原題は『Peculiarities of American Cities』、著者は Willard W. Glazier です。
　例によって、プロジェクト・グーテンベルグさまに御礼。
　図版は省略しました。索引が無い場合、それは私が省いたか、最初から無いかのどちらかです。
　以下、本篇。（ノー・チェックです）

*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍「アメリカの都市の特異性」開始 ***

ウィラード・グレイザー ウィラード・グレイザー
特徴
の
アメリカの都市
による
ウィラード・グレイザー大尉
『鞍上の兵士たち』、『捕獲、監獄、
そして脱走』、『連邦のための戦い』、『三つの
戦争の英雄たち』、『大河を下って』などの著者。

図解入り。
フィラデルフィア：
ハバード・ブラザーズ出版社、チェスナット通り
723番地。 1886年。
1883年、
ウィラード・グレイザーにより、
ワシントンD.C.の米国議会図書館に、米国議会法に基づき登録された。

彼女にとって
最も近しい、最も大切な人、 私のすべての文学作品の挿絵や装飾に貢献してくれ
た心
を持つ人に、著者は愛情 を込めて この本に署名します。

[私]

序文。
著者は、アメリカの主要都市の特異な特徴、人気の観光地、そして際立った特性を紹介する書籍が、想像の中でしかそれらの都市を見ることができない何千人もの人々、そして実際に訪れたことのある人々にとって興味深いものとなり、また、長年にわたりそれらの都市の特異性を研究してきた著者と意見交換をしたいと考える人々にとっても興味深いものとなるだろうと、しばしば考えてきた。

本書で紹介する都市のほぼすべてを含む、100以上の都市に住んだ経験から、私は、読者の前に膨大な統計データを延々と並べ立てる必要なく、一般の人々に本を届けるという目的を達成できると確信しています。それどころか、本書では、都市の起源や過去の歴史にはほとんど触れず、日々の散策の中で私が目にし、感じた都市について語ることを目指します。

ウィラード・グレイザー。

1883年9月24日、
アルバニー 、ジェイ・ストリート22番地。

[ii]

[iii]

図版一覧
著者の肖像（スチール版） 口絵。
ページ
ニューヨーク州オールバニー、ステートストリートとキャピトル 34
湾から見たボストン 38
ニューヨーク州バッファローの兵士記念碑 62
フェデラル・ヒルから見たボルチモアの眺め 92
サウスカロライナ州チャールストンのバッテリーの眺め 108
サウスカロライナ州チャールストンの対岸にあるマウントプレザントの庭園 112
カスタムハウス、サウスカロライナ州チャールストン 116
マグノリア墓地、サウスカロライナ州チャールストン 120
オハイオ州クリーブランドのパブリックスクエアとペリー記念碑 150
オハイオ州クリーブランド、ユークリッド通り 156
湖畔から見たシカゴの鳥瞰図 160
シカゴ大火災、世界最大の火災 164
グランドパシフィックホテル（シカゴ） 170
ミシガン州デトロイト、ウッドワード通り 192
ハリスバーグとサスケハナ川にかかる橋 200
ニューオーリンズのジャクソン広場と旧大聖堂 274
ニューオーリンズのマルディグラ祭 278
ニューヨークの鳥瞰図 296
ニューヨークとブルックリン橋 318
ピッツバーグとその河川 336
メイン州ポートランドのマーケットスクエアの夜景 360
フィラデルフィア旧独立記念館 370
フィラデルフィアのフリーメイソン寺院 378
フィラデルフィア、フェアモントパーク、ジラードアベニュー橋 394
プロスペクトテラスから見たロードアイランド州プロビデンスの眺め 400
タバナクルと神殿、ソルトレイクシティ 440
サンフランシスコ近郊のクリフハウスから見たシールロック 462
セントルイスの堤防とグレートブリッジ 492
ミズーリ州セントルイスにあるショーの庭園 502
トロント大学（カナダ） 524
ワシントンD.C.にある国会議事堂の東正面 538
国務省、陸軍省、海軍省、ワシントンD.C. 546

[iv]

[v]

目次。
第1章―オールバニー

ボストンからオールバニーへ。—ウースターとピッツフィールド。—エンパイア・ステートとその州都。—古い協会。—ステート・ストリート。—初期の歴史の概略。—キリアン・ヴァン・レンセラー。—オランダからの移民。—オールド・フォート・オレンジ。—シティ・ハイツ。—木材地区。—ヴァン・レンセラー邸。—新州議事堂。—軍事局。—戦争遺物。—ディックス将軍の手紙。—エルズワース記念館とリンカーン記念館。—地質学室。—大聖堂。—ダドリー天文台。—街頭販売。—トロイとコホーズ。—ストーブ工場。—紙の船。—グランド・アーミー・ルーム。—ハドソン川を下る。25-37

第2章―ボストン

ボストンの地理的位置。—古代の名称。—マサチューセッツという言葉の語源。—半島の変化。—注目すべき名所。—ボストン・コモン。—オールド・エルム。—その枝の下での決闘。—兵士記念碑。—断片的な歴史。—コモンでの求愛。—ファニュエル・ホールとマーケット。—旧州議事堂。—キングス・チャペル。—ブラトル・スクエア教会。—新州議事堂。—新郵便局。—オールド・サウス教会。—フランクリンの生誕地。—「ニュースレター」。—市庁舎。—税関。—プロビデンス鉄道駅。—一般に関心のある場所。38-56

第3章―バッファロー

ナイアガラの辺境。—エリー家の不幸な運命。—決戦。—1812年の時代。—バッファローの焼き討ち。—初期の名称。—現在の名称の由来。—成長と人口。—鉄道線路。—五大湖の女王。—フォート・ポーターとフォート・エリー。—国際橋。—鉄鋼製造。—ナイアガラの危険。—フォレスト・ローン墓地。—戦没者追悼記念日。—スポールディング記念碑。—公園と大通り。—デラウェア通り。—テラスにて。—エレベーター地区。—教会と学校。—グロブナー図書館。—歴史的部屋。—ジャーナリズム。—公共建築物。—市庁舎。—犬用カートとその係員。57-71

[vi]

第4章―ブルックリン

ブルックリンはニューヨークの郊外です。—住宅の街。—公共建築物。—教会。—ヘンリー・ウォード・ビーチャー。—トーマス・デ・ウィット・タルマージ。—セオドア・L・カイラー博士。—ジャスティン・D・フルトン博士。—RS・ストーズ博士。—ネイビーヤード。—アトランティック・ドック。—ワシントン・パーク。—プロスペクト・パーク。—グリーンウッド墓地。—エバーグリーン墓地とサイプレス・ヒルズ墓地。—コニー・アイランド。—ロックアウェイ。—スタテン・アイランド。—グレン・アイランド。—ブルックリンの未来。72-84

第5章―ボルチモア

ボルチモアの位置。—通り。—大聖堂と教会。—公共建築物。—教育機関。—美術コレクション。—慈善施設。—記念碑。—鉄道トンネル。—公園と墓地。—ドルイド・ヒル公園。—商業と製造業。—市の創設。—初期の歴史。—ボナパルトとパターソンの結婚。—1814年のボルチモア襲撃。—反乱勃発時のメリーランド州。—1861年4月の第6マサチューセッツ連隊への攻撃。—戦争中のその​​後の出来事。—ボルチモアは忠誠心を示す。—1882年9月、ボルチモアでのグランド・アーミー・オブ・ザ・リパブリックの再会。—古い相違は忘れられ、友愛関係が確立される。85-106

第6章―チャールストン

チャールストンへの初訪問。刑務所の中庭。市の砲撃。ローパー病院。戦争中のチャールストン。サウスカロライナ州の分離。サムター要塞の攻撃と降伏。港の封鎖。1861年の大火災。1865年の降伏。市の最初の入植。独立戦争の戦い。無効化法。ジョン・C・カルフーン。市の人口。商業と製造業。チャールストン港。「アメリカのベニス」。砲台。通り、公共の建物、教会。チャールストン周辺の風景。鉄道と汽船路線。古い教会。マグノリア墓地。市近郊のドライブ。火災で浄化されたチャールストン。107-120

第七章 ― シンシナティ

シンシナティの創設―人口の急速な増加―初期入植者の特徴―奴隷制擁護の傾向― [vii]反乱。—都市の描写。—煙と煤煙。—郊外。—シンシナティの「フィフス・アベニュー」。—通り、公共建築物、私設美術館、ホテル、教会、教育機関。—「ライン川の向こう側」。—ユダヤ人人口。—リベラルな宗教的感情。—商業と製造業。—家畜市場と豚肉加工施設。—ワイン製造。—コビントンとニューポートの吊り橋。—高水位。—スプリング・グローブ墓地。121-139

第8章―クリーブランド

「西部保護区」—初期入植者の特徴—空港—リッチモンド—クリーブランドの初期の歴史—インディアン—オハイオ・ポーツマス運河の開通—1845年の商業—1850年のクリーブランド—最初の鉄道—製造業—夜のクヤホガ「平地」—「森の街」—通りと大通り—モニュメンタル公園—公共の建物と教会—ユニオン駅—水道使用料—教育機関—ロッキー川—市へのアプローチ—1883年の洪水—ガーフィールド大統領の葬儀—レイクサイド墓地—ガーフィールド記念碑の場所。140-156

第9章―シカゴ

シカゴの地形的位置。—名前の意味。—初期の歴史。—ディア​​ボーン砦の虐殺。—最後のインディアン。—大土地バブル。—人口とビジネスの急速な増加。—運河。—最初の鉄道。—1871年の市の状況。—大火災。—その発生、進行、範囲。—悲痛な光景。—推定全損額。—あらゆる方面からの支援。—復興作業。—2度目の火災。—公共建築物、教育機関、慈善施設、通り、公園。—水道施設。—家畜市場。—郊外。—市の未来。157-175

第10章 ― シャイアン

シャイアンの位置—市の創設—無法状態—自警団—女性参政権—人口とビジネスの急速な増加—反動—畜産—灌漑—鉱物資源—現在の展望。176-181

第11章―デトロイト

デトロイトとそのアプローチ方法―競合路線―カナダのロンドン―海峡とフェリー―音楽 [viii]ウォーターズ。—アルゴンキン族の故郷。—テウシャ・グロンディ。—ワ・ウィー・アウ・ト・ノン。—ポンチャートレイン砦と初期のフランス人入植者。—聖ジョージ赤十字。—ポンティアックの陰謀。—ブラッディ・ランの戦い。—長期包囲戦。—デトロイト初のアメリカ国旗。—古いランドマーク。—ポンティアックの木。—火災による壊滅。—近代都市の跡地。—新市庁舎。—公共図書館。—メキシコの古代遺物。182-193

第12章―エリー

ペンシルベニア州の戦没者追悼記念日。エリー湖。エリーの自然の利点。港、商業、製造業。街路と公共建築物。兵士記念碑。エリー墓地。イーストパークとウェストパーク。ペリーの勝利。194-198

第13章―ハリスバーグ

歴史的な木。—ジョン・ハリスのインディアンとの冒険。—ハリス・パーク。—ハリスバーグの歴史。—位置と周辺。—州議事堂。—州立図書館。—歴史的な旗。—州議事堂ドームからの眺め。—キャピトル・パーク。—メキシコ戦争の兵士の記念碑。—後期戦争の兵士の記念碑。—公共の建物。—フロント・ストリート。—サスケハナ川にかかる橋。—マウント・カルミア墓地。—ハリスバーグの現在の利点と将来の見通し。199-206

第14章―ハートフォード

出版社の街。—その地理的位置。—新しい州議事堂。—マーク・トウェインと「ノー・サッチ」。—「異教徒の中国人」。—ワズワース・アテネウム。—チャーター・オーク。—ジョージ・H・クラークの詩。—パットナムズ・ホテル。—聾唖者のための収容所。—手話。—魔術の断片。—ハートフォード・ クーラント。—コネチカット。207-215

第15章―ランカスター

ランカスターへの初訪問。—ペンシルバニア東部。—コネストガ川。—ランカスターの初期の歴史。—初期のオランダ人入植者。—製造業。—公共建築物。—聖霊降臨祭月曜日。—3人の著名人の家。—ジェームズ・ブキャナン、その生涯と死。—サディアス・スティーブンスとその埋葬地。—レイノルズ将軍とその死。—「墓地の街」。216-221

[ix]

第16章―ミルウォーキー

北西部の急速な発展。40年前の「西部」。ミルウォーキーとその商業と製造業。穀物倉庫。港。市の区分。公共建築物。傷痍軍人のための北西部国立療養所。ドイツ系住民。ドイツ移民の影響と結果。1862年の銀行暴動。古代の墳丘。墳丘建造者。ミルウォーキー近郊の墳丘。その重要性。初期の貿易業者。1835年の市の創設。1870年のシカゴを凌駕。1880年の人口と商業。222-235

第17章―モントリオール

サウザンド諸島。ロングソルト急流。ラシーン急流。ビクトリア橋。モン・レアル。モントリオールの初期の歴史。海運業。埠頭。製造業。人口。ローマ・カトリックの優位性。教会。修道院。病院、大学。通り。公共建築物。ビクトリア・スケートリンク。そり遊び。初期の災害。名所。「カナックス」。236-247

第18章—ニューアーク

ニューヨークからニューアークへ。—200年前。—開拓者たち。—公共公園。—教会の街。—運河。—丘を登る航海。—古い墓地。—ニューアムステルダムとニューネーデルラント。—オランダ人とイギリス人。—ニューイングランドからの冒険者。—インディアン。—人口増加率。—製造業。—都市としてのランク。248-255

第19章―ニューヘイブン

エルムズの街。―第一印象。―ニューイングランドの日曜日。―港での航海。―牡蠣養殖場。―イーストロック。―崖の孤独な住人。―ジョン・ターナーのロマンス。―ウェストロック。―判事の洞窟。―その歴史的関連。―判事の脱出。―シティグリーンの記念碑。―イェール大学。―その激動の黎明期。―ウェザーズフィールド街道での戦い。―ハーバード大学、闘争の成果。256-263

第20章―ニューオーリンズ

ニューオーリンズの地域。ミシシッピ川。旧市街と [x]ニューオーリンズ。—スペインに割譲。—アメリカ独立戦争におけるクレオール人の役割。フランスに再譲渡。—アメリカ合衆国による購入。—クレオール人の不満。—ニューオーリンズの戦い。—人口増加。—堤防。—海運。—公共建築物、教会、病院、ホテル、娯楽施設。—街路。—郊外。—広場と公園。—歴史的に興味深い場所。—墓地。—フレンチマーケット。—マルディグラ。—気候と生産物。—反乱中のニューオーリンズ。—世界最大の綿花市場。—輸出。—輸入。—都市の将来の繁栄。264-280

第21章―ニューヨーク

ニューヨークの初期の歴史—革命中—避難の日—ボウリング・グリーン—ウォール街—証券取引所—ジェイコブ・リトル—ダニエル・ドリュー—ジェイ・クック—ルーファス・ハッチ—ヴァンダービルト家—ジェイ・グールド—トリニティ教会—ジョン・ジェイコブ・アスター—郵便局—市庁舎と裁判所—ジェームズ・ゴードン・ベネット—プリンティング・ハウス・スクエア—ホレス・グリーリー—ブロードウェイ—ユニオン・スクエア—ワシントン・スクエア—五番街—マディソン・スクエア—大聖堂—マレー・ヒル—二番街—ブース劇場とグランド・オペラ・ハウス—バワリー—ピーター・クーパー—四番街—パーク・アベニュー—ファイブ・ポインツとその周辺—チャイナ・クォーター—墓地—セントラル・パーク—ウォーター表紙—ブラックウェルズ島—ヘルゲート—吊り橋—開通日—戦没者慰霊碑記念日の悲劇—現在と未来のニューヨーク。281-318

第22章―オマハ

オマハへの到着。ミズーリ川。市の位置と外観。公共建築物。歴史。土地投機。1857年の恐慌。コロラドでの金の発見。「パイクスピークか破滅か」。ビジネスの急激な回復。最初の鉄道。ユニオン・パシフィック鉄道。人口。商業および製造業の利害。ミズーリ川にかかる橋。ユニオン・パシフィック駅。将来の見通し。319-325

第23章―オタワ

カナダ政府の所在地、オタワ。—歴史。—人口。—地理的位置。—景観。—ショーディエール滝。—リドー滝。—オタワ川。—木材産業。—製造業。—蒸気船 [xi]鉄道通信。—ムーアのカナダ船歌。—都市の描写。—教会、尼僧院、慈善施設。—政府庁舎。—リドー・ホール。—ルイーズ王女とローン侯爵。—オタワの誇り。326-331

第24章 ― ピッツバーグ

夜のピッツバーグ。—ピッツバーグの霧。—煙。—街の描写。—石油産業。—オハイオ川。—公共の建物、教育機関、慈善団体。—ガラス産業。—鉄工所。—フォート・ピット工場。—巨大な大砲の鋳造。—アメリカン・アイアン・ワークス。—釘工場。—労働者の街。—真の民主主義。—賃金。—労働者の性格。—組織の価値。—労働騎士団。—ストライキに反対。—資本と労働の真の関係。—1877年の鉄道ストライキ。—アレゲニー・シティ。—ピッツバーグの人口。—初期の歴史。—ブラドックの敗北。—古い戦場。—歴史的遺物。—過去と現在。332-347

第25章―ポートランド

メイン州の海岸。—ポートランドの初期入植地。—インディアンとのトラブル。—1690年の町の破壊。—1703年の再破壊。—その後の入植と成長。—独立戦争中。—最初の新聞。—ポートランド港。—商業施設と発展。—反乱中。—1866年の大火災。—再建。—市の位置。—通り。—マンジョイ・ヒル。—メイン総合病院。—東と西の遊歩道。—ロングフェローの家。—詩人の生誕地。—マーケット・スクエアとホール。—最初のユニテリアン教会。—リンカーン・パーク。—イースタン墓地。—ディア​​リングの森。—コマーシャル・ストリート。—古い邸宅。—ケース湾と島々。—クッシング島。—ピークス島。―リン島。―リトル・チェバグ島。―ハープスウェル。348-365

第26章―フィラデルフィア

初期の歴史—ウィリアム・ペン—革命—独立宣言—最初の鉄道—暴動—街路と家屋—過去の遺物—独立記念館—大工会館—ブルーアンカー—レティシアコート—キリスト教会—旧スウェーデン教会—ベンジャミン・フランクリン—図書館—旧クエーカー救貧院—ジャーマンタウンの古い家屋—製造業—劇場—教会—科学 [xii]諸機関、新聞、医科大学、学校、公共建築物、刑務所、河岸、フェアモント公園、動物園、墓地、百年祭、二百年祭、都市の過去、現在、未来。366-398

第27章―摂理

都市の起源。—ロジャー・ウィリアムズ。—地理的位置と重要性。—プロビデンスの地形。—ザ・コーブ。—鉄道接続。—ブラウン大学。—ロードアイランドの愛国心。—兵士記念碑。—ロジャー・ウィリアムズ公園。—ナラガンセット湾。—郊外の村。—名所。—バター交換所。—新しい計画による街灯点灯。—宝石製造所。399-404

第28章―ケベック州

ケベックの外観。―アメリカのジブラルタル。―要塞と城壁。―城壁都市。―教会、尼僧院、病院。―崖からの眺め。―上町。―下町。―製造業。―公共建築物。―エイブラハム平原。―モンモレンシーの滝。―「コーン」でのそり滑り。―ケベックの歴史。―イギリス軍による都市の占領。―ウルフ将軍とモンカルム将軍の死。―マレー将軍による惨事。―フランスによるカナダのイギリスへの割譲。―モンゴメリーとアーノルド率いるアメリカ軍による攻撃。―モンゴメリーの死。―下カナダおよびケベック州の州都。405-414

第29章―読書

リーディングの地理的位置と歴史。—製造業の関心。—人口、街路、教会、公共建築物。—シュイルキル川でのボート遊び。—ホワイトスポットとその山頂からの眺め。—その他のレジャーリゾート。—戦没者慰霊祭。—産業によって生み出された富。415-420

第30章―リッチモンド

リッチモンド到着—リビー刑務所—市の状況—歴史的関連—初期の入植—独立戦争におけるイギリス軍の攻撃—記念碑的教会—セント・ジョンズ教会—州都—分離条例の可決—リッチモンドは連合国の首都—市に対する軍事遠征—ピーターズバーグの撤退—市の降伏—リンカーン大統領の訪問—歴史的 [xiii]場所、彫像、戦後の急速な復興、製造業と商業、街路と公共建築物、人口と将来展望。421-432

第31章―聖パウロ

セントポールの初期の歴史—市の創設—公共建築物—ローマカトリック教徒—保養地—ミネハハの滝—カーバーの洞窟—ファウンテンの洞窟—商業上の関心事—現在と将来の見通し。433-487

第32章―ソルトレイクシティ

モルモン教徒—大陸横断の巡礼—ソルトレイクシティの所在地—労働者の民—モルモン教徒の他地域への拡大—聖徒の街—街路—果樹と日陰樹—灌漑—タバナクル—故ブリガム・ヤングの住居—博物館—公共建築物—温水と温泉—人口の数と特徴—鉄道完成前の物々交換制度—モルモン教徒と非モルモン教徒—ソルトレイクシティの現在の利点と将来の見通し。438-447

第 33 章—サンフランシスコ。

サンフランシスコ ― 黄金の州 ― サンフランシスコ湾 ― ゴールデンゲート ― 1848年、フレモントによるカリフォルニア征服 ― 金の発見 ― 1849年、鉱山へのラッシュ ― 「フォーティナイナーズ」 ― 食料と賃金の大幅な上昇 ― 鉱夫たちの帰郷 ― 市内の放蕩と悪徳 ― 自警団 ― 1850年の鉱夫の大流入 ― 莫大な金の産出量 ― 気候 ― 地震 ― 生産物 ― 灌漑 ― 街路と建物 ― 教会 ― ローンマウンテン墓地 ― クリフハウス ― シールロック ― 劇場 ― チャイナタウン ― 中国系劇場 ― 寺院 ― 移民会社 ― 中国人問題 ― 安価な労働力 ― 「中国人は出て行け」 ― サンフランシスコの現在の人口と商業サンフランシスコ ― 輸出 ― 製造業 ― 住民の国際性448-472

第34章―サバンナ

サバンナへの初訪問―キャンプ・デイビッドソン―戦争中の街―脱走した捕虜―再逮捕と最後の脱走―「避難の街」―夜のサバンナ― [xiv]都市—通りと広場—フォーサイス公園—記念碑—商業—埠頭からの眺め—鉄道—都市の創設—独立戦争の歴史—プラスキの死—分離独立—シャーマンの接近—北軍による都市の包囲—戦後の復興—気候—有色人種人口—ボナベンチャー、サンダーボルト、その他の郊外リゾート。473-486

第35章―スプリングフィールド

コネチカット渓谷—スプリングフィールドの位置—アメリカ合衆国兵器庫—スプリングフィールド図書館—現在の図書館システムの起源—ウェイランド祝典—スプリングフィールドの入植—インディアンとの敵対行為—魔女裁判—ヒュー・パーソンズの裁判—ホープ・ダゲット—スプリングフィールド「リパブリカン」487-491

第36章―セントルイス

セントルイスへのアプローチ—ミシシッピ川にかかる橋—街の眺め—ミズーリ州の資源—セントルイスの初期の歴史—人口増加—製造業と商業の関心—地域性—1842年のセントルイスの描写—フィラデルフィアとの類似点—公共建築物—街路—公園—フェアウィーク—教育機関と慈善団体—ホテル—ミシシッピ川—南北戦争中のセントルイス—特異な特徴—都市の未来。492-510

第37章―シラキュース

鉄道の眺め。―スケネクタディ。―モホークの谷。―「恋人の跳躍」。―ローマとその医者。―オナイダ石。―ロー族。―オナイダ族の共同体。―塩の街。―六部族。―オノンダガ族。―アメリカ先住民の伝統。―ハイアワサ。―白い犬の生贄。―儀式。―イスラエルの失われた部族。―魔女と魔法使い。―ジュール・ヴェルヌの物語。―サリナの塩井戸。―オノンダガ湖。―塩井戸に関するインディアンの知識。―「丘を越えて遥か彼方へ」。―城。―蒸気運河船。―さようなら。―西へ行こう！511-521

第38章―トロント

トロントの状況―湾―歴史―1837年の反乱―フェニアン [xv]1866年の侵略—人口—街並み—そり遊び—街路—鉄道—商業—製造業—学校と大学—クイーンパーク—教会—慈善団体—ホールとその他の公共建築物—ホテル—新聞—一般的な特徴と発展。522-527

第39章 ― ワシントン

首都の状況。ワシントンが選んだ場所。アンドリュー・ジャクソン、スコット、マクファーソン、ローリンズ将軍の像。リンカーン解放グループ。ネイビーヤード橋。国会議事堂。ホワイトハウス。国務省、陸軍省、海軍省。財務省。特許庁。郵便局。農業省。陸軍医療博物館。政府印刷局。米国兵舎。スミソニアン協会。国立博物館。ワシントン記念塔。コーコラン美術館。国立医科大学。聾唖者収容所。人口増加。ワシントンの将来の偉大さ。528-558

[xvi]

[25ページ]

第1章
アルバニー。
ボストンからオールバニーへ。—ウースターとピッツフィールド。—エンパイア・ステートとその州都。—古い協会。—ステート・ストリート。—初期の歴史の概略。—キリアン・ヴァン・レンセラー。—オランダからの移民。—オールド・フォート・オレンジ。—シティ・ハイツ。—木材地区。—ヴァン・レンセラー邸。—新州議事堂。—軍事局。—戦争遺物。—ディックス将軍の手紙。—エルズワース記念館とリンカーン記念館。—地質学室。—大聖堂。—ダドリー天文台。—街頭販売。—トロイとコホーズ。—ストーブ工場。—紙の船。—グランド・アーミー・ルーム。—ハドソン川を下る。

1875年2月4日は、ボストンからオールバニーへの旅の始まりの日で、非常に寒い日だった。車から降りて、道沿いの見慣れた場所に向かって帽子を脱いで挨拶しようと思ったが、身を切るような、凍てつくような、刺すような風が突然吹きつけ、その思いは消え去った。1時間から2時間ほどの乗車で、人口約4万人の活気あふれる町、ウースターに到着した。ウースターは主に綿工場で知られ、マサチューセッツ州東部の政治の中心地でもある。

マサチューセッツ州中部から西部にかけて、ルート沿いにはスプリングフィールド、ウェストフィールド、ピッツフィールドが順に続く。スプリングフィールドについては本書で特別な章を設けている。ピッツフィールドは、1866年の夏に私が新たな事業に第一歩を踏み出した場所として、特に記憶に残っている。ピッツフィールドには大きな綿紡績工場があり、夏の保養地として栄え、鉄道でレバノンのシェーカー教徒のコミュニティに最も近い地点でもある。レバノンまでは5マイル（約8キロ）の距離だ。[26ページ] 数マイル離れた場所。ウェストフィールドでマウント・ホリヨーク鉄道が本線に合流し、半年に一度、地元の娘たちを有名なホリヨーク女子神学校へと運んでいる。

ピッツフィールドを出発して間もなく、ニューヨーク州とマサチューセッツ州の州境に到着した。合衆国のほぼすべての州に住んだ後、故郷の州に他の州以上の愛着を感じるはずはないと思うことがあるのだが、それでも、この偉大なる古き良きニューヨーク州への愛着は、合衆国の中でも群を抜いて強い。エンパイア・ステートは確かに私にとって魅力的な州であり、その境界線ではいつも心地よいそよ風が私を待っているような気がするのだ。

さらに1時間ほど車を走らせると、オールバニーの教会の尖塔が見えてくる。それとともに、まるで多くの水が流れ込むように、数々の感動的な思い出が私の心に押し寄せてくる。1859年、私はここで州立師範学校に入学し、ここで軍隊に入隊することを決意し、そして1865年の秋には、ここで私の最初の著書の初版が出版された。したがって、ニューヨーク州都の特異な特徴についてこの章を執筆することは、本書の執筆準備において私が担う最も喜ばしい仕事の一つと言えるだろう。

東からオールバニーに入ろうとする旅行者は、美しい鉄製の鉄道橋でハドソン川を渡る。この橋は、着実な改良の進歩によって、昔ながらの渡し船に取って代わったものだ。彼は、ニューヨーク・セントラル・アンド・ハドソン・リバー鉄道の広々とした石造りの建物に降り立つ。この建物は、大きく有名で、サービスの良いホテルであるデラバン・ハウスとスタンウィックス・ホールの間に挟まれており、非常に便利な立地にある。[27ページ]

初めて街で、そしてホテルで過ごした夜は、当時ブロードウェイ沿い、デラバンホテルの真向かいにあった旧アダムズ・ハウスで過ごしました。朝、車の轟音と、街の通り特有の喧騒で目が覚めました。セントローレンス川流域の静かな故郷とはあまりにも対照的で、その時の印象は今でも鮮明に覚えています。旧州議事堂に向かってステート・ストリートを歩いていると、まるでこの道が楽園への道のように思えました。アルバニーは私がこの世界に足を踏み入れた門であり、幼い私の目には、そこから見える景色は実に広く、遠くに見える壮大な可能性は無数に広がっているように感じられました。バージニア州ジェームズタウンを除けば、合衆国で最も古い都市であり、17世紀の黎明期、1612年か1614年頃に開拓された。1661年までは、辺境の交易拠点に過ぎず、西方の地域は「極西」と呼ばれる以外は未開拓で未知の土地だった。モヒガン族、セネカ族、モホーク族、そして「六部族連合」の残りの部族の赤毛の戦士たちは、この土地を独占的に所有し、攻撃的な白人たちに邪魔されることなく、平和に集会の火を焚き、「トウモロコシの踊り」を踊っていた。

初期の都市アルバニーの洗礼名は、インディアンの言葉で「平原を越えて」を意味するScho-negh-ta-daでした。この名前は後に郊外の町、現在のスケネクタディに移されました。ハドソン川に沿って24マイル（約39キロ）にわたって広がり、川から3倍の距離まで内陸に伸びる広大な土地がアルバニーを管轄区域に含み、元々は裕福な人物が所有していました。[28ページ] アムステルダム出身のオランダ人商人、キリアン・ヴァン・レンセラールが、インディアンから土地をわずかな金額で買い取った。これは、インディアンの寛大さと無知につけ込む白人の貪欲さの常套手段だった。故郷から移民が送り込まれ、この広大な土地に人々が移住し、最初の白人植民地が設立された。この植民地はその後、帝国州の州都となるほど重要な都市へと発展した。

キリアン・ヴァン・レンセラーが購入する以前、現在のブロードウェイのどこかに砦が建設され、当時ニューネーデルラント（ニューヨークの初期の名称）のパトロンであったオレンジ公にちなんでフォート・オレンジと名付けられました。旧フォート・オレンジはその後、レンセラーウィック、ビーバーウィック、ウィリアムスタットなど様々な名前で呼ばれました。1664年、この地域の主権はイギリスの手に渡り、オールバニ公にちなんでオールバニと名付けられました。1686年、この若い都市は市憲章の取得を目指し、初代市長としてピーター・シュイラーが選出されました。1807年には州都となりました。興味深いことに、オールバニまで川を遡った最初の船は、ヘンドリック・ハドソン船長が指揮するヨット「ハーフムーン」でした。

古代ローマのように、オールバニーは多くの丘の上に築かれており、街の高台から見える景色は極めて美しい。南にはヘルデルベルク山脈とキャッツキル山脈が青く美しくそびえ立ち、北にはトロイとバーモント州のグリーン山脈が見える。川の向こうには、ハドソン川沿いのバスとさらに遠くの霧に包まれた丘の頂上が、[29ページ] 地平線の遥か彼方。この街は木材取引が盛んで、「木材地区」と呼ばれる一帯は、ほぼ木材取引に特化している。夏の晴れた日には、川と運河の間にある滑らかで曲がりくねった道を2マイル以上歩いてみても、目にするのは、この業界の大物商人たちの趣味の良いコテージ風のゴシック様式の事務所ばかりだ。それらの事務所は、太陽の下で白く高くそびえ立ち、樹脂のような松の香りを放つ巨大な木材の山に挟まれている。この近辺からほど近い場所に、ヴァン・レンセラー家の古い邸宅が建っている。そこは、時の流れに耐え、今もなお古木の番人として佇む数本の原生林の木々に守られている。聞くところによると、その古い家には、ヴァン・レンセラー家の長く続く家系の最後の末裔の一人である老婦人以外、誰も住んでいないそうだ。街の隅々まで、あらゆる方向に数多くの見どころが点在し、旅人の注意を惹きつけます。中でも最も目立つのは、もちろん、ステート通りの突き当たりで現在建設中の新しい州議会議事堂です。敷地の入り口に建つ小さな木造の建物には、この建物の非常に美しい模型が展示されており、将来の壮大な建造物がどのようなものになるのかを巧みに示しています。その高さは非常に印象的で、屋根からそびえ立つ高い塔やミナレットは、さらに壮大さを増すでしょう。メイン州とニューハンプシャー州から採掘された花崗岩で建てられており、中庭を囲む平行四辺形の形をしています。もし私が建築について十分な知識を持っていれば、オーダー、付柱、円柱、エンタブラチュア、[30ページ] 建物の外観について触れることで、読者の皆様にこの新しい建造物の壮麗さをより明確にお伝えできるかもしれません。この建造物は、少なくともこの国においては比類のない存在となり、ひいては旧世界の素晴らしい建築物にも匹敵するほどの威容を誇るでしょう。

旧州議事堂と州立図書館は新議事堂のすぐ前に建っており、州道のふもとからの眺めを遮っている。旧議事堂の議場と議院は、緑と赤の布張りの背もたれのまっすぐな椅子が並び、古風な雰囲気を漂わせている。家具のない屋根裏部屋を通ってドームへと続く粗末な階段は、事故を思わせる。かつて1832年、このドームで、ウィーバーという名の男が、人生とその混乱に疲れ果て、ロープを使って飛び降りたという逸話がある。そのため、このドームにはちょっとしたロマンがある。この地区の州道沿い、図書館の上には軍事統計局があり、故郷の州の軍事的栄光を誇りに思うニューヨーカーなら誰でも訪れる価値がある。入り口では、最近の南北戦争の記念品が数多く展示されており、愛国的な記憶が次々と蘇ってくる。ここに900枚の戦旗が収蔵されている。すべて州に帰属するもので、そのほとんどは過酷な任務で破れ、ぼろぼろになっている。旗には、かつては鮮やかで輝いていた戦場の名前が刻まれ、戦場から煤け、汚れ、そして戦いの激しさで引き裂かれて出てきた。ここには、幾度となく苦難を共にした真の戦友たちに慰めを与えてきた古い水筒もある。また、国民に愛され、暗殺された大統領を偲ばせるリンカーン・コレクションもある。そして同じ部屋の片隅にはエルズワース・コレクションもある。[31ページ] コレクションはガラスケースに展示されている。彼の銃と、死の際に着用していたズアーブ兵の制服が並んで掛けられており、そこには彼がバージニア州アレクサンドリアのマーシャル・ハウスの屋上から勇敢にも引き下ろした国旗もある。同じケースには、彼の復讐者であるブラウンネル大尉の肖像画と、彼がジャクソンを射殺したライフルも掛けられている。部屋の別の場所には、後に非常に有名になり、彼を州知事の座へと押し上げた人気を大いに高めた、当時州知事、そして州務長官であったディックスの手紙の原本が展示されている。

手紙には次のように書かれている。

「財務省、
1861年1月29日」

「カルドウェル中尉に、ブレシュウッド大尉を逮捕し、巡視船の指揮を執り、私があなたを通して出した命令に従うよう伝えなさい。もしブレシュウッド大尉が逮捕後、巡視船の指揮を妨害するようなことがあれば、カルドウェル中尉に彼を反逆者とみなし、それ相応の処罰を与えるよう伝えなさい。もし誰かがアメリカ国旗を引き下ろそうとしたら、その場で射殺しなさい。」

「ジョン・A・ディックス、財務長官」

リッチモンドのジェフ・デイビスが使用していた鹵獲されたオフィスチェア、ハーパーズ・フェリーのジョン・ブラウンの監獄扉の錠前、チャールストン沖のモニター艦の銀板の破片、ジェームズ川の魚雷、フォート・フィッシャーの古い衛兵所の鐘、鹵獲された奴隷の鎖、ミニチュアのポンツーン橋、徴兵箱、鹵獲された反乱軍の靴などは、この軍事局の数多くの珍品のほんの一部として挙げられるだろう。ここでもまた、[32ページ] そこには、ファイブ・フォークスの戦いで戦死したロスウェル・マッキンタイアの遺体から取り出された、リンカーンによる恩赦状が展示されている。また、その近くには、ゲティスバーグの戦場で戦死した際に手に握りしめていた3人の子供の写真によって身元が判明した、ニューヨーク第154連隊のアモス・ヒュミストン軍曹の写真が飾られている。この部屋には、サムター要塞攻撃後6時間でジェームズタウンの女性たちが製作し、ジェームズタウン・ジャーナル 紙の事務所に掲げられていた旗も展示されている。建物の礼儀正しい管理人であるデイリー氏は、いつでも喜んで訪問者を迎え、丁重にもてなしてくれる。

ステート・ストリートにある地質学展示室も、訪れる人の時間と注意を払うに値する場所です。ここでは、我が国の土壌の下にある様々な種類の岩石の大規模なコレクションが展示されているほか、サンゴ礁の形成物やあらゆる時代の地質学的珍品も展示されています。上階の部屋には、床から天井まで届く巨大なコホーズ・マストドンの骨格がそびえ立っています。この古代の怪物は、建物の建設のために掘削作業を行っていた人々によって偶然発見されました。これらの部屋には、巨大なクジラの顎も展示されており、聖書に登場するクジラの気質をよりよく理解することができます。小さなヨナが1人では、そのような気性の荒い魚の繊細な食欲を満たせなかったとしても、クジラが2、3人のヨナを丸呑みするのはいかに容易だったかが想像できます。この古い世界がまだ若かった頃、つまりこれらの化石が形成されつつあり、これらのマストドンがその足音で大地を揺るがしていた頃、地球上に住んでいたであろう失われた種族のことを考えずにはいられなかった。[33ページ]

これらの人々は今どこにいるのか、そして彼らの秘められた歴史はどこにあるのだろうか？ルーン文字が刻まれた石碑や謎めいた塚が解き明かす以上のことを、私たちは決して知ることができないのだろうか？かつて存在したが今や地上から、そして人々の記憶からもほとんど消え去ってしまったものの痕跡――これらは、控えめに言っても示唆に富み、私たちを捉えかねない過剰な虚栄心や、将来の名声への大きな期待を正すのにうってつけである。私たちは、おそらく、人類の存在が終わった場所を示す記憶のさざ波を、せいぜい数百年続くであろう場所に起こすことができるかもしれない。しかし、それ以上のことを誰が望めるだろうか？あるいは、望んだとしても、その願いが実現すると合理的に期待できるだろうか？「天と地には、私たちの哲学では想像もできないほど多くのことがあるのだ、ホレイショ。」

イーグル通りにある無原罪懐胎大聖堂は、オールバニーで最も美しい教会建築の一つです。茶色の砂岩で造られたゴシック様式の建物で、2つの塔はそれぞれ高さ280フィート（約85メートル）です。建設費は60万ドルでした。内部の装飾は美しく、豪華なステンドグラスは姉妹会からの寄贈です。イースターの朝には、四旬節の長い断食を終える喜びあふれるイースター礼拝を見ようと、あらゆる宗派や信条の人々が大聖堂に集まります。

市街地から約1.5マイル（約2.4キロ）離れたパトルーンの丘には、ダドリー天文台があり、晴れた夏の夜には、アルバニアの人々が天文台の大きな屈折望遠鏡を通して星や月を眺めに訪れる。[34ページ] その建造物は十字架の形をしており、長さは86フィート、奥行きは70フィートである。

アルバニーの住民以外がまず注目するのは、午前8時から12時までの間にステート・ストリートの商業地区が現れる光景である。この時間帯の間は、キャピトル・パークの下端からパール・ストリートまで、通りは巨大な市場へと変貌する。肉屋台、野菜屋台、移動式レストラン、その他あらゆる種類の露店が歩道の両側にひしめき合い、道を塞ぎ、広い通りを埋め尽くすため、路面電車が坂を上り下りするスペースさえほとんどない。キリアン・ヴァン・レンセラーや、アルバニーの貴族テン・アイクス家、ヴァン・ウォーツ家の末裔たちは、都市市場を建設し、ステート・ストリートをこのような光景から救うだけの企業家精神を発揮すべきだと私は思う。

ニューヨーク州オールバニー、ステート・ストリートとキャピトル通りの交差点。 ニューヨーク州オールバニー、ステート・ストリートとキャピトル通りの交差点。
オールバニーの製造業は主にストーブ製造業で構成されており、この分野で近隣のトロイと競合している。人口約4万8千人のこの繁栄した都市は、オールバニーから川を上流に7マイル離れた場所にあり、ハドソン川の両岸の鉄道や路面電車によってオールバニーと多方面にわたって結ばれている。蒸気機関車はオールバニーとトロイの間を昼夜を問わず30分おきに運行しており、この2つの都市の間では、季節や時間帯を問わず、常に人々の流れが見られる。トロイはハドソン川の航行可能な最上流に位置し、路面電車でコホーズ、ランシングバーグ、ウォーターフォードと結ばれている。コホーズは [35ページ]そこは自然の美しさに溢れ、モホーク川のキャタラクト滝が景観に野性的な壮大さを添えている。川に浮かぶ大きな岩だらけの島の一つ、シモンズ島はピクニックに人気のスポットで、森の木立と麓を流れる水の心地よい音に包まれ、夏には格別な場所となる。この場所にはインディアンの伝説が漂っているようで、かつてモホーク族の失われた部族の戦士たちが、この森の小道を歩き、集会の火を囲む仲間たちの前で雄弁な「対話」を交わしていた様子を想像するのも容易だろう。

モホーク川とハドソン川はトロイで合流し、海へと流れ込む。この街にはウィラード夫人の女子神学校があり、一流の教育機関として知られている。トロイの街路の多くは驚くほど清潔で木陰が多く、美しい邸宅や商業ビルが立ち並んでいる。また、この街はこの地域における心霊主義の中心地でもある。心霊主義協会には、活気に満ちた進歩的なリセウムがあり、それが従来の教会学校に取って代わっていると聞いている。行進や朗読などからなるリセウムの活動は、活気にあふれ興味深い方法で行われている。

中空容器やストーブの鋳造は、トロイ市における主要な製造業部門である。鉄が私たちの日常生活で使われる様々な製品に成形される過程に馴染みのない人にとって、トロイやオールバニーの鋳造所を訪れることは、興味深く、ためになるだろう。鋳造所として使われている長い建物の中には黄色の砂が山積みになっており、その両側の部屋では職人たちが忙しく作業している。[36ページ] 溶融鉄を流し込むための型に、湿らせた砂を流し込む。砂はもともと鮮やかな黄色をしているが、溶融金属を冷却する際に繰り返し使用されるうちに、くすんだ茶色に変色する。

鋳物職人にはそれぞれ「作業場」、つまり作業のために割り当てられた専用のスペースがあり、午前中から午後の3時か4時まで、そこで「鋳造」作業の準備に大忙しです。巨大な大釜やボイラーに投げ込まれた銑鉄は白熱するまで溶かされ、粘土で裏打ちされた釜から砂型に流し込まれます。すると、先ほど小さな黒い穴に流れ込んだ緑がかった白い液体が、驚くほど短い時間で、作業員によって砂の中から振り出され、ストーブの部品へと姿を変えます。これらは研磨室に運ばれ、そこから仕上げ室へと移され、そこで切り離された部品が耳をつんざくような騒音とともにハンマーで叩き合わされます。

トロイには紙製のボート製造工場もあり、特にレースや技の披露のために作られている。これらのボートは主に海外市場で販売され、特定の時期には「ダービー」と並んでイギリス人の注目を集める。ボートは茶色の紙を何層にも重ね、シェラックで接着して作られている。

オールバニーには、南北戦争退役軍人会（グランド・アーミー）の会員が多数おり、ある支部には500人から600人の会員がいる。会員たちの部屋は趣味良く装飾され、愛国的な絵画が飾られており、まるで1861年の戦争当時を彷彿とさせるような、新たな感動を呼び起こす。部屋の中央にはミニチュアの砦が置かれ、象徴的な大砲や交差した剣が目立つ場所に飾られている。

夏にアルバニーからニューヨークまでハドソン川を下る旅は、最高の景色を堪能できると言われている。[37ページ] 世界でも有​​数の豪華客船が数多く存在する。城壁に囲まれたライン川を航行する有名な船はもちろんのこと、アルバニー埠頭から毎日出航し、アメリカのロンドンへと向かう大型河川船は、まさに水上の宮殿と言えるだろう。したがって、オランダ人によって開拓された都市であり、時折、アルバニーの人々の活力に、まるでリップ・ヴァン・ウィンクルのような眠気が宿っているように見えるにもかかわらず、この大都市には魅力が尽きないのだ。

[38ページ]

第2章
ボストン。
ボストンの地理的位置。—古代の名称。—マサチューセッツという言葉の語源。—半島の変化。—注目すべき名所。—ボストン・コモン。—オールド・エルム。—その枝の下での決闘。—兵士記念碑。—断片的な歴史。—コモンでの求愛。—ファニュエル・ホールとマーケット。—旧州議事堂。—キングス・チャペル。—ブラトル・スクエア教会。—新州議事堂。—新郵便局。—オールド・サウス教会。—フランクリンの生誕地。—「ニュースレター」。—市庁舎。—税関。—プロビデンス鉄道駅。—一般に関心のある場所。

ボストンはマサチューセッツ州沿岸の港の奥に女王のように鎮座し、過去と現在の栄光の冠を、気負いのない、自己満足的な優雅さで戴いている。商業上の重要性は高く、ボストンの船は多くの海を航行し、1876年の開拓時代に名高い「ティーパーティー」の行動を支えたのと同じ、妥協を許さない独立精神を今もなお誇っている。ボストンの安全な港は、大西洋沿岸でも屈指の安全性を誇り、100を超える島々が点在している。これらの島々のいくつかは、要塞が厳かに海を見下ろしている。

ボストンは周囲約4マイルの半島に築かれており、このことが、インディアンの言葉で半島を意味する「ショーマット」という地名の由来となっている。2番目の地名「トレマウント」は、チャールズタウンから最初の入植者たちがはっきりと見ていたビーコンヒルの3つの峰に由来する。入植者の多くはイングランドのリンカンシャーにある旧ボストン出身で、1630年9月7日にこの地名が最初の2つの地名に取って代わった。

ボストン、湾から見た眺め。 ボストン、湾から見た眺め。
[39ページ]

この関連で、やや興味深いマサチューセッツという言葉の語源を紹介しておきましょう。この地域を統治していたインディアンの酋長は、ボストンの南約2リーグの丘に居を構えていたと言われています。その丘はインディアンの矢じりの形をしており、インディアンの言葉ではモスと呼ばれていました。ウェチュセット（Wechusetと発音）もまた、丘を指す言葉で、酋長の居はモセントゥセットと名付けられ、それがわずかに変化して後に植民地で使われるようになった名前になりました。この植民地の中心地であるボストンは、当初からニューイングランド最初の都市としての重要性を担うようになりました。その歴史は、ボストン自身の歴史だけでなく、憲法と政治的自由のための壮大な闘争における先駆都市として、国全体の歴史にも属しています。かつての激動の時代と結びつき、その太古の歴史の記念碑としてそびえ立っていた古いランドマークの大部分は、今では時の流れと絶え間ない発展によって消え去ってしまいました。国の様相は変わりました。かつて海抜130フィート（約40メートル）の高さまでそびえ立っていたビーコンヒルの3つの峰は、今では取るに足らない小高い丘へと削り取られてしまった。かつてその麓を囲んでいた「ブラックベイ」の水は引き、都市の侵食によってその場所を奪われた。かつて潮に覆われていた干潟は、道路が整備され、住宅が密集する人工の土地へと姿を変えた。かつて港の海底だった数千エーカー（約1万ヘクタール）もの土地は、今や人口密集地帯となっている。

筆者が現在住んでいるハリソン通りの家は、かつて市内でも有数の埠頭があった場所に建っている。周囲を流れる水深が深いため、この埠頭には大型の外洋船が停泊していた。[40ページ] 陸地は着実に水面を侵食し、かつて半島だった場所はもはや半島ではなくなり、人口増加と発展を続ける都市の喧騒の中で、かつての地理的な輪郭は視界から消え去ってしまった。しかし、過去と現在を結びつける古いランドマークはいくつか残っており、その中でも特に有名なのは、ファニエル・ホール、1660年に設立されたオールド・サウス教会、キングス・チャペル、オールド・グラナリー墓地、ごく最近取り壊されたブラトル・スクエア教会、旧州議事堂、そしてボストン・コモンである。コモンは市内の他のほとんどすべての特別な施設よりも古く、ボストン市民の誇りとなっている。ボストンの若者たちは冬になると、この地で「コースティング」というスリリングな運動を楽しむためにやって来ます。ビーコン・ストリート・モールの端からコモンの斜めの長さをボイルストン通りとトレモント通りの交差点まで黒い筋のように突進してくる、騒々しい少年たちを満載した長いそりにぶつかるかもしれない不用心な歩行者は災難です。この冬（1874～75年）、コースターの雪道で通行人が何度か不幸な事故に遭ったため、少年たちの権利を侵害することなく人々のニーズを満たすために、高架橋が建設されました。コモンは元々ブラックストーン氏が所有していた50エーカーの土地でした。これは1633年のことです。牛の放牧地と訓練場として設計され、翌年の1634年に30ポンドでボストン市民に売却されました。この目的のために、市は住民一人当たり5シリング以上の税金を課されました。ブラックストーン氏はその後ロードアイランド州カンバーランドに移り住み、1675年の春にそこで亡くなった。ジョン・ハンコックの牛は独立戦争の時代にコモンで放牧されていたと言われている。5月10日、[41ページ] 1830年、市当局は共有地での牛の放牧を禁止し、その際に2本の横木で囲まれた。現在、歴史地区を囲んでいる立派な鉄柵は、その古い柵に取って代わって久しい。

ボストン・コモンで最も目立つ、そして間違いなく最も有名なものは、おそらく「大樹」または「老ニレ」と呼ばれる木でしょう。この木は、囲いの中心からほど近い、常時水のある池の近くの肥沃な土壌の窪地に立っています。樹齢は不明ですが、1722年にはおそらく100年以上経っていたと思われます。ウィンスロップ総督がボストンにやってきたのは1630年ですが、それ以前からこの木は存在していたと考えられます。最初の入植者が到着するよりも古く、インディアンのショーマット族がその垂れ下がった枝の下で平和のパイプを吸っていたとしても不思議ではありません。1844年には、その高さは72.5フィート、地上1フィート上の幹周は22.5フィートと記録されています。2世紀以上にわたる嵐がその猛威を振るい、優美な輪郭を破壊してきました。しかし、老齢と衰弱にもかかわらず、この木は手厚く世話され、部分的に若返りました。激しい嵐で折れた枝は、鉄製のクランプと樹木医の技術によって修復された。前世紀には、幹の空洞がキャンバスで覆われ、その縁は粘土とその他の物質の混合物で保護された。その後、1854年に、当時の市長JVCスミス氏が、次のような碑文を刻んだ鉄柵を周囲に設置した。

「古木のニレ」
「この木は、いつからここに立っているのか不明です。ボストンの入植以前から存在していたと考えられており、1722年には既に成木になっていました。」[42ページ] 1792年には老朽化の兆候が見られ、1832年には嵐でほぼ全壊した。1854年に鉄製の囲いによって保護された。

この木は、実に数々の刺激的な出来事を目撃してきた。革命の激動の時代には、イギリス軍がこの木の周りに陣を張っていた。1812年には、愛国軍が同じ場所を占拠し、外国の敵の侵略から町を守った。選挙の日や独立記念日には、大勢の人々がここに集まり、その頑丈な枝は自然の猛威と人々の怒りの両方に立ち向かってきた。その木陰で公開処刑が行われ、魔女が死の苦しみの中で枝からぶら下がった。1740年には、ジョージ・ホワイトフィールド牧師が3万人の聴衆を前に最後の説教をここで行った。また、それより少し前には、ニプマック族の老マトゥーナスが、マサチューセッツ植民地で最初の殺人を犯したという罪で、サガモア・ジョンの褐色の戦士たちに射殺された。さらにロマンチックな出来事が、この古木のニレの歴史にまつわる。 1728年7月3日、この場所でボストン社交界の上流階級に属する二人の若者が死闘を繰り広げた。争いの原因は、ある美しい女性の所有権を巡るものだった。二人の若者はベンジャミン・ウッドブリッジとヘンリー・フィリップスといい、どちらも20歳前後だった。時刻は夕方で、武器はレイピア。ウッドブリッジは相手のレイピアの一撃で致命傷を負った。フィリップスは港に停泊していたイギリスの軍艦に逃げ込み、順風に乗ってイギリスの海岸にたどり着いた。しかし、彼は相手に敗れて長くは生き延びられず、イギリス到着後まもなく、絶望のあまり亡くなったと言われている。[43ページ]

オールド・エルムの近くにあるフロッグ・ポンド、またはファウンテン・ポンドは、かつては水が淀んだ低地の湿地帯でしたが、今では少年たちの憩いの場となっている澄んだ水面へと生まれ変わりました。1848年10月25日、コチチュエート湖の水がこの池に引かれ、これを記念して、市内の主要な通りを大勢の人々が行進し、コモンへと向かいました。演説、賛美歌、祈り、歌などが披露され、湖の清らかな水が噴水門から流れ出ると、鐘の音と大砲の轟音が人々の喜びを物語りました。

フラッグスタッフ・ヒルのオールド・エルムとフロッグ・ポンドの近くに、1871年9月18日、兵士記念碑の礎石が据えられました。記念碑の様式については、以下の記述からある程度想像がつきます。「花崗岩の台座の上に、ギリシャ十字形の台座が置かれ、その上に4枚のパネルが設けられます。パネルには、衛生委員会、海軍、戦争への出発、そして帰還を表すレリーフがはめ込まれます。4つの角にはそれぞれ、平和、歴史、陸軍、海軍を表す英雄的な大きさの像が置かれます。台座の柱にも精巧な彫刻が施され、柱の周囲には、北、南、東、西を表す4つの寓意像がレリーフで配置されます。柱は優美なドーリア式の円柱で、その上には半球の上に立つ巨大なアメリカ像が置かれ、4体のアメリカ像が守護します。」翼を広げた鷲。「アメリカ」は左手に国旗を、右手に鞘に収められた剣と勝利者への月桂冠を持つ。記念碑の高さは最大90フィート。制作者はボストンのマーティン・ミルモア。[44ページ]

1668年、ダントンという人物がボストンを訪れ、イギリスの友人たちに次のような手紙を書きました。この手紙は、ボストン市民の訓練日の習慣を示し、200年以上前に歴史的なコモンで起こったいくつかの場面を思い起こさせるものです。「ここでは、武器を持てる者は皆、訓練日に出かけるのが習慣です」と彼は言います。「若い兵士には槍が一番良いと思ったので、私は槍を持って行きました。武器を持ったのはこれが初めてでした。野原に着くと、隊長は私たちを整列させて祈りを捧げ、それから隊長自身も祈りを捧げました。訓練が終わると、隊長は同様に祈りで締めくくりました。訓練日に野原で厳粛な祈りを捧げるというのは、ニューイングランド以外では聞いたことがありませんでしたが、そこではそれが一般的な習慣のようです。3時頃、訓練と祈りが終わると、私たちは非常に立派な夕食会を開き、すべての聖職者が招待されました。」

1640 年、アーサー・ペリーはすべての公務で町の太鼓奏者でした。町には集会所の鐘がなかったので、彼は太鼓で会衆を呼び集めました。「彼はその役職で古代名誉砲兵隊に加わり、その年俸として 5 ポンドを受け取りました。2 つ目の追加の楽器はクラリネットで、片目しかない背が高くたくましい男が演奏し、古代名誉砲兵隊を数歩先導しました。」ボストンで初めて音楽隊が使われたのは 1790 年、ジョセフ・ジャクソン大佐の葬儀でした。200 年から 300 年の間、毎年この軍団はコモンに現れ、州知事とその補佐官に迎えられ、知事は来年の新しい任命を行い、前年の任命を受けました。彼らの記念日は 6 月の第 1 月曜日です。[45ページ]

ブリュワー噴水、ディアパーク、トレモント・ストリート・モール、ビーコン・ストリート・モールは、コモンにある数々の名所を締めくくるものです。中でもビーコン・ストリート・モールは、アメリカニレの並木が鬱蒼と茂り、木陰が美しい、おそらく最も素晴らしい場所でしょう。このモールのある一角は、少なくとも一度は恋の舞台となった場所として語り継がれており、近隣の歴史や言い伝えの中で、他にもどれほどの恋物語が繰り広げられたのかは、知る由もありません。

「朝食の独裁者」は、毎日同じ食卓で食事を共にし、彼の賢明な朝の話を静かに聞き、時折まともな返事をするだけの女教師を愛していた。女教師も彼の情熱に応えていたが、自分の運命が分からなかった若い独裁者は、人生で最も重要なこの問いに彼女が「ノー」と言ったら、リバプール行きの次の汽船に乗り込み、二度と彼女の顔を見ないと軽率にも決意した。運命を左右するその時が近づき、独裁者は散歩を提案した。二人はビーコン・ストリート・モールの方へ向かい、その後に起こったことは、彼自身の魅力的な筆致で最もよく描写されている。

「私たちが歩いていたのはコモンでした。 ご存知のように、コモンのモール、つまり大通りからは、さまざまな方向に枝分かれした道がいくつも伸びています。そのうちの1つは、ジョイ通りの向かい側から南に向かって、コモン全体を横切り、ボイルストン通りまで続いています。私たちはそれを『長い道』と呼んで、とても気に入っていました。」

その朝、この道の入り口に差し掛かった時、私は（普段はかなり丈夫な体質だったにもかかわらず）本当に体が弱っているのを感じました。二度ほど声を出そうとしたのですが、はっきりと聞こえませんでした。ようやく口から出た質問は、「一緒に遠回りしてみませんか？」でした。[46ページ]

「もちろんです」と女教師は言った。「喜んで。」

「『よく考えてから答えてください。もし今、私と一緒に遠回りをするなら、それはもう二度と別れることはないという意味だと解釈します！』」女教師はまるで矢に射られたかのように、突然後ずさりした。

「座席として使われていた長い花崗岩のブロックの一つがすぐ近くにありました。今でもイチョウの木のそばで見かけることができるでしょう。『どうぞ、お座りください』と私は言いました。」

「『いいえ、いいえ』と彼女は優しく答えた。『私はあなたと共に長い道のりを歩みます。』」

コモンを公共の道路に転用するという提案は、常に「我々市民」、すなわちボストンのコモン住民から強い抵抗を受けてきた。そしてこの冬にも、この無益な冒涜に抗議するため、ファニエル・ホールで集会が開かれた。集会のきっかけは、路面電車の線路を神聖な場所に敷設しようとする一派の動きだった。演説者の一人である労働者は、「貧しい人々の公園、夏には汚れた労働者の息子が1セントのリンゴを買って、木陰でくつろげる場所」というテーマについて雄弁に語った。

1734年、町民の投票により、サウスエンド市場とノースエンド市場が設立されました。それ以前は、住民は自宅まで肉や野菜を配達してもらっていました。1740年、ピーター・ファニュエルは自費で市場を建設し、町に寄贈することを申し出ました。彼の提案は7票の賛成多数で可決されました。「自由のゆりかご」と呼ばれるファニュエル・ホールは、当初は2階建て、幅40フィート、長さ100フィートで建てられました。1761年に火災でほぼ全焼しましたが、1805年に幅80フィート、高さ20フィートに拡張されました。「ホールは決して貸し出されず、[47ページ] 金銭的な負担はないが、一定の規則に従って十分な数の人々が開館を希望すればいつでも市民が利用できる。ボストン市の憲章には、このホールの売却や賃貸を禁じる条項が含まれている。建設時から1822年までの80年以上にわたり、すべての町民集会はこのホールで開催されていた。「特に大衆集会に適しており、優れた音響特性を備えている」。

ホールの収容人数は、フロア席がすべて撤去され、ギャラリー席のみに座席が設けられていることで増加している。壁面には肖像画が飾られている。演壇の後ろには、ウェブスターがヘインに答えるヒーリーの絵が重厚な金箔で飾られている。アダムズ親子、ウォーレン将軍、プレブル提督、エドワード・エヴェレット、アンドリュー知事の肖像画がホールの他の部分を飾っている。ワシントンとリンカーンも忘れられていない。これらの高潔な過去の愛国者たちの肖像画は、神秘的な影響力を周囲に放ち、正義と公正を静かに訴えているように見える。革命以前の時代にこの演壇から響き渡った言葉は、今もなお過去から響き渡り、自由が擁護者を必要とする時、あるいは人々が代弁者を必要とする時、生きた力をもって現在に訴えかけている。

ファニュエル・ホール・マーケット、通称クインシー・マーケットは、1823年にクインシー市長の提言をきっかけに建設が始まりました。2年後の1823年に礎石が据えられ、1827年に建物が完成しました。建物は長さ535フィート、幅50フィート、2階建てです。建設地は干潟から埋め立てられ、建設費用は15万ドルでした。[48ページ]

建設資金は非常に賢明に管理されたため、市場が建設されただけでなく、市の税金を1セントも使わず、市の負債を1ドルも増やすことなく、6つの新しい通りが開通し、7つ目の通りが拡張された。

旧州議事堂は、州道通りの西端、最初の公設市場の跡地に建てられました。建設は、「古代名誉砲兵隊」の初代司令官ロバート・キーンからの500ポンドの遺贈によって始まりました。タウンハウスとして知られ、1670年頃に建てられました。現在の旧州議事堂は、同じ場所に1748年に建てられました。その周辺は歴史的に重要な場所です。旧州議事堂の下にある州道通りの広場は、1770年3月5日のボストン虐殺事件の現場となりました。「虐殺の犠牲者の葬儀には、ニューイングランド各地から大勢の人々が参列した。」また、ほぼ同年、このタウンハウスの前で、イギリスから到着したばかりのフェンシングの達人と国王殺害犯ゴフとの間で有名な「ほうきの戦い」が行われました。このイギリス人フェンシングの達人は、タウンハウスの前に高台を建て、剣を手に3日間行進し、全米に自分の腕前を試そうと挑戦しました。この頃、イングランド王チャールズ1世の処刑令状に署名した判事のうち3人がボストンに逃亡し、マサチューセッツとコネチカットの人々に匿われていた。彼らの名はゴフ、ウォーリー、ディクスウェルで、議会は生死を問わず、それぞれ100ポンドの懸賞金をかけていた。フェンシングの達人がその腕前を大々的に自慢したため、ハドリーの森に身を隠していたゴフはそれを聞きつけ、ボストンにやって来て、その饒舌な英雄と対峙した。[49ページ] 彼の剣は白樺の箒で、盾はナプキンに包んで腕からぶら下げた白い樫の木のチーズだった。箒を泥水たまりに浸した後、彼は戦いのために台に上がった。剣術の師範は彼に降りるように命じたが、ゴフは踏みとどまり、自慢屋の最初の突きを巧みに受け流した。それから戦いは本格的に始まり、チーズは剣術の師範の剣を三度受けた。剣が抜かれる前に、ゴフは毎回、あらゆる方面から集まってきた観衆の歓声の中、泥だらけの箒で相手の顔を塗りつけた。巨大なチーズへの三度目の突進で、剣士は小さな剣を投げ捨て、ブロードソードを鞘から抜き、ゴフに猛然と突進した。

「やめてください！」とゴフは叫んだ。「これまで私はあなたと遊んでいただけで、あなたを傷つけようとはしていません。しかし、もしあなたが大剣を持って私に襲いかかってくるなら、私はあなたの命を確実に奪います！」

「お前は一体誰だ？」と相手は答えた。「ゴフか、ウォーリーか、それとも悪魔か。イングランドで俺に勝てる男は他にいないぞ！」

ゴフは観衆の喝采の中、即座に引退し、意気消沈したフェンシングの師範は悔しさをにじませながらその場を立ち去った。

旧州議事堂の内部は全面的に改装され、現在はビジネス専用施設として使用されている。

トレモント通りとスクール通りの角にあるキングス・チャペルも、注目すべき見どころの一つです。礎石は1750年に据えられ、建設には4年の歳月が費やされました。建材に使われた石材はすべて輸入されたものです。チャペルの墓地はボストンで最初の埋葬地であり、墓石の中には1750年のものも残っています。[50ページ] 1658年まで遡る歴史を持つこの教会は、ボストンの創設者の一人であるアイザック・ジョンソン氏が最期の地を見つけた場所と言われています。ジョンソン氏の息子と孫であるジョン・ウィンスロップ氏（いずれもコネチカット州知事）も、この墓地の同じ一族の墓に眠っています。ボストン第一キリスト教会の牧師4人もここに埋葬されています。ジョセフ・ウォーレン将軍の遺体は、ケンブリッジに改葬される前にキングス・チャペルに安置され、この石造りの教会では、他にも多くの著名人が「塵は塵に帰る」と宣告されてきました。この建物は、灰色の石でできたドーリア式の柱が特徴的な独特な造りで、訪れる人の目を引くことでしょう。ここはボストンで最初の聖公会教会であり、最初のユニテリアン教会でもあり、現在では英国国教会の礼拝に加えて、ユニテリアン教義が説かれています。

ワシントン通りをチャールズタウン方面へ下っていくと、有名なブラトル・スクエアとその教会に着きます。かつてこの地を聖別した教会は、エドワード・エヴェレットが信徒たちに説教を捧げた場所であり、1871年7月30日には、S・K・ロースロップ博士が最後の説教を執り行いました。古びた鐘はもはや鳴り響かず、昔ながらの説教壇にも、かつての高名な人々の足音はもう響きません。

ブラトル・スクエア教会の最初の建物は1699年に建てられた。1772年に取り壊されたが、翌年同じ場所に再建され、7月25日に献堂式が行われた。

1776年3月16日の夜、ハウ卿率いるイギリス軍はこの近辺に野営しており、一部の連隊はブラトル・スクエア教会を兵舎として使用していた。当時アメリカ軍が駐屯していたケンブリッジから発射された砲弾が教会に命中し、その後、歴史的建造物の壁、ポーチの上に埋め込まれた。翌晩、[51ページ] ハウ卿の軍隊1万人がボストンから出航した。1871年、この建物は協会によって売却され、現在は立派な花崗岩の建物がその場所に建っている。

ビーコン通りにある新しい州議事堂は、ボストン全体でも最も目立つ地理的な地点の一つであり、そのドームからの眺めは、バンカーヒル記念碑の壮大な高みからの眺めに次ぐものです。金色のドームは遠くからも近くからも目立つもので、太陽の光を浴びて本物の金のように輝きます。州議事堂が建つ土地は、町がハンコック知事の相続人から購入し、州に寄贈したものです。礎石は1793年7月4日に据えられ、式典はフリーメイソンによって執り行われ、ポール・リビアがグランドマスターとして先頭に立ちました。巨大な石は、当時合衆国にあった州の数である15頭の白馬によってその場所まで運ばれました。元知事のサミュエル・アダムズが演説を行いました。州議会は1798年1月に新しい州議事堂で初めて招集されました。1852年に大幅に拡張され、1867年には内部が完全に改装されました。チャントリー作のワシントン像、ウェブスターとマンの像、アダムズ、リンカーン、サムナーの胸像、そしてドーリア式ホールにある大理石の美しい芸術作品、アンドリュー知事の等身大像――これらはすべて、訪れる人の目を引きます。この円形ホールには、チャールズ・サムナーが寄贈した、イングランドのブリントン教区のワシントン家の墓石の複製や、ガラスケースに収められたマサチューセッツ州連隊の破れて汚れた軍旗も展示されています。下院議場と上院議場には、過去の遺物が散在し、壁には著名人の肖像画が飾られています。州議事堂の東棟は州立図書館となっています。[52ページ] 毎年、大勢の観光客がこの建物に押し寄せ、ドームからボストンの素晴らしい景色を眺めるために、円形の階段を登る。

新しい郵便局は、ニューイングランドで最も優れた公共建築物のひとつとされています。デボンシャー通りに面した正面は200フィート以上あり、ミルク通りとウォーター通りの間の広場全体を占めています。建設には数年を要し、大火災以来初めてこの冬に使用が開始されました。建設費は約300万ドルでした。その建築様式は極めて壮大です。彫像群が建物の中央突出部を飾り、付柱、円柱、エンタブラチュア、手すりが優雅な仕上げを加えています。屋根はルーブル様式とマンサード様式を融合させたもので、内部の配置は美しさと利便性の点で他に類を見ません。通りに面したファサードは3つあり、そのうちの1つから広い階段が4階建ての上層階へと続いています。これらの階には重要な公共オフィスが配置されています。郵便局の廊下は高さ12フィートで、巨大な建物の2面に渡って伸びています。 1872年の大火災当時、この建物は屋根の設置工事中であり、炎の延焼を防ぐ防壁となった。巨大な花崗岩の壁はひび割れ、裂け目が生じたが、火災の猛威を効果的に食い止めた。

市の中心部、ミルク通りとワシントン通りの角に、ボストンで最も有名な建物のひとつ、そしておそらくアメリカ合衆国で最も有名な宗教施設が建っている。1669年に設立され、オールド・サウス教会という名前が付けられた。最初の建物は杉材でできており、60年間建っていた。1729年に取り壊され、同じ場所に現在の建物が建てられた。[53ページ] 内部の配置は、説教壇の音響板、高く四角い長椅子、二段式のギャラリーなど、非常に趣深いものだったと伝えられています。独立戦争中は、公共の集会に頻繁に使用され、ファニエル・ホールの集会は、群衆の規模に応じて、旧南部へと場所を移しました。有名な「ティー・パーティー」もここで会合を開き、憎むべき税金とともにイギリスの紅茶をボストン港の海底に沈めることになった措置について議論しました。ジョセフ・ウォーレンはここでボストン虐殺事件に関する有名な演説を行い、彼を威嚇するために派遣されたイギリス兵さえも涙を流させました。1775年には、この建物はイギリス軍によって騎兵隊の訓練所として使用され、ギャラリーの一つに酒場が設けられました。1782年に建物は修復され、その後100年近く経った現在まで、ほとんど変更されることなく建っています。 1872年には郵便局として使用され、今年の冬にようやく空き家となった。宗教的な礼拝の場としての時代は間違いなく終わった。おそらく今後は商業施設として利用されるだろうが、二度と社会的な集会所として使われることはないだろう。

ミルク通りのオールド・サウス教会の南正面の向かい側に、ベンジャミン・フランクリンが生まれた家があった。1706年1月17日、この地で偉大な哲学者は誕生し、同日オールド・サウス教会で洗礼を受けた。10歳の時、彼はユニオン通りとハノーバー通りの角にある「ブルーベル」という看板のろうそく工場で父親と共に働いた。その後、兄ジェームズの印刷所で見習いとして働き、18歳でこの国で4番目に発行された新聞「ニューイングランド・クーラント」を創刊した。

ボストン初の新聞は、[54ページ] 植民地で発行され、半紙に小さなパイカ文字で印刷された。タイトルは「ボストン・ニュース・レター。1704年4月17日（月）から4月24日（月）まで、公認により発行」であった。所有者はスコットランド人で書店主のジョン・キャンベルであった。

現在、ボストンの報道機関は世界のジャーナリズム界の最前線に位置づけられており、恵まれた環境にある。トランスクリプト、グローブ、ジャーナル、 ヘラルドなどの新聞社の優雅な社屋がそれを証明している。アドバタイザーは市内最古の日刊紙である。

これほど短い章の中でボストンを適切に描写することは不可能なので、ここではいくつかの興味深い点について簡単に触れるにとどめる。

スクール・ストリートにある市庁舎は、1630年にここに住み、ボストンの創設者と称されるアイザック・ジョンソンの邸宅跡地に建てられています。新庁舎の礎石は1672年12月22日に据えられました。コンコード産の花崗岩で造られ、現代建築の最も優れた様式で建てられています。フランス風のドームのアーチ状の屋根の下には火災警報電信センターがあり、この重要な地点で警備にあたる番人は昼夜を問わず持ち場を離れません。街の最も辺鄙な場所で送られた謎の信号は即座に実行され、信号を伝えるよりも早く勇敢な消防士たちが救助に駆けつけます。建物の前の囲いの中には、ベンジャミン・フランクリンの立派なブロンズ像が立っています。

ステート・ストリートにある税関庁舎は、屋根に至るまで花崗岩で造られています。ギリシャ十字の形をしており、直径5フィート強の花崗岩の柱が32本周囲を囲んでいます。この敷地は干潟から埋め立てられ、巨大な建物が建設されました。[55ページ] 約3000本の杭の上に建っている。建設には100万ドル以上が費やされた。

かつてコモンの一部であったオールド・グラナリー墓地は、かつてその区域内に建っていた公共の穀物倉庫にちなんで名付けられました。歴史上最も著名な人物の遺骨がここに納められています。ポール・リビア、ピーター・ファニュエル、サミュエル・アダムズ、ジョン・ハンコック、ボストン虐殺事件の犠牲者、ボストン初代市長フランクリンの両親、そして当時も今も名高いその他多くの人物が、この古の地に眠っています。近く、コモンとグラナリー墓地の間には、有名なパーク・ストリート教会が建っています。ここは、最近まで、優れた作家であり説教者であったWHHマレーが牧師を務めていました。かつては「硫黄の角」として知られていました。この冬、私たちは同じ日に、ブルネットの君主カラカウアとその一行と共にパーク・ストリート教会を訪れました。

ニューイングランド、いやこの国で最も広々として優雅な駅の一つが、ボストン・アンド・プロビデンス鉄道の駅です。全長は約800フィート（約240メートル）で、レンガ造りに2色の砂岩が使われています。線路小屋は全長700フィート（約210メートル）で、5本の線路を覆い、幅は125フィート（約38メートル）です。建設費は約60万ドルと推定されています。内部のレイアウトは非常に斬新なスタイルです。待合室は、内周全体を囲むバルコニーのある広大な中央の空間から続いています。劇場チケット売り場、花屋、葉巻屋、ビリヤード室、理髪店などが、この駅の特別な設備の一部です。オーク材と深紅で装飾された軽食室や更衣室も、この建物に欠かせない要素となっています。[56ページ]

この独特で入り組んだボストンの街には、何百もの興味深い場所があるが、このページでは紹介しきれない。美しいトレモント寺院とそこで行われる日曜日の禁酒の講演会、6000本のパイプを持つ巨大なオルガンがあるミュージックホール（建設前にヘンリー・ウォード・ビーチャーがそのうちの1本を這って通ったと言われている）、市内の高級ホテルの1つであるパー​​カーハウス、著名人が立ち寄るリビアハウス（青いサテンで装飾された特別なスイートルームがあり、カラカウア王が静かに葉巻を吸った場所）、慈善的な公共図書館、芸術の本拠地であるボストン・アテネウム。ボストン劇場、新しく優雅なグローブ劇場、そして郊外の境界、チャールズタウンや有名なバンカーヒル、ケンブリッジやハーバード大学、マウントオーバーン、ドーチェスターハイツ、ロクスベリー、そしてかつてノドルズ島として知られ、今ではキュナード社の汽船が発着するイーストボストン――これらすべてが、私のペンをその魅力的な場所に留まらせようと誘惑する。しかし、それは抵抗すべき誘惑である。知的な「ハブ」に何週間も滞在した後、ついに西行きの切符を買った帰りの列車に座ったとき、楽しい思い出とボストンの雰囲気を味わったことから生まれた後悔が私を襲った。私が口にした別れの言葉には、痛みの響きが込められていた。しかし、列車は気にすることなく走り続け、港町は千本の煙突の煙の中に、夜の夢のように溶けて消えていった。

[57ページ]

第3章
バッファロー。
ナイアガラの辺境。—エリー家の不幸な運命。—決戦。—1812年の時代。—バッファローの焼き討ち。—初期の名称。—現在の名称の由来。—成長と人口。—鉄道線路。—五大湖の女王。—フォート・ポーターとフォート・エリー。—国際橋。—鉄鋼製造。—ナイアガラの危険。—フォレスト・ローン墓地。—戦没者追悼記念日。—スポールディング記念碑。—公園と大通り。—デラウェア通り。—テラスにて。—エレベーター地区。—教会と学校。—グロブナー図書館。—歴史的部屋。—ジャーナリズム。—公共建築物。—市庁舎。—犬用カートとその係員。

バッファローは、ミシシッピ川のこちら側に「西」と呼べるものがあるとすれば、東と西の中間地点のような場所であり、両方の特徴を併せ持っている。かつてはナイアガラの辺境地帯における主要な交易拠点であり、その周辺は、今ではこの地域から完全に姿を消し、歴史からもほとんど忘れ去られた褐色の肌の民族同士による、幾度となく激しい戦いの舞台となった。はるか昔、エリー族、あるいは猫族と呼ばれる人々が、現在バッファローの波止場に水が打ち寄せる湖の南岸に住んでいた。彼らが残したのは、その名だけである。

その種族は、計算不足という点では、現在我々の周りにいる肌の白い人類の孤立した事例と大差なかった。なぜなら、彼らはあまりにも野心過剰だったために滅びたからである。遠く離れた五部族の名声に嫉妬したエリ族は、彼らを奇襲して死闘で征服しようと企てたが、イロコイ族にしようとした運命を自らも辿った。彼らは絶滅し、[58ページ] 滅亡の物語を語り継ぐために、孤独な小屋に暮らすインディアン女性たちの元へ戻った者はほとんどいなかった。

高貴なセネカ族は、エリー湖畔で猫族の後を継ぎ、その後、大海原を越えて、支配的で、押し付けがましく、文明をもたらしたアングロ・サクソン人がやって来た。

1812年の米英戦争が勃発した当時、バッファローは極めて発展途上の都市であり、将来性は全く期待されていませんでした。当時、今日のバッファローの重要性を予測できた者は誰もいなかったでしょう。その後、1813年にブラックロックの戦いが起こり、数名の古参兵がイギリス軍の堅固な陣形に対して決死の抵抗を見せたものの、新兵のほとんどは追撃する敵に追われ、まるでブルランの戦いのようにナイアガラ通りをパニック状態で逃げ惑いました。村は敵の砲撃を受け、建物は1棟を除いてすべて焼き尽くされました。この悲惨な時期に女性や子供たちが苦しみ、逃げ惑う様子は、読者の同情を強く誘い、近年の西部やペンシルベニアの町々の焼き討ちに関する新聞記事と奇妙なほどよく似ています。

しかし、バッファローは火災で破壊されたものの、伝説の不死鳥の力を発揮し、灰の中から立ち上がり、初期の入植者たちが夢にも思わなかったほど壮大な未来へと歩みを進めた。しかし、この若い都市は最初の頃、​​3つもの名前で呼ばれ、多くの名前に悩まされた。インディアンはテ・オサ・ワ、つまり「バスウッドの場所」と名付け、オランダ土地会社はニューアムステルダムというオランダ名を海を越えて持ち込み、エリー湖の麓に定着させようとした。そして最終的に、頻繁に訪れる人々から、現在のバッファローという名前が付けられた。[59ページ] アメリカバイソンは、村から約3マイル離れたバッファロークリーク沿いに湧き出る塩泉へと向かった。

バッファロー市民は、この姓が他の2つの姓よりも根強く残ったことに感謝するべき理由があると思う。東西最東端の「女王都市」が、瓦屋根のニューアムステルダムという名前に影を潜めてしまうことを想像してみてほしい！

エリー運河が完成した1822年になって初めて、バッファローは急速な発展を遂げ、現在のような繁栄へと歩み始めた。この記事執筆時点での人口は16万1千人という概算値に達している。現在、バッファローには3マイルから4マイルにも及ぶ商業街が立ち並び、その3分の2は既に完成しており、残りの部分はまだ開発途上にある。運河と湖に面した港湾沿いには、巨大な穀物倉庫が林立し、まるで一つの村のようだ。鉄道網と五大湖の交易が相まって、この地に巨大な商業が築かれ、東西を結ぶ重要な拠点となっている。ニューヨーク・セントラル鉄道、グレート・ウェスタン鉄道、レイク・ショア鉄道、バッファロー・アンド・フィラデルフィア鉄道をはじめとする多くの路線がここに集中し、主に西へ向かう人々の輸送と、穀物産地の穀物と、あまり恵まれない地域の工業製品の交換を行っています。ニューヨークやニューイングランドの代表者が西へ行きたいときは、バッファロー経由の鉄道が最も直接的なルートとなります。あるいは、最も魅力的な水上旅行を望むなら、バッファロー経由で、この都市とシカゴの間を五大湖を航行する美しい船に乗り込み、エリー湖を全長にわたって蒸気で下ります。[60ページ] 狭いセントクレア川と広いヒューロン川を遡り、古い砦がそびえる美しいマキノー島の木々に覆われた岸辺を通り過ぎ、ミシガン湖に入ると、やがて風の吹くミルウォーキーの岸辺に上陸するか、シカゴという名のビジネスの渦中に降り立つことになる。実際、シカゴに次いでバッファローは五大湖で2番目に大きな都市であり、大都市圏以外では国内のどの都市よりも広い面積を占めていると言われている。境界線から境界線までの平均距離は7～8マイルである。この地域の水辺の優れた立地のおかげで、郊外のドライブコースや夏の保養地は、一般的な路線から大きく外れている。世界的に有名なナイアガラ川は、フォートポーターから先で勇敢な船乗りを魅了し、素晴らしい滝自体はそこからわずか18マイル先にある。市の中心部から約2マイル離れたフォート・ポーターは、ナイアガラ川が湖から滝へと勢いよく流れ出す地点に位置しています。ここは岸が高く、広々とした水辺の景色が一望できます。西の方角には、青い湖と青い空が一つに溶け合うように見え、反対方向には、激流がまるで別の湖のように広がり、スクワウ島とブラックロックへと続いています。ここにはアメリカ合衆国正規軍の1個中隊以上が駐屯しており、兵舎と将校宿舎は、練兵場として使われる四角い囲い地を取り囲んでいます。周囲には砂利道が整備され、兵士宿舎から草の生えた小道が、そのすぐ先の緩やかな丘の頂上にある古い砦の跡地へと続いています。砦は1812年に辺境防衛のために建設され、内部は現在草が生い茂り使われていませんが、非常に深く、かつて弾薬庫として使われていた石造りの建物の屋根はほぼ底まで達しています。[61ページ] 足元には高台が広がっている。前回の戦争中、この建物は反乱軍の捕虜収容所として使われていた。現在は崩壊寸前の状態で、傷んだ壁と開いた窓からは内部の廃墟が見える。高い位置にある銃眼の近くにある、火薬を発射するために使われていた小さな四角い小屋は、今もそのまま残っている。湖に向かって不気味に突きつけられた野砲と、その近くに散らばる砲弾の小さな山々は、かつての戦争の日々を鮮やかに思い起こさせる。「曲がりくねった川は、仲間と敵の血が混じり合って赤く染まった」。私たちが古い砦でしばらく過ごしていると、夕暮れの砲声が水面に響き渡り、薄れゆく日の光が川に深紅と金色のアーチを描いていた。

この地点から斜め反対側には、女王の領土が広がっており、そこには小さな村フォート・エリーがある。ここは、バッファロー焼き討ちの前夜にイギリス軍が渡河してイギリスの海岸に上陸した場所として歴史的に知られている。

ブラックロックでは、フォートポーターから約2マイル下流に、全長1マイルの壮大な国際鉄道橋が雄大な川に架かっており、かつての渡し船に取って代わった。この橋は、カナダとアメリカ合衆国を結ぶグランド・トランク・ロードの重要な連絡路となっている。

その終点近く、アメリカ側には、世界最大の可鍛鋳鉄工場と言われるプラット＆レッチワース社の巨大な可鍛鋳鉄工場がある。同社の製品は、ニューイングランドや太平洋沿岸、メキシコ、イギリス、オーストラリアなど、世界各地で販売されている。ニューヨーク州ポーテージにあるレッチワース氏の別荘の美しい写真は、歴史資料室で見ることができる。その名前は[62ページ] グレン・アイリスに位置し、美しい敷地、木立、噴水に囲まれています。

ナイアガラ川でのボート遊びは、流れが速く、事故が起きれば滝に落ちるという恐ろしい危険性があるにもかかわらず、この地域では非常に人気が高い。スクワウ島の対岸にあるブラックロックのボートハウスの管理人によると、この川での事故率は恐ろしく高く、これまで報道された数字よりもはるかに多いという。

ニューヨーク州バッファローにある兵士記念碑。 ニューヨーク州バッファローにある兵士記念碑。
バッファローの死者の街、フォレスト・ローン墓地は、ブルックリンとシカゴの間にある最も美しい墓地のひとつです。丘や谷、木立が織りなす絵のように美しい景観に加え、草の生い茂る窪地には大きな人工湖があり、曲がりくねった幅広の岩底の小川が流れています。小川の名前はScajaquadaと綴られ、Kon-joc’-e-taと発音されます。墓地の奥まった場所にあるプラット記念碑は、おそらく墓地で最も美しい記念碑でしょう。イタリア産大理石の溝彫りの柱が並ぶゴシック様式の門のように見えます。有名なウェルズ・ファーゴ社のファーゴ家の娘の彫像が、墓標となる土の上にガラスケースに収められて安置されています。その頭部は独特の気品があり、ベルヴィデアのアポロ像を彷彿とさせます。実に忠実な肖像だと言われています。フォレスト・ローン墓地での戦没者追悼記念日は、長く記憶に残る光景だった。墓地の入り口にある木々の下の小さな丘に、軍隊と市民の行列が集まり、ロチェスターのバレット牧師の雄弁な言葉に耳を傾けた。短い演説が終わり、楽隊の演奏と歌が終わると、私たちは追悼委員会に続いて、散在する戦没者の墓へと向かい、花が捧げられるのを見守った。 [63ページ]聖なる土。土盛りの上に静まり返った輪ができ、兵士の英雄を知る者のうちの一人が適切な言葉を述べ、花束が眠る者の頭上にそっと置かれた。こうして、おお英雄たちよ、あなた方の記憶は永遠に緑のままに保たれるだろう！花々は愛情の言葉が翻訳できるあらゆる象徴的な形に加工された。王冠、十字架、星、そして希望の錨が、彼らの愛と慰めを物語っていた。南軍の戦死者の墓も飾られ、花の共通の覆いの下、青と灰色の兵士は共にその時の祝福を受けた。

「すると美しい花々が散り、
この甘い記念日に、
涙とブルーへの愛を込めて、
そして、倒れたグレイへの哀れみ。
フォレスト・ローン墓地では、歴史的な6月17日、バンカーヒルの戦い100周年記念日に、100年前の同戦で戦った9人のスポールディング家の人々を偲ぶ記念碑が建立された。花崗岩製の慰霊碑は、英雄的な9人と同じ血筋を引くバッファローのE・G・スポールディングによって建てられた。記念碑の西正面に刻まれた名簿の筆頭には、彼の祖父であるレヴィ・スポールディングの名前が記されている。レヴィは、その日戦闘に参加したニューハンプシャー州軍のリード大佐率いる第3連隊第9中隊の隊長だった。

「明るく緑豊かな記憶はまだ
バンカーヒルに立った者たちのうち、
そして勇敢に戦いの衝撃に立ち向かい、
まるで彼らの故郷の花崗岩のように堅固だ。
革命の記憶を呼び起こす演説や、バンカーヒルの戦いに関する新たな描写が求められていた。[64ページ] 準軍事的なパレードが行われ、この行事への関心は広く高まった。夕方にはスポールディング氏の邸宅で盛大なレセプションが催され、愛国的な記念行事は幕を閉じた。

フォレスト・ローンに隣接する広大な公園には、コンジョセタ川でのボート遊びや、原生林の木陰の涼しさの中でのんびり過ごすなど、数多くの魅力があります。さらに、バッファロー市は、フォート・ポーター地区の「フロント」と呼ばれる場所から始まり、ビッドウェル・パークウェイ、リンカーン・パークウェイ、ハンボルト・パークウェイを通って郊外を一周し、円弧の反対側にあるジェネシー・ストリートとパレードの交差点に至る、市の半分を囲む壮大な大通り網を完成させようとしています。このドライブでは、たとえその日が季節で最も暑い日であっても、涼しいそよ風を感じることができるでしょう。実際、この湖水地方の女王都市では、夏の暑さは常に穏やかで、気候上の利点は他に類を見ません。

デラウェア・アベニューはバッファローで最も高級な私邸が立ち並ぶ通りで、多くの貴族階級がここに集まります。全長は約3マイルで、両側には木陰を作るための並木が二重に植えられています。この通りでの高速走行は市当局によって許可されており、緩やかな坂道を疾走するのが流行しています。そり遊びに適した冬には、この流行はさらにエスカレートし、雪道は飛び交う車で真っ黒になります。メインストリートは、少なくとも小売業においては市の主要な商業通りであり、幅広く、舗装も良く、まっすぐで、立派な商業ビルが立ち並んでいます。東側にある姉妹通りのワシントン・ストリートは、湖に近づくにつれて下端では製造業の街へと変わり、機械の騒音と[65ページ] 絶え間なく響くハンマーの騒音が、静かに物思いにふける観光客の静寂を破る。

テラスに近づくと、片側が角張ったブロック、もう片側が斜めになっているこのエリアでは、まるで人の方角を狂わせるためにわざと作られたかのような、入り組んだ交差路が目に飛び込んできます。どの通りからもバッファロー港と、その向こうに広がる防波堤が見えます。港の湾曲部に沿って続くオハイオ通りは、世界最大の穀物市場の巨大なエレベーター地区です。ここでは、繁忙期には、頭の高い巨大なエレベーターによって、1日に200万～300万ブッシェルの穀物が運ばれます。バッファローのこの事業部門のオフィスは、主にこの近辺のセントラル・ワーフに集中しており、港に面したこの埠頭には、2階建てのオフィスビルがひしめき合っています。

埠頭沿いは、活気と賑わいに満ち溢れている。あらゆる種類の船舶が昼夜を問わず行き交い、五大湖の商業活動がこの玄関口を通ってバッファローへと押し寄せる。

教会や学校に関しては、この街は溢れかえっている。石とレンガ造りの立派な宗教建築物が、まるで尋問所のように街の至る所に点在し、より高次の人生について問いかけているかのようだ。州立師範学校、中央師範学校、バッファロー女子学院の他に、公立学校が36校もある。バッファロー女子学院はチェスター博士の有能な指導の下にある。しかし、これだけではリストの全てではない。私が知る限り、他にも数多くの私立教育機関があるのだ。

ナイアガラ通り、エリー通り、チャーチ通りの3つの通りがメインストリートに合流する三角形の土地の1つに、絵のように美しい建造物が建っている。[66ページ]セントポール聖公会大聖堂の外観。茶色の石造りで、頂上の十字架やミナレットから地面に垂れ下がるツタまで、建物の片側はほぼツタに覆われている。フランクリン通りに面したセントジョセフ・ローマ・カトリック大聖堂の灰色のゴシック様式の建物も非常に大きく、内部は建築デザインが豊かである。

計り知れないほど広大な書籍の世界に関して言えば、バッファローは図書館を通して、その子供たちにその世界へのアクセスを提供している。中でも最も有名なのはグロブナー図書館で、それ自体にちょっとした歴史がある。この図書館は、ニューヨークの引退した商人が創設した。彼はバッファローの黎明期にバッファローに住んでおり、ニューアーク焼き討ちへの報復として、当時辺境の村だったバッファローがイギリス軍とインディアンによって焼き払われた際に、彼の財産は破壊された。この寛大な紳士は、ニューヨーク市立高校の参考図書図書館設立のために3万ドルを遺贈した。彼の遺言には、バッファローへの1万ドルの遺贈があり、これは図書館の耐火建築に充てられ、3万ドルの遺贈金は書籍の購入に充てられることになっていた。建設資金はそれ以来ずっと利息付きで運用され、現在2万8千ドルに達している。さらに市は、現在警察の用地として使われているモホーク通りの土地を寄贈した。この土地は、既に手元にある預金と合わせて、立派な建物を建てるのに十分な金額で売却される予定である。図書館は現在、バッファロー貯蓄銀行の上に位置し、ワシントン通りとメイン通りの間の心地よい小さな公園に面している。

1870年には利息が寄付額の2倍以上になり、評議員たちは図書館を活気ある機関にするための活動を開始した。[67ページ] 数々の困難を乗り越え、彼らはついにアレクサンダー・J・シェルドン氏の協力を得ることができた。シェルドン氏は、報酬を一切求めずとも、図書館の組織運営と管理を引き受けてくれた。書籍の専門家であるシェルドン氏は、この街の出身で、幼い頃からこの仕事に携わってきた。グロブナー図書館での最初の1年間の懸命な働きに対して、彼はなんと500ドルもの報酬を受け取ったのだ！しかし、シェルドン氏が生活のために給料に頼る必要がなかったことは、図書館にとって幸いだった。彼はあらゆる困難を乗り越える熱意をもって仕事に取り組み、図書館を現在の発展段階へと導き、バッファロー市の誇りとなる存在へと成長させたのである。

広い読書室には、長さ9フィート、高さ8フィートの黒クルミ材の書棚が整然と並べられており、両側が開いていて、平均的な書籍を800冊から900冊収納できる。この書棚は約30台あり、その間に読書用のテーブルと安楽椅子が配置されている。書棚の配置と壁龕のスタイルは、これもシェルドン氏の提案によるもので、非常に美しい効果を生み出している。書棚は高さ6インチの黒クルミ材の台座の上に設置され、上部には美しいコーニスが施されている。棚は交換可能で、高さも適度なので、脚立を使う必要は全くない。また、書籍に似せて作られ、適切なタイトルが付けられたダミー本もあり、もしその目的が未熟な読者を欺くことにあるとすれば、確かにその目的を達成していると言えるだろう。蔵書数は現在約1万8千冊に達し、芸術、科学、文学、専門分野における選りすぐりの作品が含まれている。フィクション部門には、認められた標準的な作品はすべて含まれていますが、一部の地域では価値のない小説が大量に出回っています。[68ページ] 貸出図書館では、これらの本は迷うことなく除外されています。装丁はほぼすべてモロッコ革で、天金や大理石模様が施されており、図書館に収蔵される各本の裏表紙には白いシェラックニスが塗られています。これにより、色褪せが大幅に防止され、修復も容易になります。

司書と委員が使用する小さな控え室には、数百冊の書誌学関連書籍が所蔵されており、これはこのような施設にとって非常に重要な特徴である。夏は湖からの風が心地よく吹き抜け、冬は蒸気暖房で暖められる。床には厚手のココアマットが敷かれており、あらゆる音を遮断し、完全な静寂が保たれている。シェルドン氏の尽力のおかげで、グロブナー図書館はハドソン川以西の学生にとって間違いなく最高の図書館となっている。

ヒストリカル・ルームズはバッファローの見どころの一つとして注目に値する。協会は設立間もないが、決して裕福ではないものの、名声への道を順調に歩み始めている。1862年に設立され、書籍や遺物を購入するには資金が不足しているため、主に寄付によって運営されている。ルームズはメインストリートとコートストリートの角に位置し、かつてイーグル・タバーンがあった場所のほぼ向かい側にある。50年前のこのホテルの様子を描いた写真が所蔵品の中にある。正面玄関の上には巨大な金色の鷲が飾られ、建物の片端にある囲われたポーチ（あるいはそう見えるもの）の入り口の上には「コーチ・オフィス」と大きな文字で書かれていた。ここには、偉大なセネカ族の酋長レッド・ジャケットと、彼の2番目の妻の孫娘ナンシー・スティーブンソン（16歳）の堂々とした肖像写真もある。この瞳の輝く褐色の乙女は、ハイラム・デニスという名のインディアンと結婚し、[69ページ] 1872年当時も存命だった。ワムパムのベルト、戦斧、平和のパイプ、そして有名なインディアン戦士の油絵など、バッファローの初期の歴史に関連するインディアンの記念品が数多く展示されている。1812年の戦争もまた、当時の記憶を生き生きと伝えるために、散逸した遺物を提供している。サケット港の戦いで着用されたブラウン少将の剣や、ペリーの船から取られた木材で「我々は敵と出会い、彼らは我々のものとなった」という銘文が刻まれたものなどが、歴史の遺産となっている。ここには、モンテレーの戦場から持ち出されたメキシコの槍や、バッファロー初の音楽隊で使用されたクラリネットもある。このクラリネットの音色は、1824年にラファイエットが街を行進した際の合唱を盛り上げるのに役立った。エリー運河の最初の船「ローマのチーフエンジニア」の模型は、十分に古風に見える。歴史資料を収蔵する広いアパートの壁には、バッファローの著名人の写真が所狭しと飾られ、部屋の一方の端には、重厚な金箔で縁取られたミラード・フィルモアの立派な肖像画が掛けられている。蔵書や名簿も膨大な量に及ぶ。都市の発展の物語は常に人々の深い関心を惹きつけるものであり、未来の世代は、この初期の歴史を物語る貴重な資料にきっと感謝するだろう。

バッファローのジャーナリズムは絶好調で、主要新聞は羨望の的となるほどの名声を得ている。日刊紙は8紙（うちドイツ語紙は4紙）、週刊紙は10紙、月刊紙は7紙が発行されている。コマーシャル・アドバタイザー紙の歴史は1811年10月に遡る。当時、 バッファロー・ガゼット紙という名前で、サリスベリー兄弟がカナンダグアで発行していた。1807年にバタビアで創刊された新聞を除けば、ガゼット紙はバッファローで唯一の新聞発行紙だった。[70ページ]当時ニューヨーク州西部で創刊された。その後、バッファロー・パトリオット紙に改名され、1836年以降はデイリー・コマーシャル・アドバタイザー紙として発行されている。クーリエ紙とコマーシャル紙は、影響力の点で市内有数の新聞である。

バッファロー市は、既存の公共建築物の質から判断すると、そのデザイン性にあまりこだわっていないようだ。しかし、新市庁舎は、その一般的な傾向に対する立派な例外と言える。メイン州産の花崗岩で造られ、二重のローマ十字の形をしており、高さ245フィート（約75メートル）の塔の頂上には4体の彫像が飾られている。建設費は200万ドル以上と見積もられている。

セント・ジェームズ・ホールとアカデミー・オブ・ミュージックは、この街の主要な娯楽施設であり、後者は才能あふれる若き紳士、ミーチ兄弟が経営している。舞台で輝かしい名声を博した多くの著名なスターたちが、ここで喝采を浴びる観客の前で最初の成功を収めた。劇団の演技は格別に素晴らしく、舞台監督兼一座主宰者のベン・ロジャース自身がホスト役を務めている。

この市の消防署は非常に効率的だと言われており、警察組織は徹底した捜査で評判を得ており、犯罪者にとっては恐怖の対象となっているはずだ。警察組織には、港に常駐する正規の警察に加え、騎馬警官隊、刑事隊、巡回警官隊が含まれている。

バッファローのちょっとした特徴の一つとして、街路にドッグカートが異常に多いことが挙げられる。フィフスアベニューを走るような一般的なタイプではなく、クーペ、ランドー、ランドーといった豪華な馬車が入り乱れる中で見かける、あのドッグカートだ。[71ページ]セントラルパークへ毎日やってくる荷車や引き車などではなく、犬を乗せた昔ながらの犬用荷車だ。犬の種類は様々で、泥だらけの黄色から獰猛そうなマスティフまでいる。たいていは、倒れた老女や死人のような少年と一緒に荷車に繋がれており、灰の樽から薪の山まで、あらゆる種類の荷物を運んでいる。バッファロー社会の底流では、犬は単なる装飾品として見なされているわけではないようだ。

示唆に富むこの地についてのこの章は、いくらでも長く続けることができるだろう。しかし、私たちは西の方角、ゴールデンゲートと太平洋岸で最も有名な人口密集地まで続く都市の連なりを眺めている。私たちの足取りは遥か彼方の目標へと向けられており、エリー族の古の地、かつてバッファローが棲息していた場所に別れを告げなければならない。

[72ページ]

第4章
ブルックリン。
ブルックリンはニューヨークの郊外です。—住宅の街。—公共建築物。—教会。—ヘンリー・ウォード・ビーチャー。—トーマス・デ・ウィット・タルマージ。—セオドア・L・カイラー博士。—ジャスティン・D・フルトン博士。—RS・ストーズ博士。—海軍工廠。—アトランティック・ドック。—ワシントン・パーク。—プロスペクト・パーク。—グリーンウッド墓地。—エバーグリーン墓地とサイプレス・ヒルズ墓地。—コニー・アイランド。—ロックアウェイ。—スタテン・アイランド。—グレン・アイランド。—ブルックリンの未来。

ニューヨークはアメリカ合衆国の他の都市を圧倒するほどの存在感を放っており、イースト川の狭い水路を隔ててすぐ隣にあるブルックリンをほとんど霞ませてしまうほどだ。しかし、ブルックリンは他の場所であれば間違いなく一流都市であり、規模と人口において合衆国第3位にランクされ、60万人以上の住民を抱えている。事実上、ニューヨークとブルックリンは一つの都市であり、商業上の利害関係も共通点が多く、その他にも多くの共通点がある。ニューヨークの著名な実業家の多くはブルックリンに住居を構えており、数多くのフェリーと巨大な吊り橋のおかげで、両都市間では人々の往来が絶えない。いずれ両都市が一つの自治体に統合される時が来るかもしれない。もっとも、ブルックリンを現在の規模と繁栄へと築き上げてきた古くからの住民の多くは、ブルックリンという名前とアイデンティティを失うことに反対するだろうことは間違いない。しかし、そのような合併が実現すれば、ロンドンに次ぐ最大の都市がすぐに誕生するだろう。[73ページ] 人口が200万人以上である世界。

ブルックリンはロングアイランドの西端に位置し、イースト川と湾の両方を見渡せる。南北に約8マイル、東西に約4マイルにわたって広がっている。商業規模はニューヨークほど大きくなく、重要度も高くない。また、一般的に商業ビルもニューヨークほど壮麗ではないが、中には非常に立派な建物もある。実際、ブルックリンはニューヨークの郊外都市であり、商業ビルよりも住宅が圧倒的に多い。ブルックリンのビジネスマンたちは毎朝、イースト川を渡ってウォール街やブロードウェイ、あるいはニューヨークの他の通りへと繰り出し、夜にはブルックリンに戻ってくる。実際、ブルックリンは住宅街であり、どの家も快適で、多くは優雅な造りである。姉妹都市であるニューヨークのモット通りやバクスター通り、ファイブ・ポインツとその周辺地域に見られるような、みすぼらしい光景は一切ない。立派な邸宅、趣味の良いコテージ、質素ながらも整然と並ぶ住宅が至る所にあり、街路樹の並木道が美しい木陰を作り出している。

ブルックリンの注目に値する公共建築物は、ニューヨークに比べると少ない。フルトン通りが主要な通りであり、ところどころに美しい建物が見られる。フルトン・コートとジョラレマン通りの交差点にある広場に建つ市庁舎は、イオニア様式の白い大理石造りの立派な建物で、6本の柱がポルティコの屋根を支えている。高さ153フィートの塔が頂上にそびえている。そのすぐ後ろ、南東側、フルトン通りに面して建っているのは郡裁判所で、白い大理石の正面、コリント式のポルティコ、高さ104フィートの鉄製のドームが特徴である。[74ページ] 裁判所の西側には、同じく大理石造りの4階建て、マンサード屋根で各角に塔を持つ市庁舎が建っている。郵便局は市庁舎の北、ワシントン通りにある。ロングアイランド歴史協会はクリントン通りとピエールポント通りの角に立派な建物を構え、大きな図書館と珍品のコレクションを所蔵している。モンタギュー通りにあるアカデミー・オブ・デザインは美しい外観を持ち、その向かいにはマーカンタイル図書館がある。これは印象的なゴシック様式の建物で、2つの閲覧室と4万8千冊の蔵書を誇る図書館がある。YMCAの建物はフルトン通りとガラティン・プレイスの角にあり、図書館と無料の閲覧室がある。刑務所は市境近くのノストランド通りに建つ巨大な石造りの建物である。レイモンド通りにある郡刑務所は、赤い砂岩で建てられた城郭風ゴシック様式である。ロングアイランド・カレッジ病院は、ヘンリー通り沿い、パシフィック通り近くに位置する、広大な敷地に囲まれた堂々とした建物である。

ブルックリンは、何よりもまず教会の街であり、少なくとも100以上の教会があると言われています。国内で最も著名な聖職者たちがブルックリンに集まり、毎年何千人もの人々が、遠くから長年尊敬し、敬愛してきた聖職​​者の説教を聴くためだけに巡礼に訪れます。これらの聖職者の中で最も著名なのは、1847年の設立以来プリマス教会の牧師を務めているヘンリー・ウォード・ビーチャーです。ビーチャー氏は名門一家の出身で、父のライマン・ビーチャー牧師は同時代を代表する神学者の一人であり、兄弟姉妹も皆、優れた聖職者でした。[75ページ]彼らは何らかの形で自らを律した。『アンクル・トムの小屋』の著者は彼の妹であるハリエット・ビーチャー・ストウ夫人であり、彼の兄弟は彼自身と同様に全員聖職者である。

ビーチャー氏の人気は比類のないものです。毎週日曜日に彼の説教に耳を傾ける数百人の聴衆に加え、説教の内容は全国各地で何千人もの人々に全文が報道され、読まれています。彼はプロテスタント教会における自由主義思想の指導者であり、彼が所属する教会が今世紀初頭の地位から大きく前進できたのは、彼の大胆かつ先進的な発言によるところが大きいのです。

プリマス教会は、ヒックス通り近くのオレンジ通りにある簡素な建物です。座席数は多いのですが、毎週日曜日は満席になります。聴衆のかなりの割合は、教会に来ない人々です。彼らは、席の確保が終わるまで席に着くことが許されません。そのため、各入口に長い列を作り、時には歩道にまで列が伸びて、順番を待ちます。礼拝開始時刻の10分前になると席に案内され、それ以降に来た教会員は、他の人たちと同じように席が空くのを待つしかありません。天気の良い日曜日には、すべての席が埋まり、通路や前室も人でごった返します。

ビーチャー氏は厳密な意味での説教壇には立っていません。オルガンと聖歌隊の前には壇があり、その上に椅子が3脚と小さなテーブル、あるいは台が3つ置かれています。そのうちの1つには聖書が、他の2つにはたくさんの花が飾られています。この教会では、100人の聖歌隊がリードし、壮麗なオルガンが伴奏する会衆賛美の荘厳さを実感できます。会衆全員が加わると、[76ページ] よく知られた賛美歌では、歌唱が非常に印象的です。ビーチャー氏は、センセーショナルな説教者としての評判があるにもかかわらず、説教の仕方においてセンセーショナリズムを狙うことはほとんどありません。彼は読み書きも話し方も上手で、明瞭ではっきりとした発音は教会の隅々まで響き渡ります。彼は要点を的確に述べ、平易でありながら力強い言葉遣いを用い、説教は独創的な考えと素晴らしい言葉で輝き、すべては平易で実践的な常識に基づいています。彼は大きな劇的な力を持っていますが、それを実に自然な形で発揮するため、決して不快感を与えることはありません。彼は、自分が語る人物の声や態度、酔っぱらいの感傷的な様子、物乞いの嘆き、偽善者の偽善などを模倣し、聴衆の興味を引きつけ、注意を向けさせます。金曜夜の講演もこの教会の特徴であり、形式ばらず、しかし上品な雰囲気で行われます。

ブルックリンでビーチャーのライバルと目されている説教者は、トーマス・デ・ウィット・タルマージである。彼の教会はシャーマーホーン通りにあり、「タバナクル」として知られている。ゴシック様式で建てられた半円形の建物は、オペラハウスのような形状をしており、5000人を収容できる。ここはアメリカ最大のプロテスタント教会だが、毎週日曜日にはほぼ満員に近い状態で礼拝が行われる。

タルマージは1832年、ニュージャージー州バウンドブルックで生まれた。ニューブランズウィックの神学校を卒業後、ニュージャージー州ベルビル、ニューヨーク州シラキュース、フィラデルフィアで説教を行い、1869年にブルックリンに移り、セントラル長老派教会の牧師となった。1年以内に、彼はビーチャーのライバルとして認められるようになった。彼の教会は[77ページ] 混雑していたため、1870年に4000人を収容できるブルックリン・タバナクルと呼ばれる大きな円形劇場が建設されました。この建物は1872年に火災で焼失し、現在の規模と形で再建されている間、タルマージはアカデミー・オブ・ミュージックで大勢の聴衆を前に説教を行いました。ボストン・コロシアムで音楽平和祝典の際に使用された大きなオルガンは、タバナクルでの歌唱の伴奏を務めます。タバナクルは主に会衆による歌唱ですが、4人の男性歌手による合唱団が1つ以上のボランティア曲を歌います。歌唱は有名なコルネット奏者アーバックルが指揮していましたが、彼は1883年5月に亡くなり、吊橋の開通日に埋葬されました。

