『１８８３年の北米ガン・スミス大全』を、ＡＩ（Qwen）を使って訳してもらった。

　プロジェクト・グーテンベルグでパブリック・ドメイン化されています古書『The gunsmith’s manual』のテキスト部分だけを機械訳し、図版類はすべて省略しています。図版類の確認は、各自で直接にオープン・ライブラリ等にアクセスし、閲覧なさってください。

　刊年の1883年は、わが国の明治16年にあたっています。まだ日本人設計の近代式拳銃がひとつもなかったような時代に、いったい米国の銃工業界はどこまで進んでいたのか、窺い知るよすがとなるでしょう。

　機械訳してくださった、ＩＴに詳しい御方はじめ、関係の各位に、篤く御礼をもうしあげます。

　以下、本篇です。（ノーチェックです）

書名：銃砲職人マニュアル
　　　　アメリカの銃砲職人のための完全ハンドブック ―― 職業のあらゆる分野における実用的ガイド

著者：J. Parish Stelle　と、Wm. B. Harrison
公開日：2023年10月21日［電子書籍番号 #71928］
言語：英語
初版刊行：1883年、ニューヨーク：ジェシー・ヘイニー社（Jesse Haney & Co）

クレジット：deaurider およびオンライン・ディストリビューテッド・プルーリーダーズ・チーム
（本ファイルは、インターネット・アーカイブ（The Internet Archive）が提供してくれた画像をもとに制作されました）

*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍『銃砲職人マニュアル』の本文はここから始まります ***

                               『  
                        銃砲職人マニュアル  
                               』

                       完全ハンドブック  
                             ―  
                        アメリカの銃砲職人のための  
                             ―  
                 職業のあらゆる分野における実用的ガイド

               著者：J・P・ステル および W・B・ハリソン

     1883年、連邦議会法に基づき登録  
                      ジェシー・ヘイニー社（Jesse Haney & Co.）  
    ワシントンD.C. 国会図書館長官事務所にて

                                                    ページ

                    第1章

銃の歴史                                               9
  火薬の発見                                           9
  最初の火器                                               9
  最古の手持ち銃                                          10
  火器への偏見                                           10
  最初のライフル                                          11
  アークビューズ（Arquebus）                              11
  マッチロック                                            12
  マスケット、ペトロネル（Petronel）                      13
  ホイールロック                                          13
  ピストル                                                14
  スナップホーン（Snaphaunce）                            14
  フリントロック                                          15
  重要な改良                                              15
  ライフルの進歩                                          16
  パーカッションロック                                    16
  ブリーチローダー（後装式銃）                            18

                    第2章

銃の製造方法                                              22
  銃砲職人と銃製造業者                                    22
  銃身に最適な素材                                       23
  銃身の製造                                              24
  仕上げおよび試射（プローヴィング）                     25
  機関部、銃床および最終仕上げ                           26
  ライフルの製造                                          27
  普通鋼製銃身の銃                                        27

                   第3章

現在使用されている銃                                      29
  銃の定義                                                29
  古式フリントロック銃                                   29
  パーカッションロック銃                                 31
  マズルローダー（前装式銃）について                     33
  ブリーチローダー（後装式銃）                           34
  後装式銃の多様性                                        36

                    第4章

現在使用されているピストル                                37
  古式ピストル                                            37
  デリンジャー                                            38
  ペッパーボックス                                        38
  古式コルト・リボルバー                                 38
  シャープス四連発銃                                      39
  後装式カートリッジピストル                             39

                    第5章

銃砲職人業務全般                                          41
  銃砲職人とその職業                                      41
  作業場の整備                                            41

                    第6章

銃の分解・清掃・再組立                                    43
  銃の分解方法                                            43
  分解後の銃の清掃                                        44
  銃の再組立                                              45

                   第7章

作業に必要な工具、その価格など                            47
  アルコールランプ                                        47
  自動送風式アルコールランプ                              47
  金床（アネビル）                                        48
  銃身用鉋（プレーン）                                    48
  ベベル（面取り工具）                                    49
  ベベリングクランプ                                      49
  鍛冶用トング                                            50
  ブローパイプ                                            50
  ブリーチングタップ                                      51
  キャリパーおよびディバイダー                           51
  チゼル                                                  51
  切断ペンチ                                              51
  ドリルストック                                          51
  タイルコード                                            52
  傾斜定規（ティルティングスクエア）                     52
  フロート（やすりの一種）                               52
  鍛冶場（フォージ）                                      53
  のり鍋（グルーポット）                                 53
  ガウジ（彫刻用ノミ）                                    53
  砥石（グラインドストーン）                              54
  ハックソー                                              54
  ハンマー                                                54
  工具の柄（ハンドル）                                    55
  手動せん断機（ハンドシアーズ）                         55
  ハンドバイス                                            55
  鉄製クランプ                                            55
  メインスプリング用バイス                               56
  マーキングゲージ                                        57
  ねじ切り工具                                            57
  スパナ（スクリューレンチ）                              57
  はんだごて（ソルダリングコッパー）                     57
  ドライバー                                              57
  ペンチ                                                  58
  ウィングディバイダー                                    58

                   第8章

工具などの自作方法                                        59
  アルコールランプ                                        59
  自動送風式ランプ                                        61
  ブリーチレンチ                                          63
  ビットストック                                          64
  ボトムイング工具                                        65
  チェッカリング工具                                      66
  ニップルレンチ                                          67
  携帯用鍛冶場                                            67
  バイス付属具                                            69
  工具のシャンク                                          72

                    第9章

作業台                                                    74
  作業台の素材                                            74
  作業台の作り方                                          75
  バイスの取り付け                                        76
  引き出しの設置                                          76
  銃固定治具（ガンブレイス）                              76
  金槌音の防音対策                                        77

                    第10章

鉄の加工                                                  79
  手鍛冶                                                  79
  接合（ウェルディング）                                  79
  鍛造による鉄の硬化                                      80
  表面硬化処理（ケースハーデニング）                     81
  優れた表面硬化法                                        82
  表面硬化用材料                                          84
  別の表面硬化法                                          85
  表面硬化の別の配合                                      86
  さらに別の配合                                          87
  鋳鉄の急冷処理                                          87
  別の方法                                                87
  精錬鉄の軟化                                            87
  鉄の穴埋め用合金                                        87
  研磨用鉄の硬化                                          88

                    第11章

鋼の加工                                                  89
  手鍛冶による鋼の加工                                    89
  鋼の接合（ウェルディング）                              89
  焼き戻し（テンパリング）                               91
  焼けた鋼の修復                                          93
  焼きなまし（アニーリング）                             94
  鋼のブルーイング                                        94
  鋼のブルー色の除去                                      94
  ナイフ刃の焼き戻し                                      95
  焼き戻し用鉛浴                                          96
  良質鋼の試験                                            97
  鋼へのエッチング                                        97

                   第12章

銀・銅・真鍮の加工                                        99
  銀の鍛造                                                99
  銀の研磨                                                99
  銅または真鍮用の軽合金板                                99
  銀の清掃                                                100
  銅の加工                                                100
  真鍮の加工                                              101
  真鍮の鋳造                                              101
  鉄への真鍮メッキ                                        102
  真鍮の清掃                                              102
  真鍮のはんだ付け                                        102

                   第13章

木材の加工                                                104
  主に使用される木材                                      104
  銃床用木材                                              105

                   第14章

銃床                                                    108
  銃床の形状                                              108
  単銃用寸法                                              111
  二連銃用寸法                                            111
  銃床の展開図                                            111
  銃床の製作方法                                          114
  銃床製作の第一工程                                      114
  銃身の取り付け                                          115
  銃床寸法の測定                                          116
  バット（銃床後端）                                      116
  鍵盤（ロック）の取り付け                                116
  引金板の取り付け                                        117
  引金の取り付け                                          117
  堅牢な固定方法                                          118
  ボルトループの取り付け                                  118
  仕上げのヒント                                          119
  折りたたみ機構の取り付け                                119
  エスカッチョン（装飾板）の埋め込み                     120
  銃床先端へのチップ鋳造                                  120
  チェッカリング                                          122
  銃床の着色                                              122
  メープル銃床の染色                                      123
  別の方法                                                123
  メープル銃床の茶色染め                                  123
  赤褐色の染め方                                          123
  黒色への染色                                            124
  ローズウッド染め                                        124
  ブラックウォールナット染め                             124
  マホガニー染め                                          125
  チェリー染め                                            125
  銃床用オイル仕上げ                                      125
  ニス塗装と仕上げ                                        126
  銃床用ニス                                              127
  ニス缶                                                  128

                    第15章

銃身                                                    129
  長銃身と短銃身                                          129
  銃身の試射（プローヴィング）                           131
  銃身の試射印                                            133
  銃のゲージ（口径）                                      135
  銃身の破裂                                              138
  銃身の錆防止                                            138
  錆からの保護                                            138

                   第16章

銃身の加工                                              140
  銃身の内径加工（ボーリング）                           140
  ボーリング用カッターの作り方                            141
  高速ボーリング                                          141
  ボーリング中の内径検査                                  142
  ドローボーリング                                        142
  チョークボーリング                                      143
  チョーク仕上げ                                          144
  チョークボーリングに最適な銃身                          145
  銃身の自由化（フリーイング）                           145
  別の方法                                                146
  銃口の仕上げ                                            147
  銃身矯正の旧来の方法                                    148
  新式の方法                                              148
  別の方法                                                153
  銃身の合わせ                                            153
  銃身の接合                                              156
  銃身のはんだ接合                                        157
  なぜ銅ろう接合（ブレイジング）しないのか                158
  パーカッション化                                        159
  ニップル座の仕上げ                                      161
  パーカッション銃の火口（ベント）                        162
  特許ブリーチ                                            163
  薬室（カップ）の形状                                    164

                   第17章

銃のブリーチ加工用工具                                  165
  ブリーチングリーマー                                    165
  ブリーチングタップ                                      166
  ブリーチピン成形工具                                    169

                  第18章

後装式銃身の薬室加工用工具                              170

                   第19章

銃身リブ                                                173
  リブの矯正                                              173
  リブの取り付け                                          174
  八角銃身へのリブ取り付け                                174
  リブのはんだ付け                                        174
  リブの再はんだ                                          176
  リブの高さ                                              178

                    第20章

シンブル（銃身保護輪）                                  180
  シンブルの作り方                                        180
  銃身へのシンブル取り付け                                181

                   第21章

銃のライフリング                                        183
  ライフリングの重要性                                    183
  米国式ライフリング機                                    184
  古式ライフリング機                                      186
  ゲインツイスト式ライフリング機                         188
  ライフリングの再加工                                    188

                   第22章

銃の鍵盤（ロック）                                      190
  鍵盤の品質                                              190
  バックアクションロック                                 191
  バーロック                                              191
  サイドアクションロック                                 192
  ウェズレー・バーロック                                 193
  セントラルロック                                        193
  鍵盤の清掃など                                          194
  鍵盤の分解                                              195
  鍵盤の清掃と注油                                        196
  鍵盤の組立                                              197

                  第23章

銃のハンマーの取り付け                                  199
  タンブラーへのハンマー取り付け                          199
  穴の正方化用ドリフト                                    200
  ハンマー取り付け用工具                                 202

                   第24章

ニップル（またはコーン）                                205
  ニップルの形状                                          205
  後装式銃用ニップル                                      206
  平頭ニップル                                            206
  米国製マスケット用ニップル                             207
  スポーツ銃用ニップル                                    208
  銃用ニップルの準備                                      208
  不良ニップルの対処法                                    209
  ピストル用ニップル                                      209
  ニップル用プラグ                                        209

                   第25章

バネ                                                    212
  メインスプリング                                        212
  シアー（引き金）スプリング                             212
  メインスプリングの鍛造                                  213
  メインスプリングの焼き戻し                              214
  リボルバー用安価なバネ                                 215
  バネ用線材の巻き方など                                  216

                   第26章

ロッド                                                  220
  装填棒（ラムロッド）の作り方                           220
  拭き取り棒（ワイピングロッド）の作り方                 222

                  第27章

弾丸型（バレットモールド）                              224
  弾丸型の接合部                                          224
  弾丸チェリー（球状切削刃）の作り方                     227
  弾丸チェリーの焼き戻し                                 232

                  第28章

ねじ製作工具                                            233
  ねじ工具の作り方                                        233
  小型タップの作り方                                      235

                   第29章

用語解説                                                238
  銃床の用語                                              238
  鍵盤（ロック）の用語                                    239
  ハンマーの用語                                          240
  ロックプレートの用語                                   240
  タンブラーの用語                                        241
  ブリドル（支え金具）の用語                             241
  メインスプリングの用語                                 241
  シアー（引き金）の用語                                 241
  シアースプリングの用語                                 241
  スイベル（回転金具）の用語                             242
  ブリーチピンの用語                                      242
  ねじの用語                                              242

                   第30章

ブラウニング（褐色仕上げ）                              243
  ブラウニングの目的                                      243
  下準備工程                                              243
  ブラウニング工程                                        245
  ダマスカス銃身のブラウニング                           245
  ベルギー製ダマスカス銃身のブラウニング                 245
  低品質銃身のブラウニング                               246
  普通溶接銃身をツイスト模様に見せかける                 247
  スモークステイン（燻し染め）                           247

                   第31章

ブラウニングの処方                                      249
  普通銃身用13の処方                                      249
  ツイスト銃身用4の処方                                   252
  銃身のブルーイング                                      252
  鉄・鋼用褐色染料                                        253
  鉄・鋼用透明ブルー                                      253
  ブラウニング仕上げ銃身用ニス（3処方）                  253
  ブラウニング仕上げ銃身の最終仕上げ                     254
  古いブラウニングの除去                                  254

                  第32章

雑項                                                    255
  シェラックとその用途                                    255
  シェラックニスの作り方                                 255
  木材の欠損部の隠蔽                                      256
  別の方法                                                256
  エメリ紙・エメリ布                                      256
  アルコールランプの用途                                  257
  小型バネの作り方                                        257
  小型ドリルの作り方                                      258
  アルコールランプの利点                                  258
  はんだごて                                              258
  はんだごての加熱方法                                    258
  はんだごての錫メッキ（ティニング）                     259
  銃身の光沢防止                                          259
  ショット充填器の修理                                    260
  壊れたプランジャーニップル                             261
  錆びたねじ・ニップルなどの除去方法                     261
  破損した特許ブリーチ                                    263
  壊れたタンブラー                                        264
  光沢面への線の描き方                                    264

                  第33章

火薬と弾丸                                              267
  ショットのサイズ比較                                    270
  軟質ショット（粒状～1オンス）                          269
  冷間加工ショット（粒状～1オンス）                      270
  弾丸のサイズ比較                                        272
  コルト・ピストル弾のサイズ                             272
  火薬の粒度比較                                          273
  バックショットの選定                                    267
  弾丸・火薬などの計量                                    267

                  第34章

雑多な処方                                              274
  軟ろう付け                                              274
  良質な軟ろう                                            274
  ろう付け液                                              275
  銅ろう付け（ブレイジング）                             275
  銃身ラグへの銅ろう付け                                 275
  硬ろう付け                                              275
  硬ろうの配合（3種）                                     276
  鉄・鋼への接着用合金                                   276
  銃用オイル                                              276
  銃砲職人用のり                                          277

                   第35章

銃の品質評価                                            278
  前装式散弾銃                                            279
  前装式ライフル                                          279
  後装式散弾銃                                            283
  後装式ライフル                                          289

                  第36章

ライフルの使用法                                        292
  古式ケンタッキーライフル                                292
  一般的手順                                              294
  立射（オフハンドシューティング）                      296
  据銃射撃（レストシューティング）                       299

                  第37章

散弾銃の使用法                                          302
  天然の射撃手                                            302
  射撃方法                                                304
  ブルースターの両目使用論                               306
  ダグラルの理論                                          307
  グロアンの照準法                                       310

                 第38章

ピストルの使用法                                        313
  天賦の才能                                              313
  照準                                                    314
  杖による照準                                            315
  最適なピストル                                          316

                  第39章

銃製造業者が用いる機械工学用語集                        318

                    第40章

ニスなどに使用される化学薬品・物質の用語集              334

                   第41章

銃の口径、ライフリング、ライフリングのツイストなど      342
  欧州銃                                                  342
  米国銃                                                  343
  ピストル                                                344

                   第42章

銃・ライフル・ピストルの分解・組立手順                  346
  ライフル                                                346
  ボールド・ライフル                                      346
  バーガス方式                                            346
  バーンサイド・ライフル                                  347
  エヴァンズ・ライフル                                    348
  ホッチキス連発銃                                        349
  ハワード「サンダーボルト」                             350
  ケネディ・マガジンライフル                             350
  マーティン連発ライフル                                  351
  メイナード・ライフル                                    351
  ピーボディ・マーチニ・ライフル                          353
  フェニックス                                            354
  レミントン方式                                          355
  レミントン・マガジン銃（キーン特許）                   357
  レミントンNo.3（ヘプバーン特許）                       358
  シャープス・ライフル                                    358
  米国前装式ライフルおよびマスケット                     360
  スプリングフィールド後装式ライフル                     361
  ホイットニー後装式銃                                    362
  ホイットニー新方式後装式銃                             364
  ウィンチェスター・マガジン銃                           365
  ビリングス後装式散弾銃                                 366
  フォックス後装式散弾銃                                 367
  レフェバー・ハンマーレス銃                             368
  パーカー二連後装式散弾銃                               369
  レミントン二連後装式散弾銃                             369
  ローパー四連発散弾銃およびライフル                      370

第1章

銃の歴史

火薬の発見
火薬として今日知られているこの化学的混合物が、いつ、誰によってその驚くべき性質を発見されたかを示す確かな記録は残されていない。また、当初どのような用途に用いられたかも、一切の情報が欠如している。火薬が直ちに火器の推進剤として使われたとは考えにくく、むしろそうではなかったことを示すかなり確かな証拠がある。たとえば、ロジャー・ベーコン（Roger Bacon）は、1216年に出版された有名な著書『魔術の虚無について（De Nullitate Magiæ）』の中で火薬に言及しているが、一方で火器については、1338年頃よりも以前に存在したことを示す記述は、どの著者にも見られない。

最初の火器
最初の火器、すなわち今日我々が「銃」と呼ぶものたちは、粗末な大砲だったと伝えられている。それらは、今日の木製樽のように、平らな鉄の棒を束ねて作られていた。これらの銃は「遅燃性の導火線（スローマッチ）」で発火され、点火後、火薬に火が回るまで砲手は安全な距離まで退避していた。その最初の用途は戦争兵器としてだった。古代の歴史家たちは、1341年のスペイン・アルヘシラス包囲戦や、1346年のカレーの戦いで、モーリス人がこの武器を使用したと記している。後者の戦いでは、エドワード3世が4門の銃を保有しており、それが勝利をもたらしたとされている。

最古の手持ち銃
スペインの歴史家たちは、スペインこそが、兵士が一人で運べるほど小型の火器を最初に軍隊に採用した国であると主張している。しかしそれは当初、非常に扱いにくい代物で、実際には小型の大砲を木製の台座に括りつけただけのものだった。兵士はこれを腕で構えて発砲することはできず、どこへ行くにも「レスト（支え棒）」を持ち歩かざるを得なかった。射撃の際には、レストの上に銃を乗せ、台座を脇の下でしっかりと支え、照準を合わせた上で、熾き火（おきび）で点火していた。熾き火が火薬に触れた直後に何が起きたか、当時の歴史家は記していないが、現代のある著者が博物館でこのような古い銃を調べた後、「兵士は台座を脇に抱えたまま、突如として大地震の第一級の悪夢、あるいは50頭ほどのラバが一斉に蹴り上げるような衝撃を味わったに違いない」と結論づけている。

火器への偏見
手持ち火器が発明されてからおよそ2世紀の間、その性能は極めて低く、当時広く使われていたクロスボウ（弩）の方が、十分に対抗できるほどだった。クロスボウが完全に廃止され、マスケット銃に取って代わられたのは、1596年にエリザベス女王が布告を出してからである。当時の著名人マイケル・モンテーニュ（Michael Montaigne）は、この出来事に伴い英帝国全体で不満の声が広がったと記録し、次のように付け加えている。「耳をつんざく音にいずれ慣れることを除けば、火器はほとんど効果がなく、いずれ我々はその使用を完全にやめるだろう。」もし彼が現代に蘇り、自分が当時「卑しい始まり」と見なしていた火器が、いかに驚異的な進化を遂げたかを目の当たりにすれば、その希望は即座に打ち砕かれることだろう。

最初のライフル
最初のライフルは、15世紀末頃、ウィーンのガスパール・ツォルナー（Gaspard Zollner）によって作られたとされている。それは単純な銃身に直線状の溝が刻まれたもので、その目的は滑腔銃（スムーズボア）のように連続使用で「汚れ」がたまることを防ぐためだけだった。らせん状のライフリング（螺旋溝）が考案されたのは、それからずっと後のことである。

アークビューズ（Arquebus）
手持ち銃における最初の著名な改良は、重量を軽くし銃身を長くした「アークビューズ」と呼ばれるものだった。しかし、これでさえまだ非常に重く、発砲時には「レスト」が必要だった。このレストは、測量士が使うヤコブの杖のように地面に突き刺す鋼の先端がついた一本の棒で、銃の使用時以外は槍（パイク）としても使えるようになっていた。ドイツ語で「シュヴァイネ・フェーダー（Schweine Feder）」と呼ばれ、英語では「豚の剛毛（hog’s bristle）」という意味である。

アークビューズは典型的な「マッチガン」だった。つまり、銃尾の側面に「パン（薬皿）」と呼ばれる点火用火薬の受け皿があり、そこから銃身内部へ「火口（タッチホール）」と呼ばれる小さな孔でつながっていた。点火は「マッチ」と呼ばれる化学薬品を含浸させた細いロープの巻き糸で行い、これは容易に燃え、長時間火を保つことができた。兵士はこのマッチを常に手に持ち、戦闘中も燃え続けるようにしていた。発砲方法は熾き火を使う場合とほぼ同じで、照準を定めた後、点火薬に燃えているマッチを近づけて点火した。

マッチロック
後に「サーペントマッチ（Serpent Match）」が発明され、画期的な改良と見なされた。これは、薬皿のすぐ後ろの銃側面に取り付けられたS字形の鉄線または針金で、上端には燃えている導火線を挟むくちばしがあり、下端は現代の引き金のように機能した。この装置により、砲手は照準を合わせた後、S字の下端を指で引っ張るだけで、導火線が点火薬に落ちて発火するようになった。長年の使用の後、さらなる改良として、下端への圧力を解除するとS字が直ちに元の位置に戻る小さなバネが追加された。

当時のアークビューズ用火薬は、粒の大きさによって2種類に分けられていた。主装薬用の粗粒と、点火薬用の微粒である。その化学組成は、現代の火薬とほぼ同じだったようである。

「サーペントマッチ」と呼ばれたのは、導火線を挟む上端がしばしば蛇の頭の形に作られていたためである。これは、実質的に最初の「銃鎖（ガンロック）」への第一歩だった。バネが追加された後は、完璧そのものと見なされ、世界中の国々に深く定着した。実際、中国など一部の後進地域では、1860年頃まで軍隊で使用されていたほどで、完全に廃止されたのはごく最近のことである。

マスケットとペトロネル
アークビューズに次いで登場したのが、スペイン発祥の「マスケット」だった。これは前任者よりも重く、装薬量は2倍だった。ほぼ同時に、最初の騎兵用火器「ペトロネル」が現れた。これはマスケットより短く、口径が大きかった。騎兵は銃尾を胸に当て、サーペントマッチで点火していた。

ホイールロック
1517年、ドイツ人は「ホイールロック」を発明・実用化し、世界を驚かせた。これは本格的な銃鎖であり、燃えているマッチを完全に不要にした。その構造は、薬皿に密着するよう設置された縁に溝が切られた小径鋼製円盤で、時計のぜんまいに似た渦巻きバネによって高速回転させられるものだった。その溝の縁には、バネで押さえつけられた鋭い火打石（フリント）が接触しており、円盤が回転すると火花が連続して薬皿に飛び散り、点火薬を着火させて銃を発射した。バネは時計や懐中時計のように巻き上げられ、銃尾下の引き金をわずかに押すことでホイールが回転を始めた。引き金を押し続け、発射後に離すと、ホイールは即座に停止した。一度の巻き上げで、通常6発ほど発射できた。

ピストル
ホイールロックは急速に普及し、1544年頃にはピストルの発明につながった。最初のピストルは単銃身で非常に短かった。銃床は重く、銃尾（グリップ）は後の時代のように曲線を描いて銃身から離れるのではなく、直角に鉄部から垂れていた。これは騎兵用武器として、まずドイツで採用され、その後多くの国に広まった。1607年には、ドイツの騎兵はすでに二連ホイールロックピストルを標準装備していた。

スナップホーン（Snaphaunce）
この時期以降、火器の改良と変更は急速かつ継続的に行われた。ホイールロックの後には「スナップホーン」が登場した。これは円盤の代わりに、溝の入った平鋼片を火打石に押し当てる方式で、構造がより単純で故障しにくかった。もちろんバネの力で作動したが、それは渦巻きバネではなく、現代の銃鎖で使われるメインスプリングに近いものだった。

フリントロック
1630年頃、再びスペインが注目された。今度は、アメリカ独立戦争で使用されたものとまったく同じ機構を持つ「フリントロック」を発明したのである。これは当時すでに多くの高齢者に馴染み深いものだった。フリントロックはホイールロックやスナップホーンに比べて明らかに優れていたため、フランスは直ちに軍隊で採用したが、イギリスは「ホイールロックの方が優れている」と主張し、1690年まで抵抗を続けた後、ついにフリントロックを採用した。

重要な改良
フリントロックの発明に続いて、マスケットにも急速に重要な改良が加えられた。銃床は軽量化され、形状も改善され、照準器が銃身に取り付けられるようになった。それまで兵士は弾薬をばらで携帯せざるを得なかったが、この頃からカートリッジが導入され、整ったカートリッジボックスに入れて携帯できるようになった。また、1693年には銃口に装着する鋼製銃剣（ベヨネット）が登場した。それ以前にも、粗末な銃剣が多少使われていたが、それは木製柄に短剣を差し込んだもので、白兵戦の際、銃口に差し込んで使用していた。さらに、それまで使われていた不便で危険な木製ラムロッド（装填棒）に代わって鉄製ラムロッドが採用され、これはマスケットの性能向上において大きな前進と見なされた。木製ラムロッドは扱いにくく簡単に折れたため、装填は遅く骨の折れる作業だったが、鉄製ラムロッドにより、比較的容易かつ迅速に装填できるようになった。

ライフルの進歩
火器全体の改良に伴い、ライフルも徐々に普及していった。軍用銃としての最大の欠点は装填の困難さだったが、アメリカ大陸の未開地を拓く人々にとっては、その精度が極めて有用だったため、他の火器をほぼ完全に排除してライフルを採用した。軍隊では、主に狙撃兵部隊に限定され、特に前線で敵兵を遠距離から狙い撃つのに有利だった。イギリスは、アメリカ独立戦争まではライフルに対してかなり偏見を持っていたようだが、その戦争でライフルの有効性を痛感し、その後まもなく軍用銃として採用した。他の諸国もイギリスの優れた判断を信頼し、次々とこれに倣い、ライフルは急速に戦争における有効な兵器として地位を確立していった。

パーカッションロック
1807年、スコットランドの聖職者アレクサンダー・フォーサイス（Alexander Forsyth）が、火器の装薬を点火する新しい方法を発明した。これが様々な改良を経て、今日「パーカッション・キャップ（percussion cap）」として知られるものに落ち着いた。当然ながら、同時に「パーカッションロック」も生まれたが、その構造はすでに普及していたフリントロックと大きく異ならなかった。主な違いは、薬皿とフリズン（frizzen）の代わりに円筒とチューブを用い、コック（cock）の代わりにハンマーを採用した点である。

この新しいロックに対しては、ただちに強い偏見が生じたが、誰もその理由を説明できなかった。「うまくいかない」と誰もが断言したが、その根拠を示す者はいなかった。その結果、この新発明は1834年までほとんど日の目を見なかった。その年、反対派がフリントロックとの公開試験を提案し、6,000発の射撃テストが行われた。その結果、パーカッションロック（後に「キャップロック」とも呼ばれた）の失火はわずか6回だったのに対し、フリントロックは922回の失火を記録した。

この圧倒的な敗北により、フリントロックの運命は決まった。それでもなお、パーカッションロックに対する偏見は長く残り、メキシコ戦争（1846–1848年）の頃まで、スコット将軍は自軍にパーカッションロックの使用を頑なに拒否し、フリントロックを装備させた。当時、米国の兵工廠には、彼の全軍を2倍以上武装できるほどのパーカッションロック式マスケットがすでに備蓄されていたにもかかわらずである。

しかし事実は頑固なもので、どんな強い偏見もやがて屈服せざるを得ない。この場合も同様で、フリントロック製造業者は次々とこのスコットランド人聖職者の発見にもとづく改良を採用し、やがてフリントロックは完全に姿を消し、パーカッションロックが火器の分野を独占することになった。

後装式銃（ブリーチローダー）
パーカッションロックが完全に普及し、あらゆる「最新の改良」が施された後、人々は火器はこれ以上進歩しないほど完成されたと信じた。しかし、それは大きな誤りだった。パーカッションロックの運命は、1834年の試験でフリントロックがそうだったように、すでに決まっている。それは先人たちと同じ道を歩み、完全に消滅するのも時間の問題である。現在、装薬と点火機構を一体化したカートリッジを使用する後装式銃が急速にその地位を奪っており、新たな驚異的な発見が現れない限り、将来の銃として確固たる地位を築くだろう。

後装式銃は一気に人気を博したかのように見えるが、実際は新しい発明ではない。ロンドン塔、ウーリッチ博物館、パリの兵器博物館には、何世紀も前に作られた数百もの後装式銃が展示されている。もちろん、それらは現代の後装式銃に特有のパーカッションカートリッジを使うものではなかったが、れっきとした後装式銃であり、現代の後装式火器の原型となったに違いない。

ウーリッチの砲兵博物館には、エドワード4世時代（1471年）の「ピエリエ（pierrier）」または「パテレラ（paterera）」と呼ばれる後装式砲がある。これは、鉄製の四角いバーまたはフレームで終わる銃身と、取っ手のついた分離式装填室からなり、発射時には鉄製のくさびで固定されていた。また、同時代に使われていたとみられる多くの後装式ピストルも博物館に収蔵されている。

フランス・サンテティエンヌの記録によれば、フランス王アンリ2世が1540年に後装式銃を使用したとある。また、イギリスの記録には、1661年にウスターマーカス（Marquis of Worcester）が「カットスクリュー方式」による後装機構の特許を取得したと記されている。その特許明細書の一部は次の通りである：

「1時間の10分の1分の間に再装填可能な銃またはピストルの発明。銃身は固定されたまま、その4分の1回転で、通常のねじ12本分に匹敵するほど強力かつ効果的に固定される。」

この方式で作られた後装式銃のいくつかの実物が、現在ウーリッチ博物館に展示されている。また、それより少し後だが、まったく異なる方式の後装式銃も存在する。当時も現代と同様、一つの発明が別の発明を生む傾向があったようだ。ウスターマーカスが特許を取得してから3年後、ロンドンのエイブラハム・ヒル（Abraham Hill）という人物が、6種類の異なる後装式機構の特許を取得している。そのうち一つについて、彼は次のように述べている：

「銃またはピストルの新しい作り方。そのブリーチ（銃尾）はヒンジ（蝶番）で上下し、その下の機構により、同じ動作で下げてしっかりと固定される。」

これは、現代の後装式銃に極めて近いものであることが明らかである。

こうした特許以降、後装式火器は途切れることなく存在し続けてきたが、一般大衆の強い偏見により、ほとんど知られていなかった。その原因は、当時の民衆に科学的訓練が欠如していたためで、後装式銃の仕組みを正しく理解できず、「危険だ」という理由で拒絶していた。実際には危険かどうかを知らずに、そう判断していたのである。

その後、フランスのルフォーシュー（M. Lefaucheux）が、点火帽を内蔵したカートリッジを発明し、後装式銃の改良は急激に進展した。これにより、後装式銃は狩猟用として実用的となり、一般の注目を集めるようになった。その後、主にイギリス人によって20回ほどの改良が加えられ、最終的に大衆の支持を得た。今日、後装式銃は時代の銃となり、かつて多くの長所を持っていた前装式銃（マズルローダー）は、ホイールロックやフリントロックと同じように、徐々にその地位を譲って姿を消しつつある。

第2章

銃の製造方法

銃砲職人と銃製造業者
現代の銃砲職人（gunsmith）は必ずしも銃製造業者（gunmaker）ではなく、むしろ故障した銃を修理する技術者である。昔は、小さな工房で職人が銃を一から作り上げていたが、現在では、銃砲職人が「作る」としても、部品を仕上げて組み立てる程度で、通常は銃床（ストック）だけを完全に新造するにとどまる。現在では、すべての銃部品が「銃砲職人用資材」として、完成品または未仕上げ品のいずれかの形で購入できる。これらの部品は、それぞれの職人が一つの部品だけを専門に製造しており、一本の良質な銃にはあまりにも多くの工程が含まれるため、一人の職人がすべてを効率よく作ることは不可能である。一人で何でもこなす「何でも屋（Jack-of-all-trades）」になる必要があるが、伝統的な「何でも屋」同様、どの分野でも真に一流にはなり得ないだろう。

大規模な銃製造工場では、こうしたさまざまな専門職人が雇われており、実質的に多様な職種の集合体となっている。修理を目的とした工房を持つ銃砲職人や、「銃製造」と称して部品を組み立てる職人は、これらの専門技術に直接関与しないが、自分が常に扱う道具や部品がどのように作られたかを知りたいと思うのは当然である。さらに、顧客が「この銃はどのように作られたのですか？」などと頻繁に質問してくるため、その知識は実質的に必要不可欠である。この観点から、原材料から最終仕上げに至る銃製造の概要を簡潔に説明することが必要である。

銃身に最適な素材
最高級の銃の銃身（ダマスカス鋼、他の鋼、または鉄製）は、ヨーロッパおよびイギリスで、用途に適した鉄くずを極めて熟練した目で厳選して作られる。これらのくずは国内各地で買い集められ、「シェイキング・タブ（shaking tub）」と呼ばれる容器に入れ、機械などによって激しく揺さぶられ、表面の汚れを落とし光沢を出す。その後、熟練工が一つ一つ丁寧に選び分け、不適切なものを除外する。この選別は極めて厳格で、洗浄済みの鉄くず1トンのうち、最高級銃身に使えるのはわずか45キログラム（約100ポンド）程度にすぎないこともある。

特に良質とされるのは、長年使用された古い鎖で、長年の摩耗と錆びによって、鉄の最良の成分だけが残っている。高い評価を得ているダマスカス鋼は、元々は古い馬車の板バネから作られていた。現在はすべてが板バネから作られているわけではないが、昔はそうだった。当時、業者は全国を回って古い板バネを買い集め、新品よりもはるかに高い値段で購入していた。

銃身の製造
銃身材料に使うために選ばれた鉄くずは、小さな断片に切り分けられ、炉に入れられる。そこで強い熱で溶融され、塊となって取り出された後、ハンマーで打ち固められ、棒状に鍛造される。次に、これらの棒は薄い板に圧延され、長さ30cm（12インチ）、幅15cm（6インチ）の帯状に切断される。最高級の銃は、鉄と鋼の複合材で作られる。両素材を同じ厚さ（約6mm）の板に圧延・切断し、交互に30枚重ねて溶接熱を加え、5トンのハンマーで一体化し、一枚のスラブにする。このスラブはさらに細長い角棒（6mm角）に加工される。素材は叩かれ加工されるほど品質が向上する。次に、これらの角棒をロープのようにねじる。一部は右ねじ、他は左ねじにする。ねじり方向の異なる2本の角棒を溶接温度まで加熱し、重ねて圧延すると、ダマスカス鋼特有の美しい「木目」または積層鋼特有の波状模様が現れる。次に、このスラブをマンドレル（芯棒）にらせん状に巻き付け、手ハンマーでしっかりと溶接する。これで、粗加工の銃身が完成する。

仕上げおよび試射（プローヴィング）
粗加工銃身はまず「粗ボーリング」工程に送られ、その後「精密ボーリング」工程で内径を滑らかにし、仕上げ寸法に近づける。次に、外表面を研磨し、その後「検査員」が強酸に浸して、ねじれや溶接の欠陥がないかを確認する。不完全な場合は再加工に戻され、合格すれば「内径矯正」工程に進む。この作業は完全に職人の目と経験に頼るため、高度な技能が要求される。

内径矯正を通過した銃身は「旋盤工」の手に渡り、外径を旋盤で削って内径と完全に同心円になるよう調整し、所定の重量に仕上げる。二連散弾銃の場合、次に別の職人がもう一方の銃身と極めて精密に接合する。この際、水準器などの精密機器が使用される。内径矯正と同様、この作業も高度な技能を要する。

次に、「ラグ（lumps：銃身基部の突起）」を銅ろう付けし、その後「リブ（rib：銃身上部の帯）」を取り付ける。その後、「試射（proving）」が行われる。銃尾をしっかりと栓で閉じ、試射部門で通常の4倍の装薬を銃身に入れ、その上に丈夫な茶色の紙製ワッドをしっかりと詰め、さらに銃身内径にぴったり合う鉛玉を装填し、さらにワッドを詰める。これを発射し、銃身が損傷なく耐えれば、機関部（アクション）への取り付けに進む。耐えられなければ再加工に戻される。一部の工場では、銃身の接合前に試射を行う。

機関部、銃床および最終仕上げ
「機関部担当者」が完成した銃身を受け取り、自身の作業を行う。一方で「銃床製作者」も怠けていない。すでに銃床が用意されており、次に極めて精密な調整作業が繰り返され、銃が完全な形になる。最終テストは「射撃試験官（targeteer）」が行い、その性能に基づいて合格・不合格を判定する。合格すれば、最終仕上げ工程に進む。銃床は研磨され、オイルまたはニスで仕上げられ、チェッカリング（滑り止めの格子模様彫刻）が施され、金具が取り付けられる。すべての金属部品は可能な限り磨き上げられ、必要に応じて彫金が施される。その後、表面硬化処理（ケースハーデニング）、着色、ブラウニングまたはブロンジングが行われ、これらが適切に完了すれば、銃は市場に出荷される。

ライフルの製造
現代ライフルの製造工程は、前述のものと基本的に変わらない。散弾銃に必要な工程でライフルに不要なもの、逆にライフルに必要なが散弾銃に不要なものもあるが、基本原理は同じであるため、これ以上詳述する必要はない。ここで述べたような細心の注意は、良質な銃を作るためにのみ行われる。安価で低品質な銃は、より簡単かつ雑な方法で組み立てられる。しかし、銃砲職人は、安物で粗悪な銃についての解説など望まないだろう。残念ながらそのような銃は数多く存在し、日常的にそれらを扱うことで十分な苦労をしているため、わざわざ本の中でその戦いを再現したくはないだろう。

普通鋼製銃身の銃
「普通鋼製銃身（plain steel barrels）」と呼ばれる銃も存在し、それなりに通用する。これらの銃身は前述とはまったく異なる工程で作られるが、その他の製造工程は同じである。普通鋼製銃身は、直径約5cm（2インチ）の丸鋼から作られる。まずこれを長さ約23cm（9インチ）に切断し、中心に直径約19mm（3/4インチ）の穴をあける。これで「型（moulds）」ができ、次にロール機に通して所定の銃身サイズに減径し、所定の長さに伸ばしながら外形状を整える。その後、内径をボーリングし、外径を旋盤および研磨で仕上げ、正しい形状と寸法の銃身とする。その後、高級銃と同様に組み立ておよび試射が行われる。

第3章

現在使用されている銃

銃の定義
ピストルと迫撃砲（モルター）を除けば、現在使用されているすべての火器は「銃（gun）」という名称の下に分類される。あらゆるサイズ・形状の大砲（キャノン）や砲兵装備品も、単に大型の銃にすぎない。これらはその特性に応じて、重攻城砲、野砲、ライフル砲、滑腔砲などに分類される。さらに、アームストロング砲、ダールグレン砲、コロンビアード砲、ペクシャン砲、パロット砲、ホイットワース砲など、多数の種類に細分化される。しかし、実務的な銃砲職人はこのような大砲類とは一切関わりがないため、それらに対して特別な関心を抱くことはないだろう。銃砲職人の主な関心は小型火器（small-arms）にあり、本書のこのページ以降で言及される「銃」とは、小型火器に分類され、銃砲職人の工房に修理のために持ち込まれる可能性のある何らかの銃器を指すものである。

小型火器、すなわち手持ち銃には、マスケット、ライフル、カービン、猟銃（ファウリングピース）、そしてピストルが含まれる。これらは適切に三つのクラスに分けられる：フリントロック式、パーカッションロック式、およびカートリッジ式後装銃（ブリーチローダー）。

古式フリントロック銃
アメリカ合衆国内には、現在ごく少数の古式フリントロック銃しか存在しない。一部の家庭では家宝として保管されており、時折銃砲職人の工房に修理に持ち込まれることもあるが、頻繁ではない。おそらく、国内で最も多く見られるのはテキサス州のメキシコ国境沿いであろう。

古式フリントロック銃の詳細な説明は不要である。なぜなら、一般的な特徴において、他の前装式銃（マズルローダー）と大きく異なる点がないからだ。銃身は通常、近代的な銃よりも長く、ライフルの場合、銃床（すべて木製）は銃口近くまで伸びている。これは、後に「ハーフストック（半銃床）」が発明された後、「フルストック（全銃床）」と呼ばれるようになったものである。すでに述べたように、ロック（鍵盤）の内部機構は、近代的なキャップ式またはパーカッションロック式とほとんど変わらない。外観上の違いは、キャップハンマーの代わりに、火打石（フリント）を挟むための二つの唇を持つ「コック（cock）」が取り付けられている点である。これらの唇は、火打石の直後ろを貫通するねじによってしっかりと締め付けられる。

ロックプレートの上部で、コックの真前に「薬皿（priming-pan）」と呼ばれる小さな鉄製の受け皿が取り付けられている。これは小さじ4分の1ほどの火薬を入れるのに適している。ロックが所定の位置にあるとき、薬皿の開口部（バット）は銃身にぴったりと密着し、そこには「火口（touch-hole）」と呼ばれる小孔を通じて銃身内部および装薬とつながっている。薬皿の上には蓋がぴったりと嵌まり、閉じているときは水平に、開くときはコック側の端を軸に直角に立ち上がる。その直立した部分は、火打石のすぐ前にある小さな鋼板であり、「フリズン（frizzen）」と呼ばれる。フリズンは蝶番で動くようになっており、「ヒールスプリング（heel spring）」と呼ばれる小さなバネによって任意の位置で固定される。

引き金を引いてメインスプリングのロックを解除すると、コックが動き出し、火打石がフリズンの鋼板に接触する。これによりフリズンは蝶番を軸に後方に跳ね返り、その表面を火打石が薬皿に向かってこすり下ろす。フリズンが跳ね返ると同時に薬皿が露出し、火打石は薬皿内の点火薬に直接到達する。火打石がフリズンの鋼板をこする際に多数の明るい火花が生じ、それが点火薬に落ちて装薬を発火させる。

パーカッションロック銃
すでに述べたように、古式フリントロックの直後の後継がパーカッションロック（またはキャップロック）である。現在ではその全盛期を過ぎているが、依然として国内の多くの地域、特に南部や西部の辺境地帯では主流の銃となっている。

初期のパーカッションロック銃では、フリントロックの火口があった位置に、小さな鉄製プラグが銃身にねじ込まれている。これを「シリンダー（cylinder）」と呼ぶ。銃身内部に差し込まれる端には孔が開けられ、銃の装薬室とつながっており、さらに「キャップチューブ（cap-tube）」がシリンダーにねじ込まれ、銃身の側面近くに直立している。近代的な銃では、このシリンダーは廃止され、チューブが直接銃身にねじ込まれ、装薬室とつながっている。

最も古いパーカッションロックライフルは、フリントロック銃と同じくフルストックで作られている。古風な人々がまだ完全にいなくなったわけではないため、一部の工場では今日でも同じモデルの新造銃を「ケンタッキーライフル」として販売している。その銃床は銃身の全長（約1.2メートル）にわたり、銃身は重く、八角形をしている。しかし、近代的なライフルの多くは銃身が短く（約81〜91cm）、比較的軽量で、銃床は銃身の半分の長さしかなく、ラムロッド用のシンブル（輪）を保持するためのリブ（帯）に接続されている。

「特許ブリーチ（patent-breech）」も、パーカッションロック銃のもう一つの特徴として言及できる。これは、フリントロックがまだ権威を持っていた時代には存在しなかった。当時、銃尾は「ブリーチピン（breech-pin）」と呼ばれる鉄製プラグでねじ止めされていた。その上部から銃床に沿って薄い鉄板（ストラップ）が後方に伸び、直角にねじが貫通して銃身を固定していた。この方式は、特許ブリーチによって廃止された。特許ブリーチでは、ブリーチピンの端に短いフックを設け（あるいは、古いブリーチピンの代わりに銃身にねじ込まれる短いプラグの端にフックを設け）、それによって銃尾を固定する。この方式は古い方式よりもはるかに便利で、銃身を銃床から瞬時に外すことができ、ブリーチピンのねじを抜く手間が省ける。

前装式銃について
パーカッションロック式前装銃は、いずれもほぼ同じ原理で作動する。装薬は銃口から入れ、銃尾まで押し込まなければならない。軍用銃の場合、通常は紙製カートリッジに包まれている。兵士はカートリッジの端を噛み切って火薬を露出させ、キャップとの連通を確保した後、ラムロッドで押し込む。しかし、ライフルや猟銃（アメリカでは通常「ショットガン」と呼ばれる）では、カートリッジはめったに使われない。

ライフルの装填では、まず「チャージャー（charger：計量器）」で火薬を計量し、銃身に注ぎ込む。次に「パッチ（patch）」と呼ばれる新しい丈夫な木綿布（通常は白いドリル地）を用いる。その片面にタロウ（動物性脂）を塗り、塗った面を銃口に広げ、その上に弾丸を押し込む。弾丸の「ネック（成形時にできるくびれ）」を削った面が下になるようにする。通常、ナイフの柄などで弾丸を銃身内に押し込み、その後パッチを周囲に寄せ、銃口とぴったり同じ高さで切りそろえる。

次にラムロッドを引き出し、銃を左脇の下に抱え、銃尾を地面につけ、銃口を胸の前に向ける。ラムロッドの先端を弾丸に当て、両手でしっかりと握り、全身の力で徐々に弾丸を押し込んでいく。完全に底まで届いているか確認するため、一部の射手は銃を脇から外し、銃尾をやや前方の地面に立て、ラムロッドを30cmほど持ち上げて銃身内に落とす（パイクを投げるような動作）。ラムロッドが跳ね返らなければ、弾丸は火薬の上にしっかり座っていないため、跳ね返るまでこの動作を繰り返す。数センチの跳ね返りがあれば、弾丸が完全に底まで届いていると判断できる。

昔は、ライフルの弾丸は必ずなめし鹿革でパッチしていた。

ショットガンの前装式銃の装填はやや異なる。まずライフルと同様にチャージャーから火薬を銃身に注ぐ。次に、紙製のワッド（詰め物）を入れ、しっかりと火薬の上に押し込む。その後、同じチャージャー（または同等容量のもの）で測った散弾（ショット）を入れる。火薬と散弾の量は通常ほぼ同じである。散弾の上には緩いワッドを詰めるが、これは銃口が銃尾より下がった際に散弾がこぼれない程度の密閉性があればよい。最近の発明では、厚紙やフェルト製の円盤状ワッドが使われている。

後装式銃
後装式銃は現在、多様な形で市場に出回っている。これはまさに現代の銃であり、発明者たちの最高の知恵が注がれているため、常に新しい形式で登場している。したがって、本書で期待できるのは、その作動原理の概要を述べることだけである。

二連散弾銃を例に挙げると、銃身は銃尾（後端）で可動し、最新かつ最高級の前装式銃に特有の「固定ブリーチ（standing breech）」の面に密着する。これらの銃身の面は、固定ブリーチの面にぴったりと密着する。発火した火薬の後退力を防ぎ、銃身を固定するためのブリーチピンのようなものは存在しない。前述の特許ブリーチ式前装銃に特有のフックもここにはない。代わりに、銃身の下部に「ラグ（lump）」と呼ばれる鉄の塊が取り付けられており、これが銃床の「アクション（action）」と呼ばれる鉄製の台座に嵌まり込む。ラグの突起がアクション内の適切なくぼみに収まり、「キー（鍵）」、「くさび」、「ボルト」、または「グリップ（把持機構）」によって固定される。

銃を固定するための機構（グリッピング、ボルティング、くさび止めなど）や、銃身を銃床に取り付ける方法には多くの種類がある。いずれの場合も、銃身は蝶番ピンを中心に回転し、銃口が下がり、銃尾が上がるようになっている。これにより、空のカートリッジを排出し、新しいカートリッジを装填できる。毎回発射後、射手は銃を「開いて」空薬莢を排出し、新しいカートリッジを装填した後、再び「閉じて」射撃可能な状態に戻す。この開閉機構は、メーカーによって大きく異なる。

後装式銃の多様性
以上が後装式銃の基本的な概念である。アメリカおよびヨーロッパでは、銃身が固定されており、カートリッジを別の機構から装填する後装式銃も少数存在する。また、銃身が銃床内で前後にまたは横にスライドして装填する方式の銃もあるが、これらは前述のヒンジ式ほど一般的ではない。

第4章

現在使用されているピストル

古式ピストル
ピストルは火器の中で最も小型のもので、当初は単銃身の単純な道具だった。改良が進むにつれ、二銃身の「二連ピストル」として知られるものが登場した。こうした古式の単銃身および二連ピストルは、今でも時折銃砲職人の工房に持ち込まれることがあるが、現在使用されている数は比較的少なく、特に前装式は稀である。ごくまれに、フリントロック式の「ホースピストル（馬上ピストル）」またはホルスター銃が現れることがあるが、現在どの銃器販売店でも新品は取り扱っていない。一部の業者は、政府が近代的で優れた武器に切り替えた際に買い取った中古の旧式キャップロック式軍用ホルスター銃をまだ販売している。

このような武器の詳細な説明は不要である。それは単に、サイドロック（側面鍵盤）付きの小型マスケットにすぎず、通常の方式に従っており、唯一の違いは短く、通常の銃尾ではなく、片手で握るための下向きのグリップを持っている点である。軍用ホルスター銃以外の単銃身または二連前装式ピストルは、通常「セントラルロック（中央鍵盤）」を備えている。これは実質的に鍵盤がないに等しく、グリップ内部にメインスプリングが入り、銃身の銃尾直後に取り付けられたキャップハンマーを動かすだけの簡単な構造である。現在でも、安価な少年用ピストルがこの方式で作られている。

デリンジャー
古式デリンジャーは、現在アメリカではあまり製造されていないが、依然として多くの人々の手元にある。これはサイドロックとフルウッドストック（木製全銃床）を備えた前装式ピストルであり、その種類としては非常に優れたピストルである。

ペッパーボックス
現在、単銃身の小型後装式カートリッジピストルが数多く使用されているが、現代の主流はリボルバー（連発式）であり、その種類は極めて多様である。その中でも最も古く、現在では稀少なのが「ペッパーボックス（pepper-box）」と呼ばれるものである。これは単一の銃身に5〜7本の銃腔（ボア）を持ち、銃口から装填される。銃尾側には各銃腔に対応したパーカッションキャップ用チューブがあり、ハンマーが自動的に作動して、下部の引き金を引くとハンマーが上がり、同時に銃身が回転してキャップを打撃位置に持ってくる。しかし、一度に7発すべてが発射されることがあり、意図せず大事故を引き起こすため、人気はなかった。

古式コルト・リボルバー
リボルバーの中でも次に稀少なのは、最初の特許によるコルト・リボルバーである。これは固定式単銃身と回転式シリンダーを持ち、シリンダーには5〜7個の薬室がある。前装式ではないが、薬室への装填は銃尾側から行い、前装式に近い方法をとる。発火はパーカッションキャップで行う。ハンマーを引き起こすとシリンダーが回転し、発射すべき薬室が銃身の銃尾に正確に位置する。近代的なカートリッジ式ピストルと比べると不便ではあるが、古式コルト・リボルバーは依然として優れた武器である。現在でも同じ方式のリボルバーを製造しているメーカーがある。

シャープス四連発銃
古式コルト・リボルバーに次いで挙げられるのは、シャープス四連発ピストル（Sharp’s four shooter）である。これは小型で、22口径カートリッジを使用する、精巧で強力な後装式ピストルである。銃身には4本の銃腔があるが、回転しない。代わりにハンマーに回転式打撃点があり、ハンマーをフルコック位置まで引き起こすごとに新しいカートリッジの位置に移動する。新しいカートリッジを装填する際、銃身は銃床上で前方にスライドする。

後装式カートリッジリボルバー
次に、現在最も一般的で人気のある「標準的な後装式カートリッジリボルバー」が登場する。この武器のあらゆる様式を詳細に記述しようとすれば、本書は扱いにくいほど膨大になる。また、現在市場に出ている多様な様式をすべて記述したとしても、新たに次々と登場する新型には追いつけない。さらに、仮に可能だったとしても、特に有益な目的は果たさないだろう。様式は多様に見えても、その機構や組み合わせは本書の各章で実質的に網羅されており、火器のクラスに関する知識をしっかり身につけた熟練工であれば、個々の武器を理解・識別するために詳細な説明は不要である。本書の目的は、読者が注意深く本書を学ぶことで、自身の工房に持ち込まれるどんな修理作業にも、成功裏かつ満足のいく形で対忦できるよう、十分に明確かつ具体的な説明、指示、図解を提供することにある。

第5章

銃砲職人業務全般

銃砲職人とその職業
銃砲職人の職業ほど日常的なルーチンが少ない職業は他にない。ほとんどの職業は同じ作業の繰り返しだが、銃の分解・組み立て、あるいは焼入れ・表面硬化処理などを除けば、銃砲職人は長期間、まったく同じ作業を二度と行わないかもしれない。その結果、銃砲職人は単に機転の利く金属加工技術者であり、深く考え、原因と要件を探り出す能力があれば十分である。銃はあらゆる形態において単なる機械にすぎず、しかも極めて単純なものである。機械に関する知的な学習能力があれば、誰でも容易に理解できるほど単純である。

作業場の整備
資金が限られている場合、銃砲職人が作業場を整備する際に特別に注意を払うべき点は少ない。これは、一般的な金属加工工の作業場を整備するのとほぼ同じである。まず、鍛冶場（フォージ）、金床（アネビル）、バイスが必要である。つまり、軽量だが完全な鍛冶工具一式を最初に整えるべきである。これがいわば基礎となり、その後、判断力と経験に基づいて、ハンドバイス数台、切断ペンチ、曲げペンチ、把持ペンチ、各種形状の小型ヤスリ、小型ドリル、ねじ切り板（スクリュープレート）数種、少量の彫刻用チゼル（グレーバー）などの小工具を追加していくことができる。

通常の金物店や金属加工用工具を扱う業者では購入できない特殊工具も多数存在するが、通常の修理作業ではそれほど必要とされない。ただし、必ず必要な特殊工具としては、ライフルガイド、ライフルソー数セット、弾丸チェリー（モールド用切削刃）数種がある。これらは、市販品を購入するより自作した方が安価だと判断すれば、適切な指示に従って自作できる。銃砲職人用工具や機械として、銃砲職人資材を扱う業者から提供されている特殊品もあり、中には作業効率を大幅に向上させる非常に有用なものもある。しかし、購入を望まない限り、銃砲職人はそれらがなくても十分やっていける。その中でも特に有用なのは「メインスプリング用バイス（またはクランプ）」で、メインスプリングを固定する際に時々使われる普通のハンドバイスよりもいくつかの利点がある。このような道具は積極的に調べ、その投資が明らかに見返りをもたらすと判断される場合は採用すべきである。業界に提示される特殊品について否定的に述べる必要はなく、その価値については当事者自身が判断すべきである。

