原題は『With Axe and Rope in the New Zealand Alps』、著者は George Edward Mannering です。
　「アックス」というのは斧ではなくて、独語の「ピッケル」のことでしょう。ロープは「ザイル」のことでしょう。

　例によって、プロジェクト・グーテンベルグさまに御礼。
　図版は省略しました。索引が無い場合、それは私が省いたか、最初から無いかのどちらかです。
　以下、本篇。（ノー・チェックです）

*** ニュージーランド・アルプスで斧とロープを使ってグーテンベルク・プロジェクト電子書籍の作成を開始 ***
プロジェクト・グーテンベルクの電子書籍『ニュージーランド・アルプスでの斧とロープの旅』（ジョージ・エドワード・マニング著）

注記： オリジナルページの画像はインターネットアーカイブで入手可能です。　ttps ://archive.org/details/withaxeropeinnew00mannを参照してください。

転写者注
変更点は 本書の巻末に記載されています。

ニュージーランド
アルプス

印刷：
スポティスウッド社、ニュー・ストリート・スクエア
、ロンドン

[ウィーラー＆サン、写真]

GEマニング氏、J・ディクソン氏、PHジョンソン氏

タスマン氷河での登山隊

斧とロープを手に ニュージーランドアルプス
へ
ジョージ
・エドワード・マニング著

ニュージーランド・アルパインクラブ会員、オーストララシア
王立地理学会会員、
ニュージーランド・カンタベリー哲学研究所会員

イラスト入り

ロンドン：
ロングマンズ・グリーン・アンド・カンパニー
、ニューヨーク：東16番街15番地

1891

無断転載を禁じます

この本は、
自然を愛するすべての人々に捧げます。

序文

この短い作品には、ニュージーランド・アルプスでの5シーズンにわたる登山と探検の物語が収められています。そこに盛り込まれた内容のほとんどは、すでにニュージーランドのクライストチャーチの「ウィークリー・プレス」に、やや異なる形で何度か掲載されています。

著者は、本書を地図と数枚の写真とともに書籍として出版することで、ニュージーランドの観光客が既に感じ始めているアルプス山脈地域のガイドブックへのニーズを満たすことができると確信しています。また、本書の内容が一般の人々、特にニュージーランド・アルプス山脈の規模や性質についてあまり知られていないスイス人やコーカサス人の登山家にとって興味深いものとなることを願っています。

この地図は、ニュージーランド政府測量局が、政府測量官のTN・ブロドリック氏とR・フォン・レンデンフェルト博士の作業に基づいて作成したものです。挿絵はウィーラー・アンド・サン社の写真によるものです。同社のオペレーターは、著者の数回の登山に同行しました。 [viii]この機会に、ニュージーランド政府測量局およびウィーラー氏の親切なご協力に感謝の意を表します。

アオランギ山の頂上はまだ到達していない、と誰もが言うだろう。それは全くその通りだ。グリーン氏と同様、著者と彼の友人も「時宜を得た賢明さ」を持っていた。しかし、山の登頂を否定するのは些細なことだ。アオランギ山の氷冠の上にいることは、梯子の最上段にいるようなもので、その段より上の突起の上にいるわけではないのだから。

ニュージーランド、クライストチャーチ：
1891年4月13日。

コンテンツ

第1 章
　序論
ページ
ニュージーランド・アルプスとその氷河 1
第2章
マウントクック地区への道
マウントクック地区へのルート、およびミューラー渓谷、フッカー渓谷、タスマン渓谷の地形的特徴についての簡単な説明 5
第3章
アオランギ山への最初の登攀
第一印象―スワッギング―ホッホシュテッター氷河―敗北―川渡りの危険性 14
第4章
　アオランギ登頂への2度目の挑戦
タスマン渓谷の浸水したキャンプ地――苦難の末――グリーンの野営地に到着 32
第5章
　アオランギ登頂への3度目の挑戦
タスマン氷河での写真撮影 – ドゥ・ラ・ベシュ山に登る試み 42
第6章
ホッホシュテッター・ドームへの登攀
ド・ラ・ベッシュの下での野営―雪と氷の上での12時間―空腹の苦しみ 58
第七章
　アオランギ登頂への第四の試み
ついに大高原に到着――再び敗北――ボール峠の横断 65
第8章
マーチソン氷河の最初の探検
過酷な旅路―誤った地図―飢餓の鞍をめぐる闘い―疲労と飢え―帰還 76
第9章
　アオランギ登頂への5度目の挑戦
雪崩―再び野営―最初の試みは失敗―2度目の試み―グレートプラトー―リンダ氷河―困難なステップカット作業―恐ろしいクーロワール―ついに勝利―ランタンの明かりを頼りに下山―文明社会へ帰還 90
第10章
氷河のいくつかの現象について
氷河の原因—形成と構造—運動—モレーン：側方モレーン、中央モレーン、末端モレーン—「表面」モレーン—クレバス—ムーラン—氷河テーブル—氷河円錐—表面の急流—雪崩—雪庇 109
第11章
ニュージーランドの川でのカヌー体験
ワイマカリリ川—豪雨—ワイタキ川の下り—タスマン支流—プカキ湖—水漏れするカヌー—プカキ急流—ワイタキ渓谷—再び平原へ—列車に乗るために60マイル漕ぐ—そして再び家へ 119
送り状

131
付録

133
アルプスの技術用語の簡略版用語集

139
図版一覧

タスマン氷河での登山隊 口絵
知事キャンプから見たフッカーバレーとセフトン山 正面ページへ 8
アオランギ：マウントクックとフッカー氷河 」 10
タスマン山（標高11,475フィート）とホッホシュテッター氷瀑 」 28
マウントクックとハーミテージ 」 46
フッカー川を渡る 」 48
ボール氷河のアオランギ 」 50
氷の洞窟、タスマン氷河 」 52
タスマン氷河から見たラ・ベッシュ山（標高10,021フィート） 」 54
ピークス・オン・マルテ・ブラン 」 58
タスマン氷河 」 66
山ユリ（ラナンキュラス・リャリー） 」 86
マーチソン氷河を見渡す 」 90
タスマン氷河のアオランギ 」 90
マーチソン氷河 」 92
アオランギ：最高峰 」 100
オンスロー氷河の落石の中で 」 120
氷河の表面 」 128
地図 最後に
[1]

第1章
序論
ニュージーランド・アルプスとその氷河

普遍的な教育と啓蒙が進んだ現代において、ニュージーランド、すなわち「南のイギリス」であり、将来のオーストララシアの遊び場となるであろう国の地理的位置を私が説明する必要はないだろう。

ニュージーランドが、オーストラリア南東海岸沖の南緯34度から47度の間に位置する3つの島々から成り立っていることは、誰もが知っているでしょう。この植民地に関するほとんどすべてのハンドブックを参照すれば、入植、人口、政府、気候などに関するあらゆる情報が得られますので、私はこうした一般的な事柄について必要以上に長々と述べるつもりはありません。

しかしながら、多様な景観と気候を有する国、特に南部の国については、その一般的な地形的特徴をできるだけ簡潔に記述することが望ましい。 [2]高アルプス山脈とその素晴らしい氷河が位置する島（またはミドル島と呼ばれることもある）。

概して言えば、ニュージーランドの最高峰群は、南島の最南端から北島の北東端まで、まるで巨大な背骨のように国全体を貫いて北東方向に連なっていると言えるだろう。

この山脈の主要な形成はジュラ紀に遡るため、その地質構造は非常に古いものと言える。

南島では火山活動はとうの昔に終息しているが、北部には多くの活火山があり、そこには温泉、噴気孔、シリカテラスといった絶景が広がっている。

国全体としては森林が密集しており、特に降雨量の多い西部地域では森林密度が高い。これは南島で顕著であり、熱帯地域から吹く高温多湿の風がアルプス山脈によって水蒸気を奪われるためである。

南アルプス山脈は、南島の中央部を約160キロメートルにわたって連なっており、東側の海よりも西側の海に近い位置にある。西側の斜面はより険しく、鬱蒼とした森林に覆われ、無数の山岳渓流が流れ込んでいる。これらの渓流の多くは氷河を水源としており、中には海抜600フィート（約180メートル）の深さまで達するものもある。

東側には、冬には雪に覆われる山麓の山脈が連なり、その中には多くの [3]氷河を源流とする大きな河川が、山麓の外縁部から東の海に向かって緩やかに傾斜する平原（おそらく完全に河川によって形成されたもの）を削りながら蛇行している。

アルプスの山々の標高は海抜7,000フィートから12,350フィートに及び、10,000フィートを超える山々の大部分は、標高最高峰であるアオランギ（一般的にはマウント・クックとして知られる）に隣接している。また、この地域には世界最大の氷河も存在する。

北半球のアルプス諸国や、同じ緯度帯の国々と比較すると、この地域の雪線は低い。平均標高を算出するのは難しいが、大きな氷河や雪原が存在する地域では、海抜5,000フィート（約1,500メートル）ほどしかない場所もある。

例えばスイスと比較すると、ニュージーランドの雪線は2,000～3,000フィート低いと言えるでしょう。そのため、アルプスと同じような気候条件がはるかに低い標高で実現されています。この興味深い事実から、ニュージーランドの氷河は、山頂の高さはスイスほど高くないにもかかわらず、スイスの氷河よりもはるかに大きな規模に達することがわかります。

山々自体の大きさや、谷底からの実際の高さという点では、どれも遜色ないと思います。例えば、アオランギ山はフッカー氷河から約1万フィートもそびえ立ち、セフトン山はミューラー氷河から8,500フィートもそびえ立っています。また、タスマン山（11,475フィート）の西側の断崖は実に壮観です。

ニュージーランドの氷河が遠い昔に達成した途方もない長さは、あらゆる面で明らかです。 [4]谷の下流部、現在彼らが占めている谷の上流部。一方、南島のほぼすべての湖の形成は、氷河の後退期に先立つ氷河の作用と終堆石の堆積に遡ることができる。

この国の氷河には、他に類を見ない興味深い特徴があります。それは、非常に広範囲にわたるモレーンの堆積です。東斜面の大きな氷河の下部は、ほぼ例外なく、モレーン由来の堆積物で完全に覆われています 。これは、山脈の古さ、氷の移動速度の遅さ、そして多くの節理があり、凍結した浸透水の破壊力にほとんど抵抗しない岩石からの大規模な浸食など、様々な要因によって説明できます。

西部の氷河については個人的に詳しく知りませんが、それらが堆積するモレーンの量は西部の氷河ほど多くないと聞いています。その差の原因は、氷の動きが速いことと、（さらに大きな要因として）岩層の傾斜にあるのではないかと考えています。岩層の傾斜は東から西に向かっており、崩れた面は東向き、板状の面は西向きになっています。

[5]

第2章
マウントクック地区への道
マウントクック地区へのルート、およびミューラー渓谷、フッカー渓谷、タスマン渓谷の地形的特徴についての簡単な説明

東海岸のティマルからは、旅行者は2日間の旅で快適にアオランギ氷河にたどり着くことができる。

夕方の列車でティマルを出発し、フェアリー・クリーク（現在の鉄道の終点）に到着し、そこで一泊する。その後、2日間かけて馬車でバークス・パスを越え、広大なマッケンジー平原へと進む。この広大な古代氷河の跡地を横切り、テカポ湖とプカキ湖を過ぎ、同名の川を渡り、タスマン川の谷を上っていくと、氷に覆われた雄大な山、セフトン山の麓にひっそりと佇む「ハーミテージ」という快適な宿に到着する。

テカポ湖とプカキ湖は、どちらも氷河を起源とし、現在の氷河から流れ出る河川を浄化し、それぞれの南岸を堰き止める古代の終堆石に刻まれた水路を通して再び水面を分けているという点で、ジュネーブ湖とよく似ていると言えるだろう。

どちらもそれぞれに美しい。[6] テカポは日当たりが良く、平和で穏やか。プカキは荘厳で壮大だが、スイスの湖畔を彩るシャレーや松林、ブドウ畑や牧草地といった魅力には欠けている。

道路のすぐ周辺は、地質学的な観点を除けば特に興味深いものではない。というのも、道路は古いモレーンの間を縫うように走っており、その植生は南島でよく見られる茶色のイネ科植物でほぼ完全に構成されているからだ。

しかし、地質学者や氷河現象を研究する者は、地表からその形成の歴史を読み取ることができる。羊形岩が 数多く見られ、場所によっては古いモレーンが岩盤の上に何マイルにもわたって広がっており、また、迷子石が様々な方向に点在していることから、過去の時代に氷河がいかに広範囲に作用したかがわかる。

道路沿いの景色は必ずしも目を惹くものではないかもしれないが、遠くに見える雄大な南アルプスのパノラマは、どんなに無関心な人でも感嘆の声を上げずにはいられないだろう。エルミタージュに近づき、雄大な峰々と氷河が次第に迫ってくるにつれ、山脈の驚くべき壮大さが徐々に実感される。

穏やかな朝、テカポ湖に映るアオランギの姿は、一生忘れられない光景だ。このモチーフは古くから絵筆やペンで描かれる題材として人気が高いが、いまだにその真価を捉えた作品は存在しない。

テカポ川の出口には立派な橋が架かっているが、湖からプカキ川に流れ出る地点には渡し場しかない。長さ450フィートのワイヤーロープが川に渡され、渡し場はそのロープに繋がっている。[7]2つの平底船にランナーが取り付けられている。馬車と4人は船上に乗り込み、舵を使って平底船を斜めに川を横切るように操舵する。平底船の側面に斜めに流れ込む水の力で、船全体が約3～4分で川を渡り切る。この独創的な方法は、ニュージーランドの河川でよく用いられている。

冬の間は、タスマン川を渡ってテカポからハーミテージまで直接行くことができ、プカキ湖を迂回するために南下する必要がありません。しかし、夏の間は、通常この川は渡ることができません。温暖で北西の天候になると、雨や雪解け水によって水位が急激に上昇し、時には幅2マイル（約3.2キロメートル）の川床全体が、人や動物が渡ることのできない、黄色い激流の網状構造となってしまうからです。

W・S・グリーン牧師の著書『ニュージーランドの高山地帯』を読まれた方は、彼の乗っていた馬車がタスマン川の流砂に沈んでしまったことを覚えていらっしゃるでしょう。グリーン氏の翌年、フォン・レンデンフェルト氏もまた、この川の東岸で一週間も足止めされるという不運に見舞われました。私自身も同じ場所で溺死寸前まで追い詰められたことがあり、過去にはタスマン川で命を落とした人も少なくありません。

増水時の川はまさに圧巻だ。場所によっては時速15ノット、あるいはそれ以上の速さで流れる。急流では、岸辺が急激に狭まるため、川の中央に水が積み重なり、高さ4～5フィートにもなる波頭が形成される。時折、氷河から流れ落ちる氷塊が、勢いよく流れていくのが見られる。

タスマンの古代の氷河によって形成された段丘[8]谷は、教訓的で興味深い。中でも最も高い段丘は、ベン・オハウ山脈の東斜面にある、隠遁所近くの氷河によって削られた大きな岩壁、セバストポルから谷全体にわたって、40マイルにわたって明瞭に刻まれている。谷底から2,000フィート上にある起点から、緩やかな傾斜を下ってベン・オハウ山脈の終点に至るまで、これらの奇妙な段丘を目で追っていくと、古代の氷河の物語が読み取れる。

アオランギ周辺の山々や氷河での5シーズンにわたる登山体験について語る前に、ミューラー氷河、フッカー氷河、タスマン氷河の地形をできるだけ簡潔に説明しておきたいと思います。

私たちは、これらの氷河がすべて流れ込むタスマン渓谷の、渓谷が最初に分岐する地点の近くにいると仮定します。北を見ると、アオランギ山と、その山体から南へ12マイルにわたって伸びる山脈が視界を遮り、渓谷を2つの支流に分けています。まずは北西の支流から見ていきましょう。このフッカー川の渓谷を数マイル進むと、左、つまり西から分岐したミューラー渓谷に到着します。この渓谷は、同名の氷河によって完全に覆われています。ミューラー氷河の近くには、FFC ハドルストン氏が経営する隠遁所があり、疲れた旅行者や登山家にとって真の安息と慰めの場となっています。

知事キャンプから見たフッカーバレーとセフトン山

[ウィーラー＆サン、写真]

私たちはモレーンに完全に覆われたミューラー氷河に足を踏み入れ、西に向かってその流れを登り始めます。私たちの右側、8,500フィート上空には、氷と雪に覆われ、太陽の光を浴びてきらめく山がそびえ立っています。[9]雄大なセフトン山が氷河に雪崩を降り注いでいる。左手には、シーリー山脈の崩れかけた岩肌から砂利が滑り落ちている。体力に自信のある観光客なら、長さ7.5マイル、幅約1マイルのこの氷河の先端まで1日で到達できる。末端面から約3マイルほど手前で、モレーンは透明な氷に変わる。さて、私たちは戻り、ハーミテージから真北に向かってフッカー渓谷を登り始める。

ミューラー氷河を横断すると、北側から約1マイルほど、ユリ（ラナンキュラス・リャリー）、セルミシア、スパニアード、そして亜高山植物の無数の多様性に富んだ美しい庭園の中を歩き、フッカー氷河の末端モレーンに覆われた斜面にたどり着きます。

右手にそびえるのは、緑に覆われ雪を冠した雄大なマウント・クック山脈。ウェイクフィールド山（標高6,561フィート）、メイベル山（標高6,868フィート）、ローザ山（標高6,987フィート）、そして名もなき峰（標高7,540フィート）が主な見どころである。左手には、南アルプスの主峰群の一部であるムーアハウス山脈として知られる、マウント・セフトンの尾根の北側の延長線が広がっている。斜面からはいくつかの二次氷河が流れ出ているが、谷底には達しておらず、谷底はフッカー氷河で埋め尽くされている。

氷河の表面を登っていくと、澄んだ氷の上に出ます。そして、両岸には山々がそびえ立っています。右側には、ボールサドル（7,500フィート）と呼ばれる地点から、12,349フィートまで、巨大な岩山が突然そびえ立っています。[10]氷が張り付くことのできるあらゆる場所に氷が張り付いている尾根。この尾根は登山家の間ではグレート・サザン・アレートとして知られており、グリーン氏と私自身によって、まず到達不可能であることが判明した。私たちのすぐ前方には、最も高い岩壁からモナ氷河、ノエリン氷河、エンプレス氷河が流れ落ち、フッカー氷河に合流している。その間には、登攀不可能に見える非常に険しい岩稜が交互に現れている。

測量士をはじめとする多くの人々がフッカー峰の鞍部を目指して幾度となく試みてきたが、1890年12月になってようやく2人の登山家（A・P・ハーパー氏とR・ブレキストン氏）の努力が実を結んだ。この遠征は、無数のクレバスがまだ冬の雪に覆われているシーズン初期にのみ、成功の見込みがある。

フッカー氷河から再び南へと視線を向け、タスマン渓谷本流の北東支流を訪れる。

マウントクック山脈の終点にあるフッカー川を渡ると、川の上にワイヤーロープで吊るされた檻が旅行者の通行を容易にしている。そこから北東に向かって谷を登っていく。

私たちの道は、タスマン川の川床の砂利と岩だらけの平地を4マイルにわたって横切っており、川幅は約2マイルです。谷の西側には、イネ科の草やカモガヤ（後者は初期の入植者が植えたもの）からなる良質な羊の飼料となる草地が点在していますが、川は概して反対側の斜面を洗い流しています。

アオランギ：マウント・クックとフッカー氷河。

[ウィーラー＆サン、写真]

氷河の末端面に到着すると、[11]氷河のモレーンの西側斜面と左手にそびえるマウント・クック山脈の間の小さな谷を登り、モレーンと山の斜面から生い茂る低木や崩れやすい岩をかき分けながら、約7～8マイルほど進んで、ボール氷河とタスマン川の合流点にたどり着きます。このボール氷河はアオランギのグレート・サザン・アレートから流れ出ており、その源流には広大な雪原（アルプスの用語ではネヴェと呼ばれる）がないため、ほぼ完全に雪崩によって供給されています。

この地点から上へ進むと、右手に氷河が広がり、さらに約7マイル進むと谷が二手に分かれる地点に到着します。その分岐点となる山はド・ラ・ベッシュ山です。左側、つまり北側の支流の氷河はルドルフ氷河として知られており、タスマン氷河の本体はさらに北東へ約6マイル伸びてホッホシュテッター・ドームに至り、そこで再び分岐します。左側の支流の源流にある鞍部は、フォン・レンデンフェルト博士と私がそれぞれホッホシュテッター・ドームに登頂した際に到達しており、そこからはウィンパー氷河と谷、そし​​て西海岸のワタロア川の素晴らしい眺望が広がります。ホッホシュテッター・ドームの右側の支流の源流は、まだ誰も到達していません。

氷河の下流端から始めて、両側の峰々を改めて振り返ってみると、まず右側にはリービッヒ山脈があり、ボール氷河の反対側まで続いています。そこではマーチソン渓谷の入り口があり、続いてマルテ・ブルン山脈があり、その主峰はニューカッスルのマッターホルンです。 [12]シェラン島は、マウント・ド・ラ・ベッシュの向かい側にあり、その先にダーウィン氷河、そして同名の山、さらにその先にはダーウィン山とホッホシュテッター・ドームの間の鞍部が広がっている。

さて、再び、この巨大な氷河の左側、つまり西側には、10マイルにわたってマウント・クック山脈、ボール氷河、アオランギ、ホッホシュテッター氷河、タスマン山、ハースト山、ハイディンガー山、グレイシャー・ピーク、スペンサー山、カント山、ルドルフ山（ルドルフ氷河の源流）、ド・ラ・ベッシュ山、グリーン山、そしてエリー・ド・ボーモン山があり、最後のエリー・ド・ボーモン山の後にはすでに触れたレンデンフェルト鞍部が続きます。

タスマン山から北へこの鞍部まで、これらの山々はすべて主稜線上に位置しています。アオランギ山自体は、一般的には主稜線の一部と考えられていますが、実際には岩だらけの尾根と標高約10,500フィートの鞍部によって主稜線から隔てられています。この鞍部は、一方ではフッカー氷河、他方ではリンダ氷河へと続いており、どちらも主稜線の東側に位置しています。したがって、アオランギ山自体は分岐稜線から成り、その水系はすべて東に向かって流れています。

長年そう信じてはいましたが、実際にディクソン氏と私が山に登頂した際に、ようやくその信念を視覚的に証明することができました。この遠征については後ほど詳しく述べます。

読者は、幅約2マイル、長さ18～20マイルにも及ぶ巨大なタスマン氷河が谷底全体を占め、両側から山々から流れ込む無数の支流氷河によって水が供給されている様子を想像しなければならない。

[13]

マーチソン渓谷については、地形的特徴は探検記を語る際に詳しく説明するので、今はあえて触れる必要はない。同じ理由で、タスマン海についてもこれ以上詳しく述べる必要はない。

[14]

第3章
アオランギ山への最初の登攀
第一印象―スワッギング―ホッホシュテッター氷河―敗北―川渡りの危険性

「急な坂道を登るには、最初はゆっくりとしたペースで進む必要がある。」

1886年3月24日、私は従兄弟のC・D・フォックス氏と共にクライストチャーチを出発し、初めて雄大なタスマン氷河とマウント・クック（アオランギ）を訪れました。[1]

[1]マウントクックのマオリ名は「アオランギ」、より正確には「アオランギ」です。この言葉の一般的な意味は「空を突き刺すもの」ですが、マオリ語には多くの翻訳のバリエーションがあり、それぞれのバージョンが真の意味の領域をさまよっているため、権威者の間でこの言葉の正しい解釈について意見が分かれるのは当然のことです。

名高いマオリの学者の一人（その名声はほぼ群を抜いている）は、「日の光」を詩的に訳している。それは実に美しい訳で、朝の光を最初に浴びる山頂であり、夕暮れの輝きを最後に見せる山頂だからだ。

もう一人、非常に有名なマオリの学者であるJWスタック牧師は、「アオ・ランギ」という言葉に最も妥当な解釈は「スカッド・ピーク」であると断言しています。これは実に適切な解釈です。なぜなら、卓越する北西の風は常に凝結を引き起こし、山の高い部分に雲の旗が集まるからです。「天を貫くもの」や「雲を貫くもの」という表現もよく使われますが、これらはある程度、装飾的な名前です。

南部の偉大な王者への初挑戦を決意した私たちの大胆さを、今振り返ると、しばしば滑稽な気持ちになる。 [15]アルプスを思い返すと、どうして自分たちがこれほどまでに自分たちの力に満足し、このような途方もない任務を遂行できると自信を持っていたのか不思議に思います。それは、目の前に立ちはだかるものへの無知と、「愚か者は天使でさえ足を踏み入れるのをためらう」という典型的な例だったとしか考えられません。過去6年間に経験した苦労や困難、そして苦い教訓を思い返し、アルプスでの本格的な登山経験が全くない2人の男が、いきなりこのような事業に乗り出したことを考えると、私の心は震え上がります。確かに、私たちは二人ともアルプスでの登山について多くの話を聞いたり読んだりしており、以前から登山家たちと交流があった。また、二人とも山歩きに慣れており、イギリスでいうところの険しい山々で羊の群れを追ったり、豚狩りをしたり、射撃をしたりといった仕事にも慣れていたので、岩場登山家としては初心者とは到底言えなかった。しかし、雪や氷の状態に関する理論以外の知識に関しては、フォックスがスイスの氷河で少しばかり岩登りをした経験はあったものの、私たちは未熟者と呼べるだろう。それでも、私たちは自分たちが賢く、体力もあると自負するだけの度胸があり、本当に難しいアルプスの登山にいきなり挑むことにした。そして、あらゆる反対意見を一笑に付し、山へと出発した。

マウントクックの氷河への一般的なルートについては既に説明したので、読者の皆様を長々と旅の描写で退屈させるつもりはありません。

ティマル（クライストチャーチから鉄道で4時間）でビスケットや缶詰肉などの食料を買い込み、夕方の列車に乗った。 [16]さらに内陸へ40マイル進んだフェアリー・クリークに到着すると、馬車を借りて、山へ向かう道沿いにある7マイル先のアシュウィック駅まで運転して行った。