1879年、タルマージはイギリスを訪れ、大成功を収めた講演旅行を行い、講演1回につき500ドルから600ドルを受け取り、旅行全体で約5万ドルの純利益を上げた。この国では、講演者としてビーチャーほど人気はなかった。彼は背が高く、角張った体型で、黒髪、赤いひげ、色白の肌、大きな口、青い目をしている。彼の説教壇は、オルガンの前、パイプと演奏者の間に設置された長さ約30フィートの台に過ぎず、彼は説教をしながらこの上を行ったり来たりし、しばしば大げさな身振り手振りをするため、曲芸師や体操選手のように風刺画に描かれることがある。彼の話し方は流暢で、表現に独創性があるが、文の途中でやや間延びし、文末で唸り声を上げるため、彼の朗読は必ずしも心地よいものではない。彼は聴衆を巧みな演説の高低に引き込み、時に笑顔を誘い、またある時は涙を誘う。

セオドア・L・カイラー神父は、[78ページ] ラファイエット・アベニュー長老派教会は、1860年以来、彼が牧師を務めている教会です。彼は1822年1月10日にニューヨーク州オーロラで生まれ、1853年から1860年までニューヨーク市のマーケットストリート教会で説教を行いました。彼が現在牧師を務める教会堂は、ニューヨーク市とブルックリン市の中でも、あらゆる設備が整った広々とした教会の一つで、2000人を収容できる座席があり、日曜学校のホールには1000人を収容できます。

カイラー博士は、37年間の牧師生活の中で、5,340回の説教と数多くの演説を行ってきました。4,041人が教会に入会し、そのうち約半数は信仰告白によるものでした。博士は数冊の著書と、主要な宗教新聞に2,000本以上の記事を寄稿しています。ラファイエット・アベニュー教会の現在の会員数は1,920人です。毎週日曜日の礼拝には大勢の人が集まり、博士は精力的な牧師であり、特に禁酒運動に熱心です。博士は「現代的な改良」を加えず、古来の正統的な福音を説いています。説教は巧みで雄弁であり、説教壇での最大の目的は人々の心に訴えかけることです。

ジャスティン・D・フルトン神父は、ブルックリンのもう一人の著名な聖職者です。彼は1828年にニューヨーク州マディソン郡シャーバーンで生まれ、文字通り働きながら大学を卒業し、聖職に就きました。彼はセントルイスで公職生活を始め、そこでゴスペル・バナー紙の編集者として働きました。同市のタバナクル・バプテスト教会で説教を行った彼は、セントルイスで初めて自由州を主張する説教を行いました。彼はまた、新聞に奴隷制度反対の意見を寄稿し、間もなく編集者の職を解任されました。[79ページ] 彼は奴隷制度が正しいとは信じず、それを擁護することもなかった。セントルイスからオハイオ州サンダスキーへ行き、そこで短期間説教を行った後、1859年にニューヨーク州オールバニーに移り、タバナクル教会の牧師となった。1863年、ボストンのトレモント・テンプル教会から招聘を受け、10年間その教会で働き、会員数を50人から1000人に増やした。1873年、ブルックリンのハンソン・プレイス教会の牧師となったが、1875年にそこを離れ、同じ都市でセンテニアル・バプテスト教会を設立した。説教者としての人気が高まり、やがてより大きな礼拝所を探す必要が生じた。そこで1879年、リンクが元の価格よりはるかに安い価格で購入され、人民教会として献堂された。リンクは巨大な建物で、約6000人を収容できる。

フルトン博士は優れた作家であり、数多くの著作を出版しているが、中でも最も有名なのは『アメリカにおけるローマ・カトリックの要素』である。奴隷制が盛んだった時代には、彼は非常に有能で雄弁な奴隷制反対論者であり、そのため一部では強い偏見を招いた。彼はアルバニーのトゥエドル・ホールでエルズワース大佐の葬儀説教を行い、その中で、黒人がマスケット銃を手にし、戦場で男らしさを証明できるようになるまで戦争は続けなければならないと述べた。この発言は保守的な報道機関から非難を浴びたが、彼はモーガン知事のスタッフの従軍牧師に任命され、病院や野営地で奉仕した。彼は禁酒運動の提唱者としても有名であり、この分野での活動に多くのエネルギーを注いでいる。[80ページ]

フルトン博士は、背が高く、がっしりとした体格で、黒い口ひげと顎鬚を生やし、額はやや禿げている。説教壇での態度は真剣さと情熱に満ちている。時に言葉の嵐で聴衆を圧倒することもある。強いカリスマ性と神経質さを持ち合わせ、誠実さと率直さで聴衆を感銘させる。身振り手振りを多用し、雄弁術には芸術的な緻密さと天才的な情熱が融合している。信仰においては徹底した正統派であり、多くの人気聖職者に見られるいわゆる「リベラル」な傾向は全く見られない。

R・S・ストーズ神父は、レムセン通りとヘンリー通りの角にあるピルグリム教会の牧師です。彼は市内でも特に著名な聖職者の一人であり、ニューヨーク・ブルックリン吊橋の開通式典に参列し、式典での演説を行いました。

ピエールポント通りとモンロー・プレイスの角にある救世主ユニテリアン教会は、精巧なゴシック様式の建物で、クリントン通りとリビングストン通りの角にある聖アン聖公会教会も同様である。シドニー・プレイスにある聖チャールズ・ボロメオ・ローマ・カトリック教会は、その音楽で有名である。ピエールポント通りにあるオランダ改革派教会は、茶色の石造りで、最も豪華なコリント様式で建てられており、内部は精巧に仕上げられている。

アメリカ海軍工廠はブルックリンの名所のひとつであり、国内最大の海軍基地です。ウォールアバウト湾の南岸に位置し、敷地面積は45エーカーです。高いレンガの壁で囲まれたこの工廠には、数多くの鋳造所、作業場、倉庫があります。あらゆる種類の船舶がここで製造されています。[81ページ] 海軍の展示品はほぼいつでも造船所で見ることができ、また、戦争で獲得した戦利品や昔の遺物など、多種多様なコレクションも所蔵されており、訪問者の興味をそそる。

ブルックリンのもう一方の端、サウスフェリーから1マイル南には、42.5エーカーの広さを誇るアトランティック・ドックがあり、特筆に値する。ドックは頑丈な花崗岩の桟橋に囲まれ、その上には広々とした倉庫が建ち並んでいる。

市の中心部、海軍工廠の少し南、マートル通りとデカルブ通りの間に、ワシントン公園（旧フォート・グリーン）があります。高台に位置し、面積は30エーカーで、素晴らしい眺望が楽しめます。フォート・グリーンという名前は、独立戦争時代に大規模な要塞が築かれていたことに由来します。

ブルックリンの特別な誇りは、アメリカでも屈指の美しい公園であるプロスペクト・パークです。ここでは、芸術と造園家が自然の美しさの創造を妨げず、むしろ助けてきました。市の南東の境界にある高台に位置し、場所によってはブルックリン、ニューヨーク、内港と外港、そしてニュージャージー海岸の広大な景色を一望できます。550エーカーの広さには、広々とした緑の芝生、草の斜面、木立、シダや野花が咲き乱れる木々の茂る丘、湖、岩だらけの谷などがあります。園内には8マイルの車道、4マイルの乗馬道、11マイルの遊歩道があります。正面入口のフラットブッシュ通りには、プラザと呼ばれる大きな円形の広場があり、石畳で舗装され、草の丘に囲まれています。斬新なデザインの噴水からは、心地よい水のせせらぎが聞こえ、そのすぐ近くには[82ページ] リンカーン大統領のブロンズ像。公園内、コテージと谷を見下ろす高台には、1877年に建立された、小説『我が家』の著者ジョン・ハワード・ペインの記念碑がある。

ブルックリン南部のゴワナス湾を見下ろすゴワナス・ハイツに、世界で最も美しい「死者の都」の一つであるグリーンウッド墓地があります。1842年に造成され、500エーカー以上の広さを誇ります。これまでに少なくとも20万人が埋葬されています。ここはまさに自然の美しさを湛えた場所です。地面は起伏に富み、丘や谷、草の生い茂る斜面、噴水のある美しい小さな湖、木陰を作る木々、色鮮やかな花々、そしてデザインも様々で美しい無数の記念碑の白や灰色の輝きが一体となって、死者の安息の地としてこの上なく素晴らしい場所を創り出しています。ここは、生者が故人をいつまでも大切に思い続ける愛情を体現し、表現するにふさわしい場所なのです。この墓地には数多くの優雅で高価な記念碑があるが、その中でもシャルロット・カンダのために建てられた記念碑ほど、その美しさと精巧さで人々の注目を集めるものはないだろう。シャルロットはフランス出身の若い女性で、彼女の財産は墓の上に積み上げられた大理石に費やされた。グリーンウッド墓地の正面入口は、五番街と二十三丁目の近くにある、尖ったゴシック様式の壮麗な門で、そこからは実に魅惑的な風景が広がっている。この墓地内の入口右側の高台からは、ブルックリンと湾の広大な景色が一望できる。墓地には19マイルの馬車道と17マイルの遊歩道がある。

グリーンウッドから東へ4マイルのところに[83ページ] エバーグリーン・ヒルズとサイプレス・ヒルズの墓地はどちらも美しい場所であり、特に後者は、先の戦争で亡くなった多くの兵士の墓があることで有名である。

ブルックリンからは、ほぼあらゆる方向に、国内でも有数の人気の高いリゾート地へと続く道が伸びている。ロングアイランドの南海岸、ナローズのすぐ東には、全長4.5マイル（約7.2キロメートル）のコニーアイランドがあり、しっかりとした緩やかな傾斜の砂浜が広がっている。島は4つの異なるリゾート地に分かれている。西端にあるコニーアイランドポイント（モートンズ）は4つの中で最も古く、西ブライトンビーチ（ケーブルズ）には、海に突き出した長さ1​​000フィート（約300メートル）の鉄製の桟橋と、高さ300フィート（約90メートル）の展望台がある。ブライトンビーチは、コンコースと呼ばれる広い道路と遊歩道で西ブライトンビーチと繋がっており、マンハッタンビーチは島で最もファッショナブルなリゾート地である。マンハッタンビーチには、海水浴客を眺めたい人々のために、ビーチに2つの巨大なホテルと3500席の円形劇場が建てられている。

ロックアウェイ・ビーチはコニーアイランドの西側に位置し、全長約4マイル（約6.4キロメートル）で、片側は波打ち際、もう片側は砂浜で海水浴が楽しめる。全長1200フィート（約366メートル）にも及ぶ巨大な鉄製の桟橋が海に突き出ており、蒸気船の着岸場所となっている。

スタテン島は、ナローズ海峡の西端に位置し、ロウアー湾とアッパー湾を隔てる、まさに地上の楽園のような場所です。面積約60平方マイルの美しい島で、湾の水面から堂々とそびえ立っています。港と大海原の広大な眺望を誇り、夏の別荘地や短期滞在地として人気があります。[84ページ]

ロングアイランド湾沿岸には、夏の休息やレクリエーションに最適な場所が数多くあります。イースト川に浮かぶグレン島は、ニューヨーカーやブルックリン住民にとって、有名で魅力的なピクニックスポットです。

ブルックリンは美しく広大な都市であり、大都市の郊外としてふさわしい場所です。吊橋の完成によって両都市間の交通網がさらに整備されることで、ブルックリンは物質的な恩恵を受け、大都市の喧騒から離れた静かな郊外の通りや大通りに、より多くの人々が移り住むようになるでしょう。ブルックリンの繁栄は、姉都市である大都市の繁栄に歩調を合わせる必要があり、両都市の共通の利益は非常に密接な関係にあるため、一方の利益は他方の利益にも必ず及ぶのです。

[85ページ]

第5章
ボルチモア。
ボルチモアの位置。—通り。—大聖堂と教会。—公共建築物。—教育機関。—美術コレクション。—慈善施設。—記念碑。—鉄道トンネル。—公園と墓地。—ドルイド・ヒル公園。—商業と製造業。—市の創設。—初期の歴史。—ボナパルトとパターソンの結婚。—1814年のボルチモア襲撃。—反乱勃発時のメリーランド州。—1861年4月の第6マサチューセッツ連隊への攻撃。—戦争中のその​​後の出来事。—ボルチモアは忠誠心を示す。—1882年9月、ボルチモアでのグランド・アーミー・オブ・ザ・リパブリックの再会。—古い相違は忘れられ、友愛関係が確立される。

南部の都市の中で商業と製造業において最も重要な都市はボルチモアです。ボルチモアはパタプスコ川の北支流沿いに位置し、チェサピーク湾への河口から14マイル、大西洋からは198マイルの距離にあります。面積は約12平方マイルで、その約半分は住宅や商業施設で埋め尽くされています。市はジョーンズ滝という小川によって東ボルチモアと西ボルチモアに分かれており、この小川はほぼ南北に流れ、多くの橋が架かっています。パタプスコ川の北西支流も市の中心部まで流れ込み、小型船が入港できる湾を形成しています。外港、すなわちパタプスコ川の本流は大型船も入港可能です。この港は安全で広々としており、1000隻の船舶を停泊させることができます。2つの支流を隔てる半島の先端には、[86ページ] 川の入り口を守るマクヘンリー砦は、1812年の米英戦争でイギリス艦隊による砲撃を受けたが、撃退には至らなかった。

街の全体的な景観は印象的で絵のように美しい。街路は規則正しく整備され、大部分が直角に交差しているが、単調にならないよう十分な多様性も備えている。そのため、街の中心部は南北に走る通りが東西に交差する形で整備されているが、広範囲にわたって東西南北に斜めに走る通りも見られる。街が築かれている地盤は起伏に富んでおり、通りの幅は適度である。東西に走るボルチモア通りは主要な商業通りであり、主要な小売店やホテルが軒を連ねている。ノース・チャールズ通りは最もおしゃれな遊歩道であり、マウント・バーノン・プレイス、モニュメント周辺、ブロードウェイ周辺は人気のスポットとなっている。

この街には美しい建造物が数多くある。一世代前、マルベリー通りとカテドラル通りの角にあるカトリック大聖堂は、ボルチモア市民の特別な誇りだった。十字架の形をした大きな花崗岩の建造物で、長さ190フィート、十字架の腕の部分の高さは177フィート、高さ127フィートのドームが頂上に載っている。西端には、イスラム教のモスクのミナレットに似たサラセン風のドームを持つ2つの高い塔がある。大聖堂にはアメリカ最大級のオルガンと、ルイ16世からの贈り物である「十字架降架」と、フランスのシャルル10世からの贈り物である「チュニス前で戦死した将校と兵士を埋葬する聖ルイ」という2つの貴重な絵画が収蔵されている。現在では、他の建物も同様に壮麗である。ローマ[87ページ] サラトガ通りとパーク通りの角にある聖アルフォンサス教会と、ノース・フロント通りにある聖ヴィンセント・デ・ポール教会は、建築様式と内装が素晴らしいカトリック教会です。ノース・チャールズ通りとフランクリン通りの角にあるユニテリアン教会は、4本のトスカーナ式円柱と2本の付柱で構成された列柱廊がアーケードを形成し、5つのブロンズ製の入口扉がある、美しい建物です。モニュメント通りとパーク通りの角にある聖公会のグレース教会と、リード通りとカテドラル通りの角にある同じく聖公会のエマニュエル教会は、それぞれ赤と灰色の砂岩でできた美しいゴシック様式の建物です。聖ポール通りとチェイス通りの角にあるキリスト教会と聖ペテロ教会、そしてドルイド・ヒル通りとランベール通りの角にある聖公会の教会は、どちらも大理石造りです。ユートー通りとドルフィン通りの角にあるユートー・プレイス・バプテスト教会は、高さ186フィートの美しい大理石の尖塔を持つ。パーク通りとマディソン通りの角にある第一長老派教会は、高さ268フィートの尖塔を持ち、側面の塔はそれぞれ高さ78フィートと128フィートで、国内で最も精巧なランセット・ゴシック建築の例である。グリーン通りとフェイエット通りの角にあるウェストミンスターには、エドガー・アラン・ポーの墓と記念碑がある。ワシントン記念塔の正面、チャールズ通りとモニュメント通りの角にあるマウント・バーノン教会は、ボルチモアで最も貴族的な住宅街に位置し、緑色の蛇紋岩、黄褐色のオハイオ砂岩、赤いコネチカット砂岩で建てられており、アバディーン花崗岩の磨かれた柱が18本ある。ロイド通りとボルチモア通りの近くにあるヘブライ語シナゴーグは、大きくて立派な建物だ。[88ページ]

ホリデー通り、レキシントン通り、ノース通り、フェイエット通りに囲まれた広場全体を占める市庁舎は、大理石造りでルネサンス様式で1875年に完成し、アメリカ合衆国で最も美しい市庁舎の一つです。高さは4階建てで、フランス風の屋根と高さ260フィートの鉄製のドームがあり、歩道から250フィートの高さにあるバルコニーからは街の素晴らしい眺めを楽しむことができます。サラトガ近くのチャールズ通りにあるフリーメイソン寺院は、1870年に20万ドルの費用をかけて完成した美しい建物です。セカンド通りとロンバード通りの間のゲイ通りにある取引所は、高さ115フィート、直径53フィートの巨大なドームが特徴的な広大な建物で、そのドームは広々とした、鮮やかなフレスコ画で飾られた円形広間を覆っています。東西両側には、柱身がイタリア産大理石の一枚岩でできたイオニア式の円柱が6本並び、列柱廊を形成している。建物内には、米国税関、郵便局、マーチャンツ銀行、そして立派な広い読書室がある。穀物・小麦粉取引所、リアルトビル、オッドフェローズホール、YMCAビルは、いずれも近代的で優雅な建物である。フロント通りとフェイエット通りの角に立つマーチャンツ・ショット・タワーは、高さ216フィート、直径60～20フィートで、市内のランドマークの一つである。建設には110万個のレンガが使用された。

ピーボディ音楽院はワシントン記念塔の南側に面しており、著名なアメリカ生まれのロンドンの銀行家、ジョージ・ピーボディによって、人々への知識普及を目的として設立・寄付されました。館内には5万8千冊の無料図書館、音楽院、[89ページ] 音楽室、講義室、美術コレクションと美術学校を含む美術学部があります。サラトガ通りとセントポール通りの角にあるアテネウムには、2万6千冊の蔵書を持つマーチャンツ図書館、1万5千冊の蔵書を持つボルチモア図書館、そして1万冊の蔵書、多数の歴史的遺物、優れた絵画や彫像を含むメリーランド歴史協会のコレクションがあります。1873年に亡くなったボルチモアの裕福な市民、ジョンズ・ホプキンスによって300万ドル以上が寄付されたジョンズ・ホプキンス大学は、ハワード通りとドルイドヒル通りの角に仮校舎がありますが、おそらくハーフォード通り沿いの市街地から2マイル離れたクリフトンに恒久的に移転する予定です。ジョンズ・ホプキンス大学医学部と提携するジョンズ・ホプキンス病院は、同じく寛大な遺言者から200万ドル以上の寄付を受け、ブロードウェイとモニュメント通りの角で建設中で、アメリカで最も素晴らしい同種の建物となる予定です。メリーランド研究所は、ボルチモア通りとハリソン通りの角にある広大な建物で、機械技術の振興を目的として設計されています。メインホールは長さ250フィートで、毎年アメリカ機械工業製品の展示会が開催されます。館内には1万4千冊の蔵書を誇る図書館、講義室、デザイン学校があります。1階は市場として利用されています。マルベリー通りのカテドラル通りの向かいにある科学アカデミーには、鳥類や鉱物の豊富なコレクションを擁する素晴らしい自然史博物館があり、メリーランド州の動植物の完全な展示も含まれています。[90ページ]

ボルチモアは無料の教育機関で知られているだけでなく、美術コレクションでも有名です。アテネウムでは毎年アメリカ絵画展が開催され、芸術科学アカデミーには絵画、版画、石膏像などの優れたコレクションが収蔵されています。マウント・バーノン・プレイス65番地にあるウィリアム・T・ウォルターズの個人ギャラリーは、アメリカ屈指のギャラリーの一つです。

市内には数多くの慈善施設があり、中でも有名なのは、イースト・モニュメント通りにある精神病院、チャールズ通り近くのノース・アベニューにある盲人教育施設、市から6マイル離れたカトンズビル近くにある巨大な花崗岩造りの建物群である州立精神病院、フィラデルフィア街道沿いの市郊外近くの高台にある救貧院であるベイ・ビュー精神病院、ボルトン通りとノース・アベニューの角にある慈善修道女会が運営するマウント・ホープ病院、ボルチモア通り近くのブロードウェイにある聖公会ホーム、裕福なクエーカー教徒であるモーゼス・シェパードによって設立され、市から7マイル離れたタウソンタウン近くの高台にあるシェパード精神病院、そして市から4マイル離れたライスタウン街道沿いにある精神病患者と病人のためのマウント・ホープ療養所である。

しかし、ボルチモアの誇りは記念碑群であり、それらに由来して「記念碑の街」という名が付けられました。中でも最も重要なのはワシントン記念塔で、その建設は1809年に州議会によって承認され、土地はジョン・イーガー・ハワード大佐によって寄贈されました。建設地はマウント・バーノン・プレイスにあり、モニュメント通りとワシントン通りの交差点に位置し、潮位から100フィート（約30メートル）の高さです。高さ176.5フィート（約54メートル）のドーリア式の柱で、基壇の高さは50フィート（約15メートル）です。[91ページ] 高さ35フィートの正方形の台座の上に、高さ15フィートの巨大なワシントンの像が乗っており、全体が川面から300フィート以上もそびえ立っています。レンガ造りで、白い大理石で覆われており、費用は20万ドルでした。内部の螺旋階段を上って到達できる塔の最上部のバルコニーからは、市街、港、そして周囲の田園地帯の非常に広い景色を眺めることができます。バトル・モニュメントは、カルバート通りとフェイエット通りの交差点にあるバトル・スクエアに建っており、1814年にイギリス軍の攻撃を受けた際に市を防衛して戦死した人々を記念しています。高さ20フィートの正方形の台座には、四隅に彫刻されたグリフィンで飾られた台座があり、各正面にはエジプト風の扉があり、そこには戦闘中の特定の出来事を描いた適切な碑文とバッソ・レリヴォ装飾が施されています。高さ18フィートの柱が基部の上にそびえ立ち、その周囲には戦没者の名前が刻まれた帯が巡らされている。柱の頂上にはボルチモア市の象徴である大理石の女性像が立っている。ボルチモアの詩人エドガー・アラン・ポーを記念して建てられたポー記念碑は、グリーン通りとフェイエット通りの角にあるウェストミンスター長老派教会の墓地に立っている。ワイルディ記念碑は、簡素な大理石のペディメントと柱の上に孤児を守る慈善を表す群像が載っており、米国におけるオッドフェローズ団の創設者であるトーマス・ワイルディを称えて建てられた。ブロードウェイとボルチモア通りの近くにある。ゲイ通りとモニュメント通りの角にあるウェルズ・アンド・マッコマス記念碑は、1814年9月12日にイギリス軍司令官ロス将軍を射殺した、同名の2人の少年の記憶を後世に伝えるものである。[92ページ]

ボルチモアの北側を走る鉄道とカントンの海を結ぶ鉄道トンネルは、ボルチモアの驚異の一つである。ボルチモア・アンド・ポトマック鉄道のトンネルは、全長6969フィート（約2120メートル）で、アメリカ国内ではフーサック・トンネルに次ぐ長さを誇り、ユニオン・トンネルはその半分の長さである。これらのトンネルは1873年に450万ドルの費用をかけて完成した。トンネル建設以前は、乗客や貨物は馬やラバを連結した車両で市内を輸送されていた。

フェデラル・ヒルは、川の流域の南側に位置する高台で、そこからは市街地と港の広大な景色を一望できます。南北戦争中は北軍が占領し、現在はアメリカ合衆国の信号所が置かれています。市はこの土地を公園として購入しました。市の北部にあるグリーンマウント墓地とラウドン・パーク墓地は、どちらも堂々とした入口を持ち、立派な記念碑が数多くあります。ボルチモア通りの東端にあるパターソン・パークは、70エーカーの広さを美しく整備し、素晴らしい眺望を誇ります。

フェデラル・ヒルから見たボルチモアの眺め。 フェデラル・ヒルから見たボルチモアの眺め。
現代の人々は、100年以上前に造園がどれほど壮大な規模で試みられたかを理解するのは難しいでしょう。地主階級の人々、彼ら自身、あるいは彼らの父祖がイギリスからの移民であった人々は、広大なイギリスの邸宅にあるような手入れの行き届いた公園を、アメリカの庭園に不可欠なものと考えていました。今日でも、近代化の偶像破壊的な手によって幸いにも残された、由緒ある木々が並ぶ堂々とした並木道に、彼らの努力の痕跡を見ることができます。ごくまれに、邸宅全体が手つかずのまま残され、公共の財産となり、その美しさが永続的に保たれている例もあります。ボナベンチャー墓地、 [93ページ]サバンナ近郊には、この好例が見られます。壮麗に計画された南部のプランテーションが私有地から公有地へと移管され、貴重な樹木はそのまま残されていますが、改良を試みた芸術家の手によって、その荘厳な美しさはやや損なわれてしまいました。フィラデルフィアのフェアモント公園の中心であるレモン・ヒルは、革命時代にはロバート・モリスの邸宅でした。造園家は改良に容赦ないほどの手を加えましたが、樹齢100年を超える樹木の一部は残すという配慮を示しました。ボルチモアの北郊外にあるドルイド・ヒル公園も、同じように私的な事業、絵画的な美しさへの愛着、そして美への理解によって生まれたものです。革命戦争の兵士であり、趣味と余暇を重んじる紳士であったニコラス・ロジャース大佐は、戦争が終わると、当時人口約1万人のボルチモアから少し離れた田舎の邸宅に隠居し、残りの人生を広大な敷地の改良と装飾に捧げました。彼は造園の達人であったようで、その計画はすべて綿密に練られており、樹木は芸術的に配置され、芝生と交互に並べられていました。鬱蒼とした木々の間には、入り江や並木道が設けられ、様々な方向に美しい眺望が確保されていました。また、樹木の選定においては、秋の紅葉にも細心の注意が払われ、その季節に美しい色彩のコントラストが生まれるように配慮されていました。こうした細やかな配慮と労力の結果、この国で最も魅力的で心惹かれる私有公園の一つが誕生しました。その面積は500エーカー近くに及びました。

ロジャース大佐が亡くなったとき、彼の息子ロイド・N・ロジャースは、[94ページ] 父の趣味を受け継ぎ、果樹栽培に専念し、領地の美観を高めたり維持したりすることはせず、その一方で、領地を放置して荒廃させてしまった。しかし、彼がもたらした害はマイナス面のみであり、領地を傷つけるようなことはせず、父が植えた古木を細心の注意を払って守り、侵入者や略奪者を絶え間なく警戒して追い払った。領地は森に囲まれて外界から隔絶されており、市街地が徐々に4分の1マイル以内にまで拡大していたにもかかわらず、その美しさを知る人はほとんどいなかった。そのため、新しい公園の用地を選定するために任命された委員会が、ドルイド・ヒルをその目的に最も適した場所として決定したとき、その利点を詳細に説明することが絶対に必要だった。ロジャース氏は渋々、領地を1エーカーあたり1000ドルで売却することに同意したため、領地は市の所有となった。その後、隣接する小さな土地が次々と購入され、ドルイド湖とその敷地が最終的に加わり、ボルチモアの人々は、新たに造成する必要はなく、改良するだけで国内で最も美しい公園の一つとなる、680エーカーもの広大な公園を手に入れることになった。

建築装飾への試みはほとんど見られない。高価で堂々とした門、色鮮やかなムーア様式の譜面台、ミニチュア湖の小さな島に建つボート小屋、渓谷に架かる美しい橋とムーア様式のアーチ、いくつかの立派な噴水、そして最後に、公園の名前の由来となった鬱蒼とした森の丘を背景に、改築・増築された古い邸宅――これらがその分野で試みられたほぼ全てである。[95ページ] 公園はなだらかな起伏に富み、ところどころにそびえ立つ丘からは、街並みや周囲の田園地帯の素晴らしい景色を眺めることができます。この公園の特筆すべき魅力は、人里離れた散策路、手入れの行き届いた車道、木々がアーチを描く乗馬道、なめらかでビロードのような芝生、そして国内のどの公園よりも樹齢を重ねた木々の荘厳な美しさです。木立や谷間は、造園家の人工的な手が加えられることなく、自然のままの姿で残されています。そして、せせらぎの小さな泉や涼しく静かな小川は、この上なく心地よい、森の趣のある素朴な美しさを醸し出しています。

公園の将来的な維持管理と改善は十分に確保されています。公園が公共の関心事となった頃、最初の路面電車路線の認可が下り、この認可では、路線の総収入の5分の1、または乗客1人につき1セントを市に納め、公園基金として積み立てることが規定されていました。この金額は当初は少額でしたが、徐々に増加し、現在では年間10万ドルを超えています。当初は公園債の利払いに充てられ、その後、公園の維持管理と改善に活用されています。無報酬で働く公園委員たちは、託された基金を極めて賢明に管理してきました。

ボルチモアの海外貿易と沿岸貿易はともに大規模である。2つの汽船航路が毎週ヨーロッパに向けて港を出港しており、西部および北西部の貿易において大きなシェアを占めている。ヨーロッパへの主な輸出品は穀物、タバコ、綿花、石油、食料品である。市内には圧延工場、製鉄所、釘工場、機関車工場、綿工場、その他多くの工業施設があり、[96ページ]総勢2000人以上が暮らしている。スペリオル湖の豊富な銅鉱石は主にここで採掘され、年間約4000トンの精製銅が生産されている。市の南郊外にあるカントンの製錬所では1000人が働いている。大規模な製粉所もあり、年間500万ドル相当の牡蠣、果物、野菜が缶詰にされている。また、年間50万枚の皮が革製品に加工され、ニューイングランドに送られている。ボルチモアの牡蠣は、大西洋沿岸で生産される牡蠣の中でも最高級品として有名で、この街を訪れたら必ず味わってみるべきである。チェサピーク湾の牡蠣養殖場は尽きることがないようで、沿岸各地の養殖場に牡蠣を供給している。

メリーランド州に最初の入植地ができたのは17世紀初頭でしたが、現在のボルチモアの場所が選ばれたのは1729年のことで、1745年にボルチモアと名付けられました。これは、メリーランド州の特許状が最初に発行されたカトリック教徒のボルチモア卿にちなんだものです。1782年には、駅馬車によるフィラデルフィアとの定期便が初めて開通し、1787年にはボルチモアは市として認可されました。当時の人口は2万人でしたが、1850年までに20万人近くにまで増加し、1880年の国勢調査によると、人口は332,190人でした。1780年にはボルチモアは入港地となり、1782年にはボルチモア通りに最初の舗装が施されました。

1803年、ボルチモアは、今なお興味深く記憶されているロマンスの舞台となった。ナポレオンの末弟であるジェローム・ボナパルトは、1784年11月15日にアジャクシオで生まれ、[97ページ] 前述の年、西インド諸島沖を航海中、フランスとイギリスの戦争のため、ニューヨークに避難せざるを得なくなった。ニューヨークとその近隣都市の上流社会に紹介された彼は、ボルチモアの商人の娘、エリザベス・パターソン嬢と知り合った。二人の出会いは奇妙なものだった。混雑した酒場で、若いボナパルトのコートのボタンが若い女性のドレスに引っかかり、それを外すのに少し時間がかかったため、将来のウェストファリア国王は、その女性が若く、非常に美しく魅力的であることを目にする機会を得た。この出会いは、その女性を知っていて、彼女の野心を知っていた人々によって、全くの偶然ではないと考えられ、同年12月27日、二人の結婚へとつながった。花婿はわずか19歳だった。皇帝の兄にフランスへ呼び戻された彼は、すぐに若い妻も後を追ったが、彼女はフランスへの上陸を許されず、イギリスへ退避した。そこで彼女は間もなく息子を出産し、父親にちなんでジェロームと名付けた。ナポレオンは、結婚を合法化するには両親の同意を得なければならないというフランス法に反しているとして、この結婚を無効にした。ジェロームは、ヴェストファーレン王位を継承した後、ヴュルテンベルク王フリードリヒ1世の娘ゾフィー・ドロテアと結婚せざるを得なかった。亡くなる日までパターソン夫人と呼ばれた彼女は、ボナパルトという姓を保持していたが、アメリカとその民主主義制度を徹底的に軽蔑し、人生の多くをヨーロッパで過ごした。そこでは、最初は美貌、最後は機知と魅力的な物腰が[98ページ]彼女は最も格式高いサロンへの出入りを許され、自らの主張が認められたような地位を得た。その後、彼女は夫と二度と会うことはなかったが、一度だけヨーロッパの美術館で偶然彼と顔を合わせた。

パターソン夫人の貴族的な偏見は、息子が大変尊敬されるアメリカ人女性と結婚したことで大いに揺らいだ。母親の野心は、息子を旧世界の王族、あるいは少なくとも貴族の家系と結婚させることにあった。ナポレオン3世の治世中、教皇はジェローム・ボナパルトの最初の結婚を承認し、皇帝は従兄弟、つまりジェロームと王女の息子に腹を立てていたが、その息子を嫡出子として認め、自分の家臣とした。パターソン夫人は100歳近くまで生き、晩年は故郷で過ごし、数年前に亡くなった。息子のジェロームは彼女より長くは生きず、2人の息子を残した。彼らはパターソン＝ボナパルト家として知られている。

1814年12月、当時アメリカ合衆国と戦争状態にあったイギリス軍はボルチモアを攻撃対象とした。同月11日、艦隊はパタプスコ川河口に到達し、翌日、6000人の兵士がノースポイントに上陸、ロス将軍の指揮の下、ボルチモア市へと進軍した。3000人を超えるイギリス軍がこれを阻止し、ボルチモアの要塞と砲台を防衛態勢を整えるための時間を稼いだ。戦闘が勃発し、アメリカ軍は大きな損害を被り敗北した。死傷者は103人に上り、その中にはボルチモアの著名な市民も多数含まれていた。翌朝、イギリス軍は塹壕へと進軍した。[99ページ] 市街地から約2マイルの地点で、同時に艦隊は港の入り口にあるマクヘンリー砦を激しく攻撃した。砦はその後24時間にわたって激しく砲撃されたが、目立った効果はなかった。上陸した部隊は、30日の夕方まで市街地から一定の距離を保って待機した後、船に戻り、川を下って出航した。彼らは12日の戦闘で戦死した指揮官ロス将軍を後に残した。フィリップ・バートン・キーが「星条旗」を作詞したのは、ボルチモア包囲戦の最中、イギリス艦隊がマクヘンリー砦を攻撃し、爆弾が降り注いでいた時であった。

1814年から1861年までのほぼ半世紀にわたり、ボルチモアは資源の開発と商業の拡大に専念し、それを非常にうまく、そして徹底的に成し遂げた結果、1860年には人口が21万2000人を超え、製造業と商業の中心地として最前線に躍り出た。

1861年のリンカーン大統領就任式では、国民の感情はペンシルベニア州や北部よりも、バージニア州や南部の感情に同調した。地理的な位置から連邦政府の完全な支配下になかったら、メリーランド州はおそらくバージニア州と共に連邦から離脱していたであろう。サムター要塞への攻撃は大きな興奮を引き起こし、メリーランド州は連邦内での旧来の地位を維持するのに苦労した。北と東からワシントンへ向かう唯一の鉄道路線はボルチモアを通っており、4月15日に大統領が7万5千人の兵士を招集したとき、首都ワシントンに到着するには、[100ページ] 戦争のため、彼らはその都市を通過することになっていた。妨害されるのではないかという懸念があったが、警察長官は4月18日に市内の秩序を完全に維持し、あらゆる暴動の試みを即座に鎮圧した。彼はまた、州権利協会から連邦軍の活動を妨害しないという厳粛な誓約を受けた。市長は、すべての善良な市民に市の平和と秩序を維持するよう呼びかける布告を出した。

19日、大統領の呼びかけに最初に応じた第6マサチューセッツ連隊がフィラデルフィア・ボルチモア鉄道で到着した。駅には早朝から2,000人から3,000人の群衆が集まり、彼らの到着を見守っていた。午前11時過ぎ、兵士を満載した29両の貨車がフィラデルフィアから到着した。貨車には馬が繋がれ、プラット通りを通ってカムデン駅まで走った。群衆は最初の6両の貨車に歓声を上げ、叫んだが、それ以外は妨害しなかった。騒ぎに驚いた馬は7両目の貨車から切り離され、貨車は馬の助けなしにゲイ通り近くまで進んだ。そこでは労働者たちが道路を修復するために路盤から石を取り除いていた。30人から40人ほどの男たちがここまで貨車を追いかけ、デイビス大統領と南部連合を応援し、兵士たちに軽蔑的で侮辱的な言葉を浴びせていた。後者はこれらの罵声を全くの沈黙で受け止め、馬が再び繋がれ、車が動き出すと、石を投げつけるという提案が出された。ほぼ即座に、その提案に従って、路上から拾い集めた石でほぼすべての窓が割られた。8台目の車も同様の扱いを受けた。[101ページ] 9両目の車両は空車だったようで、何事もなく通過できた。10両目の車両が近づくと、線路を破壊しようとする試みは失敗に終わり、敷石が山積みになり、その上に荷車一台分の砂が投げ込まれ、歩道から引きずり出された4、5本の大きな錨でバリケードが完成した。前進は不可能となり、車両はプレジデント・ストリート車庫へと引き返した。

車両の3分の2はまだ残っており、兵士たちが乗っていたほか、弾薬や荷物を積んだ車両もあった。ブラウン市長は騒動を防ぐため、急いで車両基地に向かった。兵士たちは車両から降りて整列するよう命じられた。整列中、兵士たちは大勢の人々に囲まれ、行進を妨害され、大量の石を投げつけられ、兵士2人が倒されて重傷を負った。

プレジデント・ストリート駅前からプラット・ストリート橋まで市内を行進する兵士たちは、興奮した群衆に追われ、石を投げつけられ、マスケット銃まで撃たれた。線路が破壊されたゲイ・ストリートに到着すると、新たな暴徒に再び激しく襲われ、数名が倒され負傷した。サウス・ストリートとプラット・ストリートの角で、男が兵士たちの隊列に向かってピストルを発砲すると、後方の兵士たちはすぐに振り向いて襲撃者に向けて発砲し、数名を負傷させた。負傷した兵士たちの銃は奪われ、隊列に向けて発砲され、兵士2名が死亡した。カルバート・ストリートに到着した兵士たちは、速射で追跡者を撃退することに成功し、ハワード・ストリートに到着するまでは深刻な妨害を受けることはなかったが、そこでも別の暴徒が集結していた。

警察は兵士たちを守るために全力を尽くした。[102ページ] 兵士たちは攻撃を仕掛けたが、興奮した群衆に押し戻された。兵士たちは午前0時半頃にカムデン駅を出発し、その間に到着していた北部諸州から来た約150名の歩兵部隊が次に群衆の敵意を招いた。興奮は最高潮に達した。ある男が南軍の旗を掲げると、大パニックが起こった。20発もの銃声が響き渡ったが、幸いにも負傷者はなく、石畳が雹のように降り注いだ。ようやく兵士たちは貨車に避難した。ヒックス知事の命令により、他の部隊は州境に送り返され、夕方までに軍隊が召集され、平穏が回復した。ボルチモア市民9名が死亡、多数が負傷した。一方、負傷したマサチューセッツ州兵25名がワシントン病院に送られ、2名が死亡した。

こうしてボルチモアは、南北両国を荒廃させ、数千もの家庭に甚大な被害をもたらした南北戦争において、チャールストンと並んで、不名誉な「最初に戦った都市」という栄誉を分かち合うことになった。最初に銃を発砲したのはチャールストンであり、最初に血を流したのはボルチモアだった。

翌夜、さらに多くの北軍が南下しているという報告が市に届き、ボルチモア当局の命令により、カントンの橋、コッキーズビルとアシュランド間の2つの橋、さらにリトル・ガンパウダー川とブッシュ川にかかる橋が破壊された。この件がリンカーン大統領に報告されると、大統領は「軍事的観点から、妨害や抵抗を受けることなくボルチモアを迂回できるのであれば、これ以上ボルチモアを経由する部隊を派遣してはならない」と命じた。郵便物の輸送と移動[103ページ] 市長と警察委員会の命令により、市からの物資供給は停止された。政府所有の軍需品と装備を積んだ貨車4台分（兵士1000人分に相当）が差し押さえられた。同月24日、市はまるで軍事キャンプのような様相を呈した。2万5000人の志願兵が入隊し、選抜された400人がボルチモア・オハイオ街道沿いの中継所に向けて出発した。その目的は、ワシントンとの連絡路を遮断するため、中継所を占領し、守ることであった。

1週間、ボルチモアでは前例のない興奮が広がったが、その後反革命が起こり、義勇民兵は解散させられ、多数の兵士がフォート・マクヘンリーに上陸し、ロカスト・ポイントからワシントンに向けて船で出発した。5月5日、バトラー将軍は部隊の一部をボルチモアに移し、彼らは妨害を受けることなく市内に入り滞在することを許可された。彼らがフェデラル・ヒルに向かう途中、窓や戸口にいた女性たちがハンカチを振って拍手するなど、歓声で迎えられた。5月16日、ボルチモアとワシントン間の旅客列車は定期運行を再開した。6月27日、警察保安官ケーンは、米国およびメリーランド州の法律に抵抗するために組織された非合法な集団の首謀者であるとして逮捕され、フォート・マクヘンリーに連行された。 7月1日、警察委員らは違法行為の容疑で逮捕された。7月16日、ディックス将軍がボルチモア駐屯軍の指揮を執り、それ以降、市内は平穏を保った。[104ページ] 選挙では全票が投じられ、その結果、北軍候補が圧倒的な多数票を獲得した。州議会は会合で、4月19日にボルチモアで戦死または負傷したマサチューセッツ州兵の遺族への救援金として7000ドルを拠出した。

1863年6月30日、ボルチモアの司令官シェンク少将は、同市とメリーランド州に戒厳令を敷いた。同年、ボルチモアから輸出された商品の総額は8,054,112ドル、輸入額は4,098,189ドルであり、紛争の瀬戸際にあるにもかかわらず、商業は非常に健全な状態であったことを示している。7月には、政府への不忠の罪で多くの市民が逮捕された。7月4日には、司令官により、午前10時から午後6時まで 全ての市民に国旗を掲揚するよう命じられた。国旗がないことは、不忠の告白に等しいとみなされた。1864年、州は州内の奴隷に自由を与える新憲法を採択し、11月にはウォレス少将によって解放奴隷局が設立され、本部がボルチモアに置かれた。

翌年、戦争は終結し、南部の姉妹都市のように大きな被害を受けなかったボルチモアは、港が封鎖を免れたこともあり、むしろ戦争の需要によって繁栄を増し、その繁栄を続けた。市内には多くの過激な分離主義者が潜伏していたものの、民衆の感情は北部支持へと大きく傾き、ボルチモアは連邦の再建によって失うものはほとんどなく、得るものが多いと認識するようになった。[105ページ]

かつての戦時中の苦い記憶は消え去り、その事実を強調するかのように、1882年9月、ボルチモアで南北戦争退役軍人会（グランド・アーミー・オブ・ザ・リパブリック）の再会集会が開かれた。招待を受け入れた市民たちは、競って退役軍人を称え、彼らの訪問を盛大な拍手で迎えた。21年前のあの運命の日、4月にボルチモアを通過し、統制の取れていない暴徒の怒りに苦しめられた第6マサチューセッツ連隊からは、ニュージャージー州ヴァインランド在住のC・P・ロード大尉ただ一人だけが再会集会に出席した。彼はあらゆる方面から英雄として称えられた。

この南軍退役軍人会の再会には、楽しくて面白い場面がたくさんあった。戦場や南部の捕虜収容所で最後に別れた男たちが、ここで再会を果たしたのだ。まるで死者が蘇り、行方不明だった者が見つかったかのようだった。南軍の将校や兵士も多数出席しており、この会では何度も、二人の男が再会し、親しげに握手を交わす光景が見られた。片方がもう片方に「前回会った時は、戦場で君に銃弾を撃ち込もうとしたんだぞ」とか、「最後に会った時は、君を捕虜にしたんだぞ」とか、「この空っぽの袖、あるいはこの松葉杖、感謝しなければならないね」などと言うのが、実に愉快で、同時に興味深い光景だった。

この集会は、北軍と南軍の兵士たち、そしてボルチモア市民にとっても長く記憶に残るものとなった。それは、南北間の友好の時代の幕開けだった。個人的な敵意や地域的な敵意はすべて消え去り、この集会は、かつては北部と南部を代表していた人々が、今や遠い昔の大いなる内戦で結ばれていた人々を結びつけた。[106ページ] ありがたいことに、その恐怖は、新たな友愛の絆によって、時とともに徐々に私たちの記憶から消え去りつつあり、これは連邦の維持にとって良い兆しである。互いに多くの苦しみを味わい、戦争が生み出すあらゆる邪悪な情念に駆り立てられ、紛争の矢面に立たされ、必要とあらば自らが支持した大義の祭壇にすべてを捧げた兵士たちが、過去を忘れ、彼らを隔てていた溝を越えて握手を交わし、幸福で調和のとれた未来を期待できるのであれば、市民もまた、過去をこれほどまでに苦しめてきた憎しみと偏見を葬り去り、利害が同一の多くの部分からなる共通の国のために生きることをいとわないはずがない。

[107ページ]

第6章
チャールストン。
チャールストンへの初訪問。刑務所の中庭。市の砲撃。ローパー病院。戦争中のチャールストン。サウスカロライナ州の分離。サムター要塞の攻撃と降伏。港の封鎖。1861年の大火災。1865年の降伏。市の最初の入植。独立戦争の戦い。無効化法。ジョン・C・カルフーン。市の人口。商業と製造業。チャールストン港。「アメリカのベニス」。砲台。通り、公共の建物、教会。チャールストン周辺の風景。鉄道と汽船路線。古い教会。マグノリア墓地。市近郊のドライブ。火災で浄化されたチャールストン。

私が初めてチャールストン市に足を踏み入れた時の状況は、決して好ましいものではなかったと言えるだろう。確かに、軍隊の一団が私と仲間たちを、軍の威厳に満ちた雰囲気の中、市内の宿舎まで案内してくれた。しかし、その宿舎は、高級ホテルなどではなく、他ならぬチャールストン刑務所の中庭だった。1864年のことであり、私たちは捕虜だったのだ。

リッチモンド、ダンビル、メイコン、サバンナで様々な刑務所生活を経験した後、私は他の数名と共にサウスカロライナ州チャールストンに送られ、当時市を砲撃していた我々の砲火の下に置かれることになった。サバンナではそれまでのどの拘留場所よりも人道的な扱いを受けていたため、目的地に到着した時、チャールストンの刑務所の中庭に放り込まれた時は、落胆を禁じ得なかった。そこは、その都市にいるすべての北軍捕虜を収容する巨大な場所だったのだ。[108ページ] 刑務所は大きな八角形の建物で、4階建て、高い塔がそびえ立っていた。中庭には救貧院と絞首台もあった。刑務所は犯罪者、軍事捕虜、連邦軍と反乱軍の脱走兵を収容するためのもので、彼らは少なくとも日差しや嵐から身を守ることができた。戦争捕虜は中庭の使用しか許されていなかったが、そこは長年監獄として使われており、清掃も浄化も一切行われていなかったため、想像を絶するほど不潔な状態だった。私たちに与えられた唯一の避難場所は、以前の捕虜たちが衣服を作るために多かれ少なかれ切り刻んだ、数張のテントの残骸だけだった。

この刑務所の中庭は市の南東部に位置し、明らかにモリス島の砲台からの砲撃の真下にあった。砲弾は頭上を轟音を立てて飛び交い、囚人たちの間では興味の対象となり、議論の的となり、さらには数学的な計算にまで及んだ。囚人たちは、耐え忍ぶ苦しみからほんの一瞬でも気を紛らわせてくれるものなら何でもありがたかったのだ。しかし、砲弾は我々に危害を加えないよう非常に慎重に狙いを定めていたため、前後左右の至る所で爆発したが、一つとして刑務所の敷地内に落ちなかった。夜の光景は格別だった。死の使者たちは壮大な花火のような光景を繰り広げ、爆発音の一つ一つが、まるで友の声のように響き、北軍の大軍が反乱を鎮圧し、刑務所の扉を開けて我々を解放するために今もなお奮闘していることを確信させてくれた。

サウスカロライナ州チャールストン、バッテリー地区の眺め。 サウスカロライナ州チャールストン、バッテリー地区の眺め。
1864年9月12日にチャールストンに到着し、刑務所の敷地に入り、29日にローパー病院に移送された。 [109ページ]脱走を試みることなど考えもしなかった。ここの宿舎はあまりにも快適で、まるで地獄から天国へ移ったかのようだった。汚らしい刑務所の中庭、寒さも暑さも嵐も日差しも遮るもののない、冷たいむき出しの地面に寝ていた場所を後にし、病院の美しい庭園で自由に過ごし、広場の硬い床で眠ることさえ許されるようになったことは、南部の刑務所では味わったことのない贅沢だった。そして、ここでは慈善修道女会の修道女たちが、女性たちの天使のように、病人の苦しみを和らげ、私たち全員の慰めとなるよう、できる限りのことをしてくれた。彼女たちの奉仕は、反乱軍と連邦軍の兵士を分け隔てなく、真の宗教のように広く限りない慈愛をもって行われた。

10月5日、私たちはチャールストンを離れるよう命じられ、ひどく汚い家畜運搬車に乗せられて州都コロンビアへと送られた。私たちはチャールストンを名残惜しく思うことなく去った。そこは極悪非道な反逆の温床であり、反乱のゆりかごであり、北軍捕虜に対する筆舌に尽くしがたい残虐行為の舞台であった。私たちが短期間チャールストンを訪れた時、街はまさに包囲戦の惨禍に見舞われていた。戦争初期、モリス島の北軍砲台から発射された砲弾によって、街の約3分の1が火災で破壊されていた。この地区は黒人を除いてすべての住民が放棄していた。黒人たちは砲撃が一時的に止むたびに押し寄せ、家賃を払わずに占拠し、突然砲弾が飛来して爆発し、そのうちの1人か2人が死亡すると、すぐに散り散りになった。街の残りの部分は非戦闘員に見捨てられ、封鎖によってすべての商業活動が停止していた。静寂[110ページ] 平和の産業は戦争のあらゆる混乱に取って代わられた。街路は軍人で溢れかえり、遠くの砲台の轟音、飛び交う砲弾のヒューという音、そして爆発音は、日常的で聞き慣れた音となっていた。

戦争の4年間、チャールストンは連邦軍の攻撃の主要拠点の1つであったが、1865年の初めまで南軍の支配下にあった。この4年間は、この都市にとって恐ろしい年月だった。しかし、この苦難は、この都市が自ら招いたものだった。連邦の解体を支持する最初の公然たる運動がこの都市で行われた。サウスカロライナ州は、州会議を招集し、連邦から脱退した最初の州だった。この会議は州都コロンビアで開催されたが、チャールストンに延期され、1860年12月20日に脱退条例が満場一致で可決された。チャールストン最大の要塞の1つであるサムター要塞は、チャールストン港の入り口にある主要な入り口を見下ろす島に建つ堅固な石造りの巨大な要塞で、ロバート・アンダーソン少佐が80人の守備隊とともに指揮していた。12月27日、彼は星条旗を掲げた。ピケンズ知事は直ちに要塞の降伏を要求したが、これは即座に拒否された。1861年4月12日金曜日の早朝、サムターの西にあるジェームズ島の榴弾砲台から、南軍は恐ろしい4年間の戦争の最初の砲撃を行った。北東のサリバン島にあるモルトリー要塞、モリス島の北西端にあるカミングスポイントの砲台、そして南軍が占領し自らの用に供していた他の砲台や要塞はすべて、[111ページ]サムター要塞には、死の砲弾の雨が降り注いだ。砲撃は35時間続き、サムターは激しく抵抗したが、宿舎は完全に焼け落ち、正門は火災で破壊され、物資は尽き、弾薬庫は炎に包まれた。その時、アンダーソン少佐はボーリガード将軍が提示した降伏条件を受け入れた。

南部では吉兆と受け止められた砦の降伏後、兵士たちが市に続々と流入し、同月16日までに1万人もの兵士が到着した。港の封鎖は5月10日に開始され、戦争終結まで続いた。1861年後半、連邦政府は私掠船の出入りを防ぐため、沈没船で港の航路を封鎖しようと試みた。12月21日、17隻の船が3列か4列に並んで航路を横切って沈められた。しかし、この封鎖の試みは失敗に終わった。潮流によって沈没船の一部が流され、6マイルにわたる水路沿いの多くの航路が監視されずに残され、他のどの南部の港よりも多くの船が封鎖を突破して市に到達した。

1861年12月10日、市内で火災が発生し、公共施設、銀行、保険会社、そしていくつかの教会がほぼ全焼したほか、多くの住宅も焼失し、数千人が家を失い、極度の困窮に陥った。この大火災による損失は1000万ドルと推定された。

1863年、女性、子供、その他の非戦闘員は市外へ退去するよう命じられ、費用を支払えない者には無料の交通手段、食料、宿泊施設が提供された。モリス島は[112ページ] 連邦軍は、この砲台を拠点としてサムター要塞とチャールストン市街地への攻撃を開始した。砲弾は市内全域、特に低地地区に甚大な被害をもたらした。1865年2月17日、海側からのあらゆる攻撃に耐え抜いたチャールストンは、シャーマン将軍がコロンビアを占領したことを受け、連邦軍に降伏した。

チャールストンの歴史は、植民地時代の初期に遡ります。1671年、数人がアシュリー川沿いのオールド・チャールストンに定住しました。しかし1680年にはこの集落は放棄され、現在の都市の基礎が海から数マイル近い場所に築かれました。1671年まで、北緯30度から36度の間の地域全体は、フランスのシャルル9世にちなんでカロライナと呼ばれていました。その年に北部と南部の州に分割されました。1685年、この若い集落にはフランスのユグノー難民が大量に流入しました。

18世紀初頭、アン女王とフランス・スペインとの戦争は、若い植民地を大きく混乱させた。そして少し後には、インディアンが植民地の存続を脅かした。この地域の住民は皆チャールストンに避難し、そこは厳重に防衛された。

1700年、キッドが捕らえられイギリスに連行されたのと同じ年に、チャールストンでは実に7人もの海賊が捕らえられ、処刑された。その後、他の海賊たちも同じ運命を辿った。

サウスカロライナ州チャールストンの対岸にあるマウントプレザントの庭園。 サウスカロライナ州チャールストンの対岸にあるマウントプレザントの庭園。
サウスカロライナは、アメリカ植民地の中で独立運動を起こした最初期の植民地の一つだった。1776年6月28日、チャールストンはイギリス軍の攻撃を受け、 [113ページ]サリバンズ島に軍事施設が建設された。しかし、後に砦の名前の由来となったモルトリー大佐は勇敢に防衛し、これを撃退した。1779年、彼らは今度は陸路で市に接近し、2度目の攻撃を仕掛けたが、再び撤退を余儀なくされた。1780年4月2日、ヘンリー・クリントン卿は7,000人から8,000人の兵を率いてチャールストンに砲撃を開始した。サリバンズ島のモルトリー砦は14日に降伏を余儀なくされ、市は5月11日に降伏した。イギリス軍は戦争終結まで市の支配権を維持した。

チャールストンは、州による無効化法の成立に重要な役割を果たした。この法律は、連邦議会のいかなる法律も、州が違憲または抑圧的とみなす場合は、無効にすることができると主張した。この無効化法のきっかけとなったのは、南部諸州にとって不利とみなされた1828年の関税法であった。州の会議はこれらの法律を無効と宣言し、その施行に抵抗する準備を進めた。当時アンドリュー・ジャクソン政権下で副大統領を務めていたジョン・C・カルフーンは、その職を辞し、無効化運動の指導者となり、州主権の教義の父となった。この教義の原則の正当な帰結として、後に連邦を解体しようとする試みが行われたのである。

1800年のチャールストンの人口は18,711人、1850年は42,985人、1860年は40,519人、1870年は48,956人、そして1880年には50,000人でした。南部の他の都市ほど急速な成長を遂げたわけではありませんが、それでも繁栄している町であり、大規模な商業、そして戦後からは大規模な製造業が盛んです。綿花の主要な積出港の一つであり、[114ページ] 米、木材、海軍物資、肥料を輸出している。1868年に市の近郊で巨大な泥灰岩層が発見され、現在では泥灰岩とリン酸塩からの肥料製造が主要産業の一つとなっている。製粉所や精米所、馬車工場や荷馬車工場、機械工場もある。市は、将来の繁栄の最も確実な基盤は製造業にあることを学んでおり、おそらく1861年の政治的闘争が今日この市で再び繰り広げられたとしても、無効化論者は少数派となるだろう。長期間の包囲攻撃でひどく傷つき、汚されたこの都市は再建され、兄弟殺しの紛争の痕跡はすべて取り除かれた。チャールストンは強い南部感情を今も大切にしなければ伝統に忠実ではないだろうが、敵対行為が終結してからの年月は、双方の感情の険悪さを和らげるのに大いに役立ってきた。

海岸都市であるチャールストンは、非常に恵まれた立地にある。全長7マイル、平均幅2マイルの優れた港湾を有し、約1マイルの幅を持つ入口を除いて四方を陸地に囲まれている。この入口は砂州によって塞がれているが、この砂州は防波堤と護岸の両方の役割を果たしている。2つの航路のうち、最も水深の深い航路は満潮時に22フィート、干潮時に16フィートとなる。

チャールストン港は難攻不落であり、北軍は先の戦争でそのことを痛感した。水路の真ん中にはリプリー砦とサムター砦がそびえ立っている。その二つの砦の間、海峡に突き出た岬にはジョンソン砦がある。市の正面、市街地から1マイルほど離れたところには、泥の浅瀬の頂上にピンクニー城があり、[115ページ] 入口。サリバンズ島は、細長く低い灰色の島で、ところどころにパルメットヤシの茂みが点在し、港の入口の北側に位置し、最南端には港の門番としてモルトリー砦が建っている。南側には、同じく細長く低い灰色のモリス島があり、パルメットヤシの代わりに松の茂みが点在し、海岸線全体に間隔を置いて砲台が配置され、北端近くにはワグナー砦が建っている。サリバンズ島は、独立戦争中、そして後に南北戦争中に激しい戦闘の舞台となったが、今日ではサウスカロライナ州のロングブランチまたはコニーアイランドと呼ばれ、多くの美しいコテージや素晴らしいドライブウェイがあり、海水浴にも適している。村は港に突き出た岬に位置している。

海からチャールストンに近づくと、「アメリカのベニス」という呼び名がまさにふさわしいように思える。海岸線は低く、街は水面から浮かび上がっているように見える。クーパー川とアシュリー川が街の前で合流してできた細長い半島に、ニューヨークを彷彿とさせるような様式で建てられている。ニューヨークと同様、半島の先端にはバッテリーがあり、そこからは港全体を見渡すことができる。港には要塞が張り巡らされており、平時には無害だが、戦時には恐ろしい存在となる。バッテリーには、細長いクローバー畑、きちんと柵で囲まれ砲台のある遊歩道、長く堅固な石造りの埠頭があり、ここはアメリカで最も美しい海辺の遊歩道となっている。埠頭の背景には、3階建てでベランダ付きの、街で最も立派な邸宅が立ち並んでいる。市内の住宅はほとんどがレンガ造りか木造で、周囲には木々、低木、つる植物、花々で飾られた広い庭がある。[116ページ] 街路は概ね規則正しく整備されており、互いに直角に交差している。南北に走るキング・ストリートは、一流の小売店が軒を連ねるおしゃれな遊歩道である。キング・ストリートとほぼ平行に走るミーティング・ストリートには、雑貨店や卸売店が並んでいる。ブロード・ストリートには、銀行、証券会社、保険会社のオフィスがある。ミーティング・ストリートのブロード・ストリートより南、ラトレッジ・ストリート、そしてウェントワース・ストリートの西端には、立派な個人住宅が立ち並んでいる。

市庁舎は広場に堂々と建ち、裁判所、警察本部、そして由緒ある聖ミカエル教会（聖公会）は、ブロード通りとミーティング通りの交差点に並んでいます。聖ミカエル教会は、クリストファー・レン卿の弟子が設計し、1752年に建てられました。鐘楼からの眺めは素晴らしく、遠くまで広がる海と海岸線、船、港の要塞、そして教会と同じくらい古い近隣の建物まで見渡せます。この教会は、朗読家たちに人気の詩「いかにして彼は聖ミカエルを救ったか」に登場する教会です。詩の一節には、教会の尖塔がそびえ立つ様子が描かれています。

「小さな尖塔のはるか上空に、金色の球が先端に飾られている」
それはまるで地球への落下途中の輝く惑星のように浮かんでいた。
港を一周した船乗りが初めて故郷を目にした瞬間、
そして、最後の、ゆっくりと消えゆく幻影よ、愛しい人よ、外への旅立ちへ。」
サウスカロライナ州チャールストン、カスタムハウス。 サウスカロライナ州チャールストン、カスタムハウス。
チャールストンの教会の中で次に注目すべきは、クイーン通り近くのチャーチ通りにあるセント・フィリップ聖公会教会です。建物自体はセント・マイケル教会ほど由緒あるものではありませんが、教会の歴史はセント・フィリップ教会よりも古いです。尖塔からの眺めは素晴らしいですが、主な見どころは教会墓地で、そこにはサウスカロライナ州で最も著名な故人たちが眠っています。教会墓地の一角には、ジョン・C・カルフーンの墓があり、 [117ページ]レンガの壁に支えられた、簡素な花崗岩の板で、「カルフーン」というシンプルな碑文が刻まれている。聖フィンバー大聖堂（ローマカトリック）の遺跡は、ブロード通りとフレンド通りの角に立っている。チャールストンで最も高価な建造物の一つであったこの建物は、1861年の大火で焼失したが、今も残る壁、小塔、ニッチは非常に絵になる。他にも美しい教会建築が数多くある。チャーチ通りとクイーン通りの角にある古いユグノー教会は、古風で優雅な壁画のエンタブラチュアで壁が飾られている。

ブロード通りのふもとにある郵便局は、植民地時代にまで遡る由緒ある建物で、建設に使用された資材は1761年にイギリスから運ばれてきたものです。戦争中に大きな被害を受けましたが、その後修復されました。

完成すれば市内でも屈指の壮麗な建造物となるであろう新しい米国税関庁舎は、白い大理石造りで、非常に優雅なコリント様式で、クーパー川沿いの市場埠頭の南に位置している。

チャールストンの旧孤児院は、国内で最も有名な施設のひとつです。カルフーン通りとヴァンダーブイスト通りの間の広大な敷地に建っており、敷地の中央には独立戦争中に建てられたウィリアム・ピットの像が立っています。カリフォルニアを征服し、かつて大統領候補だったジョン・チャールズ・フレモントと、アメリカ連合国財務長官のC.C.メンミンガーは、どちらもここで教育を受けました。1748年に設立されたブロード通りとチャーチ通りの角にあるチャールストン図書館と、ジョージ通り、グリーン通り、カレッジ通り、セント通りに囲まれた広場にあるチャールストン大学もここにあります。[118ページ] フィリップ通りに面し、1788年に設立されたこれらの建物は、どちらも広々として快適な造りである。

チャールストンで最も特徴的な光景の一つは、午前6時から9時の間に、湾岸近くのミーティング・ストリートにあるマーケット・ホールとその周辺で見られる。ホールは神殿のような立派な建物で、正面には高い柱廊があり、裏手には長く低い小屋が並んでいる。

チャールストン周辺の田園地帯には、絵になるような景色は何もない。それどころか、低く平坦で面白みのない景色が広がっている。ここで幅が4分の1マイル以上あるアシュリー川の向こう岸を見ると、ほぼ平坦な低地が長く続き、ところどころにまばらな松林があり、その間に砂地が広がっている。パルメットヤシはないが、ところどころに巨大なオークの木があり、灰色のスパニッシュモスが垂れ下がり、時折、スペインバヨネットの緑色の穂が見られる。クーパー川の向こう側の景色も非常によく似ている。チャールストン近郊の広大な地域、特に川沿いの地域や内陸に何マイルも続く地域は、低く湿地帯である。この地域は人口がまばらで、生産物の市場や港を求め、その見返りに物資を必要とするような、活気のある農業や製造業の人口は存在しないため、都市の発展には貢献していない。北、西、南と繋がるいくつかの鉄道がここを中心としている。また、汽船航路によって大西洋の主要港湾やヨーロッパのいくつかの港湾とも結ばれている。さらに、一大木材地帯の中心地でもあり、毎年数百万フィートもの木材を輸出している。

この街には見どころがほとんどない。サリバンズ島とマウントプレザントは北に位置する。[119ページ] 港の岸辺は、おそらく土地が十分に高く沼地にならないことからそう名付けられたのだろうが、人気のピクニック スポットである。古物好きには、チャールストンから約 15 マイル離れたグース クリークにある古いセント ジェームズ教会が興味深いだろう。松林の奥深くにひっそりと佇み、人里離れた場所にあり、馬道に過ぎないような道を通ってしかたどり着けない。教会は 1711 年に建てられ、説教壇の上に飾られたイギリス王室の紋章が独立戦争中の破壊を免れた。壁や祭壇には、初期の会員を記念する銘板があり、1711 年と 1717 年の日付が入っている。座席は四角くて高く、説教壇または読書台は非常に小さく、床は石造りである。この教会から少し離れた道路の反対側には、「ジ・オークス」と呼ばれる農場があり、そこへは全長4分の1マイル（約400メートル）にも及ぶ壮大な並木道が続いています。樹齢200年近くになると言われる木々は、どれも非常に大きく、道路の上に途切れることのないアーチを形成しています。枝には灰色の苔が長く垂れ下がり、樹齢による傷みを和らげ、隠しています。

マグノリア墓地は市の北端、市のすぐ外に位置しています。ライブオークやマグノリアの木々が美しく彩り、独立戦争で名を馳せたウィリアム・ワシントン大佐、ヒュー・レガレ、小説家のギルモア・シムズ博士など、数々の素晴らしい記念碑が納められています。クーパー川とアシュリー川沿いに市街地から伸びる道路は、魅力的なドライブコースとなっています。景観は壮大さや絵画的な美しさには欠けるものの、松、オーク、マグノリア、ギンバイカ、ジャスミンなど、豊かな緑が熱帯の豊かな緑を織りなしており、その美しさは格別です。[120ページ]

1838年4月27日、チャールストンは甚大な被害をもたらす大火災に見舞われた。街のほぼ半分が炎に包まれ、28時間燃え盛った火は、進路上の建物を爆破することによってようやく鎮火された。1158棟の建物が焼失し、300万ドルの損失が発生した。この大惨事で最も衝撃的だったのは、建物を爆破する際の火薬の取り扱いの不注意により、著名な市民4人が死亡し、数人が負傷したことである。1861年の大火災は、この火災を凌駕する破壊力を持ち、さらに4年間にわたる包囲攻撃の恐ろしい影響も加わった。そのため、チャールストンはまさに火災によって浄化されたと言えるだろう。今日、チャールストンは火災の影響から完全に回復し、地理的な位置が許す限り繁栄している。

マグノリア墓地、サウスカロライナ州チャールストン。 マグノリア墓地、サウスカロライナ州チャールストン。
[121ページ]

第七章
シンシナティ。

シンシナティの創設—人口の急速な増加—初期入植者の特徴—奴隷制度擁護の傾向—反乱中—都市の描写—煙と煤—郊外—シンシナティの「フィフス・アベニュー」—通り、公共建築物、私設美術館、ホテル、教会、教育機関—「ライン川の向こう側」—ヘブライ人人口—リベラルな宗教的感情—商業と製造業—家畜市場と豚肉加工施設—ワイン製造—コビントンとニューポートの吊り橋—高水位—スプリンググローブ墓地。

シンシナティは、その過去の歴史をどう捉えようと、あるいは今日の姿をどのように捉えようと、おそらく西部の都市の中で最も実用的で平凡な都市だろう。一世代前は豚肉加工業が主な産業であったが、かつてはトップだったものの、今ではシカゴに完全に差をつけられている。広大な工場や鋳造所が物質的な富をもたらし、地理的な位置が商業的な重要性を保証している。この西部世界のほとんどの町や都市とは異なり、シンシナティには興味深い歴史的関連が残されていない。インディアンは他の地域と同様に、ここでも厄介で裏切り者であったようだが、記録には有名な戦争や恐ろしい虐殺、間一髪の脱出劇の物語は残されていない。都市の創設とその後の発展に関する無味乾燥な事実や統計の積み重ねの中で、ただ一つだけ例外的なロマンスが存在する。[122ページ]

初期の頃、現在のオハイオ州の南の境界にあたるオハイオ川沿いに3つの入植地が作られました。最初の入植地は、1788年11月にリトル・マイアミ川の河口にあるコロンビアに、ベンジャミン・スタイツ少佐がシムズ判事から購入した1万エーカーの土地に作られました。2番目の入植地は、そのわずか1か月後に、リッキング川の河口の対岸にあるオハイオ川の北岸に作られました。ニュージャージー州出身のマティアス・デンマンがこの新しい事業の主導者であり、彼もまたシムズ判事から約800エーカーの土地を1エーカーあたり15ペンス相当で購入しました。シムズ判事自身が1789年2月に設立された3番目の入植地を指揮し、オハイオ川の最北端の湾曲部であり、大カナワ川の河口より下流にあることから、ノースベンドと名付けました。

わずか数マイルしか離れていないこれら3つの入植地の間には、ライバル意識が存在していた。それぞれが自らを西部の将来の大都市と見なしていた。当初はコロンビアがリードしていたが、ハーマー将軍がマイアミ渓谷の入植者保護のために派遣した部隊がシムズ判事の影響力によってノースベンドに上陸したことで、ノースベンドがすぐに優位に立った。この部隊は間もなくルイビルに向けて出発し、代わりにルース少尉率いる別の部隊が到着した。ルース少尉は、マイアミの入植者を保護するのに最も適していると思われる堅固な砦を建設する場所を自由に選ぶことができた。彼は部隊の安全を確保するのに十分な仮設宿舎をノースベンドに設置し、砦を建設するのに適した場所を探し始めた。[123ページ] この仕事に携わるうちに、彼は美しい黒い瞳に惹かれ、その持ち主も彼の好意に無関心ではなかったようだった。この女性はベンドの入植者の一人の妻で、事態を察知した彼は、彼女を危険から遠ざけるのが最善だと考え、すぐにシンシナティに居を構えた。勇敢な指揮官は、表向きはまだ砦の場所を探している最中だったが、視察のためにシンシナティへ行かざるを得ないと感じた。彼は、軍事拠点として、川沿いの他のどの地点よりもシンシナティの町が優れていることに強く心を打たれた。判事の抗議にもかかわらず、部隊は移動し、すぐに砦の建設が始まった。当時、より恵まれた場所の住民よりも数が多かったベンドの入植者たちは、保護を失ったことに気づき、土地を放棄して兵士たちに従い、間もなく町はほとんど無人となった。続く夏の間、ダウティ少佐はハーマー砦からの部隊を率いてシンシナティに到着し、ワシントン砦を建設した。ワシントン砦は北西部領土で最も重要かつ広大な軍事拠点となった。ノースベンドはその後も町として存続し、最終的には第9代アメリカ合衆国大統領ウィリアム・H・ハリソン将軍の邸宅となり、彼の遺体は今もそこに眠っている。かつてコロンビアがあった場所には、現在農場が広がっている。

辺境地帯の不安定な状況が、シンシナティが初期の頃に急速な成長を遂げることを妨げた。1800年、最初の入植者がリッキング川の対岸にあるオハイオ川の岸辺に上陸してから12年後、住民はわずか750人だった。1814年には、[124ページ] 町は市として法人化された。1820年の人口は9,602人、1830年には16,230人であった。この頃、オハイオ州西部を通り、シンシナティとトレドのエリー湖を結ぶマイアミ運河が建設された。これにより貿易が促進され、その後10年間で人口は300%近く増加し、1840年には46,382人となった。1850年にはさらに倍増し、115,436人となった。1860年には161,044人、1870年には216,239人となり、1880年の米国国勢調査によると、その年の人口は255,708人であった。

シンシナティの歴史は、シカゴの歴史ほどの輝きを放つことはないだろう。同じようなエネルギーと活動性は示していない。外見上は、優れた自然の利点を最大限に活用しておらず、知的には、国内で最も読みやすく成功している新聞をいくつか誇っているにもかかわらず、他の都市に遅れをとっている。もともとペンシルベニアとニュージャージーからの移民、ドイツ人、スウェーデン人、デンマーク人の子孫によって開拓された住民は、押し上げるタイプではなく、地道に働くタイプだった。彼らはニューイングランド人やニューヨーカーのような実践的かつ知的な活動性に欠けていた。勤勉と節約の習慣によって富を蓄積することは確実だったが、外見上の誇示にはほとんど関心がなく、教育や知的進歩にはさらに関心がなかった。教会は学校よりも手厚い支援を受けており、「書物による学習」はこの堅実で倹約的な民族によって軽視されていた。彼らは、これまで目にした中で最も壮麗な都市であり、想像力では描ききれないほど壮麗なフィラデルフィアを模範として都市を建設し、通りをウォールナット、[125ページ] スプルースとヴァインについて、彼らは見せびらかしではなく、実質的な価値を重視して建物を建てたことを称賛されるべきだと感じた。

時が経つにつれ、ヤンキーの資本と企業はシンシナティに流れ込み、工場建設や公共事業の促進に貢献した。しかし、自由と奴隷制の境界線上に位置し、移民や出自、そして共感によって住民の多くが南部出身であったシンシナティは、南北戦争勃発まで、北部というよりは南部の都市であった。有力な家柄はケンタッキー州、バージニア州、メリーランド州と婚姻関係で結ばれており、有力者の多くはこれらの州から移住してきた人々であった。そして、シンシナティの上流階級は、都市の発展に貢献した北部の人々を軽蔑し、そのあらゆる傾向を否定したのである。

世論は、その歴史の初期から、奴隷制度を強く支持していた。1836年、暴徒がジェームズ・G・バーニーが発行する反奴隷制新聞「フィランソロピスト」の事務所に押し入り、活字をばらまき、印刷機を川に投げ捨てた。彼らは事前に、町では「奴隷制度廃止新聞」を「発行も配布も」してはならないと決めていた。1841年、同じ新聞の事務所が再び襲撃され、破壊された。一時は1500人もの狂乱した暴徒が、市内の黒人住民に対して暴動を起こし、彼らの安全を確保するため、250人から300人の黒人住民を郡刑務所に収監する必要が生じた。家屋が破壊され、家具が壊され、数人が死亡、20人から30人が多かれ少なかれ重傷を負った。しかし、まさにこの時期に、後の政治家であり金融家となるサーモン・ポートランド・チェイス（当時はまだ無名の若手弁護士だった）は、[126ページ] シンシナティでは、すでに自由党の結成が計画されており、その党は幾多の紆余曲折を経て、別の名称で最終的に奴隷制度の廃止を成し遂げた。そして、同じシンシナティで、それから10年後、ハリエット・ビーチャー・ストウ夫人が『アンクル・トムの小屋』を執筆した。

戦争が始まると、シンシナティは異例の状況に置かれました。地理的には北部に位置していましたが、社会やビジネス上の関係は大部分が南部と結びついていました。有力な家族の多くは南部の支持者でしたが、大多数の人々、特にすでに人口の重要な構成要素となっていたドイツ系住民は愛国心に駆り立てられ、それまでの保守主義をきっぱりと捨て、連邦の大義に身を投じました。貿易は大きく混乱しました。南部との古くからの利益のある関係は一時的に途絶えましたが、シンシナティは損をしたわけではありませんでした。軍需業者は巨額の富を築き、軍に砲艦、軍需品、食料を供給するビジネスは膨大な数の雇用を生み出し、あらゆる貿易部門を活性化させました。この時期からシンシナティは新たな活力を得ました。それまでは、ビジネス以外のあらゆる面で停滞していました。人口の着実な増加とともに、新たな要素が加わりました。奴隷制度が国と都市に及ぼす有害な影響がなくなったとき、南部の怠惰さと中部諸州の頑固さは揺り動かされ、活力を取り戻した。人々に新たな活力が吹き込まれ、戦争は都市にとって新たな時代の幕開けとなった。それは、公共精神が重要な位置を占める時代の幕開けだった。

言い伝えによると、シンシナティという名前は、都市の創設時にセントクレア将軍によって与えられた。[127ページ] 彼自身とハミルトン将軍が共に会員であった同名の協会にちなんで、その町を名付けた。その後、その郡はハミルトン将軍にちなんで名付けられた。この若い町は、ロサンティヴィルという名前をかろうじて免れた。ロサンティヴィルは、もともと語源が不明瞭な言葉で、将来の都市の位置がリッキング川の河口の反対側にあることを示すために、os（河口）、anti（反対または反対側）、ville（都市）を組み合わせ、リッキングの頭文字であるLを全体に付けた、ある学者気質の教師によって作られた言葉である。こうして「ロサンティヴィル」となった。しかし、この名前は数ヶ月間受け入れられたものの、恒久的に採用されることはなかった。

シンシナティはオハイオ川の広大な谷のほぼ中央に位置し、ミシシッピ川との合流点であるカイロから、源流のピッツバーグよりもわずか58マイルしか近くない。シンシナティは、絶えずどちらかの方向に曲がる川が外側に湾曲して形成される半円状の領域を占めている。市街地の中心となる台地は、川の低水位線から60フィート高い。その奥にはさらに50フィートほど高い、緩やかな傾斜の段丘があり、全体が丘のように見える円形劇場のような地形に囲まれている。しかし、その頂上まで登ると、川面から400～500フィート高い起伏のある台地に出ることになり、川は奥地へと広がっている。川は、その流れが始まってから長い年月を経て、激しい洪水が自ら切り開いた、広くて深い峡谷を流れている。西部の奥地では、堅固な岩盤を削り取ったこれらの渓谷は、険しい断崖に囲まれている。一方、オハイオ川沿いでは、柔らかい土壌が緩やかな斜面で洗い流され、優美な丘陵の輪郭が残されている。[128ページ]

市街地には商店、事務所、公共施設、工場、鋳造所、そして貧困層や中流階級の住宅が立ち並び、そのすべてを覆うように、市内で燃料として使われる瀝青炭が生み出す煙の幕が立ち込めている。人身の清潔さや衣服の清潔さを保つことはほとんど不可能だ。手や顔は煤で汚れ、清潔な襟や淡い色の衣服には、目に見えて薄い煤の層が付着している。週に一度洗濯に出した服は、漂白剤を使っても落とせない黄ばみが永久に残る。何百もの工場、機関車、蒸気船から立ち昇る煙が混ざり合い、この陰鬱な煙幕を形成し、日光を遮り、月光さえも病的な色合いに染めている。

しかし、市街地を越え、市を取り囲む壮大な丘陵地帯には、美しい郊外がいくつも点在しており、シンシナティの財閥や大富豪たちの邸宅が、富と芸術が融合した優雅さを極め、魅惑的な風景に囲まれ、市街地と周辺の田園地帯を一望できる場所に建ち並んでいる。シンシナティにはニューヨークのような五番街はないが、マウント・オーバーン、ウォルナット・ヒルズ、プライス・ヒル、クリフトン、アボンデールといった地域があり、これらは五番街よりも田園地帯が優れているように、また狭さよりも広々とした空間が優れているように、はるかに素晴らしい。丘や谷が波打つように連なる地形には、芝生、庭園、緑地、木陰の道に囲まれた、優雅なコテージ、趣味の良いヴィラ、そして堂々とした大邸宅が、見渡す限り点在している。それぞれの小さな郊外地域には独自の法人と自治体があり、市長や市議会議員でさえ、その下にある大都市で日常業務を行っている場合がある。

市内ではパールストリートは卸売業で有名です[129ページ] 商業と、統一感のある優雅な建物で知られています。メインストリートとヴァインストリートの間にあるサードストリートには、銀行、証券会社、保険会社のオフィスが軒を連ねています。フォースストリートは、おしゃれな遊歩道と商業通りです。リンカーンパーク近郊のフリーマンストリートも人気の遊歩道です。イーストエンドとウエストエンドの両方に、多くの立派な邸宅があります。フロントストリート沿い、メインストリートのふもとには、長さ1000フィート、幅425フィートの公共の船着場があります。市は川に10マイルの岸壁を持ち、川の奥には3マイル広がっています。

メイン通りとウォルナット通り、およびフィフス通りとシックス通りに囲まれた広場を占める米国政府庁舎には、税関、郵便局、および連邦裁判所が入っています。メイン通りのキャナル通り近くにある郡裁判所、プラム通りのエイス通りとナインス通りの間の広場全体を占める市庁舎、メイン通りとウォルナット通りの間のフォース通りにある商工会議所、サード通りとウォルナット通りの角にあるフリーメイソン寺院は、市内でも最も印象的な建物です。ワシントン公園に面したエルム通りにある博覧会館は、3.5エーカーの敷地を占め、展示スペースは7エーカーあります。博覧会は毎年9月の第1週に開幕し、10月の第1週に閉幕します。スプリンガー音楽ホールは5,000人を収容でき、世界最大級のオルガンを備えています。有名なボストンオルガンよりもパイプの数は多いですが、ストップの数は少なくなっています。パイク・オペラハウスは、ヴァイン通りとウォルナット通りの間のフォース通りにあり、非常に美しい建物です。シンシナティは、優れた音楽への理解と奨励で知られています。エメリー・アーケードは、最大規模と言われています。[130ページ] アメリカでは、ヴァイン通りからレース通りまで、4番街と5番街の間に広がっている。屋根はガラス張りで、中には様々な種類の店やエメリーホテルが入っている。

故ヘンリー・プロバスコ氏（クリフトン・ハイツ在住）とジョセフ・ロングワース氏（ウォルナット・ヒルズ在住）は、それぞれ素晴らしい私設美術館を所有しており、訪問者は丁重に迎え入れられた。また、ニューヨーク市自体も美術の分野で高い水準を誇っている。ヴァイン通りとウォルナット通りの間のフィフス・ストリートにあるタイラー・デイヴィッドソン噴水は、プロバスコ氏からの寄贈で、上下に並んだ複数の水盤、人物像で装飾された柱、そして巨大な女性像が頂上に鎮座し、その伸ばした両手から水が細かい霧となって降り注ぐという造りになっている。この噴水はミュンヘンで鋳造され、費用は約20万ドルだった。

バーネット・ハウスは、25年以上にわたりシンシナティを代表するホテルとして君臨してきました。グランド・ホテルはより新しく、より優雅なホテルです。ギブソン・ハウスは規模が大きく、中心部に位置しています。市内には、オペラハウス、劇場、バラエティホール、コンサートホール、体育館、水上浴場、そして国内でも有数の鳥類や動物を飼育する動物園など、様々な施設があります。

プラム通りの7番街と8番街の間にある聖ペテロ大聖堂（ローマ・カトリック）は、市内でも最も美しい宗教建築物です。カッラーラ大理石の祭壇はジェノヴァで彫刻され、祭壇画「解放された聖ペテロ」はムリーリョ作で、世界的に有名な芸術作品です。プロテスタント教会の多くは優雅で、中には実に壮麗なものもあります。大聖堂の向かい、プラム通りにあるヘブライ・シナゴーグと、8番街とマウンド通りの角にあるヘブライ・テンプルは、どちらも美しい建物で、[131ページ] 片方はムーア様式、もう片方はゴシック様式で、どちらも素晴らしい内装を備えている。

シンシナティの教育機関には、シンシナティ大学（デザイン学部と法学部を併設）、セント・ザビエル大学（イエズス会系）、ウェズリアン女子大学、有名なカトリック系大学であるマウント・セント・メアリー神学校、ライマン・ビーチャー博士がかつて学長を務め、ヘンリー・ウォード・ビーチャーが3年間神学を学んだレーン神学校、いくつかの医科大学、そして科学、古典、機械工学の研究所などがある。

市内には数多くの公園があり、素晴らしい憩いの場を提供するとともに、川とその岸辺の壮大な景色を眺めることができる。

シンシナティの住民の3分の1以上はドイツ生まれかドイツ系である。彼らは市内各地に散らばっているだけでなく、マイアミ運河の北側に「ライン」と名付けた、彼ら専用の地区も持っている。「ライン」を渡ると、まるで魔法のようにアメリカを離れ、祖国ドイツに足を踏み入れたような気分になる。話されている言語はドイツ語のみで、標識や看板もすべてドイツ語だ。ドイツ系の学校、教会、娯楽施設もある。特にビアガーデンは、観光客にドイツを強く印象づけるだろう。グランド・アルバイター・ホールとターナー・ホールは、この地区の象徴的な建物であり、ぜひ訪れる価値がある。

ユダヤ人も住民の一定割合を占めており、その数と人柄は尊敬に値する。そして、特筆すべきは、キリスト教徒とユダヤ人の間には珍しいほどの調和があり、交流が活発であることだ。[132ページ] 両者が共に説教壇に立つことは、過去の事実の一つである。国内で最も雄弁で博識なラビの一人であるマックス・リリエンタール博士は、ユダヤ教の会衆の一つを率いており、キリスト教徒の聴衆にも説教を行っている。また、ユニテリアン派の聖職者であるメイヨー氏は、シナゴーグに招かれて講演を行っている。この街のユダヤ人は、その知性、公共心、寛大さで知られており、市政や公共・慈善団体の理事会にも代表者を送っている。同様に注目すべきは、シンシナティのYMCA（キリスト教青年会）が、合衆国の他のいくつかの都市でユニテリアン派を交わりから排除するような狭量な偏見の精神に影響されていないという事実である。

半世紀にわたりこの教区のローマ・カトリック教会の長を務めた、尊敬すべきパーセル大司教は、温厚な人柄で、皆から心から慕われていた。しかし、晩年は、彼自身が関与した数百万ドルに及ぶ巨額の財政破綻によって、悲しいことに暗い影を落とされた。多くの信徒にとって大きな痛手となったが、彼らが亡くなった大司教に帰する唯一の責任は、極めて誤った判断と、財政に関する全般的な無能さである。最も不可解なのは、これほど巨額の財産が絡むまで、問題がこれほど長い間発覚しなかったことである。

シンシナティの商業は非常に広範囲に及んでおり、製造業も同様です。ミシシッピ川とオハイオ川のあらゆる地点から蒸気船が市の前の川岸に沿って5～6マイルにわたって伸びる堤防に停泊します。旅行者はセントポール、ニューオーリンズ、ピッツバーグ、[133ページ] 紅河の上流、あるいは途中のどの地点でも。主な交易品は豚肉だが、ワイン、小麦粉、鉄、機械、ウイスキー、紙、書籍なども輸出している。水路に加え、市内と国内各地を結ぶ多数の鉄道がここを中心としている。

シンシナティの家畜市場は、シカゴほどではないものの、規模は大きい。スプリンググローブ通りにあるユニオン鉄道の家畜市場は50エーカーの広さを誇り、豚2万5000頭、羊1万頭、牛5000頭を収容できる。豚肉加工工場では、オハイオ州、インディアナ州、ケンタッキー州の農場から毎日数千頭の豚が屠殺される。一つの工場では、50人の作業員が1日に1500頭の豚を屠殺・処分する。それぞれの男には専門の仕事があり、その仕事は、ペンマン、ノッカーダウン、ステッカー貼り、湯通し、毛抜き、スクレーパー、シェーバー、ハンガーまたは「ギャンブルマン」、溝掃除人、ホースボーイ、スライドボーイ、スプリッター、カッターとその付き添い、計量係、肉切り係、ナイフマン、ハムトリマー、肩肉トリマー、パッカー、塩漬け係、計量係兼焼き印係、ラードマン、簿記係、ポーター、労働者など、50人が力を合わせて20秒に1回豚1頭を処理する。昔から「9人の仕立て屋が1人の男を作るのに必要だが、上記のすべての職業に属する50人の男が1人の完全な肉屋を作るのに必要なのだ」と言われている。作業はあまりにも迅速に行われるため、その生物は自分に何が起こったのかを理解する暇もなく、解剖された体の各部位は木製のパイプを通って下の適切な部屋へと滑り落ち、最終的に処分される。

ロッキー山脈の東側では、これほど大規模に、そしてこれほど大量のブドウが栽培されている場所はない。[134ページ] シンシナティ市を取り囲む丘陵地帯の南斜面などで、ワインが製造されている。この事業は主にドイツ人が営んでおり、彼らは世界的に名高い優れたワインを生産している。しかし、特に最高級ワインの原料となるカタウバ種に蔓延したブドウ腐敗病が、近年、この産業をやや停滞させている。シンシナティのワインセラーの中には、貯蔵されている地元産ワインの量だけでなく、その品質の高さでも有名なものがある。

干潮時には幅約3分の1マイルほどの川を挟んでケンタッキー州側を見ると、リッキング川の右岸にコビントン市が見える。そこは黒い工場と高い煙突が立ち並び、濃い煙が常に立ち上り、谷に広がっている。リッキング川の左岸、つまり対岸にはニューポートがあり、この二つの町は吊り橋で結ばれている。コビントンはシンシナティとも吊り橋で結ばれており、塔から塔までの長さは1,057フィート、全長は2,252フィートで、干潮時には川面から100フィートの高さに2本の鉄ケーブルで架けられている。重量は600トンだが、16,000トンの荷重に耐えられると推定されており、世界でも有​​数の優れた構造物である。この橋の建設には9年の歳月と200万ドル近い費用がかかった。シンシナティには、オハイオ川を横断する2つの桟橋式鉄道橋もある。

急な堤防の頂上、商店街の近くに、太さ3フィート、高さ20フィートの巨大な柱が並んでおり、通常の低水位線から40～50フィートも高い位置にある。よそ者はその用途を想像するのに戸惑うだろう。しかし、彼に[135ページ] 春の増水期に街に行けば、すぐにその目的がわかるだろう。その時期の川の増水で蒸気船は堤防の倉庫にぶつかり、激しい水流で流されないように、頑丈なケーブルでこれらの巨大な柱に固定される。シンシナティのオハイオ川の高水位と低水位の通常の差は約40フィートだが、洪水ではそれよりもはるかに高い数値になることもある。このようなことが起こると（これは1世代に1、2回起こる）、溢れ出る水が街の低地全体を荒廃させる。家屋の1階は水没し、地下室は水で満たされ、商品は損傷または破壊される。人々は上階に避難し、ボートで通りを移動する。

記録に残る最も壊滅的な洪水は1883年のもので、2月15日にはオハイオ川の水位が最低水位より66フィート4インチも上昇した。オハイオ川流域全体に降り注いだ激しい豪雨により、すべての河川がかつてないほど増水し、オハイオ川沿岸のすべての町や都市に甚大な被害をもたらした。シンシナティのウォーターフロント沿い7マイルにわたって水が溢れ、貴重な財産が浸水し、市内に2ブロックから8ブロックも押し寄せたため、坂の上から入る大きな吊り橋はボートでしか渡ることができなかった。1000もの企業が流失した。ミルクリーク渓谷には3万人以上の男女子供を雇用する大規模な製造工場があり、これらはすべて水によって孤立した。市内の12の区と郊外の7つの郡区が多かれ少なかれ被害を受けた。[136ページ] 洪水。浸水した市街地の総人口は約13万人で、そのうち4分の1（企業関係者を除く）が洪水の被害を受け、家屋は水没したり、完全に破壊されたりした。水道は停止し、ガス工場が水没したため、市内は停電に見舞われた。

2月13日火曜日、洪水はまだ最高潮に達していなかったが、シンシナティ・サザン鉄道の貨物駅は、その下の暗渠が破裂したために基礎が崩れ、周囲の水に落ち、数人が確実に死亡した。20本以上の鉄道線路が水没し、中には12フィートの深さに達したものもあり、ほぼすべての通信が遮断された。警官はボートで街を巡回した。教会はホームレスの人々を受け入れるために開放され、商工会議所から婦人裁縫協会まで、市内のほぼすべての団体が被災者の救援活動に取り組んだ。海外からは非常に多くの寄付が寄せられ、クリーブランドのフリーメイソンだけでも12隻の大型船に大量の物資を積んで送った。救援が届く前に、多くの人々が寒さと飢えでひどく苦しんだ。彼らは小型ボートの助けを借りて浸水した家から救助されたが、中には裸を隠すのにやっとの衣服しか身につけていない者もいた。

シンシナティの8平方マイルが水没し、そのうち5平方マイルはミルクリーク渓谷だったと推定されている。物資は不足し、高値で取引された。ケンタッキー州沿岸のニューポートは、シンシナティよりもさらに悲惨な状況だった。物資は完全に枯渇し、[137ページ] 1万4千人から1万5千人の人々が燃料も食料も不足していた。

2月16日、水位は下がり始め、徐々に平水位に戻った。洪水が収まるにつれ、洪水がもたらした破壊と荒廃の様相がより鮮明になった。街路には大量の泥が堆積し、多くの建物は急流によって浸食され、湿った地下室ではマラリアが蔓延した。商品の被害は甚大で、工場や製粉所が操業を再開できるまで、何千人もの人々が職を失わざるを得なかった。1883年の大洪水は、シンシナティ市民の記憶に長く刻まれるだろう。

春に川の氷が解ける時期は、財産にとって大きな危険の時でもある。この時期は通常、川の水位が多かれ少なかれ上昇し、流れが速くなる。そして、漂流する氷塊が船を係留場所から引きずり出し、部分的に、あるいは完全に破壊してしまうことがある。フランス人が「ラ・ベル・リヴィエール」（美しい川）と呼ぶオハイオ川は、その高く美しい岸辺にちなんで名付けられたが、ミシシッピ川と同様に気まぐれな流れであり、その川の中や岸辺では、生命も財産も常に安全とは限らない。

シンシナティの誇りは、市街地から北西に5マイル（約8キロ）離れたスプリング・グローブ墓地です。西部でも屈指の美しさを誇るこの墓地は、ミル・クリークの谷間に位置し、幅100フィート（約30メートル）の美しい並木道を通ってアクセスできます。600エーカー（約240ヘクタール）の広大な敷地は木々に覆われ、公園のような景観を呈しています。区画の境界は各角に埋め込まれた石柱で示されており、墓地内には区画を区切るための柵やフェンス、生垣などは一切ありません。[138ページ] 墓は地面と水平に整地されており、記念碑は種類豊富で趣味の良いものばかりです。ゴシック様式の礼拝堂を模したデクスター霊廟は特に注目を集めるでしょう。また、墓地の主要な建造物の一つは、ミュンヘンで鋳造され、1864年に建立された兵士のブロンズ像です。これは、第一次世界大戦で亡くなったオハイオ州の義勇兵を追悼するために建てられたものです。

戦後、多くの点で良い変化を遂げたにもかかわらず、シンシナティは依然として独特の個性を保っている。知的発展の方向へ大きく前進し、今では数多くの広大な公共図書館を擁しており、どの都市も誇りに思うべきものとなっている。かつては老朽化した建物、三流の才能、そして魅力に乏しい娯楽施設が主流で、他のどの階級よりも河川労働者に多く利用されていた劇場やその他の娯楽施設は、今や国内でも有数の地位にまで向上した。しかし、シンシナティは依然として富裕な都市として知られており、他の都市のように投機的な精神で富が築かれ、さらにあっという間に失われるような都市ではなく、堅実な事業と徹底した誠実さで知られている。その繁栄は、工場、鋳造所、製粉所、そして機関工場という確固たる基盤の上に成り立っている。シンシナティで成功するには、物を作り、やり遂げる方法を知っていなければならないだけでなく、売買する方法も知っていなければならないのだ。若くして勤勉と精力のみで、最も低い身分から身を起こし、莫大な富を築き上げた人々がいる。数年前、その都市のある新聞発行人は、自分の財産を500万ドルと見積もったが、これはおそらく文明世界では類を見ない例だろう。ニコラス・ロングワースは1200万ドルの資産を持って亡くなった。[139ページ] 彼女の知る億万長者は数百人に上り、その数はドル単位だ。

シンシナティはアメリカの製造業都市の中でも最前線に位置づけられており、その経済的成功の秘訣は、オハイオ州をはじめとする各州の人々が必要とし、確実に購入するであろう製品を生産してきたことにある。彼らはその見返りとして他州の製品を受け取り、それを収益化することで、シンシナティの商人たちは二重の利益を上げてきた。オハイオ川が市の前面を流れ、工場や鋳造所の煙が天に昇り、その美しい景観を覆い隠し、豚肉に加工されたトウモロコシが東部の都市やヨーロッパへ大量に出荷され、南部の綿花、ブルーグラス地方の干し草、北部や西部の穀物がシンシナティの地で市場を見つける限り、シンシナティの繁栄は揺るぎない。そして、自らを誇り高く「西部の女王都市」と称するシンシナティは、人口と繁栄を増し続けるだろう。

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第8章
クリーブランド。
「西部保護区」—初期入植者の特徴—空港—リッチモンド—クリーブランドの初期の歴史—インディアン—オハイオ・ポーツマス運河の開通—1845年の商業—1850年のクリーブランド—最初の鉄道—製造業—夜のクヤホガ「平地」—「森の街」—通りと大通り—モニュメンタル公園—公共の建物と教会—ユニオン駅—水道使用料—教育機関—ロッキー川—市へのアプローチ—1883年の洪水—ガーフィールド大統領の葬儀—レイクサイド墓地—ガーフィールド記念碑の場所。

植民地時代初期、西に広がる果てしない領土を全く知らなかったため、最初のアメリカ植民地はイギリス国王から西へ無制限に拡大する許可を得て勅許状を与えられた。独立戦争終結後、最終的に1782年11月30日にパリで署名されたアメリカ合衆国との最終平和条約に関する交渉が進行中であったが、イギリスのオズワルド委員は、若い国家の西の境界としてオハイオ川を提案した。もしアメリカ側の委員の一人であるジョン・アダムズが、ミシシッピ川まで西に広がる領土に対する連合植民地の権利を断固として主張しなかったならば、この二つの川の間の豊かな地域は、おそらく今もイギリス領の一部であったか、あるいはその後の紛争と費用の原因となっていたであろう。[141ページ] 独立州となった各州の多くは、当初の憲章に含まれていた西部の未開墾地の広大な部分に対する土地所有権と管轄権を主張した。連邦議会は、すべての州のためにこれらの土地を連邦政府に譲渡するよう各州に促した。コネチカット州を除くすべての州がこの要請に応じた。コネチカット州は、現在のオハイオ州の北東部に小さな土地を保持し、その土地は後に湖に沿って長さ5郡、平均幅2郡に分割された。この土地の下限は北緯40度22分で、東はペンシルベニア州境から西へ120マイル、現在のサンダスキー市の少し西にある南北に走る線まで広がっていた。この土地は「コネチカット西部保留地」と呼ばれた。

1801年、コネチカット州は領土に対する管轄権をすべて放棄したが、今日に至るまで「コネチカット保留地」、「西部保留地」、あるいは単に「保留地」として知られている。この「西部保留地」は、モザイク画の中のニューイングランドの小さな一片のようなもので、多くの地域と多くの民族を代表している。アングロサクソン民族の特徴として、移住する際には通常緯度線に沿って移動し、北にも南にも大きく離れることはほとんどない。オハイオ州の東には、コネチカット州、ロードアイランド州、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、メリーランド州、デラウェア州、バージニア州があり、これらの州すべてがこの地域の人口に貢献している。したがって、保留地の南では、人々は主にペンシルベニア州出身であり、さらに南ではメリーランド州とバージニア州出身であり、州の南部は[142ページ] 北部よりも南部との血縁関係や共感によって結びついていた。しかし、ウェスタン・リザーブでは、住民の国際色豊かな性格はたちまち失われる。そこは、出自も考え方もニューイングランドそのものだ。丸太小屋の時代が過ぎ去った後の開拓初期には、小さな白い集会所と、そのすぐ近くにある小さな赤い学校が至る所に見られた。どちらも、厳格なピューリタンの人々が想像しうる限り簡素で質素なものだった。マサチューセッツ州、コネチカット州、バーモント州が主な移民を供給し、彼らは再びきちんとした質素なニューイングランドの小さな町を築き、ニューイングランドの堅実さと簡素さを維持した。

この保留地の住民は、昔も今も、倹約、知性、そして優れた教養で知られています。この地域からは、多くの著名な政治家、そして一人の大統領が輩出されました。かつて奴隷制が敷かれていた時代には、「奴隷制度廃止運動の温床」と軽蔑的に呼ばれ、ギディングスとウェイドの両名が米国議会で南部支配との戦いに身を投じました。ガーフィールドはこの地で生まれ、そしてここに埋葬されています。小説家のハウエルズもこの保留地の出身で、青年期を最北東部の郡で過ごしました。

保護区の北岸はエリー湖に面しており、エリー湖は保護区の北の境界を形成する一連の湖の中でも、最も浅く、最も危険で、最も景観に乏しい湖の一つである。エリー湖は南北を隔てる「大分水嶺」を包含し、その水はセントローレンス川とミシシッピ川の両方を経て海へと流れ込む。サミット郡とポーテージ郡という地名は、この分水嶺の位置を示している。[143ページ]

今世紀初頭、湖畔に適した港を探していたたくましいニューイングランドの開拓者たちは、カヤホガ川の北東約35マイルに位置するグランド川の河口を発見した。そして1803年、この川を2マイル上流に遡った場所に、湖畔最初の倉庫が建設された。

1812年、この川の河口にフェアポートの町が建設され、創設者たちは将来オハイオ州の湖畔の大都市となることを運命づけていた。フェアポートは湖上で最高の港の一つ、あるいは最高の港を有し、嵐からしっかりと守られ、アクセスも容易であったため、他の港に入港できない船舶は難なく入港できた。水深は大型船でも十分であり、やがて政府は港の改良に多額の資金を投じた。フェアポートとバッファローの間にはすぐに船の航路が開設され、鉄道のない当時は多くの船が利用した。他の港に向かう湖水汽船のほぼすべてがフェアポートに立ち寄り、その商売は絶えず拡大していった。灯台が建設され、将来の繁栄は確実視されていた。

1830年から1840年にかけての土地投機が盛んだった時期に、リッチモンドの町はグランド川の対岸に、裕福な東部の資本家たちによって建設された。彼らはそこに邸宅を構え、東部の富、壮麗さ、そして贅沢な社交習慣をこの新興都市に持ち込んだ。彼らの短い支配期間中、その地域ではその後何年も匹敵するもののないような娯楽が提供された。大きな村が建設され、蒸気船も所有されていた。

その頃、カヤホガ川のほとりに小さな町が発展していた。最初の恒久的な集落が[144ページ] 1796年には既に建設されており、コネチカット州カンタベリーのモーゼス・クリーブランド将軍にちなんでクリーブランドと名付けられていた。当時、最も近い白人入植地は東のコネオートと、西のレージン川河口にあった。当時の移民は、新しい入植地が古い入植地のすぐ近くに着実に西へ進むのではなく、広大な地域を飛び越えるように急激に進んだため、長年にわたり、孤立した家族や小さな集落は互いに遠く離れていた。他の集落にたどり着くには長く困難で、しばしば危険な旅を要したため、それぞれの小さな集落は自給自足でなければならなかった。1800年近くまで、クリーブランドの各家庭には煙突の隅に手挽きの製粉機があり、そこで家族が消費する小麦粉や穀物が毎日ゆっくりと苦労して挽かれていた。 1799年の春、ウィーラー・W・ウィリアムズとメイジャー・ワイアットは、カヤホガ川河口から数マイル上流のニューバーグに、保留地内で最初の製粉所と製材所を建設した。

クリーブランドで初めて舞踏会が開かれたのは1801年7月4日、丸太小屋で、男女合わせて30人が集まった。最初の民兵招集は1806年6月16日にドーンズ・コーナーズで行われた。この場所は現在クリーブランド市に編入されている。この地域でこれほど多くの白人が集まったことはかつてなく、この日は大興奮だった。民兵は約50人の兵士と通常の将校で構成されていたが、測量隊と多くのよそ者が参加し、観衆に加わった。

世紀の初め、インディアンたちは毎年秋にクリーブランドで集まり、[145ページ] カヤホガ川の河口でカヌーを漕ぎ出し、内陸部へと散らばっていった。そこは彼らにとって冬の大きな狩猟地であった。春になると戻ってきて、毛皮を処分し、カヌーに乗り込み、湖を遡ってサンダスキーやモーミーの地域にある村へと向かい、そこでトウモロコシやジャガイモを栽培した。多くの地名はインディアンに由来する。カヤホガは「曲がりくねった川」を意味する。隣接する郡の名前であるジオガは「アライグマ」を意味する。行き帰りの野営地は通常、川の西岸にあり、時折酒宴に興じる彼らは、時には喧嘩っ早く危険な存在であったが、概して入植者に大きな迷惑をかけることはなかったようだ。1812年6月26日、マクミックという名のインディアンがクリーブランドの広場で殺人罪で絞首刑に処された。インディアンたちが彼を救​​出するために立ち上がるのではないかという懸念があり、カヤホガ郡とその近隣の郡から大勢の住民が武装して処刑を見守り、あらゆる暴動に備えていた。インディアンたちは平和的な態度を保ったが、囚人は最後の瞬間に絞首台に上がることを拒否した。しかし、最終的に彼の良心の呵責は一杯のウイスキーによって打ち砕かれ、彼はそれを満足げに飲み干してから、避けられない運命を受け入れた。

1813年、クリーブランドは戦争中の物資と兵員の補給基地となり、オンタリオ通りのふもと、湖畔に小さな柵が築かれ、ここに常駐の駐屯地が設置された。平和の回復は、まさにアメリカ流に祝われた。この機会を記念して発射された大砲の火薬は、アブラムおじさんが腕に開いたバケツに入った火薬を担いで運んだものだった。[146ページ]別の市民が火のついた棒を持っていて、それで銃に点火しようとした。興奮のあまり、その市民が棒を振り回すと、火花がアブラム叔父さんの火薬に落ちた。すると、叔父さんは驚きか何かの理由で、突然20フィートも空中に飛び上がり、その上昇には耳をつんざくような轟音が伴った。彼が再び地上に降りてきたとき、衣服は焦げており、彼は自分が死んだと大声で訴えた。しかし、群衆は彼の言葉を信じようとせず、それから間もなく彼は事故から完全に回復した。

この地点でエリー湖とポーツマスでオハイオ川を結ぶオハイオ運河は1834年に完成し、それ以来、この町の繁栄が確立されたようだ。1836年に市として法人化された。この頃、西部の大地バブルが崩壊し、フェアポートとリッチモンドの希望も潰えた。後者の町はあっという間に地球上から消え、地図からもその名前が消えた。家々は丸ごと持ち去られ、近隣の町に移された。船はフェアポートにまだ寄港していたが、クリーブランドに寄港する頻度が増え始め、前者の町のビジネスが停滞する一方で、後者の町のビジネスは増え続けた。1840年には人口が6,000人を超え、その優位性はほぼ確立されていた。1850年、フェアポートはまだ小さな集落で、船は湖のはるか遠くを通り過ぎ、認識すら示さなかった。クリーブランドの埠頭には船舶がずらりと並び、人口は2万人をわずかに下回る程度だった。

クリーブランド・ポーツマス運河は南部および南西部との交通路を開拓したが、東部との通信手段も[147ページ] ピッツバーグとニューヨークへ通じる運河が開通し、五大湖は東だけでなく北と西へも通じる交通路となった。クリーブランドは穀物生産地帯の一大交易拠点となった。港は拡張され、河口の両側に200フィート間隔で桟橋が建設され、湖に向かって数百フィート突き出すことで、効果的な防波堤となり、船舶の積み下ろしに十分なスペースが確保された。各桟橋の先端には灯台が建てられ、崖の上にも既に灯台が建っていた。

1845年に湖を経由して到着した船舶の数は2,136隻で、そのうち927隻が蒸気船でした。当時その港に所有されていた総トン数は13,493トンで、あらゆる種類の船舶の数は85隻でした。その年の湖を通じた輸出入の総額は900万ドルを超えました。クリーブランドはカヤホガ川河口の崖の上の小さな地域を占めていました。オンタリオ通りは下宿屋と個人宅でいっぱいでした。ユークリッド通りとプロスペクト通りは数ブロックにわたって伸びていましたが、その後は田園地帯に消えていました。川が曲がりくねって流れる平地は、市の中心部に住む人々の牛の牧草地として使われていました。町の商業地区は、大部分がオンタリオ通りの西にあるスーペリア通りの2つのブロックに集中していました。オハイオ・シティは独立した法人であり、カヤホガ川の西岸に位置する、田舎の村のような、荒廃した寂れた町で、跳ね橋によってクリーブランドと繋がっていた。

