原題は『Practical forging and art smithing』、著者は Thomas F. Googerty です。
例によって、プロジェクト・グーテンベルグさまに御礼。
図版は省略しました。索引が無い場合、それは私が省いたか、最初から無いかのどちらかです。
以下、本篇。（ノー・チェックです）
*** プロジェクト グーテンベルク 電子書籍「実践的な鍛造と芸術鍛冶」の開始 ***
[1]
実践的な鍛冶と
芸術の鍛冶
トーマス・F・グーガーティ
ウィスコンシン州ミルウォーキー、
ブルース出版会社
[2]
著作権 1915
ブルース出版社
[3]
導入
現在、学校における工業技術教育の需要が高まっているため、工業分野の教師は、工業材料に関する長期にわたる注意深い経験からのみ得られる材料と方法に関する知識を持つことが必要となっている。
この本は、現在では金属鍛造の名匠として認められている男性の人生の経験の成果です。
作者の錬鉄作品は、デザインと仕上げにおいて、この素材で制作された最高の作品に匹敵します。
私がこのように述べているとき、ドイツの最高傑作のいくつかが目の前にあるが、それらの作品はより複雑ではあるが、私が制作過程や完成形で見た本書で紹介されている作品と比べて、制作の点では優れているわけではなく、デザインの面でも素材にはるかに適していない。
さらに著者は長年金属鍛造の教師を務めてきました。
この経験は、練習問題で提示される難易度の順序と、テキストの明確でシンプルな説明に反映されています。
このように明確かつ正確な記述と豊富な例から、金属加工業者は著者の長年の経験をこの本から多く取り入れ、王道などありえないような成果を達成するための成功への近道を数多く取ることができるのは明らかです。
しかし、応用芸術の有効性は、使用される材料の制限内での目的の表現によって最もよく評価されます。
[4]
この本の芸術的な成功は、掲載されている作品が「美しさと実用性を考慮して手作業で作られている」という明白な事実にあります。
私は、学校の工房での鍛造の実践を正す上で、また教師、職人、商人へのインスピレーションとして、それがますます有用になると予測しています。
エドワード・J・レイク。
[5]
目次
ページ
第1章
鍛冶場—鍛冶道具—金床—金床道具—火起こし—火の掃除—溶接—フラックスとその用途 7
第2章
電気溶接、酸素アセチレンガス溶接、ファゴット溶接、分離加熱溶接、スカーフィング、アプセッティング、溶接の作り方、スカーフィングなしの重ね溶接、ジャンプ溶接、突合せ溶接、割裂溶接、コーナー溶接、T字溶接 22
第3章
コーナー溶接 – ろう付け – ファゴット溶接 – ゆるんだアイの燻蒸 – ハンモックフック – 錬鉄の仕上げ – Sリンク – 溶接アイピン 36
第4章
ステープル—オープンリンク—溶接チェーンライン—パンチング—グラブフック 46
第5章
ボルト—カッピングツール—ゲートフック—干し草フック—溶接リング—加熱鉄の膨張 54
第6章
トングの製造—銑鉄—パドリング—ベッセマー法—平炉法—るつぼ鋼—セメンテーション法—焼き戻し 60
第7章
平らな冷間チゼルの作成—スプリングテンパー—鋼の溶接—表面硬化—鋼の着色—焼きなまし—スクラッチ錐の作成—センターポンチの作成—ハンドポンチの作成—高速度鋼—高速度鋼の焼きなまし 70
芸術鍛冶
第8章
錬鉄細工—錬鉄製の葉を作る—渦巻き模様のスクロールを作る—グリル 83
第9章
ねじって編んで火起こしシャベルを作る 93
第10章
ドアのラッチを作る—蝶番を作る—ろうそく立てを作る 99
第11章
引き出しの取っ手を作る – 彫金 – ドアノッカーを作る – 打ち出し – 穴あき装飾 107
第12章
帽子とコート用のフックを作る – フラー – ジャンプ溶接 – 壁掛けフックを作る 117
第13章
トーストフォークの作り方 – インレイ加工 124
第14章
ランタン作り—壁掛けランプ作り 130
第15章
ポータブルランプを作る 139
[6]
[7]
実用的な鍛造
第1章
鍛冶場 — 鍛冶道具 — 金床 — 金床道具 — 火起こし — 火の掃除 — 溶接 — フラックスとその用途。
学校の鍛冶場で最も重要なことの 1 つは、良い炉と火です。そうすれば、仕事の半分はマスターされます。数年前まで、1 台から 6 台以上の火を稼働させている小規模な商業工場のほとんどすべてに、レンガまたは鉄の鍛冶場が備えられていました。送風には、手動で回転させるふいごまたはファンが備えられていました。この方法には大きな欠点があり、多くの時間のロスを招きました。助手の助けなしに多くの作業を行うことは不可能でした。当時 2 人の作業員を必要とした作業が、現在では 1 人で行われています。現代の発明は、鉄鋼労働者の労働を簡素化する上で重要な役割を果たしました。現在では、鍛冶屋の作業を軽減するさまざまな種類の鍛冶場が使用されています。最も成功している工場では、作業を迅速に行うことができるように、最新の鍛冶場と機器が装備されています。
技能訓練学校では、生徒の作業時間が極めて短いため、作業場には最新の工具を備え、迅速に作業を完了できるようにする必要があります。これにより、生徒はより短い時間でより多くの練習を積むことができ、ひいてはより多くの知識を習得できます。長年時代遅れとなっている鍛冶場の使用によって、学校の教育が妨げられるべきではありません。
手作業の訓練や職業訓練に最適な鍛冶場は、電動ファン付きのダウンドラフト式であるため、[8] 頭上の配管を全て撤去し、埃や汚れをなくします。このような鍛冶場で作業する少年は、両手を使って火で熱せられた作品を扱うことができます。これは、クランクを回す従来の方法に比べて大きな利点です。機械式ドラフト鍛冶場のもう一つの利点は、少年が鉄の過熱や焦げ付きを防ぐ方法を早い段階で学べることです。これは鍛冶の仕事において最初に学ぶべきことです。金属を適切に加熱できない者は、それを加工することができません。材料に精通し、燃焼熱を理解しなければなりません。
図 1. 典型的な学校の鍛冶場。
[9]
図2. 火道具
図 1 は、学校に適した下降通風炉の図を示します。鋳鉄製です。圧力ファンが火に送風を提供し、排気ファンがフードの底部の開口部からガスと煙を排出します。このガスと煙は、床下に続く太いパイプを通って煙道から排出されます。A で示されているフードは、煙を捕らえるために前後に動かすことができます。フードは、B で示されているように、クランクとウォーム ギアで動かされます。C は炉床で、中央の穴は羽口と呼ばれます。ここが火を起こす場所であり、風の出口となります。火に必要な空気の量は、D で示されているロッドで動かされるバルブによって調整されます。石炭箱は必ずどの炉の右側にもあり、E で示されています。水箱は F で示されています。G は圧力管、H は排気管です。 Iの炉の下にある大きな開口部に注目してください。この開口部を通して、羽口下のナットやネジを簡単に締めることができます。Jのスライドロッドに注目してください。このロッドを引くと、羽口から燃え殻が排出されます。炉床の下にバケツを置いて、燃え殻を受け止めることができます。[10] 学校の作業場では、これらの炉は通常、スペースを節約するために 2 台ずつ設置されています。図 2 は、炉の火を起こすために必要な 3 つの火かき棒を示しています。これらの火かき棒は、長さ 3/8 インチの丸棒から作られ、一方の端にハンドル用の緩い穴が開けられています。また、4 x 6 x ¹⁄₁₆ インチの平らな刃が付いたシャベルで、刃にハンドルがリベット留めされています。さらに、スクレーパーと呼ばれる道具もあります。このスクレーパーは、火かき棒と同じ丸棒から作られ、一方の端に穴が、もう一方の端に平らなフックが付いています。これは、石炭やコークスを火の上に削り落としたり、加熱中に鉄が見えるようにコークスや石炭の破片を移動させたりするのに使用されます。
図3. 金床。
金床は鋼鉄製の面を持つ錬鉄製で、重量は約125ポンド（約55kg）です。これは、技能訓練学校で行われるあらゆる作業に十分な大きさです。学校の作業場では、すべての金床を同じサイズと重量にし、使用する工具がどの四角い穴にも収まるようにする必要があります。金床を製造する工場では、錬鉄または軟鋼から鍛造され、炭素鋼の面が溶接されています。中には鋳鋼製のものもあれば、鋳鉄製の面を持つものもあります。面は通常3/4インチ（約9.5cm）の厚さで、硬化処理されています。[11] 金床は、ハンマーとそりによる強烈な打撃に耐えられるように、地面に約 3.5 フィート埋め込まれた 10 インチ四方のブロックの上に鉄のストラップで固定する必要があります。金床の上部から床までの長さは 26 インチにする必要があります。鍛冶場に対して金床を設置する適切な場所は、図 4に示されています。鍛冶屋は、鍛冶場と金床の間に立ち、金床に向かって左側に金床の角がくるようにします。鍛冶屋から最も遠い金床の端は外縁、鍛冶屋に最も近い金床の端は内縁と呼ばれます。
図4.
[12]
図5. ハンマー。図6. そり。
図9. パンチ。図7. ハーディ。
図8.ハンドパンチ。
図10. センターパンチ
[13]
各金床には、それぞれ約1.5ポンドと2ポンドのボールハンマーが2本ずつ必要です。（ハンマーの図を参照、 図5）。ハンマーには、金床の番号に対応する番号を付けます。使用していないハンマーはすべてラックに保管してください。生徒が作業場に来る際は、特定の鍛冶場に割り当て、工具の管理責任を負わせます。10ポンドのスレッジハンマーも用意します。鍛冶場2台につき1本程度です。柄の長さは26インチです。（図6を参照）。
金床の四角い穴に差し込まれ、先端が尖った工具鋼をハーディーと呼びます。これは鉄を切断する際に用いられます。鉄片をハーディーの尖った刃に置き、ハンマーで叩きます。ハーディーの尖った刃が鉄に食い込み、このようにして鉄は十分に深く切り込まれ、折れることがあります。（ハーディーの図7を参照。）
鋼片の一端を尖らせれば、平らな鉄片に打ち込むことができます。これは鉄に穴を開ける方法の一つで、このように作られた鋼製ポンチはハンドポンチと呼ばれます。通常、ハンドポンチは、長さ約11インチ、直径1/2インチから3/4インチの六角形の工具鋼棒から作られています。（図8参照） 重たい穴を開ける場合は、木製の柄を差し込むための穴（アイと呼ばれる）が開けられた、短くて厚いポンチが使用されます。この種のポンチは、スレッジハンマーで叩いて開けられます。（図9参照）
センターポンチは、金属に窪みを付け、ドリルで特定の位置から穴を開けるために使用されます。また、金属を特定の位置で曲げる際に、金属の表面に位置や距離をマークするためにも使用されます。センターポンチは、約4インチ×1/2インチの六角工具鋼で作られ、先端が尖るように引き伸ばされ、短い角度に研磨されています。（図10参照）
[14]
図11. 平らなトング。
図12. 熱間チゼルと冷間チゼル
図13. フラット化。図14. ハンマーの設定。
[15]
短い材料を加熱して取り扱う際には、スウェーデン鉄または軟鋼で作られたトングが使用されます (図 11 を参照)。用途に応じてさまざまなサイズと形状があります。リップの形状に応じて、ピックアップ トング、フラット トング、ラウンド ノーズ トング、ボルト トングと呼ばれます。トングは、常に、鍛造する材料に合うように作られていなければなりません。材料に合わないトングでは、鉄片を適切に保持できません。必要に応じて、トングを加熱して材料に合わせることができます。トングが鍛造する材料に合うように作られている重要な理由の 1 つは、材料を回転させて叩くときに、回転運動でトングから材料が叩き出され、飛び散った熱い鉄片が人に当たる可能性があるからです。この危険には十分注意する必要があります。トングは、真っ赤に加熱して水で冷やしてはいけません。これはトングを破壊します。
熱ノミと冷ノミは、材料の切断に使用されます。熱ノミの刃は非常に薄く作られており、冷ノミは切断時の大きな負荷に耐えられるよう鈍く作られています。通常、これらのノミには、木製の柄を差し込むための「アイ」と呼ばれる穴が開けられています。これらのノミは、スレッジハンマーで叩いて作られます（ 図12参照）。
鉄鋼は、フラッターと呼ばれる工具で平滑に仕上げられることがあります。この工具はハンマーで叩くもので、鉄を伸ばすために使用してはいけません。この工具の目的は、加工物を滑らかに仕上げることだけです。図13 はフラッター、図14はセットハンマーです。セットハンマーは常に材料を平滑にし、引き伸ばすために使用されます。これらの工具はすべて工具鋼で作られています。
ヘッディング工具は、片端に穴が開いた平らな軟鋼板から作られています。炭素鋼の面が溶接されている場合もあります。ヘッディング工具は主に[16] ヘッディングボルトの場合、ヘッディングツールには異なるサイズの穴が設けられています。（図15を参照。）
図15. 見出しツール
図16. 上部と下部のスウェージ。
スウェッジとフラーは、鉄を滑らかにし、様々な形に成形するために使用されます。スウェッジには通常、半円形の窪みがあります。これらは上部スウェッジと下部スウェッジと呼ばれるペアで作られています。下部のスウェッジは金床の四角い穴にフィットし、上部のスウェッジには木製の柄用の穴があります。（図16を参照）。フラーも上部フラーと下部フラーと呼ばれるペアで作られています。これらは金属に窪みを作るために使用されます。（図17を参照）。スウェッジ、フラー、およびこの種の他のツールについて言及する場合、鍛冶屋はアンビルツールと呼びます。特別なアンビルツールは、さまざまな種類の鍛造を行うために使用され、必要に応じて作られます。アンビルツールは、アンビルの隣のツールラックに保管する必要があります。これらのツールは、約75ポイントの炭素鋼の工具鋼で作られるべきですが、[17] ディーラーから購入してください。スウェージなど、継続的な使用を必要としない一部の工具は軟鋼で作られています。
アンビルツールのハンドルは、バギースポーク型でなければなりません。ハンドルは穴の穴から約2.5cm突き出ている必要があり、決して押し込んではいけません。ハンドルが押し込んでいると、スレッジハンマーで軽く叩いた際に破損しやすくなります。これはよくあるケースです。スポークがツールから突き出ているのは、スレッジハンマーで叩いた際にハンドルから外れ始めた場合、その動きが目に見えるようにするためです。
図17. 上部フラーおよび下部フラー。
図18は、学校の課題に適した鍛造バイスです。鋳鉄製の機械工用バイスは、ベンチワーク以外では使用しないでください。図19は、様々なサイズの穴と、縁に鉄を成形するための窪みが設けられた鋳鉄製のスウェージブロックです。
鍛冶場で使用される材料は、専用のラックに保管する必要があります。軟鋼、工具鋼、普通鋼、スウェーデン鋼など、異なる種類の材料は、部分的に識別しやすいように塗装する必要があります。[18] 欲しいものが簡単に見つかるよう、色を揃えておきましょう。例えば、軟鋼はすべて白く塗装し、工具鋼は別の色に塗るなどです。また、鉄を切るための鋏も店内に用意しておきましょう。現在一般的に使用されている手動鋏で十分で、販売店で購入できます。
図18.バイス
図19.鋳鉄製スウェージブロック
鍛冶場で火を起こす際、燃え殻はすべて羽口まできれいに取り除きます。これは、シャベルで炉の側面にこすり落とすことで行います。クリンカーはすべて手で取り除き、鍛冶場の下に置きます。後で使用するため、良質のコークスをいくつか選んで鍛冶場の脇に置いておくのが良いでしょう。羽口の底にある灰の排出口を制御するスライドロッドを引き、燃え殻と灰を落とします。火を起こした後、少年にバルブを引かせてはいけません。コークスが無駄になり、悪い習慣になってしまうからです。