翌日の旅では、バークス・パスを越えてマッケンジー地方に入り、美しいテカポ湖を通り過ぎ、プカキ湖の南端にあるフェリー乗り場へと向かった。

道自体は荒涼としたイネ科植物の生い茂る平原を縫うように続いており、地質学的な観点からのみ興味深いと言える。しかし、少し遠くまで目を向け、テカポ湖から眺めるサザンアルプスや、平原から望むベン・オハウ山脈といった素晴らしい景色を眺めると、周囲の単調さはすっかり消え去る。最も目の肥えた世界旅行者でさえ、プカキ湖から眺めるアオランギ山のような景色には、深く感動せずにはいられないだろう。

この角度からアオランギ山を眺めると、これまで生きてきたどんな屈強なアルプス登山家の気力も萎えてしまうだろう。そして、マッケンジー地方の多くの羊飼いが、この山頂に登頂できる可能性について抱いている不信感や信じがたい気持ちも、これで十分に説明できる。

歴史は繰り返される。ヒマラヤ、アンデス、コーカサスの先住民の登山家たちが、自分たちや先祖が暮らし、死んでいった氷河の峰々の登頂を否定するのと同じように、低地の山々で羊の群れの中に常にいることを生業とする我々の同胞たちも、アオランギのような外観の山々を登頂できるとは到底信じようとしないのだ。

[17]

翌日、私たちは隠遁所へと向かった。低い霧が一日中高い山々を覆い隠していたため、翌朝、私は全く想像もしていなかった驚きを味わうことになった。

アルプスの登山家は皆、初めて「登山の醍醐味」を味わった時、最初に目にするアルプスの景色に同じように感動するのだろうか？

雲一つない早朝、隠遁所近くの古い低木に覆われたモレーンの上に、セフトン山の素晴らしい景色が、言葉では言い表せないほどの陽光に照らされた壮麗な姿で姿を現したとき、私の全身を包み込んだ恍惚感を、どんな言葉でも表現することはできません。まさに、ここは妖精の世界のような、新しい世界でした。隠遁所のベランダに座っていると、氷の継ぎ目のある岩山がどんどん高くそびえ立ち、ギザギザとした軒のある長い尾根となって、まるで私たちが休んでいる場所のすぐそばまで迫っているように見えました。

決して忘れられない、山々の雄大な景色。一生の思い出となるだろう！

私たちの頭上8,000フィート以上には、氷に覆われた断崖絶壁がそびえ立ち、その氷河は明るい朝日にきらめき、雪崩は山腹を駆け下り、轟音とともに無数の渓谷や谷にこだまを響かせていた。

これらを説明できる男はどこにいるのか

自然の宮殿、その広大な壁
彼らの雪のような頭皮は雲の頂にそびえ立っているのだろうか？
単なる体操選手ではなく、自然を愛する登山家――そのような第一印象の感情を語ることができる登山家はどこにいるのだろうか？

[18]

しかし、この光景でさえ記憶の中では色褪せ、ニュージーランド・アルプスの他の風景と比べると見劣りしてしまうようだ。というのも、その日の後半に私たちが歩いたタスマン渓谷では、アルプスの壮大な景色が新たに目の前に広がったからだ。

隠遁所から眺めるアオランギ山もまた、壮大な景観を呈している。この山は、隣にそびえる立派なセフトン山とは一線を画す、驚くべき個性と荘厳な威厳を湛えている。眺めはやや遠く、それでも山頂の力強い輪郭は青空を背景に際立ち、麓のフッカー渓谷から1万フィートもの高さまで氷河に覆われた断崖をそびえ立たせている。淡い雲が山頂を漂い、その美しさに幻想的な雰囲気を添え、山頂自体に妖精が浮かんでいるような印象を与える。また、時には山頂の輪郭が空にくっきりと浮かび上がり、永続的で荘厳な威厳を漂わせ、過去から未来へと受け継がれてきた不動の精神を伝えている。

早めの昼食後、ハーミテージのオーナーであるハドルストン氏と彼の部下の一人に付き添われ、タスマン氷河を目指して出発した。最初の部分は岩だらけの平地を下ってマウントクック山脈の麓まで続き、そこでフッカー川を渡る。

この時は馬に乗って難なく両岸を渡ることができたが、フッカー川は馬では全く渡れないことが非常に多い。激流は幅約200フィートの狭い岩だらけの川床に閉じ込められており、春と夏の暖かい時期の増水期には、轟音を立てる激流で満たされる。 [19]激流であり、しばしば上流のミューラー氷河とフッカー氷河から氷塊を伴って流れ下ってくる。

山脈の端を回り込んで北東方向へ進路を変え、タスマン渓谷を登っていった。隠遁所から2時間ほどで、谷全体を横から横まで埋め尽くす巨大な氷河の末端部に到着した。幅は約2マイル（約3.2キロメートル）にも及ぶ。ここからが本当の苦労の始まりだった。馬はこれ以上進むことができず、ここからは全ての荷物を自分たちの背負って運ばなければならなかったのだ。

ああ、親愛なる読者よ、あなたはこれまでスワッグ、本物のスワッグ、スイスのナップサックではなく、本物の、苦痛を伴う植民地時代のスワッグを運んだことがありますか？それを持ち上げて、正統的な方法で背中に担ぐと、「ああ、重さは50ポンドだと思う」とあなたは言います。10分後にはその重さの推定値は倍になります。1時間後には、なぜ自然はスワッグを運ぶ人間を作るほど愚かなのかと疑問に思い始め、汚い言葉が「ごく自然に」口から漏れ、あなたは前かがみになって「持ち上げる」ことを始めます。しかし、「持ち上げる」ことはその賞賛をすべて満たすようには思えず、すぐに苦痛を伴う重荷は再び落ち着き、これまで以上に重くあなたの肩を引きずります。緩いモレーンの上で少しうまくバランスを取った後、スワッグは勝利します。倒れ込むと、その忌まわしいものがあなたを悩ませ、指を鳴らし、ひどく罵り、膝やすねを痛めつけ、冷酷で無感情な世界に生まれた日を呪う。回復して以前と同じように演技を繰り返すと、一日の仕事が終わる頃には、自分の実体験から [20]荷物の重さが少なくとも500ポンド（約227キログラム）はあると確信し、それを投げ捨てて意地悪く蹴り飛ばすと、温度計か何か繊細な器具が壊れてしまう。それから歩こうとするが、酔っ払いのようにふらふらと歩き回る。背中に痛みはなく、背中の腱は老馬のように腫れて疲れ果て、頭がくらくらして、目がかすむ。しかし、忍耐と休息によって徐々に回復し、少なくとも一日の困難を乗り越え、ここまで食料と宿泊物を持ち帰ってきたという満足感とともに、すぐに体力と気力が回復する。

ああ！考えてみろよ、お前らリュックサックを背負った登山家ども、羽毛布団に寝そべったスイスの登山家ども、お前らの登山道、ホテル、ガイド、ポーター、山小屋。いや、このニュージーランドの仕事はお前らの仕事とは全く違うんだ。

しかし、私たちはあなた方が手に入れられないものを楽しんでいるのです。未開の地を開拓し、最高の師匠である厳しい経験から、自らの道案内人、そしてポーターとなる術を学んでいるのです。

私たちは、右側の側堆石と左側の丘の間にある小さな谷に足を踏み入れ、密集した低木の間を苦労して進みました。低木はねじれて絡み合っており、まるで泉の底を歩くように感じられるほどでしたが、もちろん時折、その上を通り抜けなければなりませんでした。低木地帯は、緩い堆石の帯状の斜面と交互に現れました。夕方には、谷の入り口から流れ出る小川の水源となっている小さな青い湖にたどり着き、そこで夜を過ごすためにテントを張りました。

この亜高山帯の植生は興味深く、多様である。野生のアイリッシュマン（先住民は te matakuru 、羊飼いは matagowrieと呼ぶ）、スペイン人、葉付き[21]彫刻刀のような形や針のような先端を持ち、茎が時には高さ8フィートから10フィートにもなるもの、矮小なトタラ、多くの種類のベロニカ、大きなマーガレットのような花を咲かせるセルミシア、美しい白いラナンキュラス、そして何百もの低木やつる植物が、滑りやすい苔で覆われた岩の間で、最も見事な混沌の中に混ざり合っており、その上や間を無理やり進むのは決して楽しいことではない。山の斜面は、雪線近くまでブナ、トタラ、リボンウッド、ベロニカなどの木々で覆われており、豊かな葉は美しく変化に富んでいる。しかし、寝具を切る時間が十分になかったため、不快な夜を過ごした。キャンプでは最初の夜がいつも最悪だ。朝、私たちは谷を登る険しい旅を続け、「心配な」スワッグと格闘した。

すぐに焚き火の跡や古いキャンプ跡を発見し、グリーン隊とフォン・レンデンフェルト隊の足跡を辿っていることが分かった。壮大な滝の下で1時間ほど夕食をとり、さらに苦労して進み、ついに左手の山の最後の岩壁を越えると、ボール氷河が目の前に広がった。フォックスがかがんで古いベールの切れ端を拾い上げ、そのすぐ後に私がゴーグルケースを見つけ、次に岩の上にトマホークが転がっているのを見つけ、さらにグリーン氏の歴史的なテントポールを見つけ、私たちは「グリーンの5番目のキャンプ」に到着したことを知った。

寝袋を脱ぎ捨て、ようやく終わったことに心底ほっとした。もし人間がマウント・クックのバッタと同じような体格だったら、あの辺りでは見世物になるかもしれない。なぜなら、この昆虫は岩場を自在に飛び回る達人で、20回も30回もジャンプするからだ。 [22]バネを使って自分の体長の何倍もの跳躍をし、頭から着地したり、とにかく大きな音を立てて着地すると、まるで何事もなかったかのように冷静に次の跳躍に備える。

私たちはグリーン隊とフォン・レンデンフェルト隊の多くの遺物を発見しました。その中には測量用の鎖もあり、グリーンのテントポールと共に、過去5シーズンにわたってテントを張るのに使ってきました。

ようやく夜の準備が整ったと思ったら、恐ろしいほどの北西の強風が吹き荒れ、テントは轟音を立てて激しく揺れ、今にも吹き飛ばされそうだった。雨が降り注ぎ、雷鳴、稲妻、雪崩までが加わり、まるで自然の猛威が炸裂しているかのようだった。当然のことながら、高い山頂には雪が積もり、私たちの意気込みはあっという間に底をつき、少なくとも1、2日はアオランギ山への登頂を諦めざるを得なかった。

北西風はニュージーランドのフェーン風であり、スイスのフェーン風やアンデス山脈のパンピエロ風と似た性質を持つ。赤道付近やオーストラリアの海域から湿気を含んだ暖かい空気が流れ込み、南アルプス山脈にぶつかると降雨をもたらし、風は乾燥した暑い空気となって東部の平野へと吹き下ろす。

1883年にフォン・レンデンフェルトが作成したタスマン氷河とその周辺の山々の地図を研究していたおかげで、私たちは自分たちの現在地を把握していました。しかし、私たちはまだマウント・クックの山頂を目にしていませんでした。というのも、私たちは山脈の東側の斜面のすぐ下で苦労して進んでいたからです。その斜面は、山頂から南東方向に10マイルから12マイルほど続いています。

朝は美しく晴れ渡り、私たちは [23]好奇心旺盛なケア（ミヤマインコ）がテントに止まり、耳障りな鳴き声をあげて早朝に目を覚ました。これらの鳥はとてつもなく面白くて人懐っこく、私たちはよくシャンハイ（普通の小学生が使う投石器）を使って食料庫を補充していた。この投石器に関しては、私は少々腕前が確かだという、いささか疑わしい評判を得ている。シャンハイがキャンプの食卓（たいていは岩か大きなユリの葉の上だった）に運んでくれた、風味豊かなフライドポテトやシチューを思い出すと、学校生活の退屈さを紛らわすためによくやっていた、リンゴを壊したり窓ガラスを割ったりしたことへの、忘れがたい後悔の念が少しずつ和らいでいく。

嵐の後すぐに登山を試みるのはやめようと決めたが、グリーン氏が辿ったルートを偵察することにした。

ボール氷河の急峻な側堆石を登り切ると、すぐに氷河を横断し、その先のホッホシュテッター川の澄んだ氷の上に出た。でこぼこした氷の上を歩くと、しっかりと釘が打ち込まれたブーツが心地よい音を立てて砕けるのを感じた。

何日も険しい岩場をよじ登った後、澄んだ氷に足を踏み入れる瞬間には、何とも言えない爽快感がある。ピッケルの釘が「ザクザク」と音を立ててしっかりとした足場を確保してくれると、心が躍るような感覚に襲われる。ピッケルのカチャカチャという音には陽気な響きがあり、小さな水流のせせらぎには独特の魅力がある。周囲には平和と美しさが満ち溢れ、何千フィートも上空にそびえ立つ雄大な山々の姿には畏敬の念と壮大さが感じられる。そして、そのすべての上には、目に見えない、威厳に満ちた、全能の力が支配しているように思える。 [24]自然の驚くべき働きを操る。ここで人は自分のちっぽけさと無価値さを感じるかもしれないが、バイロンと共に『チャイルド・ハロルド』の中で美しく表現されているものを感じるのだ。

私は自分自身の中に生きているのではなく、
私の周りのその一部、そして私にとって
高い山は、感覚的なものだ。
ホッホシュテッター氷河は、南アルプスで最も印象的で美しい景観の一つです。その水源は、オーストララシアで最も雄大な山であるアオランギ山とタスマン山の山頂にまで及びます。アオランギ山の東斜面と北斜面からの雪崩は、標高8,000フィートに位置する広大な氷の台地へと流れ込みます。アオランギ山の北東の大きな尾根とタスマン山の南斜面の間からは、リンダ氷河もこの台地に流れ込んでおり、この氷河はグリーン氏によって発見され、命名されました。タスマン山の東斜面とハースト山の南斜面からも雪崩が台地へと流れ込んでおり、その面積はおよそ10～12平方マイルに及ぶと考えられます。この台地には、ホッホシュテッター氷河の滝というただ一つの出口しかありません。下から見ると、凍った滝は4,000フィートの断崖を激しく流れ落ち、標高4,000フィート（おおよそ）のタスマン氷河に合流し、実に素晴らしい光景を呈している。滝の上部の幅はおそらく1.5マイルほどで、麓では1マイルに狭まり、氷はあらゆる形と大きさのセラック、立方体、尖塔、塔に砕け散り、神々しい青緑色のクレバスが交差し、それぞれの尖塔の頂上には白いキャップが乗っている。 [25]固まっていない雪。南側の低い部分では巨大な岩が氷を突き破って突き出ており、高さ200～300フィートの崩れやすいセラックが頂上に載っている。これらのセラックは一定の間隔で岩の表面を転がり落ち、壮大な雪崩となって流れ落ちる。まずピストルのような音が響き、続いて雪と氷の塵の雲を伴う凄まじい轟音が響き、その後、岩塊が下の緩やかな斜面で勢いを失い、低い雷鳴が轟き、最後に再び固い氷の中に落ち着くと、谷を下って9マイル先の氷河の末端に向かって何世紀にもわたる旅を続ける。滝の上には、澄み切った空を背景に、アオランギ山とタスマン山の巨大な姿がくっきりと浮かび上がっている。

自然が生み出したこの素晴らしい作品の前に立ち、周囲の峰々の奇妙で魅惑的な形を眺めることは、決して忘れられない体験となるでしょう。

山々の厳粛で荘厳な静寂は、時折氷雪崩の轟音や孤独なケアの鳴き声によってのみ破られる。完全な荒涼とした風景、孤独、そして人々の営みから遠く離れていること、これらすべてが深い思索と感情を呼び起こす。ウォルター・C・スミスの『ヒルダ』の一節は、私の何ページにもわたる文章よりも多くを表現している。

山々の静寂は、言葉では言い表せないことを物語っていた。

2時間後、私たちは氷河を渡り、氷瀑の北側を境界とするハースト山から下る尾根の先端に着いた。私たちは雪草と [26]ユリの花が咲いていたが、すぐに植生は岩場に変わり、標高約5,000フィートに達したところで、これが正しいルートであることを確認し、霧が立ち込めてきたので再び下山し、夕方にはボール氷河のキャンプ地に到着した。

私たちは翌朝早くに山頂を目指すことに決め、午前5時に 3日分の食料、アルコールランプ、毛布、オポッサムの毛皮の敷物、レインコート、楽器、着替えの暖かい服などを詰めた寝袋を用意し、できればその夜は標高8,000フィートの地点で野営地を見つけるつもりだった。

午前5時20分に出発し、欠けゆく月の薄明かりの中、ボール氷河を横断し、夜明けとともにホッホシュテッター氷河にたどり着いた。順調に進み、1時間45分でハースト尾根の先端に到着した。濃い霧が立ち込めていたので、1時間ほど霧が晴れるのを待ち、タバコを吸ったり、植物を観察したり、奇妙な小さなミソサザイの滑稽な仕草を眺めたりして時間を潰した。これらの鳥は、長い脚とさらに長い指、ふっくらとした黄褐色の胸、尾がなく、小さな目がギョロっとしている、滑稽な姿をした小さな生き物で、まるで皮をまとった茹でジャガイモをヘアピンに刺して岩の上に放ったかのようだ。

霧が晴れると登攀に取りかかりましたが、かなりきつい登攀でした。途中までは雪草が足場になっていましたが、それ以上登ると岩が崩れ始め、落石しないように細心の注意が必要でした。標高約5,000フィートまでは順調に進みましたが、そこでしばらく行き詰まり、本流を離れざるを得ませんでした。 [27]稜線を登り、右側のより有望なルートを探した。ここでは慎重に進み、数百フィート下の断崖絶壁が広がる、張り出した岩の狭い窪みを這って進んだ。その後、登攀は改善し、上方の視界は岩の鞍部で遮られていた。そこはどこに通じているのか分からなかったが、後になって分かったように、その上にある容易な雪の斜面へと続いていた。

日が経つにつれ、小さな落石が何度か発生し、多少の迷惑と危険を伴ったが、私たちは何とか落石に当たらずに済んだ。その後、フォックスがどうしても進むことを拒否した、崩れやすい岩場が再び続き、迂回路を通ることもできなかったため、私たちはこのルートで登ることになった。

フォックスは、右手の尾根から流れてくる大きな氷河を渡るために再び下り、その反対側の岩場を試してみることを提案した。我々は最終的にこの計画を実行したが、アオランギ登頂に関しては致命的な間違いだった。約1,000フィート下ったところで、我々は当時リンダ氷河の下部だと思っていた氷の上に足を踏み入れた。これはフォン・レンデンフェルトの地図の奇妙な誤りによるものだったが、実際にはフレッシュフィールド氷河だった。我々はロープとゴーグルを装着した。どちらも雪に覆われた氷の流れを渡るには欠かせないものだった。

反対側の岩場に着くとすぐに、6～8インチの雪が美しく積もり、氷によく張り付いた一番低い氷の斜面にたどり着きました。時折岩場に登りましたが、ほとんどは雪の斜面を登り、 [28]尾根の頂上から、眼下に広がるハイディンガー山とハースト氷河を見下ろした。

時刻は午前11時。少し休憩した後、私が上へ登ることを提案すると、フォックスは上の岩場は確かに険しそうだったので、登攀は気が進まないと言い、撤退を勧めた。もちろん私は落胆し、こんなに早く諦めるのは気が進まなかったが、上の難所は果てしなく続くように思えた。そして後になって、フォックスの助言は正しかったと分かった。二人の未熟者があのような難題に挑むのは、まさに無謀だったのだ。

尾根にたどり着くと目の前に広がる光景に、私はすぐに悩みを忘れてしまった。眼下には、ハイディンガー山の雪庇のある稜線からホッホシュテッター氷瀑と同じように流れ落ちるハースト氷河の大部分が、見事なセラック氷塊となって広がっていた。ここでしばらく休息を取り、次のシーズンにはより強力な隊でこの地を再訪することを決意し、下山を開始した。

初めて下の雪の斜面を滑り降りた時の経験は、実に面白かった。しかし、そのコツはすぐに身につく。一度や二度、転んでしまうのは避けられないが、すぐにピッケルを横ではなく真後ろに構えるという癖がつく。最初のうちはつい横に構えてしまいがちだが。ここ6年間で何度も何度も素晴らしい滑りを楽しんできたが、これほど爽快な感覚は他にない。

タスマン山（標高11,475フィート）とホッホシュテッター氷瀑

[ウィーラー＆サン、写真]

冬場、山麓の山脈では、2,000フィートから3,000フィートの滑降をノンストップで行うこともあり、ある時は、マウントクック山脈を横断する際に、アーサー・ハーパー氏と私は、クレバスのために時折停止しただけで、4,000フィート近くを滑降したこともあります。

[29]

斜面の麓に着くと、タスマン氷河との合流点にあるハースト氷河を調べたところ、ひどくクレバスだらけの川が姿を現した。氷はまるで半分開いた本のページのように、交互に現れるクレバスが圧倒的に広い面積を占めていた。その後、モレーンをよじ登るという苛立たしい作業を経て、ホッホシュテッター氷河を疲れ果てながら歩き、日没までにボール氷河のキャンプ地に到着した。

その夜、疲れたまぶたに眠りが訪れ、これほど心地よく感じたことはなかった。しかし、朝になると雨と嵐が吹き荒れ、北西からの嵐は今後も続きそうだったので、私たちはすぐにエルミタージュへと帰ることにした。

その後、あの恐ろしい寝袋を背負って、モレーンと山腹の間をよじ登るという大変な下り坂が続いたが、この頃には体調も万全だったので、4時間15分で氷河の末端部に到着した。一方、グリーン氏とエミール・ボス氏、ウルリッヒ・カウフマン氏は、最後の撤退の際に同じ距離を下るのに13時間も要した。

フッカー川に到着すると、川は勢いよく流れ、北西からの雨で急速に増水していた。しかし、あたりを見回すと、川が4つの支流に分かれている場所に渡河できそうな場所を見つけ、アイスアックスで体を支えながら激流の中を歩いて渡った。寒かった！寒いという言葉では言い表せないほどで、流れは岩だらけの不安定な川床を猛烈な勢いで流れ、恐ろしいほどの激しさだった。

しかし私たちは無事に通り抜け、すぐに避難所であるエルミタージュが見えてきた。私たちは砂利浜を陽気に進み、目的地に到着した。 [30]ボール氷河キャンプから7時間15分。

隠遁所から戻る途中、タスマン川を渡って対岸を走れば、プカキ湖を迂回する必要がなく、30マイルの移動距離を短縮できると考えた。通常、夏の間は川を渡ることはできないのだが、今回は渡れることが確実だったので、バーチヒル駅で道を離れ、川床を形成する広大な砂利地へと車を走らせた。

私たちは最後の小川を除いてすべての小川を渡り終え、その最後の小川の対岸まであと数ヤードというところで、かわいそうな老馬ニッパーが流砂に沈んでしまった。流れが馬の体を飲み込んだ途端、すべてが水没したのが分かった。馬車は流れに横向きになり、私たちは咄嗟に飛び乗った。ちょうどその時、馬車は初めて転覆し、フォックスは下流へ、私は上流へと流されていった。

最初に気づいたのは、馬車の底に流され、横向きに持ち上げられたことだったが、なんとか這い上がり、足場を確保した。最初の衝動はポケットナイフを取り出して馬を解放することだったが、急いでいたため、ハーネスの縫い目を切る前に両方の刃が折れてしまった。その間、フォックスは足を取り戻し、馬と馬車が何度も転がりながら流れの力で徐々に下流に流されていく間、ニッパーの頭を水面上に持ち上げていた。フォックスのナイフで私はうまく馬を解放することができた。幸いにも私たちは砂利の浅瀬に流されていたので、馬と一緒に水の中を歩いて行くことができた。 [31]その後、横倒しになって動けなくなっていたバギーを引き上げるために戻りました。バギーは刻々と移動する砂利で埋まりつつありました。バギーを動かせるようにするには全力を尽くす必要があり、その際に車輪の一つが折れてしまいました。

岸辺に立って点呼を取っていた私たちは、きっと滑稽で、半分溺れたような姿だったに違いない。足りなかったのは、レインコートとマットと鞭だけだった。

それから私たちは、歪んだ車輪に飛び乗って元の形に戻らせ、ハーネスを繋ぎ合わせて、小さな小川を渡ってバーチヒルの線路へと戻った。私たちは、より濡れ、より悲しみ、そしてより賢くなっていた。

私たちは日没から1時間後にプカキ・フェリーに到着し、翌日の夕方にはフェアリー・クリークに到着した。そこでは、町の人々が毎年恒例の競馬開催で大喜びしていた。ニュージーランドの田舎の町のほとんどは、毎年恒例の競馬開催を誇りにしており、競馬は1日で終了するが、ウイスキーを楽しむ催しは通常3日間続く。

それから私たちは列車に乗ってクライストチャーチへ向かった。

[32]

第4章
アオランギ登頂への2度目の挑戦
タスマン渓谷の浸水したキャンプ地―
不運との苦闘―グリーンズ・ビバークに到着

最初はうまくいかなくても、
何度も何度も挑戦してみよう。―童謡。
初めてアルプス登山に挑戦した冬の間、私は何もせずに過ごしたわけではなく、北カンタベリーの山麓地帯で何度かイノシシ狩りに出かけました。それに加えて、旧友であり学友でもあるMJ・ディクソン氏を伴って、トーレス山（標高6,434フィート）とプケテラキ山（標高5,780フィート）に登頂しました。当時、これらの山はそれぞれの麓から2,000フィート以内まで雪に覆われていました。

前回の登頂は北西の強風の中でのもので、吹き飛ばされないように雪の上に寝転がり、杖をしっかり握りしめなければならなかったことをよく覚えています。その後、同じような状況でこの山頂に2度登りましたが、トーレス山ほど強い風が吹いたことは一度もありません。

1887年2月1日、MJ・ディクソン氏、CH・イングリス氏、そして私は、アオランギへの再挑戦のためクライストチャーチを出発した。

[33]

我々は攻撃に向けて万全の準備を整えていた。160フィートのアルペンロープ、グリンデルワルトのフリッツ・ボス氏から入手した良質のピッケル3本、そして登山靴に合う釘も手に入れていた。イングリスはカメラと24枚の乾板を持っていた。

ハーミテージに到着すると、フッカー川が増水していて馬では全く渡れない状態だったため、ハーミテージのそばにあるミューラー氷河を渡り、フッカー渓谷を歩いて登り、その氷河の末端面を越えてマウントクック山脈の西斜面に出ざるを得ませんでした。その後、川を下って再びハーミテージの対岸まで行き、そこで急流に張られたフェンス用のワイヤーを使って荷物を運ぶことができました。