1852年の秋、クリーブランドの川沿いで機関車の最初の汽笛が聞こえた。それは街に新たな活気をもたらし、その荒々しい汽笛の音で近隣のすべての農民を目覚めさせた。[148ページ] 活力が回復した。その秋から冬にかけて、その地域全体でバター不足が起こった。ニューヨークとの市場が開かれたことで、バターの価格は1ポンドあたり8セント、10セントから12セント、16セント、そして20セントへと急騰した。買い手は、なくても済むものにそんな高額を支払う余裕はなく、生産者も同様に、販売でそれほどの利益が得られるものを自分の食卓に並べる気はなかった。そのため、職人だけでなく農家の多くの家庭がその冬、バターなしで過ごさざるを得なかった。農家は、酪農製品が1ポンドあたり最初は20セント、次に22セント、そして最終的には25セントで売れるようになったことを喜んでいた。

この最初の鉄道は街に新たな出発をもたらし、やがて他の鉄道もここに終着駅を見出した。それ以来、人口と商業は着実に増加し、1880年には人口は160,142人に達し、特にカナダやスペリオル湖の鉱山地帯との商業は莫大なものとなった。1860年以降、街は製造業の方向へと急速に発展した。スタンダード・オイル・カンパニーとして知られる巨大独占企業の本社があるクリーブランドは、精製石油の生産において世界一の都市である。1850年代に牛が放牧されていた古い牧草地は、今では石油精製所や製造工場で完全に占められており、ほんの一世代前には緑の野原を穏やかに流れていた川は、今でははしけ、タグボート、巨大な筏でほとんど埋め尽くされている。かつてオハイオ・シティと呼ばれ、現在はクリーブランドのウエストサイドとして知られる高台からカヤホガ・フラッツを見下ろすと、景色は決して美しいとは言えないものの、非常に興味深い。銅の精錬、鉄の圧延、鉄の生産が行われている。[149ページ] 工場、製材所、製紙工場、ビール醸造所、製粉所、釘工場、豚肉加工場など、数多くの産業が集積するこの大都市は、繁栄の大部分をこれらの産業に依存している。同じ高台から見る夜景は、この上なく美しい。谷全体が黒い背景に、工場、鋳造所、蒸気船から放たれる無数の光が灯り、それがカヤホガ川の水面に反射すると、まるで銀色のリボンが暗闇の中を流れているかのように見え、その光は2000倍にも膨れ上がる。

クリーブランドは、五大湖沿岸に数多く存在する都市の中でも、最も美しい都市として知られています。エリー湖を見下ろす高い崖の上に位置し、街路は大部分が平行に走り、直角に交差しています。市の中心部でさえ、ほとんどすべての家の小さな庭には低木が植えられ、木々が木陰を作っています。これらの木々の大部分はニレの木です。こうした木々の多さから、クリーブランドは「森の街」と呼ばれるにふさわしいと言えるでしょう。道路は非常に広く、主要な道路は舗装されています。

主要な商業通りであり、おしゃれな遊歩道でもあるスーペリア通りは、幅132フィートで、立派なホテルや小売店が軒を連ねています。この通りのふもとから、同じ高さに、1878年に完成した壮大な石造りの高架橋は、イーストサイドとウェストサイドを結び、パール通りとデトロイト通りの交差点でウェストサイドに到達します。この道路は全長3,211フィートで、建設費は220万ドルでした。数年前には、同じ場所に十分な高さの橋が建設されていました。[150ページ] 様々な船舶が下を通れるようにするためであったが、この高さでも橋にたどり着くにはかなりの下り坂があり、反対側に渡る際にも同じくらいの上り坂があった。河口近くの跳ね橋は商業的なニーズを満たすには全く不十分で、船舶が通過している間、長時間開いたままになることが多かった。

オンタリオ通り、バンク通り、ウォーター通り、マービン通り、リバー通り、そしてユークリッド通りは、イーストサイドにあるその他の重要な商業通りです。デトロイト通り、パール通り、ロレイン通りは、ウェストサイドの主要幹線道路です。

オハイオ州クリーブランドのパブリックスクエアとペリー記念碑。 オハイオ州クリーブランドのパブリックスクエアとペリー記念碑。
モニュメント・パークは、市の中心部に位置する10エーカーの正方形の公園で、スペリオル通りとオンタリオ通りが交差しています。これらの通りによって4つの区画に分けられ、美しい木々が木陰を作っています。南東の区画には、エリー湖の戦いの英雄であるペリー提督の記念碑が建っています。この記念碑は1860年に8,000ドルの費用をかけて建てられました。記念碑には、イタリア産大理石でできた巨大な提督像が、ロードアイランド産花崗岩の台座の上に立っており、全体の高さは約20フィートです。台座の前には、戦いの最中にローレンス川からナイアガラ川へ小型ボートで渡るペリー提督を描いた大理石のメダルが飾られています。公園の南西の角には池と滝があり、北西には美しい噴水があります。この公園には大きな棺台が設置され、故ガーフィールド大統領の遺体を納めた棺は、盛大な国葬が行われるまで、そして国葬の間も、その下に安置された。その後、棺は墓地へと運ばれた。この公園は、非常に美しい教会や公共建築物に囲まれており、その中には税関、郵便局、連邦裁判所、郡裁判所、市庁舎など、いずれも壮麗な建造物が含まれている。 [151ページ]公園の近くにあるケース・ホールには、1500人を収容できるコンサートホール、図書館、閲覧室、そしてクリーブランド図書館協会の部屋が入っています。新しくて立派な建物であるオペラハウスは、ユークリッド通りにあります。その他にも、音楽アカデミー、グローブ座、そしていくつかの小規模な劇場があります。

ユークリッド通りの商業地区は公園からエリー通りまで伸びており、その先には美しい邸宅、優雅なコテージ、そして素晴らしいヴィラが立ち並び、郊外に近づくにつれてそれぞれの敷地はますます広くなっています。世界でも有​​数の美しい通りであり、全長は10マイル（約16キロメートル）にも及び、かつては市街地から遠く離れていた郊外地域をいくつも通り抜けています。これらの地域は、今では市街地のすぐ近くに位置することに、さぞかし驚いていることでしょう。ユークリッド通りは他の通りと斜めに交差しており、現在の規模になる以前から、市街地へと続く主要な道路の一つであったことは明らかです。ほとんどの通りは湖岸線と平行に走っており、湖岸線は北東から南西へと伸びています。しかし、ユークリッド通りは東へ約3マイル（約4.8キロメートル）まっすぐ進み、クリーブランド近郊の歴史的な場所の一つであるドーンズ・コーナーズに至り、そこから北東へと向きを変え、湖岸線とほぼ平行に走っています。プロスペクト通りはユークリッド通りと平行に走っており、その住宅の美しさと優雅さにおいてはユークリッド通りに次ぐ存在です。セントクレア通りもまた、郊外で人気の高い通りで、湖と平行に、湖から少し離れた田園地帯へと伸びており、多くの美しい邸宅が立ち並んでいます。

ニューバーグはかつて市街地から3マイル離れた場所にあり、保護区で最初の製材所と製粉所があった場所ですが、現在は[152ページ] クリーブランドの郊外地域に含まれ、大規模な鉄工所が集中している。

1866年に建てられたユニオン駅は、国内でも有数の規模と美しさを誇る駅の一つです。湖畔の崖の下、カヤホガ川の河口近くに位置しており、緩やかな傾斜の道路が様々な種類の馬車や車両の通行を可能にしています。また、長い石段を登ると、歩行者は崖の頂上まで直接行くことができ、そこから市内各地へ向かう馬車が待っています。市内中心部から出る鉄道はすべてここから発着しています。駅の正面玄関上部の要石には、建設を監督したアマサ・ストーン氏のレリーフ肖像が彫られています。グラントとリンカーンの同様の肖像は、建物の両端にある要石にも見られます。

水道施設は湖の近く、川の西側に位置し、湖の下を約6000フィート（約1800メートル）にわたって延びるトンネルを通して、2基の強力なポンプで崖の上にある大きな貯水池に汲み上げられた清浄な水が、市全体に供給されている。この貯水池はレジャーを楽しむ人々に人気のスポットであり、市街地、湖、そして周囲の田園地帯の素晴らしい眺めを提供している。

クリーブランドは優れた教育施設を誇っています。その学校は国内でも比類のない水準であり、さらに複数の大規模な図書館も有しています。ウェスタン・リザーブ・カレッジは、つい最近まで南東約20マイルの小さな村ハドソンにありましたが、ここ数年のうちにこの都市に移転しました。ウェスタン・リザーブ・カレッジの分校である医科大学は1843年に設立され、エリー通りとセントクレア通りの角にある堂々とした建物に入居しています。この大学の近く、湖畔には広大な[153ページ] アメリカ海兵隊病院は、9エーカーの敷地に囲まれ、美しく整備され、手入れが行き届いている。

クリーブランド郊外には数多くの公園や庭園があり、中でも最も広大なものの一つは、同市の大富豪の一人であるウェイド氏が市に寄贈したものである。しかし、大通りに次いで人気のドライブコースは、カヤホガ川を渡って西へ7マイル進んだロッキー川である。ロッキー川は、湖に大胆に突き出た垂直な崖の間の狭い峡谷を通って湖に流れ込んでいる。ここには公園が整備されており、自然の美しさをさらに引き立てるためにあらゆる芸術が駆使されている。ここからは、緑の波間から空に向かってそびえ立つ尖塔が連なる街並みを遠くに見渡すことができる。西には岩だらけの岬が連なるブラックリバーポイントがあり、北には途切れることのない広大な水面が広がり、ところどころに蒸気船の長い黒い航跡が水面に白い線のように浮かび、あるいは水平線に白い帆の点が点在している。クリーブランドとロッキー川の間の海岸は高く険しく、そこから流れ出る小川は急流や滝となって湖に注ぎ込んでいる。小さなボートさえ上陸できないこの荒涼とした海岸では、白人がこの地を所有し始めた初期の頃、幾度となく脆弱な帆船が難破し、乗船していた人々のほとんどが水底に沈んだ。1806年、ハンターという男とその妻と子供、ベンという名の黒人男性、そして幼い黒人の少年が突風にあおられてこの岩礁に打ち上げられた。彼らはできる限り岩礁に登ったが、絶え間なく押し寄せる波に翻弄され、やがて次々と寒さと飢えで命を落とし、5日後にベンだけが生き残って救助された。[154ページ] この出来事は翌春に起こった。クリーブランドが入植されてから最初の12年間に発生した18件の死亡事故のうち、11件は溺死によるものだった。

20年か30年前、クリーブランドへの湖と川のアプローチほど荒涼として美しさに欠けるものは想像できなかった。列車は崖の麓を走り、線路と都市が築かれた台地の間の空間はゴミと放置に明け暮れていた。オルガンの箱ほどの大きさの小さな小屋があちこちに建ち、汚れた半裸の子供やだらしない女性でごった返し、物干し竿には雑多な衣類がぶら下がっていた。至る所に黒ずみ、汚れ、そして荒廃が見られ、アメリカで最も美しい都市の玄関口は、訪問者にとって正反対の嫌悪感を抱かせる場所だった。しかし今ではすべてが変わった。森の都市に入ると、途切れることのない公園を通り抜ける。東から来ると、美しい内海の波が線路をほとんど洗い流す。左手には、急斜面が緑の草木や樹木に覆われ、ところどころに美しい私有地が点在している。一方、エリー通りに面した崖の上には、広々とした手入れの行き届いた敷地を持つアメリカ海兵隊病院がそびえ立っている。駅に着くと、旅行者はすぐに崖を登り、碁盤の目のように線路が張り巡らされた広大な鉄道操車場の醜悪な光景を避けることができる。かつては見苦しかった川でさえ、今では様々な商業活動が絶え間なく行き交う様子が見られ、それらすべてがこの街の繁栄と活気ある産業を物語っている。

公共空間に多大な時間と費用をかけることは、西洋の都市特有の特徴である。[155ページ] 改良、特に単なる装飾的なもの。クリーブランドは決して他の都市に劣っていません。東部の都市の多くは広大で高価な公共公園を誇っていますが、クリーブランドほど、その全体的な外観を美しく、よそ者にとって魅力的なものにするために、多くの考え、労力、お金を費やしている都市はありません。第一印象が重要だと言われているように、クリーブランドは賢明であることを証明しました。クリーブランドは多くの自然的な利点を持っています。シカゴのように沼地にあるのではなく、湖から約100フィート高い砂利の平地に建設されています。また、シンシナティのように浸水することもなく、ほとんどの商業施設や住宅は水面よりはるかに高い場所にあります。しかし、カヤホガ川は時折、その岸辺にある製造施設に被害を与えます。1883年2月、増水が発生し、川の水位が通常より10フィート上昇し、谷全体が浸水しました。大量の木材と屋根板が製材所から流されました。バレー鉄道は数フィート水没しました。製紙工場、溶鉱炉、その他の建物は、1階のほぼ最上階まで水没した。川の上流にある療養所農場も水没し、洪水による被害額は100万ドル以上と推定された。水位は、同様の災害が発生した1859年以来、最も高かった。

1881年9月、殺害された首席判事の遺体を乗せた悲嘆の葬列がクリーブランドへと向かうと、すべての視線がクリーブランドに注がれた。大勢の人々が公園に集まり、最後の悲しい儀式に立ち会った後、葬列は美しいユークリッド通りを通り、レイクビュー墓地へと向かった。[156ページ] ジェームズ・エイブラム・ガーフィールドの遺体は、専用の納骨堂に安置され、昼夜を問わず兵士によって警備された。湖を見下ろすその場所に、丘や谷、耕作地や優雅な郊外の邸宅が点在する美しい田園地帯に囲まれ、彼の遺体は最後の安息の地を見つけた。一方、彼の記憶は5000万人の心に生き続け、その名声は不滅である。未亡人となった母の末息子として、貧困と無名の中で育った彼は、揺るぎない誠実さと卓越した知性によって、自由で聡明で力強い国民の選ばれた指導者という、人間が同胞に与えることのできる最高の地位にまで上り詰めた。人生の絶頂期に命を落とした彼を、国民は深く悼み、レイクビュー墓地は今日、国民の関心を集める場所となっている。市街地から5マイル（約8キロ）離れた場所にあり、面積は300エーカー（約120ヘクタール）、湖面から250フィート（約76メートル）の高さに位置しています。広大な眺望を誇り、1870年という比較的新しい開園にもかかわらず、既に非常に美しい場所となっています。ガーフィールドはここに埋葬されることを希望していました。墓地の中でも特に素晴らしい眺望を誇る小高い丘の上に、いずれ彼の墓が建てられ、彼の人柄への敬意と早すぎる死への悲しみを象徴する記念碑が建立される予定です。

オハイオ州クリーブランド、ユークリッド通り。 オハイオ州クリーブランド、ユークリッド通り。
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第9章
シカゴ。
シカゴの地形的位置。—名前の意味。—初期の歴史。—ディア​​ボーン砦の虐殺。—最後のインディアン。—大土地バブル。—人口とビジネスの急速な増加。—運河。—最初の鉄道。—1871年の市の状況。—大火災。—その発生、進行、範囲。—悲痛な光景。—推定全損額。—あらゆる方面からの支援。—復興作業。—2度目の火災。—公共建築物、教育機関、慈善施設、通り、公園。—水道施設。—家畜市場。—郊外。—市の未来。

「アメリカで他に何も見なくても、ナイアガラとシカゴの二つだけは見ておくべきだ」と、イギリスの政治家リチャード・コブデンは、ゴールドウィン・スミスがアメリカへ出発する前夜に彼に言った。そして確かに、アメリカの驚異と偉業を正しく理解したいのであれば、ナイアガラとシカゴはそれぞれその最高峰として受け入れられるだろう。ナイアガラは昨日も今日も、そしてこれからも変わらない。しかし、前述の訪問時にシカゴを見るのが望ましいことであったとすれば、今日ではなおさらである。フェニックスのように灰の中から蘇り、圧倒的な災難と思われたものを確かな祝福に変え、火で焦げた衣を誇らしげにまとい、比類なき偉業の冠を戴き、内海の湖畔に佇む、まさに女王のような都市なのだから。

平坦で比較的低い地域に位置するシカゴだが、それでも標高は最も高い都市の一つである。[158ページ] 大陸の標高。ミシガン湖は、アメリカの湖沼群の源流であり、セントローレンス川とつながって、この湖沼群を通って、この都市の降雨量の多くが大西洋へと流れ込む。一方、イリノイ川への運河を通って、この都市の下水はメキシコ湾へと運ばれる。半世紀前には、この場所ほど絶望的な都市建設地はなかっただろう。湖の入り江、あるいは支流が半マイル以上も陸地に入り込んでいたが、その河口には砂州があり、小型船以外は進入できなかった。シカゴ川と通称されるこの入り江は、2つの支流に分かれており、一方は北向き、もう一方は南向きに流れていた。陸地は湖面とほぼ同じ高さで、一年のある時期には広大な沼地となり、一部は完全に水没していた。馬車隊は、大草原の黒い泥沼に苦戦し、裁判所が現在建っている場所からわずか2マイル（約3.2キロ）の地点で、馬車が3～4フィート（約90～120センチ）も泥に沈んでしまうほどだった。時には、この沼地に「底なし」と粗雑に書かれた看板が立てられていた。しかし、アメリカの企業家精神は底を見つけ出し、都市を築き上げた。そのまるで魔法のような建設の歴史は、『千夜一夜物語』に匹敵するほどだ。

シカゴはインディアンの言葉で、王や神のさまざまな称号、そしてスカンクや野生のタマネギを意味する。その初期の歴史では、排水設備がなく、水源は土壌に蓄積されたあらゆる不純物で汚れた地表水に過ぎず、12～15マイルにわたって淀んだ潟湖から常に恐ろしく吐き気を催すような悪臭が漂っていたため、後者の呼び名は非常に適切に思えた。[159ページ] 疑いなく、こうした状況が起源となった。しかし、都市は火によって浄化され、衛生状態が本来あるべき姿になったため、より高貴な称号を得るにふさわしい存在となった。

シカゴの地に最初に訪れた白人は、1673年8月に到着したジョリエットとマルケットでした。マルケット神父は最初の訪問の翌年、再びこの地を訪れ、粗末な教会を建てました。その後、フランス人がこの地に砦を築いたようですが、現在その痕跡は残っていません。19世紀のごく初期、インディアンとの交易商人であり、アメリカ毛皮会社の代理人でもあったジョン・キンジーは、この地でインディアンと長年交易を行っていたことから、おそらく政府に働きかけてここに砦を建設させたのでしょう。こうして1804年、ディアボーン砦が建設され、約50人の兵士と3門の大砲が配備されました。キンジー氏は同年、家族とともにこの地に移住しました。

1812年、ディアボーン砦はインディアンによる血なまぐさい虐殺の現場となった。当時砦の指揮官であったハル大尉は、ポタワトミ族の忠誠の誓いを過信し、同族の護衛隊に砦の兵士と住民をフォートウェインまで護送させると約束したが、護衛隊全員が殺されるか捕虜となり、自身も捕虜となった。砦はミシガン通りの突き当たり、レイク通りとの交差点より下に位置していた。この時期に放棄され破壊された砦は、1816年に再建され、最終的に1856年に取り壊された。

4年間、その場所は白人に見捨てられ、毛皮商人さえもそこを訪れようとしなかった。1818年に2家族がその場所に定住した。1820年には十数軒の家が将来の都市を形成し、1827年には政府代理人が報告した。[160ページ] そこは、不法占拠者、「インディアンとほとんど同等ではないみじめな人種」が住む、囲いや犬小屋の集まりのような場所だった。1830 年、人口は 70 人だった。1832 年、みじめな小さな町には 600 人が住んでいた。1833 年 9 月、アメリカ合衆国は北西部の 2000 万エーカーの土地をインディアンから購入し、インディアンはミシシッピ川の西へ 20 日の旅程で移住することを約束した。7000 人のインディアンがこの条約の締結に出席し、川岸の大きなテントで酋長たちによって批准された。1 年後、4000 人のインディアンが戻ってきて、30,000 ドル相当の物品の年金を受け取った。これらの物品の分配は、まず激しい争奪戦を引き起こし、続いて血みどろの戦いとなり、数人のインディアンが殺され、他のインディアンが負傷した。その場面は乱痴気騒ぎで幕を閉​​じ、翌朝、財産を受け取った者のほとんどは、与えられた財産のおかげで少しも生活が良くなっていなかった。同様の場面が同様の結果で1835年にも繰り広げられた。しかし、それがシカゴでインディアンを見た最後だった。9月、4頭の牛に引かれた40台の荷馬車の隊列が、ポタワトミ族の子供たちと家財道具をはるか西への行進に運び、女性と戦士たちはその傍らを歩いた。彼らがミシシッピ川に到着するまで20日かかり、さらに20日かけて、現在シカゴから15時間で到達できる地点にたどり着いた。

湖畔から見たシカゴの鳥瞰図。 湖畔から見たシカゴの鳥瞰図。
1827年、この地を視察するために派遣された政府職員のロング少佐は、この場所について「入植者にとって何の魅力もなく、湖上での貿易総額は、駐屯地がマキノーから物資を受け取っていた時でさえ、スクーナー船5、6隻分の貨物量を超えることはなかった」と述べている。1833年には潮位が [161ページ]移民が始まった。その年の終わりには、シカゴの泥沼で50家族が苦境に陥っていた。1834年には町の人口は2000人近くになり、1835年末には3000人を超えた。1835年から1836年にかけて、シカゴは大規模な土地投機の中心地となった。無数の町が紙の上であらゆる方向に出現した。国中が興奮に包まれた。東部の資本家でさえこの熱狂に巻き込まれ、将来有望な都市へのこの無謀な投機で富が築かれ、そして失われた。バブルはすぐに崩壊し、深刻な不況をもたらした。州は破産し、シカゴは衰退した。しかし、それも長くは続かなかった。投機の狂乱から目をそらした住民たちは、賢明にも正当な事業の発展に目を向けた。 1833年、アメリカ合衆国はシカゴ川の浚渫に3万ドルを費やし、1834年の春には絶好の増水によって河口の砂州が洗い流され、大型船も航行できるようになった。1838年には、ある冒険心旺盛な商人がその港から78ブッシェルの小麦を出荷した。1839年には4000ブッシェルが出荷された。1842年には、小麦の輸出量が4万ブッシェルから60万ブッシェル近くにまで一気に増加した。1839年には3000頭の牛が草原を横断して東部の市場に送られ、その後毎年驚くべき増加を見せた。しかし、こうした商業活動の蓄積にもかかわらず、市内の道路は依然として泥沼で、多くの農民が現在の市域内で穀物を積んだ荷車に轢かれて遭難した。鉄道が建設される前、運河が完成する前、シカゴは年間225万ブッシェルの穀物を輸出し、商品を運んできた荷馬車に穀物を積み替えて送り返していた。[162ページ]

イリノイ川はシカゴ川と繋がり、さらにシカゴから96マイル（約155キロ）離れたラサールでミシガン湖に注ぐ運河によってミシガン湖へと繋がっています。この運河は1836年に着工し、1848年に完成しました。この運河の開通は、発展途上の西部都市シカゴに新たな活力を与え、将来の繁栄の礎を築きました。北部の国境に広がる壮大な湖と河川網によって既に東部と繋がっていたシカゴは、この運河によって南部と西部との交通網が開かれ、いわば国内各地を結ぶ玄関口となったのです。

1849年、最初の鉄道がシカゴから10マイル（約16キロ）の地点まで接近した。1852年にはミシガン・セントラル鉄道とミシガン・サザン鉄道が開通し、東部との直接的な交通が確保された。一方、西部への鉄道建設計画も複数あり、実際に建設が進められているものもあった。今日、イリノイ州とその周辺州は、文字通り鉄の道で碁盤の目のように張り巡らされており、そのほとんどがシカゴを中心としている。1857年当時、シカゴ川の淀んだ水辺には10万人が暮らしていた。

1871年、シカゴは人口33万4000人を擁する国内第4位の都市だった。土木技術の傑作により、川の水は逆流され、汚水はイリノイ川とミシシッピ川の岸辺を肥沃にするために流された。道路は排水され、窪地は埋め立てられ、地盤は徐々に上げられ、当初より12フィート高くなった。建物のいくつかはすぐに最新の地盤まで持ち上げられ、その他は建設当時のままだった。その結果、板張りの歩道は一連の[163ページ] 階段は、それぞれの建物に合わせて設計されていた。主要な通りは石畳かニコルソン舗装で舗装されていた。三重に流れる川には17もの跳ね橋が架けられ、2本のトンネルによって両岸を途切れることなく行き来できた。効率的な水道施設が建設され、市内で使用できるきれいな水が供給されていた。大火災の前年の総貿易額は4億ドルと推定された。穀物取引は膨大な規模に達し、その処理には総容量1158万ブッシェルの大型エレベーター17基が必要だった。18の銀行が営業しており、総資本は1000万ドル、預金総額は1700万ドル近くに達していた。市は製造業に力を入れ始めており、木材取引は驚異的な規模にまで成長していた。川の支流沿いには何マイルにもわたって材木置き場が広がり、港は到着する材木運搬船で混雑することもあった。火災の3、4年前のある日には、順風が吹いて、木材を満載した船がなんと218隻も港に入港した。旅客列車は100本、貨物列車は120本が毎日発着し、24時間ごとに75隻の船が埠頭で荷揚げと積み込みを行っていた。

シカゴ・レディヴィヴスは、その盾に立ち上がった雌牛を掲げるべきである。1871年10月8日の夕方、スカリー夫人の牛が蹴り飛ばされて歴史に名を刻み、シカゴは廃墟と荒廃へと陥った。シカゴは川とその支流によって、北、南、西の3つの異なる地域に分かれている。市の主要な商業地区は南側にある。[164ページ] 湖岸や小川の縁に沿って、そしてその両側に被害が及んだ。シカゴ市民が今でも特別な誇りを持って訪問者に説明する「焼失地区」は、ほぼ完全に南側と北側に限られていた。

10月7日の夕方、西側の製材所で火災が発生し、火の手は約20エーカーに及び、100万ドル相当の財産が焼失した。この火災は、恐ろしい出来事ではあったが、おそらく8日の運命の夜に西側が壊滅的な被害を受けるのを防いだのだろう。炎が川を越えて燃え上がろうとした時、この火災は荒廃の大きな旗印となったのである。

シカゴ大火災。世界史上最大の火災。 シカゴ大火災。世界史上最大の火災。
1871年10月8日日曜日の夜9時頃、西側のジェファーソン通りとデコーベン通りの角付近にある厩舎で、牛が乾いた干し草の中にあったランタンを蹴り倒した。14週間まとまった雨は降っておらず、屋根や木造の建物は火種のように乾燥していた。南西から強い風が吹いており、消防車が現場に到着する前に、隣接する6棟ほどの建物が炎に包まれた。その地区の建物はほとんどが木造で、川沿いには材木置き場がいくつかあった。炎は猛烈な勢いでこれらの建物を焼き尽くし、その後、大胆かつ突然に川を越えて南側の商業地区の中心部へと飛び込んだ。この地区の建物の多くも木造で、木製の歩道や、可燃性の混合物が充填された木製のブロック舗装は、まるで炎の燃え広がりを助長し、加速させるために作られたかのようだった。火は北と東に向かって着実に広がり、 [165ページ]行く手を阻むものすべてを破壊しながら。耐火構造の建物でさえ、触れただけで溶けてしまうかのようだった。

風は強風に変わり、火は夜通し猛威を振るい、まるで貪欲な悪魔のように燃え盛った。夜明けには、火はすでに川の狭い堤防を越え、北側を破壊し尽くし、市街地の大部分を占めていた木造建築物を次々と焼き尽くした。炎は川を行き交う船舶にも燃え移り、炎が去った後には黒焦げになった船体だけが残った。このような極限状況に備えて市が頼りにしていた給水も途絶えた。猛烈な熱で弱体化した建物の壁は、ポンプの上に崩れ落ち、その地区の希望は完全に消え去った。

炎は南へテイラー通りまで広がり、北へはフルラートン通りで広大な草原が目の前に広がり、燃えるものがなくなったところでようやく止まった。火災の延焼範囲は南北に約5マイル（約8キロ）に及び、平均幅は1マイル（約1.6キロ）だった。火災は日曜日の夜9時から火曜日の夜明けまで続き、シカゴの商業地区は跡形もなく消え去り、炎がくすぶる広大な黒焦げの野原と、倒壊した建物の残骸の山、そしてところどころに残る壁の一部だけが残っていた。銀行、保険会社、ホテル、劇場、鉄道駅、法律事務所、新聞社、ほとんどの教会、卸売店のほぼすべて（1軒を除く）、多くの倉庫や小売店、6基のエレベーター、50隻の船舶、そして数多くの豪華な邸宅を含む1万6千戸の住宅が、無数の質素な家屋の他に焼失した。200人が犠牲となった。[166ページ] 死者が出て、10万人もの人々が突然、家もお金も失い、食べるものも着るものもなくなってしまった。

火災に伴う光景は、恐ろしく、胸が張り裂けるようなものだった。それは、恐ろしさとグロテスクさ、悲劇と滑稽さが入り混じった、おそらくかつてこれほど大規模な光景は見られなかったであろうし、二度と繰り返されないことを願うばかりの光景だった。そして、そのすべての上には、息苦しく視界を遮る煙が幕のように立ち込め、炎は不吉な光を放ち、その光景を照らし出し、まるで地獄の業火のようだった。

火は猛烈な勢いで燃え広がり、あらゆる消火の試みを阻んだ。多くの人々が家財道具を守ろうと必死に努力したが、その努力はしばしば無駄に終わった。また、わずかな寝間着姿でかろうじて命からがら逃げ出した者もいた。街路は狂乱した群衆で溢れかえっていた。あらゆる種類の乗り物が動産を満載し、男も女も子供も、持ち物を抱えている者もいれば、ほとんど裸同然の者もいた。皆、目の前の恐ろしい危険以外何も考えられず、恐怖からくる狂気に駆られ、背後から迫りくる悪魔から逃げ惑っていた。悪魔の熱い息は衣服を焦がし、髪を煤けさせた。多くの人々が川や湖に避難したが、シューシューと音を立てる炎は水面を舐めるように燃え上がり、哀れな犠牲者たちは二重の苦しみを味わった。命からがら逃げ出した者はごくわずかだった。

炎の勢いはあまりにも速く、多くの人々は逃げる間もなく崩れ落ちる家や作業場の壁の下敷きになり、炎に包まれた墓場に閉じ込められた。煙で窒息死した人もいた。子供たちは親と離れ離れになり、[167ページ] 親も若者も老人も、安全を求めてあらゆる場所に逃げ込み、狂乱のパニックが至る所に広がった。多くの酒場が開け放たれ、ウイスキーが惜しみなく振る舞われ、酔っぱらいの騒乱が加わり、恐ろしい夜の混乱と絶望はさらに増した。卑劣な泥棒や大物略奪者は、至る所で獲物を見つけた。この恐ろしい災難の中で、誰もが仮面を脱ぎ捨て、勇敢な男、高潔な紳士、利己的な臆病者、いじめっ子、あるいは泥棒といった、本来の姿を見せた。

ウェスタン・ニュース社の膨大な蔵書の中で、残っていたのは、縁が焦げた四つ折り聖書のたった一枚だけだった。そこにはエレミヤの哀歌の第一章が記されており、次のような言葉で始まっている。「かつて人々で満ち溢れていた都は、なんと寂しく佇んでいることか。なんと寡婦のようになってしまったことか。諸国の中で偉大であり、諸州の中で王妃であった都は、なんと貢納を納める身となったことか。都は夜な夜な激しく泣き、その涙は頬を伝う。彼女を愛した者たちの中で、慰めてくれる者は一人もいない。」

シカゴ大火でアメリカ国内外の保険会社が被った損失額は8863万4133ドルに上った。わずか30時間で2200エーカー以上が炎に包まれた。焼失した建物だけでも7500万ドルと推定され、その中の物品の損失額は少なくとも同額以上だった。総損失額は2億ドルを下回ることはなかっただろう。

恐ろしい災難の知らせが世界中に伝わるとすぐに、寛大な精神があらゆる方面から効率的な援助を促した。セントルイス、ミルウォーキー、シンシナティ、クリーブランド、ニューヨーク、ボストン、フィラデルフィア、ピッツバーグ、モントリオール、そして[168ページ] 北、南、東、西の各地から、惜しみない、中には王侯貴族も含む多額の寄付が寄せられた。中国からも1,290ドルが送られた。12月1日までに、一般市民からの現金寄付は250万8,000ドルに達した。裸の人々は服を着せられ、飢えた人々は食料を与えられ、住む家を失った人々は少なくとも一時的な住居を提供され、シカゴは復興という課題に取り組み始めた。

水曜日の朝、くすぶる廃墟はまだ熱を帯び、あちこちから煙が立ち上っていたが、復興作業が始まった。1か月以内に、5,000～6,000戸の仮設住宅が建てられた。その間、恒久的な建物の基礎工事が、かつてない規模で進められた。1年後には、火災の痕跡は跡形もなく消え去った。

それからほぼ3年後の1874年7月14日、再び大火災が街を襲い、市の中心部の18ブロック、つまり60エーカーもの土地と、約400万ドル相当の財産が焼失した。600軒以上の家屋が焼失したが、その圧倒的多数は粗末な木造の小屋だった。

今日、シカゴは大火災を最大の恩恵の一つとみなしている。街は完全に再建されたが、以前のように木造建築が溢れていたために火災の餌食になりやすかったような、老朽化し​​た建物ではない。堅固で、重厚で、美しく、多くの場合壮麗なこれらの建物群は、一世紀、あるいは一世代の歳月をかけて築かれたものではなく、まるで一夜にして地面から湧き出たかのように見える。新しいシカゴは、この上なく美しく、壮大だ。訪れる人は、活気と商業活動で溢れる広場や通りを歩き、火災の痕跡を一切感じることなく、[169ページ] 10年ほど前の大惨事から、より洗練された姿になったことを除けば、シカゴは何も変わっていない。そして、勇気と進取の精神において、シカゴは世界のどの都市にも引けを取らないことを証明した、という結論に至らざるを得ない。

シカゴは38マイル（約61キロメートル）の河岸線を有し、そのうち24マイル（約39キロメートル）は整備済みである。湖岸線は含まれておらず、外港の建設が進められている。現在、河川には35の跳ね橋が架けられており、全長1,608フィート（約490メートル）、標高差45フィート（約14メートル）のトンネルがワシントン通りの南西側を結び、全長1,854フィート（約560メートル）の別のトンネルがラサール通り沿いの南北側を結んでいる。

南側にあるステート・ストリートは、シカゴのブロードウェイとも呼ばれています。ランドルフ・ストリートは、市庁舎や郡庁舎をはじめとする壮麗な建物が立ち並ぶことで有名です。ワシントン・ストリートは、小売店が軒を連ねるおしゃれな遊歩道の一つですが、ディアボーン・ストリートも負けず劣らず人気です。500万ドル以上をかけて建てられた壮麗な建造物である米国税関・郵便局は、クラーク・ストリート、アダムズ・ストリート、ジャクソン・ストリート、ディアボーン・ストリートに囲まれた広場に建っています。広々とした堂々とした建物で、精巧な内装が施された商工会議所は、ワシントン・ストリートとラ・サール・ストリートの角、市庁舎広場の向かいにあります。天井には、シカゴの貿易、大火災、そして復興を寓話的に描いたフレスコ画が描かれています。ラ・サール・ストリートの突き当たり、ヴァン・ビューレン・ストリートにあるユニオン・デポは、市内でも屈指の美しい建物です。博覧会館は、湖畔に建つ鉄とガラスでできた巨大で華麗な建造物で、モンロー通りからジャクソン通りまで伸び、ミシガン通りに面した正面は800フィート（約244メートル）に及ぶ。[170ページ] この建物は高さ160フィート、直径60フィートのドームで覆われている。毎年秋には、ここで市の芸術と産業の博覧会が開催される。

シカゴのホテルの中でも、パーマーハウスは群を抜いています。このホテルは火災で焼失しましたが、かつての姿をはるかに凌駕する規模と精巧さで再建され、世界でも屈指のホテル、あるいは世界最高のホテルと言えるでしょう。レンガ、石、鉄、大理石、セメントといった不燃性素材のみで建てられているため、完全に耐火構造となっています。ステート通り、モンロー通り、ワバッシュ通りに面した3つの正面を持ち、建物と内装に350万ドルが費やされました。アメリカ式とヨーロッパ式の両方のプランで運営されており、常時600人から1000人の宿泊客を収容しています。グランドパシフィックホテルもパーマーハウスに劣らず素晴らしいホテルです。ジャクソン通り、クラーク通り、アダムス通り、ラサール通りに囲まれた街区の半分を占めています。シャーマンハウスとトレモントハウスも素晴らしいホテルで、中心部に位置しています。

シカゴには、火災の被害を免れた教会や、その後再建された教会を含め、約300の教会がある。モンロー通りにある巨大なタバナクルは、ムーディー氏とサンキー氏が会合を開いた場所であり、聖歌コンサートやその他の宗教的な集会に使用され、1万人を収容できる。

グランド・パシフィック・ホテル、シカゴ。 グランド・パシフィック・ホテル、シカゴ。
文学と教育機関において、シカゴは最上位の地位を占めている。公立学校は国内でも有数の規模を誇り、広くて美しく、便利で風通しの良い校舎を備えている。故スティーブン・A・ダグラスによって創設されたシカゴ大学は、湖を見下ろす美しい場所に位置し、アメリカ最大の望遠鏡を擁している。 [171ページ]6万冊の蔵書を誇る図書館。科学アカデミーは火災で3万8千点の貴重な標本コレクションを失ったが、新しい建物を建設し、徐々に新しい博物館と図書館を整備している。市内には神学校が3校、医科大学が3校、病院が3つ、そして多数の慈善団体がある。消防署は非常に効率的に組織されており、年間経費は100万ドルを下回ることはほとんどない。

シカゴは、アメリカ合衆国で最も広大な公園と大通りのシステムを持つ都市です。北側の湖畔に位置するリンカーン・パークは310エーカーの広さを誇り、大火災の際には、猛威を振るう自然から逃れてきた何千人もの人々の避難所となりました。北側の大通りであるレイクショア・ドライブは、パイン・ストリートからレイク・ビューまで伸びており、世界でも有​​数の美しいドライブコースです。ハンボルト・パーク、セントラル・パーク、ダグラス・パークは市の西側の境界に沿って広がり、広大な敷地には湖、池、遊歩道、ドライブコース、噴水、彫像などが点在し、幅広く精巧に装飾された大通りで結ばれています。南側の広大な公園へは、北側からドレクセル・ブールバードとグラント・ブールバードを通ってアクセスできます。ドレクセル・ブールバードは娯楽専用で、通行は一切禁止されています。南側にある2つの公園のうち、最も南に位置する公園は湖岸に沿って1.5マイル（約2.4キロメートル）以上にわたって広がっている。ユニオンパークは、西側の住宅地の中心部に位置している。

シカゴが成し遂げることはどれも途方もない規模で、よそ者は驚きのあまり息を呑むほどだ。この若き巨人の偉業の中でも特に注目すべきは、純粋な水を供給する水道施設である。[172ページ] 60万人の住民に飲料水を供給する。水はミシガン湖の下を2マイルにわたって伸びるトンネルによって供給され、多数のポンプによって水が高さ154フィートの巨大なスタンドパイプに押し込まれる。施設はシカゴ通りのふもとに位置している。湖の下のトンネル掘削では、陸側と湖の2マイル沖で同時に掘削が行われた。計算は非常に正確で、2つのトンネルが中央で合流したとき、直線からのずれはわずか7.5インチ、水平方向の寸法の変動はわずか3インチだった。鉄でできており、重厚な石積みで保護されたこのトンネルは、直径9フィートで、部分的に水が満たされているときはカヌーが通過できるほど大きい。トンネルの湖側の出口は防波堤で保護され、重い石によってしっかりと固定されている。嵐は、時折軽い揺れを引き起こす以外は、このトンネルに影響を与えることはない。そして、恐ろしい軋む音を立ててその傍らを通り過ぎる広大な氷原でさえ、今のところその土台を揺るがすには至っていない。

シカゴは穀物のかなりの部分を小麦粉の形で出荷しており、市内には大規模な製粉工場がある。現在の年間小麦粉輸出量は恐らく300万バレルを下回らないだろう。シカゴの人々は、1つの樽に15ブッシェルから20ブッシェルのトウモロコシを詰めることも可能だと発見した。「トウモロコシは、より持ち運びやすい動物の形にすることで、圧縮され、体積が小さくなる」とラグルズ氏は述べている。「豚はトウモロコシを食べ、ヨーロッパは豚を食べる。こうしてトウモロコシは具現化される。豚とは、4本の足を持つ15ブッシェルから20ブッシェルのトウモロコシに他ならないのだから。」豚肉加工業[173ページ] シカゴでは豚肉産業が巨大な規模にまで成長した。かつて「豚肉の都」と呼ばれたシンシナティを、この分野の貿易において完全に凌駕している。シンシナティ、ルイビル、セントルイス、インディアナポリス、ミルウォーキーの5都市を合わせても、シカゴの屠殺頭数には及ばない。

市の南西の境界線すぐ外側にある家畜市場は、世界最大規模を誇る。数百エーカーもの広さを誇り、「世界最大の牛の街」とも呼ばれるこの市場は、直角に交差する通りや路地が規則正しく配置されている。メインストリートはブロードウェイと呼ばれ、長さ1マイル、幅75フィートである。両側には牛の囲いがあり、軽い柵で3つの通路に分かれているため、牛の群れは争うことなくすれ違うことができ、牛追い人たちの通行も妨げられない。この家畜市場は、シカゴを中心とする西部のすべての鉄道と繋がっている。鉄道会社は25マイルの線路を所有している。牛を乗せた列車は囲いの並ぶ通り沿いに停車し、各車両の側面が取り外され、生きた牛たちは傾斜した橋を渡って清潔な板張りの囲いの中に入り、そこで餌と水がすぐに与えられる。広々とした快適なホテルがオーナーたちの宿泊施設として利用されており、広々とした優雅な建物である家畜取引所、畜産業者専用の銀行、そして世界各地の牛肉、豚肉、羊肉の価格を伝える電信局も併設されている。現在の家畜収容能力は、牛2万5000頭、豚10万頭、羊2万2000頭、馬1200頭である。これらの家畜収容場のすぐ近くには、人口5000人の町が形成されている。

一部の牧場では500頭以上の牛が[174ページ] 毎日、大量の牛が屠殺される。これらの牛肉の多くは冷蔵貨車で大西洋沿岸の都市へ送られ、また膨大な量が調理されて缶詰に詰められ、世界中に出荷される。

シカゴから郊外の町々は、大草原を越えてあらゆる方向に広がっている。その主要な町の一つであるサウスシカゴは、南へ12マイル（約19キロ）離れたカルメット川の河口に位置し、鉄鋼業に多額の資本が投資されている。親都市と、その発展著しい郊外の間には、いまだにぬ沼地が残されているが、急速に埋め立てられ、舗装道路が建設されているため、一世代前にはシカゴとその周辺地域を特徴づけていた泥は、今では郊外地域に限られており、間もなく過去のものとなるだろう。シカゴ自体もあらゆる方向に急速に拡大しており、無数の郊外の通りには美しいコテージが立ち並び、その田園風景が、この街に「ガーデンシティ」というふさわしい名を与えている。

過去を基準にすれば、シカゴの未来を誰が予測できるだろうか？シカゴは決して停滞しているわけではなく、今日では人口が増加し、資源が開発され、商業活動が拡大しており、実際の事実や数字を目の当たりにしなければ信じがたいほどだ。絶え間ないビジネスの喧騒に満ちた何マイルにも及ぶ通り、そびえ立つ寺院、壮麗な倉庫、優雅な邸宅、公共の教育機関、巨大な商業、高度な文明。これらはすべて、古い都市が長年の逆境との闘いの末に達成したものであるが、ここではわずか2年足らずの人々の創造と蓄積によって築き上げられたものなのだ。[175ページ] 何世代にもわたり、シカゴ川を遡ると、ほんの1世紀ほど前にはインディアンがたった一艘のカヌーを漕ぎ、ジョン・ジェイコブ・アスターが毎年小さなスクーナー船を1隻だけ派遣して駐屯地に食料を運び、毛皮を運び出していた。今ではあらゆる種類の船団がひしめき合い、世界のあらゆる地域から物資を運び、また送り出している。1834年以前には、大規模なオオカミ狩りが行われ、1頭のクマと40枚のオオカミの頭皮がその日の戦利品となったこの場所では、株式市場の熊だけが猛威を振るい、吠え立て、唯一の狼は人間である。シカゴは偉大で壮麗な都市であり、自由、独立、そして知性という最高の条件が与えられれば、アングロサクソン民族が成し遂げられる可能性を、世界のどの都市よりも完璧に体現している。

[176ページ]

第10章
シャイアン。
シャイアンの位置—市の創設—無法状態—自警団—女性参政権—人口とビジネスの急速な増加—反動—畜産—灌漑—鉱物資源—現在の展望。

シャイアンは、ユニオン・パシフィック鉄道の沿線にある、東部と西部の文明の中間地点に位置する町です。サウスプラット川の支流であるクロウクリーク沿いにあり、ロッキー山脈の麓にあります。数マイル西に行くとブラックヒルズへの登り坂が始まり、道は険しい花崗岩の丘を越え、何マイルにもわたる雪渓を縫うように曲がりくねっています。オマハからは516マイル、標高は海抜6000フィート以上で、デンバーより1000フィート高く、それに比例して空気は希薄で乾燥しています。

この街は太平洋鉄道の産物であり、鉄道建設中は冬の終着駅だった。シャイアンが重要な鉄道拠点になる可能性が高いと分かると、あらゆる階級、男女を問わず、荒くれ者たちが大挙してこの地に押し寄せた。住居はまるで魔法のように出現し、その構造は極めて粗末で、中には砂丘に掘られただけの掘っ立て小屋もあった。町の区画は途方もない高値で取引された。最初の市政は1867年8月に組織され、最初の新聞「シャイアン・リーダー」は翌年の19日に発行された。[177ページ] 1867年11月30日、線路敷設作業員たちは市境に到達し、市民による音楽と盛大な歓迎を受けた。最初の旅客列車は翌日到着した。

1868年の冬、シャイアンには6000人以上の住民がいた。無法状態が蔓延し、賭博、飲酒、銃撃が人々の娯楽の中心だった。強盗や暴行は日常茶飯事で、殺人事件も頻繁に起こるため、もはや特別な騒ぎにはならなかった。この若い都市は、その歴史の初期に、非常に示唆に富み、かつ適切な2つの名前を得た。急速な成長は「平原の魔法の都市」という名声を、そして住民の荒々しい性格は「地獄の車輪」という名声をもたらした。

市が設立されてわずか6か月後、秩序を愛する市民の忍耐は限界に達した。そこで自警団が結成され、法の介入や遅延を経ることなく、迅速かつ確実に正義が執行された。その最初の公的な活動は次のような形で行われた。1868年1月10日、3人の男が900ドルの窃盗容疑で逮捕され、保釈金を支払って出廷することになった。逮捕翌日の朝、彼らはエディ通りで横並びで縛られ、プラカードを首にかけられた状態で発見された。プラカードには、目立つ文字で次のように書かれていた。「900ドル盗まれ、500ドル返還。犯人はFSクレア、Wグリア、EDブラウンビル。市当局は午前10時まで介入しないでくれ。次の事件は木に吊るされる。自警団に気をつけろ。」その年、自警団の手によって、少なくとも12人の凶悪犯が絞首刑や銃殺刑に処され、5人が刑務所に送られた。[178ページ] 委員会。事態はたちまち著しく改善された。

1871年、準州議会は性別に関係なく普通選挙権を与える法案を可決した。女性たちは、新たに獲得した政治的権利を、それを付与した者たちが全く予想していなかったほどの熱意と普遍性をもって、即座に行使した。大陪審員として、彼女たちは市内のすべての賭博場と売春宿を閉鎖し、酒類の販売を規制し、これまで法律を無視してきた犯罪者を裁き、要するに、市を徹底的に浄化し、社会と道徳の水準を高めた。あらゆる階級の女性が投票し、不思議なことに、最も悪名高い女性でさえも法と秩序のために投票した。政党は、政治的に健全な人物だけでなく、道徳的に優れた人物を擁立する必要に迫られた。なぜなら、女性は悪人に投票しないからである。あらゆる階級が女性参政権の成果を認め、反対意見はたちまち克服された。

シャイアンは今や国内でも有数の統治が行き届き、秩序の保たれた都市の一つであり、歴代の準州知事は、政治的立場に関わらず、女性の投票権を全面的に支持する証言をしてきた。女性は妨害されることなく投票用紙を提出できるだけでなく、最大限の礼儀をもって扱われ、投票所は女性を迎えるために快適で、時には優雅な空間に整えられている。夫婦が反対の候補者に投票することは珍しくないが、これまでのところ、家族間の分裂や混乱は一切起きていない。

1867年7月1日、シャイアンには家が1軒しかなく、それは現在のエディ通りに建っていた。[179ページ] 16番街と17番街の間の通りに建つ丸太造りの家は、外も内も滑らかに漆喰が塗られており、JR ホワイトヘッド判事が所有していた。その半年後には、市内には3千軒もの家があった。最初の区画は1867年7月に150ドルで売りに出された。30日後には1区画1千ドルで売れ、2、3か月後には2千50万、3千ドルで売れた。初期の歴史では、商店は驚くべき速さで建てられ、かなり大きく比較的しっかりとした倉庫が48時間で建てられた。最初の6か月間の商売は莫大で、一軒の家が月1万ドルから3万ドルの売上を上げていた。郵便局が設立されてから2か月後には、1日平均2千通の手紙が届いた。

鉄道が山脈を越えて西へ進み、ついに太平洋に到達すると、シャイアンは突然の素晴らしい繁栄の反動に見舞われた。鉄道は町の多くのビジネスを奪い去り、町は衰退した。しかし、ブラックヒルズでの金の発見は、町のビジネスに新たな活力を与えた。また、シャイアンは広大な牧畜地帯の中心に位置し、市場向けに牛、馬、羊を飼育する牧場主たちの牧場に囲まれている。牛や馬は一年中自生する牧草で栄養を摂り、シャイアンはこれらの牧場主たちの自然な中心地であり交易拠点となっている。毎年ビジネスは拡大し、町からの出荷量も増加している。羊毛は重要な輸出品となりつつあり、大規模な羊牧場で大量に生産されている。

鉄道は大規模な機械設備を建設し、[180ページ] シャイアンには修理工場が数多くあり、多くの労働者に雇用を提供している。初期の頃の老朽化した建物は、次第に立派なレンガ造りの建物に取って代わられつつある。立派な裁判所と刑務所、市庁舎、オペラハウス、そして複数の公立学校の建物もある。人口比で見ると、シャイアンは今や西部のどの都市よりも、立派で立派な商業施設を多く擁している。

ワイオミング州で農業として適しているのは畜産業のみである。シャイアン周辺の土壌は不毛で、農業には全く適していない。年間降水量も非常に少なく、灌漑に頼らざるを得ない状況だ。そのため、市内各所の庭園に水を供給するため、道路には用水路が張り巡らされている。この灌漑のおかげで、かつて砂漠だった土地は木々や低木が生い茂る緑豊かな土地へと変わりつつある。

ワイオミング州の鉱物資源は非常に豊富です。銀と金は、北と西の丘陵地帯や山岳地帯で産出されます。モスアゲート、オパール、トパーズ、ガーネット、アメジスト、オニキス、ジャスパーなどは、シャイアンのすぐ近くで発見されており、中には非常に美しい標本もあります。

標高が高いため、この街は快適な気候に恵まれている。冬は温暖で、夏は猛暑に見舞われることもない。

シャイアンは私の記憶の中で特別な場所を占めている。なぜなら、1876年に大西洋から太平洋まで馬で旅をした際、ブラックヒルズに入り、狡猾なアラパホ族の手に落ちる前に最後に食事をした場所だったからだ。

シャイアンが急速な成長を遂げたのは、[181ページ] 都市の黎明期における活況と、精力的な事業活動は、とうの昔に落ち着き、より穏やかで健全な発展へと移行した。都市の商業的利益はより強固な基盤の上に築かれつつあり、周辺地域の資源が都市の利益のために最大限に活用されるようになれば、その繁栄は確実なものとなるだろう。

[182ページ]

第11章
デトロイト。
デトロイトとそのアクセスルート。競合路線。カナダのロンドン。海峡とフェリー。水上の音楽。アルゴンキン族の故郷。テウシャ・グロンディ。ワウィー・オウ・ト・ノン。ポンチャートレイン砦と初期のフランス人入植者。聖ジョージ赤十字。ポンティアックの陰謀。ブラッディ・ランの戦い。長い包囲戦。デトロイト初のアメリカ国旗。古いランドマーク。ポンティアックの木。火災による壊滅。近代都市の跡地。新市庁舎。公共図書館。メキシコの古代遺物。

ナイアガラから西へ伸びる4本の鉄道路線は、鋼鉄のレールでバッファローとデトロイトを結び、旅行者の利用を競い合っている 。さらに、水路も2路線以上あり、もし旅行者がエリー湖の波に挑戦したいと思ったら、選択肢は豊富にある。湖岸ルートは、エリー湖の南岸に沿って絶えず変化する風景を通り抜け、オハイオ州とペンシルベニア州という2つの大きな州を迂回してミシガン州へと至る。純粋に美的観点から見れば、おそらく鉄道ルートの中で最も好ましいルートだろう。グレート・ウェスタン・ロードは、オンタリオ州から後退するナイアガラの滝が刻んだ有名な峡谷を吊橋で渡り、遠くに見える壮大な滝そのものをかすかに垣間見ることができる。2500万もの水が轟音を立てて流れ落ちる光景は圧巻だ。[183ページ] 毎分何トンもの水が深く切り込まれた水路を流れ、車の窓からは水しぶきの雲が見える。橋の下では、1.5マイル下流の渦潮に向かって、速い流れと渦が泡を立てているのが見える。このルートでは、テムズ川沿いの人口2万人の趣のある古いイギリスの町、カナダのロンドンも通る。この町には、移住者たちが海を越えて愛情を込めて持ち込んだ地名が数多くあり、ブリタニアの島に永遠に置き去りにされた古いロンドンを思い出させる。ブラックフライアーズ橋とウェストミンスター橋はどちらも新しいテムズ川に架かっており、ケンジントンとコヴェントガーデン市場も移住してきた地名である。土曜日には、町の中心にある大きな広場はあらゆる種類の行商人や露天商でいっぱいになり、羽毛布団からテーブルナイフまで、あらゆる種類の商品がそこで売買される。インディアンや先住民の女性、そして趣のある衣装をまとった女性たちが群衆に混じり、様々な商品を売っている。その光景は実に絵のように美しく、まるで百年前の風景がそのまま残っているかのようだ。

カナダを縦断する3つのルートの中で最も北に位置するグランド・トランク・ロードは、所要時間が長いこと以外に特筆すべき点はない。このルートを利用する旅行者は、大陸を東西に縦断する巨大な鉄道網の接続地点を見失ったり、脱線事故で何時間も足止めされたりする可能性が十分にある。カナダ・サザン鉄道は新しく開通した路線で、競合する路線の中で最も直接的で最短ルートと言われている。このルートはエリー湖の北岸沿いを蛇行しながら進み、湖の対岸に位置する。[184ページ] 南側の海岸道路沿いには、変化に富んだ景観が広がり、おそらく自然の美しさに満ち溢れているだろう。

美しい「海峡の都」デトロイトは、川沿いに何マイルにもわたって広がり、対岸のウィンザーから近づくと、アドリア海の女王ヴェネツィアの絵に描いたようなラグーンを思わせる。デトロイト川、あるいは海峡は、ハドソン川の西で最も美しい水路の一つである。川幅は半マイルから1マイルで、常に澄んだ緑色をしており、砂州や航行を妨げるような障害物に悩まされることは決してない。埠頭付近の平均水深は25フィート、川底の中央部ではおそらく40フィートから50フィートである。洪水によって穏やかな流れが乱されることも、水面を覆う緑色が変わることもない。当然のことながら、この川は市の誇りであり、デトロイトとウィンザー間を運航する複数のフェリー会社の船は、どれも非常に魅力的なものばかりである。夏になると、定期運航のために楽団が雇われ、船長や水先案内人と同じくらい船に欠かせない存在とみなされる。彼らの魅惑的な歌声は埠頭でくつろぐ人々を誘惑し、希望すれば10セントで一日中乗船できる。家族連れはこうして川で一日を過ごし、ピクニックに行くようにバスケットに昼食を入れて持ち運ぶ。デトロイトの人々は、おそらくフランス人の祖先から享楽的な気質を受け継いでいるのだろう。少なくとも、彼らは金儲けのことばかり考えているようには見えない。

デトロイトは半島州の主要な商業都市であり、徐々にミシガン州の中心へと発展していった核として、興味深い初期の歴史を持っています。現在の人口12万人の都市の場所は、はるか昔、薄暗い[185ページ] インディアンの伝承によれば、この地はかつて大海原の波のように人口が多く、広範囲に分布していたアルゴンキン族の褐色の肌をした部族の故郷だったという。

1610年、この未開の荒涼とした海岸に足を踏み入れた最初の白人は、テウシャグロンディという名の平和なインディアンの村の、密集したウィグワム（円錐形のテント）が立ち並ぶ場所を発見した。

「その広くて穏やかな潮のほとりで
* * * * * *
その水は岸辺に沿って流れている
まもなくナイアガラの轟音が響き渡り、
そこには、静かに佇むインディアンの村があった。
起源や年代は不明。
アルゴンキン族の小屋と素朴な耕作、
海峡の都はどこにあるのか。
* * * * * *
それは暗黒の古代から来たもので、
神話と夢の時代に描かれた。」
その古代の名称の一つに「Wa-we-aw-to-nong」というものがあり、これは「～によって回る」という意味で、迂回するアプローチ方法に由来している。

「どんなに稀であっても、野蛮な家は存在しない。
伝説や歌で語られるなら、
その魅力的な場所と比較できるだろうか、
素敵なワウィーオウトノン。
1679年、ラ・サール指揮下のグリフィン号（この内海を航行した最初の船）は、デトロイト川の入り口にある島々の沖合に停泊した。川岸には平和的なインディアン部族が点在しており、白人は友好的な歓迎を受けた。

1701年、ラ・モット・カディラックはデトロイトを創設した。彼は将来の都市の場所に軍事要塞を建設し、フランスの後援者であるポンシャルトランにちなんでその都市を名付けた。要塞は木製の柵で囲まれ、各角には稜堡が設けられていた。数軒の丸太小屋[186ページ] 囲いの中には藁と草で葺いた屋根の家々が建てられ、入植者が増えるにつれて柵は拡張され、最終的には約100軒の家が密集するようになった。街路は非常に狭かったが、柵の内側を町を一周する広い馬車道または大通りだけは例外だった。この軍事拠点の設立目的は、フランスが北西部の大規模な毛皮貿易を確保するのを支援することであり、また、初期のイエズス会宣教師たちが宣教活動を広げた拠点でもあった。

その小さな軍事拠点が集落の中心であり、カナダ人の住居は砦の上下の川岸沿いに何マイルにもわたって点在していた。川は柵の麓までほぼ浸水しており、当時ウッドブリッジ通りが川岸だった。集落内には3つの大きなインディアンの村があった。砦の下にはポタワトミ族の小屋があり、東岸にはワイアンドット族が住み、さらに上流にはポンティアック族とオタワ族がウィグワムを建てていた。

ポンシャルトラン砦は1760年までフランスの支配下にありましたが、ケベック陥落によりイギリス軍の手に落ち、9月12日にロバート・ロジャース少佐に降伏しました。聖ジョージの赤十字がフランスの百合の紋章に取って代わり 、イギリス支配への移行は、フランスの忠実な友人であり同盟者であった周辺のインディアン部族にとって不本意なものでした。この政権交代をきっかけに、有名なポンティアック陰謀事件が発生し、白人の大虐殺が計画されました。オタワ族の酋長ポンティアックはこの血塗られた陰謀の首謀者であり、[187ページ] 彼が立てた計画では、同時に攻撃された 13 の駐屯地のうち 10 ヶ所が、その猛攻の前に陥落した。当時グラッドウィン少佐の指揮下にあったデトロイトの駐屯地は、ポタワトミ族の村に住み、砦のグラッドウィン少佐に深く慕われていた美しいオジブワ族の娘キャサリンによるポンティアックの陰謀のタイムリーな裏切りによってのみ救われた。虐殺が計画されていた前日、彼女は彼のために作ったモカシンを彼に持って行き、ポンティアックの奇襲計画を明らかにした。砦の守備隊と駐屯兵は、川に停泊していたビーバー号とグラッドウィン号という 2 隻の小型船によって支援されていた。

1763年5月6日の朝、うつ伏せに寝そべった戦士たちを満載した白樺のカヌーの大船団が、港の上流で川を渡り、ブラッディ・ラン、あるいは当時ペアレンツ・クリークと呼ばれていた川岸のすぐ向こうに上陸した。午前10時頃、ポンティアックを先頭とする60人の酋長が港へ行進し、入港を要求した。入港は許可されたが、グラッドウィンは裏切りの兆候があればすぐに撃退できるよう万全の準備を整えていた。兵士たちは皆、完全武装しており、勇敢なポンティアックが偽りの友情を語る演説をしている間、グラッドウィンの鋭い目はポンティアックのあらゆる動きを監視していた。野蛮人たちは計画の失敗を知ると、失望と怒りに際限なく燃え上がり、砦の門を出た後も、孤立した家族を虐殺することで血への狂気じみた渇望を満たし続けた。そして、その日ポンティアックの戦士たちの前に現れた多くの不幸な犠牲者たちは、トマホークと頭皮剥ぎナイフによって命を落とした。[188ページ]

この時からデトロイトは包囲状態となり、包囲は11ヶ月も続いた。砦の小部隊は勇敢にも援軍が到着するまで持ちこたえた。援軍とは、ダルゼル大尉率いる300人の正規兵の部隊だった。数日後、7月31日の午前2時、砦から約1.5マイル離れたペアレンツ・クリークの岸辺に陣取っていたインディアンへの攻撃が始まった。部隊がクリークに架かる狭い木製の橋に近づいた時、突然、夜の闇の中でインディアンの鬨の声が耳に響き、鉛色の死の炎が続いた。ダルゼル大尉は橋を渡って前線に駆けつけ、部下を率いて前進したが、敵の姿は見えなかった。

暗闇の中で途方に暮れたイギリス軍は、砦まで後退し、夜明けを待ってから攻撃を再開せざるを得なかった。兵士たちが砦へ向かう途中で通らざるを得なかった川沿いには、数百人のインディアンが待ち伏せしており、小川は彼らの血で真っ赤に染まった。この血に染まった小川は、後に「血の川」と名付けられた。翌朝、生き残った兵士たちは、死者70名、負傷者40名を出しながらも砦にたどり着いた。

独立戦争中、デトロイトは以前よりもインディアン部族からの迷惑行為に悩まされたが、戦争がデトロイトに与えた影響はこれだけだった。1795年8月、ウェイン将軍がインディアン部族と締結したグリーンビル条約により、デトロイトと北西部全域はアメリカ合衆国の領土となり、1796年にはウェイン将軍の軍隊のポーター大尉がデトロイトを占領した。[189ページ] 柱を立て、半島州の土壌に初めて翻ったアメリカ国旗を風になびかせた。

「ポンティアックの格子門」は町の東側の入り口であり、かつての合衆国裁判所の跡地に位置していた。1763年当時、セント・アン通りの北側（現在のジェファーソン通りのほぼ中央）には簡素な礼拝堂が建っており、その向かい側には大きな軍事庭園があり、その中央には砦が建っていた。インディアンとの協議はすべてこの砦で行われていた。これらは町で唯一の公共建築物であった。

血みどろのペアレンツ・クリークの戦いの夜、多くの兵士がその陰に身を隠したとされ、樹皮には無数の銃弾が撃ち込まれたという伝説が残る「ポンティアックの木」は、長年にわたり、古代の戦場跡に立つ古いランドマークであり、数々の感動的な伝説が語り継がれている。

1805年6月11日、ミシガン準州が組織されてからわずか5か月後、デトロイトは大規模な火災により廃墟と化し、無傷で残った家屋はわずか2軒のみでした。デトロイト救済のための議会法が可決され、こうして、火と血の洗礼と苦難を経て、デトロイトは現在の誇り高き地位へと立ち上がりました。現在、この地に上陸する外国人は、街の美しい外観、すなわち、幅50フィートから200フィートまで変化する清潔で広い通り、優雅な商業ビル、そして街全体に漂う企業家精神に感銘を受けます。街が建つ土地は、川から30フィートから40フィートの高さまで緩やかに上昇しており、これにより、見晴らしの良い眺望と優れた排水が実現しています。デトロイトは公認の入港地であり、[190ページ] セントクレア湖から約7マイル、エリー湖から約18マイルの距離にある。造船業は古くから盛んな産業であり、1859年には市内に9つの蒸気製材所があり、年間4000万フィートの木材を製材していた。また、市街地から2マイル下、正確にはハムトラムクと呼ばれる郊外地域には、銅鉱石精錬所もある。

旅人がまず目に留まるのは、新しい市庁舎と兵士記念碑である。カンパス・マルティウスと呼ばれる広場の一面に面した市庁舎は、国内のどの都市も誇りに思うであろう立派な建物だ。クリーブランド産の砂岩で建てられ、4つの通りに面している。ウッドワード通りとグリズウォルド通りに面した部分は長さ200フィート、フォート通りとミシガン通りに面した部分は幅90フィートである。

建物はイタリア・ルネサンス様式で建てられており、マンサード屋根と中央からそびえ立つ塔があり、その四隅には「正義」「産業」「芸術」「商業」を象徴する高さ14フィートの巨大な像が飾られている。地上から塔の頂上までの高さは180フィートで、地下室の上にある3つの広々とした階には、巡回裁判所と記録裁判所に加えて、市と郡の事務所が入居している。壁にはフレスコ画が描かれ、床は色とりどりの大理石のモザイクで覆われ、議場やその他の公共の部屋には黒クルミ材の椅子と机が置かれ、オーク材のパネルで装飾されている。これらの例外を除けば、この巨大な建物には木工は一切使われていない。地下室からドームまで、すべてレンガと鉄と石でできている。床さえも繊細なアーチで造られている。[191ページ] レンガと鉄で造られ、鉄製の階段が塔の曲がりくねった頂上まで続いており、目もくらむような高さである。耐火構造とされている。外観には精巧な彫刻が施され、敷地内には2つの大きな噴水が飾られている。建物の建設費は約60万ドルと見積もられている。

市庁舎タワーの開放的な展望台から見ると、デトロイトは巨大な車輪のように見える。多くの通りが共通の中心から放射状に伸び、遠くの地平線の森の縁に触れるか、触れているように見える。この巨大な車輪の中心は、キャンパス・マーティウスと呼ばれる三角形の広場であり、キャンパス・マーティウスの中心に位置する兵士記念碑は、この想像上の中心でもある。車輪の長い腕の一つであるミシガン通りは西の遠方へと伸び、シカゴ通りと呼ばれている。ウッドワード通りはポンティアック方面の内陸部へと続き、グラティオット通りはポートヒューロン方面へと伸びている。さらに別の方向にあるフォート通りは、4マイル離れたフォートウェインとサンドイッチの尖塔へと視線を導く。市の南側、つまり川沿いの地域に向かうと、車輪のような形状はほとんど失われ、直角に交差し、川に平行または垂直に走る道路によって区切られた、密集した四角い街区が広がっている。キャンパス・マルティウスとグランド・サーカス・パークの間には、6本以上の短い通りがあり、それ自体が一つのグループを形成し、大きな車輪の対称性を多少崩しているものの、完全に破壊しているわけではない。この場所からは、デトロイト市内で最も素晴らしい眺望が得られる。

兵士記念碑は高さ55フィートの立派な花崗岩の建造物で、その素材は[192ページ] この記念碑は、ロードアイランド州ウェスタリーの花崗岩層から採石され、イタリアのローマ出身のランドルフ・ロジャースの監督のもとで形作られました。頂上には、ミシガン州を象徴する巨大なブロンズ製の寓意像が据えられ、同じ素材で作られた兵士と水兵の像が記念碑の四方の突起部を飾っています。また、翼を広げたブロンズ製の鷲が、中間の小さな台座の上に止まっています。グラント、リンカーン、シャーマン、ファラガットの胸像が浅浮き彫りで刻まれた大きなブロンズ製のメダリオンが主柱の四面を覆い、さらに上部には、白い花崗岩の背景に次の碑文が刻まれています。

「ミシガン州民が、 自由と連邦を守るために
命を落とした殉教者たち
と、戦った英雄たち
を称えて建立した。 」

ブロンズ像と装飾品は、バイエルン州ミュンヘンの名高い鋳造所から輸入され、記念碑の費用は、すべて個人からの寄付によって賄われ、5万8000ドルに達した。像の除幕式は1872年4月9日に行われた。

この街のもう一つの特徴は、1865年3月に設立された公共図書館です。現在、建設中の新しく優雅な図書館の建物が完成するまでは、旧州議事堂に入居しています。

ミシガン州デトロイト、ウッドワード通り。 ミシガン州デトロイト、ウッドワード通り。
10年前、資金が全くない状態で始まったこの図書館は、今では2万5千冊の蔵書を誇っており、順調に発展の道を歩み始めている。主な収入源が郡の罰金や科料であるという事実は、ある種の詩的な正義と言えるだろう。ここで、 [193ページ]神学博士、少なくともこの場合、善は悪から生まれる。図書館は教育委員会の管理下にあり、州憲法によって存在が認められている。最近、教育委員会はイギリスからメキシコの古代に関する非常に珍しい書物を400ドルで購入し、図書館に加えた。それらには、コルテスがスペインのガレオン船で外国からやって来たときにメキシコを占領していたアステカ民族の絵と象形文字の歴史が含まれている。最も古い日付は1324年に遡り、ページの中央にある奇妙な図は13年の周期を示す記号に囲まれており、そのうち4つで大きな周期、つまり52年の期間となる。アステカ王テヌチとその後継者の業績がここに記録されており、これらの研究に生涯を捧げたイギリスの貴族の努力により、翻訳が私たちに届けられた。

この都市には設立2年の科学協会と歴史協会があり、市民はそれらに大きな誇りを持っている。

デトロイトは、当然のことながら、西部で最も美しい都市の一つと呼ばれています。古代のテウシャグロンディから、現在では人口の多い「海峡の都市」へと変貌を遂げたこの街は、まるで幸せな王女のように、穏やかな佇まいで、広大な川のほとりに佇み、セントクレアの門を守っています。合衆国で比類のない資源を持つ州に支えられ、血みどろの闘争と戦いの歴史を経て、伝説のフェニックスのように、一見廃墟と化した灰の中から蘇り、自由と連邦のための戦争に最高の血と財産を捧げてきたこの街は、その過去の功績、現在の進歩、高度な文明への発展、そして確固たる地位を誇りに思うべきでしょう。

[194ページ]

第12章
エリー。
ペンシルベニア州の戦没者追悼記念日。エリー湖。エリーの自然の利点。港、商業、製造業。街路と公共建築物。兵士記念碑。エリー墓地。イーストパークとウェストパーク。ペリーの勝利。

1875年5月29日の午後、私はバッファローからレイクショア・ロードを西へ向かう4回目の旅に出ました。この日は、ペンシルベニア州の愛国的な市民たちが、兵士たちの墓を飾るために定めた日でした。ダンカークを少し過ぎたところでニューヨーク州とペンシルベニア州の州境を越えると、ほぼすべての駅で、花束やたくさんの花を持った市民や兵士たちが異常なほど大勢集まっており、この古き良きキーストーン州の真摯な愛国心を物語っていました。ペンシルベニア州は、戦いの中で命を落とした勇敢な兵士たちを称えることにおいて、姉妹州に決して遅れをとることはありません。そして、毎年行われる戦没者追悼記念日の行事は、ペンシルベニア州が彼らの功績や、彼らがペンシルベニア州の深い感謝に値することを決して忘れないという証拠なのです。

観光客が目を向けると、バッファローからトレドまで、車の窓から時折見える、広大で青い湖面が目の前に広がり、美しい光景が目に飛び込んできます。このような素晴らしい事業促進施設を目にすると、壮大な商業計画が自然と頭をよぎります。ここエリー湖は、淡水の海が連なる列の連結点であり、[195ページ] 大西洋から西へ、ほぼロッキー山脈まで続く広大な湖沼群。我が国の内陸部の繁栄は、主にこの湖沼群のおかげであり、これらの湖沼群は安価な輸送を確保・促進し、中部諸州の誇りである大都市の発展を可能にしたのである。

エリーはバッファローとクリーブランドの中間地点に位置し、非常に優れた港湾を有しているため、アメリカ有数の都市となる運命にあるように思われる。しかし、理屈では説明できない、都市や町の設立と発展を支配し、制御する不可解な法則によって、自然の優位性は必ずしも有利に働くとは限らない。大きな魚が小さな魚を飲み込むように、エリーは湖畔にいち早く足​​場を築いた古参のライバル都市に圧倒され、その貿易を吸収され、当初獲得した優位性を維持し続けている。エリー湖における商業の拡大は間違いなくエリー市にも恩恵をもたらし、最終的には港湾と鉄道が持つ本来の地位を獲得できるかもしれない。

エリーは湖畔に位置し、ニューヨーク州とオハイオ州の間に突き出たペンシルベニア州西部の狭い海岸線のほぼ中央に位置する。ここはペンシルベニア州で唯一の重要な湖畔都市であり、入港地でもあり、人口は約3万人である。港はエリー湖で最大かつ最高の港である。長さは約4マイル、幅は約1マイル、水深は9フィートから25フィートまで変化し、大型の湖上船舶の入港を可能にする。港は市街地の正面に位置する長さ4マイルの島によって形成されており、プレスク・アイルという名前は、人類の記憶の中では半島であったことを示している。湾は[196ページ] プレスク・アイル湾として知られるこの湾は防波堤で守られており、3 つの灯台が入り口を守っている。鉄道線路を備えたいくつかの大きなドックにより、船舶と貨車の間で直接商品の積み替えが行える。フィラデルフィア・アンド・エリー鉄道の終着駅であり、レイクショア鉄道で東西の重要な地点すべてと結ばれているこの都市は、急速に強力な商業中心地へと発展している。オハイオ川の支流であるビーバー川と繋がる運河は、ペンシルバニア西部の商業を促進し、様々な種類の製粉所が利用する豊富な水力を提供している。これらの製粉所と市内の多くの工場や鋳造所（エリーはかなり重要な製造業の町である）は、鉄製品、自動車、機械、オルガン、家具、真鍮、皮革、ブーツ、靴を生産し、様々な輸送手段で米国とカナダの市場に出荷している。ペンシルバニアの広大な森林地帯と鉱山地帯は、エリーで木材、石炭、鉄鉱石の販路を見つけている。一方、湖の周辺に点在する数多くの生産性の高い農場は、この港から出荷するために大量の穀物を送っている。

都市は湖を一望できる高台の上に築かれている。整然とした街路が直角に交差し、全体的に豊かで美しい景観を呈している。市の中心部には、ステート・ストリートが交差する2つの木陰に覆われた公園があり、周囲を立派な建物に囲まれている。そのうちの1つには、南北戦争で戦死した勇敢な兵士たちを追悼するために建てられた兵士記念碑があり、その上には英雄的な大きさの2体のブロンズ像が立っている。[197ページ] 公園の敷地内には、美しい噴水が2つあります。近くには、裁判所として使われている古典的な建物があります。税関庁舎は、湖畔近くに堂々とした様式で建てられています。新しいオペラハウスも、この街の見どころの一つです。ユニオン駅は、全長約500フィート（約150メートル）の巨大な建物で、ロマネスク様式、2階建て、高さ40フィート（約12メートル）のドームが頂上に載っています。ステート通りは、主要な商業通りです。

南側に位置するエリー墓地は、国内でも屈指の美しさを誇る墓地です。街と湖を見下ろす崖の上にあり、75エーカーの広大な敷地には、木陰の遊歩道、優雅な車寄せ、なめらかな芝生、流れる水、茂み、色鮮やかな花々、そして簡素な白い墓石と精巧な記念碑が調和し、見る者を魅了します。エリー市はこの墓地を大変誇りに思っており、その美しさを年々高めるべく、惜しみなく手入れを続けています。

東公園と西公園は、その名の通り市内の反対方向に位置し、市民が休息やレクリエーションに訪れる、美しく憩いの場となっています。芸術と自然が融合してこれらの公園を魅力的なものにしており、木々、低木、芝生、遊歩道、車道、そして全体的な景観の美しさが相まって、非常に魅力的な場所となっています。

エリー湖には、自国に関する事実を収集する者にとって興味深い歴史的関連性がある。エリー湖は、1813年9月10日にイギリスとアメリカの間で行われた海戦の舞台であり、アメリカが勝利した。アメリカ艦隊を指揮していたペリー提督は、[198ページ] 彼はあの記念すべき日にこの港から出航し、戦闘が終わると戦利品をそこへ持ち帰った。彼の船のうち数隻はローレンス湾に沈没し、天気の良い日には今でもナイアガラ号の船体が見える。

年を追うごとに、ペンシルベニア州西部地域の発展はエリーの繁栄にますます貢献している。エリーの優れた港湾施設は既に商業的に認知され始めており、クリーブランドやバッファローに匹敵する規模にはならないかもしれないが、エリーがエリー湖における商業的重要性において、両都市に次ぐ地位を占めるようになる時が来るかもしれない。

[199ページ]

第13章
ハリスバーグ。

歴史的な木。—ジョン・ハリスのインディアンとの冒険。—ハリス・パーク。—ハリスバーグの歴史。—位置と周辺。—州議事堂。—州立図書館。—歴史的な旗。—州議事堂ドームからの眺め。—キャピトル・パーク。—メキシコ戦争の兵士の記念碑。—後期戦争の兵士の記念碑。—公共の建物。—フロント・ストリート。—サスケハナ川にかかる橋。—マウント・カルミア墓地。—ハリスバーグの現在の利点と将来の見通し。

1世紀半前、ジョン・ハリスはサスケハナ川流域のインディアンとの交易を求めて粗末な小屋を建て、井戸を掘り、息子が引き継いでペンシルバニア州の州都を建設する事業を始めた。この都市は、偉大な州の中でも最初期の都市の一つとなる運命にあった。サスケハナ川沿いの美しい小さな公園には、フロント通りと平行する線上に古い木の切り株があり、ハリスがインディアンと初期の冒険をした場所を示し、彼の生と死を物語っている。1718年か1719年頃、サスケハナ川沿いのこの場所に商人として定住していたハリスは、「パトウマーク」から戻ってきた略奪的なインディアンの一団に襲われ、ラム酒と引き換えに物々交換をした。酔って暴れ回った彼は、ついに酒を断った。すると彼らは彼を捕まえて木に縛り付け、捕虜の周りで踊り狂った。彼は自分の最期の日が来たと思った。しかし、彼の黒人の召使いが川の向こう岸から友好的なショーニー族を呼び寄せた。[200ページ] 酔ったインディアンたちとの格闘で、ハリスは拘束から解放され、おそらく拷問による死からも救われた。ここで言及されている切り株は、歴史的な木のもので、幹周りが11フィート7インチもある巨大な桑の木だった。ここにはハリスの墓もあり、頑丈な鉄柵で囲まれている。そして、彼の子孫の一人が、幹だけが過去の記念碑として立っている木の代わりに、若い桑の木を植えた。

夏の間、このロマンチックな場所は近所の少年少女たちのお気に入りの場所であり、天気が良ければいつでも、大勢の子供たちが芝生の上でコマを回したり、輪を転がしたり、クロッケーで遊んだりしているのが見られます。尊敬すべき開拓者の墓の前に立ち、過去100年間の出来事の進歩を特徴づける素晴らしい変化を思い巡らすと、想像力を掻き立てる対照的な光景がここに広がっています。しかし、ほんの100年ほど前には、荒野の大きな川のほとりに、家族と暮らす孤独な商人がいました。彼の商品は荷馬車で運ばれ、渡し船は手漕ぎボートでした。今日では、丸太小屋の代わりに繁栄した美しい都市が建ち、かつては狡猾なインディアンがたくましい開拓者の命を狙っていた場所で子供たちが遊び、川には素晴らしい橋が架かり、24時間で100本の鉄道列車が街路を通過します。

ハリスバーグは、開拓者の息子であるジョン・ハリス・ジュニアによって1785年に区画整理され、1791年に自治区として法人化され、1812年に州都となり、1860年に市制施行されました。1880年の人口は3万人を超えていました。

ハリスバーグとサスケハナ川にかかる橋。 ハリスバーグとサスケハナ川にかかる橋。
ハリスバーグは最も絵のように美しい場所に位置し、 [201ページ]サスケハナ川は、アパラチア山脈の東の入り口に位置する。川幅は1マイルほどで、年間を通してほとんどの季節は浅いが、激しい流れとなり、川岸に破壊をもたらすこともある。川の南側にはコネストガ丘陵が、北側にはキタティニー山脈、あるいはブルー山脈と呼ばれる険しく岩だらけの山並みが広がっている。しかし、5マイル先には、サスケハナ川が流れ込むこれらの山々の切れ目があり、その山頂ははっきりと見える。ペンシルバニアの山岳地帯のまさに入り口に位置するにもかかわらず、ペンシルバニア東部を特徴づける牧歌的な風景美が、その向こうに広がる険しい地形と出会い、両者が見事に融合している。一方の柔らかな風景がもう一方の険しさを覆い隠し、それぞれの絵のように美しい景色が対比によって際立っている。

ハリスバーグで最も美しく目立つ建物は州議事堂で、市の中心部近くの高台に堂々と建っています。T字型で、正面は180フィート×80フィート、奥行きは105フィート×54フィートです。レンガ造りで、地下を含めて3階建てです。正面玄関には、6本のイオニア式円柱に支えられた大きな円形のポルティコがあります。建物の上部には、高さ108フィートのドームがあります。州議事堂の見どころの一つは、10万冊の蔵書を収容でき、現在3万冊を所蔵している州立図書館です。この図書館には、数多くの肖像画、珍品、美術品が収蔵されています。[202ページ] その中には、著名なフィレンツェの画家によるコロンブスとアメリコス・ヴェスプチウスの小さな肖像画2点、ジョン・ハリスの伝記に既に記されている出来事を描いた絵、そしてベンジャミン・フランクリンが購入した反射望遠鏡があり、これを用いて西半球で初めて金星の太陽面通過が観測された。

州議事堂の旗保管室には、南北戦争で北軍のために各連隊が使用したペンシルベニア州旗が保存されているが、その中にゲティスバーグで南軍に鹵獲され、後にジェファーソン・デイビスの荷物の中から奪還された旗がある。この旗の鹵獲に関する以下の簡潔な記述は、州立図書館副館長のJR・オーウィグ氏が作成した「ハリスバーグ観光ガイド」に掲載されている。オーウィグ氏には、私たちの文学活動において多大なご厚意を賜りました。「それは初日の夕方のことであった。旗手は全員戦死し、最後に残ったのはユニオン郡ミフリンバーグ出身のジョセフ・グテリウス伍長であった。包囲され、ほとんど孤立した彼は、旗を差し出すよう命じられた。彼は無言で旗を腕に抱きしめ、その絹の襞越しに即座に射殺された。」彼はゲティスバーグに埋葬されている。

州議事堂のドームからの眺めは格別に壮大だ。1877年の春、ハリスバーグ滞在初期の晴れた朝、私はその高台に立っていた。東には、丘や谷、畑や森が織りなす絵のように美しい起伏のある田園地帯が広がり、その中に村や孤立した農家が点在している。手前の鮮やかな緑色は、遠くの柔らかな紫色の霞の中に溶け込んでいく。西の街の前には、まるで[203ページ] 陽光に照らされた銀色の帯、エメラルド色の島々が点在し、傾斜した土手と岩だらけの断崖の間を南東へと蛇行しながら流れ、やがて霧のかかった地平線に消えていく。北の方角には、川が街へと流れ込む山々の切れ目がはっきりと見える。山々の力強く険しい輪​​郭が鮮明に浮かび上がり、この地域の景観は格別に壮大だ。州議事堂のすぐ周囲には、迷路のように入り組んだ街路、工場や溶鉱炉、堂々とした公共建築物、そして優雅な邸宅が広がる街並みが広がり、見る者を魅了するパノラマを呈し、人々の繁栄と勤勉さを物語っている。このドームからの眺めは、ハリスバーグを訪れる価値が十分にある。

州議事堂は、13エーカーの広さを誇るキャピトル・パークに囲まれ、鉄柵で囲まれています。この敷地は中央から緩やかに傾斜しており、堂々とした樹木、美しい低木や花々、そして刈り込まれた芝生で彩られています。この場所は、ハリスバーグが都市となる以前、公共心に富んだ創設者ジョン・ハリスによって現在の用途のために確保されました。ここからは、イースト・ハリスバーグ郊外、貯水池、カルミア山墓地、新設された州兵器庫の塔、そして州立精神病院のドームの素晴らしい眺望が楽しめます。しかし、州議事堂に隣接するこの公園で最も目立つのは、メキシコ戦争で戦死した兵士たちを追悼するために建てられた美しい記念碑です。高さは105フィートで、花崗岩の基壇、本体の基壇、各角に鷲の像が乗った控え壁、メリーランド産大理石のコリント式円柱、そして勝利の女神像が載っている。[204ページ] ローマにあるこの記念碑は、上質なイタリア産大理石で造られています。台座の側面にはパネルが張られ、メキシコ戦争における様々な戦いの名前が刻まれています。記念碑は、メキシコでアメリカ兵が使用したマスケット銃で作られた囲いに囲まれています。記念碑の前には、メキシコ戦争の戦利品である銃や、ラファイエット将軍から贈られた銃が数多く展示されています。

ステート通りとセカンド通りの交差点にあるもう一つの記念碑は、そのデザインが純粋に古代の様式であり、メンフィスの門にある一対のオベリスクと、パリのヴァンドーム広場に立つオベリスクの比率に基づいている。そこには次のような碑文が刻まれている。「1861年から1865年の反乱鎮圧戦争において、連邦の存続のために命を捧げたドーフィン郡の兵士たちに。1869年、同胞市民によって建立。」

イースト・ハリスバーグ、通称「アリソンズ・ヒル」には、エリザベス朝様式で建てられたブラントの私邸、巨大な石造りのカトリック修道院、そしてセント・ジュヌヴィエーヴ・アカデミーがあります。ステート・ストリートには、州内で最も豪華で美しい教会のひとつであるグレース・メイン教会があります。そのすぐ近くにはセント・パトリック大聖堂があります。州立精神病院は、市街地から北へ1.5マイル（約2.4キロ）のところに位置する、広大で威厳のある建物です。

川を見下ろすフロントストリートは、街で最も人気のある遊歩道です。ここからは、船が行き交う広々とした川と数多くの島々、対岸の村々、そしてその向こうに広がる美しい景色を眺めることができます。晴れた日の夕暮れには、市民がここに集まり、特にこの場所から見る夕日は格別です。対岸の尾根には、フォートワシントンがあります。[205ページ] そして、1863年に南軍の侵攻に備えて築かれた防衛線。フロント通りは市内でも群を抜いて素晴らしい通りで、最も堂々とした邸宅が立ち並び、木々に囲まれ、非常に魅力的なドライブコースとなっている。ステート通りからパクストン通りまで、レンガ、石、大理石、花崗岩でできた宮殿のような建物がほぼ途切れることなく連なっている。この通りには、1864年にハリスバーグ市民から州に寄贈された知事公邸がある。サスケハナ川を見下ろすステート通りとフロント通りの南東の角にあるJDキャメロン氏の邸宅ほど、住居として望ましい場所は想像しがたい。フロント通りとワシントン通りの角近くには、もともと1766年にジョン・ハリスによって建てられ、1840年までハリス家が所有していた古い「ハリス邸」があるが、現在はサイモン・キャメロン氏の邸宅となっている。

マーケットストリート橋は川を横断し、フォスターズ島の中ほどに位置しています。西端は1812年に建てられた古い構造物ですが、東端はかつて洪水と火災で破壊された後、1866年に近代的な様式で再建されました。川を渡る2つ目の橋はマルベリーストリートの突き当たりにありますが、こちらは列車専用です。この橋もフォスターズ島によって分断されています。かつて火災で破壊された後、1856年に全面的に改修されました。

カルミア山墓地は、街を見下ろす高台にある、魅力的な墓地です。自然の美しさに恵まれ、芸術作品によってさらに魅力が高められています。イースト・ステート通りからアクセスできます。

ハリスバーグには大規模な鉄工所があり、6つの重要な鉄道の中心地でもある。[206ページ] 毎日数百本の旅客列車が発着し、これほど多くの短期滞在客を抱える都市は他にほとんどありません。ここは連邦で最も繁栄している都市の一つであり、肥沃な谷に位置し、アメリカ屈指の壮大な景観を望むことができます。鉄道、運河、舗装道路が四方八方に伸び、国内のあらゆる地域と結ばれています。重要なビジネス拠点があり、知的で勤勉かつ裕福な住民が暮らしています。合衆国を代表する州の一つであるこの都市の政治の中心地でもあります。現在、誇るべき点が多く、将来への期待も大きい都市です。今後10年でビジネス拠点は大幅に増加し、人口は現在のほぼ2倍、あるいはそれに近い数に達するでしょう。

[207ページ]

第14章
ハートフォード。
出版の街。—その地理的位置。—新州議事堂。—マーク・トウェインと「ノー・サッチ」。—「異教徒の中国人」。—ワズワース・アテネウム。—チャーター・オーク。—ジョージ・H・クラークの詩。—パットナムズ・ホテル。—聾唖者収容所。—手話。—魔女狩りの断片。—ハートフォード・ クーラント紙。—コネチカット川。

ハートフォードにテントを張ることに決めた私たちは、1874年9月8日の午後、ニューヘイブンから鉄道で移動した。その日は実に暑く、埃っぽい日だった。日陰でも気温は33度にも達し、埃が舞い上がるため、陽気な乗客たちは何も知らない隣人の背中にイニシャルを刻み込むことができたほどだった。

最新の時刻表によると、所要時間は1ドル、つまり1時間15分である。このルートで目にする景色は、ニューヨークからニューヘイブンまでのルートほど変化に富んでいるわけではないが、注意深く観察すれば興味深いものがたくさんある。この二つのライバル都市の間にある唯一の重要な町は、人口2万人の活気あふれる都市、メリデンで、両都市の中間に位置している。

ナツメグの産地として知られるハートフォードは、コネチカット州で2番目に大きな都市であり、最新の国勢調査によると人口は3万7千人です。コネチカット川沿いの快適な場所に位置し、現在では州独自の立法権を享受しているハートフォードは、ニューイングランド地方で最も重要な都市の一つとなる運命にあります。[208ページ]

作家、芸術家、出版社にとって、ハートフォードは知性と企業家精神を育む豊かな地として常に重宝されてきた。おそらく、同じ規模の米国都市の中で、これほど文学に情熱を注ぐ人口の割合が高い都市は他にないと言っても過言ではないだろう。アメリカン・パブリッシング・カンパニー、ハートフォード・パブリッシング・カンパニー、バー社、スクラントン社、ワーシントン社、ダスティン社、ギルマン社など、数多くの出版社がここに拠点を置いている。

現在建設中の新しい州議事堂は、国内でも屈指の素晴らしい建物となる運命にある。敷地からは市街地とその周辺を何マイルにもわたって一望できる。この地には、マーク・トウェインの邸宅や州立精神病院など、興味深い場所が数多くある。マークの家はファーミントン通りの突き当たり、小さな丘の上にあり、その麓には名もなき小川が流れている。

その建築様式は一般的な住宅とはあまりにもかけ離れているため、「他に類を見ない」という特徴的な称号を得ている。

建物はまだ建築家の手にあり、おそらく11月まで入居できる状態にはならないだろう。もしこの建物が驚異的だとみなされないのであれば、私は20年近く旅をしてきたにもかかわらず、建築におけるその言葉の意味をまだ理解していないと告白せざるを得ない。この家と隣接する建物が建つ土地は、トゥエイン夫人が選定し購入したものだと、私たちの問い合わせに答えてくれた紳士的な建築家は語った。気さくなマークは最大限の光を望んでいるため、彼の部屋は一日中太陽の光が差し込むように配置されている。家の外壁のレンガは3色で塗装されており、全体的な印象は実に幻想的だ。[209ページ]

総じて言えば、これほど奇妙な建築研究は他に見たことがなく、その風変わりな所有者の期待を十分に満たしてくれることを願うばかりだ。

天界人、つまり中国からの使者たちは、カリフォルニアから東はニューイングランドまで、今や頻繁に目撃されるようになり、アメリカ合衆国のどの地域においても特別な関心の対象とは見なされなくなっている。私もここ2年間の旅で多かれ少なかれ彼らに出会っており、他の人々も私と同じように彼らの奇妙な特徴を見ているのだろうかと、しばしば考えてきた。私にとって、阿心は独創的で、進取的で、倹約家で、穏やかなユーモアの真髄を体現している。

ここハートフォードにある私の宿舎の向かいには、風変わりな中国人が二人住んでいる。便宜上、彼らをチン・ウィン・シンとチャン・ブーメランと呼ぶことにしよう。

私の部屋はブーメラン商会の店の真向かいにあるので、彼らが客を呼び込み、顧客を楽しませるために仕掛ける様々な工夫を目の当たりにする絶好の機会に恵まれています。広告では紅茶とコーヒーしか扱っていませんが、チャン氏の店をよく見ると、ディケンズが描いた「骨董品店」によく似ており、紅茶やコーヒーからスイカまで、ありとあらゆるものが少しずつ揃っています。

チャンとチンは、いつも「子供っぽく穏やかな」顔に笑みを浮かべている。そこを通る小学生たちは、この温厚な中国商人たちをからかうのを楽しんでいるようで、ブーメラン商会は、もし彼らが若いいじめっ子たちに背を向けたら、実に不運だ。なぜなら、このいたずら好きな子供たちは、辮髪の彼らが所有または管理するものを盗むことを犯罪とは考えていないようだからだ。[210ページ] 隣人同士。チャンやチンが、遊び好きな敵が自分たちの屋台の魅力的な果物を持って逃げていくのを見つけたとしても、追跡しても無駄だ。なぜなら、店が空になった途端、若い仲間たちが店に押し入り、好きなものを何でも勝手に持ち去ってしまうからだ。

ワズワース・アテネウム美術館。
先日、メインストリートを散歩していたところ、通りから少し奥まった東側に建つ3階建ての褐色の石造りの建物に目が留まりました。正面に大きく太字で書かれた文字をちらりと見ただけで、それがワズワース・アテネウムであることが分かりました。この古代美術品の宝庫の中を見学してみようと思い立ち、すぐにワトキンス図書館の紳士的な副司書、WJ・フレッチャー氏と知り合いました。彼は私に興味深いものを何でも見せてくれるのを特に楽しんでいるようで、私が質問したことについては何でも丁寧に説明してくれました。

古代から現代に至るまで、実に多くの珍しい品々が展示されており、これほど大規模な作品で全てを紹介することは不可能なので、少なくとも私にとっては特に興味深かったものをいくつか紹介することにしよう。歴史展示室に入ると、まず目に留まったのは、コネチカット州の歴史において興味深い一章を刻むであろう、有名なチャーターオークの切り株だった。この古木の切り株から、とても快適な椅子、あるいは肘掛け椅子が作られており、その重厚な肘掛けに腰掛けながら、ジョージ・H・クラークの次の詩を書き写した。その原稿は額装され、展示されている。[211ページ] 椅子の背もたれ越しに。詩人の心情には賛同できないが、彼の詩句を記録しておこう。

1858年9月10日。

拝啓　― あなたは私の古い樫の木の破壊に関する詩に大変興味をお持ちのようですので、著者の直筆による写しをお渡しすれば喜んでいただけると思い、同封いたします。敬具

ジョージ・H・クラーク

樫の木。

1. 「そうだ――最後の悲しい痕跡を消し去ろう――
   不要な木材はすべて燃やす。
   切り株を根こそぎにして、誰にも知られないようにしよう
   亡き君主が立っていた場所。
   交通の不吉な騒音
   ここでは、その日常の巡回が行われています。
   そして厳粛な記憶を打ち砕く
   かつて聖地であったこの地で。
2. 「あなた方の先祖は長い間聖なる場所であった
   大切に保管してきました。
   多くの国から来た信者たち
   彼らはそこで敬意を表するかもしれない。
   あなたは今、愛着のある思い出の品を拒絶し、
   暴君の軛を忘れ、
   そして、忘却を峡谷に援助する
   私たちが大切にしているチャーターオーク。
3. 「私たちの家の神々が皆
   わずかな利益のために売られ、
   彼らの祭壇さえも破壊されるべきである
   そして金のために犠牲になった。
   そして、強くてしぶとい根を引きちぎり、
   破壊者の手で、離れて、
   そしてその神聖な地下室に注ぎ込む
   眩しいほどの昼の光。
4. 「群衆が意識を失って土を踏みしめるようにせよ」
   ワーズワースによって聖化された、
   マモンよ、丘の頂上に、
   その誇りの従者たち、[212ページ]
   愛国者の巡礼者の聖地を破壊し、
   彼の偶像は倒され、
   廃墟の上に不気味に忍び寄るまで
   遠い昔の亡霊。
5. 「来るべき時のミューズが
   憤慨して彼らについて語る
   自由の最も輝く宝石は誰ですか？
   彼女の誇り高きティアラから、
   そして軽蔑の眼差しで打ちのめす
   脳卒中を起こした男
   それは、かつて立っていた場所を冒涜する
   勇敢な老木、チャーターオーク。
   1859年8月21日に木が倒れた後、これ以上に賢明なことはなかっただろうと私は思います。この場所に保存すれば、太陽と嵐にさらされる野原での急速な衰退よりも何世紀も長く生き延びるでしょう。そうでなければその場所や歴史を知ることさえなかったであろう、あの有名な樫の木を、今では何千人もの人々が見ることができるのです。この木はかつてサミュエル・ワーズワースが所有していたチャーター・オーク・アベニュー近くの土地に立っていましたが、激しい嵐で梢が折れて倒れた後、掘り起こされてワズワース・アテネウムの歴史資料室に移されました。

歴史部門を2時間かけて見て回った後、部屋の一角にたどり着いた。そこには、バンカーヒルの戦いでアメリカ軍の最高司令官を務めた、独立戦争の愛国者イスラエル・パットナム将軍の歴史に関連する遺物が展示されていた。

コネチカット州は、お気に入りの英雄に関することなら何でも熱心に関心を示し、私たちは「オールド・パット」を装った様々な記事を30分以上も調べていた。ほとんどのアメリカ人は彼の幼少期と冒険の物語を知っている。[213ページ]歴史は確かに有名ですが、かつて彼が田舎の地主だったことを知っている人は少ないと思います。ここアテネウムには、旅行者を「パットナムズ・ホテル」へと誘ったまさにその看板が展示されています。ケベックに対する軍を率いて戦死した勇敢なウルフ将軍の等身大の肖像画が、長さ3フィート、幅2.5フィートの看板に描かれています。百もの戦いと冒険の英雄が、「宿屋の主人」として、つまり馬丁、バーテンダー、そしておそらく食堂のテーブル係も兼任していた姿を想像してみてください。

貧しい農夫兼宿屋の主人からアメリカ合衆国陸軍の最高少将にまで上り詰めたこの男の性格は、アメリカ国民の性格を如実に物語っている。戦場では、しばしばイギリスの貴族階級が、この屈強な農民の容赦ない攻撃の前に逃げざるを得なかった。彼は耕作地を離れ、危険と栄光の戦場へと駆けつけた。農夫の装束を脱ぎ捨て、鎧を身にまとい、最も勇敢な者でさえも後を追うような場所へと、果敢に先頭に立ったのだ。イスラエル・プットマン

「決して破られることのない眠りにつく」

しかし、彼の輝かしい功績は決して忘れられることはなく、ジョージ・ワシントンの旗印の下に結集した献身的な愛国者たちの末裔たちは、自由の恩恵を感謝し続けるだろう。

アサイラム・ヒルに位置する聾唖者養成所は、米国で最も古い同種の施設であり、1817年に高潔で寛大な慈善家であったF・H・ギャローデット牧師によって設立されました。ギャローデット牧師は、生涯と財産を病者の向上と啓蒙に捧げました。最近、養成所の前に彼の功績を称える記念碑が建てられ、その敬意が今もなお人々の心に深く刻まれています。[214ページ] 彼は今でも、彼を恩人として崇敬する人々によって、その地位に留まっている。

ハートフォード滞在中、現存する最年長の教師として知られ、40年前にこの研究所で働き始めたD・E・バートレット教授による手話の講義を聴講できたことは、私にとって大変光栄なことでした。熱心に手話や身振り手振りを見つめ、同時に、熱心に耳を傾ける聴衆一人ひとりの表情にそれが及ぼす影響を目の当たりにした時の感動は、決して忘れることはないでしょう。このようにして、沈黙の子供たちを無知という暗闇の牢獄から知識という美しい光へと導くとは、なんと崇高な使命でしょう。このような大義に人生を捧げる人々が、その善意にふさわしい豊かな報いを受けることを願います。

1652年、ハートフォードはアメリカ史上初めて魔女として処刑された人物を処刑するという栄誉に浴した。彼女の名はグリーンスミス夫人。起訴状では、アン・コールの体に邪悪な行為を行ったと告発されていたが、これは事実ではないようだった。しかし、ストーン牧師をはじめとする牧師たちが、グリーンスミス夫人が悪魔に取り憑かれていると自白したと証言し、正義の裁判所は彼らの告発に基づいて彼女を絞首刑に処した。

当時の裁判所は、今日この地域に蔓延する霊的な現象に対して、一体どのような判断を下しただろうか？宗教的迫害から逃れて故郷を去ったプリマス・ロックの先祖たちが、新天地で神を崇拝する自由を魔女狩りで始めたというのは、実に皮肉な話である。

同市を代表する新聞はハートフォード・クーラント紙で、ジョセフ・R・ホーレー将軍が巧みに編集しており、ニューイングランド全域で影響力のある政治機関となっている。ホーレー将軍は1990年代後半にその手腕を発揮した。[215ページ] 勇敢な将校として戦場を駆け巡り、大尉として入隊し、准将にまで昇進した。『ザ・クーラント』紙は、その兵士であり編集者でもある彼自身のように、常に最前線で戦っている。

ハートフォードを流れるコネチカット川は幅約4分の1マイルで、曲がりくねった岸辺を流れ、セイブルックでロングアイランド湾の水と合流するまで、速い流れで流れ続けています。この川が海へと流れ込む谷は、世界でも屈指の美しさを誇り、周囲の高台から青い海に覆われた川を見下ろすと、まるでアルカディアの夢を見ているかのようです。

[216ページ]

第15章
ランカスター。
ランカスターへの初訪問。—ペンシルバニア東部。—コネストガ川。—ランカスターの初期の歴史。—初期のオランダ人入植者。—製造業。—公共建築物。—聖霊降臨祭月曜日。—3人の著名人の家。—ジェームズ・ブキャナン、その生涯と死。—サディアス・スティーブンスとその埋葬地。—レイノルズ将軍とその死。—「墓地の街」。

私が初めてランカスターを訪れたのは、1877年4月上旬の晴れた朝のことだった。私たちはウェストフィラデルフィア駅を8時発の列車で出発した。73マイルの短い旅で65回停車すると聞いていた。停車駅の数は数えなかったが、情報提供者の言うことは間違いないだろう。停車駅が多かったおかげで、周辺の景色をじっくりと堪能できた。まるで大都市の路面電車に乗っているような気分だった。路面電車では、交差点ごとに停車する。ペンシルベニア州東部は間違いなく州内で最も美しい地域であり、ブリンマー、ダウニングタウン、バード・イン・ハンド、そしてそれらの近隣の村々を訪れる観光客は、勤勉な人々の富と繁栄の証を数多く目にするだろう。この地域は、州の中央部や西部に見られるような険しさはなく、絵のように美しい起伏に富んでいる。車の窓からは、さまざまな方向にいくつかの村の屋根や尖塔が見えることがあり、広々とした付属建物のある立派な農家が[217ページ] あらゆる手が尽くされている。土地は高度に耕作され、地域全体がまるで広大な公園のように見える。

ペンシルベニア州ランカスター郡の郡庁所在地であるランカスターは、フィラデルフィアから73マイル離れたコネストガ川沿いに位置しています。サスケハナ川の支流であるこの川は、ランカスターから18マイル離れた河口セーフハーバーまで、9つの閘門と緩流池によって航行可能となっています。この運河によってランカスターには相当量の交易がもたらされており、またタイドウォーター運河はポートデポジットを経由してボルチモアへの航行可能な交通路を開拓しています。ランカスターは1799年から1812年まで州政府の所在地であり、1818年に市制が施行され、かつてはペンシルベニア州の主要な内陸都市でした。米国最古の有料道路はランカスターで終点となり、ランカスターとフィラデルフィアを結んでいます。現在、この地域には2万5千人を超える住民がおり、その多くは初期のオランダ人入植者の子孫である。彼らの名前は今もなお受け継がれており、彼らの言語は「ペンシルバニア・ダッチ」として変化しながらも、この地域では今でも非常に馴染み深い言語となっている。

この都市は主に製造業が盛んで、機関車、斧、馬車、綿製品などを生産しており、特にライフル銃で有名です。公共および民間の美しい建物が数多くあります。裁判所と郡刑務所はどちらも目を引くでしょう。前者はコリント様式、後者はノルマン様式の建築です。マーケットプレイス近くのフルトンホールは、公共の集会に使われる大きな建物です。1853年にマーシャル大学と1787年創立の旧フランクリン大学が合併して設立されたフランクリン・アンド・マーシャル大学は、ジェームズ通りにあります。[218ページ] 通りに面しており、1万3千冊の蔵書を誇る図書館がある。日刊紙や週刊紙も多数発行されており、教会も15以上ある。

聖霊降臨祭の月曜日は、ランカスター市と郡のドイツ系住民にとって、間違いなく最大の社交祝日であり、そのため、市街の人々の間で盛大な祝祭が行われ、地方からの訪問者も大勢訪れます。ランカスターでは、この日になると、ビール、ピーナッツ、色付きレモネード、ポップコーンの露店が街の至る所に並び、いつも以上に賑やかで活気に満ちています。ピクニック、ショー、空飛ぶ馬のショーは大盛況ですが、かつてのように石鹸売りや剃刀の革砥売りが田舎の若者たちの注目を集めていた頃ほど、広場は活気に満ちていないと聞いています。この記念日を祝うための公式な式典は、今のところ見当たりません。

ランカスターは、国​​家の発展に重要な役割を果たした3人の人物の居住地として知られています。第15代大統領ジェームズ・ブキャナン、奴隷制度擁護者サディアス・スティーブンス、そしてゲティスバーグの戦いで戦死した勇敢な軍人レイノルズ将軍です。彼らは皆、この街の境界内で最期の眠りにつきました。ジェームズ・ブキャナンはペンシルベニア州フランクリン郡で生まれましたが、政治家としての生涯を通じてランカスターに居を構え、近郊のウィートランドにある別荘で公務の煩わしさから解放されていました。1791年に生まれ、1814年にペンシルベニア州下院議員に選出されました。1820年には連邦下院議員に選出され、1831年に駐ロシア大使に任命されるまでその職を務めました。1834年には上院議員に、1845年にはポーク大統領の下で国務長官に就任しました。[219ページ]1854年に駐英大使に就任。1856年にはアメリカ合衆国大統領に選出されたが、彼の政権末期はサウスカロライナ州の連邦離脱と南北戦争勃発の兆しによって特徴づけられた。1868年6月1日、ランカスターのウィートランドにある自宅で死去。

長年にわたり議会で奴隷制度廃止運動の最も勇敢な擁護者の一人であったサディアス・スティーブンスの遺体は、ウェスト・チェスナット通りに面した入口から最も遠い、静かで人目につかない一角にある「シュライナー墓地」に埋葬されている。極めて簡素な石碑には、簡潔ながらも意味深い碑文が刻まれており、見知らぬ人に彼の生没年月日と、この墓地に遺体を埋葬してほしいと彼が希望した理由が記されている。この墓地は、私がこれまでどの都市の墓地でも見たことのないほど質素な墓地だ。石碑の西端には「スティーブンス」という文字が大きく刻まれている。反対側には金色の星が刻まれているのが目に入った。北側には次のような碑文が刻まれている。

