原題は『Handbook on Japanning: 2nd Edition』、著者は William Norman Brown です。
　例によって、プロジェクト・グーテンベルグさまに御礼。
　図版は省略しました。索引が無い場合、それは私が省いたか、最初から無いかのどちらかです。
　以下、本篇。（ノー・チェックです）

*** プロジェクト グーテンベルク電子書籍ハンドブック「ジャパニング: 第 2 版」の開始 ***
ジャパニングハンドブック
鉄製品、ブリキ製品、木材などに。
錫メッキと亜鉛メッキのセクション付き

による
ウィリアム・N・ブラウン

第2版​​：13枚の図版を追加して改訂・増補

ロンドン・
スコット、グリーンウッド・アンド・サン社
「オイル・アンド・カラー・トレード・ジャーナル」オフィス、
8 ブロードウェイ、ラドゲート、EC

1913

D. ヴァン・ノストランド社、
8 ウォーレン・ストリート、ニューヨーク
1901年、「ジャパニングとエナメル加工のハンドブック」というタイトルで初版が発行された。

第2版​​、改訂増補版、「ジャパニングハンドブック」—1913年1月
コンテンツ。
ページ
セクション I.
導入。 1-5
下塗りまたは漆塗りする表面の準備 4
下地処理なしの木材または革の漆塗りの第一段階 5

セクション II.
ジャパングラウンド。 6-19
ホワイトジャパングラウンド 7
ブルージャパングラウンド 9
スカーレットジャパングラウンド 9
レッドジャパングラウンド 10
明るい淡黄色の地 10
グリーンジャパングラウンド 10
オレンジ色の敷地 11
パープルグラウンド 11
ブラックグラウンド 11
金属に塗る一般的な黒檀 12
べっ甲地 12
絵画 日本作品 13
ニス塗りの日本作品 17

セクションIII.
金属のジャパニングまたはエナメル加工。 20～28歳
ベッドフレームや類似の大型部品のエナメル加工 24
茶盆などの錫器 25
古い作品にエナメルを塗る 27

セクションIV.
ホーローと漆塗りのストーブ – 天然漆を使った漆塗りに適した顔料 – 天然日本の漆を使った漆塗りの最新方法。 29-48
漆塗りおよびホーロー塗りに使用される器具および装置 29
現代の漆塗りとホーロー仕上げのストーブ 34
直火で加熱するストーブ 34
温水パイプで加熱するストーブ 36
天然漆塗りに適した顔料 45
白色顔料 45
赤色顔料 46
青色顔料 46
黄色顔料 46
緑色の顔料 46
黒色顔料 46
適用方法 46
天然漆を使った漆塗りとエナメル加工の現代技法 47

第5節
研磨された真鍮用の色 – その他 49-57
亜鉛または亜鉛メッキ鉄板への塗装 49
ブロンズ組成物 49
金属用ゴールデンワニス 51
キャリッジワニス 51
金属磨き剤 51
黒い塗料 52
鉄用黒ステイン 53
鉄工用ニス 55

第6節
錫メッキ方法。 58～60
アマルガムプロセス 59
浸漬プロセス 59
バッテリープロセス 59
ヴァイグラーのプロセス 60
ハーンの過程 60

第7節
亜鉛メッキ。 61-66

索引。 67-69
ジャパニングに関するハンドブック。
セクション I.
導入。
英国で一般的に理解されているジャパニングとは、紙、木材、または金属に光沢のあるニスを多かれ少なかれ厚く塗り、適切な温度のオーブンで焼いて硬化させる技法です。ジャパニングは日本で発祥し、その名が付けられました。日本の人々は、ある種の木から抽出される天然のニス、つまり漆を使用しています。このニスは、植物から抽出された当初はクリーム色ですが、空気に触れると黒くなります。本書では、主に金属表面への「ジャパニング」の適用について考察します。ジャパニングは、絵画とホーロー加工の中間に位置すると言えるでしょう。ジャパニングを施した表面は、通常の塗装面よりもはるかに輝き、滑らかで、硬く、耐久性があり、光沢が永久に保たれ、熱湯や火のそばに置いても容易に傷つきません。一方、本当に良質の漆塗りは、光沢があり、塗布した金属によく密着し、欠けにくいという特徴があります。欠けは、一般的に一般的な漆塗りの欠点です。

英国の漆塗り工程は日本の方法よりも単純で、耐久性が低く、費用も安いとはいえ、その作業自体が健康にそれほど有害というわけではありません。実際、最近のウィーン万博で天然漆で塗装されたと展示されたすべての品物の天然漆塗りは、船の沈没により6ヶ月間海水に浸かった後、回収された際に完全に失われていたことからもわかるように、日本人自身が現在、この伝統的な工程をどの程度活用しているかは議論の余地があります。しかし、ある程度の年月を経た品物には、天然漆の層は全く問題なく残っていました。英国の方法では、必要に応じて下塗りまたは下塗りが行われます。表面の凹凸や小さな穴、気孔を埋め、漆塗りする面を均一に滑らかにするのが通例です。しかし、このような下塗りまたは下塗りは必ずしも行われず、着色ニスまたは適切な漆地が漆塗りする面に直接塗布されます。かつては、この表面には必ずではないにしても、通常は下塗りが施されていました。現在でも、表面が粗く、不均一で、ざらざらしていて、多孔質の場合は下塗りが施されています。しかし、金属面のように表面が不浸透性で滑らかな場合は、下塗りは不要です。また、滑らかで緻密な木目のある木材の場合も、下塗りは不要です。このコーティングを使用する理由は、使用するニスの量を大幅に節約できること、そして下塗りの成分がニスを塗る表面を均一にし、すべての毛穴、ひび割れ、その他の凹凸を埋めるため、こすり洗いや水磨きの後、ニスを塗るための平らな表面を簡単に作ることができるためです。このように下塗りを先に施しておくことは、表面が粗く凹凸のある場合に利点となり、漆塗り工程における最初の、いわば必須の初期段階となりました。この下塗りは現在でも多くの場合に施されています。しかし、この下塗りにも欠点があり、これらの欠点は、サイズ剤と白色度調整剤からなる下塗りの性質に付随するものです。下塗りの上に塗布される漆、すなわちニスと顔料からなる層は、激しい衝撃を受けると常にひび割れたり剥がれたりする可能性があり、下塗りなしで同じ材料と全く同じ方法で漆塗りされた製品ほど長持ちしません。この欠点は、下塗りを施した漆塗りの状態でしばらく使用された製品と、下塗りを施していない類似の製品を比較することで容易に認識できます。良質の漆と適切な顔料を使用し、漆塗りが適切に行われていれば、下塗りなしで塗られた漆は、激しい衝撃や衝撃、あるいは漆の表面を摩耗させるような継続的な摩擦による通常の消耗以外では、剥がれたりひび割れたり、いかなる損傷も受けません。しかし、下塗りを施した漆は、わずかな衝撃、ぶつかったり落としたりするだけで、特に端の部分でひび割れ、薄片となって剥がれ落ちます。下塗りを必要としない金属にのみ漆塗りを施した最初のバーミンガムの製造業者たちは、もちろんそのような方法を採用しませんでした。さらに、彼らはパピエマシェやその他の製品にも同様に漆塗りは不要であると判断しました。したがって、バーミンガム漆塗りの製品は、漆塗りの前に下塗りを施した製品よりも耐久性に優れています。

漆を塗る表面を下塗りまたは準備します。
通常、下塗りを行う場合は、パリスホワイト（漂白されたホワイティング）をサイズ剤を加えて薄いペースト状にします。このサイズ剤は、一般的なダブルサイズと接着剤の中間の濃度で、塗布面が隠れる程度にパリスホワイトを適量加えて粘り気を持たせます。しかし、特に作業用には、一般的なサイズ剤の代わりにグラバーサイズ剤や羊皮紙サイズ剤を使用します。このサイズ剤は、アイシングラスを 3 分の 1 加えることでさらに効果を高め、塗布を厚くしすぎないようにすれば、剥がれたり割れたりする可能性が大幅に低くなります。この下塗りの前に、表面をよく洗浄し、通常の濃度の 2 分の 1 の水で薄めた熱したサイズ剤を刷毛で塗って準備しておきます。次に、刷毛で下塗り剤を均一に塗り、乾燥させます。比較的平坦な表面であれば、適切に 2 回下塗りすれば十分です。しかし、表面の凹凸が効果的に埋められず、適切な水研磨が効かない場合は、1回または複数回の追加塗装が必要です。最後の塗装の前に、表面を目の細かいガラスペーパーで滑らかにしてください。最後の下塗りが乾いたら、水研磨を塗布します。これは、細かい濡れ布巾または湿らせたスポンジを表面全体に滑らせ、全体が均一に滑らかになるまで行います。これで下塗りは完了です。表面は、日本の下地や色付きニスを塗る準備ができています。

下塗りなしで木材または革に漆を塗る最初の段階。
[まず革を枠または板にしっかりと張ります。] この場合、つまり下塗りを施さない場合は、表面を整える最良の方法は、粗いニス（シードラック1ポンド、ロジン1ポンドを変性アルコール1ガロンに混ぜ、溶かして濾過したもの）を3回塗ることです。このニスは、変性アルコールから作られる他のニスと同様に、暖かい場所で塗布し、湿気は避けてください。寒さや湿気はニスを冷やし、塗布した表面にしっかりと固定するのを妨げるからです。このようにして、または前述のサイズ剤とホワイティングで下塗りした後、ジャパニーズニスを塗布します。

セクション II.
ジャパングラウンド。
厳密に言うと、日本下地は、表面全体が単色になる場合はワニスと顔料から成り、その上に後で絵の具やその他の装飾を施す場合は、顔料の有無にかかわらずワニスから成ります。特別な処理を必要とする白い日本下地の場合、または高い光沢が望ましく他の方法を採用しなければならない場合を除き、この下地は、希望する顔料をシェラックワニスと混ぜて作るのが最適です。日本下地用のシェラックワニスは、次のように作るのが最適です。シェラック 1 1/4ポンド、変性アルコール 1 ガロン。しっかりとコルクを閉めた容器に入れ、暖かい場所で頻繁に振りながら溶かします。2、3 日後にシェラックは溶解します。その後、溶液をフランネル袋で濾過することをお勧めします。濾過した ものがすべて濾過されたら、ワニスを適切な大きさの容器に移し、使用時まで注意深くコルクを閉めておきます。袋を手で押して残りの液状ニスを絞り出し、もし十分に透明であれば、粗い用途に使用したり、次のバッチに加えたりすることができます。シェラックニスに混ぜて、どのような性質の顔料でも使用できます。下地に希望の色合いを与え、必要であれば、青と黄色を混ぜて緑を作るなど、任意の複合色を作ることができます。 ジャパン下地に使用する顔料はすべて、事前にテレピン油で非常に滑らかになるまですりつぶし、ペーストが親指の爪の間で擦れない程度に滑らかにしておき、その後でワニスと混ぜます。 この顔料とワニスビヒクルの混合物を、ラクダの毛のブラシを使用して、非常に注意深く、非常に均一にジャパン塗装する表面に塗布します。 金属にはサイズ剤や白化剤の下塗りは必要ないため、後述する場合を除き、徹底的な洗浄以外の前処理なしで、ジャパン下地をすぐに金属表面に塗布できます。 金属表面には 3 ～ 4 回塗り、各塗りの間には、製品を 250 ～ 300° F に加熱したオーブンで焼かなければなりません。