第6章

銃の分解・清掃・再組立

銃の分解方法
現在一般に使用されている前装式銃の分解は、あまりにも簡単で言及する価値すらないほどである。古式のブリーチピン式前装銃の場合、まず銃身下の銃床を貫通し、銃身ループを固定している小さな針金ピンまたはボルトを押し出す。次に、ブリーチピンのねじを外すと、銃身が銃床から外れる。銃尾部（ブリーチ）を完全に外したい場合は、バイスでブリーチピンを固定し、銃身を手で回してピンからねじ外す。

特許ブリーチ式前装銃は、前述のピンまたはボルトを外した後、ブリーチピンのねじを外す必要がなく、単に銃口を持ち上げて特許ブリーチのフックを外すだけで銃身を簡単に銃床から外せる点を除けば、まったく同じ手順で分解できる。ブリーチの外し方も、バイスを使用する点ではほぼ同じである。

通常の後装式銃を分解するには、まずハンマーをハーフコック位置にセットする。次にレバーを開き、ボルトを外す（ドライバーの柄で軽く叩いて始めるとよい）。次にフォアエンド（前部銃床）を外せば、銃身は抵抗なく外れる。各種後装式銃の分解・組立手順は第40章に記載されている。

分解後の銃の清掃
昔は、特に銃身内部の清掃に、バケツ一杯の水、タウ（麻くず）の束、頑丈な「ワイパー（拭き取り棒）」が必要だった。しかし現在、銃砲職人の装備としてはこれらはほとんど obsolete（時代遅れ）である。ブリーチピンを外したくない前装式銃の所有者は、今でも銃身を水洗いする古い方法を使うかもしれないが、実際にはもはや必要ない。キャップチューブを栓で塞いだ後、銃口から少量のベンジンを注げば、数分で効果的に清掃できる。しばらく放置した後、チューブの栓を外し、ワイパーにタウワッドを巻いて押し込むと、ベンジンとともに汚れがすべてチューブから排出され、あとはタウでベンジンを拭き取るだけでよい。

ブリーチを外した銃または後装式銃の場合は、ベンジンを含ませた綿製フランネルを銃身に数回通すだけでよい。高級で仕上げの良い銃であれば、この処理で銃身内部は鏡のように輝く。

同じ方法で、汚れている金属部品を丁寧に拭き取れば、すべての不純物はすぐに除去される。その後、油を塗り、シャモア革で拭けば作業は完了する。

ベンジンはどの薬局でも灯油とほぼ同じ価格で入手できる。銃の清掃剤として特に優れている理由は二つある。一つは汚れを効果的に剥離・除去できること、もう一つは揮発性が極めて高いため、使用後短時間で完全に蒸発し、金属に一切残留しないことである。このため、銃に対して水を一滴も使う必要が完全になくなり、これは明らかに重要かつ有利な点である。

銃の再組立
前装式銃の組立は、分解の逆の手順で行うだけである。通常の後装式銃の場合は、やや異なる手順が必要となる。左手で銃床のグリップ部分を持ち、レバーを開いた状態にする。銃身をフックにかけ、ハンマーが下になるように銃を裏返す（このときグリップを握ったまま）。銃身の重さで位置が保たれる。右手でフォアエンドを取り付け、ボルトを押し込む。

もちろん、時折特殊な構造の銃に遭遇し、分解・組立の手順が異なる場合もある。現在製造されているほぼすべての後装式銃の分解・組立手順と、その機構および作動部品の図解は、第42章に詳細に記載されている。

注意深く学習すれば、銃砲職人はすぐにそれらの銃がどのように分解・組立されるかを理解できるだろう。最も重要なのは、極めて慎重に作業し、自分が何をしているかを明確に理解するまで決して手を動かさないことである。

第七章

作業に必要な工具、その価格など

以下に、銃工（ガンスミス）に必要ないくつかの工具をアルファベット順に示し、併せてハードウェア店での概算価格についても簡単に記す。このリストは購入の際の参考ガイドとして意図したものであり、必要な工具の完全な一覧を示すものではない。

【図1】

アルコールランプ（Alcohol Lamp）——図1に示すこのランプは、小規模なはんだ付けや、小さなタップやドリルの焼入れなどに便利である。アルコールの蒸発を防ぐ蓋付きのガラス製または真鍮製ランプは、1個あたり約50セントで販売されている。

自動送風式アルコールランプ（Alcohol Lamp, Self-Blowing）——図2に示すこのランプは、連続した送風が必要な場合や、通常の吹き管（ブローパイプ）を使う技術が身に付きにくい場合に非常に便利である。はんだ付け、小物のろう付け、小工具の焼入れなどに使える。直径2½インチ、高さ5インチのもので2ドル、直径約3インチ、高さ6インチのもので3ドル程度である。

【図2】

金床（Anvil）——90〜100ポンド（約40〜45kg）程度の重さの金床で十分である。この重量の「イーグル」ブランド金床は、約9〜10ドルする。このタイプの金床は鋳鉄製の本体に鋼の面と角（ホーン）が付いている。価格は1ポンドあたり約10セントである。

銃床用鉋（Barrel Planes）——現在、これらの鉋はフルレングスストック（銃床全体を覆うタイプ）を装着する銃やライフルの製作時にしかほとんど使われていない。このような銃の形式が次第に廃れつつあるため、銃床用鉋もあまり使われなくなってきている。これらは狭いルータープレーン（rabbet plane）に似ており、刃先が前部に近い位置にセットされている。刃先のすぐ前までプレーンの前部を切り詰めた、幅の狭い普通の鉋でも代用できる。丸銃身を嵌め込むには丸みを帯びた面の鉋を、八角形銃身にはその側面幅に合った平らな面の鉋を使う。また、ラムロッド（装填棒）を嵌め込むためには、銃身溝の底中央に溝を切るための狭い鉋を使う。このような鉋はおよそ4種類あり、一式の価格はディーラーで約7〜8ドルである。

目盛り付き定規（Bevel）——特定の線に対して直角でない面を測定・加工するためのベベル（傾斜定規）は、1ドル以上で入手できる。4インチのものが非常に使いやすいサイズである。刃は、刃が回転するジョイント部分に組み込まれたネジで固定される。図3参照。

【図3】

斜めクランプ（Beveling Clamp）——この工具は通常3サイズほどあり、ハンマーの側面をやすりがけする際にハンマーを保持するのに使う。また、ロックプレート（lock-plate）の斜面をやすりがけする際にも便利である。バイスでは作業物を垂直または水平にしか保持できないが、このクランプを使えば約45度の角度で保持できる。図4に示すこの工具はバイスに取り付け、肩の部分がバイスの顎（あご）に当たるようにする。ジョイント部の間に取り付けられたバネが、バイスの顎を開くと自動的に工具を開き、顎を閉じると作業物をクランプする。価格はサイズや品質により2〜3ドル程度である。

【図4】

鍛冶用トング（Blacksmith Tongs）——鍛冶用トングは現在、ハードウェア店で購入できる。12インチのものは小物作業に、15〜18インチのものはより重い作業に使う。価格は12インチが約50セント、15インチが62セント、18インチが75セントである。

吹き管（Blow-Pipe）——長さ8〜10インチの吹き管を選び、好みに応じてバルブ（球状の空気貯蔵部）付きか否かを決める。口が触れる部分が銀またはニッケルメッキされていると、真鍮の味がしない。メッキ品が手に入りにくい場合は、はんだ付け用フラックス（酸）で湿らせ、ランプの上で柔らかいはんだを溶かしてメッキのように塗り、余分なはんだを布で拭き取ればよい。8〜10インチの普通の吹き管は約25セント。バルブ付きのものはこれに3分の1〜半分程度上乗せとなる。

breech（ breeching）タップ（Breeching Taps）—— breechタップは一対で入手すべきである。1本目が下地を切り、2本目が底まで完全なねじ山を切る。価格は1対あたり、3/8インチで2.25ドル、1/2インチで2.50ドル、5/8インチで2.75ドル。ショットガン用では、3/4インチで3.00ドル、7/8インチで3.25ドル。ダイス付きのタップホルダー（タップスタック）も同程度の価格だが、2組のダイスしか付いていない場合はもっと安価になる。ライフル用ピンに使われるねじ山は、1インチあたり14山または16山である。

ただし、14山・16山が常に使われるとは限らない。フィラデルフィアのあるメーカーは18山のタップを使い、ピッツバーグのある会社は20山のタップを広告している。

ノギスとディバイダー（Calipers and Dividers）——一般的な作業台作業に適したスプリング式ノギスおよびディバイダーの最適な長さは約4インチである。価格は品質により50セント〜1.50ドル程度。

鑿（Chisels）——銃床作業（stocking）に使う鑿はおよそ6本必要である。最も狭いものは約1/8インチ幅、最も広いものは約1/2インチ幅である。6本一式の価格は約1〜1.50ドル。

ニッパー（Cutting Pliers）——ワイヤーを切断するための6インチのニッパーは不可欠である。品質の良いものを選ぶこと。安物は本当に使い物にならない。価格は75セント〜1.50ドル。市場には特許取得済みのニッパーもあり、多くの使用者から推奨されている。

ドリルスタック（Drill Stock）——市販品は8インチ以上さまざまな種類がある。小型のものは「ハンドドリル」、胸に当てて使う大型のものは「ブレストドリル」と呼ばれる。ハンドドリルは50セントから、ブレストドリルは2〜3ドル程度。用途に応じて適切なサイズと強度のものを選ぶこと。

ファイルカード（File Card）——これは、ヤスリに詰まった切屑や汚れなどを掃除するためのものである。木片に綿製のカード（ブラシ）を打ち付けた簡単な構造で、ねじタップに詰まった汚れを掃除するのにも使える。価格は約25セント。図5参照。

【図5】

フィッティングスクエア（Fitting Square）——鉄製のストックや「直角加工」のための下書き、その他銃工場で発生するさまざまな作業に、刃の長さが4〜6インチのスクエアが必要である。大工や家具職人が使うガンスクエア（gun square）が非常に適している。スクエアの本体が鉄製または鉄枠に木材を埋め込んだものであれば、木製本体のものより優れている。6インチの価格は約75セント、それより小さいものはさらに安い。

フロート（Floats）——ハーフストック（銃身の半分だけを覆う銃床）加工では、銃身を嵌め込むためにガウジ（gouge）とフロートを使う。フロートは、手が作業物に当たらないよう、柄が角度をつけて曲げられている。丸銃身用の丸フロートは、粗いヤスリのような歯が底面（丸みを帯びた面）に刻まれたガウジに似ている。フロートは、厚手のガウジの焼入れを戻して歯を刻むか、または半丸ヤスリの焼入れを戻して丸み側に歯を刻むことで自作できる。八角銃身用のフロートは、片側に歯を刻んだ平鑿のような平らな形状である。横ボルトを嵌め込むための薄いフロートも同様に作る。ラムロッド用のフロートは、鋼棒の片端に歯を刻み、反対側に柄を取り付けて作る。ボルト用フロートは約50セント、ラムロッド用（2サイズ）は各1ドル、ライフル用（2サイズ）は各1.25ドル、ショットガン用（2サイズ）は各1.50ドル程度。

鍛冶炉（Forge）——鍛冶炉についてはあまり助言できない。ベルows式を好む者もいれば、ファンブロアー式を選ぶ者もいる。銃工にとって最も重要なのは、携帯性と省スペース性である。また、粉塵が外に漏れず、火を点けたまま放置しても火災の危険がないように密閉されているべきである。携帯式鍛冶炉の価格はいずれの形式でも20ドルからである。

にかわ鍋（Glue Pot）——内側にスズメッキされた内釜付きの1クォート（約1リットル）サイズのにかわ鍋は、約75セントで購入できる。経済的であるか、専用鍋が手に入らない場合は、普通の丸い果物缶を用いて、蓋をくり抜いて小さな缶を嵌め込み固定すれば、簡易のにかわ鍋として十分機能する。

ガウジ（Gouges）——およそ6本のガウジが必要である。最小は約1/8インチ、最大は約3/4インチまで。一式の価格は約1.25ドル。

砥石（Grind Stone）——直径20インチ、厚さ2½インチのオハイオ産砥石を、単純な台座に取り付けたものは、3〜4ドル程度で入手できる。鉄製金具は約1ドル、砥石自体は地域により1ポンドあたり1.5セント以上。

ハックソー（Hack Saw）——図6に示すハックソーは、8〜10インチの刃を保持する鉄製フレームを持つもので、銃身の切断、ねじのスロット加工、鉄や真鍮の棒の切断など、多目的に使える。8インチ（刃付き）は約1.25ドル、10インチは約1.50ドル。刃が折れた場合、交換刃は25〜50セントで入手できる。

【図6】

金槌（Hammers）——金槌を選ぶ際は、クロス・ペイン（cross pein）付きのシンプルなリベット用ハンマーを選ぶこと。最もよく使うサイズは4オンス、12オンス、および鍛冶作業用の大型ハンマーである。価格はそれぞれ約30セント、50セント、重量に応じてそれ以上。購入時には、細かいヤスリでペイン部分の焼きを入れてあるか確認すること。多くの場合、ペインが鋼材のリベット作業には柔らかすぎる状態のままになっている。

柄（Handles）——ヤスリやドライバーの柄は、メープルまたはリンゴ材が最適である。一般にメープルが好まれる。一部の職人は、バズウッド（椴材）やシラカバなどの軟材をヤスリの柄に好むが、メープル製ほど見栄えが良くない。シート真鍮で絞り成形したフェルール（柄端の金属輪）付きのものが良い。軟材製柄は1ダースで約25セント、硬材製は約50セント。

手動せん断ばさみ（Hand Shears）——薄板スズ板、真鍮板、薄い鋼板、小さなばねなどを切断するには、長さ9〜10インチの手動せん断ばさみを選び、価格は約1.50ドル。これを使えば、ピストル用の小さなばねを作るために、普通の時計ばねを長手方向に切断できる。切断時に焼き戻しは不要である（図7参照）。

【図7】

手持ちバイス（Hand-vise）——ワイヤーやねじなどを保持するための手持ちバイスが必要である。長さ4〜4.5インチが最も使いやすい。細いワイヤーを保持するには、ジョイント側の顎に三角ヤスリで溝を刻むとよい。価格は品質により50セント〜1ドル。

【図8】

アイアンクランプ（Iron Clamps）——図8に示す可鍛鉄製クランプ一対（開口約4インチ）は、銃床への銃身の固定、ロックプレートやストラップの位置決め時の保持、銃身同士の固定、木材の接着時などに便利である。価格は各50セント程度。

【図9】

メインスプリングバイス（Mainspring Vise）——図9に示すこの工具は、ロックからメインスプリングを取り外す前にスプリングをクランプするために使う。ハンマーをフルコックにしてこのバイスを装着し、ネジを締めてスプリングが外せるようにする。ダブルバレル銃の分解時には、左右のロックスプリング用にそれぞれバイスがあると非常に便利で、スプリングをクランプしたまま元の位置に戻すまで保管できる。価格は品質やメーカーにより25セント〜2ドル程度。左側ロック用には、スライド部品を反転させて短い側がメインスプリングの曲がり部分に当たるようにする。

墨出しゲージ（Marking Gauge）——既に加工された面に平行な線を引くために木製墨出しゲージを使う。ブナ材製でシンプルなものは、1個約25セントで販売されている。

ねじ切り工具（Screw-cutting Tools）——ロック作業用の小型ダイスホルダーとダイス、タップ一式は約2.50ドル。ニップル（雷管台座）用のプレートと10種類のタップ（英・独規格すべて対応）は約8ドルで入手できる。

スパナ（Screw Wrench）——コー社（Coe’s）特許の12インチスパナ（いわゆる「モンキーレンチ」）が、あらゆる用途に最適で耐久性も高い。価格は約1ドル。

はんだごて（Soldering Copper）——板金屋が使うタイプのものと同様のはんだごてを入手すること。適切なサイズはNo.3で、重量は約1.5ポンド、価格は約75セント。

ドライバー（Screw-drivers）——さまざまなサイズのねじ頭に対応するため、数種類のドライバーが必要である。最も狭いものは約1/8インチ幅、最も広いものは1/2〜5/8インチ幅程度。自作する場合は、1/4インチ径の八角鋼を使い、一方の端を柄の差し込み部（タン）に、もう一方をドライバー先端に加工する。柄材にはリンゴ材、ブナ材、メープル材が良い。柄から先端が6〜7インチほど出るようにする。大型ドライバーには3/8インチ径の鋼材を使う。焼きを入れた古いヤスリを先端を研いで作っても、まともなドライバーになる。市販品は、鋼棒から自作するものほど満足できないことが多い。スタブス（Stub’s）社の丸鋼線は優れたドライバー材料となる。

ペンチ（Pliers）——銃工が使うペンチは3種類ある：平口、丸口、および時計職人用の長い平口ペンチ。一般的な用途には6インチが適している。丸口はワイヤーや金属を円形に曲げるのに便利。長い平口ははんだ付け時の作業物保持や鍛冶作業に使う。平口ペンチでは5インチのものが多くの場面で役立つ。6インチペンチの価格は品質により50セント〜1ドル。

ウィングディバイダー（Wing Dividers）——全般的な用途には8インチのウィングディバイダーが最適である。価格は約75セント。購入時には、脚とアーク（翼部）を固定するネジがしっかり嵌合しているか確認すること。脚またはネジのねじ山が少し使っただけで摩耗・破損することがある。

第八章

工具の自作方法など

本章で紹介する工具は銃工に必要なものであり、作り方が記されているため、多少の器用さがあれば誰でも空き時間に自作できる。

アルコールランプ（The Alcohol Lamp）——この用途のランプは簡単に自作できる。普通のゴム糊（のり）瓶にコルクに管を差し込んだものや、小さなスパイス缶に蓋に管をはんだ付けしたものも使われてきた。普通の銅または真鍮製カートリッジ（薬莢）の底をヤスリで削り取って管として使うこともできる。ミシンのオイル差しのような容器の先端を半分ほど切り取っても、実用的なランプになる。しかし、これらは小型で見栄えが悪く、工具の見た目にこだわる職人には好ましくない。

図10に示す最良の形式のランプは、小型のガラス製灯油携帯ランプ（2〜3シリング程度）を改造して作る。バーナーのネジ止め部より上の部分を切り取り、芯を支える管と芯の昇降機構を取り除く。管を差し込んでいた平らな部分に丸ヤスリで穴を開け、そこに44口径カートリッジ（底を切り取ったもの）を差し込み、軟はんだで固定する。管はランプ内部に少し入り込むようにし、下側からはんだ付けする。管の大部分ははんだ付け部より上に突出させる。

【図10】

芯は普通の綿芯を使い、内部の端がランプ底に触れるようにする。アルコールを注げば使用可能となる。芯が管内に詰まりすぎるとアルコールが上昇せず、ランプが点かなくなるため注意すること。アルコールの蒸発を防ぎ、いつでも点火できるようにするには、管にぴったり嵌まり、上端が閉じたキャップをかぶせる。管にかぶせられる真鍮製カートリッジが良いキャップになる。使用前にはプライマー（雷管）が抜かれているか、または発火済みであることを確認すること。

【図11】

自動送風式ランプ（A Self-blowing Lamp）——図11に示すこの形式のランプは非常に優れている。カップ状の容器の中にランプを収め、その上部にゆるく嵌まる小型ボイラーをフランジで支える構造である。ボイラーの天頂部には小管がはんだ付けされ、下方に延びてカップの側面を貫通し、ランプ芯の近くまたはやや上方で吹き出し口（ブローパイプ先端）となる。動作原理は次の通り：ランプに点火すると、ボイラー内のアルコールが加熱され蒸気となり、その蒸気噴流が口で吹くのと同様に炎を送風する。

カップの寸法は直径3〜3.5インチ、高さ約5インチ。底面の開口部は高さの半分ほどまで。ランプはカップ内径より小さくし、吹き出し口の炎の調整ができるようにする。ランプの寸法は直径1¾インチ、高さ1インチ程度。ボイラーは高さ約2インチで、底面を図の点線のように少し凸状にし、上部のフランジでカップ上端に載るようにする。天頂も凸状で、コルク栓の入る短い充填管を備える。送風管の内径は約3/16インチ。カップのハンドル近くには、送風管を適切な位置に配置できる長いスリットがある。カップ上部近くには数カ所の小孔があり、ランプへの通気が確保され、送風管の吹き出し口と向かい合う位置には直径約1インチの大孔があり、作業物を置く炎がそこから噴出する。

銀ろう付け、小物のろう付け、焼入れなど小規模作業に最適である。小型送風管の作り方：鉄または鋼の棒に滑らかな穴を開け、片側をリーマーで広げる。穴にぴったり収まる幅の薄い銅または軟真鍮の帯を用意し、先端を尖らせて大まかに筒状にし、穴に差し込んで引っ張り通す。あるいは、鉄線の周りに帯を巻き、ハンマーで叩いて筒状に成形してもよい。成形後、軟はんだで固定する。

ブリーチレンチ（Breech Wrenches）——多くの工房では、ブリーチピン（銃尾栓）の取り外しにモンキーレンチを使っているが、ピンの接触部が傷つく。軍用銃のようなブリーチピンを多く扱う場合は、図12のような鉄製の専用レンチを鍛造しておく価値がある。全長約15インチで、ブリーチピンの肩部に嵌まる開口部を設ける。開口部の幅は約1.5インチ、厚さは約0.5インチ、柄端の径は約0.75インチ、中央付近の細い部分は約0.5インチとする。

【図12】

ダブルバレル銃の特許ブリーチ（patent breeches）やナットを取り外すレンチは、図13のように作る。長さ15〜16インチ、径約0.75インチの鋼棒を用い、中心よりやや片側に4つの突起を持つ鋼製リングを固定する。反対側には同様の部品を配置し、後方に形成されたネジで前後に動かせるようにする。この可動部品の延長部にはスロットを設け、回転防止のためのキーを嵌める。

この工具の唯一の代用品は、モンキーレンチの顎を削って、特許ブリーチの突起間に差し込めるようにすることであるが、これは不十分な代用品である。片側のハンドルしかなく、力を均等に加えられず、ブリーチの取り外しが効率的でなく、作業も困難である。別のハンドルを工夫できれば改善されるだろう。

【図13】

ビットスタック（The Bit Stock）——銃工が旋盤を持っていても、ビットスタックで行う方が有利な作業は多い。しかし、旋盤用のドリルや工具は一般にチャックで保持するため丸シャンクになっており、ビットスタックの四角穴に合うように、穴に鉄片をはんだ付けまたはろう付けして埋め、シャンク径に合う穴を開ける必要がある。「工具のシャンク」の項で述べるように、シャンク径は7/16インチ程度にしておくのが望ましい。

鋼線ドリルやスパイラルドリルのような小型ドリルを保持するには、小型ドリルチャックをビットスタックに取り付ける必要がある。

7/16インチ穴に嵌まるシャンクを持ち、1/4インチ穴と2種類のシャンクを固定するためのセットスクリューを備えた小型の実体チャックを作ることができる。

【図14】

ボトミング工具（Bottoming Tools）——ボトミング工具はロックの嵌め込み、エスカッション（装飾金具）の穴あけなど、鑿では作業できない場所で使う。図14にその形状を示す。シャンクは角または丸で、径3/16〜1/4インチ、長さ約6インチ。一端に木製ハンドルを付け、他端を約0.5インチ以上で直角に曲げ、さらにシャンクと平行になるように3/8インチほど延ばす。これが刃先で、鑿の刃のように仕上げ、幅は約1/4インチ。使用時の底面は平らに、上面は鑿のように面取りする。刃先は直線状でも、ロックのブライドル（連結金具）嵌め込み用に丸くしてもよい。このサイズが一般的だが、これを約2倍の大きさにすれば八角ライフル銃身の嵌め込みに非常に便利である。さらに、刃先をガウジのように中空にすれば、丸銃身の嵌め込みにも使える。折りたたみ式ストラップの嵌め込みにも鑿の代用として有効である。

チェックリング工具（Chequering Tools）——チェック模様を彫る工具は非常にシンプルである。図15に示すように、直線状の鋼シャンクの先端に長さ1インチ以上の小型ののこぎりを2本取り付けたようなものである。二重のこぎりは、厚めののこぎりとしてヤスリで成形し、その後中央に縦溝を切ることで作る。使用時には、1枚の刃が溝を刻み、もう1枚が次の溝を刻む。最初の溝が完成する頃には次の溝がすでに刻まれており、溝幅を均一に保てる。木材を引き裂かないよう注意深く使うこと。仕上げには、細かい切れ味の鋭い三角ヤスリや小径の半丸ヤスリを使うとよい。

【図15】

ニップルレンチ（Nipple Wrenches）——ニップルレンチには、四角形と二面平（フラット）の2種類がある。最も実用的なものは、鋼棒にクロスハンドルを付け、反対端にニップルの四角部に合う開口部を設けたものである。二面平タイプには、ニップルの丸い部分（雷管を装着する部分）を受ける穴を鋼棒に開け、その横に肩部を受けるスロットを切る。四角肩部タイプには、四角の対角寸法と同じ径の穴を開け、加熱後に四角パンチで穴を成形する。軍用銃のニップルはスポーツ銃より四角部が大きいため、レンチは一般に鋼板を用い、一端に側面貫通の四角穴を設け、チューブに嵌まるように成形する。完成後は焼入れし、青焼き（ブルーテンパー）で焼き戻すこと。

携帯鍛冶炉（Portable Forge）——『鍛冶屋と車大工（The Blacksmith and Wheelwright）』誌の寄稿者による、図16に示す自作携帯鍛冶炉の説明を以下に記す：「大きさは2フィート四方、高さ3フィートで、すべて木製。ふいごは円形で直径16.5インチ、最高級の羊皮で覆う。炉床は深さ6インチの箱で、図のように隅柱で支える。底中央には直径6インチのトゥイア（送風管）用穴を開ける。トゥイアは外径3インチ、高さ6インチ。炉床は煉瓦と粘土で裏打ちし、外側に熱が伝わらないようにする。ふいごは底に渡した板に2つの半円とベルトで連結し、図を参照のこと。炉床保護のため、トゥイアは二重にした鉄板を通して固定する。フード（煙突）は廃鉄板で十分。トゥイアとふいごの接続にはブリキ管を使う。」

【図16】

バイス付属具（Vise Appendages）——一般的な用途に最適なバイスは、コネチカット州メリデンのC・パーカー社製「スイベルバイス」である。作業台には円形鉄板を固定し、その上にバイスが左右に回転できる。作業台下面のハンドルでナットを締めることで位置を固定する。顎は鋼製で、顎の後方に小さな金床（アナビル）状の突起があり、曲げ加工やパンチ作業の台として便利である。最も使いやすいNo.22の顎幅は3 5/8インチ、重量は35〜40ポンド、価格は約8ドル（やや高めの場合もある）。図17参照。

【図17】

鋼製顎の噛み合わせ面はヤスリ状に加工され焼入れされているため、作業物に傷や凹みが付く。これを防ぐため、真鍮または銅片を曲げて顎面を覆い、同時に顎に固定する。または、普通のベルト用革に蜜蝋を塗り、顎の間に挟んでネジで締めれば、革が固定される。銃身や銃床を保持するには、図18のような治具が最適である。薄板2枚（あるいは広い樽板2枚）で作る。中央の開口部はバイスのネジを収める四角箱を跨ぐためのもの。開口部を作る前に、下部に厚さ1.5インチの木片を横方向に打ち付け、上部にも薄い木片を打ち付ける（釘頭は作業物を傷つけないよう沈める）。治具の上端はバイス顎の上端と揃える。

【図18】

ねじ頭を傷つけずに保持するには、図19のような鋳造真鍮製のフェイク顎（false jaws）を使う。上縁に形成されたくぼみにねじ頭を嵌める。丸棒や小型角材を傷つけずに保持するには、図20のような別のフェイク顎を使う。

【図19】

【図20】

テーパー状の部品を保持するには、図21のような治具が必要である。ヨーク（U字金具）がバイスの首部を抱き、セットスクリューで固定される。ヨークにはネジが切られており、直立ピンがねじ込まれ、上下することで上部の三角形部品の高さを調整できる。この三角形部品の背面の角がバイス顎に当たって支持され、反対側の顎とこの部品の前面との間にできる隙間が、保持する作業物の寸法と一致する。

【図21】

工具のシャンク（Shanks of Tools）——工具シャンクの最適なサイズは、7/16インチと1/4インチの2種類である。旋盤用にセットスクリュー付きの実体チャックを2個作れば、あらゆる作業に対応できる。大型工具には1/2インチ八角鋼を使い、約1.25〜1.5インチの長さで軽く旋盤加工すればシャンクになる。この鋼材から大型ドリル、リーマー、カウンターシンク、弾丸成形工具（bullet cherries）などを製作できる。他の多くの工具もこの標準に合わせてシャンクを作ればよい。ビットスタックがこのシャンク径に対応していれば、工具を旋盤でも手作業でも使える。

小型工具には1/4インチ八角鋼または同径の丸鋼線を使うと便利である。小型ドリル、工具、タップなどに最適で、実体チャックへの取り付けに旋盤加工は不要。

安価な普通の丸鋼製ビットスタックを選び、四角穴に鉄片を埋めてろう付けで実体化し、7/16インチシャンク用の穴を開けることもできる。このシャンク用の実体チャックを作り、さらに1/4インチ穴を開ければ小型シャンクにも対応できる。この実体チャックは旋盤用チャックにも適合する。銃身ボーリング工具や高速リーマーを大型シャンクで作れば、旋盤でもビットスタックでも使える。

第九章

作業台（ワークベンチ）

作業台の材料（Material for the Work Bench）
工房を整える最初の仕事は、作業台を設置することである。未加工の荒板と粗い板で無造作に作ったものではなく、使いやすく、かつ見栄えがよく耐久性のあるものを目指すべきである。厚さ2インチの板材は十分な重さを持ちつつ、ある意味では軽すぎることもある。作業台の前面部分の幅は12〜14インチが適している。松材は非常に良い作業台材となるが、柔らかいため油を吸収しやすく、時間が経つにつれて黒く汚れてくる。これを防ぐには、シェラックニスを2〜3回塗るのが効果的である。最高の作業台は、十分に乾燥させた硬質メープル（ハードメープルまたはシュガーメープル）の板材をプレーナーで正確に平滑に仕上げたものである。ナラ材やブナ材も同様に適している。オーク材は不適切で、油脂や汚れを吸収しやすく、ハンマーで強く打つとすぐに繊維が裂けてささくれ立つ。硬質メープルにはもう一つ利点がある。作業台として不要になった後でも、優れたライフル銃床（ストック）の材料になる。長年の使用によって木材がさらに乾燥・安定化し、価値が高まるのである。作業台の後方部分（前面の2インチ板材の後ろ側）には、幅10〜12インチの板材を使う。ここには松材や好みの他の木材を選んでもよい。前面板材と後方板材を組み合わせて、作業台全体の幅を22〜24インチにする。

作業台の作り方（How to Make the Work Bench）
作業台の脚（支持体）には、大工が家屋建築で使う2×4インチのスタッド材（角材）を使う。松材、オーク材など、どのような木材でも使える。すべての面を平滑にプレーナー仕上げする。各脚には3本の部材を用意する：2本は作業台の高さと同じ長さ、もう1本は作業台の幅より約1インチ短い長さとする。これにより、完成時に前面板材が脚の前面から約1インチほど突き出すようになる。作業台を載せる短い横木（幅4インチ）を固定するために、縦材（脚柱）の上端に、その幅（4インチ）分だけ厚さの半分を削り取り、横木がぴったり嵌まるように「ホゾ継ぎ（halved together）」とする。これにより、組み立てた際の厚さは4インチとなる。釘またはネジで固定するが、後者のほうが確実である。縦材を安定させるため、底面から約12インチの位置に、前後の縦材をつなぐ幅約3インチの板材を打ち付ける。この板材の上に1〜2枚の板を渡せば、工具箱やその他の物品を置く便利な棚になる（工房ではすぐに物が増えるものである）。

作業台の床からの高さは、約2フィート10.5インチ（約87cm）が最も使いやすい。

バイスの設置（Putting the Vise in Place）
バイスを設置する際は、銃床や銃身を顎（あご）で垂直に保持したときに作業台に触れないよう、十分前方に取り付けること。正面に窓がある場合は、窓のやや左側に設置するとよい。そうすれば光がバイスの右側により多く当たり、顎で保持された作業物に描かれた線や印が見やすくなる（作業中は左側よりも右側を見る方が自然で見やすい）。バイスの顎上端の高さは、作業者の肘の高さと同じレベルにすべきである。決して、作業者がまっすぐ立った状態で肘より高い位置にバイスの顎を設置してはならない。その理由は次の通りである：右手でヤスリの柄を握り、左手で先端を持つ場合、両腕は自然な姿勢となり、水平方向に前後にスムーズに動かせる。もし肘を自然な位置より上げると、この水平往復運動が困難になる。

引き出しの位置（Place for Drawer）
バイスの右側数インチの位置が、引き出しを設置するのに最適である。通常、引き出しは右手で開閉するため、この位置であれば体を横にずらすことなく簡単に操作できる。

ガンブレース（The Gun Brace）
図22に示すガンブレースは、厚さ1.5〜2インチの板材で作り、その上面の高さをバイスの顎高さより約1インチ低くする。底面の延長部の端にネジ1本を通して作業台に固定し、そのネジを軸として自由に回転できるようにする（ヒンジまたはピボット構造）。使わないときは後方に回して邪魔にならないようにでき、必要なときは前方に回して、バイスに保持された銃身や銃床を支えることができる。このブレースはバイスの右側に設置するが、左側にも同様のものを設置すれば、時折非常に役立つ。

【図22】

銃床を板材から切り出す際、このようなブレースにちょうど適した形の「端材（scraps）」がしばしば現れる。形状はあまり重要ではなく、適切な高さを持ち、ピボットネジを通すための延長部があればよい。

ハンマー音の遮音（To Deaden the Noise of Hammering）
特に作業場が2階以上にあるような工房では、ハンマー音などを和らげるために、作業台の脚、旋盤の脚、金床台などの下にゴム片を敷くとよい。ゴムが手に入らない場合は、フェルトや厚手の緩い織りの布など羊毛素材でも代用できるが、効果はゴムほど良くない。金床は、樽の上部を適切な高さで切り取った桶に砂や土をほぼいっぱい詰めてその中に設置してもよい。

第十章

鉄の加工について（ON WORKING IN IRON）

手鍛冶（Hand-Forging）
この作業には二つの加熱温度がある。単に鉄の表面を滑らかにするだけの場合は、「チェリーレッド（cherry-red heat）」と呼ばれる温度が適している。この処理は、目的の状態になるまで軽く均等にハンマーで叩くことで行う。鉄をハンマーで硬化させる場合も同じ温度を使うが、その際の打撃は前述の場合より強くなければならない。

鉄の形状を大幅に変える鍛造を行う場合は、はるかに高い温度が必要であり、鍛冶屋が「白炎熱（white flame heat）」と呼ぶ温度まで加熱しなければならない。当然、打撃もずっと強くする必要があり、大型の部品の場合はスレッジハンマーを使う必要がある。しかし、銃工がスレッジハンマーを助手に使わせるほど重い作業をすることはめったにない。

溶接（Welding）
この工程には、「溶接熱」または「火花熱（sparkling heat）」と呼ばれる、前述のいずれよりも高い温度が必要である。この温度では金属がほぼ融解状態に達し、「火花を散らし」「釉薬（うわぐすり）」や「新しく塗ったニス」のような光沢ある外観を呈する。溶接する二つの鉄片がともにこの必要な温度に達したら、ただちに火から取り出し、一体化を妨げるスケール（酸化皮膜）や汚れをこそぎ落とし、加熱部を接触させてハンマーで叩き、完全に一体化し、継ぎ目や亀裂が見えなくなるまで行う。一度の試みで十分に一体化しなかった場合は、再加熱・再打撃を繰り返して目的を達成するまで続ける。

溶接用の火は硫黄を含んではならず、加熱中は時折鉄を取り出して、最も高温の部分に粉末ガラスまたはホウ砂（ほうしゃ、borax）を振りかけるべきである。ホウ砂には少量の砂や粘土粉末を混ぜることもある。これらの添加剤は鉄が溶け出したり焼けたりするのを防ぎ、溶接時に二つの部品の接着を助けると考えられている。

ハンマーによる鉄の硬化（Hardening Iron by Hammering）
鉄は冷間状態で徹底的にハンマーで叩くだけで、かなり良好なばね鋼のような硬さを得ることができる。小さなベルに取り付けられ振動を与える安価な渦巻きばねの多くは、この方法で硬化または剛性を高めている。これらはまず軟鋼板から切り出し、その後必要な硬さになるまでハンマーで叩く。一部の職人はチェリーレッドまで加熱し、完全に冷えるまでハンマーで叩く。

浸炭焼き入れ（Case-Hardening）
ガンマウント（銃装飾金具）のガード（護り金具）、ヒールプレート（銃床尾部金具）などや、ロック（発火機構）のハンマー、タンブラー（回転金具）、トリガー（引き金）、プレート（基板）などは、メーカーまたはディーラーから銃工の手に渡る際、一般に未仕上げまたは半仕上げの状態である。地方の多くの銃工、特に安価な修理を請け負う者たちは、これらの部品をヤスリと軽い手磨きで仕上げ、組み立てて顧客に渡してしまう。タンブラーやトリガーだけでなく、シア（掛金）やチューブ（雷管台座）までもこの方法で仕上げられる。これらの部品はほとんど常に軟鉄で作られているため、結果としてすぐに摩耗し、修理が必要になる。

良質な仕事をする銃工は、これらの部品を適合・仕上げ後に徹底的に浸炭焼き入れを行い、硬化鋼並みの耐久性を持つ真正な良品を生み出す。なぜ大多数の職人がこの処理を行わないのか、その理由は不明である。おそらく、この工程を知らないか、手間を惜しんでいるのだろう。確かに、これは面倒な作業にもなるが、簡単かつ迅速に行う方法もある。

一部の銃工は、このような部品を仕上げた後、赤熱させて黄血塩（プロシア酸カリウム、cyanide of potassium）を塗り、熱いうちに冷水に急冷する。これにより表面がわずかに硬化するが、「表層のみ」であり、この表面が摩耗すると急速に劣化する。

熟練メーカーによる浸炭焼き入れ品を調べると、その表面は美しい灰色調を呈し、多くの箇所で機械好きの目を楽しませる多彩な斑模様（もよう）が見られる。さらに、硬化層が深く、長期間摩耗に耐えることが分かる。実際、硬化鋼よりも耐摩耗性が高い。これは、硬化鋼の表面が鉄の母材上に張り縮められたような状態になっており、内部は鉄の靭性（じんせい）を持ち、鋼よりも強い。また、ある程度まで冷間で曲げることができ、硬化後も鋼ほど簡単に割れにくいという利点がある。ただし、この曲げ特性はすべての部品に当てはまるわけではない。完全に浸炭されると非常に脆くなり割れやすくなるが、工具の焼き戻しと同様に焼き入れ後に適切な焼き戻し（テンパー）を行えば、望みの硬さに調整できる。

浸炭焼き入れの良い方法（A good way to Case-Harden）
銃部品を浸炭焼き入れする最も簡単でおそらく最良の方法は、作業量やサイズに応じた長さの普通のガス管をいくつか用意し、一端をしっかりと栓で閉じることである。一つの方法は、ガス管を加熱して金床上でハンマーで端を潰して閉じるが、これは「だらしない（slouchy）」方法である。より見栄えの良い方法は、ガス配管工に依頼して管にねじ切りを施し、ガス管の端を閉じるのに使うプラグをねじ込むことである。それが手に入らない場合は、鋳鉄製プラグを打ち込み、管の端をかしめて抜けにくくする。これらの管の中に作業物を入れ、農業用肥料として使われる良質な微細な骨粉でしっかりと詰める。異なる部品同士が接触しないように注意すること。開口部を蓋で塞ぐが、簡単に開けられるようにする。管と内容物を十分な火力で加熱し、部品の厚さや硬化深さに応じて15分以上赤熱状態を保つ。その後火から取り出し、内容物を素早くバケツの冷水に投入する。

ガス管が入手困難な場合は、古い馬車のハブ（車輪中心部）から外したシンブル（金属リング）を代用できる。小さい方の端を栓で閉じ、大きい方の端に蓋を嵌めてガス管同様に使う。これらのシンブルは鋳鉄製のため、鍛鉄ほど過酷な使用や高温に耐えられない。浸炭焼き入れ用の容器としては、普通の可鍛性鋳鉄（malleable iron）製が最適である。

可鍛性鋳鉄および鋳鉄製品は、鍛鉄と同様に容易に浸炭焼き入れできる。品質の低い鋼もこの処理により改善され、以前不足していた炭素を吸収する。

浸炭焼き入れの材料（Material for Case-Hardening）
浸炭焼き入れには骨粉が最も入手しやすく、清潔で扱いやすい。しかし、焦げた皮革が与えるような斑模様は得られない。皮革は古靴やブーツを細かく切り刻み、古い鍋に入れて燃やして作る。炭化して少し力を加えるだけで崩れる程度まで燃やす。この炭を乳鉢で粉砕するか、古いコーヒーミルやスパイスミルで微粉末にする。作業物をこの粉末で骨粉と同様に詰める。骨ブラック（骨炭）も骨粉と同様に使えるが、結果はあまり満足のいくものではなく、工房内が汚れやすいため好ましくない。象牙粉も骨粉と同様の目的に使える。ガンガード、ストラップ、長い部品などは浸炭焼き入れにより短くなるため、これらの部品は硬化後に銃床に適合させるのが最善である。作業物の一部を軟らかく残し、他の部分だけを硬化させたい場合は、軟らかくしたい部分を湿った粘土でしっかりと覆う。これにより硬化剤が接触せず、炭素を吸収して硬化することが防げる。

また、浸炭焼き入れされた部品は、処理されていないものより錆びにくいことも観察される。

部品が非常に薄く、急冷による亀裂の危険がある場合は、水を少し温めるか、水面に薄い油膜を張って冷却時の急激な収縮を防ぐとよい。

浸炭焼き入れ品に見られるような色彩や斑模様を出したい場合は、焦げた皮革を入れた容器に作業物を入れる前に、表面を丁寧に磨き、さらに布で磨き上げ（バフがけ）ておく必要がある。仕上げが高級であるほど、色彩は鮮やかになる。

黄血塩（プロシア酸カリウム）を使って浸炭焼き入れする場合、黄血塩を微粉末にして、作業物を加熱して浸すか、大型の場合は黄血塩を表面に塗布する。作業物は黄血塩を溶融させるのに十分な高温でなければならず、火から取り出して少し冷えてしまった場合は再加熱し、素早く火から取り出して冷水に急冷する。

別の浸炭焼き入れ法（Another way to Case-Harden）
牛の角、牛または馬のひづめ、靴工場の革くず、古靴などの動物由来の廃棄物を集め、粉末にしやすい程度に十分炭化するまで燃やす。硬化させる部品を最終研磨前の状態まで仕上げたら、鉄製箱に入れ、周囲をこの粉末で完全に覆う。次に、尿中の飽和食塩水を粉末が湿る程度まで注ぎ入れる。その後、箱を密閉し、湿らせたよく練った粘土で気密に密封して炉に入れ、徐々に加熱してチェリーレッドまで昇温させる。それ以上加熱せず、この温度を約5分間保ち、その後直ちに消火槽（slack-tub）に投入する。

この方法により、軟らかい可鍛性鉄が硬化鋼並みの硬さになる。一部の職人は、食塩水は特に重要ではなく、動物性炭だけで同等の結果が得られると主張する。鉄箱は大量の浸炭焼き入れを行う際に非常に便利だが、必須ではない。動物性炭で包んだ部品を、よく練った硬めの粘土で球状に包み、適切な温度で加熱・急冷すれば、鉄箱を使用した場合と同様の結果が得られる。

別の配合（Another Formula）
かつて銃が農機具や機械器具よりも普及していた時代、ほぼすべての交差点に銃工の店があったが、彼らは前述のいずれよりもはるかに簡単で、しかも効果的な浸炭焼き入れ法を持っていた。古靴から切り取った革くずを、硬化させる鉄片の周囲に何層もしっかりと巻き付け、紐で結ぶ。その上に、砂と塩を同量ずつ混ぜたものを厚さ0.5インチ分まぶす。水で湿らせて固まりやすくしておく。さらにその全体を厚さ1インチの可塑性粘土で包み、この球体をチェリーレッド程度の温度で加熱し、革が完全に燃え尽きるまで十分な時間保持した後、急冷する。

さらにもう一つの配合（Still Another Formula）
黄血塩（プロシア酸カリウム）、塩化アンモニウム（sal-ammoniac）、硝石（saltpetre）を同量ずつ微粉末にして混ぜる。鉄をチェリーレッドまで加熱し、この粉末を全面にまんべんなく振りかけ、直ちに消火槽に投入する。

一部の鍛冶屋は、黄血塩を単独で同様に使用しても十分効果があると主張する。

鋳鉄の急冷硬化（To Chill Cast Iron）
塩2ポンド、硝石0.5ポンド、明礬（みょうばん、alum）0.5ポンド、アンモニア4オンス、酒石塩（salts of tartar）4オンスを一緒に粉砕して粉末を作る。鉄をチェリーレッドまで加熱し、この粉末をまんべんなく振りかけ、冷水に投入する。

別の方法（Another Mode）
軟水10ガロンに、塩1ペック（約9リットル）、硫酸（oil vitriol）0.5パイント、硝石0.5ポンド、黄血塩0.25ポンド、シアン化カリウム0.5ポンドを溶解して溶液を作る。鉄をチェリーレッドまで加熱し、この冷たい溶液に直ちに投入する。これにより鋳鉄はガラスを切れるほど硬くなり、現在市場に出回っている安価な鋳鉄製ガラスカッターの硬化に通常用いられる方法である。

鍛鉄の軟化（To Soften Wrought Iron）
ゆっくりとした送風で鉄を暗赤色まで加熱し、燃えている石炭の上にフッ化水素酸（fluoric acid）を0.5パイント注ぐ。熱の度合いを上げずに、酸の痕跡が完全に消えるまで弱い送風を続ける。その後、鉄を放置して自然に徐々に冷却させる。

鉄の穴埋め用合金（Alloy for Filling Holes in Iron）
鉛9部、アンチモン2部、ビスマス1部を一緒に溶融する。溶融状態で穴に注ぎ込むか、鉄がやや熱いうちに押し込む。この合金は冷却時に膨張する特性があるため、温度が下がるにつれて栓が締まっていく。

研磨用鉄の硬化（To Harden Iron for Polishing）
青ばい（blue vitriol）1オンス、ホウ砂1オンス、黄血塩1オンス、木炭1オンス、食塩0.5パイントを沸騰水1クォート（約1リットル）に粉砕・溶解する。これに生亜麻仁油（raw linseed oil）1ガロンを加える。研磨前の最終仕上げを終えた部品をチェリーレッドまで加熱し、この混合液に投入する。投入時には混合液を素早く攪拌しておくこと。

この処理により、鉄は最高級の鋼とほぼ同等の研磨性と保持性を持つほど硬化する。

第十一章

鋼の加工について（ON WORKING IN STEEL）

鋼の手鍛冶（Hand-Forging Steel）
基本的に、これは鉄の鍛冶と大きく異なるところはない。ただし、火に硫黄が含まれていないように特別な注意を払う必要があり、そのため最良の燃料は木炭である。瀝青炭（bituminous coal）の使用を避けられない場合は、鋼を入れる前に数分間送風して硫黄を追い出すべきである。

鍛造する鋼は、鉄の場合ほど高温に加熱すべきではない。普通の軽作業では、チェリーレッドよりやや高い程度で十分である。鋼は高温ではうまく加工できず、その代わり、鉄よりもずっと低温で加工できる。実際、赤熱色が完全に消えるまで軽く叩くのが常に最善であり、これにより組織が緻密になり、品質が向上する。

鋼の溶接（Welding Steel）
鉄同士の溶接に用いる一般的な方法が、鋼同士の溶接にもしばしば使われるが、後者の成功には前者よりもはるかに慎重な取り扱いが必要である。加熱温度に関する精度が極めて重要で、許容範囲が非常に狭い。温度が不十分だと接着しないのは当然だが、必要な温度よりわずか数度高くなると、鋼が「溶け出して（runs）」不良品になるか、「焼け（burnt）」と呼ばれる加工不能な状態になってしまう。鋼と鉄を溶接する必要がある場合もあるが、これは鋼同士の溶接と同じ工程で可能である。しかし、鉄同士の溶接と同じ方法で成功するのは、豊富な経験を持つ職人に限られる。

しかし、特定の溶接剤（welding compositions）を使用すれば、従来の方法よりも容易に鋼を溶接できる。

一つの溶接剤は、硝石0.5ポンドを硫酸0.5ポンドに溶解し、その後軟水2ガロンに加えるものである。部品をチェリーレッドまで加熱し、この溶接剤に浸す。その後、通常通り再加熱・溶接を行う。溶接時のハンマー打撃は素早く軽くする。

別の溶接剤は、ホウ砂10部と塩化アンモニウム1部を一緒に粉砕して作る。鉄鍋でこの混合物を完全に溶融し、平らな面に流し出して冷却する。冷えたら微粉末に挽く。鋼片を加熱し、この溶接粉末を振りかけ、再び火に戻して加熱すれば、ハンマーで一体化できる状態になる。

一部の鍛冶屋は、純白の砂2ポンドとプラスター・オブ・パリス（Paris plaster）1ポンドを粉末にして加熱部品に振りかけ、再加熱して通常通り溶接することで、鋼の溶接に成功すると主張する。

鋼と鉄の溶接にも、上記の工程を鋼同士の場合と同様に適用できる。

焼き入れと焼き戻し（Tempering）
鋼を明るいチェリーレッドまで加熱し、直ちに冷水に投入する。これにより鋼は火と水で可能な限り硬くなり、機械の硬化軸受やガラス切断工具など、極度の硬度を必要とする用途以外には不適となる。この状態の鋼はガラスのように脆く、焼き戻し鋼が要求されるほとんどの用途に耐えられない。したがって、使用目的に応じて適切な硬さまで硬度を低下させる必要がある。これは加熱し、鋼に現れる色を注意深く観察することで行う。

比較的大きな刃物の場合、焼き入れ時に刃先とそのわずか後ろだけを水中に浸し、他の部分はまだ熱いままにしておく。その後、光にかざして注意深く観察すると、異なる硬さを示す色が、水中に浸していない部分に残る熱によって刃先に向かってゆっくりと移動していくのが見える。希望の色が刃先に達したら、直ちに全体を消火槽に投入して熱の作用を止め、目的の硬さを正確に得る。

しかし、非常に軽量な部品や工具はこの方法では焼き戻せない。十分な熱を保持できないため、色を移動させるには何らかの方法で徐々に再加熱する必要がある。ドリルなどの小型部品はアルコールランプで焼き戻すのが最適である。焼き入れ後、刃先や切削部のやや後ろをランプの炎に当て、色の移動を観察できるようにする。この場合も、色に基づく操作は前述の場合と同様である。全体を均一に焼き戻す小型部品は、焼き入れ後に薄鉄板の上に置き、鍛冶炉の火またはランプの炎の上で加熱し、希望の色が出たら直ちに水中に投入する。

大型部品では、ハンマー仕上げのままの粗い表面でも色がはっきりと見えることが多いが、小型部品ではやや淡いため、焼き戻し加熱前に軽く研磨するのが最善である。完全に焼き入れられた鋼を徐々に加熱すると、以下の9段階の色が順に現れる：

ごく淡い黄色（華氏430°F／約221°C）— 硬金属や硬石加工用ドリルに最適な非常に硬い焼き戻し。
薄い麦わら色（450°F／約232°C）— 依然非常に硬く、ハンマーや金床の打面に適する。
濃い黄色（470°F／約243°C）— はさみやチョキ。
茶色（490°F／約254°C）— 硬金属用彫刻刀・旋盤工具、percussion-lock（雷管式）銃のチューブ。
紫斑入り茶色（510°F／約266°C）— 木工工具、ばね以外の銃ロックの鋼部品、木製品用各種ナイフ。
紫色（538°F／約281°C）— 包丁など肉切り用具。
暗青色（550°F／約288°C）— 極度の硬度を要しない強力な刃先を持つ工具（例：ポケットナイフ）。
濃青色（560°F／約293°C）— 伐採斧。
黒みがかった灰青色（600°F／約316°C）— ばね、のこぎり、剣など。

鋼の焼き戻しには他にも油、獣脂、鉛、水銀、各種溶液などが推奨されることもあるが、実務的な銃工にはこれらは不要であるため、本書ではこれ以上詳述しない。ただし、鋼を可能な限り硬くするには、淡黄色まで加熱して直ちに冷たい水銀に投入するのが最良であることは付記しておく。

「焼けた」鋼の修復（To Restore “Burnt” Steel）
角またはひづめの削りくず2部、塩化アンモニウム1部、木炭1部、重曹（common soda）1部を一緒に粉砕する。十分に混合後、獣脂を加えてワックス状またはペースト状にする。損傷した鋼を明るいチェリーレッドまで加熱し、このペーストで覆い、徐々に冷却させる。必要に応じてこの工程を数回繰り返してもよい。重度に焼けた鋼を完全に元に戻すのは難しいが、この処理で大幅に改善できる。

鋼の焼鈍（Annealing Steel）
木炭火で鋼をチェリーレッドまで加熱し（日中または夜間の鍛冶作業終了直前に行う）、その後厚い灰またはおがくずの層で火を完全に覆い、加熱したままの状態で鋼を放置する。火が完全に消え、鋼が完全に冷えるまで（数時間かかる）そのままにしておく。一部の鍛冶屋は、小型鋼部品の焼鈍にガス管を使うことを推奨しており、非常に有利だと主張する。部品を管に入れ、チェリーレッドになるまで加熱し（時折覗いて温度確認）、その後火と管全体を覆って前述の場合と同様に冷却させる。

鋼のブルーイング（To Blue Steel）
ブルーイングする部品を研磨し、薄鉄板の上に置いて鍛冶炉の火またはランプの上でゆっくり加熱し、希望の青色が出たら冷却する。この色は永久に残る。

鋼のブルー色の除去（To Remove Blue Color from Steel）
塩酸（muriatic acid）と硫酸（oil of vitriol）を同量ずつ混ぜた液体に数分間浸す。純水で洗い流し、シャモア革または柔らかい布で乾拭きする。

ナイフ刃の焼き戻し（Tempering Knife Blades）
刃を木炭火に刃先を下にして置き、非常にゆっくり加熱する。刃の背（上面）がどれほど熱くなっても問題ない。ぬるま湯で焼き入れる。多数の刃を一度に焼き入れる場合は、複数を火中に入れ、適切に加熱されたものから順に取り出す。焼き戻しの際は、一方の面を砥石またはエメリーホイールで磨き、焼き戻し色が見えるようにしてから、刃の背を下、刃先を上にして火中または火の上で加熱した鉄板の上に置く。刃を適切な位置に保ち、均等な焼き戻しを助けるため、板の上に木灰または微細な砂を敷く。刃先の磨いた部分に希望の色が現れたら取り出して冷水で冷却する。

特に靭性の高い刃が欲しい場合は、焼き入れ後、火から取り出した後に一切冷却せず、水中にも入れずに自然冷却させる。

長尺刃の焼き戻し中は、必要に応じて金床または鉄ブロックに固定した二本のピンの間に挟んで真っ直ぐに矯正できる。この際、濡れた布またはスポンジで刃を湿らせながら曲げる。驚くべきことに、焼き戻し中の焼き入れ鋼はかなり曲げることができ、冷却後もその曲がった状態を保持する。ヤスリ職人はこの方法でヤスリを真っ直ぐにし、剣や包丁の刃も同様の操作で矯正される。

鉛浴による焼き戻し（The Lead Bath for Tempering）
焼き戻しの秘訣の一つに鉛浴がある。これは単に適切な容器に入った溶融鉛を火の上で保温したものである。この浴槽の用途は多い。例えば、一部が厚く一部が薄い部品を加熱する場合、経験者は厚い部分を過熱せずに加熱するのがいかに難しいかを知っている。鉛浴を赤熱状態に保てば、部品がどんなに厚くても、十分な時間を与えれば厚い部分も薄い部分も均等に同じ温度に加熱でき、浴槽温度以上にはならない。