「サディアス・スティーブンス、 1792年4月4日、
バーモント州カレドニア郡ダンビル生まれ。 1868年8月11日 、ワシントンD.C.にて死去

。」

記念碑の南側には、次のような言葉が刻まれている。

「私はこの静かで人里離れた場所で休息をとる。
孤独を好むという生来の傾向からではなく、
しかし、他の墓地では人種が制限されていることがわかったので、
憲章の規則により、
私がこれを選んだのは、死に際してそれを証明するためである。
私が生涯を通じて提唱してきた原則：
創造主の前では、人は平等である。
[220ページ]レイノルズ将軍はゲティスバーグの戦いで最初に戦死した将軍の一人だった。1863年6月30日の夕方、ポトマック軍の第1、第3、第11軍団を指揮していたレイノルズ将軍は、メリーランド州エメッツバーグ村の近くに野営していた。ミード将軍は、翌朝早くに第1軍団と第3軍団を率いてゲティスバーグ方面へ移動するよう命じた。水曜日の朝、ジョン・ビュフォード将軍率いる第3騎兵師団は、村の西約2マイルのチェンバーズバーグ街道で、南軍の前衛部隊に攻撃された。しかし、南軍は予備部隊まで押し戻されたが、再び前進し、大幅に増強された兵力で北軍を押し返した。ワズワース将軍は戦闘の音を聞きつけ、部下を率いてチェンバーズバーグ方面の丘陵地帯を占領し、北西から戦場を見下ろした。ワズワースが陣地を整えている間、レイノルズは護衛なしで前進し、敵の位置と兵力を把握しようとした。彼は近くの林の中に大軍を発見し、双眼鏡で偵察している最中に、敵の狙撃兵の一人に狙われ、致命傷を負った。彼は地面に倒れ、二度と立ち上がることはなかった。彼は勇敢で恐れを知らない兵士であり、すでに戦場で数々の功績を挙げていたため、彼ほど重責を任された者は少なかった。もし彼の命が長らえていれば、間違いなくさらに昇進し、戦争で成功を収めた将軍たちの名の中にその名が刻まれていたであろう。彼の遺灰はランカスターに安置され、そこで丁重に扱われている。

ランカスターは墓地の街と呼ばれてもおかしくないかもしれない。なぜなら、主要な通りはすべて墓地へと続いているように見えるからだ。[221ページ] 墓地へ。ここ、死者の街には、何世代も前に亡くなった人々が眠っている。数多くの由緒ある墓石には、オランダ語で前世紀に生き、亡くなった紳士淑女の名前と美徳が刻まれており、より新しい墓石や記念碑は、後世に亡くなった人々のために建てられている。ある民族とその歴史を研究する者にとって、古い墓地ほど興味深い場所は少なく、ランカスターほど多くの、そして優れた機会を訪問者に提供する都市は少ない。

[222ページ]

第16章
ミルウォーキー。
北西部の急速な発展。40年前の「西部」。ミルウォーキーとその商業と製造業。穀物倉庫。港。市の区分。公共建築物。傷痍軍人のための北西部国立療養所。ドイツ系住民。ドイツ移民の影響と結果。1862年の銀行暴動。古代の墳丘。墳丘建造者。ミルウォーキー近郊の墳丘。その重要性。初期の貿易業者。1835年の市の創設。1870年のシカゴを凌駕。1880年の人口と商業。

我が国の歴史において、北西部の急速な開拓、広大な農業資源と鉱物資源の開発、そして湖や川沿いの町や都市のほとんど魔法のような成長ほど驚くべき事実はない。中年を過ぎていない人なら、「西部」がインディアナ州とイリノイ州を指していた時代を覚えているだろう。移民は粗末な幌馬車で何日も疲れ果てた旅の末にそこにたどり着き、親戚や友人に厳粛な別れを告げ、この世で再び会えることをほとんど期待せずに旅に出発したのだ。当時、現在の西部の巨大な交易中心地は単なる村であり、確かに野心的な願望はあったものの、恐ろしいほどの困難に立ち向かいながら成功を目指していた。70歳に達した人なら、これらの町や都市のほとんどがインディアンの交易拠点としてしか存在せず、ミシシッピ川以西のほとんどの地域がまだ未開拓で、[223ページ] 砂漠の荒野や荒涼とした原野。当時、辺境生活よりもさらに危険な危険に身を投じ、北西部各地に伝道所を設立したのは、勇敢なイエズス会宣教師たちだけだった。彼らの活動拠点は、今日では繁栄する町々となっている場所である。

しかし、アングロサクソン民族の才能と大胆さが、こうした状況をすべて変えました。文明は北西部の地に深く刻み込まれており、もし何らかの不運な出来事によって今日、文明が破壊されたり、消滅したりしたとしても、その痕跡を完全に消し去るには、文明が築き上げてきた時間よりもはるかに長い時間がかかるでしょう。

急速な成長を遂げた西部の都市の中でも、ミシガン湖西岸に位置するミルウォーキーは特に際立っている。1835年に開拓が始まり、1846年に市として認可されたミルウォーキーは、人口と商業の両面で目覚ましい発展を遂げ、1880年には人口が11万5578人に達し、1870年には海上貿易において全米第4位の都市となった。しかし、その後ミルウォーキーはその地位を失った。それはミルウォーキー自身の後退によるものではなく、他の都市の突然かつ驚異的な発展によるものである。

シカゴのライバルであるミルウォーキーは、シカゴと五大湖の商業を共有しており、蒸気船でミシガン湖の対岸の多くの地点やさらに遠方の港と結ばれている。ミルウォーキーは、広大で肥沃な農業地帯から水を引く多数の鉄道の湖上終着駅であり、スペリオル湖の銅鉱山や、北へわずか40～50マイルの距離にある枯渇することのない鉄鉱山に近いことから、製造業の中心地となっている。鉄道用鉄の製造工場が1つ設立され、その費用は[224ページ] 100万ドル。彼女は他にも鉄工所を所有し、機械、農具、自動車の車輪、蒸気ボイラー、大量のタバコと葉巻を製造している。北西部には家具を供給し、大規模な豚肉加工施設も所有している。また、彼女の製粉所とラガービール醸造所の製品は、アメリカ合衆国のあらゆる地域で市場を見つけ、独自の評判を得ている。ノースシカゴ圧延工場会社の圧延工場は、西部で最も規模の大きい工場の1つである。

穀物集積地として、ミルウォーキーは高い地位を占めている。市内には6つの巨大な穀物エレベーターがあり、総容量は345万ブッシェルに達する。中でも最大のものは、ミルウォーキー・アンド・セントポール鉄道の穀物エレベーターで、大陸最大級の規模を誇り、貯蔵容量は150万ブッシェルである。E・サンダーソン＆カンパニーの製粉所は、1日あたり1000バレルの小麦粉を生産する能力を持つ。

ミルウォーキー港はミシガン湖の南岸または西岸で最も優れた港である。ミルウォーキー川の河口によって形成され、湖で最大の船は2マイル（約3.2キロメートル）遡上して市の中心部まで行くことができる。そこではメノモニー川がミルウォーキー川に合流する。ミルウォーキー川はほぼ真南に、メノモニー川はほぼ真西に流れている。この2つの川と合流後の合流部によって、市はほぼ等しい3つの地区に分けられる。それぞれ、ミルウォーキー川とミシガン湖に挟まれた東地区、2つの川に挟まれた西地区、そして両河川の南側の地域である南地区と呼ばれる。市の面積は17平方マイル（約44平方キロメートル）で、規則正しく区画整理されている。[225ページ]西洋の都市によく見られる特徴的な街並み。商業地区は、2つの川の近くの窪地に位置し、川岸には埠頭が立ち並んでいる。市の東側と西側は主に住宅地で占められており、東側は湖を見下ろす高い崖の上に、西側は川の西側にあるさらに高い崖の上に位置している。

ミルウォーキーは「湖のクリームシティ」として知られています。この名前は、多くの建物がクリーム色のレンガで建てられていることに由来しています。このレンガは街路に独特の明るく陽気な印象を与えています。街全体の建築様式は壮大さよりもむしろ質素さを特徴としており、このことから「西部のクエーカーの街」という名前が不適切ではないかもしれません。住宅街の通りは並木道で日陰になっており、街の明るい美しさをさらに引き立てています。主要なホテルや小売店は、イーストウォーター通り、ウィスコンシン通り、セカンドアベニューの3つの広くて美しい大通りにあります。ウィスコンシン通りとミルウォーキー通りの角には、市内で最も立派な公共建築物である米国税関庁舎があります。アテネ石で建てられており、郵便局と連邦裁判所が入っています。郡裁判所もまた印象的な建物です。劇場として使用されているオペラハウスも特筆に値します。 1864年にドイツ音楽協会によって6万5000ドルの費用をかけて建てられた音楽アカデミーには、2300人を収容できる優雅な講堂がある。聖ヨハネ大聖堂と新しいバプテスト教会は立派な教会建築だが、市内で最も素晴らしいのはイマヌエル長老派教会である。無料公共図書館には、[226ページ] 1万4千冊の蔵書と充実した読書室があります。いくつかの銀行は堂々とした建物を構えています。市内の教育機関の中で最も有名なのは、1873年に完成したミルウォーキー女子大学です。孤児院が3つ、身寄りのない人々のための施設が1つ、病院が2つあります。訪問者にとって最も興味深い場所の1つは、傷痍軍人のためのノースウェスタン国立療養所で、700人から800人の収容者に優れた宿泊施設を提供しています。これは、市内から3マイル離れた場所に位置する巨大なレンガ造りの建物で、425エーカーの敷地の中央にあり、その半分以上が耕作地で、残りは公園として整備されています。この施設には読書室と、愛国者の宿泊客が利用できる2500冊の蔵書を持つ図書館があります。

ミルウォーキーを訪れる人は誰でも、この街のどこか異国情緒あふれる雰囲気に心を奪われるだろう。街の至る所にビール醸造所が立ち並び、ラガービールの酒場が数多くあり、花と音楽、そして清潔な木陰のテーブルが並ぶビアガーデンは、様々な場所で疲れた人々や喉の渇いた人々を惹きつけている。ドイツ風のミュージックホール、ガストハウゼン、レストランがあちこちにあり、多くのドアの上にドイツ語の看板が掲げられている。街中では英語と同じくらい頻繁にドイツ語が話されているのが聞こえ、街の政治生活や社会生活におけるドイツの影響は至る所で見られ、感じられる。ミルウォーキーの人口のほぼ半分をドイツ人が占めており、社会的な面だけでなく、様々な形で人々や街そのものに彼らの特徴を刻み込んでいる。音楽と花を愛する、地道で勤勉な彼らは、派手な装飾品を好むことはなく、常に装飾的なものよりも実質的なものを選ぶ。ミルウォーキーは[227ページ] ここは、ウィスコンシン州とミネソタ州を埋め尽くす大潮のように押し寄せるスカンジナビアからの移民たちの、いわば集合場所のような場所だ。デンマーク人、スウェーデン人、そして特にノルウェー人はここに立ち寄り、彼らにとって未知の国、未来の故郷へと旅立つ前に、長短様々な期間滞在する。家事労働は主にノルウェー人が担っており、彼らは誠実で勤勉、そして有能であることが証明されている。

ゲルマン系およびスカンジナビア系の人々が北西部へ大量に流入することは、これらの州の社会状況に永続的な影響を与えることは確実です。しかし、我が国の統治システムは、こうした移民をうまく管理できる体制を整えています。移民自身に対しては、おそらくそれほど多くのことはできないでしょう。彼らの多くは聡明ですが、無知で愚かな者も多く、生涯を通じて習慣や考え方は異質なままです。しかし、政府は彼らの息子たちを市民とし、民主主義制度への理解を育み、大部分において教育を与え、我が国の言語を習得させ、彼らを特別な階級として扱うのではなく、全人口の一部として認めています。つまり、政府は彼らをアメリカ化しているのです。習慣や性格、人種的特徴は多少残っていても、彼らの本来の国籍は、周囲に押し寄せる文明化された人類の大きな国際的な潮流の中で、すぐに消え去ってしまうのです。異なる人種が結婚し混ざり合い、多様な人材と性格が融合し、それが急速に個性化され、真のアメリカ人の典型として認識されるようになる。数世代後には、父称以外にはほとんど何も残らない。[228ページ] これらの移民の子孫に、彼らの本来の出自を思い出させるため。

ドイツ民族が定住した場所には必ずと言っていいほど、大きな繁栄がもたらされてきた。彼らは正直で勤勉、そして何よりも忠誠心に溢れていることを証明してきた。セントルイスは、南北戦争中、オランダ系移民のおかげで、これまでとは異なる形で忠誠心を示すことができた。シンシナティのドイツ系住民もまた、北部支持へと世論の流れを変え、戦時中、同市を混乱から守り、それまでの歴史上類を見ない繁栄をもたらした。彼らは倹約だけでなく、他の移民には見られない洗練された芸術への理解も持ち合わせている。都市のドイツ人街は、窓辺やバルコニーに咲き誇る花々、そして静かな中庭に咲く豊かな花々によって、ほぼ必ず見分けることができる。ドイツ人は、自然の美しさに囲まれ、音楽を聴きながらビールを飲むと、より一層その味を堪能する。ミルウォーキーのドイツ系住民の音楽好きという特性のおかげで、同市が誇る最高の音楽ホール、アカデミー・オブ・ミュージックが誕生した。彼らは頭の回転が速いとは言えないが、抑圧から逃れるためにアメリカにやってきた他の国籍の人々の、ほとんど超自然的な鋭敏さと機知によって相殺され、修正されることで、その鈍感さも有益な均衡を生み出し、両者の子孫は知的な鋭敏さとともに、安定した性格を身につける傾向がある。ドイツ人にも欠点は確かに存在するが、他の移民階級の欠点に比べればそれほど不快なものではなく、修正されればしばしば美徳となる。

ミルウォーキーは、都市として存在して以来、[229ページ] 比較的平穏な歴史を歩んできた。シンシナティのように洪水に見舞われたこともなく、シカゴのように火災に見舞われたこともなく、メンフィスのように疫病に見舞われたこともなく、旧世界の多くの都市のように飢饉に見舞われたこともない。着実に発展を続け、商業を拡大し、産業を増やし、学校制度を整備し、自らの領土を広げてきた。歴史書に記録されている唯一の騒乱は、1862年6月にミルウォーキーの銀行家たちが州内のほとんどの銀行の手形を拒否したことをきっかけに暴動が起きたことである。当時、ウィスコンシン州の銀行はニューヨーク州の法律を大部分模倣した自由銀行法によって規制されており、南部諸州の債券を大量に購入し、発行の担保として州会計監査官に預託していた。これらの州の債券は通常、北部諸州の債券よりも低かった。南部諸州が連邦から離脱した結果、これらの証券の価値は急速に下落し、それに基づいて発行された銀行券の価値も同様に急速に下落した。最終的に発行が制限され、保有者には大きな損失と強い憤りが生じた。この事態に端を発した暴動は、人命の損失こそなかったものの、相当な財産被害をもたらした。暴動は最終的に州当局によって鎮圧された。

ウィスコンシン州の先住民については、全く何も分かっていません。彼らの存在を示す唯一の痕跡は、州内の様々な場所に点在する数多くの古代の塚や墳丘です。樹齢400年にもなる木々が塚の上に立っていることから、その古さが証明されています。[230ページ] スペリオル湖の銅鉱山地帯で、かつて採掘されていた鉱山跡が発見され、その上に同じ樹齢の木々が生えていることから、同じ人々が塚を築き、鉱山を採掘していたことが示唆される。おそらく、彼らの起源はこれよりもさらに古い時代に遡るだろう。先住民と呼ばれるインディアンには、これらの塚の建設に関する伝承はない。これらの塚は明らかに彼らの手によるものではなく、地球上から姿を消した別の民族のものである。これらの塚が中央アメリカで発見されたものと類似していることから、どちらも同じ民族の手によるものだと結論づけられるが、墓として建てられたのか、祭壇として建てられたのかについては意見が分かれている。中央アメリカの塚は、かつては明らかに神殿や礼拝所、生贄の儀式を行う場所であった。

これらの塚は大きさ、形、高さが様々です。プレーリー・デュ・シエンでは、これらの墳丘の中で最大級のものが、フォート・クロフォードの建設用地として平らにされました。円形で、底辺は約200フィート、高さは20フィートでした。円形はこれらの塚の中で最も一般的な形ですが、様々な形があります。井戸のように開けた空間を囲んでいるものもあれば、角のある胸壁のようなもの、あるいは一種の門を形成しているかのように空間が貫通しているものもあります。ミシシッピ川とウィスコンシン川の分水嶺には、翼と尾を広げた鳥、鹿、ウサギ、その他の動物の形をした塚が見られます。中には象によく似たものもあります。うつ伏せに横たわる人を表す塚もいくつかあります。これらは最も高い部分で3～4フィートの高さがあり、側面は丸みを帯びています。[231ページ]

これらの墳丘の最も特異な特徴の一つは、いずれも多かれ少なかれ遠方から運ばれてきた土で構成されているように見えることである。周囲の地表は、自然に隆起していない限り、通常は墳丘の基部まで平坦に広がっている。しかし、墳丘の建設のために地表が掘り起こされた形跡は、近隣のどこにも見当たらない。場合によっては、これらの墳丘の土壌は、周囲数マイル以内では発見されていない、全く異なる性質のものである。

これらの古代遺物は、かつてこの地の西部を支配し、東はオハイオ川の岸辺まで、北は五大湖まで、西と南は中央アメリカまで広がっていた謎の民族の、私たちに伝えられた唯一の記念物であり記録である。これらを後世に伝えるための体系的な努力がなされてこなかったのは残念なことである。たとえ、これらを目にした未来の世代の興味と好奇心を掻き立てるためでなくとも、少なくとも、これらが生み出した未知の民族への配慮から、そして、他のすべてが滅び去った今なお、これらの遺物が彼らの人口と勤勉さを物語る不朽の記念碑として残っていることへの配慮から、そうすべきである。鋤、鍬、鋤といった、文明の偶像破壊的な道具が、これらの遺物を急速にこの地の地表から消し去ろうとしている。耕運機がそれらを覆い形を保っていた土を砕くと、風と雨が破壊の作業を速やかに助け、わずか数年のうちにそれらのほとんどは完全に姿を消し、何世紀にもわたってそれらを知っていた場所は、二度とそれらを知ることはなくなるだろう。

これらの塚は、[232ページ] 古代人も現代人も、自然が人間の利用に最も適した場所を本能的に定住地として選んだかのように、現代の町や都市のために選ばれた場所に最も頻繁に発見されている。ミルウォーキー周辺の数多くの土塁は、この先史時代の民族がこの都市の場所をいかに好んでいたかを証明している。これらの土塁は、最も多く存在する「インディアン・フィールズ」近くのキニキニック・クリークから、市街地から6マイル上流の地点まで広がっている。湖や小川のすぐ近くではないが、高台に位置しており、その形状は非常に多様で、多くは大規模なものである。直径は主に100フィートから400フィートで、亀、トカゲ、鳥、カワウソ、バッファローを表しており、中には戦棍の形をしたものもあります。時折、塚が他の多くの塚を見下ろすように高く築かれており、まるで宗教儀式や生贄の儀式を行うための高位の祭壇のような役割を果たしている。ミルウォーキーは、他の地域では文明の空想上の有用性のために過ぎ去った時代や人々の遺物を犠牲にしてきた現代の破壊行為の精神を露わにしていない点で称賛に値する。フォレスト・ホーム墓地にはこうした塚が数多くあり、古物研究家や好奇心旺盛な人々のために保存されている。ミルウォーキーが、西部の古代住民の唯一の遺産として残されたこれらのわずかな記念碑を今後も大切に守り続けてくれることを願う。

ミルウォーキー市が現在位置する川の初期のインディアン名はメルコキだった。ある伝承ではそう語られている。別の伝承では、マンワウとして知られる貴重な薬用根の名前からマンアワウキーという名前が付けられており、したがって、その土地または場所は[233ページ] マンワウ。また別の説では、インディアンの名前はメネワウキー（豊かな土地、または美しい土地）とされている。インディアンは現在の都市の場所に村を持っていた。ミルウォーキー族は厄介で扱いが難しかった。彼らの間に交易所を設立しようと試みた最初の商人は、マキノーから来て1785年以前かその頃にその場所に定住したアレクサンダー・ラフランボワーズだった。この交易所は経営がうまくいかず、1800年頃に閉鎖され、すぐに別の交易所がその場所に取って代わった。その後、交易所や毛皮交易所が次々と建てられ、1818年頃、フランス人のソロモン・ジュノーがそこに定住し、メノモニー川との合流点近くの湖から2マイル離れた小川の岸辺に丸太小屋を建てた混血の小さなコロニーを作った。彼らの下、現在では市の商業街が広がる川沿いの平地では、低い湿地帯が背の高い葦やイグサに覆われ、川から離れた奥には果てしなく広がる草原が広がっていた。この場所は、それ以来ジュノーの入植地として知られるようになった。この入植地は次第に、まず他の商人たちを、そして最後には移民たちを引き寄せた。1825年当時はまだ単なる交易拠点に過ぎなかったが、10年後には入植地となり、町と名乗り、建設された川にちなんでミルウォーキーと名付けられた。

シカゴはすでに驚異的な成長を始めており、まさにその時、紙面上では並外れた規模にまで拡大していた。小さな町ミルウォーキーは当時、競争など考えもせず、市憲章を受け取るまでのさらに11年間、地道に発展していくことに満足していた。1850年までに、その成長は[234ページ] 驚くべきことに、その人口は2万人を超えていた。1860年には人口が2倍以上になり、4万5千人以上を記録し、1870年にはさらにほぼ2倍になり、その年の国勢調査では7万1千人以上が報告された。同年、ミルウォーキーは18,466,167ブッシェルの小麦を受け入れ、実際にはシカゴを約100万ブッシェル上回った。同年の小麦の出荷量は16,027,780ブッシェル、小麦粉は1,225,340バレルであった。同年の輸出品にはバター、ホップ、木材、羊毛、屋根板も含まれており、これらの商品のすべてが膨大な量で出荷された。1870年から1880年にかけて、人口と商業の増加は同様に驚異的であり、製造業も同様に成長した。

北西部に広がる広大な木材地帯はミルウォーキーのビジネスを支え、州内に次々と出現する新しい町々はミルウォーキーの顧客となり、肥沃な地域で増え続ける農場は、生産物の一部をミルウォーキーを経由して東部市場やヨーロッパへと送り出している。ミルウォーキーは、五大湖と主要鉄道幹線によって東西に活発に往来する貿易をシカゴと分け合っている。ノーザン・パシフィック鉄道がスペリオル湖と北太平洋沿岸諸州を結ぶ連続した輸送ルートを提供すれば、ミルウォーキーのビジネスは当然ながら拡大するだろう。しかし、ミルウォーキーの将来の繁栄は、ミルウォーキーを取り囲む農業人口の繁栄に大きく依存している。農業人口はミルウォーキーの穀物倉庫や倉庫を満たし、ミルウォーキーの船に生産物を積み込み、[235ページ] その見返りとして、彼女の製品を必要とする。こうして、政治経済学の根本原理、すなわち、ある階級や集団に関わることは、必ず全ての階級や集団に関わるという原理が示される。ある階級や集団が苦しむことは、他の階級や集団にも何らかの影響を与える。全ての人々は相互依存しており、全ての人々は共に立ち上がるか、共に滅びるかのどちらかである。

[236ページ]

第17章
モントリオール。
サウザンド諸島。ロングソルト急流。ラシーン急流。ビクトリア橋。モン・レアル。モントリオールの初期の歴史。海運業。埠頭。製造業。人口。ローマ・カトリックの優位性。教会。修道院。病院。大学。通り。公共建築物。ビクトリア・スケートリンク。そり遊び。初期の災害。名所。「カナックス」。

モントリオールを訪れる旅行者は、可能であればセントローレンス川を下って街へ向かうべきである。そうすれば、アメリカで最も美しい景観のいくつかに触れることができるだろう。オンタリオ湖の出口にあるキングストンを出発すると、まるで魔法の国にいるかのような、千島列島の迷路のような地形を縫うように進むことになる。セントローレンス川の源流に位置するこれらの島々は、川を下って30マイル（約48キロメートル）にわたって連なり、無数にあり、大きさも形も様々だ。長さ約15マイル（約24キロメートル）のウルフ島が最大の島であり、一方、最も小さな島々は、まるで水面から浮かぶ植木鉢のように、たった一本の植物しか生えていないように見える。岩だらけの土台は、木々や低木に覆われ、その姿は実に絵のように美しい。昔の神話では、これらの島々は神々の聖なる住処とされ、森や谷にはニンフやファウヌスが住み、その間の水路はナイアデスが守っていたと考えられていた。ほんの一世代ほど前、一人の住民が[237ページ] 川を行き来する人々から通行料を徴収し、島々の数々の隠れ家に不正に得た略奪品を隠していた海賊が、この地上の楽園を海賊の巣窟に変えてしまった。今日、サウザンド諸島は北部の都市住民にとって有名な夏の保養地となり、大小さまざまな島々に魅力的なコテージや堂々とした別荘が点在している。そして、もともと自然のままの美しさを湛えていた島々は、現代的な造園技術によって、より穏やかな美しさへと磨き上げられている。

島々を越えると、雄大なセントローレンス川は流れ続け、トーマス・ムーアの歌にも歌われた急流に至ります。ここでは川幅が狭まり、流れは川底から突き出た岩の間を激しく流れていきます。一方、水先案内人は注意深く巧みな操縦で危険な水路を船を導き、その先の穏やかな水域に安全に着岸させます。この急流はロング・ソルト急流として知られ、全長は9マイル（約14.5キロメートル）です。いかだならこの距離を40分で下ることができます。1840年まで、この急流を船で下ることは不可能と考えられていましたが、有名なインディアンの水先案内人、テロニアヘレが川を下るいかだの様子を観察した後、自ら試み、蒸気船が安全に航行できる水路を発見しました。現在でも多くの水先案内人はインディアンであり、彼らはこの事業において卓越した技術と勇気を発揮しています。この急流を下る際に、死亡事故はこれまで一度も起きていません。全長11マイルのコーンウォール運河は、船舶が川を遡上する際に急流を迂回することを可能にしている。

モントリオールから9マイル上流にあるラシーン急流は、最短ではあるが、最も危険である。結果を気にしなければ、これらの急流を下るのは簡単だが、[238ページ] 安全に下るには、運河の穏やかな水面を選ぶか、鉄道を利用するのが賢明だろう。しかし、勇敢な旅行者にとっては、このように危険と戯れ、克服することには、ある種の爽快感がある。急流を無事に通過すると、ビクトリア橋の長く続く優美なアーチや、モントリオールの塔や尖塔がはっきりと見えるようになる。

モントリオールは、長さ32マイル、最も広い部分で幅10マイルの島にあります。雄大なセントローレンス川とオタワ川の合流点に位置し、2つの橋で本土と結ばれています。1つは巨大なアーチが連なるオタワ川に架かる橋で、もう1つはセントローレンス川に架かるビクトリア橋です。後者の橋の長さは約2マイルです。23本の橋脚と2つの頑丈な石造りの橋台の上に架かっており、中央のスパンは330フィートです。総工費は約630万ドルでした。1860年の夏にチャールズ皇太子がアメリカを訪問した際に、正式に一般公開されました。鉄道線路は高さ22フィート、幅16フィートの鉄製の筒の中を通っています。川は100フィート近く下を流れ、夏には激しい洪水となり、冬には氷河のような様相を呈する。氷塊は、流れと霜の王との争いの中で隆起したり投げ飛ばされたりして、幾重にも積み重なっているのだ。

モントリオール市は、背後にそびえるモン・ロワイヤル（モン・レアル）を背景に、はっきりと輪郭が浮かび上がっている。建物は暗く灰色に見えるが、太陽の光が数多くのトタン屋根に当たると、磨き上げられた鋼鉄のようにきらめく。モントリオールという名前は、モン・レアルに由来する。[239ページ] すでに述べた山が街の一方を囲み、川から750フィートの高さにそびえている。その東郊外は、今でもホチェラガとして知られているが、1535年にジャック・カルティエによって発見された当時はインディアンの村があった場所で、この探検家が山に名前を付けた。1642年、アメリカ大陸発見からわずか150年後、フランス人が入植し、インディアンの名前を1世紀の間保持したが、その後フランス語の「ヴィル・マリー」という名前に置き換えられた。1761年、この都市はイギリスの支配下に入り、現在の名前になった。1775年、モンゴメリー将軍率いるアメリカ軍に占領され、翌年の夏までアメリカ軍に保持された。

モントリオールは、フランスとイギリスの両統治下において、1832年に独立した港となるまでケベックの前哨基地であった。ケベックより上流の川の浅瀬が浚渫されたことで、モントリオールは喫水19～22フィートの船舶が航行できるようになった。現在、モントリオールはカナダ最大の海運港である。海から500マイル、潮汐面から90マイル内陸に位置し、セントローレンス川の航行可能な最上流部であり、アメリカ大陸の中心部と繋がる広大な内陸湖、河川、運河の連なりの麓にあるため、商業的に非常に重要な港である。オタワ川とセントローレンス川の合流点に位置するモントリオールは、広大な木材地帯の出口でもある。しかし、冬季の航行停止により、年間5ヶ月間は封鎖され、事実上内陸都市と化してしまうという深刻な不利な点も抱えている。そして、グランド・トランク鉄道やその他の鉄道によって、メイン州ポートランドに支流となり、[240ページ] モントリオールは商業の中心地であり、港湾都市として栄えました。ラシーン運河の閘門や石造りの埠頭を含む全長2マイル（約3.2キロメートル）の埠頭は、すべて堅固な石灰岩で造られており、世界のどの都市にも引けを取りません。これらの埠頭と川を見下ろす家々の間には、広い壁または遊歩道が広がっています。モントリオールは製造業において最前線に立ち、あらゆる種類の農業機械、蒸気機関、印刷用活字、ゴム靴、紙、家具、毛織物、ロープ、小麦粉などを生産しています。1874年には、輸出額は2,200万ドルを超えました。

1779年当時のモントリオールの人口は約7千人でした。1861年には70,323人に増加し、1871年の国勢調査では115,926人に達しました。これらの住民のうち、おそらく半数以上がローマ・カトリック教徒であり、様々な国籍の人々が暮らしていますが、中でもフランス系カナダ人とアイルランド人が多数を占めています。カトリック教徒は当初、フランスの支配下にあり、モントリオールを独占的に所有し、様々な宗教団体が莫大な富を築きました。カナダがイギリスの手に渡ってからも、彼らは依然として独自の地位を維持し、人々に影響力を行使し、アメリカの他の地域では見られないような壮麗な建築物や設備を誇っています。

アメリカ合衆国で同じ規模の都市に、これほど壮麗な教会があるところはない。プラス・ダルムに面したローマ・カトリックのノートルダム大聖堂は、大陸で最大の教会である。長さ241フィート、幅135フィートで、1万人以上を収容できる。石造りの巨大な建造物で、ゴシック様式で、四隅に塔がある。[241ページ] そして各側面の中央に1つずつ、合計6つあります。正面の塔は高さ212フィートで、訪れる人々に街の壮大な眺めを提供します。これらの塔の1つには美しい鐘があり、その中で最大の「グロ・ブルドン」は29,400ポンドの重さがあります。しかし、この大聖堂は大きいですが、現在ドーチェスター通りとセメタリー通りの角に建設中の聖ペテロ大聖堂によって大きさで上回られるでしょう。この大聖堂はローマの聖ペテロ大聖堂の全体的な計画に基づいて建てられています。この大聖堂は長さ300フィート、翼廊の幅は225フィートで、5つのドームが頂上にあり、その中で最大のものは高さ250フィートで、4つの柱と32本のコリント式円柱で支えられています。前室だけでも長さ200フィート、幅30フィートあり、正面には柱廊があり、その上には使徒たちの巨大な像が飾られる。完成すれば、アメリカで最も美しく、最大の教会建築物となるだろう。ラゴーシェール通りの西端にある聖パトリック教会は、美しいゴシック様式のステンドグラスの窓が特徴的で、5000人を収容できる。ブルーリー通りにあるジェズ教会は、市内でも最も美しい内装を誇り、高さ75フィートの広大な身廊は、豪華な複合柱で縁取られ、壁と天井は美しいフレスコ画で彩られている。

ローマカトリック教会は規模と数においてプロテスタント教会を間違いなく凌駕しているが、後者にも注目に値する教会がいくつかある。セント・キャサリン通りにあるクライスト・チャーチ大聖堂（聖公会）は、アメリカにおける英国ゴシック建築の最も完璧な例である。粗いモントリオール石で建てられており、[242ページ] カーン石のファサード、十字形、高さ224フィートの尖塔が頂上にそびえる。ラデゴンド通りにあるセント・アンドリュース教会（長老派教会）は、ソールズベリー大聖堂を縮小した模造建築であり、ゴシック建築の優れた例である。ビクトリア広場近くのラデゴンド通りにあるザイオン教会（独立教会）は、1852年のガヴァッツィの講演の際に暴動と死者が出た場所である。

ケベックと同様、モントリオールも修道院で有名です。1692年に設立されたグレイ修道院は、精神病患者と子供の世話をするために、ドーチェスター通りにあります。この修道院は、モントリオールの上流にあるセントルイス湖に浮かぶナンズ島を所有しています。かつてはインディアンの埋葬地でしたが、現在は高度に耕作されています。ノートルダム通り、プラス・ダルム広場の近くには、1659年に設立されたブラック修道院（または会衆派修道院）があり、女子教育に専念しています。オシュラガには聖マリアの御名修道院があります。1644年に設立された病人の治療のためのオテル・デュー病院とセント・パトリック病院は、どちらも聖ヨセフ修道女会が運営しています。キリスト教兄弟会は数多くの学校を管理し、道徳と宗教に物質的な支援を提供しています。聖スルピス神学校は、カトリック司祭の養成を目的とした、大きく荘厳な建物である。修道女や司祭は街中でよく見かける存在であり、プロテスタントの目には必ずしも歓迎される光景ではない。しかしながら、彼らが携わる善行は数多く、決して軽視されるべきではない。

モントリオールには、病院、研究機関、図書館、閲覧室、学校、大学の数が非常に多い。その多くはカトリック系の管理下にあり、いずれも高い評価に値する。[243ページ] 文明的で豊かなコミュニティ。市内有数の教育機関として、マギル大学が挙げられる。同大学は1811年にジェームズ・マギル氏の遺贈により設立され、1821年に王室勅許により大学へと昇格した。モン・ロワイヤルの麓という美しい場所に位置し、優秀な教授陣を多数擁するだけでなく、国内屈指の博物館も併設している。

モントリオールは美しい街​​です。公共建築物は堅牢な石造りで、近隣で採れる美しい石灰岩が多用されています。教会、銀行、病院、大学など、どれも誇りに値する建造物です。個人住宅も大部分がしっかりとした造りで、屋根、ドーム、尖塔の多くは金属で覆われており、遠くから見ると太陽の光を浴びて輝きます。最も優雅な邸宅はモン・レアルの斜面にあり、広々とした敷地には美しい芝生、木々、低木が植えられています。これらの丘陵地の邸宅からは、街、川、田園地帯のパノラマが一望でき、晴れた日にはニューヨーク、バーモント、ニューハンプシャーの山々の青い山頂がはっきりと見えます。

セントポール通りは主要な商業通りで、川とほぼ平行に、ただし川から1、2ブロックほど奥まったところを市の全長にわたって伸びています。コミッショナー通りは埠頭に面しており、卸売業の大部分を独占しています。マクギル通り、セントジェームズ通り、ノートルダム通りも重要な商業通りです。グレートセントジェームズ通りとノートルダム通りは流行の遊歩道で、キャサリン通り、ドーチェスター通り、シャーブルック通りには最高級の個人邸宅が立ち並んでいます。マクギル通りとセントジェームズ通りの交差点にある小さな広場には、[244ページ] ビクトリア広場と呼ばれるこの場所には、噴水とビクトリア女王のブロンズ像があります。広場の周囲には数々の美しい建物が立ち並び、中でもアルバート・ビルディングや、美しいゴシック様式のキリスト教青年会（YMCA）の建物が目を引きます。

ボンテクール市場は、ドーリア様式の広々とした石造りの建物で、市内でも屈指の美しい建物です。セントポール通りとウォーター通りの角で川に面しており、3階建てでドームが頂上にあり、そこからの眺めは格別です。ジャック・カルティエ広場の正面にある新しい市庁舎は、様々な行政機関や企業の事務所が入っており、優雅な建物で、広々としており、設備も完璧です。ノートルダム通りにある裁判所は、長さ300フィート、幅125フィートのドーリア様式で、30万ドル以上の費用をかけて建てられました。6000冊の蔵書を誇る法律図書館があります。その裏手には、立派な軍事パレード場であるシャン・ド・マルスがあります。税関は、セントポール通りと川の間、かつての市場跡地に建っており、立派な塔を持つ巨大な建物です。郵便局は、セントジェームズ通りのプラス・ダルム近くにある優雅な建物です。プラス・ダルムには、モントリオール銀行、シティバンク、カナダフリーメイソンの本部であるフリーメイソン会館、その他市内の主要銀行がいくつかある。グレート・セント・ジェームス通りにあるメカニクス・インスティテュートは、外観は質素だが、精巧に装飾された講義室がある。主なホテルは、ドーチェスター通りにあるウィンザー（アメリカでも最高級のホテルの1つ）、グレート・セント・ジェームス通りにあるセント・ローレンス、セント・ジェームス通りとノートルダム通りの角にあるオタワ・ハウスなどである。[245ページ] カスタムハウス広場にあるモントリオール・ハウス、リシュリュー・ホテル、そしてアルビオン。

冬でも夏でも、ビクトリアの主要な観光スポットの一つは、ドミニオン・スクエアにあるビクトリア・スケートリンクです。この広大な建物は、温暖な季節には園芸展、コンサート、その他様々な集まりに利用されます。冬になると、この場所の入り口はそりとそり御者でごった返し、内部ではスケーターと観客が生き生きとした動きのあるパノラマを作り出​​し、見る者を楽しませてくれます。ガス灯で照らされたリンクでは、老若男女、そしてたくさんの子供たちがスケート靴を履いて、様々な技を披露しています。女性たちは美しく、そしてスケートにふさわしい服装をしており、中にはスケートの達人もいます。観客は氷の平行四辺形を取り囲む一段高い縁に座ったり立ったりしながら、スケーターたちが一人ずつ、あるいは二人一組で滑り出し、カドリーユ、ワルツ、カーブ、直線、文字、迷路、そしてありとあらゆる形を披露する。時折、押し寄せる人混みの中で転倒する者もいるが、氷と水を払い落とし、すぐに立ち上がり、再びジグザグに滑り出す。子供たち、少年少女、紳士淑女、そして威厳のある軍人までもがスケートを楽しむ。上手に滑る者もいれば、まあまあ滑る者、ひどく下手な者もいるが、皆が滑るか、滑ろうと試みる。スケートはモントリオールの素晴らしい娯楽であり、氷が滑りにくく、空気が冷たく湿気を帯びていても、誰もが楽しい時間を過ごす。

もう一つ、人々の娯楽としてそり遊びがある。モントリオールの緯度では冬は長く寒く、時には数フィートもの積雪があり、それが何ヶ月も地面に積もったままになることもある。[246ページ] 冬が街に訪れると、川は凍りつき、島はもはや島ではなくなり、周囲の大陸の一部となる。人々は毛皮に身を包み、そりに乗り込み、よく踏み固められた道を、白い雪の吹きだまりの間を軽快に滑走する。最も優雅なそりから粗末な箱型のそりまで、あらゆる種類の乗り物が道に見られ、そりが雪の道で追い越し、また追い越し合うたびに、鈴の音があちこちで聞こえる。毛皮とベールに身を包んだ淑女たちと、耳と顎にぴったりと沿う毛皮の帽子をかぶった従者たちは、しばしば零度近くまで下がる気温に果敢に立ち向かう。そして、その厳しい寒さのために、血流がより速く感じられる。

モントリオールは長い歴史の中で、成功だけでなく災難も経験してきた。フランス植民地として建設されてから100年以上経った頃、大火災でほぼ壊滅状態となり、その後、二度の米英戦争では攻撃の標的となった。しかし今日、モントリオールはイギリス領の中で最も繁栄している都市である。鉄道網の整備に多大な努力を注ぎ、カナダとアメリカ合衆国の平和が維持される限り、今後も繁栄を続けるだろう。戦争が起きた場合、モントリオールは危険にさらされる位置にあり、冬季には唯一の出口であるポートランドへの鉄道が遮断されることになる。

ジャック・カルティエ広場にあるネルソン記念碑と、その近くにある旧総督官邸は、観光客にとって興味深いものとなるだろう。ただし、前者はやや老朽化している。市には、1マイルまたは[247ページ] そこからさらに上空、美しい景色の中に佇む。モン・ロイヤル墓地は市街地から2マイル（約3.2キロ）離れた、山の北斜面にある。モントリオール近郊で最も美しい景観の一つは、モン・ロイヤル公園を通り抜ける全長9マイル（約14.5キロ）の有名な山周遊ドライブである。

フランス人が最初に定住したこの地では、彼らの子孫であるフランス系カナダ人がモントリオールの人口のかなりの割合を占めている。しかし、彼らがかつてどのような人々であったにせよ、今や彼らは無学で進取の気性に欠ける人々へと堕落してしまった。過去1世紀にわたりカナダへ大量に移住してきたイギリス人、アイルランド人、スコットランド人がビジネスの大部分を独占し、モントリオール、ひいてはローワー・カナダ全体を、初期のフランス人入植者の子孫に任せていたら確実に忍び寄っていたであろう停滞から救った。牧歌的な無邪気さと素朴さは、怠惰、無気力、無知へと発展、あるいはむしろ堕落してしまった。聖職者たちが彼らの代わりに考え、彼らは日々の生活を満たすこと以外に人生においてほとんど野心を持っていないように見える。このように、モントリオールの街路には今も昔ながらの名前が残っており、建築様式も初期の頃の趣を色濃く残しているものの、ビジネスの大部分は後から移住してきたアングロサクソン系とケルト系の人々の手に握られており、イギリス人の勇敢さ、アイルランド人の勤勉さ、スコットランド人の倹約精神、そしてアメリカ人の積極性は、カナダ人の怠惰さと無気力さとは著しい対照をなしている。主要な商店の看板にはイギリス、スコットランド、アイルランドのいずれかの名前が掲げられており、知識人の共感は、彼らが暮らす政府の方針と完全に一致している。

[248ページ]

第18章
ニューアーク。
ニューヨークからニューアークへ。—200年前。—開拓者たち。—公共公園。—教会の街。—運河。—丘を登る航海。—古い墓地。—ニューアムステルダムとニューネーデルラント。—オランダ人とイギリス人。—ニューイングランドからの冒険者。—インディアン。—人口増加率。—製造業。—都市としてのランク。

1880年の初秋の美しい朝、ニューヨークから西へ9マイルのところにある、当時最も完璧な鉄道であったペンシルバニア鉄道の快適な車両に乗って、私たちの小さな一行はニューアークに到着した。ニューアークは、私がよく耳にしていたニュージャージー州を代表する商業・製造業の都市だった。

州の北東端、パセーイク川の西岸、ニューアーク湾への河口からわずか3マイル（約4.8キロ）の地点に位置するニューアーク市は、その美しさで名高いこの州の中でも、最も魅力的な場所にあります。ニューヨークからの短い旅路では、西部の大草原を思わせる広々とした平坦な牧草地を通り抜けました。パセーイク川とハッケンサック川がこれらの草原のような牧草地を流れ、遠くには歴史あるバーゲン・ハイツがそびえ立っています。

便利な場所にあるマーケットストリート駅で下車すると、私たちは仮の宿泊場所を探し、すぐに街を散策してその起源や歴史について学ぶことで、生まれ持った好奇心を満たした。[249ページ]

ニューアークは200年以上の歴史を持つ都市でありながら、整然とした街並みが保たれています。広く舗装された通りは、街の創設当時から存在する樹齢の高いニレの木々で彩られ、木陰を作っています。街の中心部を南北に走る主要な商業通りであるブロード・ストリートには、多くの立派な商業ビルが立ち並び、中でもブロード・ストリートの南端は、枝を広げたニレの木々が立ち並び、果てしなく続くかのような美しい並木道です。私が特に注目したのは、中心部の通りから離れた場所に、膨大な数の製造工場が集中していることです。これらの工場こそが、ニューアークの繁栄の源泉であることは間違いありません。

約200年前、ニューアークは60人ほどの入植者が暮らす、目立たない小さな村だった。それ以来、人口13万人の都市へと成長した。最初の入植者たちは、ほとんどが誠実で真面目、そして頑丈なアングロサクソン系の職人で、彼らは現在、合衆国で最も重要な都市の一つ、いや、世界有数の産業の巣窟とも言える巨大な工場地帯、つまり熟練労働者の技量が他に類を見ない都市の礎を築いた。彼らは村を、かつてのイギリスの町ニューアーク・オン・トレントにちなんで名付けた。そして今、ニューアーク・オン・パセーイクは、その古き良き町の10倍もの規模の都市へと発展した。

ニューアークを初めて訪れる旅行者にとって、公共公園は驚くほど魅力的だ。長さわずか5マイル、幅5マイルの都市に、これほど多くの、そしてこれほど広大な公園があるのを見たことはめったにない。これほど多くの憩いの場がある都市は、必然的に健康的であるに違いない。そして、実際にそのことが強く示された。[250ページ] 私が会ったすべての人々の顔、特に花盛りの若い娘たちとその母親たちの顔にそれが表れていました。最初の入植者たちが先住民インディアンからニューアークとその周辺の土地を購入し、都市の萌芽を設計したとき、彼らは賢明にも公共の目的のためにいくつかの区画を確保し、そのほとんどは今でも街の装飾として残っていると言われています。教会や墓地のために確保された区画の他に、主な保留地は「トレーニングプレイス」、「マーケットプレイス」、「ウォータープレイス」でした。トレーニングプレイスは現在、ブロードストリートの東側、中心部近くにあるミリタリーパークであり、マーケットプレイスは現在、ワシントンパークです。これらとこの恵まれた都市のさまざまな場所にある他のいくつかの場所は、雄大なニレの木陰に覆われ、太陽の光から逃れる楽しい隠れ家となっており、まさに都会の中の田園地帯です。郊外もまた非常に美しく、西はオレンジまで、南はエリザベスの1マイル以内まで広がっており、どちらも賑やかな町です。

ブルックリンと同様、ニューアークも教会の街と呼べるだろう。そして、その啓蒙的で勤勉な市民は、教会に通う人々である。改革派オランダ教会は1663年、第一長老派教会は1667年に設立された。これらが母体教会であり、その子孫は多種多様で繁栄している。それは、この産業の拠点である街で働く平和な労働者たちを特徴づける、並外れて高い道徳水準にも表れている。

特に印象的だったのは、ブロードストリートの下を流れる運河と、その水路を航行するはしけが、運河を横切る丘を越えるために発揮した創意工夫だった。ニューアークの住民は、数え切れないほどの発明の中でも、航海の技術を発見したと言っても過言ではないだろう。[251ページ] 丘を登る！内陸水路の同様の困難を克服するために通常用いられる閘門の代わりに、運河が再開する丘の頂上に設置された固定式蒸気機関によって、はしけは揺りかごに乗せられて傾斜面を登り、再び進水して西方向への航路を続ける。

よく舗装された歩道沿いに、繁盛している商店が軒を連ねるブロード・ストリートをぶらぶら歩いていると、500ドルのクロノメーターから10セントの紳士靴下まで、あらゆる商品が売られていた。右手にアーチ型の門が見えたので、そこで立ち止まった。門の向こうに広がる緑の芝生に目を奪われたのだ。門は誘うように開いていて、そこを通り抜けると、由緒ある、しかし使われていない墓地に出た。

「ここは市内最古の墓地です」と、私が情報を求めて声をかけた老紳士は言った。「街そのものと同じくらい古いものです。初期の住民の多くがここに眠っています。ニューアーク最初の教会がここに建っていました。周りには、ご覧のとおり、200年前の日付が刻まれた墓石が並んでいます。」調べてみると、まさにその通りだった。これらの古い石碑は、今ではほとんどが判読不能だが、ワシントンが生まれる100年以上前、あるいは彼らが母国イギリスの権威を捨て去ることを夢見るずっと前に、亡くなった入植者たちの名前と美徳を記念して建てられたものだった。私は考えた。200年前の遠い昔のニューアークはどんな街だったのだろうか？1880年のニューアークと比べてどうだったのだろうか？

1608年、ヘンリー・ハドソンは彼の名にちなんで名付けられた雄大な川を下り、その後すぐにオランダ人によるニューアムステルダムの入植が始まった。[252ページ] オランダは、当時偉大な海洋民族であったオランダ人の領土に加わった。17世紀初頭まで、ハドソン川西岸のニューネーデルラントの植民地化はほとんど進展していなかった。そこはインディアンだけが住む未開の地であり、白人は肥沃な谷にほとんど足を踏み入れていなかった。しかし、ハドソンの屈強な乗組員の一部が、現在のスタテン島の北にあるキル・フォン・クーレを船で通り抜け、北へパセーイク川へと進んだという話が伝えられている。進取の気性に富んだオランダの商人たちは、この地の無限の可能性を十分に認識していたに違いない。その最も美しい場所は、後にニューアーク市となる場所だった。

しかし、これらのオランダ人は無法な冒険者に過ぎませんでした。発見の権利により、北アメリカのすべての土地に対する優先権はイングランドが主張し、イングランドはオランダとその領有権とされるすべての地域に宣戦布告しました。 ニューアムステルダムとニューネーデルラント州は 最初に屈服した地域の一つであり、1664年にイングランドは大西洋沿岸を完全に支配下に置きました。ニューアムステルダムは、チャールズ2世の弟であるヨーク公にちなんでニューヨークと改名され、ニューネーデルラントは宮廷のお気に入りであったジャージー伯爵夫人にちなんでニュージャージーと改名されました。私たちが英語を話すようになったのは、このイングランドによる征服のおかげです。もしオランダ人がイングランドを打ち負かし、領土を保持していたら、私たちは今日、英語ではなく「低地オランダ語」を話していたでしょう。しかし、これは余談です。

冷静沈着なオランダ人が追放されると、植民地化は急速に進み、ニュージャージー州の初代イギリス総督は非常に[253ページ] 自由主義的な政治体制。このことが、ニューイングランドから多くの冒険家たちがニュージャージーの入植者たちと運命を共にすることを促した。進取の気性に富んだトリート船長の指導の下、ニューイングランド出身者たちは新しい町の建設地を選定し始めた。彼らはすぐに、自分たちの希望にぴったりの場所を見つけた。肥沃な土壌、美しい森林、航行可能な川があり、東には広く穏やかな湾が広がっていた。

1666年5月、ジョン・トリートを隊長とする約30家族がニューアークの基礎を築いた。インディアンとの会議が開かれ、全員にとって満足のいく結果となった。インディアンたちは土地を白人に譲渡し、現在のエセックス郡の代償として、「火薬50丁、鉛100本、斧20本、コート20着、銃10丁、ピストル20丁、鍋10個、剣10本、毛布4枚、ビール4樽、ズボン2着、ナイフ50本、鍬20本、ワムパム850ファゾム、酒2アンカー、またはそれに相当するもの、そして騎兵のコート3着とその装飾品」を受け取った。

数年後、2度目の土地購入が行われ、建設中の都市の範囲は西へオレンジヒルの頂上まで拡張された。その代償は「銃2丁、コート3着、ラム酒13缶」に相当するものだった。

長年にわたり、ニューアークは成長し繁栄した。1681年には「人口500人の州内で最もコンパクトな町」であった。1713年、アン女王は法人設立の勅許状を与え、ニューアークは政治体となり、独立革命までその効力を維持した。[254ページ] 戦争終結後、ニューアークは新たな繁栄の時代を迎え、人口は大幅に増加した。1795年にはパセーイク川とハッケンサック川に橋が架けられた。1810年の人口は6,000人、1830年には11,000人にまで増加した。この頃からニューアークの発展は急速に進み、現在では人口規模で合衆国13位の都市となっている。

ニューアークの製造業について少し触れずにこの章を終えることはできません。先に述べたように、初期の入植者は主に機械工や職人であり、この状況から都市の発展は製造業の方向へと向かいました。今日のニューアークは、高度な産業において合衆国で最も有数の都市の一つです。1676年にはすでに製造業の導入を促進する努力がなされていました。合衆国最大の市場であるニューヨークに近く、世界各地への輸送手段が整備されていること、広大な鉄鉱石と石炭の産地へのアクセスが容易であること、そして勤勉で倹約家な人々がいることから、ニューアークは工場や製鉄所に豊富な資本と熟練労働者を引き寄せました。ニューアークは、他のどのアメリカの都市よりも多くの有用な発明を産業の発展に貢献してきました。ニューアーク産業博覧会は、地元の製造業の年次展示会を開催する目的で1872年に始まりました。この事業は大きな成功を収めました。この並外れた都市では、少なくとも400もの異なる製造工場が稼働しており、そのリストは紙面をかなり占めてしまうだろう。金物、工具、機械、宝飾品、皮革、帽子、そしてトランクが主流のようだ。最後に挙げた欠かせない品目であるトランクに関しては、ニューアークには世界最大の製造工場があり、週に7,000個のトランクを生産している。[255ページ] 約36万5000台がここで生産されている。最高の蒸気消防車の製造において、ニューアークはトップに君臨していると言われている。工場で働く人の数は約2万5000人で、週平均賃金は25万ドル、年間では約1300万ドルである。全工場の年間生産額は約6000万ドルに達する。

このように、ニューアークはアメリカ合衆国の主要な生産都市の一つへと発展し、その多様な製造品の価値は、この点において、合衆国で3番目、あるいは2番目に重要な都市となっていることがわかる。

[256ページ]

第19章
ニューヘイブン。
エルムズの街。―第一印象。―ニューイングランドの日曜日。―港での航海。―牡蠣養殖場。―イーストロック。―崖の孤独な住人。―ジョン・ターナーのロマンス。―ウェストロック。―判事の洞窟。―その歴史的関連。―判事の脱出。―シティグリーンの記念碑。―イェール大学。―その激動の黎明期。―ウェザーズフィールド街道での戦い。―ハーバード大学、闘争の成果。

ニューヨーク・ニューヘイブン・アンド・ハートフォード鉄道でニューヨークを出発し、3時間の旅の終わりに、美しい「ニレの街」ニューヘイブンに到着した。

ここにはニューイングランドの面影が色濃く残っており、特にコネチカット州特有の気の利いた言い回しや、ことわざにあるような木製のナツメグやオーク材のハムといったものが見られる。車から降りると、まず二人の陽気なヤンキーの挨拶が耳に届いた。会話から察するに、一人はブリッジポートから来たばかりで、もう一人は駅で彼の到着を待っていたようだった。後者は友人に挨拶をし、こう言った。

「おいおい、お前、夏の間どこにいたんだ？ 目が埃だらけじゃないか。」

この敬礼に対する返答は尋問と完全に調和しており、二人は奇妙な格言や機知に富んだ切り返しで互いを楽しませながら駅を後にした。

ニューヘイブンに数週間滞在する予定だったので、[257ページ] 私たちは個人宅に住むことを目指し、適切な住居を探し始めました。すぐに分かったのは、下宿先に関しては「オールド・イェール」と競合することになり、学生は永住の見込みがあるため常に優先されるということでした。

数時間にわたる偵察の後、これほど短期間にこれほど多くの堂々としたニレの木を見る機会は二度とないだろうと思いながら、私たちはチャペル通り66番地にたどり着いた。そこでは快適な宿に泊まることができ、素晴らしい食事が用意され、ライン川の古き良き岸辺出身のヤンキーの宿主から親切なもてなしを受けた。

街は静まり返り、朝食のテーブルには茶色のパンと豆が山のように並んでいた。これは紛れもなく、ニューイングランドの日曜日を迎えた証拠だった。朝食後、天気も良かったので、若い紳士たちと一緒に港をセーリングしないかと誘われた。7日目にそのようなことをするのは適切かどうか迷っていたところ、出発前に茶色のパンと豆をたっぷり食べていれば、コネチカット州のブルーロー（日曜休業法）に抵触することはないだろうとすぐに保証された。

帆にほとんど風を受けずに30分ほど船を走らせ、牡蠣養殖場を抜けて港の入り口にある灯台のほぼ対岸の地点に着いた。私の目には、無数の牡蠣養殖場が、それぞれの区画の所有者が自分の正確な境界を知ることができるように杭で区切られている光景は、実に斬新だった。

ホップ栽培地域に詳しい読者の方々には、牡蠣養殖場は、まるで突然水没して支柱のてっぺんだけが残ったホップ畑に似ていると申し上げたい。[258ページ] 水面上に。牡蠣の養殖はニューヘイブンの主要産業の一つであり、特にフェアヘイブン産の牡蠣は、大西洋沿岸で養殖されている牡蠣の中でも最高級とされている。港を戻る途中、潮が引いていて、多くの場所で水深が非常に浅く、水もとても澄んでいたので、牡蠣や、あまり美味しくない隣の貝類が大量に見えた。牡蠣の夕食のためにしっかり準備をしようかと強く思ったが、それは見知らぬスイカ畑で権利を主張するようなものだと聞かされ、思いとどまり、それまでの人生で見た牡蠣の数よりも多くの牡蠣を30分で見ることに満足することにした。

イーストロック。
ニューヘイブン近郊の有名な保養地のひとつに、イーストロックという、平原から高さ400フィートまでそびえ立つ赤褐色の玄武岩の切り立った岩山がある。この巨大な岩山の頂上は、25～30エーカーほどの広大な台地となっており、曲がりくねったクィニピアック川に面した牧草地に向かって緩やかに傾斜している。この岩山は、ミルトン・スチュアートという名の、やや風変わりな人物が所有し居住している。彼は、約20年前にこの地に移り住んで以来の、この奇妙な土地での生活を私に語ってくれた。私がニューヘイブン周辺を散策した様子を書き留めると伝えると、彼は特に嬉しそうに自分の土地を案内し、そこに関する興味深いことを何でも話してくれた。

彼は親切にも石の山を指さした[259ページ] 崖の西斜面にあるその小屋は、かつてジョン・ターナーという男が住んでいた小屋の跡地だ、と彼は言った。ターナーは何年も前にこの岩の上で隠遁生活を送ったのだが、それは愛する女性がターナー夫人になることを拒んだからだった。南部で教師をしていた時に彼女と出会ったらしいのだが、求婚を拒まれたことで、彼のエネルギーはすっかり麻痺してしまったようだ。彼はイーストロックにやって来て、このみすぼらしい石造りの小屋を建て、そこで孤独に暮らした。そして、遠い昔のある朝、小屋の床で死んでいるのが発見されたのだ。私たちの身近には、日々の生活の陰に隠れて、どれほど多くのロマンスが眠っていることだろう！

ウエストロック
イーストロックはその端に位置する険しい断崖の延長線上にあり、谷をさらに約1マイルほど上流に伸びている。イーストロックほど高くも威厳もなく、木々に覆われた頂上からの眺めは、イーストロックから見える遠くの海やきらめく都市の尖塔に比べると、穏やかな印象を受ける。しかし、他の魅力に欠けるかもしれないが、歴史的な興味深さでそれを補っている。なぜなら、最南端から約4分の1マイルのところに、「裁判官の洞窟」があり、17世紀にチャールズ1世を裁判にかけ、有罪判決を下した国王殺害犯たちの隠れ家として有名だからである。

チャールズ2世が父の王位に復帰すると、初代チャールズを断罪した高等法院の3人の判事が賢明にもイングランドを離れ、新世界へと旅立った。彼らの名はゴフ、ウォーリー、ディクスウェルであった。ウォーリーは中将、ディクスウェルは大佐、ゴフは少将であった。これらの著名な軍将校は、7月にイングランドからボストンに到着した。[260ページ] 彼らは1660年27日に移住し、最初にケンブリッジに居を構えた。しかし、そこが安全ではないと感じたため、その後ニューヘイブンに移った。

翌年、イングランドから、国王殺害に関与した判事39人が反逆罪で有罪判決を受け、うち10人が既に処刑されたとの知らせが届いた。国王はマサチューセッツ植民地とコネチカット植民地の総督に対し、判事らを逮捕するよう命令を出した。そのため判事らは命からがら逃亡を余儀なくされ、後に彼らの名が付けられることになるウェストロックの洞窟に身を隠した。彼らはしばらくの間、洞窟から西へ約1マイルのところに住むリチャード・スペリーから食料の供給を受けながら、そこで身を潜めて暮らした。食料は布に包んで近くの切り株の上に置かれ、判事らは人目を気にせずそこから食料を調達することができた。

ある夜、彼らは洞窟の中を覗き込むピューマかヒョウの燃えるような目を目撃し、あまりの恐怖にスペリー氏の家に逃げ込み、二度と戻ろうとはしなかった。高さ20～30フィートの大きな岩がいくつか集まってできた洞窟は、おそらく火山の噴火によって形成されたものだろう。

ディクスウェルはその後、偽名を使ってニューヘイブンに住み、現在では3人全員の墓が、シティ・グリーンにあるセンター教会の脇に見られる。

以下の碑文は、1849年に彼の子孫によってディクスウェルの遺灰の上に建てられた大理石の石板に刻まれている。

「ここに、イングランド、ケント州フォークストン修道院のジョン・ディクスウェル氏の遺体が眠る。ケント州とウォリックシャー州で古くから名高い家系の出身で、自身も広大な領地と郡内で大きな影響力を持っていた彼は、1640年の革命で民衆の側に立った。1640年から1660年の間、彼は陸軍大佐を務め、4回の議会で活発な議員として活躍し、[261ページ] 国務院で3度、そしてチャールズ1世を裁判し有罪判決を下した高等法院で1度判事を務めた。王政復古に伴い、彼は祖国を離れることを余儀なくされ、ドイツに短期間滞在した後、ニューヘイブンに移り住み、そこで隠遁生活を送ったが、1688年から1689年にかけて亡くなるまで、その街の最も立派な市民たちの尊敬と友情を享受した。

彼の墓標として最初に建てられた小さな茶色の墓石には、彼のイニシャルと没年月日だけが刻まれていた。

「JD Esq. 1688/9年3月18 日逝去
。」

以上が全てだった。彼の名前は本人の希望により伏せられた。

ゴフとウォーリーの墓石には、同じように分かりにくい印が付けられている。

イェール大学はニューヘイブンの重要性を大きく高めており、現在建設中の茶色の砂岩で造られた優雅な新校舎は、その建築様式において他に類を見ないほど素晴らしい。「オールド・イェール」はもともと、セイブルックに住んでいたトーマス・ピーターズ牧師によって設立された小さな学校で、彼は死後、自身の蔵書を学校に遺贈した。この学校はすぐに「名門校」の称号を得て、1700年頃には州議会から法人設立の認可を受け、大学となった。

イェール大学は、当時西インド諸島の1つの総督を務めていた最大の後援者にちなんで名付けられた。約100年前に著述した歴史家サミュエル・ピーターズ博士は、この神学校ではギリシャ語、ラテン語、地理学、歴史学、論理学はよく教えられていたが、ヘブライ語、フランス語、スペイン語の教師が不足していたと述べている。ちなみに彼は、「弁論術、音楽、礼儀作法は、ここでも植民地でも同様に軽視されている」と指摘している。[262ページ] 当時180人いた学生は、毎日2時間サッカーをすることが許され、広い食堂の4つのテーブルに座っていた。この古代の歴史家によると、大学は木造で、長さ160フィート、屋根裏部屋を除いて3階建てだった。1754年には、長さ100フィートのレンガ造りの建物が2部屋と2つの正面を持つ形で増築された。1760年頃には、礼拝堂と図書館が建てられ、「非常に優雅」と評された。100年前の「優雅な」建物は、まもなく茶色の砂岩造りの新しい建物に取って代わられるだろう。

1717年、神学校はセイブルックからニューヘイブンに移転したが、そこへたどり着くまでには困難が伴った。歴史家によれば、セイブルックはイングランド国教会に同情しすぎ、母国から十分に離れていないと疑われていたため、セイブルックから大学を移転する投票が可決された。しかし、投票は分裂し、ハートフォードの投票は大学をウェザーズフィールドに移転することに賛成し、ニューヘイブンの投票は自分たちの街のために宣言した。ウェザーズフィールド派とニューヘイブン派のこの分裂から、小さな争いが起こった。ハートフォードは投票を実行に移すため、馬車、ボート、そして暴徒を準備し、密かにセイブルックに向かい、大学の設備、図書館、学生たちを奪い取ってウェザーズフィールドに運び込んだ。

これによりニューヘイブンの「聖人」たちの嫉妬心はさらに高まり、彼らは自分たちの投票を実行することを決意し、群衆を集めてウェザーズフィールドに向かい、そこで学生と図書館を不意打ちで占拠した。ニューヘイブンへの道中、彼らは[263ページ] ハートフォード派に追いつめられた彼らは、不名誉な戦いの末、図書館の一部と学生の一部だけを連れて撤退せざるを得なかった。この出来事から、イェール大学とハーバード大学という二つの大学が誕生した。

マサチューセッツ湾の人々は仲裁役を務め、敵対する二つの派閥間の問題を解決し、最終的にニューヘイブンに大学を設立することに成功した。つまり、我々のピューリタンの祖先も、現代のアラバマやアーカンソーの兄弟たちと同じように、当時もちょっとした論争を抱えていたようだ。

1717年の大学対抗戦は、間違いなく掲示板や植民地時代の新聞に、なんと刺激的な見出しを提供したことでしょう！こんな書き出しのコラムを想像してみてください。

ウェザーズフィールド街道で激しい戦闘！
多数の学生が捕虜に！
ニューヘイブン勝利！

しかし、この勝利への報復として、ハートフォードの息子たちはイェール大学に教育を受けさせられることはなかった。いや、イェール大学に行く代わりに、彼らははるかに遠く、より多くの費用をかけて、教育上の利点も少ない場所へと送られたのだ。しかし、党を支持し、ニューヘイブンの投票結果を無視することによる満足感に比べれば、そのような不利益など取るに足らないものだったのだろうか？

しかし、イェール大学は、創立当初の激動の時代にもかかわらず、成長し繁栄を続け、今や世界的な名声を得ている。多くの著名な文人たちがイェール大学を「母校」と呼び、旅の途中でもその思い出を心に深く刻み込んでいる。

[264ページ]

第20章
ニューオーリンズ。
ニューオーリンズの地域性—ミシシッピ川—旧市街と新市街—スペインへの割譲—アメリカ独立戦争におけるクレオール人の役割—フランスへの再譲渡—アメリカ合衆国による購入—クレオール人の不満—ニューオーリンズの戦い—人口増加—堤防—海運—公共建築物、教会、病院、ホテル、娯楽施設—街路—郊外—広場と公園—歴史的に興味深い場所—墓地—フレンチマーケット—マルディグラ—気候と生産物—反乱中のニューオーリンズ—世界最大の綿花市場—輸出—輸入—都市の将来の繁栄。

旅人がミシシッピ川を源流から河口へと下っていくと、ある独特な現象に気づく。川は下るにつれて水位が上がっていくように見えるのだ。上流部では川岸に沿って両側にそびえ立つ断崖は、南下するにつれて次第に威容を失い、ついには姿を消してしまう。そして、増水期であれば、ニューオーリンズに近づく頃には、周囲の土地よりも水位の高い川を滑るように下っていくことになるだろう。この川は、破壊的な性質を持つにもかかわらず、この地域では堤防と呼ばれる巨大な土手によってその流れが抑えられているのだ。

ルイジアナ州の商業都市であり、「クレセントシティ」として知られるニューオーリンズは、ミシシッピ川の東岸、より正確には北岸に位置している。ミシシッピ川はここで北へ数マイル流れた後、東へ向きを変える。もともと三日月形に建設されたこの街は、[265ページ] 川は、現在では上流に大きく広がっており、その岸辺はS字型に近い形をしている。ミシシッピ川の河口から112マイル、セントルイスから南に1,200マイル、ワシントンから南西に1,438マイルの地点にある。市域は150平方マイル近くの面積を占めるが、市街地自体は長さ12マイル強、幅3マイルである。沖積​​土の上に建設されており、北に5マイル離れたポンチャートレイン湖に向かって傾斜しているため、市の一部は川の満水時よりも4フィート低い。市は、長さ26マイル、幅15フィート、高さ14フィートの堤防によって浸水から守られている。街路の排水は運河に流れ込み、そこから蒸気ポンプによって水が汲み上げられる。このポンプの1日あたりの揚水能力は4200万ガロンで、水位を十分に高めてポンチャートレイン湖へ送水する。

この地域の地質学的歴史は非常に興味深い。ニューオーリンズ以南の地域全体は、ロッキー山脈と西部平原から、たゆまぬ造成者であるミシシッピ川によって運ばれてきた土地である。ミシシッピ川は、おそらく下流の流路全体を変えながら、一粒ずつ堆積させ、古い水路を埋め、新しい水路を削り出し、最終的には伸ばした手のようにデルタ地帯をメキシコ湾の海域へと広げてきた。この川には独自の歴史とロマンがあり、それはフランス人とスペイン人が共に「隠された川」を探し求めていた時代に始まる。インディアンの伝承によれば、その神秘的な流れは「南西の甘い風が健康をもたらす土地へと流れ込む」とされていた。[266ページ] そして幸福があり、雪も氷もない場所であり、さまざまな名前で知られていた場所であり、巨大な桟橋の建設で終わり、その桟橋はデルタの水路に深さと永続性を与えました。

訪れる者は、この街がこれまで慣れ親しんできた北部の町とは全く異なることに気づく。特にクレオール地区は異国情緒にあふれ、頻繁に耳にする外国語によってその印象はさらに強まる。まるで古都に足を踏み入れ、新しさと荒々しい言葉遣いのアメリカをはるか遠くに置き去りにしたかのようだ。しかし、それほど遠く離れているわけでもない。角を曲がったすぐ先、せいぜい数ブロック先にあるだけだ。19世紀のニューオーリンズは、18世紀のニューオーリンズとあらゆる場所でひしめき合っている。古風なフランス語やスペイン語の名前が残る古い通りを、当初計画した人々が想像もしなかったほどに発展させている。古びた建物の隣に近代的な建物を建て、由緒ある修道院や荘厳な大聖堂の隣に、公立学校の校舎や異端のプロテスタント教会を建てている。

メインストリートは川に平行にカーブを描き、市の北端から南端まで約12マイルにわたって途切れることなく続いています。交差する通りは、川岸の曲線的な輪郭から予想されるよりも規則的に、ほとんどがミシシッピ川に対して直角に走っています。多くの通りはよく舗装されており、一部は貝殻で覆われていますが、多くは未舗装で、土壌の性質上、雨天時には非常にぬかるみ、乾燥時には耐え難いほど埃っぽくなります。市はイトスギの湿地に囲まれており、[267ページ] その立地と環境は、特に夏季には非常に不衛生な状態をもたらしている。しかし、その不衛生さにもかかわらず、人口と商業的重要性は絶えず増加している。近年導入されたいくつかの衛生対策により、状況はいくらか改善された。

ニューオーリンズの歴史は、南部のほとんどの町よりもさらに遡ります。他の町が、裏切り者の敵であるインディアンとの最初の脆弱な生存闘争を繰り広げていた頃、ニューオーリンズは不満と反乱に揺れていました。1690年、ディベルヴィルはフランスの名の下にルイジアナ州を設立し、ミシシッピ川（当時はロスト川と呼ばれていました）の河口にあるオールド・ビロクシを州都としました。しかし、この場所の選択は悲惨な結果となり、州都は川の上流にあるニュー・ビロクシに移されました。その間、弟のビアンヴィルは、イトスギの沼地とヤナギの茂みに囲まれた三日月形の川岸に、小さな平行四辺形の街路と溝を整備しました。ガレー船の奴隷を多く含む50人の入植者が、この新しい集落を形成しました。家々が建てられ、砦が築かれ、小さな町はフランスの摂政オルレアン公にちなんで現在の名を与えられた。同年、ジョン・ローはラ・ロシェルから800人の兵士を派遣した。彼らは上陸するやいなや四方に散り散りになり、約束の都市内またはその近郊に残ったのは、そのうちのドイツ人数名だけであった。多くの挫折にもかかわらず町は繁栄し、次々と旧国から3隻の女性船が新入植者の妻として送り出され、彼らの満足は満ち溢れた。こうして、最も誇り高い貴族の多くが[268ページ] ニューオーリンズの人々は、当時「カセットの娘たち」と呼ばれていた彼女たちの子孫であり、それぞれが小さな箱に入った財産を授けられていた。

ここでフランス系クレオール人が生まれ、勇敢ではあるものの教育を受けていない、奔放で自由奔放な生活を送り、文明世界から遠く離れた軍事拠点にふさわしい男女となった。この小さな植民地は63年間、洪水や飢饉、インディアンとの戦争の恐怖に耐えながら生き残りをかけて奮闘したが、1762年、無節操な国王によってルイジアナ州がスペインに譲渡された。この知らせが遠く離れたアメリカの入植地に届いたのは1764年になってからだった。母国から時間的にも距離的にもこれほど隔絶された植民地が、強い忠誠心を持つとは到底期待できなかったが、人々は自分たちをフランス人、ただフランス人だけだと感じており、知らず知らずのうちに忠誠の対象が移されたことを耐え難い恨みとして憤慨した。

スペイン総督ウジョアがニューオーリンズに上陸したのは2年後のことでした。彼は非常に慎重な人物であり、融和的な政策をとる傾向がありましたが、この小さな町の人々は彼を熱烈に歓迎したため、さらに2年後には喜んでスペインに帰国することになりました。彼らは彼に嘆願書を送りましたが、これは非常に珍しい文書であるため、その内容を記録しておく価値があります。最近の歴史家であるジョージ・W・ケーブル氏は次のように述べています。

「そこには、フランスとスペインは非難されるべきだが、ウジョアは非難されるべきではない、実際の不正行為が列挙されていた。さらに、追放された総督に対する次のような告発も混じっていた。自宅に礼拝堂を設けていたこと、フランスの教会に行かなかったこと、公共の共有地の4分の1を囲い込んで自分の牧草地としたことなどである。」[269ページ] 私有の馬を所有していたこと、乳母をハバナに送ったこと、腐敗した水たまりがあるという理由で町の近くのレンガ工場を放棄するよう命じたこと、ハンセン病の子供たちを町から川の河口にある住みにくい集落に移送したこと、町での奴隷の公開鞭打ちを禁じたこと、奴隷主は黒人を鞭打つために6マイルも行かなければならなかったこと、雷雨の嵐の中、そしてその他の不吉な兆候の下でニューオーリンズに上陸したこと、植民地の王であると主張したこと、卑劣な貪欲さの証拠で人々を怒らせたこと、そしてこれらの犯罪に加えて――本文にあるように――「同様に正当で恐ろしい多くの犯罪」を犯したこと――」

1769年、植民地は公然と反乱を起こし、共和国樹立の計画を検討していた。しかし、24隻の帆船からなるスペイン艦隊の到着により、彼らの独立への願望は阻まれ、その努力は麻痺し、彼らは抵抗することなく降伏した。

1768年当時、ニューオーリンズの人口は3,200人で、その3分の1は黒人奴隷だった。スペイン統治が確立された後、住民は完全にクレオール人で、イギリス人商人の存在に反対していたにもかかわらず、政府は当初彼らの出現を黙認し、最終的には公然と容認した。そのため、イギリスの船が農園主に商品や奴隷を供給し、町の対岸の川に停泊したイギリスの倉庫で商品が処分された。

1776年、アメリカ独立革命勃発時に、クレオール人とアングロアメリカ人は活発な関係を築き、この関係はそれ以来ルイジアナのあらゆる公共問題に影響を与えてきた。イギリスの商人は突然連絡を絶たれ、フランスの商人が貿易を支配した。[270ページ] ミシシッピ川。アメリカ人はフランス人に続いて移住し、移民の流れはアングロサクソン系になった。フランスはアメリカ植民地のイギリスに対する反乱を公然と支援し、1779年にスペインはイギリスに宣戦布告したため、クレオール人の同情はあらゆるつながりによって反乱軍に向けられた。当時ルイジアナ州知事であり、メキシコ副王の息子でもあったガルベスは、勇敢で才能があり賢明な若者で、行政において非常に自由主義的な政策を採用していたが、イギリスがニューオーリンズを奇襲する計画を立てていることを発見した。1,430人の小規模な軍隊とわずか10門の大砲からなる小規模な砲艦隊で、急ぎながらも効率的な準備を行い、1779年8月22日にミシシッピ川沿いのイギリス軍の砦に向けて進軍した。 9月7日、マンチャック湾のビュート砦はクレオール民兵隊の最初の攻撃に屈した。バトンルージュ砦には500人の兵士と13門の重砲が駐屯していた。9月21日、10時間の戦闘の後、ガルベスは砦に到着した。その降伏には、その位置から攻撃が非常に困難であったパンミュア砦の降伏も含まれていた。ミシシッピ川とマンチャック湾では、イギリスのスクーナー4隻、ブリッグ1隻、カッター2隻が拿捕された。翌年3月14日、ガルベスは2000人の兵士を率いてミシシッピ川を下り、モービル川のシャーロット砦を占領した。1781年5月8日、ペンサコーラは800人の兵士を擁し、西フロリダ全域とともにガルベスに降伏した。彼女の知事がその勇敢な功績に対して与えられた褒賞の一つは、ルイジアナ州と西フロリダ州の総司令官の地位であった。[271ページ] しかし彼はニューオーリンズに戻ることはなく、4年後には父の後を継いでメキシコ総督となった。こうして、アンドリュー・ジャクソンがまだ幼い頃、ニューオーリンズはこの勇敢なスペイン人兵士によってイギリスの侵略から守られていたのである。

1803年、ルイジアナはスペインからフランスに譲渡され、40年間のスペイン支配の間、フランス人としての出自を決して忘れることのなかったクレオール人入植者たちは大いに喜んだ。しかし、その喜びはすぐに苦いものへと変わった。ナポレオン1世がルイジアナをアメリカ合衆国に売却したという知らせがすぐに届いたからだ。若い世代や、この変化がもたらすであろう繁栄をはっきりと理解していた人々はすぐに和解し、新たな意欲を持って生活に取り組んだ。しかし、長きにわたる疎外の間もなお、心の中では完全にフランス人であったフランス系クレオール人にとって、共和国、しかもその共和国がイギリス起源であることは、非常に不快なことだった。これはまさに、天の摂理が彼らの時代が終わるまで抑えなかった大洪水だったのだ。彼らは自分たちだけの小さなコミュニティに引きこもり、現状を受け入れ、それに適応することで身分を犠牲にした人々との交友を拒んだ。しかし、こうした不満分子の存在にもかかわらず、都市の繁栄はまさにその頃から始まった。人口は増加し、商業もささやかながら最初の発展を遂げた。

ニューオーリンズは1804年に市として法人化され、当時の人口は約8,000人だった。1812年に最初の蒸気船がミシシッピ川に就航したが、実験と失敗の期間を経て、数年後にようやく成功を収めた。[272ページ] それら。しかし、蒸気船がなければ、広大なミシシッピ川流域の発展や、その岸辺に広がる都市の形成は、ほぼ不可能だったでしょう。曲がりくねった流れ、速い流れ、絶えず変化する水路、そして川底に並ぶ障害物によって、蒸気船以外の船での航行はほぼ不可能でした。カヌー、バトー、平底船は、川を下る航行はそれなりの速さと安全性でできたかもしれませんが、流れに逆らって戻るのは困難でした。セントルイスやルイビルからニューオーリンズまで往復するには、数ヶ月を要しました。では、蒸気機関の発明とその船舶への応用が時宜を得たものでなければ、西部の巨大な商業は一体どうなっていたでしょうか？

1815年1月8日、ニューオーリンズはジャクソン将軍によってイギリス軍から防衛され、市街地を砲台で守った強固な防衛線が築かれ、わずか6千人の兵力でエドワード・パッケンハム卿率いる1万5千人のイギリス軍を破った。敵軍の損害は戦死者700人、負傷者1400人、捕虜500人であったのに対し、アメリカ軍の損害は戦死者7人、負傷者6人にとどまった。この戦場跡は今も史跡として保存されている。キャナル通りの南4.5マイルに位置し、ミシシッピ川の水に洗われ、後方約1マイルの杉の湿地帯まで広がっている。勝利を記念する高さ70フィートの未完成の大理石の記念碑が、その場所を見下ろしている。戦場跡の南西隅には国立墓地がある。

旧市街には、かつて属していた二つの国の痕跡が数多く残っている。[273ページ] 通りには、例えばチャピトゥーラス通り、バロンヌ通り、ペルディード通り、トゥールーズ通り、ブルボン通り、ブルゴーニュ通りなど、古いフランス語やスペイン語の名前が今も残っている。また、後世に建てられた建物の間に、趣があり、老朽化し​​、絵のように美しい古い家々が点在している。時には、張り出した柱廊があり、窓や扉がすべて垂直ではなく、年月とともに崩れ落ちそうな、ガタガタの木造建築物もある。また、大きなアーチ型の出入り口と、何世代にもわたる人々の足によってすり減った舗装された床を持つ、重厚で老朽化した、石造りやレンガ造りの巨大な建物もあり、時の流れによって与えられた美しさ以外には何の美しさもない。

この街は、アメリカの都市となってから75年以上が経過した今でもなお、完全に融合しきれていない、様々な人種が混在する奇妙な複合体で成り立っている。スペイン人、フランス人、イタリア人、メキ​​シコ人、インディアン、クレオール人、西インド諸島出身者、黒人、ムラートなど、あらゆる肌の色の人々が、艶やかな黒から淡いクリーム色まで、異国の血を忘れた南部人、北部人、西部人、ドイツ人、アイルランド人、スカンジナビア人など、あらゆる人々がここに集まり、日々の生活に追われ、互いに押し合いへし合いしている。ニューオーリンズの堤防にはあらゆる言語が話されており、人気の高い堤防係は、バベルの塔で高い地位と権威を得られたであろうほど、多種多様な言語に精通していなければならない。ローマ・カトリックの信者、醜い黒い服と絵になるような頭飾りを身につけた穏やかな顔立ちの「姉妹」、孔子の弟子、ニューイングランドのピューリタンの子孫、いまだに大いなる精霊をすべての生命と光の与え主と見なす褐色の野蛮人、現代の懐疑論者、そしてブードゥー教の黒人信者、皆が出会い、すれ違い、またすれ違う。[274ページ] その他。あらゆる国籍、あらゆる宗教、あらゆる文明が出会い、混じり合ってこの都市を形成しており、宗教を示すために十字架を掲げながらも、その都市としての性格においては、イスラム教のシンボルである三日月を受け入れている。堤防を行き来する大勢の人々に加えて、商人、事務員、ホテルの用務員、船頭、港湾労働者、あらゆる階級の川船員たちが、全体的な活気と興奮を保っている。一方、水上船と岸をつなぐプラットフォームには、考えられるあらゆる形の商品の包みが積み上げられており、綿の俵が最も多いようだ。

川沿いには数百隻の蒸気船と数千隻の無名の船がひしめき合っており、その中には多数の艀や平底船も含まれ、さらに大型船もひしめき合っている。それらの船のマストには、文明世界のあらゆる国の国旗が翻っている。ニューオーリンズは紛れもなく商業都市であり、その繁栄において製造業に頼っている部分はごくわずかである。

ニューオーリンズのジャクソン・スクエアと旧大聖堂。 ニューオーリンズのジャクソン・スクエアと旧大聖堂。
ニューオーリンズは、建築的に言えば美しい街とは言えないが、立派な建物は数多く存在する。その立地条件からして、どんなに恵まれた環境でも、威厳のある街にはなり得ない。クインシー産の花崗岩で建てられた壮麗な税関庁舎は、ワシントンの国会議事堂に次いで、アメリカ合衆国で2番目に大きな建物である。街区全体を占め、正面は市内でも最も広く美しい通りであるキャナル通りに面している。郵便局は地下にあり、国内でも有数の広さを誇る。州議事堂はセントルイス通り沿い、ロイヤル通りとシャルトル通りの間に位置し、1874年まではセントルイスホテルとして知られていた。 [275ページ]食堂は国内でも最も美しい部屋の一つで、ドームの大きな内側の円は寓話的な場面や著名なアメリカ人の胸像で豪華にフレスコ画が描かれています。エスプラネード通りとデカトゥール通りの角にある米国造幣局支局は、イオニア様式の堂々とした建物です。セントチャールズ通りとラファイエット通りの交差点にある市庁舎は、市内で最も芸術的な公共建築物です。イオニア様式の白い大理石造りで、美しいポルティコへと続く幅広く高い花崗岩の階段があります。セントルイスの古いローマカトリック大聖堂は、ニューオーリンズで最も興味深い教会建築物です。ジャクソン広場の東側、シャルトル通りに建っています。基礎は1793年に築かれ、建物は1794年に州の終身総督ドン・アンドレ・アルモナスターによって完成しました。 1850年に改築・増築されました。建物の天井にある絵画はカノーヴァとロッシの作品です。コンデ通りにある旧ウルスラ会修道院は、1787年にカルロス3世の治世中にドン・アンドレ・アルモナステルによって建てられた趣のある由緒ある建物で、ニューオーリンズの初期教会史における最も興味深い遺物のひとつです。現在は司教の住居として使用されています。

コモン・ストリートにある慈善病院は1784年に設立され、1832年以来現在の場所に建っており、国内でも有数の有名な施設の一つである。ローマ・カトリック教会、学校、病院、精神病院などが数多くあり、中には1世紀近く、あるいは1世紀以上もの歴史を持つものもある。

セントチャールズホテルはニューオーリンズの象徴的な存在であり、アメリカ合衆国でも最大かつ最高級のホテルのひとつです。半平方メートルの敷地を占め、セントチャールズ通り、グラヴィオール通り、コモン通りに囲まれています。[276ページ] フランス風オペラハウス、音楽アカデミー、そして数多くの劇場やホールがある。セントルイスの人々と同様、住民は陽気な雰囲気をこよなく愛し、娯楽施設は賑わっている。カトリックの都市ではどこでもそうであるように、日曜日は娯楽に捧げられ、住民は祝祭の装いで楽しむ。劇場、コンサートホール、ビアガーデンは、娯楽を求める人々で溢れかえる。

ニューオーリンズの主要な商業通りであり遊歩道でもあるキャナル通りは、幅約200フィートで、中央には幅25フィートの芝生があり、両側は木々に囲まれています。クレイボーン通り、ランパート通り、セントチャールズ通り、エスプラネード通りも同様に美しく整備されています。これらの通りには、多くの素晴らしい店や立派な邸宅が立ち並んでいます。ロイヤル通り、ランパート通り、エスプラネード通りは、フレンチクォーターの主要な遊歩道です。人気のドライブコースは、シェルロードを通ってポンチャートレイン湖へ、そして同じような道を通ってキャロルトンへ向かう道です。湖は市の北約5マイルに位置し、長さ40マイル、幅24マイルで、魚や狩猟で有名です。湖と市の間には、この緯度特有の長く灰色のスパニッシュモスに覆われたサイプレスの湿地帯が広がっており、その方向へのドライブを興味深いものにしています。

北郊外のキャロルトンには、美しい公共庭園や個人邸宅が数多くあります。川の対岸にはアルジェがあり、広大な乾ドックや造船所が広がっています。さらに川を少し上流に進むと、同じ岸辺にグレトナがあります。スペイン統治時代には、カウンターや棚を備え、様々な商品を陳列した、イギリス製の大型水上倉庫が2隻係留されていました。

ニューオーリンズには、小さくてセンス良くレイアウトされた[277ページ] ジャクソン広場、ラファイエット広場、ダグラス広場、受胎告知広場、ティボリ・サークル広場など、多くの広場がある。北東の境界近くにあるシティパークは150エーカーの広さがあり、趣のあるレイアウトだが、訪れる人は少ない。ジャクソン広場は歴史的に興味深い場所で、植民地時代の旧プラス・ダルム（軍広場）であった。ウジョアが不吉な雷雨の中上陸したのもここであり、集会が開かれ、植民地の小規模な軍隊が集結したのもここだった。囲い地は小さいながらも、美しい木々や低木、貝殻が散りばめられた小道で飾られており、中央にはミルズ作のジャクソン将軍の騎馬像が立っている。

この街には他にも歴史的に興味深い場所が数多くあります。インディアン戦争中、プラス・ダルムの両側に兵舎が建てられ、1758年にはさらに兵舎が追加され、その一部は今も兵舎通りの周辺に残っています。また、すでに述べた戦場跡や、過去の世紀に属する多くの建物があり、その中には独特の歴史的関連性を持つものもあります。ジャクソン広場の近くには、アメリカ合衆国で最も古いカプチン修道院の跡地があります。ミシシッピ川を下っていくと、ほぼ真南に流れる川の一部にたどり着きます。この川には、今日でもイングリッシュ・ターンと呼ばれる場所があります。17世紀のある日、探検とイギリス領土の獲得を目指した誇り高きイギリス船がミシシッピ川の河口を遡上しました。比較的直線的な流れに沿って100マイルほど進んだ後、船は2回急な直角の方向転換をした。そして3つ目の地点を回り込んだ時、船の前方に、武装し装備を整えたフランス船が、満帆で下流に向かってくるのが見えた。[278ページ] イギリス船は、ミシシッピ川は自国の船にとって「航路ではない」と告げられ、進路を変えて引き返すよう命じられた。船は渋々ながらも、その命令に確実に従った。これが「イングリッシュ・ターン」という名の由来である。

ニューオーリンズの墓地は、その配置と埋葬方法において非常に独特です。地面は水で満たされ、地表から2～3フィート（約60～90センチ）の高さまで水が張られており、墓はすべて地上にあります。また、その大部分は上下に積み重ねられています。それぞれの「オーブン」と呼ばれる墓は、棺がちょうど入る大きさで、葬儀が終わると密閉されます。レンガ造りの開口部には、通常大理石の銘板が置かれます。ただし、中には大理石、花崗岩、鉄などで造られた、高価で美しい墓もあります。市内とその近郊には33の墓地があり、中でもサイプレス・グローブ墓地とグリーンウッド墓地は訪れる価値があります。

ニューオーリンズで最も絵のように美しく、特徴的な場所は、ジャクソン広場近くの堤防沿いにあるフレンチマーケットです。平日は夜明けとともに、日曜日は少し遅れて市場が開かれ、市内に住むあらゆる国籍の人々が集まります。フランス語が主流ですが、純粋なパリのフランス語から黒人の子供っぽい言葉遣いまで、様々なフランス語が飛び交っています。

ミスティック・クルーの夜のパレード ― ニューオーリンズ、マルディグラ祭。 ミスティック・クルーの夜のパレード ― ニューオーリンズ、マルディグラ祭。
ニューオーリンズでは、マルディグラ（懺悔の火曜日）は独特の儀式と祭典で祝われます。カーニバルの王であるレックスが街を占拠し、東洋風の華やかな衣装をまとった従者や廷臣たちを伴って大勢の従者を引き連れて街を練り歩きます。街は歓喜と陽気さにあふれ、その熱狂ぶりはイタリアの同日に見られるものに匹敵するほどです。 [279ページ]特別な機会であり、一日の締めくくりはレセプション、出し物、舞踏会で締めくくられる。

ニューオーリンズは北緯29度58分に位置し、亜熱帯気候を誇ります。夏は耐え難いほど暑いですが、冬は穏やかで過ごしやすく、適度な霜が降りるため、この不健康な環境が生み出す病原菌を死滅させることができます。オレンジ、バナナ、イチジク、パイナップルなどの亜熱帯の果物は、庭園で容易に栽培でき、温帯の作物も数多く栽培されています。近隣地域は豊かで緑豊かな亜熱帯の植生と、イトスギやライブオークが優勢な常緑の森林に覆われています。

ニューオーリンズの人口は、1820年には2万7000人だった。1850年には11万6375人に、1860年には16万8675人に増加した。南部の他の都市と同様に、ニューオーリンズも南北戦争中に商業上の利益を著しく損なった。1861年にルイジアナ州が連邦から脱退したため、ニューオーリンズは連邦艦隊によって厳重に封鎖され、1862年4月24日、ファラガット提督率いる砲艦隊によって河口付近の防衛線が突破された。市が降伏すると、B・F・バトラー将軍が軍政長官に任命され、戦争終結までその地位にあった。その期間、ニューオーリンズの商業は完全に破壊され、事業利益は壊滅し、多くの有力者が貧困に陥った。さらに、州は腸疾患に悩まされ、情勢は不安定な状態が続いた。ニューオーリンズはセントルイスほど早く戦争の影響から立ち直ることができなかった。それでも、1870年には人口が191,418人に増加し、1874年には輸出額が、[280ページ] 米、小麦粉、豚肉、タバコ、砂糖など、綿花を除く品目の輸出額は93,715,710ドルと見積もられた。同年の輸入額は14,000,000ドル以上であった。ここは世界最大の綿花市場であり、その埠頭にはこの商品を世界のあらゆる地域に運ぶ船が並んでいる。輸出量と輸出額ではニューヨークに次ぐ第2位だが、輸入額は同じ割合ではない。これは常に都市の商業的繁栄を示す良い兆候である。1880年の国勢調査では人口は216,140人となり、その発展が今も続いていることを示している。もはや「特殊な制度」の存在に悩まされることもなく、かつての奴隷市場は商業拠点に転換されるか完全に廃止され、勤勉な階級の人口が年々増加しているニューオーリンズは、将来、現在の繁栄を維持する以上のことを成し遂げるだろう。彼女は新たな産業を築き上げ、新たな発展計画を立案するだろう。そのため、南部の姉妹都市に対する現在の優位性を維持することは確実である。

[281ページ]

第21章
ニューヨーク。
ニューヨークの初期の歴史—革命中—避難の日—ボウリング・グリーン—ウォール街—証券取引所—ジェイコブ・リトル—ダニエル・ドリュー—ジェイ・クック—ルーファス・ハッチ—ヴァンダービルト家—ジェイ・グールド—トリニティ教会—ジョン・ジェイコブ・アスター—郵便局—市庁舎と裁判所—ジェームズ・ゴードン・ベネット—プリンティング・ハウス・スクエア—ホレス・グリーリー—ブロードウェイ—ユニオン・スクエア—ワシントン・スクエア—五番街—マディソン・スクエア—大聖堂—マレー・ヒル—二番街—ブース劇場とグランド・オペラ・ハウス—バワリー—ピーター・クーパー—四番街—パーク・アベニュー—ファイブ・ポインツとその周辺—チャイナ・クォーター—墓地—セントラル・パーク—ウォーター表紙—ブラックウェルズ島—ヘルゲート—吊り橋—開通日—戦没者慰霊碑記念日の悲劇—現在と未来のニューヨーク。

300年も経たないうちに、今やその活気に満ちた、自己主張の強い市民たちが「新世界のメトロポリス」と呼ぶこの細長い土地は、荒涼とした険しい原野であり、少なくとも当時の最古の住民であるマンハッタン族の半裸の野蛮人たちの記憶には、白人の足跡はなかった。島の名前であるマンハッタンは、この部族に由来する。1609年、オランダ東インド会社に仕えるイギリス人航海士ヘンリー・ハドソンが、現在のバッテリー付近に上陸し、発見の権利によってその土地をオランダ領とした。オランダの商人たちがすぐに続き、1614年には現在のボーリング・グリーン付近に小さな砦と4軒の家が建てられた。[282ページ] この島はニューアムステルダムと名付けられ、1626年にピーター・ミニュイツが初代総督として派遣された。彼は島を先住民から約24ドル相当の物品と引き換えに購入した。ミニュイツは1631年に召還され、後任は1633年にウォンター・フォン・トゥイラー、1638年にウィリアム・クリフト、1647年にピーター・スタイフェサントであった。1644年には現在のウォール街のほぼ境界線に沿って柵が建設され、1653年にはこの境界線に沿って堀で守られた柵と胸壁が追加された。これらの柵は今世紀初頭近くまで残っていた。

ピーター・ストイフェサントは最後のオランダ総督であった。1664年、イングランド王チャールズ2世は、この領土を弟のヨーク公ジェームズに与え、リチャード・ニコルズ大佐の指揮の下、遠征隊が派遣され、領土を奪取した。砦は容易に占領され、入植地の名前はニューヨークに変更された。1673年、この町はオランダによって奪還され、再びニューオレンジと改名されたが、翌年、条約によってイギリスに返還された。

1689年、ジェイコブ・ライスターは不人気だったニコルズ政権に対して反乱を起こし、容易に政権を打倒した。そして、城壁の外に6門の大砲を設置して要塞を強化した。これが「砲台」の由来である。1691年、彼は反逆罪と殺人罪で逮捕・有罪判決を受け、死刑を宣告され、処刑された。

黒人奴隷制度はニューヨークに比較的早い時期に導入され、1741年には、奴隷たちが市を焼き払い白人を殺害する陰謀を企てていたとされる事件が発生し、20人の黒人が絞首刑に処され、それより少ない人数が火刑に処され、75人が流刑に処された。[283ページ]

ニューヨークの市民は、独立運動の当初から積極的に参加した。1765年には印紙法に抵抗するため「自由の息子たち」が組織され、1770年には3000人の市民が集まり、この抑圧に屈しないことを決議した。1773年には茶の陸揚げに抵抗するため警戒委員会が結成され、翌年には茶を積んだ船がイギリスに送り返され、別の船からは18箱の茶が海に投げ捨てられた。1776年9月18日、ワシントン将軍率いるアメリカ軍がロングアイランドで壊滅的な敗北を喫した結果、ニューヨークはイギリス軍の手に落ち、1783年11月26日に撤退するまでイギリス軍に占領された。この日は現在も「撤退記念日」として毎年祝われている。

1784年から1797年まで、ニューヨークはニューヨーク州の州都であり、1785年から1790年まではアメリカ合衆国の政府所在地でした。1788年には、合衆国憲法の採択が盛大に祝われ、1789年4月30日、ワシントンは市庁舎で初代アメリカ合衆国大統領に就任しました。

1791年、この都市は黄熱病に見舞われた。1795年と1798年には、さらに猛威を振るって再流行し、特に1798年には2000人以上が犠牲となった。その後、1805年まで断続的に流行が続き、1819年まで再流行はなかった。1822年と1823年にも再び流行し、大きな不安を引き起こしたが、それ以降、流行の形での流行は終息している。

1820年、10年の歳月をかけて行われたマンハッタン島のヒューストン通り以北の測量と区画整理が完了した。1825年のエリー運河の開通は、マンハッタン市に繁栄への新たな推進力をもたらした。[284ページ] ニューヨークとジャージーシティを結ぶ最初の蒸気フェリーは1812年に就航した。1825年には市内に初めてガス灯が灯され、膨大な水源となっているクロトン水道橋が完成したのは1842年のことだった。

1835年12月、市内で発生した史上最悪の火災により、1800万ドル以上の財産が焼失した。1845年7月には、2度目の大火災が発生し、500万ドル相当の財産が失われた。これらの大火災はいずれも、市の商業地区の中心部で発生した。

1853年7月、リザーバー・スクエアにあるいわゆるクリスタル・パレスで、華やかな式典とともに産業博覧会が開催された。ギリシャ十字の形をしたこの建物は、ほぼ全体が鉄とガラスでできており、縦横365フィート、高さ123フィートのドームを備えていた。床面積は約6エーカーに及んだ。この建物は1858年に火災で焼失した。

ニューヨークでは過去半世紀の間に幾度も血なまぐさい暴動が発生している。1849年、イギリスの悲劇俳優マクレディがアスター・プレイス・オペラハウスで二度目の公演を行おうとした際、フォレストの支持者たちが建物を襲撃し、軍隊が出動する事態となり、32人が死亡、36人が負傷した。1863年7月には、貧困層からなる暴徒が、連邦政府による徴兵要請によって必要となった徴兵制に激しく反対して立ち上がった。この暴徒は数日間、事実上市を占拠し、軍事力の行使によってのみ解散させられた。この暴徒によって1000人が死亡し、[285ページ] 150万ドル相当の財産。1871年、ボイン川の戦いを記念するアイルランドのオレンジ団員の行列と、カトリック教徒の同胞との間で衝突が発生し、62人が命を落とした。

1871年の夏は、市の一部の役人（中には絶大な人気を誇っていた者もいた）によって、数年にわたり公金に対する途方もない不正が行われていたことが発覚し、記憶に残るものとなった。9月4日にクーパー・インスティテュートで開催された集会では、市の行政改善策を講じるため、76名からなる委員会が任命された。同年11月の選挙では、悪名高い役人たちが一掃され、その多くはその後、起訴、有罪判決、投獄されるか、国外逃亡を余儀なくされた。

ニューヨーク市は、その大部分がマンハッタン島に位置し、ハドソン川の河口にあり、大西洋から約18マイル（約29キロメートル）の距離にある。バッテリー・パークから北へ最も長い部分は16マイル（約26キロメートル）で、島の平均幅は1.5マイル（約2.5キロメートル）である。市の面積は約27,000エーカー（約11,000ヘクタール）で、そのうち14,000エーカー（約6,400ヘクタール）がマンハッタン島に、約12,000エーカー（約4,400ヘクタール）が本土にあり、残りはイースト川と湾に面しており、ウォーズ島、ブラックウェルズ島、ランドールズ島、ガバナーズ・エリス島、ベドロー島などが含まれる。北はヨンカーズ市、東はブロンクス川とイースト川、南は湾、西はハドソン川に接している。マンハッタン島は、北側でスパイテン・ダイベル・クリークとハーレム川によって本土から隔てられており、これらの名前はどちらもこの都市のオランダ起源を想起させる。[286ページ]

ニューヨークのより古い地域、14番街からバッテリーパークにかけては、やや不規則な配置になっている。バッテリーパークから北へ5マイル（約8キロ）離れたセントラルパークまでは、かなり密集して建てられている。島の北部の、比較的建物の密度が低い地域には、さまざまな名前で呼ばれる場所がある。例えば、86番街付近のヨークビル、東側の125番街付近のハーレム、そしてその反対側の西側にはブルーミングデールとマンハッタンビルがある。マンハッタンビルの北、150番街付近にはカーマンズビルがあり、さらに北へ1.5マイル（約2.4キロ）進むとワシントンハイツがある。一方、島の最北西端にはインウッドがある。これらはすべて興味深い場所であり、観光客に数多くの魅力を提供している。

ニューヨーク本土に位置する第23区と第24区は、1874年に市域に編入され、多くの活気ある町や村が存在する。中でもモリサニアは、南北に走る大通りと、それらを直角に交差する通りがあり、マンハッタン島の通りの番号を引き継いでいる。この市域に最近編入された地域は、起伏に富んだ高台に点在し、美しい田園住宅が数多く存在する。しかし、モリサニアを除いて、この地域はまだ建築用地として整然と区画整理されていない。この地域の田園地帯全体は、富と芸術的センスが大きく貢献したロマンチックな自然美に恵まれ、絵のように美しい楽園となっている。

ニューヨークを訪れる外国人は通常、湾の下流側から「ナローズ」と呼ばれる海峡を通ってニューヨークに近づきます。[287ページ] 左にスタテン島、右にロング島がある海峡。前者の高台からは、水辺から緑豊かにそびえ立つ美しい島、フォート・ワズワースとフォート・トンプキンスの巨大な城壁が険しくそびえ立っている。後者にはフォート・ハミルトンがあり、水面の中央には、陰鬱で荒涼としたフォート・ラファイエットがある。ここは、先の戦争中に政治犯収容所として有名だった。ニューヨーク湾は、世界で最も美しい湾の一つ、いや、おそらく世界で最も美しい湾だろう。片岸には、丘や谷、緑の野原や木々、村や別荘が点在するスタテン島が急峻にそびえ立ち、もう一方の岸には、木々に覆われたロング島の断崖が連なっている。湾内には、ニュージャージー州の海岸近くにエリス島があり、湾の中心からそう遠くないベドローズ島には、フランスがニューヨークに贈った巨大な自由の女神像が設置されている。 3つの島の中で最大のガバナーズ島は、ニューヨークとブルックリンの間、右側に位置している。それぞれの島は要塞化されており、ブルックリンにはウィリアム城と旧コロンバス砦がある。

湾にはあらゆる国の船舶が点在している。外洋汽船は長旅に出発したり、外国の海岸から帰ってきたばかりだ。世界最高級の蒸気船やフェリーが、鏡のような水面を這う水蜘蛛のように、あちこちを行き来している。タグボート、牡蠣漁船、あらゆる大きさや種類の帆船が揃っている。まさに水上交通のパノラマだ。街に近づくにつれ、遠くから街を覆う霞の中から、塔や尖塔、屋根の形、そしてその多様で絵のように美しい輪郭が徐々に浮かび上がってくる。湾から見る街の眺めは素晴らしい。街は水際から徐々に立ち上がり、一部はかなりの高さまで達している。[288ページ]街並みの中でひときわ目を引くのは、優美で先細りのトリニティ教会の尖塔で、さらにその上にはトリビューンビルの時計塔がそびえ立っている。他にも、屋根や壁の単調さを打ち破る塔や尖塔、ドームが点在している。イースト川の河口に近づくと、両岸にそびえ立つ巨大な吊り橋の塔が最も印象的で、その間には、遠くから見るとまるで蜘蛛の巣のようにも見える支柱に吊るされた橋が架かっている。

マンハッタン島の最南端には、既に触れたバッテリー公園があります。ここは花崗岩の防波堤に囲まれた数エーカーの公園で、美しい緑の芝生、立派な木々、そして広い遊歩道が広がっています。その南西の境界には、円形のレンガ造りの建物であるキャッスルガーデンがあり、ここにも独自の歴史があります。元々は要塞として建設され、後に夏の庭園に改築されました。1824年にはラファイエット侯爵を招いて盛大な舞踏会が催され、1832年にはジャクソン将軍、1843年にはタイラー大統領がここで公式レセプションを開催しました。その後、コンサートホールに改装され、特にジェニー・リンドがアメリカで初めて舞台に立った場所として有名です。現在は移民の集積所となっており、移民船が到着する日には、独特の歩き方、聞き慣れない言葉、そしてアメリカらしくない奇妙な顔立ちをした移民たちが、その門を出て西の大陸での新しい生活へと足を踏み入れる様子を眺めるのは、実に興味深い光景である。

バッテリーのすぐ東にはホワイトホールがあり、そこは数多くの乗合バスや自動車路線の終点であり、スタテンアイランド、サウス、ハミルトン行きのフェリー乗り場でもある。また、そこには高架鉄道の車庫もあり、4つの路線が伸びている。東側に2路線、西側に2路線である。[289ページ] 西側は、市の全長に及ぶ。堂々とした建物である穀物取引所は、ホワイトホールの上端にある。ホワイトホールとブロードウェイの交差点には、木陰があり、鉄柵で囲まれた、古風で美しい広場があり、ボウリング・グリーンと呼ばれている。ここは、市が始まった頃の貴族地区だった。1番地ブロードウェイは「旧ケネディ邸」として知られ、1760年に建てられ、コンウォリス卿、ハウ卿、ヘンリー・クリントン将軍、ワシントン将軍の住居兼本部として使われ、タレーランはアメリカ滞在中にここに住んでいた。ベネディクト・アーノルドは5番地ブロードウェイで反逆計画を企てた。11番地にはゲイツ将軍の本部があった。古い建物はいくつか残っているが、多くはすでに近代的でより派手な建物に取って代わられている。ボウリング・グリーンを囲む鉄柵の柱にはかつて球体が飾られていたが、独立戦争中にそれらは倒され、砲弾として使われた。かつて広場を飾っていたジョージ3世の騎馬像も同じ時期に溶かされ、4万2千発もの砲弾の材料となった。

ニューヨークを訪れる旅行者は、なぜこの街のメインストリートがブロードウェイと呼ばれているのか不思議に思うことがある。というのも、同じくらい幅の広い通りは他にもたくさんあり、中にはもっと広い通りもあるからだ。しかし、市の最南端を訪れてみれば、すぐにその理由がわかるだろう。古い通りは狭く、路地とほとんど変わらないほどで、歩道も二人並んで歩くのがやっとの幅しかない。そのため、ブロードウェイが最初に整備された頃は、実に壮大な大通りだったのだ。

既に述べたように、ウォール街は北部の[290ページ] 若い植民地都市の境界線。当時も今も、富と流行は庶民的な商業街を避け、この北の境界線付近に引きこもり、まず住居を構え、次に商業施設を構えた。ウォール街はその後も変わらず、この都市の金融中心地であり続けているが、今ではそれ以上の存在、すなわち国全体の金融中心地となっている。ウォール街とその周辺の街区は、わずか数エーカーの面積に収まっているが、おそらくアメリカ合衆国の他の地域すべてを合わせたよりも多くの金銀が保管されており、そこに集まる企業の利害は大陸だけでなく世界中に及んでいる。

アメリカ国内のどこを探しても、この地区ほど壮麗な建物が数多く立ち並ぶ場所はないだろう。通りは狭く、6階建て以上の高層建築に囲まれているため、まるで路地裏のようだ。どの建物も寺院や宮殿と呼ぶにふさわしい。白大理石と褐色の石材がふんだんに使われ、あらゆる建築様式が見られる。ウォール通りとナッソー通りの角にある米国財務省支局は、かつてワシントンが最初の就任演説を行った旧連邦会館の跡地に建つ、堂々とした白大理石造りのドーリア式建築物である。その向かいには、ルネサンス様式の白大理石造りの宮殿、ドレクセル・ビルディングがある。さらに少し進んだウィリアム通りの角には、かつて商人取引所と呼ばれていた花崗岩造りの米国税関がある。 12本の巨大な柱で支えられたポルティコがあり、内部の円形広間は8本のイタリア産大理石の柱で支えられており、その柱頭はコリント式で、[291ページ] イタリアで彫刻された。この建物の向かいには、立派なニューヨーク銀行の建物が建っている。通りには銀行や銀行員、証券会社のオフィスがひしめき合い、脇道にもひしめき合っている。