ホワイトジャパングラウンド。
漆塗りの技術において、完全に白く、かつ硬度の高い漆の下地を作ることは、常に困難でした。なぜなら、非常に硬いニス層を形成できるほど溶解しながらも、その過程で色が濃くなりすぎて色の白さが著しく損なわれることのない物質はほとんど、あるいは全く存在しないからです。しかしながら、以下の工程により、完璧な白の下地に非常に近い組成が得られると言われています。薄片状の白鉛または白鉛を、その重量の6分の1のデンプンと共に洗浄・粉砕し、乾燥させます。これを、マスチックニスを塗布するために適切に調質します。つまり、粉末状のマスチック5オンスを適切な容器に1ポンドのテレピン油と一緒に入れ、弱火でマスチックが溶けるまで煮詰めます。濁りがある場合は、フランネルで濾して溶液を除去します。この親密で均質な混合物を、下塗りの有無にかかわらず適切に表面を準備した漆塗りの物体に塗布し、次のニスを5～6回塗り重ねます。最高品質のシードラックを任意の量用意し、その中から最も透明で白い粒子をすべて選び出します。このシードラック1 / 2 ポンドとガムアニメ3 / 4 ポンドを取り、混合物を粗い粉末に粉砕し、1ガロンの変性アルコールに溶かして透明なニスを濾します。シードラックはこのニスにわずかな色を付けますが、漆塗りの表面を硬くする必要がある場合は省略できません。ただし、より柔らかい表面で目的を達する場合は、シードラックの割合を減らし、ガムアニオンにテレピン油樹脂を少し加えて脆さを和らげることができます。ガムアニオンを古いナッツ油またはケシ油​​に溶かすと、脆さを全く含まない非常に優れたニスが作れると言われています。ガムアニオンを入れる際には、弱火で沸騰させなければなりません。ターペンで薄めた後、このニスで白地を塗り、その上にニス自体を 1 回か 2 回塗ります。ただし、これらの層は乾燥に時間がかかり、その柔らかい性質のために、この漆塗りの表面はシェラックニスで作られたものよりも傷つきやすいです。

ディクソン氏によれば、「焼き付け用のクリーム色のエナメルを作る古い方法は（白は不可能だと考えられていた）、普通のタブ入りの白鉛を研磨用コーパルワニスに少量の青を加えて黄色味を中和し、約170°F（約80℃）で焼き、前述のように研磨する」とディクソン氏は続ける。「この方法では、せいぜい非常に薄い青色のエナメルかクリーム色しか得られない。その後、フレークホワイトまたは乾燥白鉛をターペンでのみ粉砕し、必要に応じて色を加えて研磨用コーパルワニスと混ぜて、必要な白色を作り出す。こうして、必要な白色を作り出すことができたのだ。」

ブルージャパングラウンド。
専門家によれば、これらは鮮やかなプルシアンブルー、またはプルシアンブルーで艶出しされたベルディター、あるいはスマルトから作られるという。鮮やかなプルシアンブルーとは、純粋なプルシアンブルーを白鉛でスカイブルーに色調を落としたものを意味し、ベルディターとは精錬業者の青ベルディターとして知られる変種を指す。また、スマルトについては、人工光の下で色が変わることを忘れてはならない。いずれにせよ、すでに述べた指示に従って顔料をシェラックワニスと混ぜることはできるが、シェラックは鮮やかな純青が求められる部分に黄色味を帯びさせることで顔料の色調を多少損なうため、すでに述べた白地に関する指示に従う必要がある。

緋色のジャパングラウンド。
朱色は緋色の漆地に最適な顔料であり、カーマインや細かいレーキで上塗りすると、その効果は格段に高まります。しかし、最高の光沢を求める場合は、白ニスを使用する必要があります。朱色は非常に弱火で焼く必要があります。

レッドジャパングラウンド。
この日本の下地のベースは、テレビン油で下地を塗った茜色のレーキでできており、これが最初の下地を構成します。これが完全に乾いたら、レーキとコパルニスの白の 2 回目の層を塗り、最後の層は、コパルニスとテレビン油ニスの混合物のレーキでできています。

明るい淡い黄色の地。
オーピメントやキングズイエローも使用できますが、上塗りまたは研磨剤の原料となる変性アルコールにターメリックの根の粉末を溶かすことで効果を高めます。変性アルコールは、シードラックを加えてワニスを作る前に、必ず漉して残渣を取り除く必要があります。シードラックワニスは、赤みがかった黄色を帯びているため、顔料の色調を強めたり深めたりする程度で、黄色顔料にはそれほど悪影響を与えません。

グリーンジャパングラウンド。
緑青または蒸留緑青を黄黄と混ぜて作られる緑青地は、金箔地に塗ることで非常に鮮やかな効果が得られると言われています。いずれも、既に述べた理由から、良質のシードラックニスと併用することができます。ロジン、沈降銅ロジン酸塩、コールタール溶剤ナフサを等重量ずつ混ぜ合わせます。このワニスを適切に薄めて、塗膜を華氏 212 度以下の熱で焼き付けると、少なくとも色調の純粋さに関しては仕上げ塗として比類のないグリーン ジャパニーズ ワニスが得られます。これを硬化させて弾力性を持たせるには、ロジン の半分を、溶剤ナフサに溶けるコーパルと煮沸した亜麻仁油を同量ずつ入れ替えると、混合物は次のようになります。銅ロジン酸塩 1 ポンド、ロジン1/2ポンド、煮沸油 1/4 ポンド、硬質樹脂 (コーパル) 1/4ポンド 、溶剤 ナフサ1ポンド。この銅ロジン酸塩ワニスを高温に加熱すると、特にガラス上で見事なルビー ブロンズ色になります。緑青は テレビン油に溶けるので、銅ロジン酸塩の手順に従ってグリーン ジャパニーズ ワニスを作る試みは成功するかもしれません。

オレンジ色の敷地。
オレンジ色の下地は、朱色または鉛丹をキングズイエローと混ぜて作ることができます。また、オレンジレーキまたは赤黄麻布（鶏冠石？）を使用すると、どのような混合物で作られるよりも明るいオレンジ色の下地を作ることができます。

パープルグラウンド。
紫色の下地は、レーキまたは朱色とプルシアンブルーを混ぜることによって作られます。ニスの基剤に関しては、他の色下地と同様に扱うことができます。

ブラックグラウンド。
黒色地はランプブラックまたはアイボリーブラックから作ることができますが、ランプブラックよりもアイボリーブラックの方が好ましく、カーボンブラックやガスブラックも使用できます。どちらでも可能です。これらは常にシェラックワニスを基剤として塗布することができ、上塗りまたは研磨には一般的なシードラックワニスを使用できます。しかし、最高品質のスーパーブラックジャパンで下地処理した最高品質のアイボリーブラックは、適切な焼き付け処理を施すことで、実に優れた黒色に仕上がります。研磨時に少量の青を加えることで、色調の純度を高めることができます。

金属に塗られた一般的な黒い日本製の土。
金属に熱を加えて塗る一般的な黒漆は、以下の方法で作られます。漆を塗る表面に乾性油を塗り、適度に乾いたら、油を焦がさずに黒く変色させる程度の熱を持ったコンロに入れます。油を塗る際はコンロの温度を上げすぎたり、加熱を急激に上げすぎたりしてはなりません。いずれの場合も水ぶくれが発生します。しかし、加熱を緩やかに、そして適度な温度に抑えて長時間加熱すれば、漆の塗膜は硬くなります。この種の漆は、適切に加熱すれば十分に光沢のある表面が得られるため、研磨は不要です。

べっ甲地。
熱によって生み出されるこの美しい下地は、その硬さと沸騰水よりも高い熱に耐える能力だけでなく、その美しい外観でも高く評価されています。この下地は、次のようにして作られます。良質の亜麻仁油1ガロンとアンバー1/2ポンドを一緒に煮詰め、油が非常に茶色く濃くなるまで煮詰めます。その後、粗い布で濾し、再び沸騰させます。ピッチに似た粘度になるまで続ける必要があると述べ、その後使用できるようになります。このようにしてワニスを準備したら、漆を塗る表面をよくきれいにします。次に、シェラックワニスまたは乾性油で下地を塗った朱を、テレビン油で非常に薄く薄め、亀の甲羅のより透明な部分を模倣する予定の場所に塗ります。朱が乾いたら、テレビン油で適切な粘度に薄めた黒ワニスを全体に刷毛で塗ります。固まって固まったら、作品を炉に入れ、非常に強い熱にさらします。この熱は、かなりの時間、3週間、あるいは1か月間続ける必要があります。この下地は、他のワニスを塗った表面と同様に、絵付けや金箔で装飾できますが、下地が硬化してから行うのが最適ですが、仕上げに非常に弱い熱で2回目の焼きなましを行うのがよいでしょう。少量の日本製金サイズを象牙またはランプブラックと混ぜると、非常に良質の黒漆が作れます。これは、後でニスを塗る必要がなく、良好な光沢を生み出します。