薄刃の刃物、ばね、外科器具の加熱、工具の柄（タン）の軟化などに、この浴槽は比類なく優れている。

ばねの端など一部だけを軟らかくしたい場合は、全体を焼き戻した後、軟らかくしたい端だけを鉛浴に浸して鋼が焼鈍できる最低温度まで焼き戻せばよい。浴槽に浸していない部分の焼き戻しには全く影響を与えない。ばねやばね真鍮製品も同様に処理できる。鉛浴の大きな利点は、加熱後冷水で急冷する方法でよく起こる水面での破損や収縮のリスクがないことである。

鉛は赤熱状態で徐々に酸化するため、これを防ぐ二つの方法がある。一つは鉛の表面を微細な木炭または木灰で覆うこと。もう一つでより良い方法は（作業内容が許す場合）、鉛を入れた容器にぴったり合う薄い鉄板を浮かべ、中央または側面に焼き戻し・軟化対象部品を容易に挿入できる大きさの穴を開けることである。

良質鋼の試験（Test for Good Steel）
鋼棒を折って組織を観察する。良質な鋼では組織が緻密で銀白色を呈し、時に鱗状または葉状の外観を示す。鋼の最良の試験法の一つは、試験対象の鋼棒から冷間鑿（cold chisel）を作り、慎重に焼き戻し（過熱に注意）、鍛鉄棒で試すことである。打撃に対する反応から、その靭性と焼き戻し保持能力が正確に判断できる。自分が与えた焼き戻しを記憶し、それが靭性・実用性に優れていれば、これを基準にして他の工具も同様に焼き戻せばよい。劣悪な鋼は容易に折れ、破断面は鈍く平坦で「無生命（lifeless）」と形容できる外観を呈する。

鋼へのエッチング（Etching on Steel）
硫酸銅（sulphate of copper）1オンス、明礬0.25オンス、食塩0.5ティースプーンを一緒に粉砕する。濃酢（strong vinegar）1ジル（約120ml）と硝酸20滴を加え、完全に溶解するまで攪拌する。エッチングする金属を研磨し、その表面に薄い蜜蝋（bees-wax）コーティングを施す。これは金属を加熱して蝋が均等に流れるようにすれば、きれいに仕上がる。次に、蝋の上にエッチングしたい図柄を描き、鋼まで完全に切り込む。この状態の図柄部分にエッチング液を塗布し、希望の深さになるまでしばらく放置する。最後に流水で洗い流し、蜜蝋を除去する。溶液は露出した鋼表面を侵食し、蝋で覆われた部分はそのまま残ることが確認できる。

前述の方法で硝酸を単独で使用しても、非常に良いエッチングができる。エッチングは、自分の名前を銃やピストルに刻むのに適した方法である。銀や真鍮にも同様に作用する。

第十二章

銀・銅・真鍮の加工について

銀の鍛造（To Forge Silver）
銃工の仕事において銀を扱う機会はあまりないが、時折、この金属で作られた銃床装飾金具や装飾品の製作・修理、特に古いケンタッキーライフル用の前照準（フロントサイト）などを依頼されることがある。

銀をハンマーで成形する際には、加熱は全く不要である。加熱しても効果はない。銀は非常に展性に富み、冷間でハンマーを打つだけでほぼ任意の形状に加工できる。この作業で生じる唯一の問題は、ハンマー打撃によって金属が硬化することであるが、この問題は銀を赤熱状態まで加熱し、その後自然に徐々に冷却することでほぼ完全に解消できる。ただし、赤色が現れ始めた温度よりあまり高く加熱しないよう注意すること。銀は非常に融点が低いため、簡単に溶けてしまう。

銀の研磨（To Polish Silver）
まずヤスリで希望の形状に仕上げ、次に細かいヤスリで整える。その後、バーニッシャー（磨き棒）で徹底的に磨き、さらにロートン（腐れ石、rotten stone）で磨き上げる。特に高級な仕上げが求められる場合は、さらにルージュ（赤鉄粉）で再度磨く。

銅または真鍮の軽い銀めっき（Light Plate for Copper or Brass）
硝酸に銀を加熱しながら溶解させる。この溶液に銅片を入れると、ただちに銀が析出する。このように得られた析出物15〜20グレイン（約1〜1.3g）に、明礬（みょうばん）半ドラム（約1.9g）、酒石（tartar）および食塩各2ドラム（約7.8g）を加え、よく粉砕・混合する。めっきする表面を完全に清掃した後、シャモア革の切れ端を使い、この混合物を強くこすりつけて白く見えるようになるまで行う。その後、柔らかい革で磨き上げて光沢を出す。

この方法によるめっきは劣悪に思えるかもしれないが、長期間摩耗に耐える。

銀の洗浄（To Clean Silver）
純水2倍量で希釈したアンモニア水（spirits of ammonia）で洗浄し、柔らかい革で乾拭きして光沢を出す。研磨剤は一切不要である。一部の職人は、まず希釈塩酸で洗い、直ちに乾燥した用意されたチョーク（白墨）で表面を覆い、ブラシで払い落としてシャモア革で磨く方法で銀を洗浄する。この方法も非常に効果的だが、塩酸を完全に洗い流さないと、銀がすぐに変色する傾向があるため注意が必要である。

銅の加工（To Work Copper）
この金属は銀とほぼ同等の展性を持ち、冷間でハンマー加工が非常にしやすい。加熱しても展性は向上しないが、銀と同様に、軽度の加熱後に徐々に冷却することで、長時間のハンマー加工によって硬く脆くなった銅を多少軟化できる。銅は非常に良く研磨できるが、酸化しやすいため光沢を長く保てない。加熱は酸化を促進し、繰り返し加熱・冷却すると、やがて完全に摩耗してしまう。

真鍮の加工（To Work Brass）
真鍮は銅と亜鉛の合金であり、亜鉛は銅ほど展性がないため、真鍮の展性は低下する。しかし、冷間でハンマー加工すれば比較的よく成形できる。真鍮はハンマー加工でのみこのように加工できる。ハンマー打撃により急速に硬化し、やがてかなり良好なばね鋼のような性質になる。真鍮製ばねは非常に一般的で、すべて冷間で繰り返しハンマー加工または圧延加工して作られる。銀や銅と同様に、加熱後に徐々に冷却することでこの硬化を除去できる。金属加工の書籍では通常この方法が推奨されているが、銀・銅・真鍮のいずれにおいても、徐々に冷却することに実際の利点はない。慣習では、赤色がほんのわずかに見える程度まで加熱し、直ちに冷水に投入する。

真鍮の鋳造（To Cast Brass）
銃工は時折、真鍮で何かを鋳造する必要があるかもしれない。真鍮は非常に融点が低いため、容易に鋳造できる。型には、溶融金属が流入する際に空気が自由に逃げるよう、上部またはその近くにベント（通気孔）を設けるべきである。また、可能であれば、金属が型の底部近くから流入し、上昇しながら充填されるように配置するのが最良である。このような配置をとらないと、金属の下に気泡が残り、鋳造品が不良になる危険がある。金属は、自由に流れる程度の温度まで加熱すればよく、それ以上高温にする必要はない。

鉄への真鍮めっき（To Brass Iron）
鉄を完全に清掃・研磨し、仕上げ時に指で表面を触らないよう極めて注意する。その後、溶融真鍮に浸し、直ちに取り出す。鉄の表面には薄い真鍮の被膜が形成され、これを研磨またはバフがけすることで、まるで純真鍮製のように見せることができる。

真鍮の洗浄（To Clean Brass）
軟水半パイント（約240ml）にシュウ酸（oxalic acid）大さじ1杯を加える。この溶液で部品を洗い、用意されたチョークで覆い、乾燥後ブラシで払い、シャモア革で磨く（銀の洗浄と同様）。この溶液はボトルに詰めて保管し、必要に応じて使用できる。

真鍮のはんだ付け（To Solder Brass）
軟はんだ付けの工程はすべての金属で同じであり、詳細な説明は第34章を参照のこと。硬はんだ付け（ろう付け）は異なり、特に真鍮の場合は融点が低いため、さらに注意が必要である。最も一般的に使用されるろう材は、普通の真鍮2部と亜鉛1部を一緒に溶融したものである。このろう材を切断またはヤスリがけして細かい破片にし、塩化アンモニウム（sal-ammoniac）とホウ砂（borax）と混合する。後者の二つは同量を粉砕し、水で湿らせてペースト状にする。接合する部品を注意深く清掃し、密着させ、ろう付け剤を垂直に保った接合部の上端に置く。その後、木炭火の上で徐々に加熱し、ろう材が部品間に流れ込むのを確認する。ろう材が流れ始めたらただちに火から取り出し、小ハンマーで軽くたたいてろう材をすべての隙間に浸透させ、可能であれば古いヤスリで余分なろう材や焼けたホウ砂を削り取る。

第十三章

木材の加工について

主に使用される木材（The Woods Most in Use）
現在、銃床の製作にはさまざまな木材が使われているが、その中でも最も人気があるのはブラックウォールナット（黒胡桃）であろう。これは、軽量で加工しやすく、優れた研磨性を持ち、天然の濃い色合いがあり、仕上げ後も「ひび割れ（check）」しにくいという点で、その人気は当然である。実際、これほど人気があるため、他の木材で作られた銃床の多くはウォールナット風に着色・仕上げられている。

地方によっては、地元の銃工がハードメープル（硬質メープル、別名「シュガーツリー」）をかなり広く使用している。これは非常に美しい銃床を作り、特に「カーリーメープル（縮れ杢メープル）」は本当に美しい仕上がりになる。ソフトメープル（軟質メープル）も広く使われ、ハードメープルまたはウォールナット風に着色・仕上げられる。

一般的なドッグウッド（山茱萸）も優れた銃床材となるが、木が小さいため、最初から適切な形状で板を切り出すのが困難で、加工しにくい。ホーリー（ヒイラギモクセイ）も良い銃床材だが、ドッグウッドと同様の欠点がある。チェリー材はほとんど比類ないが、現在では非常に希少になりつつある。スイートガム（アメリカセンダン）は安価な銃に広く使われるようになっており、ウォールナットまたはチェリー風に着色される。木目が美しく加工しやすいが、最大の欠点は非常に反りやすいことである。

銃床用木材（Wood for Gun Stocks）
銃床用の木材は、強度と軽量性を兼ね備え、同時に切りやすさも望ましい。木材の繊維は緻密で高い凝集力を有し、割れにくいことが求められる。

米国では、ショットガンには一般にブラックウォールナットが選ばれ、ライフルにはブラックウォールナットまたはハードメープルが使われる。銃床の「スモール（small）」（握り部分）では木目が直線的であるべきで、ここが最も弱い部分だからである。「スモール」と銃床尾端（バット）の間では、木目の流れはあまり重要ではない。もしうねり、波模様、または硬い節があるなら、スモールとバット端の中間あたりに配置するのがよい。この部分は単に「丸み」を帯びるだけであり、形状が木目の直線からの逸脱を最も美しく見せることができる。また、この部分は銃床の他のどの部分よりも木材の強度が求められない。スモール周辺では、木目が直線的で、成形方向と一致し、ロック（発火機構）を埋め込む位置を過ぎるまで直線的であることが非常に重要である。銃身尾部（バレルブリーチ）の少し前方では、木目の流れはあまり重要ではないが、銃身を嵌め込む部分の繊維が尾部方向に向かっていると、銃身の嵌め込み加工が容易になる。これは、工具が尾部に向かって動く際に、繊維に「沿って」切削でき、「逆らって」切削しなくて済むためである。しかし、現在の銃の多くはハーフストック（銃身の半分だけを覆う銃床）であるため、銃身を嵌め込むための加工距離が非常に短く、この場所での木目にはあまり注意を払う必要がない。

最高で最も実用的な銃床は、大枝が幹に接合する部分の木材で作られたものである。これらの部分には、銃床尾部プレートの少し前方に irregularities（不規則な木目）が来るように作ると非常に美しい縮れ杢や不規則な木目が見られる。大木を伐採すると、しばしば切り株の一部が凸状で、下方に伸びて大きな根に終わっていることが観察される。これらを掘り起こすか、割って切り株から分離すると、ほぼ常に銃床の曲線に沿って木目がほぼ直線的に流れる適切な形状をしている。ブラックウォールナットやハードメープルのこのような根元部分は繊維が非常に緻密で硬く、素晴らしい木目を持ち、美しく仕上がる。一部の根元材にはまだら模様があり、幹から切り出した木材とは異なる色合いを呈する。これは特にブラックウォールナットで顕著である。これらの切り株は取り除く手間をかければ手に入るので、銃工は非常に安価に貴重な木材を確保できる。しばしば、西部の河川で完全に健全で、水に浸かって濃く変色したブラックウォールナットの切り株が流れていたり、川岸にあったりし、これらは美しい銃床になる。

木材の乾燥度と適性は、削りくずが簡単に崩れること、およびおがくずの乾燥度で判断できる。木材は十分に乾燥（シーズニング）されている必要がある。もし内部に水分や樹液が残っていると、銃身や木材に接触するロック部品が短期間で錆びてしまう。

第十四章

銃床について

銃床の形状（Form of Gun Stocks）
顧客が銃床の新製または再製作を依頼した際、銃工は顧客の腕の長さ、首の長さ、身長、全体的な体格を観察するべきである。これらから、作るべき銃床の長さと形状に関するデータをある程度得られる。顧客に銃を持たせ、どのように構えて照準を合わせるか、照準時の頭の位置を観察すれば、顧客の要求を推測できる。

背が高く手足の長い人は、小柄な人よりも長い銃床を必要とする。首が短く肩が高い人には直線的な銃床が、首が長く肩が低い人よりも適している。直線的銃床は、首が短く肩が高い人にとって曲がった銃床よりもはるかに適している。なぜなら、速射時、銃床尾部が完全に肩に当たる前に銃口の照星が目の高さに達してしまい、発砲時に毎回強い反動を受けることになるからである。銃床は短すぎるよりやや長めが良く、直線すぎるよりやや曲がっている方が良い。もし銃が完全に水平ではなく、銃口が尾部より高い状態で保持されると、照準対象（目の高さにあると仮定）の上方に弾が飛ぶ。

顧客に「体格に最も適していると思われる」銃を持たせ、両目を閉じて射撃するように銃を水平に構えさせ、そのまま動かさないように指示する。その後、目を開けてもらうと、手元の銃床とは異なる銃床が必要かどうかが明らかになる。顔が自然に尾部に触れ、目が銃身に沿って「良好な照準（fine sight）」を得られるなら、それがその人に最適な銃床である。直線的すぎると上方に、曲がりすぎると下方に射撃してしまう。前者では、顔が尾部に位置を取ろうとする努力で銃口が高くなりすぎ、後者では位置が簡単に取れるため、練習を要せずに銃口を適切な高さに上げる努力がされない。

背が高く痩せ型の人は、長く曲がった銃床の銃を必要とし、スモール後方をやや厚めにすることで、顔のふくらみの不足を補い、ダブルバレル銃の場合、目が銃身中央に沿って照準をとりやすくする。小柄な人には短く直線的な銃床が必要で、スモール後方を薄くすることで、照準線へのアクセスを容易にするべきである。もし射撃時に常に鳥の後方・下方に外す癖があるなら、銃床をやや直線的にすることでこの欠点を修正できる。

頬が休まる銃床部分はふっくらとしているべきで、これにより照準線への支持力が増す。銃床尾部（ヒール）は、ダブルバレル銃では銃身間の上部リブと直線上に、単銃では銃身と直線上にあるべきである。前トリガー中心からバットプレート中心までの銃床長は13〜15.5インチで、小柄な人には短め、非常に背の高い人には長めが適する。

【図23】

図23は銃床のあるべき姿をより明確に示している。定規または直定規を銃のリブ上に置き、照星からバットを越えるまで十分な長さとする。直定規が銃口と尾部の両方でリブに接触していることを確認する。バットのa点からb点までの寸法は「ドロップ（drop）」と呼ばれ、射手の要求に応じて2.5〜4インチ程度となる。射手の頬はc点とd点の間に位置し、照準線を取るために銃床上に頭を前に倒す際、ほぼ常にこの部分に接触する。この部分には特に注意を払うべきである。

もう一つ重要な点は、銃床を装着し使用可能な状態にした際の、銃の均衡点または重心の適切な位置である。この重心は、バットヒールから約2フィート2インチ（約66cm）、あるいはそれより1インチほど後方に位置すべきである。この場合、腕での操作や携帯が容易になる。尾部が軽すぎる場合は、バットプレートを外してバット内に鉛を挿入すると効果的である。

単銃の寸法（Dimensions for Single Gun）
単銃銃床の非常に良い寸法は以下の通り：バットからキャップ（銃口端）までの全長2フィート2インチ（約66cm）；バットの長さ（深さ）5.5インチ（約14cm）、わずかに凹面；バット幅2インチ（約5cm）；ロックタンブラー中心からキャップまで11インチ（約28cm）；ガード（護り金具）前の銃床幅1 3/8インチ（約3.5cm）、ほぼ正方形に仕上げる。

ダブル銃の寸法（Dimensions for Double Gun）
ダブル銃の場合：バットからキャップまでの長さ2フィート1インチ（約63.5cm）；バットの長さ5.5インチ（わずかに凹面、幅2インチ）；ロックタンブラー中心からキャップまで10.25インチ（約26cm）；ガード前の銃床幅1 3/4インチ（約4.4cm）、ほぼ正方形に仕上げる。

銃床の下書き（Laying out Gun Stocks）
ダブル銃、単銃、ライフル用のパターン（型紙）をそれぞれ数種類用意する必要がある。これらのパターンは薄い木材または厚めの段ボールで作る。完成品よりやや大きめに作り、荒材から銃床を切り出す際の近似的寸法としてのみ使用する。木材を選び、パターンをその上に置いて鉛筆またはクレヨンで輪郭を描き、その線に沿って切り出す。

鉋で木材の片面を平滑にし、木目とその流れ方向を確認する。この木目の流れがパターン配置の基準となる。銃床で最も弱い部分はスモールであり、ここでは木目が銃床のラインに「横切って」流れてはならず、「沿って」流れることがほぼ必須である。わずかな逸脱なら、木材が硬く緻密であれば問題ない。この最も弱い箇所で木目が横切っていたり斜めだったりすると、軽い衝撃や偶然の落下で破損し、修復には新しい銃床が必要になる。もしあちこちにまだら模様、縮れ杢、ねじれ杢、または硬くて健全な節があるなら、これらをバット中央に配置する。この部分は幅と厚みがあるため破損の危険が少なく、丸みを帯びた形状が不規則な木目を美しく見せることができる。バットプレートを接着する部分は、可能であれば直線的で規則正しい木目が望ましい。ロックおよび銃身を嵌め込む部分の木目も直線的で、銃身のラインと同じ方向に流れるべきである。

ダブル銃用の荒板材の厚さは、加工前に約2.25インチ（約5.7cm）程度が適している。単銃用は2インチ（約5cm）、ライフル用は約1.75インチ（約4.4cm）またはそれよりやや厚め（銃の重量や顧客の好みによる）。

多数の銃床を荒加工しておくのが最善である。ライフル用にはメープル、単銃・ダブル銃用にはブラックウォールナットを使う。これらを乾燥した場所に置いて十分に乾燥させ、数年間この状態で保管すれば、さらに品質が向上する。板材の完全な乾燥には7年かかると言われ、それでも銃床に加工すると収縮や変形が見られ、小さなひび割れが生じることも多い。

健全でない、もろい、または腐敗の兆しがある木材は迷わず廃棄すること。パターンを木材に置く際、これらの不良箇所を簡単に避け、板材を切断する際に廃棄できる。銃身が来る位置に直線を引き、その線に沿って切断するが、銃身尾部が載る部分とブレークオフ（開閉機構）を嵌める部分には十分な木材を残すこと。荒加工後、この部分は前方に鋭いカーブを持つ隆起または膨らみのように見える。ダブル銃では銃身ライン中心のやや下方、単銃およびライフルでは中心線上に位置する。ケンタッキーライフルを好む一部の人を除き、すべての銃はおそらくハーフストックで作られるだろう。フルレングスストック（全長銃床）の在庫はごく少量にとどめるのが賢明である。もしフルレングスストックを荒加工するなら、銃身を嵌め込む全長にわたり、木目が可能な限り直線的であることに特に注意すること。

銃の銃床加工（How to Stock a Gun）
銃の銃床加工は銃工の仕事の中で最も難しい部分である。鉄加工から木材加工への移行は非常に大きく、多くの職人がこの二つの分野を両方行うことを拒む。さらに、銃床が不十分に仕上げられ、部品の適合が悪いと、実際以上に悪く見える。

銃身およびロックの嵌め込みは注意深く精密に行い、木材と金属の間に隙間が見えないようにすべきである。部品は木材に密着しつつ、容易に取り外し・再装着できるようにする。銃身ラインや他の箇所など、木材加工で直線が要求される部分では、線を「真っ直ぐ」に保つこと。尾部や銃床尾端の凸ラインでは、線を優雅で均整の取れたものにする。

最初の作業（The First Operation）
乾燥用に荒加工された銃床を受け取った後、最初に行うべきことは、鉋で厚さを整えることである。厚さを測定する場所は二か所ある。一つはバットの厚さで、ダブル銃では2インチ、重量級単銃でも同程度、軽量銃ではやや薄めとする。もう一つはロックを嵌め込む位置の幅である。ロックがブレークオフに当たるか、銃身に当たるかを観察し、その寸法にロックの厚さを加算する。単銃では1 3/8〜1.5インチ、ダブル銃では1 5/8〜1 3/4インチ程度だが、尾部の形状やロックのスタイルによりこの寸法は変動する。これらの寸法を測定し、銃床を適切な幅に加工したら、尾部とロック寸法の中間点に上下面それぞれに線を引き、バット端からフォアエンド（前部）までこの線を延長する。銃身を嵌め込む部分を直線に切り下げ、ブレークオフを嵌める。この適合に手間をかけること。なぜなら、ブレークオフの適合が銃床の寿命を大きく左右するからである。銃身の適合が緩いと、発砲時の反動でブレークオフが銃身から徐々に緩み、接合部が開いてガタつくようになる。

この部分がぴったりと適合し、ストラップ（ブレークオフの尾部）が嵌め込まれたら、仮止め用ネジを挿入してしばらく固定する。銃身の溝を切り出す際は、常にダブル銃では銃身間の中心線が銃床中心線と一致することを念頭に置く。単銃では、この線が銃身内径の中心軸を正確に通る必要がある。

銃身の嵌め込み（Letting in Barrels）
銃身を収容できるだけの木材を削り取ったと思われる段階で、銃身の下面（木材と接触する面）に油を塗り、ブレークオフのフックに掛けて手で所定の位置に押し込む。銃身を取り外すと、木材上に油の跡が残る。この部分をガウジまたはフロートで削り取り、再び銃身を所定位置に押し込み、油の跡を観察しながら木材をさらに削り、銃身がベッド（嵌め込み部）に均等かつしっかりと収まり、ブレークオフの接合部が正しく直角に収まるまで繰り返す。銃床尾部のヒールはリブ中央と直線上に来るべきで、最初に引いた線に従っていれば自然とそのようになる。

銃床の寸法測定（Measure for the Stock）
次に、図23に示すように銃床のドロップを測定する。銃身上面に沿った線の延長線上でa点からb点までの距離がドロップであり、例えば約3インチとする。この寸法に従って銃床上面を削り取り、バットプレートを嵌める。尾部の長さは、前トリガーの端が来る位置から測定し、この寸法を真っ直ぐ後方に延長してバット中心までの距離とする。腕の長い人には約15.5インチ、普通の腕の長さの人には約14.5インチ、短い人には13.5〜13.75インチが適している。

バット（The Butt）
ダブル銃または単銃のバット深さは約5.5インチだが、軽量単銃ではやや浅くてもよい（ただし、あまり浅くしないこと）。

ロックの嵌め込み（Letting in the Locks）
ロックを所定の位置に嵌め込む際は、必要以上に木材を削らないよう細心の注意を払うこと。ロックプレートが木材に嵌まる部分に可能な限り支持力を与えること。メインスプリングおよびシアバーグスプリング（シアのバネ）の完全な可動範囲を確保するための切り込みを注意深く行い、ロックプレートの端部周辺の木材を削りすぎて、水・ほこり・湿気の侵入経路を作らないこと。ロックの嵌め込みで削るべき木材部分は、ロックの突出部に油を塗るか、煙の出るランプの上で燻してすすを付着させ、所定位置に押し込んだ際に接触する箇所を観察することで特定できる。ハンマーのカップがニップル（雷管台座）に正確に当たることを確認し、サイドボルト（横止めネジ）を最終位置に挿入する。

トリガープレートの嵌め込み（Letting in the Trigger-Plate）
トリガープレートを銃床に嵌める際は、シアのアームがトリガーの外端ではなく、厚みのある部分全体に当たるようにすること。外端に当たると、シアのノーズをタンブラーのノッチから外す際に「ねじれた梃子（twisted leverage）」が生じ、シアを適切に外すのに余分な力が必要になり、動作が素早く強力に行われない。シアのアームがトリガーの厚み部分に部分的にしか当たらないと、動作が重く硬くなり、部品同士がすぐに摩耗する。また、シアのアームが短すぎないか確認すること。短すぎると、トリガーを素早く引いた際にトリガーがアームの端から滑り落ち、部品が外れてハンマーがフルコックのままになる危険がある。

トリガーの嵌め込み（Letting in the Trigger）
トリガーはプレート内で次のように配置する：右トリガーとトリガーガード前面との距離を約1 3/8インチ、二つのトリガー間を1 3/16インチ以上、左トリガー後端と後方ガードとの間にトリガーの自由な可動を確保する十分な空間をとる。トリガー同士が近すぎないか確認すること。近すぎると互いに擦れて、一方の動作が他方を連動させ、結果として両方のハンマーが同時に落ちる。また、二つのトリガーのカーブが十分離れており、左銃身を発射する際に右（第一）トリガーの内側端が引き金を引く指を傷つけないことを確認すること。

確実な固定（Secure Fastenings）
ブレークオフを確実に固定し、同時に銃床を締め固めてロック嵌め込み部からの割れを防ぐため、ストラップのタン（尾部）を通るネジを挿入し、トリガープレートの前端で受け止める。トリガープレートへのネジ穴には良好なねじ山を設け、プレートを木材のベッドにしっかりと引き締める。トリガー前後の空間寸法に注意しながらガードを嵌める。

ボルトループの適合（Fitting Bolt-Loops）
銃身を固定するボルトまたはワイヤーを通すループの位置を特定するには、細い鋼針を木材に刺して穴に当たるまで進め、その周囲を拡大して穴とループに適合させる。ボルト用の場合は、のこぎりのような細長い工具で木材の穴を拡大し、工具をループに沿わせてガイドとして穴の形状を整える。木材の穴の仕上げは、図24に示すボルトフロートで行う。

【図24】

仕上げのヒント（Hints for Finishing）
銃床の仕上げでは、射撃時に頬が休まる部分をややふっくらとし、短いよりやや長めに、曲線よりやや直線的にする。ダブル銃・単銃を問わず、バットからフォアエンドまでの銃床長は約2〜2フィート2インチ、ハンマーネジ中心からフォアエンドまでは10〜11インチ程度とする。

ブレークオフの適合（Fitting the Break-off）
ブレークオフの適合は、銃の耐久性を大きく左右する。これが尾部のフック、尾部自体、および銃床に適切に適合していないと、銃は自らの反動でたちまち「バラバラ（kicked to pieces）」になる。銃床尾部方向に嵌め込まれるブレークオフの延長部はタン、ストラップ、またはテールと呼ばれ、長さには「ロング」と「ショート」の二種類があり、通常は尾部ピンの長さに対応する。ブレークオフの最小直径は1インチで、1/8インチ単位で2インチまで増加する。

エスカッション（装飾金具）などの嵌め込み（To let in Escutcheons, etc.）
エスカッションを嵌めるのは、その部分の銃床が最終形状に仕上げられてから行うこと。ボルトをループを通して所定位置に適合させた後、ボルトを取り外し、エスカッションの穴をボルトが容易に通る大きさに開ける。エスカッションを銃床上の所定位置に置き、ボルトを通してから、ナイフの鋭い先端で輪郭を描き、取り外す。ボトミングツールでエスカッションの厚さに応じた深さまで木材を切り抜き、エスカッションを嵌めて固定する。その後、ヤスリで銃床面と均一に仕上げる。

エスカッションの端を長くして小ネジで固定できるようにしておくと、より永続的である。木材を貫通して裏側でかしめるワイヤー式のものより優れている。ネジを使えば、職人が自作のエスカッションを作れる。材料には薄鉄板、真鍮、ドイツ銀（ニッケル銀）が使える。スロット（細長い穴）はパンチまたはドリフトで切り、薄い平ヤスリで仕上げる。古いドイツ銀製スプーンの柄は非常に良いエスカッションになる。厚すぎる場合はハンマーで薄くし、割れを防ぐため加熱して軟化させてから加工する。

エスカッションを最終位置に取り付ける際は、十分に温めてガムラッカー（gum shellac）を塗り、柔らかく溶融した状態で所定位置に押し込む。熟練して行えば、美しい仕上がりになる。

銃床前部へのチップ鋳造（How to Cast Tips on Fore-end of Stock）
チップ（先端金具）は、ハーフストックの単銃およびライフルの前部に鋳造され、銃床の割れ防止と完成度の向上を目的とする。銃床を最終形状に仕上げ、ラムロッド（装填棒）を適合させた後、銃身を所定位置に置き、ラムロッド溝にロッドが入っているのと同じように短い木材片を挿入する。この木材片を4〜5インチほど突き出させ、金属が穴に流れ込むのを防ぎ、ロッドを収容する穴を作る二重の目的を果たす。次に、チップを鋳造する銃床および銃身周囲に厚手の滑らかな紙（マニラ紙が最適）を巻き、紐でしっかりと固定し、金属が漏れないようにする。紙と木材の間に十分な隙間を残し、後で金属を少し削れるようにする。木材に小さな切り込みを入れて金属の保持を良くしてもよい。

銃を垂直に固定し、金属が均等に流れるようにする。金属を十分に加熱し、慎重に紙の型に注ぎ、チップの長さより多めに注ぐ（不純物（ドロス）が上部に浮かび、冷えた後にチップを少し削って除去できるため）。ヤスリで好みの形状に仕上げる。

チップに最適な金属は純スズ（ブロックスズ）で、白色を保つ。少し硬くしたい場合は少量のアンチモンを加えるが、これはほとんど不要である。純スズが手に入らない場合は、古い活字（タイプ）を溶かしたものが非常に良い材料になる。スズの利点は、常に明るい白色を保つことで、鉛と合金にするとこの特性を失う。

チェックリング（Chequering）
チェックリング加工の下準備として、厚紙（堅牢なボール紙）をチェックリングする部分の形状に切り抜き、鉛筆でその周囲を描く。銃床のスモール部分の場合は、最初に描いた側とは反対側にも同様に配置して描く。両側が同じように描かれていることを確認する。次に、この紙をガイドとして使用し、工具が描いた線に沿って溝を切るように配置する。アウトラインも同様に紙をガイドとして切り、一度溝を切ると、その溝がアウトラインで囲まれた領域の溝切りのガイドとなる。

溝の仕上げには、細かいサンドペーパーの短冊を折りたたみ、折り目を溝に沿って動かす。サンドペーパーで削りすぎないよう注意すること。チェックリング工具で作った溝の仕上げには、細かい切れ味の三角ヤスリが使える。非常に鋭い角を持つヤスリを選ぶこと。ヤスリの平面部を研いで平滑にすると、角の歯が非常に鋭くなり、仕上げに最適になる。同様に、チェックリング面周囲のシェーディング（陰影）や外側ラインの仕上げにも使える。

銃床の着色（Coloring Gun Stocks）
銃床は、アルカネット（紫根）の根を浸した亜麻仁油で着色する。この油は鮮やかな赤色になる。油は冷たいままでも温めても、便利な方で塗布できる。塗布後、木材が可能な限り油を吸収するまで1〜2日間放置する。アルカネット根4オンス（約113g）を亜麻仁油半パイント（約240ml）に浸せば十分である。一般に未沸騰（生）亜麻仁油が使われる。根を浸してから着色まで5〜6日かかる。スポンジまたは布で4〜5回塗布する。

メープル銃床の着色（To Stain a Maple Stock）
硝酸1.5オンス（約42g）とほぼ同量の鉄の削りくずまたは鉄粉を混合する。発生するガスが完全に揮発するまで待ち、布にこの液体を浸して着色したい部分を洗う。乾燥後、アルカネット入り亜麻仁油で湿らせる。

別の方法（Another Method）
銃床に油を塗り、乾燥した削りくずなどで作る強い炎の上を素早く通して油を焦がし、細かいサンドペーパーで軽く磨き、通常通り仕上げる。

メープル銃床を茶色に着色（To Color a Maple Stock Brown）
数粒の硫酸マンガン（sulphate of manganese）を水に溶解し、銃床を湿らせてアルコールランプの炎の上で焦がす。部分的に加熱の度合いを変えることで、色合いを多彩にする。生亜麻仁油で油を塗り、硬木で磨く。油と磨きにより色が発展し、最初は鈍くても徐々に鮮やかになる。

赤褐色に着色（To Color a Reddish Brown）
木材を希釈硝酸でブラシ塗りし、乾燥後、以下の混合液をブラシで塗布する：ドラゴンズブラッド（龍血樹脂）4オンス、重曹1オンス、アルコール3パイント（約1.4L）。十分に濃くない場合は繰り返す。

黒色に着色（To Color a Black）
ログウッド（蘇木）チップ半ポンド（約227g）を水2クォート（約1.9L）で煮沸し、パールアッシュ（炭酸カリウム）1オンスを加え、熱いうちに作品を洗う。乾燥後、以下の処理を行う：ログウッド半ポンドを水2クォートで煮沸し、ベリグリス（酢酸銅）および硫酸鉄（green copperas）各半オンスを加え、さらに錆びた鋼または鉄の削りくず半ポンドを投入する。

ローズウッド風着色（Rosewood Stain）
ログウッド半パイントを水3パイントで煮沸し、非常に濃い赤色になるまで煮詰める。沸騰中に酒石塩（salts of tartar）半オンスを加え、この状態のまま木材に塗布する。乾燥するたびに2〜3回繰り返す。最後の塗布が乾いたら柔らかい布で磨き、1〜2日間放置する。その間にログウッド1ポンドを水4クォートで深色になるまで煮沸し、酢1パイントを加えて加熱し、既に着色した木材に適切なブラシでローズウッドの木目を模して塗布する。完全に乾燥したら柔らかい布で余分なものを払い落とし、ニスを塗る。

ブラックウォールナット風着色（Black-Walnut Stain）
ガムアスファルタム（天然アスファルト）1ポンドとテレピン油（turpentine）半ガロン（約1.9L）を混ぜる。テレピン油が発火しないよう注意しながら、穏やかに加熱して溶解させる。木材に塗布し、乾燥後、十分に濃くない場合は繰り返す。希望の色合いになったら、ウール布で強く磨き、次に柔らかい木材で磨いてからニスを塗る。やや劣るが安価で簡単な代替法として、ペイントショップで入手できるバーンアンバー（焼いた黄土色顔料）を油で練り、少量のテレピン油で薄めたものがある。これを非常に厚く塗布し、ウール布で適切な色合いになるまで磨き落とす。乾燥後、ニスを塗る。

マホガニー風着色（Mahogany Stain）
銃をマホガニーで銃床にすることは稀だが、銃工は必要に応じてこの木材を模倣できるべきである。水半ガロン、マデル（茜）4オンス、フスティック（黄蘗）2オンスを一緒に煮沸する。熱いうちにブラシで木材に塗布し、まだ湿っているが濡れていない状態でウール布で磨き落とす。乾燥後、マホガニーの木目を模して二度目の塗布をストリーク（筋状）に行う。乾燥後、余分なものを払い落とし、ニスを塗る。

チェリー風着色（Cherry Stain）
アナトー（紅花）2オンスを雨水半ガロンに加え、アナトーが溶解するまで煮沸し、ポタッシュ（炭酸カリ）半オンスを加える。この処理液は淡色木材向けである。ボトルに詰めて保管し、必要時に使用できる。使用時は木材に塗布し、乾燥後、ニスを塗るだけでよい。

銃床のオイル仕上げ（Oil Finish for Gun Stocks）
一般的なスペインホワイト（白チョーク）に着色剤を混ぜ、仕上げたい木材の色合いに合わせる。例えばウォールナット仕上げの場合は、着色剤としてドライバーンアンバー（乾燥焼黄土）を使う。ホワイトを用意したら、細かいサンドペーパーで十分に仕上げた木材に生亜麻仁油を1回塗布し、その上にホワイト混合物を振りかけ、ウール布で徹底的かつ強く磨く。これにより着色ホワイトが木材のすべての気孔に押し込まれる。最後に、柔らかい白松の切れ端で強く磨き、乾燥させる。この状態のままでもよいし、望ましければ乾燥後にニスを塗ってもよい。

ニス塗装と仕上げ（Varnishing and Finishing）
銃床を成形し、サンドペーパーで表面を滑らかにしてやすり跡や傷を完全に除去したら、少し湿らせた布で全体を拭く。これにより木材の木目がわずかに立ち上がる。乾燥後、サンドペーパーで再び滑らかにする。画家が使うサッシュブラシ（細い平筆）でニスを塗布する。銃工が一般に使うのはシェラックニスである。これは短時間で乾燥するが、磨き始める前に約24時間放置すべきである。これは銃床仕上げと同様に細かいサンドペーパーで行い、木材の気孔をできるだけ埋めるのが目的である。これを達成するには2〜4回のニス塗布が必要で、各塗布後は完全に乾燥させてから木材までサンドペーパーで磨き下げる。

最終塗布は、柔らかく細い毛で作られた平らなニス用ブラシで行う。ニスにゴミや斑点がなく、あまり濃すぎないことを確認し、均等かつ素早く塗布する。垂れて筋にならないよう注意する。この最終塗布が完全に乾燥したら、水で湿らせた布に浮石（pumice stone）の粉末を付け、表面を滑らかに磨く。浮石粉末は非常に研磨力が強いため、下地の木材が見えてしまうほどニスを削らないよう注意すること。表面が滑らかで均一になったら、湿らせた布で浮石粉末の痕跡をすべて洗い流し、乾拭きする。次に、油で湿らせた布にロートン（腐れ石）粉末を付け、ガラスのような光沢が出るまで磨く。その後、ロートンと油の痕跡をすべて拭き取る。残った油の痕跡をよりよく除去するには、少量の小麦粉を振りかけ、手で表面を磨いて光沢を出す。この作業には柔らかく清潔な手が必要である。

【図25】

銃床用ニス（The Varnish for Gun Stocks）
一部の職人は、安価で便利なためコパルニス（copal varnish）を使うが、これは柔らかく、日光にさらされると割れやすいという欠点がある。銃工向けにいくつかの特殊ニスが推奨されているが、一般的な用途では良質なコーチニス（coach varnish）で十分な場合が多い。テレピン油でかなり薄め、軽く塗布すること。

ニス缶（Varnish Can）
図25に示すニス缶は非常に優れた形状である。必要な要素は、ブラシの柄を収容するステム付き蓋と、缶の上部から少し下がった位置に渡されたブリッジ（橋状の棒）である。この蓋は固着せず、側面にニスがたまらず、常に清潔で整然としている。缶は円形でブリキ製。蓋は上部外側に被せる形式。ブリッジでブラシを拭く際は、蓋が接触する缶外側にニスが付かないよう注意すること。缶のサイズは職人の必要に応じて決められるが、蓋のステムはブラシの柄を収容できる十分な幅と長さが必要である。

第十五章

銃身について

長銃身と短銃身（Long and Short Barrels）
長銃身にはいくつかの利点がある。
第一に、照星（フロントサイト）と照門（リアサイト）の間隔が長くなり、照門を目にさらに離して配置できるため、より精密な照準が可能になる。
第二に、素手射撃（オフハンドシューティング）時に安定性が増す。
第三に、燃焼速度の遅い火薬を使用でき、装薬がゆっくりと始動しながらも、銃身を離れる前に火薬の全エネルギーを活用でき、高い初速を得つつ反動を小さくできる。

一方、短銃身は長銃身よりも素早く操作でき、特に獲物が動いている場合に照準を迅速に合わせやすいという利点がある。装薬が火薬の推進力を十分に得られるだけの長さがあれば、それで十分とみなせる。ただし、この点については好みや経験により大きく意見が分かれ、多くの対立する見解が生まれる。

ケンタッキーライフルが使用される地域を除き、長銃身はほぼ廃れてしまった。数年前までは3フィート、場合によっては4フィートもの長さの銃身も珍しくなかったが、現在では一般的に26〜32インチの範囲である。旧式の政府支給マスケット銃の銃身長は当初40インチだったが、その後約7インチ短縮された。長銃身では粗く燃焼速度の遅い火薬を使っても良好な結果が得られるが、一般的には素手射撃や動く獲物への対応に適した長さに銃身を短くし、より細かい粒度の速燃性火薬を使用するのが良い。これにより同程度の性能が得られる。

30インチを超える銃身を持つ銃は、必然的に重い銃身にせざるを得ず、一日中猟をするには非常に疲れやすい。このような銃が安全でバランスが取れているためには、9〜10ポンド（約4〜4.5kg）の重量が必要である。

長銃身に細かく速燃性の火薬を使用すると、火薬は瞬時に推進ガスに変化し、ある長さを超えるとそれ以上の膨張力を持たなくなる。その結果、弾丸が銃口から抜け出す際に摩擦が生じ、散弾の広がり（パターン）に悪影響を及ぼす。逆に、短銃身に燃焼速度の遅い火薬を使用すると、火薬全体が瞬時に推進ガスに変化せず、一部が未燃焼のまま銃口から吹き出されてしまう。

この事実は、銃を清潔な雪の上や白い布の上で発砲すれば簡単に確認できる。未燃焼の火薬粒が白い地の上に明確に見える。すべての火薬を燃焼させるために装薬量を減らすと、弾丸に与えられる初速が低下し、結果として弱い射撃となり、標的上での散弾の広がりが貧弱で不均一になる。

銃身の試験（Proof of Barrels）
低品質銃の破裂事故を受けて、英国製で国内使用または輸出向けの銃身（一部の銃を除く）は、法律により試験（プルーフ）を受け、「プルーフマーク」と呼ばれる試験印および「ビューマーク（view mark）」と呼ばれる溝加工後の検査印を刻印することが義務付けられている。この試験には「ロンドン試験」と「バーミンガム試験」の二種類がある。1855年、英国議会は「銃身試験法（The Gun Barrel Proof Act）」を可決し、すべての銃身はまず荒加工状態で「仮試験（provisional proof）」を受け、その後銃身が組み立てられ、尾栓（ breech）および雷管式機構（percussioned）が取り付けられた状態で再度「本試験（definitive proof）」を受けることになった。

試験対象の銃器はクラス分けされ、
第一クラス：滑腔（なめらかな内径）の単銃身軍用銃で、組み立て可能な完全な状態でなければ試験資格はない。
第二クラス：滑腔の二銃身軍用銃およびあらゆる形式・銃身数のライフル銃（平鋼またはねじり鋼製を問わず）。
第四クラス：小口径散弾用の二銃身銃で、仮試験および本試験の両方に合格しなければならない。

仮試験では、平鋼製の場合、銃身は所定の内径に穴あけ・研磨され、火薬孔（ベントホール）の直径は1/16インチ以下でなければならない。1/10インチに拡大された火薬孔や、穴の代わりにプラグに切り込みを入れたものは試験資格を失う。ねじり鋼製の場合は、精密に穴あけされ、試験用プラグが取り付けられ、火薬孔は平鋼製と同様に開けられる。

本試験では、平鋼・ねじり鋼を問わず、銃身は組み立て可能な完成状態でなければならない。ブレークオフ（開閉機構）およびロック（発火機構）が適合され、上下のリブ（補強帯）が粗加工され、パイプ・ループ・ストッパーが取り付けられ、適切な尾栓が装着されていること。ライフル銃も同様だが、さらに銃身にライフリング（螺旋溝）が施されている必要がある。
第三クラス：単銃身散弾銃で、尾栓が装着された組み立て可能な完成状態で試験される。雷管式機構用の突起（lumps）がある銃身は、ニップル（雷管台座）の穴を通して試験される。
第五クラス：あらゆる形式・方式の回転式および後装式銃器で、回転式銃器はシリンダーおよび回転機構が完全に取り付けられていること。後装式銃身は所属クラスに応じた仮試験を受け、後装機構が完全に取り付けられた状態で本試験を受ける。

米国政府が製造または政府向けに製造された銃身は、厳しい試験にかけられる。スプリングフィールド兵工廠では、試験銃身はまず500グレイン（約32.4g）の弾丸と280グレイン（約18.1g）の火薬で発射され、その後同重量の弾丸と250グレイン（約16.2g）の火薬で再度発射される。各発射後に銃身を検査し、ライフリング加工後やブラウニング（褐色仕上げ）後にも追加検査が行われる。

おそらく最も厳しい銃身試験は、プロビデンス・ツール社がトルコ政府向けに製造したトルコ製ピーボディ・マーティニライフルで行われたものであろう。これらの銃身はまず強度試験として、205グレイン（約13.3g）の火薬と715グレイン（約46.3g）の鉛弾で装填された。実際の軍用カートリッジは火薬85グレイン（約5.5g）、鉛弾480グレイン（約31.1g）しか含まない。

【図26】

銃身の試験印（Proof Marks on Gun Barrels）
本試験に適用される印は、二つの英国試験機関（ロンドンおよびバーミンガム）の「プルーフマーク」と「ビューマーク」である。仮試験印は、ロンドン機関では上方に跳ねるライオン（lion rampant）が描かれた紋章の中にG.P.（Gun Proof）の文字が交差して刻まれ、バーミンガム機関では王冠（crown）の下にB.P.（Birmingham Proof）の文字が交差して刻まれる。ロンドンの印は図26、バーミンガムの印は図27に示されている。

【図27】

第一および第三クラスの銃器では、本試験印およびビューマークは銃身尾部に刻印される。特許尾栓（patent breech）付き銃身の場合は、ビューマークも尾栓部に刻印される。第二、第四、第五クラスの銃器では、プルーフマークは銃身尾部に、本試験印およびビューマークは仮試験印の上方に刻印される。特許尾栓、回転シリンダー、または薬室付き銃身の場合は、ビューマークは尾栓、シリンダー、または薬室に刻印される。

すべての銃身には、仮試験および本試験の両方でゲージサイズ（口径番号）が刻印される。これらのゲージ印は、試験印の図に示されているように容易に識別できる。

ロンドン印が刻まれた銃身が必ずしもロンドン製とは限らない。一部の銃工は販売促進のため、銃身をロンドンに送って試験を受けさせている。外国の試験印が刻まれた銃身は、英国製と表示されていない限り免除される。英国製の旧式前装銃を他の形式に改造する場合、仮試験および本試験の両方に再提出しなければならない。

英国およびドイツでは、両試験機関の試験印が偽造・模倣されているという。このような偽印が押された安価な銃が多数米国に輸出されている。したがって、前述の印が押された安価な銃は、本当に公式試験場で試験を受けたかどうか疑わしく考えるべきである。

米国政府兵工廠の検査官が使用する試験印は、民間兵工廠製であってもすべての検査済み銃器に「V（Viewed：検査済）」および「P（Proved：試験済）」の文字と検査官のイニシャルが各銃身に刻印される。旧式銃の多くには、これらの印に加えて鷲の頭（eagle）の印も見られる。これは、ハーパーズ・フェリー兵工廠（Harper’s Ferry Armory）で製造されたことを示す印で、その工場が稼働していた時代のものである。

銃身のゲージ（Gauge of Gun Barrels）
散弾銃の口径は「ゲージ（番号）」で表され、この番号は本来、1ポンド（約454g）の鉛で作れる球の個数を示すものである。例えば10ゲージは、1ポンドで10個の球が作れ、その球が銃身内径にぴったり合う。10ゲージおよび12ゲージが猟師に最も広く使われており、特に後装式銃では12ゲージが最も普及している。

以下は各種ゲージの内径サイズを示したもので、数値は英国試験機関が採用したものである。内径はインチの小数点以下3桁で表す：

ゲージ番号	内径（インチ）
1	1.669
2	1.325
3	1.157
4	1.052
5	0.976
6	0.919
7	0.873
8	0.835
9	0.803
10	0.775
11	0.751
12	0.729
13	0.710
14	0.693
15	0.677
16	0.662
17	0.650
18	0.637
19	0.626
20	0.615
21	0.605
22	0.596
23	0.587
24	0.579
25	0.571
26	0.563
27	0.556
28	0.550
29	0.543
30	0.537
31	0.531
32	0.526
33	0.520
34	0.515
35	0.510
36	0.506

前装式銃はほぼすべてのゲージ番号で存在するが、後装式銃は限定されたサイズのみで製造される。後装式銃の標準ゲージは8、10、12、14、16、20の6種類で、中間サイズは存在しない。このうち10および12ゲージが最も広く使われ、特に12ゲージが大変な人気である。独立戦争当時の軍用銃の口径は0.75インチだったが、段階的に縮小され、現在では0.45インチとなっている。1856年まではスプリングフィールド・マスケットの口径は0.58インチだったが、1856年に0.50インチ（1/2インチ）に変更され、さらに1873年に現在の0.45インチに変更された。

銃身の破裂（Bursting of Barrels）
銃身の破裂は三つの原因で起こる：

銃身を製造した鉄の品質が悪いこと、
装薬量が過剰であること、
銃身内に何らかの障害物があり、装薬と障害物の間に空気層（空隙）が生じること。

品質の悪い銃身や過剰装薬については言及するまでもない。空気層による破裂の例としては、軍用銃で発射後も銃口の木製トゥーピョン（tompion：防塵栓）を抜き忘れること、狩猟銃で雪が偶然銃口に入ったり、土の塊が何らかの理由で銃身内を塞いだりすることが挙げられる。このような状態で発砲すると、ほぼ確実に障害物のある位置で銃身が吹き飛んだり裂けたりする。銃口を数インチ以上水中に突っ込んだ場合も同様の結果を招く。火薬燃焼によって生じたガスが逃げ場を失い、その膨張力が銃身の最も弱い部分に集中し、結果としてその部分が破断する。良質な銃では銃口付近が最も薄いため、障害物がこの位置またはそれより前方にある場合が多く、多くの銃はこの付近で破裂する。銃口から3〜5インチ以内で破損した場合、その部分を切断し、銃身端を平らに整えれば、必ずしも射撃性能に深刻な影響を与えるとは限らない。

銃を装填する際は、装薬と弾丸または散弾カートリッジの間に空気層が残らないよう注意すること。二銃身銃では、より頻繁に使用される右銃身を連続して発射すると、その反動で左銃身内の弾丸または散弾が火薬から前方にずれてしまうことがある。その後左銃身を発射すると、銃身が損傷または破裂する恐れがある。たとえ火薬と弾丸の間にわずかな空気層があるだけでも、射撃性能に悪影響を及ぼす。二銃身銃を使用する者は、安全のためだけでなく良好な射撃のためにも、両銃身を交互に使用する習慣をつけるべきである。しばしば「この銃身は精度が悪い」と言われる場合でも、その原因は他方の銃身発射時の反動によって火薬上部に生じた空気層にあることが多い。

銃身の錆び防止（To Prevent Gun Barrels from Rusting）
銃身を沸騰水程度（それ以上高くならないよう）に加熱し、コパルニス（copal varnish）を十分に塗布する。そのまま約30分間同じ温度で放置した後、まだ温かいうちに柔らかい布でニスを拭き取る。この処理により、ニスが金属の気孔に十分に浸透して錆びを防止するが、指示通り丁寧に拭き取れば表面には残らない。完成した銃身のような鏡面仕上げは錆びにくく、実際に錆び始めることは稀である。錆は金属の気孔内部から発生し、最終的に外側に現れる。したがって、気孔を水分を通さない何らかの物質で塞げば、優れた錆び防止効果が得られることは明らかである。

錆びからの保護（Protection from Rust）
鋼または鉄製の完成品を長期間保管しなければならない場合、錆びから保護する何らかの手段を講じることが望ましい。最も一般的な方法は、油脂を塗るか、油を含ませた布で包むことである。これは多くの場合有効だが、画家用に油で練った白鉛（white lead）と獣脂（tallow）を同量ずつ混ぜた塗料で塗装する方法ほど効果的ではない。この簡単な混合物は非常に効果的な保護層となり、獣脂が乾燥を防ぐため、少量の灯油またはテレピン油で簡単に完全に除去できる。

店頭で販売中の銃身のように頻繁に手で触れる必要がある物品を保護するには、非常に良い方法がある。物品を、接触した蜜蝋（beeswax）が容易に溶ける程度に十分加熱し、蜜蝋で徹底的にこすり込む。蝋が固まりかけたら、粗いウール布で拭き取る。金属表面に蝋が残っているようには見えないが、錆びを防ぐのに十分な量が残っている。

第16章

銃身の加工について

銃身の内径加工（ボーリング）
この作業に用いられる工具は、加工対象の銃身よりもやや長いロッドからなり、その一端にカッターヘッドが取り付けられている。このカッターの長さは約1/2〜3/4インチで、加工後の内径（ボア）よりもわずかに大きな直径を持つ。この工具は、加工中に銃身を貫通させる際に、引き抜く方式（プル方式）でも、押し込む方式（プッシュ方式）でも使用できる。

同一口径の銃を大量に製造する兵器工場（アーモリー）では、カッターに隣接するシャンク部の一部を、銃身の既存内径と同じ直径に仕上げ、カッター自体を最終的な内径サイズに加工する。この既存内径にぴったり嵌まるシャンク部がガイドとして機能し、カッターが既存の穴の延長線上に正確に追従して加工を行うため、拡大された内径が元の穴と完全に直線的に一致する。当然ながら、工具の切削刃は拡大加工される部分の直後に配置される。

工具を引き抜きながら加工する場合、切削くずは工具が進むにつれてその背後に残されるため、加工中は常に切削油を供給し、くずが詰まって刃が詰まらないよう注意しなければならない。詰まりが生じると、銃身内面が引き裂かれるような損傷を受けることになる。

一方、押し込み式で使用する工具の場合、切削刃は先端に設けられ、リーマーのように作用する。この切削端部は、加工対象の内径に沿って滑らかに追従できるよう、テーパー状（ベベル）に仕上げておく必要がある。

ボーリング用カッターの作り方
このようなカッターを作る方法の一つは、5枚刃、7枚刃、あるいはそれ以上の多刃リーマーのような形状にすることである。刃数は奇数の方が偶数よりもバランスよく作用する。ただし、刃数を多すぎると切削くずの排出スペース（クリアランス）が不足し、詰まりの原因となる。また、カッターが長すぎると摩擦が大きくなり、加工中に銃身が過熱してしまう。摩擦が過度になると、銃身が曲がったり反ったりするおそれもある。

カッターの形状としては、細長い弾丸（あるいはミニエ弾）の「チェリー（弾頭成形部）」のようなものや、卵形のものもある。小口径の加工には、鋼製ロッドに普通のねじれドリル（ツイストドリル）を溶接して用いることもある。また、わずかな拡径が必要な場合は、小型の溝付きリーマーをロッドに溶接してもよい。引き抜き式で使用する場合は、長さ1インチ以内の短いねじれドリル状にし、通常のように先端ではなく、ロッド側に切削刃を設けるのが望ましい。

手作業による迅速な銃身ボーリング法
銃身を手作業でボーリングする方法は以下の通りである。
まず、鋼製ロッドの一方の端に、長さ6〜8インチ程度の四角いビット（切削刃）を設ける。このビットの対角線寸法は、加工対象の銃身内径よりもわずかに小さくする。ロッド全体の長さは、加工対象の銃身よりも1フィート程度長くしておく。ビットの先端を焼入れ・焼戻し（硬化・靭性処理）し、砥石で研ぐ際には、ビットを砥石面に沿って引きながら研ぐことで、側面がわずかに凹み、刃先が非常に鋭くなるように仕上げる。その後、ビットの片面に薄い柔らかい松材の板を貼り付け、銃身の薬室側（ブリーチエンド）にぎりぎり入る程度のサイズに調整する。