ウォール街から少し下ったブロード通りには、証券取引所がある。立派な建物ではあるが、それほど大きくはない。しかし、その存在感は周辺地域で最も際立っている。ここでは、金融界の喜劇と悲劇が日々繰り広げられ、「株式取引」として知られる巨大なギャンブルシステムによって、富が築かれ、そして失われる。証券取引所とゴールドルームの運営は、金融と産業の両面において、国全体に関わる。ワシントンではなく、こここそが真の政府の中心地である。ウォール街とブロード通りは、国の金融に関する法律がどうあるべきかを議会に指示し、議会はそれに従う。銀行家協会は、自分たちの利益が考慮されなければ国を破滅させると政府に脅迫しており、実際にその脅迫を実行する力を持っている。この力は、ウォール街の歴史において「ブラックフライデー」として記憶される1869年9月24日に示された。少数の強力な弱気派の結集により、金価格は5000万ドルの売却が行われた直後、わずか17分で1.60から1.30まで下落し、大西洋から太平洋まで数千人が破産した。資金は凍結され、100%のプレミアムを支払っても引き出す​​ことができなかった。これは4年後の1873年に起こった恐慌の前兆であった。その後、ユニオン・トラスト・カンパニーが破綻し、ジェイ・クック、フィスク・アンド・ハッチ、ヘンリー・クルーズ、ハウ・アンド・メイシーなどの会社も巻き添えになった。その存在以来初めて、株式市場は[292ページ] 取引所は閉鎖された。閉鎖がなければ、商人や銀行家は一人も生き残れなかっただろう。扉が閉ざされたことで、契約の締結も株式の譲渡もできなくなり、人々は必要な時間を確保し、できる限りのことをすることができた。そうでなければ、国全体が壊滅的な破滅に見舞われていただろう。実際、2万社もの企業が倒産し、当時の厳しい時代は全国に波及し、景気低迷と産業停滞を引き起こした。議会が救済策を講じるまで、この状況は続いた。

ジェイコブ・リトル、レナード・W・ジェローム、ダニエル・ドリュー、ジェイ・クック、オーガスタス・シェル、ルーファス・ハッチ、ジェームズ・フィスク・ジュニア、ジェイ・グールド、ヴァンダービルト提督、ウィリアム・H・ヴァンダービルトなど、ウォール街と結びついた人物は数多くいる。ジェイコブ・リトルは「ウォール街の偉大な熊」として知られていた。彼は株式投資における大胆で華々しいビジネススタイルを確立し、常に弱気派と結びつけられていた。幾度となく挫折を経験し、最終的には比較的貧しいまま亡くなった。南部の反乱によって、わずかに残っていた財産もすべて失ってしまったのだ。

レナード・W・ジェロームはかつて、600万ドルから1000万ドルと推定される資産を持ち、ヴァンダービルト家やドリュー家と財力で肩を並べるほどの富豪だった。彼は比類なき豪奢な生活を送っていたが、やがて逆境に見舞われ、マディソン・スクエアにあった邸宅、豪華な厩舎、プライベートシアターを含む広大な敷地は、ユニオン・リーグ・クラブの手に渡り、彼らが五番街に新しい拠点を移すまで、その邸宅はクラブによって使用されていた。ジェローム自身は、人生の絶頂期を過ぎたばかりの人物であったにもかかわらず、今では忘れ去られている。しかし、彼の名はジェローム競馬場に今もなお残っている。

ダニエル・ドリューは貧しい少年としてニューヨークにやって来て、粘り強い努力とビジネス能力で成功を収めた。[293ページ] 商業界の頂点に上り詰めたドリューは、1838年にハドソン川にアルバニー行きの運賃1ドルの船を就航させ、その後まもなく大成功を収めたピープルズ・ラインを設立した。1873年の恐慌は彼に深刻な影響を与えたが、1875年まで破綻を免れた。1879年に亡くなったが、生涯で稼いだ巨額の富はほとんど残さなかった。セント・ポール教会（フォース・アベニュー）、故郷であるニューヨーク州パットナム郡カーメルのメソジスト教会、そしてドリュー神学校は、彼が財力に恵まれていた頃の寛大さの証である。

ジェイ・クックは、すでにビジネスでかなりの成功を収めており、戦時国債の交渉で巨額の富を築いた。彼は国内で最も著名で信頼できる金融家の一人と見なされていたが、1873年に完全に破綻し、それ以来、金融界で彼の名前を聞くことはなくなった。

ルーファス・ハッチは、ニューヨークで成功を収めた株式賭博業者の1人である。何もないところからスタートし、成功だけでなく挫折も経験してきた彼は、今や最も大胆かつ巨額の株式賭博業者の1人として知られている。

ジェームズ・フィスク・ジュニアの名は、エリー鉄道と深く結びついている。彼は行商人として人生をスタートさせた。1868年、エリー鉄道の会計監査官に任命され、直ちに同社の業績向上に尽力した。ダニエル・ドリューの助手としてウォール街に姿を現し、ナラガンセット汽船会社の経営権を握り、経営危機から成功へと転換させた。1869年のブラックフライデーの陰謀者の一人でもある。オペラハウスとフィフスアベニュー劇場を購入し、どちらも優れた投資対象であると判断した。[294ページ] 彼はエドワード・S・ストークスに射殺された。彼自身とストークスは共にヘレン・ジョセフィン・マンスフィールドという女性と関係を持っていた。彼の死後、莫大と思われていた私財は比較的少額にまで減少した。

コモドール・ヴァンダービルトもまた、貧しい少年時代をスタートし、やがてウォール街の偉大な王となった。彼はハーレム川鉄道を築き上げ、巨大企業を立ち上げ、大西洋を横断する蒸気船航路を開設し、ハドソン川鉄道をはじめとする鉄道網を支配下に置いた。そして1877年に亡くなった時、彼の資産は1億ドル近くに達しており、その大部分は長男のウィリアム・H・ヴァンダービルトに遺された。ヴァンダービルト家の名は、二代目になってもその輝きを失っていない。金融界で比類なき輝かしいキャリアを築いたウィリアム・H・ヴァンダービルトは、わずか10年足らずで引退し、おそらく父親の2倍の資産を築いた。

ジェイ・グールドもまた、小さな出自から成功を収めた。彼はフィスクと共にエリー鉄道の経営権を握り、ブラックフライデーの惨事を引き起こした張本人でもある。グリーリーの死後まもなく、彼はニューヨーク・トリビューンの支配権を獲得した。彼は今もウォール街で影響力を持ち、偉大な鉄道王でもある。

ブロード通りには今もなお歴史的な面影が残っている。ブロード通りとパール通りの角には、ノルマンディーから逃れてきたユグノー教徒のスティーブン・デ・ランシーが前世紀初頭に建てた有名なデ・ランシー邸がある。1783年11月25日の夜、この家でワシントンとそのスタッフはクリントン知事とともにイギリス軍の市からの撤退を祝った。そして数日後には[295ページ] ワシントンはアナポリスへ出発し、辞任する前に部下たちに別れを告げた。この家は幾度か荒廃し、一時はドイツ人が住む長屋にまで落ちぶれ、3階にはラガービールの酒場があったほどだった。最近改装され、再び威厳を取り戻した。今もなお「ワシントンの司令部」という文字が掲げられている。その周辺には、植民地時代に上流階級の人々が住んでいた家々の形をした、過去の遺物が点在している。

パールストリートは元々は牛の通り道だったと言われており、確かにその由来を裏付けるほど曲がりくねっている。ここは綿花取引所と綿花仲買人の集積地である。

ブロードウェイのウォール街の突き当たりには、トリニティ教会があります。その尖塔は、つい最近まで市内最高峰で、高さは284フィート（約86メートル）でした。貴族階級がウォール街の高級住宅地を求めていた初期の頃、この教会法人は市の最北端に拠点を築きました。元の建物は火災で焼失し、現在の建物は1846年に建てられました。茶色の石造りで、純粋なゴシック様式で、ニューヨークで最も美しい教会のひとつです。外壁の豊かな彫刻には、数多くの鳥が巣を作っています。ステンドグラスの窓があり、アメリカで最も美しい鐘の音色を奏でます。教会内には、ジョン・ジェイコブ・アスターを記念した高価な祭壇画があります。教会の北側には由緒ある墓地があり、アレクサンダー・ハミルトン、チェサピークのキャプテン・ローレンス、ロバート・フルトン、そして不運なシャーロット・テンプルの遺体が眠っています。墓石の中には茶色と[296ページ] 老朽化して崩れかけ、グロテスクな天使の彫像が刻まれたこれらの建物は、1世紀以上前のものです。北東の角には、独立戦争中にニューヨークのイギリス軍刑務所で亡くなった愛国者たちを追悼するために建てられた堂々とした記念碑があります。トリニティ教区は市内最古の教区であり、莫大な富を誇っています。この教区は、1705年にアン女王からブロードウェイの西側、北はクリストファー通りまで広がる「女王の農場」として知られる広大な土地を与えられていました。当時、市街地から遠く離れていたこの土地は、現在では市内でも最も価値の高い商業地区の一部となっています。この土地はすべてトリニティ教会から賃借されており、賃借期間が満了すると教会が建物と土地上の改良物を所有することになり、こうして教会の富は絶えず増加しています。ヤンス・アンネケの相続人の主張は、この広大な土地に関わるものです。そこには3つの礼拝堂があり、そのうちの1つであるセント・ポール礼拝堂は、数ブロック上のブロードウェイとヴェシー通りの角に位置し、トリニティ教会の墓地とほぼ同じくらい古い墓地に囲まれている。

ニューヨークの鳥瞰図。 ニューヨークの鳥瞰図。
ヴェシー通りとブロードウェイの北西の角にあるアスター・ハウスは、1世代以上前に建てられた当時は、その規模と壮麗さにおいて驚異的でしたが、今ではより近代的な建物に影を潜めています。この建物を建てたジョン・ジェイコブ・アスターは、1765年にドイツのハイデルベルク近郊で生まれ、一攫千金を夢見て無一文で新世界に渡りました。事務員として働いた後、彼は小規模ながら毛皮商売に携わり、それがやがてアメリカ毛皮会社へと発展し、創業者に莫大な富をもたらしました。しかし、その正確な金額は家族以外には誰も知りませんでした。彼は生前にほとんどの財産整理を行い、アスター・ハウスを売却しました。 [297ページ]彼は息子ウィリアムに1ドルの対価で財産を譲った。彼の財産の多くは不動産であり、その価値は絶えず上昇していた。彼は1848年に亡くなり、長男が知的障害者であったため、弟のウィリアム・B・アスターが父の財産のほとんどを相続した。息子は父よりもはるかに裕福になり、1875年に亡くなるまでに5000万ドルの財産を残した。そのほとんどは長男のジョン・ジェイコブに遺贈され、現在彼が一家の当主となっている。

郵便局は、ブロードウェイの東側、市庁舎公園の南端に位置し、アスター・ハウスの向かい側に建っている。ドーリア式とルネサンス様式が融合した巨大な建物で、高さは4階建て、マンサード屋根を備え、建設費は700万ドルである。

半世紀前、シティホールパークはニューヨークで最も有名な公園であり、街の上流階級や貴族たちがそこに集まっていた。公園内には市庁舎が建ち、その裏手にはまだ未完成の新しい裁判所が建っている。コリント様式の巨大な建物で、完成すれば歩道から210フィート（約64メートル）の高さのドームを持つことになる。

ブロードウェイの西側、セント・ポール大聖堂の向かい側には、ニューヨーク・ヘラルドの壮麗な建物がある。 ヘラルドはニューヨークを代表する新聞であり、おそらく世界で最も進取的な新聞だろう。創刊者のジェームズ・ゴードン・ベネットは1795年にスコットランドで生まれ、1819年にアメリカに移住した。様々な文学活動を経て、彼は理想とする大都市の新聞を創刊することを決意した。1855年5月6日、ニューヨーク・ヘラルドの創刊号が発行された。当時は1ペニーの小さな新聞だった。ベネット氏は編集者、記者、特派員を兼任し、植字工や雑用係も自分でこなした。[298ページ] 彼は新聞を郵送し、帳簿をつけていた。創業当初から、彼は決して1ドルたりとも借金をしないことを信条としていた。彼は歴史上類を見ない新聞社を設立することに成功し、彼の死後、息子の事業はさらに規模と人気を拡大した。父の名を冠したヘラルド紙の現在のオーナーである若きベネットは、彼に課せられることになる職務のために特別に訓練を受けた。彼はフランス語、ドイツ語、イタリア語、スコットランド語に精通している。彼は熟練した技術者であり、自社の機械や印刷機を操作できる。彼は実務的な印刷業者であり、熟練した正確な電報も送ることができる。彼は巨大な事業の運営を厳しく自ら監督し、その事業は彼に大商人に匹敵する年収をもたらしている。

ヘラルド・ビルディングから北へ、市庁舎公園の東側に広がるのは、プリンティング・ハウス・スクエアと呼ばれる広場で、主要な日刊紙や週刊紙のオフィスが集まっている。この広場の北側には、壮麗な花崗岩造りのシュタッツ・ツァイトゥング紙の建物が面している。東側には、ナッソー通りに面して、9階建ての巨大なトリビューン・ビルディングがそびえ立ち、高い時計塔が特徴的だ。サン紙は、トリビューン紙の陰にひっそりと佇んでいる。タイムズ・ビルディングはパーク・ロウにあり、ワールド紙のオフィスもそこにある。トゥルース紙はナッソー通りの地下にひっそりと佇んでいる。しかし、そこから1、2ブロック下にはイブニング・ポスト・ビルディングがあり、そこでは尊敬すべき詩人ブライアントが長年編集の仕事に励んだ。広場の中央にある小さな三角形の空きスペースには、フランクリンの像が立っている。

ホレス・グリーリーの名前は、彼が創刊したトリビューン紙と切っても切り離せない関係にある。正直で一途な彼は、絶大な影響力を行使し、[299ページ] ペーパーは国内で大きな政治的影響力を持っていた。彼はその正直さと率直さゆえにしばしば敵を作ったが、敵も味方も彼を尊敬していた。1872年、自由共和党と民主党は彼を大統領候補に指名した。政治手法の改革を望むあらゆる政党の人々を自分の周りに結集できると信じていた彼は、指名を受け入れた。しかし、友人だと思っていた人々から激しく攻撃され、選挙では圧倒的な敗北を喫した。選挙から1週間以内に妻を亡くしたこともあり、彼は完全に打ちのめされ、理性を失い、1か月も経たないうちに失意のうちに亡くなった。

市庁舎公園の北、チェンバース通りの角には、かつてのATスチュワートの卸売店があり、現在は別の用途に使われ、上階に2階が増築されている。一世代前には、ニューヨーク市の美女たちがここで買い物をしていた。もともとは小売業のために建てられた建物だったが、数年後には、彼女たちは9番街と10番街の間のブロードウェイにできた新しい小売店に押し寄せた。ATスチュワートという名前は、過去との関連以外では、もはやニューヨークでは聞かれない。当時、そしてその世代においては、彼は有力者だった。ウォール街とこれほど深く関わりのあった人物はスチュワート以外にはほとんどおらず、彼の商売はウォール街流で行われていた。彼は商品を「買い占め」、「空売り」、「市場に大量の商品を送り込み」、「買い増し」した。北アイルランドから移住してきた彼は、最初は小さな規模で商売を始め、妻と二人で店の上の部屋に住んでいた。彼ははしごの最下層から始め、この国で一番の商人になるという固い決意を持って努力を続けた。[300ページ] 彼は常に収入の範囲内で生活し、現金で支払えない商品は1ドルたりとも買わなかった。裕福だった頃、彼は妻と共に、5番街と34番通りの角に大理石造りの宮殿を建てた。それは国内で最も精巧に仕上げられ、優雅に装飾された邸宅だった。彼は1876年に亡くなったが、その資産は恐らく5000万ドルだった。9番街と2番街にあるセント・マーク教会の墓地から彼の遺体が盗まれた事件は、当時9日間の驚異となった。そして、ロングアイランドのガーデンシティにある立派な大聖堂に遺体安置のために用意された納骨室は、今も空のままである。

ブロードウェイは、バッテリー・パークからほぼ始まり、壮麗な建物に囲まれています。この大通りの南端は、主に保険会社、銀行や証券会社、鉄道会社などのオフィス、そして卸売業で占められています。キャナル・ストリートより北には小売店が点在し始め、ナインス・ストリートに近づくと、西側の歩道には女性たちが増えていきます。ナインス・ストリートより北は小売店が通りを独占し、気持ちの良い午後には、買い物に出かけた上品な服装の女性たちで歩道が賑わいます。10番街でブロードウェイは西に曲がり、通りの東側には、大通りを斜めに見下ろすように、グレース教会と牧師館という、どちらも優雅な建物が建っています。グレース教会は、流行の礼拝所であり、市内でも最も格式高い結婚式や葬儀が行われる場所でもあります。

ユニオンスクエアは14番街からアクセスできます。楕円形で、美しい緑の芝生、木々、遊歩道があり、中央には立派な噴水、花崗岩の台座の上に立つ巨大なワシントンのブロンズ像、そしてハミルトンとラファイエットの像があります。北側には[301ページ] 端には軍事パレードや集会に使われる広い広場がある。ユニオンスクエアはかつて高級住宅街だったが、今ではほぼ完全に商業施設で占められている。23丁目では、ブロードウェイが5番街を斜めに横切り、マディソンスクエアの南西の角に接している。マディソンスクエアはそれほど昔のことではないが、かつてはニューヨークで最も上品な場所だったが、今ではユニオンスクエアと同様にホテルや商業ビルが立ち並ぶようになっている。

アメリカで最も壮麗な通り、五番街は、木々に囲まれた美しい公園、ワシントン・スクエアから始まります。ここはかつて貧民墓地、ポッターズ・フィールドと呼ばれ、10万もの遺体が埋葬されている場所です。広場の東側にはニューヨーク大学とハットン博士の教会が建っています。南側は商業地区となっていますが、北側と西側には今もなお立派な邸宅が立ち並んでいます。五番街には、豪華なホテル、華麗なクラブハウス、褐色の石造りの邸宅、そして壮麗な教会が連なっています。庶民的な馬車が通り抜けることは許されず、ベルギー石畳の路面には優雅な馬車の轟音だけが響き渡ります。

すでにビジネスが通りの下層部に進出しており、ピアノ倉庫が特に目立つ。マディソン・スクエアにはフィフス・アベニュー・ホテルとホフマン・ハウスがある。後者の建物の向かいには、メキシコ戦争の英雄であるワース将軍の記念碑が建てられている。ライバル関係にあるレストラン、デルモニコスとカフェ・ブランズウィックは、26番街の向かい合った角に位置している。スティーブンス・ハウスは、5番街と27番街の角にあり、ブロードウェイまで続くエレガントなファミリーホテルである。29番街には[302ページ] 堂々とした花崗岩造りの会衆派教会。同じ通りの、アベニューのすぐ東には、変容教会がある。この教会は「角の小さな教会」として知られており、近隣の聖職者が自分の教会の俳優の埋葬を拒否し、この教会を勧めたことからその名がついた。34番通りの角には、既に述べたスチュワート大理石宮殿がある。41番通りから42番通りにかけては、エジプト様式の巨大な石造りの壁を持つクロトン水道の配水池がある。1853年に建てられたクリスタル・パレスはこの広場にあった。アベニューはこの場所でかなり高い位置まで上り、いくつかの通りとアベニューを含むこの地域は、市内でも最も裕福で高級な地区であるマレー・ヒルとして知られている。43番通りには、国内で最も優れたムーア建築の傑作であるユダヤ教寺院エマニュエルがある。

50番街と51番街の間の区画を占めるのは、1858年に着工され、塔が未完成のままの聖パトリック大聖堂（ローマ・カトリック教会）です。白い大理石造りで、装飾ゴシック様式のこの教会は、国内で最大かつ最も美しい教会です。精巧な彫刻が施され、数多くのバラ窓はまるでレース細工のようです。完成すれば、控え壁、彫像のある壁龕、尖塔で装飾された2つの尖塔を持ち、高さは328フィートになります。内部は夢のように美しく、すべて白い大理石でできています。精巧な彫刻が施された柱頭を持つ巨大な柱がアーチ型の屋根を支え、美しいステンドグラスの窓によって光が柔らかく抑えられています。建物は完璧なプロポーションで、その規模に気づかないほどです。[303ページ] 祭壇にいる司祭を見つけるまでは、彼は途方もなく大きく見えたが、司祭はあまりにも遠くにいて、まるで子供のように見えた。

しかし、そこからわずか8ブロック先には、街の憩いの場であるセントラルパークがある。公園の入り口からアベニューを振り返ると、ここでは触れるスペースがなかった壮麗な教会群の尖塔が林立し、街の富豪たちの邸宅である豪華なマンションが何ブロックにもわたって立ち並んでいるのが見える。公園に面したフィフスアベニューの東側は、数ブロックにわたって優雅な個人邸宅が建ち並んでいる。

マディソン・アベニューはマディソン・スクエアから始まり、42丁目まで続いています。並行する通りや広場とともに、五番街と同じく、ニューヨークの上流階級の地区としての格式を誇っています。

かつては流行の発信地だった14番街も、今では大型小売店が次々と進出してきている。

ファースト・アベニューから始まり、イレブン・アベニューまで続くこれらの通りは、既に述べたフィフス・アベニューと平行に南北に走っている。島の東側、最も広い部分には、A、B、C、Dの4つの通りが加わっている。これらの通りのほとんどは、東側ではヒューストン・ストリートから始まっている。ヒューストン・ストリートは、今世紀初頭のニューヨーク市の北端であった。西側では、フィフス・アベニューとシックス・アベニューを除いて、14番街のすぐ南から始まっている。これらの通りは主に小売業に利用されており、何マイルにもわたる店舗を見ると、ニューヨークのような大都市であっても、一体どこからこれほど多くの人々がこれらの店を支えているのだろうかと不思議に思う。

セカンドアベニューは、数ある通りの中でもほぼ唯一の例外と言えるでしょう。20世紀初頭には、今日のフィフスアベニューのように、流行の住宅街として栄えていました。[304ページ] 通り。そして今でも、昔ながらのニッカーボッカー家の一部は、広々とした昔ながらの家に住み、排他的な社交界を維持しながら、フィフス・アベニューの成り上がり者を軽蔑の目で見下している。セカンド・アベニューが交差し、東はリビングストン・プレイス、西はラザフォード・プレイスに囲まれたスタイベサント・スクエアは、古き良き時代の地区の一つである。ここには今もラザフォード家とスタイベサント家が住んでいる。ハミルトン・フィッシュとウィリアム・M・エヴァーツの邸宅もここにある。市内最大の収容人数を誇るセント・ジョージ教会がこの広場に面している。

ブース劇場は、6番街と23番通りの角にあります。アメリカで最も壮麗な娯楽施設であり、ルネサンス様式で建てられ、マンサード屋根が特徴です。向かい側には、イオニア式とドーリア式の建築様式で建てられたフリーメイソンの神殿があります。8番街と23番通りの角には、かつてジェームズ・フィスク・ジュニアが所有していたグランド・オペラ・ハウスがあります。

ニューヨークは、通りの命名において、浪費家であると同時に倹約家でもある。そのため、同じ名前を複数回繰り返したり、同じ通りに2つか3つの名前を与えたりすることがある。ブロードウェイ、イースト・ブロードウェイ、ウェスト・ブロードウェイ、ブロード・ストリートがある。グリニッチ・アベニューとグリニッチ・ストリートがある。パール・ストリートが2つある。パーク・アベニュー、パーク・ストリート、パーク・ロウ、パーク・プレイスがある。一方で、チャタムはバワリーの東側でイースト・ブロードウェイになり、デイ・ストリートはブロードウェイの東側でジョン・ストリートに変わり、コートランドは同じ境界線でメイデン・レーンになり、他の通りも同様に変貌を遂げる。バッテリー・パークでパール・ストリートとして始まるフォース・アベニューは、[305ページ] フランクリン・スクエアのバワリーまで続く。8番街では方向を変えずに4番街となり、34番街から42番街まではパーク・アベニュー、そして再び4番街に戻る。ここは市内でも特に興味深い通りの一つで、パール・ストリートとして、その曲がりくねった道や様々な商業施設が紹介されている。

バワリーは独特の雰囲気を持つ通りだ。その名は、通りが通るピーター・スタイフェサントの「バワリー農場」に由来する。おそらく世界中のあらゆる文明国の人々がこの通りに集まっているだろう。ここは紛れもなく民主的な通りだ。五番街が都市生活の一方の極端を象徴するのに対し、バワリーはもう一方の極端を象徴する。ここには労働者階級の通りや商店が軒を連ね、雑貨店や高級雑貨店、葉巻店、ラガービールの酒場、靴屋、菓子店、質屋、既製服店などが並び、バラエティ豊かな酒場やコンサートホール、ビアガーデンが点在している。優雅な店構えや大理石の店などはない。建物は簡素なレンガ造りで、高さは3階か4階建て。上層階は商人の家族が住んでいるか、長屋になっている。ドイツ人は妻や家族を連れてビアガーデンを訪れ、時に素晴らしい音楽を聴きながらビールを飲む。コンサートホールの中には、男女問わず最も下層階級の人々が集まる場所もある。キャナルストリートの近くには、かつてのバワリー劇場の跡地がある。この劇場は3度火災で焼失し、3度再建され、最後に再建されたのはごく最近のことで、現在はタリア劇場として知られている。1世代半前は、ニューヨークの若者たちがオーケストラピットで君臨していた。今では彼らはギャラリー席に追いやられているが、それでも彼らは率直に公演を批判し、[306ページ] 表現の独創性は、昔の「バワリー・ボーイズ」の特徴と言えるだろう。バワリーを訪れるなら、労働者や店員たちが日々の仕事を終え、娯楽や遊びに出かける夜に訪れるべきだ。そうすれば、普段は得られないような、都市生活や人々の一面を垣間見ることができるだろう。

7番街、3番街が分岐する地点からバワリーを見下ろし、8番街まで続く一区画全体を占めるのがクーパー・インスティテュートです。そこには無料の図書館、無料の閲覧室、美術、電信、科学の無料学校、そしてホールと講義室があります。ピーター・クーパーはニューヨークを代表する人物の一人でした。彼は極めて誠実な方法で巨万の富を築き、その大部分を慈善事業に捧げました。このインスティテュートは、彼の寛大さを後世に伝える記念碑の一つです。彼は真の慈善家であり、広い視野と温かい心を持った人物で、あらゆる階層の人々から尊敬を集めていました。彼は1883年4月、高齢で亡くなりました。

サードアベニューとバワリーの間のブロック（現在はフォースアベニューという名で呼ばれている）には、ロンドンのものを除けば世界最大の聖書館がある。ここでは、ほぼすべての既知の言語で聖書が印刷され、市内および国内のさまざまな宗教団体の事務所が集まっている。YMCAとアカデミー・オブ・デザインは、通りの西側、23番街の向かい合った角に位置している。後者の外観はヴェネツィアの有名な宮殿を模しており、その外観は美しいだけでなく独特である。32番街から33番街にかけては、ATスチュワートが最高の慈善事業として計画した巨大な建造物がある。[307ページ] 彼の人生は、おそらく労働者階級に対して彼が犯したかもしれない不正義に対する、ある種の償いだったのだろう。それは働く女性のためのホテルとして設計されたが、その設計図自体が、創設者がその階級の性質やニーズをいかに理解していなかったかを物語っていた。彼の死後、完成してから数週間も経たないうちに、働く女性たちはこの宮殿のような監獄よりも、もっと家庭的で制約の少ない場所を好むことが明らかになり、こうして建物は普通のホテルへと姿を変えた。

パークアベニューは34丁目から始まり、4番街の路面電車の線路の上に建設されています。この通りの中央、トンネルの上には、鉄柵で囲まれた小さな空間があり、そこには低木や花々が豊かに植えられています。通り沿いには、優雅な教会や立派な邸宅が数多く建ち並んでいます。42丁目には、全長700フィートのグランドセントラル駅があり、その外観は堂々としており、角と中央の塔にはドームが載っています。69丁目、4番街とレキシントンアベニューの間には、新しい師範学校があり、教会のような外観をしており、アメリカで最も完成度の高い師範学校です。

バワリーの麓近くまで戻ると、ユダヤ人が支配するチャタム通りに出る。ここは、ニューヨークで最も治安の悪い地区への入り口でもある。安物の既製服が並ぶ歩道を進むとバクスター通りに出、そこからファイブ・ポインツへと続く。かつてニューヨークで最も悪名高かった地区だ。一世代前、この地区を白昼堂々と通ろうとした立派な男は、命がけだった。ここは泥棒、強盗、絞首刑執行人の巣窟だった。[308ページ]売春婦、殺人犯、娼婦。何百もの家族が崩れかけた長屋に身を寄せ合い、信じがたいほどの不潔さと全く品位を欠いた生活を送っていた。しかし、国内の宣教師たちがこの地区を訪れ、宣教学校と産業会館を設立し、みすぼらしい長屋を取り壊してより良い建物を建てた。そして今日、かつてのバワリー、カウ・ベイ、マーダラーズ・アレーは名前でしか知られていない。ファイブ・ポインツはバクスター通り、ワース通り、パーカー通りの交差点にあるが、実際にはもはやファイブ・ポインツではなく、ワース通りをバワリーまで伸ばして1ポイント追加した。改善されたとはいえ、この地域は依然としてかなりひどい。酔っ払いの男たち、堕落した女たち、半裸の子供たちの群れが近隣を埋め尽くし、外から見ると「改善された長屋」でさえ、人間にとって哀れな住まいにしか見えない。ここは、西はブロードウェイまで、そして他の方向にもほぼ無限に広がる、悲惨な地区の中心地である。モット通り、マルベリー通り、バクスター通り、センター通り、エルム通り、クロスビー通りはいずれも人口が密集しており、無数の長屋が立ち並んでいる。これらの通りのいくつかを歩いても、英語を全く耳にしないこともある。マルベリー通りとクロスビー通りは特にイタリア人の居住地であり、日曜日の朝には長屋から歩道や下の通りに大勢の人が押し寄せ、よそ者は人混みをかき分けて進むのもやっとである。中国人はモット通りの下半分を占拠し、洗濯屋、食料品店、茶屋、下宿屋、そしてアヘン窟を経営している。後者はすでに世間の注目を集めており、市当局は彼らの悪行を抑制しようとわずかな努力しかしていない。[309ページ]流線型。これらの通りは、まさに都市の中心部にできた膿んだ傷口であり、早急な対策が必要だ。

ニューヨークの犯罪史において名高い市営刑務所「ザ・トゥームズ」は、この地区の中心部、センター・ストリート沿いに位置し、一区画全体を占めている。エジプトの神殿を模した花崗岩造りの陰鬱な建物だ。この威圧的な壁の内側にはトゥームズ警察裁判所があり、毎朝早く、裁判官が法廷で軽微な事件を処理する。また、囚人はここで裁判を待つ。殺人犯は、裁判または刑罰を待つ間、特に厳重で安全な独房に収容される。女性専用の区画もある。建物の内側の中庭では、殺人犯は法の最も重い刑罰を受けることになり、世間を震撼させ、恐怖に陥れた数々の悲劇の最後の場面がここで繰り広げられてきた。

墓地の陰鬱さと惨めさから、ニューヨークの素晴らしい憩いの場であるセントラルパークの陽光と自由へと目を向ければ、きっと心が安らぐでしょう。セントラルパークは843エーカーの広さがあり、5番街から8番街、59丁目から110丁目まで広がっています。元々は、岩や湿地帯が点在し、アイルランド人やオランダ人の不法占拠者の小屋が点在する、都市郊外の荒涼とした土地でした。最も絵になる光景は、ゴミだらけの土地でわずかな餌を探して暮らすヤギたちでした。現在では、公園全体が厚い芝生で覆われ、木々や低木が植えられ、何マイルにもわたるドライブコースや遊歩道が整備されています。一年中毎日多くの人が訪れますが、日曜日は人混みをかき分けて進むのがやっとです。[310ページ] 南東の角には動物園と旧州立兵器庫があり、最近開館したメトロポリタン美術館はベルビディアの北、公園の東側に位置しています。エジプトのオベリスクは美術館の西側の小高い丘の上に立っています。曲がりくねった小道を進むと、ニレの二列並木に覆われた荘厳な並木道、モールにたどり着きます。モールには、著名なアメリカやヨーロッパの政治家や詩人のブロンズ像が点在し、特に素晴らしい群像も数多くあります。テラスはモールの北端にあり、幅広の石段を上ると、公園内で最も美しい湖、セントラル湖へと続いています。湖にはゴンドラが点在しています。テラスと湖の間には、巨大な花崗岩の噴水とベテスダの天使の巨大な像が立っています。湖の向こうには、曲がりくねった木陰の小道が続くランブルがあり、36エーカーのなだらかな丘陵地帯が広がっています。ベルビディアの塔は、ノルマン様式の壮麗な建築物で、そこからは公園の素晴らしい鳥瞰図を眺めることができます。ベルビディアのすぐ上には、96番街まで北に広がる水道施設の2つの貯水池があります。その先は芸術的な装飾は少なく、自然の美しさが豊かに残っています。公園の北端にある旧ブロックハウスが建つ高台からは、ハイブリッジを含む、周囲の丘陵地帯の壮大で広大な景色を眺めることができます。

ニューヨークの巨大な商業を実感するには、街を三方から囲むウォーターフロントを訪れるべきだ。堅固な石造りの河岸壁の建設が始まっており、完成すればこのアメリカの大都市はロンドンやリバプールに匹敵する規模になるだろう。[311ページ]この点において、この海域はまさにプールと言えるでしょう。埠頭には、あらゆる種類の船舶、そして海を航行するほぼすべての国を象徴する、見事なマストの森が立ち並んでいます。週に2回、ヨーロッパの蒸気船がキャナル通りのふもとから出航し、埠頭沿いの様々な場所（立派なフェリー乗り場や船着き場が目印）からは、川沿いや大西洋岸のあらゆる港との間を船が行き来しています。デブロス通りとコートランド通りからは、フェリーがジャージーシティと繋がっています。サウス通り、ウォール通り、フルトン通りからはブルックリンへ、その他のフェリーは川や湾の他の地点へと乗客を運びます。

イースト川を上流に向かって進むと、片側には船で賑わうニューヨークの埠頭とドック、もう片側にはブルックリン海軍工廠が広がり、やがてブラックウェル島、ウォーズ島、ランドール島が見えてくる。ブラックウェル島は46番街の南端に位置し、面積は120エーカーである。島内には救貧院、女性精神病院、刑務所、労役所、盲人収容所、慈善病院、天然痘病院、チフス病院が建ち並んでいる。これらの建物はすべて、囚人たちが島から切り出した花崗岩で建てられており、簡素ながらも重厚な外観をしている。

ブラックウェル島を出発した船は、かつてはすべての船乗りを恐怖に陥れたヘルゲートの渦巻く水域を慎重に進む。しかし今ではその恐怖のほとんどが失われている。元々は水路の中央にある岩礁群で、潮の満ち引き​​によって水が渦と急流となって流れ込んでいた。しかし数年前、アメリカの技術者たちがこれらの危険な岩礁の真下で巨大な掘削工事に着手し、それを成し遂げた。工事が完了すると、[312ページ] 接続ワイヤーを用いた大爆発により、これらの危険な障害物は吹き飛ばされ、船舶にとって比較的安全で開けた航路が確保された。この爆発で破壊されなかったわずかな岩は撤去作業が進められており、その危険性とともに、ヘルゲートにまつわるロマンチックな魅力の多くは失われるだろう。

ウォーズ島は面積200エーカーで、男性精神病院、移民病院、アルコール依存症患者収容施設があり、ハーレム川とイースト川を隔てている。ランダルズ島は狭い水路でウォーズ島と隔てられており、この一帯で最後の島である。ランダルズ島には、知的障害者収容施設、救護所、乳児病院、保育所、その他市が貧困児童のために提供する慈善施設がある。

ニューヨークを訪れるなら、可能であれば、ハーレム川を横断するクロトン水道橋の壮大な建造物、ハイ・ブリッジへ足を運んでみるべきだ。花崗岩で造られたこの橋は、谷と川の幅全体、崖から崖までを横断している。8つのアーチから成り、各アーチの幅は80フィート、川面からの高さは100フィートである。水は直径6フィートの巨大な鉄管を通って、全長1450フィートにわたって橋の上を流れる。これらの鉄管の上には歩行者用の通路が設けられている。ハイ・ブリッジの少し下、169丁目には、ロジャー・モリス大佐の優雅な邸宅跡があり、かつてこの島での作戦行動中にワシントン将軍の司令部が置かれていた場所でもある。この場所は、風光明媚で歴史的にも興味深い場所である。

イースト川の両岸にそびえ立つ巨大な塔は、ニューヨークとニューオーリンズの姉妹都市を結ぶ吊り橋の巨大な塔である。[313ページ] ヨークとブルックリン。重厚なケーブルが塔から塔へと大きく弧を描いて揺れ、橋を支えている。川面からそれほど高くは見えず、迫りくる雄大な帆船がマストの先端を橋にぶつけてしまうのではないかと不安になる。しかし、その船は橋の下を堂々と航行し、頭を下げることはなく、十分な余裕がある。橋は満潮時の水位から135フィート（約41メートル）の高さにあるのだ。塔から塔までの距離は1,595フィート（約480メートル）で、パークプレイスからブルックリンの高台にある終点までの橋の全長は6,000フィート（約1,800メートル）、つまり1マイル（約1.6キロメートル）強である。橋の幅は85フィート（約26メートル）で、2本の鉄道線路に加え、2車線の道路と歩道が1つ設けられている。1871年に着工し、費用は1,500万ドルだった。正式な開通式は1883年5月24日に行われた。この日は滅多にないほど美しい天気で、両市の市民は祝日として祝った。アーサー大統領とその閣僚、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ロードアイランド州の知事、その他多くの著名人が招待客として出席し、ニューヨーク市長とブルックリン市長が式典の栄誉を称えた。橋の周辺の通りはどこも大勢の見物人で埋め尽くされ、窓やバルコニー、屋上にも好奇心旺盛な見物客がひしめき合っていた。

正午過ぎ、行列はブロードウェイを進み、1時過ぎ、大統領と他の要人たちは第7連隊に先導され、騎馬警官隊が先頭に立つ中、カッパ楽団が「大統領万歳」を演奏し、橋の門をくぐった。[314ページ] 一行はニューヨーク側の橋に到着し、橋梁管理委員会のキングスレー会長が出迎え、紹介と歓迎が行われ、行進が再開された。ブルックリン側の橋では、ロウ市長が会長と会見し、第73連隊が敬礼を行った。橋が渡ったことを知らせる祝砲が鳴り響き、船舶や工場の汽笛が鳴り、鐘が鳴り、見守る群衆から耳をつんざくような歓声が上がった。その日のその他の式典はブルックリン側のパビリオンで行われ、橋梁協会のウィリアム・E・キングスレー会長、ブルックリンのロウ市長、ニューヨークのエドソン市長、エイブラム・S・ヒューイット氏、BS・ストーズ牧師がそれぞれ立派な演説を行った。夕方には、ブルックリン市が主催し、アカデミー・オブ・ミュージックで大統領と州知事を招いて歓迎会が催された。その前には、橋の上から素晴らしい花火が打ち上げられた。

その日の興奮の中、大砲が轟き、群衆が歓声を上げる中、コロンビア・ハイツの自宅に一人病弱な男が座り、長年の苦労の末に完成したものを遠くから見守っていた。二人のローブリング兄弟のうち年長のジョン・A・ローブリングは、ニューヨークとブルックリンを結ぶ橋を最初に構想し、計画した人物である。彼は国内の主要な吊り橋を建設しており、自身の計画を具体的な形にする任務を託された。測量と改良作業中に、彼の足は橋脚の板の間に挟まれ、破傷風を発症した。橋を設計した男は、その任務中に命を落とした。彼の後を継いだのは息子のワシントン・A・ローブリング大佐で、彼もまた、この橋の設計に等しく適任であった。[315ページ] 彼は熱心に働き、職人たちを自ら監督したが、ケーソンの中で謎の病にかかり、数人の従業員が命を落とした。それ以来、彼は自宅に閉じこもり、回復の見込みのない病人となった。肉体が衰弱する一方で、彼の知性はかえって研ぎ澄まされたようだった。彼は遠くから眺める以外に、完成した橋を見たことはない。しかし、病室から工事の進捗状況を指揮し、見守ってきた。彼の頼もしい助手は妻であり、エドソン市長は式典での演説で妻について次のように述べている。「この橋には、一人の女性の思想が永遠に結びついています。その女性の繊細な脳と器用な指によって、建設の指揮力と実行の従順な組織との間の意思疎通が維持されたのです。これは、女性の自己犠牲的な献身に対する永遠の記念碑です。」演説が終わると、大統領と閣僚、知事、そしてその他数百人がローブリング大佐に敬意を表し、彼らの祝賀の対象となったこの偉業の完成を称えた。式典が終わった後、ローブリングは「さぞかし幸せでしょう」という問いに対し、「満足しています」と答えた。

巨大な橋は真夜中に一般に開放され、その時点ですでに約2万人に達していた待ち構えていた群衆は、門をくぐり橋を渡ることが許された。ニューヨーク・ヘラルド紙の記者が、要求された1セントの通行料を最初に支払い、最初に橋を渡り始めた。この橋の完成により大陸は完全に横断され、人々は乾いた状態で訪れることができるようになった。[316ページ] 靴を履いてフェリーボートを使わずに、大西洋からゴールデンゲートまでのすべての都市へ。

しかし、この大橋は血の洗礼なしには公共の用に供されることはなかった。橋の開通から7日後の戦没者追悼記念日には、ニューヨークで盛大な軍事パレードが行われ、アーサー大統領がマディソン・スクエアの観覧席から観閲し、ブルックリンの様々な墓地で印象的な式典が行われた。早朝から、橋を渡る歩行者の絶え間ない流れが両方向に押し寄せた。午後4時頃、ニューヨーク側のコンクリート道路に降りる階段のすぐ上で、群衆が詰まった。男性、女性、子供が、橋の両端に広がる2つの反対方向の群衆の恐ろしい圧力によってできた渋滞に押し込められた。誰かが階段でつまずいて転倒した。恐ろしい圧力でその人は上がれず、他の人は通路に置かれた障害物につまずいて転倒した。すぐ後ろにいた人々は、絶望的にその上を通らざるを得なかった。パニックが起こった。女性たちは叫び声を上げ、手を握りしめた。子供たちは泣き叫び、「助けて！」と哀れな声で叫んだ。男たちは声が枯れるまで叫び、罵り合い、争った。後に現場には、踏みつけられて形が崩れた帽子やボンネットが百個も見つかった。衣服は引き裂かれ、多くの人が下着姿で群衆の中から出てきた。親たちは子供たちが踏みつけられないように高く抱き上げた。何百人もの男たちが苦労して線路の上を通る梁に登り、落下するところを下の客車にいた人々に受け止められた。多くの女性も同様の方法で脱出した。[317ページ]

ついに、ほとんど超人的な努力の末、群衆はなんとか押し戻され、倒れた遺体を回収することができた。遺体は下の道路に運ばれ、壁沿いに並べられ、救急車が搬送してくるのを待った。12人が死亡しているのが発見され、中には打撲傷や変色、血まみれの者もいれば、窒息死したと思われる者もいた。負傷者の数ははるかに多かったが、友人たちの助けを借りて怪我を届け出ることなく帰宅した者も多かったため、その数は恐らく永遠に分からないだろう。死傷者のほとんどは市庁舎の警察署に運ばれ、そこで友人たちが引き取りに来た。こうして、喜びにあふれて始まった一日は、暗い幕切れとなった。

ニューヨークは、我々の素晴らしい西洋文明が生み出した最も素晴らしい産物の一つです。それ自体が世界の縮図と言えるでしょう。徹底的に国際色豊かで、ほぼすべての国籍の人々が暮らし、ほぼすべての言語が話されています。西洋世界の金融、科学、芸術、そして知的中心地です。多くの悪も存在しますが、それ以上に多くの善も溢れています。統治は行き届いており、衛生設備も整っているため、伝染病の流行とは無縁です。犯罪歴は確かに長いものですが、人口規模で考えると、他の都市と比べても遜色ない平均的な犯罪率と言えるでしょう。街の隅々に、何千もの幸せな家庭が暮らしています。数百もの善良で慈善的な事業がその範囲内で生まれ、育成され、中には巨大な規模にまで成長し、国の果て、さらには世界の果てまで力強い手を伸ばし、苦しむ人々を慰めているものもある。[318ページ] 堕落した人々を救い上げ、暗闇に真実の光を照らす。ニューヨークは既に偉大な都市であり、素晴らしい都市である。しかし、今日のニューヨークは、50年後の人々が目にするであろう未来のほんの始まりに過ぎない。マンハッタン島には、現在の人口と事業の2倍、あるいは3倍の規模に対応できる余地がまだ残されている。そして、そう遠くない将来、この余地は間違いなく完全に埋まり、ニューヨークは人口と商業的利益の両面において、世界一の都市となる可能性も十分にある。

ニューヨークとブルックリン橋。 ニューヨークとブルックリン橋。
[319ページ]

第22章
オマハ。
オマハへの到着。ミズーリ川。市の位置と外観。公共建築物。歴史。土地投機。1857年の恐慌。コロラドでの金の発見。「パイクスピークか破滅か」。ビジネスの急激な回復。最初の鉄道。ユニオン・パシフィック鉄道。人口。商業および製造業の利害。ミズーリ川にかかる橋。ユニオン・パシフィック駅。将来の見通し。

1876年10月21日の午後、私はミズーリ川の東岸、ネブラスカ州オマハの対岸で馬に跨っていた。その日は大西洋から太平洋へ向かう途中、22マイルの馬旅を終えたところだった。ボストンからずっと私を乗せてくれた忠実な馬、ポール・リビアは、川は橋で渡るか、浅瀬を渡るべきだという確固たる信念から、渡し船に乗るのを拒んだ。結局、優しく説得すると、馬はしぶしぶ同意し、濁流の川をすぐに渡った。午後3時、大陸横断の中間地点であるオマハの街に到着した。大西洋の潮風で濡れて滴る馬の蹄を揺らしながら、波打ち際から駆け上がってから、5ヶ月余りが経っていた。

オマハはネブラスカ州の東端、カウンシルブラフスの対岸、ミズーリ川の西岸に位置する。ミズーリ川は激流で、常に流れを変え、新たな流路を作り出している。オマハとカウンシルブラフスの間には幅約3マイルの低地が広がっている。[320ページ] そしてカウンシルブラフスを通り、そこをミズーリ川が流れ、泥水が流れ、ゆっくりと確実にロッキー山脈をミシシッピ川へと運び、ミシシッピ川はロッキー山脈をメキシコ湾へと運び、メキシコ湾岸の拡大に貢献している。ミズーリ川はこの低地の片側からもう片側へと振り子のように揺れ動き、ある時は一方の都市の近くを流れ、またある時はもう一方の都市の近くを流れる。私が訪れた時は、その流れはオマハの正面を洗い流し、カウンシルブラフスは反対側のかなり離れた場所に残されていたが、すでに逆流し始めていた。このようにしてネブラスカ州とアイオワ州の境界線は絶えず変化し、一方の州が他方の州を犠牲にして領土を拡大しているのである。

オマハは、川に面した低地の土地に一部が築かれており、川沿いに高く頑丈な石造りの堤防を建設するなどの対策を講じなければ、増水して荒れ狂う川の脅威にいつでもさらされる可能性がある。町はまた、川の向こう側の台地にも一部が広がっており、さらに遠くの崖まで拡大している。商業活動は主に低地に集中しており、そこには壮麗な建物群が立ち並び、町の繁栄を物語っている。町を通り抜けると、立派な住宅が並ぶ通りや、広々とした美しく装飾された庭園を持つ数多くの優雅な邸宅が目に飛び込んでくる。シンシナティ産の砂岩で造られた4階建ての印象的な建物は、郵便局と裁判所として使用されている。オマハの高校校舎は、国内でも屈指の立派な校舎の一つである。1866年に州政府がオマハからリンカーンに移転した際、州議会はオマハにあった広場と州議会議事堂を高校用地として寄贈した。旧州議会議事堂は取り壊され、壮麗な学校建築が建てられた。[321ページ] その敷地に25万ドルの費用をかけて校舎が建てられた一方、市内の他の地域には、総額約15万ドル多くかかった立派な校舎が建てられた。高校の校舎は丘の頂上にあり、広大な田園地帯を見渡すことができ、高さ185フィートの尖塔を備えている。ユニオン・パシフィック鉄道の駅舎もまた、注目すべき建造物である。

オマハは1853年に初めて区画整理され、現在ではほぼ絶滅したインディアン部族にちなんで名付けられました。最初の家が建てられ、最初の渡し船が開設されたのもその年でした。そして1年後には最初のレンガ窯が焼かれ、最初の新聞「オマハ・アロー」が創刊されました。現在ターナー・ホールが建っている場所には、1854年に最初の墓が掘られました。それは、親族に見捨てられ、死を待つばかりだったオマハ族の老女のための墓でした。ホイッティアによる西部都市の発展に関する記述は、特にオマハに当てはまるようです。

「インディアン女性の軽やかな白樺のカヌーの後ろで
蒸気船は煙を吐き、騒ぎ立てる。
そして、市内の区画には売り出し用の区画が設けられる。
古いインディアンの墓の上に。
ネブラスカ州初の議会は1854年から1855年の冬にオマハで開かれ、1856年には州都が正式にオマハに決定し、州議事堂の建設が始まった。1、2年間は土地ブームが続き、市内の土地や「角地」は驚くほど高値で取引された。しかし1857年に暴落が起こり、この新興都市は一時的に衰退した。だが1859年、コロラド州で金が発見されたことで、再び活気を取り戻した。「パイクスピークか、さもなくば破滅」と書かれた白い幌馬車で平原を横断する絶え間ないキャラバンを組んで行進していた鉱夫たちは、オマハを最終出発点とし、そこで物資を補給した。[322ページ] 彼らの長い旅。2年前、滅亡の危機に瀕していた町から脱出できた者は皆、他の地域へ移り住み、新たな富を求めて戦いを始めた。残されたのは、貧しすぎて町へ行けなかった者たちだけだったが、彼らは今、幸運に恵まれた。運命の炎を追い求めるという無謀な旅に出ざるを得なかった彼らに、幸運が舞い込んできたのだ。当時、この街の実業家たちは、富と繁栄の礎を築いていた。

1857年にこの町は市として法人化されましたが、1867年までは東部との唯一の交通手段はアイオワ州を横断する駅馬車とミズーリ川の蒸気船のみで、後者は冬季には運航を停止していました。1865年の町の人口はわずか4,500人でした。1867年、シカゴ・アンド・ノースウェスタン鉄道の最初の列車がこの町に到着しました。その後間もなく、他の鉄道会社が次々とこの町を西の終着駅とし、町の繁栄が確立されました。そして、ユニオン・パシフィック鉄道が開通し、この地から平原と山々を横断する長い旅が始まりました。こうして太平洋岸への交易は必然的にオマハを経由することになり、オマハはルート上の玄関口となりました。多くの旅行者や移民が旅を続ける前に一息つき、休息を取り、大量の物資を補給するために立ち寄りました。1875年には人口が2万人に増加し、1880年には3万人に達しました。

奇妙に思えるかもしれないが、ユニオン・パシフィック鉄道の建設は、都市の地域貿易を増加させるどころか、むしろ減少させた。陸路が主流だった時代には、一軒の商店が年間300万ドルもの取引を行うこともあったが、鉄道によって商取引が分散化され、今ではその半分にも満たない規模にまで縮小してしまった。[323ページ] 金額。しかし、この都市は巨大な製造業を営んでいる。その区域内には、アメリカ最大の製錬所があり、約200人の従業員を抱え、年間500万ドル以上の事業を営んでいる。私が訪れた前年の1875年には、ある蒸留所だけで政府に31万6000ドルの税金を納めていた。また、大規模なビール醸造所、亜麻仁油工場、蒸気機関工場、豚肉加工工場もある。ユニオン・パシフィック鉄道の機関車工場、車両工場、鋳造所は、機関車庫とともに、市が建設されている台地に隣接する約30エーカーの土地を占めている。これらの施設では、商品や資材の支払いを除いても、人件費だけで年間100万ドル以上が支払われている。注目すべき産業はレンガ製造で、オマハの4つのレンガ工場から年間500万個以上が生産されている。この都市はプラット軍の本部でもあり、同軍は毎年100万ドル近くを分配している。

オマハの初代郵便局長は帽子を郵便局代わりに使い、郵便物をその容器に入れてどこへでも持ち歩き、偶然に持ち主に届けていた。20年後、この街はミシシッピ川以西で最も立派な政府庁舎を擁するようになり、郵便局の収入は今日では年間100万ドルを超えている。オマハからは毎年15万ドル相当の皮革、バッファローの毛皮、毛皮が集荷され出荷されている。また、ミシン事業の年間売上高は25万ドルに達する。パシフィック鉄道はオマハからソルトレイクバレーへ大量の穀物を輸送し、[324ページ] ユタ州産の生鮮および乾燥果物の供給が再開された。1871年に行われた最初の果物の出荷量は300ポンドであった。4年後にはその量は90万ポンドに増加し、今日ではさらに増加し​​ている。グランドセントラルホテルは、1873年に30万ドルの費用をかけて建設された、シカゴとサンフランシスコの間で最も立派なホテルであったが、1878年に火災で焼失した。

オマハを訪れる人は、おそらくミズーリ川に架かる大橋を通ってその街にたどり着くでしょう。この橋は全長2,750フィート、11のスパンからなり、各スパンの幅は250フィート、高水位面から50フィートの高さに架けられています。石造りの橋台1基と、鋳鉄製の柱が2本ずつ立つ11の橋脚がこの橋を支えています。建設は1869年2月に始まり、1872年に完成しました。建設期間の大半において、500人以上の作業員が従事しました。各柱は、しっかりとした基礎に達するまで川底に沈められました。ある柱は、岩盤に載るまで、低水位面から82フィート下の地中まで突き刺さっていました。カウンシルブラフス側から橋へは、全長1.5マイルの緩やかな上り坂の土手を通ります。この橋は265万ドルの費用をかけて建設され、年間約40万ドルの収入をもたらしている。現在、連邦議会の法律により、この橋はユニオン・パシフィック鉄道の一部とみなされており、同鉄道の東端は実質的にカウンシルブラフスとなっている。東岸の盛土によるアプローチ部分と西岸の長い高架橋部分を含めた全長は9950フィート、つまり約2マイルである。[325ページ]

かつてユニオン・パシフィック鉄道の駅舎があった場所は、現在の橋の真下、川岸に位置していました。橋と鉄道の接続を完成させるため、全長7000フィートの支線が市内を貫くように敷設され、高台に新しく広々とした快適な駅舎が建設されました。そして、この駅から西へ向かう旅人は、夕日を背に西の帝国へと出発し、おそらくゴールデンゲートを通過して、目の前に広がるのは荘厳な大海原だけとなるまで旅を続けることでしょう。

アメリカ大陸のほぼ中央に位置し、北西部を流れ、東部と南部への交通の要衝となる航行可能な河川沿いにあり、大陸を縦断し大西洋と太平洋を結ぶ主要道路の要衝であり、同時に内陸部の貿易と商業を繋ぐ支線の終着点でもあり、農業と鉱物資源に恵まれた2つの州の境界に位置し、勤勉で聡明かつ進取の気性に富んだ人々が暮らすオマハは、セントルイス以西で最大の都市となることはほぼ確実でしょう。わずか一世代前に設立されたばかりですが、そのビジネスは既に驚異的な規模に達しており、これは将来の発展のほんの始まりに過ぎません。アイオワ州、ネブラスカ州、そしてさらに北西に位置する州や準州が人口密度を高め、資源開発が進むにつれ、オマハはこれらの地域の自然な商業中心地となり、物資の調達先として、また農産物や製造品の市場や港として利用されるようになるでしょう。このような見通しがあれば、誰がオマハの将来的な可能性を制限したり、想像の域を超えていると断言したりできるだろうか？

[326ページ]

第23章
オタワ。

オタワ、カナダ政府の所在地。—歴史。—人口。—地理的位置。—景観。—ショーディエール滝。—リドー滝。—オタワ川。—木材産業。—製造業。—蒸気船と鉄道による通信。—ムーアのカナダ船歌。—都市の説明。—教会、尼僧院、慈善施設。—政府庁舎。—リドー・ホール。—ルイーズ王女とローン侯爵。—オタワの誇り。

オタワは1858年、ヴィクトリア女王によってカナダ政府の所在地として選ばれました。1867年にイギリス領北アメリカがカナダ自治領として再編された際も、オタワは引き続き首都でした。当初は、1827年にリドー運河の建設を命じられ、町を設計した王立工兵隊のバイ大佐にちなんで、バイトタウンと呼ばれていました。1854年に市として法人化され、その名が、町が位置する川にちなんでオタワに変更されました。それ以来、人口と重要性が急速に増加し、現在では2万5千人近い住民を抱えています。オタワはオタワ川の南岸、リドー運河の河口に位置し、モントリオールから126マイル上流にあります。周囲の景観は実に壮麗で、カナダでも他に類を見ないほどです。市の西端では、オタワ川が幅200フィート、高さ40フィートの険しい崖を壮大な滝となって流れ落ち、ショーディエール滝として知られています。ショーディエールとは[327ページ] 滝のふもとの沸騰する水たまりでは、長さ300フィートの測深線が底に届いていない。滝のすぐ下には吊り橋があり、そこからは大変満足のいく眺めが得られる。市の北東端では、リドー川が2つの滝となってオタワ川に流れ落ちる。これらの滝は非常に絵のように美しいが、壮大さではショーディエール川に劣る。落差9フィートのデ・シェーヌ急流は、オタワから約8マイル上流にある。

オタワ川は、セントローレンス川に次いでカナダで2番目に大きな川です。ハドソン湾と五大湖を分ける分水嶺を形成する山脈に源を発し、南東方向に約600マイル流れ、セントローレンス川に注ぎ込みます。オタワ川には2つの河口があり、モントリオール市が位置する島を形成しています。オタワ川とその支流が流域とする地域全体の面積は8万平方マイルに及びます。これらの支流とオタワ川自体は、おそらく世界最大の木材貿易の主要幹線道路となっています。木材業者による広大な土地の開墾は、農業従事者の道を開き、川岸とその周辺には数多くの繁栄した集落が点在し、いずれもオタワを商業の中心地としています。これらの集落の数と規模が拡大するにつれて、オタワの繁栄も比例して増大していくでしょう。河川の航行は、特に木材輸送のために、土木工学によって大幅に改善されてきた。急流や滝を越えるために、ダムや土塁が建設された。

この膨大な量の木材の多くはオタワで集積され、そこでは他に類を見ないほどの水力が製材所で利用され、市に主要な木材を供給している。[328ページ] 雇用創出にも貢献しており、毎年驚くほど大量の製材が生産されている。また、製粉所、鋳鉄工場、製粉機械工場、農具工場なども存在し、商業的に重要な地位を築き、繁栄の確固たる基盤となっている。

オタワは蒸気船でモントリオールと、リドー運河でキングストンのオンタリオ湖と結ばれており、グランド・トランク鉄道はプレスコットから支線を敷いている。オタワ川は市街地から上流188マイルまでユニオン・ナビゲーション・カンパニーの蒸気船で航行可能だが、滝や急流を迂回するための陸路が数多くある。蒸気船の終着港はハドソン湾会社の辺境の港、マタワである。この文明の辺境の地を越えると、未開の荒野が広がっている。ムーアのカナダの船歌にはオタワ川について言及されている。

「海岸の森が薄暗くなり始めるとすぐに、
セント・アン教会で、別れの賛美歌を歌います。
「オタワの潮、この震える月」
まもなく、あなたの海に浮かぶ我々の姿を見ることになるでしょう。
オタワはリドー運河によってアッパータウンとロウアータウンに分かれており、市内には8つの巨大な閘門があり、運河には2つの橋が架かっています。1つは石と鉄でできており、もう1つは石のみでできています。市内の道路は広く、整然としています。スパークス通りは高級な遊歩道で、主要な小売店が軒を連ねています。サセックス通りもまた、主要なビジネス街です。主なホテルは、国会議事堂近くのラッセルハウス、アッパータウンのウィンザーハウス、そしてコートハウススクエアのアルビオンです。

市内で最も目立つ教会建築物は、ローマカトリックのノートルダム大聖堂で、[329ページ] 石造りで、高さ200フィートの二重尖塔を持つ教会。内部は非常に立派で、祭壇画としてムリーリョの「エジプトへの逃避」が飾られている。カトリック教会のセント・パトリック教会と長老派教会のセント・アンドリュー教会も印象的な教会である。ボルトン通りとサセックス通りの角には、堂々とした石造りのグレイ・ナナリーの建物があり、ブラック・ナナリーの建物群はカルティエ広場の東側にある。さらに、市内には、カトリック教会が管理する修道院が2つ、病院が2つ、孤児院が3つ、マグダレン・スクールがある。オタワ大学もカトリック系の教育機関で、ウィルブロッド通りに大きな建物がある。アルバート通りにあるレディース・カレッジはプロテスタントの学校である。

しかし、これらの建造物はすべて、オタワ市の最も目立つ特徴である政府庁舎に比べれば取るに足らないものとなる。政府庁舎は、川面から150フィート（約46メートル）の高さにあるバラック・ヒルと呼ばれる高台に位置し、約400万ドルの費用をかけて建設された。これらは、約4エーカー（約1.6ヘクタール）の広大な四角形の中庭の3辺を形成している。国会議事堂は中庭の南側、つまり正面に位置し、メインタワーの正面から図書館の裏側まで、長さ472フィート（約144メートル）、奥行きも同じ472フィート（約144メートル）である。各省庁の建物は、この主要な建物から北に向かって伸び、中庭の東側と西側を形成している。東側は長さ518フィート（約156メートル）、奥行き253フィート（約77メートル）、西側は長さ211フィート（約64メートル）、奥行き277フィート（約84メートル）である。これらの建物には、西側に様々な政府機関が入っている。[330ページ] この建物には特許庁の模型室と郵便局も併設されている。建物全体はクリーム色の砂岩でできており、アーチと扉は赤いポツダム砂岩、外装の装飾もこの砂岩でできている。建築様式はイタリア・ゴシック様式である。屋根は緑と紫のスレートで覆われ、尖塔は精巧な鉄格子細工で装飾されている。議場の柱とアーチは大理石でできている。これらの議場は広々としており、豪華な内装が施され、ステンドグラスの窓がある。下院議場へは正面入口の左側、中央塔の下にある入口から入ることができ、柱とアーチの大理石は美しい。正面入口の右側から入る上院議場には、副王の天蓋と玉座、ヴィクトリア女王の肖像画がある。また、ジョシュア・レイノルズ卿によるジョージ3世とシャーロット王妃の等身大肖像画もある。図書館は国会議事堂の北正面に位置する円形の建物で、高さ90フィートのドームがあり、約4万冊の蔵書を収蔵している。中庭の4辺目は巨大な石壁で囲まれ、その周囲には木陰の遊歩道が整備されている。

総督公邸であるリドー・ホールは、リドー川の対岸にある郊外の町、ニュー・エディンバラに位置し、橋でオタワと繋がっています。リドー・ホールは、ここ数年、カナダ自治領総督であるローン侯爵と、ヴィクトリア女王の四女であるルイーズ王女の住居となっています。カナダ国民が女王に抱く愛情は、総督と王女の到着時に最も忠実に示されました。あらゆる敬意が払われ、[331ページ] 侯爵の称号は、公的な世襲の地位にふさわしいものでしたが、最も惜しみない愛情と敬意は、母の代理と見なされていた王女に注がれました。王女がカナダ国内を進むときはいつでも、凱旋行列となりました。人々は王女の顔を一目見ようと、あるいは声を聞こうと群がりました。王女は、非常に愛想の良い女性で、女王陛下の家族の中で最も美しく、母である皇帝陛下ほど王室の伝統や慣習を気にかけず、生まれながらの鋭い洞察力と芸術家としての卓越した才能を持っていると評されています。王女はカナダ国内を広く旅し、その最西端まで到達し、アメリカ合衆国を大西洋から太平洋まで横断しました。王女はカナダをあまり高く評価しておらず、オタワでの滞在時間をできるだけ短くするつもりで、そこのやや原始的な社会をほとんど半野蛮だと考えていると言われています。しかし、彼女が生まれ故郷の島に永住する時、彼女は視野を大きく広げ、世界、特に新世界の人々についての知識を深めているだろう。それは彼女を国政において有能な助言者たらしめるはずだ。

カナダ総督のローン侯爵は、スコットランド風の極めてハンサムな紳士であり、優れた文学的素養を持ち、統治を任された民衆との和解を望んでいると評されている。今後何世代にもわたり、オタワの市民の中に、英国王国屈指の誇り高き貴族の息子と、王女の血を引く人物がいたことは、間違いなくオタワの最大の誇りとなるだろう。

[332ページ]

第24章
ピッツバーグ。
夜のピッツバーグ。—ピッツバーグの霧。—煙。—街の描写。—石油産業。—オハイオ川。—公共の建物、教育機関、慈善団体。—ガラス産業。—鉄工所。—フォート・ピット工場。—巨大な大砲の鋳造。—アメリカン・アイアン・ワークス。—釘工場。—労働者の街。—真の民主主義。—賃金。—労働者の性格。—組織の価値。—労働騎士団。—ストライキに反対。—資本と労働の真の関係。—1877年の鉄道ストライキ。—アレゲニー・シティ。—ピッツバーグの人口。—初期の歴史。—ブラドックの敗北。—古い戦場。—歴史的遺物。—過去と現在。

ぜひとも夜にピッツバーグを訪れてみてください。この大陸で他に類を見ない光景を目にすることでしょう。暗闇が街とその周辺に、昼間には全く見られない絵画的な美しさを与えています。街は周囲の丘に囲まれた窪地に位置し、無数の光の点が輝いています。その光は川の水面に反射し、かすかな月明かりに照らされて水面がゆらめき、影をも捉えて映し出しています。街の縁や、まるで陰鬱な円形劇場のように街を取り囲む丘の斜面からは、無数の開口部から燃えるような光が噴き出し、天に向かって怒りと激しさを湛えています。そして、それらすべての上には、重苦しい煙が立ち込めています。まるで地獄の果てにたどり着き、目の前に蓋がすべて開けられたパンデモニウムの大炉が広がっているかのようです。その光景はとても奇妙で不気味なので、[333ページ] 記憶の中に永遠に生き続ける。それを目にした者は、苦悶に身悶えする魂たち、筋張った手足が痙攣する様子、そして痛みと怒りで空気が重苦しく満ちている光景を思い浮かべる。

しかし、この光景は幻想に過ぎない。ここは冥王星ではなく、ウルカヌスの領域なのだ。この巨大な工房で、自らの労働の材料に囲まれ、火の神はオリンポスの古の住まいを離れ、この新しい世界に身を落ち着け、鍛冶場の傍らに身を横たえ、勤勉の賜物である安らかな眠りにつく。彼の入り口には、祭壇の火を絶やさないための石炭の山があり、手を伸ばせば届く範囲には石炭油の川が流れ、少し離れたところには、鍛造し、溶接し、千もの形に成形するための鉄の膨大な貯蔵庫がある。そして彼の足元には、彼の命令にいつでも従う準備のできた、勢いのあるメルクリウス川、輝く川が流れている。ギリシャ神話には、ゼウスの息子にこれほどふさわしい住まいは想像もできなかっただろう。西半球に彼が自ら選んだこの場所こそ、まさにその典型である。そして、彼が古代に成し遂げた仕事は、今日彼が引き受けている偉大な仕事に比べれば、子供の遊びのようなものだった。

夜間の接近が失敗すれば、旅人は秋の陰鬱な日に鉄の都に到着するだろう。空気は湿気で重く、辺り一面が暗く見える。ロマンは消え失せ、19世紀のこの地では、神話の神々は昼間には居場所を見つけられない。あるのは、陰鬱な雰囲気に包まれた、ひたすらに賑やかな街だけだ。建物は、元の素材や色に関わらず、一様に煤けた汚れたくすんだ色に変色している​​。煤は沈み、空気中の湿気と混ざり合い、目に見えるだけでなく、ほとんど触れることができるほどの粘稠度を持つようになる。くすんだ空の下、くすんだ薄明かりが街を覆っている。[334ページ] そして、真昼にも灯されたガス灯が、薄暗い闇の中から鈍い赤みを帯びた光を放つ。そこにピッツバーグの街が現れる。このような日々こそがピッツバーグの自慢であり、その頻度と陰鬱さにおいて、世界中どこにもピッツバーグに匹敵する街はない。

実際、ピッツバーグは、良くても煙が立ち込め、陰鬱な街である。最悪の場合、これ以上暗く、薄汚れて、意気消沈させるものは想像できない。この街は軟炭地帯の中心に位置しており、住居、商店、工場、鋳造所、蒸気船から出る煙が混ざり合い、街が建つ狭い谷の上に雲となって立ち込め、煤煙を通して太陽さえも銅色に見えるほどだ。ピッツバーグ商工会議所の回覧によると、市内の工場や住居で使用される石炭の約20パーセント、つまり5分の1が煙の形で大気中に放出される。これは石炭のより細かく軽い炭素粒子であり、火によって放出され、燃焼せずにガスとともに放出される。数千ブッシェルの石炭が同時に大気中に放出されることによる影響は想像に難くない。しかし、住民はそれを気にしていないようだ。医師たちは、この煙に含まれる炭素、硫黄、ヨウ素が肺や皮膚の病気に非常に良く、マラリアとその付随する熱病を確実に死に至らしめると主張している。そして確かに、原因が何であれ、ピッツバーグはアメリカ合衆国で最も健康的な都市の1つである。住民は皆、この煙の不便さや見苦しさについて考える暇もないほど忙しい。彼らにとって仕事は生活の目的である。彼らは朝から晩まで、ゆりかごから墓場まで仕事に没頭し、日曜日だけは、ほとんどの場合、炉は稼働しておらず、鍛冶場は静まり返っている。アイルランド系スコットランド人の長老派教徒によって開拓されたピッツバーグでは、[335ページ] 日曜日は、まさに日曜日を過ごすのに最適な日だ。この日を除いて、ビジネスマンたちは休息も娯楽も取らず、仕事から「引退」することもない。彼らは仕事に没頭したまま死ぬ。そして、おそらく、これほど長く、これほど頻繁に仕事を続けたがゆえに、より早く死ぬのだろう。

ピッツバーグは美しい街​​とは言えない。常に街を覆う濃い煙の幕を見れば、それは当然のことだ。しかし、美しさは他の点にも欠けている。街は堅固でコンパクトに建てられており、立派な建物もいくつかある。しかし、姉妹都市のような建築的な壮麗さには欠けている。郊外は、自然の本来の美しさが実用性のために容赦なく犠牲にされ、見るに堪えない、威圧的な様相を呈している。

ピッツバーグはペンシルベニア州西部、アレゲニー川とモノンガヘラ川の合流点にある狭い谷間、オハイオ川の源流に位置し、高さ400～500フィートの丘に囲まれている。かつてこれらの丘は丸みを帯びた輪郭を持ち、独特の急峻さによって変化に富んだ絵画的な景観を呈していた。しかし、それらは平らに削られ、切り崩され、切り落とされ、容赦なく損なわれ、元の輪郭の痕跡は何も残っていない。巨大な黒い石炭貨車が斜面を這い上がり、思いがけない謎めいた開口部に突っ込み、突然姿を消すことで、昼間でもこの地域に神秘的で不気味な雰囲気を醸し出している。鉄道の線路が至る所に格子状に敷かれ、あらゆる種類の瓦礫が山積みになり、地面に散乱し、小屋や粗末な家が、ありとあらゆる空き地に点在している。緑はなく、あるのは泥と石炭だけ。一方は黄色、もう一方は黒色だ。そして街の端には、絵にならない建物の輪郭が見える。[336ページ]高い煙突からは漆黒の煙が噴き出し、幻想的な形に渦巻きながら、やがて上空の薄暗い闇の中に消えていく。

穏やかなモノンガヘラ川は南から流れ込み、はしけやタグボートで賑わっている。一方、流れの速いアレゲニー川は、北の油田地帯から原油を積んだ小型のはしけを運んでくる。こうしたはしけが沈没すると、積荷のタンクから漏れ出した原油が沈まずに水面に広がり、荒れた水面に原油が流出するということが少なくない。

石油熱はピッツバーグで深刻な影響を与え、それは煙に覆われた大気も防ぐことのできない一種のマラリアのようなものだった。石油投機が盛んだった初期の頃、街は常に興奮状態にあった。人々は街路や車、会計事務所で石油について語り、教会でも石油のことを考えていたに違いない。油井や石油の樽、石油株が最も頻繁に話題に上った。それからほぼ20年が経ち、石油投機は安全で合法的な事業へと落ち着いたが、ピッツバーグは今でも世界最大の石油市場である。オイルクリークとアレゲニー川を経由して、あらゆる市場に供給される石油はまずピッツバーグに輸送され、そこで精製され、その後輸出される。

ピッツバーグとその河川。 ピッツバーグとその河川。
オハイオ川はここから始まり、干潮時を除けば、この街の埠頭にはオハイオ川とミシシッピ川のあらゆる目的地へ向かう船、はしけ、タグボートがずらりと並ぶ。オハイオ川は、その全流域と同様に、ここでも不確かな流れを見せる。 [337ページ]そして気まぐれな流れ。春や初夏には、時折、川岸を這い上がり、街を威嚇するように見つめる。またある時は、商品を満載した船を目的地の港まで運ぶのに疲れたのか、まるで昼寝でもしているかのように、静かに流れている。最後にこの水路を見た時は、川底はほとんど干上がっていて、幅数フィート、せいぜい数ヤードほどの小さな流れが川底をゆっくりと流れ、馬が水の中を歩きながら小さなはしけを曳いて下流へと運んでいた。巨人は休息していたのだ。

ピッツバーグの公共建築物や教会は、中には見事な外観のものもある。中でもマーカンタイル図書館は、美しく広々とした建物で、素晴らしい蔵書と充実した閲覧室を備え、誇るべき施設である。市内には大学、短期大学、病院、精神病院があり、慈悲の修道女会修道院はアメリカ最古の修道院である。また、劇場が2つ、オペラハウス、音楽アカデミー、そして複数の公共ホールもある。

しかし、ピッツバーグを今の姿にしたのも、街が最も誇りを持って指し示すのも、これらのどれでもない。ピッツバーグの最大の栄光は、巨大な鉄とガラス工場である。アメリカ合衆国で生産されるガラスの半分はピッツバーグ産だ。この重要な産業は1787年にアルバート・ギャラティンによってこの地に設立され、以来、巨大な規模にまで成長した。おそらく、年間1億個以上のボトルやバイアルがここで生産されているほか、大量の窓ガラスも生産されている。アメリカで最高のワインボトルはここで作られているが、フランス製のものには劣る。[338ページ] これらのフリントガラス工場は、国内で生産されるフリントガラスの中で最高品質のものを製造している。

数千人の労働者を雇用しているものの、市の産業のごく一部に過ぎないこれらのガラス工場に加え、圧延工場、鋳造所、陶器工場、石油精製所、機械工場などがある。これらの工場はすべて、市のすぐ近くに計り知れないほど豊富に存在する石炭によって可能になっている。ピッツバーグの背後の川からそびえ立つ丘陵地帯には、瀝青炭の厚い地層が通っており、坑道や通常の採掘設備を一切使わずに採掘できる。やるべきことは、丘の斜面から石炭を掘り出し、トロッコや傾斜機を使って工場や鋳造所の入口まで運び、投入するだけで、すぐに使用できる状態になる。実際、これらの丘陵地帯は、ピッツバーグの製造業者の便宜のために満たされた巨大な石炭貯蔵庫に過ぎない。確かに、丘の斜面から石炭を掘り出すと、掘削は最終的に地中1マイル、2マイル、あるいは3マイルも続く坑道となる。しかし、そこには上昇も下降もありません。鉱夫やラバが大きなバケツに乗って深く狭い坑道を下ろすことも、同じ方法で石炭を運び上げることもありません。そこはまるで大きな地下室のようで、部屋ごとに区切られ、天井は石炭そのもののアーチで支えられています。鉱夫はそれぞれ別の部屋で作業し、部屋が完成してその部分の炭が枯渇すると、アーチは取り壊され、大きな丸太の柱が立てられ、石炭が取り除かれ、丸太が砕けて平らになるまで、丘は徐々に沈下していくのです。

「グレート・ピッツバーグ炭層」は厚さが4～12フィートで、水面から約300フィート上、そして[339ページ] 丘の平均的な頂上付近に、瀝青炭が堆積している。これは、その上にある巨大な土塊によって固く圧縮された瀝青炭である。土塊が厚く、圧力が大きいほど、良質な石炭となる。この瀝青炭層は850万エーカーに及ぶと推定されており、カリフォルニアの金鉱山の生産量すべてを1000年かけても、この1つの炭層を買い取るのに十分ではないという。ペンシルベニア州内には、無煙炭や瀝青炭など、他にも数多くの炭鉱が存在することを考えると、この州の鉱物資源の豊かさを理解しようとすると、私たちは途方に暮れてしまう。

これらの長い坑道で採掘された石炭は、ラバに引かれたトロッコで坑道の入り口まで運ばれ、丘の麓にある鋳物工場で使用される場合は、傾斜路を下って目的地まで送られる。ピッツバーグ市内とその近郊のこれらの炭鉱では、おそらく1万人以上の男性が雇用されており、この地域の人口は5万人近くに達している。ピッツバーグ市内だけで生産される石炭の3分の1が消費され、残りの大部分はオハイオ川とミシシッピ川を下って出荷され、中にはニューオーリンズまで運ばれるものもある。

ピッツバーグの巨大な製鉄所は大量の石炭を消費しており、この石炭の豊富さと入手しやすさこそが、ピッツバーグの製鉄所の発展を可能にしたのである。工場の数と種類の多さにおいて、ピッツバーグに匹敵する都市は他にない。流れの速いアレゲニー川の岸辺には、巨大な鋳造所のほとんどが集中している。フォート・ピット製鉄所は巨大な規模を誇る。ここでは、20インチ砲として知られる巨大な大砲が鋳造されている。決して長さが20インチの砲ではなく、口径が20インチの砲であり、非常に高い精度を誇る。[340ページ] 全長にわたって真の線から100分の1インチもずれていない。この砲の砲弾は180ポンドの重さで、165ドルかかる。砲本体は60トンの重さで、5万ドルかかるが、このような巨大な砲が毎日1門鋳造され、作業は極めて冷静かつ混乱なく行われる。鋳型は鉄と砂でできた巨大な構造物で、重さは40トンあり、これを適切に調整することが鋳造所で最も難しく繊細な作業である。準備が整うと、3つの炉から3本の溶融鉄の流れが湾曲した樋を通って流れ、燃え盛る滝のように鋳型に注ぎ込まれる。これらの流れは20分間続き、鋳型がいっぱいになると、流れ出る炉は粘土で閉じられる。そのまま放置しておくと、砲身の冷却には30日かかるが、砲身内部に冷水を絶えず流し込むことで、冷却期間は18日に短縮される。まだ熱いうちに、巨大な砲は炉から引き上げられ、鋳造工場を横切って旋盤工場へと運ばれ、先端が削り落とされ、外側が滑らかに削られ、内側がくり抜かれる。その作業は、ほとんど奇跡的な精度で行われる。こうして砲身の重量は20トンも軽減される。

アメリカン・アイアン・ワークス社は2,500人の従業員を抱え、17エーカーの敷地を有しています。裏手には炭鉱があり、スペリオル湖畔には鉄鉱山があり、国内で必要とされるあらゆる複雑な鉄製品を製造しています。重すぎるものも、繊細すぎるものも、精密すぎるものも、製造可能です。市内の釘工場は一見の価値があります。そこでは1分間に1,000本の釘が製造され、それぞれの釘は冷たい鉄に打撃を与えて頭を付けています。発生する騒音は[341ページ] この工場から発せられる騒音は、まさに耳をつんざくほどだ。一つの釘工場では、200種類もの釘、鋲、鋲が製造されている。これらの様々な工場や鋳造所の生産量は、総じて信じられないほど膨大で、価値も計り知れない。そして、人間が利用できる鉄製品はすべて網羅されている。

ジョージ・F・サーストンはピッツバーグについて、「毎日稼働している工場が35マイルにわたって密集し、煙を吐き出し、火を燃やし、労働者で溢れかえり、機械の金属音が響き渡っている」と述べている。実際の計測によると、ピッツバーグとして知られる地域内には、鉄、鋼、綿、真鍮の工場だけで35マイル近くあり、他の材料の工場は言うまでもない。35.5マイルの道路沿いに、鉄、鋼、綿、真鍮、石油、ガラス、銅、木材の工場が478軒あり、それぞれ400フィート未満の面積を占めている。地面の計測によると、これらの工場は市内の様々な道路沿いに非常に密集して位置しており、もし一列に並べると35マイルにも達し、各工場の面積は400フィート未満である。平均的な正面が述べられている。これが「製造業のピッツバーグ」である。4年間で銑鉄の販売と消費だけで、アメリカ合衆国全体の膨大な生産量の4分の1を占めた。オハイオ川とミシシッピ川、そしてそれらの支流を通じて、ピッツバーグの人々は、ばら積み貨物を使わずに1万2000マイルを超える水上輸送を管理し、15の州の約400の郡に彼らの倹約の成果を届けることができた。[342ページ] ピッツバーグほど規模の大きな都市で、これほど大きな銀行資本を持つ都市は国内に他にない。ピッツバーグ銀行は、米国で唯一、金貨による支払いを一度も停止したことのない銀行だと言われている。

ピッツバーグは労働者の街だ。これらの大規模な工場の経営者から最年少の見習いまで、皆が忙しく働いている。そして、おそらく地位が高くなるほど、仕事はより大変になり、心配事も増えるのだろう。年間数百万ドルもの売上を誇る事業所の責任を担い、すべての労働部門を監督し、原材料の仕入れと賃金水準を、製造品の価格と正確に調整して利益を確保し、同時に事業に関係するあらゆる事柄について常に情報を把握しておかなければならないような人物には、余暇や社交を楽しむ時間はなく、必要な休息時間さえも削らなければならない。

ピッツバーグは、アメリカのどの都市よりも民主主義制度の成果を明確に示している。ここには勤勉な階級以外に階級はなく、社会における身分も、勤勉によって築かれたもの以外には存在しない。巨大な企業群は、創業者の孫たちが経営しているものもあるかもしれないが、いずれも小さな始まりから、勤勉と倹約によって成長を遂げてきた。今日の大企業の経営者は、かつては「ボス」であり、数年前には見習い職人だったかもしれない。彼らは、最も低い見習いの段階から階段を上り詰めてきたのだ。勤勉と節制こそが、成功への最大の助けとなる。

支払われる賃金は概ね良好で、変動がある。[343ページ] 雇用条件の質によって状況は異なり、中には非常に寛大なところもある。労働者の品格は徐々に向上しているものの、まだあるべき水準には達していない。多くの労働者は聡明で、余暇を自己啓発、特に自分たちに深く関わる資本と労働の関係の理解に費やしている。彼らは、雇用主を除けば、他のどの階級の市民よりも、自分たちの権利を守るだけでなく、他者の権利を侵害しないようにするために、この関係を理解する必要があるのだ。

しかしながら、あまりにも多くの労働者は、自分たちの立場が持つ尊厳を理解していない。彼らは目先の快楽のためだけに生き、金銭を愚かにも、いや悪質にも浪費し、祝日には必ず労働者の宿命とも言える強い酒に溺れる。このような階級がこれほど大きな割合を占める限り、労働者全体がその影響を受けることになる。そして、無知と悪徳がこれほど蔓延している以上、彼らが常に過小評価され、ほとんど常に抑圧されてきたのも当然のことと言えるだろう。

国の繁栄は国民の繁栄にかかっている。すべてのお金が少数の人々の手に集中すれば、満たすべきものは少数の人々の個人的な欲求だけになる。賃金が高ければ仕事は増え、誰もが繁栄する。大規模な製造業の利益は、一人の人間に独占されるのではなく、公正な利益と正当な賃金によって雇用主と従業員の間で分配されれば、そうでなければ一人しか食べられないところを百人が食べられるようになり、国の織機や鍛冶屋の製品を買う人が一人ではなく百人になる。[344ページ] 100人の人々がそれぞれ少しずつお金を家庭で使うのと、1人の男が富を蓄えたり、ヨーロッパに持ち出して処分したりするのとでは、大きな違いが生じる。それは、良い時代と悪い時代、誰もが快適で幸せな繁栄した国と、少数の億万長者と多くの貧困層がいる国との決定的な違いを意味する。

ピッツバーグの説明は、かつての労働組合やギルドに取って代わった労働騎士団に言及せずには完結しないだろう。これらの組合やギルドが存在していた頃、この都市はしばしば暴力的な、そして悲惨なストライキの舞台となった。1877年の大規模な鉄道ストライキでは、多くの命が失われ、数百万ドル相当の財産が破壊されたが、その頂点はピッツバーグにあり、数日間、街はパニックに陥った。このストライキの原因は、鉄道会社が、すでに低すぎた特定の従業員の賃金を1日1ドルに引き下げるという決定を下したことだった。ストライキ参加者の主張は正当であったが、その方法は非難されるべきものであった。労働騎士団の設立と普及により、このようなストライキは二度と起こり得なくなった。ピッツバーグの労働者の間で多くの会員を持つこの組織は、可能な限り、使用者と従業員の間の問題を仲裁によって解決することを目指している。そして、もしそれが扇動家の支配下に置かれなければ、最終的には資本と労働の間の相互理解が深まり、両者の真の利益が同一であるという認識が広まるだろうと、我々は確信している。

ピッツバーグには公園も公共の遊園地もない。住民は忙しすぎてそんなことを考える暇もないし、たとえあったとしても利用しない。土曜の夜は劇場やバラエティホールが人で賑わい、娯楽を求めて人々が集まる。[345ページ]必ずしも最良のものではない意見もある。市民が公共の公園を訪れたいときは、アレゲニー川の西岸にあるアレゲニー市まで渡らなければならない。そこには、ハンボルトの記念碑があり、小さな湖で飾られた100エーカーの公園がある。南北戦争で命を落としたアレゲニー郡の4000人の兵士を追悼するために建てられた兵士記念碑も、この後者の都市の東部、川の近くの高台にある。ピッツバーグの商人や製造業者の立派な邸宅の多くはこの都市で見ることができ、この都市は製造業でも有名で、5つの橋でピッツバーグと結ばれている。バーミンガムはモノンガヘラ川の対岸にある繁栄した郊外で、重要なガラス工場や鉄工所がある。

ピッツバーグの現在の人口は156,381人です。この地に最初に人が定住したのは1754年で、フランスの交易拠点が設立され、デュケイン砦と名付けられました。1755年7月9日、ブラドック将軍は2,000人のイギリス軍を率い、ワシントン大佐と800人のバージニア兵を伴ってデュケイン砦を占領する目的で進軍しました。砦から数マイルの地点で、彼らは待ち伏せしていたフランス軍とインディアンの大部隊に奇襲され、ワシントンの忠告を怒って無視したブラドックは、目に見えない敵によって部隊が虐殺されるのを目撃しました。イギリス軍と植民地軍は死傷者777人を失い、敵の損失はわずか50人でした。ブラドック自身も致命傷を負い、戦場で死亡しました。彼の遺体が乱されないように、ワシントンは[346ページ] 彼を道路に埋め、退却する荷馬車に彼の墓の上を通るよう命じた。ワシントン自身は無傷だったが、乗っていた馬が2頭撃たれ、衣服にも4発の銃弾が貫通した。この戦闘に参加したインディアンは後に、戦闘中にワシントンに向けて17発の銃撃を行ったが、彼に傷を負わせることはできなかったと語った。

1758年、デュケイン砦はフランス軍によって放棄され、すぐにイギリス軍に占領されました。イギリス軍はウィリアム・ピットにちなんで砦をピット砦と改名しました。町としての入植は1765年に始まり、1804年に自治区として法人化され、1816年には市として認可されました。1840年の人口は2万人強でした。1845年には市の大部分が火災で焼失しましたが、すぐに再建され、繁栄は衰えることなく続きました。

ピッツバーグから10マイル弱のところに、ブラドックズ・フィールドという村があり、その通りの名前には、古くからの歴史的なつながりが今も残っている。川へと続く古代インディアンの道は今も残っており、フランス軍とインディアンがブラドックの部隊を奇襲した際に身を隠した2つの浅い谷も、当時待ち伏せに役立っていた密生したハシバミの茂みはなくなってしまったものの、今もそこに残っている。この近辺の古い樫の木からは、根気強い遺物ハンターによって多くの弾丸が掘り出されている。また、隣接する庭園では、毎年春の耕作の際に、弾丸、矢じり、さらには銃剣といった、あの歴史的な出来事を記念する品々が必ず見つかる。名前が刻まれた剣も発見されている。

ペンシルバニア鉄道は現在、最も激しい戦闘が行われた場所を横断しており、[347ページ]建設工事の際、相当数の人骨が掘り起こされ、再埋葬された。後から埋葬された場所は、粗末な柵で囲まれている。かつて自国の軍隊が激しい戦いを繰り広げた場所で、今では子供たちが遊んでいる。かつて銃弾で貫かれた丘の斜面は、今では頂上付近に大きな穴が開けられ、そこから石炭を満載した貨車が出てくる。こうして現在と過去は世紀を超えて交わり、産業の道具と商業の設備を備えた現代文明は、野蛮さや人間同士の激しい敵意の痕跡を消し去り、克服する。剣は鋤に転じられ、平和が流血に勝利する。

[348ページ]

第25章
ポートランド。
メイン州の海岸。—ポートランドの初期入植地。—インディアンとのトラブル。—1690年の町の破壊。—1703年の再破壊。—その後の入植と成長。—独立戦争中。—最初の新聞。—ポートランド港。—商業施設と発展。—反乱中。—1866年の大火災。—再建。—市の位置。—通り。—マンジョイ・ヒル。—メイン総合病院。—東と西の遊歩道。—ロングフェローの家。—詩人の生誕地。—マーケット・スクエアとホール。—最初のユニテリアン教会。—リンカーン・パーク。—イースタン墓地。—ディア​​リングの森。—コマーシャル・ストリート。—古い邸宅。—ケース湾と島々。—クッシング島。—ピークス島。ロングアイランド。リトルチェバグ島。ハープスウェル。

飢えた大海はニューイングランドの海岸線を容赦なく削り取り、そのほぼ全長にわたってギザギザの海岸線を刻み、島々、岬、突端、険しい岬、半島、湾、入り江、そして入り江を形成してきた。この海岸には、壮大さ、絵のように美しい景色、そして美しさが融合している。柔らかな木々の茂みは、ごつごつとした岩や荒々しい波と隣り合わせに広がっている。紫色の芝生は、海によって打ち上げられた砂浜へと流れ落ちていく。湾は陸地を深く切り込み、安全な港を形成し、その水面には無数のエメラルド色の島々が点在している。

1632年、ジョージ・クリーブとリチャード・タッカーは、広くて深い湾に突き出た半島の海岸に上陸した。その半島は、南側の岬（現在はケープ・エリザベスとして知られている）と、それを囲むように連なる島々によって外洋から守られていた。[349ページ] クリーブは丸太で、現在のポートランド市がある場所に最初の家を建てた。しばらくすると他の入植者たちがやって来て、漁業やインディアンの毛皮の売買に勤しんだ。この遠く離れた入植地の人々がボストンに行きたいときは、海岸沿いを馬に乗って移動した。これが最初の街道となった。この集落は当初カスコと呼ばれていたが、1668年にファルマスと改名された。ただし、現在のポートランドがある地域の一部は、引き続きカスコ・ロックと呼ばれていた。1675年には町にはわずか40家族しかおらず、岩山はまだほとんど鬱蒼とした森に覆われていた。その年、入植者たちの手によって長年ひどい仕打ちを受けてきたインディアンたちが、フィリップ王の指揮の下、復讐のために立ち上がった。ファルマスの住民は殺されるか捕虜にされ、小さな町は跡形もなく消え去った。

3年後、海岸で最大の要塞であるフォート・ロイヤルが、現在のインディア・ストリートのふもと近くの岩山の上に建設され、現在はグランド・トランク鉄道の機関庫が建っている場所に、入植者が戻り始めた。フランスのユグノー教徒の一団がそこに定住し、製粉所が建てられ、森の中に道路が切り開かれ、ファルマスとマサチューセッツ州の町の間で交易が確立された。この小さな集落は、1690年にフランス軍とインディアンが数日間の包囲の後、砦を占領し、町を破壊し、指揮官と守備隊の捕虜をケベックに連行するまで、様々な運命をたどった。戦争は1698年まで続き、その間、この場所は「廃墟となったカスコ」としてのみ知られていた。1703年に再び戦争が勃発し、わずかに残った住民は殺され、この場所は1715年まで荒廃したままだった。[350ページ] 再定住が始まった。3年後には20家族が自衛のために集まり、インディア通りのふもとから東の海岸沿いに集住した。町で2番目の集会所はインディア通りとミドル通りの角に建てられ、1727年にトーマス・スミス牧師がそこで牧師としての活動を開始し、その任期は68年に及んだ。

この町は1718年に法人化されましたが、当時クレイ湾の上流にあるネック一帯は森林と湿地帯でした。小川が湾に流れ込み、フォア通りとミドル通りに橋が架かっていました。ミドル通りの古い橋は今世紀初頭まで残っていました。森の中へと伸びる小道は次第に道路へと発展し、主要な3つの道路はフォア通り、ミドル通り、バック通りと名付けられました。バック通りは、世紀末にコングレス通りに改名されました。

60年間の着実な成長を経て、町は西はセンター通りまでしか広がっておらず、ネックの上流部は依然として森林に覆われていた。1725年に和平を結んだインディアンは、その後町にほとんど迷惑をかけず、徐々に数を減らし、カナダへ移住していった。1755年にはもはや辺境の町ではなくなっていた。人口は3,000人近くにまで増加し、商業が確立され、町は極めて平和で繁栄していた。独立戦争勃発時には、ファルマスには2,555トンの船舶が所有されていた。

植民地がイギリスの侵略に抵抗し始めたとき、ファルマスは際立った愛国的な立場を取った。1775年10月、ヘンリー・モワット大尉は5隻の艦隊を率いて町に砲撃を開始し、家々に火を放ち、町を灰燼に帰した。4年以上にわたり、[351ページ] 100棟の建物が破壊され、残ったのはわずか100棟だった。その場所は再び人影がなくなり、人々は安全な場所を求めて内陸部へと避難した。

1月1日、町初の新聞であるファルマス・ガゼット・アンド・ウィークリー・アドバタイザーがベンジャミン・ティットコムとトーマス・B・ウェイトによって発行された。1786年に町は分割され、ネックはポートランドと名付けられ、当時人口は約2千人であった。1793年には埠頭が港に拡張された。1806年には、その商業活動と全般的な繁栄はニューイングランドでは前例のないものであった。税関で徴収された関税は、1790年の8,109ドルから増加し、その年には342,809ドルに達した。しかし1807年、1806年の非通商政策に続く禁輸措置により、商業活動が停止し、海運業は一時的に破綻した。商社は倒産し、大きな苦難が蔓延した。港は空になり、埠頭には草が生い茂った。 1812年の米英戦争では、ここで私掠船が編成され、敵に損害を与えたものもあれば、拿捕されたものもあった。1815年の和平後、商業はゆっくりと回復し、人口もゆっくりと増加した。

1820年3月、メイン州はマサチューセッツ州から分離し、州として連邦に加盟しました。そしてポートランドが州都となりました。1832年には州都がオーガスタに移されました。1828年、ニューヨークから到着した最初の蒸気船がポートランド港に停泊し、ポートランドとボストン間の旅客船として運航を開始しました。ポートランド汽船会社は1844年に設立され、以来、順調に事業を継続しています。

ポートランドは、最も深くて優れた港の一つを擁している。[352ページ] 干潮時の水深は40フィートで、世界有数の規模を誇る。周辺環境は商業都市として非常に好都合であり、人口密集地帯から北に遠く離れているという地理的な位置がなければ、間違いなく大西洋沿岸の都市のほとんどを凌駕する地位を築いていただろう。しかし、ボストンとニューヨークが地方以外の貿易と商業をすべて引き付け、背後には人口の少ない地域が広がっていたため、ポートランドを発展させ、大きな繁栄をもたらすものはほとんどなかった。1850年、セバゴ湖の水とポートランド港を結ぶカンバーランド・オックスフォード運河が完成した。これは現代の事業に比べれば確かに大事業ではなかったが、当時のポートランド市民はこれを高く評価していた。1840年から1846年の間、市は再び不況の時期を経験した。鉄道によって、かつてポートランドを経由して自然な出口を見つけていたビジネスの多くがボストンに移ってしまった。しかし、その翌年にはカナダへの鉄道建設が計画され、1853年に完成すると、カナダはイギリスの諸州の都市や西部の広大な穀物生産地帯と結ばれた。その後、リバプールへの冬季汽船航路が開設され、急速に拡大する同市の商業は、市のウォーターフロント全体に沿って1マイルにわたる広い商業通りの建設へとつながった。この新しい通りはコマーシャル通りと呼ばれ、大規模な卸売業の中心地となった。それに続いて、州内のあらゆる地域への鉄道が開通し、沿岸部にはロウアー・プロヴィンスまで続く汽船航路が開設された。これまでボストンに流れていた貿易はこうして取り戻され、新たな製造業が次々と設立され、繁栄の時代が幕を開けたかに見えた。[353ページ]

ポートランドは南北戦争中、愛国心を示し、5,000人の兵士を軍に送り込み、そのうち421人が帰還した。1863年6月、アメリカ合衆国税関監視船ケイレブ・カッシング号は反乱軍に捕らえられ、市の当局者に追跡され、グリーン諸島付近で無風状態になったため、捕獲者によって爆破された。当局者はボートで逃走したが、捕らえられてプレブル砦に捕虜として送られた。

1866年7月4日、ハイストリートのふもと近くのコマーシャルにある造船所で、不用意に投げ込まれた爆竹が原因で火災が発生し、ポートランド市の半分以上が焼け落ちた。火災は午後5時頃に発生した。火花はすぐにブラウンズ・シュガーハウスに燃え移り、そこから扇のように広がり、街を斜めに横切り、行く手を阻むものすべてを焼き尽くした。長さ1.5マイル、幅1.25マイルの範囲は完全に破壊され、崩れかけた壁と黒焦げの煙突の森だけが残り、通りをたどることさえ困難だった。当時吹いていた強風によって火勢は猛烈になり、消防士の努力もむなしく、最後の手段として、炎が到達する前に進路上の建物を爆破することでようやく破壊行為は食い止められた。市の半分を占める商業地区全体が破壊された。銀行や新聞社、弁護士事務所、多くの商店、教会、公共施設、そして民家が跡形もなく消え去った。炎に耐えられると信じて貴重品を詰め込んだ耐火構造物も、激しい炎に溶けたかのように崩れ落ちた。[354ページ] 猛暑の中、ミドルストリートの建物は1棟だけ無傷で残ったが、炎は周囲を燃え盛る炎の海のように包み込んだ。火は翌日の早朝、マウントジョイ・ヒルの麓でようやく鎮火した。朝になると、住民たちは恐怖と落胆の目で、灰燼と化した1500棟の建物、荒廃した58の通りと中庭、家を失った1万人、そして1000万ドル相当の財産の破壊を目の当たりにした。

救援と復興の作業は直ちに始まった。教会は家を失った人々を収容するために開放され、マウントジョイ・ヒルはたちまちテント村へと変貌した。兵舎が建設され、食料、衣類、金銭が国内外から惜しみなく届けられた。古い通りは拡張され、まっすぐに整備され、新しい通りも開通した。そして年が明ける前に、多くの立派な建物や街区が完成し、その他も建設中であった。新しいポートランドは、かつての廃墟から、以前よりも堂々と、美しく、そして強固な姿で立ち上がった。そして幾年もの歳月が流れ、火災がもたらした惨禍は忘れ去られ、良い面だけが明らかになった。その後、鉄道が敷設され、旅行と商業は年々増加している。1880年のポートランドの人口は33,810人であった。

ポートランドへのアプローチは、ニューヨークへのアプローチよりも美しい。この都市は、カスコ湾から突き出た小さな半島の上に築かれており、中央部の平均標高は100フィート（約30メートル）以上ある。この半島は本土から北東方向に突き出ており、長さは約3マイル（約4.8キロメートル）、平均幅は約4分の3マイル（約1.2キロメートル）である。フォア川と呼ばれる湾の支流が、南側でケープエリザベスと半島を隔てている。[355ページ] そして、600エーカーを超える広さの内港を形成しており、満潮時の平均水深は30フィートである。大型船舶は、干潮時の水深40フィートの主港に停泊することができる。北側ではバックコーブの水域がディアリングの海岸から隔てており、広大で水深もかなり深い別の内港を形成している。

ネックの最北東端に位置するマンジョイ・ヒルは、標高161フィート（約49メートル）で、街、湾、近隣の島々、そしてその先の海まで見渡せる美しい眺望を誇ります。南西端にはブラムホールズ・ヒルがあり、標高175フィート（約53メートル）で、街、湾、森林、野原、村々、そして山々を一望できます。この2つの高台の間はやや窪んでいますが、最も低い地点でも満潮面から57フィート（約17メートル）の高さがあります。この場所の標高の高さと、美しい景観や周辺環境は、観光客の注目を集め、夏の間は多くの観光客が街に押し寄せています。

この半島は、総延長50マイルに及ぶ道路と路地のネットワークで覆われており、港の商業活動に対応するための埠頭が30箇所ある。市内の主要幹線道路であるコングレス通りは、ブラムホールからマンジョイまで3マイルの長さで延びている。南斜面の一部でコングレス通りと平行に走っているのは、主に卸売業と小売業が営まれる商業通りであるミドル通り、かつては市の水路だったが現在は雑多な商取引が行われているフォア通り、そして港を見下ろすコマーシャル通りで、主に大規模な卸売業が営まれている。西端には、他にもいくつかの通りがある。[356ページ] コングレス通りとコマーシャル通り（スプリング通り、ダンフォース通り、ヨーク通りを含む）。カンバーランド通り、オックスフォード通り（西端はポートランド通りで補完）、バックコーブの海岸沿いのリンカーン通り（西端はケネベック通りで補完）は、コングレス通りの北斜面に位置する。交差する通りは多数ある。東端のインディア通りは、初期の集落と商業の中心地であった。フランクリン通りとビール通りは、半島を水辺から水辺までまっすぐに走る唯一の通りである。銀行、証券会社、保険代理店が集まるエクスチェンジ通り、個人住宅が立ち並ぶハイ通りとステート通りが主要な通りである。市全体を囲むように、幅100フィート、長さ約5マイルの周縁道路が部分的に完成している。

マンジョイ・ヒルは郊外でありながら、ほとんど独立した村のような様相を呈しており、中流階級の人々が住み、独自の学校、教会、商店を構えている。その頂上からは、早朝、エメラルド色の島々が点在する海から昇る太陽を眺めることができる。1690年、この丘で、サディアス・クラーク中尉は13人の部下とともに、待ち伏せしていたインディアンに射殺された。当時、この丘は森に覆われていた。同じ丘で、1717年、ダマー副総督はインディアンと条約を結び、長年にわたる平和を確保した。1775年、トンプソン大佐はモワット大尉を捕らえ、その報復としてモワットは後にこの街を焼き払った。1808年、ここで3度目にして最後の殺人罪の処刑が行われ、1866年には大火災の後、ここにテント村が出現した。 1807年に建てられた天文台はマンジョイ島にあり、港に近づく船舶に信号を送る目的で建設されました。高さは82フィートで、そこから[357ページ] ここからは、街とその周辺の最高の眺めを堪能できます。北東には島々が点在するカスコ湾が広がり、東へ4マイル（約6.4キロメートル）離れた島々の向こうには、大西洋が絶え間なく波の音を響かせています。南には街並みが広がり、その向こうには港と船団が行き交っています。はるか北東には、遠くの山脈の中でひときわ目立つ、地平線上にぼんやりと浮かぶワシントン山があります。天文台に隣接するのは、コングレス・ストリート・メソジスト監督教会です。この美しい建物は、細く優美な尖塔が港や海からひときわ目を引き、街で最も高い建造物となっています。

ブラムホール・ヒルを含む西端は、おしゃれな地区です。1866年の大火災を免れたため、多くの古い邸宅が残っており、周囲には新しく優雅な住宅が立ち並んでいます。家々は手入れの行き届いた芝生と庭園に囲まれ、通りには樹齢数百年の堂々としたニレの木陰が広がっています。これらの並木道や、水​​辺へと続く通りから見える景色は、言葉では言い表せないほど素晴らしく、木々の葉が水面、畑、遠くの丘、そして青い空を額縁のように切り取っています。夕方になると、ブラムホール・ヒルからは、西の空に沈む夕日の光に照らされた、美しく変化に富んだ風景を一望できます。ブラムホール・ヒルには、堂々とした建物であるメイン総合病院が建っており、この街で最も目立つランドマークの一つとなっています。

並木が植えられた広い通りであるウェスタン・プロムナードは、ブラムホールズ・ヒルの頂上に沿って伸びている。この丘は、1680年に400エーカーの土地を購入し、自らを[358ページ] 荒野の中の家。9年後、彼は丘の麓でインディアンとの戦いで殺された。丘の頂上からは、片側にフォア川の水面、もう片側にバック湾の水面が見える。その向こうには、村や農家が点在する広大な野原と森が広がり、ゴラムの尖塔が見え、さらにその向こうには、55マイル離れたニューハンプシャー州のオシピー山が見える。東にはメイン州スタンディッシュの教会があり、その背後にはチョコルー峰がそびえている。63マイル離れたキャリガン山、セバゴのサドルバックの線、そしてさらにその向こうには、太陽に照らされたホワイト山脈の山頂が見える。

イースタン・プロムナードはマンジョイズ・ヒルに位置し、そこからも同様に美しい景色を眺めることができる。

プレブル邸はコングレス通りに面しており、プレブル邸の時代から残る4本の見事なニレの木陰に覆われています。その隣、通りから少し奥まったところにあり、やはりニレの木陰に覆われているのが、ポートランドで最初に建てられたレンガ造りの家です。1785年にペレグ・ワズワース将軍によって着工され、翌年、彼の義理の息子であるスティーブン・ロングフェローによって完成されました。ロングフェロー邸として知られていますが、詩人が生まれた場所ではありません。彼は若い頃にここに住み、晩年も頻繁にこの家を訪れ、現在も彼の家族が所有しています。しかし、ヘンリー・ワズワース・ロングフェローが初めて光を見たのは、1807年2月27日、フォア通りとハンコック通りの角にある昔ながらの木造家屋でした。当時、海は家の向かい側の道路まで押し寄せており、港の素晴らしい眺めが望めました。新たに造成された土地がそれをさらに遠ざけ、グランド・トランク鉄道の列車はかつて潮が引いていた場所を走り、[359ページ] 川が流れていた。すぐ近くには、1632年にジョージ・クリーブスによってポートランドで最初に建てられた家がある。

ナサニエル・P・ウィリスもポートランドで生まれたが、ロングフェローより1か月ほど早く生まれた。彼の父と祖父はともに出版業者で、祖父はベンジャミン・フランクリンと同じ印刷所で徒弟奉公をしていた。サラ・ペイソン・ウィリス（後にジェームズ・パートン夫人、ファニー・ファーンとしてよりよく知られている）は詩人の妹で、ポートランド出身である。1793年8月25日にポートランドで生まれたジョン・ニールは、詩人、小説家、ジャーナリストとしてよく知られた人物である。ジャック・ダウニング・ペーパーズの著者であるセバ・スミス、E・オークス・スミス夫人、エリザベス・オークス・アレン夫人、ナサニエル・ディアリング、イライジャ・ケロッグ牧師、アン・S・スティーブンス夫人、マーガレット・J・M・スウェット夫人、その他多くの著名な作家は、ポートランド出身かポートランド在住である。南北戦争に従軍し、禁酒運動の提唱者として名高いニール・ダウ将軍は、ポートランドのコングレス通りとダウ通りの角に自宅を構えている。故ウィリアム・ピット・フェッセンデン上院議員（元財務長官）も、ポートランドを故郷としていた。

マーケットスクエアは市の中心部に位置し、商店、ホテル、ホール、娯楽施設に囲まれています。ミリタリーホールは広場のほぼ中央に建っており、1825年に市庁舎と市場として建てられました。この建物自体に歴史があります。1832年に市憲章が取得される前は、ここで町民集会が開かれ、その後は市役所の本部となりました。軍部隊はここに武器庫を置いており、現在も置いています。また、ここは数々の刺激的な政治集会の場でもありました。ギャリソンはここで奴隷制度に対する非難を述べ、スティーブン・A・フォスターは残忍な奴隷制度擁護派の暴徒に襲われました。[360ページ]センデンをはじめとする偉大な雄弁家たちが、このホールで雄弁を披露し、政党が結成されたり解散したりしてきた。祝祭日にはマーケット広場は活気あふれる人々で賑わい、夜には行商人や大道芸人が屋台を出し、燃え盛る松明の明かりの下で商品を並べる光景は、特に絵のように美しい。