激流の轟音は耳をつんざくほどで、対岸での会話は全く不可能だった。私たちの側の鉄条網は水面から8～10フィート（約2.4～3メートル）の高さに固定され、反対側は約20フィート（約6メートル）の高さに固定されていた。対岸の観光客の一団から3回歓声が上がり、私たちもそれに答えた。その後、私たちは1週間、人々の住む場所から完全に隔絶され、衣服、食料、住居、つまり宿泊と食事など、あらゆる面で自分たちの力に頼らざるを得なくなった。

それから、寝袋の整理や運搬者の調整などを行ったところ、すぐに自分たちが運べるだけの荷物、つまり一人あたり50ポンド（約23キロ）以上もある荷物があることに気づいた。その後は、焼けつくような暑さとギラギラと照りつける太陽の下、川の急な土手を下りて山脈の端まで苦労して進んだ。時折、岩のすぐそばを勢いよく流れる川を避けるために、斜面を登らなければならなかった。

ある特定の場所で私たちは [34]困難を極め、川が猛烈な勢いで流れ下る岩壁の溝やクーロワールを登るためにロープを使わざるを得なかった。そこでカメラを誤って落としてしまい、約15メートル落下して、水面上に突き出た岩棚に引っかかった。不思議なことに、回収してみると全く無傷だったのだ！

絶え間ない努力と相当な脂肪組織の消費のおかげで、私たちはついに山脈の端を回り、タスマン渓谷に入り最初の水源にたどり着くと、ビリー（やかん）でお湯を沸かし、美味しい昼食を作った。

北西から風が吹き始め、谷には砂塵が舞い上がってきたので、私たちは氷河末端から1マイルほど下の、アイルランド人の低木が生い茂る一帯へと急いで進んだ。雨が降り出す前に、急いで寝具を切り、テントを張った。テントを張ったのは、しばらく乾いていたらしい古い小川の跡のすぐ近くだった。

その小川は夜の間に失われた時間を取り戻し、やがて雨はバケツ一杯の勢いで降り注ぎ、私たちは疲れた体を油を塗ったキャラコの毛布袋に横たえた。雷鳴が轟き、稲妻が閃き、タスマン川は轟音を立て始め、1時までには大量の雨が降り、乾いた川床は轟音を立てる激流と化し、その水は砂利の堤防を巻き上げ、そして（恐ろしいことに！）流れを変えて、私たちのテントの中に流れ込んできた。最初の水滴を感じてから1分も経たないうちにテントの中には30センチの水が溜まり、私たちのあらゆる障害物は [35]暗闇の中をずぶ濡れになったり、漂ったりしていて、今にも流されてしまいそうな危険にさらされている。

私たちは急いで毛布袋にできる限りの荷物を詰め込み、どうにかブーツを履いて、より高い場所を目指した。地面に盛り上がりは見えなかったが、水の中を歩き回った末、水のない小さな場所を見つけ、激しい罵り合いと苦労の末、なんとかテントを張り直すことができた。

ああ！あの惨めな光景は、今でも鮮明に覚えている。突風が吹き、雨が土砂降りになり、雷鳴と稲妻、そしてタスマン海の絶え間ない轟音が、恐怖と不快感に満ちた光景を作り出していた。マッチはほとんど使い果たされ、パンは粉々になり、毛布や衣服は濡れ、道具、ブーツ、ロープ、ピッケルは至る所に散乱し、テントの中にあるものもあれば、最初にテントを張った場所から泥に埋もれたり、流されてしまったりしたものもあった。テントの床は、快適で乾いた草むらの代わりに、硬く濡れた石で覆われていた。ああ、なんと悲惨な光景だったことか！

私たちはその夜、翌日、そしてその次の夜もずっと濡れた服を着たまま横たわっていた。イングリスと私は、まずくて水っぽい食べ物を食べたり、パイプに火をつけたりする以外はほとんど動かなかった。しかしディクソンは勇敢にも、バーチヒルの羊飼いが残していった古いテントで防風壁を作り、3時間も根気強く作業した後、白いフランネルのズボンとその他様々な衣類で即席の煙突を作り、火を起こしたのだ！

私たちは水に囲まれていて、川が氾濫するのではないかと常に不安な状態でした。 [36]略奪行為は私たちの方向に向かっており、それはかなり近かったので、反対側の小川では、水の力で岩が転がり落ちる音が聞こえました。

48時間で9インチの雨が降ったが、日曜日には雨が止み、再び暖かい太陽が輝き、雲は山々から流れ去り、鳥たちは歌い始め、水は増水した時と同じくらい速く引いていった。私たちは濡れた荷物を茂みに広げ、シャツ、帽子、ブーツをそれぞれ身に着け、川が流れ出る氷河の麓にある被災地を訪れるために出発すると、気分も再び高揚した。目的地に着くまでにいくつかの小川を渡らなければならなかったので、その服装は風通しの良い、しかし便利なものだった。

散策の甲斐あって、氷河から流れ出る川のほとりでは素晴らしい光景が広がっていた。氷河の正面から半マイルほどにわたって、本流の岸辺には厚さ12～15フィートにも及ぶ大小さまざまな氷塊が散乱していた。ある場所では、川は巨大な氷の洞窟から猛烈な勢いで流れ出し、また別の場所では、氷の下から間欠泉のように水が噴き上がり、6～8フィートもの高さまで水柱を吹き上げていた。

再び乾いた状態になったのは全く新しい感覚だったが、その夜、リウマチが関節を痛め、さらに毒のある虫に肩を噛まれ、短時間ではあったが激しい痛みに襲われた。

雨が降り続く間、私たちはできるだけ早くエルミタージュへ引き返すことを考えていたが、晴れ渡った朝に計画を変更し、ボール氷河を目指して進むことにした。 [37]我々は兵力と物資の面で弱体化していたものの、野営地はそのままだった。

すでにアオランギ山頂への登頂は不可能だと感じていた。山頂付近は雪が厚く積もり、雪崩が頻繁に発生していたからだ。それでも私たちは諦めずに前進を続け、苦戦を強いられることなく引き返すつもりはなかった。

岩から岩へと飛び移り、低木やスペイン人を避けながらモレーン斜面に沿って進み、山腹から流れ落ちてきた巨大な岩塊をよじ登りながら、夕方には目的地（ボール氷河）に到着した。前シーズンにフォックスと私が残しておいた測量用の鎖、テントポール、手斧が無事だったので、すぐに快適なキャンプを設営した。するとすぐに、山に生息するオウムやケアの小群が集まり、頼もしいシャンハイが夕食に焼きケアを調達してくれた。

翌朝は素晴らしい晴天に恵まれ、午前7時には 毛布の入ったバッグ、3日分の食料、そして着替えの暖かい服を持って出発した。その日の夕方にはハーストリッジにあるグリーンの野営地に到着し、翌日にはアオランギ山への最後の突撃を敢行するつもりだった。

私たちは再び登山のあらゆる喜びと楽しみに浸った。再び美しいホッホシュテッター氷河の澄んだ氷が鉄の靴を履いた足の下で砕けるのを感じた。今、私たちは人生のありふれた悩みや、浸水したキャンプの惨めさから離れ、澄んだ山の空気の中、壮大な氷瀑と雄大な峰々に囲まれていた。まるで天国の雰囲気を吸い込み、別の、より良い世界で新しい人生を生きているようだった。 [38]こうした環境との接触は、心身ともに良い影響を与えないのだろうか？

午前9時30分までにハーストリッジの麓に到着し、そこでアオランギに挑戦するか、それとも氷河のさらに上にあるデ・ラ・ベッシュに挑戦するかを議論した（どちらの山頂も登りやすく、東西両方の氷河系の壮大な景色を一望できる）。しかし、私たちが挑戦しに来たのはアオランギだったので、再び寝袋を担ぎ、リッジへと向かった。

私たちは尾根の頂上を進み、ユリやスノウグラスが生い茂る中を1000フィートほど登りましたが、そこは非常に簡単な登攀でした。しかしその後、崩れやすく険しい岩稜や岩壁が続き、本格的な登攀が始まり、ロープを使う必要が出てきました。この時点では、私たちの中にロープの扱いに熟練した者はいませんでしたが、すぐにロープがもたらす助けと、それがもたらす安心感を実感するようになりました。

午後5時になってようやく尾根の頂上にたどり着き、そこでグリーンの野営地を発見した。その場所からほど近い場所で、私たちはその夜を過ごすことに決めた。

登り道中ずっと、左手にホッホシュテッター氷瀑を見ながら進んできたため、難攻不落に見えるアオランギの壮大な景色を堪能することができた。しかし、リンダ氷河とグレート高原の眺めはハースト尾根の上部によって遮られており、私たちが辿ろうとしていたルートが見えなかった。

ここで述べておきたいのは、グリーン氏、そして後にディクソン氏と私が山に登ったルートは、遠くからは見えないということだ。 [39]ここで言う「地点」とは、もちろんハースト尾根より上のルートの上部を指します。高原は非常に閉鎖的な地形のため、谷の反対側にあるマルテ・ブルン山脈の峰々を除けば、遠くからは全く見えません。

突き出た岩の下から大きな石をすべて取り除き、半円形の防風壁を作り、腰のための穴を掘り（このような硬いベッドでは、こうした予防策を怠ると腰がひどく痛くなる）、毛布の袋に潜り込み、リービッヒのパニキンを茹でて、朝までぐっすり眠った。

朝のバラ色の光がちょうど一日の扉を開いた頃、私たちは鞄の開口部から顔を出し、これまで私が目にしてきた中でも最も壮大なアルプスの絶景の一つを目の当たりにした。

眼下3000フィートには、純粋な氷の素晴らしい流れを見せるタスマン氷河が広がり、右手にホッホシュテッター氷瀑がそびえ立っている。そこから見下ろすと、無数のセラックとクレバスが織りなす混沌とした光景に驚嘆し、アオランギの氷に覆われた断崖が、そこから力強く険しく天に向かってそびえ立っている。谷を下って南西には灰色のモレーンが広がり、さらに遠くには蛇行する川が流れている。谷を挟んで向かい側には、リービッヒ山脈とマルテ・ブルン山脈の岩だらけの峰々が氷河を垂らし、真正面にはマルテ・ブルン山がそびえ立っている。赤い岩のピラミッドのような山頂は、氷と雪の斜面に囲まれ、朝の空に巨大な城のように堂々とそびえ立ち、少なくともこちら側では、人間の攻撃から完全に安全そうに見える。北に向かってパノラマを一周すると、マウント・ダーウィンが見える。 [40]そこから流れ出る巨大な氷河が本流へと流れ込み、その先にはタスマン氷河の源流にホッホシュテッター・ドームがそびえ立ち、西にはエリー・ド・ボーモン山、グリーン山、ド・ラ・ベッシュ山の雄大な山頂が連なる。ド・ラ・ベッシュ山は、この群の女王とも言える美しい三つの峰で、標高は1万フィート（約3000メートル）を超える。さらに進むと、同名の山頂から流れ落ちるルドルフ氷河、ジャーボイス山、スペンサー山、グレイシャー・ピーク、そして最後に、麓から山頂まで砕けた氷に覆われた美しい平頂山、ハイディンガー山が目に飛び込んでくる。

私たちの背後にはタスマン山（標高11,475フィート）がそびえていたが、私たちが今いる尾根の高い部分からは見えなかった。見晴らしの良い場所から、タスマン川に流れ込む25の支流氷河を確認できた。中には氷瀑を伴っているものもあれば、優美な曲線を描いて合流しているものもあった。

疲れ果てた苦労と過酷な旅が無駄ではなかったと、私たちは互いに喜び合い、下キャンプで経験した苦難も十分に報われたと感じた。しかし、今回の訪問の主な目的は、間もなく失われてしまうのではないかと危惧していた。私たちは気を取り直し、ロープを結び、何とかして戦うふりをしようと決意した。

1時間ほど登ると、最も高い岩場にたどり着き、そこから雪の鞍部へと続く窪地が現れた。さらにその先も雪の斜面が続き、大高原を隠していた尾根の頂上へと至った。

しかしそうはなりませんでした。雪の中を進むと腰まで雪に埋まり、前に進むのに苦労しましたが、無駄でした。そこで私たちは敗北し、クライスト・カレッジの旗を一番高い岩に立て、昔の学校生活に三度万歳を唱え、 [41]登頂記録が入ったボトルを手に、私たちは恐ろしい巨人アオランギに背を向け、下山を始めた。

稜線の北側にあるいくつかのクーロワールを通って下山することで、より良いルートを見つけ 、再びボール氷河キャンプに到着しました。翌日、バーチヒルの羊飼いの親切な助けを借りてフッカー川を渡り、ハーミテージへと下りました。雨嵐でフッカー川は増水し、私たちが寝袋を掛けていたワイヤーが流されてしまいました。下のキャンプではカメラが濡れて歪んでしまい、嵐の後も乾いた状態とは程遠かったため、今回の遠征では写真撮影は全くの失敗に終わりました。

冬の間、私たちは再びトルレス山に登って楽しんだ。

[42]

第5章
アオランギ山への3度目の登攀
タスマン氷河での写真撮影 –
ドゥ・ラ・ベシュ山に登る試み

山々がそびえ立つところには、彼にとって友がいた。― 『チャイルド・ハロルドの冒険』

山々と氷河が織りなすこの素晴らしい地で、登山という崇高な営みがこれほどまでに軽視されているのは、実に嘆かわしいことである。私たちが享受しているこうした恩恵は、日々単調な生活を送る私たちの周りに眠る、冒険を愛し、自然の美しさを崇拝する何百人もの人々の心に眠る精神を呼び覚まさなければ、長くは続かないだろう。

広大な雪原や氷河の中で冒険を追求することには、その真髄を知り尽くした者だけが味わえる喜びがある。

登山をする人に、これらの喜びとは何かと尋ねても、彼は答えることができない、定義することはできない。しかし、彼はそれを感じており、それらは常に彼を惹きつけている。それらは漠然としていて、言葉では言い表せない。しかし、一度「偉大な山々に心を奪われた」ときには、一種の「山熱」のようなものが訪れる。登山という仕事を通して、人の最高の肉体的能力と多くの精神的能力が引き出され、強化される。長い一日を乗り切るためのエネルギー、忍耐力、そして根気強さが生まれる。 [43]雪、氷、岩だらけの荒野で様々な危険に立ち向かう勇気と、自分自身と仲間の安全のために、いつ諦めて熱意を抑えるべきかを知る分別を兼ね備えた、冒険心。組織力と計画性といった資質も重要であり、これらを磨く機会は豊富にある。実際、そこから得られる恩恵は計り知れない。

様々なスポーツに打ち込んできた人なら誰でも、背負い物を背負って山登りに出かけてみてください。そうすれば、どんな陸上競技学校よりも、体力を鍛え、筋力を試す絶好の機会が得られると断言できます。

イギリスには、国のあらゆる国民的スポーツを心から楽しむ男性たちがいるが、彼らは一度登山の醍醐味を味わい、雪線より上の世界の魅力に心を奪われると、決まって登山を最優先にするようになる。

芸術家にとって、山々はどれほどの魅力を提供してくれるだろうか？植物学者、地質学者、博物学者、アスリート、そして病弱な人々にとっても？亜高山帯に足を踏み入れると、不思議な新しい世界が広がり、雪線より上にはまるで「天国の予兆」が感じられる。

人里離れたニュージーランドには、こうしたあらゆる恩恵が身近にあるにもかかわらず、広大な氷河システムの開拓や探査は、外国人や遠い国からの訪問者に任せきりにしている。

しかし、話が逸れてしまったので、タスマン氷河への3回目の訪問についてお話しなければなりません。

1889年3月23日の夕方、エルミタージュの訪問者たちは、少なからぬ面白さとともに、突然同情の念に駆られた。[44]降りしきる雪の中を、犬を乗せたカートと二人乗り自転車が到着した。

チームのリーダーである大きな栗毛の雌馬は、車輪付きの荷車やカートなど全てを一人で引っ張っているようだった。旅に疲れ果てた乗客はMJ・ディクソン氏と私で、ハーミテージから6マイルほど離れたバーチヒルにあるハドルストン氏の栗毛の牧場へ、休暇を取って向かっていた。リーダーの馬はクライストチャーチから250マイルの旅を経て、ほとんど力尽きかけていたのだ。

もう一人、大胆な登山家志望のPHジョンソン氏が、妊娠したリーダーと共に私たちに同行し、その後ろの馬車には、クライストチャーチのウィーラー・アンド・サン社の写真技師であるF・クーパー氏が乗っていた。彼はタスマン氷河の風景の中で一週間の仕事をするために、私たちの一行に加わることになっていた。

24日の朝、エルミタージュ周辺の平地は一面雪に覆われており、その日は氷河上での2週間のキャンプに向けた準備を完了させることに費やされた。

25日、天候が回復したため、一行は隠遁所を出発した。ジェームズ・アナンとウィリアム・ロウが合流した。アナン氏はウサギよけの柵の境界警備員で、ロウ氏は荷物の運搬を手伝うために雇われた。険しい地形を歩くのに長けた二人は、決して荷物を背負うことはなく、探検の精神に共感し、成功のためにトロイア人のように懸命に働いた。

私たちは犬用の荷車をフッカー川のいつもの渡河地点、マウントクック山脈の先端まで走らせ、2、3マイルにわたる岩場を越え、馬車職人の技術の真価を試した。 [45]最大限に、そして御者が荷車の中に留まる能力も。ここで、長さ約200フィートのワイヤーロープが川に投げ込まれているのを見つけた。これは、北に向かって移動し、左右の牧場主を台無しにしている「シルバーグレー」の大群を追い払うウサギ猟師の作業を容易にするためだった。このワイヤーロープには、ランナーで粗末な箱が吊るされており、同じ箱に入る旅行者は体を引っ張って渡るのだが、ほぼ例外なくランナーで指の関節の皮を剥がしてしまう。このロープを渡って、アナンの荷馬に寝袋を積み込み、谷を3マイル歩いてワイルド・アイリッシュマンの低木地帯に着いた。そこには、前回の訪問以来、小さな亜鉛メッキの鉄小屋が建てられていた。ここで悪天候のため1日遅れ、それから寝袋を肩に担ぎ、27日の夕方に、よく知られたボール氷河キャンプに到着した。

私たちの計画は以下の通りでした。まず写真家と数日間一緒に仕事をして彼の用事を済ませ、その後、翌週にアオランギ山の撮影に取り掛かる予定でした。このような景色は、どんなに精力的な写真家であってもなかなか撮影できるものではなく、十分な食料と人里離れた場所で生活するために必要な物資を携行できる、適切な装備を備えた登山隊でなければ近づくことができないため、私たちは写真家にできる限りの支援を提供したいと考えていました。

そこで、最初の遠征ではタスマン氷河を横断し、デ・ラ・ベッシュ岬のちょうど反対側にある氷河の曲がり角にあるマルテ・ブルン山脈の先端を目指した。フォン・レンデンフェルト博士はここで [46]彼は1883年にホッホシュテッター・ドームへの見事な登頂のために野営地を設営した。その際、妻とポーター1名が同行したが、登頂には27時間にも及ぶ氷と雪の作業が必要だった。今回の遠征は、氷上作業の練習と素晴らしい眺望の確保という二重の目的を果たすものとなるだろう。

その日は素晴らしい晴天に恵まれ、私たちはボール氷河の巨大な側堆石をよじ登り、氷河自体を横断するにつれて気分が高揚しました。ちなみに、この地点の氷は、私たちの頭上にそびえ立つ壮大なアオランギの氷の裂け目のある岩山から何年も前に雪崩で運ばれてきた岩で覆われており、非常に汚れた氷の状態でした。その後、ボール氷河とホッホシュテッター氷河の間の中央堆石を越え、そこで立ち止まり、アオランギとホッホシュテッター氷瀑の景色を堪能しました。

私たちは再び、自然が生み出したこの素晴らしい作品の前に立ち、再び雪崩の轟音を聞き、再びきらめく、毛羽立った セラックを目にし、ホッホシュテッターの氷瀑を静かに、そして感嘆の念を込めて見つめた。

ホッホシュテッター川を渡ると、そこからタスマン海までの間の中央モレーンにたどり着き、まっすぐにデ・ラ・ベッシュ岬を目指した。

マウントクックとハーミテージ

[ウィーラー＆サン、写真]

ニュージーランドの氷河を歩くのに最適な場所は、ほぼ例外なく中央モレーンの縁、透明な氷と接する場所の近くで、氷と岩が混ざった場所を歩くことになる。透明な氷は起伏が激しく、もし私がそのような表現を使ってもよければ、かなり波打つような歩き方を強いられる。 [47]モレーンそのもの――いや、モレーンの上を歩くという行為そのものを、議会用語で適切に表現することはできない。

10×8カメラを手に進みながら、私たちは数々の素晴らしい景色を堪能しました。左手に見えるハイディンガー山は特に素晴らしく、その東斜面はほぼ完全にハースト氷河に覆われていました。それは、私たちがこれまで見てきた中でも最も美しい氷瀑の一つであり、ホッホシュテッターの氷瀑よりも規模は大きいものの、絵のように美しいとは言えませんでした。

時間はあっという間に過ぎ、暗くなる前に氷河から降りるには、右手に1マイル以上も続くクレバスだらけの氷河を進み、当初目指していたマルテ・ブルン山脈の次の谷まで行かなければならないことが分かった。クレバスを飛び越え、時折小さな階段を切り開きながら、ようやく東側にたどり着き、ウィンパーテントを張るのに最適な場所を見つけ、さらに嬉しいことに少量の薪も発見した。

私たちがキャンプした谷は、はるか遠くのマルテ・ブルンの赤い砂岩の断崖に源を発し、その谷底には、上流にある数多くの小さな懸垂氷河から絶えず流れ込む、泡立つ山岳の急流が流れ落ちていた。この流れは、タスマン氷河の側面にある大きな氷のトンネルに真っ逆さまに流れ込み、その上には巨大な洞窟が形成され、さらにその上には、モレーンの堆積物で覆われた切り立った氷の壁がそびえ立っていた。トンネルの入り口からモレーンの頂上までの高さは約500フィート（約150メートル）であった。

写真家はこの洞窟の景色を捉えた。

29日の金曜日は、記憶に残る朝だった。 [48]濃い霧が山頂を覆い、まるで死装束のように私たちの上に垂れ込めていた。ところどころに、足元の氷原に一条の陽光が差し込んでいた。時折、ケアのけたたましい鳴き声が、私たちが魔法の国で夢を見ているのではないことを思い出させてくれた。

アオランギ山を制覇したら、デ・ラ・ベッシュ山に登頂しようとよく話していたのですが、アオランギ山はかなり「やり残した」部分が多く、しかも今はデ・ラ・ベッシュ山のすぐ近くにキャンプしていたので、とりあえずこの場所から日帰りで行けるデ・ラ・ベッシュ山に挑戦してみようと思い、画家にはしばらく任せることにしました。

というわけで、ド・ラ・ベッシュに行くことにした。羊の舌とリービッヒの朝食を済ませた後、油布を背負い、ピッケルを持って出発し、ルドルフ山とタスマン氷河を隔てる長い稜線の麓を目指して真北に向かった。稜線の半分まで来たところで、ロープを結ばなければならなかった。雪に覆われたクレバスに足が入り込み、不快な思いをしたからだ。

そこはまさに魔法の国のようだった。その幻想的な雰囲気は実に素晴らしかった。はるか上空、霧の中に、マルテ・ブルン山とダーウィン山の最高峰の姿が浮かび上がっていた。ブロッケン山の幻影のように、数千フィート上空の霧の中に浮かび上がるその見慣れた輪郭は、紛れもなく本物だった。

フッカー川を渡る

[ウィーラー＆サン、写真]

そして、ルドルフ氷河の上に立ち込める霧の雰囲気は、実に素晴らしかった。 [49]氷河を登っていくと、まるで巨大な青い洞窟を覗き込んでいるようだった。両側は、崩れた氷河が点在する主稜線の斜面と、ド・ラ・ベッシュ山の西斜面が広がり、頭上には霧が立ち込め、天井のようだった。柔らかく温かい青色が全体を包み込み、言葉では言い表せないほどの美しさだった。

山の麓に到着し、登攀を開始したが、氷の斜面の雪は緩く粉状になっており、急斜面の狭い場所では雪崩を誘発しないよう、細心の注意を払って進まなければならなかった。

私たちはロープを使わずに、雪と岩場を交互に素早く登り始めました。岩場は非常に良好で、ほとんどが赤い砂岩で、ブーツの釘がしっかりと食い込みました。時折アネロイドを見ながら、私たちは登頂に成功し、日没までにキャンプに戻れるという自信を持ち始めました。しかし、それは叶いませんでした。標高8,100フィートで、非常に危険なベルクシュルントと、それに続く岩の尾根に阻まれたのです。

アルプスの専門用語に詳しくない方のために、ベルクシュルントの性質について説明が必要かもしれません。ほぼすべての高所にある氷斜面の最上部には、必ずと言っていいほど、上部の岩の間、あるいは氷斜面と上部の永久に付着している氷の間に、大きな隙間、つまりクレバスが存在します。このクレバスは、冬の間は新雪で部分的に埋まったり、橋のように覆われたりしますが、春や夏の暖かさで雪が溶け、氷が縮むにつれて、より大きく開いていきます。

このクレバスまたは隙間はベルクシュルントと呼ばれ、時折、氷が [50]上側の岩や氷にほぼ接しているか、あるいは完全に接しているか、または時にはしっかりとした雪の橋が見つかることがある。これらの橋は、幅の広いベルクシュルントを渡る唯一の手段となる。問題の場所では、ベルクシュルントの下縁である鋭い氷の尾根が、中央が約6フィートほど窪んだもろい雪の橋へと続いており、その橋は幅約15フィートの底なしの深淵の上に架かっていた。

ディクソンは氷の尾根に沿って階段を切り開いた。まず表面から30センチほどの新雪を取り除かなければならなかった。それから私たちは、左手に氷の割れ目、右手に急な氷の斜面がある、この前代未聞の綱渡りを歩き、橋を無事に渡って、3人がやっと立てるくらいの小さな氷の棚にたどり着いた。先に進むことができるだろうか？上の岩は非常に悪く、氷で覆われていた。私は岩に挑み、1インチほどの氷を取り除いて指を岩の隙間に入れ、腹ばいになって這い上がり、つま先や指でしがみつき、歯や、いわゆるまぶたでしがみつこうとする気さえあったが、50フィート上の尾根の頂上に到達した。