日本の絵画作品。
日本の作品は、本物の「エナメル塗料」、つまりワニスに練り込まれた塗料で塗装されるべきです。そうすれば、あらゆる顔料が使用可能になり、油性や水性塗料に比べて多くの顔料に見られる特有の欠点も、この種の顔料では解消されます。なぜなら、適切に扱えば、顔料は変色や退色の危険を最小限に抑えられるからです。この目的のための顔料の調製は、 顔料を石の上でテレピン油とともに粉砕し、適切な細かさに仕上げます。顔料を結合させ、保存するのに最適なワニスはシェラックです。シェラックは、適切に扱えば作品に堅さと硬さを与え、その後、適度な厚さのシードラックワニスでさらに固定すれば、ガラスとほぼ同等の硬さと耐久性が得られます。しかしながら、ワニスで描く方法は、油性ビヒクルや水性ビヒクルよりもはるかに手間がかかります。そのため、日本の作品では、作業を迅速に行うため、また場合によっては鉛筆（筆）をより自由に使えるようにするために、ターペンで十分に薄めた油性ビヒクルで色を塗ることが現在非常に一般的になっています。この油（またはジャパナーズゴールドサイズ）は次のように作ることができます。亜麻仁油1ポンドとガムアニオン4オンスを用意し、適切な容器に油を入れ、ガムアニオンパウダーを加えて、全体が油と混ざるまでよくかき混ぜます。混合物がどろっとするまで煮詰め続け、粗い布で濾して使用時まで保管する。顔料はガムウォータービヒクルに塗布されることもあるが、ワニスや油絵具で仕上げた場合ほど耐久性がないとされている。しかし、かつて水彩絵具で漆を塗る技法を非難していた人々も、趣味で漆を塗るアマチュアは、他の技法に必要な準備をするのが面倒だと感じるかもしれないため、水彩絵具で描くことは可能だと認めている。ガムウォーターの代わりに、強力なアイシンググラスサイズと蜂蜜を混ぜた水性ビヒクルで顔料をすりつぶせば、他のビヒクルで仕上げた場合と大差ない仕上がりになるだろう。水彩絵具は、他の絵画の様式に倣って金地を塗り、時にはエンボス効果を生み出すためにも金地が用いられます。この様式の絵画では、顔料は蜂蜜または砂糖菓子で調整したアイシングラスサイズ液で粉砕されます。エンボス加工を施す素地は、アルメニアのボレとホワイティングを同量加えて適切な濃度に調整した強力なゴム水が最適です。これを適切な図柄に塗り、乾燥後に修復した後、アイシングラスサイズ液で目的の顔料を塗るか、一般的な方法でシェラックワニスで彩色します。エナメルや漆塗りにおける油絵具と水彩絵具、つまり水で粉砕した顔料と油で粉砕した顔料の比較価値については、特にスレートへのエナメル加工に関して、以前から意見が変化しているようです。水彩画におけるスレート（エナメル加工用）のマーブル模様は、研究する価値があるとディクソン氏は言います。フランスとドイツでは、この技法が大きく発展しています。この技法は短時間で、顔料は定着しやすく、本来の色合いを保つと言われています。しかし、この技法を用いることで驚くほど自然な効果が数多く得られるにもかかわらず、イギリスでは普及しておらず、スレートのマーブル模様（似たような方法でウォーターマーブル模様が施される壁紙を除く）に限定されています。

ディクソン氏は「油彩画では、職人は柔らかさと大理石のような外観の効果を生み出すために、主にアナグマの毛の筆に頼ります。しかし水彩画では、この柔らかさ、深み、大理石のような外観は、主に 水彩絵の具は表面に塗られ、アナグマ筆やその他の筆では全く触れられない。絵の具はすぐに乾くため、作業に多くの時間を費やすことはできない。乾くと、作品全体を台無しにせずには触れられない。まず第一に、水彩絵の具と油絵の具の違いは、水彩絵の具には油絵では決して得られない独特の粒子が存在することである。大理石の魅力は、その美しい色彩と同じくらいその半透明性にあると私は考える。この半透明性（大理石は固定されているため透明性はない）のおかげで効果は柔らかくなり、大理石が非常に装飾的価値を持つようになる。この半透明性は薄い色の釉薬によってのみ得られるが、それによって次の釉薬は前の釉薬を部分的にのみ覆い、大理石の特徴がこのようにして生み出される。油彩でこのような表現が見事に表現されることもありますが、大理石を用いた油彩画の最高峰でさえ水彩画には及びません。作品の正確な評価は、比較によってのみ可能となります。水彩画による大理石の制作は、油彩では表現できない深み、柔らかさ、そして石のような質感を呈し、場合によっては大理石の専門家でなければその違いが見分けられないほどです。まず第一に、実際の大理石の組成には油が含まれないため、使用される材料が実際の素材に近く、水という媒体を使用することでより良いスタートを切ることができるという点が挙げられますが、真の秘密は、水を媒体として用いることで、色の効果が全く異なる点にあります。水彩画では、灰色がかった地色の大理石の制作に適した、あらゆる色合いや強度のグレーを、純白に必要に応じて色付けすることで得ることができます。異なる厚さの色が塗られており、色調の調整はすべて、塗られた色の厚さの違いによって得られます。

ニス塗りの日本製作品。
ニス塗りは漆塗りにおける最後の仕上げ工程です。ニス塗りは、(1) ニスの塗布と (2) 研磨から成り、これらは無地の漆塗りの下地の有無に関わらず、等しく必要です。この工程は、一般的なシードラックニスを用いて行うのが最適ですが、他の方法の方がより適切であると判明している場合を除きます。下地の色に関して異なるニスを使用する妥当性を決定する理由は、絵画の場合も同様です。明るさが重要で、黄色みがかると明るさが損なわれる場合は、シードラックではなく、より白い樹脂を使用する必要があります。しかし、硬度と粘り強さが不可欠​​な場合は、シードラックを堅持する必要があります。そして、その両方が必要な場合は、混合ニスを使用する必要があります。この混合ニスは、白い​​漆塗りの下地の場合と同様に、選別されたシードラックから作られます。一般的なシードラックワニスは次のように作ることができます。シードラック1.5ポンドを数種類の水でよく洗い、乾燥させて粗く粉砕し、変性アルコール1ガロン と共にボヘミアンガラスのフラスコに入れます。フラスコの容量は3分の2以下になるようにします。混合物をよく振り、フラスコを弱火にかけ、シードラックが溶けるまで加熱します。その間、必要に応じて振盪を繰り返します。その後、透明な部分をすべて捨て、残りを粗い布で濾します。このようにして作ったニスは、しっかりとコルクを閉めたガラス容器に入れて保管してください。白いシードラックニスは、研磨剤が純白、あるいは他の顔料のより高い透明度や純度を要求される場合は、研磨剤自体が白色であることを除き、一般的なニスと同じように使用します。一方、茶色の研磨粉は、より安価で、より迅速に作用するため、他の場合には使用できます。ニスを塗る作品は、暖炉のそばまたは暖かい部屋に置いて完全に乾燥させてから、専用の平らなラクダの毛のブラシでニスを塗ります。これは非常に迅速かつ慎重に行う必要があります。可能であれば、一度の塗布で同じ場所を二度通過しないようにしてください。最も良い方法は、ブラシの中央から始めてブラシの端まで滑らせ、次に中央からもう一筆で反対側の端まで滑らせ、その際にブラシにニスを十分に含ませることです。一つの層が乾いたら、同じようにしてもう一層重ね、これを5、6回繰り返す。試してみて、ニスの厚さが足りず、下の絵や地色が露出してしまう場合は、さらにニスを塗る必要がある。十分な回数ニスを塗ったら、作品は研磨できる状態になる。研磨は、通常の作業では、トリポリまたは細かく砕いた軽石に浸した布やフェルトでこする。しかし、こすりつけの終わり頃には、粉末と一緒に少量の油を使う必要がある。作品が十分に明るく光沢が出たら、油だけでよく擦り込むと、粉が落ちて光沢がさらに増します。白地の場合は、トリポリの代わりに細かいパテやホワイティングを使用しますが、砂やその他のざらざらした物質が混入して作品を傷める危険を避けるため、洗い流してください。ワニスを熱で硬化させると、あらゆる種類の日本の作品が大幅に改善されます。熱は、物質を燃焼または焼成しない程度に加えることができ、金属が本体を形成する部分には堅く強い質感を与える傾向があります。したがって、非常に熱いストーブを使用してもよいし、特に徐々に熱を上げていく場合は、かなり長い時間ストービングを続けることができます。しかし、木や張り子の場合は、熱を加える際には細心の注意を払う必要があります。

セクションIII.
金属のジャパニングまたはエナメル加工。
金属に漆を塗る際は、その優れた作品はすべて焼いて仕上げるべきであり、まず金属を徹底的に洗浄し、次にアナグマやラクダの毛のブラシなどを用いて、非常に注意深く均一に漆の下地を塗る必要がある。金属には通常3回から5回塗り重ねる必要があり、各塗り重ねの間は、250°から300°F（平均約270°）に加熱したオーブンで乾燥させる必要がある。すでに述べたように、漆塗りに最適な下地はシェラックニスで、着色に必要な顔料をテレビン油で高度に滑らかで細かく粉砕した後、シェラックニスと混ぜる。漆塗りでは、オーブンの温度をやや低めに設定し、作品をオーブンに入れた後で温度を上げるのが最善である。十分な回数（通常は2回）塗ったら、布かフェルトをトリポリまたは軽石の微粉末に浸して磨きます。白地の場合は、パテの微粉末かホワイティングを使用し、その後仕上げの層を塗り、再び焼き付けます。最後にニスを塗ります。ここで、予備的な注意点として、エナメルとジャポネはすべて既製品を購入することをお勧めします。自作しようとするとほぼ確実に失敗に終わります。また、ジャポネは小規模な作業にしか必要ないため、手間がかかりすぎて採算が取れないからです。ジャポネのレシピは数多くありますが、必ずしも期待通りの仕上がりになるとは限りません。また、既製品は非常に手頃な価格で入手でき、仕上がりもはるかに優れています。作業者は、完成品に望む色よりも1～2トーン明るいエナメルを調達し、焼き付けによる化学反応で色調を整える必要があります。さらに、エナメルを使用するたびによくかき混ぜて、よく混ぜておくことも重要です。そうしないと、着色剤が底に沈みやすく、最終的にはエナメル材料が不均一に混ざり合ってムラのある作品になってしまいます。

漆塗りやホーロー塗装の作業は、埃や汚れが全くない部屋や作業場で、窓や外気に通じる開口部からできるだけ離れた場所で行わなければならないことは言うまでもありません。その理由は二つあります。一つは、そこからの風がオーブンやストーブを冷やしてしまうこと、もう一つは、空気が埃の粒子をホーロー塗装の作業場に運び込んでしまうことです。実際、ホーロー塗装を成功させる秘訣の一つは、完全な清潔さを保つことであり、それゆえに、ホーロー塗装に埃や汚れが全く付着していないことを保証するために、あらゆる予防措置を講じなければなりません。作品は砂やほこりから守られるよう、細かいモスリンやフランネルなどの布でこしこしと濾して保管してください。作品は油脂やその他の異物を完全に取り除き、前述の皿の真上に吊るすか、または保持し、普通の鉄製のおたまを使ってエナメルを注ぐか、ブラシで覆ってください。十分に水切りが終わったら、説明図にあるように、オーブンの棒のフックに作品を吊るします。余分なエナメルが流れ落ちにくいような位置に作品が置かれないように注意してください。言い換えれば、作品は常に斜めになっているように置いて、吊るす必要があります。オーブンの扉を閉めるときは、静かに閉めることを常に念頭に置いてください。勢いよく閉めるとガス管が吹き飛び、爆発する可能性があります。