マーケットスクエアからほど近いコングレス通りには、1825年に再建された第一教区（ユニテリアン）教会があります。この教会は、1740年から旧教会が建っていた場所に建てられました。この教会は牧師の在任期間が長いことで知られており、1727年から1864年までの137年間で、牧師はわずか4人しかいませんでした。現在の牧師は、ハーバード大学の元学長であるトーマス・ヒル博士です。

リンカーン・パークは、コングレス通り、フランクリン通り、フェデラル通り、パール通りに囲まれた公共広場です。面積は2.5エーカー弱で、中央には噴水があります。この公園は1866年の大火災で壊滅的な被害を受けた地区の中心部に位置しており、周囲を見渡しても、その年以前に建てられた建物は一つも見当たりません。

ポートランドで最大かつ最も高価な教会は、カンバーランド通りに面した無原罪懐胎大聖堂である。長さ196フィート、幅100フィート、高さ236フィートの尖塔を持つ。レンガ造りで、その大きさゆえに威厳がある。しかし、内部の仕上げと装飾は、国内でも数少ない教会に匹敵するほど素晴らしい。

メイン州ポートランドのマーケットスクエアの夜景。 メイン州ポートランドのマーケットスクエアの夜景。
コングレス通りにあるイースタン墓地は、ポートランドで最も古い墓地です。200年間、ここは入植地の共同墓地であり、 [361ページ]おそらく、初期の入植者たちは皆ここで最期の眠りについたのだろうが、彼らの墓は忘れ去られている。墓地にある最も古い墓石は、1717年に亡くなったメアリー・グリーン夫人のものと思われる。墓地の反対側、マウントフォード通りの近くには、アメリカ合衆国のブリッグ船エンタープライズ号のウィリアム・バロウズと、国王のブリッグ船ボクサー号のサミュエル・ブライスを記念する記念碑が建てられている。二人は1813年9月5日に共に戦い、ここで戦死し、ここに埋葬された。エンタープライズ号のカーウィン・ウォーターズ中尉も同じ戦闘で負傷し、彼らの隣に眠っている。ロングフェローは彼についてこう歌った。

「遠く離れた海戦を覚えている。
それはなんと轟音を立てて潮の流れを越えたことか！
そして、横たわる死んだ船長たち
静かな湾を見下ろす墓の中で、
彼らが戦死した場所。
ここにはプレブル提督の白い大理石の記念碑があり、また、1804年にトリポリ前で戦死した詩人ロングフェローの叔父であるヘンリー・ワズワース中尉の死もここに記念されている。

フォア通りとの交差点にあるコングレス・スクエアは高台に位置し、様々な宗派の教会に囲まれています。コングレス通りとメレン通りの交差点付近からは、バック・コーブから流れ込む小川のほとりに広がるディーリングの森を眺めることができます。この森林地帯は市の所有となり、公園として保存される予定です。ロングフェローは、

「そよ風が吹く木立のドーム、
ディーリングの森の影。
また：-

「そしてディーリングの森は新鮮で美しく、
そして喜びはほとんど痛みに近い
私の心は再びそこを彷徨い、
そして、過ぎ去った日々の夢の中で
私は失われた青春を取り戻した。
[362ページ]ポートランド水道局の貯水池は、ブラムホール通りとブラケット通りの交差点に位置しています。面積は10万平方フィート、貯水容量は1200万ガロンで、17マイル離れたセバゴ湖から水が供給されています。

グランド・トランク鉄道の広大な敷地はインディア・ストリートのふもとにあり、そこにはカナダとヨーロッパ間の大規模な貨物輸送のための埠頭があり、11月から5月まで2週間ごとにドミニオン・ラインとビーバー・ラインの蒸気船がリバプールに向けて出航している。冬の間は活気に満ち、取り扱われる貨物の量は膨大である。そこから、市の近代的な商業通りであるコマーシャル・ストリートが始まる。この通りはウォーターフロント全体に沿って伸びており、中央に鉄道線路が通っている。この通りには、1775年に火災で焼失したプレブル准将の父の家の跡地に1786年に建てられた、プレブル准将の未亡人の古い邸宅がある。当時は港を見下ろす美しく静かな場所にあり、広大な敷地に囲まれていた。しかし今では、周囲の建物とは奇妙なほど調和していない。その向かい側には、1875年に建設されたグランド・トランク鉄道の穀物倉庫が建っており、20万ブッシェルの貯蔵能力を持つ。周囲には卸売業者や委託販売会社が立ち並び、外洋汽船用の埠頭が海岸線に沿って広がっている。

バージニア植民地の初期の歴史で名高いジョン・スミス船長は、メイン州を訪れた最初の旅行者でもあり、1614年に有名な夏の旅行でメイン州を訪れた際、その地を次のように描写しました。「ケネベックの西にはアンコシスコ地方があり、そこは多くの大きな島々が点在する深い湾の底に位置し、湾は多くの大きな港に分かれている。」アンコシスコはすぐにカスコと略され、湾には今も多くの島々が点在しています。[363ページ] 広大な島々。西のケープ・エリザベスから東のケープ・スモール・ポイントまで、約18マイルの距離に広がり、幅は恐らく12マイルほどのカスコ湾には、アメリカ合衆国全体で同じ規模の水域の中で最も多くの島々があります。これらの島々の数は365個、つまり1年365日分に相当すると一般的に信じられていますが、真実を尊重するならば、名前の付いた島と名前のない島や小島を合わせても122個しかなく、数個の取るに足らない岩礁を含めても140個にはならないと述べざるを得ません。これらの島々は、内海、中海、外海の3つの海域に分けられます。内海には20個の島があり、中海には24個、外海には78個の島があります。これらの島々の他に、海岸線は非常に複雑に入り組んでおり、湾に向かって絵のように美しい岬や縁辺部が広がり、入り江や潮汐河川が内陸深くまで伸びている。1639年、この湾でジョセリンという名の船乗りが、トリトン（人魚）と、この海岸で最初の海の蛇を発見した。ファルマス沖の湾の奥にある岩棚ではアザラシが繁殖し、戯れ、その海域には食用魚や海鳥が豊富に生息している。

夏の間、フェリーボートは絶え間なく多くの観光客を様々な島々へと運びます。クッシング島はポートランド港の入り口に位置し、航路の片岸を形成しています。南岸は岩だらけの険しい崖が続き、高さ約150フィート（約46メートル）のホワイトヘッドと呼ばれる切り立った断崖がそびえ立っています。島からは、なだらかな草原と木々に囲まれた低い砂浜から港を見渡すことができます。釣りや海水浴に最適な場所で、急速に人気が高まっています。[364ページ] 夏の保養地。周囲は5マイル（約8キロ）で、壮大な海の景色を一望できる。

ピーク島はホワイトヘッド海峡によってクッシング島と隔てられており、クッシング島と共に外洋への効果的な障壁となっている。クッシング島と同様に、ピーク島も海に向かって堂々とした姿を見せ、湾に優しく寄り添っている。長さは約1.5マイル、幅は約1.25マイルで、中央部の標高はおよそ100フィートまで緩やかに上昇し、そこからは海と港、そして80マイル先の山々まで見渡せる。カスコ湾の島々の中でも最も美しい島の一つであり、人口は370人で、その多くは最初の入植者の子孫である。

ロングアイランドはピークス島の北東に位置し、ハッセイ海峡によって隔てられている。面積は312エーカーで、海に向かって長く険しい海岸線が続いている。1880年当時の人口は252人で、男性は漁業と農業に従事していた。

リトル・チェバグ島はロングアイランドの内側に位置し、干潮時には干上がる砂州でグレート・チェバグ島と繋がっている。島にはホテルと数軒の別荘があり、魅力的な場所である。

ハープスウェルは湾に沿って約14マイル続く細長い半島で、ピクニックを楽しむ人々によく利用されています。東には湾で最も美しい島のひとつであるベイリーズ島があり、北にはハリエット・ビーチャー・ストウの小説『オア島の真珠』の舞台となったオアズ島があります。ベイリーズ島とスモールポイント港の間には、イライジャ・ケロッグ牧師の物語に登場するエルム島がそびえ立っています。ホイッティアは「ハープスウェルの死船」という詩を書いており、その中で[365ページ] 彼は、決して陸地にたどり着かない幽霊船について描写しており、それは死の確かな前兆であると述べている。

「ハープスウェルの首の上を星が渡っても無駄だ
夕暮れが彼女を導き入れる、
彼女のために灯されたランプは無駄だ
セギンよ、汝の町の中に！
港の船が呼びかけても無駄だ、
パイロットの呼びかけは無駄だった。
彼女の幽霊の帆を縮める手はない、
あるいは、彼女の錨を下ろすか。」
[366ページ]

第26章
フィラデルフィア。
初期の歴史。—ウィリアム・ペン。—革命。—独立宣言。—最初の鉄道。—暴動。—街路と家屋。—過去の遺物。—独立記念館。—大工会館。—ブルーアンカー。—レティシアコート。—キリスト教会。—旧スウェーデン教会。—ベンジャミン・フランクリン。—図書館。—旧クエーカー救貧院。—ジャーマンタウンの古い家屋。—製造業。—劇場。—教会。—科学機関。—新聞。—医科大学。—学校。—公共建築物。—刑務所。—川沿い。—フェアモント公園。—動物園。—墓地。—百年祭博覧会。—二百年祭。—市の過去、現在、未来。

1610年、トーマス・デ・ラ・ウォー卿はイングランドからバージニアへの航海の途中で、現在のデラウェア湾に入り、そこに流れ込む川を発見し、その川に自分の名を冠した。オランダ人はこの川に隣接する土地の発見を先取りし、しばらくの間その土地を支配していた。しかし、入植地の維持に困難が生じ、1638年にスウェーデンはストックホルムから植民地を派遣し、後にペンシルベニアとして知られる川の西岸に拠点を築いた。しかし、ニューヨークのオランダ人はこの取り決めに従わず、マンハッタン総督ピーター・ストイフェサントの下、彼らの砦（現在のトリニティ砦）の明け渡しを要求し、オランダはこれに応じた。オランダの支配は短期間しか続かなかった。1664年、イギリスはマンハッタンを占領し、オランダ人を追放した。同年、ロバート・[367ページ] カーはデラウェア川に到着し、トリニティ砦に2回の斉射を行い、突撃部隊を上陸させ、砦を攻撃し、オランダ人3人を殺害、10人に負傷を負わせ、勝利を収めてイングランドの旗を掲げた。イングランドの旗はその後9年間、デラウェア川流域で絶対的な権力を握った。

1672年、オランダは再び勢力を誇示し、スタテン島のイギリス軍要塞に降伏を要求した。この要求は受け入れられ、ニューヨークのイギリス人はオラニエ公に忠誠を誓った。デラウェア川沿岸の人々はすぐに支配者の交代に順応し、オランダ人を歓迎した。しかし、これがオランダ人がデラウェア川に姿を現した最後の機会となった。翌年の1673年、戦争の運命によって、アメリカにおけるオランダ人の入植地はすべてイギリスに割譲され、この領土は再びイギリスの支配下に入った。

この頃、ウィリアム・ペンという人物がアメリカ史に名を刻むことになる。イギリス政府は彼の父であるウィリアム・ペン提督に多大な恩義があったため、息子はアメリカに植民地を建設するための広大な土地の払い下げを難なく得ることができた。これは1681年のことである。彼はすぐに、ペンシルベニアと名付けた森林地帯に、従兄弟で元軍人のウィリアム・マーカム大尉を副総督に任命し、既にそこに定住していたヨーロッパ人住民に政府交代を知らせ、寛大な法律を約束するよう指示した。マーカムはまた、インディアンたちにも新しい「所有者」の名で平和のメッセージを伝えることになっていた。その後すぐに、植民地の建設権限を持ち、とりわけ州の首都となる主要都市の建​​設を命じる権限を持つ3人の委員が派遣された。[368ページ] 彼はクエーカー教徒であり、その地を「フィラデルフィア」と名付けるべきだと提唱した。フィラデルフィアとはギリシャ語で「兄弟愛」を意味する複合語である。彼は1682年に、自身が唯一の所有者となった広大な領地に到着し、都市と州の計画に満足した。彼は直ちに議会を招集し、フィラデルフィア、バックス、チェスターの3つの郡が創設され、それぞれの統治のための適切な法律が制定された。

しかし、2年も経たないうちにペンはイギリスに戻らざるを得なくなり、その直後の1692年にはイギリス政府が植民地を占領し、ニューヨーク総督の管轄下に置いた。しかし1694年には政府はペンに返還され、マーカムは再び副総督に任命された。ペン自身は1699年までアメリカに戻らなかった。彼は自分の首都がかなり発展していることに気づいた。15年前に彼が去った荒野の代わりに、通り、家々、立派な商店、倉庫、そして川には船が行き交っていた。人口は4500人と推定された。しかし、彼の滞在は短かった。1701年、彼は数ヶ月で戻るつもりで再びイギリスに向けて出航したが、この意図は実現しなかった。1708年、彼の金銭的な困窮は深刻で、ロンドンで借金のために逮捕され、フリート監獄に投獄され、そこで9年間過ごした。 1712年、彼の健康と精神は衰え、その後6年間、彼は白痴のような状態が続き、物腰は幼く穏やかで、かつての強靭な精神は悲しいほどに衰弱していった。彼は1718年7月に亡くなった。

ペンシルバニア州政府はしばらくの間、彼の未亡人によって運営され、その後、所有者として彼の子供たちとその子孫の手に渡った。彼らは通常、行政を[369ページ] 副総督は、時には自ら権限を行使することもあったが、アメリカ独立革命によってすべての植民地政府が終焉を迎えるまで、その地位は続いた。

革命期におけるフィラデルフィアの歴史は、国全体の歴史と密接に結びついている。1768年4月、フィラデルフィアの州議事堂で開催された大規模な集会では、本国からの輸入に課せられた法外な税金を理由に​​、本国からの輸入をすべて停止することが決議された。1773年、イギリス東インド会社がアメリカへの茶の輸出を決意したため、州議事堂で2度目の集会が開かれ、「議会はアメリカ国民の同意なしに課税する権利はない」「アメリカに送られた茶を受け取ったり売ったりする者は、祖国の敵として非難される」という愛国的な決議がなされた。

ライヤーズ船長が操縦するポリー号は、フィラデルフィアに茶を運ぶ予定だった。「タールと羽毛を塗る委員会」を名乗るビラが印刷され、市民に配布された。ビラはデラウェア州の水先案内人とライヤーズ船長本人宛てで、水先案内人には茶船を川上まで操縦すれば危険にさらされると警告し、ライヤーズ船長には茶を陸揚げしようとすればタールと羽毛を塗られると脅迫していた。

1773年のクリスマス、ポリー号が到着した。市民委員会が船に乗り込み、ライアーズ船長に危険な状況を伝え、州議事堂まで同行するよう要請した。そこで、市内でかつてない規模の集会が開かれた。この集会では、ポリー号に積まれた茶葉は陸揚げせず、直ちにイギリスへ持ち帰るべきだと決議された。船長は、その意向を示した。[370ページ]決議に従うのに時間がかかり、2時間後、ポリー号は紅茶を積んで帆を上げ、川を下っていった。

1774年9月、11の植民地からの代表者で構成された第1回植民地会議が、フィラデルフィアのチェスナット通りにあるカーペンターズ・ホールで開催され、本国との関係における植民地の状況について検討した。この会議は、イギリス本土およびその属領からのあらゆる輸入品を停止することを決議した。「検査および監視」委員会が任命され、会議の命令に違反する者を処罰する絶対的な権限が与えられた。

1775年4月24日、コンコードとレキシントンの戦いの知らせが市に届いた。州議事堂で鐘とゴングの音とともに、直ちに集会が招集された。8000人が集まり、「武器を用いて財産、自由、そして生命を守るために団結する」ことを決意した。直ちに部隊が編成され、デラウェア川沿いに砦と砲台が建設され、浮砲台、砲艦、軍艦が可能な限りの速さで建造され、イギリス艦の航行を阻止するために川にフリーズ砲が沈められた。1776年5月、イギリスのフリゲート艦ローバックとスループ軍艦リバプールが川を遡上しようとした際、アメリカ軍が発砲し、本格的な海戦が行われた。イギリス軍はなんとか逃げ延び、湾の入り口にある巡航海域に退却した。

フィラデルフィア、旧独立記念館。 フィラデルフィア、旧独立記念館。
1776年7月2日、州議事堂で開かれた議会は、アメリカ植民地とイギリスとのあらゆる関係の断絶と、イギリスの独立を支持する決議を採択した。7月3日と4日には、独立宣言の形式が決定された。 [371ページ]議論が交わされ、最終日に採択された。7月8日、独立宣言は州議事堂の中庭で人々に読み上げられ、歓声とともに受け入れられ、命をかけて独立を守るという固い決意が示された。国王の紋章は直ちに州議事堂の法廷から引き剥がされ、人々によって燃やされた。鐘が鳴らされ、かがり火が灯された。古い州議事堂の鐘は、20年前に鋳造された際に刻まれた「この国のすべての住民に自由を宣言せよ」という命令を果たした。

1777年9月、ハウ将軍率いるイギリス軍がフィラデルフィアに入城した。10月4日、ワシントンはジャーマンタウンでフィラデルフィアを攻撃したが、勝利は収められなかったものの、イギリス軍司令官に敬意を払わせた。イギリス軍はフィラデルフィア市内を占領したままだったが、アメリカ軍は周辺地域を守り抜いた。フィラデルフィア軍はフリーズ式櫓でデラウェア川を封鎖したため、イギリス軍は事実上包囲され、デラウェア川に入っていたイギリス艦隊との連絡が途絶えた。イギリス艦隊はアメリカ軍の砦や砲台によってフィラデルフィアへの接近を阻まれていた。イギリス軍は物資を少量しか持ち込んでおらず、物資が減るにつれて兵士たちは食糧不足に苦しんだ。

11月26日、イギリスのフリゲート艦と輸送船が市の波止場に到着し、食料が極めて不足し飢饉の危機に瀕していたため、王立軍と住民は大いに喜んだ。牛肉は1ポンド5ドル、ジャガイモは1ブッシェル4ドルという高値で売られていた。イギリス軍はフィラデルフィアに1778年6月18日まで駐留し、最初の占領から約9ヶ月間滞在した。[372ページ] その時、将校たちは享楽にふけった。劇場、舞踏会、パーティー、闘鶏、賭博などで楽しみ、指揮官であるハウ卿を称える盛大な祝宴が催された。この祝宴は騎士道の馬上槍試合の形式で市街地の下部で行われ、その最中にアメリカ軍が相当な兵力で市街地の北側の防衛線を攻撃し、障害物に火を放ち、王立軍の全軍を投入して攻撃を撃退した。

6月に市が撤退すると、ベネディクト・アーノルド将軍は直ちに少数の部隊を率いて市を占領するために派遣された。彼は数ヶ月間軍の指揮を執った。しかし、彼が投機取引に深く関わっていたことが多くの人に知られ、その発覚の恥辱が彼の反逆心を刺激し、最終的に彼をイギリス軍へと寝返らせた。

ワシントンが新共和国の大統領に就任した後、議会はフィラデルフィアを今後10年間アメリカ合衆国政府の所在地とし、その後ワシントン市に移転することを決定した。連邦憲法の構想は、ジョージ・ワシントンを議長とする州議事堂で開催された憲法制定会議で、1787年9月に策定・採択された。アメリカ合衆国憲法の最終採択は、1788年7月4日にフィラデルフィアで盛大なパレードによって祝われた。

議会の主要役員たちは1790年後半にフィラデルフィアに住居を移した。当時ワシントンはマーケット通りの6番街近くの質素な2階建てのレンガ造りの家に住んでいた。[373ページ] イギリス軍が市を占領していた間、ハウ卿の邸宅だった場所。私の記憶が正しければ、現在は巨大な衣料品店ワナメーカー＆ブラウンが建っている。副大統領ジョン・アダムズはブッシュ・ヒルのハミルトン邸に住み、国務長官トーマス・ジェファーソンはマーケット通り174番地、4番街と5番街の間、南側に住んでいた。議会は州議事堂広場に集まり、議事を執り行った。

連邦政府がフィラデルフィアに滞在していた期間中、ワシントンとアダムズは下院議場において、それぞれ大統領と副大統領に就任した（1797年3月4日）。

1793年、1797年、1798年には、恐ろしい黄熱病の流行がフィラデルフィアを襲い、甚大な被害をもたらし、死亡率も非常に高かった。

1800年に連邦政府がワシントンに移転したことで、フィラデルフィアは首都としての地位を失いました。1808年には蒸気船がデラウェア川で定期運航を開始しました。1812年に始まったアメリカ合衆国とイギリスの戦争中、フィラデルフィアは忠誠心を保ち、国への義務を果たしました。いくつかの義勇兵部隊が編成され、1813年7月にはデラウェア川でイギリスの軍艦とアメリカの砲艦隊の間で戦闘が発生し、フィラデルフィア市民は勇敢さと愛国心を示しました。

フィラデルフィアからジャーマンタウンまでを結ぶ最初の鉄道は1832年に建設された。ペンシルベニア鉄道は1845年に計画され、翌年に認可された。

1834年に暴動と無秩序の精神が[374ページ] 運動は全米に広がり、フィラデルフィアにまで達し、白人と黒人の間で騒乱を引き起こした。黒人の家屋が襲撃され、集会所が破壊されるなど、多くの暴行が行われた。1835年にも再び黒人に対する攻撃があり、家屋が放火された。1838年には、奴隷制度廃止を支持する人々が激しく攻撃され、市内の財産に甚大な被害が出た。

しかし、フィラデルフィア史上最も恐ろしい暴動は1844年に起こった。ネイティブアメリカンの集会が襲撃され、解散させられた。「ネイティブ」たちはワシントン通りの市場に集結したが、そこで再び襲撃され、双方で銃が使用された。家屋が破壊され、放火された。聖ミカエルと聖アウグスティヌスのローマカトリック教会と女子カトリック神学校が焼かれ、多くの建物が略奪され、破壊された。すべてのカトリック教会が同じ運命をたどる危険にさらされていた。双方で多数の死者が出た。同年7月4日、ネイティブアメリカンは市内の通りを非常に大規模で派手な行列を行った。7月7日日曜日、サザークの聖フィリップ・デ・ネリ教会が暴徒によって押し入られた。通りを制圧する際、兵士と人々が衝突した。兵士は群衆に向けて発砲し、数人が死亡、その他負傷者が出た。この出来事は激しい興奮を引き起こした。兵士たちは大砲とマスケット銃で攻撃され、大砲とマスケット銃で応戦した。暴徒たちは水兵が操作する4門の大砲を所有していた。戦闘は7月7日の夜から8日の朝にかけて続いた。2人の兵士が[375ページ] 市民のうち7人が死亡、多数が負傷した。これはフィラデルフィアで発生した暴動の中で最も血なまぐさいものであり、また重要な事件としては最後のものとなった。

フィラデルフィアには、姉妹都市とは異なる多くの特徴があります。訪れる人はまず、街路の極めて規則的な配置と、街路全体に漂う整然とした雰囲気に目を奪われるでしょう。街路は直角に交わっており、唯一の例外は、かつては新興都市から当時隣接していた田園地帯へと通じていた、現在ではアベニューと呼ばれる道路です。パシウンク、ジャーマンタウン、リッジなどが主要なアベニューで、その経路は不規則ですが、概ね斜めの方向を向いています。パシウンクは南西、ジャーマンタウンとリッジは北西です。家屋はほとんどがレンガ造りで、白い大理石の化粧板と階段、そして1階には白い木製の雨戸が備えられています。デラウェア川からシュイルキル川まで東西に走る通りは、初期の頃は、ごくわずかな例外を除いて、木の名前が付けられていました。例えば、杉、松、トウヒ、イナゴマメ、クルミ、栗、ヘーゼルナッツ、桑、桜、サッサフラス、ブドウなどです。シーダー通りはサウス通りとなり、サッサフラス通りとマルベリー通りはレース通りとアーチ通りとなった。アーチ通りは、市の初期にフロント通りがアーチで交差していたことからその名がついた。キャロウヒル通りは元々ギャロウヒル通りと呼ばれており、その語源を示している。これらの通りの家々はデラウェア川から番号が振られており、通りごとに新しい百番が始まる。したがって、フロント通りとセカンド通りの間のすべての家は最初の百番に番号が振られ、セカンド通りで新しい百番が始まる。偶数番は通りの南側に、奇数番は通りの北側にある。[376ページ]川に平行な通りは、川からフロント、セカンド、サードと番号が振られ、市の最西端に達するまで続きます。マーケット通りは、元々はハイ通りと呼ばれていましたが、チェスナット通りとフィルバート通りの間を走り、市を南北に分けています。マーケット通りを横切る通りの家々は、マーケット通りから番号が振られ始め、南北に伸びており、それぞれの通りがさらに100番地ずつ増えていきます。このように通りに名前が付けられ、家に番号が振られているため、フィラデルフィアでは見知らぬ人が迷うことはありません。通りと家の名前と番号を見れば、自分がどこにいるのかが常にわかります。したがって、もし彼がノース6番街836番地にいたとしたら、マーケット通りから北に8ブロック、デラウェア川から西に6ブロックのところにいることがわかります。

当初の市域は東をデラウェア川、西をスクールキル川に囲まれ、マーケットストリートを挟んで南北にそれぞれ半マイルずつ広がっていた。今世紀に入る前から、市域は南北に拡大し、多くの郊外が市域の周囲に出現し、それぞれが独自の自治体を持っていた。これらの郊外の名前は、ほとんどがロンドンから借用されたものであった。サザークは南に川を面し、モヤメンシングはサザークのすぐ西に位置していた。スプリングガーデン、ケンジントン、ノーザンリバティーズ、ジャーマンタウン、ロックスボロー、フランクフォードは北に位置し、ウェストフィラデルフィアはスクールキル川の西に位置していた。1854年、地理的な境界線によってのみ「市」から長らく隔てられていたこれらの郊外は、市に編入され、フィラデルフィア市はフィラデルフィア郡全体、すなわち長さ23マイル、面積約130平方マイルの領域を包含することになった。[377ページ] 規模では国内最大の都市となったが、人口では2番目にとどまっている。

旧市街は空間を非常に効率的に利用して設計されており、街路はまるで計画当時、この新天地で土地が本当に不足していたかのように狭かった。マーケット・ストリートはデラウェア川から西へ伸びる、広くて美しい大通りで、主に卸売店が軒を連ねている。その名前と幅は、1860年頃まで、あるいはそれ以降まで、通りの中央を占めていたマーケットハウスに由来する。長く低く、見栄えの悪い建物だったマーケットハウスは、早朝、特に市場の日には、買い手と売り手で賑わい、市場の荷馬車が通りの両側に並んでいた。同じような建物は、今でもセカンド・ストリート、キャロウヒル・ストリート、スプリング・ガーデン・ストリート、ベインブリッジ・ストリートの一部に残っている。しかし、マーケット・ストリートのマーケットハウスは姿を消し、通りの中央ではなく、通り沿いやその近くに、立派で美しい市場の建物が建てられている。

1世紀前、フィラデルフィアの商業の中心は主にフロントストリートのウォルナット通りからアーチ通りまでに限られていました。現在では、セカンドストリートは国内で最も長い小売店街を誇り、商業は南北にほぼ無限に広がり、西へも急速に拡大しています。マーケットストリートには、川から川まで二列に並んだ商業施設があります。高級ホテルや小売店が集まるおしゃれな遊歩道、チェスナット通りは、ブロード通りを越えると商業施設に侵食され、アーチ通りは10番街を越えると商業施設に侵食されています。一方、チェスナット通り以上に買い物客が集まるエイスストリートは、多くの広場に大きく立派な小売店が立ち並んでいます。13番街と15番街の間にあるブロードストリートは、フィラデルフィアで最も美しい通りです。[378ページ]フィア通りは長さ15マイル、幅113フィートで、市内でも屈指の美しい公共建築物や邸宅が数多く立ち並んでいます。リッジウェイ図書館、聾唖者院、園芸ホール、音楽アカデミー、ブロードストリート劇場、ユニオンリーグクラブハウス、フリーメイソン寺院、美術アカデミー、そして数々の優美な宗教建築物などがこの通り沿いにあります。

ブロード通りとマーケット通りの交差点、かつては都市計画当初に残された4つの小さな広場、ペン・スクエアとして知られていた場所に、市の巨大な公共建築物が建設されている。それらは白い大理石でできており、長さ486.5フィート、幅470フィート、4階建てで、中央の大きな中庭を除いて4.5エーカーの面積を占めている。中央の塔は完成時には高さ450フィートになり、建物の総工費は1000万ドルを超える。この建物は、マーケット通りから見てもブロード通りから見ても、非常に印象的な外観をしている。すぐ北にあるフリーメイソン寺院は、アメリカで最も美しいフリーメイソン寺院の1つである。ノルマン様式の堅固な花崗岩造りで、非常に精巧な装飾が施され、高さ230フィートの塔がある。内部は、さまざまな建築様式を取り入れた高価な仕上げになっている。アカデミー・オブ・ミュージックは、3000人を収容できるアメリカ最大級のオペラハウスの一つである。

フィラデルフィアのフリーメイソン寺院。 フィラデルフィアのフリーメイソン寺院。
サードストリートはフィラデルフィアの銀行と金融の中心地です。ウォールナットストリートには保険会社のオフィスが最も多く集まっています。サウスストリートは安価な小売店が並ぶ通りで、特に買い物客で賑わっています。 [379ページ]市場が開かれる日には、ユダヤ人がこの地を支配している。ブロード通りの東にあるベインブリッジ通り（かつてはシッペン通りと呼ばれていた）は、この街の荒廃と犯罪を象徴している。あらゆる種類の古着屋や中古品店が、安酒場と交互に並び、寂れた崩れかけた長屋が立ち並んでいる。あらゆる人種、肌の色、男女が入り混じり、宣教活動を切望する者は、この地区以外には行く必要がない。

チェスナット通りは、ブロード通りに次いで市内でも屈指の美しい通りだ。建物はどれも比較的新しく建てられたもので、多くは美しく高価なものばかりだ。マーケット通りには、2階建てか3階建ての趣のある家々が今もなお点在し、黒と赤のレンガを交互に積み上げたものや、風変わりなドーマー窓を備えたものなど、古風な趣が残っている。それらは、より重厚で近代的な隣家の間に挟まれるように建っている。この通りが完全に近代化されるまでにはまだ時間がかかるだろうし、そうなってほしいと願う気持ちもあまりない。なぜなら、そうなれば街の持つ独特の魅力の多くが失われてしまうからだ。

フィラデルフィアの特徴の一つとして、旅行者がまず印象に残るのは、ボストンやニューヨークよりもはるかに古風な雰囲気を漂わせている点だ。ボストンは元々曲がりくねった街路をまっすぐにすることはできないが、その思想と精神は完全に19世紀のものだ。ニューヨークは極めて近代的で、わずかに残る過去の遺物は、現代の生活、喧騒、そしてビジネスとの対比を一層際立たせている。フィラデルフィアは静かな街だ。人々はまるで人生の仕事を成し遂げるのに残された時間が一日しかないかのように、あちこち駆け回ったりはしない。彼らは歩く時間、食べる時間、眠る時間、そして仕事に時間を割く。要するに、彼らは人生をはるかにゆったりと、そしてゆっくりと生きているのだ。[380ページ] 彼らは都会の隣人とは違い、無謀な投機に手を出したりはしない。強気相場や弱気相場が激しく揺れ動き、夕食を食べるよりも短い時間で財産を築いたり失ったりするような証券取引所もない。彼らは堅実で勤勉な人々で、堅実で合法的な方法でかなりの財産を蓄えている。古都のような喧騒はほとんどなく、街のあらゆる方向を走る路面電車の絶え間ない音を除けば、多くの地区は田舎の村のように静かだ。初期のクエーカー教徒の入植者たちは、彼らの宗派の最も顕著な特徴である静けさと穏やかさをこの地に刻み込んだ。クエーカー教徒の服装を街中で見かけることは少なくなってきているが、初期のクエーカー教徒の痕跡は消えることのないようだ。

フィラデルフィアは、国内のどの都市よりも、古い習慣、古い家屋、そしておそらく古い法律を多く残している。クエーカー教徒の街の弁護士は、ペンの時代にインナー・テンプルのベンチがそうしていたように、緑色のバッグに訴訟書類を入れて持ち歩く。パン屋は、3世紀前のイギリスのパン屋と同じように、毎朝玄関の前でパンを切り分ける。家の中で人が亡くなった後は、その家は喪に服し、雨戸は垂れ下がり、黒いリボンで結ばれ、少なくとも1年間は開けてはならない。冒涜や安息日違反を禁じる法律（めったに執行されないが、今でも法律書には残っている）があり、女性の服装を規制する法律さえ存在する。

フィラデルフィアの街路の中には、過去の面影を色濃く残すものがある。特に川沿いの、初期の頃に建設された通りは、いまだに完全に改修されておらず、歴史的に価値のある古い建物の中には、細心の注意を払って保存されているものもある。[381ページ] 後者の中でも特に重要なのは、チェスナット通りの5番街と6番街の間の広場に建つインディペンデンス・ホールです。建設当時は間違いなく堂々たる建物だったでしょうが、今では周囲を取り囲むビジネスビル群に影を潜めています。ここは第2回植民地議会が開催された場所であり、独立宣言が採択された場所であり、1800年に連邦政府の所在地がワシントンに移されるまで、アメリカ合衆国議会が開かれた場所でもあります。この建物の2階にある議会ホールで、ワシントンは告別演説を行いました。建物は現在、細心の注意を払って保存されています。独立宣言が署名されたホールには署名者の肖像画が飾られており、前述のように、自由を告げる鐘をはじめとする興味深い品々が収められています。

次に歴史的に重要な場所は、サードストリートとフォースストリートの間にあるカーペンターズ・ホールです。ここは最初の大陸会議が開催された場所であり、フィラデルフィアで本国との衝突を予感させる最初の言葉が発せられた場所でもあります。

ウィリアム・ペンが1682年10月24日にフィラデルフィアを初めて訪れた際、彼はドック・クリークの河口、現在のフロント通りとドック通りの角付近にあるブルー・アンカー・ランディングに新たな領地を踏み入れた。ここには、市の古い境界内に建てられた最初の家であるブルー・アンカー・インがあった。当時もその後も、ドック・クリークは町の中心部を流れるかなりの水量を持つ川だった。しかし、時が経つにつれ、都市の排水によって水は悪臭を放つようになり、最終的にはアーチが架けられ、下水路となった。ドック通りの曲がりくねった形状は、[382ページ] それはかつての小川の流れに沿っている。かつてはスループ船が停泊し、積荷を降ろしていた場所に、現在はチェスナット通りの下、サードストリート沿いにジラードバンクが建っている。

チェスナット通りとマーケット通り、セカンド通りとフロント通りの間にはレティシア通りがあり、そこにはかつて州で最初に建てられたレンガ造りの家が建っていた。この家はペン自身が使用するために建てられ、彼の娘レティシアにちなんで名付けられた。彼は「町の区画の中央、港に面した場所に建てるように」と指示した。レンガ、木彫り、その他の材料はイギリスから輸入された。建設当時は、正面の川まで森が広がり、鹿が自由に歩き回る自然の公園になっていた。レティシア・ハウスはラガービールの酒場となり、正面には泡立つビールの壺が描かれた。しかし、商業的な利害関係者がその土地を欲しがり、古い家は取り壊され、フェアモント公園に丁寧に再建された。

チェスナット通りの下、セカンドストリート沿いにあった、古くからのランドマークの一つである古いスレート屋根の家は、ウィリアム・ペンが二度目の米国訪問時に住んだ場所であり、その訪問中に彼の唯一の「アメリカ人」の息子であるジョンが生まれた。また、他の著名人も住んだり亡くなったり、少なくとも訪れたりした場所でもあるが、1867年に商業取引所建設のために取り壊された。

マーケット通りの北、セカンドストリートからほど近い場所に、ペンの信奉者たちが最初に建てた教会の跡地にキリスト教会がある。現在の建物は1727年に着工された。ワシントンの四頭立ての馬車は毎週日曜日に誇らしげにその前に停車し、ワシントン自身とワシントン夫人、ハウ卿、コーンウォリス、ベネディクト・アーノルド、アンドレ、ベンジャミン・フランクリン、ド・シャテルー、マディソン夫妻、リー夫妻、パトリック・ヘンリー、その他多くの名士たちがこの教会に足を運んだ。[383ページ] アメリカの歴史において、多くの人々がここで礼拝を行ってきた。通路には、当時偉人であったが今では忘れ去られた様々な人々が埋葬されている。高い塔の鐘はアメリカ最古のもので、ロンドンで鋳造された。この鐘は、あの記憶に残る7月4日に州議事堂の鐘と合流し、後者が国中に自由を宣言した。この教会のすぐ向かいには、セカンド・ストリートに通じる小さな通りがあり、その東端は高い倉庫群で塞がれている。この通りには、スティーブン・ジラードの店と家があった。

ペンがインディアンとの有名な条約を結んだケンジントンの巨大なニレの木は、1800年に強風で倒れるまでそこに立っていた。現在、その場所には目立たない石碑が立てられており、柵で囲まれ、石材置き場や製材所に囲まれている。その石碑の上にはニレの木が茂っており、おそらく歴史的な木の直系の子孫であろう。

フィラデルフィアには、キリスト教会よりも古い宗教建築物がある。それは、1697年に初期のスウェーデン人宣教師によってフロント通りとクリスチャン通りの近くに建てられた旧スウェーデン教会である。現代の教会と比べれば取るに足らないものだが、最初にそれを目にしたクエーカー教徒、スウェーデン人、インディアンにとっては壮麗な建造物と見なされた。内部の彫刻、鐘、聖餐式はスウェーデン国王からの贈り物だった。教会を取り囲む墓地には、約2世紀前の死者が眠っており、古い墓の上に置かれたスレート石の中には、母国から輸入されたものもある。かつてスウェーデンの支配下で、現在のフィラデルフィアの土地すべてを支配していたスヴェン・シュートとその子孫がここに眠っている。彼の名を継ぐ者はもういない。ベングトッセン家、ペテルセン家、ボンド家の人々も、忘れ去られてここに埋葬されている。鳥類学者のウィルソンは[384ページ] 彼は今世紀初頭、この教会に頻繁に通っていた人物で、教会の墓地に埋葬されている。彼自身の希望でそこに埋葬されたのは、「静かで日陰の多い場所で、鳥たちがやって来て墓の上で歌ってくれるだろう」と考えたからである。イギリスのスズメたちは、その墓の上に巣を作っている。

歴史的に特別な価値を持つ古い家が、ドック通りの数軒先、フロント通りに建っている。黒い釉薬レンガ造りで寄棟屋根のこの家は、かつては名高い場所であり、代々クエーカー教徒が住んでいたが、今では労働者の喫茶店に成り下がってしまった。フランクリンはイギリスから帰国すると、友人たちにこの家に連れて行かれた。まだ戦争は始まっていなかったが、遠くでざわめきが聞こえていた。皆、いつものように静かに座ってフランクリンの助言を待ち、彼の心が言葉に変わるのを待っていた。するとフランクリンが立ち上がり、「武器を取れ、友よ、武器を取れ！」と叫んだ。

フランクリンは、彼が移住したこの街に多くの足跡を残した。17歳の少年時代、彼はハイストリート（現在のマーケットストリート）を、パンを1つ食べ、もう1つを脇に抱えて、友人も人知れず歩いていた。彼が通り過ぎる時、将来の妻でさえ嘲笑した。今日では、彼の功績を称える像が建てられ、彼の名を冠した施設もある。市内最古で最も蔵書数の多いフィラデルフィア図書館は、彼を創設メンバーの1人として名を連ねている。1729年、フランクリンも会員だった小さな商人組合「ジュント」は、ピューター・プラッター・アレーにある小さな家の一室で集まり、本の交換を行っていた。フランクリンは蔵書を増やすために、少額の年会費制を提案した。今日、図書館には数千冊の蔵書があり、その中には多くの希少本や貴重な本が含まれている。[385ページ] 貴重な写本やパンフレットが収蔵されている。この図書館には、ペンの机と時計、ジョン・ペンの書斎、そして大陸会議の審議を見守っていたミネルヴァの巨大な胸像が置かれている。フィフス通りとアーチ通りの角にある古い墓地では、周囲を囲む石壁に設けられた鉄柵の一部から、フランクリンとその妻の遺骨を覆う簡素な大理石の石板を垣間見ることができる。

図書館といえば、フィフス通りとアーチ通りの反対側の角にある見習い図書館は、フランクリンの墓を見下ろす場所にあります。この図書館はクエーカー教徒によって設立され、1783年にまで遡ります。見習い制度は廃れ、図書館もほとんど忘れ去られています。

1876年当時も、ウィリングス路地のサードストリートとフォースストリートの間には、古いクエーカー教徒の救貧院が建っていた。ロングフェローは詩「エヴァンジェリン」の中で、その救貧院について次のように描写している。

「そしてそれは郊外に、牧草地と森林の真ん中に建っていた。」
今では街がそれを囲んでいるが、門と小門はそのまま残っている。
壮麗さの中にひっそりと佇むその質素な壁は、まるでこだまのように響く。
主の御言葉は静かに響く。「貧しい人々はいつもあなた方と共にいる。」
エヴァンジェリンがここに来たのは、疫病が街を襲った時だった。

遠くから、彼女の耳にクライストチャーチの鐘楼から柔らかな鐘の音が響いた。
これらに混じって、草原を横切って漂ってきた
ウィカコにあるスウェーデン人教会で彼らが歌っていた詩篇の音。
そしてここでエヴァンジェリンはガブリエルを見つけた。かつての建物は今では取り壊され、詩だけが残っている。

現在はフィラデルフィアに編入されているジャーマンタウンは、歴史的なゆかりが深い。ステントン、カントリー・シート[386ページ] ジャーマンタウン近郊にあるこの建物は、何世代にもわたってクエーカー教徒の社交生活の中心地でした。1731年にジェームズ・ローガンによって建てられ、インディアンなどの攻撃に備えて秘密の通路や地下道が設けられていました。ジャーマンタウンのチュー・ハウスは、独立戦争中、マスグローブ大佐と6個中隊によって長期間使用されました。古いジョンソン・ハウスの玄関ドアは、今も保存されていますが、大砲の砲弾で穴だらけになっています。この郊外の多くの私有の芝生や庭では、王党派と反乱軍が隣り合って静かに眠っています。メインストリートとウェスト・ウォルナット・レーンの交差点にある、今では古風な趣のある家は、独立戦争中、病院と切断手術室として使用されました。1744年に建てられた古いウィスター・ハウスは、前世紀の出来事に関わり、かつてフランクリンとツィンツェンドルフ伯爵が所有していた家具が置かれています。初期の遺物でいっぱいの部屋もあります。

1755年、ペンシルベニア病院の礎石が据えられました。この礎石は最近、建物の改修工事中に発見され、フランクリンが作詞した以下の碑文が見つかりました。「西暦1755年、ジョージ2世が幸福に統治し（彼は国民の幸福を求めた）、フィラデルフィアは繁栄し（その住民は公共心に富んでいた）、この建物は政府と多くの民間人の寛大な寄付により、病める者と困窮する者を救済するために敬虔に設立されました。慈悲深い神がこの事業を祝福してくださいますように！」

フィラデルフィアの注目すべき称賛すべき特徴は、労働者の家が多いことである。ニューヨークでは、収入が中程度である中流階級は、[387ページ] 人々は安価なアパートや長屋に住居を探すか、毎日車やフェリーに乗って郊外へ出かけることを余儀なくされる。しかしフィラデルフィアではアパートは知られておらず、長屋生活――一つの屋根の下に複数の家族がひしめき合う生活――は、ほぼ完全に市の最も貧しい地区に限られている。快適で整然とした住居が何通りも立ち並び、大理石の外壁と階段、きちんとした白いシャッター、2階建てか3階建てで、6部屋から9部屋あり、ガス、浴室、水道などの設備が整っている。これらの住居は、手頃な賃料で貸し出されているか、あるいは個人家族が所有しており、場合によっては1部屋か2部屋を下宿人に貸していることもある。フィラデルフィアの公共建築物や商業施設はニューヨークほど優雅ではないかもしれないが、その住居は、大都市の華やかさとみすぼらしさが混在する建物よりも、人々の繁栄を象徴するはるかに望ましい記念碑となっている。

フィラデルフィアの製造業は、同市の繁栄の基盤となっている。同市の鉄工所は、国内の鉄製品の3分の1以上を生産しており、その中にはアメリカ最大級の工場も含まれている。IP Morris & Companyのポート・リッチモンド鉄工所は、様々な建物を含めて5エーカーの敷地を占めている。1831年に設立されたブロード・ストリートのボールドウィン機関車工場は、多数の従業員を雇用している。1台の機関車を完成させて運行準備を整えるには1800人の作業員が1日を要するが、同工場は年間300台の機関車を生産している。世界最大級の軍艦のいくつかは、フィラデルフィアとリーグ・アイランドの海軍工廠で建造された。その中には、120門の大砲を備えた旧ペンシルベニア号も含まれる。同市の鉄工所の他に、多くの製粉所や工場がある。[388ページ]毎日、何マイルにも及ぶ上質なカーペットが織られ、その他にも膨大な量のウールや綿製品、靴が生産されている。彼女の小売店は全体として見ると、ニューヨークの店舗と規模や優雅さの点で比較にならないが、この規則には2、3の例外がある。

ペンシルバニア鉄道の本社はフィラデルフィアにあり、マーケットストリート近くのブロードストリートには、豪華な内装を誇る壮麗な駅舎がある。

フィラデルフィアの娯楽施設の中で、アカデミー・オブ・ミュージックは規模において群を抜いている。数多くの劇場があり、中でもウォルナット・ストリート劇場は最古の劇場であり、アーチ・ストリート劇場は最も優雅な内装と設備を備え、経営も最も優れている。これらの劇場をはじめとする娯楽施設には、過去から現在に至るまで、著名な音楽家、俳優、女優の名前が数多く結びついている。アカデミー・オブ・ミュージックはジェニー・リンドがこの国を訪れた時にはまだ建設されておらず、わずか数年後には使用開始できる状態になっていた。そして、当時は崇拝されていたものの、今では忘れ去られた多くのプリマドンナたちの成功を目撃してきた。フォレストはフィラデルフィアで演劇のキャリアをスタートさせた。そして、この劇場の舞台に立った著名な悲劇俳優や喜劇俳優の名前は数え切れないほどある。

フィラデルフィアには数多くの美しい教会がある。ブロード通りとアーチ通りの3つの角には、高く細長い尖塔が天に向かってそびえ立ち、市内でも最も費用のかかった3つの教会が建っている。しかし、それらすべてを凌駕するのが、ローガン・スクエアにある聖ペテロ・聖パウロ大聖堂である。赤い砂岩で造られたコリント様式のこの大聖堂は、高さ210フィート（約64メートル）のドームを戴いている。[389ページ] 内部は十字架型で、豪華なフレスコ画で装飾されている。祭壇画はブルミディの作品である。

また、ローガン・スクエアに面し、19番街とレース通りの角には、自然科学アカデミーがあり、2万6千冊の蔵書を誇る図書館と、動物学、鳥類学、地質学、鉱物学、貝類学、民族学、考古学、植物学における非常に広範で貴重かつ興味深いコレクションを所蔵しています。博物館には25万点以上の標本があり、アガシスはこの博物館を世界でも有​​数の自然科学コレクションの一つと評しました。さらに、クジラの完全な骨格、全長25フィート（約7.6メートル）の古代爬虫類の完全な化石、そして最初のクジラを捕食していたと思われる、それよりもはるかに大きな別の爬虫類の化石も所蔵されています。

フランクリン研究所は科学と機械工学に特化しており、1万5千冊の蔵書を誇る図書館を併設している。マーカンタイル図書館はマーケット通りの南、10番街にある堂々とした建物に入居しており、定期刊行物や新聞を除いても5万冊以上の蔵書を所蔵している。この図書館からは、平均して毎日500冊の本が貸し出されている。

フィラデルフィアの新聞は、ニューヨークの新聞に次ぐ規模を誇る。レジャー紙は、6番街とチェスナット通りの角に壮麗な社屋を構え、地下の機械室から最上階の活字組版室まで、あらゆる設備が整っている。タイムズ 紙も、8番街とチェスナット通りの角にあり、非常に立派な社屋だ。新しく完成したパブリック・レコード紙は、9番街の北側、新しい郵便局の近くにあり、他のどの社屋よりも優れている。ここは、1ペニーで発行される日刊紙の収益を象徴する場所であり、多忙な労働者階級の人々のニーズに応えるため、ニュースを簡潔にまとめている。[390ページ]

フィラデルフィアはかつて、この国の文学の中心地だった。半世紀前には定期刊行文学の分野で先駆的な役割を果たし、当時最も優れた小説家、エッセイスト、詩人たちを輩出していた。しかし、その栄光はもはや過去のものとなった。週刊誌『ザ・コンティネント』は、フィラデルフィアの名声を復活させようと試みたが、間もなくニューヨークに移転し、そこで廃刊となった。

フィラデルフィアの医科大学は長年にわたり一流の地位を保ち、全米各地から学生を集めてきた。女子医科大学も順調に運営されており、併設病院も立派な施設となっている。

フィラデルフィアにはさまざまな学年の学校と高校を含む教育制度がある。しかし、教師の給与は他のほとんどの都市よりも低く、その結果、学校の水準は本来あるべきほど高くない。教育機関について語る際には、ジラード・カレッジを見過ごしてはならない。建築的には、ギリシャ様式の壮麗な大理石の建物である。スクールキル川の近く、ジラード通り沿いに位置している。ジラードが提案した大学の場所を選んだとき、それは田舎の奥地だったので、彼は街がそこまで迫ってくるとは考えていなかった。しかし今日では、大学は街に囲まれており、高い石壁が多くの通りを塞いでおり、近隣住民に不便をかけている。この大学は孤児の少年たちの実践的な教育のために設立され、創設者（彼自身も自由思想家だった）の規定の1つは、生徒に宗教教育を施してはならないこと、聖職者が校門に入ることを許してはならないことだった。この条項は広く解釈されており、大学内ではいかなる宗派的偏見も許されないという意味である。[391ページ]

チェスナット通り13番街より北に位置する米国造幣局は、アテネのギリシャ神殿を模して建てられています。ここには、世界のほぼすべての時代、すべての国のコインを網羅した非常に貴重なコレクションが収蔵されています。税関庁舎は、アテネのパンテオンを模して建てられています。新しい郵便局は、チェスナット通りからマーケット通りまで続く9番街にあります。ルネサンス様式の広々とした花崗岩造りの建物で、高さは4階建て、鉄製のドームがあり、完成時には約400万ドルの費用がかかる予定です。

郵便局の向かいの角にはコンチネンタルホテルがあり、建設当時は国内最大規模のホテルでした。現在では他の都市にあるいくつかのホテルに規模で劣りますが、優雅さと質の高いエンターテイメントで知られています。そのすぐ向かいにはジラールホテルがあり、コンチネンタルホテルに次ぐ規模を誇ります。

イースタン刑務所はフェアモント通りにあり、かつてチェリーヒルと呼ばれていた場所に位置しています。そこでは囚人に対する独房監禁が行われています。ディケンズが40年以上前に初めてアメリカを訪れた際、この刑務所を訪れ、囚人たちの孤独に深く心を動かされ、特に興味を持った囚人の一人について感動的な記述を残しました。しかし、この囚人は釈放されるとすぐに別の罪を犯し、再び静かで孤独な独房に戻され、その後も釈放されるたびにまた罪を犯して投獄されるということを繰り返しました。ついに、ディケンズが亡くなって何年も経った頃、老齢ながらもまだ元気で元気だった彼は、再び釈放されました。[392ページ] 彼は新聞各紙で、ディケンズの小説に登場する獄中英雄として取り上げられた。世間の関心は彼に集まり、犯罪の誘惑から遠ざけ、自由の身で死を迎えることができるよう尽力された。しかし、数ヶ月も経たないうちに、外の世界での生活が彼にとって煩わしくなり、いつものように刑務所へと戻っていった。彼はディケンズが自分に与えてくれた注目を非常に誇りに思っており、それは自由を失ったことの代償を十分に補ってくれるように思えた。

ペンがフィラデルフィアを訪れた際、まだ黎明期であった彼は、デラウェア川を見下ろす崖を永久に公共の公園や遊歩道として保存したいと願った。しかし、彼が緑の木々や草を植えたかった場所には、今やフロント通りの交通騒音が響き渡っている。フィラデルフィアには、ニューヨークの砲台のような、川沿いの美しい景観はない。埠頭にはあらゆる種類の船が並び、港には多くの国の国旗が掲げられている。しかし、商業はまさに岸辺まで及んでおり、川に面したデラウェア通りは汚れていて、交通で混雑している。川から見ると、街は多くの尖塔やドームを背景に、空を背景に美しい輪郭を描いている。スミス島とウィンドミル島は街の対岸にあり、ニュージャージー州の岸辺にはカムデンがある。フェリーボートはデラウェア川を絶えず行き来し、大陸を行き来する旅行者を運んでいる。

フィラデルフィアには、狭い通りに住む人々が美しい木々や緑の芝生を楽しめる、憩いの場が数多く存在する。都市計画当初、マーケット通りの両側にそれぞれ2つずつ、合計4つの区画（各区画約7エーカー）が確保され、現在はワシントン、フランクリン、ローガン、リットと呼ばれている。[393ページ]10 のスクエア。ワシントン スクエアは、6 番街とウォルナット通りの角にあり、かつては共同墓地でした。独立戦争中、天然痘や野営熱の犠牲となった多くの兵士がそこに埋葬されました。6 番街とレース通りの角にあるフランクリン スクエアも、かつては墓地でした。現在は中央に噴水があります。18 番街とレース通りの角にあるローガン スクエアでは、1864 年に大規模な衛生博覧会が開催されました。広場全体が屋根で覆われ、板で囲まれ、大きな建物の通路には木の幹が柱のように立っていました。その隣にあるリッテンハウス スクエアは、18 番街とウォルナット通りの角にあり、市の貴族地区の中心です。最も優雅な邸宅と高価な教会に囲まれています。インディペンデンス スクエアは、インディペンデンス ホールの裏手にあります。

市内には他にも小規模で新しい広場がいくつか点在しているが、最大の誇りはフェアモント公園であり、その自然の優位性は世界中のどの公園にも引けを取らない。この公園は、シュイルキル川とウィサヒコン川に沿って全長11マイルに及ぶ、約3,000エーカーの広さを誇る。公園の中核を成すのは、シュイルキル川沿いの市北西部に位置する水道施設と貯水池であり、そのすぐ近くの自然の高台に貯水池が建てられている。公園の名前はこの高台に由来しており、両者の間の小さな土地も当初の公園に含まれていた。さらに、かつてロバート・モリスの別荘であった美しいレモン・ヒル邸と、そこへ続くシュイルキル川沿いの細長い土地も公園に追加された。時が経つにつれ、エグルズフィールド、ベルモント、ランズダウン、そして川の対岸にあるジョージズ・ヒルが、贈与または購入によって加えられ、最終的にはレモン・ヒルからウィサヒコン川まで、そして両岸に沿って東岸に広がる土地も加わった。[394ページ] チェスナット・ヒルまで続く川岸。この公園は、美しい川とロマンチックな小川に囲まれているだけでなく、丘や谷、魅力的な渓谷、絵のように美しい岩々も擁している。

この土地が公園に変わってしまったことで、都市は多くのものを得たものの、真の自然愛好家は何かを失った。ここがまだ私有地だった頃は、自然は最も美しかった。谷間には野花が咲き乱れ、小さな小川が岩の上をせせらぎながら流れ落ち、つる植物や葉が岩だらけの丘の険しい輪郭を和らげていた。しかし、造園家がそこに足を踏み入れた。谷間はなだらかな斜面に変わり、かつてそこを美しく彩っていた野花やシダは緑の芝生に取って代わられ、最も美しい小川の一つは下水路に変わり、覆い隠されてしまった。かつては最も魅力的で気まぐれな流れだ​​ったウィサヒコン川は、今ではそのかなりの部分で、運河のようにまっすぐで絵にならない土手に挟まれている。美しい田舎道は消え去り、それらを覆っていた木々も姿を消した。今や、清潔感と安定感が主流となっている。芸術は自然を改良しようと試みた結果、かえって自然をほとんど消し去ってしまった。しかし、どんなに優れた造園家でも、シュイルキル川を完全に魅力のないものにすることは不可能だ。ベルベットのような芝生と風に揺れる木々は、たとえ後者が単調なほどに剪定されていても、街の石畳やレンガの舗装路よりも常に心地よく、毎日何千人もの人々がフェアモントで休息や娯楽を求めている。

ジラード・アベニュー橋 ― フェアモント・パーク、フィラデルフィア。 ジラード・アベニュー橋 ― フェアモント・パーク、フィラデルフィア。
ベルモント・マンションは現在レストランになっている。ウィリアム・ペンの孫であるジョン・ペンが1785年に建てた別荘ソリチュードと、トム・ムーアのコテージは、 [395ページ]彼がアメリカ滞在中に数ヶ月を過ごしたベルモントは、この公園の見どころの一つである。

動物園は公園内にあり、シュイルキル川の西岸、レモン・ヒルの対岸に位置しています。ここにはアメリカで最も優れたヨーロッパとアメリカの動物のコレクションがあり、毎日多くの来園者が訪れます。シュイルキル川に架かるいくつかの橋は、非常に美しい景観を誇ります。冬になると、ダムの上流にあるフェアモントの川が凍結し、氷上はスケーターで埋め尽くされ、川岸は見物客で賑わいます。

国内屈指の美しい墓地の一つであるローレル・ヒル墓地は、フェアモント公園に隣接し、公園に囲まれているため、まるで公園の一部であるかのように見える。マウント・バーノン墓地は、ウェスト・フィラデルフィアのウッドランズ墓地のほぼ向かいに位置し、アメリカで最も高価なドレクセル霊廟がある。

フェアモントは1876年の万国博覧会の開催地であり、数多くの高額な建物が建設されました。これらの建物の多くは博覧会の閉幕と同時に撤去されました。メインの建物は11エーカーもの広大な敷地を占める巨大な建造物で、数年間は常設展示館として残されましたが、1883年に撤去されました。ジョージズ・ヒルと川の間の高台に州が150万ドルをかけて建設したメモリアル・ホールは、博覧会期間中は美術館として使用され、現在も残っており、常設の美術品や産業品のコレクションを収蔵する施設として設計されています。メモリアル・ホールの北には、ムーア様式の美しい園芸館が建っています。ここは熱帯植物をはじめとする様々な植物が植えられた温室で、園芸用に35エーカーの敷地が周囲を囲んでいます。[396ページ]

1882年10月、フィラデルフィアは建都200周年を祝い、200年前に初めてこの地に足を踏み入れたペンを記念した。この200周年記念は3日間続き、初日は「上陸の日」、2日目は「貿易の日」、3日目は「祝祭の日」として祝われた。初日の10月24日には、州議事堂の鐘が200回鳴り、教会の鐘も鳴らされた。200年前にペンをこの地に運んだ船ウェルカム号が再び到着し、ペンを模した人物が、今も彼を迎えるために立っているブルーアンカーを再び訪れ、インディアンと条約を結び、その後、盛大で華やかな行列に続いて市内を行進した。この行列は、200年前の所有者が19世紀の市当局者などと親しく交流するという、無害な時代錯誤を表現していた。 2日目には、様々な業種や製造業が盛大に展示を行った。夜には、ペンシルベニアの歴史を10の場面で、歴史上の著名な女性たちを11の場面で、そしてインドの偉大な叙事詩『ロマーヤナ』の主要な場面を10の場面で表現した。この夜の祭典は、この国でこれまで見たこともないほど豪華絢爛で美しいものだった。3日目の午前中はテンプル騎士団のパレード、夜は音楽アカデミーと園芸ホールでのレセプションが行われた。日中は音楽祭が開催され、シュイルキル川では海軍のレガッタ、フェアモントでは自転車大会、農業ホールではアーチェリー大会が行われた。3日間を通してフィラデルフィアは祝日となった。街路や歩道は地方から来た大勢の人々で埋め尽くされ、沿道には高台の観覧席が設けられた。[397ページ] 主要な通りは常に人で溢れかえっており、物価も高かった。

もしウィリアム・ペンが実際にこの地に足を踏み入れ、自らが計画した都市の現在の姿を目にすることができたら、言葉では言い表せないほど驚愕したに違いない。その規模は彼の想像をはるかに超え、商業や製造業の発展は東洋の寓話のようだ。かつて雄大な森に囲まれていたデラウェア川沿いの田舎の邸宅を彼は探してもほとんど無駄に終わるだろうし、ブルーアンカーとその現在のイメージを軽蔑するに違いない。時は奇跡を起こす。ペンが到着した翌年の1683年にはわずか100軒の家しかなかった場所に、今では100万人近くの人々が暮らしている。1684年のフィラデルフィアの人口は2,500人と推定され、1800年には41,220人に増加し、1850年には121,376人に達した。この時期から1860年までの発展は目覚ましいもので、1860年頃には人口は565,529人に達した。1880年の国勢調査では、人口は846,984人だった。

フィラデルフィアの住民は、あらゆる国籍と階級の人々で構成されています。クエーカー教徒は少数派ですが、この街の性格形成に大きく貢献してきました。外国人の中ではアイルランド人とドイツ人が多数を占めています。イタリア人、フランス人、スペイン人、中国人はニューヨークほど多くはありません。クエーカー教徒の街の社会は、非常に排他的であるという評判があります。ボストンでは文化が特別なサークルへの参加を認め、ニューヨークではお金が社会的認知への容易なパスポートとなるのに対し、フィラデルフィアでは家族のもの以外、あらゆる見栄に門戸は閉ざされています。ボストンでは「あなたはどれくらい知っていますか？」と問われ、ニューヨークでは、[398ページ] 「あなたの資産はいくらですか？」と聞かれるが、フィラデルフィアでは「あなたの祖父は誰でしたか？」と聞かれる。

フィラデルフィアは、合衆国の中で商業規模では第4位にランクされています。製造業においては、まさにトップの地位を占めています。ペンシルベニア州の尽きることのない石炭と鉄鉱石の資源を背景に、フィラデルフィアの製造業は規模と重要性を増し、既に獲得した優位性を維持していくことは確実です。その繁栄は確固たる基盤の上に成り立っています。他の大都市と同様に、フィラデルフィアにも貧困、悲惨、犯罪は存在しますが、その割合は他の都市に比べて少なく、快適な住宅が数多くあるため、国内の居住人口ははるかに多くなっています。このように、フィラデルフィアは、姉妹都市が模範とすべき、多方面にわたる模範を示しています。創立300周年を迎える頃には、フィラデルフィアはどのような姿になっているのでしょうか。誰がそれを予測できるでしょうか。

[399ページ]

第27章
摂理。

都市の起源。—ロジャー・ウィリアムズ。—地理的位置と重要性。—プロビデンスの地形。—ザ・コーブ。—鉄道接続。—ブラウン大学。—ロードアイランドの愛国心。—兵士記念碑。—ロジャー・ウィリアムズ公園。—ナラガンセット湾。—郊外の村。—名所。—バター交換所。—新しい計画による街灯点灯。—宝石製造所。

1630年、独特な宗教観のためにマサチューセッツで迫害を受け追放された聖職者ロジャー・ウィリアムズは、ロードアイランドにやって来て、迫害から解放されたことへの感謝の印として、プロビデンスと名付けた都市の基礎を築いた。この著名な開拓者は、大きく発展する都市の礎を築いただけでなく、その都市のあらゆる公的機関や私的機関に、消えることのない足跡を残したのである。

プロビデンスは、富と人口においてニューイングランドで2番目に大きい都市です。ナラガンセット湾の奥に位置し、海から35マイル（約56キロ）の距離にあります。商業的な利点は他に類を見ず、製造業の町としては大西洋岸諸州の中でもトップクラスです。市は、湾の狭い入り江によって2つの不均等な部分に分かれており、その入り江は町の地理的な中心付近で、周囲約1マイル（約1.6キロ）の美しい楕円形の水域、すなわち入り江または湾で終わっています。この湾は、立派な花崗岩の壁で囲まれ、その上には小さな[400ページ]頑丈で装飾的な鉄柵に囲まれ、幅約80フィートの緑地には、美しく丈夫な様々な木々が植えられている。

市の東部は水面から隆起しており、場所によっては緩やかに、またある場所では急激に、200フィート（約60メートル）以上の高さに達します。この高台には、数多くの木陰と美しい庭園に囲まれた優雅な邸宅が立ち並び、どの都市にも引けを取らない、最も魅力的で住みやすい場所の一つとなっています。

市の西部は標高約75フィートに達するまで緩やかに上昇し、そこから南西方向にかなりの距離にわたって平坦な平野が広がっている。一方、最近市に編入された北部は人口密度が低く、一部は田園風景が広がり、丘陵地帯や数多くの泉、小川が点在している。

プロビデンスはボストンから約43マイル、ウースターからも同じく43マイル、ハートフォードから90マイル、ストーニントンから50マイル、フォールリバーから20マイルの距離にあり、これらの都市とは毎日多数の列車が運行している。また、ニューベッドフォードやマサチューセッツ州南部、フィッチバーグ、そしてそこからバーモント州やニューハンプシャー州へと鉄道で結ばれている。現在、コネチカット州北部、スプリングフィールド、そして西部へと続く新たな路線が建設中である。さらに、ニューポートやナラガンセット湾沿いの他の都市とは蒸気船で密接に結ばれている。

プロスペクト・テラスから見たロードアイランド州プロビデンスの眺め。 プロスペクト・テラスから見たロードアイランド州プロビデンスの眺め。
ブラウン大学はプロビデンスの特徴の一つであり、教育機関としてアメリカの大学の中でもトップクラスに位置する。 [401ページ]それから100年以上経った今、この大学はイェール大学やハーバード大学と肩を並べ、輝かしい歴史を刻んできました。ブラウン大学の著名な卒業生の中には、偉大な政治家であり、献身的な愛国者であり、黒人の権利擁護者であったチャールズ・サムナーがいます。彼の名声と功績は、自由がアメリカ国民の遺産である限り、永遠に語り継がれるでしょう。

この機関の学長であるウェイランド氏は、ニューイングランド公共図書館システムの創設者であり、そのシステムは社会貢献において目覚ましい力を発揮し、その影響力は著しく増大している。

戦争中、全米の州の中で、小さなロードアイランド州ほど愛国心を示した州はなく、プロビデンスからは多くの兵士が北軍に派遣された。ボストン・アンド・プロビデンス鉄道駅近くの三角形の広場には、戦死したロードアイランド州出身の兵士の名前が刻まれた兵士記念碑が建っている。記念碑の頂上には自由の女神のブロンズ像があり、その下の花崗岩の柱の壁龕には、各軍の兵士がブロンズ像で表現されている。この作品は精巧に作られており、訪れる人の目を最初に引くものの1つである。砲兵は厳粛な沈黙の中、大砲の後ろに立っている。歩兵、騎兵、海兵隊の兵士が彼の傍らにおり、この集団全体が戦争の悲惨な惨状を厳かに物語っている。

市の中心部から約1.5マイル、パウトゥクセットに通じる美しいマクアダム様式の道路沿いに、ロジャー・ウィリアムズ公園がある。この公園は約1300エーカーの土地で、ロジャー・ウィリアムズの子孫が500ドルと引き換えに市に遺贈した。[402ページ] プロビデンス市民によって、市の偉大な創設者を記念するモニュメント建立のために募金が集められた。その目的のために充てられる金額は、現在の貨幣価値で2600ドルに相当する。

この開発予定地はまだ手つかずの自然が残る荒野で、広大な敷地には原生林の木々が生い茂っている。地面は丘と谷が入り混じった起伏に富み、暗い松やツガの木々の下には、すでに心地よいドライブウェイが整備されている。

ロジャー・ウィリアムズの功績はプロビデンス市民から深く敬われており、彼はウィリアム・ペンと並ぶ高潔な開拓者として位置づけられている。彼を称える多くのエッセイや詩が書かれており、彼の生涯に体現された自由への深い愛は歴史に刻まれている。ロードアイランド州の詩人の一人、フランシス・ウィップルによる以下の詩の一節は、この二人の英雄の功績を並べて描いている。

「戦いの名声が朝霧のように消え去るとき、
そして流星のように血に染まった栄光が消え、
すべての不純物が明らかになり、捨て去られたとき、
そして純金だけが残され、
二つの名前が残るだろう、徳のある人々の誇りとして、
我らがロジャー・ウィリアムズと、良きウィリアム・ペン。
プロビデンスの郊外の多くは、夏の保養地として知られています。ナラガンセット湾沿いの海岸線は、魅力的な水景に満ちており、数多くの岩だらけの島々が点在しています。これらの島々には、夏の滞在用に小さな白いコテージが建てられています。島々は歩道橋で本土と繋がっている場合もありますが、多くの場合、陸地との唯一の交通手段は船です。

プロビデンスから鉄道で6マイル離れたナヤットポイントは、その名前が示すように、突き出た岬である。[403ページ] 湾に突き出たこの場所では、美しいビーチ沿いや近隣の木立を抜けるドライブが、潮風と相まって、夏の最大の魅力となっています。ナヤットの真向かいにあるロッキーポイントは、クラムベイクで有名で、夏の月夜には、ナヤット、バリントン、ウォーレンからの遊覧船が、湾の穏やかな水面を滑るように進み、この美しい場所へとやって来ます。ロッキーポイント灯台の赤い光は、海岸線沿いや湾の奥深くまで、夜通し見ることができます。

ウェストミンスター通りはプロビデンスのメインストリートであり、堂々とした優雅な商業ビルが立ち並んでいます。ドーランス通りとブロード通りの角には、ナラガンセット・ホテルと呼ばれる非常に大きなホテルが建設中です。この建物のすぐ裏手には、最新の舞台設備を備えた新しいプロビデンス・オペラハウスが、演劇愛好家に向けて開館します。ワットチア・ビル、アーケード、バトラー・エクスチェンジはいずれも有名な商業施設です。バトラー・エクスチェンジは、あるスコットランド人の遺言の一節によって誕生しました。プロビデンスのある紳士に莫大な遺産が遺贈され、その年間収入の一部を市内の公共施設の建設に充てるよう条件が付けられていました。バトラー・エクスチェンジはこの条件によって生まれた建物のひとつです。

プロビデンス市で最近改善されたのは、街灯を電気で点灯できるようになったことだ。市全体の街路を照らすのに必要な人はたった一人だ。街灯柱につながる電線のネットワークを制御するネジを一回転させるだけで、遠くも近くもすべてのガス灯が瞬時に一斉に燃え上がる。[404ページ] これは従来のやり方からの素晴らしい進歩であり、市の支出を大幅に削減するだろう。

プロビデンスは宝飾品製造で名高い街として知られています。ニューイングランド地方最大規模の宝飾品工場がここにあり、そこで生み出される作品はどれも極めて精巧なものです。宝石加工工場を訪れるだけでも、興味深い体験となるでしょう。ダイヤモンドのまばゆいばかりの輝きから、斑模様のモスアゲートまで、きらびやかな宝石の数々が、訪れる人々を魅了します。熟練の職人たちが、それらを巧みに宝石へと加工し、ショーウィンドウを華やかに彩る美しい宝石へと仕上げていく様子は、まさに圧巻です。

[405ページ]

第28章
ケベック州。
ケベックの外観。―アメリカのジブラルタル。―要塞と城壁。―城壁都市。―教会、尼僧院、病院。―崖からの眺め。―上町。―下町。―製造業。―公共建築物。―エイブラハム平原。―モンモレンシーの滝。―「コーン」でのそり滑り。―ケベックの歴史。―イギリス軍による都市の占領。―ウルフ将軍とモンカルム将軍の死。―マレー将軍による惨事。―フランスによるカナダのイギリスへの割譲。―モンゴメリーとアーノルド率いるアメリカ軍による攻撃。―モンゴメリーの死。―下カナダおよびケベック州の州都。

アメリカ大陸の都市や町の中で、ケベックほど古き良き時代の雰囲気を色濃く残す場所は他にない。フロリダ州のセントオーガスティンでさえ、狭い路地や趣のある張り出しバルコニーが特徴的だが、セントローレンス川下流に築かれたこの要塞都市ほど、旅人を過去の時代へと誘うことはない。現代的な意味でのフランス都市ではない。しかし、この都市とその住民は、聖ルイの時代、百合の紋章、そして聖職者階級が支配的だった、今はもう失われたフランスに属している。この都市は、過去1世紀の激動の中で忘れ去られてしまった、そのようなフランスから派生したものであり、母国の変化に全く無関心なままで、イギリスの支配やアングロサクソン人やケルト人の血の流入でさえ、その初期の特質を完全に消し去ることはできなかった。

ケベック州は、セントチャールズ川とセントローレンス川の合流地点に位置し、両河川の間に突き出た岬の北側に広がっている。[406ページ] この岬は川面から333フィート（約102メートル）も高い切り立った岬で終わっており、その険しい両側には難攻不落の要塞がそびえ立っていることから、「アメリカのジブラルタル」と呼ばれています。この岬の最も高い部分は、かつてそこで多数の水晶が発見されたことから、ダイヤモンド岬と呼ばれています。そして、この岬の上に40エーカー（約16ヘクタール）の広さの城塞が築かれています。城塞からはセントチャールズ川に向かって壁が伸びており、崖の頂上まで達しています。この崖を回り込んでセントローレンス川に向かい、城塞と再び繋がることで、周囲約3マイル（約4.8キロメートル）の円周が完成します。この城壁には元々5つの門がありましたが、そのうち4つは以前に撤去され、現在はより装飾的な門に置き換えられています。セントルイス通りに面した旧セントルイス門は、1791年の夏をケベック近郊で過ごしたヴィクトリア女王の父にちなんでケント門に改築される。セントパトリック通りにはダファリン門が建設され、パレス門とホープ門は城郭風の門に建て替えられる予定である。また、プレスコット門の跡地には軽量鉄橋が架けられる。

旧市街はこの城壁に囲まれた区域内にあり、狭く曲がりくねった中世の通りには、荘厳な教会、由緒ある修道院、その他の建造物が立ち並び、その多くはフランスによる都市占領時代にまで遡る。家々は背が高く、狭い窓と不規則な切妻屋根を持ち、2階建てか3階建てで、公共の建物と同様に、光沢のあるブリキで覆われている。しかし、城壁内の都市の大部分は、大宗教団体の建物と敷地で占められている。修道士、[407ページ] まるで別時代、別文明に属するかのような司祭や修道女たちが、19世紀の服装とマナーの警官たちに街中で押し合いへし合いされている。フランス語は英語と同じくらい頻繁に耳にする。そして至る所で、古きものと新しきもの、前世紀と現在が、切り離すことのできないほど混ざり合っているように見える。しかしながら、過去は街とその住民に消し去ることのできない痕跡を残している。モントリオールでさえ多少見られるような、ほとんどのアメリカの都市に見られるような慌ただしさや押し合いへし合いはここにはない。今日という日は、義務と楽しみを過ごすには十分な長さであり、明日のことは明日に任せておく。公共の建物でさえ古風な趣を帯びており、建築的に美しいものは少ないものの、結果として興味深いものとなっている。

ケベックの教会は、モントリオールの教会のような壮麗さはない。中でも最も目立つのは、セント・アン通りにある簡素な灰色の石造りの英国国教会大聖堂である。かつて大聖堂と呼ばれていたケベック大聖堂は、4000人を収容でき、外観は簡素だが、ヴァンダイク、カラッチ、ハレなどのオリジナル絵画という貴重な美術品を所蔵している。ケベックの創設者であり初代総督であるシャンプランの遺骨は、この大聖堂内に安置されている。ウルズリーヌ修道院は、マーケット広場の北、ガーデン通りにあり、美しい敷地に囲まれた複数の建物から構成されている。1639年に設立され、当初はインディアンの少女の教育を目的としていたが、現在は白人の少女の教育に専念している。モンカルムの遺骨は、彼が命を落とした戦闘中に砲弾が炸裂してできた穴の中に、修道院の敷地内に埋葬されている。グレイ・ナナリー、ブラック・ナナリー、そしてオテル・デューとその[408ページ] ディエップの聖血修道女会が運営する修道院と病院は、市内のローマ・カトリック系の宗教施設の一つである。オテル・デュー病院では、年間1万人の患者が無料で治療を受けている。

ダーラム・テラスは、セントローレンス川を見下ろす崖の端に位置しています。ここは、1620年にシャンプランによって建てられ、1834年に火災で焼失した旧セントルイス城の跡地です。このテラスからの眺めは世界でも屈指の美しさを誇りますが、グランド・バッテリーからの眺めはさらに素晴らしいとされています。標高約350フィート（約107メートル）の高さから見下ろすと、下町、雄大なセントローレンス川、遠くまで流れる小川のセントチャールズ川、そして丘陵や平野、森林や山々が織りなす広大な田園地帯が目の前に広がり、想像しうる限り最も美しい風景の一つを創り出しています。

城壁に囲まれた市街地は、東側にセントルイスとセントジョンの郊外、西側にアブラハム平原が広がり、上町として知られています。下町へは、上町からコート・ド・ラ・モンターニュ（山の通り）と呼ばれる非常に急勾配で曲がりくねった通りを通って行くことができ、岬の麓を囲むように、主に北側の崖の下に広がっています。下町には、近代的な施設が立ち並ぶ市の商業地区があります。崖と川の間の狭い海岸線には、ビール醸造所、蒸留所、製造工場、そして数多くの造船所が立ち並び、シャンプラン通りからケープ・ルージュまでのセントローレンス川の多くの入り江には、広大な木材の筏が広がっています。ケベック州は、世界有数の木材生産地です。[409ページ] 同社はアメリカ国内の市場を支配し、米国の沿岸都市すべてに製品を供給している。また、多くの船舶を建造し、製材、ブーツや靴、家具、鉄製品、機械類も生産している。

税関庁舎は、セントローレンス川とセントチャールズ川の合流地点の端に位置しています。ドーリア式の建築様式で、ドームが頂上にあり、堂々とした階段を上ると柱が並ぶファサードが現れます。イリッソス川のほとりにあるミューズ神殿を模して建てられた海軍病院は、セントチャールズ川の近くにあります。海軍・移民病院もすぐ近くです。さらに川を上流に進むと、巨大な建物群からなる総合病院があり、1693年に設立され、聖アウグスティヌス修道女会が運営しています。

ケベックの裏手、セントローレンス川近くに広がるエイブラハム平原は、ウルフ軍とモンカルム軍の有名な遭遇戦の舞台となった場所ですが、郊外の住宅、大規模な修道院、教会などが急速に侵食しています。マルテロ塔は、平原に建てられた4つの円形の石造りの建造物で、都市への接近路を守るために建てられました。平原のセントフォイ街道近くには、ナポレオン王子から贈られ、1854年に建立された、ベローナのブロンズ像を載せた立派な鉄柱からなる記念碑があります。これは、1760年にシュヴァリエ・ド・レリスがマレー将軍に勝利したことを記念するものです。セントローレンス川を見下ろす断崖の端に美しく整備されたマウント・ハーモン墓地は、セントルイス街道沿いに約3マイル（約4.8キロ）のところにあります。

ケベックを訪れる旅行者は、8マイル離れたモンモレンシーの滝を訪れることが不可欠であり、[410ページ] アメリカで最も美しい滝の一つ。幅50フィートの水が、切り立った岩壁を250フィートも流れ落ち、沸騰して激しく渦巻く滝壺へと注ぎ込む。冬の間、この滝から絶えず飛び散る水しぶきは雪のように凍りつき、やがて「コーン」と呼ばれる隆起を形成する。このコーンは、好条件の季節には、高さ120フィートに達することもある。凍った川をそりで渡って滝を訪れ、コーンを手そり、地元では「トボギン」と呼ばれるそりで滑り降りることは、ケベックの住民にとって最高の楽しみと考えられている。コーンは砂糖の塊のような形をしており、真っ白で、ほとんど同じくらい固い。遊興を求める人々は、そりを引いてその急斜面を苦労して登り、頂上からは傾斜の強さだけを頼りに、恐ろしいほどのスピードで滑り降りる。時には数百メートルも川の氷の上を滑り、力が尽きるまで滑り続ける。コーンの内部はしばしば部屋のようにくり抜かれ、喉の渇いた遊興客のためにバーが設けられている。

モンモレンシー滝から約1マイル上流には、ナチュラル・ステップスと呼ばれる一連の岩棚があり、これは川の浸食作用によって石灰岩に刻まれたもので、各段の高さは約1フィート、まるで人間の手によるもののように規則正しく並んでいる。

ケベック近郊には見どころがいくつかあり、その中には、美しいロマンチックな場所で、魅力的なドライブコースが整備され、フェリーでアクセスできるオルレアン島、シャルルブール山の麓にそびえ立つ古代の巨大な遺跡であるシャトー・ビゴ、そしてさらに遠くには、ヒューロン族インディアンの古代の村であるロレットなどがあります。[411ページ]

イギリス領アメリカ最古の都市ケベックは、1534年にカルティエが訪れたこの地で、1608年に開拓されました。その歴史は非常に興味深く、変化に富んでいます。創設から21年後、イギリスに占領され、1632年までフランスに返還されませんでした。1690年と1711年には、イギリスが海上から攻撃を仕掛けましたが、いずれも失敗に終わりました。ケベックは、1759年にイギリスの手に落ちるまで、フランスの貿易と文明、そして北アメリカにおけるローマ・カトリックの宣教の中心地であり続けました。フルール・ド・リスは、1629年から1632年までの3年間、サー・デイヴィッド・カークが要塞をイギリスの手に委ねた期間を除いて、220年間ケベックの城塞で翻っていました。

1759年、七年戦争中、ウルフ将軍率いるイギリス軍はモンモレンシを攻撃し、砲撃した。以前にもモンモレンシへのイギリス軍の上陸が試みられたが、モンカルムによって阻止され、500人の兵士が犠牲になった。しかし、今回の攻撃に際し、ウルフは町の上流に上陸するというアイデアを思いついた。彼は艦隊を川をこっそりと遡上させ、険しい断崖の縁の下、要塞の影の下を進んだ。町の上流を通過すると、他の場所よりも傾斜がやや緩やかな場所に上陸し、兵士たちは自力で登り、実際に数門の大砲を持ち込んだ。これらはすべて夜陰に紛れて行われ、夜が明けると、イギリス軍は砲兵隊とともにエイブラハム平原に戦闘態勢を整えていた。ウルフの兵力は8000人、フランス軍は1万人だった。モンカルムはイギリス軍を容易に川に追い込むことができると信じていたが、[412ページ] 彼らを降伏させようと、彼は攻撃の全力を川沿いに陣取るイギリス軍右翼に集中させた。しかし、フランス軍にはフランス兵はわずか5個大隊しかおらず、残りはインディアンとカナダ人であった。規律のないこれらの部隊で構成されたフランス軍右翼は容易に敗走し、フランス軍左翼も最終的に崩壊した。5日後、イギリス軍はケベックを完全に占領した。しかし、この勝利がイギリス軍にとってほぼ確実なものとなる前に、フランス軍とイギリス軍の両方が指揮官を失っていた。

1759年9月13日の歴史的な戦いでウルフが倒れた場所には、簡素な柱が立てられている。モンカルムの死を記念する記念碑がパリから船で送られたが、それを運んだ船が海難事故で沈没したため、ケベックに届くことはなかった。この記念碑に刻まれた長い碑文は、モンカルム侯爵の名前と多くの称号を記し、彼の性格と軍人としての輝かしい功績を華々しく描写した後、次のように述べている。「熟練した勇敢な指揮官とあらゆる軍需物資を備えた艦隊を率いる大敵を、様々な策略で長らく翻弄し、ついに交戦を余儀なくされた彼は、常に抱いていた宗教への希望に燃え、第一陣で最初の攻撃で倒れた。自軍は計り知れない損失を被り、敵軍も惜しんだ。1759年9月14日、享年48歳。泣き崩れる同胞たちは、落下した爆弾が爆発して掘った墓に、この優れた将軍の遺体を納め、敵の寛大な信仰に委ねた。」[413ページ] 等しく信頼できるかどうかは、各自が自分で判断しなければならない。なぜなら、ケベックのウルスラ会修道院の礼拝堂には、訪問者に展示されている珍品の中に、モンカルム侯爵の頭蓋骨があるからだ。

翌年の4月、イギリス軍はウルフが獲得したものを危うく失いかけた。マレー将軍は3000人の兵を率いてエイブラハム平原に出て、シュヴァリエ・ド・レリス率いるフランス軍と対峙したが、1000人もの兵士と20門の大砲すべてを失い、城壁内に退却せざるを得なかった。イギリス艦隊の到着により、マレー将軍は間一髪で救援を受け、フランス軍はすべての大砲を失い退却を余儀なくされた。1763年にルイ15世とイギリスの間で締結された平和条約により、フランス領カナダの領土全体がイギリスに割譲された。1775年12月、独立戦争中に、モンゴメリー将軍率いる小規模なアメリカ軍が要塞を攻撃したが、指揮官と700人の兵士を失って撃退された。アーノルドはモンゴメリーに先立ち、ケネベック川とショーディエール川を越え、驚くべき行軍を行い、数々の危険に耐えた。ウルフの進路を辿り、彼はエイブラハム平原に部隊を配置したが、モントリオールからモンゴメリーが合流した時には、重砲がないことが判明し、撤退するか、強襲するかの二択しか残されていなかった。後者の進路を決定し、アーノルドとモンゴメリーを先頭とする二つの縦隊が突撃した。モンゴメリーの縦隊は塹壕を突破し、第二陣地へ向かっていたところ、彼と後に続いた将校たちが、ブドウ弾を装填した大砲の前に倒れた。アーノルドは[414ページ] 負傷者を戦場から運び出し、ケベックへの攻撃は極めて悲惨な失敗に終わった。

ケベックは、西部の入植地が独立した州であるカナダ西部として設立されるまで、カナダの主要都市であり続け、その後、カナダ東部の州都となった。1867年、イギリス領北アメリカの諸州は統合され、カナダ自治領となった。カナダ東部、または下カナダは州として、ケベック市の名前を冠し、ケベック市がその州都となった。1871年のケベックの人口は58,699人で、その大部分は初期のフランス人入植者の子孫であるが、多くのイギリス人、スコットランド人、アイルランド人もケベックに居住しており、彼らは実際、最も進取的で精力的な市民を形成している。

[415ページ]

第29章
読む。
リーディングの地理的位置と歴史。—製造業の関心。—人口、街路、教会、公共建築物。—シュイルキル川でのボート遊び。—ホワイトスポットとその山頂からの眺め。—その他のレジャーリゾート。—戦没者慰霊祭。—産業によって生み出された富。

ペンシルベニア州バークス郡の司法長官所在地であるレディングは、トゥルペホッケン川とシュイルキル川の合流点近くという美しい場所に位置し、フィラデルフィアとハリスバーグの中間地点にあり、フィラデルフィア・アンド・レディング鉄道が通っています。その名は、イングランドのバークシャーにある有名な市場町、レディングの古代の町にちなんで名付けられました。レディングは、その地理的な周辺環境の一部がレディングに似ていると言われています。レディングが最初に注目を集めたのは1748年の秋で、リチャード・ペンとトーマス・ペンの代理人が「自然の恵みに恵まれた新しい町であり、繁栄する運命にある」と紹介しました。1783年に町として、1847年に市として法人化されました。最初の入植者は主にドイツ人で、言語と習慣の両面で町の特徴を形成しました。長年にわたり、ドイツ語がほぼ独占的に話され、現在でも人口の半数以上が社会生活や宗教的な礼拝でドイツ語を使用しています。

レディングの製造業は、米国で同規模の都市の中ではトップクラスであり、ペンシルベニア州では製造業で3番目に大きい都市である。[416ページ] ピッツバーグとフィラデルフィアだけがそれを上回っている。これらの製造業の中で鉄の加工が第一位を占めている。鉱石の多くは町の東にあるペンズ・マウンテンから採掘されている。圧延工場、機械工場、自動車工場、溶鉱炉、鋳造所、綿紡績工場、帽子工場は、その数と規模から、レディングがアメリカで最も古い製造業の町の1つとみなされるに値することを疑いなく証明している。フィラデルフィア・アンド・レディング鉄道の工場だけでも2000人が雇用されている。早朝から、シュイルキル川の東岸には無数の工場の不協和音が響き渡り、この町の生産的な産業の活気を示している。

レディングの現在の人口は5万人をわずかに下回る。街は、東にペンズ山、南にネバーシンク山へと続く、なだらかな丘陵地帯に位置し、その景観は実に美しい。これらの山々から流れ出る小川のおかげで、街には清らかな水が豊富に供給されている。周囲は豊かな農耕地帯で、農地はレディングからの水を頼りにしている。街路は直角に交差し、主要なホテルや商店は、街の中心にあるペンズ・スクエア周辺に集まっている。ペンズ・スクエアには31の教会があり、中でも最も有名なのは、高さ210フィートの尖塔を持つ由緒あるドイツ・ルーテル派のトリニティ教会である。聖公会のクライスト教会は、比較的新しいゴシック様式の美しい建物で、尖塔の高さはトリニティ教会とほぼ同じである。グランド・オペラ・ハウスとミシュラー音楽アカデミーは、街の娯楽を求める人々に娯楽を提供している。

シュイルキル川は、アメリカで最も魅力的な景観を誇る川の一つです。[417ページ] ブルーリッジ山脈の高地を流れ、レディングに着く頃には、山岳地帯の険しさはすべて消え去り、なだらかな傾斜の岸辺の間を流れています。岸辺は、背景にかなりの高地がそびえていることもありますが、輪郭の柔らかさと牧歌的な美しさを失うことはありません。ある晩、私たちはこの川まで散歩し、ランカスター橋からホワイトハウスとネバーシンクの向かいにあるダムまで、とても楽しいボートの旅をしました。私たちのグループのために2艘のボートが用意されました。それは素敵な5月の夕方で、空気は柔らかく暖かく、春の爽やかさに満ちていました。私たちは川を下っていき、岸辺の木々は水面に張り出し、水深に自分たちの姿を映し出していました。下流への流れは容易で快適でした。流れが私たちの努力を助け、通り過ぎるボートによってのみ波立つ静かな水面は、私たちの進路に何の抵抗も与えませんでした。向きを変えて上流に向かうと、状況は全く異なっていました。そして私たちは、漕ぐという作業に全力を注ぎ、意志の力を振り絞らなければならなかった。これは、物質的な面でも道徳的な面でも、流れに逆らって進むよりも、流れに身を任せる方がずっと楽だということを、人は人生の中で何度も悟るものだ。

ある日、日の出前に、リーディング・イーグル紙のWH・ゼラー氏から電話があり、その紳士が私をリーディングの有名なリゾート地「ホワイトスポット」まで案内してくれる準備ができているという知らせでした。私たちはすぐにフランクリン通りを歩き、パーキオメン通りを渡り、目的地まで一直線に進みました。私たちは谷や石の上、丸太から丸太へと歩き、走り、飛び越え、息を整えながら時折立ち止まり、街や[418ページ] 足元には風景が広がっていた。散歩の目的地に着いたのは、まだ5時半過ぎだった。高台から景色を眺めながら、この場所から見なければ、レディングの自然の美しさについて漠然とした印象しか得られなかっただろうと思った。ホワイトスポットはペンズマウンテンにあり、川から1000フィート上にある。しばらくの間、私をほとんど当惑させた壮大なパノラマの印象を忠実に伝えようとすれば、読者の想像力を誤らせるだけだろう。しかし、読者が想像できるなら、遠くの霧のかかった青い丘が地平線によってかすかに輪郭を描いて広がる広大な環状地帯を想像してみてほしい。それらの北と西には、そびえ立つが緩やかな傾斜の山々が連なり、漂う雲が影を落とすたびに紫、黒、または濃い青色に染まる。これらの囲む丘や山々の中には、人間の心が想像できる最も美しい風景が点在している。緑の牧草地、木々の茂る丘、魅惑的な木立が、あちこちにこの上なく魅力的な不規則さで点在し、農家や農場はそれ自体が小さなアルカディアのよう。共通の中心から分岐し、遠くから見ると子供の棒が砂に残した小さな跡のように見える道が曲がりくねっている。澄んだ銀色の川は、太陽の光を浴びて液体の光のように見え、その鏡のような水面に両岸を覆う素晴らしい美しさを映し出し、「バラのように咲き誇る」緑の島々が点在し、レース細工やフィリグリー細工のように繊細な外観でありながら、毎日何千トンもの重量を支える壮麗な橋が架かっている。そのすべての中心には、工場、溶鉱炉、教会、荘厳な公共建築物、立派な個人邸宅、魅力的な郊外が繁栄、知性、文化、富、そして絶え間ない進歩を象徴する都市がある。[419ページ] 心が最も幸せな瞬間に愛するすべてを描き出す独特のバラ色で、彼はホワイトスポットから見たレディングとその周辺の風景をかすかに想像するだろう。

山頂で休憩し、この壮大な景色を堪能した後、私たちはミネラル・スプリングを経由して街に戻りました。ミネラル・スプリングは、レディングの東約1.5マイル（約2.4キロ）に位置し、魅力的な自然に囲まれた、もう一つの素敵なリゾート地です。南東約1.5マイル（約2.4キロ）のネバーシンク山にあるホワイト・ハウス・ホテルは、川から300フィート（約91メートル）の高さにあり、ホワイト・スポットほどではないものの、街と周囲の田園地帯の素晴らしい景色を眺めることができる、もう一つの人気の観光スポットです。

幸運なことに、私は戦没者追悼記念日（デコレーション・デー）にまだレディングに滞在していました。この日は国民の祝日となり、北部諸州全体で広く祝われています。この記念日は、戦死した仲間を追悼し、4年間の戦争を通して連邦維持のために忠誠を誓った国旗への忠誠を新たにする、まさに天の恵みとも言える機会として、「青い制服の男たち」によって歓迎されています。レディングでは、あらゆる市民団体や軍事団体によるパレードが行われ、愛国心が示されました。私も招待を受け、チャールズ・エヴァンス墓地で行われた追悼式典に参加することができました。レディングの人々は、勤勉で秩序を重んじる人々らしく、真に忠誠心に満ちています。彼らにとって、連邦の存続は、自分たちの家を守り、産業を振興することを意味するのです。

フィラデルフィアとピッツバーグの製造業の利害は非常に大きいが、[420ページ] 後者は大陸でも世界でも類を見ない規模だが、それでもペンシルベニア州の産業を包括的に理解したい人にとって、レディングへの訪問は望ましい。この都市はそれほど大きくはないが、ほぼ完全に労働者の街である。州内の広大な石炭と鉄鉱石の産地を背後に持ち、河川、鉄道、運河によってその産物が運ばれてくるため、製造業の数は膨大で、その規模はまさに巨人並みと言える。ここでは、この国の力強い労働力が、驚くべき技術と相まって、高度な文明の様々な装置を、その頭脳がすでに構想し計画した通りに、ハンマーで叩き、形作っている。ここでは、産業の力強い一撃によって富が生み出され、州の永続的な繁栄が確保されている。

[421ページ]

第30章
リッチモンド。
リッチモンドへの到着。—リビー刑務所。—市の状況。—歴史的関連。—初期の入植。—独立戦争中にイギリス軍に攻撃される。—記念碑的な教会。—セント・ジョンズ教会。—州都。—分離条例の可決。—リッチモンドは連合国の首都となる。—市に対する軍事遠征。—ピーターズバーグからの撤退。—市の降伏。—リンカーン大統領の訪問。—史跡。—彫像。—戦後の急速な復興。—製造業と商業の利益。—街路と公共建築物。—人口と将来の見通し。

1863年10月23日の朝、著者を含む多数の北軍捕虜がリッチモンドに入城した。これは勝利とは正反対の状況だった。というのも、その4日前、北バージニアのニューボルチモアでの騎兵戦で我々は捕虜となっていたからだ。ウォーレントン刑務所に短期間収容された後、暑い日に30マイル（約48キロ）の強制行軍でカルペッパーまで連行され、その後、行軍と鉄道で移送され、ようやくリッチモンドのリビー刑務所にたどり着いた。「騎士道精神」やFF Vの子孫たちは、我々にあまり良い印象を与えなかった。我々は駅を出て、主要な通りを通り、ジェームズ川まで行進した。軽蔑的な言葉が惜しみなく浴びせられ、女性たちはさらに激しい憎悪を露わにし、少年たちの集団が我々の後ろにつき、まるで悪魔のような少年たちのように叫び声をあげていた。

リビー刑務所は14番街の角に位置していた。[422ページ] キャリー通りに面した、古く老朽化した3階建てのレンガ造りの建物で、北西の角には「Libby & Son, Ship Chandlers and Grocers」という看板がまだ残っていた。窓は小さく、鉄格子で覆われていた。この監獄での私の滞在については、『捕獲、監獄、そして脱獄』に記録した。翌年の5月7日まで、私はそこに留まり、その日、汚くて粗末な貨車に乗せられ、私を含めた数人の囚人がダンビルへ送られた。言うまでもなく、リッチモンドでの長期滞在は、この街に対する私の印象を大きく変えたり、改善したりすることはなかった。確かに、監獄の窓から見える街の景色は限られていたが、私たちを管理していた者たちの残酷な性質によって引き起こされた苦しみ、欠乏、そして不必要な野蛮さの記憶だけが、この街と結びついている。当時、この都市は南部連合の中心地であり、反乱軍政府の所在地であり、軍隊の集結地であり、反逆と反乱の温床でもあった。

しかし、かつて私たちに悪影響を及ぼした不運な出来事にとらわれずに、現代のリッチモンドを眺めれば、この街とその周辺には賞賛すべき点が数多くあることに気づくでしょう。リッチモンドはジェームズ川の北岸に位置し、チェサピーク湾から水路で約100マイル、ワシントンの南西約100マイルのところにあります。街はいくつかの高台の上に築かれており、主な高台はショック・クリークによって隔てられたショック・ヒルとリッチモンド・ヒルです。他の多くの南部の都市と同様に、住宅は芝生や低木、花々が植えられた庭園に囲まれており、商業地区には多くの立派な建物が建ち並んでいます。

今日のリッチモンドは、戦時中のリッチモンドとは大きく異なっている。忠誠心に満ちたこの街は[423ページ] 反乱を起こした者の廃墟の上に文字通り再建された。リッチモンド周辺ほど多くの歴史的関連が集まっている都市はほとんどない。ここは、1611年という早い時期にサー・トーマス・デールによって、後に郡の名前の由来となったヘンリコ王子ヘンリーにちなんで作られた入植地の跡地である。初期の歴史的記録によると、そこには木造家屋が並ぶ3つの通り、教会、倉庫、そして貯蔵庫があった。溝と柵、そして少なくとも5つの粗末な砦によって守られていた。市の2マイル下流には、2年前に入植地が作られていた。1644年から1645年にかけて、バージニア議会はジェームズ川の滝に「フォート・チャールズ」と呼ばれる砦を建設するよう命じた。1676年、インディアンに対して戦争が宣言され、先住民と白人の隣人との間で血なまぐさい衝突が起こった。リッチモンド近郊のブラッディ・ランという地名は、言い伝えによると、ベーコンという人物がそこでインディアンと繰り広げた血みどろの戦いに由来するとされている。しかし、別の説では、ヒルが敗北し、トトポトモイが殺害された戦いに由来するとも言われている。

1677年、ウィリアム・バード大尉は、インディアンから国境を守るため、滝の周辺に50人の屈強で武装した男たちを定住させるという条件で、一定の特権を与えられた。リッチモンドは、ジョージ2世の治世下、1742年5月にウィリアム・バード大佐の所有地に法律によって町として設立された。バード大佐は2年後に亡くなった。現在のエクスチェンジ・ホテルは、その人物の倉庫があった場所の近くにある。1779年、州都はウィリアムズバーグからリッチモンドに移された。ウィリアムズバーグは、攻撃を受けやすい位置にあったためである。1781年、反逆者アーノルド[424ページ] イギリス軍はリッチモンドに駐屯した。到着するとすぐに、シムコー大佐率いる部隊を派遣し、町の上の砲鋳造所を破壊させた。イギリス軍は公共および民間の建物と大量のタバコを焼き払った後、フォーマイルクリークで一夜を過ごし、リッチモンドを去った。当時、この村の人口は1800人以下で、その半数は奴隷だった。1789年には約300軒の家があった。当時、主要な商人は全員スコットランド人とスコットランド系アイルランド人だった。ポールディングは、この住民を「田舎に土地を所有し、社交を楽しむためにこの地を住居として選んだ、最も古く由緒ある農園主の一族」と描写している。「彼らは、今ではどの都市でもめったに見られないような社会を形成していた。金儲けだけに没頭するのではなく、教養があり、自由な思考と行動の習慣を持ち、富を増やすよりもむしろ人間性を高める感情を育み、目的を追求する余暇と意欲の両方を備えた人々の社会である。」1788年、この都市で連邦憲法を批准するための会議が開催された。

ブロード通りと13番通りの角には、かつてこの街を襲った恐ろしい惨事を記念するモニュメンタル教会が建っている。1811年12月26日、市内の小劇場で「血まみれの尼僧」という芝居が上演されていた。この芝居は大変好評で、劇場は満員御礼、その夜には600人もの観客が詰めかけた。芝居の終盤直前、舞台装置が燃え上がり、数分後には建物全体が炎に包まれた。天井から火が降り注ぎ、出演者たちを襲った。[425ページ] 観客が何が起こっているのかを初めて知ったのは、この知らせがきっかけだった。あたりは大混乱に陥った。男性、女性、子供を含む観客全員が脱出できる扉は一つしかなかった。火は建物の内部を次々と燃え広がり、パニックに陥った人々の衣服に燃え移った。皆が我先にと扉に押し寄せた。人々は窓から飛び降りたり、押し出されたりした。衣服が文字通り焼け焦げた状態で救出された人も多かったが、州知事ジョージ・W・スミスをはじめ、多くの著名な男女を含む69人が炎に焼かれて命を落とした。バプテスト教会で盛大な葬儀が執り行われ、市内の全住民が弔問客として参列した。犠牲者の遺体は、後に劇場跡地に建てられた教会の玄関ホールにある壁画の下に埋葬された。

チャーチ・ヒルのブロード通りと24番通りの角にあるセント・ジョンズ教会は、革命以前の時代にまで遡り、1775年にはバージニア州憲法制定会議が開催され、パトリック・ヘンリーが「自由か死か！」という有名な演説を行った場所となった。その後、1788年に連邦憲法を批准した憲法制定会議の開催地となった。この会議のメンバーには、ジェームズ・マディソン、ジョン・マーシャル、ジェームズ・モンロー、パトリック・ヘンリー、ジョージ・ニコラス、ジョージ・メイソン、エドマンド・ランドルフ、ペンドルトン、ワイスなどが名を連ねた。一つの州でこれほど多くの著名人が名を連ねた例は滅多にない。この教会は、100年前の様式で建てられた簡素で飾り気のない建物で、現代的な尖塔が付け加えられている。[426ページ]

州議事堂はショコー・ヒルの頂上、8エーカーの公園の中央に建っている。建築様式はギリシャ複合様式で、イオニア式の柱が並ぶポルティコは、フランスのニームにあるメゾン・カッセを模して設計され 、設計図はトーマス・ジェファーソンが提供した。建物の中心にある高くそびえるドームの下には、ウードン作の有名なワシントンの等身大大理石像があり、革命軍の将軍の制服を身にまとった姿が表現されている。近くの壁のくぼみには、ラファイエットの大理石の胸像がある。この建物は、数々の著名な政治集会の舞台となってきた。1861年1月7日には、ここでレチャー知事の議会へのメッセージが読み上げられ、その中で知事は「国内制度について意見が一致しないというだけの理由で、我々のような政府が破壊されるのは恐ろしいことだ」と述べた。しかしながら、同月17日、国会議事堂において、以下の決議案が全会一致で可決された。

「決議：もし我が国の各地域間の不幸な対立を解消するためのあらゆる努力が失敗に終わるならば、名誉と利益を鑑みれば、バージニア州は奴隷制を維持する姉妹州と運命を共にすべきである。」

そして2月13日、同じ建物内で州議会が開催され、4月16日にはレチャー知事がサウスカロライナ州の反乱鎮圧を支援するための陸軍長官の兵員派遣要請を拒否し、翌日には分離条例が可決された。その妥当性について賛否両論が活発に議論された2ヶ月間を経てのことだった。8つの星が描かれた南軍旗が州議会議事堂のドームに掲げられ、メインストリートに面した税関庁舎は、[427ページ] 10番街と11番街の建物は、正面玄関の金色の看板「合衆国裁判所」を撤去した。4月25日、リッチモンドから手紙を書いた市民はこう述べている。「私たちの美しい街は、まるで武装した野営地のようです。これほど多くの兵士が、これほど準備万端の状態でどこから来るのか、私には想像もつきません。どの列車も大勢の志願兵を乗せて到着しますが、その数よりも、地方部隊の規律正しさに驚いています。* * しかし、戦争の精神は男性や白人住民だけに留まりません。女性たちは兵士たちのために慰問品を用意するだけでなく、自らも武装し、訓練を積んでいます。10歳から14歳までの少年たちの部隊も、完全武装し、十分に訓練を積んで、戦闘に備えています。ピーターズバーグでは、300人の自由黒人が、白人将校の下で戦うか、溝を掘るか、あるいはどんな種類の労働でも、奉仕を申し出ました。この街と川向こうのチェスターフィールドでも、同数の黒人が同様に志願しています。」

大会では、南部連合に対しリッチモンドを政府所在地とするよう求める決議が可決された。分離独立条例が住民投票にかけられ、市内での投票結果は賛成2400票、反対24票で、前年11月の大統領選挙の得票数の半分にも満たなかった。リッチモンドは軍隊の集結地となった。

連合国議会は1861年7月20日にリッチモンドの代議員会館で開かれ、市が陥落して連合国が崩壊するまで、政府の所在地はそこに置かれた。当時、モニュメンタル教会の裏手付近にあった学校は、[428ページ] ブロッケンブルク・ハウスは、南部連合大統領ジェファーソン・デイヴィスの邸宅であった。かつてリビー＆サンとキャッスル・サンダーと呼ばれていた2つのタバコ倉庫は、ベル・アイルとともに、南北戦争中は軍事刑務所として使用され、前述の通り、筆者は前者の倉庫に数ヶ月間収監されていた。

1862 年 5 月中旬頃、連邦軍はヨークタウンとウィリアムズバーグを通過し、リッチモンドへ直接進軍を開始した。街は大混乱に陥り、逃げられる者は皆、荷物をまとめて南へ逃げた。デイビス大統領でさえ家族を連れてノースカロライナ州へ急いだ。連邦軍が到着次第、街を焼き払うことが決定された。しかし、連邦軍は半島を放棄せざるを得なくなり、リッチモンドは当面の間安全となった。1864 年 2 月 29 日、キルパトリック将軍は騎兵師団を率いて街への進軍を開始し、6 マイルの地点まで迫ったが、メカニクスバーグへ撤退せざるを得なかった。翌日、彼はウェストハムまたはリバーロードを通って二度目の試みを行ったが、優勢な敵軍に阻まれ、再び後退を余儀なくされ、その後まもなく半島を南下した。

戦争の始まりから、リッチモンドはマクドウェル、マクレラン、バーンサイド、フッカー、ミード、グラント将軍らの指揮下で行われた一連の強力な遠征の目標地点であった。都市を守るために築かれた強固な土塁は、今もなおこの大戦の記念碑として残っている。1864年7月30日、北軍はピーターズバーグまで進軍し、1つの拠点を破壊した後、[429ページ] 要塞への攻撃は撃退された。反乱軍がその前哨基地を明け渡さざるを得なくなったのは1865年4月2日のことで、翌日、ワイツェル将軍は部隊を率いてリッチモンド市に入城した。

デイビス大統領はグレース通りとナインス通りの角にあるセント・ポール聖公会教会で礼拝に出席していたところ、使者がリー将軍からの伝令を携えてやって来て、ピーターズバーグがまもなく撤退するという知らせを受け取った。南軍の将校たちは出発の順番を待たずに、即座に出発した。ジェファーソン・デイビスは家族を連れてすぐに街を離れた。反乱軍当局は持ち出せるだけの物資や財宝を運び出し、残さざるを得ないものは焼き払い、倉庫や公共の建物、ジェームズ川にかかる橋に火を放った。炎は隣接する建物に燃え移り、街全体が破壊されるかと思われた。商業地区の大部分がこうして荒廃し、破壊された建物の数は1000棟、総損失額は800万ドルと推定された。