私はこれまで山の奇妙な場所に何度か行ったことがあったが、植民地時代の表現を使うことをお許しいただきたいが、ここは間違いなく「群を抜いて」いた。1,000フィート、いやおそらく2,000フィートも下にあるルドルフ氷河の名もなき支流氷河を見下ろす、切り立った岩壁の上から自分が立っていることに気づいた時の衝撃は、決して忘れることはないだろう。立ち上がる勇気もなく、這うことさえほとんどできなかったが、急峻な東斜面に全身を横たえ、鋭い尾根越しに西側の断崖を見下ろしていた。右側には、剃刀のように鋭い岩稜が上へと続いており、ほとんど、いや、完全に近づきがたいように見えた。

ボール氷河のアオランギ

[ウィーラー＆サン、写真]

そして、長距離の議論が行われた。 [51]ディクソンとジョンソンは下の岩棚に、私は尾根にいて、最終的に下山することに決めた。

今でも、どうやってあの50フィートもの岩場を、下のクレバスに滑り落ちずに降りられたのか想像もつかない。しかし、ディクソンの指示のおかげで、なんとか岩の隙間にブーツのつま先を差し込み、岩棚にたどり着いて、再び安堵の空気を吸い込むことができたのだ。

ここで我々は作戦会議を開いた。下の氷の尾根を横断すれば、この険しい場所の上にある岩場に再びたどり着けるかもしれない。しかし、山頂はまだ2000フィートも高く、寒さは斧の刃が手に張り付くほど厳しく、時間も刻々と過ぎていく。もしもう一晩野営すれば、写真家や仲間たちは大変心配するだろう。それに、当初は一晩だけ野営するつもりだったのだが、食料も不足していた。そこで我々は、ひとまず敗北を認め、野営地に戻ることにした。

ディクソンと私にとって、頂上から敗北して引き返すのは性に合わない。実際、私たちの母校であるニュージーランド、クライストチャーチのクライスト・カレッジ・グラマー・スクールの誇りを失墜させたのは、デ・ラ・ベッシュとアオランギの2つの山だけだ。しかも後者にはその後、雪辱を果たした。しかし前者はそう簡単には諦めない。この雄大な三つの頂を持つ山に対して、私たちは今もなお復讐心を燃やし続けているのだ。

非常に速いスピードで下降し、安全な場所では時折滑り降りながら、麓に到着すると、再びタスマン氷河を越えてマルテ・ブルンにあるキャンプ地へと向かった。

私たちにとっては、デ・ラ・ベッシュから離れたので、 [52]キャンプから1時間ほど進んだところで、数日前から体調が優れないと訴え、普段より遅れをとっていたディクソン（彼にしては珍しいことだった）が、突然、腹部と太ももに激しい痙攣を起こした。当時は、激しい運動と雪解け水の飲み過ぎによる一時的なものだろうと思っていたのだが、残念ながら彼はなかなか治らず、マルテ・ブルン川が合流する氷河のすぐそばにあるクレバスの迷路を越えてキャンプにたどり着くのに苦労した。

これは実に素晴らしい状況だった。我々の優秀な人材の一人が道を誤ったのだ。来週はアオランギはどうだろう？

土曜日の朝、私たちは何も食べておらず空腹だった。そしてディクソンは良くなるどころか、さらに悪化していた。

午前9時、私たちはキャンプを撤収し、ボール氷河に向けて出発しました。実際には、わずか4時間ほどの距離でした。キャンプから1時間ほどの地点で景色を眺めていると、突然氷河の下の方から叫び声が聞こえました。下側のキャンプから私たちがなかなか戻ってこないことを心配した、頼りになる仲間のアナンとロウが、私たちを探しに来てくれたのです。

ジョンソン、ロウ、アナンは寝袋の大部分を担いでボール氷河を目指してそれぞれ単独で出発したが、私はディクソンと写真家と共に、よりゆったりとしたペースで後を追った。ディクソンは一度に数分しか歩けず、頻繁に休憩が必要だったため、私はクーパーを一人で先に行かせた。クレバスなど全くないような単純な地形では、彼が道に迷うなどとは夢にも思わなかった。

氷の洞窟、タスマン氷河

[ウィーラー＆サン、写真]

ディクソンの勇敢な奮闘の末、本部に到着したのは 午後5時だった。こういう時こそ、人の能力が試される時だ。[53]これは、アルプス地方で運悪く病に倒れた不運な人々が直面する、耐え難い試練であり、病に苦しむ者が勇敢にキャンプにたどり着いたのを見て、皆は大いに安堵した。

しかし、新たな問題が発生した。写真家が見当たらず、とっくに現れているはずだったのだ。ジョンソンは彼を探しに出かけ、1時間ほど経っても戻ってこなかったので、私はちょうどレインコートや食料などを詰めた寝袋を氷河の上で夜通し写真家探しをする準備をしていたところだった。その時、ジョンソンの姿が側堆石の頂上に空を背景に現れ、続いて行方不明だった男の姿も現れた。彼は正しい場所で曲がる代わりにキャンプを通り過ぎて下ってきていたのだ。ロウとアナンは谷を下って行き、翌日には食料を補充して戻ってくる予定だった。

翌日は日曜日だったので、私たちは一日ゆっくり休むことにしました。測量局のブロドリック氏とスラッデン氏が、アナンとロウと共に夕食に訪れ、病弱な私たちのために医療品を持参してくれました。

まだ露出していない乾いた岩盤がいくつか残っていたので、クーパーと私は午前10時頃に出発し、キャンプから1,000フィート上方のボール氷河の支脈まで登り、そこから4枚の岩盤に氷河と向かい側の山々のパノラマビューを確保した。

この地点から、アオランギ山が実に雄大に見えたので、私たちは尾根を登り続け、高所からの眺望を確保しようとしました。私たちは登り続け、進むにつれて、私は山の南側の主稜線へとますます惹きつけられていきました。 [54]フッカー氷河を経由してエルミタージュへ渡るというアイデアも思いついた。しかし、作業は困難を極め、雪の塊に遭遇した上に、残念ながらピッケルを持っていなかった。そのため、進路はよりゆっくりと慎重にならざるを得なかった。それでも私たちは前進を続け、一歩進むごとに景色は壮大になっていった。

やがて光が弱まり始め、主稜線から山頂を露出させるのは絶望的だと分かったので、クーパーは望遠鏡を取り出し、私は少なくとも鞍部まで到達して反対側を見渡そうと決意して一人で進んだ。一日中右下に見えていたボール氷河の実際の先端を覆う最後の雪にたどり着くと、私はできる限りの速さでそこを横切り、覆われたクレバスを示すくぼみを注意深く見ながら、ボール氷河の鞍部の少し南に位置する山頂の岩場にたどり着いた。ベルクシュルントに架かる雪の橋を這って渡ったが、上側の岩につかまった途端、橋は不快な音を立てて崩れ落ちた。少しよじ登った後、私は山頂に到達した。

驚きに満ちた視線が捉えた南の眺めを、どう伝えればいいのだろう？ 壮麗な夕日の光景を、どう描写すればいいのだろう？ それを試みるには、人生は短すぎる。

私はボール氷河の鞍部の南にある、標高7,540フィートの無名の峰にいた。そこは、私の頭上5,000フィートもそびえ立つ雄大なアオランギ山の南にある最高峰だった。

タスマン氷河から見たラ・ベッシュ山（標高10,021フィート）

[ウィーラー＆サン、写真]

グリーン氏がこの地点から私たちの山々をどのように見ていたかを知る手がかりとして、彼の言葉を引用しよう。

「私たちの足元深くにはフッカー氷河が横たわっていて、 [55]フィンスターアールホルンの稜線から見下ろす景色は、その向こうに氷河の筋が刻まれたセフトン山の岩壁が空に向かってそびえ立っていた。

遠くにはミューラー氷河の氷河底が広がっていた。それは見事な白い氷の野原で、下部のモレーンに覆われた末端は、足元の谷の青い深みに消えていた。セフトン山とストークス山を結ぶ高い尾根だけが、西の海を遮っていた。素晴らしい天気で、そよ風さえほとんど吹いていなかった。青空には雲一つ見えず、あらゆる方向に、氷に覆われたドームから砕け散った尖峰まで、あらゆる形の峰々が連なっていた。紫色の霞の中からそびえ立つ美しい峰々は、素晴らしい光景だった。しかも、そのどれ一つとして登られていないとは！これは単なる短い休暇の散策ではなく、一生かけても成し遂げられないような仕事であり、登山家集団全体が半世紀もの夏をかけて取り組むべき仕事であり、それでもなお、試すべき新しいルートが数多く残されているだろう。こうして私たちは、周囲の山岳世界の王者の肩の上に立ち、その氷の冠からわずか5000フィート（約1500メートル）ほどの距離にいた。しかし、長く険しく、氷の筋が走る尾根が私たちの行く手を阻んでいた。果たしてそこは通行可能だろうか？さあ、見てみよう！

グリーン氏の興味深い著書を読んだ人なら誰でも知っているように、そこは容易に登頂できる場所ではなかった。そして私の立場から見ても、グリーン氏がエミール・ボス氏とウルリッヒ・カウフマン氏という世界屈指の登山家2人と共に、敗北を受け入れる以外に選択肢がなかったことは明白だった。

グリーン氏が描写したような光景を私は目撃しました。 [56]ただ、太陽がどんどん沈んでいき、ついに西の鞍部にかかる深紅の雲の向こうに消えていくにつれ、夕暮れの柔らかな光によってその神秘的な美しさが一層際立っていた。

私はその場に釘付けになり、まるで魔法にかかったように動けなくなっていた。しかし、キャンプから4000フィートも上空で、急速に迫りくる暗闇に閉じ込められたような、写真家と自分の気まずい状況に気づいて初めて、その場を離れることができた。眼下には様々な登山難所が待ち構えていた。岩場をよじ登り、クレバスを飛び越え、雪の斜面を駆け抜け、1時間後にクーパーの元にたどり着くと、彼はちょうどカメラを片付けているところだった。

暗闇の中、山を下りる際の苦労や冒険の数々を語るには長すぎる話だ。岩場に降り、鋭い岩の縁で手を擦りむき、柔らかい雪に膝まで埋まり、崖で終わる偽の尾根をたどって下のボール氷河まで下り、間違った道を引き返し、ようやく植生のある場所にたどり着き、それから尾根からタスマン海に向かって下り、私がよく知っている長い砂利の崩落の先端を狙おうとし、キャンプから2,000フィート上の場所で、下の不安そうな仲間からの最初の「クーイー」という声を聞き、最終的に10時半に、空腹で、鋭い岩やスペイン人、低木にほとんど引き裂かれそうになりながら下山した。

ジョンソンは、いつも自己犠牲的で他人に気を配る人で、また写真家探しに出かけ、ボール氷河まで行って声が枯れるまで叫んだ。午前1時にキャンプに戻ってきた（私が火を絶やさずに燃やし続けていたので、その火に導かれて帰ってきた）。 [57]帰ってきた後、モレーンを8時間かけて険しい岩や氷の上で探し回ったものの成果が得られなかった。これで撮影は終了し、翌日、クーパーとロウはハーミテージへ向かった。ネガを確保するにはこれ以上ないほど素晴らしい1週間となり、30枚の露出によってニュージーランドでこれまでに撮影された中で最高の山岳風景が得られた。

その後数日間の休息が続き、ディクソン、ジョンソン、そして私はキャンプに残り、一週間分の食料とアオランギへの作戦計画を携えて、ディクソンが体力を回復するのを待った。

ジョンソンと私は、山の東側の稜線からグレート高原に到達できるかどうか、つまりホッホシュテッター氷河を横断してその先のハースト尾根を登る必要がないかどうかを確かめるため、一度だけ短い遠征を行った。しかし、標高約6,300フィートの地点で高い岩壁に阻まれ、私たちの試みは実を結ばなかった。それでもなお、この岩壁にところどころに流れ込む岩のクーロワールや溝に十分な雪が積もれば、このルートで高原に到達できるのではないかと私は考えている。もしそうであれば、それは間違いなくリンダ氷河とアオランギ山への将来のルートとなるだろう。

しかし、この場所でのロッククライミングは非常に危険だ。霜によって岩が四方八方に割れてしまっているからだ。上から小さな石が一つ落ちただけで、谷間に何トンもの土砂が崩れ落ち、下の氷河までガラガラと音を立てて流れ落ち、その際に砂塵の雲が舞い上がった。

[58]

第6章
ホッホシュテッター・ドームの登攀
ド・ラ・ベッシュ山麓での野営―雪と氷の上での12時間―飢えの苦しみ

4月4日木曜日は、忘れられない一日となった。アナンが隠遁所からいつもありがたい食料をさらに持ってやって来て、私たちはニュージーランドの山々で私がこれまで見てきた中でも最高の登山遠征の一つに出発したのだ。

ドームに登ることは当初の計画には含まれていませんでした。私たちは単にレンデンフェルト鞍部に到達し、対岸と西の海を垣間見るつもりでした。この目的のために、ジョンソン、アナン、そして私は寝袋を担ぎ、3時間かけて険しい道のりを歩き、ド・ラ・ベッシュの麓へと向かいました。

私たちはタスマン氷河とルドルフ氷河の側堆石の間にある、居心地の良い窪地にキャンプを張った。寝床は小石でできており、近くの雪渓から水を得た。氷河の奥深くでは薪が見つからなかったため、その水を「オーロラ」ストーブで沸かした。

ピークス・オン・マルテ・ブラン

[ウィーラー＆サン、写真]

晴れ渡った金曜日の朝、午前7時45分、私たちはロープを結び、タスマン氷河のクレバスの中で懸命に作業していた。

[59]

困難を乗り越えるために、私たちはあらゆる手段を講じたことを今でもよく覚えている。山の斜面の雪を登ったり、階段を少し削ったり、果てはクレバスに降りて氷塊の下を這ったりもした。しかし、最終的には最も危険なクレバスを抜け、滑らかな雪に覆われた氷河の上を順調に進むことができた。

ド・ラ・ベッシュのキャンプ地から鞍部までの距離はおよそ6～7マイルのはずだが、柔らかく危険な雪の中では60～70マイルもあるように感じられた。

その眩しさは恐ろしいほどで、すぐに私たちの顔と手は、このような状況下で必ずそうなる独特のチョコレート色になった。私たちは一瞬たりともゴーグルを外すことができなかった。私たちはゆっくりと歩きながら徐々に高度を上げていき、時折開いたクレバスをまたいだり、雪の橋を探して迂回したりした。しかし、数マイルにわたってクレバスはほとんどなく、勾配が増す鞍部付近に近づくと再び現れ始める。

両側には新たな絶景が広がっていた。左手には、ところどころに雪崩の跡が筋状に走る、セラック氷河の最も素晴らしい姿を見せてくれるド・ラ・ベッシュ山があり、右手には、ニュージーランドのマッターホルンとも呼ばれるマルテ・ブラン山が、巨大な赤い断崖を天に向かってそびえ立たせていた。さらにその先には、ダーウィン氷河とダーウィン山が、まばゆいばかりの光の中で、その神秘的な輝きを放っていた。

左手には岩と氷でできた見事な険しい円錐形のグリーン山が見え、その後私たちは登り始めた。 [60]右手にそびえる巨大なホッホシュテッター・ドームの斜面へと近づくにつれ、速度はますます速くなり、反対側ではエリー・ド・ボーモン山が氷河を流れ落ち、タスマン海へと注ぎ込んでいた。

交代で先頭に立ち、ついに最後の登り坂と思われる場所にたどり着いた。ジョンソンが前方の鞍の上に新月が現れるのを見て、歓声が上がった。それは些細なことだったが、衰えかけた私たちの気力を蘇らせ、雪稜で私たちを待っているかのような銀色の三日月を見て、勝利へと駆り立てるようだった。すると遠くに峰が現れ、私たちは歓声を上げた。また別の峰、さらにまた別の峰、続いて2つ、3つ、数十、数百の峰が次々と現れた。氷河！森！川！海！果てしない大洋！「やったー！」と私たちは叫んだ。「私たちの旅は無駄ではなかった！」

ここは、かつて一度だけ人間の足跡が永遠の雪に踏み入れた、自然の奥深い静寂の地だった。

私たちは45分間、心身をリフレッシュさせ、素晴らしい景色を堪能し、地図を眺め、アネロイド式高度計を読みながら過ごした。鞍部は標高8,600フィート、ドームはわずか9,315フィートだった。挑戦してみるべきか？もちろん、挑戦してみることにした。

私たちは登り続け、いくつもの階段を切り開き、いくつもの厄介なクレバスを越え、平坦な高原にたどり着いた。この高原を横切り、最後の斜面に取り掛かった。それは大変な作業で、最後の難所には280段もの階段が必要だった。すべて斧の刃で切り開かれ、深く刻まれた階段だった。なぜなら、このような場所で滑落すれば、おそらく斜面下のクレバスに全員が落ちて命を落とすことになるからだ。

[61]

斧を使った作業で手には水ぶくれができていたが、午後3時には階段のない急な斜面を歩けるようになり、すぐに山頂に到着した。勝利の喜びと興奮で胸がいっぱいだった。この山は二つの頂を持ち、私たちがいたのは西側の、やや低い方の頂だった。

ホッホシュテッター・ドームからの眺めについて、何と言えばいいだろうか。それは壮大で素晴らしい眺めだった。国全体が地図のように目の前に広がっていた。西にはエリー・ド・ボーモンと西の海、足元にはウィンパー氷河があり、そこからワタロア川が流れ出し、森林と氷河に覆われた山々を縫うようにして20マイル先の海へと注ぎ込んでいた。北と東には、壮麗なアルプス山脈が輝かしく連なり、氷河が幾重にも重なり、峰々が幾重にも連なり、見事な山々が連なっていた。東には名もなき美しい岩峰とダーウィン山があり、南西には苦労して辿り着いたタスマン氷河を見下ろすと、12マイルか13マイルにわたって巨大な氷河の流れが続き、その両側には雄大な山々がそびえ立ち、そこから支流の氷河が谷底の氷塊へと流れ込んでいた。

私たちは女王陛下に三度、そして誇り高き小さな植民地に三度、心からの歓声を上げ、階段を後ろ向きに降りながら、一歩ごとに斧をしっかりと掴んで下山を開始した。

時間は貴重だった。階段を降りると、クレバスの少ない斜面を駆け下り、すぐに征服した山の麓にたどり着いた。そこから再び氷河を下り始めた。それは、硬く単調な道だった。 [62]薄明かりの中、氷河の湾曲部の外側にあるクレバスの連なりにたどり着いた。そこは前夜のキャンプ地のすぐ近くだった。

今回は崖の端から少し離れたところに留まったが、結局どちらにしても同じことだった。すぐに私たちは、横方向と縦方向の裂け目が複雑に入り組んだ迷路に完全に閉じ込められてしまい、そこを進む唯一の方法はひたすら飛び越えることだけだった。

薄暮の中でのこの作業は決して楽しいものではなかったが、やらなければならないことだった。ロープの助けを借りて、何百ものロープを飛び越えた後、ようやく氷河の側面からテントへとたどり着くことができた。

私たちはゆっくりと温まっていくビリー（灯油ストーブ）を熱心に見つめ、熱いリービッヒのパニキンを何度も何度も夢見ながら飲み干した。風を遮断し、臭い灯油ストーブを必死に守った。しかし、私たちの希望と空腹の胃袋にとって残念なことに、ランプが何らかの原因で故障し、油が溢れ、テントが燃え上がりそうになった時、アナンがテント全体を蹴飛ばし、燃え盛るランプとビリーもろとも外へ飛び出した。あの時のひどい言葉遣いや嫌悪感は、とっくに許されていることを願うが、私はあれらは正当なものだったと本当に思う。

ドームへの登頂には12時間の苦行が必要だった。フォン・レンデンフェルトはこのキャンプのちょうど向かいにあるマルテ・ブルンの地点から27時間かけて登頂した。

翌朝、3時間歩いて本部であるボール氷河キャンプに戻ると、ディクソンがアオランギへの攻撃に向けて準備を進めていたが、我々が期待していたほどの勢いはなかった。

[63]

そして、大規模な軍事会議が開かれ、主な議題は、長らく延期されてきたアオランギ山への登頂を試みるべきかどうかという点であった。アオランギ山への登頂は、いつものように、我々が氷河を訪れた最大の目的であった。

私たちはあと4、5日分の食料を携え、山は明らかに良好な状態にあり、天気も完璧で、時間に追われることもなかった。山は一行の様々なメンバーによって、異なる視点から調査されていた。私たちは遠くから、リンダ氷河へと続く雪原を見ていた。

これに対し、まずディクソンの健康状態を考慮しなければなりませんでした。彼は万全の準備を整え、登頂に挑戦したがっていました。しかし、私たちは彼には荷が重すぎると考えました。さらに、ランプが故障して使えなくなってしまい、標高7,400フィートの野営地には薪がなく、水を確保する確実な方法もありませんでした。アナンも故郷での仕事のために出発しなければならず、正直なところ、ジョンソンと私はしばらくの間、登山はもう十分だと感じていたと思います。

しかし、私たちは長らく私たちを阻んできたあの恐ろしい巨人から再び背を向けることに非常に抵抗を感じており、非常に不本意ながら計画を断念することにした。こうして私は三度目となるアオランギの城壁からの撤退を余儀なくされた。今回は、試みすらせずに撤退したのである。

私たちは再び隠遁所へ下り、1、2日静かに休んだ後、ディクソンの有名なタンデム自転車を連結し、タスマン川を渡って、 [64]帰路の30マイル地点まで進み、2日後にフェアリー・クリークに到着した。そこで私は列車に乗り、ディクソンとジョンソンは車で帰路についた。往復500マイルの道のりは、同じ馬のチームで12日間かけて走破した。

[65]

第七章
　アオランギ山への第四の登攀
ついに大高原に到達――再び敗北――ボールパスの横断

「Perge et perage.」

1890年1月4日、私は再びクライストチャーチを出発し、当時スイスで2シーズンの登山経験を持つアーサー・ハーパー氏とともに、南アルプスの王者との新たな決着を試みるために旅立った。

今回は、クライストチャーチからフェアリークリークを経由し、バーネットのマウントクック牧場の対岸でタスマン川を渡って、2日間かけてハーミテージに到着した。そこでアナンと合流した。彼はすでに私たちの荷物の大部分をボール氷河キャンプまで運んでくれていた。

この地点に到着するとすぐに、ボール氷河の氷が通常の水位よりも上昇し、横方向に侵食しているように見えることに気づいた。これは間違いなく、氷塊全体の前進サイクルを示しており、今後数年で末端面にその痕跡が現れるだろう。

ここで、私たちが普段使用しているアルプスの装備について説明しておくと、 [66]他の人々は、ニュージーランドのアルプス地方での作業に何が必要で何が便利なのかをある程度把握しようとしている。

氷壁や岩壁での作業に最も必要な装備は、幅広の底でかかとが平らな、しっかりとした靴底で厚すぎない、重い鋲で補強された適切なブーツです。鋲は鋳鉄製よりも鍛造製が望ましいです。一人につきアイスアックスが1本必要です。軽い観光客用のアックスではなく、ガイド用のアックスです。アルパインロープは絶対に欠かせません。バッキンガム社製が好まれています。通常、50フィートの長さのものを2、3本持っていきます。テントは2つ必要です。6フィート×8フィートと6フィート×7フィートのテントです。前者はヘッドキャンプで使用し、後者は「ウィンパー」パターンで作られ、床が縫い付けられていますが、2本の18インチの補助ポールで延長した逆さにしたアイスアックスの上に設営できます（ディクソンの独創的な工夫です）。寝袋は7フィート×3フィートで、毛布で作られ、外側は油を塗ったキャラコの防水バッグで覆われています。アネロイドコンパス、温度計、プリズムコンパス、ポケットコンパス。ゴーグル（ニュートラルカラー）は非常に貴重で、新雪のひどい眩しさや嵐の時に吹き付ける目くらましのようなみぞれから目を守ってくれます。折りたたみ式ランタン（オーストリア式）は、夜中にキャンプ地への道を見つけたり、早朝に出発したりするのに役立ちます。鞘付きナイフはキャンプで非常に便利で、ブーツ用の新しい釘は欠かせません。また、小型の「オーロラ」ランプストーブは植生線より上で非常に貴重で、シャンハイ、または一般的な学生用窓割りナイフは、料理用の鳥を調達するのにしばしば役立ちます。

デ・ラ・ベッシュ・キャンプ付近から見たタスマン氷河

[ APハーパー撮影の写真より]

衣類としては、暖かいツイード素材のウールシャツとニッカーボッカーズが最適で、非常に快適です。 [67]ベストの上にゆったりとしたボート用の「セーター」を着ている姿が見られる。

食料としては、一般的に新鮮な羊肉（フライパンで焼いたり、ビリー鍋で煮たりして食べる）、パン、ビスケット、米、オートミール、リービッヒエキス、チョコレート、紅茶などを用意する。新鮮なバターが1～2ポンドあれば重宝するし、マーマレードの缶詰も数缶あると便利だ。また、一部の男性にとっては、野菜不足を補うために玉ねぎが欠かせない。

もう一つ欠かせないものがあり、それはコーカサス地方と同様に、ここでも非常に重要である。故ドンキン氏がコーカサス地方の必要条件リストの最後に挙げた、素朴ながらも「限りない忍耐力」のことだ。これに加えて、揺るぎない目的意識、決意、そして粘り強さも必要となるだろう。

登山家の観点から言えば、マウント・クック、またはアオランギは、今回我々の隊が到達した標高9,000フィートまで登頂するのは非常に困難な山であり、その主な理由はアプローチの長さと疲労である。マウント・クックは、南アルプスの主稜線から南方向に分岐する大きな稜線の一部にすぎない。この稜線上に位置する3つのピークから、4つの主要な尾根（アルプスの人々がアレートと呼ぶもの）が分岐している。最も低く南にあるピーク（11,787フィート）からは、 南アレートがボール峠に下り、中央のピーク（12,173フィート）からは、ボール氷河とホッホシュテッター氷河を隔てる巨大な岩壁へと下る東アレートが伸びている。最北端の最高峰（標高12,349フィート）から2つの稜線が分岐し、北東側の稜線はホッホシュテッター氷河とリンダ氷河を隔て、グレート氷河の氷に終わっている。 [68]高原、そして最後に、タスマン山とセント・デイビッド・ドームの間の主分水嶺につながる北側の尾根があります。この尾根には、アオランギ山の最高峰と主分水嶺との合流点の間に比較的低い岩の鞍部があり、片側はリンダ氷河へ、もう片側はフッカー氷河の源流へと続いています。このように、アオランギ山は西海岸から完全に隔絶されており、一般に考えられているような「西側の斜面」は実際には存在しません。