[19]
羽口がきれいになったら、底の削りくずを点火し、十分に燃えたらコークスを火に戻します。その後、軽く風を当てます。湿った石炭を火の両側と後ろに積み上げます。火がよくおこり、火かき棒で前面をほぐし、煙の大部分を燃やしたら、加熱の準備は完了です。石炭箱は、火にかける前に水と十分に混ぜる必要があります。そうすることで、石炭のコークス化がよくなり、火の両側に詰まって石炭が突き破るのを防ぐことができます。石炭箱は、作業者が火に向かって常に右側にあります。作業者の左側、下降通風炉の間にある石炭箱は、水を入れるためのもので、石炭を入れるものではありません。火や石炭に水が必要なときに、この水カップで扱えるように、フックに何か水カップを掛けておきます。
火は、適切に取り扱わないと、中心が燃え尽きて中が空洞になります。このような火で鉄を加熱すると、酸化され、金属表面に汚れたスケールが形成されます。このような状態の火では、鉄を適切に加熱できず、溶接熱を得ることもできません。火が中が空洞になる理由は、火の中にクリンカーが詰まっているか、送風量が多すぎる場合で、加熱中の部品に接触すると、部品が冷えて酸化してしまうためです。火が羽口の穴の真上に当たらないことがありますが、これは加熱不良の原因の 1 つです。これは、鍛冶場で働く少年たちによくある欠点です。常に火を羽口の穴の真上に当て、横に偏らせないようにしてください。
火が空洞になって汚れてきたら、火かき棒やスクレーパーで汚れを取り除いてから、火の両側を中央に向けて動かします。[20] 羽口をシャベルで開け、よくコークスを含んだ内側を羽口の中心付近に保ち、火の中心が羽口の穴の上にくるようにします。湿った石炭は外側の周囲に堆積します。加熱する石炭の下には常に厚いコークス層があり、中央の火がすぐに燃え尽きないように送風を調整してください。図では、石炭が炉底とほぼ同じ平面上にある状態です。点線は、石炭を火に入れる間違った方法を示しています。（図20）
図20 鍛冶場の火の断面図。
二つの鉄片を火の中に入れて加熱すると、徐々に柔らかくなり、最終的には粘り気のある状態になります。二つの鉄片を触れ合わせると、くっつきます。これが溶接熱です。この状態で金床に載せて叩くと、二つの鉄片は一体化し、一つの鉄片になります。これを溶接といいます。すべての金属が溶接できるわけではありません。鉄、軟鋼、低炭素工具鋼、ばね鋼は溶接できます。
[21]
鉄の溶接にはフラックスが使用されます。フラックスは空気を遮断し、金属表面にペースト状の表面を形成します。このペースト状の表面は、ハンマーで叩いた際に金属の表裏から押し出されます。ホウ砂や様々な溶接化合物が使用されます。鉄にフラックスを使用する必要はほとんどありません。良質なきれいな砂が多くの人に使用されています。ホウ砂や溶接化合物は、非常に薄い材料に使用されることがあります。学校の作業場で行われているような通常の溶接では、ホウ砂は決して使用すべきではありません。それは不適切な方法であり、不必要であり、無駄なものです。
鉄を加熱する場合、溶接熱を超えると、鉄はだんだん柔らかくなり、最終的には燃え尽きます。これは、火から発生する多数の小さな爆発的な火花によって知ることができます。これらの小さな火花は、棒から分離して燃えている鉄の粒子です。徐々に温度が上昇するにつれて、金属は分離します。もし棒を金床に置き、ハンマーで強く叩くと、粉々に飛んでしまうでしょう。したがって、溶接熱で最初の打撃を与える際には判断力を働かせなければなりません。それは軽く行うべきです。その後の打撃は、徐々に強くする必要があります。最初に強く叩くと、金属が粉々に飛んだり、上の部分が下の部分からずれたりする可能性があります。より軽い打撃を与えれば、溶接は良好な状態になるかもしれません。
溶接において最も重要なことは、きれいな火を使うことです。クリンカー（火の粉）は一切出さないでください。火はよく燃え、煙やガスが多く出ないようにし、加熱する部品の近くに生炭を置かないようにしてください。金属の周囲によく燃えたコークス片を置き、溶接熱を高めるようにしてください。溶接熱を高める際は、最初はごく少量の風を当ててください。部品全体が十分に熱くなるように、ゆっくりと加熱してください。
[22]
第2章
電気溶接、酸素アセチレンガス溶接、ファゴット溶接、分離加熱溶接、スカーフィング、アプセッティング、溶接の作成、スカーフィングなしの重ね溶接、ジャンプ溶接、突合せ溶接、割裂溶接、コーナー溶接、T 溶接。
最初に急速に吹き付けると、金属の中心部ではなく外側が最初に熱くなるだけでなく、金属が溶接熱を得る前に火が消えて中が空洞になります。火から金床に溶接熱を伝える方法には、正しい方法と間違った方法があります。部品は火から完全に持ち上げなければならず、火の内側の縁にある汚れや燃え殻の中を引きずってはいけません。鉄は汚れていると結合しません。火をきれいに保つように注意すれば、きれいな熱を得るのは非常に簡単です。汚れた火で溶接熱を得ようとしないでください。これは、鍛冶場で働く人が心に刻み込んでおかなければならないことの1つです。熟練した鉄工員は常に火に特別な注意を払います。良い仕事をするためには火がきれいでなければならないことを経験から知っているからです。
溶接は電気溶接機でも行われます。溶接する部品は青銅製のクランプで挟み込まれ、保持されます。クランプは、溶接する部品の端が接触するように調整されます。クランプを動かすことで、部品を密着させたり離したりすることができます。部品が密着したら、電流を流します。次に、部品を少し離すと、電流が部品間の空間を飛び越え、アークが発生します。これにより、部品が加熱されます。[23] 両端を溶接熱にさらし、押し付けることで溶接します。
もう一つの溶接方法は、酸素アセチレンガス法です。現在広く利用されており、軽量溶接において非常に有用かつ経済的であることが分かっています。この方法では、鋼、鉄、鋳鉄、銅、真鍮、アルミニウムの溶接が可能です。この装置は、特別に設計された吹込管、アセチレンタンク、そして加圧酸素タンクで構成されています。
溶接方法は、吹管を用いて溶接対象物を溶融点まで加熱することです。例えば鋳鉄の溶接では、対象物をクランプで挟み込み、接合部をほぼ貫通するV字型の切断を行い、金属を溶融点まで加熱します。そして、小さな鋳鉄棒であるフィーダーをそこに溶かし込みます。鋼の溶接では、フィーダーは鋼棒です。銅や真鍮の溶接では、銅または真鍮の棒が使用されます。今日では、この方法は自動車の分野で、割れたシリンダーの修理などに広く利用されています。
図21.
鍛冶場で加熱することで簡単にできる溶接法は、ファゴット溶接と呼ばれるものです。この方法では、2つまたは3つの鉄片を単に重ね合わせるだけで溶接したり、様々な大きさや形状の鉄片を束ねて加熱し、溶接したりします。例えば、平らな鉄の棒を加熱し、数カ所を半分に切断し、何度も折り曲げると、1つの鉄片が[24] これを別の鋼材の上に重ねて溶接し、大きな材料を作る方法です。この方法はファゴット溶接と呼ばれます。
図 21では、ファゴット溶接を行う準備が整ったピースが示されています。
2つの素材をスカーフィングとラップで溶接する溶接法は、分離加熱溶接と呼ばれます。これは、加熱時に素材が分離していることに由来します。どのような溶接でも、溶接熱を上げる際に多少なりとも素材が無駄になるため、ラップ溶接する部分は必ずアプセットまたは厚くしてからスカーフィングします。「スカーフィング」とは、棒材の端部を成形することを意味します。加熱して重ね合わせた際に、互いにぴったりと合うように重ね合わせ、ハンマーで叩いた際に元のサイズに近い状態を保ちます。
アプセット加工の方法は、棒材の両端を加熱し、加熱した端を金床に垂直に置き、反対側の端をハンマーで叩くことです。これにより、加熱した端が厚くなります。長く重い棒材の場合は、作業者は棒材を上下に揺すりながら、加熱した端を金床に叩きつけます。また、棒材の端を加熱し、万力に固定して加熱部分をハンマーで叩くことで厚みを増すこともできます。アプセット加工では、ハンマーで叩くと加熱部分が曲がってしまうため、棒材をまっすぐに保たなければなりません。まっすぐに保たないと、厚みが増しません。
図22. 図23.
[25]
直径約1インチの丸棒を3/4インチに加工する場合、高温の端を金床の外縁付近に当ててスカーフ加工を行います。その後、ハンマーで叩いて面取りします。 図22を参照してください。また、側面も旋削し、両側をほぼ尖った面取りにします。図23を参照してください。ハンマーで叩く際は、金床の中央に部品を当ててスカーフ加工を行ってはなりません（図24）。ハンマーの刃先が金床に接触し、へこみができたり、ハンマーから部品が外れたりするためです。
図24. 図25.
スカーフィングのもう一つの方法は、前述のように端を部分的にハンマーで叩き落とし、次に図25に示すように、金床の内側の縁に部品を置き、ハンマーで叩くことです。一撃ごとに、部品は金床の縁から少しずつ引き離されます。これにより、部品は小さな段差で先細りになりますが、これはハンマーで叩く際に部品同士がフィットして固定されるように切り込みを入れるためではなく、単に金床の縁が先細りの状態を保つためです。また、金床の外側の縁をハンマーで叩くことで、部品は尖った形に仕上げられます。
理論上は、スカーフは面取り部分を凸状にして作るべきです。しかし、実際には図26の図のように作られます。「D」の盛り上がった部分に注目してください。これは、「B」に示すように、最初にハンマーでスカーフを打ち込む際に押し上げられるためです。
[26]
高い部分がスカーフ上にあるべき理由は、重ね合わせた際に、重ね合わせのこの部分にハンマーで叩くための材料が増えるからである。スカーフが平らに作られていると、ハンマーで叩いた際に、部品が薄くなったり、重ね合わせた点が露出したりせずに仕上げられない可能性が高くなる。スカーフが凹型に作られていると、そこに汚れが堆積して溶接が不良になると主張する鉄工職人がいる。これはある程度真実である。しかし、火が澄んでいない限り、どんなスカーフにも汚れが堆積する。凹型のスカーフを重ね合わせた場合、部品が薄くなることなくハンマーで叩くのに十分な材料がなく、溶接時に重ね合わせが長くなりすぎる。スカーフは凹型にすべきではない。
図26.
図27. 図28.
図 27は間違ったスカーフのやり方、図 28は正しいやり方です。
スカーフは長すぎないようにしましょう。これは初心者にありがちなミスなので避けるべきです。[27] スカーフはアイロンの厚さより少し長く、おそらく厚さの 1.5 倍ほどに作る必要があります。
溶接熱を高めるには、スカーフまたは斜面を下にして溶接片を火の中に入れる必要があります。火はきれいな火でなければなりません。よく燃えている火が最適です。新しい火は、金属に接触する煙や生炭が多くなりすぎるため、溶接熱を高めるのに適していません。ハンマーは、溶接を行うときに届きやすいように、金床の四角い穴の上あたりに置く必要があります。金床もきれいでなければなりません。溶接には重いハンマーを使用する必要があります。ハンド ハンマーの正しい持ち方は、指でハンドルを持ち、親指を側面と上部近くに突き出すことです。親指はハンドルの周りを握ってはいけません。側面に沿って置き、打撃をガイドして向けます。スレッジ ハンマーを使用するときは、金床の横ではなく正面に立ち、最初の打撃は軽く行います。
加熱中は、ゆっくりとした送風を維持します。ピースが黄色くなり始めたら、さらに送風を使用します。ピースは、火から取り出さずに観察することができます。ピースを時々ひっくり返し、火の表面に近づけて熱の進行具合を確認し、次に再びコークスの下に置きます。両方のピースが同じように熱くなるように注意する必要があります。片方のピースがもう片方よりも熱くなった場合は、火の中で少し動かして、冷たい方をその場所に戻します。おそらく、火は一箇所で他の部分よりも熱くなっているのでしょう。片方のピースがもう片方よりもはるかに速く熱くなった場合は、そのピースを火から持ち上げて数秒間冷まし、もう片方のピースが熱くなる機会を与えます。スカーフの先端部分が人体よりも速く熱くなった場合は、ピースをもう少し火の中に押し込む必要があります。
[28]
ピースが黄色っぽくなっているときに、しばらく風を止めてピースと火を均一にし、熱がピースにしみ込むようにするのがよい場合があります。ピースがほぼ白くなったら、送風を強めます。溶接熱は約 1900 ～ 2000 ° F ですが、これは経験によってのみ判断できます。ピースの温度が溶接熱に達したら、ピースは火から持ち上げられ、鍛冶屋によって助手なしで金床に運ばれます。鍛冶屋はピース同士または金床に叩きつけて、スカーフに付着している汚れを落とします。左手に持ったピースは金床の内側の縁に当てます。右手に持ったピースは金床の上を移動し、一番上のピースの下に来ます。図 29を参照してください。左手に持った作品を、下手に持った作品の上に乗せます。片手を軽く上げ、金床の端に作品を乗せ、しっかりと押さえます。これは重要です。鍛冶屋は右手に持った作品を放し、ハンマーで軽く叩いて二つの作品がくっつくまで待ちます。その後、まず片側、次に反対側、そして最後に角を、力強く叩いて接合します。
図29.
[29]
二つの部品を火から取り出し、金床の溶接位置に配置できるようになるには、ある程度の練習が必要です。生徒は教師の目の前で、溶接の熱を加える前に、冷たい部品を使って、おそらく十数回、あるいはそれ以上練習する必要があります。部品を取り出して所定の位置に配置できなければ、このような溶接はできません。
この溶接作業は、二人の少年が一緒に作業するべきではありません。一人の方が二人よりずっと上手にできます。これは一人でできる仕事です。冷たい鉄を相手に、じっくりと根気強く練習してやり方を習得すれば、難しいことはありません。火から取り出して金床に置くときも、急ぐ必要はありません。
スカーフが長すぎると、重なり合いすぎて溶接が間に合わなくなります。短すぎると、ハンマーで叩く速度が速すぎて溶接がうまくいかなくなり、溶接部分が薄くなってしまいます。
スカーフの長さが適切で、ほぼ同じサイズであれば（これは重要です）、溶接は端面がきれいであれば、良好な形状で滑らかに仕上がります。加熱された部品が油で覆われているように見える場合は、火が汚れているか、新しすぎる可能性があります。
スカーフィングなしの重ね溶接。
重ね溶接は、端部をスカーフ溶接せずに行う場合もあります。例えば、1インチ×1/4インチの鉄片を重ね溶接する場合、アプセットせずに溶接熱にかけ、前述のスカーフ溶接と同様にアンビルに載せ、図30に示すように約⁵⁄₁₆インチ重ねて溶接します。この溶接方法は、急ぎの作業で、溶接する材料の量が少ない場合に用いられます。[30] 作業に負担がかかります。この方法では強固な溶接は不可能です。鉄や鋼などの非常に薄い材料は、平らな面をハンマーで叩くことで、この方法で溶接を有利に行うことができます。端はハンマーで叩く代わりに、ノミで切り落とし、その後、研磨またはヤスリで滑らかにします。非常に薄い材料を溶接する場合は、少量のフラックスを使用します。必ず別々の加熱で溶接し、両端を固定するために材料をリベットで留めたり、分割したりしないでください。これは必要ありません。1回の加熱で溶接を行うようにしてください。すべての良好な溶接は1回の加熱で行われます。
図30.