大規模な作業であれば、最初の層には安価なエナメル塗料を使用することもできますが、小規模な作業であれば、エナメル塗料を複数回塗る必要はなく、少なくとも数回は塗る必要があります。最初の層が完全に乾燥して硬化したら、トリポリ粉と細粒の軽石で表面を滑らかになるまで徹底的に研磨し、その後、腐れ石とパテ粉で手作業で磨きます。ここで注目すべき点は、エナメル塗料をエメリー粉などの研磨剤で表面を細かく研磨すればするほど、エナメルの仕上がりと最終的な仕上がりが良くなるということです。研磨が終わったら、エナメル塗料をもう一度塗り、前回と同様に焼き付けます。この際、常に表面が滑らかになるように注意する必要があります。エナメルは、作品から自由に流れ落ちるほど十分に流動性のある状態です。少量のパラフィンで簡単に薄めることができます。仕上がりが向上するため、3度塗りをお勧めします。

エナメル加工サイクルでは、最終焼成時にフロントフォークのクラウンを一番上に吊り下げておくのが賢明です。また、ホイールには、機械の他の部分よりも低い温度で焼き付けられるエナメルが必要であることを念頭に置いておくことをお勧めします。一部の漆工は、ラクダ毛やアナグマ毛のブラシでエナメル液を塗布することを推奨しており、作業や仕上げ塗装などの最良の説明については私もこれに賛成です。しかし、これは作業者の好みや作業の種類などに委ねられる細か​​い点です。ただし、ブラシでエナメルを塗布するには、細心の注意とある程度の「コツ」が必要であることを念頭に置いておいてください。これは真鍮細工におけるラッカー塗装の成功に似ています。非常に簡単そうに見えますが、実際にはそうではありません。漆を塗るたびに表面はより均一で光沢のあるものとなり、このため、場合によってはこの作業を少なくとも 6 回繰り返す必要があるかもしれません。最終塗装では通常、光沢を増すために透明なニスの層のみを塗ります。

淡色の漆やエナメルは、表面が変色するほど高温にならないように注意が必要です。淡色の漆やエナメルは、濃い色の漆よりも定着温度が低く、製品が熱による損傷を受けにくい限り、通常はやや高温で乾燥されます。上記の指示は、最も優れた作品にのみ適用されます。

レードルを使ってエナメルを注ぐとき作品に漆を塗る際は、液体をかき混ぜすぎないように注意し、同時によく混ぜるように気泡が入らないようにしてください。気泡ができるとトラブルの原因になります。作品に漆を注ぐ際は、ゆっくりと優しく、あまり急がずに行ってください。泥除けなどの曲面のある作品に漆を塗る際は、作品をオーブンに吊るす際に、液体が端まで流れて醜い染みやエナメルの斑点ができないように注意してください。

白や他の明るい色調を漆塗りに使用する場合は、漆塗り用のニスを混ぜますが、濃い色調や茶色や黒色の場合よりも、オーブンやストーブでより慎重に加熱する必要があります。

図1.—ベッドフレームのフレームやその他の大きな作業を浸すためのトラフ。
図1.—ベッドフレームのフレームやその他の大きな作業を浸すためのトラフ。

ベッドフレームや類似の大型部品のエナメル加工。
図1は、ベッドフレームや自転車のフレームなどの大きな部品を浸したり、浸漬。前述の種類の作業では、自転車のような高度な仕上げは求められないため、エナメルをブラシで塗布する必要はなく、また、各層の間に作品をこすり落とす必要もありません。その代わりに、作品を文字通り液体の入ったタンクに浸し、滴下板に垂らします。こうして余分なエナメルは容器またはタンクに戻り、滴下した作品はその後、オーブンに入れて硬化させます。容器は、作品が完全に浸漬できる大きさでなければならず、滴下板は約45度の角度で設置する必要があります。

ベッドフレームのフレームは2回塗り以上は必要ないでしょうし、一般的な商品の場合は1回塗りで十分です。小規模な商売を営む方には、水槽などを買う費用をかけることはお勧めしません。通常よりもはるかに広いスペースが必要になるからです。しかし、自転車の修理に必要な設備があれば、もちろん他の種類の作業は時々行うことができます。

錫器（茶盆等）
鉄板製品（茶盆など、実際には錫製品）に漆を塗る場合は、まず砂岩でよく磨いてください。こうすることで、鱗片がすべて除去され、表面が非常に滑らかになります。次に、植物性黒漆を塗ります。これは、超黒漆と混ぜ、ターペンで薄めてよく濾します。この漆は乾燥すると固まるので、少量で十分です。その後、製品を炉に入れて212°F（約100℃）の温度で硬化させます。10～12時間放置する。ストーブから取り出した後は、製品を冷ましてから、スーパーブラックジャパニーズを塗布する。必要であればターペンで薄め、硬くて短い毛のブラシを使用し、少量ずつ塗布する。そうしないと、温まってもニスが流れ出てしまう。植物性黒ニスの上にこのニスを2回塗れば、適切に行えば通常は十分だが、3回塗ると仕上がりが格段に良くなる。また、各塗装の間には10～12時間の硬化時間が必要である。多少なりとも小さな塊が生じるため、各塗装の間には小さくて滑らかな軽石でこすり落とす必要がある。

金や銅の帯、あるいは花などの装飾を施したい場合は、漆塗りの後に漆工用の金箔で彩色し、金箔を貼るか、銅などの金属粉をまぶします。その後、処理した物を再びストーブに入れます。通常の漆塗りの場合のように、長時間炉に近づける必要はありません。除去した後、金箔または銅箔部分にホワイトスピリットニスで保護層を塗布します。転写も同様の方法で施すことができます。

錫メッキされた鉄製品は最も多く漆塗りが施されており、主に茶色と黒色で塗られています。どちらも茶漆を使用することで得られ、黒が必要な場合は金属に黒色塗料を塗布します。安価な製品には茶漆を1回だけ塗りますが、高級品には2回以上塗り重ねます。これらの製品には、最後に軽石で包帯をし、次に腐石で包帯をし、フェルトや布、あるいは手のひらでこすることが必要になる可能性もありますが、原則としてそうではありません。

ティートレイ、ティーキャニスター、金庫、石炭箱、その他類似品など、上記のような品物がバーミンガムで多数漆塗りされており、前述の説明はそのような品物に適用されます。

古い作品にエナメルを塗る。
古い作品にエナメルを塗り直す際には、必ず最初に施したエナメルの痕跡をすべて取り除く必要があります。最初の段階できちんと処理されていれば、決して簡単な作業ではありません。作品をきれいにする最良の方法は、熱したカリの強い「灰汁」に浸すことです。柔らかくなったエナメルは拭き取ったり、ブラシで払い落としたりできます。後者の方法は、作品の中でもより複雑で落としにくい部分に用いられます。エナメルを塗っていない新しい作品も同様の方法で、油汚れ、シミ、指紋などをすべて取り除くことができます。金属の表面を徹底的に平らで滑らかに仕上げる最初の下地処理には、いくら注意しても足りません。これは作品の最終的な仕上がりと外観に大きく影響するからです。最終的な塗装の前には、十分な労力を費やす必要があります。少しでも傷があると、この仕上げに透けて見えてしまい、本来であれば非常に満足のいく作品が台無しになってしまうからです。自転車のあらゆる作業において、新品か古いかを問わず、最も満足のいく結果を得るには、良質だが薄いエナメルを少なくとも2回、場合によっては4回または5回連続して塗布します。 完璧な塗膜、耐久性、美しい仕上がり、そして美しい発色。良質なホーローは、わずかな接触や擦れでも傷がつかないほど十分に硬くなければなりません。もちろん、ストーブにろう付けを施さないでください。ろう付けすると部品が剥がれてしまいます。万が一ろう付けが見つかった場合は、部品を分解し、ホーロー塗装の前にろう付けしてからストーブに入れてください。

セクションIV.
ホーローと漆塗りのストーブ – 天然漆を使った漆塗りに適した顔料 – 天然日本の漆を使った漆塗りの最新方法。
漆塗りやホーロー塗りに使用される器具と装置。
様々な色のエナメルや漆、ニス、そしてストーブ（これらの説明と図解は別ページで、容器と共に掲載されています）に加えて、作業員には、特に古い作品を洗浄するためのカリ灰汁を煮沸するための鉄鍋や大釜、この作業と漆を塗る対象物に注ぐための鉄製のおたま、細かい作業用のアナグマの道具とブラシ、ストーブ用のフック、ペンチ、自転車などの作業のチューブなどに収まるように短く切って先細りにしたほうきの柄（漆から手をできるだけ離しておくため）、エメリー粉、軽石粉、トリポリ、パテ粉、ホワイティング、そしてフェルトか布が必要です。一般的な作業も行う場合は、短い毛のブラシと柔らかい革製のブラシ、そしてヤスリを1～2本用意する必要があります。これらがあれば必要な道具はほぼ揃いますし、それほど高価でもありませんし、初心者には本当に必要ないものです。

サイクル産業の発展により、エナメル加工はガスで行われるようになり、このガスの供給は豊富になりました。エナメル加工用ストーブは、実際には熱風キャビネットまたはオーブンと言えるでしょう。ほとんどの要件を満たすストーブ、例えば6フィート×6フィート×3.5フィートのストーブの場合、加熱には6 列の常圧バーナーが必要になります。また、 ガスメーターからストーブまで内径1.5インチのパイプを取り付けることも推奨されます。常圧バーナーは、長さ3.5フィートの1.5インチの1.5インチガス管を必要な数だけ用意 し、各管の一端を塞ぎ、約1インチ間隔で1.5インチの穴を開けます。もう一端は、一般的な3.8インチの真鍮製ガス栓を差し込めるように開けておきます。一部の漆職人が好むもう一つの方法は、ストーブの全長にわたってバーナーを3列に並べる方法です。構造上の条件によっては、この方法の方が適している場合もあります。いずれにせよ、ストーブの位置がどのようなものであっても、最高200℃まで温度が上昇することを考慮する必要があります。旧式のオーブンでは、熱風または蒸気を循環させる外部の煙道によって熱が供給されますが、この方式は一般的に不十分で、熱供給はダンパーや止水栓で制御する必要があり、ガス装置が主流となっています。もう一つの簡素なオーブンは、私が推奨するものではありません。一種の鉄板製の箱を、同じ形状のさらに大きな箱で覆い、2つの箱の間に5～7.5cmの隙間を設けるように配置したものです。この隙間に熱が供給され、発生する蒸気を排出するために煙道を取り付ける必要があります。ホーローまたは日本製の窯で焼く。素人や断続的な作業であれば、図2 と図3に示すような窯で十分である。ただし、火災を防ぐために窯の下にレンガを積むのがよいだろう。高さが足りずそれができない場合は、亜鉛または鉄の板を1枚程度敷くと危険が軽減される。また、アパートの天井が低い場合は、ホーロー窯の熱で焼損するのを防ぐため、四隅に鉄または亜鉛の板をチェーンで吊るすのがよい。もちろん、ストーブの各部品はリベットで接合する必要があり、はんだ付けは禁止されていることは理解しておいていただきたい。