その日は猛暑で、ハーパー、アナン、そして私は、今ではよく知られているボール氷河とホッホシュテッター氷河を横断してハーストリッジを目指すルートに出発したが、ほとんど息もできなかった。しかし、澄んだ山の空気が肺いっぱいに流れ込み、全身の細胞に健康と活力を与えてくれるようだった。

真昼の太陽の光を浴びて山々はまばゆいばかりに輝き、麓の斜面には色とりどりの花々が咲き誇っていた。時折、氷瀑や山頂付近から雪崩が轟音を立てて流れ落ち、谷底からはカカの鳴き声が聞こえてきた。これらの音と、せせらぎの心地よいせせらぎだけが、辺り一面を包み込む静寂と穏やかな平和の魔法を破る唯一の音だった。これこそ、真の自然を愛する登山家の心を捉えて離さない光景である。

3年前にディクソン、イングリス、そして私が下ったクーロワールの麓に到達するには、いつものよう に、上の岩から崩れ落ちた岩屑の扇状の斜面をよじ登る必要があった。クーロワール（ところどころ雪で埋まっていた）に入ると、すぐに以前の野営地に到着し、そこで最初の食料などを置いた。私たちの計画は [69]その日再び下山し、翌日にはさ​​らに物資を運び込む予定だった。

下山中、ハーパーは奇跡的に間一髪で難を逃れた。雪の斜面を滑降していた時、突然、上から岩の塊が崩れ落ち、ものすごい勢いで斜面を滑り降りてきた。岩はハーパーのすぐそばを数インチのところで通過したが、ハーパーは岩が近づいてくるのを全く気づかなかった。しかし、アナンと私は、岩がハーパーの100フィートほど上の方から崩れ始めるのを見て、彼に警告するために叫んでいたのだ。

これは、太陽の光が雪の表面を溶かした後の午後、雪のクーロワールを安易に信用してはいけないという警告だった。ニュージーランドに住む私たちは、スイスのガイドの助けを借りることなく、こうした教訓を通して、アルプスの登山家が多かれ少なかれ常にさらされている危険を理解し、認識し、回避する方法を学んできたのだ。

翌朝も快晴で、寝袋やテントなどを携えて再び出発し、正午までには3日分の食料を携えて野営地に到着した。1、2時間ほど休憩した後、私たちは再び登り始め、大高原（その存在は知っていたものの、どうやら到達する見込みのない氷原）を横断し、アオランギ山の最上部の斜面の下にある岩陰で夜を過ごすつもりだった。

数分後、私たちはグリーン氏の寝床に到着したが、そこには数トンもの重さの岩が横たわっていた（これもまた警告だった）。岩の腐食状態を如実に物語っていた。

私たちはロープを結び、雪の中へ進みました。 [70]まず尾根の小さな窪み、あるいは鞍部（右側はフレッシュフィールド氷河へ、左側はホッホシュテッター氷瀑へと続く斜面）に登り、そこから急な雪の斜面を登って、高原を見下ろす尾根の頂上へと至る。頂上は現在、私たちより約1,000フィート上にある。

私たちは、半分雪に覆われた多くのクレバスを慎重に越え、小さな窪みや鞍部を越えると、その先の斜面へと進み、時折左側の岩場を登った。登攀はやや危険だった。主な原因は雪の状態が悪く、雪崩が発生したり、クレバスの縁で体重をかけた瞬間に雪が崩れたりすることがあったからだ。

ようやく一番高い岩場にたどり着いたが、そこは非常に歩きにくく、行き止まりになりそうだった。しかし、先頭の男が最後の50フィートを一人で登り、予備のロープを下ろして片端を上に固定した。そのロープのおかげで2番目の男は安全に続き、最後の男は荷物をロープに結び付けて引き上げた。ところが、荷物を引き上げている最中に、1つが切れてしまい、苦労して登ってきた斜面を猛スピードで滑り落ち始めた。その荷物にはパンニキンとランプストーブのブリキ製の水タンクが付いており、逃げ出した荷物が飛び降りるたびにブリキのガラガラという音が聞こえた。もし頼りになるロープと斧がなかったら、急斜面を不意に滑り落ちてしまったらどうなるだろうかと考えた。

それでも荷物は下へ落ちていき、端からひっくり返ったり、割れ目を飛び越えたりしながら、私たちをとても羨ましくさせるような動きを見せた。ついにそれは鞍の上に浮かんだ。 [71]息を呑むような不安の中、私たちはそれが止まるのか、それとも一方ではホッホシュテッター氷瀑へ、他方ではフレッシュフィールドへと続く斜面を​​滑り降りていくのかと心配した。ほんの少しだけ力を込めたように見えたが、すぐにまた動き出し、下のフレッシュフィールド氷瀑へと猛スピードで滑り降りていった。

私たちの希望は打ち砕かれ、絶望の言葉を口にし始めた矢先、荷物の旅は突然、部分的に雪が積もったクレバスに阻まれ、柔らかい雪の中を引き上げられた。

失くした寝袋がない状態でその場所で夜を明かすのは危険すぎた。身を隠せる岩場もどこにもなかったからだ。そこで、高原の景色が見えるまで少し進んだ後、標高7,400フィート（現在の高度より約1,200～1,400フィート低い）の野営地に戻り、天候が許せば翌日改めて挑戦することにした。最後の一人がロープを登り、私たちは雪の最後の斜面を登り、これまで何度も下から眺めてきたあの巨大な氷河のドームにたどり着いた。

ああ、頂上にたどり着いた時、私たちの驚愕の目に飛び込んできた光景はなんと素晴らしいものだったことか！

周囲のあらゆる壮麗さの中でも、それはまさに山の栄光の極みのように思えた。数百フィート下には、未知の領域である大高原が広がり、南に向かってホッホシュテッター氷瀑へと続いていた。西は巨大なアオランギ山、北はタスマン山、東はハースト山と、私たちが今立っているその山の尾根に囲まれていた。リンダ氷河がアオランギ山の北東稜を回り込んでくるのが見え、その両側には天に向かってそびえ立つ二つの壮大な山々があった。 [72]ニュージーランドの山々――アオランギ山とタスマン山。前者は黒い岩と氷河が連なる険しい要塞のような山で、雪崩の跡が至る所に見られる。後者は氷に覆われた3つの頂を持つ山塊で、屋根の瓦のように重なり合う氷河が厚く覆い、到底登攀不可能に見える。見えるのは2つの岩塊だけで、そこを雪崩が絶えず襲っている。

それは間違いなく私が南アルプスで見た中で最も壮大な光景であり、ハーパーはスイスでこれに匹敵する光景を思い出そうと試みたが、徒労に終わった。

尾根沿いに登り、一番近い岩場に着くと、パニキンに訪問の記録をメモして置き、その上に小さなケルンを築き、引き返した。

頂上の岩場を降りるのに少し苦労したが、やがて雪の上に足跡を見つけ、脱走した寝袋のルートを辿って下り、下り始めた地点から約600フィート下の雪の積もった場所から寝袋を回収した。

日が暮れる直前に野営地に到着し、温かい飲み物を淹れ終えたばかりの頃、北西からの強風が吹き荒れた。

テントを張ることは到底不可能だったので、その上に石を積み上げて、ひどく寒い夜を過ごした。朝になる頃には、アオランギ山に挑戦しようという気はすっかり消え失せ、すぐにボール氷河キャンプの避難所へと急いで下山した。

こうして、私のクック山登頂への4度目の挑戦は、不名誉な形で幕を閉じた。

午後、アナンは谷を下り、2日後に隠者亭で合流するよう指示を受けた。[73]年齢を重ねたハーパーと私は、ボール氷河の源流にあるアオランギの南側の尾根を越え、フッカー氷河を下ってハーミテージまで行くことを決意した。

ボールパスの最初のクロス

霧深い朝、私たちはボール氷河支脈と呼ばれる尾根を登り始めた。この尾根は、ボール峠のすぐ南にある地点で、マウントクック山脈の主稜線から分岐している。グリーン氏が最初に登攀を試みたのもこの尾根で、しかも失敗に終わった。そして、私も前シーズンに写真家と共に同じルートを登っていたのだ。

登攀ルートの大部分は容易で、赤い砂岩の岩場は足場が良好である。上部では雪原と岩場が交互に現れる。右側の谷にはボール氷河が横たわり、尾根の頂上からは巨大な断崖が氷河に向かって切り立っている。一方、左側の斜面はタスマン渓谷へと続いている。

4時間の登山の後、私たちは南側の主稜線に到達し、雪の鞍部で昼食と休憩を取り、山の東側の壮大な景色と、常に新鮮で素晴らしいタスマン氷河のパノラマを堪能した。

近くの岩にケルンを築き、その鞍部を登山の父ジョン・ボールにちなんで名付け、フッカー氷河に向かって良好な雪の斜面を下降し始めた。西側の山々はすべて霧に包まれていたが、幸いにも霧は十分に高く立ち込めていたため、 [74]ミューラー氷河の全体像と、フッカー氷河の大部分を把握する。

下の斜面の割れ目を避けるため南へ進路を変え、私たちはすぐに楽しい滑り降りを楽しんでいた。時には座り、時には立ち、足元から巻き上がって降り注ぐ雪の雲の中を、勢いよく滑り降りていった。

ああ、素晴らしいグリッサードの爽快感！まるで空を飛び、高速で滑走する雪面を切り裂くような感覚！雪がシューシューと音を立て、ピッケルが軋む音！前方の危険や後方から迫りくる雪崩に警戒しながら、胸が高鳴る興奮！これに匹敵するものは何もない。つづら折りの鉄道も、自転車で坂を下ることも、スケートも、すべては遥か彼方に過ぎない。

15分ほどで岩だらけの峡谷に入り、雪の上を猛スピードで下り、壮大な岩の断崖の間を縫うように進み、さらに15分も経たないうちにフッカー渓谷に出た。30分足らずで4000フィートも下りてきたことになる。

谷を下っていくと、フッカー氷河の古い側堆石（現在の氷河面から235フィート上にある）に沿って進み、歩きやすい道であることがわかった。

しかし、またしても運に見放され、南西からの強風と激しい雨という敵に遭遇し、時にはほとんど前進できないほどだった。それでも奮闘を続け、当時川を横断していたミューラー氷河の氷上を渡り、ボール氷河から8時間後の午前4時30分に、ずぶ濡れになりながらもハーミテージに到着した。

[75]

これはボール峠を越えた最初の事例であり、この記事執筆時点では唯一の事例である。しかし、ボール氷河への登山道が完成したばかりで、観光客や登山家のために政府によって2部屋の小屋が建てられたため、このルートは間もなく人気スポットとなるに違いない。

ボールパス以上に絶景を望める場所はなかなか見つからないだろう。なぜなら、そこからはタスマン氷河、フッカー氷河、ミューラー氷河のシステムを最も包括的に見渡すことができるからだ。

[76]

第8章
マーチソン氷河の最初の探検
過酷な旅路―誤った地図―飢餓の鞍をめぐる闘い―疲労と飢え―帰還

「新鮮な畑と新しい牧草地。」

私は以前からマーチソン渓谷の方角に憧れの眼差しを向け、まだ誰も足を踏み入れたことのない、人跡未踏の地を探検したいと願っていた。この地域を訪れた際、マウント・クックが難しすぎると感じたら、そちら方面へ小旅行に出かけようと何度も話し合っていた。今こそそのチャンスであり、私たちは決行することにした。

ハーミテージを出発する際、ウェルズ氏、ティムソン氏、ハミルトン氏が一行に加わった。ウェルズ氏とティムソン氏はタスマン氷河を訪れるだけのつもりで、ハミルトン氏はマーチソン氷河への旅に同行することを強く希望していた。いつものようにモレーンを越える過酷で暑い道のりを経て、夕方にはボール氷河のキャンプに到着した。

翌朝、天気が晴れると、ウェルズとティムソンは反対側の氷河へ1時間の遠足に出かけ、ホッホシュテッター氷瀑と周囲の山々の壮大な景色に魅了されて戻ってきた。一方、残りの私たち、つまりハーパー、ハミルトン、アナン、そして私は、2日間の遠足のために寝袋を準備した。 [77]タスマン氷河を挟んで約2マイル離れたところに、マーチソン渓谷の河口が確認できた。

注目すべき事実として、登山装備を身につけた登山隊（その数は両手の指で数えられるほど少ない）を除けば、ウェルズ氏とティムソン氏は、タスマン海をここまで遡って我々のキャンプ地まで足を踏み入れた最初の二人の旅行者であり、それ以降、同じ地点に到達できたのは、植民地総督であるオンスロー伯爵閣下ただ一人である。ニュージーランドに関するあらゆる事柄に対する同氏の実際的な洞察力は、彼が総督として統治する臣民の尊敬と感謝に値する。

オンスロー卿の訪問以来、当時ボール氷河から2、3マイルの地点に整備されていた登山道が完成し、その場所への到達は比較的容易で楽しいものとなった。ニュージーランドがオーストララシアの遊び場、そして南半球のスイスへと急速に発展していることを先見の明のある政府は、観光客や登山家にとってさらに便利な登山道や山小屋の建設を進めている。

測量事務所での綿密な調査、ニュージーランドの氷河探検における初期の功績が忘れられがちなシーリー氏、そして地域の牧場主や牧場労働者からの情報から、この谷には一度だけ（マウント・クック牧場のバーネット氏によって）入ったことがあり、氷河の表面には到達したことがないという確信が持てた。透明な氷が目撃されたという話はたった一件しか耳にできなかった。[78]すなわち、バーネット氏の羊飼いがリービッヒ山脈の山頂から採取したものである。

したがって、私たちの目の前には未開の地が広がっていることはほぼ疑いの余地がなく、私たちは強い期待感を胸に、タスマン氷河のモレーンに覆われた部分を横断し、その先の川床の砂利の平地を登り、タスマン氷河の東側側面から5マイル離れた、谷を左右に埋め尽くす巨大なモレーンに覆われた末端面へと進んでいった。

谷の幅は1マイル強ほどに見えた。両側には、亜高山植物のあらゆる種類の葉が密集し、最も華やかな花々で彩られた、美しい草地の斜面がそびえ立っていた。

芸術家の休暇にはうってつけの場所だ！ 豊かな緑の色合いの中に無数の花々が点在している。ユリ、多種多様なセレミシア、様々な形や大きさの金色のとがった花穂を持つ多くの種類のスペイン原産の植物、オレンジ色の矮性種から、茎が時に10フィートもの高さになる巨大な青いスペイン原産の植物まで。朝のそよ風に優しく揺れる優美な種子茎を持つスノウグラスは、まるで自然全体を柔らかく夢のような静寂へと誘っているかのようだ。色彩の豊かさ、形の多様性、そびえ立つ峰々の壮大な輪郭！

そうです。ここでは、画家は筆の題材に没頭し、まるで空気中に漂っているかのような自然との純粋な共感に浸りながら、喜びに身を委ねることができるでしょう。

この美しい谷は夢のように見えるが、決して夢ではない。しかし、その花々は夏の温かく親しみやすい雰囲気に溶け込み、寒い冬が訪れると、 [79]雪という白い衣をまとい、その美しさを隠している。そして、優しい春の手が再びそれらを目覚めさせ、輝かしい栄光をまとうように、再び姿を現すのだ。

これらの壮大な山々の間の谷を登りながら、マルテ・ブルン山脈の斜面の下を北東方向へと進み続けました。蛇行する川から流れ込む小川に時折押し流され、山脈の斜面に追いやられながら、午後の早い時間に、上にある岩だらけの峡谷から突き出た大きな岩の扇状地に到着しました。そこからは壮大な滝が流れ落ちていました。ここでビリー（やかん）でお湯を沸かし、昼食をとりながら、この上なく美しい景色を堪能しました。

遥か上空には、マルテ・ブルン山脈の雄大な峰がそびえ立っている。岩の盆地に抱かれた氷河から立ち上がり、青い氷のセラックや尖塔が連なり、下の峡谷へと流れ込んでいる。そこからは、高さ70～80フィートの堂々たる滝が流れ落ち、水しぶきを巻き上げ、周囲のすべてをずぶ濡れにする。長年の水の浸食作用によって、岩盤には円周約10フィートのほぼ半円柱状のくぼみができており、この奇妙な漏斗状のくぼみを流れ落ちる水の力が、一方向に空気の流れを生み出し、水しぶきを運んでいるように見える。

この秋、周囲の植生は最も豊かに茂り、岩は花々で覆われ、雨水が降り注ぐ場所では、他では珍しい植物、特にワスレナグサが豊富な水分の中で繁茂している。

さらに北へ進むと、氷河の末端面にたどり着いた。[80]我々が到達した標高は3,640フィートで、ボール氷河のキャンプ地とほぼ同じ高さだった。しかし、その後氷河の測量が行われ、この地点の標高は3,305フィートと判明した。

このモレーンは、非常に大きな多面体の岩塊で構成されており、河川の主要な出口（末端面のほぼ中央に位置する）では高さが200フィート（約61メートル）に達している。

谷を見下ろすと、遠くに見える山頂は一つだけだった。それはベン・オハウ山脈の最北端に位置するシーリー山である。リービッヒ山脈とマルテ・ブルン山脈を除けば、マーチソン氷河の澄んだ氷が見える山頂は明らかにこの山頂だけであり、これらの山頂はいずれも登頂されていないため、ニュージーランドで2番目に大きいマーチソン氷河が長らく未踏のままだったのは、おそらくこの事実によるものだろう。

モレーンの西側を登っていくと、左手にマルテ・ブルン山脈から流れ下る新たな支流氷河が現れた。その下部の氷は美しい凍った滝を形成し、南側の垂れ下がった部分からは高さ約60メートルの滝が岩肌を流れ落ちていた。この氷河と滝は、オンスロー伯爵閣下に敬意を表して「オンスロー」と名付けた。

日が暮れ始めたので、私たちは野営することに決め、モレーンの大きな石の間にある小石のベッドを選び、冷たい羊肉と紅茶で軽く夕食をとり、防水の毛布袋に潜り込んですぐに眠りについた。最初は、私たちの眠りの試みはすべて、飛び回るケアの群れによって無駄に終わった。 [81]私たちのすぐ数フィート先に、彼らは自分たちの縄張りに侵入してきたこのような集団に対して、独自の言葉でわめき散らし、罵詈雑言を浴びせていた。

その夜は比較的快適に過ごせた。というのも、過酷な野宿生活の影響が出始めており、ほとんどどこでも眠ることができたからだ。人間は、いざとなればどれほどのことにも耐えられるものか、実に驚くべきものだ。私はこれまで、氷と鋭い石が混ざったような場所で、テントもかけず、毛布一枚だけで、気温が氷点下数度という状況でも、あらゆる奇妙な体勢でぐっすり眠ってきた。

朝早く、ミヤマオウムのしつこい求愛で目が覚めた。この辺りではミヤマオウムは人懐っこく、人間に慣れていないため、寝袋をつつくことさえあった。皆もっと休みたいと思っていたが、当初の計画通り、マーチソン山脈の源流にあるとされる鞍部を越えてダーウィン山のそばからタスマン氷河へ行き、マルテ・ブルン山脈を一周した後、本部に戻るつもりでは、休息は到底取れなかった。

私たちはすぐに出発し、氷河の側堆石とマルテ・ブルン山脈の斜面によって形成された小さな谷を苦労して登っていきました。1マイルほど登ったところで、左手の上の比較的低い鞍部に別の氷河があるのが見えました。その向こうには岩の尾根があり、さらにその先にはもっと大きな支流氷河がありました。地図によると、私たちはしばらくの間、それがマーチソン氷河の本体だと考えていました。私たちはそこを目指し、巨大な氷壁を登りました。そして、そこで間違いに気づきました。1マイルほど離れたところに、 [82]モレーンの上にはマーチソン氷河の澄んだ氷が横たわり、はるか北には、真っ白な氷でできた壮大な氷河が谷全体を覆っていた。私たちは呆然と立ち尽くした。まさかその先にこれほど壮大な氷河があるとは、誰も想像していなかったからだ。

私たちは目の前に立ちはだかる現実を目の当たりにし、これから待ち受ける仕事に立ち向かう能力があるのか​​どうかについて、長い間議論を重ねた。

ハミルトンはひどく体調を崩しており、私の足の腱も痛み始めていた。ついに自然が、これまで受けてきた負担に反抗したのだ。食料はごくわずかしかなく、このまま進むにはもう一晩野宿しなければならないことは明らかだった。

誘惑はあまりにも大きかった。この獲物を逃すわけにはいかないので、引き返すよりは、飢餓状態に耐えてでも進むことにした。私たちはモレーンを越えて出発し、1時間ほどで、クレバスだらけの澄んだ氷にたどり着いた。多少苦労して渡り、東側で昼食をとった。振り返ると、これまで通り過ぎてきた美しい峰々が見事に見え、さらに北東に5、6本の支流氷河が連なる山脈が続いているのが見えた。最後の支流氷河は北に向かって伸び、その先端に鞍部がある雪原へと続いていた。これが私たちの鞍部に違いない、と私たちは思った。しかし、疲労困憊した体と重い荷物を抱えてそこを越えるのは絶望的だった。

しかし私たちは歯を食いしばり、粘り強く前進し、再び澄んだ氷の上に出て北東のコースを取り、一歩ごとに [83]広大な氷原の壮大さが次第に明らかになり、それを囲む山々の雄大な景色が次々と姿を現す。

私たちは、左手に見える山々の中にダーウィン山やマルテ・ブルン山脈の最北端の峰々があることは分かっていたが、それらを特定しようと試みたものの徒労に終わった。フォン・ハーストの地図を基に作成されたと思われる地図（この地域に関しては推測に基づいて作成されたものと思われる）によると、私たちはこの時、ゴッドリー川の南源流にあるクラッセン氷河の上にいるはずだったが、実際にはリービッヒ山脈を越えて数マイル北に位置していた。

左手にいくつかの支流氷河を見ながら、右手の氷河が次第に大きくなっていることに気づき、斜めに横切って、タスマン海に通じていると確信していた鞍部へと続く雪原を目指した。進路を真北に変え、平坦でクレバスが全くない、雪原の低くて傾斜のきつい部分を横切ると、すぐにひどい状態の雪の上に出た。ロープを装着し、現れ始めたクレバスの間を縫うようにして、ゆっくりと上へと登っていった。

日照時間はわずか6時間しかなく、順調にいけば4時間で鞍部に到達できると考えていた。そうなれば、下り坂が可能であれば、反対側で野営地を探すのに2時間残されることになる。

私たちは、危険な雪の中で足場を崩すという骨の折れる作業を分担するために、何度もリーダーを交代する必要があることに気づきました。足場は、私たちが体重をかけると膝まで埋まるくらいの深さで、 [84]クレバスを渡る際には、細心の注意を払わなければならなかった。クレバスは非常に深く、ほぼ例外なく半分が雪に覆われていたり、縁が柔らかい雪の庇で縁取られていたりしたため、その下に隠れた硬い縁にしっかりと足場を確保するために、時には雪を取り除いたり踏み固めたりする必要があった。

勾配は急になり、私たちは皆、その苦労を実感した。特にハミルトンは調子が悪かったが、重い荷物が彼に与える過酷な苦痛にもかかわらず、トロイの木馬のように粘り強く作業に取り組んだ。

今度は、つい最近雪崩が発生した斜面を横断しなければならなかった。そして、何よりも悪いことに、濃い霧と鋭い風が私たちの鞍部を覆い始めた。

それでも私たちは数分おきに休憩を取りながら、ゆっくりと登り続けた。疑念に駆られた私たちの心には、引き返すという考えが浮かび始めた。しかし、峠がすぐそこにあるのに、そんなことをするわけにはいかない。私たちは苦労して登りながら、「死か勝利か！」と叫ぶような気持ちだった。時には50フィート先も見えないこともあり、コンパスを頼りに進まざるを得ず、クレバスや氷塊の方角を測りながら進んだ。時折、霧が一瞬晴れて、待ち望んでいた鞍部を垣間見ることができた。そしてついに、数百フィートのところまで来たとき、アナンと私は別々のロープを結び、霧が濃くなりすぎる前にせめて向こう側を一瞥しようと、できる限りの勢いでゴールに向かって駆け出した。

やった！鞍を制覇したぞ！だがその下には何があるのか​​？霧だ！霧だ！ただただ濃く、通り抜けられない霧があるだけだ。

[85]

他の男たちが到着すると、まるで天の恵みによる魔法のように、同時に霧が晴れ始めた。

霧が晴れると、アナンと私がよく知っているタスマン海峡の北端の見慣れた地形を探したが、どこにも見当たらなかった。「ダーウィンはどこだ？エリー・ド・ボーモンは？ドームはどこだ？」視界にタスマン海峡の目立つ地形と結びつくものは何もなかった。低い位置の霧が消えると、眼下の氷河が右に流れていることに気づいた。タスマン海峡は反対方向に流れているはずだった。

真実が突然明らかになり、驚きの叫び声が上がった。「マーチソン氷河だ！マーチソン氷河だ！」わずか3時間前に私たちがその中央部を離れたばかりの、まさにその氷河だったのだ。

そして、ハミルトンを鞍の上で疲れ果てたまま残し、残りの私たちは右手の300フィート高い岩場へと登り始めた。すると、アナンと私が、前シーズンに堂々と頂上を踏んだ、紛れもないホッホシュテッター・ドームの二重の頂を視界に捉えた瞬間、再び大きな歓声が上がった。

これらの岩から観察したところ、氷河の流れは左手にある山頂（おそらくダーウィン山そのものだろう）の下から始まり、北に向かって4、5マイルほど進み、我々の鞍部がある尾根の端を回り込んで南西方向へと向きを変えていた。

マーチソン川とタスマン川の間の真の鞍部は、氷河の下、北西に位置していた。正面、北西には、谷の反対側の岩だらけの無名の峰の向こうにドームが見え、その北には別の雪の鞍部があった。 [86]明らかにウィンパー氷河へと続いており、そこから西海岸のワタロア川へと至る。山脈を右回りに進むと、非常に立派な山が堂々とそびえ立っている。そのさらに右側には、また別の雪の鞍部があり、そこからクラッセン氷河へと続いているに違いないと我々は結論付けた。

