原題は『Valencia and Murcia, a glance at African Spain』、著者は Albert Frederick Calvert です。
例によって、プロジェクト・グーテンベルグさまに御礼。
図版は省略しました。索引が無い場合、それは私が省いたか、最初から無いかのどちらかです。
以下、本篇。（ノー・チェックです）
*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍『バレンシアとムルシア：アフリカのスペインを垣間見る』開始 ***
【書籍の表紙画像は入手できません。】
コンテンツ。
図版一覧
（この電子テキストの一部のバージョン［一部のブラウザ］では、画像をクリックすると拡大版が表示されます。）
（電子テキスト転写者注：スペイン語の単語のスペルミスは修正されていません。）
{私}
スペインシリーズ
バレンシアとムルシア
{ii}
アルバート・F・カルバート編集によるスペイン語シリーズ
ゴヤ
トレド マドリッド
セビリア
ムリージョ
コルドバ
エル
グレコ
ベラスケス
セルバンテス
プラド スペインの
エスコリアル王宮 スペインの武具と甲冑グラナダとアルハンブラ宮殿レオン、ブルゴス、サラマンカバリャドリード、オビエド、セゴビア、サモラ、アビラ、サラゴサ
{iii}
バレンシア
とムルシア
AF・カルバート著『 アフリカのスペインを垣間見る』
（図版288枚）
ロンドン：ジョン・レーン、ザ・ボドリー・ヘッド
ニューヨーク：ジョン・レーン・カンパニー：MCMXI
{iv}
バランタイン・プレス タヴィストック・ストリート コヴェント・ガーデン ロンドン
{v}
コンテンツ
ページ
古きバレンシア王国 1
サグントゥムとカステリョン 26
ムルシア王国 33
{vi}
{vii}
図版一覧
バレンシア
タイトル 皿
全体像 1
全景、南方向を望む 2
プエンテ・デル・マールからの眺め 3
全体像 4
プエンテ・デル・マールからの眺め 5
サンタ・ルシア門から町へ入る 6
プエルタ・デ・サンタ・ルシアのフェア 7
プエルタ・デ・セラノス 8
プエルタ・デ・クアルテ 9
マーケットプレイス 10
プエンテ・レアル 11
パセオ・デ・ラ・グロリエタ 12
パセオ・デ・ラ・グロリエタ 13
パセオ・デ・ラ・アラメダ 14
アラメダの噴水 15
税関広場 16
サント・ドミンゴ広場 17
サンフランシスコ広場 18
テトゥアン広場 19
憲法広場 20
サンフランシスコ通り 21
カジェ・デ・サン・ビセンテ 22
トロス・アルト 23
ボルセリア イ トロス アルト通り 24
大聖堂の全景 25
大聖堂：使徒の門 26
大聖堂: プエルタ デル パラオ 27
大聖堂：扉 28
寺院 29
ミゲレテ 30
サンタ・カタリーナ教会 31
サンタ・カタリーナ教会 32
ロス・サントス・フアネス教会 33
サン・ミゲル・エル・レアル教会の正面 34
サンタクルーズ教会 35
サンタクルーズ教会 36
サン・アンドレス教会の入り口 37
カンポ・サント 38
カンポ・サント 39
カンポ・サント 40
アウディエンシア、旧コルテス宮殿 41
アウディエンシアの王室ホール、上部 42
アウディエンシアの王室ホール、下部 43
アウディエンシアの室内ドア 44
取引所 45
交換：ギャラリーの詳細 46
取引所の内部 47
取引所の内部ドア 48
コレヒオ・デル・パトリアルカ 49
コレヒオ デル パトリアルカの中庭 50
大学の中庭 51
市民病院の入り口 52
モセン・ソレルの門 53
税関 54
大司教宮殿 55
闘牛場 56
タバコ工場 57
個人宅 58
ハイメ王の像 59
リベラの像 60
聖クリストファー像 61
ドス アグアス侯爵宮殿 62
ドス アグアス侯爵宮殿 63
ドス アグアス侯爵宮殿のポータル 64
リパルダ侯爵宮殿 65
グラオの全体像 66
グラオ港 67
グラオ港 68
グラオ港 69
カミーノ デル グラオ: アヴェ マリアの庵 70
「タルタナ」、またはチャー・ア・バンク 71
農民 72
農民 73
農民 74
女性の種類 75
「水裁判所」 76
セラノス橋の理髪師たち 77
カブリラスのジグザグ 78
カバニャルの道路 79
カバニャルの道路 80
地中海の海岸 81
地中海の海岸 82
ムルビエドロ
全体像 83
全体像 84
駅からの眺め 85
城からの眺め 86
城と町 87
城 88
城の敷地内から見た城 89
城への入り口 90
ローマ円形闘技場の全景 91
ローマ円形闘技場の全景 92
ローマ円形闘技場 93
ローマ円形闘技場の内部 94
ローマ円形闘技場の正門 95
ローマ円形闘技場の入口 96
ローマ円形闘技場の入口 97
ジャティバ
全体像 98
駅からの眺め 99
市民病院 100
アリカンテ
全体像 101
城 102
城からの眺め 103
防波堤 104
全体像 105
全体像 106
全体像 107
パセオ・デ・ロス・マルティレス 108
パセオ・デ・ロス・マルティレス 109
パセオ・デ・ロス・マルティレス 110
パセオ・デ・ロス・マルティレス 111
パセオ・デ・ヌニェス 112
市役所 113
市役所 114
キハノ記念碑 115
闘牛場 116
エルチェ
全体像 117
全体像 118
全体像 119
町の眺め 120
プラザ・マヨール 121
駅からの眺め 122
アリカンテへの道 123
アリカンテからの道 124
市役所 125
サン・フアン教会 126
ランブラ デ エルチェにかかる橋 127
鉄道橋からの眺め 128
運河 129
運河で洗濯をする 130
運河 131
コンデ・ド・ルナに属するラプサンブランの塔 132
アルタミラ公爵の城（現在は刑務所） 133
アルタミラ公爵の製粉所と城 134
アルタミラ公爵の城 135
城と水車 136
ヤシの木 137
カントリースピナーズ 138
カサ・デ・ラ・ウエルタ 139
田舎道 140
カントリーハウス 141
カントリーハウス 142
有名なヤシの木 143
柱に似ていることで知られるヤシの木 144
パームグローブ 145
道路 146
サックス
全体像 147
ムルシア
全体像 148
大聖堂の塔から南方向を眺めた景色 149
町の眺め 150
町の全景 151
町の全景 152
町の全景 153
全体像 154
橋 155
川 156
セグラ川にかかる橋 157
セグラ川 158
フェア 159
フェア 160
マーケットプレイス 161
マーケットデーのサントドミンゴ広場 162
パセオ・デル・マレコン 163
サンタ・カタリーナ広場 164
プラザ・デ・トロス、現在はサン・アグスティン広場 165
パセオ・デル・アレナル 166
サン・ペドロ広場 167
パセオ デ フロリダブランカとエキシビション宮殿 168
サンタ・イサベラ広場 169
カジェ・デル・プエンテ 170
グロリエタ広場 171
グロリエタ広場 172
大聖堂 173
大聖堂の全景 174
大聖堂の正面ファサード 175
大聖堂の塔 176
大聖堂の側面の扉 177
大聖堂：使徒の門 178
大聖堂: マルケス・デ・ロス・ベレス礼拝堂 179
大聖堂：ファサードの詳細 180
大聖堂の詳細 181
大聖堂：鐘楼の窓 182
大聖堂：主身廊 183
大聖堂：側廊 184
大聖堂：聖歌隊席の裏側 185
大聖堂: マルケス・デ・ロス・ベレス礼拝堂への入り口 186
大聖堂: マルケス・デ・ロス・ベレス礼拝堂 187
大聖堂：主祭壇 188
大聖堂：主祭壇 189
大聖堂：聖歌隊席の全景 190
大聖堂：聖歌隊席にある司教の玉座 191
大聖堂：聖歌隊席の詳細 192
大聖堂：聖歌隊席の詳細 193
大聖堂：聖具室 194
大聖堂：賢王アルフォンソの墓 195
サント・ドミンゴ教会 196
サント・ドミンゴ教会 197
サン・バルトロメ教会 198
ミゼリコルディア修道院のファサード 199
ビジャフランカ デ ロス ベレス侯爵宮殿とサンタ クララ修道院 200
司教宮殿 201
カサ・ウエルタ・デ・ラス・ボンバス 202
アルモドバル侯爵宮殿 203
アルバラ男爵宮殿 204
エスピナルド侯爵宮殿 205
「コントラスト」 206
サルシージョ記念碑 207
カルタヘナで発見され、1594年にエスピナルド侯爵宮殿に移設された、平和に捧げられたローマ時代の祭壇 208
カジェ・ハボネリアにある家 209
画家ヴィラシスの家 210
トラペリア通りのバルコニー 211
プエルタ・カデナス 212
ロメア劇場 213
闘牛場 214
市役所 215
市役所 216
聖週間にイエス教会から出発する行列―聖ヴェロニカ 217
聖週間にイエス教会から出発する行列―ユダの接吻 218
聖週間の行列。ゲツセマネの園 219
聖週間の行列。倒れた主 220
聖週間の行列。鞭打ちの刑 221
イエス教会。ザルジロ作「最後の晩餐」 222
聖ブラスの巡礼 223
アラブ浴場の遺跡 224
ムルシア近郊：サン・ヘロニモ修道院 225
ムルシア近郊：フエンサンタの隠遁所 226
ムルシア近郊：フエンサンタの隠遁所 227
ムルシア近郊：フエンサンタの隠遁所 228
ムルシア近郊：モンテアグード城 229
ウエルタの風景 230
ウエルタの風景 231
ウエルタの風景 232
「ティナハス」を満載したカート 233
収穫期 234
ムルシア周辺: Huerta des Capucins 235
ムルシア周辺: Huerta des Capucins 236
ムルシア近郊：ウエルタ・デ・カプシンからの眺め 237
ムルシア近郊：ウエルタ・デ・カプサン ― ナツメヤシの採取地 238
オリウエラ
全体像 239
ムルシア門からの一般的な眺め 240
セグラ川 241
東から見たセグラ川 242
サンティアゴ教会の扉 243
カルタヘナ
全体像 244
部分的な眺め 245
駅からの眺め 246
ハイロードからの眺め 247
キタペリホスからの眺め 248
アタラヤ砦からの眺め 249
アタラヤ砦からの眺め 250
セントジョセフ製粉所からの眺め 251
セントジョセフ製粉所からの眺め 252
ガレラ砦からの眺め 253
ガレラ砦からの眺め 254
港の眺め 255
サンタ・ルチアと港 256
サンタ・ルチアから見た港 257
サンタ・ルチアから見た港 258
パウダーマガジンより「港」 259
トリンカバティホスの港 260
エスプラナデロからの眺め 261
トリンカバティホスから港への入り口 262
防波堤 263
港の入り口 264
アーセナルへの入り口 265
プエルタ・デル・マール 266
ムルシア門 267
プラサ・デ・ラス・モンハス 268
海兵隊大学 269
闘牛場 270
アルチェナ
ラ・シエラ・デ・ベルデレナの浴場 271
西側から見た浴場の全景 272
村の入り口にある浴場の全景 273
浴場入口 274
カレテラとセグラ川 275
教会の眺め 276
教会の内部 277
教会: 「聖母マリア」の祭壇 278
アルチェナ周辺：ビジャヌエバの眺め 279
アルチェナ周辺：サルト・デル・パロモから見たブランカの眺め 280
アルケナの周辺: ブジャメンテからのブランカの眺め 281
アルチェナ周辺：ビジャヌエバから見たウレアの村と庭園 282
アルチェナ周辺：ウレア村と庭園（東側） 283
アルチェナ周辺：オホス村と山々 284
アルチェナ周辺：恋人たちの跳躍から見るオホス庭園 285
アルチェナ周辺：恋人たちの跳躍 286
ロルカ
全体像 287
鉄道駅からの眺め 288
{1}
バレンシア＆ムルシア
古きバレンシア王国
北は荒涼としたシエラ・モリーナ山脈、南は乾燥したムルシア平原に挟まれた古代バレンシア王国は、スペインの中でも観光客が最も少ない地域の一つです。しかし、そこは灼熱の太陽の下、花咲き乱れる豊かな楽園であり、水は人々の手によって自在に操られています。熱帯の豊かな植生が広がり、女神デメテルはこの地を祝福しています。地中海から吹き下ろす柔らかな風の下、農民の勤勉な働きによって、土壌は年に4、5回の収穫をもたらします。そして、アルブフェラ湖からの有毒な蒸気を含んだ恐ろしいシロッコが時折この地を襲うとしても、楽園には必ず蛇がつきものなのです。
オリウエラを除くこの州の人々は、私がカタルーニャ語と呼ぶロマンス語の変種を話す。この変種は、地域的な変化はあるものの、スペイン東海岸沿いの河口から{2}セグラからルシヨンの国境まで。リムーザン語と呼ばれることもあるこの言語は、単なる方言ではなく、古いラング・ドック語の名残である、全く別の言語である。おそらく、アラブ人の侵略によってピレネー山脈の北に追いやられたローマ化されたスペイン人が話していたのだろう。彼らがかつての領土のこの地域を再征服した際に、この言語は復活した。バレンシアがアラゴンの征服王ハイメによって奪還される前は、キリスト教徒の住民はカスティーリャ語かそれに似た言語を話していた。しかし、新しい支配者のカタルーニャ語の方が強く、すぐに人々の日常語を駆逐した。興味深いことに、この同じカタルーニャ語はアラゴン自体で使われていた言語ではなかった。この事実は、間違いなく、2つの王国が統一された時にカスティーリャ語が選ばれた決定的な要因となった。オリウエラだけが征服王の支配下でも古来のカスティーリャ語を守り続けた理由は、ムルシアが近かったというだけの理由でない限り、はっきりしない。
バレンシア人は、迷信深く、復讐心が強く、憎しみに執着する気質を持っている。「忘れず、許さない」が彼らのモットーだ。彼らは人生の色彩と喜びを愛し、踊りと愛を交わすことを何よりも楽しむ。しかし、彼らは勤勉な民族でもある。だが、彼らの白く、ややたるんだ外見は、彼らに意志の強さと主体性が欠けていることを示している。「肉は草であり、草は水である。男は{3}「女は女だ、女は何もできない！」と彼女たち自身のことわざは述べている。
肥沃な農地は、バレンシア出身のブラスコ・イバニェスという小説家によって見事に描き出され、この地方のゆったりとした生活を美しく描写している。翻訳ではどうしても巨匠の力強さや優雅さには及ばないものの、以下の文章を読めば、少なくとも読者は南部の夏を思い描くことができるだろう。
広大な平原が夜明けの青みがかった光の中で目覚めると、夜通し歌い続けた最後のナイチンゲールが、まるで鋼鉄のような昼の光に打たれたかのように、最後のさえずりを突然止める。スズメの群れが藁葺き屋根から飛び出し、羽繕いをするこの空中の群れの下で、木々は揺れ、うなずく。