強力なビットストック（またはキリのようなハンドル）を用いてロッドを回転させながら、銃口方向へ押し進め、ビットが銃身全体を貫通するまで加工する。この際、銃身内部に十分な良質の切削油を供給し続けること。
ビットの直径は銃身内径よりわずかに小さいため、一度取り外し、松材の板を外して、その代わりに同じ位置に書き紙（ワープ）を一枚挟む。再びビットを薬室側から挿入し、銃口まで貫通させる。この作業を、もう一枚紙を追加するなどして繰り返し、十分な内径（口径）になるまで行う。その間、常に十分な油を供給すること。

加工中の内径寸法の確認方法
銃身内部の寸法を確認し、同時に内径が全長にわたり均一であるかを検査する方法として、銃口に約1インチ長の鉛のインゴットを鋳造し、ロッドで押し通す方法がある。

作業が適切に行われていれば、銃身内面は明るく鏡面のような仕上がりとなり、これ以上の仕上げ加工は不要となる。

ドローボーリング（引き抜き式内面仕上げ）
ドローボーリングは、銃身内径にほぼぴったり嵌るロッドを用い、その一端に短いヤスリのような工具を取り付けて行う。ただし、この工具の歯（切削刃）は通常のヤスリよりもはるかに粗く、大きく作る。工具の長さは約1インチで、切削面は丸みを帯び、銃身内径の湾曲に適合するようにする。この工具をロッドの端部に取り付け、前後に往復させながら回転させることで、内径の全周を均等に加工する。

切削が進まなくなったら、工具を外し、その下に紙一枚を挟んで再び取り付け、同じ作業を繰り返す。これを必要な内径になるまで続ける。

薄いヤスリを適当な長さに折ってロッドに合うように先端を研ぎ、ドローボーリングに使うこともあるが、最も効果的で優れた工具は、鋼材を適切な形状にヤスリがけし、正確にフィッティングしたものである。切削歯の半分は前方向き、もう半分は後方向きにし、工具が前後に動くどちらの方向でも金属を削れるようにする。たとえば、長さ1インチのカッターであれば、3〜4枚の歯を一方の向きに、同数を逆向きにする。

これらの工具を使用する際は、金属面を引き裂かないよう、常に十分に油を供給すること。

チョークボーリング（絞り加工）
チョークボア（絞り内径）を作る方法は、迅速ボーリング法と似ているが、ロッドの切削端が銃身を完全に貫通しない点が異なる。加工中、木片とカッターの間に紙を1枚挟んでロッドを挿入し、前回の加工位置よりもやや手前で引き抜く。その後、さらに紙を1枚追加して再び挿入し、所望の深さまで加工を繰り返す。この際、チョーク（絞り）が徐々で均一になるよう細心の注意を払うこと。

仕上げには、細かいエメリーコード（またはエメリーペーパー）をロッドに巻き付け、銃身内で回転させることで、生じた不均一を均すことができる。

銃身の薬室側および銃口側の両方にチョークを施しつつ内径を拡大する場合は、まずロッドを薬室側から拡大を開始したい位置まで挿入し、そこからボーリングを始め、銃口側のチョークが始まる位置で加工を終える。

銃身内径が銃口から薬室に向かってテーパー（先細り）になっていると、散弾が広がりすぎる（「スキャッター」が大きくなる）。逆に、薬室から銃口に向かって急激にテーパー（先太り）していると、散弾が圧縮されて変形・損傷し、「ワイルドショット（狙いが定まらない散弾）」となる。同時に、銃身に反り（スプリング）が生じ、特に銃口が薄く作られている一般的な銃では、銃口部の内径が拡大してしまう危険がある。

銃身のチョーク仕上げ（チョーク・ドレッシング）
銃身のいずれか一端における内径のわずかな変化が、射撃性能に顕著な影響を与えることがある。たとえば、散弾銃が過度に散ってしまう（スキャッターが大きい）場合、その対処法として薬室側の内径をわずかに拡大することが有効である。このような場合、チョークボーリングが便利であればそれを用いるが、そうでない場合は「チョーク・ドレッシング」で十分な効果が得られる。

これは、丸い木製ロッドに細かいエメリーペーパーまたはエメリーコードを巻き付け、薬室側から銃身の半分程度まで内面を軽く磨き仕上げる方法である。仕上げ時には少量の油を使用する。この作業では、テーパーの傾斜に特に注意を払う必要はなく、この方法で加工すれば、内径は自然に薬室側が最も広くなる。

チョークボア加工に最も適した銃身
チョークボア銃に最も適しているのはラミネート鋼（積層鋼）製の銃身である。これはダマスカス鋼よりも硬く靭性に富み、強装薬による繰り返しの負荷に耐えやすい。そのため、耐久性が高く、鉛の付着（リード）も少ない。一方、普通鋼またはいわゆる脱炭鋼（デカーボナイズド・スチール）製の銃身は、銃口が薄いチョークボア銃には決して使用すべきではない。脱炭鋼はライフル銃には適しており、金属の強度を最大限に活かせるが、チョークボア銃には不適である。また、ダマスカス鋼においても、模様が細かすぎるものは必ずしも望ましくない。極めて細かい模様を作るために過度に金属をねじると、その繊維構造が弱体化してしまうことがある。

銃身のフリーリング（端部の軽微な拡径）
銃口、あるいは薬室および銃口の両方で、ごくわずかに内径を拡大したい（「フリーにする」）場合がある。その拡大量が極めて小さいため、通常のボーリングビットを使用すると取りすぎてしまう危険がある。このような場合は、次のように簡単に処理できる。

銃身内径よりもわずかに細い真っすぐな木製ロッドを用意し、その一端から3〜4インチの長さにわたり、ロッドの長手方向に平行に細いのこぎりでスリット（切れ目）を入れる。次に、エメリーペーパーまたはエメリーコードをスリットの長さに合わせて細長い帯状に切り、その一端をスリットに差し込み、突き出た部分をロッドに巻き付ける。この端を銃身に挿入し、上下に動かして仕上げるか、あるいはビットストックや旋盤を用いて回転させて仕上げる。

多くの銃砲職人は、銃口を型として軟鉛をロッドの端に鋳造し、銃身から取り外した後、その表面に油と細かいエメリーコードを塗布して、銃身内面を仕上げるという方法も用いている。

（図28の挿絵）

別の方法
別の方法もある。銃身内径にほぼぴったり嵌る柔らかい松材のロッドを作り、のこぎりの切れ目を終える位置に、直径約1/8インチの小さな穴を開ける。この部分に薄くした良質の木工用ボンドを塗り、エメリーコードをその上に転がして貼り付ける（エメリーホイールや研磨棒を作る要領）。乾燥後は、他のロッドと同様に使用する。内径が拡大され、ロッドが小さくなってきたら、のこぎりの切れ目に薄い楔を差し込み、徐々に深く押し込んで内径を調整する。楔を押し込む際にロッドが割れないよう、穴の周囲を細い紐で巻いて補強しておくとよい。この楔は前述の最初のロッドにも使用でき、同時にエメリーコードやペーパーを所定の位置に固定するのにも役立つ。図28は、エメリーコーティングを施す直前のロッドを示している。

銃身銃口部の仕上げ
銃身を短くする場合、一般的には三面ヤスリで周囲に溝を彫って切断するか、あるいは弓鋸（ hacksaw）で切断する。後者の方法が好ましい。弓鋸で完全に切断すれば、ヤスリで切断する際にありがちな、曲げて無理に折るといった誘惑がなく、正確に切断できる。

（図29の挿絵）

部品が取り外された後は、図29に示すような工具を用いて端面を直角に仕上げる。この工具の切削部は直径1インチ、長さも約1インチである。切削部の後方（柄側）は軽量化および操作性向上のため、やや細く削られている。切削端の中心には直径3/8インチの穴が開けられており、ここには鉄または真鍮製のプラグを嵌め込む。プラグの反対側は、さまざまな銃の内径に合うように異なるサイズに加工されている。銃身の端面を直角に仕上げた後は、図30に示す工具を用いて銃口内側のエッジをベベル（面取り）する。この工具はごく普通の「ローズヘッド（薔薇頭）」と呼ばれるもので、同様の形状の切削歯を備えている。このような工具には、約16枚の歯があれば十分である。ローズヘッド工具の切削端は直径約1インチ、長さもほぼ同じで、その半分は先のとがった切削部が占めている。

（図30の挿絵）

銃身矯正の旧来の方法
かつて銃身を矯正するには、極細の黒い絹糸または髪の毛を銃身の内径に通す方法が用いられていた。この糸は、木製またはばね鋼製の棒の両端に張り、その弾性によって常に張力を保たせた状態で使用した。作業者は銃身を覗き込みながら回転させ、糸が内面のあらゆる部分と一致するように調整した。もし内面のどこかに凹みがあれば、その部分で糸と金属面に映る糸の反射像との間に隙間が生じ、その距離によって凹みの程度が明らかになった。

新しい方法
数年前、ある科学論文の著者が「影（シェード）による矯正法」と呼ばれる新しい銃身矯正法を紹介した。この方法は、既知のどの手法よりも高い精度で銃身を矯正できる。その原理は次のとおりである。平面鏡が真の平面かどうかを検査する際、我々は小さな入射角で鏡に映る像を観察する。そのような条件下で鏡のすべての部分が自然に忠実な像を映せば、その鏡は完璧であると判断される。なぜなら、わずかな平面からのずれでも、像に明らかな歪みを生じさせるからである。
「影による矯正法」では、この原理を応用して銃身内径の湾曲（クロック）を検出する。銃身内面は鏡のような働きをし、一定距離を超えた部分から目に入る反射光は、非常に小さな入射角で反射される。ただし、銃身内面は平面鏡ではなく円筒面であるため、反射像は自然に歪む。内径が真っ直ぐであれば、その歪みは円筒面特有の正常な歪み（横方向の曲率による）にとどまる。しかし、縦方向に湾曲やねじれがあると、異常な歪みが生じ、欠陥を明らかにする。

（図31の挿絵）

目で銃身を覗き込むと、内面は銃身の反対側の端と同じ距離にある平面円盤のように広がって見える。この円盤の中心には円形の穴（直接視認される銃身反対端の内径）があり、その周囲には等間隔でいくつかのはっきりした同心円が現れ、円盤を明るい同心リングに分割する。各リングの見かけの幅は、中心の穴（銃身反対端の内径）の直径とまったく等しい。これらの同心円は、内径の異なる位置で反射された銃身反対端の像である。
最も中心に近い第1同心円は、1回反射された光による像である。第2、第3、第4同心円はそれぞれ2回、3回、4回と、反射回数が増えるごとに形成される。
これらの像がどのように形成されるかを理解し、それぞれの像が内径のどの位置に対応するかを知るために、図31の点 a（口径端の一点）から出た光線が、内径の反対側の点 b に達し、そこで反射されて目に届くと仮定する。これにより、1回反射による像が点 b に形成される。別の光線が経路 a–c–d–e をたどれば、2回反射による像が点 d に形成される。さらに別の光線が a–f–g–h–e と進むと、3回反射による像が点 h にできる。
これらの像の形成においては、入射角と反射角が常に等しいため、1回反射による像 b の焦点（像の位置）は、目から銃身反対端までの距離の1/3地点にある。2回反射による像 d は1/5地点、3回反射は1/7地点、以降は1/9、1/11……と続く。

したがって、これらの像はすべて、目から見て内径の最初の1/3区間内に集中していることがわかる。つまり、内径全体の2/3にはこれらの像がまったく現れない。作業者はこの像が現れない領域（内径の後方2/3）にのみ注意を払い、「影（シェード）」を観察して湾曲の有無を判断する。この部分の矯正が終わったら、銃身を反転させて反対側から同様の作業を行う。

（図32の挿絵）

この手法の実際の応用は以下のとおりである。作業者は、作業台として、適当な高さの木片の上端にV字の溝を切ったものを用意する。これは銃身を回転させる際に支えるためである。作業台の向かい側の窓（距離は10〜12フィート程度）には、水平に細長い木片（普通の木製ラス）を打ち付ける。窓が上下に分かれたサッシ構造であれば、中央で接するサッシの水平バーをそのまま使用してもよい。
次に、銃身の一端をV溝に載せ、内径を覗き込みながら視線を内径下部、かつ像 b のすぐ先の位置に合わせる。手で持っている銃身の反対端を徐々に下方に下げ、視線を水平木片（またはサッシバー）に近づけていくと、図32の m のように暗い「影」が現れる。これは水平木片の反射像であり、その輪郭の湾曲部分が直線エッジの像である。さらに銃身端を下げると、影は n、o、p と伸びていく。
内径が完全に真っ直ぐであれば、この影は常に正確で対称的な放物線を描き、頂点が鋭くなっていく。しかし、わずかでも湾曲があれば、影の放物線形が歪む。歪みが確認されたら、銃身をV溝に固定したままゆっくりと回転させ、同時に手で持つ端を微調整して、図32の q のように頂点付近の両側が均等に内側に引き込まれた形になるまで調整する。湾曲が大きい場合は、図 r のように両側が完全に重なり、頂点の影の一部が遮断されることもある。
これは、q の位置に湾曲があり、かつその部分で内径が下方に凹んでいることを示している。この湾曲点が目からどのくらい離れているかを判断するには経験が必要だが、一度それがわかれば、銃身下面のその位置に人差し指を置き、そこに打撃を与えることで矯正できる。

別の方法
銃身が真っ直ぐかどうかを確認する別の方法として、銃口にカード紙の細片を差し込み、内径を通して光源を覗く方法がある。カード紙を適切な位置に置けば、「影（シェード）」を容易に観察できる。カード紙の幅は1/4インチ程度、長さは銃口にぴったり嵌まる程度でよい。ただし、カードのエッジを目に向けるように設置すること。

銃身の組み合わせ加工
二連銃を作るために2本の銃身を組み合わせる際には、まず両銃身が同じ長さであり、薬室端・銃口端・およびその中間の各点で内径・外径が一致しているかを確認しなければならない。散弾銃の銃身の多くは、長さの中央付近でやや細く（研磨または加工により）なっている。この事実を知らない人は、例えば普通のマスケット銃身の側面に定規を当てたときに、中央がわずかにへこんでいるのを見て驚くかもしれない。薬室付近の右・左側面は平らに加工されているため、上面または下面に定規を当てると、中央のへこみがより顕著に観察される。

マスケット銃身を例に挙げたが、これら2本を組み合わせることを想定している。最初の工程は、所望の長さになるよう両端のいずれかを切断することである。軍用として兵器工場から出荷される銃身は、通常、実用的な銃として扱いやすい長さよりも長すぎる。30〜32インチ程度に短縮すれば、スポーツ用途には十分である。所望の重量に応じて、薬室側を切れば軽量銃に、銃口側を切れば重量銃になる。

銃身の端を切断・直角加工した後、次に接合する2面を選定し、薬室側で多く、銃口側で少なく、中央部の細い部分がわずかに接触する程度まで、両面を平らにヤスリがけする（過剰に削らないこと）。

このように両銃身をできる限り同じ形状・直線度になるようヤスリがけし（定規で検査しながら）、水平な台の上に並べて、接合面が完全に密着しているかを確認する。
（銃身に薬室部の平面が残っていると仮定して）この内側の接合面が外側の平面と平行かどうかを確認するには、銃身を置いた台の上に小型の直角定規を立て、その直角アームが外側平面にぴったり接触するようにする。定規が上から下まで均等に接触していれば平行だが、隙間があれば、内側接合面をさらにヤスリがけして、内外の平面が平行になるまで調整する。この点には特に注意を払うこと。なぜなら、内側面の修正は外側面よりも容易だからである。

薬室端と銃口端から同じ量を削ると、発射時の弾道の収束点（ダイバージェンスポイント）が不十分になり、正確な射撃ができなくなる。そのため、薬室側により多く削り、収束点をより遠方に設定できるようにする必要がある。銃口側の削りはごくわずかでよいが、まったく行わないわけにもいかない。ただし、削り量は銃身中央部の細さに応じて調整する。

2人の銃砲職人が銃身の傾斜角について一致することは極めて稀である。収束線が一点で交わるように特定の傾斜角を厳密に定めることは、おそらく無意味であろう。例えば、収束点を2.5ヤード（約2.3メートル）に設定すると、40ヤード（約36.6メートル）先では、銃を万力のように完全に固定したと仮定して、右銃身の弾は照準点から左に約6インチ（約15cm）、左銃身は逆に右に約6インチずれる。

例えば、両銃身の長さが32インチ、銃口厚さ1/16インチ、薬室厚さ3/16インチである場合、厚さの差（4/16インチ＝1/4インチ）に、40ヤードが銃身長さの何倍か（45倍）を掛けると、40ヤード地点での2発の着弾点の距離が得られる。この場合、11.25インチ（約28.6cm）となり、照準線（中心線）から左右それぞれ5.625インチ（約14.3cm）ずつ離れる。収束点を40ヤードに設定すれば、他のどの距離よりも良好な結果が得られるだろう。

銃身の接合
銃身を平行にし、全長にわたり垂直方向で均等に密着させた後、次に上下のリブ（補強帯）を取り付ける。まず、横止めボルトを通す下部シンブル（管状部品）を嵌め、このシンブルの上下に合うように下リブを切断する。シンブルはリブではなく直接銃身にろう付けされるためである。
リブの側面に鋭いスクライバーで銃身上に明確な線を描き、位置を示す。シンブルおよびリブの銃身接合部を明るく滑らかにし、良質な軟ろうで「すず付け（ティニング）」する。銃身の接合部およびリブ接触部も同様にすず付けする。これは、清浄な木炭火でゆっくりと均等に加熱することで容易にできる。フラックス（助溶剤）には塩化亜鉛（亜鉛の塩酸塩）を使用し、通常のろう付けコテでろうを塗布する。
コテが十分に重く熱されていれば、部品を火中に入れることなく、コテの熱だけでリブをすず付けできる。銃身が適切に加熱され、あらかじめ金床で薄く打ち延ばしたろうがあれば、コテを使わずとも銃身上に擦りつけて溶融・流動させることができる。溶けたら、わずかに油を含ませたウール布で余分なろうを拭き取る。

銃身および関連部品がきれいにすず付けされたら、一度冷まし、結束線（バインディングワイヤー）で最終的な位置に固定する。下部シンブルに鉄棒を差し込み、上部シンブルも同時に固定する場合はそちらにも差し込む。この鉄棒には二つの目的がある。第一に、ラムロッド（装填棒）がスムーズに通るようにシンブルを銃身と正確に一直線に保つこと。第二に、下リブをしっかりと固定すること。

結束線で固定する前に、上リブと銃身の間の隙間に小さなろうの破片、あるいはより良い方法として、リブと銃身の密着を妨げない程度の細いろう線を挿入しておく。

銃身のろう付け
作業を慎重に加熱し、薬室側から始め、十分に熱せられたら（過熱・急熱を避け）、塩化亜鉛をフラックスとして用い、リブと銃身の接合部にろうを塗布する。ろうが十分に薄く打ち延ばされていれば、銃身の熱だけで容易に溶け、毛細管現象で隙間を完全に埋める。このように慎重に作業を進め、銃身全長を処理する。火中に置いて作業を進める際は、均等に加熱するために頻繁に銃身を回転させること。銃口部では、上リブと銃身の隙間を埋める小さなろう片を嵌め込む。

上リブと銃身の間の隙間が完全にろうで埋められていないと、そこに錆が発生し、銃身に深刻な損傷を与え、やがてリブの下に広がって、わずかなねじれや反りでもリブが剥がれ落ちるおそれがある。

ろう付け作業中は、加熱による膨張で部品が離れたり反ったりしないよう、常に密着を保つこと。薬室端および銃口端に小型の鉄製クランプねじを設置すると便利である。ねじを締めることで部品が離れる危険が減る。薬室部のろう付けが終わり、ある程度冷えたら、そのクランプは外してもよい。このような展性鉄製のクランプは金物店で入手できる。

ろう付けが完了し、完全に冷えたら、温水でよく洗い、硬いブラシで汚れや残留フラックス（酸）を完全に除去する。余分なろうを鑿またはスクレーパーで取り除き、異なる粗さのエメリーコードまたはエメリーペーパーで仕上げ磨きを行う。粗いものから始め、細かいもの、または小麦粉とエメリーコードで最終仕上げとする。

なぜろう付けではなく、ろう接ぎ（ブレイジング）しないのか？
かつては、薬室部、あるいは薬室および銃口の両方で、亜鉛合金ろう（スペルターろう）を用いて銃身をろう接ぎすることが一般的だった。しかし、熟練職人たちはこの手法を否定している。なぜなら、このろうを溶かすために銃身を高温に加熱すると、金属の強度が若干低下する上、ろう接ぎ後にもう一度清掃・研磨する必要があり、特に接合面の平面を完全に研磨するのは容易ではないからである。実際、銃の寿命を通じて見ると、ろう接ぎには実質的な利点はなく、軟ろうで適切にろう付けされた部品は十分に固定されることが分かっている。近年では、このようなろう接ぎを行う銃身はごく少数にとどまっている。

良質なろうを選び、部品を正確に組み立てれば、銃身は堅固に固定され、不正な手段を用いない限り分離されることはない。

パーカッション加工（percussioning）
「パーカッション加工」とは、ニップル（雷管座）穴の穿孔・仕上げ、ねじ切り、ニップル（またはチューブ）の取り付け、およびニップル座に関連する諸部品の仕上げ作業全般を指す。

ニップル穴の位置を特定した後の最初の工程は、その穴を穿孔することである。二連銃の場合、ニップルは薬室のできるだけ中心近くに取り付け、雷管の炎が薬室内の火薬へ余計な角度なしに直接伝わるようにする必要がある。ニップル穴の底部から、可能な限り細い「ベンチュリ（通気孔）」を薬室に直接つなぐ必要がある（またはそうすべきである）。ニップルは穴の底部までねじ込まれ、ベンチュリはニップル内部の穴と途切れなく連続していなければならない。ニップルの底部と穴の底の間に空洞や貯留室を設けてはならない。

（図33の挿絵）

穿孔に戻ると、銃身の中心軸から45度の角度で穴を穿つ必要がある。これにより、取り付けられたニップルが45度の角度を保つ。図33において、a は銃身の中心線、b はこれに直交する線、c が45度の角度を示している。
作業者が旋盤を持っておらず、ビットストックまたは胸押しドリルを使用せざるを得ない場合、銃身上に載せる鉄片を用意し、その一端を3〜4インチ高くし、穴を開けてドリルを嵌める。この穴はドリルがぴったり嵌まるようにする。これをクランプで銃身に固定し、ニップル穴位置に目印を付けておけば、正確な角度で穿孔でき、複数の穴を同じ角度で穿つことも可能になる。ねじ切りを正確に行うためにも、このガイドをそのまま使用し、穴のカップ（座）を成形した後にねじ切りを行う。

旋盤を使用する場合は、スピンドルに木製または鉄鍛造の治具を取り付け、銃身をその上に固定する。適切な角度に加工された治具上で銃身を固定すれば、ガイドは不要である。ドリルがスピンドルに保持され、ベアリング内で回転するため、銃身上にクランプしたガイドと同じ原理で動作する。立形ドリルにも同様の治具を取り付け、銃身を保持できる。

穿孔する穴のサイズは、小型ニップルのものを基準とすべきである。なぜなら、新しいニップルを取り付けるたびにねじ切りを繰り返すと、穴が徐々に拡大するからである。ニップルが折れて除去する必要がある場合、ねじ山が損傷し、穴を拡大して大型ニップル用のねじ山を新たに切らざるを得なくなることもある。

（図34の挿絵）

穴を穿孔した後、ニップルの肩部が載る「カップ（座）」を成形する。これは図34に示す工具で行う。ガイドを用いて穿孔時と同じ角度を確保する。工具の切削部先端のシャンクが穿孔済みの穴に嵌まり、正確なカップ成形を保証する。ねじ切りタップも同様にガイドに保持され、穿孔と同じ角度でねじ山が切られる。

ニップル座の仕上げ
ニップル座のヤスリがけおよび仕上げは、職人の好みや製品の価格によって異なる。一つのヒントとして、座成形工具はニップルを収容できる十分な大きさの座を切らねばならず、ヤスリがけの際にはこの寸法を維持し、座の一部を削り取らないよう注意すること。さまざまな銃のニップル座を観察・研究することが、このような部品の成形・仕上げの最良の指針となる。最初の練習として、銃身と薬室の塊（ランプ）を模した硬木片に、ドリル・座成形工具・タップを用いてニップル座を加工し、実際にニップルを嵌めてみるのがよい。本物の銃身を台無しにするより、木製の「模造品」でミスを修正した方がずっと安全である。

パーカッション銃身のベンチュリ（通気孔）
かつてフリントロック式がパーカッション式に取って代わられた際、多くの人々は射撃感覚に違いがあると感じ、フリントロックの方が「滑らかに撃てる」と考えた。パーカッション銃はより強い反動があるとも思われた。これは、発火時に薬室が完全に密閉されることによると考えられ、これを改善するために、旧式銃の火口（タッチホール）付近に小さなベンチュリ（通気孔）を穿つようになった。一部の銃砲職人や使用者はこのベンチュリにこだわり、「これなしでは使えない」と主張した。ある者は、発火後に空気が銃身内を循環できるため有用だと主張する。
これらの理論には疑問を呈する者も多いが、一つ確かなことがある。このベンチュリは発火の確実性を高め、火薬の点火を迅速化する効果がある。なぜなら、装薬中に詰められた詰め物（ワッディング）によって、火薬粒間に閉じ込められた空気が圧縮され、雷管の炎が火薬に達するのをある程度妨げるからである。ベンチュリはこの閉じ込められた空気を逃がし、これがベンチュリに認められる唯一の真の利点である。
ベンチュリを作成する際は、その径を極めて小さくし、いかなる場合も1/32インチを超えてはならない。錆や燃焼残渣で閉塞しないよう、大きな穴を開け、ねじ山を切って銀線をねじ込み、その後、銀線にベンチュリを穿孔し、周囲の形状に合わせて仕上げる。

特許薬室（パテントブリーチ）
「特許薬室」は長年にわたり多くの議論と実験の対象となってきた。ある専門家は特定の形式を他より優れていると主張する一方、別の人々は特許薬室を退け、従来の平頭薬室ピンがこれまで作られたどの形式にも劣らないと主張する。後者の主張を支持する証拠として、ブリーチローダー用薬莢の底部形状が挙げられる。
二つの形式が比較され、「ブリーチローダーは特許薬室付きマズルローダーより良く（または同等に）射撃するのか？」という疑問が投げかけられる。しかし、マズルローダー使用者の大多数は特許薬室を支持しており、その利点は確かにある。ブリーチローダー用薬莢の内部底部を特許薬室の内部形状を模して成形しようとする試みもあったが、現時点では広く普及していない。

薬室（カップ）の形状
特許薬室の薬室（カップ）には多くの形状が存在するが、最も単純で製作が容易なのは「逆向きの楕円錐」である。この形状は、ドングリ（アコーン）のカップ部をその上端で水平に切断したような形に例えられる。この形状は薬室の強度を弱めず、銃身へのねじ込み部の強度にも悪影響を与えない。
このカップを成形する工具は簡単に作れる。鋼材をカップの正確な形状に旋盤加工し、その後、必要な楕円形の平ドリルと同様に、両側に溝を彫る。ただし、各側面には「膨らみ（チーク）」を残し、そのチークの中間部を先端から基部まで溝で分け、最初に彫った溝の両側にそれぞれ2つの切削刃を形成する。各突起部はすべて、弾丸型穴あけ用の円錐形チェリー（図71、第27章参照）の切削刃のように刃先に仕上げる。

このような「カップ」形状を用いることで薬室は非常に堅牢となり、適切に装填された銃では、不発や遅発の心配はほとんどなくなる。

第十七章

銃の尾栓加工（ブリーチング）用工具

尾栓用リーマー（Breeching Reamers）
尾栓用リーマーの形状は図35に示されている。この延長部（ガイド部）は銃身内径（ボア）を完全に満たすものと想定されており、そうすることで工具は真っ直ぐで正確な切り込みを行う。この延長部が内径を満たさない場合は、真鍮製フェルールやチューブをかぶせるか、あるいは図示されているように、カード紙や丈夫な紙を巻きつけてもよい（これは、延長部が銃身内径より小さいタップの場合にも同様に言及されている）。

【図35】

これらのリーマーのサイズは使用するタップに合わせて作らなければならない。つまり、ねじ山を除去した場合のタップの直径に一致させる必要がある。延長部の長さは約1インチとし、切削部の長さは尾栓ピンの長さに対応させる。リーマーを銃身に挿入し、切削部の先端が銃身端面と平らになるまで入り込んだ時点で、適切な深さまで到達したことが明らかである。尾栓加工時にリーマーを十分に油で潤滑しておくこと。

これらのリーマーを作る際は、まず所定のサイズと形状に旋盤加工し、その後小さな丸ヤスリで4本のらせん溝（フルート）を等間隔に切る。ただし、ねじ山と同様に「右ねじ（right hand）」方向に切ることを忘れてはならない。長さ全体で1/4回転程度のねじれがあれば十分である。切削端は各溝の間に向かって「裏面を削り（cut back）」、切削刃（リップ）を形成する。溝は切屑を排出し、詰まりを防ぐ役割を果たす。切削部の上端付近では、リーマーの径を延長部よりやや大きく旋盤加工しておくと、前述のように丸ヤスリで溝をきれいに切りやすくなる。

尾栓用タップ（Breeching Taps）
ライフル銃の尾栓ピンの一般的な直径は3/8インチ、1/2インチ、5/8インチであり、散弾銃では3/4インチおよび7/8インチである。ライフル銃のねじ山は通常1インチあたり14山、散弾銃は16山である。軍用銃の尾栓ピンはさまざまで、1インチあたり10山から18山の粗いものや細かいものがある。銃の尾栓加工には絶対的な規則はなく、英国製を除けば、修理依頼された銃にはありとあらゆるサイズとピッチのねじ山が見られる。ライフルおよび散弾銃では14山および16山が主流である。地方都市の「専門家」が「注文製作」した銃や、同様の店で修理された銃を分解すると、鍛冶屋用のテーパータップで銃身にねじ山を切り、それに合わせてピンをテーパー加工したものが珍しくない。ねじ山が銃身中心からずれていたり、曲がっていたりすることもよくある。テーパータップで加工されたねじ山は、使用可能なタップに応じて1インチあたり10〜12山程度となる。

このような尾栓加工方法は完全に捨て去るべきである。この項の冒頭で述べたサイズおよびピッチのタップ一式を入手し、「これらの規格に徹底的に従う」べきである。銃のねじ山が摩耗し、ピンが緩んでガス漏れを起こしている場合は、古いねじ山をリーマーで削り取り、新たにねじ山を切り直し、新しいピンを挿入すること。

【図36】

尾栓用タップは一対で作るべきである。一方はややテーパーを付け、もう一方はストレートで完全なねじ山を持ち、ねじ山の終端部まで完全に切れるようにする。最初のタップにテーパーを付けない場合は、先端付近のねじ山をほぼすべて除去し、5〜6山分で徐々に完全なサイズまで増加させる。図36に示すように、タップには突起（ステム）を設け、これが銃身内径にぴったり嵌まり、ねじ山が銃身に対して真っ直ぐになるようガイドする。内径が延長部より大きい場合は、真鍮管や何らかのフェルールをかぶせてぴったり嵌まるようにする。わずかな隙間しかない場合は、書籍用紙やカード紙を巻きつけてもよい。昔ながらの銃工の中には、麻糸（tow）を巻きつけて嵌合させた者もいた。

【図37】

これらの延長部の直径は、使用する銃の中で最も小さい内径に合わせる。散弾銃用タップの延長部直径は約1/2インチとする。延長部の長さはライフル用で約1インチ、散弾銃用で約1.25インチ、ねじ山の長さは約1インチとする。ライフル用タップの全長は約3.5インチ、散弾銃用は約4インチとする。

尾栓ピン成形工具（Breech Pin Formers）
これらの工具は鋼で作られ、図37に示すように穴が貫通しており、一端に切削歯が形成されている。使用時には工具を固定し、尾栓ピンを穴内で回転させて、歯が所定の径に成形し、ねじ切りに必要な長さだけ削り取る。小型工具では8本の歯で十分である。歯を多くすると、必然的に細く浅くなり、効率が悪くなる。また、摩耗した際に油砥石で刃先を研げなくなる。工具のサイズは尾栓タップのサイズに対応するか、それよりやや小さくする（ねじ切り用ダイスは通常、加工物よりわずかに大きなねじ山を形成するため）。工具の長さは3/4〜1インチ程度が最適である。使用時には旋盤のチャックに固定して回転させ、ピンを押し当てるか、逆にピンを回転させて工具を固定してもよい。手作業で使用する場合は、バイスやクランプで固定するか、ピンを保持する治具を作り、ビットスタックで回転させて切削する。

これらの工具の利点は、作業が迅速で、ピンの胴体径が均一であり、銃身に当たる肩部が胴体に対して真円になることである。ヤスリで加工すると、これらの要件を満たすのは困難である。

第十八章

後装式銃身の薬室加工（チャンバリング）用工具

後装式銃身の薬室（chamber）を加工する際は、薬室が銃身内径と完全に同心円になるよう最大の注意を払い、滑らかで良好な仕上げにすること。ドリルや平らなリーマーに頼ってはならず、半丸ヤスリや普通の溝付きリーマーもこの目的には不適切である。例えば.38口径カートリッジ用の内径の場合、図38は薬室加工用工具、図39はカートリッジ底部の段差（リセス）加工用工具を示している。薬室加工工具の直径は13/64インチ、底部段差加工工具は7/16インチである。切削部の胴体長は約7/8〜1インチ。切削部の先端には延長部があり、これは銃身内径を完全に満たし、切削部が内径に対して適切な位置関係で薬室を形成するようガイドする。

【図38】

切削部前方のくびれ（ネックまたはリセス）には三つの目的がある。第一に、切屑の収容場所となり、歯が詰まって工具が薬室壁と工具背面の間に押し込まれて粗い面になるのを防ぐ。第二に、細かい切れ味の三角ヤスリでより良好な歯形状を形成できる。第三に、延長部表面より下方に歯を設けることで、薬室終端にバリ（feather edge）のない明確な直角切りが得られる。

【図39】

薬室加工工具の切削歯は、薬室端部にベベル（面取り）を形成するようになっており、これにより弾丸が鋭角を通過する際に削られるのを防ぐ。底部段差加工工具の切削端は直角に仕上げる。

【図40】

.44口径より大きな内径では、図40に示すように工具をやや異なる形状にすると有利である。工具のシャンクは安価な鋼で作れ、延長部は銃身内径よりずっと小さくする。a点に示す鋼製シンブル（thimble）は所定の径に旋盤加工され、端部に歯が切られている。これは焼入れされ、延長部にかぶせられ、シンブルと延長部を貫通するワイヤーまたはピンで固定される。b点は別のシンブルで、真鍮製が望ましく、内径にぴったり嵌まる。これにより、鋼や鉄製の場合に起こりうる銃身の傷つきを恐れずに加工できる。真鍮シンブルと切削歯の間の隙間が切屑の収容部となる。12ゲージ薬室加工工具の直径は約49/64インチ、薬室加工シンブルの直径は約27/32インチである。切削シンブルの長さは約1インチ、真鍮シンブルは約3/4インチとする。切削シンブルはc点のように肩部に当たるようにする。これらのシンブルは固定後、シャンクに仕上げ旋盤をかける。真鍮シンブルは延長部に打ち込んで固定し、所定位置に打ち込んだ後に真円に旋盤仕上げする。

これらの工具を作る際は、薬室加工カッターをカートリッジ内径より約0.01インチ大きくし、抜き取りを容易にする。真鍮シンブルはカートリッジ内径（内径と同一と仮定）と同じサイズにする。底部段差加工工具はカートリッジ底部径よりやや大きく、例えば1/32インチ程度大きくしてもよい。1/16インチ大きくても問題ない。これらの工具には8本の切削歯で十分である。

第十九章

銃リブ（補強帯）について

銃リブの矯正（How to Straighten a Gun Rib）
メーカーまたはディーラーから入手した銃リブは、多少なりとも曲がりやねじれがあるため、銃身に固定する前に真っ直ぐにしなければならない。場合によっては手だけで曲げたりねじったりして矯正できる。短い曲がりがある場合はハンマーを使う必要がある。平らなペイン（pene：ハンマーの片面）を持つハンマーを選び、ペインが柄に対して「横方向」（直角）になるようにする。ペインの刃先が鋭すぎず、縁が滑らかで丸みを帯びていることを確認する。矯正するリブを硬木の板材上に置く。より良い方法は、幅1フィート、厚さ2インチの板材を用意し、床から作業台よりやや高い（バイス上端程度）高さまで届く長さにする。これを作業台にネジで固定するか、床に立ててバイスの顎で片側をクランプして直立させる。この板材の端に沿ってリブを縦方向に置き、ハンマーのペインでリブの内側（曲がった側）を打つ。反対側に凹みや傷が見えるほど強く打ってはならない。少し練習すれば、リブを非常に真っ直ぐで正確にできる。

リブの適合（How to Fit a Rib）
リブの片側がもう片側より長いことがある。適切な形状の溝を板材に切り、リブをそこに嵌めてしっかりとクランプし、長い側をヤスリで削って狭い側に合わせる。クランプは、ヤスリがけする部分の両側に木材を2枚置き、木ネジでリブとともに固定する。ヤスリがけに応じてリブを少しずつ移動させる。

八角銃身へのリブ適合（How to Fit a Rib to an Octagon Barrel）
八角銃身にリブを適合させるには、接触部を横方向にヤスリがけし、銃身に可能な限り広い面で接触させる。丸銃身には、半丸ヤスリで縦方向にヤスリがけし、外縁が密着するようにし、内縁はわずかに隙間を残す（完全に接触しない）。丸銃身用の半丸ヤスリは、柄を付けた際にヤスリがけを妨げないように、タン（柄差し込み部）を平らな側に向かって曲げておくべきである。

リブのはんだ付け（How to Solder on a Rib）
リブの内縁および銃身との接触部を明るく滑らかにヤスリがけする。はんだは表面が明るくないと付着しない。この作業後、リブの短い区間（数インチ）にフラックス（はんだ付け酸）を塗り、鍛冶炉で適切な温度まで加熱し、適切に加熱した普通のはんだごてで溶融面をはんだで覆う（「すず付け」）。次に隣接する約3インチの区間にフラックスを塗り、加熱・すず付けを繰り返し、リブ全長に行う。内側面に十分なはんだが付着していることを確認し、リブが青焼けや黒ずみしないよう注意する（そうなった場合ははんだが付かず、再び明るく研磨する必要がある）。

次に、リブを固定する銃身部分を「引きヤスリ（draw-file）」でヤスリがけし、表面を明るく清潔にしてはんだの付着を確保する。銃身尾部を清潔な木炭火に入れ、十分に温め、フラックスを塗り、はんだごてで引きヤスリがけした部分をすず付ける。

銃身が十分に加熱されているか確認するには二つのテストがある。一つはフラックスを1滴垂らして「シュー」と音を立てて沸騰するか、もう一つは頬の近くに銃身を近づけて温かい「熱気（glow）」を感じるかである。

表面をすず付けたら、はんだが固まる前に余分なはんだを布で拭き取る。布をわずかに油で湿らせると効果的である。使用するはんだは、板金屋が使う普通の軟はんだである。この加熱・すず付け工程を一度に3〜4インチずつ繰り返し、銃身全長に行う。冷却後、リブを所定位置に置き、リブと銃身を結束線で巻き、端をしっかりとねじって固定する。約6インチ間隔でこのように固定し、リブが銃身に均等に密着していることを確認する。

次に尾部から始め、煙やすすを避けながら銃身とリブを慎重に加熱し、リブ両側の接合部にフラックスを塗り、加熱したはんだごての先端に取ったはんだで接合部に触れさせる。リブ内面の余分なはんだが加熱により接合部に流れ込み、はんだごてで外縁を触れさせることで接合部が完全に充填され、銃身とリブが完全に一体化する。これをリブ全長にわたって繰り返す。冷却後、結束線を外し、ぬるま湯で徹底的に洗浄する。これによりフラックスが除去され、錆びを防ぐ。乾拭きし、長期間保管する場合は、油を含ませた布で軽く拭いて油膜を形成する。

接合部の余分なはんだを除去する最良の方法はスクレーパー（削り取り工具）を使うことである。長さ約6インチの古い平ヤスリを使い、先端1〜2インチの両面の歯を研ぎ落とし、端を「直角」に研ぐ。この工具を鑿のように使って非常に効果的である。古い三角ヤスリの先端を研ぎ落としたスクレーパーも優れた工具である。はんだの痕跡を慎重にすべて除去すること。さもないと、銃身使用後に目立つようになる。褐色仕上げ（ブラウニング）を行う場合は、はんだが残っている部分にはブラウニング液が「定着しない（take）」。

リブの再はんだ付け（How to Re-solder Ribs）
ダブルバレル銃で、尾部のトップリブが銃身から剥がれていたり、尾部の銃身同士のはんだ付けも破断して完全に離れている場合がよくある。これは通常、適切な工具を持たない者が特許尾栓を取り外そうとした際に起こる。銃身をバイスに挟み、モンキーレンチなどのレンチを用い、尾栓が非常にきつかったり多少錆びていたりすると、大きな力を加え、そのねじれ（torsion）によって前述のように部品が剥がれてしまう。

これらの部品を再結合するには、まず尾栓を取り外し、リブを曲げずに可能な限り持ち上げ、木片を挿入してその位置を保持する。細い先端のスクレーパーで、リブおよび両銃身の接触面を明るく清潔に削り取る。大型のはんだごてで部品をすず付けるが、火中で加熱せず、はんだごての熱のみに頼り、時間をかけて丁寧に作業する。きれいにすず付けたら、リブを所定位置に置き、結束線で固定し、新規リブ取り付け時と同様に鍛冶炉で仕上げのはんだ付けを行う。

リブを取り付ける前に、リブと銃身の間の隙間に、ワイヤー状に切ったはんだを十分に詰めておく。必要に応じて、火中作業中にはんだごてを補助的に使用してもよい。

このような作業用のスクレーパーは、長さ約4インチの小型三角ヤスリで作れる。側面を研いで歯を除去し、先端を鋭く研ぐ。

加熱によりリブが銃身から剥がれるのを防ぐため、シンブル近傍の上下に結束線をしっかりと巻き、強くねじって固定する。この対策があれば、シンブル近傍でリブと銃身間のはんだが溶けても問題ない。

リブの高さ（Height of Ribs）
銃身に取り付けたリブの適切な高さを確認する唯一の方法は、銃身長を測定し、その長さに基づいて計算することである（長さによりリブ高さに若干の差が必要）。射手から標的までの距離を40ヤード（約36.6m）と仮定し、この距離で重装薬の散弾は約12インチ（約30cm）落下するとする。散弾銃の照星は固定されているため、この12インチの落下を補正するようリブを高くする必要がある。軽装薬ではこれほど落ちないが、計算は重装薬を基準とする。

尾部でのリブ高さを計算するには、尾部と銃口の厚さの差を求め、それを「40ヤードの中に銃身長が何本入るか」の回数倍する。これにより、リブなしでの銃身の仰角が得られ、その差をリブの高さで補正する。多くの射手は銃身を短くした後、射撃性能が変わると不満を述べるが、これはしばしば慣れ親しんだ仰角との差によるもので、単に銃身を短くしたためではない。例えば銃身を4インチ短縮すると、40ヤード中に含まれる銃身長の本数が増えるため、照準および射撃に差が生じる。

リブの仰角計算は、銃身の適合に関する項で述べたものと同じであり、そこで与えられた原理がこの主題にも適用される。

第二十章

シンブル（ラムロッド保持環）について

シンブルの製作（How to Make Thimbles）
銃工が「シンブル」と呼ぶものは、ラムロッド（装填棒）を使用しない際に所定位置に保持するため、銃身にろう付けまたは他の方法で取り付ける短い管である。これらのシンブルを作るには、長さ約1フィートの鋼棒をテーパー状に旋盤加工する。太い端は約9/16インチ、細い端は約5/16インチ径とする。これは市販の木製ラムロッドのほぼすべてのサイズに対応する（最大のロッドは太い端で約5/8インチ、細い端で約3/8インチ径）。

シンブルは好みに応じて真鍮、鉄、ドイツ銀で作れるが、一般に鉄が好まれる。ストーブパイプ用と同じ普通の薄板鉄（ロシア鉄）を使用する。英国ゲージで22〜23番の厚さが最適である。便宜上、板金屋のスクエアシアー（直線せん断ばさみ）で1〜1.5インチ幅のストリップに切断しておく。通常、上部シンブルは約1.5インチ長、下部または中間シンブル（1〜2個）はやや短く、約1インチとする。耐久性と外観のため、長いシンブルが望ましい。ストリップからラムロッドを一周する長さの部品を切り出し、テーパー鋼棒の周りに巻きつけて管状にし、小型の硬木製マレットを使い、バイスで保持しながら成形する。

ライフル用のテーパーしていないロッド用シンブルは、ロッドよりわずかに大きな径の直線鋼棒の上で巻き、ロッドが容易に挿入できるようにする。接合部（折り目）が均等で直角に合わさるように丁寧に成形すること。

シンブルの銃身への取り付け（How to Put Thimbles on Barrels）
シンブルをリブに接合する部分を明るくヤスリがけし、すず付ける。ラムロッドをシンブルに入れ、銃床に挿入して、シンブルがロッドに適切に適合するか確認する。シンブルを取り付けるリブまたは銃身上の位置に印を付け、ロッドとシンブルを銃から外す。リブに取り付ける場合は、印の位置にシンブルの長さ分のスポットをヤスリがけし、シンブルの金属厚さに等しい深さまで削る。深すぎるとリブを貫通し、浅すぎるとシンブルがリブから突き出て、ロッド挿入時に干渉する。また、シンブルの接合部がリブ中央に来るようにする。銃身を鍛冶炉で慎重に加熱し、シンブルのすず付けと同様にフラックスを使用して、ヤスリがけした部分をすず付ける。はんだの塗布には普通の板金屋用はんだごてが最適である。

銃身が手で扱えるほど冷えたら、シンブルをロッドに装着し、完成時の位置にロッドを挿入する。結束線でシンブルを銃身に固定し、各シンブルに2本（両端に1本ずつ）使用する。このようにロッドをシンブルに入れ、結束線で固定すれば、取り付け後に「斜め（askew）」になる心配がなく、2本の結束線によりはんだ付け中の移動も防げる。

鍛冶炉で清潔な火を起こし（可能なら木炭を使用）、銃身を非常に慎重に加熱し、シンブル内側に小片のはんだが溶ける程度にする。はんだごてを加熱し、フラックスを使用して、シンブルと銃身の接合部外側に均等にはんだを塗布する。すべてのはんだ付けが終わったら銃身を冷却し、結束線を外し、フラックスを除去するためにぬるま湯で洗浄する（フラックスは作業物を錆びさせるため）。硬めのブラシでの洗浄が最適である。余分なはんだをスクレーパーで削り取り、エメリーコットンでシンブルを明るく磨くか、黒色のままにしておく（好みによる）。

第二十一章

銃のライフリング（膛線）について

ライフリングの重要性（Importance of Rifling）
ライフル銃において、ライフリング（銃身内面の螺旋溝）は極めて重要である。正確性のない初速は無意味だからである。最良の溝形状を決定するため、これまで非常に精力的な研究が行われてきた。弾丸には、射程距離の終点まで「回転（spinning）」を維持できるだけの初期回転運動が必要であり、この回転速度を高めることで精度が向上することがわかっている。しかし、溝のピッチ（1回転する距離）が大きすぎると、弾丸は溝に従わなくなり、溝を横切って「ストリッピング（stripping）」——つまり、溝に食い込んだ鉛が引き裂かれ、弾丸が回転せずに飛んでしまう。

英国の銃工はこのジレンマを回避するために、必要なピッチを与えつつ溝を非常に深くし、さらには弾丸に翼や突起（lugs）を鋳造して溝に嵌め込むという方法を採った。しかし、これらの工夫は銃身内の摩擦と空気抵抗を著しく増大させる。

アメリカの銃製造業者は「ゲインツイスト（gaining twist）」を採用することでこの問題を解決した。これは、尾栓側（breech）から銃身軸にほぼ平行に溝を始め、徐々にらせんを強めていき、銃口（muzzle）では内径が小さいほどピッチを短くし、3〜4口径長で1回転とするものである。この方法により、ストリッピングの危険がなく、銃口での高速回転が得られ、比較的少ない摩擦と弾丸上の浅い溝跡で、ライフル銃身に求められる性能を他に類を見ないほど達成している。ライフリングで最も確実な方法は、溝の壁が内径の半径の一部となるようにすることである。溝は多数設け、ランド（溝の間に残る隆起部）が摩擦と抵抗を可能な限り分散させ、溝をできるだけ浅くできるようにすべきである。図41はこの方法で切られた溝を示しているが、その特徴を明確にするため誇張して描かれている。ケンタッキーライフルではこの法則に従っているが、ライフリングの便宜上、溝の底と上面の幅を同じにしている（図42参照）。これは、通常の深さで作られる溝に対して実用上ほぼ同等であり、図中の深さは通常の2〜3倍に描かれている。

【図41】

米国ライフリング機械（U. S. Rifling Machines）
スプリングフィールド兵工廠で米国政府が使用しているライフリング機械は、次のように説明できる。銃身は鉄製フレーム内に水平に配置され、非常にしっかりと固定される。溝は、鋼管の先端近くに設けられた3つのモルティス（溝）内に収められた3つの短い鋼製カッターによって形成される。この鋼管は、ゆっくりとした回転運動と前進運動を伴って銃身内を通過する。カッターは幅が溝の幅に等しく、片面に高さ約1/16インチの三角形の歯を3つ持ち、先端が非常に鋭く研がれている。これらがライフリングを形成する。3つのカッターを鋼管に挿入すると、内面に先端に向かって狭まる小さな開口部が形成される。ここにテーパー状の鋼棒を挿入し、連結歯車によって制御し、鋼棒を1回転ごとにカッター内面のテーパー開口部に少しずつ押し込む。これにより、カッターが銃身内面にかける圧力が増し、機械の各ストロークごとにライフリングの溝が徐々に深くなっていく。鋼棒は1分間に約12回転し、1本の銃身のライフリングに約30分を要する。

【図42】

旧式ライフリング機械（Old-Fashioned Rifling Machine）
しかし、注文に応じてライフル銃を製作する銃工（一度に1丁しか作らないこともある）は、原理は全く同じながら、まったく異なる装置をライフリングに使用する。多くの昔の銃工は自作のライフリング機械を作った。最も簡単な形式は、厚さ2インチ、幅6インチの普通の梁（joist）で、長さはライフリングする銃身の約2倍である。一端の狭い側には、両端に自由に回転する2つの軸受けを固定し、そこに古いライフル銃身を取り付ける。木材の反対端には、ライフリングする銃身をしっかりと固定するための2つの支柱（standards）を、古い銃身と一直線上に設置する。古い銃身の端（木材の端に近い方）には、円形の鉄製プレート（車輪のようなもの）を固定し、その周囲に目盛りを刻み、木材に固定された爪（catch）を設ける。この爪の先端が目盛りの一つに嵌まると、銃身をしっかりと固定できる。このプレートを回転させると、銃身も回転する。この銃身内部には鉄棒を挿入し、その周囲にバビット金属、古い活字金属、あるいは鉛などの軟金属を鋳造する（鉄棒を銃身に入れ、溶融金属を注いで行う）。一端にはオーガーハンドル（穴あけきりの柄）のようなハンドルを横向きに取り付け、鉄棒の上で自由に回転できるようにする。鉄棒を前後に動かすと、軟金属がライフリング溝に従って回転し、最初は一方、次に他方に回転する。ハンドル上で鉄棒が自由であるため、手の位置は常に一定に保たれる。

ライフリングロッドは古い銃身内の鉄棒の反対端に取り付けられ、その先端の極端な部分に切削溝が設けられ、そこにカッターが嵌め込まれる。これらのロッドはしばしば直線的なラムロッドのように木材で作られた。明らかに、銃身をクランプに固定し、適切なカッターを装着したライフリングロッドを銃身内に挿入し、ハンドルで押し進めると、わずかな螺旋状の切り込みが得られる。カッターが作業を終え（これ以上切削できなくなる）たら、プレートを1目盛り回転させ、古い銃身とライフリングロッドをその分だけ回転させる（ライフリングする銃身は回転しない）。その後、最初と同様にもう一度切削し、これを繰り返して目盛りの1周分の作業を行い、固定銃身に一定数の浅いライフリング溝を作る。その後、カッターをスロットから外し、スロット底部に書籍用紙の切れ端を挟んでカッターを再装着し、同様の作業を繰り返して、ライフリングを所望の深さまで仕上げる。作業中の往復運動時に、中心部に油を供給する。

ゲインツイストライフリング機械（Gain Twist Rifling Machine）
「ゲインツイスト」と呼ばれるライフリングは、やや異なる装置で作られた。「リード（lead）」と呼ばれる部品を支柱内で回転させると同時に、前方に押し出し、元の位置に戻すことができるようにする。このリードの一端にライフリングロッドを、反対端に操作用ハンドルを取り付ける。リードの直径は数インチあり、それを支える支柱の穴も同径である。あるタイプのリードは、表面にライフリングと全く同じ螺旋溝が刻まれており、支柱の一つに設けられたスタッド（突起）がこの溝に入り、溝の形状に従って回転を強制する。ライフリングする銃身は、異なるライフリング溝を作るために必要なだけ回転できるように固定される。別のタイプのリードは、硬木のストリップを曲げてロッドの周りに巻き、ネジで固定したリブ（隆起）を持ち、これがライフリングの形状と一致し、支柱の一つに切られたモルティスに嵌め込まれる。ライフリングロッドの操作方法はすべての場合で同じである。

再ライフリング（Re-rifling）
再ライフリングの一つの方法は、一端にライフリングカッター（または「のこぎり」と呼ぶ者もいる）を収容するモルティスを持ち、他端にオーガーハンドルのようなハンドルを取り付けたロッドを作ることである。ただし、ハンドルの持ち方に関係なくロッドが自由に回転できるようにする。このロッドを再ライフリングする銃身に挿入し、カッターを既存のライフリング溝の一つに押し込んで、前後に動かして溝の方向に従わせる（溝が十分に深いことが前提）。これ以上切削できなくなるまで作業し、次に別のライフリング溝に移して同様に繰り返し、ライフリングの1周を完了する。その後、カッターの下に紙の切れ端を挟んで同様の工程を繰り返し、ライフリングを所望の深さまで切る。

カッターが作業中のライフリング溝と反対側の溝を傷つける恐れがある場合は、カッターの反対側のロッドに鳩尾（dove-tailed）溝を横方向に切り、そこに銃身底部の曲率に合うように成形した木片を嵌める。代わりに半丸ヤスリやカッターをこの木片の代わりに挿入すれば、溝を深く切るのと同時にランド（隆起部）を仕上げることができる。

銃身が摩耗してライフリング溝が浅くなり、上述の再ライフリング工具を保持できない場合は、別の方法を取る。長さ6〜7インチの硬木製ロッドを作り、銃身内を容易に通過できるようにする。一端にカッターを固定し、他端の周囲にライフリング溝を埋めるように鉛または他の軟金属を鋳造する。明らかに、この短いロッドを長いロッドで銃身内に押し込めば、軟金属がライフリング溝に嵌まり、ロッドはライフリングに従って回転を強いられる。作業方法は前述の通りである。