ジャンプ溶接。
図31. 図32.
例えば、図31に示すような部品を溶接で作ります。部品は図32に示すように準備します。正方形の部品は1インチ×1インチ×6インチ、平らな部品は1.5インチ×1.5インチ×8インチです。正方形の部品は片側を直接加熱します。加熱が[31] 十分に短くできない場合は、図のようにリップまたは突起を付けて水冷し、アップセット加工することができます。このリップは、後からフーラーで加工するか、穴の上部の角が丸くなっているヘッダー工具に打ち込むことで加工できます。これにより、図のようにリップの角が丸くなります。先端のバーもわずかに凸型に加工し、中央部分が最初に平らな部分に接触するようにします。平らな部分も中央でアップセット加工します。
溶接では、別々の加熱工程が行われます。鍛冶屋は右手で角棒を扱い、金床に材料を運びます。角棒を平らな材料の上に置き、助手が上の材料をスレッジで叩き、下の材料に押し込みます。次に、リップの縁を手打ちハンマーでしっかりと溶接します。あるいは、フルラーハンマーやセットハンマーを使用し、助手がスレッジで叩きます。
突合せ溶接。
図33.
鉄は、端を突き合わせて溶接することができます。この場合、棒材はトングを使わずに扱えるほど長くなければなりません。例えば、1インチの丸棒2本を溶接する場合、1本は5フィートの長さ、もう1本はそれよりも短いものを溶接します。このサイズは、この方法で溶接できる最も軽いサイズです。端を加熱して少し押し込み、中央を少し高くすることで、合わせた際に接触が均一になります。[32] 中央を溶接します。各棒材の端に短時間の加熱を行います。鍛冶屋は長い棒材を、助手は短い棒材を取り出し、図33に示すように、金床の上で両端を突き合わせます。助手は重いハンマーで短い棒材の端を叩き、鍛冶屋は長い棒材をしっかりと持ち、接合部を叩きながら、同時に棒材を回転させ、接合部全体を叩きます。より重い材料を溶接する場合は、より多くの助手が必要となるスレッジを使用する必要があります。この方法は、加熱部分がきれいであれば良好な溶接を実現します。
分割溶接。
図34は、割裂溶接用に準備された丸棒の図面を示しています。この溶接では、片方の部材の端を加熱し、バイスで挟んで細いノミで割る手順をとっています。図35を参照してください。
次に、これらの突起を広げ、ハンマーの球で内側に押し付けて扇形にし、できるだけ幅広にします。図36を参照してください。もう一方のピースを圧下し、両方のピースをバイスで挟みます。次に、スカーフをハンマーでしっかりと締め付け、端が長くなりすぎないように切断します。図37を参照してください。スカーフを切断し、部分的にバーに切り込むことで、加熱中にピースをしっかりと固定することができます。溶接準備が整ったピースの図面（図38）を参照してください。
[33]
図34. 図35.
図36. 図37.
図38. 図39. 図40.
[34]
材料が非常に小さい場合は、少量の砂または溶接フラックスを使用して、ここで加熱します。溶接では、最初の打撃は分割されたピースの端に当ててしっかりと押し込み、中央で溶接します。図 39を参照してください。次に、側面をハンマーで叩いて重ねを溶接します。これで完成です。重い作業の場合は、ジャンプ溶接の場合と同じように、加熱は別々に行われ、鍛冶屋によって金床に配置されます。別の形式の分割溶接を図 40に示します。この方法は、ピックやドリルなどの重い鉄や鋼の溶接に使用されます。加熱時にピースを所定の位置に保持するために、ノミで小さなひげを切っていることに注意してください。重い工具鋼も、この形式の分割で溶接されます。この溶接でハンマーで最初に打つ打撃は、端に当ててピースを一緒に押し込み、次に平らな部分に当てます。
コーナー溶接。
図41は、角部に溶接によって作られた角度を示しています。これはコーナー溶接と呼ばれます。これは通常、角材または平板材を用いて行われます。図42は、1インチ×1/2インチの材を用いてコーナー溶接用に準備されたスカーフを示しています。「A」の部分はハンマーの球面を使ってスカーフ加工します。「B」の部分はハンマーの面を使ってスカーフ加工します。別々のヒートを加熱し、重ね合わせて溶接します。
図41. 図42.
T-溶接。
T型溶接のスカーフは、コーナー溶接と全く同じ方法で製作されますが、スカーフの1つがバーの中央に配置されます。図43を参照してください。
火から金床へピースを移す際、中央にスカーフを巻いたピースをトングで取り、[35] 左手で編みます。端に巻いた片方の糸を右手で持ち、もう一方の糸の下に通してから叩きます。「A」の部分の端の部分がどれだけ幅広になっているかに注目してください。これはもう一方の糸を覆うためです。平らな「T」字型のスカーフはすべてこの方法で作られます。
図43.
[36]
第3章
コーナー溶接 – ろう付け – ファゴット溶接 – ルーズアイの旋削 – ハンモックフック – 錬鉄の仕上げ – S リンク – 溶接アイピン。
たとえば 1 と 1/4 インチ四方の厚手の材料を使って角を溶接すると、角が直角になります。図 44を参照してください。一端から 6 インチの寸法で、棒を加熱し、熱いノミで片側から約半分切断します。次に、図 45に示すように、棒を加熱してほぼ直角に曲げます。図 46に示すように、3/4 インチ四方の材料の 4 辺を切断します。この材料は、図 47に示すように、角に溶接します。加熱は別々に行われ、鍛冶屋は両方の材料が温まったら金床に持っていきます。鍛冶屋は図面に示すように両方の材料を所定の位置に置き、補助者が溶接を行います。次に、棒の長い部分を折り、別の加熱を行い、角を鍛冶屋が仕上げます。
図44-45.
ろう付け。
鉄と鋼はろう付けで接合することができます。この接合では、端面を先細りにしたり、蟻継ぎにしたりします。[37] 真鍮をワイヤーやリベットで固定し、火中に入れて赤熱させます。ホウ砂とスペルターを加え、真鍮が溶け出すまで加熱します。その後、作品を火から下ろして冷まし、やすりで削るか、研磨して仕上げます。スペルターは銅と亜鉛の合金で、販売店で購入できます。ろう付けには真鍮線も使用され、銅が使用される場合もあります。
図46-47.
少年たちに鍛冶を教える際、ステープルやフックといった小さな部品を作らせるのは時間の無駄だと筆者は考えている。少年は小さな部品を作っているだけでは、ハンマーの扱い方や材料の加熱方法を学ぶことはできない。鍛冶の初心者に必要なのは、ハンマーを振るっても壊れる心配のない作業である。工房に入ってすぐにハンマーを扱える少年はほとんどいないし、ステープルなどを扱って鍛冶場で金属を加熱する方法を学ぶことはまずない。最初の練習はファゴット溶接であるべきだ。
演習 1.—ファゴット溶接。
この作業では、1/2インチ四方、長さ6インチの鉄板を2枚使用します。講師は授業前に、この2枚の鉄板の溶接を実演します。溶接は、片方の鉄板をもう片方の上に重ね、両方の端をトングで挟んで行います。トングは[38] 部品にぴったり合うように、ハンドルの端にリングを取り付け、ジョーを部品にしっかりと固定します。次に、材料の長さの約半分を加熱します。部品は溶接され、同時に1/2インチ四方に引き伸ばされます。次に、部品をトングの中で回転させ、残りの部分を加熱して溶接します。材料を引き伸ばす際は、常にバーが金床の長辺に対して直角になるようにしてください。バーが正しく保持されていないと、金床のわずかに丸みを帯びた面でねじれてしまいます。
図48.
少年たちがこのファゴット溶接を行う際、多かれ少なかれ鉄が焦げることになるだろう。しかし、これは必要なことだ。なぜなら、少年は鉄を適切に加熱できなければ、鉄の加工方法を学ぶことはできないからだ。金属の耐熱限界を理解するためには、鉄を過剰に加熱し、焦がさなければならない。
溶接が完成し、バーが元のサイズに引き抜かれた後、端部は据え込み加工によって直角に成形される必要がある。[39] 完成したバーは、全長にわたって1/2インチの正方形で、両端が直角で真っ直ぐになっている必要があります。
図49.
次に、リングマンドレルではなく、金床の角の上でハンマーで叩き、ゆるいリング状に成形します。リング状に成形する際に、両端を斜めに曲げることで、リング状に曲げた際に綺麗にフィットします。図48を参照してください。
[40]
練習問題その2。
この練習は、棒を⁷⁄₁₆インチの正方形に仕上げ、両端にリングを回す点を除いて、練習1と同じ方法で行います。 図49を参照してください。
図50.
目は、金床の角の上で加熱してハンマーで叩くことで形成され、B に示すように形状が整えられます。次に、再加熱して金床の角にセットし、C に示すように目の近くをハンマーで叩くと、D に示すようにシャンクの中央で曲げられます。
あらゆるサイズの素材や寸法のルーズアイをバーの端に取り付けるには、まずリングを希望のサイズの円に加工します。次に中央にバネを取り付けます。[41] シャンク付き。この方法では、ストックの寸法を測る必要はありません。
練習問題その3。
図51. 図52.
図53. 図54.
ハンモックフックを作る際、素材は軟鋼でなければなりません。これは鉄とほぼ同じ価格で購入できます。鉄よりも曲げ応力に強いです。素材のサイズは7½インチ×⅜インチの円形です。端を加熱し、緩いアイを形成します。もう一方の端は、図のように、先端の¼インチが上向きになるようにテーパー状に引き伸ばされます。図50のフックの図と、アイを形成するためのA、B、Cの各手順を参照してください。図51に示すように、フックは金床の角の上に形成されます。図52は完成したフックを示しており、中心を通る点線が引かれており、引っ張る力がどこに来るかを示しています。図53は、ハンモックの端にある緩いリングを回すときによくある欠陥を示しています。[42] 棒の場合、先端を先に曲げないことが重要です。 図54では、先端が正しく曲げられていることに注目してください。
鉄工の熟練工は、棒材にハンマーで跡をつけたり、形を崩したりしないよう細心の注意を払います。リングや鉄のフックを曲げるには、棒材を金床の角に当て、そこから突き出ている部分を叩くだけであることを覚えておきましょう。角の真上にある棒材を叩いてはいけません。曲げるのではなく、素材にへこみができます。
仕上げ。
錬鉄の仕上げには、作品が熱いうちに古いやすりでスケールや汚れをすべて削り落とします。鉄が冷めたら、亜麻仁油または機械油を塗り込みます。作品を火の煙に当ててから油を塗ると、より濃い色になります。鉄製品に塗装は絶対にしないでください。金属の質感が損なわれます。やすりで削った部分は明るい色にしないでください。やすりで削った部分は暗い色に仕上げる必要があります。やすりで削るのは鍛造ではありません。
演習 4.—S-Link。
図55. 図56.
図55は、破損したチェーンを接合するために使用されるSリンクの図面です。図56は、ストックの長さとサイズを示しています。両端は短い点に引き伸ばされ、バーの中心にセンターパンチで印が付けられます。次に、リンクの半分を形成し、その点をセンターパンチの印に合わせ、[43] バーの半分。これは簡単に作れるリンクです。唯一注意すべき点は、ハンマーの跡がついたバーの部分を壊さないようにすることです。これは、フックを金床の角の真上ではなく、角の片側から打つことで避けられます。正しい打撃方法は図57をご覧ください。
図57.
練習問題5。
図 58 は、溶接されたアイピンの図を示しています。アイは練習用に任意のサイズで作ることができます。リングを作るには、 図 59に示すように、バーの中央を加熱し、金床の外側の縁でハンマーで叩きます。次に、ピースを端から端まで回転させ、ハンマーの球で再び叩きます。 図 60を参照してください。ピースは図 61の図のようになるはずです。ピースの中央を加熱し、金床の角でハンマーで叩いてリングを丸くし、シャンクを合わせます。図 62を参照してください。
図58.
図59（上）。図60（下）。
図61（上）。図62（右）。図63（左、下）。
溶接では、平らなトングでリングにピースを挟みます。図63を参照してください。ピースは[44] リングに熱が近づくように火を弱める。その後、トングを離し、白熱するまで加熱する。再びトングで掴み、加熱する。取り出して金床の端に置き、図64に示すようにハンマーで叩く。最初にリングに近づけて叩くのは、その部分を先に溶接するためである。一度の加熱で全て溶接できない場合は、すぐに再加熱する。[45] 溶接時の熱です。溶接前に材料が薄くなりすぎるためです。トングを赤熱させないでください。トングが破損し、熱いトングで部品を掴めなくなります。リングが溶接されると、先端は四角い尖端になります。図65を参照してください。
図64. 図65.
[46]
第4章
ステープル、オープンリンク、溶接チェーンリンク、パンチング、グラブフック。
練習問題6。
ステープルは、掛け金、門のフック、その他様々な用途に使用されます。用途に応じて、様々なサイズの材料から作られます。柔軟性に優れた軟鋼は、ステープルの製造に最適です。
図66.
切断する材料の長さは、図66のステープルの図に示されています。材料の一端を軽いトングで挟みます。材料を加熱し、先端まで引き出します。トングで材料を反転させ、もう一方の端を引き出します。材料の中央部分を再び加熱し、金床の角の上で曲げて形を整えます。
材料をテーパー状に絞り加工する場合、片側だけ連続して叩き、裏返した後に再び叩き戻すようなことは避けてください。4辺全てに均等なテーパー加工を施すには、バー材は[47] 適切な距離まで持ち上げられ、金床に平らに置かれていない。 図67は間違った方法、図68は正しい方法を示している。
図67. 図68.
練習問題7。
図69.
図70. 図71.
図69は、オープンリンクの図を示しています。オープンリンクは、壊れたチェーンを接合する際に使用されます。チェーンを接合する際は、ラップ間にノミを打ち込んでリンクを開くか、または作成時にリンクを開きます。これらのラップは、壊れたチェーンのリンクに引っ掛けられ、一緒に打ち込まれます。リンクを作成する際は、片方の端を平らな点に引き伸ばし、フックをハンマーで打ち込みます。図70を参照してください。もう一方の端は加熱され、図71のように引き伸ばされます。次に、ピースの中央を加熱し、金床の角の上で目的の形状に曲げます。[48]図72 を参照してください。図では、リンクの開口端のフックがそれほど長くないことに注目してください。図示されているよりも長くしないでください。
図72.
演習 8.—チェーンリンクの溶接。
この演習で使用するストックの形状と長さを図 73に示します。リンクは鉄または軟鋼で作ることができます。ストックを切断した後、中央を加熱し、金床の角の上で U 字型に曲げます。図 74を参照してください。次に、図 75に示すように、両端を金床に置いて加熱し、スカーフ加工します 。次に、ハンド ハンマーで鉄の上部を叩きます。一撃ごとに鉄床から少しずつ離して、端に斜面を付けます。こうすることで、完成時にはスカーフが一連の斜めのノッチで構成されるようになります。
図73. 図74.
スカーフィングでは、リンクの両端を金床にセットします。右側のリンクの端は、もう一方のリンクをスカーフィングする際に動かさないでください。[49] ハンマーで叩くと、部品はわずかに動きます。もし部品が動きすぎてリンクのもう一方の端が固定されている場合、円弧を描きます。図76を参照してください。これはリンクのスカーフィングに用いられる方法です。スカーフィングなしで溶接される場合もありますが、これは良い方法ではありません。
図75. 図76.