「夜のざわめきは一つずつ静まり、小川のせせらぎ、葦のざわめき、用心深い犬の吠え声、昼間の他の音が大きくなり、農園を満たし、鶏の鳴き声がどの農家からも聞こえ、村の鐘は遠く霧に包まれたバレンシアの塔から伝わる祈りの呼び声を告げる。農場からは、馬のいななき、牛の咆哮、鶏の鳴き声、子羊の鳴き声、豚のうなり声など、動物たちの不協和音の合唱が響き渡る。{4}朝のそよ風に乗って漂う植物の鋭い匂いを嗅ぎつけ、野原を求めて飢えた獣たちが発する音。
空は光に満ち溢れ、光とともに生命が平原を覆い、人間や動物の住居の内部にまで浸透する。扉が軋みながら開く。玄関ポーチには白い人影が現れ、両手を首の後ろで組み、地平線を見つめている。厩舎からは乳牛、ヤギの群れ、肥料運搬車が街へと向かう。幹線道路沿いの矮性樹の間では鈴がチリンチリンと鳴り、時折、御者の鋭い「アーレ、アカ」という声が聞こえる。
「町へ向かう人々は、小屋の入り口で畑に残る人々と挨拶を交わす。『ボン・ディア・ノス・ドネ・デウ！』『ボン・ディア！』」
「真夏、一年で最も素晴らしい季節、収穫と豊穣の時期には、エネルギーと生命の爆発が計り知れないほど大きい。宇宙は光と熱で脈打つ。アフリカの太陽は、すでにその燃えるような愛撫によってひび割れ、しわくちゃになった大地に、炎の奔流を降り注ぎ、その黄金の光線は密生した葉を突き刺す。その葉の下には、全能の生命を吹き込む熱からそれらを守るために、運河や溝が隠されている。」
木の枝にはたくさんの実がたわわに実っている。黄色い実の重みで枝がしなっている。{5}艶やかな葉に覆われたブドウ。緑の中に杏が実り、まるで子供の頬のようにピンク色に染まる。子供たちはイチジクの木々にたわわに実る果実を貪欲に見つめる。庭からはジャスミンの香りが漂い、モクレンは穀物の香りをまとった芳香を燃えるような空気に放つ。
輝く鎌はすでに大地を刈り取り、黄金色の小麦畑と、生命の重みでたわんでいた背の高いトウモロコシの茎を平らにしました。干し草は太陽の色を反射する黄色い丘を形成しています。小麦は砂塵の渦の中で選別され、裸になった畑の切り株の間を、スズメが落ち穂を探して飛び回っています。至る所に幸福と喜びにあふれた労働があります。荷馬車はうなり声を上げながら道を下り、子供たちは畑や麦束の間で戯れ、これからできる小麦のパンや、納屋がいっぱいになったときに農夫に始まるのんびりとした楽しい生活を思い描いています。年老いた馬たちでさえ、一年が進むにつれて飼い葉桶に絶えず流れ込む黄金色の穀物の香りに元気づけられ、より陽気に歩いています。
「収穫が終わって景色が平らになり、ケシの花が点在する広大な小麦畑が整地されると、平原は広大で、ほとんど無限に広がっているように見える。視界の限り遠くまで、赤い土の大きな四角い区画が道で区切られて広がっている。{6}塹壕。日曜日の休息は田園地帯全体で厳格に守られている。畑で働く男の姿も、道路で働く獣の姿も見られない。小道を歩く老女たちは、マンティラを目深にかぶり、小さな椅子を腕に抱えている。遠くでは、円を描いて飛び回るツバメを撃つ銃声が、リネンが引き裂かれるような音で響き渡る。ツバメの羽が澄んだ空をかき乱す音も聞こえる。運河からは、ほとんど見えないハエの群れのざわめきが立ち昇る。青く塗られた農場では、古びたあずまやの下で、色鮮やかなショールやペチコートが渦を巻き、ギターのけたたましいリズムとコルネットの甲高い音が、バレンシアの「ホタ」のリズムに寄り添う。
村の小さな広場は農民たちでごった返している。男たちはシャツ姿で黒い帯を締め、頭には司教冠のように美しいハンカチを巻いている。老人たちは大きなリリアの杖に寄りかかっている。若い男たちは袖をまくり上げ、赤く緊張した腕を見せつけ、節くれだった大きな指の間にほんのわずかなトネリコの小枝を挟んでいる。
「午後になると、銀色の葉を揺らすポプラ並木に沿って、噴水へと続く道を、頭に水差しを乗せた少女たちの集団が歩いていく。彼女たちのリズミカルな動きは{7}彼女たちの優雅な姿は、アテネのカネフォロイを彷彿とさせる。この井戸への行列は、ウエルタに聖書的な趣を与えている。フォンタナ・デ・ラ・レイナはウエルタの誇りであり、井戸の水や運河の赤く汚れた液体を飲むことを強いられている。それは古く貴重な作品として高く評価されている。赤みがかった石の壁に囲まれた四角い水盤がある。水は土の下にある。緑色で滑りやすい6段の階段を下りて底にたどり着く。階段の向かい側には、おそらく天使に囲まれた聖母マリアと思われる、損傷したレリーフがある。これは間違いなく征服時代の奉納品だろう。井戸の周りでは笑い声や話し声が絶えない。少女たちは水差しに水を汲むのを待ちきれないが、急いで立ち去ろうとはせず、周りに集まっている。彼女たちは階段で互いに押し合い、ペチコートを足の間に挟んで、体を前に傾けて水差しを水盤に浸ける。水面は、流れに揺れる水草で覆われた砂底から立ち昇る泡によって絶えず波立っている。
これらの文章に描かれている豊かな自然は、必ずしも自然の恵みだけによるものではない。人間の協力がなければ、灼熱の太陽はバレンシアに生命ではなく死をもたらしただろう。この地方全体は灌漑の勝利である。ムーア人は水利科学の達人だった。彼らはフカル川と{8}彼らはグアダラビア川を支配し、モンカダ川と7つの小規模ながらも壮大な運河を通して、国土の隅々まで水を供給した。これは、彼らが自滅的な追放劇の中で残した遺産である。リチャード・フォード氏が雄弁に述べているように、彼らの後継者たちは「水を魔法のように操り、意のままに操る」――おそらくギルバートの英雄フェルディナンドが亀のスープを振りかざしたように！
ムーア人から直接受け継がれた水裁判所は、バレンシアで最も興味深い見どころの一つです。ここはあらゆる法律から独立しており、これまでどの政府も介入したことはなく、記録も残されていません。裁判所は毎週木曜日の午前11時に首都の大聖堂の使徒門で開かれ、この地方の生命線である貴重な水に関するあらゆる訴訟や紛争を審理します。裁判官は7人で、各運河に1人ずつ、地区の農民によって選出され、それぞれが担当する運河の名前（ミスラタ、クアルテなど）で呼ばれています。彼らは日焼けした顔と短く刈り込んだ髪を持つ、がっしりとした体格の男性たちです。彼らは、世界中の裕福な労働者が好む黒色の服を着ていますが、磨き上げた額に巻いた伝統的なハンカチや、バレンシアの靴であるエスパドリージャを捨てるほど堕落したわけではありません。{9}
ターバンがソンブレロに、長椅子が古風なソファに取って代わられたことを除けば、裁判所の手続きは昔と変わらず家父長制的だ。広場には訴訟当事者たちが集まり、世界中の同胞のやり方で、おしゃべりをしたり、身振り手振りを交えたり、自分たちの不当な扱いを主張したりしている。裁判所のアルグアジルは、その場にふさわしい重々しい雰囲気で、判事席を巨大なゴシック様式の門の陰に置く。軽レールが下層階級の人々を遠ざける。それから農民判事が席に着き、最年長の判事が「Se abri el tribunal」（裁判所は開廷する）と宣言する。不吉な沈黙が訪れる。順番を待たずに発言した者は罰金を支払わなければならないからだ。訴訟当事者たちは一人ずつ柵の内側に案内され、法廷で頭を覆わずに訴える。法廷の前で頭を覆って立つような傲慢な者は災難に見舞われるだろう。アルグアシルは彼の頭からハンカチを引き剥がし、罰金も科せられる。それぞれが大統領の足音を待ってから前に進まなければならない。しかし、この厳しい懲罰は、気性の荒いバレンシア人の感情を抑えるには十分ではない。常に怒りや憤りが爆発し、どちらか一方から激しい抗議が飛び交う。徴収される罰金は相当な額に違いない。裁判官は自らの知恵で彼らに{10} これらの判決は、ほぼ例外なく不満なく受け入れられている。バレンシアの人々は、独自の裁判所を批判や干渉から守ろうと躍起になっている。なぜなら、スペインでも他の国と同様に、王室による司法は費用のかかるものであることを彼らは知っているからだ。
実質的にバレンシアの歴史は、その首都であり同名の都市の歴史である。「その名前は、ギリシャ語のΡὡμηが権力を意味するように、ラテン語のValenciaも権力を意味するため、ローマに由来する、あるいはローマと同等とみなされている」とフォード氏は述べている。この原則は確かに素晴らしいが、lucus a non lucendoの原則のようである。
ヴィリアトゥスの戦士たちが族長の死後ローマに降伏した際、執政官ドミニウス・ユニウス・ブルートゥスによってヴァレンシアが彼らに与えられた。ポンペイウスによって破壊された後、再建されて植民都市となり、エデタニ族の首都となった。しかし、ローマ植民地の歴史は、現代まで伝わっている限りでは、興味深いものが少ない。この属州は、ディオクレティアヌス帝とデキウス帝の迫害下で多くの殉教者を出したほか、熱狂的なエルメンギルドが追放された場所でもあった。その高慢な名声を誇るヴァレンシアは、世界のどの都市よりも何度も占領と奪還を繰り返してきた。413年にはゴート族に降伏し、300年後にはあっさりとムーア人に忠誠を誓った。かつてはカリフ国の一部であり、またある時は、それ自体が1つまたは複数の小王国を形成した。{11}
ドン・フェオドロ・リョレンテはバレンシアの「奴隷王たち」について語っている。確かに、その支配者の多くはカリフの宮廷出身の奴隷冒険者であり、トルコのイェニチェリのように、文字通り剣で財を成した者たちであった。こうした王子の一人はバレアレス諸島を領土に加え、サルデーニャ征服を試みたが失敗に終わった。
こうして軍事冒険家たちによって建国された王国は、その好戦的な一族の中でも最も有名な人物によって滅ぼされた。
ムーア人は砂漠をバラのように咲かせた。富と繁栄はこの地域にもたらされた。イスラム教徒の楽園はここにあり、その首都は「歓喜の都」メディナトゥタラブであった。キリスト教徒の隣人たちの貪欲な目は必然的にこのような地域に引きつけられ、ウマイヤ朝の崩壊は干渉する絶好の機会となった。
バレンシアは派閥に分裂し、国王、すなわちアミール・カディルは、不安定な王位に就く彼を交互に支持する二つの対立する派閥の傀儡に過ぎなかった。しかし、ムーア人は誇り高い民族であり、これほど弱い支配者に服従することを恥辱と感じていた。イブン・ジャハフに率いられた民衆は反乱を起こした。カディルは逃亡したが、女装していたところを見つかり、捕らえられて斬首された。{12}その奇妙な異例の事態として、イスラム共和国が樹立された。指導者評議会が組織され、イブン・ジャハフが議長に就任した。
統治者を選ぶ権利を僭称する民は、常に諸国の中で一種の海賊と見なされ、より強力な国家にとって格好の標的とされてきた。カディルは廃位された当時、ほとんど私心のないシッドの庇護下にあったが、シッドは庇護者の死の復讐を口実に、直ちにバレンシアに進軍した。偉大な将軍の資質をいくらか持ち合わせていたと思われるイブン・ジャハフは、しばらくの間、カンペアドールを交渉で楽しませながら、防衛の準備を急いで進めた。自分が弄ばれていることに気づいたシッドは、国中を駆け巡り、バレンシアを包囲した。バレンシアは20ヶ月間頑強に抵抗した。ついに都市は陥落し、征服王の特別な憎悪の対象となっていたジャハフは、広場で生きたまま焼かれた。1097年に亡くなるまで、シッドは絶対君主、専制君主として王国を支配した。伝説によると、彼の妻ヒメナは夫の死後2年間街を守り抜いた。カンペアドールの名声と恐怖は非常に大きく、彼女はついにムスリム軍に勝利し、彼の遺体をカルデニャの最後の安息の地に運ぶという策略をとった。{13}彼は軍馬に跨り、手に自慢の剣を携え、完全武装で向かった。
しかし、バレンシアはその後2世紀にわたり預言者の法に従いました。1238年9月28日、勝利したアラゴン王ハイメ1世の旗がアリ・ブファトの塔の上に掲げられ、三日月が十字架にひれ伏したという記憶に残る日に、ついにイスラムのくびきから解放されました。アラゴンの歴史におけるこの征服は、カスティーリャの歴史におけるセビリアの占領に匹敵します。グラナダは両王国の共同征服でした。昔のムーア人が、時にはたった1回の戦闘の後、王国全体をキリスト教徒に明け渡した方法は、現代のアルジェリアにおける彼らの子孫による粘り強い抵抗とは暗い対照をなしています。スペインの気候によって弱体化した同国のイスラム教徒は、長期にわたるゲリラ戦を維持することは全く不可能でした。要塞化された首都が占領されると、彼らはすぐに王国全体を征服者に引き渡しました。もちろん、この点において彼らは特異な存在ではなかった。民族意識と肉体的勇気は、古代世界よりも近代世界に遥かに多く見られる特徴である。アングロ・サクソン人のノルマン人に対する抵抗とボーア人のイギリス人に対する抵抗、百年戦争におけるフランス人の抵抗と彼らの抵抗を比較すればよい。{14}1871年の子孫たちは、我々が先祖よりもはるかに男らしさと忍耐力を備えていることを実感した。我々のインド軍の偉業に匹敵するものを探すには、レオニダスとレグルスの時代にまで遡らなければならない。サラゴサとジローナに匹敵するものを探すには、ヌマンティアとセグントゥムに目を向けなければならない。国家と個人の自尊心は封建制の下で衰退し、自由な制度の導入によってようやく復活したのである。
国の商業と富は、アラゴンから大勢やって来たユダヤ人の手に渡った。勤勉な人々は長い間、憎まれてはいたものの、邪魔されることなく、自分たちの地区で暮らしていた。しかし、ある不運な日、おそらく狂信者に煽られた子供たちの一団が、ユダヤ人の地区に向かって行進し、不信心な犬どもに洗礼を施しに来た、セビリアの助祭長がすぐ後ろに迫っていると叫んだ。哀れな人々は恐怖に駆られ、家に引きこもり、しっかりとバリケードを築いた。キリスト教徒の子供たちの中には、地区に閉じ込められた者もいた。ユダヤ人が鉄格子の向こうで想像を絶する拷問を彼らに与えているという噂は、あっという間に街中に広まった。住民全体が血への怒りに狂い、全く準備ができていないユダヤ人を襲撃し、恐ろしい虐殺の光景が繰り広げられた。これは1391年のことだった。バレンシアの繁栄は最初の深刻な打撃を受けた。{15}フィリップ3世の命令によるムーア人の残虐な追放という打撃があった。別の州は、フランスの王位継承権主張に強く反対したため、フィリップ5世によって州の自由が没収され、巨額の罰金が課せられた。