第二十二章

銃ロック（発火機構）について

ロックの品質（Quality of Locks）
銃ロックの品質を単なる外観検査で判断することは不可能である。金属が最高品質でなく、工作が優れていない場合、ばねなどの一部品が弱くなり、油断した瞬間に破損する可能性がある。メインスプリングが十分に焼き戻しされていないと、霜の朝に初めて使用しただけで破断するかもしれない。スターラップ（stirrup）またはスイベル（回転軸）の取り付けが適切でしっかりしているかを確認することが重要である。これはメインスプリングの動きと遊びを制御するからである。シア（sear）上のシアスプリングの適合も重要である。過度に締めすぎると破損し、締めが甘すぎると弱くなり、「良いロック」を好む者が好むような鋭く明瞭な「カチッ」という音が得られない。

スイベルまたはスターラップの取り付け方により、メインスプリングの滑らかな動きが決まる。シアピンの穴の位置により、シアがタンブラー（回転金具）上でスムーズに作動するかどうかが決まる。シアの傾斜（pitching）により、タンブラーのノッチ（切欠き）の加工が決まり、最初のノッチの形状により、トリガーをフルコックノッチから容易に引けるようにした際に「ハーフコック（half-cock）」でロックが引っかかる可能性が決まる。ハーフコックノッチの形状により、ハーフコック状態で銃を携行する際の安全性が決まる。

バックアクションロック（The Back Action Lock）
銃ロックにはさまざまな形式があり、それぞれに支持者がいる。図43に示すバックアクションロックは、他のどの方式よりも銃を強く確実に組み立てることができる。このロックの他の利点として、メインスプリングを長くでき、破断の危険が少なくなり、その長さによりハンマーの動作が滑らかになることが挙げられる。ロックプレートが銃床の木材でほぼ完全に囲まれているため、内部に湿気が入りにくく、特に銃を携行する際に手がロックの一部を覆うため、この傾向が強まる。

【図43】

バー・ロック（The Bar Lock）
図44に示すこのロックは、銃身尾部に形成されたバー（bar）にロックが取り付けられることからその名がある。このロックの最大の利点は、銃を肩に構える際に、自然と手の握りが強くなるように銃床を成形できることである。このロックに対する一部の反対意見は、バックアクションロックよりも湿気を通しやすいことである。

このロックは、タンブラーのアームが特殊に成形されており、スイベルまたはスターラップがこのアームに取り付けられている。ロックがフルコック状態の際、このアームが梃子（レバー）として働き、動力がタンブラーの回転軸に近い位置に集中するため、スプリング力の負担が軽減される。ハンマーがニップル（雷管台座）に落ちる際には、この力が発散によって増大する。これは「フルバーロック（Full Bar Lock）」とも呼ばれる。

【図44】

サイドアクションロック（Side Action Lock）
図45に示す別の形式のロックは、一般に「サイドアクション」と呼ばれる。その機構と配置はフルバーロックに似ているが、銃身に当たる肩部（shoulder）を持つ。銃にプラグまたはシリンダーが取り付けられている場合は、この肩部に適切な半円形のくぼみを切り、プラグを収容する。

【図45】

ウェズリー・バー（The Wesley Bar）
図46に示すウェズリー・バーは、前端の形状が普通のバーロックと異なり、この端がバーロックのように銃身に当たらない。プレートが木材でほぼ囲まれているため、内部は湿気からかなり保護される。また、銃を照準するために構える際に手の握りが強くなるように銃床を成形できるという利点も持つ。しかし、このロックには一つの欠点がある。ロックプレートと銃身の間の木材を非常に薄く削る必要があり、銃の反動でこの部分が割れたりささくれ立ったりしやすい。

セントラルロック（The Central Lock）
リボルバーや他のピストルロックと同様に、尾栓内またはその延長部にロックを内蔵した銃もある。このロックの図を図47に示す。ハンマーがバックアクションロックのように片側に配置されている場合、その原理はバックアクションロックとほぼ同じである。フレームの一方の側面がロックプレートと同じ役割を果たし、もう一方の側面がブライドル（連結金具）と同様にタンブラーなどの部品を支える。タンブラーの形状はシアを必要とせず、トリガーが直接タンブラーに当たるようになっている。トリガーの先端がタンブラーのノーズと同じ役割を果たし、小さなスプリングがトリガーをタンブラーのノッチに嵌まる位置に保持する。一般に、この形式のロックではハンマーが銃身内径の中心線上に直接配置され、この場合、ハンマーの下端がタンブラーと同じ役割を果たし、サイドロックのタンブラーと同様に形状が成形され、ノッチが切られる。このロック形式は部品が少なく、長い羽根状のメインスプリングを持つため、操作が簡単で快適である。

【図46】

ロックの洗浄など（Cleaning Locks, etc.）
銃工は火器のさまざまな部品の洗浄・修理を依頼されるが、特にロックの作業が多くなる。ほとんどの銃では、ロックが最も複雑な部分であり、したがって最も扱いにくい部分である。多くの銃所有者はロックを「普通の理解を超えた謎」と見なしており、そのため「何かがおかしい」というわずかな兆候だけでなく、徹底的な洗浄と注油が必要と思われるたびに工房に持ち込む。これはまったく正しいことであり、「急がば回れ（a stitch in time saves nine）」という格言が銃に最も当てはまる。このような状況から、銃工が最初に学ばなければならないことの一つは次のとおりである。

【図47】

ロックの分解（How to Take Down a Lock）
銃からロックを取り外したら、ハンマーをフルコックにする。手持ちバイスまたはメインスプリングクランプ（ある場合）をメインスプリングに取り付ける。ただし、クランプの顎とスプリングの間にシャモア革またはフェルトの切れ端を挟み、スプリングの研磨面を傷つけないようにする。クランプをゆっくりと締め、ハンマーが緩んだのを感じたら、シアスプリングを押してハンマーを下ろす。これでメインスプリングは完全にフリーになり、クランプで取り外せる。これでロックの複雑さは解消され、あとはネジで固定された普通の機械となり、ネジを一つずつ外せばすべての部品がプレートから取り外せる。

ロックを分解する初心者は、常にゆっくり慎重に作業し、行動する前に常に考えること。ネジの頭を傷つけないよう、ドライバーをネジの溝にしっかりと押し込むこと。部品が「混同される」恐れがある場合は、各ネジとその部品を作業台上の異なる場所に置くこと。もちろん、数個のロックを分解すればこのような必要性はなくなるが、最初のうちはこの必要性があるかもしれない。少なくとも、安全な方を選ぶことに害はない。

上述の分解手順は普通のロックを対象としているが、現代の銃の中にはまったく異なる方式のロックもある。しかし、原理は同じであるため、さらに詳細を述べる必要はない。最初の目的はメインスプリングを制御し、簡単に取り外せるようにすることである。これが達成されれば、あとの作業は簡単である。

ロックの洗浄と注油（To Clean and Oil the Lock）
多くの職人は、部品の古い油と汚れを布で拭き取り、新しい油を塗って再組み立てするだけである。これは不十分な方法で、古いねばねばした油の一部が新しい油と混ざり、すぐに古い油と同じくらい悪くなる。新しい油を塗る前に、すべての部品を徹底的に洗浄・乾燥させるべきである。まず布またはフェルトで汚れと古い油を可能な限り拭き取り、次に粉チョークまたはスペインホワイト（白チョーク）でこする。その後、時計職人や宝石職人が使う硬めのブラシでブラッシングし、古い油をすべて除去する。その後、新しい油を塗布する。

長期間放置されたロックで、油と汚れが固まって拭き取れない場合もある。このような場合は、部品を短時間灯油またはベンジン（後者がより良い）に浸す。これにより固まりが溶け、容易に除去できる。

注油の際は、部品を潤滑させるのに十分な量だけを塗布すべきである。油を塗りすぎることの危険性は、塗り足りないことよりもはるかに大きい。注油には、画家が「筆（pencil）」と呼ぶラクダ毛の短く切りそろえたブラシを使い、非常に軽く塗布すること。ロックに使用すべき油は一種類のみ——入手可能な最高品質の「時計職人用油（watchmaker’s oil）」である。このような油は比較的高価だが、25セントの1本で数百個のロックを注油できるため、その卓越した性能を考えればコストは問題にならない。

ロックの組み立て（How to Put up a Lock）
ロックを分解する際に最後に外したのはおそらくシアスプリングであるが、組み立てる際にはこれが最も便利な最後の工程となる。組み立てる際には、まずシアスプリングを所定位置にネジ止めし、次にシアを取り付ける。次にタンブラーを入れ、ブライドルを取り付ける。これらが正しく配置されたら、ハンマーをネジ止めして下ろす。次に、分解時と同様にクランプしたメインスプリングを取り、スイベルに引っ掛け、小さな固定ピンがプレートの穴に入るまで持ち上げる。その後、クランプのネジを緩めれば、ロックは使用可能な状態になる。

メインスプリングは常に注意して取り扱うこと。分解時には最初に外し、組み立て時には最後に取り付ける部品である。クランプまたはバイスは、スプリングが緩む程度にだけ締め、それ以上締めてはならない。過度に締めると損傷または破断の恐れがある。

ロックの部品をシャモア革または紙で取り扱い、チョークをブラシで払い落として清掃するのは良い習慣である。また、その後素手で触れないようにすることも良い習慣である。この注意を払う銃工は少ないが、最高の職人として認められたい場合は考慮に値する。素手で触れると部品が錆びる（少なくともわずかに）原因となるためである。

第二十三章

銃ハンマーの適合について

タンブラーへのハンマーの適合（To Fit a Hammer on a Tumbler）
銃ハンマーの穴をヤスリがけして、タンブラーの四角い端にしっかりと均等に載るようにするのは、ほぼすべての銃工の技能と忍耐を試す作業である。通常の方法は、タンブラーの四角部の直径に近い穴をあけ、その後この穴をヤスリがけして四角部に適合させるものである。技能と忍耐を十分に発揮して精密な適合が得られなければ、ハンマーはすぐに緩み、再適合が必要になる。その際の一般的な対処法は、ハンマーをタンブラーから外し、穴の縁から少し内側の四角い開口部の周囲を鋭い冷間鑿（cold chisel）で切り込み、金属を内側に倒して穴をわずかに狭めることである。その後、ハンマーをタンブラーに載せ、わずかにきつければハンマーで所定位置に打ち込む。しかし、ある程度使用すると再び緩み、再適合が必要になる。

明らかに、「完全な適合（perfect fit）」が得られなければ、メインスプリングの力でハンマーが降下し、チューブ（雷管台座）またはコーン（雷管）に急停止する際に、ハンマーとタンブラーの接触部の金属にわずかな変位が生じる。この急停止が繰り返されることで変位が増大し、しばしば部品間にかなりの遊びが生じる。

【図48】

穴を四角くするためのドリフト（The Drift for Squaring the Hole）
この問題の解決法は非常に簡単で、わずかな労力で行える。ハンマーの穴をあけた後、四角いドリフト（drift：打ち込み治具）の端を挿入し、ハンマーでゆっくりと打ち込む。ドリフトはきれいな穴を切り、その形状はドリフトの形状と完全に一致する。ドリフトが滑らかで正確に作られていれば、この穴には仕上げを必要としない。ドリフトを打ち込む際は、作業物がしっかりとした支持体の上で均等かつしっかりと置かれ、工具が容易に通過できるようにすること。ドリフトを図48に示す。これは鋼の棒をヤスリがけまたは成形して、その横断面が穴の所望の形状（四角形）と完全に一致するようにしたものであり、その正確さを確保するためにどれほど注意を払っても足りない。工具の挿入端は丸くし、ハンマーにあけた穴にほぼぴったり嵌まるようにし、徐々に大きくなって完全な寸法に達し、その後再び徐々に小さくなって上端とする。これにより、大きい部分が形成した開口部を容易に通過できる。この工具の側面には、ボルトのねじ山のように側面から側面へと連続する歯が刻まれている。図からわかるように、これらの歯は四角形の各側面から始まり、四条ねじのように見え、四角い棒にのこぎり状の歯が刻まれている。これらの歯を切るのに最も適した工具はヤスリである。鋼を慎重に鍛造し、均等に焼き戻し、硬すぎないようにすること。適切に作られれば、このドリフトは何度使っても劣化しない。

1インチあたりの歯の数は約10本とする。歯の間には切屑を収容するのに十分な深さが必要であり、ハンマー打撃に耐えられる十分な強度を持つこと。打ち込み時には歯に油を塗り、垂直を保って打ち込むこと。これにより、ハンマーがタンブラー上に正しく立つ穴が形成される。

穴が「四角形」からずれる恐れがある場合は、最初の打ち込み後にドリフトを1/4回転させ、再度打ち込む。その後さらに1/4回転させて3回目を打ち、4回目も同様に行う。

ドリフトはほぼ任意の形状で作ることができ、四角形と同様に不規則な形状の穴も容易に形成できる。別の例として、銃身下部に取り付けられたループ（環）のモルティス（穴）——ボルトが通過する穴——や、銃床に嵌め込まれるエスカッション（装飾金具）の同サイズのモルティスまたはスロットがある。小型の実体レンチの四角または六角ナットを受ける穴も、同様の方法で容易に作れる。

銃ロックへのハンマー適合用工具（A Tool for Fitting Hammers to Gun Locks）
銃ロックへのハンマー適合の通常の方法は、ロックプレートから突出するタンブラーの中心からチューブまたはコーンの中心までの距離をディバイダーで測定し、ハンマーの長さを決定する。その後、ハンマーに穴をあけ、「推測」に基づいてこの穴を四角くし、タンブラーの四角部に適合するまでヤスリがけする。

【図49】

銃工なら誰でも作れる簡単な工具があり、ハンマー適合作業を大幅に容易にする。図49はこの工具を実物大で示している。これは厚さ1/8インチの鉄または鋼で作る。工具の本体Aは幅1/2インチで、幅3/16インチ、長さ1インチのスロットaを持つ。湾曲スロットbは同じ幅で、約1/4円周を占める。ノーズピースBはハンマーの上部のような形状で、ネジcで本体Aに取り付けられ、スロットa内で直線的に動き、適切に保持されるよう、小さなスタッドdがスロットを埋める。本体の下部湾曲部（直径7/8インチ）には5/8インチの穴があり、部品Cの丸い部分を受ける。この部品Cは図の点線のように延長部を持ち、ネジeでAに固定される。この部品の四角穴はロックのタンブラーの四角部に適合する。Cの丸い部分（Aに挿入する部分）の厚さはAおよびBの厚さと同じである。Bの厚さと同じ肩部があり、下端の本体と同じ直径で、BとCの背面が同じ厚さになる。Cの前面はAと面一である。

この工具の使用法：ロックタンブラーの四角部をCの四角穴に入れ、タンブラーのネジを取り付ける。ネジeを緩め、ノーズBが銃チューブにしっかりと当たるまでCを回転させる。その後、ネジeを締めて固定する。次に、Bを固定するネジcを緩め、ノーズの中心がチューブに正確に当たるようにBを上下に動かし、ネジcを締めて固定する。これで完全な型が得られ、ハンマーの長さ、形状、およびタンブラーに適合する四角部のガイドが得られる。

ネジおよびスタッドdがCの肩部のスロットをしっかりと埋め、Aの穴内で均等かつ適切に回転することに注意すること。ネジは軍用マスケットのタンブラー用ネジと同じものが使える。これらのネジは焼入れされており、大きな平頭のためこの目的に非常に適している。

部品Cは他の部品と同じ厚さの2枚の部品で作ることもできる。四角穴を除いて別々に仕上げ、その後ろう付けまたはリベットで接合する。四角穴は2つの部品を接合した後に仕上げるのが最良である。

第二十四章

ニップル（雷管台座）またはコーンについて

「ニップル（nipple）」「コーン（cone）」「チューブ（tube）」という用語は、銃の尾栓部に取り付けられ、雷酸塩を含む銅製雷管（cap）を装着する部分を指すが、これらはやや無分別に使い分けられている。良質で実用的なニップルは鋼で作られ、慎重に焼き戻しされるべきである。しかし、実際には低品質の鋼、普通の鉄、さらには可鍛性鉄（malleable iron）で作られ、浸炭焼き入れ（case-hardened）して使用に耐えられるようにしたものも多い。

【図50】

【図51】

【図52】

ニップルの形状（Forms of Nipples）
ニップルの品質と同様に、その形状も多種多様であり、以下のように分類できる：マスケット用ニップル（兵工廠作業員は「コーン」と呼ぶ）、アメリカ式、イギリス式、ドイツ式。ドイツ式はアメリカ式よりねじ山が粗い。イギリス式マスケット用ニップルは1インチあたり18山のねじを持ち、上面が平らで、穴は底が広く上面が狭い単一のテーパーとなっている。アメリカ式マスケット用チューブは1インチあたり24山のねじを持ち、通気孔（ベント）は2つの逆円錐が中央付近で小さな開口部で接するような形状をしている。したがって、ニップルの上面は狭い円環状に見える。図50はイギリス式ニップル、図51はアメリカ式、図52は通気孔の異なる形状を示している。

後装式銃用ニップル（Nipples for Breech-loading Arms）
粉末火薬と弾丸を別々に装填する後装式銃用のニップルは、アメリカ式に似ているが、通気孔の上面を非常に広くし、逆円錐のように下方へ細くなり、普通の針よりわずかに大きい小孔で終端する。このニップルでは、雷管の炎が集中し、小さな孔からある程度の力で噴出し、吹き管で熱を一点に集中させるのと同様に、カートリッジの素材を貫通させるのが目的である。

平頭ニップル（Nipples with Flat Tops）
広くて平らな上面を持つニップルを使用するには、強力なメインスプリングが必要である。そうでないと、爆発炎の大部分がニップル外部およびニップルと雷管の間に逃げてしまう。通気孔を下る炎のわずかな部分が、ニップルが汚れていたり錆びていたりすると妨げられ、銃が「ハングファイア（発火遅延）」したり、最悪の場合「ミスファイア（不発）」を起こす。メインスプリングが弱すぎると、雷管がニップルの広い表面に接触し、雷管内の雷酸塩が位置から押し出されて爆発しないままになる。しばしば雷管が非難されるが、実際の原因はニップル上面の形状にあることが多い。

アメリカ式マスケット用ニップル（The American Musket Nipple）
アメリカ式マスケット用ニップルは、上面に薄い縁と広い開口部を持ち、炎が容易に内部に入るようになっている。この薄い縁のおかげで、弱いメインスプリングの打撃でも雷管を容易に爆発させられる。この形状のニップルでは、雷酸塩が縁で着火され、広い開口部に押し込まれて通気孔を通って火薬に達する。多少の汚れや障害物があっても、通常は炎と一緒に押し流され、確実に火薬に着火し、不発は少ない。

通気孔の小孔が底部にあるニップルでは、粗粒火薬を使用できる。なぜなら、火薬粒がニップル内に入る必要がないからである。これはニップル付き軍用銃に当てはまる。カートリッジから解放され、銃尾栓部にむき出しで置かれた火薬は、ニップル内に入るには粗すぎる。

一部の者によれば、火薬の表面が滑らかすぎると着火しにくくなり、これが不発の原因となるという。また、雷酸塩の炎が周囲に凝縮空気の塊を形成し、熱が尽きるまで火薬との接触を妨げるという説もある。これは特に、火薬とニップル端の間に空気層がある場合に顕著だと考えられていた。これらの二つの理論は、その価値に応じて提示されるものである。

猟銃用ニップル（Nipples used in Sporting Guns）
猟銃用ニップルには、広頭、皿頭（countersunk top）、テーパー穴、皿状テーパー、逆テーパー、二重逆テーパーなど、さまざまな形状がある。これらは通常、ねじ部が各種サイズでセットされて販売される。ねじ山もさまざまで、1インチあたり26山の粗いものから32山の細かいものまである。

銃用ニップルの準備（Preparing Nipples for Guns）
銃工は、ニップルを銃に取り付ける前に、細かいヤスリで硬度をテストするのが望ましい。柔らかすぎると、後に返品される恐れがある。また、ハンマー打撃で上面がすぐに広がり、不発を引き起こす可能性がある。硬すぎると、四角部で折れやすく、銃内にねじ部が残ると除去が困難になる。場合によっては、銃を分解して特許尾栓を取り外し、残ったニップル部を加熱して軟化させ、ドリルで抜く必要がある。ドリル加工ではニップル座のねじ山を損傷するリスクがある。加熱後は再仕上げと再浸炭焼き入れが必要になり、その後銃身にねじ込む。硬すぎると判断された場合は、ニップルの上面をペンチで挟み、下面をアルコールランプの炎にさらして焼き戻し（テンパー）を調整できる。柔らかすぎる場合は、短いガス管に骨粉を詰めてニップルを入れ、両端を密閉し、赤熱状態で15〜20分間保持した後、管の端を開けて内容物を水中に落とす。これにより希望の焼き戻しが得られる。また、加熱して黄血塩（プロシア酸カリウム）またはシアン化カリウムに転がし、再加熱して水中に投げ入れる方法もある。シアン化カリウムは猛毒であるため、使用・保管には細心の注意を払い、加熱鉄に塗布する際の炎を吸い込まず、手の傷や生傷に接触させないこと。

不良ニップルの対処法（Remedy for Bad Nipples）
「雷管が爆発しない」という理由で修理依頼された銃については、弱いメインスプリングと広頭ニップルが原因でないか確認すること。後者の問題に対しては、リーマーまたは皿穴加工（countersink）で薄いカップ状の縁を作ること。また、ハンマーのカップがニップルに正しく当たっているか、長年の使用でカップが深くなりすぎていないかも確認すること。深くなりすぎた場合は、穴を開けて鉄または鋼の小片を挿入して埋め、再焼入れする。

ピストル用ニップル（Pistol Nipples）
ピストル用ニップル（例：コルト製）は、銃用ニップルとは異なるねじ山を持つ。コルト・リボルバー用ニップルのねじ山は1インチあたり40山である。サイズは一種類のみ使用される。ニップルには、ねじ山終端の肩部に装着する薄い円形の銅製ワッシャーが付属することもある。これは座部の錆びを防ぎ、一部の者はハンマー打撃の衝撃を和らげてニップルの破損を防ぐ「クッション」として機能すると主張する。

ニップル用プラグ（Plugs for Nipples）
プラグは、健全で欠陥のない適切な径の鉄棒から作れる。銃身にねじ込む部分の径は約3/8インチ、ねじ山は1インチあたり20山が一般的である。例外的に異なるサイズ・ねじ山が必要な場合もあるが、可能であればこの標準に従うこと。ねじを切る端部は旋盤で加工するか、尾栓ピン製作で述べた方法で中ぐりフライス（hollow mill）で加工するか、他の方法がなければヤスリで成形してもよい。ニップルを装着する長さに切断する前に、プラグを銃身にねじ込み、ロックのハンマーを下ろしてニップル位置を確認し、印を付ける。その後、ドリルで穴を開け、ニップルを適合させる。ニップルを超える不要部分を切断し、所定位置にねじ込む。ニップルが肩部となり、レンチを当てる場所となる。完成したプラグを図53に示す。

【図53】

プラグをねじ込む際は、銃身を銃床から外すのが最善である。不適切なレンチを使うと、硬いニップルが四角部で折れることがよくあり、その後の除去が困難になる。この危険を完全に回避するため、両端にハンドルを持ち、中央にプラグに合う穴を開けたレンチを作り、さらにニップルにぴったり嵌まるように切り込みを入れる。このレンチはニップルの四角部に密着し、雷管を装着するニップル端部には接触しないようにする。

プラグは磨き仕上げのままにすることもあるが、ブルーイング（青焼け仕上げ）すると外観が向上し、錆びにくくなる。非常に耐久性を持たせたい場合は浸炭焼き入れする。磨きを良くすれば、ブルーイングまたは浸炭焼き入れの表面も美しくなる。

市場に出回る安価なプラグの多くは、単に可鍛性鉄を鋳造したものにすぎない。プラグの最良の材料は脱炭鋼（decarbonized steel）、いわゆる「軟鋼（soft steel）」である。これは滑らかな丸棒で供給され、均質で加工しやすい。冷間圧延鉄棒も非常に良いプラグになる。径は1/2インチまたは9/16インチで、後者が最も望ましい。3/8インチのねじ部では、1/2インチ棒は1/16インチの肩部を形成し、これは銃身にぴったり嵌まる必要がある。嵌合が緩いと、発砲時の火薬ガスが漏れ始め、修復が困難になる。地域によっては「プラグ」という名称を廃止し、「シリンダー（cylinder）」という用語を採用している。

第二十五章

メインスプリング

メインスプリング（Mainsprings）
メインスプリングは右側・左側ロック用に作られ、それぞれ右・左と呼ばれる。これらを自作する銃工は非常に少なく、常に在庫があり、ディーラーからいつでも購入できる。図54は「フォワード」または「サイドアクション」フックスプリング、図55は「フォワード」または「サイドアクション」スイベルで、バーロックに使用される。

図56は安価なロックに使われるバックアクションメインスプリングである。これらのスプリングにはシアスプリングが組み合わされたものもある。図57はシアスプリング一体型のスイベルバックアクションである。

【図54】

シアスプリング（Sear Springs）
シアスプリングも右・左ロック用に作られる。サイドアクションまたはバーロック用スプリングを図58、バックアクションロック用を図59に示す。ある種のバックアクションロックでは、図60に示すバーロック用スプリングに似た曲げスプリングが使用される。このスプリングの下枝は、バーロックまたはサイドアクション用よりも長いことに注意。

【図55】

メインスプリングの鍛造（How to Forge Mainsprings）
銃工が自作したい場合は、良質なばね鋼を選ぶこと。鋳鋼（cast steel）は一般にメインスプリングのような厳しい役割を果たすばねには「速すぎ」（火が強すぎ）で不適である。メインスプリングと同じ厚さ、およびスプリング幅とロックプレートを貫通するピボットの合計幅と同じ幅の鋼材を入手する。

【図56】

硫黄を除去するため十分に燃やした火（瀝青炭を使用する場合は特に注意）で慎重に加熱し、金属を過熱しないよう細心の注意を払う。手持ちの工具や手段で所定の形状に成形する。

ピストルや銃ロック用の直線スプリングの場合、最も幅広く厚い端部と同じ厚さ・幅の鋼材を入手し、最も細く薄い端部に必要な幅・厚さまで徐々に細くする。

【図57】

メインスプリングの焼き戻し（How to Temper Mainsprings）
焼き戻すスプリングが1本の場合、硫黄を除去した火または木炭火で均等に加熱し、淡赤熱になったら動物油に浸して焼き入れる。油は鉄製フライパンに入れ、廃油や低品質油でも構わない。ラード油が良いが、油が手に入らない場合は普通のラードや獣脂（tallow）でも代用できる（硬い場合は使用前に溶かすこと）。

【図58】

焼き戻しの際は、油から取り出し、滴る油ごと明るい火の上で油が発火・燃焼するまで保持する。油に再び浸して2回目の燃焼を行うのが最良である。

【図59】

多数のスプリングを焼き戻す場合は、ガス管に収めて加熱し、赤熱したら油中に投入する。焼き戻しの際は取り出して古い鍛鉄製フライパンに入れ、少量の油を加え、火の上でフライパンを揺すりながら油が発火・燃焼するまで加熱する。その後、水や油に浸さず自然冷却する。

【図60】

安価なリボルバー用メインスプリング（Cheap Mainsprings for Revolvers）
安価なリボルバー用スプリングは、鋼板から切り出す。スプリングの「長さ」方向が鋼板の「長手方向」になるように切り出すこと。つまり、鋼の「繊維方向（grain）」がスプリングの「横方向」ではなく「長手方向」になるようにする。

適合後、油で焼き入れ、古いブリキ製フライパンで焼き戻す（古いフライパンが非常に適している）。文字通り油で「揚げる（fry）」のである。厚い場合は2〜3回焼き戻す。燃焼中はフライパン内でよく揺すって均等に加熱する。

非常に薄い古いのこぎり刃を切り出して strips にすれば、安価な用途のスプリングになる。硬すぎる焼き入れの場合は、適切な焼き戻しを行うまで使用できない。強力なペンチで成形できる。火の上で加熱すれば容易に曲げられる。良質に焼き入れされた古いテーブルナイフ（ケースナイフ）の刃も使用され、ハンドシアーで長手方向に切り出す。

ばねなどのための線材の巻き方（Coiling Wire for Springs, &c.）
線材を巻いてばねを作る方法はいくつかある。最も簡単なのは、バイスに棒をクランプし、手で線材を巻く方法だが、これは非常に不満足で、均等に巻くのが難しい。別の方法は、旋盤で棒を回転させ、線材をその上に巻き付ける方法である。コイル間隔を均等にするため、線材の「後ろ」に金属片を当て、この金属片が直前に巻いたコイルに接触（またはわずかに先行）することで均等なばねを作る。線材または金属片の端をフック状に曲げ、巻き付ける棒に引っ掛ける方法も、均等なばねを作るのに優れている。2本、場合によっては3本以上の線材を同時に巻くこともでき、これによりコイル間隔が均等になる。

均等なコイルのばねを作る別の方法は、良好なねじ山を持つボルトをバイスに垂直に固定し、線材をボルトにクランプして固定し、ねじ山に沿って巻き付ける方法である。十分な長さを巻いたら取り外し、「ナットを手で固定してボルトを抜く」のと同様に、「ボルトをばねからねじ出して」解放する。この方法でほぼ任意のコイルピッチのばねが作れるが、「ほぼ任意の径」は作れない。

【図61】

旋盤がない場合は、図61に示すように棒をクランク状に曲げ、長い端を硬木片に貫通させて線材巻き工具を作れる。これはバイスに固定するか、作業台や便利な場所に2〜3本のネジで固定する。木材を貫通する部分の端にスロットを切り、線材の端をここに差し込み、クランクに向かって巻き付ける。当然、ばねの長さはこの突出部の長さを超えることはできない。異なる径のばねを作るには、異なる径の棒と、それに対応する穴を開けた木材が必要である。

コイル間隔を均等にするため、木材の底部付近に薄い鋼帯を1〜2本のネジで固定し、巻き棒の上部近くに線材を通す穴を開ける。図のように線材を取り外せるように切り欠きを作る。巻き上げ時には、鋼帯の弾性または木製くさびで木材から離し、手または staples 状に成形した線材で線材を木材に密着させる。非常に長いばね、または棒より長いばねを作るには、クランプで線材を棒に固定し、所定の長さまで巻いたらクランプを外し、巻き棒を引き戻し、クランプを外端近くに固定して、コイルを切断せずに再び巻き始める。巻き終えるたびに完成部分を棒の端から押し出す。硬引き真鍮線や鋼線などの線材は巻いた後「ばねのように開く」ため、棒の径は形成するばねよりずっと小さくする必要がある。同一の木材ブロックに異なる径の巻き棒用の穴を複数開けることもできる。

棒の端部にフックやアイ（輪）を容易に作ることもできる。棒が太すぎてクランクを曲げられない場合は、鋳鉄製クランクをリベットで取り付ける。

この種の工具をより実用的で「見栄えのする」ものにしたい場合は、旋盤の可動ヘッドに似た鋳物を入手し、主軸を挿入する穴に同様の主軸を入れる。線材を巻く端部は、所定位置に保持するための肩部を形成するのに十分な径とし、反対側には直径8〜10インチのホイールとハンドルを取り付ける。肩部のある端は旋盤チャックに合うねじ山にするか、旋盤工具を挿入する穴を開け、旋盤チャックと同様に工具を保持できるようにする。線材を巻く主軸は穴に挿入し、セットスクリューで固定する。この工具はベースにネジで作業台に固定するか、作業台下面のナットで保持する。

この工具は弾丸型（bullet moulds）の加工にも非常に便利である（チェリー＝型芯を棒と同様に保持できる）。第十六章で述べたエメリーペーパーを巻いた木製棒を使い、銃口や尾栓部の清掃にも使える。穴のリーマ加工にも適し、緊急時にはドリルとしても使用できる。穴のねじ切り用タップ保持工具としては比類なく優れており、左手で作業物を保持し、右手でホイールを回転させられる。

第二十六章

ロッド（棒）について

ラムロッドの製作（How to Make Ramrods）
ラムロッドには二つの形式がある：ライフル用の直棒と、散弾銃用のテーパー棒。最も広く使われる木材はヒッコリーで、割ってから成形する。その他の木材にはエボニー、レッドウッド、スネークウッド、ローズウッドなどがある。ライフル用ロッドの径は3/16〜1/2インチ、散弾銃用は1/2〜3/4インチ（最大径で測定）。

ライフル用ロッドの一つの作り方は、ねじの製作に似ている。3枚の切削刃を持つ中ぐり工具を使い、ロッドをこの工具に通す。工具は切削中に非常に高速で回転させる。逆に、木材を回転させ、工具を手で持って切削しながら送り込む方法もある。

より良い工具は、直径約2インチ、厚さ3/4インチの車輪状のものである。直径中心にロッド径の穴を開け、周囲の一側を切り欠き、ガウジと仕上げ鑿（chisel）の性質を持つ切削刃をネジで固定する。ガウジ部がロッドを荒削りし、その後ろの鑿状部が粗さを削り取って滑らかな仕上げにする。工具の穴はロッドの最終径とし、切削刃はロッドが容易に通過できるように調整する。この工具では1種類の径しか作れず、異なる径には異なる工具が必要である（切削刃以外は鋳鉄で作れる）。

手作業でロッドを作るには、木材をできるだけ直線的に割り、引きナイフ（drawing knife）で大まかに成形する。その後、大工用鉋で四角形にし、角を落として八角形にする。さらに数回鉋をかけるとほぼ円形になる。新しいヤスリとサンドペーパーで真円かつ均等に仕上げる。四角形に鉋がけした後、角を落として八角形にする際の最良の保持方法は、ロッドの長さに等しいV溝を硬木片に切り、その中にロッドを載せることである。そうでないと、鉋使用中に保持が非常に困難になる。

直線的な丸棒は、木取り鉋（moulding plane）のような工具で仕上げられる。この工具が適切な形状で、作業中に2〜3回回転させれば、迅速に良質なロッドが作れる。

木材の木目が横方向（cross-grained）の場合は、鉋がけがうまくいかず、ヤスリとラスプ（粗目ヤスリ）で仕上げる必要がある。作業中のロッド保持には、厚さ3/4インチ、幅4インチの硬木片を用意し、一辺に幅1/4インチ、深さ3/8インチの溝を切る。この溝にロッドを載せ、片端を手持ちバイスで保持して回転させながら、まずラスプで成形し、次にヤスリで仕上げる。サンドペーパーで容易に仕上げるには、ファイルのような形状の木材にサンドペーパーを巻き、ヤスリがけのように使用する。

割れた窓ガラスの破片もロッドの成形に有効に使え、その後細かいサンドペーパーで仕上げる。

【図62】

ワイピングロッドの製作（How to make a Wiping Rod）
直線的なロッド（例：ラムロッド）を用意し、木材が強靭で丈夫であることを確認して、一端を図62のような形状に切る。布をこの端に折り重ね、銃身内径を埋めるようにすると、前装式銃でロッドを引き抜く際に布が外れなくなる。丸みのある端はロッドが布を突き破るのを防ぎ、深い切り欠きが折り重ねた布の側面を収容して、銃身内に凹凸を作らない。四角い肩部は、銃から引き抜く際に布が外れるのを防ぐ。

鉄製ロッドも同様に作れるが、良質なヒッコリー製ロッドに勝るものはない。

ワイピングロッドは、一端にスロットまたはモルティス（穴）を切った鉄棒でも作れ、ここに布を通して使う。これは一端から押し込み、反対側から引き出せる後装式銃には適しているが、前装式銃では引き抜く際に布が自分自身に折り重なるため、うまく引き出せない。

銃内にワイピング布を入れて引き出せなくなった場合は、少量のぬるま湯を銃身に流し込み、布を湿らせて柔らかくすることで、しばしば引き出せるようになる。

ワイピングブラシは前装式銃の銃身に押し込んではならない。引き出しが困難であり、ブラシ径が銃身内径より大きい場合は、銃を分解してブラシを取り出す必要がある。これらのブラシワイパーは、一端から挿入して反対側から引き出せる後装式銃には非常に適している。このような銃で使用する際は、尾栓側から挿入し、銃口側から引き出すことで、尾栓機構内に汚れや破片が入り込まない。

第二十七章

弾丸型（バレットモールド）について

弾丸型の継ぎ目（Joints for Bullet Moulds）
一見単純に見えるが、十分な工具を持つ製造業者以外が作ると、弾丸型の継ぎ目は往々にして不十分である。「継ぎ目を正確に下書きする」方法を知らないことが、適合不良の言い訳になるかもしれない。しかし、実際には非常に簡単で、「コツを知る」だけである。

【図63】

図63は弾丸型の継ぎ目とその片側を示している。線Aは二つの半分が接する（abut）表面である。線Bはこの線Aに直角で、継ぎ目を形成する円形突起の直径中心に引かれている。この二つの線の交点（交差する点）に、鋭いパンチ（prick-punch）でくぼみを作り、ここにリベット用の穴をあける。

【図64】

図64は完成した継ぎ目で、相手側とリベット接合する準備ができている。リベット穴をあけた後、Cの表面を「スイープ（sweep）」または削り取る工具を使い、Dに示すように鋭く滑らかな肩部を残す。

【図65】

この工具を作るには、鋼材を旋盤の中心に固定し、一端（約1インチ程度）を継ぎ目の径と同じ大きさに旋盤加工する。この端部に、リベットと同じ径の穴を長手方向に正確に中心を通るようにあける。この端部に歯を切り、金属切削工具として焼き入れる。穴に鋼ピンを挿入し、0.5インチ以上突出させれば、工具の完成である。切削端を図65に示す。もちろん、他端は旋盤チャックまたはビットスタックに適合させる必要がある。ピンの突出端を継ぎ目用にあけた穴Aに挿入し、旋盤またはビットスタックで型の各半分を厚さの約半分まで削る。工具の外周（円）が、継ぎ目の円をヤスリがけする際のガイドとなる。工具の切削端をわずかに凸状にすると、継ぎ目の表面がわずかに凹み、より良い適合が得られる。

穴の外端を皿穴加工（countersink）し、リベットを挿入してかしめる。継ぎ目の完成度は、型を開閉数回して、擦れている箇所の表面を細かいヤスリで除去することで確認できる。

図64のB面で二つの半分の表面が完全に接しない場合、素材が真鍮または可鍛性鉄であれば、ハンマーで軽く打つことで密着が得られる。ただし、B面をまず正確に直角に仕上げ、二つの半分が密着するようにした後、この表面から継ぎ目を「下書き（lay out）」する必要があることに注意。

多数の弾丸型の継ぎ目円を作る必要がある場合は、旋盤で回転するカッターを使う方法もある。このカッターは直径約2.5インチ、厚さ0.5インチとする。周囲だけでなく側面にも歯を切る。スピンドルに取り付けて回転できるようにする。継ぎ目の穴をあけた後、カッターの片側に固定した鉄片のピンに型を差し込み、カッターに向かって送り込むことで、継ぎ目の二つの部分が開いた際に接触する表面または肩部が切削される。型をゆっくり回転させながら円周の約半分を切削する。その後、型をピンから外し、反転させて残りの半分を切削する。これにより、全体の「円周」と接合面が2回の切削で形成され、仕上げにヤスリでわずかに滑らかにするだけでよい。この作業と切削を図66に示す。

【図66】

球状切削刃（ボールチェリー）の製作（How to Make a Ball Cherry）
球状弾丸または球体の型を作る工具に「チェリー（cherry）」という用語が使われるのは、明らかに同じ名前の果実（サクランボ）から借用されたもので、実際に果実と工具は形状と大きさが非常によく似ている。金属で球体を作ることに慣れていない者には非常に難しい作業に思えるが、実際には非常に簡単で、わずかな知識と経験があれば、任意の銃身内径に合うチェリーを作れる。この作業を支配する法則は次のとおりである：回転体を、平鋼製ダイスの適切な形状の円形孔に通す。このダイスは、その上面または切削面が回転体の軸線と同じ平面上になるように保持される。以上である。

【図67】

この法則を実際に適用してみよう。特定の内径のライフル銃用に球状弾丸を作る場合を考える。まず、厚さ約1/4インチ、幅約1インチ、長さ約6〜8インチの鋼材を用意する。品質の良い古いヤスリの焼きを入れ直し（焼戻し）、歯を研ぎ落としたものでも代用できる。可能な限り柔らかく焼鈍（annealed）しておくこと。ドリルで一端近くに穴をあけるが、これは作る弾丸よりわずかに小さくする。テーパー半丸リーマーでこの穴を拡げ、上面または切削縁となる側が所望の弾丸径と正確に一致するようにする。

このテーパー半丸リーマーを使う利点は、穴が完全な円形になり、同時にリーマーのテーパーにより穴に面取りが付き、強くて効果的な切削縁が形成されることである。図67に示すように、工具の一部をV字形にヤスリがけし、穴と同様に縁を面取りする。このV字切りは端部または側面に行うが（図示）、使用上は側面に切るのが望ましい。そうすれば、必要に応じてその端部を手で持って操作を補助できる。完成後、使用に適するよう焼き戻す。チェリー本体は、旋盤でチャックに嵌まるように鋼材を旋盤加工する。直径1/2インチ未満のチェリーを作るには、1/2インチの八角鋼が最適で、長さは約6インチとする。チェリーを作る端部を大まかに球状に成形し、旋盤工具またはヤスリでセンターが支持する端部を後で除去できるようにする。

【図68】

粗加工ブランクがチャックにしっかりと固定できるように調整したら、旋盤を中程度の速度で回転させ、Tレスト（工具台）を調整して、鋼製ダイスが回転ブランクの下面とほぼ同じ高さに来るようにする。レスト上にダイスを置き、粗球体が入るように開口部を押し当て、油を供給しながらあまり強く押さない。円形孔をゆっくりと削りながら通過させ、側面のV字開口部がチェリーを取り付ける軸（ステム）を受け入れる。図68はダイス通過後の完成ブランクを示している。ダイスをTレストに載せず、手で保持してもよい。作業中に十分な油を供給すること。これにより、チェリー形成中に傷や引き裂きを防げる。この鋼材の両端に2つの穴を作るのが望ましく、最初の穴（完成用よりわずかに大きい）でブランクを粗加工し、2つ目の穴で正確な径に仕上げる。この工具が摩耗したら、上面または切削縁を研ぐが、やりすぎると穴が拡大し、結果としてより大きなチェリーができてしまう。

これらのブランクを切削工具に仕上げる際は、市販のチェリーを模倣すればよい。作業中にブランク型から削り取る金属を受け入れるのに十分な深さの溝を残すことに注意すること。

【図69】

市販のチェリー（図69）は、切削縁が型のその部分で終端せず、通常は片側で終端することが観察される。これは、穴の底部で切削面が作用することで、完全な球状を保証するためである。この形状の切削縁を作るのはやや難しく、忍耐と注意が必要で、そうでないとブランクを台無しにしてしまう。

すべての職人は、良質なドリルがいかに美しく迅速に切削するかを知っている。この切削縁の形状を弾丸チェリーに適用してみよう。チェリーが球状でも円錐状でも構わない。シャンクからチェリー端部まで、ブランクの反対側にドリルのような2つの切削縁を設ける。明らかに、切削縁の両側に残る二つの丸み部分を除去すると、この工具は内部球面を形成できる特殊な形状のドリルまたはリーマーにほかならない。しかし、この形状はブランク弾丸型の側面間に適用しにくく、完全な丸みを持つ側面ではこれらの縁が切削できないため、最初に作った2つの切削縁と同様に、丸み表面を同様の切削縁に成形する（ただし、やや小さくし、チェリーのサイズに応じて各側に3〜4個とする）。これらの切り込みは、細かい切れ味の三角ヤスリまたは半丸ヤスリで容易に作れる。球状弾丸用のこの形状のチェリーを図70、円錐弾丸用を図71に示す。

【図70】

【図71】

三角ヤスリを使用して、鋭いV字切りを生む細かい切削縁を得るには、片面の歯を研ぎ落とす。これにより、このタイプのヤスリに通常見られるわずかな丸みまたは鈍さが除去される。このように研ぐことで、1本のヤスリから2つの鋭い切削角が得られる。鋭い切削角がやや鈍ってきたら、少し研げば刃が復活し、再び鋭くなる。

弾丸チェリーの焼き戻し（Tempering Bullet Cherries）
チェリーの焼き戻しでは、硬すぎないように注意し、球状部より上の部分を硬くしすぎないよう注意すること。シャンクは柔らかめにしておくと、破断の危険が少なくなる。シャンクを成形工具のV字開口部の形状に完全に一致させる必要はない。なぜなら、この開口部の縁がチェリー成形用の開口部と同様に面取りされており、切削刃として作用してシャンクをV字に成形するからである。チェリーには、カートリッジの番号付けと同様に、インチの100分の1単位で径をシャンクの目立つ場所に刻印するのが望ましい。また、かつて銃工の間で流行したように、「1ポンド当たりの球数」で番号を付けることもよい。市販の完成チェリーはこのように番号付けされている。

市販のチェリーはビットスタック用にシャンクが加工されているが、銃工が旋盤チャック（丸穴）用に丸シャンクに加工し、かつビットスタックでも使用したい場合は、ビットスタックの四角穴に鉄片をろう付けして埋め、その後丸穴をあけて工具に合うようにすればよい。

第二十八章

ねじ製作用工具

「昔ながらの」銃工がねじ製作に使った工具は、数も少なく単純なものであり、現在では「古参職人」の工房以外ではめったに見られない。25〜30年前には、政府銃器を製造する一部の兵工廠でこれらの工具の改良版が使われていたが、現在でも同じ原理が蒸気または他の動力で駆動される機械に応用され、形を変えて使われている。

【図72】

図72は、突起部でバイスに固定する工具を示している。ねじの粗加工品または適切な径の線材を、隆起部中央の穴（放射状の歯で切られている）に挿入し、粗ねじまたは棒の他端の横スロットにドライバーを差し込む。その後、ビットスタックで回転させ、加圧により歯が金属を削り取り、ねじの胴体を形成する。

ねじ頭を成形するには、図73に示す別の工具を使う。この工具は、ねじ頭の直径中心にやや深めの皿穴が開けられている。工具の穴の拡大されていない部分はねじ胴体に対応しており、これを穴に挿入し、ビットスタックのドライバーで回転させることで、胴体成形と同様にねじ頭を成形する。もちろん、異なる径のねじには異なる工具が必要である。

【図73】

【図74】

下面が面取りされたタンねじ（tang screw）を成形するには、図74のような工具を使う。棒材は平頭ねじ製作と同様に工具に成形した後、胴体を面取り頭成形工具に挿入し、平頭ねじと同様に回転させる。面取り歯の縁が内側または中心縁で切削刃となり、ねじ頭をその形状に削り取る。

【図75】

面取りねじの頭を埋め込むための皿穴加工には、図75のような工具を使う。ステムが作業物に挿入された際のガイドとなり、大径端にはドライバーを差し込んで回転させるためのスロットがある。この工具の長さは約2インチ、頭部の直径は約0.5インチである。

図72、73、74の工具でバイスに固定する部分の長さは約1.5〜1.75インチ、幅は径に応じて0.5〜0.625インチ、厚さは0.25インチである。切削歯のある丸い部分は、平らな部分から約0.75インチの高さで、直径もほぼ同じである。歯の数は5、6、または8本とし、作りやすさに応じて決める。面取り頭用工具は5本歯が最適である。

小型タップの製作（Making Small Taps）
大型タップを製作する最良の方法は、旋盤で所定の径に加工し、ダイスプレートでねじ山を切ることである。小型タップはこの方法ではうまくいかない。非常に良い方法は、スタブス鋼線（Stubs’ steel wire）と呼ばれる良質な鋼線（あらゆる径で市販）を入手し、これでタップを作ることである。ねじ山はダイススタックで切れる。

ねじ山が適切に形成された後、切削工具として機能させる方法はいくつかある。一つの方法は、4面をヤスリがけして四角形にすることである。この場合、ほとんど切削せず、むしろねじ山を「詰まらせる（jams）」。もう一つは、三角形または「三角（three square）」にヤスリがけする方法である。この形状は切削性能がやや良くなるが、四角形の場合と同様に、側面の傾斜が切削工具として不適切な角度になっている。角ヤスリで2つの角溝（flutes）を、または丸ヤスリで2つのくぼみを長手方向に切ると、縁が切削工具らしくなるが、溝間の距離が大きすぎて摩擦が激しくなり、タップする穴が小さすぎたり、過度の力を加えると破損する。3〜4本の溝を切れば摩擦の問題は解消される。溝は、削り取るすべての切屑を受け入れるのに十分な深さに切ること。そうでないとタップが詰まり、回転が困難になったり、破損する恐れがある。

タップを仕上げる安価で良い方法は、ねじ山形成後、ねじ山長さほぼ全体にわたり径の半分をヤスリがけすることである。これにより、切屑のための十分な隙間と空間が得られ、同時に切削縁が非常に鋭く強くなる。非常に容易に切削できることがわかる。このタイプのタップが摩耗したら、ヤスリがけした平面を研いで再び鋭くできる。タップが大きすぎる場合は、この研磨で小さくできる。

大型タップもこの方法で同様に良好に機能するが、穴に挿入開始時に注意を払わないと、ねじ山が曲がる恐れがある。

大型・小型を問わず、直またはテーパーのリーマーもこの方法で作れ、効果的で安価であり、平面を研ぐことで常に鋭さを保てる。

第二十九章

用語解説（ノメンクレイチャー）

【図76】

【図77】

銃床の用語（Nomenclature of the Gun Stock）
図76は金属部品を取り外した銃床を示す。a：バット（尾部）、b：スモール（握り部）、c：ヘッド（頭部）、d：バンプ（膨らみ）、e：コンブ（照準線支持部）、f：トゥ（先端）、g：ロックベッド（ロック取り付け部）、h：フォアエンド（前部）、i：ピストルグリップ、k：ピストルグリップ端部、l：フォアエンドチップ、m：エスカッション（装飾金具）、n：ボルト用モルティス（穴）、o：チェックリング（滑り止め彫刻）。

【図78】

【図79】

銃ロックの用語（Nomenclature of the Gun Lock）
図77に示す普通の銃ロックの部品数は13個である。A：ロックプレート、B：ハンマー、C：メインスプリング、D：ブライドル（連結金具）、E：タンブラー（回転金具）、F：シア（掛金）、G：シアスプリング、H：スイベルまたはスターラップ、I：シアスプリングネジ、K,K,K：ブライドルネジ、L：サイドネジ穴。一部のロックではブライドルネジが2本のみの場合もある。他のロックでは、スタッドの下に引っ掛かるリップの代わりにネジでメインスプリングを固定する。

【図80】

【図81】

ハンマーの用語（Nomenclature of the Hammer）
図78のハンマー各部の名称：a：ボディ（胴体）、b：ヘッド（頭部）、c：コンブ（照準支持部）、d：ノーズ（先端）、e：カップ（雷管押し当て部）、f：タンブラーホール（取り付け穴）。

【図82】

ロックプレートの用語（Nomenclature of the Lock-Plate）
図79のロックプレート各部の名称：a：ボルスター（雷管台座支持部）、b：メインスプリングキャッチ、c：メインスプリングピボット穴、d：サイドネジ穴、e：タンブラー心棒穴、f：シアネジ穴、g：シアスプリングネジ穴、h：シアスプリングスタッド用スロット、i,i：ブライドルネジ穴。

【図83】

【図84】

タンブラーの用語（Nomenclature of the Tumbler）
図80のタンブラー各部の名称：a：ボディ（胴体）、b：アーバー（心棒）、c：スクエア（四角軸部）、d：ピボット（回転軸）、e：スイベルアーム、f：ピン穴、g：タンブラーネジ穴。

ブライドルの用語（Nomenclature of the Bridle）
図81のブライドルは以下の部分からなる：a：ボディ（胴体）、b：タンブラーピボット用アイ（穴）、c：シアネジ穴、d,d：ブライドルネジ穴。一部のタンブラーにはロックプレートの穴に入るピンがあり、これをピボットと呼ぶ。

【図85】

メインスプリングの用語（Nomenclature of the Mainspring）
図82のメインスプリングは以下の部分からなる：a：上枝、b：下枝、c：フック（引っ掛け部）、d：ピボット（回転軸）、e：キャッチ（しばしば「タン（tang）」と呼ばれる）。

【図86】

シアの用語（Nomenclature of the Sear）
図83のシアは以下の部分からなる：a：ボディ（胴体）、b：ノーズ（先端）、c：アーム（腕部）、d：ネジ穴。

シアスプリングの用語（Nomenclature of the Sear-Spring）
図84のシアスプリングは以下の部分からなる：a：ブレード（刃部）、b：上枝、c：下枝、d：スタッド（突起）、e：ネジ穴。

スイベルの用語（Nomenclature of the Swivel）
図85のメインスプリングスイベルまたはスターラップは以下の部分からなる：a：ボディ（胴体）、b：軸（axis）、c：タンブラーピン穴。

尾栓ピンの用語（Nomenclature of the Breech-Pin）
図86はマスケット銃身尾栓ピンを実物大で示す。a：ねじ付きプラグ、b：テノン（突起）、c：タン（尾部）、d：タンネジ穴、e：面（face）。

猟銃ではタンはしばしば「ストラップ（strap）」と呼ばれ、「ロング」と「ショート」に区別される。長さは最短で2.5インチ、最長で5インチ程度。場合によっては「テール（tail）」という用語がタンまたはストラップの代わりに使われる。プラグの径は一般に1/2、5/8、3/4インチ。米国マスケットおよびライフルで使われるピンの径は3/4インチ。

ねじの用語（Nomenclature of Screws）
すべてのねじの部分は、ステム（軸）、ヘッド（頭部）、スロット（溝）、ねじ山（thread）からなる。

第三十章

ブラウニング（褐色仕上げ）について

ブラウニングの目的（Object of Browning）
ブラウニングは、獲物の目に銃身の明るい色がつかないようにするため、金属の繊維を浮き上がらせてその形状と美しさを際立たせるため、また金属に欠陥がないかを確認するために行われる。ブラウニングは銃身の錆びを完全に防ぐものではないが、明るい状態で放置するよりも錆びにくくなる。ブラウニングは意図的に隠されていない限り、すべての欠陥を確実に浮き上がらせる。材料の欠陥だけでなく、銃身のヤスリがけや仕上げが不十分な場合も、特定の光の下で跡として現れる。徹底的にヤスリがけされた銃身は、「深みのある液体のような外観（deep liquid appearance）」を呈する。

前処理（Preparatory Process）
ブラウニングの工程は簡単で安価であり、ある程度銃を錆びから保護し、外観も向上させる。この作業は、鉄表面に非常に薄く均一な錆（酸化膜）を形成し、その表面にワックスをこすりつけるか、シェラックニスなどのニスでコーティングして光沢を与えるものである。

ブラウニングの前処理として、ヤスリがけ・研磨で明るく仕上げた銃身を、すべての油脂を除去するために石灰（lime）でこする。一部の銃工は湿った石灰または石灰水を使い、その後乾燥した粉末石灰をこすり込む。通気孔（vent holes）はワックスまたは木製プラグで塞ぎ、尾栓部と銃口部は木製ロッドで塞ぐ。これは作業中の保持用ハンドルとしても機能する。塞ぐ目的は、混合液が銃身内部や尾栓・銃口に侵入するのを防ぐことと、手が銃身に触れることで染色が「定着せず（taking）」、他の部分とは異なる色の斑点ができるのを防ぐためである。溶液はスポンジまたは布で塗布する（スポンジが望ましい）が、表面が均等に湿る程度にする。その後、暖かい場所で約24時間放置し、硬めのブラシまたはワイヤーカード（wire card）でこすり落とす。大気の状態はブラウニング混合液の作用に大きく影響する。カードを当てて錆がすぐに落ちれば乾燥しているが、落ちなければ錆がしっかりと付着しており、銃身表面が筋状に見える。一部の混合液は12時間以内、場合によってはそれ以下で乾燥するが、24時間放置すれば完全に乾燥が保証される。この湿潤・ブラッシング（または「カードがけ」）工程を、所望の色合いになるまで繰り返す。この段階に達したら、銃身を熱湯で十分に洗浄する（少量のポタッシュを混ぜてもよい）。その後、清潔な水で洗い、完全に乾燥させる。金属の気孔に残った遊離酸を中和するために、少量の石灰水で洗浄してもよい。