図77は、スカーフ加工され、重ね合わせられ、溶接の準備が整ったリンクを示しています。溶接では、重ね合わせた部分の端面ではなく、側面に直接熱が伝わります。これは、重ね合わせた部分の上の部分が焼けてしまうのを防ぐためです。リンクに溶接熱が伝わったら、金床に載せて平らな面を叩き、次に金床の角に置き、角を叩きます。図78を参照してください。溶接部の形状は、強度を高めるために、わずかに尖らせる必要があります。
[50]
図77.
チェーンを作る際は、2つのリンクを溶接してから、その間に1つ溶接するのではなく、チェーンの端にリンクを溶接し、完成するまで繰り返します。
練習問題9。
図78.
熱い鉄に穴を開けるのは難しい作業ではありません。例えば、平らな鉄や鋼に3/8インチの穴を開けるとします。この鉄や鋼を加熱し、金床に置き、パンチを穴を開ける場所にセットします。図79に示すように、パンチをハンドハンマーで3～4回叩き、金属に打ち込みます。次に、鉄や鋼を裏返し、パンチを以前の打撃でできた黒ずんだ部分に当て、穴を開けます。図80を参照してください。四角形やその他の形状の穴も同様の方法で開けられます。薄い材料は冷間時に打ち抜きます。この作業では、鉄や鋼は[51] パンチブロックに打ち抜き対象物をセットし、パンチを金属に打ち込み、ブロックの穴に打ち込みます。パンチブロックとは、1つまたは複数のテーパー状の穴が開けられた円形または正方形の鋼鉄ブロックです。図81を参照してください。
図80. 左。図79. 中央。図81. 右。
図82は、金属が熱いうちに穴を開ける方法を示しています。Aに示すような穴は、この形状のポンチで開けます。次の穴も同じポンチで開けます。その後、穴の両側を加熱・冷却することで、穴を縮めます。次に、棒材の先端をハンマーで叩きます。これにより、金属が縮み、広がります。穴は、丸いポンチを貫通させることで真っ直ぐに仕上げます。この練習には軟鋼を使用します。
図82.
[52]
演習 10.—丸太チェーン用のグラブフック。
図83.
図84. 図85.
図83は、使用するフックの図面と使用する素材のサイズを示しています。素材は6½インチ×¾インチ×⅜インチの軟鋼を使用します。アイを形成するには、図84に示すように、片方の端を加熱し、金床でハンマーで叩いて端から1インチ後ろに肩を落とします。次に、ハンマーでアイを丸め、ハンドポンチで穴を開けます。図85に示すように、ホーンでハンマーで叩いて穴を皿穴にします。[53] 次に、先端を引き抜き、フックの中心部分を加熱します。中心部分の両側を冷却し、角の上でハンマーで叩いて曲げ、図86に示すように金床に置きます。フックの内側に厚さ3/8インチの平らな鉄板を置き、フックを鉄板に合うように叩きます。これにより、フックの開口部が均一になり、必要なサイズになります。図87を参照してください。
図86.
図87.
[54]
第5章
ボルト、キャッピングツール、ゲートフック、干し草フック、溶接リング、加熱鉄の拡張。
練習問題11。
ボルトは、棒材の端部を据え込み、その後、その部分をヘッダー工具に打ち込んで頭部を四角にすることで、一体成形で製造できます。また、棒材の端部にカラーを溶接し、その後頭部を四角にすることでもボルトを製造できます。
図88.
図88は溶接されたボルトヘッドを示しています。素材を適切な長さに切断した後、ヘッドのカラーを作成します。カラーを加熱し、金床の角の上で叩いて丸くします。カラーの端はハーディ上で切断し、片側を完全に切断してベベルを付けます。もう一方の端も反対側から切断してベベルを付けます。図Aを参照してください。カラーはバーの端に打ち込まれ、[55] カラーは冷たく、バーは熱い。カラーをバーの端にハンマーで叩くと、約 1/8 インチの亀裂が生じるはずです。図 B を参照してください。これは、溶接ではカラーが長くなるためです。ハンマーで叩くと金属が伸びるので、端部に余裕が必要です。カラーの準備ができたら、バーの端を加熱し、少しだけ押し込みます。次に加熱し、カラーの 4 辺を叩いて溶接し、開口部で角の 1 つを形成します。次に、ボルトをヘッダー ツールの 1/2 インチの穴に挿入し、ハンマーでヘッドの端を滑らかにします。次に、カップ ツールをヘッドにセットして、ハンマーで数回強く叩きます。これにより、四角いヘッドの上部の角が面取りされます。カップ ツールは、一方の端に半円形のくぼみがある工具鋼です。図 89を参照してください。
図89.
図90.
ボルトの頭は、カッピングツールの代わりにハンマーで面取りすることができます。図90は、軽量ロッドの頭を加工するためにバイスで使用する工具を示しています。ロッドを加熱して穴に挿入し、バイスを締め付けた後、両端をハンマーで打ち付けます。
練習問題12：ゲートフックの鍛造
図91は、軟鋼製の棒材の長さとサイズを示しています。棒材の両端から1.5インチの位置にセンターポンチで印を付けます。[56] 片方の端は丸く引き伸ばされ、もう一方の端はアイとなるように丸く打ち出されます。図92を参照してください。 図93は、アイとフックが旋盤加工された状態を示しています。フックの中央部分は四角形で、ねじり加工されます。これは、四角い部分を均一な熱で加熱し、両端を冷却することで行われます。その後、フックを2組のトングでねじるか、バイスに挟んで1組のトングでねじることもできます。完成したフックの図、図94を参照してください。
図91（上）。図92（下）。
図93. 図94.
図95. ホーン。
図95は ホーンと呼ばれる道具を示しています。これは金床の四角い穴に収まります。棒の端に非常に小さな目玉を付けるために使用されます。[57] 直径1.5インチの丸鋼板を用い、端を金床の穴に合うように四角く引き伸ばします。その後、曲げて図のようにテーパーを付けます。
練習問題13—干し草フックの作り方。
図96は、干し草フックの製造に使用する軟鋼の素材を示しています。まず、棒材の11インチ（約25cm）の部分を使ってアイを旋盤加工します。次に、先端を加熱して所定の位置まで引き伸ばし、その後、図に示すように曲げます。
図96. 干し草フック。
演習14—溶接リング。
図97.
図97は、長さ10インチに切断された1/2インチの丸棒から作られるリングの図面を示しています。[58] リングは一度赤熱し、図98に示すように、ホーンにハンマーで叩きつけて成形します。次に、溶接リンクの場合と同様に、両端を加熱してスカーフで接合します。重ね合わせて溶接の準備が整うと、図99のようになります。リングが卵形になっているのは、スカーフの側面ではなく、両端に直接熱が伝わるようにするためです。溶接後のリングは円形になります。
リングを溶接するもう一つの方法は、端面をアップセットしてからリングを成形する方法です。これは前述のようにスカーフ溶接で行いますが、溶接速度が遅すぎるため、実用化されることはほとんどありません。また、他の方法も強度はほぼ同じです。
図98. 図99.
リングの溶接は、リンクの溶接と同じ方法で行います。リングの材料量を求めるには、内径と材料の厚さの合計に3.1416、つまり3⅐を掛けます。これに溶接の重ね合わせに必要な材料を加えます。例えば、リングには1インチの材料が必要です。内径は10インチです。解：(10 + 1) × 3⅐ = 11 × 3⅐ = 34⁴⁄₇ + 溶接用1/2インチ。
リング状に成形する鉄片を加熱する際、溶接熱にまで加熱してはいけません。溶接熱がかからないようにするためには、[59] 叩くと金属の質感が損なわれます。成形する作品は、均一に加熱し、熱くなりすぎないように注意する必要があります。
鉄は加熱すると膨張します。例えば、12インチ×1インチ×5⁄19インチの鉄片を全長まで加熱し、長さを測ると約12¼インチになります。この鉄片を冷却すると、元の長さである12インチに戻ります。
貨車のバンドやタイヤを作るときは、バンドを少し短めに作って、それを加熱して装着すると、元の大きさまで縮んで締まります。
錬鉄製のランタン。
[60]
第6章
マーキングトング—銑鉄—パドリング—ベッセマー法—平炉法—るつぼ鋼—セメンテーション法—焼き戻し。
練習問題16。
トングを鍛造する場合、ノルウェーまたはスウェーデン鉄の 7/8 インチ角の素材を使用できます。初心者にとっては、ハンドルをジョーに溶接する作業がはるかに簡単だからです。必要に応じて、後で軟鋼を使用することもできます。図 100 は、完成した平らなトングの図面を示しています。図 101 は 、使用した素材のサイズと、粗鍛造品の寸法を示しています。示された寸法に正確に従うことを意図しているのではなく、このサイズの素材から何が鍛造できるかのアイデアとして示されています。ジョーを鍛造する場合、部品が棒から切り出された後は、スレッジ ハンマーを扱うのに助手は必要ありません。それは、それを扱う人にとっては時間の無駄であり、また、一人で行うことができるためです。
図100. 鍛冶屋のトング。
図101.
図102. 図103.
ジョーの鍛造には、重い手打ちハンマーが使用され、バーは溶接熱、あるいはそれに近い熱に加熱されます。バーの1.8分の1インチをアンビルの内縁に置き、 図102に示すようにリップを叩きます。リップを回転させ、ハンマーで叩いてはいけません。[61] 端に沿ってハンマーで叩きます。できるだけ広くしてください。そして、あまり薄く打ち過ぎないように注意してください。リップの長さに合わせてショルダーを作り始めたら、ショルダーを動かさないでください。よくある失敗は、ショルダーを作り始めてからリップの長さが足りないことに気づき、続けて別のショルダーを作り始めることです。その結果、ほぼ完成したときに亀裂が見つかります。2 番目のショルダーで亀裂が始まる理由は、金属が最初のショルダーを越えて伸びてしまうことです。これはコールド シャットと呼ばれます。図 103を参照してください。よくある別の失敗は、リップを作るときにバーを下げてしまうことです。[62] これにより、リップがバーに対して斜めに引っ張られ、まっすぐになると、角に別の亀裂が形成されます。図104を参照してください。バーは常にアンビル面と同じ平面にある必要があります。リップができたら、バーを左に回し、アンビルの外側の縁に当ててハンマーで叩き、アイの肩部を形成します。図105を参照してください。次に、バーを再び左に回し、最後の肩部をハンマーで叩きます。
図104. 図105.
この時点で、目玉に必要なストックはアンビルの外縁を超えています。図106を参照してください。
図106. 図107.
荒鍛造は、必ず完成品のトングよりも少し大きめに製作し、ハンドルを溶接する際にサイズを合わせます。両方のジョーが鍛造されたら、中央で切断し、ハンドルを溶接します。ハンドルが十分に据え込まれ、スカーフ加工されたら、ジョーのシャンクを同じサイズに絞ります。スカーフ加工された端面が均等になるように注意する必要があります。[63] 溶接が不十分だと、溶接不良の原因になります。溶接部のハンドルは、角が先細りになった直角に描かれています。ここで、あごが描かれ、サイズに適合します。リップは、エッジと平らな部分で先細になっていることに注意してください。丸い鉄も平らな鉄も保持できるように、リップの内側に縦方向に小さな溝が付けられています。次に、ハンドポンチでアイに穴を開けます。 3/8 インチの軟鋼棒を適切な長さに切断し、リベットとして使用します。これを加熱してあごの穴に挿入し、両側を強く叩きます。トングのあごを赤く加熱し、前後に動かしてアイのリベットを緩めます。図 107に示すように、あごは処理する材料のサイズに適合させます。通常の在庫リベットをトングで使用することはできません。両側からヘッドが付いた 3/8 インチの丸い部分が、アイの穴に最もよく適合します。
図108.