つい最近（1891年）完了したマーチソン氷河の政府調査の結果は、この興味深い地域の地形に関する我々の推測を裏付けるものである。

リービッヒ山脈の長さに私たちは驚かされた。というのも、この山脈は氷河の東側全体にわたって氷河を囲んでおり、ホッホシュテッター・ドームの北側で南アルプスの主山脈から分岐しているからだ。

鞍部からのパノラマを言葉で表現しようとしても、その眺めの素晴らしさを十分に伝えることはできないだろう。ハーパーはこの眺めを、ベルナー・オーバーラントの高地で得られる眺めと似た特徴を持つと評した。アネロイド式標高計では標高約7,900フィートと測定されたが、これは大きく外れており、最近の測量では鞍部の標高は三角測量によって7,194フィートと確定されている。当時、氷河の長さは12マイルと推定したが、現在の測量では11.5マイルと確定しており、平均幅はほぼ1マイルである。

山ユリ（ラナンキュラス・リャリー）

[ウィーラー＆サン、写真]

タスマン海峡への鞍部に到達することはもはや不可能だった。なぜなら、谷底への下り、氷河の上部横断、そしてさらに多くの雪の斜面の登攀が必要となり、それは我々にとって、 [87]数多くのクレバスがあった。さらに、一人の男が疲労と嘔吐で雪の上に倒れ、戦闘不能になっていた。明らかに、我々に残された唯一の選択肢は、登ってきた道をできるだけ早く引き返すことだった。なぜなら、下の岩場にある野営地にたどり着くまで、残された日照時間はわずか3時間しかなかったからだ。

小さなケルンを築き、登頂の記録を納め、何のためかは誰もよく分からなかったが三度歓声を上げた後、ロープを結び、下山を開始した。

重力の力に助けられ、新たな筋肉が動き出すと、驚くほど気分が高揚する。タスマン海を目指す試みは失敗に終わったが、それが何だというのだ？飢餓で半死半生の状態だったとしても――今ではその峠は「飢餓の鞍部」と呼ばれている――肉体の疲労が私たちを襲っていたとしても、それが何だというのだ？私たちは、見に来た目的である巨大な氷河を探検し（ほとんど発見と言ってもいいだろう）、地図上のあらゆる地形上の誤りを正すことができ、これまで全く知られていなかった何平方マイルにも及ぶアルプスの土地について、自信を持って語ることができるようになるのだ。

空腹と疲労にもかかわらず、下山するにつれて私たちの気分は高揚し、再びクレバスの間を縫うように下っていき、氷河に再びたどり着くと、夜が更ける前にできるだけ低い地点を目指した。しかし、ユリの花畑に寝床を見つけるまでには、暗闇の中で1時間もの過酷なモレーン作業を強いられた。そこで私たちは最後のリービッヒを煮詰め、残っていたパンの耳を分け合った。

夜中に少し雨が降ったが、 [88]オイルスキン製のバッグでそれらを丁寧にケアすると、これまでになく疲れたまぶたに眠りが訪れた。

ハミルトンの容態は改善していたものの、足は痛く、非常に衰弱していた。午前4時30分、私たちは再び氷河上の拠点、ボール氷河キャンプに向けて出発した。茹でたご飯と新鮮なチョップが食べられるという期待に胸を膨らませながら谷を下り、残された最後の力を振り絞って8時間後、待ちに待った避難所に到着した。体力の最も残っていたハーパーは先に進み、遅れてきた者たちのためにしっかりとした食事を用意してくれた。

ああ、あのブリキの皿に盛られたご飯、あのチョップ、そしてあの紅茶！

滅多に見られない勇気の発揮だった。2時間の休息の後、ハミルトンはその夜のうちにエルミタージュに到着しなければならないと言った。我々の制止にもかかわらず、彼は先に進むことを決意し、アナンは快く同行を申し出た。この二人は実際にその日の夜8時半にエルミタージュに到着した。山岳地帯でこれほど勇敢な一日を過ごしたのを見たのは初めてだった。

翌日、ハーパーと私は吹雪の中、50ポンド（約23キロ）の寝袋を背負って下山した。

多くの人は、アルプス地方を訪れると、夏でも必ず極寒の天候にさらされると考えているようです。これは全くの誤りです。今回の場合、下キャンプの温度計の数値は朝の華氏42度から夕方の華氏72度まで変化し、最も寒い夜でも最初の数値よりはるかに低い数値は示さなかったと思います。私たちは頻繁にシャツとニッカーボッカーズだけで過ごしました。 [89]そして、よくある不満は寒さではなく暑さに関するものだ。日焼けでひどく不快な思いをする男性もいる。私自身もその一人だ。表皮に非常に有害なのは、降り積もったばかりの雪である。新しく溶けていない結晶からの反射光が非常に強いため、たった一日雪の中で作業しただけでも、肌が濃いチョコレート色になってしまうのだ。

時には水ぶくれができ、その後皮膚が縮れて、最終的には部分的に剥がれ落ちる。鷲鼻の人は、新雪に1、2日さらされると、それ自体が興味深い観察対象となることが多い。

[90]

第9章
　アオランギ登頂への5度目の挑戦
雪崩―再び野営―最初の試みは失敗― 2度目の試み―大高原―リンダ氷河―困難なステップカット―恐ろしいクーロワール―ついに勝利―ランタンの明かりを頼りに下山―文明社会へ帰還

山々、波々、そして空々は、
私と私の魂について、私が彼らについてそうであるように？
私の心の奥底にある愛ではないか
純粋な情熱で？
ウィンパーはマッターホルン登頂に8シーズンを費やした。デントはエギーユ・デュ・ドルーを制覇するまでに数え切れないほどの挑戦を重ねた。アオランギ登頂を諦める理由などあるだろうか？

確かに、スイスの登山家と比べると、私たちは大きな不利な立場にありました。訓練を受けたガイドもいなかったため、まさに一番下の段階から始めなければならなかったのです。しかし、もし私たちがガイドなしで過ごした年数と同じだけの年数をガイド付きで登山していたとしたら、今よりはるかに劣った登山家になっていただろうと確信しています。

マーチソン氷河を見渡す

[ウィーラー＆サン、写真]

おそらく私たちのケースは他に類を見ないもので、少なくとも氷壁作業に関しては初心者2、3人が集まって「すぐに」（アメリカ人が言うように）本格的なアルパイン作業に取り組み、 [91]彼らは最初から自分たちで荷物運びやガイドの仕事もこなした。私たちは最高の達人からすぐに学んだ――「厳しい経験」から。

タスマン氷河のアオランギ

[ウィーラー＆サン、写真]

もし私たちが訓練を受けたガイドの足跡を常に辿っていたなら、あれこれと心配する必要はなく、経験豊富な人々にすべてを任せ、ただ彼らの後をついて行けばよかったでしょう。ところが、私たちはガイドが持つあらゆる資質を、否応なく訓練し、実践せざるを得なかったのです。

当然のことながら、植民地生活は自立心と独立心を育むのにうってつけであり、私たちは幼い頃から丘陵地帯での厳しい労働、イノシシ狩りなどに慣れ親しんでおり、また、無謀な遠征を伴うキャンプ生活にも慣れていました。実際、私は山麓地帯で岩場に何度も足を取られ、おそらく無意識のうちに、岩場を登る者を象徴するような資質を数多く身につけてきたに違いありません。

目的意識の欠如がしばしば私たちを山頂から遠ざけ、氷河探検における誘惑が私たちの決意を阻んできた。しかし、ディクソンと再び組めば、山との戦いに果敢に挑めるだろうと確信していた。なぜなら、私たちは数々の過酷な旅を通して互いを信頼することを学んでおり、ディクソンは私と同じように強い意志を持った男だったからだ。

そして1890年12月1日、ディクソンと私は最後にマウントクック地区へ向かう途中、その日の夕方、急行馬車でバークスパスに到着した。馬車には私たち以外に2艘の小型ロブロイカヌーが積まれており、私たちは航海するつもりだった。 [92]アオランギから海に至るワイタキ川沿いを旅する――多くの友人が予言したように、我々の死体が崖のふもとに放置されたり、クレバスに凍り付いたりするべきではないだろうか。

12月2日、私たちは氷河から流れ出るタスマン川の下流10マイル地点でカヌーに乗って川を渡りました。川は増水しており、時速10ノットの激流で、急流では波が4～5フィートも高く、スリル満点の体験となりましたが、かなりの量の水が船内に流れ込むものの、なんとかハーミテージ側に無事到着することができました。このような激流に船が乗り入れたのはこれが初めてで、各地にいる友人たちは、私たちの「無謀な冒険」と称するこの計画に、悲惨な結果を招くと予言しました。私たちは友人たちのこうした慰めの言葉にすっかり慣れてきましたが、彼らは私たちが新聞にセンセーショナルな死亡記事を載せないことに、かなりがっかりしているようです。

再び頼もしいアナンがそばにいて、フッカーのワイヤーロープのところで私たちを迎えてくれた。ボール氷河のキャンプが設営され、寝袋もそこに運ばれたという嬉しい知らせだった。政府の測量士（ブロドリック氏）とその一行もそこにいて、タスマン氷河での調査に続いてマーチソン氷河へ向かう途中だった。私たちは翌晩、タスマン氷河の末端面から1マイルほど上の地点にある彼らの下側のキャンプで快適に過ごした。そこへは既に低木地帯を抜けて馬道が作られていた。

マーチソン氷河

[ウィーラー＆サン、写真]

再び私たちは、ボール氷河キャンプまでの過酷な道のりを寝袋を担いで登り、途中でいつもの休憩場所である「ザ・コーブ」で昼食をとりました。そこは岩壁の小さな居心地の良い窪みで、そこから小川が流れていました。 [93]山腹は、疲れた気概に涼しさを与えてくれる。

12月5日金曜日の朝、私たちは早起きして、毛布の袋、テント、缶詰の肉、ビスケット、チョコレート、レーズン、プルーン、米、オートミール、リービッヒエキスなど、高地での野営で食料とある程度の快適さを確保するために必要なあらゆるものを準備した。ブーツの釘打ちがしっかりしていること、ピッケルとスノーゴーグルが良好な状態であることを確認し、ボール氷河とホッホシュテッター氷河を横断して、登攀の麓、ハースト山の尾根の南端に到達した。悪天候や予期せぬ事態で引き返すことになった場合に備えて、ここで少量の食料を予備として置いておいた。

その日はとても暑く、重い荷物（数日分の食料を運んでいた）の重みに耐えながらゆっくりと登っていくと、全身の毛穴から汗が流れ落ち、太陽の光は尋常ではないほどの激しさで突き刺さるようだった。

やがて私たちは、岩稜の間の溝（クーロワール）に残る、まだ溶けていない冬の新雪の下端にたどり着いた。日が経つにつれ、シューシューという音を立てる雪崩がこれらの斜面をますます頻繁に流れ下り、落石や岩が時折私たちのすぐそばを通り過ぎていった。雪は非常に緩く、シャーベット状になっていたため、できる限り避ける必要があったが、どれだけ登っても、雪で覆われたクーロワールを横切らざるを得ない場面が時折あり、その際は非常に迅速かつ慎重に行わなければならなかった。

アナンは特に心配していた [94]これらの下部斜面の「ひどい状態」を見て、彼は完全に勇気を失ったようだった。彼は集集などで高所作業に慣れているにもかかわらず、午後に到着した標高7,400フィートのビバーク地点より先には行かないつもりだと宣言した。私たちはすぐに、最終アタックに彼を説得して参加させるのは無駄で危険だとわかった。なぜなら、これらの下部斜面で彼の自力での行動が失敗したのなら、ステップカットが大量に必要となる上部の氷壁作業で彼の精神状態はどうなるだろうか？ディクソンと私は、自分たちだけで山頂に登ろうとすべきではないこと、ガイドなしの素人である私たち2人が試みようとしているような作業は、英国アルパインクラブのような団体から好意的に見られないことを知っていた。しかし、私たちはアオランギに屈服することにうんざりし、絶望的になりつつあったので、3人目の人なしで結論を試みることにした。

2時間かけて掘り起こした雪は2フィート、氷は18インチ分も野営地から取り除かれ、12ヶ月前にハーパーと私が残しておいた愛用の「オーロラ」ストーブと様々な缶詰の肉類が現れた。そしてすぐにテントを張り、夜を快適に過ごすことができた。

土曜日の午前3時、ディクソンと私は寝袋から這い出し、午前4時には 雪の斜面に立っていた。長らく私たちを阻んできた山頂に果敢に挑む決意を固めていたのだ。

比較的良好な雪面を2時間ほど歩き、険しい岩盤のような壁をよじ登ると、再び高原が現れ、アオランギ山とタスマン山の壮大な景色が目の前に広がった。

[95]

しかし風は急速に強まり、南西の寒冷な方角から強風が吹き始めた。このような風に長時間立ち向かうこと、あるいはアオランギ山に登ろうとすることは、まさに狂気の沙汰だった。そこで私たちは引き返し、屈辱的なことに1,200フィート下の野営地へと逃げ込んだ。野営地に到着したのは7時で、わずか3時間しか離れていなかった。

そこで私たちは、アナンを低地での仕事を中断させて、測量隊に「月曜日の夜までにボール氷河に戻らなかったら、おそらく何か問題が起きたのだろう」と伝えるように指示して、彼を下へ送り出した。

日中、強風は収まり、翌朝3時45分には前日と同じペースで歩き始め、1時間半で高原に到着した。朝日は山頂をバラ色に照らし、まもなくその強烈な光線がゴーグルを装着せざるを得なくなった。希薄な空気の中では、太陽光の強い浸透力によって雪の表面が溶け始めた。そのため、私たちはぬかるんだ雪の中をよろよろと進み、 山の北東稜の先端を回り込むように見えるリンダ氷河を目指した。

右手にそびえるタスマン山は氷に覆われており、夜の間に巨大な雪崩がそこから流れ落ちてきたようだった。私たちは、巨大な防波堤のように平らな雪原に横たわる雪崩の最先端地点に近づいてみたところ、その幅は300歩ほどもあった。ディクソンは、雪崩が40～50エーカーの面積を覆っていたと推定した。

リンダ氷河へと続く緩やかな斜面にクレバスが現れ始めたため、私たちはロープを装着した。 [96]左手には北東の尾根が見え、登攀可能そうに見えたが、ウルリッヒ・カウフマンのような有能な登山家が選んだルートに頼る方が良いと考え、リンダ氷河を目指して進み続けた。柔らかくぬかるんだ雪の中を10分おきにリードステップとブレイクステップを踏み、ますます増えていくクレバスの間を縫うように進み、慎重に這って渡れる雪の橋を探した。

これから先は、緩やかに上昇する雪面が続き、クレバスかベルクシュルントがあり、その後100フィートか200フィートほど急な登りがあり、セラックや崩れた氷塊の混沌を避けるため、どちらか一方に分岐する。といった具合に、何時間も続く。正午頃には高原からかなり高いところまで登り、リンダ氷河の角をかなり曲がっていた。この高い谷には、希薄な大気を通して太陽が両側の斜面に降り注ぎ、斜面は光と熱をすべて反射していた。眩しさは恐ろしいほどで、正午前に私たちの顔と手はいつものようにチョコレート色になり、私の皮膚は文字通り焼け焦げた。ディクソンはそこまでひどくはならなかった。暑さは非常に強烈だったが、低い高度で感じるような衰弱させるような暑さではなかった。

この角度から見ると、アオランギ山は他のどの角度から見ても全く異なる姿をしており、私たちは任務の達成に自信を持ち始めた。グリーン氏から親切にも送っていただいたルートのメモやスケッチを所持しており、これらは私たちにとって大変役立った。

目の前には氷に覆われた最後のピークが横たわっていた。頂上は今や完全に視界に入り、そこから下って [97]北西方向の右側には、タスマン山へと続く尾根に繋がる険しい岩稜が ある。これらの岩の下部からは、落石の跡が筋状に残る急峻な氷の斜面がリンダ氷河の上部へと下っており、その下端は巨大な氷河の割れ目によって 氷河本体との直接的な接触が遮断されている。

山頂斜面の左側には、氷のナイフエッジと岩の塔が交互に連なる尾根からなる北東 稜線がある。リンダ氷河へと続くこの尾根の北側、つまり北面は、3つの巨大な赤い砂岩の塊が点在する非常に急な氷の斜面で構成されており、その間に2つの氷で満たされたクーロワール（溝）がある。この2つのクーロワールを登るのが我々のルートだった。しかし、氷河を離れて尾根の頂上を登ればルートを改善できると考えたが、すぐにその変更が間違いだったことに気づき、氷河の中央を登る元のルートに戻った。その最後の斜面は非常に急で、両側から雪崩の危険にさらされていた。

何時間も柔らかい雪の中を進み続けるのは絶望的な作業のように思えた。大きなベルクシュルントの端にたどり着き、苦労して十分な雪の橋を見つけたのは、ほぼ1時頃だった。その少し前に、これらの雪の橋の1つを渡っているときに、私たちが従事している作業の深刻さを強く思い起こさせる出来事があった。私は（2ストーン軽い方だった）安全に這って渡り、上の柔らかい雪にしっかりと足場を固め、たるみを引っ張っていた。 [98]ディクソンがロープを引っ張っていくと、突然、彼は脇の下まで雪に埋もれてしまい、薄い雪の層と上からのロープだけで宙吊りになった。私は必死にロープを引っ張り、ディクソンも格闘の末、どうにかクレバスの反対側の縁に掴まり、脱出した。

そういうことは後から振り返って話すのは結構なことだが、あんな状況で13ストーン（約83キロ）の男を支えていた時の感覚は、そう長くは忘れられないだろう。それに、ロープの片側にエミール・ボスやウルリッヒ・カウフマンのような人がいてくれたら、もっと気が楽だっただろうと言わざるを得ない。

大きな氷​​河のクレバスを越えるとすぐに、氷を削って進む作業が始まった。そしてこの地点から上に向かうにつれて、岩場にある段差を除いて、すべての段差は硬い氷を削って進まなければならなかった。

柔らかい雪の中を9時間かけて着実に登った後、作業に取り掛かり、ステップを切り出すのは容易なことではない。特に、ロープに2人しか繋がっていない状況では、滑落は絶対に許されないことを知っていればなおさらだ。滑落すれば、下のクレバスや崖（場合による）に急激に転落し、確実に命を落とすことになるからだ。

1時間ほど粘り強く作業を続け、一番下の岩の麓にたどり着いたが、そこは全く登攀不可能であることが分かった。そこで、岩の麓を左に回り込み、右側の岩に寄り添いながら、最初のクーロワールを登り始めた。岩には時折、手をつくことができた。クーロワールの上部に張り出した崩れた氷塊から氷塊が絶えず落ちてきていたが、幸いにも私たちには当たらなかった。氷塊が落下し、 [99]このような急峻な氷の斜面は、記憶に残るものだ。まず上空でガラガラという音が聞こえ、次に最初の跳躍が始まると「シュッシュッ」という音がする。続いて「ヒューッ」という音と「ブンブン」という音がして、まるで閃光のように回転しながら跳ね返る物体が、下の断崖の縁の向こうに消えていく。あるいは、1000フィート下の柔らかい雪の斜面で勢いを失っているのが見つかるかもしれない。

上部の斜面で発生するこれらの氷の落下は、下部の雪面をゆっくりと滑り降りてくることもあるシューシューという音を立てる雪崩とは異なり 、光の速さで降りてきて、最も神経の強い登山家の心臓を恐怖に陥れるように計算されている。

私たちは氷の雨による極めて危険な状況の中、氷と岩が混在するクーロワールの先端付近を横断し、左側の岩場に向かいました。そこはところどころ氷で覆われていたため、危険で困難な場所でした。すぐにそこは完全に立ち入り不可能になり、私たちは再び左側の2番目のクー ロワールの氷の斜面へと進まざるを得ませんでした。そこでは氷がさらに硬く、ピッケルの先端でしか氷に痕跡を残すことができませんでした。さらに困難を増したのは、登攀角度が急になり、場所によっては水平面から約60°の傾斜になっていたことです。

私たちは下の谷と同様の方法でこの谷を登攀したが、張り出した岩から滴り落ちる水が岩の近くの斜面に厄介な氷の塊を形成しており、それを乗り越えるのはほぼ不可能だと考えた。また、落氷のため、谷の中央に出ることは不可能だった。

時間はあっという間に過ぎていき、私たちはひどい [100]クーロワールの頂上を目指して奮闘した。岩陰が日差しを遮り、すぐに帽子やコート、ロープは板のようにカチカチに凍りつき、寒さは凄まじく、手の皮膚がピッケルの鋼鉄に張り付くほどだった。

最後の氷冠に到達するのは、これまで以上に絶望的な任務のように思えた。氷冠はすぐ上にあることは分かっていたが、私たちは黙って粘り強く削り続け、ついに右手の岩場が登れることが分かった。そこへ向かうとすぐに頂上に着き、目の前には山の氷冠が広がっていた。岩場を少し登ると斜面に出たが、そこは独特の塊状の凍った吹き溜まり雪で覆われていた。岩の頂上で、1882年3月の登頂の際にグリーン氏が残したハンカチとカウフマン氏のマッチ箱が入ったケルンを探したが、見つからなかった。それらはとっくに落氷で流されてしまったか、12月には3月よりもさらに岩場に迫ってくる氷の斜面の末端に埋もれてしまったのだろう。

ディクソンは、ほぼ全ての難所を克服し、残りは最後の緩やかな斜面を切り開くだけだと主張し、撤退を勧めた。しかし私は、もう少し留まって、少なくとも我々ができる限りの努力をするよう彼を説得した。

アオランギ：最高峰

[水彩スケッチより]

時刻は5時半。リンダ氷河の頂上から4時間半、野営地からは13時間半、ほとんど休憩も取らずに歩き続けていた。北西から風が吹き始め、下山への不安がさらに募った。一つ確かなことは、もし私たちが [101]生きて帰れたら、暗くなる前にリンダ氷河に再びたどり着かなければならない。

私たちはさらに15分間、階段状の切り込みを懸命に続けましたが、なかなか進みませんでした。しかし、すぐ右手に軒庇があり、左手には尾根の頂上があり、頂上はほんの少し上に、何の障害もなく見えました。あと1時間でも日が暮れていれば、どんなに良かったでしょう。宿敵に対する完全な勝利が目前に迫っているのに、どうして引き返すことができたでしょうか。

ディクソンは再び引き返すことを提案し、私は彼の助言に従うしかなかった。なぜなら、私たちはすでに罠にはまっており、もし悪天候に見舞われたら――風と寒さは急速に増していた――リンダ氷河に再びたどり着く前に、偉大なアオランギ、すなわち「空を貫く山」のめまいがするような高みから二度と戻ってこられない可能性が高かったからだ。

山の高さは12,349フィートです。私たちが折り返し地点で計測したアネロイド式測量器は12,300フィートを示しており、山頂は私たちの位置から140フィート上にあると推定しました。この計測器のわずかな誤差は、間近に迫った天候の変化によるものと考えられます。

眺めは実に壮大で、どこまでも見渡せた。北の方角を見ると、そびえ立つ隣の山、タスマン山（標高3,475メートル）の頂上まで見渡せた。西側では、20マイル（約32キロメートル）離れた海が、海岸の湾や入り江にまで広がる低い雲の層に覆われていた。ところどころに島々が点在し、西の果てしない地平線まで続いていた。北へ70マイル（約110キロメートル）ほど行ったホキティカ付近では、雲の層の間から青い海がわずかに見えていた。

[102]

北東には雄大な南アルプスの山々が広がり、その壮大さと圧倒的な迫力は言葉では言い表せないほどだった。それは、記憶に深く刻み込まれる壮大な光景の一つであり、人の魂を揺さぶり、自らのちっぽけさを痛感させる、自然の崇高さを圧倒的に示す好例だった。

私たちのすぐ下には、過去5年間の喜びと悲しみのすべてが詰まった光景が広がっていた。タスマン氷河は、私たちがよく知り、愛するようになった雄大な山々と雪原に囲まれていた。さらに遠くにはリービッヒ山脈があり、その向こうにはジュークス山とその周辺の岩峰群がそびえ立っていた。さらにその向こう、はるか遠くの青くぼんやりとした東の空には、クライストチャーチ近郊の我が家に近いバンクス半島の丘陵地帯が見え、そこに見える青い霞は、120マイルも離れた東の海だと想像することができた。

もちろん、我々が山頂まで登り切ったわけではないと言われるだろう。それはそれで構わない。グリーン氏もその栄誉を主張しているわけではないが、実際にはアオランギ山の氷冠上にいることは山頂にいることとほぼ同じ意味である。グリーン氏のスケッチによれば、彼の最高地点は我々の地点よりほぼ100フィート高かったはずだ。

しかし、私たちはそうしたかったのに、説教したり休んだりする時間などなかった。なぜなら、日が暮れる前に恐ろしい氷の斜面を下りなければならなかったからだ。そして、6時数分前、私たちは一歩ごとにピッケルでしっかりと掴まりながら、後ろ向きに下り始めた。

[103]

この下りは神経をひどく緊張させるもので、最大限の冷静さと注意深さが求められる。簡単な岩場を急いで下りていたため、ディクソンが正しいルートを示すために付けた雪の跡を見落としてしまい、この最初のミスで、岩の頂上から降りる正しい場所を見つけるまでに30分近くも遅れてしまった。ディクソンが岩場を下り、私はそれに続いた。時折、ロープで突き出た部分を回り込んで彼をゆっくりと下ろし、私が下りてくると、彼はしっかりと掴まり、ロープのたるみを引っ張ってくれた。

頂上のクーロワールを登る時も大変だったが、下りはそれ以上にひどかった。登りではちょろちょろと流れていた水が、下りでは固い氷になっていたのだ。多くの階段は、上で切り開いた階段から再び凍りついた氷の破片で埋め尽くされており、しっかりとした足場を確保するには、それらを取り除かなければならなかった。

階段を上るのと下るのとでは話が別だ。急な斜面では、 顔を下にして作業に取りかかることができないが、上り坂の場合は作業は手の届く範囲にあるので都合が良い。

どちらか一方が致命的なミスを犯すのではないかと一瞬覚悟していたのに、どうやって無事に降りられたのか、私にはどうしても理解できなかった。

最上部のクーロワール下の岩場を越え、下部のクーロワールに到達した。下降はそれほど困難ではなく、霜の影響で上から氷塊が絶え間なく降り注ぐこともなかったため、大きな危険の一つが最小限に抑えられた。