しかし、バレンシアはかつての栄華からは転落したものの、今日では繁栄を極める州であり、その州都は美しく進歩的だ。街路には活気がみなぎり、カフェは人々の話し声で賑わっている。預言者への忠誠を誓った時代を偲ばせるものはほとんどなく、他の多くの都市と比べて過去の記念碑も多くは残っていない。観光客の視点から見ると、それほど興味深い場所ではない。通りの名前を示す標識もまばらなので、よそ者にとってはなおさら不便だろう。新しく壮麗な大通りが次々と建設されており、大陸の多くの都市の単調な景観とは対照的に、独創的で個性的な様式の家々が立ち並んでいる。街へは、2つある巨大な城門のいずれかを通って入る。それぞれの門は、それぞれの地区に中世の絵画的な雰囲気を醸し出している。 14世紀のトーレス・デ・セラノスは、2つの立派な八角形の塔に挟まれた狭いアーチ状の通路を形成しています。上部には精巧なパネルが施された窓があり、重厚なマチコレーションが建物全体を覆っています。トーレス・デ・クアルテスは、{16}1世紀後、それらは非常によく似ているが、胸壁自体が持ち送りで支えられ、出し狭間が設けられている。残念ながら、都市の城壁は崩壊してしまった。
バレンシアの見どころは、大聖堂、ロンハ、そして絵画館だけだ。大聖堂は1262年に大モスクの跡地に建てられたが、そのモスクはもともとディアナ神殿の跡地に建てられたものだった。美しさや面白さの点では、スペインの多くの大教会に遠く及ばない。元々はゴシック様式だったが、15世紀に大幅に拡張されたものの、高さはそのまま残された。後退した円形の正面入口はひどいものだが、北側の扉、プエルタ・デ・ロス・アポストレスは、精巧な彫刻と繊細な装飾が施されており、14世紀の技術と勤勉さの粋を示している。
半円形のプエルタ・デ・パラウの上には、興味深い一連のメダリオンがあります。これらは14人の男女の頭部を表しています。彼らは征服の7人の騎士と、彼らが周辺の州で探し求めた7人の美しい女性たちで、バレンシアの貴族はすべて彼女たちから生まれたと言われています。この門は明らかにレリダのプエルタ・デ・ロス・インファンテスと同じ作者によるものです。しかし、大聖堂で最も印象的なのは、堂々としたミゲレテ塔です。その彫刻は平凡ですが、遠くから見ると効果は素晴らしいです。それは、{17}地区であり、バレンシアの人々は亡命を「ミゲレテ川を見失うこと」と表現する。
大聖堂の平面図は、ほとんどのスペインの教会と同様に十字形である。1760年に内部が近代化されたが、美を愛する旅行者は、その改築に頭を抱えたくなるだろう。あるいは、改築を行った人物の頭を抱えたくなるかもしれない。最大の欠点は過剰な装飾である。壁は大理石で覆われ、ゴシック様式の柱はコリント様式の付柱にほとんど隠され、尖頭アーチは丸みを帯びている。この教会は「ラ・リカ（裕福な）」という名にふさわしいかもしれないが、信者の宗教的本能を呼び起こす、あの遠く離れた美しさの雰囲気は失われてしまった。1809年のフランス占領中に、壮麗な銀の祭壇は溶かされてしまったが、幸いにもそれを保護する扉のパネルは無傷だった。これらのパネルには、レオナルド・ダ・ヴィンチの弟子であるフランシスコ・パガーノとパブロ・デ・サン・レオカディオによる6枚の絵が描かれており、一部では巨匠自身の作品とされている。征服王ハイメが都市を征服した日に、彼の主馬頭に贈った拍車と手綱は、福音書側の柱の一つに保存されている。
聖歌隊席は大部分が現代的な造りで、簡素なクルミ材の席と古典的なクルミ材の席がある。後方の部分、すなわちトラスコロは15世紀のもので、聖書を題材とした美しい一連の壁画で装飾されている。{18}雪花石膏で描かれた場面。礼拝堂には、バレンシアの聖なる大司教トマス・デ・ビジャヌエバの墓がある礼拝堂を除いて、特に興味深いものはない。交差部の上には、1404年に建造され、1731年に修復された美しい八角形のランタンがそびえ立っている。かつては、バレンシアの有名な海賊ラモン・コルベランがジェノヴァから奪った旗など、多くの戦利品で飾られていた。しかし、それらはとうの昔に失われてしまった。
大聖堂に次いで、ロンハ・デ・ラ・セダ（絹取引所）はバレンシアで最も興味深い見どころです。ゴシック様式（純粋なゴシック様式ではありませんが）で建てられており、現存する中世の市民建築の最良の例の1つです。四角い塔、鋸歯状の煙突、開放的な回廊、高い窓が非常に美しい効果を生み出しています。ホールには螺旋状に溝が刻まれた柱があり、優雅なヤシの葉の房に枝分かれしています。天井には星が描かれ、壁の周りには「欺瞞や高利貸しをしない者だけが永遠の命に値する」という伝説が記されており、（願わくば）何世代にもわたる商人たちを商業上の誠実さの道へと導いてきたことでしょう。ルネサンス様式の立派なアウディエンシアは訪れる価値があり、サロン・デ・コルテスでは18世紀半ばまで旧地方議会が集まっていました。建物としては大学も美しいです。{19} 少し時代遅れな考え方かもしれないが。フェルナンド7世は、高貴なスポーツである闘牛を、学部の地位にまで高めたのだ！
小さな教会はそれなりに興味深いが、特に印象に残るものではなく、訪問者はほとんど人がいない絵画ギャラリーの方を好むだろう。ベラスケスの名が他のすべてのスペイン人画家の名を凌駕するまで、バレンシアは国内で比類のない絵画の流派を誇っていた。リバルタ、フアネス、リベラ、エスピノサ、オレンテは皆、この古都で暮らし、愛し、絵を描いた。リバルタの物語はロマンチックだ。農夫の息子である彼は、弟子としてバレンシアの工房に入ったとき、自分は幸運への道を歩んでいると思っていた。しかし、ああ！師匠の娘の黒い瞳と美しい姿は、キャンバスの処女よりも魅力的だった。リバルタは不名誉な形で工房を追放された。彼は約束の地イタリアへと放浪し、カラッチ兄弟の下で学んだ。数年後、彼は戻ってきた。彼の愛人が工房を所有しており、彼女の父親は出かけていた。木彫りで生命のない聖母像がイーゼルに立っていた。リバルタは筆を手に取り、日没まで夢中で絵を描き続けた。そして彼が戻ってくると、そこには傑作が待っていた。驚き、感嘆、涙、そして感謝――天才の男と娘の婚約を、どの芸術家も止めることはできなかった。リバルタはその後{20}ウォーズは生涯を故郷の王国の教会の装飾に捧げた。
しかし、バレンシアは絵画だけでなく演劇においても決して劣らず名高い。16世紀末、この地で名高い「ノクターン」協会が設立され、ロペ・デ・ベガの若者たちを迎え入れた。その会長はギジェン・デ・カストロ。機知に富み、名門の家柄の出身であったが、波乱万丈の人生はどん底で幕を閉じた。彼は『ラス・モセダデス・デル・シッド』の作者として最もよく知られており、この退屈な戯曲は、コルネイユが着想を得た、英雄的な趣きを帯びている。
バレンシアを出発し、アルシラまでノンストップで南下する。ここで、町の人々の心を恐怖に陥れるフカル川を渡る。雨季には恐ろしい速さで増水し、絶えず流路を変えながら田園地帯を襲い、破壊的で猛烈な流れで村々を飲み込んでいく。空が黒くなり、川が増水し始めると、パニックに陥った住民たちは教会に駆け込み、聖像を掴む。そして、聖ベルナルド神父に狂ったように祈りを捧げ、聖像の額を水に浸し、激流の押し寄せを食い止めようとする。しかし、今日水没しているこの土地は、数年後には豊かな米作と豊かな果樹園に恵まれるだろう。沼地の不健康なラグーン、アルブフェラ（{21}（ナポレオンの元帥の一人にその名が付けられた）この谷は、 山から運ばれてきた瓦礫で埋め尽くされつつある。やがてここも肥沃な農地となるだろう。一方、険しい丘の斜面には植樹が行われており、これは洪水の激しさや乾燥した土壌の浸食を抑える賢明な対策だと期待されている。
次の目的地はハティバです。この国のほとんどの町と同様に、ハティバも歴史的に興味深い場所です。ヤシの木やオレンジの木に囲まれたコテージを通り過ぎ、丘を登っていくと、古い城と新しい城が並んで建っています。1284年、王位の正当な後継者であるセルダ家の王子たちは、叔父のサンチョ・エル・ブラボーによってここに幽閉されました。また、ナポリの後継者であるカラブリア公も、ゴンサロ・デ・コルドバに忠誠を誓ったものの裏切られ、10年間ここに幽閉されました。これは、ゴンサロが最後に悔い改めたとされる3つの罪のうちの1つです。実際、ハティバの城は彼の臨終の床を大いに悩ませたようで、この3つの罪のうち2つ目は、悪名高きカエサル・ボルジアが同じ場所に幽閉されたことだったと伝えられています。ルネサンス期の偉人たちであるボルジア家は、画家リベラの生誕地としても知られるハティバ近郊を起源としている。
アリカンテの小さな海岸沿いの町々は、美しい響きで疲れた旅行者を魅了します。{22}ベニドルム、ビジャホヨサ――なんと心地よい響きだろう！しかし時間は限られている。名残惜しく思いながら、首都へと急ぐ。だが、もし4月なら、まずアルコイに立ち寄らなければならない。そこでは毎年、聖ジョージ（この街の守護聖人）を称え、ムーア人を打ち負かす中世の馬上槍試合が開催されるのだ。これは、1253年にハイメ3世がムーア人からこの街を奪還したことを祝う祭りである。
アリカンテは、同名の県で最大の町であり、バレンシア王国で2番目に大きな町だが、他の多くの活気ある商業中心地と同様に、どこか退屈な雰囲気がある。広々とした白い埠頭は、活気に満ちた人々でごった返している。土木作業員のように働く女性たちの鮮やかな色彩のドレス、頭上には燃えるような太陽、そして地中海の青さが、なかなか心地よい光景を作り出している。町の背後には、巨大な岩山――第二のジブラルタル――がそびえ立ち、その頂上にはサンタ・バルバラの古い城が建っている。岩山の深い亀裂は、1707年の激しい包囲戦を彷彿とさせる。当時、イギリス軍の将軍と彼の守備隊は、機雷によって粉々に吹き飛ばされたのだ。
さらに南へ進むと、ヤシの街エルチェ、あるいはもっと詩的ではない言い方をすれば「フライパン」の街だ。東洋風の小さな町には、熱気が立ち込めているようだ。ヤシの木立の中でも、{23}砂漠を遮断することは、不可能なことだろう。これらの壮大な木々（町を囲む帯状の地域には8万本あると推定されている）は、キリスト教の教会が受難週に用いるヤシの木のほぼ全てを提供している。並木道の木陰には月桂樹、バラ、ゼラニウムが咲き誇り、その向こうには、注意深く管理されたビナラポ川の水で潤されたアルファルファや小麦の畑が広がっている。
エルチェは旅行者に好印象を与えるが、スペインでは主に受難劇または神秘劇で有名であり、王国で唯一のものである。エルチェは聖母被昇天の特別な保護下にあり、聖母は奇跡の像をオペラ「Soy para Elche （私はエルチェのために）」の歌詞と音楽とともに海を越えて送った。1370年にカントという名の沿岸警備隊員によって発見されたとされるこの像には、街の周りの多くの家屋やヤシのプランテーションが属している。それらはすべて王冠とMVのイニシャルで印されている。この像は聖ルカによって彫られたと言われているが、彼の腕前を褒め称えるものではない。しかし、信者から捧げられた豪華な宝石や衣服から判断すると、この像が起こす奇跡は非常に満足のいくものと思われる。
このオペラは、聖母被昇天祭の前夜と祝日である8月13日と14日に上演されます。{24}セルバンテスの妹が修道院に劇場を設置し、自ら主役を演じることが許された国では、上演が教会で行われることに驚くことはないだろう。ただし、この機会のために、教会からは聖像が慎重に取り除かれている。
中世の時代を彷彿とさせる簡素な舞台装置。ゲッセマネの園を表す小さな洞窟、聖墳墓を表す質素な棺。屋根に張られた青い布の上でハープを奏でる天使たちは、天界を象徴している。巧妙なロープと滑車の仕掛けによって、天使たちはまもなく降りてきて聖母マリアを天へと連れて行く。使徒や聖人たちは、段ボール製の光輪に名前がはっきりと記され、聖なる天使たちや三位一体の神々もそれぞれの役割を担っている。聖母マリアは11歳の少年だ。残念ながら、現代のヨーロッパ大陸カトリックに付きまとう下品さが、天使たちを油で固めた髪、鮮やかな帯、そして驚くほど色鮮やかな紙の花で飾り立てている。しかし、満員の観客は批判的ではなく、時折、本物の感動が、絶え間ないおしゃべりや扇子の揺れをかき消す。これほど包括的な宗教には、人間特有の何かがあるように思える。
オリウエラは、セグラ川の水によって雨に左右されない肥沃な平野に位置し、南部地域における最後の滞在地となる。{25}王国の領土。ここでは、テオドミール率いるゴート族が最後の抵抗を試みた。オリウエラは、この地域で唯一カスティーリャ語が話されている都市である。ヤシの木陰に覆われた四角い塔とドームは、明らかに東洋風の外観をしている。大聖堂を訪れると、彫刻が施されたマホガニーの美しい聖歌隊席が見られるが、建物の内部はひどく荒廃している。他にここに留まる理由もないので、再び列車に乗ってバレンシアと北部へ向かう。{26}
サグントゥムとカステリョン
バレンシアの街を出発した旅人は、南ヨーロッパでも屈指の緑豊かな平原を北へと進む。オリーブ、アーモンド、オレンジの木々が密集し、単調な実りの光景の中に、時折、優雅な佇まいの堂々としたヤシの木が群生している。やがて、不規則な城壁に囲まれた丘が見えてくる。そのシルエットは、空を背景に温かく浮かび上がる。これが、伝説に名を残すサグントゥムである。
駅を出ると、左手にサグンティーネの丘の東斜面がそびえ立っている。その麓には、濃い緑色の瓦屋根の村が密集し、その中に小さなサン・サルバドール教会が四角い塔を誇らしげに突き出している。少なくとも信者たちの目には、スペイン全土で最も古いキリスト教の建造物だと映っているのだ。岩の暗い場所には、アロエやウチワサボテンの茂みの間に、小さな家々が白く輝いている。そして遥か上空には、巨大な四角い塔を持つ城の赤みがかった壁が、斜めに連なってそびえ立っている。{27}丘の頂上沿いに陣取り、幾度となく敵の船がひしめき合ってきた、絶えず後退していく海を見張っていた。
右手に、テルエルとセゴルベからの馬車が、白い細い道を埃まみれになりながらゆっくりと走っていく。住民と乗客を隔てる石垣をよじ登って、日焼けしたサグンティーネの若者十数人が、スモモのような瞳と漆黒の髪で、熱烈な声であなたに声をかける。彼らは、ミルクやワインの入ったカップ、風味豊かな肉料理の皿、オレンジの枝、あるいは果物や甘い香りの花で飾られた杖を、しなやかな腕で差し出してくる。
しかし、サグントゥム（一般にはムルビエドロと呼ばれる）は静まり返った町で、過去の記憶に浸っているかのようだ。紀元前1389年にザキュントスのギリシャ人によって建設されたこの町は、カルタゴ人、ローマ人、ゴート人、ムーア人、スペイン人によって次々と支配されてきた。その歴史における位置づけは独特である。有名な包囲戦の物語は幾度となく語り継がれてきた。