4月4日、リンカーン大統領はリッチモンドに到着し、わずか2日前までジェファーソン・デイヴィスが住んでいたが、現在はワイツェル将軍の本部となっていた邸宅に入った。彼は護衛もつけずに、一般市民と同じように、パレードも行かずに川から街へと歩いて行った。彼の到着の知らせはすぐに広まり、黒人たちは喜びを爆発させながら彼の周りに集まった。「リンカーン様、神のご加護がありますように！」という声があちこちから聞こえ、涙を流す者もいれば、喜びのあまり踊る者もいた。そしてここで、おそらく皆無意識のうちに、彼の二番目の父親は[430ページ] 国は最初の例に倣った。ワシントンについて伝えられているのは、黒人男性が彼に頭を下げると、彼は威厳のある礼儀をもって頭を下げ返したという話である。黒人に頭を下げることを咎められると、彼は黒人に礼儀正しさで負けたくないのだと答えた。リッチモンドでは、黒人男性がリンカーンに頭を下げ、「リンカーン大統領、神のご加護がありますように！」と挨拶した。リンカーンは、明らかにワシントンと同じように、黒人に礼儀正しさで負けたくないという決意をもって、心から頭を下げ返した。しかし、その頭を下げたことは、人種の壁を超えた人間性を認識し、すでに殉教の暗い影を背負っていた人物の高潔な性質を示すだけでなく、反乱鎮圧後すぐに制定された憲法修正第14条と公民権法の予兆でもあった。

ハリウッド墓地の兵士区画は、市の西端に位置し、ジェームズ川を見下ろす場所に、数百人の南軍兵士の墓があり、その真ん中に粗削りの石でできた巨大なピラミッドがそびえ立っている。同じ墓地の南端の丘には、モンロー大統領の墓標が建てられている。リー将軍の騎兵隊を率いたJ・E・B・スチュアート将軍もここに埋葬されている。

現在も操業中のトレデガー製鉄所は、13エーカーの敷地に建つ建物群を擁し、かつては南軍最大の砲製造工場であった。市内から車で数時間圏内には、いくつかの戦場跡や国立墓地がある。モニュメンタル教会近くのブランチ通りにある、細長く低い建物である旧アフリカン教会は、南北戦争以前から戦時中にかけて、政治集会の場として有名である。[431ページ]

知事公邸からキャピトル広場へと続く遊歩道にあるクロフォード作のワシントン騎馬像は、共和国の初期の時代を彷彿とさせる。この像はブロンズ製で、巨大な馬と騎手を表現しており、馬は後ろ足でやや後ろに倒れている。像は巨大な花崗岩の台座の上にあり、その周囲にはパトリック・ヘンリー、トーマス・ジェファーソン、ジョン・マーシャル、ジョージ・メイソン、トーマス・ネルソン、アンドリュー・ルイスといったバージニア州の著名な人物のブロンズ像が並んでいる。キャピトル広場、キャピトルビルの北には、フォリー作の「ストーンウォール」ジャクソン将軍の英雄的な像が花崗岩の台座の上にあり、その近くには等身大のヘンリー・クレイの大理石像がある。4万冊の蔵書を誇る州立図書館には、多くの歴史上の肖像画がある。

リッチモンドは戦後急速に復興を遂げた。街路は再建され、他の多くの南部都市と同様に、奴隷制度の廃止とそれに伴う労働力の向上、北部企業や資本の誘致により、多くの産業が発展した。ガレゴ製粉所とハクソール製粉所は世界最大級の規模を誇る。綿花工場が多数あり、タバコ工場はさらに多く、鍛冶場、溶鉱炉、製紙工場、機械工場も存在する。しかし、主な輸出品はタバコと小麦粉である。リッチモンドの現在の繁栄は、河川施設と滝から供給される膨大な水力によるものである。リッチモンドは、州における製造業と商業の中心地でもある。喫水10フィートの船舶は市の中心部から1マイル以内まで、喫水15フィートの船舶は3マイル下流まで航行できる。滝を迂回する運河により、河川航行はさらに200マイル下流まで可能となる。[432ページ] 内陸部。蒸気船航路が主要な大西洋沿岸都市と結び、鉄道と運河が北部、南部、西部との交通網を開拓している。

街は整然と区画整理されており、通りは直角に交差している。川に平行な通りはアルファベット順に名付けられており、A通りは川沿いにある。交差する通りは数字順に名付けられている。主要な幹線道路はメインストリート（E通り）で、商業の中心地となっている。高級住宅街は市の西部にあるショコー・ヒルにあり、主要な公共建築物もそこに集中している。刑務所は川に面した西郊外にあり、長さ300フィート、奥行き110フィートの巨大な建物である。救貧院は市内でも屈指の美しい建物の一つである。市内には多数の教会、13の大学、そして孤児院がある。ジェームズ川には5つの橋が架かっており、スプリング・ヒルやマンチェスターと繋がっている。マンチェスターは綿紡績工場が2つある美しい町である。

1880年の国勢調査によると、リッチモンドの人口は63,803人で、10年間で1万人以上増加した。サウスカロライナ州チャールストンとは異なり、リッチモンドは人口密度の高い農村地域に囲まれており、その地域の産物はリッチモンドで市場を見つけ、住民は生活必需品の多くをリッチモンドに頼っている。リッチモンドはサバンナやノーフォークのような商業的成功を収めることはないだろうが、タバコ栽培の中心地であり、大規模な製造業が集積する場所として、常に一定の重要性と繁栄を保ち続けるだろう。

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第31章
聖パウロ。
セントポールの初期の歴史—市の創設—公共建築物—ローマカトリック教徒—保養地—ミネハハの滝—カーバーの洞窟—ファウンテンの洞窟—商業上の関心事—現在と将来の見通し。

セントポール市が現在位置する地域を初めて訪れた白人は、1680年にミシシッピ川を遡り、セントアンソニーの滝より上流まで探検航海を行ったヘネピン神父でした。しかし、彼の訪問から1世紀半以上もの間、この地域全体は事実上インディアンの支配下にありました。それから86年後、ジョナサン・カーバーがダコタ族と条約を結び、1837年にはアメリカ合衆国がスー族と条約を結び、この土地は入植のために開放されました。

セントポールに最初の建物が建てられたのは1838年のことだったが、その後数年間は単なるインディアンの交易拠点に過ぎなかった。1841年、イエズス会によってその地に伝道所が設立され、聖パウロに捧げられた丸太造りの礼拝堂が建てられた。後にこの礼拝堂にちなんで、この街はセントポールと名付けられた。

セントポールが建設された土地は、1849年に政府価格である1エーカーあたり1ドル25セントで購入された。同年、セントポールは州都となったが、当時はまだ数軒の丸太小屋が点在する小さな集落だった。4年後には人口が4000人近くになり、立派な公共建築物、良質なホテル、商店、製粉所、工場などが立ち並ぶようになった。[434ページ] 繁栄する町の構成要素。1846年、この町の人口はわずか10人だった。1856年には1万人にまで増えた。汽船が行き来し、移民たちが次々と到着し、荷馬車や馬車があちこちを走り回り、大工や石工は懸命に働いていたが、家を建てるスピードが追いつかなかった。まるで魔法のように、商店や住居が次々と建設されていった。1880年には人口は5万人にまで増加し、その後も着実に、そして急速に増え続けていた。

セントポールはもともとミシシッピ川の西岸に位置していましたが、現在では東岸にも広がっています。街は下町と上町に分かれており、下町は崖と川の間の低い岸辺に位置し、卸売業者、船会社、工場などが集まっています。上町は川の湾曲部を半円状に取り囲むように、幾重にも重なった4つの台地を占めており、最初の台地は高さが約100フィート（約30メートル）あります。ここには小売店、公共施設、教会、そして個人の住宅が建ち並んでいます。市の中心部の道路は直角に交差していますが、市境に近づくにつれて不規則な形になります。道路は整地され、舗装され、ガス灯で照らされています。2つの橋が川の対岸を結び、馬車が市内全域を走っています。街の景観は極めて美しく、多くの家屋は青みがかった石灰岩で建てられています。この石灰岩は、台地の1つに大量に産出されるものです。

州議会議事堂は現在建設中で、完成すれば広場全体を占める非常に立派な建物となるでしょう。米国税関庁舎、オペラハウス、多数の[435ページ] 市内には、美しい教会やいくつかの公立学校の建物など、注目に値するものが数多くある。

セントポールはニューイングランド地方やニューヨーク州出身者が多く住む街だが、ローマカトリック教徒は今もなお重要な地位を占めている。この地を最初に占拠した彼らは、その支配を最後まで手放さないだろう。彼らは数多くの大きく立派な教会堂を所有し、孤児院も設立している。また、プロテスタントの孤児院と3つの無料病院もある。

この都市には、非常に充実した博物館を擁する科学アカデミー、歴史協会、図書館協会があり、後者はいずれも素晴らしい図書館を備えている。

サン・ポールは、魅力的でロマンチックな田園地帯の真ん中に位置しており、夏の暑さを避けてこの地で一時的な滞在先を求める多くの人々は、ドライブやピクニック、小旅行に最適な場所を数多く見つけることができる。ホワイトベア湖とボールドイーグル湖は、鉄道で少し走ればすぐの場所にあり、ボート遊び、釣り、水浴びを楽しむことができるだけでなく、自然愛好家にとってはこの上なく魅力的な景色が広がっている。市立公園はコモ湖畔にあり、わずか3キロメートルほどの距離にある。こちらも魅力的な場所だ。

ロマン主義を愛する者は皆、ロングフェローに感謝すべきだろう。彼の素晴らしい詩「ハイアワサ」によって、ダコタ語で「笑う水」を意味するミネハハ滝が、ある功利主義的な利己主義者がつけた「ブラウンズ滝」という名で知られることから救われたのだから。低木に覆われた高い土手から、澄んだ銀色の小川が、約50フィート下の峡谷へと突然流れ落ちる。滝の前には霧のベールが立ち上り、そこに降り注ぐ太陽の光が滝に虹をかける。[436ページ]

市の東側、デイトン・ブラフの川沿いには、カーバー洞窟がある。この洞窟は、既に述べたジョナサン・カーバーにちなんで名付けられたもので、彼は1767年5月にこの洞窟でインディアンとの条約を結び、広大な土地を手に入れた。洞窟内には、ボートを浮かべられるほどの大きな湖がある。

セントポールから2マイル上流、ミシシッピ川に流れ込む美しい清流沿いに、ファウンテン洞窟があります。ここは、自然が生み出した実に素晴らしく興味深い場所です。洞窟は、流れ込む小川の作用によって形成されたようです。入口はアーチ型で、天井は丸みを帯びています。入口の高さは20フィート、幅は25フィートで、天井、側面、床は純白の砂岩でできています。洞窟内には複数の部屋があり、最大の部屋は長さ100フィート、幅25フィート、高さ20フィートです。洞窟は1000フィート以上も掘り進められていますが、まだ未踏の奥深くが残されています。

セントポールはミシシッピ川の航行可能な最上流に位置し、少し上流にはセントアンソニーの滝と急流があり、下流からの船舶のさらなる上流への進入を事実上阻んでいる。しかし、滝の上流では小型蒸気船が若々しいミシシッピ川を航行し、文明の最果ての地へと向かっている。この地点は、北西部の広大な穀物畑が毎年収穫する穀物の出荷先であり、既に大規模で絶えず増加している農業、鉱業、林業人口のニーズを満たすための商品もこの地点に運ばれてくる。数多くの鉄道がセントポールを、東部や南部の主要貿易中心地だけでなく、ミネソタ州やウィスコンシン州の100もの活気ある町や村と結んでいる。[437ページ] 物資の供給源として頼りにすべきであり、ノーザン・パシフィック鉄道が完成すれば、北西部全体がセントポールと結ばれ、ミシシッピ川が五大湖とともに、資源は豊富だが現在は人口が少ない地域の農産物、工業製品、鉱石の輸送を担うようになるため、セントポールはこの巨大な事業から計り知れない恩恵を受けることになるだろう。

セントポールは既にミシシッピ川上流域で最も重要な町の一つとなっている。街路は活気に満ち、埠頭にはあらゆる種類の船が停泊している。既に人口の多い都市であるが、今日の姿は未来の姿のほんの始まりに過ぎない。一世代後には、現在の数十人規模の人口が数百人規模に膨れ上がり、商業活動も同様に拡大するだろう。そしてそう遠くない将来、セントポールは北西部を代表する大都市として知られるようになるに違いない。

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第32章
ソルトレイクシティ。
モルモン教徒—大陸横断の巡礼—ソルトレイクシティの所在地—労働者の民—モルモン教徒の他地域への拡大—聖徒の街—街路—果樹と日陰樹—灌漑—タバナクル—故ブリガム・ヤングの住居—博物館—公共建築物—温水と温泉—人口の数と特徴—鉄道完成前の物々交換制度—モルモン教徒と非モルモン教徒—ソルトレイクシティの現在の利点と将来の見通し。

アメリカ大陸の発見以来、誕生し、成長し、繁栄してきた都市の中で、ソルトレイクシティほど多くの関心を集め、普遍的な好奇心を惹きつける都市は他にない。1827年にジョセフ・スミスがモルモン書を発見したとされる時から、モルモン教の信者たちの放浪の旅、ニューヨーク州マンチェスターでの「末日聖徒イエス・キリスト教会」の組織化、オハイオ州カートランドへの移転、ミズーリ州ジャクソン郡への支部教会の設立、イリノイ州ノーブーへの移転、信者たちのアイオワ州への一時的な滞在など、その歴史は長く続いている。そして1847年の最後の移住では、当時ほとんど知られておらず未開拓だった西部の大平原や山々を越えて、ワサッチ山脈とシエラネバダ山脈の間にある約束の地にたどり着き、そこに永住して文字通り「地上にキリストの王国」を築き上げたモルモン教徒は、様々な意味で特別な人々であった。[439ページ] 彼らは一夫多妻制の擁護と実践において不快なほど特異な存在であり、ソルトレイクでの初期の滞在期間中にはアメリカ合衆国政府に反抗した。しかし、他の点では世界の賞賛を勝ち取り、産業と、すべての人々の幸福を考慮しているように見える政府制度において模範を示してきた。これらは、彼らを軽蔑するふりをする「異邦人」たちにとって、有益な模倣となるかもしれない。

古代イスラエル人が旅した荒野よりもはるかに広大な荒野を苦労して旅した後、モルモン教徒は海抜4000フィートから6000フィートの巨大な谷に自分たちのカナンの地を見つけた。そこは、敵対する文明の侵略に対する自然の障壁となるかのような山脈に囲まれていた。地質学者によれば、この谷は太古の巨大な海の底であり、何らかの自然の激変によって元の水位から隆起し、出口が遮断され、カスピ海などと同様に蒸発によって縮小していったのだという。この谷の最も深い窪地には、かつてこの内陸の海だったものが残っており、長さ75マイル、幅30マイル、平均水深わずか8フィートにまで縮小していた。依然として大海の塩分の大部分を溶解させているこの湖の水は、世界で最も純粋で濃縮された塩水の一つであり、塩化ナトリウムを22パーセント含み、他の塩類とわずかに混ざっている。グレートソルトレイクの谷全体には塩とアルカリの堆積物があり、かつて水が存在していたことを示している。谷は不毛で魅力に欠けるように見えたが、それでも彼らは迫害から逃れる避難所としてそこにいた。[440ページ] 東部で苦難を経験したモルモン教徒たちは、教会を設立し、家を建てることを決意した。彼らは、一見不毛に見える土壌でも、草や穀物、果物が育つことを発見した。気候は変わりやすく、冬は寒く雪が多く、夏は猛暑となるが、彼らはどんな自然の不利な状況にも耐え、やがては敬虔さと勤勉さに対する報いを受けることができると信じる信仰を持っていた。

彼らの主要都市であり宗教の中心地は、ヨルダン川の東岸に位置し、南には美しい淡水湖であるユタ湖、北には20マイル（約32キロ）離れたグレートソルト湖があった。この新しい入植地はミシシッピ川から西へ1100マイル（約1770キロ）、当時ほとんど知られていなかったサンフランシスコからは東北東へ650マイル（約1050キロ）の地点にあった。その敷地は北側の雄大な山々の麓にまで広がり、南側には100マイル（約160キロ）以上に及ぶ平原が広がり、その向こうには雪を冠した険しい山々が連なっていた。これ以上の壮大な眺めは想像し難いほどだった。

モルモン教の神殿とタバナクル、ソルトレイクシティ。 モルモン教の神殿とタバナクル、ソルトレイクシティ。
都市の建設にあたっては、労働者階級の人々が暮らす場所であり、一人ひとりが自立して生活しなければならないという事実が念頭に置かれていた。実際、この人々の大きな成功は、怠け者の階級が認められ、養われることがなかったことにある。最高位から最下位まで、聖職者も一般信徒も、皆が働くことが期待されていた。そして、いつの時代もそうであるように、勤勉さには繁栄が伴った。荒野や人里離れた場所は彼らを喜び、砂漠はバラのように花開き、ユタ渓谷には国家の中の国家という強大な国家が築かれた。 [441ページ]山々の要塞に守られ、モルモン教徒は強大で繁栄した民族となり、ユタ州を自らの領土としただけでなく、コロラド、ネバダ、ニューメキシコ、ワイオミング、アイダホ、アリゾナにも植民地を送り出し、それらの植民地は繁栄し、拡大し、今では事実上これらの地域を支配している。

モルモン教徒について宗教的あるいは政治的な観点から語るのは私の専門分野ではない。彼らの物質的な繁栄は誰の目にも明らかであり、真実を語る歴史家はそれを記録しなければならない。「聖者の街」とも呼ばれるソルトレイクシティは、その歴史と、他のどの都市とも異なる独特の特徴から、二重に興味深い。通りは幅128フィートで、1/8マイル間隔で直角に交差しており、各区画は10エーカーの広さがある。各区画は8つの区画に分割され、1区画は10ロッド×20ロッドで、1/4エーカーの広さである。町の商業地区にあるいくつかの区画は、当初の区画整理後に横断道路が作られ、交差道路となっている。通り沿いには木々が植えられ、各通りの両側には、標高1万フィートの近隣の山々から引かれた清らかな水が流れ、庭園に水を供給している。ほぼすべての区画に梨、リンゴ、プラム、杏、桃の木が植えられた果樹園があり、ユタ州は東部の市場に大量の生鮮果物と乾燥果物を供給している。東部ではほとんど知られていない杏は、時には東部の桃と同じくらい大きく育ち、周囲が6～8インチにもなる。ニセアカシア、カエデ、ネグンドカエデは日陰を作る木として好まれており、これらは豊かに育つ。しかし、根が[442ページ] アルカリがまだ洗い流されていない土壌に根付くと、葉は濃い緑色から病的な黄色に変色する。しかし、灌漑によってこのアルカリは洗い流され、その影響は年々軽減していく。

ソルトレイクシティは20の区に分かれており、ほぼすべての区に広場がある。各区には区長がおり、公共事業を監督し、住民が怠けることなく自分の役割を果たすよう監視している。家屋は一般的に日干しレンガ造りだが、比較的新しい商業ビルの中には、美しく広々とした石造りの建物もある。住居のほとんどは小さく、平屋建てで、家族に妻が複数いる場合はそれぞれ独立した玄関がある。この街は威厳のある街ではない。広い通り、各住居の周りの広い敷地、低く小さな家々は、都市というよりはむしろ草木が生い茂った村のような印象を与える。しかしながら、この街の建設計画が住民に最大限の快適さ、健康、清潔さを保証していることは否定できない。高層ビルに覆われた狭く息苦しい通りはなく、汚い路地もなく、犯罪や疫病の温床となるような巨大な集合住宅もない。それぞれの小さな住居には庭と果樹園があり、各家庭は新鮮な野菜や果物の恵みを享受し、ある程度自給自足の生活を送っている。山々の高みから谷に吹き下ろす空気は清らかで、不完全な下水道や悪臭を放つ中庭から出る不快な蒸気が空気を汚染することはない。

主要な商業通りはメインストリートとテンプルストリートである。前者は完全に商業に特化しており、後者には教会建築物が見られる。もちろん、ソルトレイクシティに到着した旅行者の目に最も目立つのはタバナクルである。[443ページ] 人々の小さな家々に囲まれた中で、その巨大な規模が際立って目立つ。市の中心部、テンプル通りに面しており、建築美は全くなく、その最大の特徴は巨大さと醜さである。楕円形の巨大な木造建築で、46本の砂岩の柱に支えられた巨大なドーム型の屋根を持つ。1万5千人を収容でき、教会の礼拝、講演会、集会などに使用されている。アメリカ最大級のオルガンが設置されている。高い壁に囲まれており、その少し東、同じ敷地内には、1000万ドルの費用がかかると見積もられている新しい寺院の基礎があるが、完成までには何年もかかるだろう。同じく敷地内にある、やや粗末な日干しレンガ造りの建物は、有名なエンダウメント・ハウスであり、そこでは異邦人が見ることを許されないモルモン教会の神聖で神秘的な儀式が行われ、聖徒たちが一夫多妻制の妻たちと結び固められる。

タバナクルの東、サウス・テンプル通りには、ブリガム・ブロックとして知られる建物群があり、前述の建物と同様に高い石壁で囲まれ、什一献金所、ビーハイブ・ハウス、ライオン・ハウス、デゼレット・ニュースの事務所、その他様々な事務所や建物から構成されています。ビーハイブ・ハウスとライオン・ハウスは、故ブリガム・ヤングと彼の18人か20人の妻たちの住居でした。ほぼ向かい側にある、ソルトレイクシティで最も豪華な建物として知られるアメリア・パレスは、ブリガム・ヤングが最愛の妻アメリアのために建てたものです。劇場は外観は陰鬱ですが、内部は美しく装飾された大きな建物です。ここは聖徒たちのお気に入りの場所で、彼らはここを[444ページ] 彼らはそれを無害な娯楽と捉え、偏見を持たず、妻や子供が舞台に立つことも許している。ブリガム・ヤングの娘の一人も、かつてこの劇場で女優として活躍していた。

サウス・テンプル通りのタバナクルの向かいには博物館があり、モルモン教徒の興味深い産業製品、ユタ州の鉱山から採掘された鉱石の標本、砂漠から採掘された宝石、準州の動物相の適切な展示、墳丘建造者の遺物、インディアンが使用・製造した物品、その他の珍品が展示されており、少額の入場料を支払えば見学できます。現在準州政府が使用している市庁舎は、6万ドルの費用をかけて建てられた立派な建物です。その裏手には市刑務所があります。イースト・テンプル通りには、順調に営業している協同組合の店舗が立派な建物に入居しています。イースト・テンプル通りとサウス・ファースト通りの角にあるデゼレット国立銀行もまた立派な建物です。ソルトレイクシティの主要なホテルは、メイン通りにあるウォーカー・ハウスと、ウェスト・テンプル通りとサウス・セカンド通りの角にあるタウンゼント・ハウスの2軒です。その独特の趣と他の都市とは似ても似つかない特徴にもかかわらず、この街は主要な通りを走る馬車鉄道システムを採用しており、市内のあらゆる場所へのアクセスを可能にしている。

市街地から約1.6キロメートル離れた場所に、山麓の石灰岩から湧き出る温泉があります。この温泉水には石灰、マグネシア、鉄、ソーダ、塩素、硫酸が含まれており、温度はぬるま湯です。入浴は心地よく、長時間入浴しなければ健康にも良いとされています。入浴客のために個室の浴室も用意されています。さらに北へ1.6キロメートル進むと、同じく温泉があり、こちらも強い温泉です。[445ページ] 硫黄分を含んだ、200度を超える高温の温泉。卵は3分で茹で上がり、食卓に並べることができる。この温泉水はホットスプリング湖と呼ばれる美しい湖を形成し、周辺数百メートルにわたる農作物や植生をほぼ完全に破壊してしまう。不思議なことに、この高温にもかかわらず、良質な魚が生息しており、中には見事な大型のマスも見られる。

ソルトレイクシティの人口は2万人強で、そのうち約3分の1は異邦人またはモルモン教を離れた人々です。この人口はあらゆる国籍の人々で構成されており、使徒や宣教師が絶えず文明世界のほぼあらゆる地域に派遣され、改宗者を募り、彼らを教会に迎え入れています。これらの改宗者は通常、下層階級出身で、無知で迷信深い人々です。そのため、ソルトレイクシティの知的水準や社会水準は高くありません。しかし、彼らは新しい信仰によって、以前は持っていなかった勤勉な習慣を身につけ、都市の環境は特定の分野での成長に適しています。彼らの子供たちは教育を受け、親よりも高い地位に就きます。そのため、宗教的な観点から見て、モルモン教への改宗の利点や欠点についてどのような意見を持っていようとも、物質的、知的、社会的に、彼らの多くは間違いなく良い方向に変化を遂げています。彼らは旧世界の停滞した生活環境から引き離され、進歩と拡大の余地と動機が十分にある、新しく成長している国に移植される。第一世代は必ずしもこの機会を活かすとは限らないが。[446ページ] 部屋も、ましてや2番目の部屋でさえも、その最大限の範囲において、最終的にはこれらの人々は他の階級のアメリカ市民と比べて遜色ない存在になるだろう。

ユニオン・パシフィック鉄道の完成は、モルモン教徒が求めていた孤立状態を奪ったものの、物質的な面では彼らに大きな恩恵をもたらした。町が最初に開拓された頃は、コミュニティ全体でも1000ドルの現金さえ集められなかったと言われている。そして鉄道が完成するまでは、モルモン教徒の商取引の10分の9は物々交換で行われていた。ある作家は、当時の状況を次のように皮肉たっぷりに描写している。「農夫が妻のために靴を買おうとした。靴屋に相談すると、靴屋は薪一束で靴を作ってくれると答えた。しかし、靴屋には薪がなかったので、子牛を売って日干しレンガを大量に買い、そのレンガを商人への注文書（商品で支払うこと）と交換し、その商品と注文書を薪一束と交換して、妻はすぐに靴を履くことができた。劇場の入場券はスイカ7個で買えた。子供たちの授業料は四半期ごとにキャベツ75個で支払った。仕立て屋は1日4個のカボチャで仕立て代金を受け取った。教会の会費はモロコシ糖蜜で支払った。新聞の年間購読料はカボチャ2束で支払った。『天上の結婚論』は砂利一束で、赤ん坊のための鎮静シロップはインゲン豆1ブッシェルで買った。」

ソルトレイクシティのモルモン教徒と非モルモン教徒の間には、必ずしも円満な関係は存在しない。両者は互いに疑念を抱いている。モルモン教徒は非モルモン教徒を自分たちの信仰に敵対し、それを破壊しようとしていると見なしている。非モルモン教徒は、モルモン教徒を自分たちの信仰に敵対し、破壊しようとしていると見なしている。[447ページ] モルモン教徒の慣習を嫌悪し、彼ら自身も、服従を強いられている政府に対して本質的に反抗的であると考えている。両派の主要紙は非常に敵対的で、対立感情を煽り続けている。

二つの雄大な山脈に挟まれた、人間の営みによって肥沃であることが証明された広大な谷の中心都市であるソルトレイクシティは、物資の集積地であり、農産物や工業製品の市場および出荷地としての役割も果たしており、我が国の西部における重要な拠点となる運命にある。たとえ、この都市を創設した人々、そして彼らが固く信じる信仰が、彼らが代表すると信じるイスラエルの失われた部族のように、地上から消え去り、忘れ去られたとしても、ソルトレイクシティの未来は保証されている。古代にも現代にも、旧世界のどの都市もソルトレイクシティの原型とはなり得ないため、そのあらゆる特徴において本質的にアメリカ的であり、その計画自体に成功のための確実な要素が含まれている。我が国の西部諸州と準州が活気に満ちた勤勉な人々で満たされるにつれ、ソルトレイクシティは広大な農業と鉱業人口の中心地となり、重要性と繁栄を増し続けるだろう。

[448ページ]

第33章
サンフランシスコ。
サンフランシスコ ― 黄金の州 ― サンフランシスコ湾 ― ゴールデンゲート ― 1848年、フレモントによるカリフォルニア征服 ― 金の発見 ― 1849年、鉱山へのラッシュ ― 「フォーティナイナーズ」 ― 食料と賃金の大幅な上昇 ― 鉱夫たちの帰郷 ― 市内の放蕩と悪徳 ― 自警団 ― 1850年の鉱夫の大流入 ― 莫大な金の産出量 ― 気候 ― 地震 ― 生産物 ― 灌漑 ― 街路と建物 ― 教会 ― ローンマウンテン墓地 ― クリフハウス ― シールロック ― 劇場 ― チャイナタウン ― 中国系劇場 ― 寺院 ― 移民会社 ― 中国人問題 ― 安価な労働力 ― 「中国人は出て行け」 ― サンフランシスコの現在の人口と商業フランシスコ ― 輸出 ― 製造業 ― 住民の国際精神

サンフランシスコは、太平洋岸で最も優れた港湾都市に位置し、北緯38度線よりやや南、セントルイス、シンシナティ、ワシントンよりも約1度南に位置しています。ここは、アメリカからアジアや極東への玄関口であるセントラル・パシフィック鉄道の西端の終着駅です。

ミシシッピ川流域からシエラ山脈の西斜面を下って旅人がそこへ向かうと、まさに黄金の州にいることに気づく。そして、カリフォルニアはその名にふさわしいと言えるだろう。夏であれば、空気そのものが黄金色の霞で満たされているように見える。山を離れると、あらゆる清々しさが消え去る。木々や野原は干ばつで黄色く染まり、干ばつは4月から11月まで続く。濃い砂塵が空気を満たし、あらゆるものに降り積もる。[449ページ] 広範囲にわたる破壊的な鉱山採掘によって、緑はすべて剥ぎ取られ、むき出しでみすぼらしく、時間の緩やかな流れ、あるいは人間のより迅速な手によって再び緑が回復されるのを待っている。しかし、鉱山は今や広大な穀物農場や牧場に取って代わられ、線路の両側には黄金色の穀物畑と、千の丘の上の牛たちが広がっている。年の早い時期でも遅い時期でも、東部では夢にも見られないほどの豊かな花々が咲き誇る。時には、見渡す限り地面が鮮やかな色彩で彩られ、黄金色が支配的な色調となる。雨季には、時折長引く干ばつの被害を受けるサクラメント渓谷に、破壊をもたらす増水が訪れることがある。シャスタ山の麓近くに源を発し、シエラ山脈の雪解け水によって水量が増える山からの急流は、その様相が気まぐれである。この水はサンフランシスコ湾とゴールデンゲートブリッジを経て太平洋へと流れ込む。

サンフランシスコは、同名の湾と大西洋に挟まれた半島に位置している。その場所は砂丘の集まりに過ぎず、都市が建設される以前は、砂丘の位置が絶えず変化していた。半島は長さ30マイル、幅6マイルで、市街地は東側、つまり内側の斜面に位置している。

サンフランシスコ湾は、ワシントン準州のピュージェット湾を除けば、その規模、深さ、出入りの容易さ、そして安全性において、世界に比類のない湾である。湾への入り口は、長さ5マイル、幅約2マイルの海峡を通っており、干潮時の最も浅い水深は約30フィートである。入り口の北側には、高さ3000フィートの岩がほぼ垂直にそびえ立っている。そのうちの1つに灯台が設置されている。[450ページ] これらはポイント・ボニータにある。堅固な岩の上に築かれた要塞フォート・ポイントは、南側から湾の入り口を見下ろしており、その向こう、サンフランシスコに着くまで、砂丘が連なっている。砂丘の中には白く漂っているものもあれば、まばらに草が生えて緑色をしているものもある。湾の入り口はゴールデンゲートと呼ばれているが、これは実に適切な名前である。なぜなら、1848年に金が発見されて以来、この門を通って絶え間なく金が流れ込んできたからだ。不思議なことに、この名前は金が発見される前に付けられたのだが、いつ頃なのかは知る術がないようだ。確認できる限りでは、最初に登場するのは1847年に出版されたフレモントの「カリフォルニア地理覚書」である。湾の入り口から東に6マイル進むと、湾は南に30マイルほど向きを変え、海との間に細長い半島を形成し、その北東端にサンフランシスコ市が建設されている。また、この湾は北へサンプエブラ湾まで広がっており、サンプエブラ湾は東へ伸び、狭い海峡でスイサン湾と繋がっている。スイサン湾にはサクラメント川の水が流れ込んでいる。これら三つの湾は、世界中の商船隊にとって十分かつ安全な停泊地となっている。

サンフランシスコ湾は長さ約40マイル、最も広い地点は12マイルです。サンフランシスコの真東にあるオークランドでは、幅は8マイルです。海峡の中央、ゴールデンゲートから6マイルのアルカトラズ島は、水面から威嚇するようにそびえ立つ岩山で、重砲が多数設置されています。長さは1600フィート、幅は450フィートです。エンジェル島はアルカトラズ島の真北、サンフランシスコから4マイルのところにあり、面積は800エーカーで、こちらも要塞化されています。[451ページ] サンフランシスコとオークランドの間には、ヤーバ・ブエナ島（別名ゴート島）があり、ここもアメリカ軍の基地となっている。レッドロック、バードロック、トゥーシスターズなどの小さな島々が湾内に点在している。

1775年、最初の船がゴールデンゲートの門をくぐり、サンフランシスコ湾へと入港しました。この船はサン・カルロス号で、フランシスコ会修道士であり、下カリフォルニアのスペイン総督であったカスパー・デ・ポルタラが指揮を執り、探検航海に出発しました。ポルタラは6年前に現在のサンフランシスコの砂丘を訪れ、そこに足を踏み入れた最初の白人でした。ポルタラは、自身の修道会の創設者である聖フランシスコにちなんで、この港をサンフランシスコと名付けました。その6年後の6月27日、フランシスコ・パロア修道士とボニート・カンボウ修道士が、ポルタラ神父から上カリフォルニア全伝道所の総長に任命されていたフニペロ・セラ神父の指導の下、この地に伝道所を設立しました。これはカリフォルニアに設立された6番目の伝道所であり、1800年までに宣教師たちは熱意と勤勉さをもって働き、18の伝道所を設立し、647人の未開人を改宗させ、広大な土地、牛、馬、羊、穀物などの財産を獲得した。これらの伝道所を守るためにプレシディオ（要塞）または軍事基地が設置され、インディアンたちは喜んで宣教師たちに服従し、文明の技術を習得した。

フランシスコ会修道士たちは今世紀最初の四半世紀の間、この地の完全な主権者であり続け、世俗的な財産を増やしていった。メキシコは1824年に共和国となり、1826年には彼らの特権を大幅に制限した。1845年には彼らの財産は最終的に没収され、宣教施設は解体された。[452ページ] 司祭たちはスペインへ戻り、インディアンたちは野蛮な生活へと戻り、カリフォルニアの過去の歴史を物語るのは、崩れかけたアドベ造りの家の壁と、朽ち果てた果樹園やブドウ畑だけとなった。それから1847年まで、カリフォルニアはメキシコとアメリカ合衆国の争いの的となり、両国の軍隊によって領土は占領された。1847年1月16日、スペイン軍はフレモントに降伏し、平和が確立された。

ミッション・ドロレスを除けば、サンフランシスコには1835年にテントが張られるまで集落は存在しなかった。翌年には小さな木造家屋が建てられ、1838年4月15日には最初の白人の子供が生まれた。当時ヤーバ・ブエナと呼ばれていたサンフランシスコの人口は、1842年には196人だった。1847年には白人、インディアン、黒人、サンドイッチ諸島民を含めて451人に増加した。1848年3月には、市内には200軒の家屋と850人の住民がいた。同年11月には、シトカから来た小型の蒸気船が湾を一周する最初の試運転を行った。この年には、最初の公立学校と最初のプロテスタント教会が設立された。

今年はサンフランシスコの歴史において偉大な時代を迎えた年だった。1847年の秋、1839年からカリフォルニアに住んでいたスイス生まれのジョン・A・サッター大尉は、サクラメント川の合流点であるアメリカン川沿いのコロルナという場所に製材所の建設を始めた。コロルナはサンフランシスコ市から東へ約50マイルの地点にある。製材所の建設契約を請け負ったジェームズ・W・マーシャルは、部下たちと放水路の掘削と拡張作業を行っていたが、1848年1月18日、黄色く光る物質の粒子を発見した。[453ページ] 2月に発見されたこれらの鉱石の標本はサンフランシスコに運ばれ、金であると断定された。真実がすぐに確認されると、金鉱へのラッシュが始まった。カリフォルニアとオレゴンのあらゆる地域の人々は仕事を捨て、鉱山へと向かった。ニュースは広まり、次第に誇張され、やがて噂は荒唐無稽なものとなった。初期の鉱夫の多くはすぐに富を築き、そして同じようにすぐにそれを浪費した。当時モントレーの市長であったウォルター・コルトン牧師の日記には、1848年8月12日付で次の段落が記されている。

「アイルランド系のボブという男が、約2か月間鉱山で働いていたが、約4週間前にモントレーに戻ってきた。彼は労働の報酬として2000ドル以上を持ってきた。ボブは私の雇い主だった頃、毎週土曜日の夜に金貨で給料をもらうよう要求していた。彼はそれを小さな革袋に入れ、タバコ代として週12.5セントだけを取り出した後、コートの裏地に縫い付けていた。ところが今、彼は部屋を借りて、自分の商売に手を広げ始めた。彼はその土地で最高の馬、最高の料理、そして最高のワインを手に入れた。彼は決して酒を飲まなかったが、他人のためにきらめくグラスを満たすことを何よりも楽しんでいた。今日ボブに会って、どうしているか尋ねた。「ああ、とても順調だよ」と彼は答えた。「でも、また鉱山に戻るんだ。」 「どうだ、ボブ？ 2000ドル以上も持って来たのか。全部使ってしまったんじゃないだろうな？ 昔はすごく倹約家だったじゃないか。タバコ代は週12セント半で、残りはコートの裏地に縫い付けていたんだぞ。」「ああ、そうだ」とボブは答えた。「そのお金はまだ持っている。一生懸命働いて稼いだんだから、悪魔だって奪えない。だが、2[454ページ] 1000ドルは幸運にも簡単に手に入ったが、来た時と同じように簡単に消えてしまった！

新たなエルドラドの噂はアメリカにも伝わり、1849年にはメイン州からルイジアナ州まで、金を探し求める人々が押し寄せた。ヨーロッパ各国、オーストラリア、中国からも、巡礼者の群れに加わり、彼らは地峡を越え、ホーン岬を回り、海を渡り、そして恐ろしい陸路の旅を経て、皆一斉にサクラメント川を遡上し、サンフランシスコには移動手段を見つけるためだけに一時的に立ち寄った。当時の出来事をすべて語るには紙面が足りない。人々は行き来し、富を築いた者もいれば、来た時よりも貧しくなって帰った者もいた。陸路を辿ろうとした多くの人々は、平原に骨を残していった。故郷に戻った者もいれば、カリフォルニアに永住した者もいた。バージニア州にとってのFFV（フォーティナイナーズ）やマサチューセッツ州にとってのピルグリム・ファーザーズのように、今もなお多くの人々が生き残っている「フォーティナイナーズ」は、将来、カリフォルニア州にとって重要な存在となるだろう。

1848年、ユバ川、アメリカン川、フェザー川で1000万ドル相当の金が採掘された。1849年1月、サンフランシスコ市の人口は2000人に達し、雨季が終わるとすぐに鉱山へ向かおうと人々は殺到した。あらゆる方面から船が到着し始め、同年7月には湾内にあらゆる国の旗が浮かんでいた。500隻の帆船が港に停泊し、誰もが鉱山を目指して殺到していた。こうした大勢の人々は金のことしか考えていなかったが、それでも食料、衣服、住居が必要だった。需要に見合うだけの物資はなく、食料品の価格は途方もない高値にまで高騰した。リンゴは1個1ドルから5ドル、卵も同じ値段で売られていた。[455ページ] 労働者たちは1日の仕事に20ドルから30ドルを要求したが、その金額で雇える者はほとんどいなかった。鉱山労働者の平均日給はおそらく25ドルだったが、中には数百ドル稼ぐ者もいた。しかし、あらゆるものの値段が法外に高かったため、まとまったお金を貯められる者はほとんどいなかった。

1849年の終わりに、反動が起こった。蒸気船は意気消沈した鉱夫たちで満員になり、故郷へ帰るのに十分な金が残っていることに感謝していた。金を手に入れた者たちはサンフランシスコに立ち寄り、最悪の放蕩にふけった。この年と翌年、街は悪徳と犯罪の祭典と化した。女性は最低の品格の持ち主しかおらず、賭博場、ダンスホール、酒場があらゆる通りにひしめき合っていた。1850年、良識ある市民によって自警団が組織され、まもなく犯罪者階級に対して健全な抑制力を発揮した。同年、カリフォルニアは準州政府を経ずに連邦に加盟し、サンフランシスコは市として認可された。裁判所が設置され、無法地帯だった街は法と秩序の支配下に置かれた。

この頃には、金を手に入れて故郷に帰って楽しもうという熱狂に駆られた人々の焦りはいくらか収まっていた。人々は、金を掘る以外にもお金を稼ぐ方法があることに気づき始めた。庭園が作られ、果樹園が作られ、一見不毛に見えるこの州の土壌が、東部では類を見ないほどの豊かさをもたらすことが発見された。サンフランシスコは、単なるキャンバスの街以上のものになり始めた。干潟は埋め立てられ、砂丘は平らにされ、家、ホテル、商店が建てられ、市内の不動産に対する激しい投機が始まった。[456ページ] 数日前には2,000ドルか3,000ドルで購入されていたものが、50,000ドルで取引されていた。広場近くの15フィート×20フィートのキャンバス地のテントは、年間40,000ドルで貸し出されていた。同じく広場近くのカーニー通りにある2階建ての木造建築物、パーカー・ハウスは、年間120,000ドルの賃料で貸し出されていた。ホテルやテントでの宿泊費は1日8ドルで、食料品もそれに応じて高額だった。レンガ造りの家を建てるには、レンガ1個につき1ドルかかった。1850年には、海路または陸路で27,000人がサンフランシスコに到着した。1853年には、34,000人の金鉱探鉱者が帰郷し、その年の金の産出額は6,500万ドルで、州史上最大の年間産出額となった。同年のサンフランシスコの輸入額は4,500万ドルを超えた。この時期の時点で、港湾入港量において米国で3番目に多い都市であり、ニューヨークとニューオーリンズだけがそれを上回っていた。1856年には再び治安悪化のため、警戒委員会の介入が必要となったが、それ以降、市内は秩序が保たれている。

サンフランシスコの建設地は偶然に決まった。もっと好ましい場所が選ばれたかもしれないが、鉱山労働者の流入は、上陸しやすく、鉱山へ急ぐのに都合の良い最初の場所に降り立った。そして、その場所が現在のサンフランシスコの街となっている。その立地ゆえに、気候は必ずしも好ましいとは言えない。沿岸部の気候は、夏冬ともに温暖な海流によって和らげられている。この海流は中国とシベリアの海岸沿いを北上し、アラスカに到達すると南に向きを変え、アメリカ大陸の西海岸を洗い流す。この海流は非常に温暖で、顕著な[457ページ] この海岸への影響は、メキシコ湾流がイギリス諸島の気候を穏やかにするのと同様です。しかし、北極海に近いことからかなり冷やされており、夏の暑い時期には涼しい風が陸地を吹き抜けます。ゴールデンゲートの狭い開口部を吹き抜ける夏の海風はほとんど暴風となり、寒さと霧を伴います。冬の空気は穏やかで春のようです。雨季ですが、雨が降り続くわけではありません。緑が生い茂り成長する季節であり、サンフランシスコの緯度では霜は少なく、めったに降りません。夏の間は雨は一滴も降りません。朝は暖かく、時には蒸し暑くなりますが、10時頃になると海風が吹き始め、日が進むにつれて強くなり、しばしば冷たい霧を伴います。そのため、夕方には男性はオーバーコートを身にまとい、女性はマントや毛皮を着ます。市の西側に今も砂丘として積み上げられ、空き地にも堆積している砂は、舞い上がって空中を渦巻き、みぞれのように降り注ぎ、歩行者の顔を刺す。

サンフランシスコでは雷雨はまれですが、地震は非常に頻繁に発生します。州内で軽微な揺れが感じられない年は恐らくないでしょう。これらの揺れは広範囲に及ぶこともあれば、局地的な場合もあります。1868年10月21日、サンフランシスコで大地震が発生し、建物が揺れ、建設中の建物が多数倒壊しました。市内の家屋は、こうした自然災害を考慮して建てられているものがほとんどです。住居は2階半を超えることはほとんどなく、街区は[458ページ] 商業街の建物は、東部の都市の建物ほど高さがない。

カリフォルニアの気候は非常に穏やかで恵まれているため、そこで生産される作物は温帯と亜熱帯の両方の緯度帯の作物を包含しています。サンフランシスコの砂丘では、灌漑の助けを借りて果物と花が豊富に生産されることが発見され、市の郊外では多くの温室植物が露地栽培されています。バラは一年中毎月咲き、イチゴは2月から12月まで熟します。サンフランシスコの平均気温は、1月が49°、6月が56°です。年間平均気温は54°です。

カーニー通りとモンゴメリー通りの間、パイン通りからカリフォルニア通りまで広がるカリフォルニア市場には、北部諸州で栽培された果物、野菜、穀物が所狭しと並び、オレンジ、レモン、ザクロはさらに南から運ばれてきます。繊細な品種のブドウは露地栽培でよく育ち、カリフォルニア産のレーズンはヨーロッパ産に劣らない高値で取引されています。カリフォルニアの果樹の生育力は特筆すべきものです。ほとんどの木は挿し木や接ぎ木から2年目で実をつけ始め、3～4年で豊作となります。その成長と収穫量は大陸随一です。前述の市場は市の見どころの一つであり、観光客はぜひ訪れるべき場所です。

サンフランシスコ周辺の砂丘を耕作可能にするには灌漑が必要であることが判明し、風車は風景に馴染み深いものとなり、その長いアームは海風に揺れ、小さな[459ページ] あちこちをちょろちょろと流れる小川が大地を活気づけている。その結果、木々はまばらで、わずかに存在する木々もほとんどが矮小なライブオークで、その長い根は土壌の奥深くまで伸びているにもかかわらず、至る所に花が咲き乱れている。柵の片側には、流動する砂で白く輝く砂州があり、反対側には、同じような土壌に、色鮮やかな花々が茂り、緑豊かな屋外温室が広がっている。

モンゴメリー通りは、広くて美しい建物が立ち並ぶ主要な大通りです。北に向かうと、馬車が登れないほど急な坂道になり、歩行者は階段を使って登ります。この高台からは、市街と湾の素晴らしい眺めが楽しめます。カーニー通りとマーケット通りも、多くの小売店が軒を連ねるおしゃれな遊歩道です。主要な銀行や企業のオフィスはカリフォルニア通りにあり、最も美しい邸宅は、ヴァン・ネス通り、テイラー通り、ブッシュ通り、サッター通り、リーベンワース通り、フォルサム通り、クレイ・ストリート・ヒル、パイン・ストリート・ヒルにあります。市は湾に侵食し、当初の境界をはるかに超えて広がっています。1849年には大型船が停泊していた場所に、今では頑丈な建物が建っています。街は規則正しく整備されており、ほとんどの通りは互いに直角に交わっています。商業通りは一般的にベルギー石または石畳で舗装され、住宅街の通りのほとんどは板張りです。この都市には東洋の多くの都市のような美しく華やかな建築物は見られないが、ところどころに立派な建物がある。まだ新しすぎて、急いで建てられたため、古い都市のような重厚さや壮大さは備わっていない。数階建ての立派なレンガ造りや石造りの建物の間に、わずか2階建ての取るに足らない木造家屋が挟まれており、それは過去の遺物である。[460ページ] しかし、それらは非常に現代に近い。公共建築物、特にアメリカ合衆国に属するものは、良好な状態を保っている。

市庁舎は完成すれば、国内でも数少ない傑作となるだろう。マーケット通りとニューモンゴメリー通りの角にあるパレスホテルは、325万ドルの費用をかけて建設・内装された巨大な建物である。柱廊に囲まれた壮大な中庭を通って入ることができ、屋上からは街全体を一望できる。マーシャル通りとパウエル通りの角にあるボールドウィンズホテルもまた、パレスホテルよりも25万ドル多く建設、装飾、内装に費用をかけた豪華な建物である。グランドホテル、オクシデンタルホテル、リックハウス、ラスハウス、コスモポリタンホテルはいずれも定評のある人気ホテルである。

太平洋岸で最大かつ最も美しい教会建築は、マカリスター通りにある聖イグナティウス教会（ローマ・カトリック）です。最も美しい内装は、ミッション通りの3番街と4番街の間にある聖パトリック教会（同じくローマ・カトリック）です。ギアリー通りにある第一ユニテリアン教会は、その建築デザインの純粋さと仕上げの優雅さで際立つ、市内でも屈指の美しい教会です。ストックトン通りとサクラメント通りの角にある中国伝道所は、よそ者にとって興味深い場所となるでしょう。スペイン国民全員を信者とするローマ・カトリック教会は、人口の過半数を獲得するという意図を隠そうともしません。しかし、彼らは地域社会で大きな力を持っており、多くの教会を所有しているものの、様々なプロテスタント宗派も広く存在しています。実際、サンフランシスコは宗教に関して非常に寛容です。カトリック教徒とプロテスタント教徒がそれぞれ適切な礼拝所を見つけるだけでなく、ユダヤ教徒も[461ページ] シナゴーグが2つあり、中国仏教徒の寺院または仏堂が3つある。

市街地から出る道は一本しかないが、市内には様々な交通手段がある。馬や蒸気機関の力を借りずに街路を走る、無限に張られたワイヤーケーブルで動く自動車が、市内のあらゆる方向を走っている。ポイント・ロボス・ロードからはクリフ・ハウス行きの乗合馬車が出ており、そこまで馬や車で行き、シール・ロックでアザラシを見たことがない人は、サンフランシスコの全てを見たとは言えない。ここは市内唯一の小旅行であり、唯一の娯楽である。誰もがクリフ・ハウスに行く。砂丘を越え、通り抜ける良好な道路を5、6マイル走ると、クリフ・ハウスに到着する。この道は、かつてローン・マウンテン墓地と呼ばれていたローレル・ヒルを通り、市の西2.5マイルのところにある。墓地の敷地内には、周囲の平地よりもかなり高い円錐形の丘がそびえ立っている。山頂には大きな木製の十字架がそびえ立ち、目立つランドマークとなっている。墓地内には、ブロデリック上院議員の記念碑をはじめとする数々の立派なモニュメントがあり、ラルストン一家の墓所を示すミニチュアの霊廟もある。ローン・マウンテンからは、市街地、湾、海、そして海岸山脈を一望できる比類のない眺望が楽しめる。

クリフハウスは、海から急にそびえ立つ崖の端に建つ、西向きの大きな低い建物です。そこからはゴールデンゲートの壮大な景色が望め、海の方角を目を凝らせば、はるか遠くにある中国や日本を垣間見ることができます。しかし、晴れた日には、ファラロン諸島のぼんやりとした、しかしはっきりとした輪郭が見えるのです。[462ページ] そして、ゴールデンゲートを出入りする船の白い帆。

1876年の暮れ、私は大陸横断の馬旅を終え、クリフハウスの西側の波打ち際へと馬を走らせた。長く疲れる旅ではあったが、同時に興味深く、それなりに刺激的な旅も終わりを迎え、サンフランシスコを観光した後、帰路では近代文明の贅沢品である鉄道車両を楽しむことができた。

サンフランシスコ近郊、クリフハウスから見たシールロック。 サンフランシスコ近郊、クリフハウスから見たシールロック。
ファラロネス・デ・ロス・フライレスは、ゴールデンゲートから西へ23.5マイル沖合に浮かぶ、絵のように美しい6つの小島群です。最大のファラロン島は東西に約1マイル、高さは340フィートです。その最高峰には政府が灯台を設置しており、灯台守がそこで生活しています。彼らは時に海岸から数週間も孤立し、荒涼とした不毛の地に囲まれていますが、サンフランシスコへと続く狭い海峡を行き交う人々の賑やかな様子を間近に見ることができます。これらの島々は、砕け散り水に浸食された岩で構成され、数多くの鋭い峰を形成し、多くの洞窟があります。これらの洞窟の一つは、波の力で吹く霧笛として利用されてきました。岩の開口部にトランペットのマウスピースが固定されており、船を粉々に砕くほどの力で打ち付ける波が汽笛を鳴らす。この霧笛は干潮時には完全に止まり、その音量は常に波の強さによって変化する。ファラロン諸島は無数の海鳥、カモメ、ウミガラス、ウミウ、ウミインコの生息地であり、カモメとウミガラスの卵は定期的に採卵業者によって採取され、彼らは儲かる商売をしている。 [463ページ]一年の特定の季節に卵を集める。1853年には、3日間の旅で集めた1000ダースの卵が1ダース1ドルで売られた。卵を集めるのは難しく、危険も伴う。断崖を登らなければならないし、鳥は時に手ごわい敵となる。大きな島には、何年も前に持ち込まれた数組のウサギの子孫であるウサギが大量に生息している。時折、これらの動物は島の資源に対して数が多すぎるため、数百匹が飢餓で死ぬ。彼らの祖先は白かったが、野生種の元の色に戻っている。これらの島の崖にはアザラシ、あるいはアシカと呼ばれる動物が生息しており、日当たりの良い斜面に集まり、遊び、吠え、戦い、咆哮する。中には牛と同じくらい大きく、同じくらい不器用に見えるものもいる。しかし彼らは、自分たちを粉々に打ち砕くほど強い波の中で戯れ、波に押し流されて岩にぶつかりそうになっても、突然の巧みな動きで危険から滑り出すのだ。

クリフハウスには、ホテルからほど近いシールロックにアシカも生息しており、訪れる人々は岩の上を這いずり回り、波の音にも負けないほど大きな声で吠えるアシカたちを眺めることに飽きることはありません。かつては無謀なスポーツマンによって多くのアシカが撃たれていましたが、現在は法律で保護されています。「ベン・バトラー」と「ジェネラル・グラント」は、並外れた大きさの2頭のアザラシで、アザラシの群れの残りの個体を支配しているように見えます。2頭が場所を巡って争い始めると、「ベン」か「ジェネラル」のどちらかが、不満を抱く2頭を海に投げ込んですぐに争いを解決します。これらの生き物は、[464ページ] 岩をよじ登るほど、彼らは幸せそうに見える。そして、巨大な獣が、もがき苦しんだ末に人里離れた頂上にたどり着くと、小さな尖った頭を上げて満足げに周囲を見回し、その満足感を表す。他の獣がそれを見つけ、その場所に近づくと、争いが始まり、遠吠えが聞こえ、歯を食いしばって戦い、強い方がその高みを確保し、弱い方は屈辱的に低い場所へと追いやられる。

早朝に車でクリフハウスへ行き、朝食を済ませ、潮風が吹き始める前に街に戻るのが、サンフランシスコ市民のお気に入りの小旅行だ。ホテルを過ぎると、広々とした美しいビーチに出ることができ、干潮時にはビーチの最奥にあるオーシャンハウスまで車で行くことができる。その後、南西端に今も残る古い伝道所跡を通って街に戻ることができる。伝道所の建物は、1778年に建てられた古いスペイン様式の土壁造りだ。その隣には墓地があり、そこには素晴らしい記念碑が立ち並び、伝道師たちや日焼けした懺悔者たちの足跡が残る小道が続いている。

市内最大かつ最高級の劇場であり、全米でも屈指の劇場の一つであるグランド・オペラ・ハウスは、ミッション通りとサード通りの角に位置しています。その他にも4つの劇場と音楽アカデミーがあり、市民に娯楽を提供しています。ミッション通りの13番街と14番街の間にあるウッドワーズ・ガーデンズには、博物館、アートギャラリー、動物園があります。また、中国劇場が2つあり、1つはジャクソン通り618番地、もう1つはジャクソン通り625番地半にあります。

世界的に有名になったサンフランシスコのチャイナタウンは、サクラメント通り、コマーシャル通り、デュポン通り、パシフィック通り、ジャクソン通りの一部を占めています。ここは、サンフランシスコを訪れる人が必ず訪れるべき場所です。[465ページ] ほら、彼はたちまち天界へと足を踏み入れた。中国人が街路を埋め尽くし、半アメリカ風、半アジア風の衣装を身にまとっている。辮髪はたいてい後ろに垂れ下がっているが、時には帽子の中に巻き上げて隠していることもある。中国語特有の、ほとんどすべての単語が「ng」で終わる荒々しい喉音は、グロテスクなピジョン・イングリッシュと混じり合って、至る所で聞こえてくる。看板には中国語の文字が掲げられ、商店やバザールは中国の商品で溢れかえっている。

この地区には女性は少なく、いるとしても遊女階級の女性ばかりです。しかし、時折、中国風のガウンとズボンを身に着け、形容しがたい中国風の髷を結び、扇子を持っている女性に出会います。まるで扇子か皿から降りてきたかのようで、その振る舞いは東部の都市の同階級の女性と比べて特に慎み深いわけではありません。サンフランシスコには中国人妻はほとんどいません。中国からの移民は、中国から始まり、アメリカの太平洋岸まで伸び、再び出発点に戻る巨大な弓のような形をしています。なぜなら、すべての中国人は、生きていようと死んでいようと、故郷に帰ることを期待しているからです。彼らはアメリカの地に根を下ろすことはありません。家族を残して、わずかなお金を稼ぐためにここに来て、ささやかな収入に満足して、来た時と同じように帰っていきます。もしここで亡くなった場合、遺骨は祖先の墓所に埋葬されるように、故郷に運ばれます。したがって、輸入された女性たちは、最も卑劣な目的のために利用されているのだ。

しかし、このチャイナタウンの話に戻ろう。ここはロンドンの旧セント・ジャイルズ、ニューヨークの旧ファイブ・ポインツを拡大し、激化させたような場所だ。最も粗暴で下品な連中が集まり、名状しがたいほど卑劣な犯罪や残虐行為が、恥じることなく露わになっている。ある地下室では[466ページ] ここは賭博地獄だ。中国人の最大の弱点は賭博好きだからだ。賭博のやり方は至って単純で、何の技術も必要なく、賭け金も少額だが、多くの中国人が夜になると、その日の稼ぎをここで失う。近くにはアヘン貯蔵庫があり、ベンチや棚が備え付けられていて、それぞれの棚には木箱を枕にして中国人が二人横たわっている。一人がアヘンを準備して吸っている間、もう一人は半ば朦朧とした状態でその効果を存分に楽しんでいる。中国人の長屋は、言葉では言い表せないほど混雑していて不潔で、病気と犯罪の温床となっている。それらは地区全体に密集して建っている。すでに述べたように、劇場は二つあり、男性俳優しか出演せず、男女両方を演じ、それなりにまともな演技をしているように見えるが、シンバルのぶつかり合う音、銅鑼の響き、トランペットの音など、中国人が音楽とみなす不快な騒音が伴う。観客全員がタバコかアヘンを吸っている。

中国人の寺院であるジョスハウスは、宗教施設というよりは、クラブハウスや職業紹介所のような性質を持っています。1階には、事務所、喫煙室または休憩室、食堂、厨房、その他オフィスがあり、建物が属する移民会社が使用しています。2階には、宗教儀式に用いられる中規模のホールがあります。壁には孔子や他の著述家による道徳的な格言が飾られており、信者たちはそこで忠誠心、誠実さ、その他の美徳を説かれています。ジョス（またはジョシュ）は中国人の像で、サンフランシスコの中国人住民は年に一度、この像の前で紙片を燃やすことになっています。祈りも行われますが、これは印刷された紙片を燃やすことによって行われます。[467ページ] 祈りは時計仕掛けの機械に送り込まれるため、信者たちの間に大きな疲労感はない。

中国人には日曜日がなく、給料がもらえるなら週7日働く覚悟がある。唯一の休日は正月で、通常は2月に訪れるが、移動祝日である。正月には、諸々の用事を済ませ、宗教的・世俗的な清算を行い、新たな人生を始めるために1週間を要する。中国人には救いとなる美徳が一つある。それは、毎年元旦に借金を返済することだ。もし借金を返済するのに十分なお金がなければ、資産を債権者に引き渡し、過去の負債は帳消しになり、新たなスタートを切る。

中国の各省を代表する6つの中国移民会社は、西洋文明のいかなる組織にも類を見ないほどの正確さ、細心の注意、そして配慮をもって移民たちの生活を管理している。反中国法が制定される以前は、中国人を満載した船が港に到着すると、各会社の代理人が乗船し、それぞれが自分の省出身者の名前を記録した。彼らは新しく到着した移民たちに宿と食料を提供し、できる限り早く仕事を見つけ、遠方への旅費を貸し、病気や身寄りのない移民たちの世話をし、そしてアメリカ沿岸で亡くなった移民たちの遺骨を故郷へ送り返した。これらの会社は中国人同士のあらゆる紛争を解決し、中国人が帰国を希望する際には、彼らの会計を調査し、帰国前に正当な債務を返済するよう義務付けた。これらの活動に必要な資金は、移民たちからの自発的な寄付によって賄われている。これらの会社は職業紹介所のような役割は果たしておらず、職業紹介所は独立した、徹底的に組織化された機関である。[468ページ] 後者の業者は、合意した価格で任意の人数の労働者の仕事を外注し、すべての交渉を行う現場監督を配置する。その現場監督は、おそらく英語を話せる唯一の人物であり、すべての仕事に責任を負う。

中国人が話す英語は「ピジョン英語」と呼ばれており、「ピジョン」は中国人が「ビジネス」と言う際に最も近い表現である。

ほとんどの英単語は多かれ少なかれ歪んだ発音をしています。彼らは常にrの代わりにlを使い、Iの代わりにmiを使い、語尾にeeを多用します。

中国問題は、国内を揺るがし、政治に色付けをしている問題である。太平洋沿岸諸州の住民の大多数は、モンゴル人の存在を到底容認できない、全くの悪とみなしているようだ。一方、東洋の資本家たちは、彼らの到来を安価な労働力と富の増大の時代の幕開けとして歓迎している。こうした議論や騒動は、まさにこうした背景から生じている。数年前からサンフランシスコに住んでいるある女性は、この記事の筆者への手紙の中で、「カリフォルニアに住んでいない人は、この地域にとって中国人がどれほど厄介な存在であるかを想像することすらできないでしょう」と述べている。

しかし、彼らがいなければ、太平洋沿岸のいくつかの大事業、特にセントラル・パシフィック鉄道は、長い間未完成のままだったでしょう。また、彼らは、どんなにお金を積んでも労働力が不足し、入手が困難だった時代に、労働力を提供しました。中国人は、美徳と悪徳、清潔さと不潔さ、倹約と無謀さ、素朴さと狡猾さが奇妙に混ざり合った存在です。彼は身なりに関しては非常に清潔で、頻繁に入浴しますが、それでも満足して暮らしています。[469ページ] 彼は極めて劣悪な環境に身を置き、あらゆる種類の吐息と悪臭が混ざり合った空気を吸い込んでいる。彼は忠実な働き者であり、驚くほど物真似が上手い。白人のように全ての仕事をこなすことはできないが、着実に、そして絶え間なく働き続ける。酒に溺れることは決してないが、根っからのアヘン中毒者であり、時には麻薬の快楽のために命を危険にさらすことさえある。極めて倹約家だが、日々の稼ぎを賭博場や保険商店で浪費してしまう。極めて正直な彼だが、西海岸に蔓延しつつある最も卑劣な悪徳の犠牲者でもある。白人男性の3分の1の生活費で暮らし、白人男性が要求する賃金の半分で働く彼は、この国のその地域の労働市場を破壊し、労働者階級を彼自身のレベルにまで引き下げている。将来、その労働者階級もまた、「米とネズミ」だけの食事で満足せざるを得なくなり、子供たちの教育上のあらゆる利点を放棄し、中国人自身のように単なる労働機械となるか、あるいは労働者と労働者、人種と人種の衝突に陥るかのどちらかになるだろう。

後者の選択肢は避けられないように思われ、既に始まっている。人口過密な中国は、1億人を容易に解放でき、その分国力も向上するだろう。もし1億人の中国人が我々の国に迎え入れられたら、たちまち我々の西洋文明を圧倒するだろう。彼らが支配的な勢力になることはないかもしれない――アングロサクソン人は常に支配的な地位を維持するだろう――しかし、木こりや水汲み、鉄道建設、農場労働者、工場労働者、家庭の料理人やメイドとして、同数のアメリカ人男女が職を失い、賃金は急速に上昇するだろう。[470ページ] アジア並みのレベルにまで落ちぶれ、この国がかつて経験したことのないような苦難の時代が訪れるだろう。

太平洋岸では、コーカサス人とモンゴル人の間に同化は見られないようだ。東洋では最近、アイルランド人の女性が中国人と結婚したが、サンフランシスコでは、他のあらゆる人種が結婚しているにもかかわらず、中国人は社会から疎外されている。白人と黄色人種は、ビジネス、娯楽、さらには犯罪において出会い、親交を深めることはあっても、結婚においては決してない。中国人はサンフランシスコで最も尊敬される商人の中に名を連ねており、個人としては特別な敬意を払われているが、人種としての両人種の間には大きな隔たりがある。中国人移民はアメリカの事情に関心を持たない。彼らの世界は太平洋の向こう側にある。そしてアメリカ人も、彼らに関心を示さないことで、その敬意を表している。サンフランシスコのある階級の市民、一般に「ごろつき」として知られる人々による中国人に対する扱いが極めて恥ずべきものであることは否定できない。中国人には、白人が尊重する義務のある権利は何もないのだ。彼は、より粗暴な階級の人々から、侮辱、軽蔑、虐待、残酷さ、そして不正義を、救済の望みもなく耐え忍ばざるを得なかった。蹴られ、騙され、略​​奪されたが、彼のために声を上げる者は一人もいなかった。しかし、彼がほんの些細な過ちを犯したとすれば、いかに速やかに厳しい裁きを受けることか！

「中国人は出て行け！」という圧倒的な叫び声が上がる前に、彼らを西洋文明に適応させるための努力が少しでもなされなかったのは残念なことだ。彼らは労働に関する考え方をすぐに取り入れる。他のことについてはなぜそうしないのだろうか？我々は無知で悪質な大群を受け入れ、受け入れてきた。[471ページ] 東の異国から来た人々を、私たちは急速に知的で有益な市民へと変貌させている。黒人に対しても、これまで彼らに与えてきたあらゆる不正に対する遅ればせながらの償いとして、手を差し伸べようとしている。しかし、インディアンと中国人は、私たちの慈悲とキリスト教の範疇から外れているようだ。不可能だったかもしれないが、それでも試みる価値はあった。彼らに私たちの階級を引きずり下ろさせるのではなく、産業、教育、道徳の面で、彼らを私たちの階級の上層部と同じレベルに引き上げようと試みたのだ。彼らが自国に戻り、私たちの西洋文明を小さな酵母のように持ち帰れば、全体を発酵させることができたかもしれない。しかし、今となっては手遅れで、「中国人は出て行け！」という命令が出てしまった。物事をあるがままに考えると、あるべき姿ではなく、現状のままの方が間違いなく良いことであり、太平洋沿岸諸州の唯一の救済策なのだ。

1880年、サンフランシスコの人口は232,956人でした。商業規模は非常に大きく、西部開発が進むにつれて毎年増加していくでしょう。主な輸出品は貴金属、パン類、ワイン、羊毛です。時計、馬車、ブーツ、靴、家具、鉄製品、真鍮製品、銀製品、絹製品、毛織物など、重要な製造業があります。カリフォルニアは絹産業に特に適しているようで、絹製品は将来的に大きな重要性を帯びるでしょう。素晴らしい気候と比類のない生産性は絶えず移民を引き付けており、大陸を横断する太平洋中央部は、平原や山々をキャラバンで横断する従来の移動手段を大幅に改善しました。

サンフランシスコの人口は極めて国際色豊かで、あらゆる気候と文化の出身者を包含している。[472ページ] 地球上のほぼすべての国々が集まっている。しかし、この奇妙な集積にもかかわらず、サンフランシスコは進取の気性において極めてヤンキー的であり、アングロサクソン的な警戒心がさらに強まっている。実際、サンフランシスコは西の最果てに位置し、その先には東へ向かうまで広大な海が広がっているだけであるように、サンフランシスコはアングロサクソン的な企業家精神とアメリカ文明の最高峰を体現し、過去をはるかに凌駕する未来を見据えている。

[473ページ]

第34章
サバンナ。
サバンナへの初訪問。キャンプ・デイビッドソン。戦争中の街。脱走した囚人。再逮捕と最後の脱走。「避難の街」。夜のサバンナ。街の位置。通りと広場。フォーサイス公園。記念碑。商業。埠頭からの眺め。鉄道。街の創設。独立戦争の歴史。プラスキの死。分離独立。シャーマンの接近。北軍による街の包囲。戦後の復興。気候。有色人種の人口。ボナベンチャー、サンダーボルト、その他の郊外リゾート。

私が初めてサバンナを訪れたのは1864年7月29日、捕虜として連行された時でした。街は商業活動が停滞し、南軍の制服を着た兵士でごった返していました。約4000人の兵士が市内に駐屯しており、街は難民で溢れかえっていました。住民全体が、あらゆる産業活動の麻痺と、河口での連邦軍の封鎖による商業活動の中断に苦しんでいました。私たちが収容されていたキャンプ・デイビッドソンは、市の東部、海軍病院の近くにあり、西にはプラスキ記念碑がはっきりと見えました。

収容所は柵と門で囲まれており、囚人たちの主な娯楽と仕事は、柵を越え、第二の歩哨線を越えて自由へと導くトンネルを掘ることだった。しかし、私たちの小さな収容所は、[474ページ] シカゴには、邪悪な天才牛がいた。この不運な生き物は、トンネルが完成間近の時に突き破り、突然トンネルを破壊し、私たちの希望をも共に打ち砕いた。

最も近い北軍部隊はサバンナ川河口のプラスキに駐屯しており、サバンナは南軍にとって最も重要な軍事拠点のひとつでした。キャンプ・デイビッドソンでの私たちの待遇は非常に親切で思いやりに満ちており、キャンプで亡くなった北軍将校の遺体をきちんと埋葬してくれた街の女性たちは、その寛大な心を示してくれました。ですから、サバンナからチャールストンへ出発するよう命令を受けた時は、本当に残念でした。

数ヶ月後、戦争が終結に近づき、シャーマン将軍率いる軍が町への進軍を成功させた後、私は再びサバンナを訪れました。12月16日、私と仲間は、サウスカロライナ州コロンビアの捕虜収容所「キャンプ・ソルガム」から何週間も逃亡した後、サバンナから20マイルの地点にいました。私たちはサバンナ川沿いの道を進んでいましたが、そこはわずか1週間前にキルパトリック騎兵隊と第14軍団が通過したばかりの道でした。3週間にわたる成功と間一髪の脱出に勇気づけられ、ついに解放が間近に迫っていると感じた私たちは、そのまま進み続けましたが、突然敵の手に落ちてしまいました。希望が延期されると心は病みます。しかし、希望が突然打ち砕かれ、確実な絶望へと変わった時の、病よりもひどい心の沈みを誰が表現できるでしょうか。しかし、私たちの2度目の捕虜生活は長くは続きませんでした。そのような支配者の下で奴隷となるよりは、死の方がましでした。命がけで二度目の脱出が成功し、12月23日、シャーマンが占領してから2日後、[475ページ] サバンナ市は、まさに避難の地であることが証明された。北軍は私たちを温かく迎え入れてくれ、私たちはすぐに北へ派遣された。

今日サバンナを訪れる旅人は、かつてとは全く異なる様相でこの街を目にするだろう。半世代以上もの間、平和の白い翼がこの街を覆い、人々の心には裏切りに代わって忠誠心が宿り、街路や波止場には繁栄が満ち溢れている。もし可能ならば、夜に海から街に近づいてみよう。プラースキ砦は港の入り口を守る番人のようにそびえ立ち、岬の灯台は海を明るく見守っている。塩沼に覆われた低い島々の周りを無数の潟湖が蛇行する川を上っていくと、やがて遠くに丘の上に建つ街の灯りと、その足元に停泊する船の明かりが見えてくる。遠くの街は昼間は醜くても、夜はいつも美しい。夜は街のあらゆる醜さを慈悲深い影で覆い隠してくれるのだ。それは、これまで見られなかった輪郭の美しさを明らかにし、きらめく宝石のティアラでそれを飾り、詩的な感性を持つ人々を魅了するロマンチックで神秘的な雰囲気で全体を包み込む。昼夜を問わず、サバンナは確かに美しい街であり、おそらく南部諸州の中で最も美しい街と言えるだろう。

サバンナ川はハッチンソン島を蛇行しており、その南岸に、長さ約3マイルの細長い三日月形の街が築かれている。街は川面から約40フィートの高さにある崖の上に位置しており、この崖は東端で幅約1マイル、西に向かって広がるにつれてさらに広くなっている。街の周囲には市場向け野菜畑が広がる低地が広がっており、サバンナは市場向け野菜栽培に適した場所であり、早春には北部の市場への供給を担っている。[476ページ]

サバンナの街路は東西にほぼ川と平行に伸びており、南北にも直角に交差する通りが点在している。街路は広く、至る所に木陰があり、その多くはライブオークで、中でも特に見事なものが市内に多く見られる。また、芳しい花と黄金色の実をつけるオレンジの木、堂々としたパルメット、花を咲かせるモクレンやキョウチクトウ、ゲッケイジュやケープマートルなども豊富に植えられている。

南北に走る通りはほぼ均一な幅で、交互に並ぶ通りが広場の両側を通っています。広場は南北を東西に走る狭い通りで囲まれ、中央では同じ方向に走る広い通りで交差しています。これらの広場は24ヶ所あり、それぞれ1.5エーカーから3エーカーの広さがあり、この街の際立った特徴となっています。既に述べたように、広場は一定の間隔で配置され、美しく囲われ、遊歩道が整備され、常緑樹や観賞樹が植えられており、春と夏には緑豊かな芝生が広がります。これらの広場のいくつかには記念碑があり、噴水や彫像が設置されているものもあります。これらの広場は立派な邸宅に囲まれており、それぞれの邸宅には花、つる植物、低木、樹木で美しく彩られた小さな庭があります。この地では、バラが北部では見られないほど豊かに咲き誇り、花々の女王とも称される堂々としたツバキ（カメリア・ジャポニカ）は、12～15フィートもの高さにまで成長し、真冬に花を咲かせます。南部で最も美しい都市、いやアメリカ合衆国で最も美しい都市と言えるサバンナは、都市そのものというよりは、大都市の裕福な郊外といった趣です。一年中緑豊かな木々に囲まれ、美しさで北部のライバルであるクリーブランドと同じく、「森の都市」という愛称で呼ばれています。[477ページ]

もともと市の南郊外に造られたフォーサイス・パークは、現在では美しい建物が立ち並ぶ人口密集地区の中心となっている。公園には、かつての美しい南部の松の木が数多く残されており、その他にも様々な木々や低木が植えられている。ブル・ストリート側の入り口にはスフィンクスの像が守護神として鎮座し、かつて10エーカーの広さがあった旧公園の中央には、パリのコンコルド広場の噴水を模した美しい噴水がある。この噴水は色とりどりの花々に囲まれ、砂利敷きの遊歩道が公園内を巡る小道となっている。公園は最近30エーカーに拡張され、新しく拡張された西側の区画の中央には、南軍戦没者を追悼する堂々とした記念碑が建っている。

プラスキ記念碑は、フォーサイス公園の北側にある最初の広場、モントレー広場に立っています。記念碑の階段は花崗岩で、高さ55フィートの柱は上質な白い大理石でできており、その上には国旗を掲げた自由の女神像が立っています。この記念碑は、1779年にイギリス軍が占領していたこの街への攻撃の際にプラスキ伯爵が倒れた場所に建てられています。川の南側、ブル通りが交差する最初の広場であるジョンソン広場には、グリーン将軍とプラスキ伯爵を記念して建てられた立派なドルイド教の石碑があります。このオベリスクの礎石は、1825年にラファイエットがアメリカを訪れた際に据えられました。

サバンナは1733年にジェームズ・オグルソープ将軍によって創設され、その後の建設においても彼の計画が踏襲されました。24の区画それぞれに、当初は「信託地」と呼ばれる4つの大きな区画が設けられ、東側に2つ、西側に2つありました。1736年にフランシス・ムーア氏が記したように、「その利用は[478ページ] これは、万が一戦争が起きた場合、郊外の村々が家畜や家族を避難させるために町の中に場所を確保できるようにするためであり、そのために各区に、郊外の人々が野営できるほどの広さの広場が残されている。」これらの区画は現在、立派な教会、目立つ公共建築物、宮殿のような私邸で占められており、それによってすべての広場に、そうでなければ欠けていたであろう統一された優雅さが確保されている。

ベイ・ストリートは、この街の大きな商業通りです。川を見下ろす崖の頂上にある、幅200フィートの遊歩道です。南側には立派な商店やオフィスが立ち並んでいます。ベイ・ストリートとブル・ストリートの角には税関が​​あり、地下には郵便局があります。北側には、川に面した急な崖の麓に建てられた倉庫の上層階が広がっています。これらの上層階は、木製のプラットフォームで崖と繋がっており、狭く急な道路を横断する一種の歩道となっています。この道路は、いくつかの曲がり角を経て、下の埠頭へと続いています。長い階段が歩行者のために設けられています。先ほど述べた倉庫は、川に面した側は4階か5階建てですが、湾に面した側は1階か2階建てです。

街の商業規模を真に理解するには、街の下にある埠頭沿いを歩くべきだ。埠頭のすぐ近くには、綿の圧縮工場や精米所がある。ここはすべてが汚く陰鬱で、明らかにかつての栄華を物語っている。街の美しさはすべて上空にある。建物の中にはレンガ造りの頑丈なものもあるが、時の流れによる劣化が見られる。古いアーチ道があり、[479ページ] かつては独自の威信を誇っていたが、壁は崩れ落ち、今ではどこにも繋がらない入り口となっている。しかし、こうした荒廃にもかかわらず、活気に満ちた商業活動が今もなお続いている。埠頭には綿花の俵が山積みになっており、北部、あるいは海を越えて出荷されるのを待っている。サバンナはアメリカ合衆国で2番目に大きな綿花港なのだ。しかし、綿花だけが輸出品ではない。ここは南部の農産物を北部の市場に出荷する一大拠点でもある。いくつかの小屋には松脂の樽がぎっしりと詰め込まれ、地面には大量の松脂が散乱している。また、別の小屋からは大量のテレピン油が様々な港に出荷されている。この街の木材貿易は巨大で、ジョージア州の松林は尽きることのない供給源となっているようだ。この街はまた、米作地帯の中心に位置し、北部に米を供給している。大西洋沿岸のあらゆる港から来た蒸気船が埠頭に停泊しており、外国船も決して少なくない。喫水が大きすぎて埠頭に停泊できない船舶は、市街地から3マイル下流の港で貨物の積み下ろしを行う。

川沿いからの眺めは、小さな渡し船から巨大な外洋汽船まで、あらゆる種類の船が行き交う川そのもの、そしてハッチンソン島とカロライナ海岸線へと続く。長さ2マイル、幅1マイルのこの島には、数多くの製材所と大きな乾ドックがある。かつては米が栽培されていたが、不健康であるという理由で現在は法律で禁止されている。川幅は市街地前で約720フィート、埠頭付近の水深は13フィートから21フィートまで変化する。見えるサウスカロライナ州側は低く平坦で、ところどころにパルメットの木が点在している。[480ページ] この川の景色には、絶えず動き続ける忙しい生活以外に、絵になるようなものはほとんどない。

サバンナは、アメリカ合衆国のあらゆる地域と広範な鉄道網で結ばれています。ミシシッピ川沿いのビックスバーグとは鉄道で直結しており、ジョージア州、フロリダ州、アラバマ州、テネシー州の一部地域からの産物を鉄道で輸送する拠点としても機能しています。メンフィス、モービル、シンシナティ、ルイビル、そして西部と北部の主要商業都市とも途切れることなく鉄道で結ばれています。また、北部と南部の主要沿岸都市すべてと水路で結ばれています。サバンナ港は南大西洋岸で最も優れた安全な港の一つであり、西端のサンディエゴとほぼ同じ緯度に位置するため、サザン・パシフィック鉄道の東端の終着点となっています。

サバンナ市の市域は川から後方に約1.5マイル（約2.4キロメートル）広がっており、総面積は3.5平方マイル（約8.9平方キロメートル）ですが、南方向への拡張が急速に進められており、いずれは面積が大幅に拡大し、人口も増加するでしょう。1880年の人口は30,681人でした。

サバンナの歴史は植民地時代の初期に遡ります。その場所はジョージア州最初の入植地です。1733年1月、オグルソープ将軍は114人の男女子供を率いてチャールストンに上陸し、豊富な食料と護衛のための少数の兵士を伴って同港から出航し、サバンナ川の河口から18マイル（約29キロ）離れたヤマクロウ断崖に上陸しました。オグルソープ将軍は断崖の上に町を建設し、サバンナと名付けました。そして2月9日には植民地は建物の建設を開始しました。[481ページ]1776年、独立戦争中にイギリス軍がサバンナを攻撃したが撃退されるまで、サバンナは様々な災難や不運に見舞われた。1778年12月29日、イギリス軍は2度目の攻撃を仕掛け、アメリカ軍を奇襲した。アメリカ軍は逃走を試みたが、ほとんどが戦死または捕虜となった。1779年10月4日の朝、アメリカ軍とフランス軍はサバンナに直接攻撃を仕掛け、イギリス軍から奪取しようとしたが、大きな損害を被り撤退を余儀なくされた。ポーランド貴族で、スタニスワフ国王を首都から連れ去ったことで国外追放されていたプラスキ伯爵はこの戦いで負傷し、その後まもなく死亡した。すでに述べたように、プラスキ記念碑は彼が倒れた場所に建てられた。

サバンナは1788年に市憲章を受け取った。1850年には人口が1万5千人強、1860年には2万2292人だった。分離独立が陽光あふれる南部に影を落としたとき、それは他の南部の都市と同様にサバンナにも重苦しい幕のように降りかかった。すべての業務が停止し、街路には草が生い茂った。ブル通りとブロートン通りの北東の角には、1861年1月21日に分離独立条例が可決されたメイソニック・ホールとして知られる建物が建っている。3月16日、サバンナに集まった州議会はアメリカ連合国憲法を採択した。ジョージア州は、この憲法を国民に諮ることなく採択した2番目の州となった。河口はアメリカ合衆国の砲艦によって封鎖され、すべての商業が阻止された。 1862年4月15日、フォート・プラスキは連邦軍に占領され、街には大きな興奮が広がった。女性と[482ページ] 子供たちは家を離れ、家財道具は内陸部へと送られた。

その後数年間、北軍海軍は何度か市を占領しようと試みたが、いずれも失敗に終わった。1864年12月、シャーマンは有名な海への進軍を行い、着実に市に近づいていた。南部の騎士道精神は彼の前に逃げ出し、解放された奴隷たちは黒い雲のように彼の後方に集まって転がった。20日、彼の部隊はキングスブリッジと市の間に重攻城砲を配置した。突然、迫りくる危険に気づいたハーディー将軍は、海軍工廠と政府施設の破壊に急いで部隊を投入した。装甲艦「サバンナ」と「ジョージア」が連邦軍左翼に猛烈な砲撃を加えている間、守備隊は暗闇と混乱に紛れてチャールストンへの旅の第一段階へと移送されていた。出発前に、彼らは装甲艦と市の下の要塞を爆破した。 21日、シャーマン将軍は市当局から正式な降伏を受け入れた。翌日の22日、彼は大統領に電報を送り、「クリスマスの贈り物として、サバンナ市を贈呈する」と申し出た。1864年12月28日、すでに歴史的建造物となっていたメイソニック・ホールでは、北軍の勝利を祝う忠誠心あふれる市民の集まりが見られた。シャーマンは市内に入ると、まだ空き地となっていた「信託地」に軍を駐屯させた。アトランタからのシャーマンの進軍のこの勝利は、南軍の根幹を揺るがし、リッチモンドの陥落とリー将軍の軍の降伏への序曲となった。[483ページ]

平和の到来とともに、やがて繁栄が訪れた。封鎖が解除されると、閑散としていた埠頭はたちまち各国の船舶で埋め尽くされた。静かで閑散としていた街路は、活況を呈する商取引によって賑やかで活気に満ち、サバンナは今や南部で最も繁栄している都市の一つとなった。その建築は、美しさや壮大さで際立っているわけではないが、それでも多くの立派な公共建築物や私有建築物がある。シティ・エクスチェンジはその一つであり、歴史的にも興味深い場所である。シャーマン将軍がサバンナ包囲戦の際に、この建物の前で部隊を閲兵したのだ。その塔からは、街と周辺地域を一望できる。裁判所、合衆国軍と警察の兵舎、砲兵隊の武器庫、刑務所、チャタム・アカデミー、セント・アンドリュース・ホールは、いずれも目立つ建物である。ジョージア歴史協会は、立派な図書館と興味深い遺物を所蔵する、広くて美しいホールを擁している。セント・ジョンズ教会、クライスト・エピスコパル教会、独立長老派教会、そしてローマ・カトリック大聖堂は、いずれも印象的な建造物である。ジョンソン・スクエアにあるトリニティ教会は、ジョン・ウェスレーが有名な説教を行った場所の近くにある。ウェスレーは、オグルソープの招きで、サバンナの初期の頃にこの地を訪れた。サバンナから約16キロ離れたベセスダ（現在はユニオン・ファーム・スクールがある場所）には、ウェスレーと同時代人で仲間だったホワイトフィールドが1740年に設立した孤児院があった。

サバンナには数多くの慈善団体、文学団体、教育機関があり、いずれも良好な運営を維持している。中には国内でも有数の歴史を持つ団体もある。孤児の男の子を支援するユニオン協会と、孤児の女の子を支援するフェロー協会は、いずれも1750年に設立された。[484ページ]

サバンナは北緯32度線より北に位置し、平均気温は華氏66度です。メキシコ湾流の影響を受けるため、冬は熱帯地方特有の温暖な気候に恵まれ、夏はニューヨークやワシントンほど暑くありません。マラリアや肺疾患が比較的少ないため、北部の病弱な人々にとって人気の保養地となっています。

サバンナには有色人種が数多く住んでおり、全人口の約8分の3を占めている。彼らは労働者、ホテルやパブのウェイター、埠頭の荷役人など、街の雑務のほとんどを担っている。蒸気船に荷物を積み込み、水に浮かべるのに必要な有色人種の数には驚かされる。そして、川を下って街を去る旅人の目に最後に焼き付き、記憶に残る光景の一つは、船が係留索を解き、下流へと向きを変える時、埠頭に並ぶ黒人たちの長い列である。彼らのほとんどは、上を向いて陽気な表情を浮かべている。

サバンナには、郊外に有名な観光スポットがいくつかあり、それらを訪れずにサバンナを訪れたとは言い難い。ワルシャワ川がサバンナ川と合流する地点からほど近い、市街地から約4マイルのところに、有名なボナベンチャー墓地がある。100年前、ここは裕福なイギリス人紳士の別荘だった。彼は娘の結婚祝いとしてこの邸宅を贈った。敷地は広い並木道が整備され、常緑樫の木陰が広がり、若い花嫁と夫のイニシャルが木々で縁取られていた。時を経て、この土地は墓地に転用され、長年にわたりその目的に用いられてきた。[485ページ] そこには死者を偲ぶ記念碑が数多くあり、中には歴史的な名前が刻まれたものもある。一方、ライブオークは巨大な大きさに成長し、その巨大な枝は頭上で絡み合い、まるで大聖堂のゴシック様式の通路のような巨大なアーチを形成している。その下や間からは、川と遠くの海に浮かぶ島々の明るい景色が見渡せる。枝には数メートルにも及ぶ灰色のスパニッシュモスが垂れ下がり、そよ風に優しく揺れ、その重々しい色合いが荘厳な雰囲気を醸し出している。フロリダ州フェルナンディナへ向かうシーアイランド航路の汽船はボナベンチャーを通過し、並木道の間から白い記念碑を垣間見ることができる。ボナベンチャーは市内からのドライブコースとして人気があり、馬車鉄道でも行くことができる。

サンダーボルトは、かつてそこに雷が落ちたことからその名がついたという言い伝えがあり、ボナベンチャーからワルシャワ川を下ったところにあり、ドライブや夏の保養地として人気があります。雷が地面に落ちたとされる場所からは泉が湧き出ています。ジャスパーの泉は市街地から西へ2.5マイルのところにあり、独立戦争当時、たった一人の仲間と共に、8人のイギリス兵からアメリカ人捕虜の一団を解放することに成功したジャスパー軍曹の功績の舞台となっています。もう一つ人気のドライブコースは、市街地から10マイル離れたホワイトブラフです。ホワイトブラフは、ボーリュー、モンゴメリー、アイル・オブ・ホープとともに、夏の観光客に海水浴と心地よい潮風を提供しています。

市内には馬車鉄道の路線が1つしかなく、サウス・ブロード通りを走り、そこからサンダーボルト・ロードを通ってサンダーボルト、ボナベンチャー、その他の郊外のリゾート地へと向かう。この会社は、伝えられるところによると、[486ページ] 市当局が2本目の鉄道建設の認可を拒否するなど、その認可の制限を軽視していると言わざるを得ない。もし北部の都市がこれほど厳格だったら、彼らの多くの馬車鉄道は一体どこにあったのだろうか！

戦後、北部の人々と北部の資本は、サバンナの様々な産業の発展に貢献してきた。製材所、鋳物工場、製粉所、製粉工場などが設立され、多くの労働者に雇用機会を提供している。既存の商業ルー​​トは拡張され、新たなルートも開拓された。そして、サバンナの地理的な優位性と、市民が国内の発展に向けた大規模な事業を成し遂げる際に示す公共心は、将来の繁栄の増大を保証するものである。

[487ページ]

第35章
スプリングフィールド。
コネチカット渓谷—スプリングフィールドの位置—アメリカ合衆国兵器庫—スプリングフィールド図書館—現在の図書館システムの起源—ウェイランド祝典—スプリングフィールドの入植—インディアンとの敵対行為—魔女裁判—ヒュー・パーソンズの裁判—ホープ・ダゲット—スプリングフィールド「リパブリカン」

この時期にコネチカット渓谷を旅することは、観光客にとってもビジネス旅行者にとっても、まさに至福のひとときです。広々とした美しい道は、丘や谷を縫うように続き、背景には雄大な古木林や山々がそびえ立ち、秋の手によって木々の葉は色とりどりに染まり、まるで画家が風景画に最後の仕上げを施すかのようです。

ハートフォードから北へ25マイルほど馬を走らせると、西マサチューセッツで最も進取的で重要な町、スプリングフィールドに到着した。ここにある米国兵器廠は、この町に全国的な名声をもたらしている。南北戦争において、スプリングフィールドほど反乱鎮圧に貢献した都市はなかった。その兵器廠のおかげで、戦争中は常に2,000人から3,000人の兵士がここで雇用され、連邦軍で使用される様々な武器を製造していた。現在、雇用されている人員は戦時中よりかなり少ない。今は全員が、最近政府に採用されたスプリングフィールド式ライフル銃の製造に携わっている。兵器廠を見学する者は皆、細部に至るまで軍事的な正確さで作業が行われている様子に感嘆する。[488ページ]

ニューイングランドの公共施設に誇りを感じる人なら誰でも、ステート・ストリートにある市立図書館を訪れればきっと興味をそそられるだろう。スプリングフィールド公共図書館は、外観は簡素ながら、内装は芸術的に仕上げられた、立派なレンガと石造りの大きな建物だ。4万冊を超える蔵書が書架に並び、司書や助手は目録に載っているどんな本でもすぐに探し出すことができるほど、体系的に整理されている。長方形の閲覧室には黒クルミ材のテーブルが置かれ、柱廊のある小部屋からは青と金で彩られた螺旋階段が上の階のギャラリーへと続いている。

図書館には、非常に古く貴重な版画集が所蔵されている。1階の一室は、剥製鳥類、地質標本、保存処理された蛇、そして世界各地から集められた珍しい遺物の素晴らしいコレクションで埋め尽くされている。アイスランドの雪靴とヒンドゥー教の神々が同じ棚に静かに並び、飛び跳ねる寸前の状態で麻痺したピューマがガラスケース越しに無害そうにこちらを見つめている。マサチューセッツ州連隊の弾痕だらけの軍旗が示すように、愛国的な記念品も豊富に揃っている。

無料公共図書館制度は、ニューイングランド地方特有の制度であり、大きな善の影響力を持っています。この制度は、1847年にロードアイランド州プロビデンスのブラウン大学学長フランシス・ウェイランド牧師によって創設されました。同年、卒業式の日に、ウェイランド氏はマサチューセッツ州ウェイランド町の住民のために公共図書館を設立したいという希望を表明し、その目的のために町に500ドルの寄付を申し出ました。ただし、町がさらに500ドルを追加することを条件としました。必要な資金はすぐに寄付によって集まりました。[489ページ] そしてウェイランド大統領は、その寄付金をすぐに同州の著名な市民の一人であるメレン判事に託した。これが、1851年5月にマサチューセッツ州で制定された「図書館法」につながる運動の始まりとなった。

ウェイランドの人々は図書館を購入し、その保管場所として「タウンハウス」の一室を提供しました。司書が選ばれ、その給与は町が負担し、1850年8月7日に最初の蔵書が届けられました。ジョン・B・ライト牧師は、1851年の会期中、ウェイランド選出のマサチューセッツ州議会議員であり、彼の尽力により「市町村が公共図書館を設立・維持することを認める」法律が可決されました。1851年8月26日にはウェイランドで「図書館開館記念式典」が開催され、大変興味深い催しとなりました。こうして、この人物の構想が実際に実現したことで、マサチューセッツ州全域だけでなく、ニューイングランド地方全体に公共図書館が設立されることになったのです。

スプリングフィールドは1636年、ウィリアム・ピンチョンによって創設された。彼は他の7人の男性とともに、家族を連れて同年5月14日にこの地に入植した。彼らは相互契約によって結びつき、入植地を40家族で構成することを目標とした。ただし、入植者数は50家族を超えてはならないという特別な規定があった。

スプリングフィールドの初期の繁栄は、インディアンとの敵対行為によって著しく阻害された。

1675年10月、フィリップ王の褐色の戦士たちがこの地に襲撃し、29軒の家を焼き払い、3人の市民（うち1人は女性）を殺害した。ピンチョン少佐、トリート少佐、アップルトン大尉が部隊を率いて間一髪で到着し、[490ページ] さらなる破壊を防ぎ、インディアンの攻撃を撃退した。スプリングフィールドは、1786年から1787年にかけての騒乱の際にも作戦の舞台となった。当時、シェパード将軍は兵器庫の防衛のためここに駐屯していた。

こうして、数々の苦難を経て、この繁栄する町は現在の繁栄を築き上げたのである。

スプリングフィールドは創設当初、魔女に対する強い信仰を抱いていた。次の出来事がそれを物語っている。ハートフォードがコネチカット川沿いの北の隣町にグリーンスミス夫人を絞首刑に処するという悪しき前例を作ったのと同じ年に、スプリングフィールドも負けじとヒュー・パーソンズという青年を魔女として告発した。パーソンズは非常にハンサムで魅力的な青年で、女性たちは皆彼に恋をしたらしい。当然のことながら、町の男性たちは彼を憎み、これを容認できなかった。こうして、スプリングフィールドで最もハンサムな男は、悪の勢力と結託したという重大な罪で起訴され、裁判にかけられた。陪審が彼を有罪としたのも無理はない。しかし、理由は不明だが、ピンチョン判事は、ボストンの総会にこの件が持ち込まれるまで、パーソンズのために訴訟手続きを一時停止した。そこでスプリングフィールドの陪審の判決は覆され、パーソンズ氏は釈放された。その後、彼の危険な魅力が適切に抑制されたのか、それとも以前と同じように多くの人々の賞賛を集め続けたのかは、我々には知らされていない。

私がスプリングフィールドに滞在していた時の話題の一つは、ステートストリート・バプテスト教会と、その教会員の一人であるホープ・ダゲットとの遭遇でした。不満を抱えたその姉妹は、様々な時、様々な方法で会衆に非常に不快な思いをさせていました。[491ページ] 彼女の強情な性格ゆえに、警官が現場に呼ばれ、必要であれば、風変わりで妥協を許さないホープを力ずくで追い出すよう要請された。マックスウェル警官は、その言葉通りに行動し、手に負えない妹を捕まえ、この行為によって突然有名になることなど考えもせず、友人や敵の歓声と嘲りの中、彼女を通りに放り出した。さて、ダゲット嬢の不幸なことに、彼女は義足をつけており、この悲劇的な事件の翌日、スプリングフィールドの新聞は、マックスウェルと義足が交互に登場する、この事件に関するさまざまな記事で埋め尽くされた。

スプリングフィールドを離れるにあたり、この街を代表する新聞である「スプリングフィールド・リパブリカン」について触れないわけにはいきません。長年にわたりマサチューセッツ州を代表する有力紙の一つであり、政治と文学における代表的な機関紙として知られています。編集長のサミュエル・ボウルズは、精力的な経営者であり、情熱的な政治家でもあり、無名からアメリカジャーナリズム界の第一線へと上り詰めた人物です。

[492ページ]

第36章
セントルイス。
セントルイスへのアプローチ—ミシシッピ川にかかる橋—街の眺め—ミズーリ州の資源—セントルイスの初期の歴史—人口増加—製造業と商業の関心—地域性—1842年のセントルイスの描写—フィラデルフィアとの類似点—公共建築物—街路—公園—フェアウィーク—教育機関と慈善団体—ホテル—ミシシッピ川—南北戦争中のセントルイス—特異な特徴—都市の未来。

セントルイスの堤防と大橋。 セントルイスの堤防と大橋。
セントルイスを訪れる人が東から来る場合、おそらくミシシッピ川に架かる大橋を渡って到着するでしょう。この橋はイーズ大尉によって設計され、1867年に着工、1874年に完成し、アメリカの土木技術における最大の偉業の一つです。橋は4つの橋脚の上に3つのスパンが架かっています。中央のスパンは幅520フィート、両側のスパンはそれぞれ500フィートです。高さは60フィートあり、満潮時でも蒸気船が通過できる十分な高さです。橋脚は砂地を貫いて岩盤まで90～120フィートの深さまで沈められており、鉄製のケーソンと大気圧を利用して工事が行われました。各スパンは鋳鋼製の4つのリブ付きアーチで構成されています。橋は2階建てで、下層には2本の自動車線路、上層には2本の馬車線、2つの車道、2つの歩道があります。セントルイスの海岸に着くと、車道と道路は、それぞれ27フィートのスパンを持つ5つのアーチからなる高架橋を渡り、ワシントンへと続く。 [493ページ]鉄道線路が全長4,800フィートのトンネルに入り、11番街付近で終点となる大通り。橋とトンネルの建設費は合わせて1,100万ドル。

この大陸で類を見ない素晴らしい建造物は、東の玄関口となっている西部の大都市の商業規模と企業家精神を旅行者に印象づけるだろう。車の窓から見ると、まずミシシッピ川が見える。水位が低い時期であれば、その取るに足らない姿に失望するかもしれないが、毎年恒例の洪水期であれば、セントルイス側では急な堤防のほぼ頂上まで水が達し、こちら側の何マイルも離れた広い谷を埋め尽くし、20マイル上流で合流するミズーリ川の黄色い水で濁った、激しく流れの速い川となっている。この地点では、ミズーリ川の水は、より澄んだミシシッピ川とほとんど完全に混ざり合っていない。次に、セントルイスの川岸が見えるだろう。帆もマストもない蒸気船、タグボート、はしけが途切れることなく並んでいる。堤防は川岸から20フィートも急勾配でそびえ立ち、無数のラバが、有色人種の御者たちに鞭打たれ、罵声を浴びせられながら、陸揚げされたばかりの、あるいはこれから船倉に積み込まれる荷物を、懸命に急な土手を上り下りしている。川の向こうには、幾重にも連なる街並みが広がり、尖塔が立ち並ぶ街の輪郭を描き、中でもひときわ目を引くのは裁判所のドームである。

セントルイスはミシシッピ川流域の中心部に位置し、豊かな農産物や鉱物資源の大部分が絶えず流入している。パイロットノブとアイアンマウンテンはどちらも[494ページ] 有用な鉱石が尽きることなく埋蔵されている地域は、そう遠くないところにあります。ミズーリ州の鉛鉱床は6,000平方マイル以上に及びます。15の郡には銅鉱床があります。つまり、セントルイスから100マイル圏内には、金、鉄、鉛、亜鉛、銅、錫、銀、プラチナ、ニッケル、エメリー、コバルト、石炭、石灰岩、花崗岩、パイプ粘土、耐火粘土、大理石、金属塗料、塩が採掘に見合うだけの量で産出されます。州内には2,000万エーカーの良質な農地があり、そのうち500万エーカーは世界でも有​​数のブドウ栽培に適した土地で、800万エーカーは特に麻の栽培に適しています。さらに、十分な森林地帯もあります。これだけの資源に恵まれているのですから、セントルイスが西部有数の都市にならない方が不思議でしょう。ミシシッピ川の源流と河口のほぼ中間地点、上流20マイル地点でミズーリ川と、下流約175マイル地点でオハイオ川と合流する地点に位置し、複雑な西部鉄道網の河川終点でもあるセントルイスは、北部、南部、西部の町や都市、さらには小さな集落、そして東部の一部地域からも恩恵を受けている。シカゴが、その源流に位置する広大な湖と川の連なりによって東部への玄関口となっているように、セントルイスもまた、ミシシッピ川とオハイオ川を通じて南部と東部への扉を開いている。

今日では多くの点でシカゴのビジネス上のライバルであるセントルイスは、半世紀も前に遡る歴史を持つ。シカゴがまだ荒涼とした未開の地で、唯一の住民は好戦的なポタワトミ族で、彼らは時折湖や川の岸辺に野営していたが、セントルイスには既に定住地があり、名前もついていた。2月[495ページ] 1764年15日、進取の気性に富んだフランス人、ピエール・ラクレード・シゲストは、ミシシッピ川とミズーリ川が潤す広大な地域の毛皮の集積所をこの地に設立し、セントルイスと名付けた。これは当時フランスの植民地であったルイジアナ総督の許可を得て行われた。その年のうちに小屋が建てられ、少量のトウモロコシが植えられ、インディアンたちはなだめられた。当時のフランス人たちはインディアンとかなりうまくやっていたようだ。彼らはすでに正式な妻が一人いたにもかかわらず、インディアンと結婚することにためらいはなく、気立てが良く陽気で、片手に聖書、もう片手に剣を持ってインディアンを改宗させようとはしなかった。こうして両民族は仲良く暮らしていた。

1763年の和平条約により、ミシシッピ川以東の地域はイギリス領となり、イリノイ川流域に定住していたフランス人たちは、「宿敵」の支配下に置かれることを避けるため、急いでセントルイスへ移住した。しかし、移住が完了するやいなや、ルイ15世がミシシッピ川以西の領土をスペインに割譲したという、さらに恐ろしい知らせが彼らに届いた。その後30年間、セントルイスはルイジアナ州におけるスペインの前哨基地となり、カトリック教徒以外は土地を所有することができなかった。

ニューオーリンズまで往復するには10ヶ月の航海が必要だったが、その黎明期、そして驚くべき困難に直面しながらも、セントルイスは商業都市としての歩みを始めた。毛皮、鉛、塩を輸出し、入植者が必要とするわずかな必需品、そして毛皮と引き換えにインディアンが要求するビーズ、トマホークなどの品々を輸入した。1799年の人口は925人で、前年より272人減少した。[496ページ] 1804年、セントルイスはミシシッピ川以西の地域全体とともにアメリカ合衆国に編入された。1811年には人口が1400人に増加し、町にはフランス語と英語の学校がそれぞれ1校ずつあった。1812年、北緯35度以北の地域がミズーリ準州として組織された。1813年、セントルイスに最初のレンガ造りの家が建てられた。1820年の人口は4928人だった。1822年、市として法人化された。

ルイジアナがアメリカ合衆国に割譲された後、プロテスタントの礼拝を禁じ、土地所有者にカトリック信仰を誓わせる法律が廃止され、アメリカ生まれだがイギリス系の人々が町に押し寄せ始めた。1808年には新聞が創刊され、1811年には多くの古いフランス語の通り名が英語名に変更された。1812年には鉛鉱山がより大規模かつ効率的に操業されるようになり、農業の重要性が増した。1815年には最初の蒸気船が登場した。

1820年、セントルイスは奴隷制賛成の投票を行い、ミズーリ州のこの問題に決着をつけました。当時の人口は4,928人でしたが、1830年には5,852人に増加し、10年間で924人も増えました。1830年から1860年にかけて、人口は10年ごとに3倍になり、1860年の国勢調査では160,773人となりました。1870年にはさらにほぼ倍増し、310,864人となりました。1880年の米国国勢調査によると、人口は350,522人で、セントルイスは合衆国で6番目に大きな都市となりました。それ以来、人口は急速に増加し続けています。

セントルイスは小麦粉製造においてアメリカで最も歴史のある都市の一つであり、豚肉加工業ではシンシナティと競合している。また、大規模な製材所があり、[497ページ] 亜麻仁油工場、食料品包装工場、大量の麻、ウイスキー、タバコの製造、巨大な鉄工所や機械工場、醸造所、鉛工場、塗料工場がある。要するに、製造業においてはニューヨークとフィラデルフィアに次ぐ第2位であり、その繁栄は主に製造業によるものである。1874年の同年の生産額は2億4000万ドル近くに達し、約5万人の労働者に雇用を提供した。シカゴの製造業は大きいが、セントルイスはこの点においてシカゴを凌駕しており、商業においてはシカゴに匹敵する。ミシシッピ川流域の自然な商業中心地であるセントルイスの商業は巨大である。北、東、南に向けて、パン類、家畜、食料品、綿花、鉛、干し草、塩、羊毛、皮革、木材、タバコを輸入し、輸出している。

セントルイスは川を見下ろす高台に位置しているため、気まぐれな川の最高潮の洪水以外では、誰もその影響を及ぼさない。街は3段のテラスの上に築かれており、最初のテラスは低水位線から20フィート、2番目は150フィート、3番目は200フィートの高さにある。2番目のテラスは25番街から始まり、3番目は川から西に4マイルのコート・ブリヤントから始まる。この辺りは広くて美しい平原が広がっている。街の周辺で最も高い丘は、川岸にある高くそびえる塚で、先史時代の遺物であり、セントルイスはそこから「塚の街」という名を得た。古物研究家たちの嘆きをよそに、この塚を撤去する必要があったとされ、今ではその痕跡は何も残っていない。

1842年、チャールズ・ディケンズは『アメリカ紀行』を出版したが、その中にセントルイスに関する次のような記述がある。[498ページ]

「町の旧フランス地区では、通りは狭く曲がりくねっており、木造の家々の中には、窓の前に崩れかけた回廊があり、通りから階段、いやむしろ梯子で上がれる、趣深く絵のように美しいものもある。この地区には、風変わりな小さな理髪店や酒場もあり、フランドル地方で見られるような、窓がちらつく古びた長屋も数多くある。屋根に突き出た高い屋根裏部屋の切妻窓を持つこれらの古い住居の中には、どこかフランス風の春を感じさせるものもある。そして、年月を経て傾いているため、まるでアメリカの進歩に驚いて顔をしかめているかのように、頭を斜めに傾けているように見える。」

現在セントルイスには、川沿いの狭い通りに残る古代都市の名残を除けば、こうした面影は全く見られない。ヤンキーの企業家精神は、少なくとも都市の外観においては、フランスとスペインの起源の痕跡をすべて消し去ってしまった。改修工事はディケンズの訪問後まもなく始まったに違いない。1849年にセントルイスを訪れたエメリン・ウォートリー夫人は、次のように描写している。

「あらゆる方向に、巨大な家々が楽しげに建ち並んでいた。ホテルの窓からは、巨大で、しかもどんどん大きくなっていく住居が一望できた。毎朝、前夜よりも一階分高くなっているように見えた。まるで、アメリカの童話に出てくる、グアノで覆われた野原で寝ていた少年が、翌日父親に探しに行くと、パタゴニアの杖にそっくりな、身長8フィート（約2.4メートル）の不器用な紳士になっていた、という話のように、夜の間、グアノの上で眠っていたかのようだった。」

シカゴがニューヨークの西側版だとすれば、 [499ページ]並外れた警戒心を持つセントルイスは、フィラデルフィアを原型としている。前世紀後半から今世紀初頭にかけて、大陸を疲れ果てて旅した商人や政治家たちは、フィラデルフィアが国内最大の都市であることを発見し、その都市の特徴を心に刻んで帰路についた。彼らは、可能な限り、自分たちの若く成長途上の町にそれらを再現した。彼らは規則正しく街路を設計し、わずかに湾曲する川沿いの通りは川に平行に走らせた。さらに奥地では、通りは直線で、東西に走る通りは、ほとんどの場合、交差する通りと直角に交わっている。フィラデルフィアを模倣して、通りは川から番号で命名されている。それらを横切る通りには恣意的な名前が付けられ、マーケット、チェスナット、パイン、スプルース、ポプラ、ウォルナット、ヴァインなど、フィラデルフィアの多くの地名が繰り返されている。家屋の番号付けもフィラデルフィア方式で、川に平行な通りはマーケット通りを基準に南北に番号が振られ、東西に走る通りは川を基準に番号が振られている。番号を振る際、各通りは新しい百番地へと移り変わる。したがって、318番地は、通りの片側にあるサード通りから北へ9番目の家となる。