図2.—オーブンのドアが閉まっている状態。
図2.—オーブンのドアが閉まっている状態。

自分でストーブを作ろうとする人は、骨組みは1インチのアングル材で形作り、パネルや壁は約18ゲージの鉄板で作り、全体をリベットで留めるという方法があります。正面のスペース全体は扉で占められ、丈夫な鉄製の蝶番で取り付ける必要があります。この扉の骨組みは1インチ× 1 / 4 インチの鉄板で作る必要があります。これはかなり軽量です。より頑丈な素材を使うことは、実際には何ら不利ではありません。鉄板はそこにリベットで留める必要があります。扉の中央には、例えば1.5インチ×9インチのスリットを入れ、雲母かタルク で覆います。その後ろに温度計を設置します。そうすれば、ストーブの加熱中に、扉を開けなくても温度計を見ることができます。もちろん、扉を開けるとオーブンの温度は多少下がりますが。ちなみに、この温度計はオーブンの最高到達温度よりも高い温度を示す必要があります。上に示したのは、ストーブの内外のスケッチです。漆器職人が使うストーブがどのようなものか、イメージが湧くでしょう。

図3：開いた状態のストーブとドアの裏側を示します。
図3：開いた状態のストーブとドアの裏側を示します。

ストーブの内部には、作業台は、上から4インチほどのところに鉄の棒を立てて、そこに作品を吊るすか、あるいはアングル材の棚に棒やバーを固定する方法がある。こうした配置は、作業の種類、個人の好み、その他の状況に応じて変えることができる。大きなS字フックが最も便利である。ストーブに必須の付属物は鍋である。これはどんな職人でも作ることができるが、ガス口より上のストーブの底にぴったり収まるように作らなければならない。2つの側面の棚か、棒に沿って置くように配置しなければならない。深さが数インチの鍋で十分であり、これを使えばわずか1ガロンのエナメルで自転車にエナメルを塗ることができるので、エナメルの節約でその費用を回収できる。職人の中には、使用していないときにひっくり返して鍋を覆うために、側面に蝶番式のフラップが付いたトレイを作る人もいるが、これは工夫次第である。もちろん、使用していないときは必ずカバーを閉めてください。ブンゼンバーナーをご使用になりたい方のために、図4に3列の穴が開いたブンゼンバーナーのスケッチを示します。

図4.—ブンゼンバーナー
図4.—ブンゼンバーナー

レンガ窯を使用する場合は、鉄板で内張りしなければなりません。ガスが供給されない非常に稀な状況では、石炭や薪で炉を暖めることもできますが、もちろん、構造上の配置を全面的に変更する必要があります。私はここで詳細を述べるのは、その使用が必要になることは決してないと思うからであり、また同じ理由で、蒸気や電気による暖房や、さまざまな労働者が採用してきた他の方法についても詳細を述べるのを控えた。なぜなら、説明したガスストーブやオーブンが、職人やアマチュアにとって最も優れていて便利なものであることは疑いの余地がないからである。

モダンな日本塗装とホーロー塗装のストーブ。
現代の漆塗り・ホーロー塗装用ストーブは、例えば華氏100度から400度（摂氏約38度から200度）といった任意の温度に加熱できるコンパートメントを備えており、同時に、換気を除き、あらゆる種類の埃、煤、汚れの侵入を防ぎ、ホーロー塗装や漆塗りの対象となる物の美しさと光沢を損なうことを防ぐため、密閉されています。このようなストーブは、以下の条件で加熱できます。

1. 石炭、コークス、木材、泥炭、またはガスの直接火（内部の隔離されたチャンバーを囲む）によって（図5）。
2. 加熱された空気によって。
3. 蒸気または温水パイプのコイルがストーブの内部または床下を循環します。

このようなオーブンは、石造建築物に組み込まれた恒久的なタイプか、または持ち運び可能なタイプのいずれかです。

図5│グロイツブルクのジャパニングオーブン
図5│グロイツブルクのジャパニングオーブン

1.直火で加熱するストーブ。これは、乾燥窯に似た形で漆塗り窯が作られた形態である。図5は、炉からの高温ガスによって外側が加熱されるグロイツブルクの漆塗り窯である。窯はレンガ壁に組み込まれ、高温ガスはレンガ壁と窯の間の煙道内を循環する。その建設と加熱装置の配置は、煙突の点検はレンガ職人の仕事です。硫黄を多く含むコークスは、ホーローストーブの燃料としては不適切です。ディクソン氏はこの点を非常に強く強調しています。彼は次のように述べています。「ストーブがコークス炉で加熱され、熱が煙突によって分配されていた時代、最大の問題は硫黄の煙の漏れでした。硫黄はホーローの組成に入り込み、硬化どころか乾燥を妨げ、あらゆるホーローに悲惨な被害をもたらしました。私は、ホーローがストーブの中で270度に加熱された状態で2～3日間放置された後、柔らかくなっているのを目にしました。硫黄はまた、ワニの皮のように奇妙なひび割れを引き起こし、そのようなひび割れは二度と起こりませんでした。 満足のいくものではありません。ここで再び第一原則に戻ります。つまり、基礎がしっかりしていなければ、上部構造は決して永続的ではありません。エナメルは硫黄やコークス由来のその他の物質に浸透しているため、決して満足のいく状態にはならず、唯一の方法はそれを完全に洗い流すことでした。その他の主な問題は、作品に気泡が吹き込むことです。これは主に、製品に熱が急激に加わることによって引き起こされますが、経験豊富な職人にとってはごく小さな問題です。

図6.
図6.

2.温水パイプで加熱するストーブ。まず、その構造原理について考えてみましょう。小口径温水パイプ内の水の循環によって建物全体に熱を伝えるパーキンスの装置では、エンドレスチューブまたはパイプが用いられ、その表面は、熱を放出または獲得する箇所で螺旋状またはその他の湾曲部によって時折増加します。添付の​​図はこの原理を説明するのに役立ちます。この図は、直径約1インチの強固な錬鉄製のチューブに完全に水を満たしたものです。螺旋Aは炉を通過し、そこで高温になり、その結果、水は矢印の方向に動きます。水の沸騰または蒸気は圧力によって遮断されるため、管は極めて完璧で強固なものでなければなりません。Bは熱を放出する部屋に設置される第二コイルです。Cは水を時々補給するためのネジ止めです。この装置によって水は300℃、400℃、あるいはそれ以上に加熱され、紙を焦がす程度まで加熱されます。しかしながら、一般的には管径を大きくし、温度を低くすることが望ましいとされています。[1]

図 7.—ブリキ印刷工場のエナメル加工ストーブ—パーキンスの温水パイプで加熱される。
図7.—ブリキ印刷工場のエナメル加工ストーブ—パーキンスの温水パイプで加熱される。

パーキンスの発明の原理は、過去 80 年間、すなわち 1831 年の発明以来、あらゆる種類の建物の暖房に広く応用されてきただけでなく、600° F まで加熱された雰囲気を必要とする多くの産業目的にも利用されてきました。この原理は、均一かつ均一に熱を上げ、維持するための装置の設計に特に適しており、また、エナメル加工、漆塗り、ラッカー塗装などの目的にも非常に経済的です。

この装置を中温域に適用した場合の特徴は、小口径の密閉配管システムを採用していることです。この配管の一部はコイル状に巻かれ、乾燥室またはホットクローゼットの外の任意の場所に設置された炉内に設置されます。このように循環は密閉され、適切な温度バランスが保たれているため、大気開放型の配管システムよりもはるかに高い温度を実現しながらも、一定の完全に安全な最高温度を超えることはありません。

装置の効率は、使用される圧力に比例して一定の範囲内で増加します。この事実により、非常に経済的な結果が得られます。また、使用される高温により、小口径のパイプでも、開放型システムで使用される大口径のパイプよりも効率的に使用できるため、パーキンスの装置の初期コストが低く抑えられます。

図 8.—後方に炉があり、両端が密閉された単一の温水パイプで加熱される漆塗りおよびホーロー塗装オーブン。
図8.—後方に炉があり、両端が密閉された単一の温水パイプで加熱される漆塗りおよびホーロー塗装オーブン。

図9—ベッドフレーム、金物、金庫、ランプ工場用の漆塗りおよびエナメル塗り窯。
図9—ベッドフレーム、金物、金庫、ランプ工場用の漆塗りおよびエナメル塗り窯。

図10.—ミシンの部品の漆塗りおよびホーロー加工炉。
図10.—ミシンの部品の漆塗りおよびホーロー加工炉。

様々な図からわかるように、処理対象物は、火や燃焼ガス、そして純粋に機械的な性質を持たないあらゆる加熱方法にとって障害となるその他の不純物との実際の接触から完全に隔離されています。この原理は、科学的に正しく、目的に適しているだけでなく、非常にシンプルで実用的です。これにより、加熱が不要な部分を過度に加熱することなく、必要な箇所に熱を加えることができます。これにより、完全な均一性、完全な連続性、そして可能な限り最高の燃料効率が確保されます。

図11.—レールに載せられた台車による鉄製ベッドフレームと家庭用金物用の漆塗りおよびホーロー加工ストーブ。
図11.—レールに載せられた台車による鉄製ベッドフレームと家庭用金物用の漆塗りおよびホーロー加工ストーブ。

図12—石積みで作られたキッチン用品用の恒久的な漆塗りとホーロー加工を施したストーブ。
図12—石積みで作られたキッチン用品用の恒久的な漆塗りとホーロー加工を施したストーブ。

異なるクラスやサイズのストーブで実行される作業の性質は非常に大きく無限に変化するため、設計者と建設者が各ケースの特別な要件に細心の注意を払うことによってのみ、最も満足のいく結果を得ることができます。

このタイプのストーブでは、部屋の下壁にパイプを固定する配置がやや面倒ですが、広々としたストーブではこのわずかな欠点はそれほど気になりません。しかし、ホーローや漆を塗るための空間を隅々まで確保しておくのは良い原則のように思えます。この原則は、後述の別のタイプのストーブにも忠実に実践されています。

この図は、両端が閉じられ、部分的に水で満たされた温水パイプ（スチール）によって加熱される単一チャンバーの漆塗りおよびエナメル塗装オーブンの断面図を示しています。水は常に密閉されたままで、パイプの補充が必要になるまで蒸発することはありません。