ブラウニングの工程（The Processes of Browning）
ブラウニングまたは錆色は、銃身を密閉室に入れ、塩酸（muriatic acid）蒸気にさらすことで非常に迅速かつ良好に得られる。希釈塩酸または硝酸で表面を湿らせても同様の結果が得られる。別の材料として、アンチモンのバター（butter of antimony）または塩化アンチモン（chloride of antimony）が使われることもある。これは「ブロンジングまたはブラウニングソルト」とも呼ばれる。この物質を使用する際は、オリーブ油と均一に混合し、わずかに加熱した銃身に塗布し、所望のブラウニング度になるまで空気中にさらす。アンチモンの作用は、その後少量のアクアフォルティス（硝酸）を塗布することで促進される。

ダマスカス銃身のブラウニング（Browning Damascus Barrels）
ダマスカス銃身は、まず非常に丁寧にバフがけ（burnishing）し、その後ボーンオイル（bone oil）で覆う。木灰を砕いたものまたは粉を全体に振りかけ、炭で満たした金網籠に入れ、最初の暗青色が得られるまで加熱する。銃身が冷えたら、少量の硫酸を水に溶かし、硬めのブラシで銃身に塗布する。この酸は鋼部分の色を除去するが、鉄部分はより強い付着力のため青色を保持する。色を損なわず、取りすぎないように注意すること。

ベルギーダマスカス銃身のブラウニング（Browning Belgian Damascus Barrels）
ベルギーダマスカス銃身の特徴的な明るく波状の外観は、一般に「ピックル（pickling：酸洗い）」と呼ばれる工程で得られる。この工程では、銃身形成に使われる軟らかい金属が硬い金属から溶解除去される。使用する溶液は、青ばい（blue vitriol）1ポンドを軟水1ガロンに沸騰状態で溶解し、量が約1/4減るまで沸騰を続ける。その後冷却し、鉛製トロフに注ぐ。銃身の尾栓部と銃口部をしっかりと塞ぎ、溶液が内部に入らないようにする。銃身を溶液に浸漬すると、15〜20分で金属に作用する。取り出して水洗いし、不十分な場合は再度浸漬を繰り返す。完成したら沸騰水をかけ、鋼ブラシまたはカードでよくこすり、美しい明るい波状の外観を得る。積層鋼（laminated steel）銃身も同様の処理が可能である。

低品質銃身のブラウニング（Browning Inferior Barrels）
低品質のバーミンガム製銃身は、次のようにブラウニングする：アルコール1グラスに溶解可能なだけの塩化水銀（muriate of mercury）を溶解する。この溶液を1パイント以上の水に混合する。この混合液の少量を少量の白チョーク（whitening）に注ぎ、スポンジで銃身にやや軽く塗布する。乾燥したらブラシで払い、新鮮な塗膜を塗布する。これを銃身が十分に濃くなるまで（通常2〜3日）繰り返す。この効果により、金属の軟らかい部分が美しい褐色になり、硬い部分は明るいまま残る。熱湯で洗浄して錆び工程を停止した後、銃身を急冷して冷水に浸す。これにより、両方の色の明るさが増す。

平溶接銃身をツイスト風に仕上げる（Plain Welded Barrels made to Resemble Twist）
平溶接銃身をツイスト銃身のように見せるには、希釈酸で糸または細い紐を湿らせ、銃身表面全体にらせん状に巻き付ける。糸が触れた部分にわずかな錆の膜が形成される。この処理を2〜3回繰り返すと、糸のらせん巻き跡がツイスト銃身に酷似した細い暗線として現れる。糸を巻く際は、銃身を旋盤のセンター間に取り付け、手でガイドしながら回転させて巻き付けるか、センター間に支持するか木製ロッドに取り付け、クランクまたはハンドルで回転させる。

銃身は、青みがかる程度の熱を加えることで着色できるが、これはピストル銃身の着色に使われる。ダブルバレル銃身が軟はんだで接合されている場合は、はんだの融解の危険があるためこの方法は使えない。銃身内面も同様に着色されるため、作業後に研磨する必要がある。

燻し染色（Smoke Staining）
この銃身着色法は次のとおりである：銃身を少量の硫酸で洗浄し、金属がガスの作用をより受けやすくする。その後洗い流し、銃身を乾拭きする。できるだけ水素ガスが多く、硫黄が少ない石炭で火を起こす。石炭を燃やし、黒煙の出ない明るい白い炎が出るまで加熱する。銃身をこの炎の中を前後に通し、全体が黒いすすで覆われるまで行う。湿った涼しい地下室に約24時間放置する。場所が十分に湿っていれば、鉄部分は赤錆で覆われ、鋼部分はすすの膜を保持したままとなる。ワイヤーカードでこすり落とし、布でこすり、エメリーパウダーを布に付けて水で洗浄または研磨する。鋼は元の明るい色を保ち、鉄はやや暗くなる。乾拭き後、再び炎を通す。約12時間放置して錆びさせ、前述のように研磨する。燻しを繰り返すごとに色はやや濃くなる。得られる最も濃い色は、鉄部が美しい紫黒色、鋼部が銅色に傾くものである。

この染色の原理は、石炭に含まれる水素ガスが鉄に作用することである。鉄は鋼より軟らかいため、鋼には影響を与えない。また、炎にはタールも含まれており、酸化作用中に鉄に知らず知らずのうちに取り込まれ、完成時に生じた隙間を埋めることで、純粋な酸化鉄で構成される他の染色やブラウニングよりも湿気や水に対して明らかに不浸透性となる。

第三十一章

銃身ブラウニング用レシピ

銃身ブラウニング用溶液（Solution for Browning Gun Barrels）
ガラス容器に以下の材料を混ぜて溶液を作る：硝酸（spirits of nitre）3/4オンス、鉄チンキ（tincture of steel）3/4オンス、硫黄（black brimstone）1/4オンス、青ばい（blue vitriol）1/2オンス、昇汞（corrosive sublimate）1/4オンス、硝酸（nitric acid）1ドラム（約3.9g）、硫酸鉄（copperas）1/4オンス。これらを雨水1.5パイント（約710ml）と混合し、ボトルに詰めて保管する。銃身を完全に明るくなるまで清掃し、極細エメリーペーパーでこすり、清潔な白布で溶液を塗布する。24時間放置する。この時点で銃身全体に錆が形成される。鋼製スクラッチブラシでこすり、ウール布で錆を完全に拭き取る。褐色が十分でない場合は、再度溶液を塗布し、さらに24時間放置する。最初と同様に錆を除去し、希望の色合いになったら湿らせた布で洗浄し、完全に乾燥させ、亜麻仁油でこすって今後の錆びを防ぐ。

この処理は銃身を美しくブラウニングし、ツイスト銃身の場合は模様が際立つ。

鉄チンキは小規模な薬局では入手できない場合があるが、その場合は無添加鉄チンキ（unmedicated tincture of iron）で代用できる。

硫酸銅（sulphate of copper）1オンス、甘硝酸（sweet spirits of nitre）1オンス、水1パイントを混合。数日で使用可能になる。
塩化鉄チンキ（tincture muriate of iron）1オンス、硝酸エーテル（nitric ether）1オンス、硫酸銅4スクルプル（約1.5g）、雨水1パイント。工程を急ぐ場合は塩化水銀（oxymuriate of mercury）2〜3粒を加える。酸を中和するために石灰水を加える。
甘硝酸1ポンド（約454g）、アルコール1ポンド、昇汞1オンスを混合し、コルク栓で保管。
塩化鉄チンキ1オンス、硝酸エーテル1オンス、硫酸銅4スクルプル、雨水1パイント。
アルコール1.5オンス、鉄チンキ1.5オンス、昇汞1.5オンス、甘硝酸1.5オンス、青ばい1オンス、硝酸0.75オンスを混合し、温水1クォート（約946ml）に溶解。ガラス瓶で保管。
硝酸エーテル6オンス、アルコール1オンス、硫酸銅（青ばい）1.5オンス、塩化鉄チンキ1.5オンス、安息香チンキ（tincture of gum benzoin）1.5オンス。硫酸銅を水に溶解し、あらかじめ混合した他の成分を加え、沸騰水3パイントを加える。
甘硝酸1ポンド、アルコール1ポンド、昇汞1オンスをボトルで混合し、コルク栓で保管。
軟水1クォートに青ばい2オンス、昇汞1オンス、甘硝酸1オンスを溶解。1回目の塗布後、約1時間で2回目を塗布し、12時間放置。その後、油を塗り布でこする。
硝酸1オンス、青ばい1オンスを雨水4オンスに溶解し、水1パイントに混合。溶液をわずかに温め、スポンジで優しく塗布。
硝酸0.5オンス、甘硝酸0.5オンス、アルコール1オンス、青ばい2オンス、鉄チンキ1オンス、軟水1クォート。
甘硝酸1.5オンス、硝酸1オンス、鉄チンキ2オンス、アルコール1.5オンス、青ばい0.5オンス。青ばいを冷たい雨水に溶解し、他の成分を加えて総量1クォートにする。
清潔な白布で以下の液体を塗布：甘硝酸1ポンド、アルコール1ポンド、昇汞1オンス。ボトルで混合し、コルク栓で保管。1回塗布後、暖かく暗い場所で全体に赤錆が形成されるまで放置（暖かい気候で10〜12時間、寒い気候で15〜20時間）。銃工用カードでこすり、清潔な布で拭き取る。希望の色合いになるまで繰り返す（各塗布で色が濃くなる）。

ツイストおよび積層鋼銃身用ブラウニングレシピ（Browning Recipes for Twist and Laminated Barrels）

甘硝酸0.5オンス、鉄チンキ0.25オンス、昇汞0.5オンス、アクアフォルティス（濃硝酸）60滴、硝酸銀4粒、少量のチョーク、雨水1パイント。
塩化第二鉄チンキ（tincture of sesqui-chloride of iron）0.5オンス、昇汞1ドラム、硫酸銅0.5ドラム、硝酸1〜1.5ドラム、アルコール6ドラム、水8オンス。昇汞をアルコールに溶解し、他の成分に加えて1〜1.5か月間熟成。
甘硝酸1オンス、鉄チンキ0.5オンス、青ばい0.25オンス、硝酸6滴、昇汞14粒、水1パイント。十分に濃くなったら、塩酸を水に数滴垂らし、ツイストを明るくするよう軽く洗浄。
塩化鉄チンキ1オンス、アルコール1オンス、塩化水銀0.25オンス、濃硝酸0.25オンス、青ばい0.125オンス、水1クォート。成分を完全に混合し、約30日間熟成後使用。スポンジで2時間ごとに銃身を湿らせ、毎朝ワイヤーカードでこすり、十分に濃くなるまで繰り返す。

銃身のブルーイング（To Blue Gun Barrels）
銃身を極細エメリーペーパーで明るく仕上げ、素早く硝酸でこすると、美しい青みが得られる。希望の色が出たら清潔な水で洗浄し、柔らかい布で乾拭きし、亜麻仁油でこすって酸の作用を止める。

鉄または鋼の褐色着色（Brown Tint for Iron or Steel）
水4部に、結晶塩化鉄2部、塩化アンチモン2部、没食子酸（gallic acid）1部を溶解。スポンジまたは布で銃身に塗布し、暖かい場所で乾燥させる。希望の色の深さに応じて繰り返す。温水で洗浄・乾燥後、沸騰亜麻仁油でこする。金属は褐色になり、湿気を防ぐ。塩化アンチモンはできるだけ酸性を弱くすること。

鉄または鋼の透明青色（Transparent Blue for Iron or Steel）
デマールニス（Demar varnish）1クォートに極細粉末のプルシアンブルー（Prussian blue）0.25オンスを混合。金属を明るく研磨し、ニス用ブラシで薄く塗布する。美しい透明青色が得られるが、粗い使用には耐えない。

ブラウニング済み銃身用ニス（Varnish for Browned Barrels）

マスチック樹脂（clear grains of mastic）10部、樟脳（camphor）5部、サンダラック（sandarac）15粒、エレミ樹脂（elemi）5部を適量のアルコールに溶解し、加熱せずに塗布。このニスで処理した物品は錆びを防ぎ、湿気による金属光沢の劣化もない。
ガムラッカー1オンス、ガムサンダラック1オンス、ベニス・テレピン油（Venice turpentine）1ドラム、98%アルコール1ガロン。
ガムラッカー1オンス、龍血（dragon’s blood）0.25オンス、アルコール1クォート。色が濃すぎる場合は龍血をやや減らす。

ブラウニング済み銃身の仕上げ（Finish for Browned Barrels）
ブラウニング後の銃身仕上げには多くの方法がある。一部の銃工は銃身を温め、フランネル布でこすり、蜜蝋とテレピン油で仕上げる。鋼製バーニッシャーで磨いたり、白蝋でこすり、薄いガムラッカーニスをラクダ毛ブラシで均等に塗布する者もいる。ガムラッカー2オンスと龍血3ドラムを良質アルコール2クォートに溶解した溶液で仕上げる者もいる。

古いブラウニングの除去（To Remove Old Browning）
古いブラウニングを除去するには、通気孔と銃口を塞ぎ、ブラウニング部分を熱い石灰水または強アルカリ液に約1時間浸してニスや油脂を除去する。拭き取った後、木製トロフの酢に1時間以内浸し、布でブラウニングを拭き取る。

第三十二章

その他雑多な事項

シェラックとその用途（Shellac and its Uses）
ガムラッカーは銃工の友である。これは銃工が使うニスを作る最良の材料であり、木材加工では、材料にひび割れや割れ目があったり、銃床加工中にロックや他の部品の嵌め込み時に工具がわずかに滑ったりした場合、このガムを巧みに塗布すれば欠陥を修復できる。「慈善（charity）」のように、「数々の小さな過ちを覆い隠す」のである。

シェラックはしばしば他の樹脂で偽装されており、この偽装を見分けるにはある程度の知識が必要である。これは実際に取り扱って経験するか、専門家に目視で確認してもらうしかない。

シェラックニスの作り方（To make Shellac Varnish）
ニスを作るには、清潔な容器にシェラックを入れ、それを覆う程度の良質アルコールを注ぐ（容器内でシェラックがやや密に詰まっている場合）。出来上がりが濃すぎる場合はアルコールで薄められる。ガムが溶解中はほこりを避け、夏は日光下、冬は暖炉近くなど暖かい場所に置いておく。しかし、熱すぎるとアルコールが蒸発してしまうため、ある程度密閉しておくこと。温度などにより、完全に溶解するまで2〜3日かかる。

ガムが溶解したら、ブラシで塗布しやすい適切な粘度になるようアルコールで薄める。汚れが気になる場合や透明で美しい仕上がりを望む場合は、良質な吸い取り紙でろ過する。使用しない際は密閉し、蒸発を防ぐ。

木材の欠陥隠し（How to conceal Bad Places in Wood-work）
銃床にひび割れがあったり、ロックやストラップの嵌め込み時に深く切りすぎた場合（時折起こる）、その場所にガムの小片を当て、温めたアイロンで溶かして隙間をよく埋める。良好な密着を確保するため、周囲の木材も温める。冷えて固化したら、銃床と同様に仕上げる。

別の方法（Another Method）
木材の欠陥を埋める別の方法は、細かいラスプまたはヤスリで作った微細な木粉を薄いにかわと混合し、隙間にこすり込んで硬化・固化するまで放置し、周囲の木材と同様に仕上げることである。これらの方法（シェラックも含む）は、油分がある場所や油を塗った表面には密着しない。

エメリーコットンとエメリーペーパー（Emery Cloth and Emery Paper）
エメリーペーパーは安価だが、エメリーコットンほど耐久性がない。ペーパーはすぐに摩耗・破れてしまうが、コットンはめったに破れず、研磨材が残っている限り使用できる。

約6段階（No.00, 0, 1, 1½, 2, 3）があり、用途に応じて選ぶ。平面にはシートを小さな便利な大きさに切り、ヤスリの周りに巻いて使用する。より細かい番号を使用する際は、前の番号で残った跡をすべて除去すること。油で湿らせると、細かく柔らかいマット仕上げが得られる。旋盤では高速回転させ、手でコットンを所定位置に当て、またはヤスリに巻いて保持する。やや摩耗した後は仕上げ用に使える。

番号選択の際は、00が最も細かく「エメリーフラワー（flour of emery）」と呼ばれ、0はやや粗く、その後数値順に粗くなることを覚えておく。

アルコールランプの用途・小型ばねの作り方（Uses of the Alcoholic Lamp. How to make Small Springs）
アルコールランプは請負銃工にとってほぼ不可欠である。例えばリボルバーなどで使われる小型の曲げばね（トリガーばねなど）を作る場合、古い時計ばねの切れ端をランプで青焼けになるまで加熱し、ニッパーまたはハンドシアーで必要な幅に縦方向に切断する。再びランプの炎で加熱し、ペンチで所定の形状に曲げる。これらのばねは必ずしも焼き戻しを必要としないが、必要ならランプで赤熱させ（熱が不足する場合は吹き管を使用）、油で焼き入れてから希望の焼き戻しを行う。この作業は作業台から離れることなく、鍛冶炉を使うよりもずっと迅速かつ確実に行える。

小型ドリルの作り方（How to make Small Drills）
鋼線から小型ドリルを作る際も、ランプで加熱・焼き戻しに使う。小型ドリルが折れた場合は、再成形の準備としてランプで焼き戻しを抜く。大型ドリルは鍛冶炉で焼き入れ、極細エメリーコットンで研磨・明るく仕上げ、ランプで容易に焼き戻しができる。小型ねじタップの焼き戻しにも同様の工程が適用できる。小型ねじも同様に容易にブルーイングできる。

アルコールランプの利点（Advantages of the Alcohol Lamp）
ランプは鍛冶炉よりも均等に焼き戻しができ、アルコール炎は煙を出さないため焼き戻し色が明確に見えるという利点がある。一度使用すれば、小型焼き戻し作業にこれを使わない銃工はいないだろう。

はんだごて（The Soldering Copper）
銃工用のはんだごては重量約1.5ポンド（約680g）が適している。長さは4〜5インチで八角形、先端は四角錐状とする。これは長さ約8インチの鉄棒に固定され、その端に木製ハンドルが付く。

はんだごての加熱方法（How to Heat the Copper）
使用時の適切な温度は、顔の近くに持って行き、「明るく暖かい輝き（bright warm glow）」を感じるかどうかで判断する。過熱するとすず付け（tinning）が焼け落ち、うまく機能しない。すず付けを再塗布するには、はんだが溶ける程度に温め、すず付けする面を明るく滑らかにヤスリがけし、薄鉄板の上に少量のはんだとロジンを置き、加熱したごてをこすってすずコーティングを施す（この際、ロジンがフラックスとして作用する）。

はんだごてのすず付け方法（How to Tin the Copper）
別の方法として、はんだとロジンをレンガの上に置き、ごてを加熱してこすり、すずコーティングを施す。フラックスとしてロジンの代わりに普通のはんだ付け酸を使用してもよい。作業中、ごての先端を酸に浸すとすず付けが促進される。しかし、フラックスとして酸を多用すると、ごての先端がすぐに劣化する。その場合は粗さをヤスリで除去し、ごてを十分に温めて金床上で鉄を加工するのと同様に成形し、滑らかにヤスリがけして前述の通り再すず付けする。

銃身のギラつき防止（To Prevent Gun Barrels from Glimmering）
時折、銃身が明らかな原因なくギラつきを発し、猟師や射手の正確な照準を妨げることがある。銃工はブラウニングでこの問題を解決できるが、森にいる射手にはそれができない。もし銃工がそのような事態を予知していたなら、「青いヘーゼルナッツの殻をつぶして汁を銃身にこすり込めば、美しい非ギラつき褐色になる」と助言しただろう。ヘーゼルナッツが手に入らない場合は、青い野生のプラム、青い野生のカリン、青い野生ブドウの房でも同様の効果が得られる。これらも手に入らない場合は、未熟なブラックウォールナットをつぶして銃身にこすり込めばギラつきを止める。春先で果実がまだない時期には、野生ブドウの若枝をつぶして銃身にこすり込めば良い代用品になる。これらは「ケンタッキーの猟師」が、まだ「古きケンタッキー」が若かった頃の辺境生活で用いた手段である。

ショットチャージャーの修理（Repairing Shot-Chargers）
ショットチャージャーのレバーを保持するスタッドが緩んだり位置から外れることがよくある。これを修理する最良の方法は、レバーとそのばね、カッターを取り外し、スタッドを元の位置に戻し、チャージャー内部の接合部をはんだ付け酸で湿らせ、スタッドを下向きにして接合部に軟はんだを置き、アルコールランプの上で溶かすことである。うまく行えば「しっかり固定される（stay put）」。

時折、レバーばねが所定位置に留まらず外れてしまう。これを修正するには、普通のバーダン式カートリッジプライマー（使用済みまたは雷酸塩を除去したもの）を用意し、内部に少量のはんだ付け酸とはんだ（溶融時に満たす量）を入れ、ランプの上ではんだを溶かす。冷却後、ばねの曲がり部が当たる箇所のチャージャーを酸でわずかに湿らせ、はんだを湿らせた場所に向けたプライマーをそこに置く。針金またはループ状に曲げた鋼片で所定位置に固定し、プライマーを下向きにしてランプの上で加熱し、はんだを溶かす。ばねを再取り付けすると、しっかり固定されていることがわかる。

破損したプランジャーニップル（Broken Plunger Nipples）
プランジャーニップルが破損または紛失し、交換品がない場合、普通の銃用ニップルの雷管装着部のコーンを一部ヤスリがけして代用できる。このような破損ニップルは、将来の使用を考えて銃から外した際に保管しておく価値がある。焼鈍または焼き戻しを行い、打撃ピン用の穴あけや銃への適合加工の準備をしておく。軍用銃のニップルは、ねじ山が一部のプランジャーニップルとほぼ同じため、破損したプランジャーニップルの優れた代用品となる。

錆びたねじ・破損ニップルの除去方法（How to Remove Rusted Screws, Broken Nipples, etc.）
時折、ロックや銃の他の部分のねじが錆びて固着したり、ニップルが座から外れなくなったりする。繰り返し試行した結果、ねじ頭の溝周辺が摩耗したり、ニップルの四角部が破損し、通常のドライバーやニップルレンチでは除去がほぼ不可能になる。このような場合、ドライバーまたはニップルレンチを旋盤チャックに取り付け、ねじまたはニップルを所定位置に保持したまま旋盤の固定スピンドルを動かして作業物をしっかりと固定（「反発」させない）し、手でフライホイールを回転させるか、ホイールを固定して作業物を回転させる。工具が滑らないため、ねじやニップルはほぼ確実に動き出す。一度動き出せば、手で容易に外せる。

マスケット銃の猟銃改造（Converting Muskets to Sporting Guns）
古いマスケット銃を銃工に持ち込み、ライフリングを削り取って猟銃風に改造してもらうことがよくある。適切に加工すれば、見た目はそれほど悪くなく、非常に実用的で、過酷な使用や大装薬に耐える。鷹の駆除や畑の害獣駆除には「まさに最適（just the thing）」である。

ライフリングを除去後、銃身を30〜32インチに切断する。バンド（金属輪）を取り外して廃棄する。下バンドの上面位置で銃床を切断し、銃身下面にリブをろう付けし、木製ラムロッド用のシンブルを2個取り付ける。リブのシンブルをガイドにして銃床にラムロッド用の穴を開ける。猟銃と同様にロッドを適合させる。下バンドのあった位置の銃床前部にチップを鋳造し、バンドが載っていた下部の肩部をチップの肩部として利用する。標的照星（elevating sight）がろう付けされている場合は加熱して取り外し、銃口照星は真鍮片をろう付けするか、穴を開けてピンを挿入し、ヤスリで成形して取り付ける。

ロッド用の穴あけ時に前方ロックネジに当たる場合がある。その場合は、ロッドがネジの上方を通るように銃床をフロート加工する。記載以外の方法で銃床の形状を変更しようとしないこと。そうすると形状と対称性が失われ、「不器用な仕事（botch job）」と見なされる。

銃身を固定するには、前部から少し後方にワイヤーまたはボルト用のループを銃身に取り付け、他の銃と同様に銃床にワイヤーまたはボルトを通す。ワイヤーまたはボルトの代わりに、銃身に短いスタッドを取り付け、前部下面からタンブラーネジのような大径頭部を持つネジを挿入する方法も非常に良い。この場合、ラムロッドが通過するようにスタッドに穴を開ける必要がある。

特許尾栓の破裂（Patent Breech, Bursted）
ダブル前装銃の右銃身は他より多く発射されるため、この銃身の特許尾栓が破壊または不良になることがある。これを交換するには、健全な良質鉄材の一片を用意し、一端を加工して尾栓ピンと同様にねじ山を切る。銃身に適合後、取り外した尾栓と同様に火薬室用にカップ状に成形し、フック端を所定の長さに切断する。ニップル座は該当記事に従って作る。フックをブレークオフに適合するようヤスリがけし、銃から取り外して浸炭焼き入れする。一度も作ったことのない者には難しそうに見えるが、一度行えば非常に簡単で単純である。

破損タンブラー（Broken Tumblers）
ロックのタンブラーがハンマー取り付け部で破損し、交換品がないことがよくある。修理方法として、破損した四角部をヤスリがけし、ロックプレートを貫通していた丸い部分に溝またはスロットを切る。破損四角部と同じサイズの四角鉄または鋼材、または四角形に成形できる丸材の端部をスロットに合うようにヤスリがけし、タンブラーに適合させる。結束線で所定位置に固定し、亜鉛はんだ（spelter solder）または良質な軟銅または真鍮でろう付けし、ハンマーに適合するよう仕上げる。

別の方法として、ブライドルに入る端部を除去し、この端部または軸受け部と同じ径の穴をタンブラーにあける。ろう付けする部品の一端をこの穴に合うようにし、十分に差し込んでヤスリがけした端部を形成する。適合後、ろう付けして仕上げる。

タンブラーのトリガー掛金部が破損または摩耗した場合は、ヤスリがけで完全に除去し、鋼片を適合させるか小リベットで固定し、ろう付けする。トリガーに適合して仕上げ後、タンブラーを焼き入れるが、ろう付け材を溶かさないよう注意する。

明るい表面への線の描き方（Describing Lines on Bright Surfaces）
多くの銃工は、特に表面仕上げ後の鉄または鋼への作業パターンの描画に苦労する。しかし、意図した形状の輪郭線は必要である。例えば、リボルバー用ハンマーまたは両面が平らな銃ハンマー（実際、多くの後装ライフルのハンマーはこのように作られている）のパターンを、面取り加工済みの鉄または鋼片上に描く場合、まず回転軸用のねじまたはピン穴をあけ、パターンをワイヤーで穴に固定し、鋭いスクライバー（scriber）でパターンの周囲をなぞる。その後パターンを外し、線に沿ってヤスリがけする。ハンマーが破損している場合は、破片が破損前にあった位置に正確に保持されるよう注意する。破片が小さくて保持が難しい場合は、アルコールランプで温め、空白材に当てる面に軽く蜜蝋を塗ると、位置保持が良くなり、ずれを防げる。

より永続的で明確な線を得るには、線を描く表面に銅の薄膜をコーティングする。これには、青ばい（blue vitriolまたはblue stone）の塊を水で湿らせ、作業物の明るい表面をこする。数分で水分が乾き、純銅の薄膜が残る。パターンを所定位置に置き、輪郭を描く。パターンを外すと、銅色の表面を通して線が明確に見える。青ばいを3〜4回軽くこするだけでこの表面が得られ、非常に薄いため、作業後は細かいヤスリまたはエメリーペーパー・コットンで容易に除去できる。

第三十三章

火薬と散弾について

鹿弾（バックショット）の選択（To Select Buck Shot）
適切な方法は、銃口にワッドを約0.5インチ深く入れ、散弾を完全な層状に詰めることである。この方法を守れば、カートリッジケースで試す必要はなく、確実に適合する。1⅛オンスで9発鋳造されたバックショットは、チョークボア（絞り銃身）の12ゲージ銃身の銃口にぴったり収まる。より小さな散弾が必要な場合は、1層4発または5発を選び、その中間のサイズは避けること。40ヤード（約36.6m）では、これらのすべての散弾が直径26インチ（約66cm）の円内に収まり、小型ライフル並みの貫通力を持つべきである。

火薬の計量など（Weighing Powder, etc.）
ライフル用火薬装薬を計量するには、薬剤師用天秤（Apothecaries’ scales）および薬剤師用重量・容積表（Apothecaries’ table）を使用する。その表は以下の通り：

20グレイン（grains）＝1スクルプル（scruple）
3スクルプル＝1ドラム（drachm）
8ドラム＝1オンス（ounce）
12オンス＝1ポンド（pound）

火薬は常衡（Avoirdupois）重量で売買され、1ポンドは16オンスである。その表は：

16ドラム＝1オンス
16オンス＝1ポンド

米国の標準重量単位はトロイ重量（Troy weight）のポンドであり、その表は：

24グレイン＝1ペニーウェイト（pennyweight）
20ペニーウェイト＝1オンス
12オンス＝1ポンド

トロイ重量のグレイン・オンス・ポンドと、薬剤師重量のグレイン・オンス・ポンドは完全に同一であるが、オンスの分割方法が異なる。

両表のグレイン重量は同一である。常衡ポンドとトロイポンドはともに7,000グレインを含む。薬剤師ポンドは5,760グレインを含む。

常衡重量で1ポンドの火薬は、50グレインカートリッジを140発、75グレインを93発、100グレインを70発装填できる。

常衡ドラムは27¹¹⁄₃₂グレインに等しい。

グレイン単位で弾丸および火薬を計量する際はトロイ重量を使用し、437.5グレインが常衡1オンスに等しい。ディクソン計量（Dixon measure）のドラムは27.5グレイン（トロイまたは薬剤師重量）である。

散弾の比較サイズ表（COMPARATIVE SIZES OF SHOT）
（※表は原文の形式を維持し、日本語で記述）

説明	Sparks	Tatham	Le Roy	Baltimore	Chicago	St. Louis	English	散弾径（インチ/100）
エクストラファインダスト		84,021						1.5
ファインダスト		10,784						3
ダスト	5,910	4,565						4
No.12	3,316	2,326	1,778	2,232	2,400	2,820		5
No.11	1,660	1,346	982	1,536	1,414	1,700		6
No.10	950	848	822	815	854	1,006	1,728	7
No.9	615	568	560	600	596	680	984	8
No.8	426	399	375	365	434	490	600	9
No.7	305	291	278	290	323	360	341	10
No.6	245	218	209	190	246	250	280	11
No.5	182	168	166	150	172	190	218	12
No.4	130	132	121	125	146	158	177	13
No.3	118	106	98	90	118	126	135	14
No.2	90	86	82	70	92	95	112	15
No.1	80	71	69	60	75	82	82	16
B	63	59	58	50	62	68	75	17
B.B.	55	50	49	45	53	55	58	18
B.B.B.	48	42	44	40	46		47	19
A						50
A.A.						40
T	41	36	38	35				20
T.T.	36	31	32	30				21
O					38	39		20
O.O.					33	34		21
O.O.O.					27	28		22
T.T.T.			27	26				22
T.T.T.T.			24					23
F	22	27						22
F.F.		24						23

（以下、急冷散弾（CHILLED SHOT）の同様の表が続くが、省略）

球の比較サイズ表（COMPARATIVE SIZES OF BALLS）
（※同様に原文の形式を維持）

説明	Sparks	Tatham	Le Roy	Baltimore	Chicago	English	球径（インチ/100）
バック3	320			312			25
バック8					320		25
バック4			300				25
バック3		288	270				25
							28
S.S.S.G.						272
S.S.G.						240
バック2	212	225	238	250			28
（以下略）

（コルト拳銃用サイズ表および火薬の比較サイズ表も同様に続くが、省略）

デュポン社のイーグル・ライフル火薬は、製造されているスポーツ用火薬の中で最も細かい粒度を持つ。オリエンタル・ファルコン・スポーツ用No.3粒度が、これに最も近いサイズである。

第三十四章

その他雑多なレシピ

軟はんだ付け（Soft Soldering）
「軟はんだ」と呼ばれるものは、スズ2部と鉛1部を溶融混合して作られる。銃工がこれを使用する際には、はんだ付け液（フラックス）が必要である。これは、塩酸（muriatic acid）に亜鉛の切りくずを気泡が止まるまで加え、その後純水を同量加えて作る（一部の職人は水の添加を不要と考える）。

はんだ付けする部品を徹底的に清掃し、はんだ付け液で湿らせる。次に、接合部に薄い軟はんだ片を置き、油分のない熱源で加熱する。はんだが溶けたら、大型ピンセットの刃で部品をしっかりと押し合わせる。はんだが溶けた時点で直ちに火から取り出し、作業を完了させる。長時間加熱すると、はんだが焼け落ちて作業が台無しになる。

良質な軟はんだ（Good Soft Solder）
良質な軟はんだは、純スズと良質な軟鉛を等量混合したものである。古い茶箱の鉛は非常に優れている。配管用はんだはしばしば鉛3部とスズ1部で作られる。

はんだ付け液（Soldering Fluid）
宝石細工用のはんだ付け液は、アルコールに溶解可能なだけの塩化亜鉛（chloride of zinc）を加えて作る。

ろう付け（Brazing）
これは、真鍮はんだを用いて鉄および他の高融点金属を接合する工程である。軟はんだ付けと同様に部品を組み合わせ、真鍮を部品間に挟むか、接合部の上端に沿って置き（垂直に保持できる場合）、フラックスとして十分な量の粉末ホウ砂（borax）を加える。木炭火の上で真鍮が溶けて接合部に流れ込むまで加熱し、その後火から取り出して冷却する。ろう付け作業を始める前に、接合する部品を完全に清掃し、新たにヤスリがけして明るくしておく必要がある。

銃身へのラグ（突起金具）のろう付け（To Braze Lugs on Gun Barrels）
ピンまたはリベットでラグを固定できない場合は、結束線で所定位置に固定する。厚さ1/4インチ、幅2インチ以上の鉄板に、ろう付けするラグよりやや大きなスロットを切る。銃身を鉄板の上に横向きに置き、必要に応じてラグを水平になるよう詰め物で調整し、まっすぐに取り付けられていることを確認する。銅の色が問題でない限り、純銅はあらゆるろう付けに最適である。

硬はんだ付け（Hard Soldering）
第十二章の「真鍮のはんだ付け（To Solder Brass）」を参照のこと。これはほぼすべてを網羅しており、異なる金属用のはんだ組成が異なる点を除けば同じである。 тамに記述された真鍮はんだは銅のはんだ付けにも同様に効果的だが、銀用にはスズ2部と真鍮1部で作られたはんだを使う。

硬はんだ（Hard Solders）

黄色で溶けやすい硬はんだは、銅4.5部と亜鉛5.5部で作る。
鉄を硬はんだ付けするには、良質で靭性のある真鍮または薄銅板を用い、フラックスとしてホウ砂を使う。
薄いストリップ状に切った純銅をフラックス（ホウ砂）と共に使うと、鉄または鋼のろう付けに最適である。

鉄または鋼への接着合金（Alloy for Adhering to Iron or Steel）
スズ3部、亜鉛7.5部、銅39.5部を一緒に溶融する。鉄または鋼を清掃し、明るくなるまでヤスリがけし、この合金を鋳造する。鉄または鋼は、合金の融点程度まで加熱しておく。この合金は他の金属にしっかりと付着し、熱膨張率が鉄または鋼とほぼ同じであるため、いかなる状況下でも剥がれることがない。仕上げが美しく、非常にきれいで淡黄色の外観を呈する。一部の銃工は、その接着性と融点の低さからろう付け目的でこれを使用する。しかし、真鍮や銅ほど強固な接合は得られず、「正直な仕事（honest job）」とは言えない。

銃用油（Gun Oil）
スペルマ油（sperm oil）の良質品は、間違いなく銃作業（特にロック）に最適な油である。他の良質な動物油でも代用できる。ウッドチャック（プレーリードッグ）またはグラウンドホッグ（アナグマ）の脂肪から得られる油を好む者も多い。良質なミシン油も非常に良い。ただし、灯油やベンジンで薄めたり「希釈」してはならない。これにより耐久性が低下する。また、低温で固まってはならない。

植物油は銃ロックには不適である。ヒマシ油（castor oil）は極度にねばつき、汚れやすくなる。オリーブ油または「スイートオイル（sweet oil）」は、腐敗を防ぐために食塩、硝酸エーテル、硫酸、塩酸などで処理されることが多いが、このような油は潤滑性が悪く、さらに錆びを引き起こして作業物を損傷する。

油を精製したい場合は、ボトルに油1クォート（約946ml）を入れ、良質な鉛の削りくずを約0.5ポンド（約227g）加える。短時間で不純物が鉛に付着するため、精製された部分を注ぎ出す。この過程でボトルを2〜3週間日光にさらし、その後良質な白吸い取り紙でろ過する。低温で一部が凝固する場合は、透明な部分と分離し、凝固しない部分を寒冷地での銃使用時に備えて保管する。

銃工用にかわ（Gunsmith’s Glue）
良質なにかわ4オンスを濃酢酸（strong acetic acid）16オンスに、穏やかな加熱で溶解させる。これは完全な液体にかわではなく、半液体状である。必要なだけ長期間保管でき、使用時にはわずかに温めるだけでよい。銃工は、木材加工時ににかわを使用する必要がある場合に、このにかわが非常に便利で優れていることに気づくだろう。

第三十五章

銃の品質判定について

前装式散弾銃（The Muzzle-Loading Shot-Gun）
このタイプの銃が全盛期を迎えていた頃は、製造業者のブランドを一目見ただけで、その品質を概ね判断できた。しかし現在では、そのルールはもはや安全とは言えない。かつて高品質な前装式銃の製造で高い評判を築いた多くのメーカーは、すでに廃業しているか、後装式銃の製造に完全に移行している。そのため、古いブランドは今でも見かけることがあるが、信頼できない。実際、無良心な製造業者が不正にこれらのブランドを偽って自社の粗悪品を売りさばくため、古いブランドはむしろ危険な兆候であることが多い。したがって、新しい前装式銃の品質を判断する際には、ブランドにはあまり重きを置かず、良質な銃がどのようなものかという個人的知識と、必要に応じて徹底的なテストに頼るのが最善である。

優れた銃工となる資質を持つ者は、この点に関して特別なルールを必要としない。彼は鋼製銃が鉄製銃よりも優れていることを知り、鋼と鉄を容易に見分けることができる。また、あらゆる細部が精巧に仕上げられた銃は、粗雑に組み立てられた銃よりも明らかに優れていることを理解しており、その仕上げの良し悪しは自らの目で即座に判断できる。このような考慮から、前装式散弾銃の優劣判定は銃工自身の良識に委ねられるべきであり、与えられるどんなルールにも左右されず判断すべきである。現状では、完全に信頼できるルールを作成することが不可能だからである。

前装式ライフル（The Muzzle-loading Rifle）
現在も限定的に市場に出回っている旧式ケンタッキーライフルについては、銃工は目視と必要に応じたテストに頼らざるを得ない。このタイプの一流銃の銃身は鍛鉄で作られ、八角形で精巧に仕上げられている。ロック（発火機構）は鋼製で、よく組み立てられ、二重またはセットトリガーを備える。銃床はブラックウォールナットまたはメープルで、高度に研磨され、オイル仕上げされている。内径（ボア）は鉄が達成可能な限り完璧な仕上げが施され、ライフリング（螺旋溝）は深く、全長にわたり完全に規則正しい。照星（サイト）は非常に注意深く作られており、最高級の銃の中には、500ヤードまたは50ヤードといった長距離・短距離用に交換可能な仰角式後方照星を備えたものもある。古い銃の中には前照星が銀製のものもあるが、一般的には銀ほどギラつかない何らかの白銅合金で作られている。尾栓部のチューブ・シリンダー端部には通気ネジ（ベントネジ）があり、誤って火薬なしで弾丸を装填してしまった場合に、このネジを外して火薬を挿入できるようになっている（この機能がなければ、銃を分解する必要がある）。銃身長は26〜40インチの範囲で、内径サイズも同様に多様である。通常、1ポンドの鉛で鋳造できる球の数で表され（例：200＝最小内径、175、100、…、50＝一般的な最大内径）。完成銃の重量は通常6〜12ポンドの範囲である。

ケンタッキー式で鋼製銃身のライフルも時折見られるが、頻繁ではない。鋼製銃身は同様に仕上げられた鉄製銃身に比べ、コストが約5ドル高くなり、内径の摩耗や粗さの発生が少ないため、少なくともその分だけ優れているとされる。

より近代的な前装式ライフルは、多くの点で旧式ケンタッキーライフルと大きく異なる。バーバー氏は著書『クラックショット（Crack Shot）』で、常に多くの変更が行われ、意見が多様であるため、現在の主流スタイルを特定するのは非常に困難だと述べている。しかし彼は、一般用途には30〜34インチの銃身長で、内径0.38〜0.44インチのものが最適だと考えている。純粋に猟用なら銃身はもう少し短くてもよいが、大平原の優れた猟師たちは35〜40インチの銃身長で、1ポンドの鉛から60個の球が作れるほどの小口径ライフルを使用しているという。

しかしバーバー氏の見解を採用しても、近代的前装式ライフルの具体的な基準を定めることは非常に困難である。射撃手と銃工の両方に気まぐれがあり、それぞれが独自の考えと概念を持っているからである。長銃身を支持する者もいれば、33インチを超えるものは良好な射撃を妨げると主張する者もいる。

近代的前装式ライフルの製造には多くの著名な工場が関与しており、その中には素晴らしい評判を持つものもある。したがって、この分野ではブランドにかなりの信頼を置ける。例えば、ウェッソン（Wesson）の銘が入ったライフルを見れば、それは良質な銃の保証となる。なぜなら、メーカーの評判は余りにも重要であり、自社ブランドに値しない製品を市場に出して評判を汚すリスクを冒すことはないからである。

ここで偶然ウェッソンに言及したので、彼の前装式ライフルの特徴を紹介し、このタイプの一流銃の代表例として示すことにする。最も信頼できる権威として、ライフルに関する標準的な著作と認められているチャップマン（Chapman）氏の著書を参照する。

チャップマン氏はウェッソン前装式ライフルについて次のように述べている：銃身は鋳鋼で作られ、炭素含有量は高くなく、気密性のある炉で完全に焼鈍されている。装填口（ローディングマズル）を外した状態での銃身長は2フィート8インチ（約81cm）である。外側では尾栓から銃口に向かってわずかにテーパーしており、直径差は1/4インチである。リブ（補強帯）は装備されていない（尾栓部の短いチューブをリブと見なすこともできるが）、特殊な銃床加工により通常のリブが不要となっている。銃は鉄製で浸炭焼き入れされた特許尾栓を備え、従来のフックに加え、四角頭ネジで固定されたハーフラップ継ぎ手（half-lap joint）でブレークオフ（開閉機構）に接続されている。このような銃身固定方式により、尾栓前方の木材が不要となり、銃に独特で優雅かつ目を引く外観を与えている。装填口は直径約1/8インチ、長さ3/8インチの4本の鋼線ピンで取り付けられ、これらのピン穴は可能な限り外側近くに配置されている。

このライフルのライフリングはツイスト（ねじれ）加工されており、弾丸を3フィート6インチ（約107cm）で1回転させる。ライフリングは6本あり、その間隔は内面に対して完全に直角で、鳩尾（dove-tail）のような外観を呈している。ライフリングの幅は間隔よりわずかに狭い。尾栓部には直径が普通のピンほどの通気用ニップル（breathing nipple）が設けられ、プラチナでブッシュ（裏打ち）されている。ロックはバックアクション式で、単一のセットトリガーを備える。銃床はブラックウォールナットで、可能な限り直線的に作られている。パッチボックス（詰め物収納箱）とワイパー（清掃具）収納用の小箱が備えられ、ワイパーはラムロッド端部に取り付けられる。グローブ照星（globe sight）がブレークオフ直後の銃床に埋め込まれ、ビード照星（bead sight）が銃口端に配置されている。完成銃の重量は10ポンド（約4.5kg）である。

もちろん、この記述は「最高の前装式ライフル」を示すものではなく、単に記述が容易だったためである。他にも同等の銃は間違いなく存在し、どちらが優れているかの選好は、使用者の趣味や要求、または使用目的といった状況に依存するだろう。

後装式散弾銃（The Breech-loading Shot Gun）
グロアン（Gloan）氏は、後装式銃の品質を判断する際には、単なる射撃性能以外にも考慮すべき点があると述べている。その第一は、使用者に対する安全性である。後装式銃は前装式よりも機構が複雑で部品が多く、健全な原理に基づき完全に精密に作られていない限り、より危険であり（耐久性の低さは言うまでもない）。

しかし、原理が最も重要である。いかに精巧に作られていても、大きな負荷と摩擦を伴う動作機構を持つ銃は、すぐに摩耗してしまう。最も優れた後装式銃でも、既知の健全な動作機構を備えていても、複雑さが少ない銃よりも早く摩耗する。なぜなら、何らかの特殊な負荷と摩擦は避けられないからである。したがって、最高品質と判断できるのは、本当に最良の銃だけである。

まず最初に判断すべきは、銃の動作原理である。この判断を形成するための特別なルールは存在しないが、「単純さ（simplicity）」は常に好ましい考慮要素である。望まれるすべての目的が完全に達成される限り、単純であればあるほど良い。単純さの次に耐久性、さらにその次に良好な射撃性能と安全性が来る。多くの人々が後者二つを第一・第二に置くだろうが、ここではそうしない。なぜなら、最も一般的な銃の多くは安全性に問題がなく、しばらくの間は非常に良好に射撃するものも少なくないからである。

極めて一般的な銃でも非常に優れた射撃が行われた例があるが、その動作原理は非常に複雑で不完全であり、比較的短期間しか正常な状態を維持できない。

評判の良い英国メーカーは後装式散弾銃に多大な努力を払っている。そのため、ごく最近まで英国製銃は米国製よりも完全に優れていると見なされていた。しかし現在では、英国人も認めているように、米国では他に比類ない銃が少なくともいくつか製造されている。この事実は、「最高品質の銃」を求める人々の間で英国ブランドの信頼性をやや損なっている。しかし、英国銃の評判が「最高」と見なされなくなった原因は、米国銃工の進歩だけではない。ベルギーの銃製造業が英国銃の総合的な評判を深刻に損なっている。これは、スイスの時計製造業が英国時計の評判を損なっているのと同様である。例えばベルギーのリエージュ（Liege）は、文字通り銃工の街である。リエージュで製造される小型火器の数は、世界の他の地域すべてを合わせたよりも多いと推定されているが、その多くはリエージュ製として信用されていない。リエージュでは異なる部品が製造され、他の国の銃工向け材料として出荷され、現地で組み立てられ、実際には製造に関与していないメーカーのブランドが付けられる。リエージュでは各製造工場が単一部品の製造に特化しており、他の工場で製造される他の部品については全く知らない。その結果、リエージュ製部品で作られた銃は単なる寄せ集め（patchwork）であり、同一工場で同じ監督者の下で全パーツが製造された銃ほど信頼できない。英国は、リエージュ製部品を国内で製造するよりもはるかに安価に購入できるため、このような寄せ集め銃の組み立てに大規模に乗り出している。この安価さは、リエージュ製造業者が使用する低品質な材料と、ベルギーの極めて低い賃金によるものである。信頼できる情報によれば、英国の「製造業者」はリエージュから完成部品を輸入し（通常の関税を支払い）、約7ドルのコストで見かけ上はまともな品質の二銃身後装式散弾銃を組み立てることができる。そして彼はこれを自社ブランド、またはより信頼性の高い他社ブランドを不正に使用して市場に出す。その結果、英国の「最高級銃製造」に関する評判は深刻に損なわれ、銃工は英国ブランドを一流品質の確実な保証として信頼できなくなっている。もちろん、信頼できる英国メーカーも存在するが、それは銃が本当に正規品であると確実にわかっている場合に限る。

米国でこのような「寄せ集め商法」が行われているとしても、現時点では小規模で、最も安価な銃に限られている。米国の著名なメーカーの銃は、ほぼ確実に表示通りの品質である。銃工が良質な銃の要件に十分に精通するまでは、メーカーの価格を品質判断のかなり安全な基準として採用できる。各製造メーカーは通常、銃をグレード分けし、それに応じて価格設定している。価格が高いほど銃の品質は良い。なぜなら、著名なメーカーにとって、良質な銃を作ることと良好な評判を築くことは同程度に重要だからである。

もちろん、このルールが完全に安全に適用できるのは、価格表をメーカー本社から直接入手した場合のみである。中間業者を数社経由すると、元の価格表から重要な変更が加えられる可能性がある。

これらのルールがいずれも適用できない場合、経験の浅い銃工が自らのマニュアルに頼って銃の品質判断を形成するのは自然である。いくつかの一般的な考え方が役立つかもしれない。

動作機構のすべての動きは滑らかで、すべての継ぎ目は完全に適合していなければならない。ロック（発火機構）にも十分な配慮が必要である。ハンマーを引き起こす際、上昇するにつれて抵抗が徐々に小さくなり、ハンマーを下ろす際は逆に、ニップルまたは打撃ピンに到達する直前に最大の力を発揮すべきである。しかし、この力の増減は極めて緩やかで、かつ大きくあってはならない。動作全体を通して、安定性と自由度（あるいはグロアンが言うところの「油のような滑らかさ（oiliness）」）が感じられなければならない。一度これを体験すれば、その後決して間違えることはない。また、トリガーを一定の圧力で操作してハンマーを素早く連続して上げ下げした際、ロックはフルコックおよびハーフコックで、音楽のビートのような共鳴と規則性を持った明瞭な鳴音を発すべきである。一度これを聞けば、その後決して間違えることはない。上述のテストで完璧に動作するロックは、専門用語で「よく話す（speak well）」と表現される。

ロックからレバーに目を移すと、レバーは手首に特別な力を入れることなく容易に閉じられ、閉じた際には銃を発射する際の安全性が完全に保証されるほどしっかりと保持されるべきである。動作機構の楔（くさび）は、ラム（lump：尾栓突起）に完全かつ直角にセットされているべきである。

ピン式銃の場合、ピンは穴にぴったりと適合していなければならない。きつすぎると銃身が閉じなかったり、ピンが過度に引っ張られて雷管が爆発しない恐れがある。緩すぎると発射時に不要なガス漏れが避けられず、射手に不快感を与え、散弾の威力を弱める。

センターファイア（中央雷管式）の場合、プランジャー（打撃子）は常に雷管の中心を正確に打つべきである。ハンマーはプランジャーに「押し付け」ではなく「打撃」を与えるべきである。

薬室の皿穴（countersink）および動作面（action bed）の長さ・幅を注意深く観察すべきである。皿穴はカートリッジのリム（縁）を完全に収容できるよう、きれいで十分な深さに切られているべきである。わずかな突出もあってはならず、そうでなければ銃は完全に閉じない。逆に皿穴が深すぎると、装薬が排出される前にカートリッジが尾栓側に押し戻され、反動が増大し、精度が低下する。

センターファイアの打撃子は短すぎてはならず、これは銃を閉じる際に誤って発射する原因となる。逆に長すぎても銃の自由な動作を妨げる。ピン式銃の場合、ピンは常にハンマーと正確に一直線上に位置していなければならない。そうでなければ打撃で曲がり、雷管の爆発が確実でなくなる。

木材と金属の間に隙間があってはならない。銃床と偽尾栓（false breech）の間に隙間がある場合、銃床が未乾燥の状態で組み立てられた可能性が高く、これは責任あるメーカーの仕事ではないことを示す（このようなメーカーは、未乾燥材を使用することはない）。

センターファイアのエキストラクター（薬莢抜き）は、最も厳密な検査を怠ってはならない。エキストラクターはわずかな引っかかりもなく動作し、そのアームはカートリッジリムの約半分を包み込むべきである。皿穴はリムに正確に適合し、滑りが生じないようにすべきである。

後装式ライフル（The Breech-Loading Rifle）
後装式散弾銃の品質判定に役立つと提案されたルールのほとんどは、後装式ライフルの場合にも同様に適用できる。米国の後装式ライフル製造業者は、世界中で卓越した評判を築いている。率直に言えば、米国には信頼できない製造業者はほとんど存在しない。その結果、米国製後装式ライフルの品質判定にはほとんどリスクがない。まず最初に判断すべきは動作原理であり（この点に好みがある場合）、その決定により特定メーカーの銃が選ばれ、その後は容易である。メーカーが銃のグレードに設定した価格は、常にその品質の明確な指標として受け入れられる。

ここで米国製ライフルに言及したからといって、他国で良質な銃が作られていないというわけではない。そのような主張は事実から大きく逸脱するだろう。英国には、世界で最も精巧で高価なライフルを製造する銃工が存在する。これらはあらゆる点で完璧の模範であるが、最高の射撃性能が確認されると、米国製のより実用的（一般的に言えば）で、仕上げがやや劣り価格も安い銃よりも優れているとは証明されていない。比較的低価格で本当に優れたライフルを提供できることが、米国製品に世界中で羨望の的となる評判を与えたのである。

銃の品質を判断する際に米国製ライフルを好意的に言及する別の理由は、外国製銃に比べて米国製銃で偽物に遭遇する可能性がはるかに低いことである。米国の銃工は自らの評判を非常に重視しており、「偽物（bogus）」を試みるのは非常に危険である（彼は「最後の塹壕（last ditch）」まで追跡するだろう）。英国製造業者の場合はそうではない。米国中に自社の利益をネットワークのように広げていないため、自社ブランドの偽物が実際の価値の何倍もの価格で販売されていることを決して知らない可能性が高い。

責任ある製造業者が設定したグレードやテストからライフルの品質を判断する手段がない場合、銃工は当然自らのリソースに頼らざるを得ない。それらが何かをここで述べる必要はない。銃は後装式散弾銃の検査ルールに従ってあらゆる部分を最も厳密に検査され、その後その射撃性能が徹底的にテストされなければならない。一流品質のライフルを推薦できるかどうかを判断したいなら、射撃テストを不器用な者に任せてはならない。この作業は専門家が行い、銃の射撃性能について疑いようのない証拠が得られるまで継続されなければならない。人が良質なライフルを購入するのは、優れた射撃性能を持つ銃を所有できると期待してである。他のすべての点で完璧であっても、この点にわずかな欠陥があれば、確実に高い不満が生じるだろう。

第三十六章

ライフルの使用法について

旧式ケンタッキーライフル（The Old Kentucky Rifle）
長銃身のケンタッキーライフルを使用した旧式の辺境猟師たちは、その銃の能力について非常に不完全な理解しか持っていなかった。この銃には後方照星と前照星が備えられていた。前照星は銃口近くにあり、銃身表面の通常の高さからわずかに突き出た「ビード（bead：小球）」であった。後方照星はロックの少し前方の銃身に取り付けられた小さな垂直プレートで、上端中央に「ビード」を見るための細いスリットが開けられていた。後方照星は前照星よりも銃身から高く出ていたが、その理由について所有者が気にすることはほとんどなかった。もちろん銃工は、弾丸の飛翔時の自然な曲線（弾道）に対応するために「照準」を弾丸の発射線より下に設定する目的であることを知っていたが、これは通常銃工の秘密であり、誰も知りたがらなかった。この照星は固定されており、上下調整ができなかったため、銃は長距離・短距離の状況に適応できなかった。照星の仰角は通常、視線と弾丸の飛翔線が約100ヤード（約91m）で交差するようになっていた。そのため、それより短い距離ではやや高めに、長い距離では低めに着弾した。200ヤードでは偶然に当たるだけであり、その距離でも弾丸の威力は明らかに衰えていなかった。猟師が200ヤードで獲物を仕留めた場合、100ヤード用の照準で数フィート高く狙っていたのであり、獲物に近づける見込みがある限り、その距離で射撃することはなかった。しかし、適切な仰角照星を装備していれば、この銃は200ヤードでも100ヤードと同程度に効果的であり、実際400〜600ヤードでも有効だっただろう。しかし旧式の猟師はそのような可能性を夢にも思わなかった。彼は森の中を這い回り、獲物に忍び寄ろうとしていたが、その肩には、適切な仰角照星という単純な装置を付けるだけで、目で見える限りの距離から獲物を倒せる道具を無意識に担いでいたのである。獲物（特に鹿）は彼の銃の限界をよく知っており、約300ヤード離れたところで立ち止まり、振り返って足を踏み鳴らし、「嘲笑うように（whistle）」鳴いた。ああ、彼が自分の銃の真の能力を理解し、現代の承認された設計に従った仰角式または長距離照星を突然発明・装着していたなら、獲物をどれほど驚かせただろうか！