より大きな材料を挟むためのトングを作る場合、角棒にオフセットを設ける必要があります。そして、図108のようにジョーを鍛造します。ハンマーが棒を叩いてオフセットさせる位置に注目してください。
鍛造用トングでは、溶接の練習をするためにハンドルをジョーに溶接する必要があります。
[64]
銑鉄。
銑鉄は、鉄鉱石を高炉で精錬することによって作られます。鉄鉱石は、融剤として石灰石を混ぜた状態で高炉に投入され、コークスまたは石炭を燃料として溶解されます。こうして得られた金属は銑鉄と呼ばれます。銑鉄には、3～5%の炭素、2～4%のケイ素、そして様々な量の微量の硫黄、リン、マンガンが含まれています。
パドリング。
錬鉄は、パドル炉で銑鉄を溶解することによって作られます。一度に約0.5トンの銑鉄が投入されます。銑鉄が軟化した後、パドル工とその助手は大きな鉄製の鉤で攪拌します。すべての部分が炎の作用にさらされるように練り続け、炭素をすべて燃焼させます。その他の不純物は鉄から分離し、パドルクリンカーと呼ばれるものを形成します。
銑鉄は約2100°F（約1070℃）、鋼鉄は2500°F（約1140℃）、錬鉄は2800°F（約1370℃）で溶解するため、パドル炉の温度は銑鉄を溶かすのに十分な温度に保たれますが、錬鉄を液体状態に保つには十分ではありません。その結果、鉄は純粋になるとすぐにスポンジ状の塊になります。このスポンジ状の塊は約100ポンドから150ポンドの塊に分割され、圧搾機に送られてブロックに成形されます。圧搾操作により、パドル後に鉄に残った不純物の大部分が除去されます。これらのブロックがまだ熱いうちに、平らな麝香棒に圧延されます。次に、棒は切断され、炉で白熱するまで加熱され、ロールに送られ、溶接され、商用棒に圧延されます。溶接と圧延により、燃え殻で覆われた鉄の小球は、[65] 鉄を溶接する際に、鉄筋が繊維状に接合されます。これにより鉄は繊維状の構造となり、強度が向上します。
ベッセマー法。
ベッセマー法による製鋼では、まず銑鉄を転炉と呼ばれる大きな洋ナシ型の容器に入れます。転炉は二重底になっており、内側の容器には羽口と呼ばれる穴が開けられており、加圧空気が送り込まれます。転炉を横向きに置いた状態で、一度に10トンから15トンの溶融鉄が流し込まれます。転炉が垂直に上昇すると、圧縮空気は二重底へと流れ込みます。空気は十分な圧力をかけられており、金属が羽口に入るのを防ぎながら、金属を貫通して炭素を燃焼させます。約10分間の送風後、金属はほぼ液体の錬鉄になります。転炉を横向きに置き、送風を停止します。鋼に適切な量の炭素とマンガンを与えるために、一定量の溶融シュピーゲライゼン（炭素またはフェロマンガンを多く含む白鋳鉄）が加えられます。その後、鋼鉄はインゴットに注がれ、レールや桁などに圧延されます。炭素は純粋な木炭であり、マンガンは溶融が非常に難しいが、容易に酸化される化学元素です。
平炉プロセス。
製鋼における平炉法は、パドリング法に似ています。炭素は燃焼ガスの酸化炎の作用によって除去されます。炉の容量は40トンから50トンで、ガスまたは石油で加熱されます。燃焼に必要なガスと空気は、100℃以上の温度に加熱されます。[66] 炉は、いわゆる再生室を通過することで、燃焼室に入る前に華氏1000度（華氏約480度）まで加熱されます。ガスと空気の予熱により、炉内は非常に高温に保たれ、炭素と分離した後も鉄は液体のままです。金属の攪拌は、パドル炉のようにフックで行われるのではなく、一定量の鉄スケールやその他の酸化物を加えることで行われます。これらの酸化物の化学反応により、金属は攪拌状態を維持します。平炉法では、金属を定期的に検査することができます。適切な量の炭素が含まれている場合、炉底の出銑孔から金属が取り出され、上部にスラグが残ります。鋼は液体の状態で生産されるため、不純物はスラグとして除去され、上部に浮上するため、金属は均質で、実質的に粒子がありません。錬鉄は風雨にさらされても鋼よりも長持ちします。
るつぼ鋼、または工具鋼は、鋳鋼とも呼ばれ、高品質のスウェーデン製錬鉄にリン含有量の少ない炭素を添加して作られます。最も古い製法は「セメンテーション法」と呼ばれています。鉄棒を気密レトルトに詰め、間に粉末状の木炭を挟みます。そして、セメンテーション炉に入れ、赤熱状態に加熱し、数日間その温度で保持します。こうして、鉄棒は木炭から炭素を吸収します。炭化した鉄棒（「ブリスター鋼」と呼ばれる）は、その後、小片に切断され、るつぼで再溶解され、インゴットに流し込まれ、棒状に圧延されます。
新しい方法は、ノルウェー産またはスウェーデン産の鉄鉱石の小片を黒鉛または粘土製のるつぼで木炭とともに溶解する方法です。その後、鋳型に流し込んでインゴット状にし、その後、鍛造または圧延して棒状にします。
[67]
るつぼ法は、鋼の製造においてほぼ正確な分析を可能にし、清浄で純粋な材料を保証します。また、従来の方法で製造された鋼よりもはるかに速く炭素を吸収します。
学校の鍛冶場では、工具鋼は安価なものを使用してください。高価な鋼は、生徒が作業中に無駄にしてしまう可能性があるため、使用しないでください。鍛冶場の工具はすべて炭素鋼を使用してください。75～95ポイント程度が適しています。高速度工具鋼は、生徒にその取り扱いと使用方法を指導し、様々な種類の鋼とその処理方法に慣れてもらうためにのみ使用してください。
鋼材メーカーにとって、焼き入れ度とは鋼材に含まれる炭素の割合を意味します。「ポイント」という言葉は100分の1パーセントを意味し、10ポイント炭素は100分の1パーセントの10倍を意味します。150ポイント炭素は1.5パーセントの炭素を含みます。これは一般的に製造される炭素含有量のほぼ上限です。150ポイントは高焼き入れ度と呼ばれ、低焼き入れ度は約40ポイントです。40ポイント未満の鋼材は硬化が不十分で、機械用鋼に分類されます。高焼き入れ度と低焼き入れ度の間には様々な焼き入れ度があり、様々な工具に使用されます。
鍛冶屋において、焼き戻しとは工具鋼に与えられる硬さの度合いを指します。例えば、鋼片を暗赤色になるまで加熱し、水または油で冷却します。これを焼き入れといいます。鋼片が本来の目的に対して硬すぎる場合は、焼き戻しによって硬度を下げ、弾力性と強度を与えます。この工程では、鋼片は熱にさらされます（熱が高ければ高いほど、鋼片は柔らかくなります）。[68] 鍛冶場では、鋼の焼き入れ工程において、硬化後に金属を磨いて明るくします。小片の場合は、熱い鉄片の上または近くに保持します。鋼片が加熱されるにつれて、空気中で加熱された鋼は色を帯びます。最初はごく薄い黄色ですが、徐々に濃くなり、最終的には完全に色が消え、硬さの痕跡が全くなくなります。
硬化鋼の表面に現れるこれらの異なる色は、硬度の程度の違いを表しています。以下の簡単な色分けリストは、使用する工具や炭素の種類によって異なります。
ライトストロー – 430° F。旋盤ツール – 130 ポイントカーボン。
ダークストロー – 470° F。タップとダイ – 120 ポイントの炭素。
紫灰色 – 530° F。ノミと鍛冶屋の道具、75 ～ 95 ポイントの炭素。
もちろん、これら以外にも色はあります。熱が数度進むごとに色が濃くなり、道具が柔らかくなっていることを示しています。
焼入れ温度は約1300～1400°F（華氏約1400度）、つまりチェリーレッドです。約400°F（華氏約200度）で焼入れ鋼の歪みが軽減され、600°F（華氏約160度）で硬度がわずかに残り、バネ材として最適な温度です。
鋼の加熱と冷却の結果を知るには、小さな棒を用意し、ノミで半インチごとに切り込みを入れます。棒は先端が白熱し、数インチ手前で非常に濃い赤色になるまで加熱されます。その後、水中で冷却し、破片を砕いて木目を確認します。この熱が鋼やすりを硬くし、非常に細かい木目を形成するのです。これが硬化です。[69] 鋼の熱。硬化熱は濃い赤色です。冷却時の温度が高いほど、破片の端の結晶粒は粗くなります。
工具鋼の焼入れと焼戻しをさらに詳しく説明するために、平鋼用冷間チゼルの製作について考察します。ここで用いられる原理は、あらゆる焼入れと焼戻しにおいてほぼ同じです。
[70]
第7章
平らな冷間チゼルの作成 – スプリング テンパリング – 鋼の溶接 – 表面硬化 – 鋼の着色 – 焼きなまし – スクラッチ 錐の作成 – センター パンチの作成 – ハンド パンチの作成 – 高速度鋼 – 高速度鋼の焼きなまし。
練習問題17.—フラットコールドチゼル
図109.
良質の冷間チゼルは工場に欠かせない工具であり、同時に非常に酷使される工具でもあります。そのため、細心の注意を払って製造する必要があります。良質のチゼルを鍛造するには、75～95ポイントの炭素鋼からなる、直径5/8インチの八角形工具鋼を使用します。この鋼片を6インチの長さに切断します。この際、チゼルで棒材に切り込みを入れます。切り込みを入れた部分を金床の外側の縁に当てます。柄付きのチゼルを切り込みに当て、スレッジハンマーで強く叩くことで、棒材から切り込みを切り離します。図109を参照してください。[71] この切断方法は非常に危険なので、注意が必要です。あまり現実的ではありませんが、より危険性の少ない方法として、棒材を赤熱し、熱したノミとハンマーで切断する方法があります。手伝ってくれる人がいない場合は、ハンマーで切断することもできます。その後、端をハンマーで叩きます。図110を参照してください。
図110.
切断して片方の端を丸く叩いたら、溝の付いたトングでしっかりと挟み、手綱の端にリングを取り付けて縛ります。次に、端をよく燃えている火で加熱します。熱がゆっくりと浸透するようにし、あまり強い風を当てすぎないようにします。火が活発な場合は、最初に風をほとんど当てません。部品は、一般にチェリーヒートと呼ばれる温度よりもやや高い温度まで加熱します。次に、金床に置き、ハンマーで強く叩いて四角く伸ばし、長く先細りにして、ほぼ尖らせます。この先細りの長さは約1¾インチである必要があります。図111を参照してください。
図111.
[72]
鋼の赤熱が消える前に、叩きを止めなければなりません。再び加熱し、両側を叩きます。ノミは引き伸ばす際に、端の方向に曲がります。刃先を叩いてはいけません。鋼の繊維が割れてしまいます。刃をまっすぐにするには、 凹面に近い平らな面を叩きます。図112を参照してください。これにより金属が伸び、刃がまっすぐになります。叩く際には、ノミが一箇所だけ他の部分よりも広くならないように注意する必要があります。
図112. 図113.
ノミを仕上げる際は、赤みがほとんどなくなるまで、しかし完全には消えない程度まで軽く叩きます。この叩き込みによって木目が詰まり、細かくなります。ノミの先端をハーディーに取り付け、半分まで切り込みます。こうすることで、焼入れ・焼き戻し後に折れて木目が見えるようになり、研ぐ際の研磨作業も少なくて済みます。図113を参照してください。ノミはゆっくりと暗赤色になるまで加熱され、乾燥した鍛冶場に置かれて焼きなましされます。この焼きなましにより、叩き込みによる工具の歪みが軽減されます。
ノミが冷えた状態で再加熱し、硬化と焼き戻しを行います。過熱すると、水冷しても工具は硬くなりませんが、脆さが増すため、加熱には注意が必要です。加熱はゆっくりと行い、暗赤色で長さ2.5インチになるまで加熱する必要があります。ノミは熱が上昇するにつれて冷却する必要があります。鋼をチェリーレッド以上に加熱し、熱が下がるまで炉から取り出してから浸漬するという一般的な方法は誤りです。適切に加熱されていれば、[73] ノミを垂直に持ち、60°Fから70°Fに加熱した16ガロンの塩水に約1.5インチ（約4.3cm）浸します。図114を参照してください。浸漬中は工具を動かし続けます。冷めたら取り出し、硬化部分をエメリースティックまたはサンドペーパーで磨いて明るくします。これは、焼き戻しの色が見えるようにするためです。焼き戻しは工具の弾力性と強度を高め、脆さを軽減します。焼き戻しの色は、硬化後に工具に残った熱の端にほんのわずかに黄色く現れます。
図114.
工具を焼入れするには、長さの2.5インチを加熱し、1.5インチを水中で冷却して硬化させます。残りの熱は徐々にノミ全体に伝わり、刃先に向かって進むにつれて明るい部分がかすかに黄色くなることで確認できます。このかすかな黄色の焼き戻し色は、熱と空気によるもので、その後に暗い色に変わります。加熱しすぎると工具の硬度がすべて失われます。華氏430度は淡い麦わら色で、鋼は非常に硬くなります。華氏600度は最も暗い色で、ほぼ黒になります。これは鋼を製造できる最高温度であり、硬度の痕跡が残ります。この焼き戻し温度はノミには柔らかすぎますが、バネにはちょうど良い温度です。そのため、[74] 非常に濃い紫色の焼き戻し色がノミの明るい部分全体を覆い、ノミの先端を水に浸します。次に、ノミを鍛造炉の上の乾燥した場所に置いてゆっくり冷まします。焼き戻し色はノミの先端までゆっくりと浸透する必要があります。これは、焼き戻し色の浸透が遅いと、ノミが先端から奥まで焼き入れされるためです。明るい鋼の表面の焼き戻し色は、部品が硬化したときに工具に残った熱が伝わる度合いによって得られます。ノミの先端に向かって伝わる熱が少ないほど、焼き戻し色は薄くなり、ノミは硬くなります。したがって、かすかな黄色は鋼が非常に硬いことを示します。焼き戻し色が濃くなるほど、工具は柔らかくなります。
最高のノミは、ヤスリで削れないものです。ノミを焼入れ・焼き戻しした後、ヤスリで切れない場合は、硬すぎるため、焼き入れをさらに進める必要があります。折れた際に鋼の粒が非常に細かい場合は、ノミは焼き入れ時に適切な熱を持っていましたが、粗く見える場合は、冷却時に工具が熱くなりすぎたため、焼き戻し、再焼入れ、焼き戻しを行う必要があります。少しの判断力があれば、これらの焼き戻しの色に注目することで、この性質を持つすべての工具の適切な硬度を判断できます。上記の説明は、一般的にすべての炭素鋼工具の加工に当てはまります。
スプリングテンパリング。
焼入れ・焼き戻し処理されたバネには様々な種類があります。取り扱い方法はどれもほぼ同じです。例えば、5インチ×1インチ×¹⁄₁₆インチのバネ鋼を焼き戻し処理するとします。この処理では、バネ鋼の一端を軽いトングで挟みます。鋼は暗赤色になるまで加熱され、缶に浸されます。[75] マッコウクジラ油、またはラードと獣脂を同量ずつ混ぜ合わせます。冷めたら、余分な油に火が移り、燃え尽きるまで火にかけます。再び油に浸し、合計3回燃焼させます。その後、油の中で部分的に冷まし、鍛冶場に置いて冷めるまで加熱します。これで使用準備が整います。バネ用の鋼が特に製造されます。これはバネ鋼と呼ばれ、工具鋼とは異なる平炉法で製造されます。品質はそれぞれ異なり、絶対的な保証はありません。鋼には、品質に悪影響を与える可能性のある異物が一切含まれていないということはありません。
薄い鋼片を焼き入れする。
ナイフや極薄フライスなどの薄い鋼材を焼入れする場合、焼入れ後の反りを防ぐのは常に困難です。片面がかんなで削られた2枚の重い表面板を使用します。これらの板の1枚に、等量の獣脂とラードを1/4インチの厚さで塗ります。ナイフは、片方の端を塞ぎ、上下に火をつけた蒸気管で加熱します。均一に赤熱したら、ナイフを取り出し、油の上に置きます。同時に、上部の板をナイフの上に置き、冷めるまで待ちます。こうすることで刃が硬化し、刃が跳ねるのを防ぎます。ナイフを熱い鉄の上に置くことで、刃は輝きを増し、濃い麦わら色に焼き入れされます。
非常に小さな鋼片を木炭で囲まれた鉄管または箱に詰め、全体を赤熱させた後、鋼片を取り出し、水で冷やします。焼き入れを行うには、ラード油を満たした鉄鍋に鋼片を入れ、火で熱します。
[76]
鋼の溶接。
工具鋼やバネ鋼の小片はすべて、別々に加熱して溶接する必要があります。少しの練習と良質の溶接化合物を用いたきれいな火が必要です。平鋼を別々に加熱して溶接する場合、スカーフの斜面ではなく平らな面を合わせます。スカーフを図 115 に示します。平鋼の小片をリベット留めして分割し、加熱しながら一緒に保持する方法は、この方法で組み立てると重ね合わせた部分が二重に厚くなり、加熱時に重ね合わせた部分の両側が過熱する危険が常にあるため、推奨されません。鋼が重い場合を除いて、別々の加熱ときれいな火が良好な溶接を行うための最良の方法です。鋼が重い場合は、前述のように分割してフォーク状にします。
図115. 薄鋼の溶接。
ケース硬化。
錬鉄と工具鋼の違いは、鉄に炭素が含まれていないかどうかです。工具鋼は炭素を含んでいるため硬化が可能で、加熱後急冷すると全体が硬くなります。錬鉄や軟鋼の表面は炭化され、非常に硬くなります。これは 表面硬化と呼ばれ、表面の約1⁄16インチ（約1.5cm）以下が炭化されるためです。[77] 棒の外側は硬く、中心は柔らかい状態にします。方法はいくつかあります。1 つは、製品を密閉された鋳鉄製の箱に入れ、粉砕した骨で囲んでから炉に入れることです。箱は約 1700 度の高熱に加熱されます。この熱で数時間保持された後、冷却されます。冷めたら、部品を再加熱して塩水に浸して硬化させるか、最初の加熱時に冷却することもできます。別の方法としては、部品をカリウムのシアン化物を入れた鉄の鍋に入れて加熱します。鉄を真っ赤に熱してシアン化物に浸し、さらに再加熱して水に浸します。シアン化物は蒸気でさえ有毒なので、取り扱いには注意が必要です。
スチールの着色。