このストーブは、(1) 熱湯管（鉄製）、(2) 過熱水、(3) 蒸気によって加熱されますが、80℃までしか加熱できません。各区画は熱湯で均一または異なる温度に加熱できます。点火口は側面にあるため、ストーブ本体から完全に分離されています。

地下室からの過熱蒸気を利用できるように、オーブンは 1 階に設置する必要があります。

漆塗りやホーロー塗りのストーブの暖房にガスを使用することの大きな欠点は、石炭ガスのコストが高いことです。

図13.—棚や温度計などが取り付けられたポータブルガス加熱式漆喰・ホーローストーブ
図13.—棚や温度計などが取り付けられたポータブルガス加熱式漆喰・ホーローストーブ

天然漆を使った漆塗りに適した顔料。
白色顔料。硫酸バリウムと塩化ビスマス。これら2つは白色ラッカー、または着色ラッカーの素地として使用されます。高温で乾燥させる場合は硫酸バリウムが適していますが、常温で乾燥させる場合は塩化ビスマスの方が適しています。ラッカーは元々茶色なので、白色ラッカーは適していません。純白ではなく、灰色がかっていたり黄色がかっていたりします。酸化亜鉛、硫化亜鉛、炭酸カルシウム、炭酸バリウム、硫酸カルシウム、鉛白など、多くの白色顔料は茶色から黒色に変色し、それらを使って白い漆を作ることはできません。

赤色顔料。—朱とベンガラ。この二つは赤漆に用いられますが、朱は低温で焼く必要があります。

青色顔料。—プルシアンブルー。

黄色の顔料。硫化カドミウム、クロム酸鉛、黄黄。

緑色顔料。—酸化クロム（ギニエグリーン？）。

黒色顔料。—ランプブラック。これは黒漆の顔料の一つですが、鮮やかな色が出ません。そのため、黒漆を作るには、漆に鉄粉または鉄化合物を加えるのが良いでしょう。

上記の顔料のいくつかを混合することにより、さまざまな混合色が得られます。

応用例は以下のとおりです。

（１）ゴールデンイエロー。仕上げラッカー10部、ガンボジ1～3部、溶剤5部。この薄いラッカーで器具を塗り、120℃の空気オーブンで約2時間乾燥させると、美しい金色の硬い塗膜が得られます。

（２）黒。黒漆10部、溶剤2～4部。この漆を塗った器具は130～140℃で約1時間乾燥させる。

（３）赤。朱色１０部、完成漆４部、溶剤２部。この漆を１３０～１４０℃で約１時間乾燥させる。

（4）カーキまたはダーティーイエロー。硫酸バリウム100部、酸化クロム3部、完成したラッカー20～25部、溶剤15部。このラッカーを160℃で約30分間乾燥させる。

（５）緑色。硫酸バリウム100部、酸化クロム20～50部、仕上げラッカー40～50部、溶剤20部。これを160℃で約10分間乾燥させる。

（6）黄色。硫酸バリウム100部、クロム酸鉛40部、仕上げラッカー40部、溶剤20部。これを150℃で約15分間乾燥させる。

上記以外の顔料は、ほとんどが漆と接触すると黒くなったり、乾燥性が悪くなったりします。

着色ラッカーには、いくつかの有機レーキが用いられる。黄色のラッカーには、インディアンイエロー、チオフラビン、オーラミンレーキ、赤色のラッカーには、フクシン、ローダミン、クロラニシジンレーキ、青色のラッカーには、ダイヤモンドスカイブルー、パテントナイルブルーレーキ、緑色のラッカーには、アシッドグリーン、ダイヤモンドグリーン、ブリリアントミリンググリーン、バートメチルレーキなど、紫色のラッカーには、メチルバイオレット、アシッドバイオレット、マゼンタレーキ、ピンク色のラッカーには、フロキシンレーキなどが挙げられる。しかし、これらのレーキは加熱により多少分解し、高温で乾燥させると本来の色が出ない。

天然の日本の漆を使った漆塗りとエナメル加工の現代的な手法。
日本の漆の主成分であるウルシオールは、日本の研究者である三山喜三郎によれば、常温では自然に乾燥しないが、96℃以上の温度では容易に乾燥する。同様に、漆は70℃以上に加熱され、完全に乾燥性を失ってしまった漆は、高温で容易に乾燥することができます。この漆塗り法では、温度が高いほど乾燥が速くなります。例えば、ウルシオールまたはラッカーの薄い層は、100℃で5時間以内、150℃で30分以内、180℃で10分以内に硬化します。天然ラッカーを使用した高温での漆塗りでは、ラッカー内に酵素性窒素物質が存在する必要がなく、化学的および機械的作用に対して非常に硬く耐性のある透明なコーティングが得られます。これらの点で、常温で乾燥させたものとは異なります。乾燥中、大気中の酸素が吸収され、同時に部分的な分解が起こります。

この漆塗りの方法は、金属製品、ガラス、磁器、土器、キャンバス、張り子などの漆塗りに応用されています。乾燥が短時間で行われるため、このようにして得られたコーティングは通常の方法で得られたものよりはるかに耐久性が高くなります。

実用上は、ラッカーの塗布を容易にし、乾燥時間を短縮するために、テレピン油などの溶剤でラッカーを薄めるのが良いでしょう。ラッカーは高温で茶色に変色するため、淡色のラッカーは120～150℃で乾燥させる必要があります。濃い色のラッカーであっても180℃を超える加熱は避けてください。ほとんどの顔料はラッカーによって黒く変色するため、着色可能なラッカーの種類は非常に限られています。

脚注:
[1]パーキンス氏の装置の安全性については、爆発の危険性だけでなく、高温の危険性についても疑問が提起されています。管内の水が非常に高温になるため、紙、木材、その他接触または近傍にある物質が焦げ、さらには発火する危険性があるという主張があります。そのような目的のために特別に設計された装置であれば、確かにそのような事態は起こり得ますが、パーキンス氏が設計し、適切なダンパーと安全弁を備え、通常の注意を払って使用される装置では、そのような結果は生じません。鉄管に巻き付けられた紙は、温度が400度を超えるまでは影響を受けません。420度から444度では、紙は茶色になるか、わずかに焦げます。硫黄は540度以下では発火しません。

第5節
研磨真鍮用色 – その他
亜鉛または亜鉛メッキ鉄に塗装します。
亜鉛または亜鉛メッキ鉄への塗装は、塩化銅1クォート、硝酸銅1クォート、塩化アンモニウム1クォートを水64倍に溶かした媒染剤を使用することで容易になります。この混合物を薄めるには、市販の塩酸1クォートを加えます。これを亜鉛に刷毛で塗り、12～24時間で鈍い灰色に乾燥し、塗料はこのように形成された表面に完全に付着します。

ブロンズ組成物。
以下は、研磨された真鍮に様々な色を与えるための、様々な浴の配合です。真鍮製品は、様々な塩からなる沸騰溶液に入れられ、得られる色合いの強さは浸漬時間に依存します。硫酸銅120グレイン、アンモニア塩酸塩30グレイン、水1クォートの溶液では、緑がかった色合いが得られます。次の溶液では、オレンジブラウンからシナモン色まで、あらゆる色合いの茶色が得られます。塩素酸カリウム150グレイン、硫酸銅150グレイン、水1クォート。次の溶液は、真鍮にまずバラ色を与え、その後、紫と白に着色します。青：硫酸銅 435 グレイン、次亜硫酸ソーダ 300 グレイン、酒石英 150 グレイン、水 1 パイント。この溶液に硫酸アンモニウム鉄 300 グレイン、次亜硫酸ソーダ 300 グレインを加えると、浸漬時間に応じて、黄色がかった、オレンジ色、バラ色、次に青みがかった色合いが得られます。沸騰を分極させると、青色は黄色に変わり、最後にきれいな灰色になります。銀は、同じ状況下で非常に美しく色づきます。次の溶液で長時間沸騰すると、黄褐色の色合いが得られ、次に驚くほど燃えるような赤色になります：塩素酸カリ 75 グレイン、炭酸ニッケル 30 グレイン、ニッケル塩 75 グレイン、水 10 オンス。次の溶液は美しい暗褐色になります: 塩素酸カリウム 75 グレイン; ニッケル塩 150 グレイン; 水 10 オンス。次の溶液は、まず赤色になり、それが青色、次に淡いライラック色、最後に白色になります: 黄黄 75 グレイン; 結晶化した塩化ソーダ 150 グレイン; 水 10 オンス。次の溶液は黄褐色になります: ニッケル塩 75 グレイン; 硫酸銅 75 グレイン; 塩素酸カリウム 75 グレイン; 水 10 オンス。次の溶液を混ぜると硫黄が分離し、真鍮が虹色の結晶で覆われます: (1) 酒石英 75 グレイン; 硫酸銅 75 グレイン; 水 10 オンス。 （２）次亜硫酸ソーダ225グレイン、水5オンス。コルク栓をした容器に入れた以下の混合物に真鍮製の物体を浸すと、やがて非常に美しい青色に染まります。次亜硫酸ソーダ75グレイン、アンモニア75グレイン、水4オンス。

金属用の金色のワニス。
サンダラックガム2オンス、金のリサージ1オンス、精製亜麻仁油4オンスを釉薬をかけた土器に入れ、内容物が透明な黄色になるまで煮詰めます。これは、ホーローや漆塗りの製品の仕上げに塗るのに最適なニスになります。

キャリッジニス。
馬車やその他の車両の車輪、バネ、客車の部品には、次のものを使用します。淡いアフリカ産コーパル 8 ポンドを取り、溶かして、澄まし亜麻仁油 2 1/2ガロンを 加え、糸を引くまで煮詰め、乾燥コパナスとリサージをそれぞれ 1/4 ポンド加え、煮詰め てテレビン油 5 1/2 ガロンで薄め、熱いうちに次 のワニスと混ぜ、すぐに蓋付きの容器に濾します。ガムアニメ 8 ポンド、澄まし亜麻仁油 2 1/2 ガロン、乾燥砂糖鉛とリサージをそれぞれ1/4ポンド加え、煮詰めてテレビン油 5 1/2ガロン で薄め 、上記のように熱いうちに混ぜます。もちろん、これらの量は大きな仕事にのみ適しており、金属に関係するため、このハンドブックに計算式を含めることが望ましいと考えられました。

金属磨き剤。
金属磨き剤の有効成分は、一般的にチョーク、ルージュ、またはトリポリです。これらは金属表面に光沢を与えるからです。以下のレシピで、優れた研磨石鹸を作ることができます。