紀元前219年、第二次ポエニ戦争前夜。ローマに死闘を誓ったハンニバルは、壊滅的な打撃を与えるべく軍勢を集めていた。サグントゥムの富は彼を惹きつけ、シチリアの喪失によって貧しくなった辺境の町としての地位は戦略家としての彼に魅力的だった。そしてローマの同盟国であることは彼の憎悪を掻き立てた。突然{28}15万人のカルタゴ兵が町に押し寄せ、破城槌が城門を轟音を立てて打ち破り、巨大なカタパルトが驚愕する町民の間に死を撒き散らす。こうして、古代のヌマンティアや現代のサラゴサに匹敵する激戦が始まる。力と策略は、絶望的な英雄的行為によって打ち破られたのだ。
包囲は8ヶ月間続いた。ローマに救援を求めたが、ローマの使節は上陸を許されなかった。彼らはカルタゴに向かい、元老院議事堂に入った。「平和か戦争か、どちらかを選べ！」とヴァレリウス・フラックスは叫び、「戦争だ！戦争だ！」という叫び声が響き渡り、古代における最も激しい戦いの一つが始まった。しかし、共通の敵と戦っていたにもかかわらず、ローマはスペインの同盟国を見捨てた。
包囲された都市は滅亡する運命にある。サグントゥムはもはや持ちこたえることができなかった。ハンニバルは条件を提示した。一人につき命と衣服二着。武器、財産、そして祖国はすべて放棄し、住民は征服者が命じる世界のどこへでも移住しなければならなかった。
直ちに元老院の命令により、広場に絞首台が建てられた。国庫の財宝はすべてそこに投げ込まれた。一般市民も自らの財産を犠牲にし、絶望のあまり自らも炎の中に身を投げた。すると、叫び声が上がった。{29}城壁から、塔の一つが崩れ落ち、攻撃軍が城壁を越えて押し寄せ、大虐殺を行った。これはリウィウスの記述だが、おそらく誇張だろう。カルタゴ人はセム系民族であり、どんな残虐行為も厭わない民族ではあったが、歴史によれば、4年後に町を再建したスキピオ家の最初の行動は、追放された住民を買い戻すことだった。
2000年後、サグントゥムは再び戦場と化し、1808年にはスーシェ元帥によって攻撃され、占領された。しかし、ナポレオンの成功はハンニバルの成功と同様に束の間のものだった。フランスのスミレはスペインの花崗岩に根を下ろすことができなかったのだ。
現在の城は主にムーア人の建築物だが、古いサグント時代の城壁の痕跡もいくつか見られる。リウィウスが記述した天守閣は、現在の城塞の場所に建っていた可能性が高い。村には古いムーア人の貯水槽がいくつかあり、夕方になると村の娘たちが肩に水瓶を担いでそこへ登る。
丘を少し下ったところに、古代ローマの円形闘技場がある。イタリアの円形闘技場を除けば、今日まで残る同種のものの中で最も完璧なものの一つだ。ローマの儀式で騎士や役人、女性、そして一般市民のために必要とされた別々の入り口は、破壊行為にもかかわらず、今でも確認できる。{30}スーシェとペリシテ人。青みがかった灰色の小石を巧みにセメントで固めて巨大な石塊のように見せた33段の階段が、なだらかな丘の斜面に沿ってそびえ立っている。昔のムルビエドロの観劇客は、不満を言うことはほとんどなかった。芝居が退屈でも、目の前に広がる美しい景色に目を向ければよかったのだ。ロンドンっ子に比べれば、彼らの境遇は羨ましいものだった。
現在ムルビエドロと海を隔てる平野には、過ぎ去った時代の遺跡が数多く残されている。散発的な発掘調査によって、いくつかの成果が得られている。1795年には、祝祭に興じる人々の中で虎にまたがるバッカスを描いた壮麗なモザイク画が発見されたが、残念ながらその後失われてしまった。資金力と確かな調査能力を持つ考古学者にとっては、豊かで興味深い発見が待っているだろう。
サグントゥムを出発し、北へ進むと、絵のように美しいアルメナラの古城、鉱泉で有名なヌレス、ヨーロッパのあらゆる国でオレンジを味わったことのあるブリアナを通り過ぎ、列車はついにカステリョン・デ・ラ・プラナに到着します。この街は見た目にはあまり面白みがありませんが、その歴史を聞けば想像力が掻き立てられます。
町の北へ1リーグほど行くと、乾燥した平原からデジエルタの荒涼とした山々がそびえ立っている。そこには、崩れかけた灰色の壁や、聖マグダラのマリアを祀った庵が見られる。{31}城壁は、1233年にアラゴン王ハイメ1世によって占領された旧市街の跡地を示している。数年後、住民たちは国王の代理人に、町を現在の海岸沿いの肥沃な平野に移転する許可を請願した。この請願は認められただけでなく、この進取の気性に富んだ都市には数々の特権が与えられた。
毎年四旬節の第3日曜日には、この出来事を記念してラス・ガヤテス祭が祝われます。聖職者も信徒も緑の葦を手に、厳粛な礼拝が行われる隠遁所へと巡礼の旅に出ます。陽気な群衆が丘に押し寄せ、歌い、踊り、叫び、飲食を楽しみます。この森の祭りの後、彼らは町へと戻ります。日暮れには、マグダラのマリアの世俗的な華やかさと悔い改めが、あらゆる教訓的な伴奏とともに表現された2回目の行列が出発します。祭りの名前の由来であり、都市の移転を思い起こさせる「ガヤタ」と呼ばれる無数のきらめく提灯に掲げられた山車が、歌と踊りとともに運ばれます。
カステリョンは幾度となく、その自由を守るために勇敢に戦ってきた。ペドロ4世に対しては、女性たちが男性たちと肩を並べて城壁の上で戦い、非常に激しい抵抗を見せた。アマゾンの戦士の一人が、攻撃してきた将軍ドン・ペドロ・デ・ボイルの親族を殺害し、市場広場で絞首刑に処された。{32}他の反乱指導者たちと共に、都市は陥落した。スペイン人女性が自国の歴史において果たしてきた役割を考えると、彼女たちの性格を快楽的な怠惰で完全に言い表すことができるとされていることは興味深い。大衆蜂起である兄弟団戦争では、カステリョンにさらに３人の殉教者が出た。したがって、この都市が今日、その名を冠する州において民主主義的傾向を代表していることは驚くべきことではない。岩の玉座に立つモレリャは、獰猛なカルリスタ派の指導者カブレラの拠点であり、貴族的な軍国主義を代表している。そして、壮麗なバルデクリスト修道院の影に隠れるセゴルベは、教会的要素と聖職者による支配を代表している。{33}
ムルシア王国
バレンシアの南に位置する古代ムルシア王国は、現在のムルシア県とアルバセテ県の2つの県を含む。ここは荒々しく厳しい地域で、太陽の熱が丘陵地帯のあらゆる植物を焼き尽くす。険しい山々の間には深く恐ろしい裂け目が口を開け、まるで突然の地殻変動によって隆起したかのような鋭く岩だらけの峰々がそびえ立ち、その麓にはサハラ砂漠の灼熱の広がりを思わせる広大な黄褐色の砂漠が広がっている。長引く干ばつの影が王国全体にしばしば暗い影を落とす。しかし、セグラ川が潤す地域は地上の楽園であり、春には花々が咲き乱れ、秋には果実が実る。イナゴマメの木や広葉ヤシの木々の間には、黄金色に輝くオレンジが混じり合い、豊かに茂るブドウの木々は、輝かしい収穫を予感させる。
しかし、自然は自らの意思でこの地をこのように祝福したわけではない。狡猾なアラブ人による説得と多くの求愛が必要だったのだ。素晴らしい灌漑システムが普及し、科学は気まぐれな川を素早く制御してきた。{34}ムルシアの人々の宝である水は、競売によって最高額入札者に売却される。ジャン・ブリュンヘ氏は、最近出版された著書の中で、この特異なシステムに関する非常に興味深く興味深い詳細をいくつか述べている。
モネグレ川の水量は旧水と新水に分けられ、旧水は本来、古くからの沿岸地主の所有物であり、新水は閘門や貯水池の所有者の所有物である。ロルカでは非常に悪質なシステムが蔓延している。そこでは、ある民間企業がグアダレンティン川の水に関するすべての権利を取得しているが、隣接する土地の旧地主に毎日毎秒500リットルの水を供給することを条件としている。雨季に、その企業の堰が激流に押し流されたとき（通常、年に5、6回程度）、水は公共の所有物となる。この場合、企業は堰を再建する際に、それ以上強化することは許されない。干ばつの時期には、所有者が状況を支配し、最も裕福な農民以外には到底手に負えないほどの価格をつり上げることで、それによって生じた損失を補填することができる。この制度には唯一の救済策がある。それは、最初のロットを購入した入札者が、同じ金額で後続のロットをいくつでも購入できるというものだ。この貧弱な譲歩にもかかわらず、私的原則は{35}この地域では、所有権という概念が少々行き過ぎている。
以下は、M・ブルンヘスによるロルカの水の競売に関する記述である。
「競売は、通りと同じ高さにある、壁がむき出しの薄暗いホールで行われる。ホールと通りは、ホールの幅とほぼ同じ大きさの巨大な扉で繋がっている。この扉は競売中ずっと開け放たれており、入札者の群衆は一部通りに立っている。ホールには床がなく、地面に直接立っている。ホールの奥の扉の向かい側には、柵で仕切られた演壇があり、脇の扉から入ることができ、一般客側とは直接繋がっていない。演壇には、擦り切れた緑色の布で覆われた大きなテーブルに秘書たちが座っている。テーブルの後ろには5脚の肘掛け椅子がある。そのうちの1脚には、議長（ベガに土地を所有していない土木技師）が座っている。スツールには、呼び込み役が座っている。」
「午前8時、議長の合図で、呼び込み係は歌うような単調な声で、2つのフレーズの間に間を置かずにこう告げる。『聖なる祭壇の秘蹟を記念して、ソテッリャーナの最初のロットを買うのは誰だ？』するとすぐに『8レアル、9レアル、10レアル！』という叫び声が上がる。一方の声が他方の声を圧倒し、大きく開いた口から大声で叫び声が上がり、首が緊張し、筋肉が興奮でこわばる。入札者たちは押し合い、{36}鉄柵に押し付けられ、互いに身を寄せ合う。一番近くにいる者が声を聞き取れる可能性が最も高いからだ。議長は耳を澄ませ、狂乱の叫び声に冷静沈着に対応する。突然、素早い身振りで最高額入札者を指定する。たちまち騒ぎは止む。完全な静寂の中、指名された男が自分の名前を叫び、事務員がそれを書き留める。
「男たちは帽子をかぶっていない。中には黒や濃い色のハンカチを頭に巻いている者もいるが、皆つばの広い帽子を手に持っている。競りが再開されるまでは誰もタバコを吸ったり話したりせず、通りにいる者でさえも黙って帽子をかぶっていない。皆が農民であることは容易に見て取れる。髪は短く刈り込まれており、あごひげや口ひげはなく、襟付きの服を着ている者もいない。そして、ほとんどの者が貴族のマント以外の外套を肩や腕にかけている。日焼けした顔立ちの彼らが、最高の恵みである水を、できる限り安く手に入れたいという一心で突き動かされている光景は、実に奇妙で印象的だ。」
20世紀のムルシア州はまさにそのような場所だった。植生が太陽とごくまれな雨にしか依存していなかった時代、その土地は乾燥した荒野とほとんど変わらなかっただろう。それでも、その所有権は古くから激しい争いの種となってきた。初期の住民には常に次のようなことが帰せられてきた。{37}18世紀が「高貴な野蛮人」に与えた、素朴で純真な美徳。モアの『ユートピア』に登場する高潔な住民たちのように、彼らは山々に豊富に存在する金銀を、ごくありふれた日用品にまで用いた。しかし、この素晴らしい習慣は、残念ながら、自分たちの宝の価値を全く理解していなかったことに基づいていたようだ。
より洗練された文明を築いたのはフェニキア人で、彼らは遠くから貴金属の香りを嗅ぎつけ、他の地域と同様にここでも商業の中心地を築いた。次にギリシャ人が侵攻し、植民地を建設した。この二つの民族間の対立は、それぞれの同盟国であるカルタゴ人とローマ人の間の激しい紛争を引き起こした。新カルタゴ、すなわちカルタヘナはハスドルバルによって建設され、彼の息子はそこをローマへの有名な遠征の出発点とした。この都市はスキピオに対して勇敢に抵抗したが、その陥落はスペインにおけるカルタゴ人の没落を意味した。
ローマ帝国の前哨基地であったこの地域は、蛮族の攻撃に最初に晒された場所の一つであった。西ゴート族の支配下ではアウラリオラ公国となり、イスラム教徒に対して断固とした抵抗を示したため、カリフを宗主とするのみで独立を維持することができた。イベリア半島の多くの包囲戦と同様に、ここでも女性たちが重要な役割を果たした。{38}少なからぬ役割を果たした。彼らは男装して城壁を練り歩き、この策略によってテオドミル公爵は有利な条件を得ることができたのだ。
この公爵の功績を後世に伝えるため、この地方はトドミールという名で約68年間、自治国家として存続した。しかし、最後の総督たちはカール大帝と同盟を結んだ。アラブの侵略軍が押し寄せ、キリスト教徒の住民はたちまち圧倒され、トドミールは完全にイスラム帝国に吸収されてしまった。
新たな首都ムルシアが建設され、間もなく武器製造の中心地としてトレドやコルドバと肩を並べるようになった。ムーア人の国家にありがちな浮き沈みを経験した後、1266年にハイメ征服王によって征服され、彼の義理の息子であるカスティーリャ王に引き渡された。その後200年間、グラナダのムーア人の攻撃に耐え、キリスト教王国に対する緩衝地帯としての役割を果たした。
今日のムルシアは、まるで中世の面影を色濃く残すかのようだ。伝説によれば、アダムが地上に戻った際、この地方を自分が残した世界の唯一の遺物として認識したという。ムルシアの人々は保守的で、思想の進歩に影響されることなく、先祖代々の信仰や思想を守り続けている。宗教は彼らの生活の不変の背景であり、しばしばその絵のように美しい儀式が主役となる。{39} 彼らの宗教的な祭りの中で特に興味深いのは、聖金曜日に行われる受難行列である。言い伝えによると、この行列は1603年以来途切れることなく続けられており、政府によって禁止された1809年だけは例外であった。
イエス同胞団が主催するこの行列の最大の目玉は、聖書の物語の場面を描いた一連の彫刻群（パソと呼ばれる）である。これらは偉大な巨匠サルシージョの作品で、彼は76年の長い生涯で1792体もの木像を彫ったと言われている。18世紀には、ムルシアの同胞団が特別に支援していた。そのため、同胞団には行列でさまざまなパソを運ぶ特権が与えられている。したがって、「ユダの接吻」はパン職人が運び、聖ベロニカは織物職人が運び、仕立て屋は巨大な最後の晩餐の群を運ぶ。担ぎ手は皆同じ紫色の服を着て、灯りのついたろうそくと楽器を持っている。フードは頭を覆い、スリットから目だけが見える。結び目のついたロープが腰を締め、元の法令で求められていた裸足の代わりに、粗い白いウールの靴下を履いているのは、20世紀の要求を反映している。