非常に光沢のある軟鋼は、表面硬化と着色を同時に行うことができます。この方法では、鉄製の箱の中でシアン化物を加熱し、その中に鋼材を入れます。加熱後、鋼材を取り出し、水と硝石の溶液に浸して冷却・硬化させます。こうすることで、様々な色のまだら模様が現れます。約4ガロンの水に硝石1パイントを加えると、十分な濃度の溶液になります。この溶液はシアン化物によって中毒状態になります。常に清潔に保ち、「毒物」と表示してください。
アニーリング。
あらゆる種類の金属片が非常に柔らかくなると、「焼きなまし」と呼ばれます。鋼は冷間加工が非常に難しいため、やすりがけ、穴あけ、機械加工をする前に焼きなましを行う必要があります。焼きなましの方法は、まず金属片を赤熱するまで加熱します。次に、温かい消石灰で覆い、空気が触れないようにします。[78] 冷めるまで触れないようにしてください。急いでいる場合の簡単な方法は、鋼を赤熱させ、乾燥した場所に置き、黒くなるまで焼鈍することです。その後、素早く水に浸し、取り出します。この操作を鋼が冷えるまで繰り返します。鋼は、赤熱させ、鍛冶場に置いて冷めるまで焼鈍することもできます。鋼の冷却が遅いほど、柔らかくなります。錬鉄や軟鋼の鍛造品は、破損の危険がある作業に使用する場合は、必ず焼鈍する必要があります。
図116（上）。図117（下）。
図118. スクラッチ錐。
練習問題18.—スクラッチ・オール
この工具は金属の表面に穴を開けたり、金属に形状を配置したりするために用いられます。図116は材料の寸法を示しています。材料は炭素鋼でなければなりません。図117に示すように、棒材の一方の端から1.5インチ引き出し、長さが2 1/4インチになるまで引き伸ばします。次に、図118に示すように、斜めに曲げます。この部分を加熱し、金床の角の上で叩いて、[79] 錐は、目またはリング状に加工します。次に、一方の端をバイスに引っ掛けて右方向に回転させます。次に、図119に示すように、錐の先端を引き抜きます。その後、錐の先端を研磨またはヤスリで削り、錐を硬く焼き入れします。
図119. スクラッチ錐完成。
練習問題19—センターパンチ。
図120は素材のサイズを示し、図121は 完成したセンターパンチを示しています。まず上部を製作し、次に下部をテーパー状に引き抜きます。この工程では、まず四角形に、次に八角形に、そして最後に丸みを帯びた形状に加工します。先端は研磨され、パンチは紫色に焼き入れされます。重心合わせには、より大きなサイズの鋼材を使用する必要があります。
図120（上）。センターパンチ。図121（下）。
練習20—ハンドパンチ。
ハンドパンチは、⅝インチ、¾インチ、⅞インチのさまざまなサイズの材料で作られており、熱間パンチングに使用されます。[80] 図122は、学校の工作室で役立つパンチの材料のサイズを示しており、図123は完成したパンチを示しています。センターパンチと同じ方法で作成します。このパンチは焼き入れをしないでください。四角い穴をあけるには、パンチを四角く切り、すべてのハンドパンチの端面は、あける穴よりも小さくします。
図122. パンチのストック。 図123. 完成したパンチ。
高速度鋼は、その硬度と耐久性により、非常に高速で切断しても切れ味を維持します。
高速度鋼が使用されるようになったのはごく最近のことです。それ以前は、ジェソップ社とマシェット社製の自己硬化鋼が広く使用されていました。これらの鋼は、暗赤色になるまで加熱し、空気中で冷却することで焼き入れされていました。今日の高速度鋼は、華氏2,000度または華氏2,200度、つまり溶接熱に近い白熱に加熱されます。
これらの新しい鋼の化学組成はメーカーのみが把握していますが、炭素、タングステン、クロム、マンガンなどの元素が含まれていると言われています。
高速度鋼を使用する大きな利点は、機械を1倍の速度で稼働させることができることである。[81] 炭素鋼を使用しながら、工具の刃先を損傷することなく、生産性を向上させることができます。そのため、生産性が向上します。もちろん、この鋼に大きな負荷をかけるためには、工作機械は大きな負荷に耐えられるよう設計されている必要があります。現在では、あらゆる種類の工具が高速度鋼で作られています。
軽旋盤作業では、調整可能なツールホルダーに高速度鋼が使用されます。重作業に最も一般的に使用されるツールは、様々なサイズの鋼で作られた丸型ノーズです。
高速度工具鋼は多くのブランドで販売されています。取り扱い方法はどの鋼でもほぼ同じです。ただし、各メーカーは自社の鋼の種類に最適な方法を紹介しています。高速旋盤工具の鍛造には、コークスをたっぷり入れた炉またはきれいな火を使用します。鋼は真っ赤に熱せられ、ハンマーで叩くときにできるだけこの温度に近い状態を保ちます。低温で鍛造すると鋼が破裂しやすくなります。工具が鍛造されたら、鍛造炉の上の乾燥した場所に置いて冷却します。硬化すると、工具の先端が白熱した約 2,100 °F に達し、先端に溶けたホウ砂が形成されることでこれを確認できます。工具は次に、圧縮空気を吹き付けるか、マッコウクジラ油、亜麻仁油、またはラード油に浸して冷却します。
高速度鋼の焼きなまし。
工程は炭素鋼の場合と同じで、赤熱するまで加熱し、冷めるまで消石灰で覆います。
高速度工具鋼を切断する場合、バーにエメリーホイールで傷がつき、その後破損することがあります。
[82]
工具鋼や鉄を加工する際、重量に関わらずハンマーの打撃は強くなければなりません。軽い打撃では金属の中心部ではなく外側が伸びてしまいます。そのため、中心部が破損しやすくなります。打撃は棒材を貫通するために強くなければなりません。ベルトで駆動する普通サイズのトリップハンマーは、学校の工作機械にとって非常に経済的な工具です。安価で、特に工具鋼などの大きな材料を引き抜くのに有効です。
すべての生徒は、トリップハンマーまたはスチームハンマーの取り扱いについて、多かれ少なかれ練習する必要があります。
[83]
II—芸術鍛冶
第8章
錬鉄細工 – 錬鉄製の葉の作成 – 渦巻き模様のスクロールの作成 – グリル。
現在、公立学校における美術教育に大きな関心が寄せられています。あらゆる重要な学校が、生徒に美術の知識を与えるために何らかの取り組みを行っています。学校の工芸科に携わる者は、美術を学ぶべきです。この訓練なしに優れた工芸作品は存在しません。美術の訓練を受ければ、訓練を受けないよりもはるかに早く自分の作品の欠陥に気づくことができます。実際、美術は職人に新たな可能性の世界を切り開きます。自分が制作に用いる媒体を深く理解することの価値を確信すればするほど、生み出す作品の質は高まります。
あらゆる職種の優れた職人は、多かれ少なかれデッサン能力を持っています。これは、構想を紙に書き写す力を与えるだけでなく、作品の完成にも役立ちます。特に鉄工は、フリーハンドでのデッサンを練習すべきです。フリーハンドでデッサンをすることで、素材を適切な形に成形することができます。一般的に、鍛冶作業は目視で形を整えます。
図1. 鍛造された葉。
錬鉄細工は最も古い手工芸の一つです。古代の人々によって広く行われ、その製作技術とデザインは極めて卓越したものでした。中世には[84] 17世紀までには、最高級品のいくつかが生産されました。古い形態、特に中世ドイツの生産形態を研究すると、鉄はその特性と職人の精神に沿って作られていたことがわかります。自然の形態を錬鉄にそのまま利用することは、慣習なしには不可能です。写実的な鉄の花は、それが作られる素材と調和しません。強度を損ない、金属の個性を損ないます。鉄を扱う者は、このことを早くから学ぶべきです。昔の鉄工が葉や花で自然を模倣しすぎたため、デザイナーとしては失敗し、作品の質も低下しました。鉄は粗野な金属であるため、その素材に適し、実用的な形状に加工されなければなりません。例えば、鉄は優美な曲線を描くことができ、それを効果的に活用することができます。[85] 格子細工では、彫金工具を用いて表面装飾を施すことができます。これは、必要な深さに応じて、熱い金属でも冷たい金属でも行うことができます。鉄に穴を開けて光と影の戯れを美しく演出することもできます。グロテスクな図柄や、数え切れないほど多様な葉の形も鉄で描くことができます。これらは、定型化されるべきです。エンボス加工や打ち出し加工も効果的です。この加工では、熱い金属はニレ材の端木目や鉄製の型に打ち付けられます。冷えた金属は鉛に打ち付けられ、鋼鉄の工具を用いて細部を研ぎ澄まします。
図2.
図3. 切削工具
図4. モデリングハンマー
図1は16番鋼板で作られた葉を示し、図2は同じパターンを示しています。[86] 葉っぱ。この種の葉っぱを作るには、型取りした時の見た目を忠実に再現した原寸大の図面を作成します。この図面から、葉っぱを平面に置いた時の模様を描き出します。正確に配置することは不可能です。葉っぱの最大の長さを測り、その長さを測ります。これは、仕切り板を使います。測った長さを金属板に置きます。次に、葉っぱの最も広い部分を測り、金属板に置きます。長さと幅がわかれば、残りの部分をスケッチできます。次に、曲線に沿って作れる細い冷間ノミで葉っぱを切り出します。この切り抜きは、金属が冷えている間に行う必要があります。図に示されている葉っぱは、鋼製の手工具で溝が彫られています。この作業には、 図3に示すような工具を使用します。この工具は、通常のフラーのように滑らかに作られ、底部が丸みを帯びており、その後硬化されます。溝彫りも金属が冷えている間に行われます。線[87] 金属にスレートペンシルで印をつけ、工具とハンマーで打ち込みます。葉を成形する際には、図4に示すようなハンマーを使用します。これはモデリングハンマーと呼ばれます。このハンマーは片側にボール、もう片側にペインがあり、どちらも非常に滑らかで鋭角がありません。これらのハンマーは様々なサイズで作られています。葉を成形するには、ニレのブロックを使って、加熱したハンマーのボールで裏側を叩きます。次に、葉の端を成形して全体に装飾効果を与えます。これらの葉は一般的にグリルに使用され、溶接されて固定されます。図5は、同様の葉が溶接されたグリルの一部を示しています。葉をグリルの部材に溶接する際には、葉の下部をバーの周りに成形します。トングで挟み、熱くなったらフラックスを使って加熱します。その後、[88] 金床に載せて溶接します。最後に、図に示すように、小さなカラーを葉の前面に溶接します。
図5. リーフ付きグリル。
図に示されている葉は、グリルの片側を覆うように作られています。設置時にグリルを両側から見えるようにしたい場合は、葉を左右対称に切り取り、バーの上部と側面にフィットするように曲げて成形し、両側から見ても仕上げられているように見えるようにします。図6は、このような葉のパターンを示しています。
図6. 葉の模様。
以下の練習は、初心者の方にもこの種の手作業で作品を作る際に使用する道具や工程を理解していただくための簡単な内容です。ただし、以下の方法が唯一の方法であると主張するものではありません。練習方法は他にもたくさんあり、個々の作品のデザインや制作においては、ご自身の創意工夫を凝らす必要があります。生徒たちが、この興味深い金属を使って、自分なりのデザインを創作するきっかけになれば幸いです。
これらの演習を行う際に使用するツールは、通常の鍛冶場で作成できるツールであり、必要に応じて後ほど説明します。
[89]
練習問題その1。
図7. 渦巻状の巻物。
渦巻きスクロール。この練習は、曲線の曲げ方に慣れ、フリーハンド作業における手と目の訓練を目的としています。錬鉄ほど曲線を曲げやすい金属はありません。スクロールは、鉄製のドアや窓格子などのデザインにおいて重要な要素です。曲げる際には、スクロールに折れ目や平らな部分があってはならず、緩やかな曲線を描く必要があります。力強さを表現したい場合は、スクロールをきつく巻き付け、軽やかな印象を与えたい場合は、緩く巻き付けます。特定の場所に合わせてスクロールを作るには、定盤にチョークで線を描きます。次に、線に沿って紐でスクロールの長さを測ります。 図7は、典型的なスクロールの図です。Aは、コイル間の隙間が広すぎます。Bは、コイルの大きさが等しいため、上側が重くなっています。Cは、連続した曲線を描いています。[90]よりバランスのとれた不均等なコイル。図 8 に示すように、平らな材料からスクロールを曲げるには、端を加熱し、角をハンマーで叩いて一方の端を丸くします。次に、図 9 A と B に示すように、金床の外側の縁に沿って曲げて目を作ります。次に、長さのかなりの部分にわたって加熱し、C に示すように巻き上げます。棒によじれが生じた場合は、角をハンマーで叩いて修正できます。これは、ハンマーでスクロールを形成する際に使用する方法です。スクロールの形に巻くために棒を加熱する際、白熱するまで加熱してはいけません。スクロールは、大量に必要な場合にも、型を使って曲げられます。重いスクロールは、金床の四角い穴にフィットする曲げフォークで曲げることで形成されます。(図 10のフォークを参照) フォーク内にある棒を曲げるには、モンキーレンチを使用します。
図8.
図9.
[91]
図10. 曲がるフォーク
図11と図12は、平板から作られたグリルです。この場合、スクロールはバーを溶接した後に作られました。最初にスクロールを作ってからリベットで留めたり、鉄帯で固定したりすることもできますが、もちろん溶接の方がより効果的です。
図11. グリル
図13は溶接スクロールの図面です。Aの点線に注目してください。ここが溶接箇所です。Bは、各ピースが別加熱法で溶接される位置を示しています。この方法では、図面上で紐を使って長さを測り、3つのピースを切断します。短い2つのピースをアップセットし、1つをもう1つの上に重ねます。そして、スカーフ加工と同時に加熱・溶接します。[92] 長い部材を据え込み、短い部材に溶接して成形します。
図13.
図12. グリル
[93]
第9章
ねじって、編んで、火起こしシャベルを作る。
練習問題その2。
図14.
ねじり。1.5インチ四方、長さ9インチの木材を全長にわたって加熱し、一方の端を万力に挟み、もう一方の端をモンキーレンチまたは重いトングで右方向にねじります。熱が均一で、熱すぎなければ、ねじりの間隔は均一になります。一部の部分が他の部分よりも速くねじれる場合は、その部分を少量の水で冷やします。ねじり細工の美しさは、ねじりの間隔が均一であるかどうかにかかっています。（図14参照）平らな木材もこの方法でねじることができます。ねじり細工をまっすぐにするには、赤熱させ、ニレ材の端木目に置き、木槌で叩きます。この作業に使用する木槌はヒッコリー材を使用します。強く叩く場合は、木槌が割れないように、一方の端から半インチのところに小さな鉄の帯を付けるとよいでしょう。鉄をまっすぐにするための台は、直径約10インチ、高さ約90センチのものが適しています。短い台では、直径約2.4メートル、高さ約1.2メートルのものが適しています。[94] 幅25cm、長さ30cmほどの石を石炭箱にセットし、その下と周囲に石炭を敷いて固定します。軽い金属片を積み上げたり、金属をまっすぐにしたりするのにとても便利なブロックになります。
練習問題その3。
図15は、ねじりポーカーハンドルの材料寸法を示しています。4本の1/4インチのロッドを片方の端で6インチまで圧延します。次に、この端で溶接します。これは、まずロッドの周りに強力な結束線を巻き付け、加熱中にロッドが所定の位置に固定されるようにすることで行われます（図16を参照）。溶接では、図15に示すように、ロッドの端を直接溶接し、その後、スカーフで接合します。
図15.
図16.
[95]
図17. ポーカーのハンドル
スカーフは、もう一方の部品のスカーフの先端が1/4インチの棒の先端に当たるように作られており、2つの部品の間に入ることはありません。スカーフは、端から3/8インチ以上離れたところでハンマーで叩いてはいけません。3/8インチの棒の片端をアップセットし、スカーフで叩きます。次に、2つの部品を溶接し、手打ちハンマーで溶接部分を滑らかにします。ハンドルの端は、棒の端に直接溶接されます。ハンドル全体を均一に加熱し、バイスで挟んでねじります。[96] 右へ。ある部分が他の部分よりも速く回転する場合は、ブリキのカップの底に穴を開けてその部分を落とし、冷却します。ハンドルを回す際、3/8 のバーがバイスに引っ掛かります。ハンドルの端を丈夫なトングで挟んで回すか、モンキーレンチでハンドルの端を掴んで回します。ポーカーの先端は四角く尖らせてから平らにします。ポーカーやシャベルを作る際、素材は丸型でも四角型でも構いません。図 17には、ポーカーやシャベルに適したハンドルがいくつか示されています。図に示されている最後のハンドルを編む方法は、1/2 インチの丸型素材に ³⁄₁₆ インチの丸型または四角型の棒 4 本を溶接することです。次に、棒のうち 2 本を 1/2 インチの丸型素材に直角に曲げます。残りの棒を 1/2 インチの素材の上に折り曲げ、[97] 完成するまでこれを繰り返します。4本のロッドは上部で溶接され、リングが旋盤加工されます。最後の図はロッドの曲げ方を示しています。
図18. シャベル
図19. シャベルのハンドル。
練習問題その4。
シャベル。図18は、この練習の寸法と形状を示しています。柄を作るには、3/8インチ角の材料を使用します。この材料は25インチの長さに切断されます。片方の端は、適切な大きさの頭を作るために、かなり削り込みを入れます。頭の端から5インチのところに、ノミで四方に線を切り込みます。この部分は、熱いうちにボールハンマーで叩き、図19に示すように、ざらざらとした質感にします。柄のもう一方の端は少し削り込み、斜めに曲げて平らにし、できるだけ広くします。
図20.