（１）20～25ポンドの液体石鹸をよく混ぜる約 80 ポンドのスウェーデンチョークと1/2ポンドの ポンペイアンレッドを混ぜます。 (2) 25 ポンドの液体ココナッツオイル石鹸を 2 ポンドのトリポリと各 1 ポンドのミョウバン、酒石酸、白鉛と混ぜます。 (3) 25 ポンドの液体ココナッツオイル石鹸を 5 ポンドのルージュと 1 ポンドの炭酸アンモニウムと混ぜます。 (4) 24 ポンドのココナッツオイルを 38 度から 40 度 B の 12 ポンドのソーダ灰汁で鹸化した後、3 ポンドのルージュ、3 ポンドの水、32 グラムのアンモニアを混ぜます。 ポマードを磨くための良いレシピは次のとおりです。 (1) 5 ポンドのラードと黄色のワセリンを溶かし、1 ポンドの細いルージュと混ぜます。 (2) パーム油2ポンドとワセリン2ポンドを溶かし、そこにルージュ1ポンド、トリポリ400グレイン、シュウ酸20グレインを加えてかき混ぜます。(3) 高級石油4ポンドとラード1ポンドを加熱し、ルージュ1ポンドと混ぜ合わせます。研磨用ポマードは一般にミルバンのエッセンスで香り付けされます。研磨パウダーは次のように作られます。(1) 炭酸マグネシウム4ポンド、チョーク4ポンド、ルージュ7ポンドをよく混ぜ合わせます。(2) 炭酸マグネシウム4ポンドを上質なルージュ150グレインと混ぜ合わせます。無害で優れた研磨水は、浮かべたチョーク250グレイン、アルコール1ポンド、アンモニア20グレインを混ぜ合わせることで作られます。金箔を施した製品は、5gのホウ砂を100倍の水に溶かした溶液をスポンジまたは柔らかいブラシでこすると最もきれいに洗浄できます。その後、純水で洗い、柔らかい麻布で乾かします。銀製品は、次亜硫酸ナトリウム溶液でこすり洗いすると洗浄できます。

黒い塗料。
炭素は、何らかの形で、あらゆる黒色顔料のベースとなる。その中でも最も一般的なのは、構造用プラントでよく使われる黒色顔料はグラファイトである。他の黒色顔料にはランプブラック（カーボンブラックを含む）とボーンブラックがあり、ランプブラックは多くの等級のものが生産されており、価格は1ポンドあたり2ペンスから半クラウンまで様々である。ボーンブラックは製糖工場の黒鉛の廃棄物であり、含まれる炭素の割合は様々で、通常約10％から12％である。残りは骨にもともと存在していた鉱物質で、3％から4％の炭酸塩を含み、残りの大部分は石灰リン酸塩である。ランプブラックは全く触知できない粉末で、少量の油性物質を含んでいるため、混合した油の乾燥を著しく遅らせる。このため、ランプブラックは単独では使用されず、少量を他の塗料に添加して、色を変え、おそらくは耐久性にも影響を与える。例えば、鮮やかな色を和らげるため、また、赤色の酸化鉛が炭酸塩に変化して白く変色する傾向を修正するために、鉛丹にそれを加えることは、一般的な方法です。

鉄用の黒い染料。
鉄鋼を優れた外観と永続性を持つ黒く着色するには、次の配合が適しています。塩化ビスマス1、塩化二水銀2、塩化銅1、塩酸6、アルコール5、灯油50を良く混ぜ合わせます。この調合物を効果的に使用するには、まず黒く着色またはブロンズ化したい物をきれいにし、油脂分を除去してから、綿棒またはブラシで塗布します。さらに良い方法としては、対象物を水に浸す方法があります。液体を金属に注ぎ、乾燥させた後、金属を沸騰水に浸し、30分間その温度を保ちます。この後も色が望みほど濃くない場合は、この作業を繰り返すだけで、満足のいく結果が得られます。望みの濃さになったら、沸騰した油の浴槽に数分間浸すか、表面に油を塗り、油が完全に蒸発するまで加熱することで、色は固定され、一般的に色は格段に良くなります。この方法で得られる濃い黒は素晴らしいものです。

鉄製品用のもう一つの黒色コーティング、実際には漆は、オゾケライトを溶かして作られます。オゾケライトは褐色の樹脂状の塊で、融点は華氏140度です。この溶融物は、さらに水の沸点である華氏212度まで加熱されます。漆を塗る対象物は、乾いた砂でこすってきれいに洗い、この溶融物に浸します。その後、対象物から滴り落ちるのを待ち、火にかざすことでオゾケライトに点火します。オゾケライトが燃え尽きると、炎は消され、鉄はしっかりと密着した黒色コーティングを形成します。このコーティングは、酸やアルカリだけでなく、大気の影響にも耐性があります。黒色の鉄容器にアルカリ性の液体を入れる場合は、上記の操作を繰り返します。

鉄工用の良質で安価な黒色塗料またはニスの作り方は、以下の通りです。透明（固形）木タール10ポンド、ランプブラックまたはミネラルブラック1 1/4ポンド 、テレピン油5 1/2クォート。まず、タールを大きな鉄鍋で沸点、または沸点近くまで加熱し、約4時間加熱を続けます。その後、 鍋を火から下ろし、まだ温かいうちに…熱すぎない温度で、黒と混ぜたテレピン油を混ぜ込みます。ニスが厚すぎて乾きにくい場合は、テレピン油をさらに追加します。テレピン油の代わりにベンジンを使用することもできますが、仕上がりはあまり良くありません。安価なタールよりもアスファルトの方が適しています。

鉄細工用の黒ニスを作るには、アスファルト8ポンドを鉄瓶で溶かし、煮沸した亜麻仁油2ガロン、リサージ1ポンド、硫酸亜鉛1/2ポンド（これらはゆっくりと加えないと吹きこぼれるので注意）を加えて約3 時間煮詰めます。次に、ダークガムアンバー1 1/2ポンドを加え、さらに2時間煮詰めます。冷めたときにかなりとろみがつくまで煮詰めます。その後、 テレピン油で薄めて適切な濃度にします。

鉄工用のニス。
信頼できる専門家が、鉄工用ニスの非常に優れたレシピとして以下を挙げています。タール油2ポンド、粉砕した樹脂1/2 ポンド、 アスファルト1/2 ポンドを混ぜ合わせ、鉄鍋で熱いうちに混ぜ合わせます。火が混合物に触れないように注意してください。冷めたらニスは屋外の鉄工製品に塗布する準備が整います。別のレシピとしては、粉末状の樹脂3ポンドをブリキまたは鉄の容器に入れ、これにテレピン油2 1/2パイントを加え、よく振ってから1 ～2 日置き、時々振ります。次に、煮沸した油5クォートを加え、全体をよく振ってから、暖かい部屋で透明になるまで置きます。透明になった部分を取り出して使用するか、テレピン油で薄めてから透明になるまで置いておきます。必要な粘度に調整します。鉄型に適したニスを作るには、作業目的に応じて十分な量のテレピン油を用意し、そこに市販の強い硫酸塩を一滴ずつ落とします。このとき、酸の作用でテレピン油に濃いシロップ状の沈殿が生じます。沈殿がなくなるまで硫酸塩を滴下し続けます。その後、液体を捨て、シロップ状の塊を水で洗います。これで準備完了です。鉄型にニスを塗る場合は、適度に加熱し、シロップ状のニスを塗布した後、乾燥させます。

ミシンなどの製品の漆塗り面が傷ついたり擦れたりする箇所を補修するのに適した上質な黒ニスは、上質なランプブラックまたはアイボリーブラックをコパルニスとよく混ぜることで作ることができます。黒は非常に細かい粉末状でなければならず、より混ぜやすくするためにテレピン油でペースト状にします。一般的な修理工場にとって、これは非常に便利なツールとなるでしょう。

鉄管の錆を防ぐためのタール塗りの簡単な方法をご紹介します。切断した鉄管にコールタールを塗り、軽い木くずを詰めて火をつけます。この処理により、鉄管は実質的に無期限に錆びにくくなり、塗装は不要になります。もちろん、タールが燃え尽きないように、鉄管を熱しすぎたり、長時間熱く保ったりしないことが重要です。

以下は、公認機関によって与えられた鉄鋼用ワニスです。樟脳5部とエレミ15部、サンダラック15部、マスチックの透明粒10部を必要量のアルコールに溶かし、冷やして塗布します。

小物用の別の優れた黒色エナメルは、アスファルト 1 ポンドと樹脂 1 ポンドをタール油 4 ポンドに混ぜ、塗布する前に全体を鉄の容器で十分に加熱することで作ることができます。

良質の茶漆は、琥珀とアスファルトをそれぞれ同量ずつ加熱し、それぞれに煮沸した亜麻仁油を重量比で半分ずつ加えることで作ることができます。そして、両者を混ぜ合わせます。琥珀の代わりにコーパル樹脂を使用することもできますが、耐久性はそれほど高くありません。琥珀から作られた油性ニスは非常に弾力性があります。ブリキ印刷の保護に使用した場合、焼いた版をその後転がして文字を歪ませても、ニスは全く損傷せず、表面も傷つきません。

鉄をコーティングするためのブロンズ組成物は、水銀 120 部、錫 10 部、緑青 20 部、水 120 部、および比重 1.2 の塩酸 15 部から構成されます。

第6節
錫メッキ方法。
あらゆるものが実物と異なるように見せかける昨今、食卓用食器、調理器具、その他コーティングを必要とする多くの物品に銀の白色コーティングを施す場合、最も効果的かつ安価な代替品は純錫かもしれません。硬度や耐摩耗性においては銀には及びませんが、銀よりもはるかに安価で、容易に塗布でき、清潔で輝きを保つのも容易です。中空容器の内面に錫メッキを施す場合、まず金属製品を希塩酸または希硫酸で酸洗いし、その後、細かな砂で磨きます。次に、錫の融点付近まで火で加熱し、粉末状の樹脂を振りかけ、酸化防止のために樹脂で覆った純粋な粒状錫を部分的に充填します。その後、容器を素早くあらゆる方向に回転させ、転がして、コーティングする表面のあらゆる部分が溶融金属と接触するようにします。その後、錫の大部分を捨て、表面をブラシでこすってコーティングを均一にします。満足のいく結果が得られない場合は、この作業を繰り返す必要があります。この方法で錫メッキされる容器は通常、銅と真鍮ですが、洗浄と取り扱いに少し注意すれば、鉄でも錫メッキが可能です。 この方法によっても、満足のいく錫メッキを施せます。錫メッキを施す容器は、内部の金属が完全に溶融した状態を保つために、常に十分な熱さに保たれていなければなりません。これは、溶融錫との接触によって覆われることを意味します。

アマルガム法は以前ほど頻繁には使用されていません。これは、清潔で乾燥した金属表面に、スズと水銀を混合したペースト状のアマルガムの膜を塗布し、表面を熱にさらすことで水銀を揮発させ、スズを金属に付着させるというものです。