聖金曜日の朝6時。通りは熱心な観光客でごった返している。{40}敬虔な気持ちで裸になり、群衆の同情を示すために多くの簡素な木製の十字架が掲げられる。騎馬憲兵隊の一団が道を切り開く。旗手は群衆に向かって「これは我らが主イエス・キリストの受難を記念して行われる」と唱える。花で覆われた最初の5つのパソが運ばれていく。そしてドラムとトランペットの音、鐘の音、ラッパの響きとともに、燃えるろうそくの雲に包まれた我らが父なるイエスが聖なる兄弟団に付き添われて通り過ぎる。残りの パソがすぐ後ろに続き、聖職者と国王と司教の代表者が最後尾を務める。
パソ（聖歌）自体は一見の価値がある。滑稽な時代錯誤や、しばしば感傷的な表現に満ちているものの、彫刻は美しく、取り付けも素晴らしい。「ユダの接吻」における聖ペテロの高く掲げられた腕には、熱心なドイツ人が1000ポンドを提示したと言われている。
最後の晩餐の最初のグループは巨大なサイズで、行列の間は少なくとも24人の担ぎ手が必要となる。市内の仕立て屋の間ではこの名誉をめぐって激しい競争が繰り広げられる。敬虔な人々が亡くなった宴会客に提供する豪華な料理は、後に担ぎ手の利益のために競売にかけられるからだ。その値段は決して安くはない。{41}それは真のパン・ベニ（食べる人に幸福をもたらすもの）と見なされています。ゲツセマネの祈りは超自然的なデザインで「サルシーリョの真珠」として知られています。天使ガブリエルは比類のないものとされ、ウェリントン公爵がこの一体の像に8万ポンドを入札したという伝説があります。像は豪華な衣装をまとっており、イエスの剣と冠は兄弟団の会計でそれぞれ200ポンドと120ポンドと記録されています。おそらく最も素晴らしい群像は最後にある悲しみの聖母像で、その最高の悲しみの表情は、鑿でも筆でもめったに匹敵するものがありません。彫刻家は自分の娘の顔を模写したと言われており、そのために彼は婚約者の自殺を知らせる偽の手紙を娘にわざと渡したと言われています。パソはエルミタ・デ・ヘススに保管されており、旅行者はそこで見ることができます。
ムルシアの街自体では、十字架の影響力が三日月をほぼ完全に消し去ってしまった。かつてアミールたちがコルドバやトレドの国家を模倣したアルカサルは姿を消し、何千ものターバンを巻いた人々が毎日メッカに向かって頭を下げていたモスクもなくなった。しかし、街の中心部には、南欧や東欧のどの都市にも見られる広場があり、スペインでは憲法にちなんで、イタリアではヴィットーリオ・エマヌエーレにちなんで、フランスでは憲法にちなんで名付けられている。{42}共和国の時代以降、午後にそこを横断することは、ムルシアがヨーロッパで最も暑い地域の一つであるため、突然の死を意味するだろう。しかし、その後、穏やかなそよ風が吹き始め、市民はマレコンに集まり、友人と会い、ブルンヘス氏が述べたように「模範的な農業経営の素晴らしい地域」であるセグラ渓谷の魅力的な景色を眺める。この肥沃な農地は、スイスやスコットランドの農民に匹敵する勤勉さを示しており、オシェイ氏がムルシアの人々を怠惰の崇拝者だと非難するのは根拠がなく不当である。
大聖堂を訪れると、ムルシアの建築の見どころはすべて網羅されるだろう。しかし、この大聖堂自体も一流の見どころとは言えない。一部は1386年に建てられたゴシック様式だが、西正面はチュリゲレスク様式である。幸いにも、あの不運な建築家の最も華美な様式ではない。1829年の地震と前世紀半ばの火災で内部は大きな被害を受けたが、全体的な印象は十分に印象的だ。彫刻が施されたクルミ材の聖歌隊席は非常に美しいが、祭壇画は貧弱である。住民の意見では、世界八番目の不思議は、ブルゴスのコンスタブル礼拝堂を模した小さなベレス礼拝堂だが、ドン・ロドリゴ・アマドール・デ・ロス・リオスによれば、その一部には、力強い芸術の断末魔を告げる痛ましい気まぐれや逸脱が見られるという。フンテロンのすぐ向こう側{43}数々の美しい彫刻や、最も華やかなルネサンス様式のデザインで彩られた礼拝堂は、アルフォンソ賢王の内臓が納められた骨壺であり、街が大切に守っている場所でもある。それは恐ろしい遺産ではあるが、非常に貴重なものなのだ。
ムルシアよりもはるかに古い西ゴート王国の首都カルタヘナには、古代の遺跡はさらに少ないものの、創設者ハスドルバルが最初に植え付けた軍事的性格は失われていない。ここはスペイン初の兵器庫であり、おそらく最も強固な要塞でもある。その壮麗な港は、強力な要塞と恐るべき砲台によって守られている。これらの砲火は常にスペインの敵に向けられていたわけではない。1873年の数ヶ月間、これらの港には、北部のカルリスタ派と同時にマドリードのカステラール政権を崩壊させようと脅かしていた、極右共産主義共和主義者であるイントランシジェントの赤い旗が翻っていた。一発も発砲することなくこの偉大な国営兵器庫を手に入れたことは、もちろん、決意を固めた革命家たちにとってこの上ない利点であった。駐屯兵には、熱狂的な住民に加え、コントレラス将軍率いる正規軍の反乱大隊が数個含まれていた。
革命軍のこの恐るべき拠点に対して、マルティネス・カンポス将軍は{44}マドリードから派遣された軍隊は、その場所を速やかに制圧するよう命令を受けていた。しかし、これは言うほど簡単ではなかった。物資は不足しており、砲兵力では完全に包囲された側が優勢だった。カルリスタ派は、異様な連合である非妥協派に有利になるよう陽動工作を行った。その間、革命派の船3隻がプロイセン艦隊に海賊として拿捕された。これは他国の内政に対する全く正当化できない干渉であった。さらに、プロイセンとイタリアはカントン評議会から5万ペセタの賠償金を要求し、この評議会は内部の不和の餌食となった。評議会メンバーの1人が暗殺された。包囲された側のこうした窮地につけ込み、共和派軍は攻勢を強めた。カステラール氏はマドリードからやって来て最高司令官に就任し、マルティネス・カンポス氏はロペス・ドミンゲス将軍に交代した。絶え間ない砲撃が続き、包囲された側は砲弾を撃ち返した。1月にはフリゲート艦テトゥアンが水際まで燃え尽き、その1、2日後には弾薬庫の爆発で数百人の守備兵が壊滅した。終焉は間近だった。この都市は半年間、ほぼ王国全体に反抗し、外国勢力の秘密裏の攻撃に耐えてきた。政府軍は悲惨で血に染まったカルタヘナに押し入った。ガルベス、コントレラス、そして{45}州レベルの運動の指導者たちは、政府艦艇をはるかに凌駕する速度を誇る装甲艦ヌマンシア号で海路脱出し、アルジェリアに逃れた。こうして、パリ・コミューンに次いで、ヨーロッパ社会の既存体制を覆そうとした最も組織的で断固とした試みであった運動は崩壊した。
カルタヘナの歴史におけるこの章をやや長めに書いたのは、一つにはこの町自体にはあまり面白みがなく、もう一つには、これらの出来事はつい最近の重要な出来事であるにもかかわらず、旅行記の著者のほとんどが無視しているからである。これほど多くの災厄から、ついに善がもたらされた。これらの、ほとんど致命的とも言える混乱は、スペイン国民にマドリード政府の不安定さを認識させ、アルフォンソ12世の即位によって始まった平和な統治への序曲となったのである。
スペインの他の多くの州に比べて、一般の観光客にしか魅力を感じないような観光名所は少ないものの、ムルシアは絶え間ない闘争と流血の地として興味深い。自然との闘い、異なる宗教間の争い、そして人種間の激しい抗争が繰り広げられてきた地域なのだ。
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図版1 バレンシア：全景
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図版2 バレンシア：南方向を望む全景
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プレート 3 バレンシア: プエンテ デル マルからの眺め
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図版4 バレンシア：全景
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プレート 5 バレンシア: プエンテ デル マルからの眺め
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図版6 バレンシア：サンタ・ルシア門からの町の入り口
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プレート 7 バレンシア: プエルタ・デ・サンタ・ルシアの見本市
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プレート 8 バレンシア: プエルタ デ セラノス
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プレート 9 バレンシア: プエルタ デ クアルテ
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図版10 バレンシア：市場
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プレート 11 バレンシア: プエンテ レアル
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プレート 12 バレンシア: パセオ デ ラ グロリエタ
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プレート 13 バレンシア: パセオ デ ラ グロリエタ
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プレート 14 バレンシア: パセオ デ ラ アラメダ
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図版15 バレンシア：アラメダの噴水
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プレート 16 バレンシア: アドゥアナ広場
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プレート 17 バレンシア: サント ドミンゴ広場
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プレート 18 バレンシア: サンフランシスコ広場
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プレート 19 バレンシア: テトゥアン広場
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プレート 20 バレンシア: 憲法広場
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プレート 21 バレンシア: カジェ・デ・ラ・バハダ・デ・サンフランシスコ
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プレート 22 バレンシア: サン ビセンテ通り
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図版23 バレンシア：トロス・アルト
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プレート 24 バレンシア: ボルセリア通りとトロス アルト通り
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図版25 バレンシア：大聖堂の全景
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図版26 バレンシア大聖堂：使徒の門
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プレート 27 バレンシア: 大聖堂、プエルタ デル パラオ
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図版28 バレンシア大聖堂：扉
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図版29 バレンシア：神殿
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図版30 バレンシア：ミゲレテ
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図版31 バレンシア：サンタ・カタリーナ教会
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図版32 バレンシア：サンタ・カタリーナ教会
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プレート 33 バレンシア: ロスサントス フアネス教会
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プレート 34 バレンシア: サン ミゲル エル レアルのファサード
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図版35 バレンシア：サンタクルス教会
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図版36 バレンシア：サンタクルス教会
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図版37 バレンシア：サン・アンドレス教会の入口
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図版38 バレンシア：カンポ・サント
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図版39 バレンシア：カンポ・サント
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図版40 バレンシア：カンポ・サント
