パブリックドメイン古書『スキーによる氷河探検』（1898）を、ブラウザ付帯で手続き無用なグーグル翻訳機能を使って訳してみた。

　原題は『With ski & sledge over Arctic glaciers』、著者は Sir William Martin Conway です。
　クロスカントリースキー＝ノルディックスキーの黎明期で、英国人の著者は、北極圏行きの前年までそれを見たことも使ったこともなかったという時代ゆえ、書かれていることがじつに興味深い。スノーシューの長い物だと思われていたのです。

　例によって、プロジェクト・グーテンベルグさまに御礼。
　図版は省略しました。索引が無い場合、それは私が省いたか、最初から無いかのどちらかです。
　以下、本篇。（ノー・チェックです）

Title:

Author:

Illustrator: Edmund Johnston Garwood

*** 北極の氷河をスキーとそりで横断するプロジェクト・グーテンベルク電子書籍のスタート ***
転写者注：一部スペルに不一致が見られます。明らかな誤字脱字は修正済みです。

[私]

スキーとそり付き
無断転載を禁じます

[ii]

写真：EJ・ガーウッド

キングスベイ氷河。

[iii]

スキーとそりで
北極の氷河を駆け抜ける

マーティン・コンウェイ卿著

EJガーウッド撮影の写真をもとに作成

葉（装飾用）
ロンドン
JM デント & カンパニー
ベッドフォードストリート 29 & 30、コヴェントガーデン、WC
1898

[iv]

バランタイン・ハンソン社印刷、バランタイン・
プレスにて

[v]

序文
1896年に始まったスピッツベルゲン島内陸部の探検の物語は、前著『スピッツベルゲン島初横断』に記述されている通り、本書ではその続編として位置づけられています。1897年、EJ・ガーウッド氏が再び私の同行者となりました。本書の挿絵は彼が撮影した写真です。私はここで、写真だけでなく、数々の親切、絶え間ない友情、そして旅における刺激を与えてくれたことに対して、彼に感謝の意を表したいと思います。ノルウェー人の同行者2人のうち、ニールセンという名の1人は私たちにとって非常に頼りになる存在でした。もう1人は邪魔な存在でした。本書では彼をスヴェンセンと呼んでいますが、それは彼の本名ではありません。物語をより完全なものにするために、翻訳を挿入しました。[vi] ノルデンスキョルド男爵、その息子グスタフ・ノルデンスキョルド、そしてデ・ゲール男爵による探検に関する出版物の中で、スピッツベルゲンの「内陸氷」と漠然と呼ばれているものに関する記述について述べます。ここで改めて指摘しておきたいのは、「Spitzbergen」という一般的な綴りは無知による誤りであり、本書全体を通して用いられている正しい綴り、そして現在では王立地理学会の公式出版物でも採用されている綴りであるということです。

[vii]

コンテンツ
第 1 章ページ
私。クラース・ビレンベイ 1
II. ノルデンスキョルド氷河を登る 15
III. クラース・ビレンベイへ戻る 37
IV. 水路でキングスベイへ行く 62
V. キングズハイウェイ 76
VI. オズボーン氷河とプリテンダー峠 95
VII. スピッツベルゲン・ドロミテ 113
VIII. キングスベイに戻る 132
IX. キングスベイからホーンサウンドへ 154
X。ハリネズミ山の登頂 170
XI. スキーの使用について 194
XII. 地理的結果 206
付録 225
[viii]

[ix]

図版一覧
キングスベイ氷河口絵
アドベントベイの「エクスプレス」対向ページ 2
荒れた氷」 16
コロラド高原」 57
キングスベイのヘッド」 71
楽な場所」 80
キングスベイの三つの王冠」 116
氷河の氷足の中の激流」 161
ホーンサンズ・ティンダー」 172
スキー固定具」 198
ラップシューズ」 199
ヒンルーパー海峡からのニューフリースラント」 207
サッセンダルの断崖」 213
別れ」 224

[x]

[1]

第1章
クラース・ビレン湾
1897年7月9日の朝、EJ・ガーウッド氏と私は、少数の観光客とともに、蒸気船ロフォーテン号でスピッツベルゲン島のアドベント湾の岸辺に到着した。ロンドンを出港してからわずか10日後のことだった。一行には、ヴェステローレン出身のエドワード・ニールセンとスヴェンセンという2人の男性が加わっていた。アドベント湾では、夏の間スピッツベルゲン島の沿岸をクルーズするためにやってくる小型蒸気船クヴィク号と待ち合わせをしていた。ところが、クヴィク号は数日前にトロムソを出港していたにもかかわらず、まだ到着していないと知ってがっかりした。おそらく悪天候を避けるために引き返したのだろう。そのため、私たちはテントを張って待つしかなかった。