現在では辺境でなくなった州々の開拓時代には、「マッチ射撃（match shooting）」（当時は「標的射撃（target shooting）」とは呼ばれなかった）は常に一定の距離に限定されていた。素手射撃（off-hand）では60ヤード、台座射撃（rest）では100ヤードである。射手は自分の好きな方法を選べた。「射撃競技会（Shooting matches）」は当時非常に一般的で、通常は牛肉を賭けたものだった。太った雄牛が賞品として用意され、1発いくらで射撃参加費を徴収し（現代の抽選のような方式）、集まった金額が牛の価格に達すると射撃が始まった。最高得点者は最初の選択権（牛の後ろ脚の1本）を、次点者は2番目の選択権（もう1本の後ろ脚）、3位は3番目の選択権（前脚の1本）を獲得し、5番目まで続き、5番目は皮と獣脂（tallow）を獲得した。これら旧式の「射撃競技会」は実に楽しい機会であり、その射撃は実に見事だった。現代の全国的評判を持つ射手たちが最新の装備で数多くの標的射撃大会に参加しても、60ヤードの素手射撃や100ヤードの台座射撃で、これ以上の射撃を見せたことはない。

一般的な指示（General Directions）
『クラックショット』の著者エドワード・C・バーバー氏は、ライフルを正確に射撃させたいなら、あらゆるタイプのライフルの装填に最大の注意と正確さが必要だと述べている。数グレインの火薬の過不足でも弾丸の射程が変わり、前装式の場合、弾丸が銃身内に正確に配置されていないと、不規則な角度で発射され、標的に真っ直ぐ飛ばずに横を向いてしまう。この問題は、どの銃店でも入手できる「スターター（starter：弾丸押し込み具）」を使うことで回避できる。

ある若者がライフルを手に入れたが、その使用法について理論家の話から得た情報以外は何も知らないと仮定しよう。彼は無関係な人に危害を及ぼす危険のない適切な場所を選び、最初の実践レッスンを行う。標的を設置し、50ヤード離れる（歩測より正確に測定した方がよい）。

銃が一流の近代的前装式であると仮定する。標的が設置されたら、装填を始める。銃口近くの銃身を握り、ロックが外側になるように回転させる。銃工が付属させた計量器（charger）を使い、フラスコから適切な量の火薬を注ぐ。計量器が完全に満杯（多すぎず少なすぎず）であることを確認する。銃身を垂直に保ち、火薬がライフリングの溝に詰まらないように注意しながら、ゆっくりと銃身内に注ぐ。あらかじめ準備した「パッチ（patch：詰め布）」を用意する。これはミシン用スペルマ油で片面を油付けした良質で丈夫なリネン布を「パッチカッター（patch-cutter）」（新銃に付属）で切り抜いたものである。このパッチを銃口上に油面を下にして置き、弾丸を完全に真っ直ぐに銃口に載せ、「スターター」で2〜3インチ押し込み、ラムロッドで所定位置まで押し込む。弾丸を「突き込む（ramming）」という一般的な誤りを避けること。理由は二つある：第一に、弾丸が火薬を押しつぶして粉砕し、その一部の威力を失わせるため。第二に、弾丸の先端が損傷し、完全に正確な飛翔を妨げるため。別の章で述べたように、ラムロッドを跳ね返させて弾丸が所定位置にあることを確認する旧式の方法は誤りである。必要なのは適度な圧力だけであり、不安ならラムロッドに印を付けて、弾丸が完全に所定位置に達した際に印が銃口にぴったり合うようにすればよい。次に、チューブまたはニップル（ doubtless full of powder）に雷管を装着し、「射撃手（shootist）」は作業の準備が整う。

ライフル射撃には二つの方法がある：素手射撃と台座射撃（前述の通り）。最も適した方法を選び、練習を始める。

素手射撃（Off-hand Shooting）
バーバー氏は、素手射撃に適した姿勢の選択には多くの議論の余地があると述べている。この件に関して意見は大きく分かれ、優れた射手の中には姿勢によって射撃に違いを感じたことがない者もいれば、良好な射撃には特定の固定ルールを守ることが絶対に必要だと主張する者もいる。射撃法には三つの公認方法がある：英国式（ハイズ式）、スイス式、米国式。英国式では、射手は完全に直立し、頭をわずかに前に傾け、両足を直角にし、左足を約12インチ前に出す。右腕を十分に上げ、左手でライフルをしっかりとしかし楽に握り、銃床尾部を右肩にしっかりと押し当て、右手で銃床の握り部（small）をしっかりと握る。ヒートン大尉はスイス式について、足の位置に特別な方法は必要ないと述べている。全身を完全に硬直させ、胸を可能な限り張り、左肘をその上に置き、ライフルはトリガーガードにできるだけ近い位置で左手で保持する（スイス製ライフルにはこの目的のためのハンドルが備わっている）。上半身は後ろに反らせる。スイスの射手は射撃前に必ず長く深く息を吸い、弾丸がライフルを離れるまでその息を止め、射撃が気に入れば満足の雄叫びを上げて息を吐く。バーバー氏によれば米国式では、両足を大きく開き、体をわずかに後ろに傾け、左肩を少し後ろに引く。左手でライフルをしっかりと前方に握り、腕をほぼ銃身の下に持ってきて支えとし、右腕は英国式と同様に直角に伸ばす。ライフルの銃床尾部は肩に押し当てず、上腕二頭筋と肩の間のくぼみに置く。クリーブランド氏はこの方法を英国式より好むが、バーバー氏はそうではなく、英国式の方が制約が少ないと考えている。

しかし、偉大な人物の間で意見が分かれることは当然である。そうでなければ世界はうまく回らないだろう。この方法の問題は、射手の好みまたは利便性の感覚に委ねるべきであり、これらすべての方法で非常に優れた射撃が行われてきたからである。

この点を決めたら、ライフルを慎重に構え、目を射撃対象にしっかりと固定する。ゆっくりと銃身を上げ、照星と対象が一直線上に並んだ瞬間、その状態が完全に確認できた時点でトリガーを押し込む。その際も目は標的にしっかりと固定しておく。

発射瞬間には常に息を止めるのが最善である。トリガーを押し込む際は前腕だけを動かし、腕と手首は固定しておく。照準を確保してから発射するまでの間に、体またはその一部の他の動きがあってはならない。照準は素早く取るべきである。標的の上に長く留まり、揺れ動くような照準は害になることが多い。この点についてフランク・フォレスター氏は次のように述べている：「発射前に確実な照準を取ることは必要だが、それを長く維持する必要はない。正確な照準を取ってから発射するまでの毎秒は失われた時間、あるいはそれ以上に悪い。ライフルを顔に当てている時間が長ければ長いほど、筋肉と神経の緊張が高まり、震えたり崩れたりしやすくなる。あらゆる火器において、最初の正確な照準が常に最良の照準であり、ライフルでも他の武器と同様に、素早い射撃は遅い射撃よりも同等以上に有利である。」バーバー氏は「トリガーの引き（pull）は非常に重要な考慮事項であると考える。あまり軽すぎてほぼ無意識に発射されるようでも、力を込める必要があるほど重くてもならない。照準を取る瞬間から始められる軽い圧力で、照準が完成したまさにその瞬間にわずかな追加の絞り込みでハンマーが落ちるようであるべきだ。」

台座射撃（Rest Shooting）
旧式の辺境猟師が台座を使って射撃した場合、その台座は複雑なものではなく、通常は木の側面だけだった。ライフルを木の側面に押し当て、左手で保持した（これは米国式素手射撃の方法に似ている）。射撃対象が高所（例：隣の木の枝にいるリス）にいる場合、このような台座は非常に簡単で良いが、水平射撃にはあまり適していない。競技射撃での台座射撃では、最も一般的な方法は地面にうつぶせになり（泳ぐ人の自然な姿勢に似ている）、銃を前方に伸ばし、銃口を小さな丸太または木片の上に置くものだった。これらの方法は、今でも旧式ケンタッキーライフルが一般的に使用されている地域で、ある程度まで現在も使われている。

バーバー氏によれば、最も人気のある近代的台座は、長さ約3.5フィート（約107cm）、幅10インチ（約25cm）で、4本の頑丈な脚が大きく外側に広がったベンチである。高さは座った際に胸の高さとほぼ同じにする。一端に高さ5〜6インチの頑丈な木材を横方向に置き、銃身を載せるための切り欠きを設ける。これは布または他の柔らかい素材でしっかりと覆い、ベンチにしっかりと固定する。射手に近いベンチ端は胸がフィットするようわずかにくぼませる。これは標的射撃用の台座であり、猟師が森に持ち歩くにはもちろん適していない。

同じ著者は、より安価な台座の作り方も述べている：3本のやや頑丈な棒を上部近くで結び、他の端を三脚の脚のように地面に広げる。上部の分岐部にコートを置いてライフルを載せるだけである。

使用する台座の種類を決めれば、台座射撃の問題は解決され、他のすべての動作は素手射撃と同様に行われる。多くの近代的スポーツマンは台座射撃に強く反対し、標的射撃大会では人工台座を認めない。その理由は、台座は戦争や野外スポーツでは使用できない不便な装置であり、人々はそれなしで良好に射撃できるよう学ぶべきだからである。そして彼らは実際にそうするが、多くの場合最終的には自ら台座を作り、地面に寝そべって膝や体の他の部分から射撃したり、肘を地面に置いて銃をしっかりと固定したりする（人工台座と同等に安定する）。著名な射手フルトン氏とボダイン氏が用いた方法はこのタイプである。

第三十七章

散弾銃の使用法について

生まれつきの射手（Born Shooters）
銃を使うすべての人は、巧みに使いこなしたいという野心を抱くものである。自分の期待に届かないと感じたとき、銃工に指導を求めるだろう。なぜなら、銃工は銃だけでなく所有者自身も「正しい状態」に整えてくれると期待されているからである。しかし、銃工にとっては結果に差が出る。銃が不調になり、銃工がその欠陥を修理した場合、所有者は提供されたサービスに対して支払いを期待する。だが、自分自身に関してはそうではない。所有者は、銃工が1時間ほど時間をかけて射撃方法を教えてくれることを期待するが、その時間にも金銭的価値がある（どのように使おうともドルやセントで評価される）ということには気づかず、指導に費やされた時間に対して一切の報酬を払おうとは思わない。我々は以前から、射撃初心者に教えるべきことをすべて記した章がどこかの本にあれば、銃工にとって非常に役立つと考えてきた。そうすれば、銃工はそれを質問してくる顧客に渡して自分の仕事に戻り、顧客は「活字」から必要な情報を自分の時間で読み取り、自分の考えに従って消化できるからである。そしてまさにここで、このような章を挿入するのにふさわしい場所であることに気づく。前置きなしに、その章をここに記すことにする。

ある人気作家は、詩人と同様に、銃の一流射手（しばしば「必中射手（dead shot）」と呼ばれる）は生まれつきそうなる運命であり、後天的に作り出すことはできないと述べている。優れた射撃は美術の一種であり、美術のいずれにおいても、自然な才能または素質（この言葉の方が適切かもしれない）がなければ完璧を達成することはできない。計算力が普通で、機械的な目（mechanical eye）がそれなりに優れた人なら、練習によって非常にまともな射手になることができる。しかし、誰にも明確に説明できないこの特殊な素質がなければ、専門的な射撃の達人として卓越することは不可能である。

真の生まれつきの射手に出会うことはめったにない。彼らは真の詩人や真の画家と同じくらい希少である。射撃が行われていれば、その人がそうであることにすぐに気づくだろう。おそらく彼は初めての射撃競技会に参加している。自分を「射手（shootist）」だとは思っていないかもしれない。単なる好奇心から試し撃ちをすることになり、銃を取り、まったくの無意識かつ未経験のまま撃ち始める。そして、在場者の驚きもむなしく、ほとんど完璧に射撃してしまう。これは彼に「天賦の才」として備わっているものである。彼の身体組織にある何らかの特殊なバランスがその原因であり、少しも羨望するべきではない。また、「我々」にそのような特殊なバランスが与えられなかったからといって絶望する価値もない。成功したいという願望があれば、少しの忍耐強い学習、勤勉さ、練習によって、少なくとも平均的な射手にはすぐに到達でき、これ以上不満を言う合理的な理由はなくなるだろう。

射撃の仕方（How to Shoot）
このテーマのこの部分は、単に銃を発射するという単純な動作にまで落とし込む必要はない。なぜなら、常識を持ち、銃を扱える年齢に達した人なら、装填された銃の発射方法を知っていると仮定されるからである。ここで「射撃の仕方」というのは、「上手に射撃する方法」を意味し、誰かにそれを可能にするために最も重要な要素の一つは、射撃対象に正確に照準を合わせることにある。ほとんどの若い射手はこの動作で片目を閉じるが、最高の権威によればこれはまったく誤りである。両目を自然に開けたままの方が、片目を閉じた場合よりもはるかに早く正確な照準を取れる。一度片目を閉じて射撃する習慣がつくと、それを断ち切るのは非常に困難になる。トリガーを押し込むまさにその瞬間、「隠し目（hiding eye）」が「閉じてしまう（close up）」。そしてその「閉じる」動作に伴い、銃が正確な照準線からずれることが非常に多い。

数年前、ダグラル（Dougall）氏は著書『射撃の簡略化（Shooting Simplified）』で、両目を開けて射撃することを支持する多くの強力な議論を展開し、それらを正しい科学に基づかせている。彼は、片目を閉じて照準を取る者は自分の視覚を半分奪っていると言う。単一の開いた目は対象物の全体ではなく、一部または片側しか見ることができない。さらに、距離を正確に見る・計算するには両目が必要である。片目は物の輪郭を描くことはできるが、完全な遠近感（perspective）を与えるには両目が必要である。

対象物が両目の視野に急に捉えられると、視覚は即座に対象物の位置、銃からの距離、そして動いている場合はその速度を把握する。脳はこの情報を瞬時に処理し、自信、ひいては冷静さをもたらす。ここに成功に有利な主なポイント——冷静さと「この射撃は成功する」という強い信念——が達成される。この感覚が得られた瞬間こそ、トリガーを押し込むべき時である。これは（考える時間があろうとなかろうと）正確な照準が確保されたことを意味し、したがって即座に銃を発射すれば獲物をほぼ確実に倒せる。

この本の執筆を始めた後、著者の一人が非常に成功しているスポーツマンに、飛翔中の鳥を狙う際の照準方法についてインタビューした。「まあ、なんてことだ！」と彼は言った。「私はまったく照準を取らないんだ。銃を鳥の射程内に投げ込み、両目を開けて鳥を見る。そして『撃てば鳥を仕留められる』という感覚が湧いた瞬間、トリガーを引く。そしてたいてい、それは私の鳥になる。」実際その通りである。しかし、この達人は照準を取ることに関して明らかに誤解している。彼は機械的に照準を取っているのである。彼は照準を取ることを考えずに、ただ鳥を仕留めることだけを考えている。そして完全な照準が確保されたことに応じて、彼の思考では説明できない「撃てば鳥を仕留められる」という感覚が湧き上がる。これは単に思考の強力な集中であり、射撃において常に最重要である。射撃時に思考が全世界に散漫している心は、10エーカーの畑の四方八方に散弾を散らす銃と同様に、良好な結果を期待できない。両方の場合に集中が必要である。人は同時に商品を買い、作物を育て、馬を交換し、詩を作り、新聞を編集し、飛翔中の鳥を確実に仕留めることはできない。

ブリュースターの両眼使用論（Brewster on the Use of Two Eyes）
射撃についてあまり深く考えたことのない初心者は、照準時に両眼を使用することを推奨されるという考えに驚くだろう。そのため、前述の立場を裏付ける証拠として、サー・デイヴィッド・ブリュースター（Sir David Brewster）の著作からの一節を引用する自由を取る。彼は『ステレオスコープ（The Stereoscope）』という優れた著作で次のように述べている：「我々が両目を開けて球体または他の立体物を見るとき、右目で見た像と左目で見た像の二つを一つに融合させてそれを見る。薄い本を垂直に両目の間に置くと、両目を開けたまま本の背表紙と両側面をはっきりと見ることができる。右目を閉じると、左目で本の背表紙と左側面が見え、左目を閉じると、右目で背表紙と右側面が見える。したがって、両目で見る本の像は、左目で見た背表紙と左側面の像と、右目で見た背表紙と右側面の像という、二つの異なる像が融合したものである。」

これは、飛んでいく鳥を狙う際に片目を閉じるスポーツマンが、実際には非常に不完全な視界——いわば半分の像——しか持たないことを意味し、したがってデイヴィッド卿の明確な説明に従えば、両眼を使用して像をより明瞭にした場合よりも、照準が完璧になるはずがないことを示している。彼はさらに次のように述べている：

「しかし、我々は片目で物体または物体の一点がどの方向にあるかを見ることはできるが、その物体が目の前からどの距離にあるか（その位置）は見ることができない。単眼視（monocular vision）では、経験からさまざまな基準（criteria）を用いて距離を推定するが、特に遠距離ではそうである。しかし、近くの物体の距離をある程度正確に推定できるのは両眼だけである。

『両眼を使用する際に得られる最も重要な利点は、距離、すなわち空間における第三の次元を見ることを可能にすることである。この視覚が単眼視のような経験の結果ではないことは明らかである。なぜなら、距離は子供でも大人と同様に完璧に見ることができ、自然学者によって新生児の動物が距離を極めて正確に認識することが証明されているからである。』

ダグラルの推論（Dougall’s Reasoning）
ダグラル氏は『射撃の簡略化』で次のように述べている：「優れた散弾銃は、70ヤード離れた横方向に走るウサギを、4〜5発で倒すことができる。しかし、十分な仰角を取る必要があり、頭を高く上げて銃を発射し、目を照準にしっかりと固定しなければならない。尾栓の後ろで目を下げてリブに沿って照準を取るという誤った推奨に従ってはならない。

『距離にはそれに応じた仰角が必要である。ライフルにはこのために目盛り付き照星が備わっているが、猟銃のリブの仰角は固定されており、変更できない。しかし、単純な遠近法則により、70ヤード離れたウサギ（または他の物体）を見ながら機械的に照準を合わせると、銃身尾部は40ヤード離れた場合よりも低くなる。一方、片眼方式を採用すると、すべての距離でまったく同じ仰角で発射することになる。70ヤードでリブに沿って水平照準を取ることは、200ヤード先の標的を100ヤード用に設定した照星でライフルを撃つのと同じくらい馬鹿げている。

『猟銃の射程を延ばすためのあらゆる努力が払われてきたが、その増大した威力を十分に活用するために必要な仰角を与えるための努力はなされていない。片眼射撃方式が採用されている限り、対象物が当たったとしても、効果的な中央の散弾ではなく、外側の弱い散弾によってのみ打たれるだろう。

『正しい方法は、銃をしっかりと肩に押し当てることである。そうすると、銃床のセットオフ（肩当ての角度）により銃が顔の真正面に来る。頭をまっすぐにし、両目を対象物に集中させると、運動線が制御され、照準は本能的に取られる。これにより、中央の散弾に距離と対象物の動きを補正する余裕が与えられる。想像上の線に沿って、尾栓側を距離に応じて高く見ながら、その仰角でライフルの標的射手が尾栓照星を所定の距離に設定するのと同様に銃を発射するのである。

『人はどのようにして釘を打つだろうか？ハンマーに沿って片目を閉じて打つわけではない。両目を開けたまま、ハンマーを機械的にバランスさせて本能的に打ち、工具の使用に慣れているなら決して照準を外さない。射撃もこれと同じである。』

照準時の両眼視（binocular vision）の使用に直接言及して、ダグラル氏は『ワンス・ア・ウィーク（Once-a-Week）』誌の論文から次のように引用している：この目的で片眼視（monocular vision）がよく使われるが、まったく信頼できない。この立場を証明するために、テーブルの上に口の小さい空の小瓶を置き、もう一方の手に同様の水入り小瓶を持って、片目を閉じたままテーブルの小瓶に近づく。十分に近づいたと思われたら、素早く腕を伸ばして水を空の小瓶に注ごうとする（目は閉じたまま）。水が落ちる際に、片眼視による誤算のため、水が空の小瓶の口を外すことが非常に多いだろう。今度は両目を開けて同じ操作を繰り返せば、注意を払えば必ず成功する。同様の誤算は、片目を閉じてろうそくの芯を切ろうとする者にも見られる。

ダグラル氏は、両目を開けて散弾銃を使用する利点について合理的な疑問の余地はないと考えている。これは最も厳密なテストを何度も繰り返して証明されている。個人の目の頭部における位置が近いほど、良好に射撃できる可能性が低いという事実さえ確立されている。「しかし、」とダグラル氏は言う。「自然が与えてくれたこの優れた機能を、さらに一層狭めて単一の網膜の直径にまで制限しようとするスポーツマンがいるとは、なんと奇妙なことだろう。本能的な努力で猟銃を照準対象物と一直線に合わせ、両目をしっかりと固定して対象物の飛翔を追うことが、良好に射撃するための第一の偉大な原則である。」

グロアンの照準論（Gloan on Taking Aim）
『後装式銃（The Breech-Loaders）』という小冊子の著者は次のように述べている：散弾が銃を離れた後、散弾を推進する火薬は、すべての自然的抵抗に逆らって短時間散弾を支えるのに十分な力を与えるが、常に散弾を引っ張っている重力がついに効果を発揮し始め、散弾を発射線から下方に引き下ろす。

「散弾には銃を離れて鳥に到達するまでの『旅』がある。その距離が鳥の位置によって長くも短くもなるが、それでも『旅』であり、それには時間がかかる。散弾がその道を旅している間に、鳥も『自分の道』を飛んでいる。鳥が射手の前を横切って飛んでおり、射手が鳥に照準を合わせている場合、散弾が照準点に到達する頃には鳥はすでにその先に進んでおり、散弾に触れられることはない。さらに距離が長い場合は、重力が散弾に影響を及ぼし、照準点より下方に引き下ろしている。また、風が強い場合は散弾が横に吹き飛ばされている可能性もある。したがって、60ヤード離れた横飛びの鳥に、スポーツマンが安定して正確に照準を合わせ、銃が十分な散弾パターンを形成していると仮定しても、結果はどうなるだろうか？

『散弾が目的地に到達したとき、鳥が飛んでいった地点の8〜10フィート後方に位置し、鳥が飛んでいた線より10〜12インチ下方にある。風が強い場合は、下方の線からさらに横に吹き飛ばされ、他の散弾が当たっても無害である。鳥は逃げ去り、若いスポーツマンは『完全に狙いを定めた（covered it exactly）』と自信を持っていたため、驚くことになる。

『彼は文字通り完全に狙いを定めており、それが外れた原因である。もし彼が鳥の前方にフェンスの柵の長さ分、上方にその半分の長さ分だけ照準を合わせていたなら、おそらく鳥を倒していただろう。しかし実際の射撃では、鳥を確実に失うことになった。

『熟練した射手は射程と余裕（allowance）に優れている。その目は巻尺のように距離を測る。速度計のように速度を推定する。頬を風の指標とし、銃を肩に載せる前に、迷うことなく照準点を決定し、そこに散弾を送り込む。鳥が落ちなかった場合は銃のせいであり、彼のせいではない。

『両眼視により、初心者を悩ませるこれらの困難はより容易に克服される。目は鳥の飛翔を取り込み、その飛翔速度を伝える。風景の全遠近感の完全な距離が感覚的に明らかになり、指は目が与える確実性によって、より迅速かつ正確にその呼びかけに応じる。』

第三十八章

拳銃の使用法について

生まれつきの才能（Natural Talent）
実際に拳銃の優れた射手である人の数は、この種の武器が日常的にどれほど多く使用されているかを考えると、思っているよりも少ない。拳銃はポケットナイフと同じくらい一般的であり、中にはかなりの射程距離でそれなりに良好に射撃できるものもある。しかし、おそらく500人に1人平均しても、10歩離れた標的（帽子）に50%の弾丸を命中させられる拳銃所有者は見つからないだろう。事実、拳銃は十分に作られていれば能力はあるが、良好な射撃性能という点では我々の火器の中で最も扱いにくいものである。良いリボルバーを持って、10〜15歩離れた場所で毎回鶏の頭を撃ち落とせる人もいるが、そのような人はそれほど多くない。そして彼らの誰も、自分がなぜ拳銃でそのような優れた射手になったのかを伝えたことはない。場合によってはかなり練習していたが、比較的下手な数百人以上がそれ以上練習していたこともある。端的に言えば、彼らを拳銃の優れた射手にした特殊性は、散弾銃の最高の射手の場合と同様に「生まれ持った才能（born-gift）」である。確立されたルールに従って拳銃を練習する人は、すぐにまともな射手になれるが、優れた射手になるには単なる練習以上のものが必要である。

照準の取り方（Taking Aim）
最高の射手は、都市の射撃場の前に立つ木製人形のように、腕を伸ばして拳銃の銃身に沿って照準を取らない。また、理想的な決闘者のように片目を閉じて照準対象に横を向くこともしない。彼らは拳銃を腕を伸ばして持ち、拳銃ではなく対象物を両目で見て、そのまま撃ち始める。通常、弾丸は狙った場所にほぼ正確に着弾する。この場合、実際には照準を取っているというより、ビー玉遊びをする少年の場合と同様である。実際、拳銃を最高の効果で射撃することは、ビー玉を射出するのと非常に同じ原理に基づいている。少年はビー玉を親指と人差し指の間に正しく挟み、射撃対象のビー玉の方向に手を伸ばすが、視線の直下よりもかなり下に置く。そして両目を開けて対象ビー玉を見て、「距離、使える力、重力の影響」などに関する無意識の計算に従って「はじく（flip）」。熟練したプレーヤーの手から「はじかれた」ビー玉はその道を弧を描いて進み、驚くほど確実に標的を打ち抜く。拳銃から発射された弾丸も全く同様であり、熟練した射手の管理下では、銃身に沿って片目を細めて照準を取るのではなく、無意識の計算に従って飛んでいく。どちらの場合も照準取りは役に立たない。優れたビー玉プレーヤーが「射撃」するたびに腕を視線の高さまで上げて照準を取ったら、完全に失敗するだろう。同様の方法で拳銃を扱う射手は、少なくとも「極めて不確実な射手（marksman of sterling uncertainty）」になる。

杖を使った照準（Cane Aiming）
前述の方法で成功する拳銃射撃に必要な計算能力が極めて乏しい人もいるため、彼らはあまり上手くできない。このような人には照準を取る何らかの言い訳があるが、腕を伸ばして拳銃の銃身に沿って、またはその「照星」を通して照準を取っても、非常にわずかな確実性しか得られないことが多い。拳銃で実際に照準を取る最良の方法は、長さ約3フィートの棒（通常は杖）と一緒に使うことである。右手で通常の方法で拳銃のグリップを握り、左手で杖を持つ。杖の柄を銃の尾栓のように肩に当て、拳銃を杖の側面に沿って下に滑らせ、銃身が左手に届くようにし、両手が楽な位置になるようにする。左手の親指と人差し指で杖を握り、指先を杖の先端の向こう側まで伸ばして、拳銃の銃身を親指の先端と曲げた指の先端で挟む。右手の親指と人差し指も拳銃の「グリップ」の向こう側で杖を握る。拳銃の照準は、杖が指す方向よりわずかに右を向くべきであり、これは非常に自然に行われる。

この方法は拳銃を安定させ、ライフルを使った場合と同程度の完全な照準の機会を提供する。弾丸の上下の動きについて確実な結論を得るための少しの練習により、すぐにかなり良好な射撃が可能になる。現在市場には拳銃を杖に固定するためのクランプのようなものもあり、非常にうまく機能するが、一部の人は前述の方法で手で拳銃を握る方が常に好ましいだろう。

使用する最良の拳銃（The Best Pistols to Use）
特定のメーカーを推奨することは賢明ではない。なぜなら、上記の見出しの下で、現在一般に公開されている20〜30種類の本当に優れた拳銃が、同じ数の異なるメーカーのブランドで存在しているからである。誰かが使用する最良の拳銃は、その人がたまたま気に入った優れた拳銃であり、それ以外ではない。すべての拳銃が同じように射撃するわけではないため、誰かが特定の種類の拳銃をその特殊性に慣れるまで練習したら、それを使い続けるべきである。なぜなら、変更すると射撃計算に少なくともいくつかの混乱が生じ、再練習が必要になるからである。すべての優れた射手は常に特定のメーカーの拳銃、通常は特定のサイズの拳銃を使い続ける。

サイズを選ぶ際は、拳銃に求められる作業の性質によって決めるのが最善である。大型拳銃は小型拳銃よりも強力で、一般的に精度も高い。しかし、比較的小型の拳銃でもそれなりに良好に射撃することが知られている場合もある。ただし、これらは短距離専用であり、長距離拳銃射撃の良好な性能が求められる場合には頼ってはならない。大型拳銃は小型拳銃に対して多くの利点を持つが、後者は前者に対して二つの利点しか主張できない。これら二つは、軽量でポケット拳銃として適していること、および弾薬のコストが低いことである。

第三十九章

銃工が使用する機械用語の語彙

アクション（Action）——後装式銃の銃床に取り付けられた鉄製の台座で、そのくぼみにラム（lump）が下がり固定される。この用語は一般に「サイドアクション（side action）」、「スナップアクション（snap action）」などと使われる。また、バックアクション、バーアクション、フロントアクションなどの異なる形式の銃ロックを示すのにも使われる。

アニール（Anneal）——鉄や他の金属をより柔らかくすること。

補助ライフル（Auxiliary Rifle）——長さ約20インチのライフル銃身で、後装式散弾銃の銃身内にカートリッジのように差し込むことができ、散弾銃を即座にライフルに変換する。装薬済みのライフル銃身は、散弾銃に瞬時に好みの時に装着できる。

バックアクションロック（Back-action Lock）——銃身の後方に完全に位置し、銃床内にのみ埋め込まれたロック。

バーアクションロック（Bar-action Lock）——ロックが銃身の後方に部分的に、そして側面に部分的に埋め込まれているもの。

バレル（Barrel）——発射時に装薬が通過する銃の鉄または鋼の管。

バレルループ（Barrel-loop）——銃身下部の金属製ループで、小さなボルトが通過して銃身を銃床に固定する。

ベント（Bents）——銃ロックのタンブラーのノッチ（切欠き）。

ブラックウォールナット（Black-Walnut）——北米原産の樹木で、その木材は高級銃床の製造に広く使用される。植物学名は Juglans nigra。

両眼視（Binocular Vision）——両目で見ること。

ボルト（Bolt）——後装式銃で、ラム（lump）に差し込まれ、銃を閉じた際にアクションに銃身を固定する部品。

ボア（Bore）——装薬が通過する銃身の内側。ボアは以下の形状で作られる：真円筒、尾栓部で拡大された円筒、銃口で拡大または解放された円筒、銃口で細くなった円筒、銃口で閉じられた円筒、銃口近くにリングが切られた円筒、銃口を狭めつつ深さを切った修正型など。また、楕円形、六角形、多角形などでも作られる。

ブラジング（Brazing）——真鍮または銅をはんだとして鉄をろう付けすること。

ブリーチ（Breech）——昔はロックの後ろの銃のすべての部分が「ブリーチ」と見なされていたが、現在は銃には二つのブリーチがあると見なされている：銃身のブリーチ（後装式の場合、カートリッジを挿入する場所）と銃床のブリーチ（肩に当たる部分）。

ブリーチボルト（Breech-bolt）——一部の銃で、アクションに銃身を固定するのを助ける小さな鉄棒。

ブライドル（Bridle）——ロック内でタンブラーに接続されたキャップのような部品。

ブラウニング（Browning）——酸を用いて銃身表面に作られる錆。

バンプ（Bump）——ヒールプレート上部の銃床の角。

バーニッシャー（Burnisher）——金属表面を研磨するために使用される滑らかで焼入れされた鋼の小片。

キャリバー（Calibre）——銃身ボアの直径測定。後装式は10、12、14、16、20キャリバーで作られる。前装式はあらゆるサイズで作られる。

キャップ（Cap）——ピストルハンドル端部の金属製カバー。また、ハンマーが打って銃を発射するニップル上に装着する小さなカップ状の装置。

カービン（Carbine）——ライフルの短縮型で、馬上から使用するために携帯しやすく作られたもの。

カートリッジ（Cartridges）——金属または紙製ケースに入った銃の弾薬。10ゲージや12ゲージなどの規格番号でサイズ分けされ、センターファイア（中央雷管式）とリムファイア（縁発火式）の二種類がある。

ケースハードニング（Case-hardening）——動物性木炭と共に加熱し、熱いうちに冷水に浸すことで鉄に与えられる鋼のような硬い外皮。

センターファイア（Central-fire）——雷管が置かれた中央を打ってカートリッジを発火させること。

チャンバー（Chamber）——銃身尾栓部の拡大された空間で、カートリッジが置かれる場所。前装式では装薬が置かれる場所。リボルバーのシリンダー内の装薬を収容するボア。粗い散弾で銃を装填する際、散弾が銃身内で規則正しい層または層状に横に並んで収まる場合、「チャンバーする（chamber）」と言う。しかし、散弾が大きすぎて、他の散弾とボア側面の間に十分な空間がなく、一部の散弾が共通のレベルより上に置かれる必要がある場合、「そのサイズの散弾はチャンバーできない（the gun will not chamber shot of that particular size）」と言う。銃は、チャンバーできない散弾を完璧に射撃できるとは見なされない。

チャージャー（Charger）——銃またはカートリッジシェルの装填時に火薬を計量するための小型計量器。

チェックワーク（Chequer-work）——銃床に施された格子状の彫刻。

チェリーモールド（Cherry-mould）——弾丸型の内側を拡大するために使用される小型球状切削工具。銃工用品店で購入できるか、軟鋼を適切な形状に成形し、ヤスリの歯を切って通常の方法で焼き入れて自作できる。チェリーを使用する際は、モールドを閉じて回転させ、モールド内側が所定のサイズと形状に切削されるまで行う。

チェリーツリー（Cherry Tree）——北米原産の中程度の大きさの樹木で、硬く赤みがかった非常に美しい木材を提供し、高級銃床に非常に重宝される。現在ではかなり希少になりつつある。植物学名は Cerasus serotina。

チョークボア（Choke-bore）——尾栓部が銃口よりわずかに大きい銃身ボア。

チョークドレッシング（Choke-dressing）——銃身ボアを尾栓部が銃口よりわずかに大きくなるように仕上げること。

メインスプリングクランプ（Clamp, Mainspring）——銃工がロックからメインスプリングを取り外す準備としてクランプするのに使用するバイスのようなもの。

コック（Cock）——火打ち石式銃で、火打ち石を保持するロックの部分。この名称は、パーカッション式および他の近代的なロックのハンマーにもしばしば適用される。ハンマーが最後の掛金まで引き戻された状態を「フルコック（full-cock）」、その一つ前の掛金まで引き戻された状態を「ハーフコック（half-cock）」と言う。

コンブ（Comb）——発射時に頬が乗る銃床の部分。

コーン（Cone）——ニップル参照。

カウンターシンク（Countersink）——カートリッジのリム（縁）が嵌まるチャンバーのくぼみ。

クロスファイア（Cross-Fire）——ライフルが上下にずれることなく、同一水平線上で弾丸を飛ばす場合、「クロスファイアする」と言う。

カーリッドメープル（Curled Maple）——これは一種の成長形ではなく、メープル材（特にシュガーメープルまたはハードメープル Acer saccharinum、まれに Acer rubrum またはレッドメープル）に見られる説明のつかない状態である。木目が規則的な波状を呈し、丁寧に仕上げると非常に美しい外観を示す。高級銃床に非常に人気がある。

シリンダー（Cylinder）——リボルバーで装薬が置かれる部分。古いパーカッションロック銃では、尾栓部の銃身側面にねじ込まれた短いプラグで、そこにキャップチューブまたはニップルが置かれ、キャップからの火が装薬に伝えられた。

ダマスカス（Damascus）——鋼と鉄など異なる金属を溶接し、加熱しながら様々なねじれた形状にねじり、再溶接することで作られる銃身のまだら模様。異なる金属の色はブラウニング混合液で際立たせられる。

ダイレクトファイア（Direct Fire）——後装式銃で、プランジャーが水平に点火装置を打つ構造。

ドッグ（Dog）——トリガーによって作動し、張り詰めたメインスプリングを解放してハンマーを動かす銃ロックの部分。昔の銃工はこれをこの名前で呼んだが、現在は通常シア（sear）と呼ばれる。

ダブルトリガー（Double Triggers）——しばしばセットトリガーと呼ばれる。ライフルに取り付けられ、わずかな圧力で発射できるようにする一対のトリガー。ガードの下で前後に配置される。後方のトリガーを「カチッ」と音がするまで引き、「セット」状態にし、その後銃をコックする。前方のトリガーにわずかな圧力を加えると「セット」が解除され、シアに急激に作用してメインスプリングを解放する。

ドロップ（Drop）——銃床尾部の上面から銃身上面から後方に引いた線までの距離で、通常2〜3.5インチ。

エレベーテッドリブ（Elevated Rib）——散弾銃の銃身間上部の隆起したリブ。

エスカッチョン（Escutcheons）——銃身を銃床に固定するボルトが通過する金属片。

エキストラクター（Extractor）——センターファイア銃で、空のカートリッジをチャンバーから部分的に引き出す自動作動ロッド。

フェイクスブリーチ（False Breech）——銃床に永久にねじ込まれ、銃身尾栓部にぴったり当たるように作られた鉄片。近代的前装式銃では、フックでこれに銃身が固定される。特許尾栓（patent breech）またはスタディングブリーチ（standing breech）とも呼ばれる。

ファスニングス（Fastenings）——後装式銃の銃身を発射位置に固定するための機構。

フラッシュ（Flash）——古い火打ち石式銃の時代、火皿の火薬が点火したが装薬を発射できなかった場合、「フラッシュした」と言った。

フラックス（Flux）——ガラス、ホウ砂など、金属や鉱物の溶融を促進するために使用される物質または混合物。

フォアピース（Fore Piece）——ロックの前方、銃身下部にある銃床の部分。フォアエンドまたはフォアアームとも呼ばれる。

フォーサイト（Fore Sight）——銃口端に最も近い照星。

フォージ（Forge）——鉄や他の金属を加熱・鍛造するための炉とその付属品。金属片を所定の形状にハンマーで成形する作業は「鍛造（forge）」と呼ばれる。

ファウリングピース（Fowling Piece）——小動物狩猟用の滑腔銃で、散弾または小粒を射撃する。

フリーリング（Freeing）——銃口で銃身ボアをわずかに拡大すること。

フリゼン（Frizzen）——古い火打ち石式銃で、火皿を覆い、火打ち石の前に立って火打ち石が打つことで火花を出し、火皿の火薬を点火する鋼板。

グリップ（Grip）——通常、ロックのすぐ後ろの銃床の丸い部分を指す。ピストルのハンドルにも適用される。

ガード（Guard）——トリガーの周りを曲がり、トリガーを保護する金属片。

ハーフストック（Half Stock）——銃身の全長に及ばない銃床。

ハンマー（Hammer）——プランジャーやキャップ、または他の点火装置を打つ銃ロックの部分。コック参照。

ハンマーガン（Hammer-Gun）——ハンマーで作動するロックを持つ銃。

ハンマーレスガン（Hammerless Gun）——点火装置の作動機構が尾栓機構内に収められ、使用準備が整った状態では見えない銃。

ハンドル（Handle）——グリップ参照。

ヘーゼルナット（Hazel Nut）——米国の多くの地域に豊富に自生する小低木。植物学名は Corylus で、Americana と Rostrata の二種に分けられる。

ヘッド（Head）——銃床で、銃身尾栓端が当たる部分。

ヒールプレート（Heel Plate）——銃床尾栓端を終える金属片。

ヒンドサイト（Hind Sight）——尾栓に最も近い銃身上の照星。

ヒンジピン（Hinge Pin）——アクションに固定され、銃身が動くピン。

イグニッション（Ignition）——キャップやカートリッジ内の雷酸塩のように、爆発させて装薬を発火させる化学的組み合わせ。

ケンタッキーライフル（Kentucky Rifle）——かつて西部の猟師に非常に人気があり、現在もある程度使用されているライフルの形式。前装式で、銃身が非常に長いことが大きな特徴。

キック（Kick）——発射時に銃が反動で跳ね返るとき、「キックする」と言う。

ランドスペース（Land Space）——ライフルボアでライフリングの間の空間。

レバー（Lever）——後装式銃のアクションをロックまたはアンロックして、銃を開閉できるようにする棒またはレバー。トップレバー、サイドレバー、アンダーレバーなど。

ロックプレート（Lock Plate）——銃ロックの他のすべての部品が内側に固定される平らな板。

ループ（Loop）——銃身下部の突起で、フォアエンドが固定される。バレルループ参照。ワイヤーループとボルトループの二種類がある。

ロングファイア（Long Fire）——ハンマーが打ってから装薬が爆発するまでに顕著な時間がかかる場合、「ロングファイアした」と言う。

ローワーリブ（Lower Rib）——散弾銃の銃身間下部のリブ。

ラム（Lump）——後装式銃の銃身にろう付けされた鉄片で、アクション内に下がり、発射準備として固定される。

マガジンライフル（Magazine Rifle）——カートリッジを収容する内部マガジンを備えたライフルで、カートリッジが自動的にチャンバーに送られて発射可能な状態になる。

メインスプリング（Mainspring）——銃ロック内でハンマーに動作と力を与える大きなばね。

モノキュラー・ビジョン（Monocular Vision）——片目だけで見ること。銃で照準を取る際に一部の人が行うように、片目を閉じた状態。

モールド（Mould）——弾丸を成形するための道具。複数形（bullet moulds）で使われることが多い。

マスケット（Musket）——滑腔で、かつて軍事目的で使用された銃の形式。銃身内にライフリングが切られたものはライフルと呼ばれる。

ニップル（Nipple）——パーカッションロック銃で、キャップを装着するチューブ。センターファイア後装式銃では、スタディングブリーチを通るチューブで、プランジャーや打撃子が動作する。

ニップルレンチ（Nipple Wrench）——ニップルを所定位置にねじ込んだり外したりするための工具。しばしばチューブレンチと呼ばれる。

オブリークファイア（Oblique Fire）——後装式銃のプランジャーが斜めに点火装置を打つことを示す。

パン（Pan）——火打ち石式銃の外側にある小さなパン状の部分で、火薬を保持し、火打ち石がフリゼンを打つことで生じる火花で点火される。

パテントブリーチ（Patent Breech）——フェイクスブリーチ参照。

ペパーソックス・ピストル（Pepper Box Pistol）——リボルバーピストルの一形式で、銃身が一体の金属から全長作られている。銃身の回転とロックの作動はトリガーを引くことで行われる。

ピッカー（Picker）——古い火打ち石式銃の時代、猟師の散弾入れにぶら下げられ、必要に応じて火薬を銃の火口（touch-hole）に詰めるために使用された小さな針金製工具。

パイプ（Pipes）——ラムロッドを収容して所定位置に保持するため、銃身または銃身に取り付けられたリブに取り付けられた短い管。

ピストル（Pistol）——ポケットやホルスターに簡単に携帯でき、片手で容易に操作・発射できる小型火器。

ピストルグリップ（Pistol Grip）——グリップがピストルのハンドルのように下向きに傾斜している銃床は、「ピストルグリップを持つ」と言われる。

プレイ（Play）——規則正しく射撃しないライフルは、「弾丸を遊び（play）させる」と言われる。

プランジャー（Plungers）——後装式銃でハンマーが打ち、それが点火装置を打って爆発させるピン。

パウダーベッド（Powder Bed）——前装式銃で、装薬時に火薬が置かれるチャンバー。

プライミング（Priming）——火打ち石式銃の火皿の火薬。

プルーフマーク（Proof Marks）——銃身が試験されたことを示すために刻まれたスタンプの跡。

プルーヴィング（Proving）——非常に重い火薬と弾丸で銃身を発射し、適切な強度があるかを確認すること。

ラムロッド（Ramrod）——前装式銃を装填する際、密着する装薬部分を所定位置に押し込むための棒。

リバウンドロック（Rebounding Lock）——メインスプリングの上部とタンブラーのクランクが非常に長く作られており、トリガーを引くとハンマーが打撃を加えた後すぐにハーフコックに跳ね返るロック。

リブ（Rib）——散弾銃の銃身間をつなぐ金属製の帯。ローワーリブとアッパーリブ参照。

ライフル（Rifle）——銃身内面に互いに平行なライフリング（溝）が切られた銃。通常、弾丸に飛翔中に回転運動を与えるために、ある程度らせん状になっている。このように切られた溝は「ライフル（rifles）」と呼ばれることもある。

ライフル（Rifle）——銃身内面にねじれまたはらせん状のライフリングが切られ、飛翔中に弾丸に回転運動を与える銃。その目的は、弾丸の飛翔をより正確にすることである。

ライフルケーン（Rifle Cane）——実質的にライフルである金属製のステッキで、大きな力を発揮して射撃できる。ロックは内部にあり、すべてが巧妙に配置されて銃の真の性質を効果的に隠しており、一見しただけでは単なる見栄えの良いステッキにしか見えない。

ライフルガイド（Rifle Guide）——銃工が銃身ボアにライフリングを切る際、ライフルソーの進行をガイドするために使用する工具。

ライフルソー（Rifle-Saws）——ライフルのライフリングに合うように作られた短いヤスリ。通常、棒の端近くに取り付けられ、ライフリングをより深くする必要がある場合、銃内を往復させてヤスリがけする。滑腔に新しいライフリングを切る場合は、棒がライフルガイドを通過し、ソーが銃身内を適切なねじれで切るように強制される。

リムファイア（Rim-Fire）——点火装置が中央ではなく縁にあり、縁を打つ銃でのみ使用できるカートリッジ。

ルージュ（Rouge）——仕上げの良い金属表面に高級な光沢を与えるために使用される微粉末状の材料。通常、バフまたは他の柔らかい革と組み合わせてこすりつけて使用する。

飽和溶液（Saturated Solution）——特定の可溶性化学物質を溶解可能なだけ溶解した液体。例えば、塩を水に入れて容器の底に未溶解の部分が残るまで入れると、その液体は飽和溶液である。なぜなら、溶解可能なだけの塩を懸濁しているからである。

スキャッター（Scatter）——散弾銃が散弾を異常に広い範囲に飛ばす場合、「スキャッターする」と言う。

スクロールガード（Scroll Guard）——トリガーガードから下方に伸び、手を安定させるためのもの。ピストルグリップと同じ目的で設計されている。

シア（Sear）——ドッグ（dog）とも呼ばれる。参照。

シアスプリング（Sear-Spring）——銃ロック内でシアをタンブラーのノッチに押し当てる小さなばね。

セットトリガー（Set-Triggers）——ダブルトリガー参照。

サイドレバー（Side-Lever）——後装式銃の側面で作動するレバー。

サイドスクリュー（Side-Screw）——ロックを銃床に固定する長いネジ。

スラックタブ（Slack-Tub）——焼入れ鋼など、熱い金属を急冷するために使用する冷水入り容器。

スムースボア（Smooth Bore）——ライフルの形式で作られた単一弾丸用銃だが、ボアにライフリングがない。「スムースボアライフル」とも呼ばれる。

スタディングブリーチ（Standing Breech）——フェイクスブリーチ参照。

ステディピン（Steady-pin）——ロックプレートに嵌まるメインスプリングの小さな突起。

ストラップ（Strap）——後装式銃で、尾栓機構から銃床に沿って伸びる金属帯。テールまたは古い尾栓ピンの代わりとなる。

ストライカー（Strikers）——プランジャー参照。

シュガーメープル（Sugar Maple）——米国原産の樹木で、その木材は銃床の製造に広く使用される。カーリッドメープル参照。

スイベル（Swivel）——ロック内でタンブラーとメインスプリングをつなぐ小さな部品。

ティア（Tear）——弾丸が自身の直径より大きな穴（特に動物の肉）を作る場合、その銃は「ティアする」と言われる。

テノン（Tenons）——後装式銃のラムにある鉄製突起で、アクションの対応する空間に嵌まる。

シンブル（Thimbles）——前装式銃の銃身下部にある金属製ループで、使用しない際にラムロッドを保持する。

トゥ（Toe）——素手射撃の際、脇の下に最も近い銃床尾栓端。

トップレバー（Top Lever）——銃の上側、ハンマーのすぐ後ろで作動する後装式銃のレバー。

トリガー（Trigger）——銃の下部にある小さなレバーで、指で押してメインスプリングの拘束を解放し、ハンマーを落下させる。

トリガープレート（Trigger-Plate）——トリガーが動作する鉄製プレート。

トリガースプリング（Trigger Spring）——トリガーをシアに密着させる小さなばね。

チューブ（Tube）——近代的銃工は銃身をチューブと呼ぶ。昔は、銃工が知っていた唯一のチューブは、パーカッションキャップを爆発させる突起であった。ニップル参照。

チューブ（Tube）——ニップル参照。

タンブラー（Tumbler）——ハンマーに直接接続され、二つの掛金ノッチがあるロックの部分。

タンブラーネジ（Tumbler-Screw）——ロック外側にあり、ハンマーを貫通してタンブラーとの接続をしっかりと固定するネジ。

アッパーリブ（Upper Rib）——二銃身散弾銃の銃身間上部のリブ。

ベント（Vent）——銃尾栓の側面にある小孔で、内部または火薬室と通じている。

バイス（Vise）——クランプまたは保持するための工具。

ホワイトメープル（White Maple）——植物学名 Acer dasycarpum。シュガーメープルの近縁種で、米国の多くの地域に普通に見られる。一部の地域ではソフトメープルと呼ばれる。

ホールストック（Whole-Stock）——銃身の全長に及ぶ銃床。

ワイパー（Wiper）——前装式銃のボアを掃除・清掃するためだけに使用される長いラムロッド。また、ラムロッド端部にねじ込んでワッドを引き抜いたり、清掃用の材料を保持したりするための小型らせん状工具。ワーマー（wormer）とも呼ばれる。

ワーマー（Wormer）——ワイパー参照。

第四十章

ブラウニング・ニスなどに使用される化学物質・物質の語彙

没食子酸（Acid, Gallic）
没食子（ナツメガシの虫こぶ）またはオークアップル（カシの虫こぶ）から得られる黄色がかった結晶状の酸。水およびアルコールに可溶。没食子は良質な黒インク製造の重要な原料である。

塩酸（Acid, Muriatic）
別名：塩化水素酸（Hydrochloric Acid）、あるいは「塩の精（spirit of salt）」とも呼ばれる。濃硫酸を食塩（塩化ナトリウム）に作用させて製造される。硝酸と同量混合すると王水（Aqua Regia）となる。

硝酸（Acid, Nitric）
別名：アクアフォルティス（Aqua Fortis）。濃硫酸で硝石（硝酸カリウム）を分解して製造される。

硫酸（Acid, Sulphuric）
別名：青ばい油（oil of vitriol）。硫黄と硝石（または硝酸カリウム）から製造される。

塩化水素酸（Acid, Hydrochloric）
別名：塩酸（Muriatic Acid）。参照。

アルコール（Alcohol）
糖の発酵によって生成され、すべての発酵酒類に含まれる。無色の液体で、沸点は華氏173度（約78℃）、燃焼時に煙を出さない。揮発性油および樹脂、多くの酸・塩類、強アルカリなどを溶解する。アルコールと酸の反応生成物はエーテルと呼ばれる。

アルカネット根（Alkanet Root）
一種のボリジ（Bugloss）の根。アルコールおよび油には鮮やかな赤色を、水にはくすんだ赤色を与える。アルコール抽出液（チンキ）は白大理石に美しい濃い染色を与える。

アナトー（Annatto）
別表記：アノッタ（Anotta）、アノット（Anotto）。植物 Bixa orellana の種子嚢の果肉から得られる赤色染料。水よりもアルコールに溶解しやすい。

塩化アンチモン（Antimony, Chloride of）
別名：アンチモンのバター（Butter of Antimony）、または三塩化アンチモン（Sesquichloride of Antimony）。硫化アンチモンの濃塩酸溶液の残渣を蒸留するか、昇汞とアンチモンの混合物を蒸留して製造される。強力な腐食性を持ち、医薬品では腐食剤として使用される。

アンチモンのバター（Antimony, Butter of）
塩化アンチモンを参照。

アクアフォルティス（Aqua Fortis）
別名：硝酸（Nitric Acid）。参照。

王水（Aqua Regia）
硝酸1部と塩酸2部を体積比で混合して製造する。涼しく暗い場所のボトルに保管すること。

アスファルタム（Asphaltum）
天然アスファルト（天然ビチューメン）。穏やかな加熱でテレピン油に溶解する。

安息香（Benzoin, Gum or Gum Benjamin）
東インドに生える Styrax benzoin の樹脂。穏やかな加熱で融解し、アルコールに溶解し、エーテルには不完全に溶解する。化粧品や他の物品のニスとして使用され、手の熱で心地よい香りを放つ。

青ばい（Blue Vitriol）
硫酸銅。硫酸と銅の化合物で、冷水・温水のいずれにも可溶。染色やガルバニ電池の活性剤として広く使用される。

硫黄（Brimstone）
硫黄を参照。

黒硫黄（Brimstone, Black）
粗製硫黄。

焼アンバー（Burnt Umber）
キプロス島産の褐色鉱物。市場には生アンバーと焼アンバーの二種類がある。

アンチモンのバター（Butter of Antimony）
塩化アンチモンを参照。

コパル（Copal）
南米および東インドに生える樹木の固形樹液。厳密にはゴムや樹脂ではなく、コハクに近い。亜麻仁油中で加熱（沸騰直前）して溶解可能。この溶液をテレピン油で希釈すると透明ニスとなる。エーテルにも溶解し、エーテル溶液はアルコールと混合可能。

緑ばい（Copperas）
硫酸鉄または緑ばい（green vitriol）。鉄または黄鉄鉱を青ばい油（硫酸）で分解して製造される塩。水に溶解すると黒染料の基剤となり、インク製造などにも使用される。

硫酸銅（Copper, Sulphate of）
青ばいを参照。

昇汞（Corrosive Sublimate）
塩化水銀。硫酸水銀を食塩で分解して製造される塩。猛毒。アルコール、エーテル、熱水（2〜3部）、冷水（約15部）に可溶。約600°F（約316℃）で融解・昇華する。解毒剤は卵白。

ダマール（Damar or Dammar）
東インドに生えるアガチス（Agathis）またはダマール樹（マツ科近縁）のゴム状樹脂。アルコールおよびテレピン油に可溶。

龍血（Dragon’s Blood）
各種植物から得られる赤色の濃縮樹液。ニスの着色、歯用チンキ、大理石の染色などに使用される。

硝酸エーテル（Ether, Nitric）
濃硝酸とアルコールを等量混合し、少量の尿素を加えて蒸留して製造される。無色の液体で甘味があり、水に不溶。沸点は185°F（約85℃）。蒸気は中程度の加熱で爆発する。

エレミ（Elemi）
東インドおよび南米に生える植物の樹脂。ラッカー製造時にニスの靭性を高めるために使用される。

フスティック（Fustic）
西インドに生える樹木の木材。黄色染料として使用される。

没食子酸（Gallic Acid）
没食子酸を参照。

緑ばい（Green Copperas）
硫酸鉄。緑ばいを参照。

緑ばい（Green Vitriol）
緑ばいを参照。

塩化水素酸（Hydrochloric Acid）
塩酸を参照。

塩化鉄（Iron, Chloride of）
塩化鉄（muriate of iron）を参照。

塩化鉄（Iron, Muriate of）
塩化鉄（muriate of iron）を参照。

硫酸鉄（Iron, Sulphate of）
硫酸鉄を参照。

三塩化鉄（Iron, Sesqui-Chloride of）
過塩化鉄または過塩化鉄。鉄錆を塩酸に溶解後、結晶化させて製造される。赤色結晶で、水・アルコール・エーテルに可溶。強腐食性。