クーロワールの下部に到達し、そこには岩棚を形成する岩が位置している。 [104]ボスとカウフマンと共に、グリーン氏はその夜、ひときわ目立つ存在だった。アクセス可能な岩棚はいくつかあるが、グリーン氏の一行は高い岩棚の一つにいたに違いない。というのも、低い岩棚には12人ほどが立ったり横になったりできるほどのスペースがあるが、ディクソンが冗談めかして言ったように、サーカスや西部劇をするには到底足りないほどの広さしかないからだ。日が暮れ始め、私たちは暗闇が訪れる前に下の大きな氷河の割れ目にたどり着こうと、全神経を集中させた。

私たちはまさに間一髪で間に合った。それだけのことだ。もろい雪の橋は、背中を滑らせながら渡った。体重の軽い私が先頭に立ち、ディクソンは岩のようにしっかりとついてきた――マウント・クックの岩ではなく、ことわざにあるような岩のように。

すでに17時間もの間、全身の神経と筋肉をフル稼働させていたが、暗闇が訪れ、太陽の恐ろしい眩しさが消え去ると、私たちは身支度を整え始め、オーストリア製の登山用ランタンの一つに火を灯し、朝の足跡をたどりながら、決して道から外れないように細心の注意を払った。やがて辺りは真っ暗になり、月が出ていなかったため、四方を囲む白い山々の幽玄な姿がぼんやりと見えるだけだった。

何時間も私たちは歩き続けた。ある時、私たちは午前中にディクソンが落ちそうになったクレバスのそばにたどり着いた。クレバスは日中にさらに広がり、その亀裂に沿って両方向に30分ほど歩いた後、ようやく十分な強度がありそうな橋を見つけた。私たちはいつものように、体をいっぱいに伸ばして滑り、斧の柄に体重をかけて渡った。 [105]雪の上に縦長に置き、できるだけ重量を分散させた。

夜が更けるにつれ、雪の表面は固くなり、片足に体重をかけるまで耐えられないほど不快な固い状態を過ぎると、歩きやすくなり、リンダ氷河の下部を越え、高原を横切ってかなりのペースで進んだ。高原からハースト尾根へと続く高台に差し掛かると、風が激しくなり、灯りを絶やさないようにするのに大変苦労した（灯りを灯し続けていたのは2つだけだった）。

尾根の頂上に到達し、1,200フィートか1,400フィート下にある野営地へ向かう危険な雪の斜面を下る作業が始まった。すぐにまたクレバスや氷河の割れ目に遭遇し、二度も下降しながら後ろ足を探ろうとした際、ライトを照らしてみると 後ろ足がクレバスにぶら下がっていることに気づいた！

親愛なる読者の皆様、登山家にとってのこれらの致命的な敵を越えるという単調な描写でこれ以上皆様を退屈させるわけにはいきません。ただ、ろうそくがちょうど尽きた頃、急斜面を暗闇の中でビバーク地を探し回った末、ようやく午前2時45分、夜明けの1時間前にビバーク地を発見した、とだけ述べておきましょう。私たちは23時間、休みなくひたすら懸命に働き続けたのです。

午前9時までぐっすり眠った後、寝袋を整え、午前11時にはボール氷河キャンプに向けて再び下山を開始した。

私たちにとって安息と避難所となっていた、親しみのある岩を離れるのは、とても辛いことだった。 [106]この高地の鼓動。私はこれまで幾晩もこの高地の庇護の下で過ごし、幾晩も早朝に目覚め、目の前に広がる広大で荘厳な自然の静寂を眺めてきた。この小さな家――一歩踏み出せば、足元を踏み外して、片側にはホッホシュテッター氷河、もう片側にはフレッシュフィールドへと急激に転落しないよう気をつけなければならない――から、私は生まれたばかりの日のバラ色の光が、白髪交じりの雪をかぶった山々の頂からゆっくりと降りてくるのを見てきた。そして夕暮れが近づくと、残光がすべてを温かい抱擁で包み込み、黒い岩さえも深い深紅に染まり、まるで暗く冷たい夜が再び氷の力でそれらを捕らえる前に、高い峰々を覆い尽くすかのようだった。

ここでは、疲れた体が休まり、疲れ果てた心は成功と希望の夢を抱き、朝の光とともに新たな活力を得て、新たな闘いと喜びへと再び歩み出す。広大な自然の静寂の中心で、心は安らぎと愛に満ちた故郷へと舞い戻る。このような場所に特別な思い入れを抱くのも、当然のことではないだろうか。

午後4時30分にボール氷河のキャンプに到着すると、測量隊のスラッデン氏が私たちの到着を心待ちにしていた。彼の先見の明は、この辺境の地で立派な人々に共通する、他者への親切心と配慮を示している。

その晩、ディクソンはスラッデンと共にマーチソン渓谷の測量キャンプへ向かい、私はクライストチャーチから来るはずの友人を待つことになった。

私は山々に囲まれ、完全に一人きりだった。 [107]ここ数日の出来事をじっくりと振り返る時間があり、さらに思考を遡らせて、アオランギを征服しようと試みた過去5年間の苦闘に思いを馳せることができた。

登山家は苦労の末、何を得るのだろうか？なぜ彼は登るのだろうか？誰にも分からない。

彼が追い求めているのは名声だろうか？いや、それはごくわずかな動機に過ぎないだろう。金銭的な利益のためか？いや、そこには金銭的な見返りなどない。

私はこれまで、なぜ男たちがこれほどの苦労と困難に耐えるのかを考えようと何度も試みてきたが、明確な結論には至っていない。与えられた課題を克服するため（アメリカ人なら「純粋な頑固さ」と言うだろう）というのも一つの理由だ（一度鋤に手をかけた後には）。肉体的、精神的な強さを得るため、自然の偉大な学校で精神を高め、浄化するためというのも、どちらも有力な理由である。しかし、何よりも、真の登山家すべてに共通する、ある種の神秘的な影響力がある。それは、山への熱狂、自然との親密な繋がり（何と呼んでも構わない）、登山の甘美さを味わい、雪線より上の世界の魅力を堪能した男の中に芽生える、秘められた衝動なのだ。

友人は到着しなかったので、私は濃い霧の中を歩き、コンパスを頼りにタスマン海を渡って、マーチソン川沿いにあるブロドリック氏の測量キャンプへと向かった。キャンプからキャンプまでの距離は7マイル、徒歩で3時間ほどだった。

そこで私は、ウィーラー＆サン社の写真技師であるクーパーに出会った。彼は、私がオーストラリア科学振興協会で行う予定だった講演のために、この地域の景色を撮影しに来ていたのだ。

[108]

当初はクーパーと共にマーチソン氷河への2日間の遠征を計画していたが、にわか雨のため計画は中止となり、オンスロー氷河への短い遠征で満足せざるを得なかった。オンスロー氷河では、いくつかの岩場を探索することができた。

12月10日にブロドリック氏の温かいもてなしを受けた宿を後にし、12日には再びエルミタージュに到着した。

[109]

第10章
氷河のいくつかの現象について、特にニュージーランドの氷河について
氷河の原因—形成と構造—運動—モレーン： 側方モレーン、中央モレーン、末端モレーン—表面モレーン—クレバス—ムーラン—氷河円錐—氷河テーブル—表面流—雪崩—雪庇

このような性質の著作においては、雪線より上の世界に伴う興味深い特徴や現象について簡単に説明しておくのも不適切ではないだろう。

以下は、ハイム教授の研究に関する最近のレビューからの引用です。[2]英国アルパインクラブの著名な会員による：

約30年前、アルベール・ムッソン教授の著書『 Die Gletscher der Jetztzeit （現代の氷河）』に、当時知られていた現存する氷河に関するすべての事柄が体系的にまとめられていましたが、それ以来、おそらくヒューバー少佐の『Les Glaciers（氷河）』を除いて、多くの有能な観察者や理論家がこの問題に投げかけた光を一点に集めようとする試みはなされていません。実際、この問題の複雑さは、氷河の状態に関する私たちの知識が拡大するにつれて、ほぼ比例して増大しています。 [110]多数の著名な研究者たちの尽力にもかかわらず、多くの重要な点が依然として議論の的となっているだけでなく、完全な解決に必要な資料そのものもまだ不足している。

[2] Handbuch der Gletscherkunde、Dr. Albert Heim、チューリッヒ (シュトゥットガルト: Verlag von J. Engelhorn、1885、18 フラン)

氷河の原因

氷河の形成には降水と寒さが不可欠​​です。低温だけでは水分がなければ何も起こらず、この事実から、氷河は必ず寒冷地に存在するという通説はすぐに覆されます。例えば、チベットや北アメリカ北極圏の一部地域には氷河は存在しませんが、これらの地域では永遠の寒さが支配していると言えるでしょう。

雪や氷のない高い山々を想像してみてください。そして、氷河が形成される様子を観察してみましょう。雪が降り、谷や溝を埋め尽くし、高い場所からは雪崩が起こり、あらゆる窪地に大量の雪が積もります。絶え間なく降雪が繰り返されることで（常に太陽光線や地殻の自然な熱で溶ける量よりも多くの雪が積もる限り）、上層の雪によって低い場所に大きな圧力がかかり、水の浸透と再凍結（正確には「再凍結」）によって、大きな氷塊が形成され、それがすぐにその氷塊を含む谷を下って移動し始めます。

氷河

氷河の氷は、水面にあるような固い青い氷とは異なり、毛細管現象によって水が満たされた複雑な亀裂のネットワークで結合された粒状の氷で構成されている。

[111]

露出した部分や氷の表面には、「脈状」または「縞状」の構造が見られる。これは、濃い青色の脈と、気泡を含む薄い色の脈が交互に並んでいる構造である。

この特異な構造の原因については、研究者の間で多くの理論が提唱されてきたが、今のところ、最も権威ある研究者たちは、この現象の説明はまだ不十分だと考えていると私は考えている。

氷河のような動き

氷河の動きもまた議論の的となっているが、その原因は主に重力にあることは一般的に認められており、また、一見するとただの硬い固体に見える物質が持つ「粘性」という奇妙な性質によっても部分的に説明できる。

ニュージーランド政府測量局は最近、タスマン氷河、マーチソン氷河、フッカー氷河、ミューラー氷河の進行速度を測るための観測を行った。その結果の一部は、カンタベリー地方の主任測量官であるJ・H・ベイカー氏の論文にまとめられ、1891年の「オーストラリア科学振興協会紀要」に掲載される予定である。同協会の最近の会合において、これらの調査をさらに進めるための委員会が任命され、その活動を支援するために25ポンドの予算が承認された。

したがって、間もなく、温帯地域にある最大規模でありながらあまり知られていない氷河のいくつかについて、その動きに関する信頼できる測定結果が科学界に提示されることになるだろう。

[112]

モレーン

この国の氷河には、ある点で他に類を見ない特徴があります。それは、広大なモレーン群です。私がこのことを感慨深く書いているのは、私がこれらの氷河を間近で見てきた経験があり、それらが私に様々な意味で深い感銘を与えてきたからです。

私が本書で記述した巨大な氷河は、その下部が完全にモレーンで覆われている。

「表面」モレーン

モレーンは4つの部分に分けられます。「側方」モレーンは氷河の両側に縁取られ、その外側の部分はしばしば「死んでいる」、つまり現在氷の作用によって動かされておらず、いわば氷の流れがその間を流れるための土手を形成しています。「中央」モレーンは2つの氷の流れの合流点から始まり、しばしば末端面まで何マイルも続きます。「末端」モレーンは、氷河の融解点または末端での堆積物の堆積によって形成されます。最後に、「表面」モレーン（ニュージーランドのクライストチャーチのハットン教授がこのように呼んだ）は、氷河の下部で最初の2つの区分が合わさって堆積したものです。

ニュージーランドの山脈東側に位置する氷河の特徴的な地形は、まさにこうした「表面」のモレーンです。西側の氷河については、私自身が訪れたことがないので断言はできませんが、 [113]それらは東斜面のものほど大量の堆積物を運んでいない。

この不一致は未だ解明されておらず、説明が待たれている。私自身もこの件に関して独自の理論を持っているが、現時点ではあまり強く主張するつもりはない。

マウントクックの両側、デ・ラ・ベッシュ山（山脈をさらに10マイル進んだ地点）、そしてホッホシュテッター・ドームのすぐ北にある山頂（さらに北へ10マイル進んだ地点）において、私は岩盤の巨大な露出部分を観察しました。これらの岩盤は、いずれも東から西へ急な角度で傾斜しており、西側には霜の作用を受けにくい板状の岩面が、東側には崩れやすく急速に浸食が進む岩面（地質学的には「バセット面」と呼ばれる）が現れています。私は将来、この興味深いテーマについてさらに調査を進めたいと考えています。

しかし、西側の氷河は東側の氷河よりも急峻な谷を下らなければならないため、その進行速度は最終的には東側の氷河よりも速くなることが確実であり、これは氷上にモレーンが蓄積されることを大きく阻害するだろう。

氷河の表面

氷河の表面がどのようなものかについては、実に様々な奇妙な考えが存在する。実際、氷河の上でスケートができるかどうかを尋ねる人をよく耳にする。

少しの間、標高8,600フィートのタスマン氷河の先端にいる自分を想像してみましょう。周囲は一面雪景色で、降り積もったばかりの雪か、ネベ（未積雪の雪）に変わりつつある雪です。私たちは歩き始め、最初は、 [114]急な斜面では、雪の橋を使っていくつかの大きなクレバスや ベルクシュルントを渡り、傾斜が緩やかになると、6マイルほど滑らかなネヴェの表面、あるいは膝まで埋まるほどの新雪の上を歩き、クレバスはほとんどなくなります。大きなカーブの始まりで、徐々にネヴェを離れ、硬い白い氷の上に出ます。すぐに横方向のクレバスが現れ、少し進むと、縦方向のクレバスによって削られ、表面は平らではなく、こぶのある巨大な四角形になります。クレバスの完璧な網目が表面全体を切り裂いていますが、カーブの外側の部分は、内側の部分よりもはるかに乱れています。これは、より速い速度で移動しなければならないため、内側の部分にかかる張力によるものです。カーブを曲がると氷河は再び固まり、クレバスはほとんど見られず、表面はカーブで生じた裂け目による古い傷跡（もし私がそのような表現を許されるならば）で覆われているだけで、非常に波打つような外観を呈している。小さな溝は水路となり、あらゆる方向に氷河と交差している。私たちの右側には、タスマン氷河とルドルフ氷河によって運ばれてきたデ・ラ・ベッシュ山の堆積物で形成された中央モレーンがあり、その両側の透明な氷の表面より約100フィートほど高くそびえている。これは、下の氷を太陽光線から保護し、「融解」または摩耗が急速に進むのを防いでいるためである。私たちはさらに4、5マイル下り、このモレーン（その間にホッホシュテッター氷河の北側のモレーンと合流している）を越えて、右側のホッホシュテッター氷河へと進む。

[115]

地表の激流と水路

私たちは今、巨大な氷瀑のすぐ下にいます。氷河の表面は、横方向にクレバスによってしわくちゃになった巨大な毛虫の背中のような様相を呈しています。クレバスは下へ進むにつれて閉じていきます。また、縦方向には2つの大きな、あるいは主要な水路によって溝が刻まれており、その氷の岸辺は場所によってはそれぞれの激流から100フィートも高い位置にあります。これらの2つの小さな川は、あらゆる方向から小さな水路によって水が供給され、さらに1、2マイル下流で、その水をすべてクレバスやムーラン（氷の中の水路）に流し込みます。

氷河のテーブルとコーン ― 温暖化の影響

私たちが今いる氷河の場所は非常に興味深い。なぜなら、ここでは自然の力が日々働いているのが見られるからだ。氷河テーブル――太陽の熱から守られて形成された氷の台座の上に岩の塊が乗っているもの――は頻繁に見られる。氷河コーン――同様の力によって（水によって一箇所に集められた後）盛り上がった砂と小さな岩の破片の山――は、私たちの周りのあちこちにある。そして、奇妙で矛盾しているように思えるかもしれないが、底に石があり、最も青い水で満たされた何千もの穴が見られる。これもまた、太陽の光が石を温めて氷の中に沈ませることで最初に形成されたものだ。物理学では、水は華氏39度で最も重くなることがよく知られており、温まった石――暗い色――が氷に沈むとすぐに、 [116]周囲の氷よりも多くの熱を吸収した石は沈み始め、より暖かい水がそれに続いて沈んでいく。一方、隣接する華氏32度の水は表面に上昇し、再び温められる。この特異な流れはしばしば氷に数フィートもの深さの穴を開け、冷気が優勢な場合にのみ抑制される。したがって、氷の上に浮上するのは大きな石であり、沈むのは小さな石である。

「表面モレーン」と「末端モレーン」

私たちは氷河の流れに沿って歩き続け、やがて両側のモレーンが迫ってきて、私たちはわずかな氷の塊の上に立つことになります。その地点で、私たちは「表面」のモレーンに足を踏み入れます。ここから悪態をつき始め、4、5マイル下の終点までずっと続きます。なぜなら、それは崩れやすい岩の上を歩き、小高い丘を登り、尾根に沿って進み、飛び降りるという、延々と繰り返される作業だからです。

岩から岩へ、多くの衝撃とともに、

別の小高い丘を下りていくと、時折、多角形で鋭利な石が雪崩のように、深く氷に覆われ足場がしっかりしているように見える危険な氷の斜面を流れ落ちていく。

氷河の表面でスケートをする？

「たいしたことないよ！」（植民地時代の人々が言うように）。

雪崩

雪崩の性質について、知識のない人々の間には非常に奇妙な考えも存在する。 [117]雪崩という概念は、村全体を吹き飛ばし壊滅させるような悲痛な話から生まれたものであり、一般の人々のほとんどは、アルプスの作業においては、岩、雪、氷の小さな塊が少しでも落下すると雪崩と呼ばれることを理解していないようだ。雪崩は、新雪が降った直後に暖かい天候になったときに最も頻繁に発生し、山で少し経験を積めば、その特徴的な跡をすぐに見分けることができるようになる。氷雪崩は主に、二次氷河の末端にある氷の張り出し部分によって引き起こされる。二次氷河とは、谷や下の親氷河に流れ込む前に分離する氷河のことである。氷雪崩の跡はほぼ例外なく見分けがつかず、昼夜を問わず絶え間なく、非常に頻繁に一定の間隔で掃き清められる。

岩崩れはさらに危険で、いつ上から発生するか予測できません。一般的に早朝は霜が岩を氷のように固く固定していますが、太陽が氷の隙間を溶かすと、その固定が解け、岩が山腹を削る 谷や溝へと落下します。もし下にいる場合は、自力で逃げるしかありません。何トン、いや何百トンもの岩や石が、砂埃を巻き上げながら激しく山腹を転がり落ちるか、全く予測できないからです。

しかし、雪崩の中には 、クーロワールをほとんど這うように下り、移動する際に奇妙で絶え間ないシューという音を立てるものもあります。これらは重く湿った雪で構成されており、太陽が昇ってから数時間後に始まり、日没まで続きます。これらは [118]緩やかな斜面では非常に危険だが、多くの場合、よちよち歩いたり、半ば滑り降りたりしても、完全に安全に滑り降りることができる。ただし、不快なほど濡れてしまう。

コーニス

雪庇は登山家にとってしばしば危険の元となる。雪庇は、尾根の片側の端から雪が吹き溜まり、垂れ下がった塊となって形成される。言うまでもなく、登山者はすぐに雪庇の外縁から数フィート離れて歩くことを学ぶ。なぜなら、3フィートもの雪を斧の柄で突き刺し、おそらく1,000フィートほどの断崖絶壁の下にある青い穴から下を覗き込んだ後では、雪庇が崩れたらどうなるかを想像するのは難しくないからだ。

[119]

第11章
ニュージーランドの川でのカヌー体験
ワイマカリリ川―記録的な豪雨―ワイタキ川の下り―タスマン支流―プカキ湖―漏れるカヌー―プカキ急流―ワイタキ渓谷―再び平原へ―列車に乗るために60マイルのパドル―再び家へ

ニュージーランドの川でのカヌーは、とてつもなく刺激的な仕事だ。南島の西海岸にはカヌークラブがあり、会員たちは、彼らが行う荒波の旅に特に適した、防水構造の船体を建造している。彼らの中にはカヌーセーリングに長けた者もおり、小型の船で海に出たり、長距離の沿岸航海に出たりすることも厭わない。パーク兄弟は、冒険的な航海でかなりの名声を築いている。ある時は、彼らはカヌーで南島を横断し、テラマカウ川を遡上し、その源流にある標高1,700フィートの鞍部を越え、フルヌイ川を下り、50マイル南下してクライストチャーチに至った。また別の時には、クック海峡の横断も成し遂げた。

島の東側では、カヌーはあまり行われていないが、例外として、ディクソン氏と私が、島で最も大きな2つの川（ワイマカリリ川とワイタキ川）を源流から海まで航行したことがある。

[120]

1889年にワイマカリリ川を下ろうとした際、どれほど多くの人々から非難の声が上がったか、私はよく覚えている。その時、私たちはカヌーを南アルプスの源流まで運び、90マイルの急流を猛スピードで下り、全長14マイルの有名な峡谷を通過した。ディクソンは1日でクライストチャーチに到着したが、これは素晴らしい偉業だった。しかし私はその半分も進むことができず、2日間かかった。この行程では、出発地点から標高2,550フィートも下った。

翌年、私と冒険心あふれる仲間３人が再びワイマカリリ川を航行し、渓谷の景観を捉えた数々の写真作品を撮影した。

しかし、ワイタキ川を下る作業は、古代の氷河形成の物語を深く理解する機会を与えてくれるだけでなく、刺激的な作業も期待できるものだった。これは地質学的に非常に興味深いテーマである。

ニュージーランドの山岳地帯では降雨量が非常に多く、地域によっては年間150インチ（約380センチ）以上を記録するところもある。そのため、河川は長さに対して驚異的な量の水を運び、その流量の計算結果は驚くべきものとなっている。南島最大の河川であるオタゴ地方のクルーサ川は、年間ナイル川と同量の水を流しているのだ！これは奇妙な話に聞こえるかもしれないが、有能な専門家による計算結果が示す事実である。

オンスロー氷河の落石の中で

[ウィーラー＆サン、写真]

アオランギから戻った翌日、私たちは午前9時に隠遁所を出発し、午後1時には海までの140マイルの刺激的な旅を始めた。

[121]

タスマン川はタスマン氷河とマーチソン氷河を源流とし、すぐにフッカー氷河とミューラー氷河を源流とするフッカー川と合流する。マウントクックからプカキ湖の源流にあるデルタまでの川幅は30マイルで、落差は大きく、タスマン氷河の末端面は海抜2,456フィート、プカキ湖の標高は1,717フィートである。旅の最初の1、2マイルはいくつかの激しい急流があり、かなりの量の水が船に流れ込むのを避けることはできなかった。さらに、山にいる間は麻袋で丁寧に覆っていたにもかかわらず、カヌーの古い亀裂が日光にさらされて開いてしまったことがすぐにわかった。これは私たちに不安を与え、半分水が入ったボートで漕ぐ不快感はすぐに痛々しいほど明らかになった。実際、操縦不能な丸太のように漂うボートに何時間も座っていなければならないことほど、人を世界や周囲のすべてに対して不機嫌にさせ、激しい言葉遣いを促し、概して不快で惨めな時間を過ごさせるものはない。ましてや、タスマン川のように多くの場所で時速10ノット近くで流れる川の一部では、その結果として危険にさらされる度合いが増すことは言うまでもない。

ディクソンと私は、湖に到着してからの4時間の苦難を忘れることはないでしょう。私のボートは明らかに2隻のうちで状態が悪く、ハンカチなどで亀裂を塞がなければなりませんでした。そうしてようやく、8～9マイル先の湖へ向かう旅に出る勇気が出たのです。 [122]湖の反対側にはフェリー乗り場があり、そこにはプカキ川の河口がある。

砂地の浅瀬をかき分け、濃い緑色の水の中へと漕ぎ出すと、強い北西の風が吹き荒れる荒れた湖を、防水構造ではなく、この作業には全く不向きな脆いカヌーで横断しなければならないという考えに、私の心は沈んだ。10分おきくらいに漕ぐのを止め、ビリーの蓋で必死に水を汲み出さなければならず、するとカヌーはすぐに横向きに波に翻弄され、波はカヌーを転覆させようと必死になっているようだった。

最初は南岸に向かって少しずつ進み、湖のほぼ中間地点で泳いで渡れる距離まで近づくことに成功し、しばらくの間はその距離をある程度維持することができた。

遠くには、フェリー乗り場の近くにある島が見え、木々が生えているのが分かった。私たちの方向からは、島は３つしかないように見えた。私の思考はたちまち、バイロンが『シヨンの囚人』で不朽の名作として描いたジュネーブ湖の島へと飛んだ。哀れなボニヴァールは、その島を悲しみと自由と生命への憧れを込めて見つめていたのだ。

そして小さな島があり、
私の目の前で微笑んだ
視界に入っているのはそれだけだった。
小さな緑の島は、もはや存在しないように見えた。
私の牢獄の床よりも広い場所はほとんどない。
しかしそこには3本の高い木があり、
そして、その上を山のそよ風が吹き抜けた。
そしてその傍らには水が流れ、
そしてその上には若い花が咲いていた。
穏やかな息吹と色合い。
[123]

この湖を渡る前に、可哀想なボニヴァードのように髪が白髪になるように気を付けていたのだが、すぐに風が止み、午後9時にホテルの近くの岸に漕ぎ着き、ブランデーと熱湯を頼んだ。そして、これほどまでに贅沢が正当化されたことは滅多になかった。

プカキ・フェリーで私たちは念願の夜を過ごし、日曜日の朝には水漏れしていたカヌーの修理に取り掛かりました。その際、この地で数日間スケッチをしていた画家ジョン・ギブ氏から貴重な助言と支援をいただきました。午後1時には再びカヌーに乗り込み、日没前にワイタキ川南岸にあるWG・ラザフォード氏の拠点、ラギッド・リッジズに到着できることを楽しみにしていました。しかし、これから何が待ち受けているのか、私たちはほとんど知る由もありませんでした。