[98]
シャベルの刃の型紙の展開図を図20に示します。上部にはシャベルの側面図と端面図を示します。寸法は実寸大で描きます。側面と端面の形状は、立面図から計測します。型紙は鉄板で作成し、将来使用するために保管しておきます。
シャベルを成形するには、まずバイスと金床の踵を使って側面を曲げます。この成形は金属がまだ冷えている間に行わなければなりません。シャベルの先端は、重くて平らな鉄片の上でハンマーで叩くことで曲げることができます。側面の角は、シャベルをバイスに挟んでハンマーで叩きます。固定は、両方の部品にドリルで穴を開け、リベットで留めます。リベットの仕上げにはリベットセットを使用します。ハンドルをブレードまたはシャベルに固定するには、10番の丸頭リベットを3つ使用します。必要に応じて、ハンドルをより大きな材料で作ることもできます。その場合、シャベルのサイズと厚みも大きくなります。
図21. ドアラッチ
[99]
第10章
ドアラッチの作成、蝶番の作成、ローソク足の作成。
練習問題5。
ドア ラッチ—図 21は両開きドアのラッチを示しています。図 22は2 枚のプレートとバー ラッチの寸法を示しています。プレートの作成には、幅 2 インチ、厚さ 1/8 インチの軟鋼を使用します。金属にデザインをスケッチし、デザインで四角い穴が入る位置に、各プレートに 5 つの ⁹⁄₃₂ インチの穴をドリルで開けます。次にプレートを加熱し、角パンチを使用して穴をドリフトします。次に外側のエッジをカットします。プレートを加熱し、角パンチで金属を下に置いて、図 23に示すように絡み合った効果を生み出します。
図22.
図23.
図24.
プレートは、四角い穴をまっすぐにするためにやすりがけされ、ネジ用の角の穴が開けられます。[100] 図24は、図のように作られる留め具と、図25に示すように棒の端に作られたノブを示しています。ノブは金床の外縁に打ち付けられます。一撃ごとに回転させて仕上げます。その後、ノブを切り落とし、ほぞをやすりで削ります。図26に示すガードは、平らな部分から切り出されます。[101] 図に示すように、バーは1/2インチ×3⁄16インチの棒材から作られ、穴あけ加工が施され、バネ用の溝が鋸で切られています。バネは約1/8インチ×3⁄32インチで、バネ鋼から作ることができます。
図25.
図26.
図27は、1/8インチの軟鋼から作れるヒンジを示しています。金属にスレートペンシルで設計をスケッチした後、開口部をドリルで穴を開けて切り取ります。次に、外側をノミで切り取り、端を滑らかにヤスリで削ります。ヒンジのアイまたはジョイントは、溶接せずに、必要なサイズのアイピンの周りにハンマーで打ち込むことで形成されます。ナックルを形成する突起は、互いに嵌合するようにヤスリで削ります。インターレースは、図27で説明したのと同じ方法で、角エンドポンチで行います。[102] ラッチ。この種のデザインは鉄製で多種多様であり、その利点を生かして作ることができます。図28は、シンプルなストラップヒンジの図面です。図中のAの部分は、見た目を良くするために、長さが幅よりも長くなっています。これにより、ストラップは見た目に強度が増し、長さが強調されます。
図27.
図28.
図29.
図30. ローソク足。
ヒンジは任意の長さに作ることができますが、バランスを慎重に取る必要があります。アイは緩めて作ることも溶接することもできます。ヒンジアイを溶接する際は、必ず重ね合わせ部分を裏側にしてください。図29に溶接前のアイの図を示します。ヒンジを作る際には、アイの作成が常に最初の作業です。溶接されたアイは最も強力なヒンジとなりますが、[103] 必要に応じて、ルーズアイで製作します。アイを曲げて仕上げる際には、アイピンを使用して穴を真っ直ぐにする必要があります。アイピンとは、穴に通せるように両端が先細りになるように加工された、必要なサイズの円形鋼材です。ルーズアイヒンジの接合部を形成する突起は、アイを作る前に切り出しておく必要があります。材料が軽い場合は、ルーズアイヒンジでも溶接ヒンジでも、接合部はアイを旋盤加工した後にヤスリや鋸で削ることができます。重いアイの場合は、突起は平らな状態で金属に刻み込まれます。その後、バーを加熱し、片側から縦に分割します。[104] 端から1.5cmほど切り込みを入れ、目を作るのに十分な長さに切ります。次に目を形成して溶接し、交互に突起を残して切り出します。突起はヤスリで削ってフィットさせます。
練習問題6。
図31.
練習問題6は燭台です。 完成品は 図30の複製です。図31のAには寸法が、Bには平面図の底の模様が示されています。底は軟鋼板から細い冷間ノミで切り出されます。その後、端をやすりで削り、4分の1ほど曲げます。[105] 1インチの直径です。この工程では、金床の四角い穴に収まる丸いブロックまたは鉄の上でハンマーで叩きます。図32を参照してください。ハンドルは、加熱して金床の角にハンマーで叩くことで形成されます。図31のCに示すように、ろうそくを固定するソケットを作るには 、20番の軟鋼から部品を切り出します。Dは、成形の準備が整った切断された材料を示しています。
図32.
このピースを切るには、まず金属にスレートペンシルで形を描きます。次に、直径5⁄₃₂インチの穴を5つ開けます。次に、葉の付け根に直径³⁄₁₆インチの穴を4つ開けます。次に、細い冷間ノミを使って曲線を描きます。ピースの端をヤスリで削り、ピースを加熱してニレのブロックに叩きつけて持ち上げます。ソケットを持ち上げるためには、ピースの中央を加熱し、ブロックの窪みに当てて叩きます。これにより、翼または葉が持ち上がります。それらは互いに重なり合うまで持ち上げられます。[106] 葉っぱが四角い箱型に成形される。全体を加熱し、直径3/4インチの丸棒の先端に取り付けて全体を型枠状にし、葉っぱをハンマーで叩いて棒の周りに取り付ける。ソケットはリベットで固定する。持ち手の先端にもリベットを打ち込み、固定する。ろうそく立てはやすりで滑らかにし、火で燻製にした後、油を塗る。
錬鉄製のランタン。
[107]
第11章
引き出しの取っ手を作る – 彫金 – ドアノッカーを作る – 打ち出し – 穴あき装飾。
練習問題7。
引き出しの取っ手は、ハンドルが引き出しに直接固定された一体型のものもあれば、ハンドルとプレートの2つのパーツからなるものもあります。ハンドルはプレートに固定することも、可動式にすることもできます。 図33は、蝶番、引き出しの取っ手、鍵の飾り金具を示しています。透かし彫りは、材料が熱いうちに切り出されますが、軽い材料を使用する場合は、プレートが冷たいうちに穴あけ、切断、やすりがけを施すこともあります。
図33.
[108]
図34. 図35.
図36. 図37.
取っ手用のプレートを作る際に使用する材料は、図解されているようなもので、図34に示されています。プレートを冷間時に手ノミで切断した後、熱いうちにボールハンマーで外側の表面を叩き、端の部分を少し薄くします。この叩き込みにより、表面にざらざらとした質感が生まれます。次に、端を研磨またはヤスリで形を整え、図に示すように穴を開けます。丸い穴は取っ手を固定するためのネジ用、四角い穴はハンドルを回転させる突起を固定するためのものです。突起は 図35に示されています。ほぞをヤスリで削り、上部を丸くし、穴を開け、突起をプレートにリベットで留めます。突起をリベットで留める際は、突起をバイスで挟み、プレートをセットして、ほぞをしっかりとリベットで留めます。[109] 穴。プレートの四角い穴は、ラグをリベットで留める前に、裏側を少しだけ皿穴にする必要があります。
ハンドルは可動式で、その図面は図 36に示されています。ハンドルを作成するためのさまざまな手順が図 37に示されています。軟鋼である必要がある材料を切断したら、その端部を加熱して、先端で ³⁄₁₆ インチに細くなるように引き伸ばします。棒の各端から 1.5 インチのところにセンター ポンチで印を付けます。ここで、端部を 1/4 インチ曲げ、次に棒をセンター マークで曲げます。ハンドルがプレートにフィットするように形成されたら、やすりで滑らかにします。必要に応じて、ハンドルとプレートの端の周りに線を刻むことができます。これを行うには、短く軽いノミを使用します。プレートにスレート ペンで線をなぞった後、ノミを線にセットし、軽いハンマーで叩きます。同時に、刃先の先端が線の真上と線の上になるように、ノミを作業者の方に引きます。
図38.
ノミは素早く軽い打撃を受け、作業員に向かって絶えず動かされます。ノミの先端を線に沿わせながら、もう一方の角で切削を行います。図38はノミの刃先を拡大した図です。ノミで線を刻む際は、[110] もう一度ハンマーでかなり強く叩き、ノミを押し下げて線をはっきりさせる必要があります。
ハンドルをプレートに取り付けるには、ハンドルを加熱し、ラグの穴に差し込みます。こうした作業の仕上げとして、ハンドルを濃い赤色になるまで加熱します。その後、スケールや汚れをすべて削り取ります。冷めたら油を塗ります。このような作業には機械油が最適です。ハンドルを濃い赤色に加熱するのは、冷めたときにハンドルとプレートが同じ色と質感になるからです。
図39.
練習問題8。
図39には、ヒンジ、ラッチ、ドアノッカーがいくつか示されています。図40は、単純な[111] ノッカー。プレートを切り出し、エッジの周りの線をツールでチェースします。チェースツールは、図 41に示すように、短い斜面に研磨され、フラーのように丸みを帯びた冷間チゼルです。冷間加工には短いチゼルを使用し、熱間加工には長いチゼルを使用します。チェース加工は金属が冷たい間に行うことができます。非常に深くまたは広くする必要がある場合は、プレートを加熱し、長いチゼルを使用します。図 42の突起を作成し、プレートにリベットで留めます。ハンマーの上部を、それをまたぐようにやすりで削ります。次に穴をドリルで開け、リベットを通します。プレートのエッジの周りに、ネジや釘用の穴をドリルで開けます。
図40.
[112]
図41. 図42.
ハンマーを3/4インチ角の板状に作るには、軟鋼を使用します。ハンマーの底部を成形するのに十分な大きさの素材を得るために、片方の端を圧延します。次に、図43に示すように、棒材をホーンに沿って引き抜きます。図44に示すように、上部を形成します。図に示すように、ハンマーの前面に線を刻みます。これは成形後に行うこともできます。線を深く刻む場合は、ハンマーがまっすぐで加熱されている間に行う必要があります。
図43. 図44.
住宅の内外ドア用のドアノッカーには、デザイン性に富んだデザインが数多くあります。住宅の内扉用のノッカープレートは、打ち出し、彫金、パンチング加工などを組み合わせた装飾で精巧に仕上げられ、洗練された印象を与えます。[113] 光と影の多様性。穴あきプレートは、色付きの革や布で裏打ちすることができ、金属との美しいコントラストを生み出します。
図45.
図45は室内ドアノッカーです。色付きの革が裏打ちされています。プレートは厚さ1/8インチの軟鋼製です。プレートを切り出した後、開口部にスレートペンシルで印を付け、短い冷間ノミで印を付けます。次にプレートを加熱し、ノミの線で囲まれた部分を切り取ります。切断には、長さ12インチの非常に細いノミを使用します。切断はすべて外側から行います。これにより、端がわずかに斜めになります。開口部の端はヤスリで整えます。開口部はヤスリで削りすぎて滑らかに仕上げる必要はありません。最も重要なのは、[114] 次は形です。作品は、機械的ではなく手作業で仕上げられたときに最も美しく見えます。
図46.
手作業はデザインと素材に最もよく合っています。プレートの線は細いノミで彫られ、葉の形は[115] ニレ材の端木をハンマーで叩いて背面を仕上げます。叩くハンマーは上板に蝶番で固定されており、叩くと下板が伸縮します。板の裏側には、非常に薄い赤い革が魚膠で接着されています。上板の直径は4.5インチ（約11.3cm）、下板の直径は2.5インチ（約6.7cm）、ハンマーの長さは6.75インチ（約15.3cm）です。
このキャラクターの作品のアイデアを練る良い方法は、鉛筆で紙に何度もラフスケッチを描くことです。線を消さずに重ねて描きます。良いと思ったら、それを描き直して完成させます。その後、素材に描き込んでいきます。
図47.
図46は、上部に蝶番が付いたドアノッカーを示しています。プレートは一体型です。図47はプレートの寸法を示しています。プレートの形状を金属板に下書きした後、ノミで線をなぞります。次に、透かし彫りを行い、プレートの外側を切断してヤスリで削ります。プレート上部の中央の葉は、パンチで葉の上端に沿って金属を押し下げることで示されます。[116] 底部に穴を開けてインターレースを形成します。この作業を行う際、プレートは高温になっている必要があります。図48に示すハンマーは、3/4インチ角の軟鋼から鍛造する必要があります。図面に示されている突起部を製作し、プレートの上部にリベットで固定します。次に、ハンマーを突起部に当て、ハンマーに開けられた穴に合わせて突起部をドリルで穴あけします。
図48.
プレートとハンマーへの彫り込みは、前述の通り、ノミを使って行います。図48に示すように、プレートに彫り込み用のガイド線を刻むためのゲージを鋼板で作ります。そして、ノミでこれらの線を刻みます。
[117]
第12章
帽子とコート用のフックを作る – フラー – ジャンプ溶接 – 壁掛け用のフックを作る。
練習問題9。
図49. 帽子とコート用のフック。
図50.
図49は帽子とコート用のフックです。この作品の製作には、14番軟鋼板を使用します。寸法は図50に示されています。[118] プレートの形は厚手の紙に描くことができ、その後、その紙を切り取って、金属からプレートを作るときの型紙として使います。 プレートを冷間ノミで切り取った後、縁を研磨するかヤスリで削ります。次に穴をあけ、図のように表面に線を切り込みます。線を切る際には、前述と同じ方法で、短く細い冷間ノミを使って彫ります。葉の線はかなり深くしなければなりません。図 50に、線をさらに深くするために使用されるフラーを示します。フラーは、端が滑らかで、鋭角であってはいけません。線を入れている間、プレートは定盤に固定します。[119] 次に、フラーをカットラインにセットし、ハンドハンマーで叩いて、ラインの端まで工具を移動させます。この作業は、プレートを加熱し、補助者にアンビルに保持させながらラインをフラー加工することで、より効率的に行うことができます。すべてのラインが完成したら、葉を加熱し、ニレのブロックにセットして、図に示すように、葉の裏側をハンマーで叩き、裂片の端を持ち上げます。
図51.
図52.
[120]
図53.
図54.