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プレート 41 バレンシア: 聴衆、コルテスの旧宮殿
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図版42 バレンシア：アウディエンシアの王室ホール、上部
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図版43 バレンシア：アウディエンシアの王室ホール、下部
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プレート 44 バレンシア: 観客の内部ドア
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図版45 バレンシア：交換
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図版46 バレンシア：取引所。ギャラリーの詳細
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図版47 バレンシア：取引所の内部
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図版48 バレンシア：取引所の内部扉
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プレート 49 バレンシア: コレジオ デル パトリアルカ
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プレート 50 バレンシア: コレジオ デル パトリアルカの中庭
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図版51 バレンシア：大学の中庭
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図版52 バレンシア：市民病院の入口
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図版53 バレンシア：モーゼン・ソレル門
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図版54 バレンシア：税関
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図版55 バレンシア：大司教宮殿
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図版56 バレンシア：闘牛場
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図版57 バレンシア：タバコ工場
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図版58 バレンシア：ある個人宅
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図版59 バレンシア：ハイメ王の像
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図版60 バレンシア：リベラの像
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図版61 バレンシア：聖クリストファー像
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プレート 62 バレンシア: ドス アグアス侯爵宮殿
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プレート 63 バレンシア: ドス アグアス侯爵宮殿
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プレート 64 バレンシア: ドス アグアス侯爵宮殿の入り口
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プレート 65 バレンシア: リパルダ侯爵宮殿
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図版66 グラオの全体像
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図版67 グラオ港
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図版68 グラオ港
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図版69 グラオ港
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プレート 70 カミーノ デル グラオ: アヴェ マリアの庵
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プレート 71 バレンシア: 「タルタナ」、またはチャールバンク
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図版72 バレンシア：農民
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図版73 バレンシア：農民
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図版74 バレンシア：農民
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図版75 バレンシア：女性のタイプ
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プレート 76 バレンシア: デ・ゾー裁判
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図版77 バレンシア：セラノス橋の理髪師たち
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図版78 バレンシア：カブリリャスのジグザグ模様
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プレート 79 バレンシアの環境: カバニャルの道
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プレート 80 バレンシアの環境: カバニャルの道
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図版81 バレンシア：地中海の海岸
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図版82 バレンシア：地中海の海岸
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図版83 ムルビエドロ：全景
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図版84 ムルビエドロ：全景
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図版85 ムルビエドロ：駅からの眺め
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図版86 ムルビエドロ：城からの眺め
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図版87 ムルビエドロ：城と町
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図版88 ムルビエドロ：城
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図版89 ムルビエドロ：中庭から見た城
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図版90 ムルビエドロ：城への入り口
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図版91 ムルビエドロ：ローマ円形闘技場の全景
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図版92 ムルビエドロ：ローマ円形闘技場の全景
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図版93 ムルビエドロ：ローマ円形闘技場
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図版94 ムルビエドロ：ローマ円形闘技場の内部
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図版95 ムルビエドロ：ローマ円形闘技場の主門
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図版96 ムルビエドロ：ローマ円形闘技場の入口
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図版97 ムルビエドロ：ローマ円形闘技場への入口
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図版98 ジャティヴァ：全景
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図版99 ハティバ：駅からの眺め
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プレート 100 JATIVA: 民間病院
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図版101 アリカンテ：全景
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図版102 アリカンテ：城
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図版103 アリカンテ：城からの眺め
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図版104 アリカンテ：防波堤
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図版105 アリカンテ：全景
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図版106 アリカンテ：全景
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図版107 アリカンテ：全景
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プレート 108 アリカンテ: パセオ デ ロス マルティレス
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プレート 109 アリカンテ: パセオ デ ロス マルティレス
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プレート 110 アリカンテ: パセオ デ ロス マルティレス
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プレート 111 アリカンテ: パセオ デ ロス マルティレス
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プレート 112 アリカンテ: パセオ デ ヌエズ
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図版113 アリカンテ：市庁舎
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図版114 アリカンテ：市庁舎
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プレート 115 アリカンテ: キハノ記念碑
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図版116 アリカンテ：闘牛場
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図版117 エルチェ：全景
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図版118 エルチェ：全景
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図版119 エルチェ：全景
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図版120 エルチェ：街の眺め
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図版121 エルチェ：プラサ・マヨール
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図版122 エルチェ：駅からの眺め
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プレート 123 エルチェ: アリカンテへの道
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図版124 エルチェ：アリカンテからの道
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図版125 エルチェ：市庁舎