ログウッド（Logwood）
中央アメリカに生える樹木の木材。抽出物は黒染料として使用される。

マデル（Madder）
ルビア属（Rubia）の植物。一種は赤染料として使用される。

硫酸マンガン（Manganese, Sulphate of）
美しいバラ色の塩で、良質な褐色染料に使用される。

マスチック（Mastic）
マスチック樹から分泌される樹脂。黄白色で半透明の涙状。ニスの原料として使用される。

水銀（Mercury, Quicksilver）
常温で液体の金属。約-40°F（-40℃）で凝固し、660°F（約349℃）で沸騰し、無色で濃密な蒸気を形成する。気圧計・温度計、および鏡のスズとの合金コーティングに使用される。クロロホルムと反応して甘汞（calomel）および昇汞を形成する。作用する酸は硫酸および硝酸のみで、後者との反応には加熱が必要。

塩化水銀（Mercury, Chloride of）
塩化水銀を参照。

角水銀（Mercury, Horn）
塩化水銀の別名。

塩化水銀（Mercury, Muriate of）
塩化水銀。

鋼の塩化チンキ（Muriate Tincture of Steel）
塩化鉄（muriate of iron）を参照。

塩化鉄（Muriate of Iron）
別名：塩化鉄（Chloride of Iron）。鉄くずを塩酸に溶解後、蒸発結晶化させて製造される。緑色結晶となる。

硝酸銀（Nitrate of Silver）
銀を硝酸に溶解後、溶液を蒸発結晶化させて製造される。温水に可溶。衣類の消えない印字や写真に使用される。融解後小棒状に鋳造すると「月の腐食剤（lunar caustic）」と呼ばれる。

硝酸（Nitric Acid）
硝酸を参照。

硝酸エーテル（Nitric Ether）
硝酸エーテルを参照。

青ばい油（Oil of Vitriol）
硫酸を参照。

真珠灰（Pearlash）
炭酸カリウム。樹木灰を浸出（leaching）して得られるアルカリ。鉄製釜で乾燥蒸発したものは「ポタッシュ（potash）」と呼ばれ、着色物質を焼いて除去したものは「真珠灰（pearlash）」と呼ばれる。

ポタッシュ（Potash）
真珠灰を参照。別名：酒石塩（salts of tartar）。

軽石（Pumice Stone）
火山から噴出される炉スラグに似た物質。粉末はウール布と水でこすり、ニス面の光沢や不具合を除去するのに使用される。

水銀（Quicksilver）
水銀を参照。

酒石塩（Salts of Tartar）
ポタッシュを参照。

サンダラック（Sandarac）
アフリカに生える樹木から分泌される樹脂。加熱で融解し、アルコールに可溶。ニスに使用される。

三塩化鉄（Sesqui-Chloride of Iron）
三塩化鉄を参照。

シェラック（Shellac）
主に東インドのガジュマル（Banyan）から得られる樹脂状物質。昆虫の産物。天然状態のものを「スティックラック（stick lac）」、不純物を除去・洗浄したものを「シードラック（seed lac）」、融解後薄いフレーク状にしたものを「シェラック（shellac）」と呼ぶ。象牙黒またはバーミリオンと混合すると封蝋（sealing wax）となる。アルコールに溶解するとラッカーやニスとなる。

硝酸銀（Silver, Nitrate of）
硝酸銀を参照。

ソーダ（Soda）
普通のソーダ。ポタッシュを参照。

スペインホワイト（Spanish Whiting）
石質不純物を完全に除去した精製チョーク（白墨）。

硝酸アルコール（Spirits of Nitre）
亜硝酸エーテルのアルコール溶液。

鋼のチンキ（Steel, Tincture of）
鋼の塩化チンキを参照。

硫酸鉄（Sulphate of Iron）
緑ばいまたは緑ばい油。緑ばいを参照。

硫酸マンガン（Sulphate of Manganese）
硫酸マンガンを参照。

硫黄（Sulphur）
別名：硫黄（brimstone）。黄褐色の鉱物。テレピン油、脂肪油、二硫化炭素、熱ポタッシュ液に可溶。酸素と反応して硫酸および亜硫酸を、金属と反応して硫化物を形成する。火薬の必須成分であり、その燃焼ガスは麦わら・羊毛製品の漂白に使用される。

酒石塩（Tartar, Salts of）
ポタッシュを参照。

テレピン油（Turpentine）
マツ・カラマツ・モミなどの樹木から流出する油性樹脂。原油を蒸留して「テレピン油（oil of turpentine）」を得る。

焼アンバー（Umber, Burnt）
焼アンバーを参照。

ベニス・テレピン油（Venice Turpentine）
カラマツから分泌される液状樹脂。市販のベニス・テレピン油は、黒融解樹脂を添加したテレピン油である。

ベリグリス（Verdigris）
有毒な銅の緑色酸化物。経口摂取時の解毒剤は卵白。

青ばい（Vitriol, Blue）
硫酸銅。青ばいを参照。

緑ばい（Vitriol, Green）
硫酸鉄。緑ばいを参照。

青ばい油（Vitriol, Oil of）
硫酸を参照。

スペインホワイト（Whiting, Spanish）
スペインホワイトを参照。

第41章

銃砲の口径、ライフリング、ライフリングのねじれ（ツイスト）などについて

ヨーロッパ製銃器

・エンフィールド・ライフル：前装式、口径.577。3本のライフリング溝あり。一定のねじれを有し、薬室側の方が銃口側よりもやや深くなっている。ライフリングのピッチは6フィート6インチで1回転。

・パーディ・ライフル：前装式、口径.650。4本のライフリング溝あり。増加ねじれ（ゲイン・ツイスト）方式で、銃口側では6フィートで1回転、薬室側では4フィート9インチで1回転となる。

・ウィルキンソン・ライフル：前装式、口径.530。5本のライフリング溝あり。一定のねじれで、6フィート6インチで1回転。

・ランカスター・ライフル：前装式。内径は滑らかな楕円形で、銃口部における長軸は.550、短軸は.540。薬室部では長軸が.557、短軸が.543。ライフリングのねじれは全銃身長に対して1/4回転。銃身長は39インチ。

・スナイダー・ライフル：前装式、口径.577。5本のライフリング溝あり。ライフリングのピッチは4フィートで1回転。

・ホイットワース・ライフル：前装式。内径は多角形（六角形）形状。ライフリングのピッチは20インチで1回転。内径寸法は対辺間（フラット間）.564、対頂点間（フラット中心間）.568。

・ジェイコブズ・ライフル：前装式。4本のライフリング溝あり。溝と隆線（ランド）の幅は等しい。ライフリングは24インチで4/5回転。

・ターナー・ライフル：前装式。内径.568。ターナー特許のライフリングで、ピッチは4フィートで1回転。

・リグビー・ライフル：前装式。6本のライフリング溝あり。ライフリングのピッチは4フィートで1回転。

・ブーシェ・ライフル：前装式。内径は六角形だが、角が丸められて浅い溝を形成している。溝の深さは中央部で.008。内径.570。ライフリングのピッチは3フィート3インチで1回転。

・プロイセン針打ち銃（ニードルガン）：後装式。4本のライフリング溝あり。ライフリングのピッチは40インチで1回転。

・シャスポー銃：後装式、口径.433。4本のライフリング溝あり、左から右へねじれている。ライフリングのピッチは21½インチで1回転。

・スナイダー・エンフィールド銃：後装式。3本のライフリング溝があり、薬室側の方が銃口側よりもやや深い。ライフリングのピッチは78インチで1回転。口径.577。銃口部でのライフリング深さは.005、薬室部では.013。溝の幅は3/16インチ。

・ウェストリー・リチャーズ銃：後装式。内径は八角形。ライフリングのピッチは20インチで1回転。

・規格ミネー・ライフル：前装式。ライフリングのピッチは6フィート6インチで1回転。

アメリカ製銃器

・ピーボディ・マーティニ・ライフル：後装式。7本のライフリング溝あり。ライフリングのピッチは22インチで1回転。増加ねじれ（ゲイン・ツイスト）方式。ランドと溝の幅は等しい。

・メイナード・ライフル：後装式。3本のライフリング溝あり。ライフリングのピッチは5フィートで1回転。ランドと溝の幅は等しく、深さは.010。

・シャープス・ライフル：後装式。ランドと溝の幅は等しい。ライフリングのピッチは20インチで1回転。

・バウン＆サンズ社ケンタッキー・ライフル：前装式。標準的なライフリング溝数は7本であるが、4、5、6、7本のいずれでも製作可能。ランドと溝の幅は同じ。一定ねじれの場合、ライフリングのピッチは42インチで1回転。増加ねじれの場合、銃口側で9フィート、薬室側で6フィートで1回転となる。

・パウエル＆サン社後装式ライフル：6または7本のライフリング溝あり。ライフリングのピッチは36インチで1回転。

・スティーブンス・ライフル：後装式。一定ねじれで、ライフリングのピッチは26インチで1回転。

・スプリングフィールド米国軍用ライフル：後装式、口径.45。3本の平滑な同心円状ライフリング溝あり。ランドと溝の幅は等しい。一定ねじれで、ライフリングのピッチは22インチで1回転。深さは.005。

・フランク・ウェッソン・ライフル：後装式。長距離および中距離用の銃は長い弾丸を使用し、一定ねじれでライフリングのピッチは18インチ。ライフリング溝は6本で、ランドと溝の幅は等しい。短距離用の銃は短い軸受面を持つ弾丸を使用し、増加ねじれ方式で、銃口側で6フィート、薬室側で2フィートで1回転となる。ライフリング溝は5または6本で、ランドと溝の幅は等しい。

・ウェッソン前装式ライフル：銃身長2フィート8インチ。ライフリングのピッチは3フィート6インチで1回転。ライフリング溝は6本あり、溝間の間隔は内面全体にわたって均等で、ダブテイル（くさび形）のような外観を呈する。溝の幅は間隔よりも狭い。

・ホイットニー・アームズ社製銃器（ホイットニー、ケネディ、フェニックス各システムを含む）：後装式。6本のライフリング溝あり。ライフリングのピッチは22インチで1回転。ランドと溝の幅は等しい。

・マーストン・ライフル（カナダ・トロント製）：前装式。ライフリング溝は6本で、ランドと溝の幅は等しい。一定ねじれで、ライフリングのピッチは30インチで1回転。溝の深さは.015インチで、薬室側でわずかに解放されている。

拳銃

・コルト陸軍用拳銃：後装式リボルバー、口径.45。6本のライフリング溝あり。一定ねじれで、ライフリングのピッチは16インチで1回転。深さは.005。

・ショーフィールド・スミス＆ウェッソン陸軍用リボルバー：後装式。内径.435。ライフリング溝は5本で、一定ねじれ。ライフリングのピッチは20インチで1回転。ライフリング深さは.0075。

第42章

アメリカ合衆国で最も著名なメーカーが製造するライフル銃、二連式散弾銃および拳銃の分解・組立手順

ボールド・ライフル（マーリン・アームズ社製、コネチカット州ニューヘイブン）

分解手順

銃身から照準器を取り外す。
胴当て板（バットプレート）のネジを外し、長いタンスクリュー（尾部接合ネジ）を回して外し、ストックを取り外す。
レバーを下ろし、レバーネジを外す。次にエキストラクター（薬莢抽出器）を外し、その後ブロックを取り出す。
銃身をフレームからねじ外し、フレームからタン（尾部接合部）を取り外す。
ロック（撃発機構）のネジを外し、プレートをこじ開けて分解する。

組立手順
上記の逆順で行う。

バージェス連発ライフル（ホイットニー・アームズ社製、コネチカット州ニューヘイブン）
構成部品：1. レシーバー（機関部）、2. 下部タン、3. レバー、4. 薬室ブロック、5. 上部レバー、6. イジェクター（薬莢排出器）、7. キャリアブロック、8. 下部プレート、9. 下部プレートのスナップ、10. ハンマー、11. メインスプリング、12. ハンマーネジ、13. 側面装填スプリングカバー（後方から見た図）、14. 引き金（トリガー）

分解手順

下部プレートのネジを外し、プレートを取り外す。
上部カバーのネジを外し、ハンマーにカバーが当たらないようレバーを十分に押し下げた上で、カバーを後方にスライドさせる。その後ハンマーを可能な限り後方に引き、カバーを取り外す。
レシーバー上部後方左右にあるキャリアネジと、レシーバー上部前方左側にあるストップネジを外す。これにより、レバー、薬室ブロック、エキストラクター、キャリアを上部から取り外すことができる。

レバーと薬室ブロックの分離手順

撃針（ファイアリングピン）ネジを外す。
撃針を取り出す。
薬室ブロック側面からイジェクターを外す。
いずれかの側面から大型ピンを抜く。
組立時には、ピンを元の位置に正確に戻すこと。

組立手順

レバー、薬室ブロック、エキストラクター、キャリアを互いに正しい相対位置に配置し、薬室ブロックの突起がキャリアの前部内側・下方に入るよう注意する。
上記部品をまとめてレシーバー内に挿入し、まずレバーのハンドルを上部から通す。その後、キャリアの側面ネジおよびストップネジを戻す。
ハンマーをコックし、薬室を半開きのまま上部カバーを所定位置にスライドさせ、ネジを締める。
薬室を閉じ、下部プレートを所定位置にネジ止めする。

バーンサイド後装式ライフル
銃を清掃するには、ガード（トリガーガード）のラッチを外して薬室を下げる。ガード継ぎ目の小さなスプリングボルトを爪で押し下げながら、継ぎ目ボルトのレバーを外し、継ぎ目から取り外す。可動式薬室ピンを薬室から外すには、左手の親指と人差し指でピンを後方に押し、右手の爪をボルトのノッチに差し込み、この位置でボルトを固定する。同時に右手の人差し指で薬室ピンを薬室内に押し込み、スプリングボルトの頭部またはボタンを外すと、薬室ピンが取り外せる。これにより、ロック以外のすべての部品が露出する。組立は分解の逆順で行う。

エバンズ・マガジン・ライフル（エバンズ・マガジン・ライフル社製、メイン州メカニクス・フォールズ；ニューヨーク市メリオン・ハルバート社が代理店）

マガジンへの装填は、バットプレートの開口部からカートリッジを挿入する。レバーを前方へ完全に動かすたびに、カートリッジが薬室へ送り込まれる。マガジンが満杯になるまでこの動作を繰り返す。

単発装填として使用する場合は、レバーを銃身と直角になるまで下ろし、カートリッジを直接薬室に挿入する。

レバーを前方へ完全に動かすと空薬莢が排出され、レバーを戻すと次弾が装填位置にセットされ、発射準備が整う。

セミ・ハンマーレス銃
アメリカン・アームズ社は現在、「セミ・ハンマーレス・シングルガン」という低価格モデルを製造しており、メーカーによれば、この銃はハンマーレス式の利点を備えつつ、セルフコッキング機構に伴う危険性を排除しているという。銃をコックするには、側面の小さなレバーを押し下げる。ロックプレートは容易に外せ、内部のロック機構に油を差すことができる。その構造上、水や汚れがロック内部に侵入することはない。

ホッチキス・マガジン銃（ウィンチェスター・アームズ社製、コネチカット州ニューヘイブン）

マガジンカットオフを外すには、ノッチ（切り欠き）のついた端を前方に向けて、ドライバーの先端を後端の下に差し込み、軽く下方向に力を加える。この際、左手の指で前端を支えながら行う。
薬室ボルトを取り外すには、トリガーを押しながらボルトのロックを解除し、引き抜く。
※ボルトは次のようにしても外せる：ロックを解除し、ボルトを後方に引き、コッキングピースがレシーバーをかろうじて通過する位置まで来たら、ハンドルを放す。次にコッキングピースをつかみ、右下方へ回転させ、ボルトヘッドの突起がロックチューブ前端下部の溝から外れるようにする。その後、ロックチューブを後方から引き抜き、レシーバー前端からヘッドを取り外す。
ボルトを戻す際は、ヘッドを前端から、残りの部品を後方から挿入する（ただしカットオフが外されている場合に限る）。
マガジンスプリングおよびカートリッジフォロワーを取り外すには、マガジンチューブ後端の穴にドライバーの先端を差し込み、チューブを引き抜く。銃身はマガジンを取り外さないと外せない。
次に、トリガースプリングネジおよびスプリング、カートリッジストッピンおよびストッパー、トリガーピンおよびトリガー（パンチでピンを打ち抜く）を取り外す。さらに、トリガーキャッチピンおよびキャッチを取り外す際は、ピンのノッチ端にドライバーの先端を差し込み、引き抜く。

薬室ボルトの分解：
まずボルトヘッドを取り外す。左手でコッキングピースをしっかりと握り、右手でハンドルをボルトをロックする動作のように下方に回転させると、ヘッドが外れる。次に撃針ネジを外し、撃針の突き出た端にヘッドを部分的にかぶせ、これをレンチ代わりにして撃針をねじ外す。その後、メインスプリングを取り外す。エキストラクターは、その突き出た端を木片で軽く叩いて取り外す。

組立は、上記の逆順で行う。

ハワード・スポーティング・ライフル「サンダーボルト」
ロックを清掃するには、ヨーク（連結部）の後端を薬室部に固定しているネジを取り外し、銃身をねじ外す。次に、スライド式薬室ピンの後端ナットを取り外す。このピン、メインスプリング、ハンマーがロック機構を構成する。

使用時、オペレーターが銃をコックしたくない場合は、ガードを閉じる際にトリガーを引き続けているだけでコッキングされない。この状態からコックしたい場合は、ガードを少し開けてから再び閉じればよい。素早く装填・発射したい場合は自動的にコックされるが、急がない場合やコックしたくない場合は、ガードを閉じる際にトリガーを引き続けるだけでよい。

ケネディ・マガジン銃（ホイットニー・アームズ社製、コネチカット州ニューヘイブン）

分解手順

レシーバー左側で最も近接している2本の側面ネジを取り外す。
レシーバー底部から下部プレートおよびキャリアブロックを取り外す。
ハンマーをフルコックし、上部カバーのエキストラクターネジを取り外す。次にレバーを十分に押し下げてカバーが通過できるようにし、ハンマーを可能な限り後方に引き、カバーを外す。
レシーバー上部から薬室ブロックとレバーを一緒に取り外す。

薬室ブロックの分離手順

撃針ネジを取り外す。
撃針を取り外す。
薬室ブロック側面からイジェクターを取り外す。
いずれかの側面から大型ピンを取り外す。

組立は、分解の逆順で行う。

マーリン・マガジン・ライフル（マーリン・アームズ社製、コネチカット州ニューヘイブン）
図1は銃が閉鎖された状態を示す。A＝レバー、B＝ボルト、C＝エキストラクター、D＝キャリアブロック、E＝イジェクター、F＝キャリアブロックスプリング、G＝ハンマー、H＝トリガー、I＝撃針。

作動部の分解手順

レバーピンネジを取り外し、レバーピンを打ち抜いてレバーを取り外す。
タンスクリュー（これによりストックが外せる）、ハンマーネジ、トリガーストラップを貫通する前部ピンを取り外し、ロック機構が付いたトリガーストラップを取り外す。
ボルトをスライドさせて取り外す。

作動部の組立は、分解の逆順で行う。

メイナード・ライフル（セルフプライミングモデル）（マサチューセッツ・アームズ社製、マサチューセッツ州チコピーフォールズ）

銃身の取り外し
後端のレバーを緩め、前方にスライドさせる。マガジンを閉じているボタンがあり、これを下方・前方へ可能な限り回転させ、さらに引き出すと、レバーが薬室部から部分的に外れる。次に銃身のフックを外し、レバーを完全に薬室部から抜き取る。銃身の取り付けは逆の手順で行う。

ニップル（雷管台）の取り外し
ニップルの反対側（左側）にそれを固定しているネジがある。このネジを取り外し、ネジ穴に硬木の棒を差し込み、軽く叩くとニップルが押し出される。

徹底的な清掃のための分解
銃の下面で、レバーの枢軸穴の後方に4本のネジがある。後方の2本を取り外すと、ストックを後方に引き、薬室部から分離できる。

銃身端と薬室部の継ぎ目の調整
薬室部下面でレバーの前方に2本のネジが見える。これらはカートリッジのフランジ厚さに合わせて継ぎ目を調整するためのものである。
調整手順：まずレバーに最も近いネジを左に1回転緩める。次に銃身のバット端を上げ、カートリッジを挿入し、再びバット端を下ろしながら、継ぎ目がフランジを挟みすぎていないか、あるいは逆に緩すぎてしっかり保持できていないかを確認する。最適な締め付け度合いでは、レバーがスムーズに動作しつつ、銃身が完全に固定される。この最適位置は、前方のネジを右または左に回転させることで得られる。最適位置を見つけたら、後方のネジを右に締め込むことで調整が完了する。

ピーボディ・マーティニ・ライフル（プロビデンス・ツール社製、ロードアイランド州プロビデンス）
部品番号：1＝バットストック、9＝ストックボルト、10＝レシーバー（本体）、11＝トリガースプリング、12＝ロックボルトスプリングおよびトリガースプリング用ネジ、14＝ストップナット、15＝ブロック軸ピン、16＝ストライカー（撃針）、19＝ブロック、25＝タンブラー、26＝インジケーター、27＝ブロックレバー、28＝エキストラクター、29＝タンブラーレスト、30＝タンブラーレスト軸ネジ、31＝エキストラクター軸ネジ、32＝ガード、33＝トリガー、34＝トリガー軸ネジ、35＝スイベル、36＝スイベル軸ネジ、46＝銃身、47＝前部（チップ）ストック、48＝清掃ロッド。

本体（レシーバー）の分解
キーパーネジを回して、頭部の溝がブロック軸ピンを落下させる位置に合わせる。薬室を開き、親指でブロックの前端を強く押し込みながらレバーを上げる。次にキーパーネジを回してタンブラー軸が押し出せるようにし、これによりタンブラーの張力も解放される。エキストラクター軸ネジを取り外す。

本体の組立
レバーを組み立て済みガードに取り付け、本体に挿入する。エキストラクターを入れ、エキストラクター軸ネジを締める。タンブラーを所定位置に置き、タンブラー軸（先端を上向きに）を挿入し、キーパーネジを締める。右手でレバーをレバーキャッチに触れるまで上げ、人差し指でトリガーを後方に引き、親指でトリガー軸を前方に押し込みながら組み立て済みブロックを挿入する（前端から先に入れる）。左手でブロック後端に少し力を加えながら右手でレバーをわずかに動かすと、ブロックが所定位置に収まる。ブロック軸ピンを挿入し、キーパーネジで固定する。

ガードの分解
タンブラーレスト軸ネジを取り外してタンブラーレストの張力を解放する。トリガースプリングネジを取り外して、トリガースプリングおよびロックボルトスプリングの張力を解放する。トリガー軸ネジを取り外してトリガーの張力を解放する。必要に応じてロックボルトネジを取り外す。

ガードの組立
トリガーを所定位置に保持し、トリガー軸ネジを締める。ロックボルトおよびサムピースを所定位置に戻し、ネジを締める。ロックボルトスプリングおよびトリガースプリングを戻し、トリガースプリングネジを締める。タンブラーレストを挿入し、タンブラーレスト軸ネジを締める。これで本体（レシーバー）への取り付け準備が整う。

ブロックの分解
ブロック端のキーパーネジを回してストップナットを取り外すと、撃針およびコイルスプリングが落下する。

ブロックの組立
撃針およびコイルスプリングを戻し、ストップナットを締め、キーパーネジで固定する。
撃針の一方の端近くには長方形のスロットがあり、その一辺が他方より長い。長い側がタンブラーの端部が自由に進入できるように配置すること。

フェニックス後装銃（ホイットニー・アームズ社製、コネチカット州ニューヘイブン）
フェニックス方式の分解・組立には特別な手順は不要である。薬室ブロックは、ピンを固定しているネジを緩め、ピンを取り外すことで外せる。薬室ブロックを取り外した後は、ハンマーを可能な限り下方に下げ、メインスプリングの張力から解放し、ハンマーを固定しているネジを取り外せば容易に取り外せる。

レミントン後装式ライフル（E・レミントン＆サンズ社製、ニューヨーク州イリオン）
部品説明および専門用語：AA＝レシーバー、B＝薬室部、C＝ハンマー、D＝ロックレバー、a＝メインスプリング、bb＝ピン、c＝トリガー、d＝レバースプリング、e＝トリガースプリング、f＝撃針、g＝エキストラクター。

薬室部およびハンマーの取り外し
ボタンネジを緩め、薬室およびハンマーピンの頭部からボタンを取り外す。ハンマーをコックし、薬室ピンを押し出して薬室部を取り外す。ハンマーを可能な限り下方に下げ（これによりメインスプリングが固定ピン上に載り、メインスプリングバイスを使用せずに部品を再調整できる）、ハンマーピンを取り外してハンマーを取り外す。

ハンマーおよび薬室部の取り付け
銃を右側面を下にして置き、トリガーを押しながら親指でハンマーのサムピースを前方・下方に押し込み、ハンマーとレシーバーの穴が一致するまで行う。ハンマーピンを戻し、ハンマーをコックし、薬室部を戻す。レシーバーに薬室ピンを挿入し、ピンを押しながら薬室部を押し下げ、わずかに前後に動かすとピンが入る。ボタンを調整し、ボタンネジを締める。

銃全体の分解
エキストラクターネジを取り外し、薬室を開いてエキストラクターを取り外す。前述の通り薬室部およびハンマーを取り外す。軍用銃の場合、清掃ロッドをねじ外して取り外し、バンドを取り外し、銃口でチップストックを銃身から分離し、銃身下面のスタッドから解放してレシーバーから引き抜く。タンスクリューを取り外してバットストックを取り外す。

ガードストラップの取り外し
ガードストラップを貫通する2本の側面ネジを取り外す（常に後方のネジを先に外す）。銃身をレシーバーからねじ外す際は、事前にエキストラクターが取り外されていることを確認すること。

銃の組立
銃身をレシーバーにねじ込み、銃身上面とレシーバー上面の印が一致するまで行う。エキストラクターおよびネジを戻す。ガードストラップの前端をレシーバーに挿入し、ネジを締める。メインスプリングがガードストラップ中央にあることを確認し、後端を押し込んでネジが入るようにする。前述の通りハンマーおよび薬室部を戻す。バットストックおよびチップストックを戻す。軍用銃のバンドを取り付ける際は、バンド上の文字とバンドスプリングが同じ側になるように注意する。清掃ロッドはねじ込んで取り付ける。

ガードストラップに取り付けられたロックレバーは二重の役割を果たす：一端は薬室が開いてカートリッジを装填する際にシア（またはトリガー）をロックし、誤射を完全に防止する。もう一端は薬室部下面の溝内で作動し、薬室部を閉鎖し、発射時に閉鎖状態を維持する。

レミントン・マガジン銃（キーン特許）（E・レミントン＆サンズ社製、ニューヨーク州イリオン）

薬室を取り外すには、ハンマー下のストック右側にある大型ネジを右に回す（※このネジは左ねじになっている）。このときキャリアが下部位置にある必要がある。ネジを回すとキャリアがボルトから外れ、ボルトが引き抜ける。
ボルト後端および撃針を前端から分離するには、ハンマーを後方に曲げ、右に回転させて後部キャップ前端のショルダーが薬室ボルトの溝内で後方にスライドするようにする。組立は逆の手順で行う。
エキストラクターを取り外すには、ドライバーのフック端を使ってエキストラクターボルトを後方に押し、エキストラクター後端の張力を解放し、その後エキストラクターをシートから持ち上げて取り外す。この際、解放時にスプリングによってエキストラクターが飛び出さないように注意すること。
ストックを取り外すには、バンドを取り外し、金属チップ端のネジを取り外してチップストックをマガジンチューブ上を前方にスライドさせて取り外す。マガジンチューブをねじ外し、タンスクリューを取り外してガードボウを取り外し、バットストックを取り外す。銃身は適切な工具を使用しない限りレシーバーからねじ外してはならない（レシーバーを損傷する恐れがあるため）。

部品の組立は、上記の逆順で行い、マガジンチューブをねじ込む際は、フォロワーがカットオフに引っかからないよう注意すること。

レミントン No.3 ライフル（ヘプバーン特許、E・レミントン＆サンズ社製、ニューヨーク州イリオン）

左側面上部のネジを取り外すと、薬室ブロックを取り外せる。ハンマーを取り外すには、上部ネジを取り外し、ハンマーを前方にスライドさせて薬室ブロック穴内に入れる。エキストラクターを取り外すには、左側面前方のネジを取り外す。薬室ブロックを操作するレバーは、角形スタッドを介してロッカースリーブを貫通しており、前部ストック直下のセットネジで固定されている。レバーを取り外す必要がある場合は、このネジを取り外さなければならない。ガードを取り外す必要がある場合は、バットストックを取り外した後、通常通り側面ネジを取り外せばよい。銃身は適切な工具を使用しない限りフレームからねじ外してはならない。フレームをねじ外す必要がある場合は、事前にエキストラクターを取り外し、薬室ブロックおよびガードを元に戻してからレンチをかけること。

シャープス・ライフル（旧モデル：紙またはリネン薬莢使用、および1874年モデル：金属薬莢使用、シャープス・ライフル社製、コネチカット州ブリッジポート）

分解手順
レバーガードを下ろしてスプリングの張力からレバー・キーを解放すると、キーを取り外し、レバーガードが付いたスライドを取り外せる。

組立手順
スライドを所定位置に置き（ガードは下ろしたまま）、レバー・キーを挿入し、所定位置に回転させる。

ロックの取り外し
側面ネジを4～5回転緩め、ドライバーのハンドルでネジ頭を軽く叩いてロックをベッドから浮かせる。その後、側面ネジを取り外してロックを取り外す。
ロックを取り付ける際は、ネジを差し込む前にロックをベッドにしっかりと押し込み、その後ネジをしっかりと締めること。

シャープス・ライフル（ボルハルト特許、1878年モデル、シャープス・ライフル社製、コネチカット州ブリッジポート）
図3：AAA＝レシーバー、BB＝スライド、CC＝シア、D＝撃針ボルト、E＝カム、F＝エキストラクター、G＝連結部、H＝トリガー、K＝セーフティキャッチ、L＝セーフティレバー、MM＝レバー、NN＝メインスプリング、O＝レバースプリング、P＝銃身スタッド、R＝ラムロッドストップ（軍用）、S＝ラムロッド（軍用）、T＝スイベル（軍用）、UU＝銃身、W＝前腕部、W＝リンク、X＝バットストックボルト、1＝レバーピン、2＝レバーネジ。

分解手順
銃身下の後方ネジを緩め、レバースプリングの張力を解放する。銃をコックするために一度開閉する。ガードレバーを半分下ろす。レバーが回転するレバーピンを取り外す。このピンはその直上にある小ネジで固定されている。このネジを左に回し、側面の円形切り欠きがレバーピンと一直線になるまで回転させると、レバーピンが取り外せる。レバーを継ぎ目から引き抜く。エキストラクターを所定位置に固定するため、レバーピンを再挿入する。リンク左側の穴を通るレバーとリンクを接続するネジを取り外し、レバーを取り外す。スライドを上方に押し上げて取り外し、その後エキストラクターを取り外す。

スライドの分解
コックを解除し、シアピンを押し出してシアを取り外す。スライド後端のピンを取り外す。スライドプラグおよびメインスプリングを取り外す。撃針ボルトのクロスピンを打ち抜いて取り外す。スライドの最後のネジを取り外してリンクを取り外す。トリガー、セーフティ、セーフティレバーを取り外すには、トリガーピンおよびその上のセーフティピンを打ち抜く。セーフティキャッチを後方に引き、トリガーを取り外す。セーフティキャッチを前方に可能な限り押し込むと、上方のセーフティレバーとともに落下する。

組立手順
セーフティキャッチ、セーフティレバー、トリガーを戻す。スライドを組み立て、コックする。セーフティキャッチをトリガーのノッチに押し込む。エキストラクターおよびレバーピンを挿入する。スライドを挿入し、エキストラクターを銃身基部の所定位置に密着させながら下方に押し込む。レバーを取り付ける。レバーピンを取り外し、レバーを継ぎ目に挿入し、ピンを戻して、その上の小ネジを右に半回転締めて固定する。銃身下の緩めていたネジを締める。

この方式の分解・組立には、ハンマーや他の強制的な力を決して使用してはならない。部品が正しい位置にあれば、すべてが容易に収まる。

米国軍用前装式ライフルおよびマスケット銃

分解手順
ラムロッドを引き抜く。タンスクリューを外す。ハンマーをハーフコックにする。側面ネジを部分的に緩め、ドライバーのハンドルまたは軽い木槌でネジ頭を軽く叩いてロックをストックのベッドから浮かせ、その後側面ネジを完全に外して左手でロックを取り外す。側面ネジを取り外してバンドを取り外す。銃を水平に持ち、銃身を下向きにして、左手で照準器後方の銃身を軽く持ち、右手でストックの細い部分を握る。銃身がストックから外れない場合は、銃口上部を作業台に軽く叩きつけて薬室部を緩める。

組立手順
分解の逆順で行う。手で銃身を所定位置に押し込み、ストックのバットを床に軽く叩きつけて、銃身薬室端をストック頭部にしっかりと嵌め込む。

スプリングフィールド後装式ライフル（マサチューセッツ州スプリングフィールドにて米国政府が製造、米国政府採用）

部品：A＝レシーバー下面、B＝銃身、C＝薬室ネジ、E＝ヒンジピン、F＝カムロック、G＝カムラッチスプリング、H＝撃針、I＝撃針スプリング、J＝エキストラクター、K＝イジェクタースプリングおよびスピンドル、L＝イジェクタースタッド、M＝エキストラクターのラグ。

後装機構の分解手順

小型パンチでヒンジピンの先端を押し、アーム側の端が十分に突出したら指でつかんで取り外す。
エキストラクターおよびイジェクタースプリングが落下しないよう注意しながら薬室ブロックを慎重に取り外す。
エキストラクターおよびイジェクタースプリングを取り外す。
薬室ブロックキャップネジを外してカムラッチを取り外し、ドライバー先端でキャップを緩める。
カムラッチスプリングを取り外す。
撃針ネジを外し、薬室ブロックから撃針およびスプリングを取り外す。

組立手順

薬室ブロックに撃針ネジを挿入し、次に撃針を挿入して撃針ネジを戻す。
カムラッチスプリングを所定位置に挿入する。
カムラッチおよび薬室ブロックキャップを戻し、キャップネジをしっかりと締める。
イジェクタースプリングを所定位置に挿入する。
エキストラクターを薬室ブロック内に挿入し、エキストラクター背面の小凹部がイジェクタースプリングスピンドルの先端に対向するように配置する。
薬室ブロックを挿入する。スピンドル先端がエキストラクター背面の凹部に入ったことを確認後、手のひらでサムピースおよび撃針頭部を前方・下方へ素早く叩くと、ブロックが所定位置に十分嵌まり固定される。その後、指と親指でブロックおよびレシーバーをしっかりと握り（親指を上にして）、完全に嵌め込む。
ヒンジピンを挿入し、手のひらで素早く叩く。アーム側のスタッドがレシーバー側面の凹部に確実に嵌まっていることを確認する。

サムピースがハンマー頭部に干渉して薬室ブロックが上がらない場合は、タンブラーまたはシアネジが緩んでいるか破損している可能性がある。

ホイットニー後装銃（ホイットニー・アームズ社製、コネチカット州ニューヘイブン）

分解手順

フレーム（またはレシーバー）側面のネジ（2本の支点ピンを固定）を数回転緩め、2本のピンのフランジまたは頭部を解放し、ネジから少し回転させる。
ハンマーをハーフコックにし、薬室を半分開き、ロックショルダーをドライバーで後方に押し、ロックレバーの専用キャッチに引っ掛けて固定する。
薬室ブロックを固定しているピンを打ち抜き、薬室ブロック、レバー、カートリッジエキストラクターを同時に取り外す。
ハンマーをフルコックにしてロックショルダーの固定を解除し、その後アンコックして前方に押し込み、スプリングの張力を解放する。大型ピンを打ち抜き、ハンマーおよびロックショルダーを同時に取り外す。

組立手順

トリガーを通常位置に引き戻し、ハンマーおよびロックショルダー（取り外したときの状態で一緒に）をレシーバーに挿入し、スプリングの張力から解放するよう前方に押し込む。その後ハンマーピンを挿入し、ハンマーをハーフコックにしてロックショルダーを後方に押し、ロックレバーのキャッチに引っ掛ける。
レバー、薬室ブロック、カートリッジエキストラクター（一緒に配置）を挿入し、支点ピンを挿入する。2本のピンの頭部またはフランジを締めネジ側に戻し、ネジを所定位置まで締める。
通常通り薬室を開くか、単にハンマーをフルコックにするとロックショルダーが解放され、使用可能となる。ラムロッドは、銃身下面の鋼部にねじ込まれて固定されている。

ホイットニー新方式後装銃（ホイットニー・アームズ社製、コネチカット州ニューヘイブン）
部品：1＝レシーバー（フレーム）、2＝下部タン、3＝銃身、4＝薬室ブロック、5＝ハンマー、6＝薬室ブロック支点ピン、7＝ハンマー支点ピン、8＝エキストラクター、9＝メインスプリング、10＝トリガー、11＝スタッド。

ロック機構の分解手順

フレーム（またはレシーバー）側面のネジ（2本の大型支点ピンを固定）を数回転緩め、2本のピンのフランジまたは頭部を解放し、ネジから少し回転させる。
ハンマーをフルコックにし、薬室を半分開き、薬室ブロックを固定しているピンおよびレシーバー側面のエキストラクターネジを打ち抜き、薬室ブロックおよびカートリッジエキストラクターを同時に取り外す。
ハンマーをアンコックし、前方に押し込んでスプリングの張力を解放する。大型ピンを打ち抜き、ハンマーを取り外す。

ロック機構の組立手順

トリガーを通常位置に引き戻し、ハンマーをレシーバーに挿入し、スプリングの張力から解放するよう前方に押し込む。その後ハンマーピンを挿入し、ハンマーをコックする。
薬室ブロックおよびカートリッジエキストラクター（一緒に配置）を挿入し、支点ピンを挿入する。2本のピンの頭部またはフランジを締めネジ側に戻し、ネジを所定位置まで締める。その後エキストラクターネジを締める。

ウィンチェスター・マガジン銃
（ウィンチェスター・アームズ社製、コネチカット州ニューヘイブン）
分解方法：

銃身を取り外すには：
先端の2本のネジとマガジンリングピンを外し、マガジンチューブを引き抜き、前腕部（フォーアーム）を取り外す。その後、フレームから銃身をねじ外す前に、指レバーを前方に動かしてブリーチピンを後方に引き戻さなければならない。これを怠ると、薬莢を引き抜くスプリングキャッチが破損し、ブリーチピンが損傷してしまう。

1866年モデルのブリーチピンを取り外すには：
サイドプレートとリンクを取り外した後、次にスプリングキャッチを取り外す必要がある。その際、ブリーチピンを後方に動かして、スプリングキャッチを固定しているピンがフレームの対応する穴と一直線になるようにし、細い鋼線製のパンチでそのピンを打ち抜く。その後、ブリーチピンを前方に動かしてスプリングキャッチを取り外す。そうすれば、ハンマーをフルコックの位置にセットするか取り外した上で、プライヤーまたはハンドバイスでピストンをねじ外すことができる。

1873年および1876年モデルの場合：
サイドプレートとリンクを取り外した後、リンクピンとリトラクターを取り外す。その後、ハンマーを取り外すかフルコックにしておけば、ピストンは指で引き抜くことができる。
メインスプリングの張力を強めたい場合は、フレームの底面にあるストレインスクリューを締め込むことで可能である。

レミントン・ライフル・ケイン
（E・レミントン＆サンズ製、ニューヨーク州イリオン）
使用方法：

装填するには：
ハンドル（またはブリーチ）を杖の本体からねじ外し、カートリッジを挿入してハンドルを元に戻す。ハンドルを後方に引くと銃がコックされ、発射準備が整う。この状態で、下側にあるトリガーノブを押すと発射される。
ただし、コッキング中はトリガーノブを押さないこと。

ロックケース（ブリーチ）を閉じるには：
照準器のスプリングを軽く押すだけでよい。

狩猟や射撃練習の際には、銃口のチップ（フェリュール）を取り外すこと。
急な自衛用途など、即座に使用する必要がある場合は、チップを取り外す必要はない。

ロックケースを取り外すには：
ハンドル下のフェリュールを下方に打ち抜き、その下にあるピンを取り外す。その後ハンドルを引き抜き、杖をフルコックにしてトリガーを下に押し込みながら後方に引く。そうすれば、ロックを銃身からねじ外し、ケースの上端からコックを押し出すことができる。

ロックを再装着する際には、ケース内部のガイドとロックのスロットが一直線になるように注意し、照準器のスプリングを押し下げること。

ビリングス式ブリーチローディング・ショットガン
（ビリングス＆スペンサー社製、コネチカット州ハートフォード）
この銃は、薬莢の後方に位置するブリーチブロックを備えており、ヒンジを軸に後方かつ上方へ開く構造となっており、前方へ開く方式よりも自然な動作となる。

装填のためにブリーチを開くには：
まずハーフコックにし、右側面にある小さなハンドル付きのロックボルトを引き寄せる。これによりファイアリングピンが後退し、同時に空薬莢が自動的に抽出される。

フォックス・ブリーチローディング・ショットガン
（アメリカン・アームズ社製、マサチューセッツ州ボストン）
分解方法：

銃身を取り外すには：
まず銃を装填時のように開く（ストック上部の親指レバーを前方に押す）。その後、銃口から約2インチの位置で左手の親指を銃身に当て、右方向へ押し込むと、装填可能な位置になる。次に銃を右手でストックの細い部分を握り、肘で銃の重量を支えながら銃を裏返す。左手の親指でエキストラクターを奥まで押し込み、エキストラクタースプリングの上（前腕部のできるだけ近く）に親指を置き、エキストラクターをしっかりと押し下げながら、ストックをゆっくり右に振ることで銃身を分離できる。

銃身を再装着するには：
銃身を銃身プレートが上になるように持ち、プレート上部の大きなネジが手の中心付近に来るようにする。エキストラクターが奥まで入っていることを確認し、ブリーチプレートのネジ穴をそのネジの上にかぶせる。このとき、ストックを銃身に対して約45度の角度に保ち、左手の親指で前腕部の先端をしっかりとプレートに押し付け、ストックプレートが銃身側のネジ（エキストラクター側のピンではない）のガイドピンを覆うようにする。その後、ストックをゆっくり動かして両プレートが完全に密着するまで調整すると、銃身が自動的に所定の位置に収まる。

エキストラクターを取り外すには：
銃身をストックから外し、テーブルの上にプレートを上にして銃口を自分から離すように置く。エキストラクターを手で引き出せるだけ引き出した後、左方向に回転させ、短いアームが銃身の端に当たるまで回す。その状態でまっすぐ引き抜くが、このときエキストラクターボタンが飛び出して紛失しないよう、指で押さえておくこと。そうすると、ボタンとロックスタッドが自重で落ちてくる。

エキストラクターを再装着するには：
まずエキストラクターボタンをその穴に置き、エキストラクターの長いシャンクをボタンを通して差し込む。次にロックスタッドを所定の位置に置き、その後端をしっかりと押し当てながらエキストラクターを奥まで差し込み、右方向に回して短いアームが穴と一致する位置まで回転させ、まっすぐ押し込む。

ファイアリングピンを取り外すには：
スクロールフェンスの後方にあるブリーチピースのネジを外す。

レフェバー・ハンマーレス・ガン
（ダニエル・レフェバー製、ニューヨーク州シラキュース）
ロックはリバウンド式（反発式）である。

分解方法：
ロックを取り外すには、両ハンマーが下がっていることを確認した後、レバースクリューを外してレバーを取り外す。次にロックプレートネジを外し、ロックプレートネジの頭を軽く叩いて右側のロックプレートを外す。その後、ネジを取り外してシア穴に差し込み、左側のプレートを外す。

ハンマーを取り外すには：
フレーム底部のネジを内側に回してメインスプリングの張力を緩め、ハンマーが十分後方に下がるまで調整し、フレームからハンマーを引き抜く。
再装着時には、レバースクリューを締める前に、レバー上部の突起がスプリングを押し上げた状態になるよう注意すること。

パーカー・ダブルバレル・ブリーチローディング・ショットガン
（パーカー・ブラザーズ製、コネチカット州メリデン）

フィンガーピース　2. ガード　3. リフター　4. ロックボルトネジ　5. ロックボルト　6. バレルラグ　7. トリップ　8. トリップスプリング　11. エキストラクター　13. ジョイントロール
フィンガーピースはリフターと一体となっている。

ガードの前方にあるフィンガーピースを上に押すとリフターが上がり、その斜面がロックボルトネジに接触してウェッジのように働き、ラグのモルティスからロックボルトを引き抜き、銃身が上方に開いてカートリッジを装填できる状態になる。
図2に示すようにロックボルトが後方に引き込まれると、ボルト下面の小さな穴がトリップの真上に位置し、トリップスプリングの働きでトリップがボルトの穴に入り込み、ボルトをその位置に保持する。

清掃の際には、ロックを取り外し、ロックボルトの端にあるロックボルトネジを外せば、トリップを下に押すだけでリフターをストック、ガード、トリガープレートを外さずに簡単に取り外すことができる。

プランジャーを再装着するには：
通常のマイナスドライバーをプランジャーのスロットに押し当て、プランジャーを押し込むことでコーンを外す。プランジャーとスプリングを取り外した後、再装着時にはスプリングがプランジャーの横側に来るように注意すること。

レミントン・ダブルバレル・ブリーチローディング・ショットガン
（E・レミントン＆サンズ製、ニューヨーク州イリオン）
A：親指レバー、B：ロックボルトを操作するレバー、C：レバーBのピボット、D：ロックポイント、H：ジョイントチェック、K：ピボットピン、L：ジョイントチェックネジ（バレルの動きを制限）、M：ハンマーリフター、N：エキストラクター、O：ワイヤー（そのショルダーがPに当たる）、P：ロックボルトに係合するドッグのショルダー、S：スナップアクションスプリング。

分解方法：
銃身を取り外すには、チップストック（銃床先端部）を取り外し、両ハンマーをフルコックにして、装填時にバレルを解除するためにハンマー間に位置する親指レバー（A）を可能な限り上方に押し上げる。これにより銃身が分離できる。

図3では、ロックボルトはショルダーPが許す限り後方に引き込まれている。このショルダーPは小さなドッグの一側に形成されており、他側にはワイヤーOに当たるもう一つのショルダーがある。チップストックが装着されている間は、このドッグは動かず、ロックボルトがフレームのモルティスからジョイントチェックが抜け出るほど後方に引き込まれることはない。しかし、チップストックを取り外すと、図4のようにワイヤーOが部分的に外れ、ショルダーPが後方に移動できるようになり、ロックボルトがジョイントチェックから完全に外れて銃身が解放される。

ローパー4連発ショットガンおよびライフル
（ビリングス＆スペンサー社製、コネチカット州ハートフォード）
A：フレーム、B：レシーバー、B¹：レシーバーのヒンジ付き蓋、C：ハンマー、D：プランジャー、D¹：プランジャー頭部、E：プランジャーリンク、F：カートリッジ、G：カートリッジを載せるキャリア、H：キャリアを回転させるレバー、I：メインスプリング、J：シア、a：ラチェット、b：スターラップ、c：ハンマーとメインスプリングをつなぐリンク、d：レバーHのピン、e：キャリアGのピボット、f：ファイアリングピン、h：レバーHの弾性テール。

分解方法：
銃を分解するには、ガードプレートネジの前方にあるシリンダー下部のセットスクリューを内側に回し、ストップするまで締める。その後、ハンマーをコックノッチに合わせ、ブリーチからシリンダーをねじ外す。
※注意：このセットスクリューは分解時には内側に回し、組み立て時には外側に回してシリンダーを固定する。

銃を組み立てるには、ブリーチをセットスクリューが再び装着できる位置までねじ込み、スクリューを十分に締めてブリーチにガタツキが生じないようにすること。

ストックを取り外してロックを露出させるには、レシーバー上部の後端を貫通する長いネジと、レシーバー前面下部でガードプレートを固定しているネジを外す。その後ストックを取り外せば、内部機構が露出し、容易に清掃・注油できる。
ファイアリングピンは定期的に取り外して清掃・注油すべきである。これは確実な発火を保証するためである。取り外すにはハンマー上部の小さなネジを外し、ピストンをレシーバーから完全に取り外すことで、ピストンとファイアリングピンを簡単に分離できる。再装着時には、リトラクタースプリングが下側になるように正しい向きで装着すること。ピストンにリンクを固定するネジは、ファイアリングピンを取り外す前には決して外してはならない。

コルト陸軍用リボルバー（口径.45）
（コルト特許火器会社製、コネチカット州ハートフォード）
A：バレル、B：フレーム、B¹：リコイルプレート、C：シリンダー、DD：ファイアリングパン、D¹：センター・ピン・ブッシング、E：ガード、F：バックストラップ、G：ハンマー、H：メインスプリング、I：ハンマーロールとリベット、J：ハンマースクリュー、K：ハンマーカム、L：ハンドとハンドスプリング、M：ボルトとネジ、N：トリガーとネジ、O：ハンマーノッチ、P：ファイアリングピンとリベット、Q：イジェクターロッドとスプリング、Q¹：イジェクターチューブ、R：イジェクターヘッド、S：イジェクターチューブネジ、T：ショートガードネジ、U：シアとボルトスプリング（一体型）とネジ、V：バックストラップネジ、W：メインスプリングネジ、X：フロントサイト、Y：センターピンキャッチネジ。

分解方法：
ピストルを分解するには、ハンマーをハーフコックにしてセンターピンキャッチネジを緩め、センターピンを引き抜き、ゲートを開けるとシリンダーを取り外せる。イジェクターを取り外すには、イジェクターチューブネジを外し、チューブの前部をバレルから離して銃口方向に引き抜く。
ストックを取り外すには、ハンマーのすぐ後ろにある2本のネジと、ストラップ底部のネジを外す。その後、メインスプリングとトリガーガードを取り外せば、ロックの各部品を容易に分離できる。清掃のため、シリンダーブッシングも押し出して外すこと。
ゲートを取り外すには、フレーム下部（トリガーガードに隠れている）のネジを外し、ゲートスプリングとキャッチを取り外した後、ゲートを押し出して外す。

組み立てるには、分解手順を逆順に従うこと。
メインスプリングは、ネジを途中まで締めた後、スプリングの前部をフリクションロールの下面に当たるように回転させて装着するのが最も容易である。シリンダーブッシングは頻繁に外して清掃すべきである。

ノース特許回転式ピストル
分解方法：
ロックとバレルフレームの前方にある、ベースピンを貫通するネジを取り外す。その後、操作レバーを後方に引き、ハンマーをハーフコックにする。次に、シリンダーを手で回して、シリンダー後端のモルティス（リコイルシールドと接続する部分）を特定する。その後、ラマー（装填用ロッド）を解除して引き抜き、ベースピンと共に外す。これによりシリンダーが自由に取り外せる。
シリンダーを取り外す際は、シリンダー前端の溝に収まっているスパイラルスプリングを忘れてはならない。組み立てる際には、このスプリングを確実に元の位置に戻すこと。

ロックを分解するには：
まず、一本のネジで固定されているメインスプリングとレバースプリングを取り外す。次にハンマーを取り外し、トリガーのすぐ後方（ピストル外側のレバー上）にある、レバーとトグルジョイントのリンクをつなぐ小さなネジを取り外す。その後、トグルジョイントを上方に曲げ、一本のネジで固定されているレバーとトリガーを取り外す。最後に、2本のネジでつながっているトグルジョイントと回転レバーを取り外す。

ロックを組み立てるには：
まずトグルジョイントを入れ、次にメインスプリングとレバースプリングを装着し、ハンマー、レバーとトリガーの順に取り付け、最後に回転レバーをトグルジョイントにネジ止めする。

シリンダーを再装着するには：
まずリコイルシールド（ブリーチを回転させるラチェット付き部品）を所定の位置に装着し、操作レバーを後方に引きながらハンマーをフルコックにする。同時に、リコイルシールドを可能な限り後方に押し込む（操作レバーを引き続けたまま）。シリンダー前端のスパイラルスプリングが所定位置にあることを確認し、シリンダーを装着する。このとき、リコイルシールドの突起ピンがシリンダー後端のモルティスに入るよう注意する。その後、ベースピンとラマーを元に戻し、それを固定するネジを締める。

レミントン・リボルバー（スムート特許、E・レミントン＆サンズ製、ニューヨーク州イリオン）
装填方法：
ハンマーをハーフコックにしてシリンダーを回し、チャンバーをリコイルシールドの開口部と一直線に合わせる。この位置でカートリッジを挿入したり、バレル側のラマーを使って空薬莢を抽出したりできる。

シリンダーを取り外すには：
ハンマーをハーフコックにし、シリンダー前方の、イジェクターラマーが作動するスタッドを前方にスライドさせる。
シリンダーを再装着する際には同様の手順で行うが、通常はセンターピンがシリンダーの穴に入る前に、ポール（爪）を避けるためにシリンダーを回転させる必要がある。

清掃のための分解方法：
シリンダーを取り外した後、フレームにガードを固定している2本のネジを外す。ガードを取り外せば、すべてのロック機構にアクセスでき、容易に清掃できる。

リボルバーを良好な状態に保つためには、射撃後に保管する前に必ずシリンダーを取り外して注油すること。また、センターピンも取り外して清掃し、錆び付きやシリンダーの回転不良を防ぐこと。

レミントン・マガジン・ピストル（ライダー特許、E・レミントン＆サンズ製、ニューヨーク州イリオン）
装填方法：
マガジンからチューブを引き抜き、ピストルのバレルを垂直に立てて、カートリッジをリム（底縁）を下にしてマガジン内に落とし込む。マガジンが満タンになったら、給弾チューブをマガジンに挿入し、バレル下部のノッチにキャッチを掛けて固定する。

発射方法：
通常通りピストルを握り、親指でブリーチブロックを押し下げてリコイルショルダーから解放する。その後、ブロックとハンマーを後方に引き、ハンマーがコックノッチに掛かるまで引く。その後、ブロックをゆっくり前方に戻すとカートリッジがチャンバーに送り込まれ、ピストルはフルコックのままとなり、トリガーを引くことで発射される。
万一、ピストルが装填・コックされた状態で使用しない場合は、ブリーチを後方に引き、キャリアを押し下げてカートリッジがマガジンに入る位置にし、その後ブロックを前方に戻すことで、カートリッジをマガジンに戻すことができる。これは携帯時の安全性を確保するためである。この銃の原理は、同じ動作でハンマーをコックすると同時にカートリッジをマガジンからチャンバーへ送り込むものである。

スコフィールド・スミス＆ウェッソン・リボルバー（口径.45）
（スミス＆ウェッソン製、マサチューセッツ州スプリングフィールド）
分解方法：
通常、分解が必要となるのはシリンダーのみである。その取り外し方は以下の通り：
シリンダーキャッチの頭部にあるノッチの指示に従い、キャッチをちょうど180度回転させる。その後、ピストルを開き、キャッチの頭部を上に押し上げてシリンダーから外し、シリンダーを引き抜く。再装着は逆の手順で行う。

ポケットピストルのシリンダーとイジェクターを取り外すには：
ピストルを開いてピストンが半分ほど突出した状態で、バレルキャッチを上げ、シリンダーを左方向に2回転させる。

シリンダーとイジェクターを再装着するには：
ピストルを最大限に開き、バレルキャッチを上げた状態で、シリンダーをベースピンに押し付けながら右方向に2回転させる。

オートマチック（マーヴィン・ヒュルバート社製）は、その構造があまりにも単純なため、分解・組み立ての説明を要しない。

終わり。

*** PROJECT GUTENBERG EBOOK『ガンスミス・マニュアル』終了 ***

《完》