フックは鉄で作られています。図 51 はフックの材料の寸法を示しています。ラグは溶接され、棒の端は成形の準備として丸められています。材料を切断した後、ラグを溶接できるように、一方の端から 6 インチ押し広げます。ラグの材料となる材料は 3.5 インチの長さに切断され、端を押さえ、図52に示すようにバイスで 1/2 インチの深さに分割されます。分割した端は図のように成形する必要があります。溶接では、別々の加熱が行われ、図 53に示すようにラグが棒にジャンプされます。最初の打撃はラグの端に直接当てられ、次にリップが溶接されます。図 51 は長さを示しています。[121] ノブを形成する前に、作品の端面を削ります。端面のノブを作る際は、 図54に示すように、アップセット加工を行います。次に、図のようにハンマーで叩き、最後に丸みをつけます。次に、ラグを適切な長さに切断し、端面に肩部を削ります。次に、前面に彫り込み線を彫ります。作品の成形では、加熱した作品を金床の角の上でハンマーで叩きます。[122] まず端から曲げ始め、中心に向かって作業を進めます。この種の曲げ作業では、必ず片方の端から始め、反対側の端に向かって作業を進めながら仕上げます。図55に曲げたフックの図を示します。次に、ラグの端を加熱してバイスで固定し、プレートを取り付けてしっかりとリベットで留めます。ヤスリで滑らかにし、加熱して黒ずませ、油を塗ります。
図55.
図56.
図57.
練習問題10。
図58.
図56は、鳥かごやシダの鉢を吊るすのに適した壁掛けフックです。図57は、素材の長さとサイズ、そして成形する準備の整った作品を示しています。ボールを作るには、図のように金床の外側の縁に素材の片方の端を叩きつけて肩を付けます。[123]図 58 に示すように、この部分をハンマーで叩いて丸くします。もう一方の端は、四角く尖らせてから、図 59に示すように平らにし、できるだけ広くします。この平らな端に葉脈をつけて、葉の形を表現します。この作業には、フーラーのように丸く加工した長いノミを使用します。この部分を加熱し、ノミで葉の端の描画で示すように、くぼんだ線を入れます。次にこの部分を加熱し、葉の端を形成します。次にドリルで穴を開けます。フックの残りの部分は、金床の角の上でハンマーで叩いて加熱・形成します。
図59.
ホールランタン。
[124]
第13章
トースティングフォークの製作 – インレイ加工。
練習問題11。
図60. トーストフォーク用のストック。
トーストフォークは、とても興味深く、また便利な材料です。材料にはバネ鋼を使用できます。この鋼材を使用する際の欠点は、ハンドルのデザインを仕上げるのが非常に難しいことです。溶接が得意な方は、ハンドル部分を軟鋼、残りを炭素鋼で作ると良いでしょう。この方法では、まず材料が真っ直ぐで十分な大きさの状態で溶接を行います。溶接の経験があまりない方がフォークを作る場合は、軟鋼で作り、仕上げに歯先を焼き入れする必要があります。この種のフォークを作るには、図60に示すような軟鋼片を使用します。片方の端は、5～6インチほど据え込み加工して少し広げます。この端はハンドルとして使用します。次に、棒材のもう一方の端を加熱し、端から1¾インチの位置に穴を開けます。[125]すると、図 61 の A のような外観になるはずです。引き抜きの際、肩部は図 61の B に示すように叩かれます。次に、シャンク (ハンドルと肩部の間の部分) を引き抜きます。図 60に示す寸法に仕上げるために、厚さは 1/4 インチ弱にする必要があります。シャンクにストックを入れすぎないように注意する必要があります。ハンドルと肩部の間にストックを入れすぎると、引き抜いたときに長くなりすぎてしまうことがよくあります。プロングは、図61の点線で示すようにストックを切り出すことによって大まかに作成します。これが完了すると、仕上げが可能になるように、プロングを正しいサイズに叩き出します。
図61.
図 62には、同様のフォークの複製が示されています。長方形の開口部の周囲に描かれている線は、銅の象嵌です。溝が掘られており、そこに銅が打ち込まれています。ハンドルの作成では、3 つの長方形の穴を、約 ³⁄₁₆ インチ x 先端部が ⅝ インチのポンチで熱いうちに打ち抜きます。この際、穴を切り抜くために一連の打ち抜き作業を行います。穴は、やすりで仕上げられる程度に小さくする必要があります。開口部は同じサイズではなく、短い開口部が 2 つあり、中央に長い開口部があることで変化をつけていることに注意してください。また、ハンドルの形状が、細長いシャンクと先端の細い 2 本の歯を持つフォークと一致していることにも注目してください。
[126]
図62. トーストフォーク、スプーン、ケーキターナー。
[127]
図63.
ハンドルの形ができて、フォークを掛けるための上部の穴も含めて穴が開けられたら、銅を受け入れる線に印を付けます (図 63を参照)。印はスクラッチ錐で付けます。次に線を小さなノミで切り込みます。この切り込みはかなり深く正確でなければなりません。作業を正確でまっすぐにするには、これが重要です。印付けはすべてハンドルが冷えている間に行います。ハンドルは加熱されて金床に持っていかれます。 図 63に示されているように、小さなポンチを切り込み線に当ててハンマーで叩き、ポンチを ¹⁄₁₆ インチほど沈めます。ポンチの半分を持ち上げて溝から出します。ポンチが刻まれた線に直接ある間に、ハンマーでもう一度叩き、端に達するまでこれを繰り返します。特に注意すべき点は、パンチの先端がガイド線に直接触れ、もう一方の端が溝に入っていることです。そうすることで、仕上がりのラインがまっすぐになります。パンチは、先端が真っ直ぐで直角になるように、きちんと整えてください。パンチはテーパーが大きすぎないように注意し、金属の赤熱が抜けた後は使用しないでください。ライン全体が1⁄16インチ（約3.7cm）ほど沈んだら、ハンドルを再加熱し、ラインを1/8インチ（約4.7cm）ほど沈めます。
[128]
長い溝をまっすぐにし、深くするために、幅広のポンチを使用します。幅広ポンチはテーパーを付けず、線の幅が約³⁄₃₂インチになるように、厚さはわずか³⁄₃₂インチにしてください。溝の一部が広すぎる場合は、軽いハンマーでハンドルの端を叩いて、溝を少し狭めます。溝が完成したら、ハンドルの溝側をヤスリで平らに削ります。こうすることで、溝の真直度をより正確に確認できます。
図64. ファイル
図65. フォークハンドルの断面。
チャネルが真っ直ぐでない場合は、小さな平らなやすりを加熱し、先端を曲げて再硬化させます（図64参照）。このやすりは、チャネルの端を真っ直ぐにするために使用します。小さな冷間ノミもこの目的に使用できます。チャネルは上端に沿って真っ直ぐでなければなりません。チャネルが十分に真っ直ぐになったら、チャネルに合わせて銅の細片をやすりで削り、チャネルから上に約1mm突き出るようにします。[129] 3⁄₃₂インチの銅板を製作し、各部品の長さを少し短くします。部品がすべて所定の位置に配置されたら、ハンドルを金床にセットし、重いハンマーで打ち込み、銅板を溝全体に埋めます。ハンドル全体を図63に示す寸法にヤスリで削ります。
図65はハンドルの断面図で、銅が取り付けられており、銅と鋼の間に溝が刻まれています。図の右側には、銅のない溝が示されています。
錬鉄製のランプ。
[130]
第14章
ランタンを作る – ウォールランプを作る。
練習問題12。
図66. ランタン。
図67.
図68.
図66に示すランタンは、4つの側面がアングルとリベットで固定されています。天板は4つの部品で構成され、アングルもリベットで固定されています。台座はNo.06.5のスニップ鋏で切断されています（図67参照）。側面は[131] 同じサイズに切断しないと、組み立てが難しくなります。切断後、開口部にスレートペンで印を付けます。各開口部の角にドリルで穴を開け、鋭利なノミで切り抜きます。端はヤスリで削り、すべての穴にNo.12のリベットを通す穴を開けます。図68は、平面図で片側の寸法を示した図面です。上部が屋根用に、下部がガラスを固定するために曲げられた板の部分に注目してください。ガラスは上部で銅の細片とリベットで固定されています。ガラスは[132] 底部の溝に銅製の止め具を取り付け、ガラスの上部に銅製の止め具を曲げます。銅製の止め具は 7/8 インチ x 3/8 インチで、No. 26 軟銅製である必要があります。シートの下部を最初に直角に曲げ、次に ³⁄₁₆ インチの厚さの平らな部分をシートの内側に置き、全体を金床に置きます。シートの端を木槌で ³⁄₁₆ インチの部分の上に叩き、ガラスを入れるポケットを作ります。アングルを固定するリベット用の穴はすべて、内側で少し皿穴をあける必要があります。アングルは 1 インチ幅の No. 20 のフープ鉄で作成します。図 69に示すように、アングルを 2 枚の平らな鉄の間に置き、全体をバイスで固定しながら木槌で叩くことで形成されます。
図69.
図70.
[133]
図71.
アングルを側面に固定する際、リベットの頭を外側に向け、内側は滑らかにします。この際、リベットの頭をリベットセットに挟み込み、内側を叩きながら固定します。
図72.
図73.
図70に示すように、リベットセットはバイスに挟まれます。リベットセットとは、片方の端にリベットの頭がくぼんだ形状の鋼板です。これを作るには、[134] パンチはリベットの頭の形にやすりで削られ、次に熱い鋼片の端に打ち込まれます。図 71に、ランタンの上部の 1 つのセクションのパターンを作成する簡単な方法を示します。 パターンの AB が最初に描画されます。 立面図の XB の長さが、パターンの CD の長さになります。 次に、C から A および B に線が引かれます。 各セクションの上部の点は、4 つの部分をアングルにリベット留めしたときに上部に ⁷⁄₁₆ インチの穴が開くように切断されます (図 72を参照)。 この穴に ⅛ インチの蒸気管を入れ、上部と下部にロック ナットを付けて固定します (図 73を参照)。 パイプは、ソケットを上部の下にねじ込むためのもので、またワイヤを通すためのものです。 上部のループは、ランタンを吊り下げるためのものです。長さ6インチ、幅3/8インチ×長さ15cmの木材で作られています。両端に10番リベットを2つ打ち込み、天井に固定します。ランプは天井から吊るされたチェーンで吊り下げられます。この際、天井は[135]
[136] キャップが必要です。これは、片端に1/2インチの蒸気管にネジ山を切って、もう片方にフックを付けるといったものです。（図74参照）鋳鉄製の部品をパイプの端にねじ込み、3本のネジで天井に固定することで、チェーンとランプを支えます。[137] 電線はパイプを通り、天井にある他の電線と接続します。（鋳物の図を参照、図 75）。ランプに配線し、鋳物を天井に固定したら、電線とその粗い外観を隠すために何かで覆う必要があります。図 76は、鋳物と配線を覆うキャップの図を示します。キャップの中央には、パイプを通すための穴が開いており、パイプ上で移動できます。側面に止めネジが付いた鋳鉄製のカラーをキャップの下に入れ、キャップが天井に接触したときにネジを締めます。（カラーの図を参照、図 77）。キャップを作るには、キャップを加熱し、スエージ ブロックの穴にハンマーで打ち込みます。大きく丸い面を持つハンマーを使用します。ディスクを穴に打ち込み、ボウル型になり適切な高さになるまで押し込みます。
図74. 図75.
図76. 図77.
図78.
図79.
図78は、天井からチェーンで吊るすのではなく、壁の側面に固定するランプを示しています。ランプは逆さまになっており、上部が開いており、下部が閉じています。
ランプの製造に使用されている素材は非常に重く、14番軟鋼が使用されています。角のアングルプレートは20番軟鋼で作られています。ランプの背面にあるプレートには、ランプを設置した際に配線を隠すためのカップ型のポケットが打ち込まれており、そこにランプソケットが固定されています。
[138]
図 79には、くぼみとソケットが配置されたバック プレートの断面が示されています。
このタイプのランプは作り方がとても簡単で、様々な形やサイズに作ることができます。必要に応じて、ランプの背面を金属ではなく木材で作ることもできます。
錬鉄製のテーブルランプ。
[139]
第15章
携帯用ランプを作る。
図80.
図80は携帯用ランプを示しています。この種のランプは、1つのランプで様々なサイズを作ることができます。図に示されているランプは、スタンドと取り外し可能なシェードの2つの部分で構成されています。スタンドは箱型の底部で、そこにパイプがねじ込まれて垂直部分が固定されています。シェードを支えるアームは別々になっています。[140] ランプソケットがねじ止めされており、固定されています。ベースの底部からパイプまで伸びるストリップは、パイプを支えるためにリベット留めされています。これにより、スタンド全体に重厚感を与え、シンプルな丸パイプの印象を和らげています。
図81. 図82.
図83. 図84.
図85.
このような非常にシンプルなランプを作るには、パイプの上部に走る細長い帯状のものを取り除き、底部に丸いパイプをねじ込むという方法があります。もちろん、四角い支柱の方がより調和がとれているでしょう。[141] 正方形のベースとシェード付き。箱形のベースを作るには、軟鋼を使用する必要があります。図 81 は平らなストックの寸法を示しています。プレートを加熱し、図 82 に示すように、エッジの 1 インチを金床の外側のエッジに合わせて折り曲げます。プレートの外側のエッジは、図 83に示すように、金床の端に合わせて折り曲げることができます。すべてのエッジを曲げると、ピースは図 84のようになります。角を研磨し、底を水平にします。中央に穴をあけ、¾ インチの蒸気管用のねじを切ります。中央の穴から 2 インチのところに、¼ インチまたは ⅜ インチのゴム製ブッシング用の穴をあけ、タップを立てます。ランプに配線する際は、コードを外側からブッシングに通し、パイプの下を通ってソケットまで導きます。図85に配管の図面を示します。また、ブッシングは配管上部にろう付けされ、1/8インチ配管用のねじ山が切られています。図では、1/8インチの蒸気管とブッシングが配管の片端に取り付けられています。この小さな配管は[142] ランプソケットをねじ込むためのものです。太いパイプのもう一方の端にはネジ山を切って口金にねじ込みます。パイプは口金に十分にねじ込み、ネジ山が外部に露出しないようにし、余分な部分は切り落とします。しっかりとねじ込んだら、パイプを口金にろう付けします。この際、口金を十分に加熱した後、裏側にホウ砂とスベルターを塗布してください。真鍮は上側の鉄を変色させるためです。ろう付け後は、パイプを垂直に立ててください。
図86. 図87.
図88. 図89.
図86は、シェードサポートが取り付けられたランプスタンドを示しています。サポートの中央には、スタンド上部の1/8インチの蒸気管をはめ込むための穴が開けられています。サポートが取り付けられたら、さらに1/8インチの穴をパイプに開けます。ピンを差し込みます。[143] シェードの穴は、サポートが動かないように固定する。ランプソケットをねじ込むと、サポートがしっかりと固定される。サポートを作るには、中央部分を³⁄₁₆インチ×4×4インチのプレートから切り出し、³⁄₁₆インチの円形軟鋼棒をアームとして溶接する。図87に説明の必要がない図面を示す。パターンの図面は図88に、1つのセクションのパターンは図89に示す。非常に単純なパターンを展開する場合、上の図88はシェードを表し、実際のサイズで描く必要がある。AからBまでの長さは、パターンの中心線上に描画され、この場合は7½インチである。シェードの上部と下部は⅜インチの戻りを示し、[144] パターンの長さに、図の縦の長さを足します。次に、シェードの上部と下部の幅を描き、さらにパターンを完成させる対角線も描きます。パターンの端面図をCに示します。上部の⅜インチの曲げは、キャップをリベットで留めるためのものです。下部の曲げはガラスをはめ込むためのものです。これは前のページでホールランタンの作り方を説明した際に説明しました。シェードを組み立てる際には、コーナーアングルを使って各セクションを固定しますが、これもホールランタンのところで説明しました。最後に上部のキャップを取り付け、リベットで固定します。
*** プロジェクト グーテンベルク 電子書籍 実践的な鍛造と芸術鍛冶の終了 ***
《完》