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図版126 エルチェ：サン・フアン教会
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プレート 127 エルチェ: ランブラス・デ・エルチェに架かる橋
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図版128 エルチェ：鉄道橋からの眺め
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図版129 エルチェ：運河
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図版130 エルチェ：運河で洗濯をする人々
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図版131 エルチェ：運河
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図版132 エルチェ：コンデ・ド・ルナ所有のラプサンブランの塔
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プレート 133 エルチェ: アルタミラ公爵の城、現在は刑務所
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プレート 134 エルチェ: アルタミラ公爵の工場と城
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プレート 135 エルチェ: アルタミラ公爵の城
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図版136 エルチェ：城と水車小屋
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図版137 エルチェ：ヤシの木
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図版138 エルチェ：田舎の糸紡ぎ職人
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プレート 139 エルチェ: カサ・デ・ラ・ウエルタ
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図版140 エルチェ：田舎道
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図版141 エルチェ：田舎の家
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図版142 エルチェ：田舎の家
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図版143 エルチェ：有名なヤシの木
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図版144 エルチェ：柱に似ていることで称賛されたヤシの木
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図版145 エルチェ：ヤシの木立
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図版146 エルチェ：道
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図版147 サックス：全体像
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図版148 ムルシア：全景
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図版149 ムルシア：大聖堂の塔から南方向を望む
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図版150 ムルシア：街の眺め
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図版151 ムルシア：街の全景
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図版152 ムルシア：街の全景
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図版153 ムルシア：街の全景
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図版154 ムルシア：全景
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図版155 ムルシア：橋
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図版156 ムルシア：川
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図版157 ムルシア：セグラ川にかかる橋
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図版158 ムルシア：セグラ川
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図版159 ムルシア：祭り
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図版160 ムルシア：祭り
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図版161 ムルシア：市場
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プレート 162 ムルシア: マーケットデーのサントドミンゴ広場
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プレート 163 ムルシア: パセオ デル マレコン
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プレート 164 ムルシア: サンタ カタリナ広場
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プレート 165 ムルシア: 闘牛場、現在はサン・オーグスティン広場
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プレート 166 ムルシア: パセオ デル アレナル
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プレート 167 ムルシア: サンペドロ広場
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プレート 168 ムルシア: パセオ デ フロリダブランカと展示宮殿
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プレート 169 ムルシア: サンタ イザベラ広場
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プレート 170 ムルシア: CALLE DEL PUENTE
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プレート 171 ムルシア: グロリエタ広場
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プレート 172 ムルシア: グロリエタ広場
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図版173 ムルシア：大聖堂
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図版174 ムルシア：大聖堂の全景
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図版175 ムルシア：大聖堂の正面ファサード
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図版176 ムルシア：大聖堂の塔
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図版177 ムルシア：大聖堂の側扉
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図版178 ムルシア大聖堂：使徒の門
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プレート 179 ムルシア大聖堂: マルケス・デ・ロス・ベレス礼拝堂
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図版180 ムルシア大聖堂：正面の詳細
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図版181 ムルシア：大聖堂の詳細
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図版182 ムルシア大聖堂：鐘楼の窓
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図版183 ムルシア大聖堂：主身廊
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図版184 ムルシア大聖堂：側廊
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図版185 ムルシア大聖堂：聖歌隊席の裏側
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プレート 186 ムルシア大聖堂: マルケス・デ・ロス・ベレス礼拝堂の入り口
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プレート 187 ムルシア大聖堂: マルケス・デ・ロス・ベレス礼拝堂
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図版188 ムルシア大聖堂：主祭壇
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図版189 ムルシア大聖堂：主祭壇
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図版190 ムルシア大聖堂：聖歌隊席の全景
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図版191 ムルシア大聖堂：聖歌隊席にある司教の玉座
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図版192 ムルシア大聖堂：聖歌隊席の詳細
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図版193 ムルシア大聖堂：聖歌隊席の詳細
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図版194 ムルシア大聖堂：聖具室
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図版195 ムルシア大聖堂：賢王アルフォンソの墓
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図版196 ムルシア：サント・ドミンゴ教会
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図版197 ムルシア：サント・ドミンゴ教会
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プレート 198 ムルシア: サン・バルトロメ教会
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プレート 199 ムルシア: ミゼリコルディア修道院のファサード
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プレート 200 ムルシア: ビジャフランカ・デ・ロス・ベレス侯爵宮殿とサンタ・クララ修道院
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図版201 ムルシア：司教宮殿
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プレート 202 ムルシア: カサ・ウエルタ・デ・ラス・ボンバス
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プレート 203 ムルシア: アルモドバル侯爵宮殿
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プレート 204 ムルシア: アルバラ男爵の宮殿
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プレート 205 ムルシア: マルケス・デ・エスピナルド宮殿
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プレート 206 ムルシア：「コントラスト」
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プレート 207 ムルシア: サルシーリョの記念碑