かつての氷堆積物の隆起部から川を調査したところ、川の曲がり角を辿る限り、泡に覆われた激しく渦巻く水塊が見られ、無数の岩塊が流れを遮っていた。湖の出口より下流にある最初の2つの急流は通過したものの、川の6マイルを航行するのに夜7時までかかった。

巨大な古代のモレーン堆積物の間を流れ下る川の荒々しい流れを言葉で表現するのは容易ではない。それらの堆積物の中には、ほとんど山と呼べるものもあり、川面から1,000フィートもの高さまでそびえ立っているものもある。このような巨大な水流は、ミュラー氷河の源流からムルチ氷河の源流まで、南アルプスの流域全体の水を受け入れている。[124]息子は、必然的に、流れ下る氷河や河川の堆積物に大きな混乱を引き起こし、当然のことながら、小さな石はすべて急いで転がり、下流の川床に砂利を形成し、大きな石だけが洪水の力に耐えることができる。その結果、最も激しく荒々しい流れが生まれ、その流れの轟音と泡立ちが周囲のあらゆる音をかき消し、嵐に翻弄されたかのような波立つ急流、渦潮、淀み、そして表面の流れへのうねりが次々と現れ、どこにも静かな水たまりは見当たらない。

では、この水域をカヌーで航行する二人の乗り手の苦労を想像してみてほしい。世界中のどんなカヌーやボートも、この流れの中では、粉々に砕け散り、乗員は間違いなく溺死してしまうだろう。なぜなら、このような場所では泳いでも何の役にも立たないからだ。

その時、私たちにできることは、岸辺に寄り添い、比較的浅い水域の岩の間で、もろいボートを曳航索で下ろすことだけだった。ボートをかなり遠くまで押し出し、目の前の醜い岩にぶつからないように間に合うように引き上げ、それから自分たちもよじ登り、前進しながらロープを巻き取り、水で磨耗した滑りやすい岩をよじ登り、ワイルド・アイリッシュマンの茂みをかき分け、あるいは濁った水の中ほどまで数歩歩いて、それぞれのカヌーを引き上げていた場所まで行った。そして、同じことを何度も何度も繰り返し、足を岩にぶつけて傷つけ、ぬるぬるした石の間で滑り落ち、 [125]皮膚を掻きむしり、低木から無数の棘を受け、生まれてこなければよかったと願い、自分たちの境遇の苦難を嘆き、カヌー、ロープ、パドル、川、岩、低木、そして創造物すべてを呪う。

いいえ、その 7 マイルの旅は望み通りではありませんでしたが、私たちは二人とも鋤に手をかけ、たとえ 1 週間毎日同じことを海まで繰り返さなければならないとしても、この計画をやり遂げると決意しました。そして、川がひどくなればなるほど、私たちはますます頑固になりました。私たちはマウント クックに勝利したのですから、命を落とすことになっても、プカキ川とワイタキ川にも勝利するつもりでした。川岸近くに大きな岩がいくつも集まっている場所では、ボートを降ろし、肩に担いで岸の岩を回り込み、下流のより良い水域で再びボートを進水させなければなりませんでした。

ある時、先頭を進んでいたディクソンが誤ってパドルを落としてしまい、それはあっという間に流れに流されてしまった。彼はそれを取り戻そうと必死になり、荒れ狂う水の中に脇の下まで潜ったが、パドルに手が届かなかった。彼の苦境を見て、私は自分のボートを彼の方へ押し出し、彼は私のパドルをつかみ、カヌーに飛び乗って、失くしたパドルを追いかけた。私は岸辺を走ったが、彼のそばにとどまることはできず、恐怖と震えの中で、彼が鋭い歯のような岩の間で恐ろしい転落に近づいているのを見ていた。私は彼の最期の瞬間が来たと思ったが、危険に差し掛かる直前に、彼は失くしたパドルに追いつき、それを片手で掴み、 [126]カヌーから飛び降り、牽引ロープを掴んで、ボートを落下地点から数フィートのところまで引き上げた。ほんの数秒の出来事だったが、機転と冷静さの見事な見事だった。

7時頃になると、その日はもう十分だと感じ始め、ボートを岸に下ろし、古いモレーンを越え、ウサギよけの柵（ちなみに、その柵は素晴らしい働きをしていると聞いている）に沿って歩いて、プカキ・フェリーまで戻り、そこで夜を過ごした。

翌朝7時までに私たちは再びカヌーに乗り込み、岩だらけの岸辺で再び曲芸のような技を披​​露した。しかし、私たちのご褒美はもうすぐそこだった。1時間ほどで私たちはカヌーに乗り込み、1つか2つの水たまりの静かな側をこっそりと下っていった。モレーン堆積物は河川起源の堆積物に変わり、川底の石の大きさは急速に小さくなった。そのため、私たちはすぐに再び急流を下り始め、順調に進んでいった。両側に景色が開け、左からはテカポ川が、そしてベン・モアの下を疾走するとすぐに右からはオハウ川が現れた。私たちは今、これら3つの川の合流点によって形成されたワイタキ川の中にいた。「ワイタキ」または「ワイタンギ」は「泣く水」を意味する。

ワイタキ川流域の水域面積は4,914平方マイルで、ラカイア川やワイマカリリ川の3倍以上の広さがあり、南アルプスの主要な東斜面の大部分を流域としている。

この川の東側の源流は、ゴッドリー氷河とクラッセン氷河とその多数の支流から流れ出し、ゴッドリー川を形成し、テカポ湖に注ぎ込む。 [127]（長さ約15マイル）湖の南端から流れ出し、古代のモレーンを通り抜けて水路を曲がり、テカポ川と呼ばれるようになる。テカポ川は約25マイル流れ、プカキ川に合流する。これらに、数マイル下流で合流するオハウ川を加えると、ワイタキ川となる。ホプキンス川とドブソン川は、セフトン山のすぐ南西にあるアルプスの部分を排水し、オハウ湖に流れ込む。そこから流れ出る川はオハウ川と呼ばれ、13マイル流れ、前述のようにプカキ川とテカポ川に合流する。

これら3つの排水系が合流した後、川は幅の広い川床を約5～6マイル流れ、その後、長さ約10マイルの峡谷へと入っていく。この美しい川の流れを私たちは楽しくパドルで下り、やがて左手に緑の柳の木々が立ち並ぶ黒い森の羊牧場が見えてきた。

ここでは、様々な種類の川鳥たちが、その光景に生命力と陽気さを添えていた。カモメ、アジサシ、サンコウチョウ、ハイイロガモ、コガモ、チドリ、セイタカシギ、アカハシガモなどが私たちの頭上を舞い上がり、私たちが通り過ぎると、驚いて飛び立った。

雪原は後に残され、私たちは急速に山麓に囲まれていった。午前11時頃、峡谷に近づき、オタゴ側の岸に漕ぎ上がり、昼食のためにビリー（水差し）でお湯を沸かした。

あれだけのことがあった後、それは実に心地よい静寂の時間だった。私たちは幸せそうに座ってタバコを吸い、ワラビの間を跳ね回るウサギたちを眺めていた。それだけでも、私たちは確信していた。 [128]そこはオタゴ地方で、ウサギが自分たちの見渡す限りの全てを支配する王者だった。

マッケンジー地方の村人たちは、峡谷は少し険しいだろうと言っていたので、私たちはすぐに苦労するだろうと覚悟していました。しかし、数マイルの間は川の流れは穏やかでしたが、時折、流れの中に不吉な岩盤の突起が現れました。マウント・クックを出発して以来、初めて遭遇した岩盤は、これから待ち受ける困難を予感させるものでした。

いくつもの険しいカーブを曲がると、白波が頻繁に現れ、やがて突然、私たちはとても踏み込めないような危険な急流に遭遇した。

氷河の表面

[ウィーラー＆サン、写真]

川から60フィート上の崖からの調査で、オタゴ側から斜めに川に突き出た岩の舌状または突堤が発見され、流れの本体が対岸の岩にぶつかっていた。その後、長い直線区間が続いたが、川全体が岩の岸に閉じ込められており、その間隔はビスケットを投げれば向こう岸に渡れるほど狭く、流れの速さは恐ろしいほどだった。私たちは30分間状況を検討し、最終的に急流を下ることに決めた。岩の突堤の先端付近には、安全な水深がわずか8～10フィートしかなく、そこはまさに流れの本体の中だった。両側には、非常に恐ろしい渦や渦潮があり、もし私たちが下船を失敗すれば、どちらかの岩の間で巻き込まれる可能性があり、そうなっていたら私たちの運命はどうなっていたかを考えると、私たちは震え上がった。しかし、私たちはそれを始めた。いつものようにディクソンが先頭に立ち、頭はまるで [129]キュウリを漕ぎながら、まるで主人の後をついていくスパニエルのように、私もそれに続いた。激しい突進、数回のパドルの漕ぎ、波立つ泡の膜の中で狂ったように揺れ、船上にはバケツ6杯分の水が溜まり、私たちは通り抜け、急流ではあるがまっすぐで安全な流れに身を任せながら、再び息をついた。

峡谷のこの急流ほどカヌーの航行を妨げる大きな障害はなかったものの、このような状況が何度も繰り返され、私たちは時折上陸して今後の進路を確認する必要があった。

峡谷を流れる川の狂気じみた流れを描写するのは容易ではない。ところどころ、長く平坦な区間に出くわすかもしれないが、大部分は、両側を岩の崖に囲まれた川が連続して曲がりくねり、時折、岩塊が水面から突き出し、その激しい流れの力で川は10フィートか12フィートの高さまで盛り上がっている。岩のすぐ下には、恐ろしいほどのうねり、渦、渦潮があり、もしそこに足を踏み入れると、水面に吹き付けられた羽のようにボートがねじ曲がってしまう。峡谷の最後の6マイルの間、黒鳥と3羽の雛が私たちの前を泳いでいたが、より開けた土地にほっとした気持ちで入ると、彼らは後背水路で私たちの追跡をかわした。さらに数マイル進むと、その夜の目的地であるミスターに到着した。 WGラザフォードの駐屯地、ラギッド・リッジズでは、温かく親切な歓迎を受け、再び文明の地に戻ってきたような気持ちになった。

翌朝4時30分に出発し、クライストチャーチ行きの列車に乗るのに11時間かけた。 [130]ワイタキは水路で60マイルの距離。4時間後、ダントルーン（30マイル）に到着し、そこで私たちはみすぼらしいボートの服装で地元の人々を驚かせ、長い間遠ざかっていた「ロングシャンディ」にふけり、9時15分には時速8マイルで再び出発し、最も美しく安全で波打つ急流を下り、アヒル、チドリ、カモメ、セイタカシギ、白鳥、その他あらゆる種類の野鳥を驚かせた。時折、のんびり草を食べている馬や牛の群れを驚かせたり、ゆっくりと歩いている羊飼いやカウボーイが、二艘の貝殻のようなカヌーに乗った二人の狂人がボートのない川を猛スピードで下っていくという珍しい光景に口を開けて呆然と見つめたりする中、午後1時にボートをワイタキ・サウス駅まで運び上げ（鉄道の土木作業員4人を驚かせながら）、 1時間の休憩を挟みながら60マイルを平均時速8マイルで進み、この事業全体に最後の仕上げを施した。

アオランギから海までの川の蛇行を考慮すると、水路での距離はおおよそ次のようにまとめられます。マウントクック山脈の端からプカキフェリーまで34マイル、フェリーからラギッドリッジまで38マイル、そしてそこからワイタキの海に近い鉄道橋まで60マイル。合計距離は132マイルです。

プカキ急流がなければ、この旅は3日間で快適に完了できるだろうし、頑張れば2日間で済むかもしれない。しかし、この旅を楽しむには、西海岸のカヌー乗りが普段使っているような、防水隔壁や付属品を備えた丈夫なカヌーで、1週間かけて旅をするのが良いだろう。

[131]

発送
この小さな本は、自然を愛する一人の放浪と冒険の物語を綴ったに過ぎません。自然の美しさを十分に表現しきれていないこと、また、その神秘的な影響力を十分に伝えられていないことを、私は深く憂慮しています。私が感じていることを、どうか皆様にお伝えできればと願っています。

もしそれがスイスの登山家の手に渡れば、山々の兄弟愛は辺境の地ニュージーランドにまで及んでいること、そしてその国においても旧世界と同様に、山々の言葉では言い表せないほどの美しさが人々の心を魅了し、虜にする力を持っていることを示すことになるだろう。

付録
[133]

本書には、注目してきた氷河地域において、筆者が組織した隊以外が行ったアルプス遠征の記録を少なくとも簡潔にでも含めれば、より完成度の高いものになるだろうとの意見をいただきました。筆者はこのご意見を大変喜んで受け入れます。

私が調べた限りでは、マウントクック地区への最初の記録に残る探検は、故ジュリアス・フォン・ハースト卿（当時はフォン・ハースト博士）によるもので、その記録は、クライストチャーチのタイムズ紙から出版された彼の興味深く学術的な著作『カンタベリーとウェストランドの地質』に収められています。残念ながら、この本は現在絶版となっており、多くの人が入手するのは困難です。

彼の仕事は必然的に登山というより探検に重点が置かれており、後の調査によって氷河の大きさや山の高さに関する彼の推定値の多くが修正されたとはいえ、彼がその地域を訪れた当時（1862年と1870年）は、移動や物資の確保が現在よりもはるかに困難であり、その結果として探検作業もはるかに困難であったことを忘れてはならない。

アルプスでの活動（アルプス登山家が理解する意味での活動）に関しては、彼はあまり成果を上げなかった。彼のエネルギーは主に、カンタベリー地方の地質調査に従事する傍ら、地質学、植物学、動物学の観察に費やされた。

彼が氷河で行った探検は、タスマン川沿いの短い旅に限られていたようで、おそらく6マイルか [134]末端面から出発し、ミューラー氷河とフッカー氷河の下部を少し探検した。

彼の文学的貢献は、アルプスの記録という分野よりも科学にとってより大きな価値を持つ。しかし、当然のことながら、それらは後者の文学分野にとって非常に興味深いものである。なぜなら、それらは、将来的に（そして実際、今まさに急速に）登山にとって重要な地域となる運命にある、新たなアルプスの開拓の物語を語っているからである。

フォン・ハーストはおそらく科学者や文学者として初めてこれらの巨大な氷河を訪れた人物であろうが、ニュージーランドの「初期」には、すでに山奥深くまで足を踏み入れていた少数の牧場所有者や初期の入植者たちの間では、これらの氷河の存在はよく知られていた。

しかしながら、ミューラー氷河、フッカー氷河、タスマン氷河を初めて間近に知ることができたのは、ティマルーのエドワード・パーシー・シーリー氏のおかげです。シーリー氏は測量士であり、並外れた腕を持つ写真家でもありました。彼の精力と粘り強さのおかげで、フォン・ハースト博士はアルプス山脈のこの地域の地図を作成するための資料を得ることができたのです。

現在、氷河を訪れ、その移動の困難さを目の当たりにすると、当時流行していた古い湿板写真システムに必要な、煩雑で扱いにくい機材をすべて背負いながら、これほど素晴らしい写真作品を成し遂げた人物に、感嘆せずにはいられない。

シーリー氏は1867年にミューラー氷河のほぼ全長を横断し、1869年にはフッカー氷河を支流のエンプレス氷河まで、そしてタスマン氷河をデ・ラ・ベッシュ山の大きなカーブまで遡上した。

イラム在住のレナード・ハーパー夫人は、タスマン川のアオランギ側へ渡った最初の女性という栄誉に浴した。

この時（1873年3月）、一行はクライストチャーチのレナード・ハーパー夫妻、G・デニストン氏、G・パーカー氏、メルヴィル・グレイ氏、ライト氏、C・スミス氏、フリント氏で構成されていた。彼らは現在ハーミテージが建っている場所の近くのガバナーズ・ブッシュに野営し、ミューラー氷河を経てタスマン氷河の末端部へと進んだ。ハーパー夫妻は[135]一行はタスマン川を渡って引き返し、残りの隊員は同名の氷河の源流にあるフッカー・サドルを通って西海岸へ向かう試みを行った。しかし、隊員たちが経験不足で、このような遠征に適した装備も備えていなかったことを考えると、容易に想像できるように、一行は成功せず、透明な氷がモレーンに溶け込む地点のすぐ上、そしてクレバスが恐ろしく見え始めた地点までしか到達できなかった。

その後長年にわたり、氷河はキャンプをしながら末端部を短時間散策する一行を除いて、ほとんど踏破されることはなかった。しかし1882年、グリンデルワルトのエミール・ボス氏とガイドのウルリッヒ・カウフマンを伴ったWS・グリーン牧師の訪問によって、氷河への新たな関心が呼び起こされた。彼の到来はまさに覚醒であり、植民地の人々が自国の景観の驚異に対して抱いていた無関心はいくらか払拭された。増水した川や、新しい地域を開拓する者に必然的に降りかかると思われるあらゆる障害との度重なる闘いの末、彼がアオランギ山に登頂したことで巻き起こったセンセーションは、植民地の歴史においてまさに歴史的な出来事となった。

グリーン氏の活動に関する詳細は、マクミラン社から出版された彼の素晴らしい著書『ニュージーランドのハイアルプス』に掲載されています。

ニュージーランドに本格的なアルパインクライミングのシステムを初めて導入した功績は、間違いなくグリーン氏に帰するものであり、彼はこの植民地における高貴なスポーツの父として、いつまでも人々の記憶に残るだろう。

そして1883年、偉大な業績を持つ登山家であり科学者でもあるR・フォン・レンデンフェルト博士が訪れた。彼は勇敢な妻を伴い、植民地で雇ったポーターの助けを借りて、タスマン氷河に19日間滞在し、同氷河の測量を完了させた。そして、マルテ・ブルン山脈の麓にある最後のキャンプから27時間かけて、妻とポーター1人を伴い、ホッホシュテッター・ドームの最も高く東にある頂上に到達し、その研究を締めくくった。

彼の仕事の詳細はペーターマンの [136]「Mitteilungen」[3]また、これに関する短い英語の記述は「アルパインジャーナル」第12巻163ページに掲載されている。

[3] Ergänzungsheft、No. 75。R. フォン レンデンフェルト博士、Der Tasman-Gletscher und seine Umgebung。

その後まもなく、ハーミテージ株式会社が設立され、ミューラー氷河の末端近くにハーミテージホテルが建設されました。ニュージーランド初のアルプスホテルであるこのホテルは、数々の困難を乗り越えて建設されましたが、その最終的な成功は、熱心な支配人であるFFC・ハドルストン氏の粘り強さを雄弁に物語っています。ハドルストン氏は、ハーミテージ建設以来、ミューラー氷河とフッカー氷河で様々な探検を行い、ホテル周辺のアルプス地方に精通しています。彼は、他の2名とともに、フッカー氷河のエンプレス氷河との合流点まで到達したと聞いており、その後、タスマン氷河からフッカー氷河に至るボール峠の踏破にも成功しました。

1886年、著者は適切な装備を揃えたアルプス登山隊を率いてこれらの地域への訪問を開始し、その遠征の結果は前述のページで述べられている。

1889年、ブロドリック氏の指揮の下、政府による測量調査はミューラー氷河とフッカー氷河にまで拡大された。ブロドリック氏は、そのような険しい地形での任務遂行において、その能力と不屈の精神を発揮した人物である。しかし、アルプスでの業績については謙虚であり、それはこの地域における彼の職業に必然的に付随するものに過ぎない。

アルプスにおける測量や地形調査に詳しい読者の方々は、本書に付録として掲載されている4つの巨大氷河の地図が、わずか2シーズンの調査成果をいかに優れたものにしているかを高く評価されることでしょう。登山家の方々は、ブロドリック氏が到達した難所の中に、ミュラー氷河の源流にある鞍部、マーチソン氷河とクラッセン氷河を結ぶ鞍部、ホッホシュテッター・ドームの麓の山頂、そしてリービッヒ山脈の標高8,015フィートの山頂が含まれていることを知れば、きっと興味をそそられることでしょう。

1890年、ダニーデンのマルコム・ロス氏は、南部湖水地方を広く旅し、探検も行い、マウント・アーンスローで登山の修行をしたことのある紳士で、タスマン氷河を訪れた。 [137]彼の妻。悪天候のため、登山は阻まれたが、マウントクック山脈の標高約7,000フィートの山頂への登頂と、マウントシーリーへの部分的な登頂は例外だった。彼はタスマン氷河を横断し、ホッホシュテッター氷河との合流点から数マイル先まで進んだ。

1890年12月、APハーパー氏、R・ブレキストン氏、ビーデル氏の3名はタスマン氷河への遠征に出かけたが、悪天候のため滞在期間のほとんどをキャンプで過ごすことになった。ハーパー氏とブレキストン氏はタスマン氷河から撤退した後、困難な遠征を経て、フッカー氷河の源流にある鞍部（標高8,580フィート）に初めて到達することに成功した。これは以前にも何度か試みられたものの、無数のクレバスのために到達不可能とされていた。しかし、シーズン初期でかなりの降雪があったため、一行はクレバスがほとんど雪に覆われていることを発見し、さらにハーパー氏のアルプスでの活動に関する技術と知識にも助けられた。

また、1891年1月、ハーパー氏とジョンソン氏はタスマン氷河を訪れ、マルテ・ブルン山脈の標高約7,500フィートの高所に到達し、シーリー山のほぼ全行程を登頂しただけでなく、素晴らしい写真コレクションも撮影した。

要するに、これがニュージーランド南部アルプスにおけるアルプス関連の活動の歴史である。確かに、他にも氷河探検はあったが、数は少なく、シーリー氏と政府測量隊によるさらに北方のゴッドリー氷河とクラッセン氷河への探検、そして南部湖水地方のアーンズロー山への数回の登頂試みを除けば、斧とロープを用いた正統的な方法で行われたアルプス探検としては、特筆に値するものではない。

この文章を書いている時点で、ニュージーランド・アルパイン・クラブは設立準備段階にあり、筆者はクラブ設立推進者たちの努力が成功する可能性を秘めていると聞いて、喜びを感じている。

英国アルペンクラブの著名なメンバーからの助言や励ましの手紙が、さまざまな時期に届きました。 [138]そして、植民地初期の山岳探検家たちの友好的な関心は、金銭欲や利己主義ではなく、その活動が当時の芸術、文学、科学的観察に小さな集団として貢献できるような、熱心な人々の集団が幸先よく誕生する可能性を示唆している。

ニュージーランドのアルパインクライミングの未来がどうなるか、誰が予測できるだろうか？そこには広大な領域が広がっている。壮大な氷河や雄大な山々が数えきれないほどあり、それらはまだほとんど手つかずのままだ。

すでに、熱狂的な登山家たちが複雑な氷瀑の間を縫うように進み、硬い氷の斜面に階段を切り開き、粘り強い努力で壮大な岩峰を征服し、新しく魅惑的な世界の素晴らしさに浸る光景が目に浮かぶ。体操選手のような視点からではなく、なぜ登山をするのか？彼らはその理由を説明できない。しかし、自然とのより密接な繋がり、万物を支配し、地上にさえ天国を創造する全能にして常に導く御手との繋がりがもたらす、肉体的、精神的な恩恵を、彼らは感じ、知っているのだ。

[139]

アルプスの技術用語の簡易用語集。
稜線。—岩、氷、雪、またはこれら3つの組み合わせでできた尾根。

ベルクシュルント。氷河や氷斜面の側面や上部と、その上にある岩、あるいはその上にある永久氷との間にほぼ必ず存在する、深いクレバスまたは溝のこと。近年ではこの用語の意味が拡大され、氷河の上部にある、片方の縁がもう一方よりも高いクレバスはほぼすべてベルクシュルントに分類されるようになった。

Col. — 尾根の鞍部、またはくぼみ。

コーニス。―吹き溜まりの雪によって形成された、稜線の張り出した端。

クーロワール。―山腹にある溝または深い谷。上部では通常、氷で覆われており、雪崩が発生する。

クレバス。—張力によって氷が割れることによって生じる裂け目。

ジェンダルム、または岩塔。—アレートの頂上にある岩塊 。

モレーン。―山から氷の上に落ち、氷に運ばれて堆積した堆積物。

ネヴェ（またはフィルン）とは、雪と氷の中間段階にある雪のことです。氷河を形成する広大なネヴェ地帯は、 氷河のネヴェと呼ばれます。

セラック。氷塊が様々な断層線に沿って割れ、多面体（主に立方体）の塊に砕けたもの。その形状が特定の種類のチーズに似ていることから、このように呼ばれる。

ニュージーランドの山岳地帯では、頁岩の崩落や砂礫・巨礫の扇状地が非常に多く見られ、これらは谷間から流れ出た堆積物が扇状に広がることで発生する。

印刷：
スポティスウッド社、ニュー・ストリート・スクエア
、ロンドン

ロングマンズ・グリーン社（ロンドンおよびニューヨーク）。

FS ワイラー。

転写者注
混乱を避けるため、脚注番号を1、2、3に変更しました。

図版一覧表および86ページにおけるRanunculus lyaliiの綴りはlyalliiに修正されました。（この種は、著名なスコットランドの植物学者であり医師でもあるデイビッド・ライアルによって発見されました。）9ページではRanunculus lyalliiの綴りが正しく記載されています。

明らかな句読点の誤りは修正されました。

変更点は以下のとおりです。

CONTENTS、第3章—river-crossing を river crossing に変更しました。

10ページ— northeastern を north-eastern に変更しました。

12ページ— ice-streams を ice streams に変更しました。

30ページ— river bed が river-bed に変更されました。

30ページ— downstream を downstream に変更しました。

35ページ— breakwind を break-wind に変更しました。

54ページ— look-out が look out に変更されました。

55ページ— life.time を lifetime に変更。

66 ページ—「shangai」は「shanghai」に変更されました。

84ページ— ice-blocks を ice blocks に変更しました。

89ページ— one day が one-day に変更されました。

93ページと139ページ—mountain-sideをmountain sideに変更。

97ページ— red-sandstone を red sandstone に変更。

101ページ— step cutting を step-cutting に変更しました。

103ページ— foot-hold を foothold に変更しました。

114ページ— water-courses を watercourses に変更しました。

119ページ—cockleshellsがcockle-shellsに変更されました。

120ページ— 開始点が開始点に変更されました。

126ページ—rabbit-fenceをrabbit fenceに変更しました。

*** ニュージーランド・アルプスで斧とロープを使ってグーテンベルク・プロジェクトの電子書籍を完成させる ***
　《完》