浸漬法は、真鍮や銅の製品のコーティングに最適です。適切に調製された高温の錫溶液に浸漬すると、金属が製品の表面に析出します。この目的に最適な方法の一つは次のとおりです。

アンモニアミョウバン 17 1/4オンス​ ​
沸騰 12 1/2 ポンド​​
スズのプロトクロリド 1オンス
錫メッキする製品は、まず徹底的に洗浄し、その後、十分に白くなるまで高温溶液に浸漬する必要があります。より良い結果を得るには、以下の溶液を使用し、同様に浸漬した清潔な亜鉛片に製品を接触させます。

酒石酸カリウム 14 オンス。
軟水 24 「
スズのプロトクロリド 1 「
使用する前に数分間煮沸する必要があります。

以下は、バッテリープロセスによる錫メッキの最良のソリューションの 1 つです。

ピロリン酸カリウム 12 オンス。
スズのプロトクロリド 4 1/2​​ 「
水 20 「
この浴槽で使用する陽極、すなわち給電板は、純粋なバンカ錫から作られています。この板は電池の正極（銅または炭素）に接合され、作品は負極（亜鉛）に接続された電線に吊り下げられます。適度に強力な電池が必要で、作品はスクラッチブラッシングで仕上げられます。

ヴァイグラー法では、洗浄した塩素ガスを塩化スズの濃水溶液に飽和するまで通液し、溶液を加温して過剰のガスを排出する。その後、約10倍量の水で希釈し、必要に応じて濾過する。めっき対象物は希硫酸で酸洗いし、細砂とスクラッチブラシで研磨した後、水でリンスし、亜鉛線または亜鉛テープで緩く巻き付け、常温で10～15分間浴に浸漬する。仕上げにスクラッチブラシとホワイティングを使用する。この方法により、鋳鉄、錬鉄、鋼、銅、真鍮、鉛を別個の電池なしで錫メッキすることができる。この方法の唯一の欠点は、浴がすぐに塩化亜鉛で詰まってしまうため、錫塩を頻繁に除去しなければならないことである。ハーン法では、浴は以下の成分で構成される。

酒石酸 2 オンス。
水 100 「
ソーダ 3 「
スズのプロトクロリド 3 「
前述の方法の代わりに使用されます。ヴァイグラー浴よりも、この方法では物品を適切に錫メッキするためにはやや長い時間が必要です。どちらの浴も、別個の電池を使用して使用できます。

第7節
亜鉛メッキ。
橋梁、屋根、造船などの大型製品の保護表面としての亜鉛メッキは、近い将来に期待されるほどの価値をまだ十分には得ていません。乾式（溶融）亜鉛メッキ法と湿式（電解）亜鉛メッキ法の相対的な利点については、長らく誤解が存在​​していました。後者はコストが高く、処理に時間がかかり、得られる結果も不安定で満足のいくものではないことが判明したため、すぐに乾式（溶融）浴法に取って代わられ、現在も行われています。しかし、溶融材料を大量に浴に投入することに伴う管理の難しさ、浴の劣化、その他の機械的な要因により、この方法は比較的小型で軽量な製品に限られています。亜鉛の電気めっきは多くの特許の対象となっており、その導入に向けた努力は、機械的にも経済的にも嘆かわしいものでした。ほとんどの専門家は、陰極表面1平方フィートあたり18または20アンペアの電流密度と、硫酸亜鉛、酢酸亜鉛、塩化亜鉛、アンモニア、塩化物、酒石酸塩の水溶液が析出に最も適していると推奨しています。苛性カリまたはソーダを水に加えて作られる電解液は、適切な亜鉛塩は、陽極表面に不溶性の酸化亜鉛が形成され、その結果電気抵抗が増加するため、実際には機能しないことが判明しています。また、この不溶性のスケールや陽極の毛羽立ちによって遊離した化学物質によって陽極から溶解可能な量よりも多くの金属が溶液から取り出されるため、電解質も常に機能不全に陥ります。この毛羽立ちや毛羽立ちは、厚さが1/8インチに達することもあります。事実上、好ましい状況下で酸性溶液から得られる堆積物は、塗布する表面を徹底的にスケール除去および洗浄するよう細心の注意を払えば、かなり粘着性があります。これは、銅、鉛、スズ、さらには亜鉛に対するあらゆる電気化学処理の適用における主な困難であり、誠実に遵守されない限り、塗料やその他のブラシ化合物の塗布さえも無駄にしてしまうことが判明しています。残念ながら、これらの酸性亜鉛めっきは一時的なもので、その耐久性は高温亜鉛めっきとは比べものにならない。めっき皮膜は多孔質で、酸性の塩分が残留するからである。これが亜鉛の消耗を引き起こし、ひいては鉄鋼の錆びの原因となる。酸性亜鉛めっきを施した鋳物は、酸化によって多孔度が低下したとしても、比較的早く錆びる。これは、例えば塩化アンモニウムなどの腐食剤が金属の細孔に入り込むことで、間違いなく悪化する。電気亜鉛めっき工程において深刻な問題となるのは、処理速度の遅さに加え、不規則な形状の製品へのめっき皮膜の性質、厚さ、範囲が不均一であること、そして製品上に暗色の斑点が形成されることである。不健康で非金属的な外観と輝きと光沢の欠如のため、技術者や業界は、一般の使用目的以外では、このプロセスやその結果を受け入れることができませんでした。亜鉛表面から塗料が剥がれやすい傾向にあるため、これを予防するためには、塗装前にすべての亜鉛表面を次の化合物でコーティングすることが推奨されます。塩化銅1、硝酸銅1、塩化アンモニウム1を水61に溶かし、市販の塩酸1を加えます。この混合物を亜鉛に刷毛で塗ると、表面が酸化されて黒くなり、12時間から24時間で乾燥します。その後、剥がれることなく上から塗装できます。より迅速に塗布できる別のコーティングは、白金の塩化水素1を蒸留水10に溶かし、刷毛またはスポンジで塗布します。すぐに酸化して黒くなり、弱酸、雨、その他の要素に耐性があります。

亜鉛の表面は、短時間空気にさらされると、水に溶けない薄い酸化物の膜で覆われ、それが強固に付着して下層の亜鉛に保護コーティングを形成します。亜鉛の表面が損傷を受けない限り、下層の金属は腐食作用から保護されますが、亜鉛コーティングに機械的損傷やその他の損傷が生じて下層の金属が露出すると、湿気の存在下で非常に急速な腐食が始まり、ガルバニック作用が亜鉛のプラスから亜鉛のマイナスに変化し、回路のプラス要素である鉄が亜鉛の代わりに腐食されます。亜鉛メッキされた鉄は、腐食性液体に浸漬すると、鉄の露出部分と保護された部分の両方が液体に浸漬されている場合、亜鉛は鉄よりも優先して腐食されます。液体が表面に散布され、孤立した滴となっている場合、亜鉛は同じ保護特性を持ちません。海気は塩分を多く含み、亜鉛メッキ面を非常に破壊し、その作用によって可溶性の塩化物を形成します。亜鉛は酸に最も侵されやすい金属の一つであるため、通常の亜鉛メッキ鉄は、一部の工場から大気中に放出される酸を多く含んだ雰囲気や、圧延工場、製鉄所、ガラス工場、ガス工場などの燃焼生成物に含まれる硫酸蒸気に長時間さらされる場所には適していません。しかし、著名な技術者が重要な建物を波形鉄板やその他の鉄板で覆い、亜鉛メッキ鉄製のタイロッド、アングル、その他の構造用形状部品に亜鉛メッキ鉄を使用しています。これは、亜鉛コーティングの保護力を盲目的に信頼しているためです。また、予期せぬ不具合から生じる将来の結果や大惨事についても、全く無関心です。多くの酸に対する鉛の化学反応に対する比較的不活性な性質から、鉛は亜鉛と同等、あるいはそれ以上に鉄を保護するはずだという主張がなされてきましたが、実際には腐食に対する保護コーティングとしては不十分であることが分かっています。鉛でコーティングされた鉄片を水に浸すと、24時間以内に明らかに腐食の兆候が現れます。これは、高温処理であれ湿式（酸）処理であれ、コーティングの多孔質性に起因します。鉛は、亜鉛、錫、銅、あるいはそれらの合金といった他の金属ほど、鉄板にしっかりと結合しません。次の表は、高温亜鉛メッキによるさまざまな製品の重量増加を示しています。

記事の説明 平方フィートあたりの亜鉛の重量 体重
増加率
薄い鉄板 1.196オンス 18.2
5/16インチプレート​ 1.76インチ 2.0
4インチカット釘 2.19 ” 6.72
7/8インチダイボルトとナット 約1.206オンス。 1.00
より滑らかな表面とより大きなファセットを得るために、熱浴にスズが添加されることがよくありますが、保護コーティングの寿命が非常に短くなることがわかっています。

高温処理で塗布された亜鉛メッキの一部は非常に脆く、曲げようとすると壊れてしまうことが分かりました。メッキの平均厚さは 0.015 インチでした。分析の結果、スズ 2.20、鉄 3.78、ヒ素 痕跡量、亜鉛 (差異による) 94.02 でした。溶融亜鉛浴に入れられたすべての物品から少量の鉄が溶解し、多くの場合、使用された亜鉛の総量の 25 パーセントに達するドロスが生成されます。亜鉛鉄合金は非常に脆く、分析によると 6 パーセントの鉄を含み、小さな美術装飾品を鋳造するのに使用されます。浴容量が外寸 10 フィート x 4 フィート x 4 1/2 フィートで厚さ が約 1 インチの高温亜鉛メッキ工場は、28 トンの亜鉛を保持できます。単位面積当たりの亜鉛量が等しい場合、冷間法でコーティングした亜鉛は、硫酸銅の飽和溶液の腐食作用に対して、通常の方法よりも耐性があります。通常の熱間亜鉛めっき工程で被覆された鋼の場合、言い換えれば、冷間めっきで被覆された製品は、熱間亜鉛めっき製品がさらされるのと同じ暴露条件下で、通常の熱間工程で必要な亜鉛よりも少ない亜鉛で、同様に長い寿命を持つはずです。亜鉛表面の硬度は重要な問題です。この目的のために、亜鉛めっきする製品を浸漬する瞬間に、別のるつぼからアルミニウムが溶融亜鉛に添加され、亜鉛アルミニウムの複合表面を形成し、塩化アンモニウム、脂肪、グリセリンなどの保護被覆から生成される灰分を減らします。アルミニウムの添加により、塗布されるコーティングの厚さも薄くなります。冷間および熱間亜鉛めっきされた鋼板は、摩耗に対して同等に耐えるように見えます。酸洗および熱間亜鉛めっきはどちらも、小断面の鉄および鋼線の強度を低下させ、変形させ、脆くします。

終わり。

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ドイツ語からの翻訳

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《完》