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図版208 ムルシア：カルタヘナで発見され、1594年にエスピナルド侯爵の宮殿に移設された、平和に捧げられたローマ時代の祭壇
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プレート 209 ムルシア: ジャボネリア通りの家
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図版210 ムルシア：画家ヴィラシスの家
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図版211 ムルシア：トラペリア通りのバルコニー
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プレート 212 ムルシア: プエルタ カデナス
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プレート 213 ムルシア: ロメア劇場
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図版214 ムルシア：闘牛場
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図版215 ムルシア：市庁舎
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図版216 ムルシア：市庁舎
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図版217 ムルシア：聖週間にイエス教会から出発する行列 サン・ヴェロニカ
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図版218 聖週間にイエスの教会を出る行列―ユダの接吻
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図版219 ムルシア：聖週間の行列。ゲッセマネの園
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図版220 ムルシア：聖週間の行列。主が倒れる
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図版221 ムルシア：聖週間の行列。鞭打ち刑
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図版222 ムルシア：イエス教会 最後の晩餐、ザルシージョ作
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図版223 ムルシア：聖ブラスの巡礼
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図版224 ムルシア：アラブ浴場の遺跡
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図版225 ムルシア近郊：サン・ヘロニモ修道院
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図版226 ムルシア近郊：フエンサンタの隠遁所
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図版227 ムルシア近郊：フエンサンタの隠遁所
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図版228 ムルシア近郊：フエンサンタの隠遁所
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図版229 ムルシア近郊：モンテアグド城
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プレート 230 ムルシア: パイサヘ デ ラ ウエルタ
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プレート 231 ムルシア: パイサヘ デ ラ ウエルタ
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プレート 232 ムルシア: パイサヘ デ ラ ウエルタ
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図版233 ムルシア：ティナハスを満載した荷車
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図版234 ムルシア：収穫期
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図版235 ムルシア近郊：ウエルタ・デ・カプシン
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図版236 ムルシア近郊：ウエルタ・デ・カプシン
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図版237 ムルシア近郊：ウエルタ・デ・カプシンスからの眺め
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図版238 ムルシア近郊：ウエルタ・デ・カプシン、ナツメヤシ採集地
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図版239 オリウエラ：全景
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プレート 240 オリウエラ: プエルタ・デ・ムルシアからの全景
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プレート 241 オリウエラ: セグラ川
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図版242 オリウエラ：東から見たセグラ川
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図版243 オリウエラ：サンティアゴ教会の扉
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図版244 カルタヘナ：全景
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図版245 カルタヘナ：部分的な眺め。
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図版246 カルタヘナ：駅からの眺め
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図版247 カルタヘナ：幹線道路からの眺め
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図版248 カルタヘナ：キタペリホスからの眺め
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図版249 カルタヘナ：アタラヤ要塞からの眺め
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図版250 カルタヘナ：アタラヤ要塞からの眺め
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図版251 カルタヘナ：聖ヨセフの製粉所からの眺め
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図版252 カルタヘナ：聖ヨセフの製粉所からの眺め
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図版253 カルタヘナ：ガレラ要塞からの眺め
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図版254 カルタヘナ：ガレラ要塞からの眺め
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図版255 カルタヘナ：港の眺め
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図版256 カルタヘナ：サンタ・ルチアと港
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図版257 カルタヘナ：サンタ・ルチアから見た港
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図版258 カルタヘナ：サンタ・ルチアから見た港
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図版259 カルタヘナ：火薬庫からの港
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プレート 260 カルタヘナ: トリンカバティホスの港
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図版261 カルタヘナ：エスプラナデロからの眺め
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図版262 カルタヘナ：トリンカバティホスからの港の入り口
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図版263 カルタヘナ：防波堤
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図版264 カルタヘナ：港の入り口
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図版265 カルタヘナ：兵器庫への入口
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プレート 266 カルタヘナ: プエルタ デル マル
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プレート 267 カルタヘナ: プエルタ・デ・ムルシア
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プレート 268 カルタヘナ: ラス モンハス広場
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図版269 カルタヘナ：海洋大学
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図版270 カルタヘナ：闘牛場
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プレート 271 アルチェナ: ラ シエラ デ ベルデレナの浴場
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図版272 アルケナ：西側から見た浴場の全景
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図版273 アルケナ：村の入り口にある浴場の全景
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図版274 アルケナ：浴場の入口
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プレート 275 アルチェナ: カレテラとセグラ川
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図版276 アルケナ：教会の眺め
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図版277 アルケナ：教会の内部
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プレート 278 アルチェナ: 教会: 「聖母マリア」の祭壇
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図版279 アルチェナ周辺：ビジャヌエバの眺め
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図版280 アルチェナ周辺：サルト・デル・パロモからのブランカの眺め
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図版281 アルチェナ周辺：ブハメンテから見たブランカの眺め
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図版282 アルチェナ周辺：ビジャヌエバから見たウレアの村と庭園
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図版283 アルケナ周辺：ウレアの村と庭園、東側
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図版284 アルチェナ周辺：オホス村と山々
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図版285 アルケナ周辺：恋人たちの跳躍から見たオホスの庭園
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図版286 アルケナ周辺：恋人たちの跳躍
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図版287 ロルカ：全景
{334}
図版288 ロルカ：鉄道駅からの眺め
*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍『バレンシアとムルシア：アフリカのスペインを垣間見る』の終了 ***
《完》