フィラデルフィアは、こうした表面的な点だけでなく、より本質的な点においても類似性が保たれている。多くの建物は、レンガ造りで白い大理石の装飾が施された、大きくて古風な四角い邸宅である。シカゴほど建築的な華やかさを狙ったものは少なく、建築家たちの主な目的は重厚感を追求することだったようだ。それでも、公共施設、個人宅を問わず、美しい建物が数多く存在する。[500ページ] 米国で最も優れた建造物のひとつが、第4、第5、チェスナット、マーケットの各通りに囲まれた広場に建つ裁判所です。ギリシャ十字の形をしたギリシャ建築様式で、ジュヌヴィエーヴ石灰岩で建てられ、高くそびえる鉄製のドームが頂上にあり、そのドームからは街とその周辺を一望できます。建設費は120万ドルでした。正面には美しい柱廊が飾られています。クラーク通りの第11通りと第12通りの間にあるフォー・コーツは、石灰岩で建てられた美しく広々とした建物で、建設費は100万ドルです。裏手には半円形の鉄製の牢獄があり、すべての独房が1人の看守の監視下に置かれるように設計されています。最近、オリーブ通りと第8通りの角に税関と郵便局が建てられました。メイン州産の花崗岩で造られ、バラ色の花崗岩で装飾された3階建ての建物で、フランス風の屋根とルーブル美術館のようなドームを持ち、広場全体を占めている。建設費は500万ドルだった。

商工会議所は、この街最大の商業市場であり、巨大なビジネス利権の中心地です。その動脈は時に熱狂的な熱気を帯び、取引は国の隅々にまで影響を及ぼします。この建物はアメリカで最も美しい同種の建物の一つです。5階建てで、すべて灰色の石灰岩で造られており、建設費は80万ドルでした。取引所のメインホールは長さ200フィート、幅100フィート、高さ70フィートです。ホールを取り囲むギャラリーからは、いつでも部外者がフロアでの取引の様子を見学し、富がどのように築かれ、また失われていくのかを目の当たりにすることができます。

市内で最も威厳があり装飾的な建物、[501ページ] 建築的に言えば、コロンビア生命保険ビルは、バラ色の花崗岩で造られたルネサンス様式の4階建ての建物で、神話上の人物を象った巨大な石造りのコーニスが特徴です。屋上へはエレベーターでアクセスでき、素晴らしい眺望が楽しめます。

この街には美しい教会が数多くあります。中でもひときわ目を引くのは、13番街とロカスト通りの角にあるクライスト・チャーチ（聖公会）です。ステンドグラスの窓と高い身廊を備えた大聖堂ゴシック様式です。2番街と3番街の間のウォルナット通りにあるカトリック大聖堂は、磨き上げられた石造りの正面にドーリア式のポルティコが面した堂々とした建物です。オリーブ通りと9番街の角にあるメシア教会（ユニテリアン派）は、美しいゴシック様式の建物です。17番街とパイン通りの角にあるユダヤ教寺院は、この街で最も素晴らしい宗教建築の一つです。その他にも、街を歩く人々の注意と賞賛を惹きつける教会が数多くあります。

セントルイスの卸売業は、フロントストリート、セカンドストリート、サードストリート、メインストリートに集中している。フロントストリートは幅100フィートで、堤防に沿って伸びており、巨大な店舗や倉庫が立ち並んでいる。フォースストリートには一流の小売店が軒を連ね、天気の良い日には美しい馬車で賑わい、歩道には街のファッションと美しさが溢れている。ワシントンアベニューはセントルイスで最も幅広く優雅な通りの一つで、27番街の西側には多くの美しい邸宅が建ち並んでいる。パインストリート、オリーブストリート、ロカストストリート、シュートーアベニュー、ルーカスプレイスも、高級住宅地として有名である。リンデルアベニュー（またはグラントアベニュー）は、市の西端を南北に走り、わずかにカーブして[502ページ] 川沿いの道は、全長12マイル（約19キロ）で、この地域で最も長い通りとなっている。

ミズーリ州セントルイスにあるショー・ガーデン。 ミズーリ州セントルイスにあるショー・ガーデン。
セントルイス市の市域は、川沿いに11マイル、内陸に約3マイル広がっています。市街地の密集した部分は、長さ約6マイル、幅約2マイルです。公共公園は、この街の際立った特徴の一つです。公園の総面積は約2,000エーカーに及びます。最も美しいのは、パーク通りとラファイエット通り、ミシシッピ通りとミズーリ通りの間に位置するラファイエット公園です。園内には、ハリエット・ホスマー作のトーマス・H・ベントンのブロンズ像とワシントンのブロンズ像があります。歩行者専用で、精巧に設計され装飾が施されており、壮麗な邸宅に囲まれています。ミズーリ公園は、ルーカス・プレイスの麓にある可愛らしい小さな公園で、美しい噴水があります。セントルイス・プレイス、ハイド・パーク、ワシントン・スクエアは、いずれも魅力的な憩いの場です。市の北側の崖にあるノーザン・パークは、美しい樹木で知られ、180エーカーの広さがあります。フォレストパークは、この街を代表する大公園です。裁判所から西へ4マイル（約6.4キロ）の場所に位置し、面積は1350エーカー（約547ヘクタール）です。デ・パレス川が園内を流れ、原生林の木々が今もなお立ち並んでいます。豊かな自然に恵まれたこの公園は、時間と技術さえあれば、国内屈指の美しい公園となるでしょう。一方、タワーグローブパークは、市の南西部に位置し、227エーカー（約90ヘクタール）の広さを誇ります。緑豊かな芝生と美しく配置された低木の間をドライブするのに最適です。

この公園に隣接して、109エーカーの広さを持つショー庭園があります。その配置方法から、独特の魅力があります。庭園は3つのセクションに分かれており、最初のセクションは10エーカーの草花園で、セントルイスの緯度で栽培できるあらゆる花に加え、[503ページ] 数千もの珍しい熱帯植物を収容する温室が複数あります。第2区画はフルティセタムと呼ばれ、6エーカーの敷地にあらゆる種類の果物が植えられています。樹木園、つまり第3区画は25エーカーの広さがあり、あらゆる種類の観賞用樹木と果樹が植えられています。ラビリンスは生垣で囲まれた複雑な小道で、中央にあるサマーハウスへと続いています。博物館と植物学図書館もあります。この庭園は完全に個人の趣味と事業の賜物であり、ヘンリー・ショーが計画・実行し、一般に公開し、市への贈り物として意図したものです。

ベルフォンテーヌ墓地は、西部で最も美しい墓地です。市の北部に位置し、裁判所から約4.5マイル（約7.2キロ）の距離にあり、350エーカー（約150ヘクタール）の広さを誇ります。数々の立派な記念碑が点在し、樹木や低木は実に趣深く配置されています。北に位置するカルバリー墓地も、ベルフォンテーヌ墓地とほぼ同じくらいの広さで、同じくらい美しい墓地です。大都市の喧騒から遠く離れた、これらの静かな墓地で、激動と活動に満ちた人生を送ったこの西部の大都市の人々は、ついにすべての人に訪れるべき安息を見出すのです。

セントルイス市民は川から水を供給されており、水道施設は裁判所から北へ3.5マイル（約5.6キロ）のビッセルズ・ポイントに位置している。1日あたり1,700万ガロン（約6,000リットル）の揚水能力を持つ2基のポンプが、この大都市のあらゆる需要を満たす十分な水を供給している。

通常10月の第1週に行われるフェアウィークは、セントルイスの盛大な祝祭シーズンです。この記事の筆者は、この週の初めに幸運にもセントルイスを訪れることができました。[504ページ] セントルイスを中心とする多くの路線と、川の上流または下流から来るすべての蒸気船は、1週間の休暇に出かけた男女の生きた貨物を運び、おそらくミシシッピ川以西最大の都市への毎年恒例の訪問をしていたのだろう。町に通じる田舎道は、あらゆる種類の乗り物で黒く染まり、人や商品を満載していた。堤防上の労働者とラバは、展示販売される品物を受け取り、運ぶために、これまで以上に忙しく働いていた。どのホテルも満室で、余剰分は下宿屋や宿泊施設にあふれ、少なくともその1週間は、間違いなく経営者たちは黄金の収穫を得た。通りは、巨大で雑多な群衆で溢れかえっていた。商売を拡大し利益を増やそうと警戒しているビジネスマン、短い休暇の機会を見つけた働く女性、馬車の中でくつろぎながらその光景を眺めている流行の女性たち。田舎から来た農民たちは、日曜日のスーツを着て居心地悪そうにしながらも従順な様子で、見るべきもの、理解すべきものをすべて吸収しようとしていた。彼らの妻たちは、古風で田舎風の服装をしており、今週は怠惰と観光に明け暮れたせいで、その疲れた表情は完全には消えなかった。派手な服装と「馬乗り」の話し方で容易に識別できるスポーツマンたち。ギャンブラーやスリは数えきれないほどいて、その外見とマナーはあまりにも紳士的で、本物とは到底思えず、おそらく他のどの階級よりも、この1週間で得た利益は大きく確実だった。西部の男たちは、世界中のあらゆる国のスラングを借用したと思われる方言を話していた。南部の男たちは、長い髪、つばの広い帽子、強い訛りで。川で働く男たちは、[505ページ] 目立った成果は、タバコを処分することと新しい誓いの言葉を考案することのようだった。黒人たちは、その気さくな性格で心からこの場に溶け込み、滑らかで輝く顔には満足の精神がはっきりと表れていた。東部の男たちはヤンキー訛りで話し、ドイツ人は大勢で、自分たちの移住先を恩着せがましく支持し、満足げにラガービールを売っていた。アイルランド人はウイスキーを好み、いつでも遊びや喧嘩をする準備ができていた。物乞いたちは、普段とは違う陽気さを隠すために、いつも以上に泣き言を言って生計を立てていた。大富豪たちは、尊大で自分の重要性を意識しているように見えたが、アメリカの群衆の特徴である身分や地位を気にしない民主的な態度で押し合いへし合いされていた。

おそらく合衆国中のどの都市にも、これほど多様な人々が集まり、あらゆる階層、あらゆる国籍の人々が公平に代表されている光景は見当たらないだろう。我が国の商業と人口の中心地であるこの都市には、我が国の国旗の下で生まれた、あるいは我が国の保護を求めたあらゆる階級、あらゆる民族の人々が、ケレスとポモナの聖地で一週間礼拝するために集まったのだ。

セントルイス農業機械協会の博覧会場は裁判所から北西に3マイルのところにあり、85エーカーの敷地は美しく整備され、広大な建物が立ち並んでいる。円形劇場には4万人が収容できる。会場へ向かう路面電車は常に人でいっぱいで、さらに馬車、荷馬車、カートが絶えず行き来していた。囲いの中では、密集した群衆が人間の渦のように押し寄せ、揺れ動いていた。農業部門と機械部門の展示は驚くべきものだった。[506ページ] 世界中のどこに、ミシシッピ川とミズーリ川流域ほど穀物が豊作で、しかもこれほどの量がある場所があるだろうか？ これほど肥えた雄牛、これほどつやつやで満足げな雌牛、これほど濃厚な乳を出す能力を持つ牛がいる場所があるだろうか？ 馬、豚、羊はどれも最高級で、西部が科学的な畜産において非常に進んでいることを示していた。農具には、農作業の負担を軽減し、効率化するためのあらゆる種類の工夫が凝らされていた。この地域の農業が、一人の人間と一頭の馬だけで成り立っているものではないことは、一目見ただけで明らかだった。

芸術においては、東洋は依然として西洋を凌駕している。物質的な利益を追求するあまり、芸術的な感性が十分に磨かれておらず、その表現は概して粗雑だからである。しかし、それらは将来の卓越性を予感させる。セントルイスには名に値する美術館はないが、科学と教育機関においては優れている。

フィフス通りとロカスト通りの角にあるマーカンタイル図書館には5万冊の蔵書があり、館内は絵画、硬貨、彫像で飾られている。彫像の中には、ミス・ホスマー作の等身大のベアトリーチェ・チェンチとエノーネの像、メディチ家のヴィーナスのブロンズ像、ニネベ遺跡から出土した彫刻石板、トーマス・H・ベントンとロバート・バーンズの大理石の胸像などがある。図書館とその閲覧室は、一般の人も無料で利用できる。

図書館の他に、38,000冊の蔵書を持つ公立学校図書館、1856年設立の科学アカデミー（大規模な博物館と3,000冊の蔵書を持つ図書館を併設）、そして1865年設立の歴史協会（貴重な歴史資料コレクションを所蔵）がある。1853年に設立されたワシントン大学は、神学を除くあらゆる大学教育を網羅している。同大学には、女子教育のためのメアリー・インスティテュート、ポリテクニック大学が併設されている。[507ページ]技術学校と法科大学院がある。セントルイスの公立学校制度は国内でも有数の水準を誇り、校舎も非常に立派である。キリスト教兄弟会が運営するローマ・カトリック大学には約400人の学生が在籍し、1万冊の蔵書を誇る図書館がある。1839年に設立されたコンコルディア大学（ドイツ・ルーテル派）の蔵書は4,500冊である。数多くの公立学校に加え、住民の大多数を占めるローマ・カトリック教徒は、約100の教区立、私立、修道院系の学校を運営している。また、修道院、慈善施設、養護施設、病院なども多数存在する。

新しく開業したサザンホテル、リンデルハウス、プランターズホテル、ラクレードホテル、バーナムズホテルをはじめとするホテルは、サービス、快適さ、優雅さにおいて、国内のどのホテルにも引けを取らないでしょう。馬車が市内を縦横無尽に走り、あらゆる場所へ容易にアクセスできます。また、駅や蒸気船の発着場では馬車が待機しています。フェリーは、橋の北側にあるカー通りのふもとと、橋の南側にあるスプルース通りのふもとから、イリノイ州側のイーストセントルイスへ絶えず運航しています。両出発地点は約1マイル離れています。

ミシシッピ川が街の前の堤防を洗い流している限り、セントルイスの市民は刺激に欠けて退屈な日々が長く続く心配はほとんどない。最も厄介な水路の一つであるこの川は、常に新たな興味の対象、そして時には不安の種を提供してくれる。頻繁に流路を変えるという特異な性質を持ち、時折イリノイ州に流れ込み、セントルイスを内陸の町にして、高い堤防をシカゴの嘲笑的な攻撃を受け止める一種の防壁とする恐れがある。そして毎年春になると、[508ページ] 10年か15年に一度の毎年恒例の増水は堤防を越えて押し寄せ、商店や倉庫の地下室や1階に流れ込む。時折、厳しい冬があり、川は南はセントルイスまで氷が張る。そして春に氷が解けると、必ず災難が起こる。100隻の蒸気船が堤防沿いに冬営しており、船首は砂に埋まり、船体は川に向かって氷に固定されている。ついに、川を数百マイルも遡上する巨大な氷塊が下流に動き始める。最初は動きはほとんど感じられないが、突然、氷が割れて砕け、破片が川の流れに乗って急速に滑り始める。さまざまな塊が相反する流れを作り出し、やがて川面は渦潮のようになる。いくつかの船は流氷の間に卵の殻のように押しつぶされる。ケーブルが切れたり、渦巻く水の中に引きずり出されたりして、水没したり氷の上に押し上げられたりしなければ本当に幸運だ。その間、堤防には大混乱が広がっている。大勢の人々は、災害を防ぐ術もなく、ただ見守る中で必死に無駄な努力を続けている。1866年の氷が割れた時、17隻の蒸気船が数分で押しつぶされて沈没した。他にも川の災害はあり、蒸気船が炎上したり、流木にぶつかって沈没したり、時折ボイラー爆発が起こり、ミシシッピ川の物語に新たな恐怖が加わり、決して単調でつまらないものにならないようにしている。

セントルイスは戦争によって最も不利な影響を受け、1820年の政治的罪を償わざるを得なかった。南北の境界地帯では、まさにその中心部で紛争が繰り広げられた。[509ページ] 争いは極めて激しく、激しいものであった。中立は存在せず、また存在し得なかった。誰もが賛成か反対かのどちらかであり、家族は死闘を繰り広げて分裂した。都市はこの状況によって甚大な被害を受けたが、辺境の郡では地域全体が人口減少に見舞われた。住民の多くは生まれながらにして、あるいは血筋によって南部出身者であったため、南部に同情的であった。真に忠誠を誓っていたのはドイツ人で、人口の約6万人を占め、分離主義者からは「ダッチ」と呼ばれていた。河川封鎖により、都市の経済活動は以前の約3分の1にまで減少した。しかし、戦争が終わると、セントルイスは衰弱した活力を急速に回復した。1866年、戦争終結からわずか2年後には、都市の経済活動はそれまでのどの年よりも活発になり、発展を阻害していた奴隷制という重荷から解放されたことで、新たな活力がみなぎった。

クエーカー教徒を思わせる簡素な外観、喧騒のない街並み、そして全体的な静けさから、セントルイスはクエーカーの街とは似ても似つかない。多様な文化が融合した街ではあるが、その黎明期からローマ・カトリックの支配下にあった。現在でもローマ・カトリック教徒が人口の大部分を占めている。フランスとスペインの創設者たちは、古風な建物が取り壊されて近代的な建物に建て替えられ、通りの名前も変えられたとはいえ、街にその痕跡を残している。人口規模に比べて数多くの娯楽施設、街全体の陽気さ、冬は日没まで、夏は日没前に閉店する商店、日曜日に営業するビリヤード場、そして日曜日に行われる球技など、すべてが、ニューイングランドの偏見を持たない人々が暮らしてきたことを物語っている。[510ページ] 世俗的な娯楽を否定し、節制、礼儀、勤勉、そして安息日の遵守を支持する。

セントルイスは、他の多くの西部都市とは対照的な、魅力的な都市である。その繁栄は、見せかけではなく、確かなものだ。高価な商業施設や優雅な邸宅の建設資金、そして巨大企業への投資資金は、州の莫大な物質的富から生み出されたものであり、虚偽の信用による借入金ではない。セントルイスの商人は一夜にして巨万の富を築くわけではないが、手に入れたものは必ず守り抜く。このように輝かしい過去を持ち、若い頃の過ちも償われたセントルイスの未来は、間違いなく明るいものとなるだろう。

[511ページ]

第37章
シラキュース。
鉄道の眺め。―スケネクタディ。―モホークの谷。―「恋人の跳躍」。―ローマとその医者。―オナイダ石―ロー族。―オナイダ共同体。―塩の街。―六部族。―オノンダガ族。―アメリカ先住民の伝統。―ハイアワサ。―白い犬の生贄。―儀式。―イスラエルの失われた部族。―魔女と魔法使い。―ジュール・ヴェルヌ物語。―サリナの塩井戸。―オノンダガ湖。―塩井戸に関するインディアンの知識。―「丘を越えて遥か彼方へ」。―城。―蒸気運河船。―さようなら。―西へ行こう！

ニューヨーク・セントラル鉄道の路線を利用した場合、オールバニーからシラキュースまでの距離は約142マイルで、時刻表の表示によると所要時間は6時間から7時間程度である。

往路最初の停車地であるスケネクタディは、かつてはアルバニーの庇護下、いわばその正当な子孫として存在していた。しかし、この新興都市は独自の野望を抱き、自らの力で世界に羽ばたいていった。現在、人口約2万5千人を擁し、母なるアルバニーから17マイル（約27キロ）の土地を隔てて独立した都市となっている。ニューヨーク州や近隣諸州の多くの著名人を輩出したユニオン・カレッジも、この地に位置している。

アルバニーからローマのウォータータウン・ロードとオグデンズバーグ・ロードの交差点までのルートは、州内で最も美しい渓谷の1つであるモホーク渓谷を通ります。リトルフォールズの景色は荒々しく険しく、車の窓から外を見ると[512ページ] 反対側の丘陵地帯では、松林の暗い木々に囲まれた岩の上で水が泡立ち、砕け散る。想像力豊かな旅人は、この場所こそが、この地域に伝わるロマンチックな伝説「恋人たちの跳躍」の舞台に違いないとすぐに推測する。しかし、モホーク号は伝説の恋人たちのことなど気にせず、ひたすら走り続ける。夢など全く気にかけない冷酷な車掌は、プラットフォームから「全員乗車！」と叫び、汽笛の甲高い音が谷間に響き渡り、列車は再び動き出す。

ユティカでは少し長めに停車します。ここはオールバニーとシラキュースの間で最も大きな町であり、モホーク川のほとりに佇む美しい街です。ブラックリバー鉄道がニューヨーク・セントラル鉄道の本線に合流する地点であり、州立精神病院もここにあります。

重要性と人口の点で次に続くのはローマであり、シラクサへの道中で特筆すべき最後の都市である。人口1万～1万1千人ほどの活気あふれる小さな都市で、到着列車や出発列車に溢れるパンフレットから判断する限り、少なくとも一部の市民は宣伝術を習得しているようだ。ローマの住民の一人が医者であり、その医者は魚の目ではなく癌の治療に熱心であるということが、繰り返し語られている。

オズウィーゴからのミッドランド・ロードとウォータータウン・ロード――オンタリオ湖とニューヨーク州北部を結ぶ幹線道路――は、ここで主要幹線道路であるセントラル・ロードと合流し、これらの道路を通る人や物の流れは途切れることなく続いている。

ローマからシラクサへ向かう道沿いにある2番目の宿場町はオナイダである。この地名は、100年ほど前にこの地を占拠していたインディアン部族に由来する。[513ページ] この地域。かつてオナイダ族の間には、自分たちはオノンダガ族の一派であり、血縁関係と言語で結びついているという言い伝えがあった。昔はオナイダ湖の南岸、小川の河口付近に住んでいたが、その後、居住地は谷の上流へと移った。有名な「オネオタ」またはオナイダ石は、彼らのお守りとなり、観光名所の中心となった。部族の中には、雄弁家や政治家として名を馳せた者も多かった。

オナイダ族の「コミュニティ」は駅から約2マイル奥まった場所に住んでおり、独特の宗教的信仰や社会慣習にもかかわらず、静かで倹約的、勤勉で調和のとれたコミュニティとして評判を得ており、よりピューリタン的な近隣住民も見習うべき点が多い。

しかし、ついに列車はシラキュースの郊外に入り、街の中心部へと突き進み、この場所にあるニューヨーク・セントラル駅の門を轟音を立てて通過した。外は慌ただしく、喧騒に満ち、混乱していた。私たちは階段を下り、人混みをかき分け、つばの広い帽子をかぶり、耳をつんざくような声で叫ぶ馬車御者や荷物配達員たちの列を通り抜けた。

シラキュースは、ニューヨーク州の地理的な中心に近いことから、セントラルシティと呼ばれることもあります。1787年に初めて入植が始まり、1825年にエリー運河が完成するまでは小さな村の域を出ませんでした。現在では2つの運河と3、4本の鉄道が中心となり、この活気あふれる都市の発展に貢献しています。シラキュース周辺地域には、かつて強大な勢力を誇ったインディアン連合「六部族」のロマンチックな歴史が息づいています。しかし、その歴史は人々の記憶から急速に薄れつつあります。彼らの古代の評議会所はオノン川沿いにありました。[514ページ]ダガ・クリークは市から数マイル離れたところにあり、現在インディアン居留地を占拠している失われた部族の残党によって、彼らの伝統において今も神聖な場所とされている。オノンダガ族は連邦の指導的部族となった。六部族連合に関わる重要な事柄は、オノンダガ以外では処理されなかった。彼らは大評議会の鍵を握り、神聖な評議会の火を絶やさずに燃やし続けていた。彼らがこの地域を占拠する前に国のどの地域から移住してきたかは不明だが、何百年も前に彼らの祖先が北からやって来て、セントローレンス川の北岸沿いの地域に住んでいたという非常に古い伝承が彼らの間にある。時が経つと、強力な部族がオノンダガの丘や谷に移住した。

この部族の川の神はヒアワサと呼ばれ、「非常に賢い」という意味でした。彼はいつも白いカヌーに乗り込み、そのカヌーは専用の小屋で厳重に守られていました。彼らの好む装備は白でした。戦いの道に出るとき、彼らはサギの白い羽根を頭飾りにつけ、白い犬を生贄に捧げました。オノンダガ族の間では、犬の生贄は部族にとって非常に重要な儀式であり、六部族連合の五つの定められた祭りの1つで行われました。盛大な生贄の日には、人々は大勢で評議会の建物に集まるのが習慣でした。早朝、巨大な火が焚かれ、銃が発射され、大きな叫び声が騒音を増幅させました。半コードの薪が交互に積み重ねられ、管理人の選抜委員会によって評議会の建物の近くに生贄の供物として置かれました。この儀式を執り行う二人の司祭と大司祭は[515ページ] 長いゆったりとした白いローブをまとった二人の司祭が午前 9 時頃に現れる。彼らに続く白い犬には赤い模様が描かれ、ワムパム、羽、リボンのベルトで飾られている。その後、犬たちは叫び声と銃声が響く中、投げ縄で捕らえられ窒息させられる。いくつかの儀式が間に入って行われるが、その詳細はここで述べるには長すぎる。その後、白い服を着た司祭を先頭に、犬を肩に担いだ管理人が続く行列が形成される。行列が燃え盛る薪の周りを 3 回連続で行進する間、詠唱が歌われる。その後、犬たちは司祭の足元に置かれ、大精霊に祈りが捧げられ、大司祭は犬たちを持ち上げて火の中に投げ込む。その後、供物として、ハーブとタバコの入った籠が間隔を置いて火の中に投げ込まれる。

彼らの考えでは、これらの犠牲は、人々の罪が何らかの神秘的な方法で毎年二人の白い祭司に移され、彼らがそれを犬に与えるというものだった。こうして燔祭は、一年間人々の罪を贖うものと考えられていた。

これらの考え方や習慣は、古代ユダヤ教の宗教儀式と非常に似ており、同じ起源を持つ可能性を示唆している。オノンダガ族が管理し、常に燃やし続けていた六部族の神秘的な評議会の火は、もし消えたら部族の滅亡を予言すると考えられていたが、首長たちがそれに込めた意味よりも深い意味があるかもしれない。それは、ローマのウェスタ神殿で常に燃えている炎と共通の起源を持っている可能性があり、その炎が消えると都市の安全が脅かされた。もう一つの類似点も指摘できる。時間、すなわち[516ページ] 赤人の間では月によって暦が決められていたが、これはユダヤ暦にも通じる。ユダヤ暦は新月から始まり、太陰月によって数えられていた。

六部族は魔女や魔法使いの存在を固く信じており、彼らが魔術を行ったとされる証拠が見つかると、初期キリスト教の父祖たちに匹敵するほどの熱意と精神で処刑した。ある老インディアンは、ジュール・ヴェルヌ風の話を語っていた。ある晩、小屋から外に出ると、燃え盛る松明で満たされた巨大でまばゆいばかりの洞窟に深く沈み込んだという。そこには何百人もの魔女や魔法使いが集まっており、すぐに彼を追い出した。翌朝早く、彼は評議会に集まった酋長たちにこの件を報告し、酋長たちは彼に、見た者の中に誰か分かるかと尋ねた。賢明なインディアンは分かると考え、村中の多くの男女を特定し、その証言に基づいて彼らは不当な処刑に処せられた。

南部連合のもう一つの有力な部族であるセネカ族は、その雄弁家や政治家の才能と弁舌の巧みさで常に知られていた。コーン・プランターやレッド・ジャケットをはじめとする多くの著名人がこの部族出身である。

シラキュースは塩の産地として全国的に有名で、中でも最も特異なのは、塩の井戸が淡水湖を取り囲んでいることです。この湖はオノンダガ湖と呼ばれ、長さ6マイル、幅1マイルです。市の中心部からは約1.5マイルの距離にあります。厚さ3～12フィートの泥灰岩層が泥灰質粘土層の下にあり、塩の湧水と湖の淡水を隔てています。井戸の深さは200フィートから[517ページ] 300フィートの深さから汲み上げられた塩水は、ポンプによって大きな貯水槽に送られ、そこから蒸発工場に供給されます。塩は、太陽熱蒸発と沸騰によって水から分離されます。太陽熱塩水蒸発用の貯水槽は約700エーカーの土地を覆っています。塩水は、約100ガロンの容量を持つ大きな鉄製の釜で沸騰させられます。これらの釜は、レンガ造りのブロックの中に、ブロックの全長にわたって1列または2列に並べられています。1ブッシェルの塩を作るには、約33.25ガロンの塩水が必要で、1ブッシェルの塩の平均重量は50～56ポンドになります。

これらの塩井戸は、非常に早い時期からインディアンに知られており、1770年にはオノンダガ塩はデラウェア族の間で広く使われており、彼らはそれを販売するためにケベックに持ち込んでいた。

ヒューロン族の中で生活し、1653年にヒューロン族とオノンダガ族の酋長たちと共に初めてオノンダガにやって来たイエズス会宣教師ル・モワンは、泉について個人的に知っていた最初の白人であると考えられているが、それ以前にラレマン神父が泉について記述していた。1822年にコンフォート・タイラー大佐がジェレマイア・ヴァン・レンセラー博士に宛てた手紙には、1788年に白人によってこの地で初めて製塩が行われたことが記されている。彼はこう語る。「1788年5月、塩が不足していた一家は、湖畔の泉の水から作られた塩をインディアンから約1ポンド入手した。インディアンたちは私たちにその水源を教えてくれると言った。そこで私はインディアンの案内人と共に湖へ行き、15ガロンの鉄製のやかんを持参した。案内人はそれをカヌーに積み込み、オノンダガ・クリークの河口から東へ進み、後にマッドと呼ばれる水路へと向かった。」[518ページ] クリーク。当時水深約3フィートの水に覆われていた湿地帯を通り過ぎ、硬い陸地の崖（現在のシラキュースのサリナ地区）に向かって進むと、彼はカヌーを固定し、明らかに人工の穴を指さして、「あそこに塩がある！」と言った。

サリナ、あるいはよく言われる第一区は、この美しいオノンダガ湖の岸辺に一部位置しており、井戸の塩分を含んだ空気に近いという利点を享受している。湖の周辺や近隣の地域をドライブすると、青いオノンダガ湖が至る所から垣間見える、絶えず変化する美しい景色のパノラマが楽しめる。1875 年 5 月上旬のそよ風の吹く日、夏の訪れを予感させる柔らかな空気の中、川岸のスミレが青いフードをかぶったばかりの頃、私は血を沸き立たせ、心にシャンパンのような輝きを与える、長く楽しいドライブに出かけた。もし、純粋な空気と日光よりも優れた治療薬が知られているとしたら、ディオ・ルイス博士、それは何でしょうか？私の同行者は頭の回転が速く、陽気だった。私たちは元気な車に乗っていて、滑らかな道路を疾走するうちに、何マイルもの空間があっという間に後ろに消えていった。丘はまるで扉を大きく開いて、私たちが通り過ぎるとまた閉じるように見えた。谷はロマンチックで曲がりくねった道で私たちを魅了し、オノンダガ湖はあらゆる方向から見ると、無数の小さな波が太陽の光を浴びて千のダイヤモンドのように輝いていた。4月のように変わりやすい空は、大気のような青い雲の層と灰色の雲の柱が交互に現れた。湖の最後のカーブを曲がると、高くそびえる煙突と長く低い[519ページ] サリナの塩田の建物群が視界に入り、景観の中で優雅さよりもむしろ目立つ特徴を形成していた。

シラキュースの主要商業通りはサリナ通りと呼ばれ、常に活気あふれる商取引と企業活動の雰囲気に満ちています。マッカーシーやミルトン・プライスといった大型雑貨店もこの通りに面しています。公共建築物の中には、市街地から数マイル離れた場所で採掘されたオノンダガ石灰岩で建てられているものもあります。裁判所をはじめとする多くの建物が示すように、この石灰岩は非常に美しい建築材料です。シラキュースで最も格式の高いホテルはヴァンダービルトホテルとグローブホテルですが、レミントンホテル、シラキュースホテル、エンパイアホテルも手入れが行き届き、サービスも行き届いています。

エリー運河は市の中心部を流れ、その上に架かる橋はすべて跳ね橋になっている。私が初めて見た蒸気運河船は、ウォーター通りとクリントン通りの角にあるこの場所に係留されていた。真新しい塗装と浮かぶ旗で華やかに彩られ、初航海では大きな話題を呼んだ。その船は、大ビール商人のグリーンウェイのもので、彼の娘にちなんで名付けられた。

ウェスト・ジェネシー通りにあるこの高校は、オノンダガ・クリークのほとりという素晴らしい場所に位置し、公共図書館としての利点も兼ね備えている。市内全域に開放された無料の閲覧室があり、数千冊もの厳選された蔵書が棚を飾っている。開け放たれた窓辺に座り、時折頭上を飛び交う鳥のさえずりと混じり合う、クリークの騒々しい流れの音に耳を傾けていると、まるで自分が田舎の奥深く、富を求めて狂ったように競争する混雑した市場の苦闘する人々から離れた場所にいるような気分になった。[520ページ] 私の周りで、想像上の6月の空に響く鳥たちのオーケストラ、静かに流れる水面、そして松林を吹き抜ける夏の風の音ほど、不調和なものはない。

シラキュース市は自らの人口を6万人と見積もっているが、実際の数字がこの主張を裏付けるかどうかは私には判断できない。しかし、特に「私たち」が都市を指す場合、自己評価には多少の誇張を差し引くべきかもしれない。

ジェームズ通りは、間違いなくシラキュースで最も美しい大通りである。幅が広く、舗装も行き届いており、全長は2マイル（約3.2キロメートル）以上もある。この通りには、ごく一部の例外を除いて、市内でも屈指の邸宅が立ち並んでいる。これらの邸宅は、ほとんどが広々とした敷地に囲まれ、中には原生林に囲まれているものもある。通りは片側が傾斜面になっており、反対側は緩やかな傾斜になっている。通りの頂上からは、塩の街シラキュースの大部分と、それを囲む丘陵地帯の円形劇場のような地形を一望できる、かなり広い眺望が広がっている。通りを見下ろし、谷の向こう側には、周囲の木々にほとんど隠れているものの、イェーツ城の灰色の塔が見える。

「お城ですか？」と、私の想像上の読者が尋ねる声が聞こえる。「そうです」と私は答える。「本物のお城です。塔、小塔、門番小屋など、すべてが揃っています。堀と跳ね橋以外は何も欠けていません。馬上槍試合や吟遊詩人、騎士道精神、そして鷹と猟犬を連れて狩りに出かける美しい淑女たちの時代へと誘ってくれるでしょう。」

アーチ型の門を飾る紋章に刻まれたラテン語のモットーは、高貴な血筋の祖先を示している。しかし、残念なことに、門番の家族でさえ、そのラテン語の碑文の意味を知らなかった。[521ページ] しかし、紋章はイギリス起源で、おそらくジョージ王の時代のものであることが分かった。城の周囲の敷地は、建物自体と非常によく調和している。曲がりくねった道、素朴な橋、彫像、東屋、噴水が、この古城をふさわしく囲んでいる。

この場所のちょうど向かい側の丘の上には、シラキュース大学が建っている。白い壁が空を背景に力強く浮かび上がっている。ここはメソジスト系の大学で、主な使命は若者を聖職に就かせるための準備と、現代神学に基づいた射撃の技術を若者に教えることである。風通しが良く、標高も高いため、ほとんどどんな人の願望も満たしてくれるだろう。そして、もし高さが思想に影響を与えるとしたら、これらの若い学生たちの思考は、まさに天上のものと言えるに違いない。

しかし、ついに私たちはシラキュースとその楽しい思い出、そして塩にも別れを告げざるを得なくなりました。帝国の星は西へと進み、私たちも同じ列車に席を確保しました。愛するニューヨークのこれらの都市、中でもシラキュースと別れるのは本当に残念です。しかし、ロチェスター行きの真夜中の「ライトニング・エクスプレス」の到着で私たちの物思いは中断され、私たちはすぐに暗闇の中を旋回し、夜の懐に抱かれて眠るオノンダガ族の地をはるか後方に残して去っていきます。

[522ページ]

第38章
トロント。
トロントの状況—湾—歴史—1837年の反乱—1866年のフェニアン侵攻—人口—街並み—そり遊び—街路—鉄道—商業—製造業—学校と大学—クイーンズ・パーク—教会—慈善団体—ホールとその他の公共建築物—ホテル—新聞—一般的な特徴と発展。

オンタリオ州の州都トロントは、オンタリオ湖の北岸に位置し、南西方向に湖に突き出した細長く湾曲した半島によって形成された、長さ約5マイルの美しくほぼ円形の湾に面しています。この港は湖上で最大の船舶を受け入れることができ、半島の最先端にあるジブラルタル岬と呼ばれる要塞によって入り口が守られています。この要塞は1864年に徹底的に修復され、最新鋭の高性能兵器が設置されました。

トロントは1794年、シムコー総督によって設立され、ヨークと名付けられました。1813年にはアメリカ軍に二度占領され、公共の建物は焼き払われ、要塞は破壊されました。1834年に市として法人化され、その際にトロントと改名されました。トロントとはインディアンの言葉で「集会の場所」を意味します。1837年の反乱では、当時アッパー・カナダ総督であったフランシス・ヘッド卿が、選挙による立法評議会の設置を拒否したことへの報復措置として、物資供給を停止した議会を解散したため、トロントは反乱の拠点となりました。[523ページ] 彼は女王の軍隊全体をアッパー・カナダから遠ざけたが、自ら民兵隊の指揮を執り、反乱の鎮圧に成功した。この都市は1849年の火災でも大きな被害を受けた。重要な製造業はなく、カナダ西部の大部分と同様に、主に農業に依存している。

トロントの成長は、カナダのどの都市よりも急速である。多くのカナダの町に比べれば比較的新しい都市であるにもかかわらず、現在では規模と人口においてモントリオールに次ぐ第2位の都市となっている。トロントの人口は1837年の1200人から現在では8万人以上に増加している。市街地は低地で、周囲の土地は平坦だが、沼地はなく完全に乾燥している。湖岸から地面は緩やかに上昇している。周辺の景観は穏やかで比較的単調だが、不快ではない。市街地は湖岸に沿って2マイル強にわたって広がり、内陸に約1.5マイルまで広がっている。

トロントに近づくと、その輪郭は絵のように美しく、数多くの立派な尖塔によって変化に富み、途切れ途切れに見えてきます。街に入ると、公共建築物の規模と素晴らしさ、教会の数、そして街全体の美しく裕福な雰囲気に、旅人は心地よい驚きを覚えるでしょう。多くの家屋や商業施設は明るい色のレンガで建てられており、柔らかく明るい印象を与えます。道路は規則正しく整備され、直角に交差し、概して舗装も行き届いています。冬になると、道路はそりでいっぱいになり、そりの鈴の音で街は活気に満ち溢れます。これらのそりの中には、形や仕上げが非常に優雅で、高価な毛皮が張られているものもあります。どの少年も自分のそりを持っています。[524ページ] 手そり、または「トボガン」。同じ季節には、湾でのスケートも人気の娯楽です。キングストリートとヤングストリートは主要な大通りであり、おしゃれな遊歩道でもあり、アメリカのどの都市にも引けを取らない立派な小売店が軒を連ねています。その他の重要な商業通りとしては、フロントストリート、クイーンストリート、ヨークストリート、ウェリントンストリート、ベイストリートなどがあります。

トロントには5つの鉄道が中心となっており、カナダ全土、西部、南部と結ばれている。中でも主要なのはグランド・トランク鉄道とグレート・ウェスタン鉄道で、これらは直通線でトロントを東部と西部に繋いでいる。航行可能な時期には、豪華な蒸気船が湖上のあらゆる地点とトロントを結び、大規模な商業活動が行われている。トロントは、加工済みおよび未加工の木材、小麦やその他の穀物、石鹸、塩、接着剤などを大量に輸入している。また、鋳物工場、蒸留所、醸造所、製革所、ロープ工場、製紙工場、製粉所などが、各州や各県の市場に製品を供給している。

トロント大学（カナダ） トロント大学（カナダ）
トロントはカナダの学校制度の中心地であり、数多くの最高水準の教育機関が存在します。師範学校と模範学校があり、師範学校では教師の養成のみが行われています。これらの学校は、簡素なイタリア様式で建てられた教育博物館とともに、チャーチ・ストリート沿いの公園のような敷地に絵のように美しく集まっています。博物館には、珍しい品々や、優れた絵画や石膏像が数多く収蔵されています。トロント大学は、市内でもアメリカでも最高級の建物を誇っています。これらの建物は、カレッジ・アベニューからアクセスできる長さ半マイルの広大な公園の中に建ち、二重の並木道によって木陰が作られています。 [525ページ]ノルマン様式の建築で、灰色の粗石造りで、オハイオ石とケーン石で縁取られた建物が、大きな四角形の中庭の側面を形成している。1843年に創立され、2万冊の蔵書を誇る図書館と、素晴らしい自然史博物館があり、天文台も併設されている。ノックス・カレッジ（長老派教会）は、大学の北に少し行ったところに位置し、カレッジ・ゴシック様式の大きな建物である。クイーン・ストリート西にあるトリニティ・カレッジは、湾を見下ろす場所にあり、塔と切妻屋根を持つ広大で絵のように美しい建物で、広大な敷地に囲まれている。アッパー・カナダ・カレッジは、キング・ストリートのジョン・ストリート近くにある。

大学敷地に隣接するクイーンズ・パークは、市内でも最も標高の高い一角を占め、50エーカーの広さを誇り、美しく整備されている。この公園には、1866年のフェニアン団の侵攻を撃退する際に命を落としたカナダ兵の記憶を今に伝えるため、巨大なブリタニア像を戴く褐色の石造りの柱がそびえ立っている。この公園は湖面から100～200フィートの高さに位置し、周囲には美しい公共建築物や邸宅が立ち並んでいる。

キング通りとチャーチ通りの角にある聖ジェームズ大聖堂は、初期イギリス様式の広々とした建物で、高い塔と尖塔、そして凝った屋根が特徴です。1852年に建てられ、木陰の多い敷地に囲まれています。ボンド通りに面した聖ミカエル大聖堂は、ステンドグラスの窓と高さ250フィートの尖塔を持つ、装飾豊かなゴシック様式の大きな建物です。マクギル通りにあるウェスレアン・メソジスト教会は、アメリカで最も美しい同宗派の教会です。巨大な塔の上には優美な尖塔があり、内部は趣味良く豪華に装飾されています。ノックス[526ページ] この教会には美しい尖塔があります。ドミニオンで最も美しい教会建築の一つは、装飾ゴシック様式のジャービス・ストリート・バプテスト教会です。セント・アンドリュース長老派教会は、ノルマン様式の建築様式に由来する巨大な石造りの建物です。

トロントには多くの慈善施設、病院、精神病院がある。中でも有名なのは州立精神病院で、市の西側に位置する大きく立派な建物であり、200エーカーの美しく整備された敷地に囲まれている。総合病院は市の東側、ドン通り沿い、スマック通りの近くにある立派な建物である。

美しく整備された敷地を持つ師範学校の建物は、市内でも特に魅力的な場所の一つであり、アメリカで最大級の規模を誇る建物と言われている。周辺には、美しい景観はほとんどない。

トロントで最も印象的な美しい建物のひとつは、クイーンストリートにあるオズグッドホールです。優雅なイオニア様式の堂々とした建物で、アッパーカナダ高等裁判所の所在地であり、広大な法律図書館を併設しています。キングストリートにあるセントローレンスホールは、ドームを頂くイタリア様式の堂々とした建物で、公共ホールと読書室があります。トロントストリートには、魅力的な石造りの建物であるメイソニックホールがあります。市内には2つのオペラハウスがあり、グランドオペラは2,000人を収容でき、ロイヤルオペラは約1,500人を収容できます。トロントストリートの突き当たり近くには、立派な石造りの郵便局があります。税関は、フロントストリートからエスプラネードまで伸びる、切り石造りの堂々とした建物です。市庁舎はフロントストリートの[527ページ] レイクショアは広場の中央に位置し、イタリア様式の簡素な建物です。近くには広大なローレンス・マーケットがあります。裁判所はチャーチ・ストリートにあります。

ホテルの中では、キング通りとヨーク通りの角にあるロッシン・ハウス、フロント通りにあるクイーンズ・ホテル、ヤング通りにあるアメリカン・ハウス、そしてキング通りにあるリビア・ハウスが特に注目に値する。

トロントは文学において最前線に立っており、日刊、週刊、月刊など数多くの新聞や定期刊行物が発行されている。多くの点で、ローワー・カナダの姉妹都市とは異なっている。モントリオールやケベックよりも19世紀の雰囲気が色濃く残っており、ヨーロッパ的特徴よりもアメリカ的特徴が強い。フランス系カナダ人の人口比率は低い。街を歩く人々は身なりが良く、ゆったりとした様子で、体格もがっしりとしているが、平均身長はニューヨークの人々ほど高くはない。教育水準の高い人口が増加しており、トロントは既に知能指数や公共事業の面で、アメリカの同規模の都市と肩を並べるほどの水準に達しており、カナダ国内では他のどの都市よりも優れている。

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第39章
ワシントン。
首都の状況。ワシントンが選んだ場所。アンドリュー・ジャクソン、スコット、マクファーソン、ローリンズ将軍の像。リンカーン解放グループ。ネイビーヤード橋。国会議事堂。ホワイトハウス。国務省、陸軍省、海軍省。財務省。特許庁。郵便局。農業省。陸軍医療博物館。政府印刷局。米国兵舎。スミソニアン協会。国立博物館。ワシントン記念塔。コーコラン美術館。国立医科大学。聾唖者収容所。人口増加。ワシントンの将来の偉大さ。

アメリカ合衆国の首都ワシントンは、コロンビア特別区に位置し、ポトマック川の左岸、アナコスティア川（東支流）との間、チェサピーク湾の河口から約185マイルの地点にあります。実際、戦争の喧騒が完全に収まる前、あるいはイギリスの誇り高き旗がその海岸から追い払われる前の早い時期に、連邦議会の専属管轄下にある領土の必要性が、新共和国の建国者たちの関心を惹きつけていました。そのような領土の確保は、憲法制定に関する議論において重要な要素となり、最後の批准からわずか48日後、連邦議会の厳粛な制定により、首都は美しいポトマック川の東岸に位置づけられました。[529ページ]

首都の建設地は、共和国初代大統領であり国民に愛されたワシントン将軍によって選定され、ポトマック川東岸の起伏に富んだ土地に広がっている。ロッククリーク沿いの険しい高地から、三日月形の尾根が市の北部を横断し、そこはティベール川と呼ばれる小川が流れ込むために、まるで分断されたかのように分断されている。この地点から尾根は徐々に上昇し、東にアナコスティア川を見下ろす広大なキャピトルヒルの高原へと広がっていく。この尾根の内側では、地表は緩やかな斜面と段丘を形成しながら、ポトマック川の岸辺へと下っている。ジョージタウンの川の下流にある滝から、ブルーリッジ山脈の外側の支脈を越えると、低い森林に覆われた丘陵地帯が北に向かって連なり、アナコスティア川とポトマック川の対岸に沿って続き、再びポトマック川のバージニア州側の丘陵地帯に現れ、広大な円形劇場のような景観を呈している。その中心には国会議事堂が建っている。

市の平均標高はポトマック川の通常の干潮位より約40フィート高く、市が建設されている土壌は一般的に砂利が混じった黄みがかった粘土である。ニュージャージー通り付近で井戸や貯水槽を掘削した際、地表から6フィートから48フィートの深さで、保存状態の良い樹木が発見された。

テヴェレ川は、支流を伴って市内を流れる小さな川である。言い伝えによると、この川はワシントン市が創設される1世紀以上前に、その岸辺に将来、その偉大な歴史的同名の川の岸辺を飾った壮麗さに匹敵する首都が誕生するという信念と予言のもとに、その名が付けられたという。[530ページ] この川を形成する支流は東の丘陵地帯に源を発し、複数の方向から市内に流れ込んでいる。主要な支流は南西方向に曲がりくねり、キャピトル・ヒルの麓を回り、ペンシルベニア通りを横切り、植物園へと至る。元々はナショナル・モール沿いに流れ、ワシントン記念塔のすぐ西でポトマック川に注ぎ込んでいたが、後に運河に流路が変更され、その埋め立てによってさらに変化が生じた。テヴェレ川とその支流は、市の中心部と南部の下水道システムに流用された。そのため、この川は人口密度の高い地域を流れているにもかかわらず、その流路は目に見えない。川は重厚なレンガ造りのアーチの下を流れ、そのアーチの上には建物が建てられ、大通り、街路、公園が整備されている。古代、テヴェレ川の両岸は鬱蒼とした森に覆われており、季節になると、現在カピトリウムが建つ丘のすぐそばで、ニシンやニシンなどの魚が川から獲れていた。

思慮深く真に愛国的なアメリカ人にとって、ワシントンほど多くの興味深い対象を提供する都市は合衆国には他にない。まず第一に、この感情は、ワシントンが偉大で不滅の祖国の父によって建設され、その輝かしい名を冠する栄誉にあずかっているという事実によって強められる。都市の計画は1791年に、優れた教育を受け、卓越した才能を持つフランス人技師ピーター・ランファンによって作成された。彼は大陸軍で目覚ましい功績を挙げ、ワシントン将軍の注目を集めた。彼は、アメリカ合衆国の外交代表であったトーマス・ジェファーソンの助言と提案によって、この作業を支援した。[531ページ] 彼は、自国の将来のニーズを見据え、ヨーロッパの主要都市を訪れた際にその都市計画を研究しており、それらの都市に関する自身の知識を活かして、貴重な情報や提案を提供する準備ができていた。

都市計画を立案する上で最も重要な目的は、まず様々な公共建築物にとって最も適した場所を確保し、広場や区域をあらゆる方向から最も広い眺望が得られるように配置することであったことは明らかである。ワシントンの創設者たちは、その急速な成長と拡大を見越して最大限の配慮を払い、壮麗な都市建設と装飾を構想し、予見していたことは明白である。政府と国民の無関心によって、これらの提案はあまりにも長い間無視されてきた。しかし、知的な愛国心と祖国への誇りを持つ人々にとって、アメリカ合衆国の首都が四半世紀近くにわたって放置されてきたのは、高潔な創設者たちが考案した設計に欠陥があったからではないことを知ることは、慰めとなるだろう。

フランス国王の居城を訪れたことがある人なら誰でも、ヴェルサイユ宮殿のル・ノートルの設計とワシントン市のランファンの設計の類似点をすぐに認識するだろう。王宮から分岐する壮大な大通り、ド・ソー通りとサン・クルー通りは、国会議事堂の東正面から放射状に伸びるペンシルベニア通りとメリーランド通りに再現されている。その広い大通りはワシントンの主要な魅力の一つであり、世界中のどの都市よりも素晴らしい。21本の大通りは主要な中心地から放射状に伸び、市内のさまざまな地域を結んでいる。当初は13本で、[532ページ] 首都が建設された当時、合衆国を構成していた州。中でも最も重要なのはペンシルベニア通りである。その幅は160フィートから180フィートまで変化し、長さは4.5マイルで、市内でも有数のビジネス街を貫くとともに、最も人気があり、おしゃれなドライブコースでもある。陸軍省、財務省、ワシントン・サークル、大統領官邸はいずれもこの素晴らしい通り沿いに位置し、キャピトル・ヒルを曲がりくねって回り込み、アナコスティア川の岸辺で終点となる。

主要な大通りが交差する場所には、サークルと呼ばれる広場が設けられています。ペンシルベニア通りとニューハンプシャー通りの交差点にあるワシントン・サークルには、1853年に議会の命令で建立され、大砲も寄贈されたワシントン将軍の騎馬像が立っています。この像は、プリンストンの戦いの危機的状況にある偉大な英雄を描いています。馬は降り注ぐ砲弾と激しい戦闘に怯えているように見えますが、騎手は彼特有の冷静沈着さを保っています。この像はクラーク・ミルズによって制作され、費用は5万ドルでした。

キャピトル・ヒルの西麓には、議会の決議で「平和の記念碑」と名付けられた海軍記念碑が建っている。これはポーター提督が設計し、フォート・フィッシャー陥落直後、彼が艦隊の士官、士官候補生、兵士たちから募金を集めて建立したものである。記念碑の高さは44フィート（約13.4メートル）で、カララ大理石で造られており、費用は4万4000ドルであった。頂上の人物像は、アメリカが語る苦難を記録した歴史を表しており、アメリカは手に石板を持ち、そこには次のように刻まれている。[533ページ] 彼らは祖国が生き残るために命を落とした。この記念碑は非常に精巧に作られており、ローマではアメリカ大陸に送られた記念碑の中でも最高傑作の一つと評された。

大統領官邸の北に位置する7エーカーのラファイエット広場は、素朴なベンチや砂利敷きの遊歩道が美しく整備され、珍しい種類の樹木や低木で彩られています。この広場の中央には、クラーク・ミルズ作のアンドリュー・ジャクソン将軍の騎馬像が立っています。この像は、ジャクソン記念碑協会を構成する将軍の友人や崇拝者たちが、建立のために1万2千ドルを寄付して最初に依頼したものです。その後、議会はペンサコーラでジャクソン将軍が鹵獲した真鍮製の大砲と迫撃砲を彼らに寄贈しました。1850年にはさらに大砲が寄贈され、1852年には工事を完了させるのに十分な予算が承認され、議会が記念碑の所有権を引き継ぎました。馬の像は、サンクトペテルブルクのピョートル大帝像やロンドンのチャールズ1世像のように、棒を使わずに重りを付けてバランスよく配置されています。これはこの原理を初めて応用した例であり、その結果、現存する同種の作品の中でも最も優美で驚くほど美しい作品の一つが誕生した。この彫像は巨大なサイズで、重さは15トン、建設費用は5万ドルだった。

ホワイトハウスの北に位置するスコット広場には、ウィンフィールド・スコット将軍のブロンズ像が立っている。この像は、将軍がメキシコ遠征中に鹵獲した大砲で作られ、1867年に議会から寄贈された。ニューヨークのブラウン社が制作したこの像は、台座を含めて高さ29フィート（約8.8メートル）、費用は2万ドルである。将軍は軍服を身にまとい、愛馬に跨り、戦場を見渡す姿で表現されている。[534ページ]

マサチューセッツ通りとバーモント通りの交差点にある「勝利の円」には、カンバーランド軍のジョージ・H・トーマス将軍のブロンズ製の騎馬像が立っている。像は南の方角、つまり将軍の故郷であるバージニア州の丘陵地帯の方角を向いている。この記念碑のある場所では、1865年4月3日にピーターズバーグとリッチモンドが占領されたことを記念して800発の礼砲が発射され、数日後には、リー将軍の降伏と南部連合の崩壊を記念して、同じ場所から500発の礼砲が発射された。

キャピトルから東キャピトル通りを約1マイルほど歩いたところに、6.5エーカーの広さの広場があり、木々や低木、遊歩道で美しく整備されている。この広場には「解放」と呼ばれるブロンズ像が建てられており、エイブラハム・リンカーンが右手に南部の黒人に自由を与えた宣言書を持っている姿が表現されている。リンカーンの足元には、手枷が外れ、手から落ちた手枷から立ち上がろうとする奴隷がひざまずいている。この記念碑は、1863年1月1日のリンカーンの宣言によって解放された黒人たちが寄付した資金のみで建てられたと言われている。最初の寄付金500ドルは、かつてバージニア州で奴隷だったシャーロット・スコットが、解放された女性として初めて稼いだお金から寄付したもので、リンカーン大統領の死を知った彼女は、その寄付金を大統領の追悼記念碑の建設に充てることを誓ったと伝えられている。興味深い記念碑は、1876年4月14日、彼の暗殺記念日に、大統領と閣僚、外務大臣、そして大勢の白人と黒人市民が出席する中、適切な式典とともに除幕された。バージニア産花崗岩の台座を含む構造物[535ページ] 高さは22フィートで、費用は2万ドルでした。創設者の当初の装飾計画によれば、現在リンカーン広場と呼ばれるこの広場に、壮大な歴史的記念柱が建てられ、アメリカ合衆国の境界内のすべての地理的距離を計算するための目印となるはずでした。

バーモント通りにあるマクファーソン広場には、1864年にテネシー軍を率いてアトランタ近郊で戦死したジェームズ・バードアイ・マクファーソン将軍のブロンズ製の騎馬像が立っている。像は軍服を身にまとい、双眼鏡を手に戦場を見渡す姿を表している。彼の遺体を納めるために像の下に納骨堂が建設されたが、地元住民の強い反対により、遺体は故郷から移設されることはなかった。

ファラガット広場とローリンズ広場には、それぞれ巨大なファラガット提督とローリンズ将軍の像が立っているが、いずれも騎馬像ではない。

ニューヨーク通りとマサチューセッツ通りの交差点にあるマウント・バーノン・プレイスは、美しく整備され、木々が植えられている。中央には、一段高くなった円形の空間に、見事なブロンズ製の噴水が設置されている。

様々な通りや大通りの交差点には、三角形の緑地と呼ばれる小さな空間が数多くあり、それらはすべて木々や低木、美しい小さな噴水で華やかに装飾されている。

政府植物繁殖園は、ワシントン記念塔の南、ポトマック川沿いに80エーカーの面積を占めている。植物園は、公共の憩いの場として教育的な役割を果たしており、ペンシルベニア通りとメリーランド通りの間、キャピトルヒルの麓に位置している。温室の北にはバルトルディ温室がある。[536ページ] 水道橋から水が供給されるこの噴水は、最も高い水流が高さ65フィートに達します。この噴水は、フランスの彫刻家でシェフェールの弟子であったフレデリック・オーギュスト・バルトルディの作品です。フィラデルフィアで開催された全米百年博覧会に展示され、その後議会によって不十分な6,000ドルで購入されたため、同博覧会を訪れたすべての人々の記憶に残るでしょう。下部の水盤は直径26フィートで、その中央から水生怪物や魚が水を噴き出す台座が立ち上がります。高さ11フィートの3体の女性のカリアティードが直径13フィートの水盤を支え、その上の小さな水盤は3体の幼いトリトンによって支えられ、全体が壁冠で覆われています。下部の水盤の周囲に配置された12個のランプは電気で照らされ、光と水の最も美しい効果を生み出します。財務省前の広場には、もう一つ立派な噴水があり、それは巨大な花崗岩の壺の形をしており、その頂部の直径は16フィート（約4.9メートル）もある。

ワシントン市のすぐ目の前、ポトマック川は幅1.25マイル（約2キロ）、深さ18フィート（約5.5メートル）以上の広大な湖のような水域へと広がっている。アナコスティア川も河口付近ではほぼ同じ幅と深さである。ポトマック川の航行性の向上とオハイオ川源流への運河建設は、首都の建設とともに始まった事業であった。

1872年、議会は商業目的でワシントンとジョージタウンの河川水路とウォーターフロントを改良し、市の対岸にあるマラリアに感染した湿地を干拓するために役員会を任命した。これらの改良にはロング・[537ページ] 鉄道および一般交通用の橋を建設し、1000エーカー以上の貴重な土地を埋め立てる。国立天文台を撤去し、その土砂を湿地の埋め立てに利用することが提案されている。

海軍工廠橋は、11番街のふもとでアナコスティア川を渡っており、リンカーン暗殺後、ブースが逃走に使用した1819年建造の木造橋に取って代わったものである。

政府の行政機関と立法機関が使用する様々な建物は、特に注目に値する。国会議事堂は、世界でも最大級かつ最も優れた建造物の一つとされており、構造の耐久性と材料の高価さという点では、間違いなく他に類を見ない。国会議事堂はキャピトル・ヒルの西側、市の中心部に非常に近く、ポトマック川から1マイルの距離にある。本館（中央棟）は長さ352フィートで、東西にそれぞれ143フィートの正面幅を持つ2つの翼棟（増築部分）があり、北側と南側の正面の奥行きは、柱廊を除いて239フィートである。この巨大な建造物の全長は750フィート、最大奥行きは324フィート、敷地面積は3.5エーカーである。

中央に位置する元の州議会議事堂は、市街地から40マイル下流にあるアクイア・クリークの政府採石場から切り出された砂岩で造られています。これらの採石場は、1791年に委員会によって購入されました。この建物は現在、白い大理石で造られた増築部分、柱、柱廊に合わせて白く塗装されています。中央からは、ウォルターが設計した大きなドームがそびえ立っています。これは、1856年に撤去された元のドームに代わるものです。[538ページ]建物の増築により、全体のバランスが崩れてしまっていた。頂上には高さ50フィートのランタンがあり、周囲を列柱で囲まれ、1865年にクロフォードが制作したブロンズ製の自由の女神像が頂上に鎮座している。この像の基線から頂上までの高さは308フィートで、これにより国会議事堂のドームはヨーロッパの同種の建造物の中で5番目に高いものとなっている。

巨大なドームは、ワシントンD.C.のあらゆる高台から何マイルも先まで見渡せ、その窓からは、視界の限り、木々に覆われた丘陵地帯、美しい谷、そして遠くには雄大な雲を冠したブルーリッジ山脈の峰々がそびえ立つパノラマが広がっている。建物の東側の正面からは、アナコスティア川のはるか彼方まで続く緑の丘陵地帯を背景にした、広大なキャピトル・ヒル平野が一望できる。北には、市を取り囲む丘陵地帯と一体化する広い谷が広がり、南には雄大なポトマック川とアナコスティア川が合流し、穏やかな水面を織りなす様子が見える。西からは、植物園の芝生や木立、ナショナル・モール、そして大統領官邸の美しい敷地が見渡せ、遠くにはジョージタウン・ハイツと天文台の輝くドームが見える。

ワシントンD.C.にある国会議事堂の東正面。 ワシントンD.C.にある国会議事堂の東正面。
正面玄関から円形広間へと続く壮大なポルティコには、1858年にローマでロジャースが原型を制作し、1860年にミュンヘンでミラーが鋳造した有名なブロンズ製の扉が据えられています。この扉のパネルには、クリストファー・コロンブスの生涯における主要な出来事とアメリカ大陸の発見がレリーフで描かれています。アーチの鍵盤には偉大な航海士の精巧な頭部が飾られ、枠の四隅にはアジア、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカ大陸を表す小像が配置されています。 [539ページ]古代の甲冑、旗、そして航海と征服を象徴する紋章模様が浮き彫りで縁取られた扉。扉の各葉の縁には、彼の後援者や同時代人の小像が16体配置され、9枚のパネルには彼の生涯における主要な出来事が高浮き彫りで描かれている。パネルの間には、偉大な探検家の歴史家やその追随者たちの頭部が並んでいる。総じて、この正当に称賛される青銅の扉は、芸術作品として素晴らしいだけでなく、我が国の歴史における最も興味深く重要な出来事を凝縮した小さな書物と言えるだろう。

扉をくぐると円形広間に入ると、そこには様々な画家による8枚の大きな歴史画が飾られている。そのうち4枚は、1775年にワシントンの副官を務めたトランベルが描いたもので、彼は描かれた場面に登場する人物の姿を忠実に再現している。1776年の議会がアメリカの自由の偉大な文書である独立宣言に署名する場面を描いた「独立宣言」の場面では、画家は宣言の起草者であるジェファーソンと、当時その場に居合わせ署名したジョン・アダムズと協議した。個々の衣装、家具、そして広間そのものまでもが細部に至るまで忠実に再現されており、この絵画が喚起する興味をさらに高めている。

国立図書館は1800年に議会法によって設立され、翌年、ロアノークのジョン・ランドルフの報告書が提出され、この件に関するさらなる立法が必要であると述べられた後、恒久的な基盤を確立する第2の法律が可決された。図書館に最初に収蔵された本の数は3000冊であったが、予算は[540ページ] 毎年議会によって増額され、蔵書数が増加している。1814年、国会議事堂はイギリス軍によって焼失し、図書館も破壊された。数か月後、トーマス・ジェファーソンは、ヨーロッパで入手した多くの希少で貴重な作品を含む6,700冊の個人蔵書を政府に寄贈し、23,950ドルで購入された。1866年には、4万冊の蔵書を所蔵するスミソニアン図書館が加わり、その1年後には、ピーター・フォース・コレクションが議会によって10万ドルで購入された。その後も絶えず蔵書数が増加し、現在では製本された書籍が約40万冊、パンフレットが10万冊に及ぶ。また、国の歴史や地形に関する雑誌、原稿、地図も所蔵しており、後者に関しては、大英博物館の図書館に匹敵するほど充実している。図書館のホールは、国会議事堂の西側突出部全体の主要階を占めている。

副大統領室には、レンブラント・ピールが実物から描いたワシントンの肖像画の原画が飾られており、これは1832年に政府が2000ドルで購入したものである。

上院応接室は、長さ約60フィートの美しく華やかな空間で、アーチ型の天井は4つの区画に分かれており、 1856年にブルミディによって描かれた「賢明」「正義」「節制」 「力」の寓意的なフレスコ画で飾られています。天井は全体に金箔が施され、壁はスタッコと金箔で仕上げられ、スキャリオラを基調としてポトマックとテネシーの大理石を模しています。南側の壁には、ブルミディによる精緻な油彩フレスコ画が飾られており、ワシントンが国務長官のジェファーソンと財務長官のハミルトンと協議している様子が描かれています。[541ページ]

大統領謁見室もまた、同様に壮麗な空間である。交差アーチにはフレスコ画で描かれた数々の寓意的な人物像が飾られ、ブルミディによる装飾は、全体的なデザインにおいてローマのバチカンにある私的謁見室と同じである。作品全体は非常に精緻で、金箔を基調とした地にアラベスク模様がふんだんに施されている。室内の豪華な家具も、この高度な芸術的仕上げに完全に調和している。

旧下院議場は、アテネの劇場を模して設計された壮麗な空間で、北側には色とりどりの大理石でできた14本のコリント式円柱が円形の列柱廊を形成しています。これらの円柱の基部は砂岩、柱頭はローマのユピテル・スタトル神殿の柱頭を模してイタリアで設計・製作されたカッラーラ大理石でできています。頭上のパネル張りのドームはパンテオンのドームに似ています。この由緒ある議場は32年間下院の議場として使われていたため、歴史的な趣が今もなお色濃く残っています。かつては、ワシントンとラファイエットの等身大の肖像画が壁に掛けられていました。ラファイエットは、ワシントンが最後にアメリカを訪れた際に贈呈したものです。また、老齢の愛国者であり上院議員であったジョン・クインシー・アダムズ元大統領が亡くなる直前に机を置いていた場所も、正確に指し示されています。新館の完成に伴い、1857年に旧館が放棄されると、議会はそれを国立彫像ギャラリーとして指定し、大統領は各州に対し、特に称えたい著名な市民のブロンズ像または大理石像を寄贈するよう要請する権限を与えた。ただし、その数は2体までとされた。[542ページ] 各州。これらの寄付は年々少しずつ集まってきており、それに加えて、政府によって多くの貴重な彫像や絵画が購入され、追加されています。

新議事堂は世界最高峰と言われており、長さ139フィート、幅93フィート、高さ36フィートで、傍聴席には2500人を収容できる。天井は鋳鉄製で、金箔を施したパネルにはステンドグラスがはめ込まれ、各州の紋章が描かれている。壁面は貴重な歴史画やフレスコ画で飾られている。

かつてアメリカ合衆国上院議場だった最高裁判所は、直径75フィートの半円形の空間で、高さと最大幅は45フィートです。天井は平らなドーム型で、漆喰でできた四角いケーソンで装飾され、採光のための開口部が設けられています。裁判官席の後ろのギャラリーを支えるように、ポトマック産大理石のイオニア式円柱が並び、柱頭は白いイタリア産大理石でできており、ミネルヴァ神殿の柱頭を模しています。西側の壁沿いには大理石のブラケットがあり、それぞれが歴代最高裁判事の胸像を支えています。

上院が使用されていた当時、この議場には64人の上院議員のための机が置かれていた。この議場には、国家で最も純粋で深遠な政治家たちが集まり、偉大な「不滅の三人組」、クレイ、ウェブスター、カルフーンが、後世に名を残し、賞賛されるにふさわしい素晴らしい弁論を行ったのである。

1859年に初めて使用された新上院議場は、新増築部分に属する壮麗な部屋である。[543ページ] 国会議事堂内にあるこの上院議員控室は、長さ113フィート、幅80フィート、高さ36フィートである。上院議員の机はマホガニー製で、上院議員控室の周囲に同心円状に配置されている。ギャラリーは2階の廊下まで段状に上下しており、1万2千人を収容できる。

巨大な鉄骨梁と横梁が天井を構成し、それぞれに象徴的な中央装飾が施された深いパネルを形成しています。壁は豪華に彩色され、扉は精巧なブロンズの装飾で仕上げられています。ロビーから上院議員控室へと進むと、美しく装飾された、世界でも類を見ない最高級の部屋と言われています。天井は磨き上げられた白い大理石の巨大なブロックで構成され、深いパネルを形成しており、同じく白いイタリア産大理石でできた4本のコリント式円柱の上に載っています。壁面全体は高度に磨かれたテネシー産大理石で覆われ、そのパネルには巨大な板ガラスの鏡がはめ込まれており、全体の輝きと既に印象的な効果をさらに高めています。

この章の制約上、豪華絢爛な内装が施された数々の部屋、美しくデザインされた宮殿のような廊下、溝彫りの施された大理石の柱が並ぶ壮麗な玄関ホール、金箔がふんだんに使われた天井と色鮮やかな壁、大理石と青銅でできた壮大な階段、そしてカピトリーノを彩る彫像、胸像、絵画、ブロンズ像など、そのすべてを詳細に記述することはできません。これらの作品の多くは芸術の傑作であり、どれも素晴らしいものばかりです。すべてを詳細に記述すれば小さな一冊の本になってしまうでしょう。そのため、残念ながらこの話題はここで終わりにし、公共建築物の説明に移ることにします。

大統領官邸は西部に位置しています[544ページ] 市街地から1.5マイル離れた場所に位置するこの建物は、設計を担当したサウスカロライナ州の建築家ジェームズ・ホーバンに500ドルの報奨金が支払われ、1792年10月13日にフリーメイソンの儀式に則って礎石が据えられた。初代大統領はジョン・アダムズで、政府機関がワシントンに移転した後の1800年11月に入居した。この建物は1814年にイギリス軍によって焼失したが、翌年議会は再建を承認し、元の建築家ホーバンに工事を委託した。ホーバンは1826年に細部に至るまで建物を完成させた。建物は切石造りで、長さ170フィート、幅86フィート、南北正面にはイオニア式の柱で支えられた壮大なポルティコがある。正面玄関は北側にあり、広々とした前室には美しいフレスコ画が描かれている。大統領が公私を問わず謁見を行うブルールームは、青と金で装飾された楕円形の部屋で、青いダマスク織のカーテンと家具が備えられています。この部屋に隣接するグリーンルームは、家具や掛け物の色がグリーンであることから名付けられました。この部屋には、マディソン、モンロー、ハリソン、テイラーの各大統領の肖像画が飾られています。スイートを締めくくるイーストルームは、まさに王室の部屋と言えるでしょう。天井には油彩のフレスコ画、マントルピースには精巧な木彫り、巨大な鏡には豪華な額縁がはめ込まれ、最高級の家具と高価なレースとダマスク織のカーテンが窓を飾る、ギリシャ様式で壮麗に装飾されています。この部屋には、1803年に議会が購入したワシントンの全身肖像画が飾られています。1814年に国会議事堂が焼失した際、この絵画はマディソン夫人が国会議事堂から運び出し、破壊から救い出しました。[545ページ] 額縁に入れられ、安全な場所に運ばれた。この部屋には、ワシントンの妻マーサの肖像画も飾られており、これはアンドリュースが1878年に描いたものである。

大統領官邸の他の多くの部屋も同様に豪華な装飾が施されており、家具は絶えず入れ替えられ、新しくなっています。しかし、破壊的な変化の精神は、いまだにこの建物の構造に手を加えたり、変更したりする勇気を持っていません。建物は、ほぼ1世紀前にアダムズ大統領（父）が初めて入居した当時と全く同じ姿を保っています。したがって、これらの古びた部屋、ホール、廊下に立っていると、過去の精神を呼び起こし、共和国初期の時代にこれらの場所で暮らし、活動した、真の政治家、清廉潔白な愛国者、高潔な人々の長い列を想像することは難しくありません。そして、近年になって高い地位に就いている支配者たちの虚栄心と気まぐれによって、国家の過去の記憶によって神聖化されたこの由緒ある大統領官邸が捨て去られ、代わりに近代的で無意味な別の建物が建てられるような事態にならないことを、切に願うばかりである。

大統領官邸のすぐ西側には、国務省、陸軍省、海軍省が建っている。これは、古代の重厚なプロポーションと現代建築の優雅さを融合させた、ドーリア様式の巨大で威厳のある建物である。外交官応接室は、ドイツ風エジプト様式に倣い、黒檀の木材と金糸のブロケードで豪華に装飾され、家具が置かれた壮麗な部屋である。壁には、ヒーリー作のダニエル・ウェブスターとアシュバートン卿の肖像画（1879年にフレッチャー・ウェブスターの未亡人から議会が購入）が飾られている。[546ページ] 暖炉の上にはワシントンとラファイエットのブロンズ製の胸像が飾られている。外交官控え室には、1865年にリンカーンの死に際して政府に弔いの手紙とともに特使によって送られたチュニスのベイの全身肖像画が飾られている。この部屋の上階には図書館があり、外交に関する貴重な書籍コレクションや、独立宣言の原本と、それが書かれた机など、興味深い品々が数多く収蔵されている。この原本は、トーマス・ジェファーソンからマサチューセッツ州のジェームズ・クーリッジの相続人によって政府に贈られたものである。署名入りの原本もここにあり、1880年に議会によって購入されたワシントンの剣と最高司令官としての任命状、フランクリンの杖、アメリカ合衆国の法律の原本、連邦憲法、その他政府創設以来の貴重で興味深い歴史的文書も収蔵されている。建物全体には150戸のアパートがあり、建設費は500万ドルだった。

国務省、陸軍省、海軍省、ワシントンDC 国務省、陸軍省、海軍省、ワシントンDC
財務省は、大統領官邸の東側に位置しています。素朴な造りの地下室の上に、純粋なイオニア様式の建築様式で3階建ての建物が建ち、その上には屋根裏部屋と手すりが設けられた、実に古典的な外観を呈しています。正面は4つあり、主要な入口が設けられています。西側の正面は、アテネのミネルヴァ神殿様式の列柱廊で構成され、長さは336フィート、イオニア式の円柱が30本、両端には奥まった柱廊があります。この建物には、政府の経常資金と国立銀行債が保管されている金庫室があります。財務長官室は2階にある美しい部屋です。 [547ページ]様々な種類の高度に研磨された大理石で造られている。この建物には、地下室と屋根裏部屋を除いて200戸のアパートがあり、建設費は600万ドルだった。

財務省傘下の印刷局は、最近30万ドルの費用をかけて建てられた独立した建物を使用している。この建物は、ロマネスク様式のレンガ造りの美しい建物で、完全な耐火構造を備え、農務省とワシントン記念塔の間に位置している。

特許庁は、2 スクエア、つまり 2.75 エーカーの広大な敷地を占める巨大な建物で（当初の都市計画では国立霊廟または教会を建てるために確保されていた）、アテネのパルテノン神殿に倣ったドーリア様式の建築で、見る者すべてをその壮大さで圧倒する。模型博物館は、政府が特許を取得した国内外の発明品を集めたもので、2 階の 4 つの巨大なホールを占め、1836 年の火災以来蓄積された 15 万点を超える模型を収蔵している。同年 12 月、旧庁舎は焼失し、半世紀にわたって蓄積された 4,000 点の模型が失われた。この災難がなければ、アメリカ合衆国における機械技術の進歩は、政府の設立にまで遡ることができるだろう。博物館の南ホールは、長さ242フィート、幅63フィート、高さ30フィートの壮麗な部屋で、ポンペイ様式で装飾されており、部屋全体が堅固な石造りでできています。ここに収蔵されている歴史的遺物の中には、制服があります。[548ページ] ワシントンが辞任した際に着用していたシャツ、剣、秘書、羅針盤、寝袋、キャンプ用調理器具などが展示されている。これら4つの大きなホールに収められた模型の数と種類は驚くほど多く、何時間もかけて研究できる資料となる。この巨大な建物の建設費は270万ドルであったが、その全額は主に毎年少なくとも20万ドルに達する余剰資金によって賄われている。

中央郵便局の建物は特許庁の真向かいに位置し、ニューヨークの採石場から切り出された白い大理石で造られた、実に堂々とした建物です。E通りに面した部分は1839年に建てられました。広場の北半分はその後政府によって買収され、1855年に増築が始まりました。現在完成した建物は、長さ300フィート、奥行き204フィートで、中央には大きな中庭があり、西側の正面から馬車道を通って入ることができ、そこで郵便物の受け渡しが行われています。この立派な建物の地下室の上には、四方八方に一枚岩の柱と付柱がそびえ立ち、その上には美しく装飾された柱頭が載せられ、さらにその上にパネル張りのコーニスが載っています。正面玄関はドーリア式の柱で飾られ、天井、壁、床は白い大理石で仕上げられています。郵政長官室には、1789年にワシントンによってサミュエル・オズグッドが任命されて以来、この職を務めた人々の写真やクレヨンが数多く展示されている。この建物の建設費は170万ドルだった。

農業棟は、ルネサンス期に建てられた、大きくて立派なレンガ造りの建物である。[549ページ] 茶色の石で装飾された建築様式。家のすぐ前には、美しく整備された花壇があり、数えきれないほどの種類の植物が植えられています。建物に隣接する残りの敷地は樹木園として整備されており、木や低木の森の中を曲がりくねった遊歩道や車道があり、それらはすべて最も厳格な植物学の規則に従って植えられています。家の裏手にある10エーカーの実験場には、水生植物や湿地植物を栽培するための人工の湖、川、沼があります。建物は美しく仕上げられ、さまざまなアパートやオフィスは優雅に家具が置かれており、立派な図書館、設備の整った実験室、そして本館を占める農業博物館があり、説明しきれないほど多くの興味深く美しい品々で満ちています。植物温室は巨大な温室で、あらゆる気候や国の果物や花が栽培されています。主構造は長さ320フィート、幅30フィートで、張り出し翼によりさらに150フィートの長さがあります。ポトマック川の北岸には 、世界有数の天文施設である海軍天文台があります。天文台は1842年に設立され、場所はタイラー大統領によって選ばれました。この場所は、ワシントンが都市の創設時からこの場所に国立大学を建設することを切望していたことから、「ユニバーシティ・スクエア」と呼ばれていました。天文台の中心となる建物は1844年に完成しました。2階建てで、翼があり、ドームで覆われています。1873年に購入された大型望遠鏡は4万7千ドルかかりました。[550ページ] そして、これは世界で最も強力な観測機器であり、屈折ガラスの直径は26インチ、焦点距離は32.5フィートである。図書館には6000冊の蔵書があり、その中には1482年にまで遡る非常に貴重な書籍も数多く含まれている。

陸軍医療博物館は、かつてはフォード劇場であり、1865年4月14日にリンカーン大統領が暗殺された場所である。建物は1年後に議会によって購入され、改築されて現在の用途に転用された。暗殺現場の正確な場所を示す痕跡は残されていない。1階にある化学実験室は、ブースが最後に酒を飲んだレストランであり、遺物や珍品の中には、暗殺者の首から採取された脊椎の一部がある。1階は軍医総監室の記録・年金部門が使用しており、登録簿には30万人の戦死者の名前が記されている。博物館は3階にあり、約1万6千点の医学、外科、解剖学の標本が収蔵されている。

政府印刷局は4階建ての大きな建物で、連邦議会の両院やその他の省庁の印刷が行われています。1794年には「薪、文房具、印刷」のために1万ドルの予算が計上され、それで十分でした。現在、この部門の経費を賄うために必要な金額は年間250万ドルであり、これは国土の拡大、人口増加、そして代表者たちの浪費ぶりを如実に示しています。

かつて兵器庫と呼ばれていたアメリカ合衆国兵舎は、市の最南端に位置している。敷地内には政府刑務所が建設された。[551ページ] 1826年、下層階の独房の一つにブースの遺体が埋葬され、その後、他の共謀者たちの遺体もそこに埋葬された。刑務所は1869年に取り壊され、その際、ブースの家族は遺体をボルチモアに移送することを許可され、ドルイド・ヒルの家族墓地に埋葬されたが、墓標は残されていない。古い建物の前には、戦後、美しく整備された敷地があり、政府軍が様々な紛争で鹵獲した大砲が数多く展示されている。ゲティスバーグの戦いで砲口に弾丸が撃ち込まれた真鍮製の大砲や、鹵獲されたブレイクリー砲が2門あり、そのうちの1門には「1860年12月20日を記念して、海外在住の市民の一人からサウスカロライナ州に贈呈」という銘文が刻まれている。また、イギリス、フランス、メキシコから鹵獲した大砲もあり、中には1756年製のものもある。

国会議事堂から4分の3マイルのアナコスティア川沿いには、 1804年に議会法によって正式に設立された海軍工廠がある。設立当初は、ワスプ、アーガス、バイパーといった名艦を送り出し、44門の大砲を搭載したフリゲート艦を建造するなど、比類なき存在だった。しかし、かつて戦列艦が停泊していた水路が徐々に埋まり、後から設立された他の施設の設備が充実してきたことで、海軍建造港としての重要性は薄れてしまった。とはいえ、今でも物資製造において最も重要な港の一つであることに変わりはない。 1798年に組織された海兵隊兵舎は、海軍工廠の門からほど近い場所にある。建物は長さ700フィートで、200人を収容できる。兵舎は1814年にイギリス軍によって焼失したが、すぐに再建された。[552ページ]

スミソニアン協会という名前は一般に広く知られていますが、その起源、創設者の構想、前身、歴史について知っている人は比較的少ないでしょう。これらはすべて非常に興味深く、この概略では到底伝えきれないほど詳しく述べる価値があります。ジェームズ・スミソンはイギリス人で、初代ノーサンバーランド公爵の息子であり、母方では誇り高きサマセット公爵チャールズの大甥にあたります。彼の人生に秘密の恋愛があったかどうかは不明です。分かっているのは、彼が文学と科学に身を捧げ、生涯独身で、1828年にイタリアのジェノヴァで亡くなり、生前は甥のヘンリー・ジェームズ・ハンガーフォードに財産を遺贈し、死後はアメリカ合衆国の所有となるように遺言したということです。遺言には「ワシントンにスミソニアン協会という名で、人々の知識の増進と普及のための施設を設立する」と記されています。政府は1836年には既にその処分が可能であった遺贈を受け入れ、51万5千ドルを超える当初の基金は財務省に預け入れられた。それから10年余り後、スミソニアン協会が設立され、理事会が任命され、1847年5月1日にフリーメイソンの儀式に則って礎石が据えられた。建物は1856年に完成し、累積利息は建設費用を賄うのに十分すぎるほどで、将来の維持管理のために65万ドルの永久基金が財務省に残された。戦争終結から1年も経たないうちに、本館は火災により一部焼失し、協会の書類や報告書、創設者の私物も失われた。[553ページ] しかし、図書館は修復されたものの、貴重な科学書を多数所蔵していたため、国会議事堂に移設された。これほど多額の寄付を受けたこの巨大な建物は、教育目的に充てることで、より直接的かつ個別的な方法で「人々の間の知識の増進と普及」を促進することができたはずであり、またそうすべきであったと思われる。しかし、政府と国内外の科学機関との交流や国立博物館の管理以外に、スミソニアン協会は「人々の間の知識の進歩」、そして特に恩恵を受けるはずだった国民全般の進歩には何ら貢献していない。

1879年に完成した国立博物館は、研究所の東にほんの少し離れた場所に位置し、約2.5エーカーの敷地を占めています。近代的なロマネスク様式の美しい建物で、4つの入口と8つの高い塔があり、正面入口へは幅37フィートの花崗岩の階段を上って、豪華なタイル張りのプラットフォームへと至ります。身廊の地球儀の銘板の上には、科学と産業の守護聖人としてのコロンビアを表す寓意像群があります。全体はドームで覆われ、窓にはベルギーから輸入された二重ガラスがはめ込まれています。要するに、建物全体は外観も内装も完成しており、最も高価で優雅な方法で仕上げられ、装飾されています。スミソニアン協会にある博物館の膨大なコレクションは分割され、純粋に自然史の品々だけが研究所に保管され、その2階は「石器時代」の古代遺物を含む考古学に充てられる予定です。

大統領官邸の南、そしてほんの少し離れたところ[554ページ]地区の中心を示す石から、ミルズが設計した建国の父の国立記念碑がそびえ立っています。この記念碑は、大理石の頂石が設置された1884年12月6日土曜日に完成しました。この国立記念碑の構想は、国内で最も著名な人物たちで構成されるワシントン国立記念碑協会が組織された1833年に具体的な形になりました。計画では、1ドルを超えない個人からの寄付による一般からの募金で建設することになっていました。1847年には募金が8万7000ドルに達し、この金額で工事を開始することが決定されました。1848年7月4日に記念碑の礎石が置かれ、1854年には国立記念碑協会の資金が尽きました。当時、建造物の高さは170フィートに達しており、その後24年間で高さはわずか4フィートしか増築されませんでした。 1876年8月22日、議会は完成のための委員会を設置する法律を可決し、毎年継続して必要な予算を計上した。記念碑の工事を再開する前に、古い基礎から123フィート3インチ離れた柱の下にコンクリートを追加して基礎を強化するのが最善と判断された。当時作業されたコンクリートの重量は32,176トンであった。現在の基礎にかかる総圧力は80,378トンである。

この記念碑は、メリーランド州ボルチモア郡のビーバーダム大理石会社の採石場から運ばれてきた大理石のオベリスクである。床面から柱の高さは555フィート4インチで、これは偉大な記念碑の尖塔よりも30フィート5インチ高い。[555ページ] ケルン大聖堂。現在の基礎は深さ36フィート8インチで、基礎の底面からの高さは592フィートとなり、古代から現代に至るまで最も高い建造物である。オベリスクの壁は、基部で15フィート以上の厚さがあり、ピラミッド型の頂上が始まる500フィート地点では18インチの厚さがある。この記念碑の総費用は113万ドルである。オベリスク内部にはエレベーターと階段がある。階段には900段あり、降りるのに約20分かかる。

コーコラン美術館は、首都ワシントンD.C.にある最も興味深く価値の高い施設のひとつであり、本稿で詳しく紹介できる最後の施設です。建物はペンシルベニア通りと17番街の角に位置し、ルネサンス様式のレンガ造りで、切石の装飾と様々な美しい彫刻が施されています。通りに面した正面には、ローマのエゼキエルによって制作された、フィディアス、ラファエロ、ミケランジェロ、アルベルト・デューラーの4体の彫像がカッラーラ大理石でできており、それぞれ彫刻、絵画、建築、版画を象徴しています。玄関ホールと廊下には、古代のレリーフの複製が展示され、大理石の古代の胸像や彫像が数多く並んでいます。ブロンズホールには、ブロンズ像、甲冑、陶磁器などの非常に大規模で興味深いコレクションが収蔵されています。全長約30メートルの古代彫刻ホールに は、古代彫刻の最も有名な作品の複製が展示されています。メイン絵画ギャラリーは長さ約100フィート、幅約50フィートで、この分野で最高級の絵画コレクションを所蔵している。[556ページ] 所蔵品は国によって異なり、115点以上あります。八角形の部屋には、パワーズ作のギリシャの奴隷像の原画が収蔵されています。東ギャラリーには、最高のネイティブアーティストによって描かれた著名なアメリカ人の肖像画の貴重なコレクションが展示されています。西ギャラリーには、歴史画、風景画、その他の主題の絵画が多数展示されています。

コーコラン美術館は、1869年にWWコーコラン氏によって市と国に寄贈されました。寄贈者の絵画や彫像の個人コレクションを含むこの素晴らしい寄贈品は、35万ドルの費用がかかり、さらに90万ドルの基金が追加されました。コーコラン氏はまた、20万ドルの費用と25万ドルの基金で、ルイーズ・ホームと呼ばれる大きくて美しい建物を建て、優雅に内装を整えました。このホームは、全米で唯一の施設であり、財産を失った教養と教養のある女性のための避難所です。建物は控えめな優雅さで装飾され、最高級の私邸にあるようなあらゆる贅沢と快適さを備えています。女性たちは、まるで高額な食事代を支払っているかのように、同じように丁寧かつ敬意をもって扱われます。ルイーズ・ホームには、原則として50歳以上の女性55名が入居できる十分な宿泊施設があります。入居希望者は書面で申請する必要があります。入居料、その他の費用は一切かかりません。また、滞在期間に制限もありません。この美しく、洗練された繊細ながらも壮大な方法で慈善活動が行われている施設は、[557ページ]愛する妻と一人娘、そして子供を偲んで 設立。この偉大な慈善家についてここで触れておくべきことは、上記の寄付に加えて、コロンビア大学の国立医科大学も1864年に彼が寄付したもので、費用は4万ドルだったということである。10エーカーからなるオークヒル墓地の元の敷地も、12万ドルの基金とともに彼によって寄贈され、その敷地は1840年に議会によって法人化された。このような慈善家の数が増え、コーコラン氏が示した知恵が、富裕層によってより頻繁に模倣されるならば、人類にとって幸運であろう。富裕層は、寄付をしても、不幸な同胞のために開始したいと願う慈善計画を自らの手で計画し、指揮する代わりに、善行が「自分たちの後に生き続ける」ことを許すだけである。

歴史的に興味深い場所は数多くあり、ホール、大学、病院なども多数ありますが、この論文の制約上、すべてを網羅することはできません。ここでは、ポトマック川とアナコスティア川の合流点に位置する政府立精神病院のみを取り上げます。これは世界でも有​​数の規模と質を誇る施設です。長さ750フィート、奥行き200フィートの建物には、500室の個室があり、900人以上の患者を収容できます。聾唖者収容所と大学も、尖塔ゴシック様式で建てられた公立施設の中でも特に目を引く存在で、建設費は35万ドルでした。

戦争末期、ワシントンは巨大な要塞へと変貌し、北軍全軍の作戦基地となった。周囲の丘陵地帯は兵士の野営地で覆われ、広大な街路は [558ページ]そして大通りには、移動する兵士の足音と、重々しく轟く大砲の音が絶えず響き渡った。戦いが終わると、この都市は革命の波に乗って大きく発展したことが明らかになった。新たな要素が住民に注入され、発展の歩みが始まったのだ。10年で人口は5万人増加した。平和が続き、発展と進歩の精神が衰えることなく続けば、19世紀末には、この偉大な共和国の首都が、その立役者たちの心に抱かれた最も誇り高い希望と夢である壮麗さの実現に近づき、それ自体がワシントンの不朽の名にふさわしい記念碑となることは、十分に予測でき、確信をもって期待できるだろう。

[565ページ]

お客様の声。
表彰
の
アメリカの都市の特異性。

バッファロー・サンデー・タイムズ。
『アメリカの都市の特異性』は、ウィラード・グレイザー大尉の最新作のタイトルである。グレイザー大尉は数々の著書で、その多才さと活気に満ちた筆致を披露している。本書には、アメリカとカナダの主要都市39都市のスケッチが収められており、興味深い内容が満載だ。ページは、味気ない統計データや単なる記述で埋め尽くされているのではなく、著者の個人的な観察が、親しみやすく分かりやすい文体で詳細に記録されている。

ハミルトン（カナダ）トリビューン紙
『アメリカの都市の特徴』は、アメリカとカナダの主要都市を親しみやすい語り口で紹介した一冊である。明るく描写的な文体は、一見地名辞典のように見えず、作品に活気を与えている。紹介されているカナダの都市はモントリオール、トロント、ケベックであり、それぞれの記述は正確である。自国カナダの都市についても同様であるならば、アメリカの都市についても同様である可能性が高い。

ロックアイランドユニオン。
戦争体験談で高い評価を得ているウィラード・グレイザー大尉が、新たな分野に目を向け、読者に永続的な参考資料となる情報を提供しながらも、読者を楽しませる筆致でその才能を発揮しています。彼の新著は『アメリカの都市の特異性』と題され、国内の主要都市における彼自身の観察と研究の成果をまとめたものです。全39章からなり、各章はそれぞれ異なる都市を取り上げており、各章が完結した内容となっています。都市の分類はアルファベット順で、オールバニーから始まり、ワシントンで終わります。記述は綿密かつ忠実に行われ、各都市の際立った特徴が特に強調されています。本書の特筆すべき点は、アメリカの都市の独特な特異性と特徴を示すことであり、また、一般的なようにステレオタイプな描写ではなく、それぞれの都市の地域色に即した形で扱われている点が魅力となっています。本書は貴重な一冊であり、老若男女を問わず、広く読まれ、研究されるべきものです。

[566ページ]

デトロイト・ジャーナル。
ウィラード・グレイザー大尉は、これまでに数々のベストセラーを世に送り出してきた作家ですが、この度、『アメリカの都市の特異性』と題した、実に魅力的な600ページ近い書籍を出版しました。本書は、東から西へとアメリカを旅する様子を描写するような、優雅な文体で書かれており、主要都市を訪れ、それぞれの都市の最も顕著な特徴に触れています。著者は、観察眼に優れた熟練の作家として、読者の心に響く重要な点を的確に捉え、見事に成功させています。

マディソン州立大学ジャーナル。
グレイザー船長は、著名なアメリカ人旅行家です。ミシシッピ川を下るカヌー旅行と、アメリカ各地を巡る長期の乗馬旅行で、当時彼は大変有名になりました。本書は、カナダを含むアメリカの主要都市の特色、人気の観光地、そして特徴を紹介しています。著者は率直に主題に取り組み、明快かつ流麗で生き生きとした文体で、実に素晴らしい人物描写を次々と展開しています。本書は、子供や若者がいる家庭にとって、まさにかけがえのない一冊となるでしょう。

シカゴ・トリビューン。
本書において、グレイザー大尉は文学の新たな分野に足を踏み入れ、その研究は他に類を見ないほど興味深いものとなっている。第一章は、ハドソン川沿いの趣ある古都、オールバニーへの訪問から始まり、著者は冒頭から数々の「特異性」を発見する。続いてボストンを取り上げ、その後、アメリカとカナダの主要都市37都市を順に紹介していく。本書は、取り上げられた都市に関する歴史的事実を網羅したものであり、私たちが知る限り他のどの著作にも記載されていないため、あらゆる図書館にとって貴重な蔵書となるだろう。

サギノー・クーリエ紙
『アメリカ都市の特異性』は、北米の多くの都市の特徴を描写した、美しく魅力的な一冊である。著者は、この分野に精通しており、現代都市生活の特異性を的確に捉え、それを生き生きと描写する能力に長けているようだ。本書で描かれている場所を訪れる機会のない人にも、実際に訪れたことのある人にも、その描写は興味深く、かつ楽しめるだろう。著者は、鋭い観察眼を持つ批評家であり、魅力的な作家でもある人物として、読者に重要なポイントを的確に伝えている。

ラシーン・デイリー・タイムズ。
『アメリカ都市の特異性』は、お金に余裕がなく家にいる人でも、この国の大都市がどのような様子で、人々がどのように生計を立て、どのような見どころがあるのか​​を、知的に理解できる作品です。この作品を通して、遠い異国の街を散策し、人々の喧騒を眺め、この国を偉大な国たらしめている産業の轟音を聞くことができます。富裕層の宮殿を眺めたり、貧困が最も悲惨で、悪徳が最も醜悪な光景を駆け抜けたりすることもできます。これは、すべての家庭に置かれるべき作品です。

[567ページ]

アルトン・デモクラット紙。
最も面白い本のひとつに、ウィラード・グレイザー大尉の『アメリカ都市の特異性』がある。彼の筆致は、戦闘シーンや英雄的な冒険の描写で何千人もの読者を魅了してきた。この本は、旅や歴史の場面に親しむことができるため、まさに必読書と言えるだろう。著者は、読者に自分が見たものをそのまま感じさせ、その光景から感じた印象を追体験させる才能を持っている。文体は簡潔で流暢であり、難解で退屈なものではない。大都市は、その歴史、社会、風習、習慣、そして過去、現在、未来に関わるあらゆる事柄が、読者に親しみを感じさせるように描写されている。この本は、多くの余暇の良き友となるだろう。

バッファロー・クーリエ紙
ウィラード・グレイザー大尉の著書は、非常に広く、驚異的なほどの流通量を誇り、数え切れないほどの巻数が全国に配布されてきました。グレイザー大尉がまだ若く、従軍した戦争の直後に最初の著書を出版して以来、最新刊に至るまで、彼の著書はすべて独立戦争と反乱の出来事や情景を題材とし、描写したものでした。しかし今回、彼はこれまでの路線から外れ、全く異なるテーマに挑みました。そのことは、彼の新著のタイトル「アメリカの都市の特異性」からも明らかです。本書は39章からなり、39の異なる都市の注目すべき特徴が、美しく魅力的な挿絵とともに、読みやすく興味深い文体で紹介されています。

ハミルトン（カナダ）の観客。
『アメリカ都市の特異性』は、南北戦争の出来事を描いた著作で名声を得たウィラード・グレイザー大尉の作品です。本書は、トロント、ケベック、モントリオールを含む、大陸の主要都市39都市に関する事実をまとめたもので、掲載されている情報は最新のものとなっています。各都市の歴史、商業の発展、芸術と科学の進歩、建築や地形の特徴などが、非常に興味深い形で解説されています。旅行経験のある人なら、これらの都市のうち1つ以上を訪れたことがあるでしょうから、きっと楽しく読めるはずです。また、アメリカの都市について知りたいと思っていた多くの情報が詳細に記されているため、そうでない人も大変興味深く読むことができるでしょう。

ニューヨーク・ヘラルド紙。
著者は、自らが実際に目にした都市について語り、その外観、公共の憩いの場、そして都市とその住民を特徴づける特異性を描写する。読者を街路、公園、博物館、図書館、美術館、教会、劇場などへと案内し、大規模な事業計画、市場、工場について語り、郊外の保養地へと船旅をし、大都市特有の様々な職業や生計手段、そして人々が最も集まる場所で見られる男女の性格の様相を描写する。本書は、描写されている都市をまだ見たことのない人々にとっては興味深く有益なものとなり、旅行経験のある人々にとっては、経験豊富な旅行者であり記録者による視点の振り返りと比較として興味深いものとなるだろう。

[568ページ]

デトロイト・クリスチャン・ヘラルド紙
『アメリカ都市の特異性』は、アメリカ合衆国とカナダの39都市の歴史、概要、主要事業に関する簡潔な研究を収録している。著者は序文で、自身が100都市に居住した経験があり、個人的な観察と比較に基づいて執筆する資格があると述べている。本書は単なる事実の羅列ではなく、絵のように美しい伝説、印象的な出来事、そして興味深い逸話によって活気に満ちている。著者はこれらの著名な都市を網羅的に記述しようとはしていないものの、読者が最も知りたいと思う事柄を選び出すセンスと判断力、そして事実を巧みに織り交ぜて面白い文章に仕上げている。

ダベンポート民主党員。
本書は、軍人であり作家でもあるウィラード・グレイザー大尉による、読みやすい人気シリーズの第5作目です。『鞍上の兵士たち』、『捕虜、監獄、そして脱獄』、『北軍のための戦い』、『三つの戦争の英雄たち』といった作品は多くの読者に親しまれており、本書もその中でも特に魅力的な一冊として歓迎されることでしょう。グレイザー大尉は資料を寄せ集めるのではなく、自らの目で見たものをそのまま書き記しています。彼は鋭い観察眼と流麗な筆致、そして生き生きとした描写力を持っています。『アメリカの都市』は39の都市をペンで描き出した作品であり、これらの都市を訪れたことがない、あるいは訪れることができない読者にとって、本書はそれぞれの都市の特徴を容易かつ魅力的に知るための貴重な手段となるでしょう。アメリカの都市はそれぞれ独自の特色を持っているため、すべての読者はこれらの都市についてある程度の知識を持つべきです。

シラキュース・ヘラルド紙
『アメリカの都市の特異性』は、『鞍上の兵士たち』、『連邦のための戦い』など数々の人気作品の著者であるウィラード・グレイザー大尉による新刊のタイトルです。本書では、アメリカの主要都市の人気の保養地、特異な特徴、そして際立った特性が紹介されています。退屈な統計データは避けられ、一般読者が最も知りたい事実が、著者の定評ある生き生きとした描写スタイルで提供されています。本書には、今日のアメリカの主要都市に関する豊富な情報だけでなく、地域史における重要な出来事も巧みに織り込まれています。ヘラルド紙は、本書を教育的かつ娯楽的な作品として自信を持って推薦します。実際にその場所を訪れ、自分の目で見てきた人はもちろんのこと、想像の中でしかその場所を思い描くことのできない人にも、興味深く読んでいただけるでしょう。

インディアナポリス教育週刊誌。
本書は、アメリカ文学において他に類を見ない独自の地位を占めている。本書では、アメリカの39の都市について記述しており、その中には主要都市すべてと、規模はそれほど大きくないものの急速に成長し、将来重要な地位を占めるであろう都市も含まれている。また、歴史的な関連性から特に興味深い記述もある。後者の例としては、サバンナ、チャールストン、リッチモンドの物語が挙げられる。アメリカ人は、アメリカにもナイアガラの滝、ヨセミテ渓谷、イエローストーン国立公園があることを知らずに、ヨーロッパへ急いで出かけることがあまりにも多いと言われている。読書についても同じことが言えるだろう。ヨーロッパの都市や名所を記述した本は数多く出版され、広く読まれている。そして、それらが信頼できるものであれば、読むべきである。しかし、アメリカについてもっと学ぶことは有益であろう。本書は、アメリカの都市について学ぶ絶好の機会を提供する。

[569ページ]

アルトゥーナ・タイムズ。
読者は、キャプテン・グレイザー著『アメリカの都市の特異性』という小さな本の中に、非常に有益な情報が満載されており、しかも読みやすく分かりやすく書かれていることに気づくでしょう。より広範な情報源から情報を収集する時間がない人にとって、本書は貴重な一冊となり、書棚の空いたスペースを埋めてくれるはずです。本書は、これまで時折読者に購入を勧められてきた同種の書籍をはるかに凌駕する、まさに画期的な作品です。

ボストン・トランスクリプト紙
グレイザー船長の文体は特に魅力的で、著者が読者を大陸中、都市から都市へと連れて行く、話術的で逸話的な手法は、実に興味深い。彼は最も簡単な方法で読者を都市へと導き、そこにたどり着くと、目にするものすべてから楽しみと教訓を得させ、読者の興味を引きつけ、喜ばせようと努める。本書のどのページも興味深い情報で溢れている。読者は、訪れることなど決してないかもしれない都市の主な特徴や歴史を知ることができる。本書は明らかに、国内の主要な貿易中心地に関する真実を伝えることを主な目的として書かれたものであり、著者は心地よい会話調の文体を採用している。これは、これまで出版されたあらゆる歴史書や味気ないガイドブックよりも、読者に望ましい印象を与える可能性が高い。本書は、楽しいことに満ちた、実に魅力的な一冊である。

ピッツバーグ・サンデー・グローブ紙。
ウィラード・グレイザー著『アメリカ都市の特異性』は、主要都市に関するありきたりな古臭いデータの焼き直しを期待する読者にとっては期待外れとなるだろう。なぜなら、本書には数多くの挿絵が掲載されており、その正確さは平均的な書籍の挿絵をはるかに凌駕しているだけでなく、ニューヨーク、ピッツバーグ、ワシントン、モントリオール、ポートランド、サバンナ、ボストン、オールバニー、ケベック、オマハ、シカゴ、バッファロー、セントルイス、ハートフォード、クリーブランド、リッチモンド、プロビデンス、ボルチモア、ニューオーリンズ、サンフランシスコ、シンシナティ、フィラデルフィアなどの産業的・社会的特徴について、読みやすく魅力的な章が収められているからである。ピッツバーグに関する章では、鉄、ガラス、石油の中心地としての同都市の特徴がまとめられており、また、アメリカ国民、労働組合、銀行、企業に関する記述は、本書の限られた紙面の中で、時宜を得た包括的な内容となっている。本書は、あらゆる図書館にとって貴重な蔵書となるだろう。

フォートウェイン・ガゼット紙。
著者は、アメリカの著名な都市約40都市の歴史、特徴、あるいは「特異性」について、自身の見解を述べています。本書は、読者が自国に特有の事柄を知る上で興味深いテーマです。人はある場所を頻繁に訪れても、その歴史や、その場所を記憶に残るものにしている出来事について何も知らないことがあります。著者は、そうした事柄を丹念に収集し、体系的な物語として適切に整理しました。各章は、そこに込められた情報だけでなく、非常に読み応えがあります。著者は、伝えたいことを見事な方法で表現する能力を持ち、その文章に退屈な部分は一切ありません。これほど多くの価値あるものを、これほど簡潔な形で得られる書籍は、他に類を見ません。本書は決して飽きることなく、興味を失うこともなく、貴重な蔵書として図書館に収蔵されるにふさわしい一冊です。

[570ページ]

ミルウォーキー・センチネル紙
『アメリカ都市の特異性』は、その性格においてかなりユニークな本であり、一般的なガイドブックと旅行記の中間に位置すると言えるでしょう。家にいる人は一般的にガイドブックを読むことはなく、また著者が辿ったルートと同じルートを網羅した旅行記も一般的ではないため、『アメリカ都市の特異性』はこれまで空いていたニッチを埋め、満たされていなかったニーズに応えるものです。著者は、アメリカ合衆国とカナダの主要都市をアルファベット順に、オールバニーからワシントンまで取り上げ、それぞれの都市について多かれ少なかれ詳細な記述を行っています。特にボストンのように一般的に関心を集めるような場合は、簡単な歴史的概説から始め、紙面の大部分を現在の状況の描写に費やしています。各都市の自然の利点が考察され、商業と製造業が論じられ、公園や公共建築物が描写され、後者のいくつかは図解されています。

ニューヨーク・ワールド。
合衆国の主要都市をよく知ることは、二の次ではなく、アメリカ市民の第一の義務の一つであるべきです。各地の見どころを知ることは、喜びと利益の両方をもたらします。商業取引、人々、習慣について説明できるようになり、実際、自分の地域について知る必要があることを他の地域についても知ることができるようになります。大多数のアメリカ人には、重要な都市を個人的に知る機会が与えられておらず、姉妹都市の特徴を知る唯一の方法は、時折新聞で読むわずかな記事だけです。この問題について国民を教育する方法が不足していることは長らく明らかでしたが、どうすべきかという問いはしばしば提起され、未解決のままでした。教育者たちは各地の統計をまとめることを推奨しており、この主題に関する知識を大衆に広めるための多くの計画が提案されてきました。この謎はついに、ウィラード・グレイザー大尉によって解明されました。グレイザー大尉は、これまで幾度となく民間および軍務においてその名を知られてきた人物です。グレイザー大尉は、先の戦争以来、大陸中を旅し、主要都市に精通しており、各地で訪れた興味深い場所について本を書こうと思い立ちました。彼は長年この執筆に取り組み、ついに最新の著作を世に送り出しました。そのタイトルはまさに「アメリカの都市の特異性」です。この本は、国内のあらゆる公共図書館や私立図書館に必要とされるものであり、本書で取り上げられている各都市の市民の深い関心を呼び起こすでしょう。本書は生きたテーマを扱っているため、読者は必ず興味を持つはずです。さらに、著者の文体は非常に魅力的で、興味をそそられないはずがありません。グレイザー大尉は数多くの著書があり、いずれも人気を博しています。私たちは、この最新作も当然の成功を収めると確信しています。

人気作品
の
ウィラード・グレイザー大尉、
『兵士であり作家』
私。 鞍の兵士たち。
II. 捕獲、監獄、そして脱獄。
III. 連邦をめぐる戦い。
IV. 三つの戦争の英雄たち。
V. アメリカの都市の特異性。
VI. 大河を下って。
グレイザー大尉の作品は、日々ますます人気が高まっている。社会生活、軍事 生活、開拓地生活を描写した作品、絶えず変化する場面、そして非常に興味深い物語が相まって、彼をアメリカ作家の第一線に押し上げている。

定期購読でのみ販売。
キャプテン・グレイザーの著書の代理店を希望される方は、下記までご連絡ください。

出版社。

転写者注：

1. 画像は段落の途中から、最も近い段落区切りに移動されました。
2. 明らかな句読点の誤りは修正されました。
3. 以下の誤植が修正されました。 「Bath-on-the Hudson」を「Bath-on-the-Hudson」に修正（28ページ） 「facades」を「façades」に修正（30ページ） 「scarely」を「scarcely」に修正（168ページ） 「Real」を「Rèal」に修正（236ページ） 「Situate」を「Situated」に修正（248ページ） 「condemed」を「condemned」に修正（261ページ） 「transferrred」を「transferred」に修正（261ページ） 「pedestrains」を「pedestrians」に修正（312ページ） 「posesesion」を「possession」に修正（358ページ） 「establisment」を「establishment」に修正（438ページ） 「granduer」を「grandeur」に修正（459ページ） 「ignominously」を「ignominiously」に修正（464ページ） 「excelence」を「excelence」に修正しました（523ページ）。
4. 上記の修正を除き、スペル、ハイフネーション、合字の使用における印刷上の不一致はそのまま残されています。

*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍「アメリカの都市の特異性」の終了 ***
《完》