仲間には事欠かなかった。私たちのキャンプのそばには、スウェーデンの植物学者エクスタム氏とノルウェーのスポーツマンのテントが立ち並び、さらに先にはドイツ国旗を掲げた大きな緑色のテントがあった。湾には6隻ほどの猟船が停泊しており、観光宿は賑わっていた。[2] 急いでいる男たち、その中にはフラム号の乗組員のベンセンと陽気なピーター・ヘンドリクセンもいた。荷物の整理にはやるべきことがたくさんあった。荷物はすべて開梱してまとめ直し、一部は後で取りに戻るまでここに置いておき、残りは内陸の氷を探す最初の探検に持っていくことになっていた。この野外作業には素晴らしい日だった。本当に幸運だった。旅の始まりに荷物が内外ともにびしょ濡れになることほど、荷物に害を与えるものはないからだ。白い雲が青空に点々と広がり、氷のフィヨルドの鮮やかな緑色の水面に影を落としていた。その向こうの雪をかぶった山脈は、すぐ近くにあるかのようにはっきりと詳細に見えた。空気は穏やかで心地よく、一日が始まったと思ったらすぐに過ぎ去ってしまった。夕方になると突風が吹き始め、テントが轟音を立ててきしんだ。しかし私たちは全く気にせず、むしろ壁や屋根という束縛から再び解放されたことを喜んでいた。

アドベントベイの「エクスプレス」。

霧雨と湿気で、昨年の湿地帯の天候を痛々しいほど思い出させる、ひどい朝が続いた。私たちは何もすることがなく、退屈してじっと座って、来ない汽船を待つしかなかった。しかし、クヴィク号は来なかったものの、霧の中から私たちの旧友であるエクスプレス号が現れた。昨年、この船は私たちをスピッツベルゲン島の海岸線と湾を1000マイル以上も運んでくれたのだ。[3] 今シーズン、この船はドイツのスポーツマン一行、レルナー博士、G・マイゼンバッハ氏、そしてもう一人によってチャーターされていました。彼らは私たちを訪ねてきて、私たちの悲惨な状況を聞くと、大変親切にもクラース・ビレン湾まで連れて行ってくれ、私たちの船を曳航してくれると申し出てくれました。私たちはその申し出に飛びつき、1時間後には快適に船に乗り込み、後ろには捕鯨ボートで仲間と荷物を乗せていました。

2時間強の航海で、私たちはスカンズ湾に停泊した。そこは、ケープ・ソーズン岬の台地を切り開いた、小さく穏やかな入り江だった。私たちはすぐに西側の低い海岸に上陸した。そこでは、砂利の岬が小さな潟湖と湾を隔てていた。私たちはここで男たちにテントを張らせ、丘の斜面の麓を越えて内陸へと出発した。ガーウッドはすぐに石を砕き始めたので、私は一人で歩き続け、あっという間に彼の姿が見えなくなった。周囲の景色は、無情な目にはおそらく陰鬱に見えるだろう。しかし、私にとっては素晴らしい景色だった。確かに、断崖の上には厚い雲が垂れ込め、薄暗い光と完全な孤独の荘厳さの中で、すべてが灰色か紫色に染まっていた。やがて西側には大胆な滝が現れ、そびえ立つ門が丘陵の懐にある秘密の圏谷へと続いていた。そこはフルマカモメによく知られた場所で、この辺りには大勢のフルマカモメが営巣しており、崖の前で大胆に飛び交っていた。キツネにも知られているようで、たくさんの足跡が残っていた。私は平坦な谷底を歩き続け、[4] 沼地を縫うように進み、水路が迫ってくると、飛び越えたり、水の中を歩いたりした。北極圏によく見られる花々は、まばらではあったものの、満開だった。というのも、ここはスピッツベルゲン島の中でも肥沃な土地ではないからだ。

湾の奥には、かつて水だった場所が陸地のような形に変わった、広々とした平地が広がっている。この平地からいくつもの谷が開き、いずれも高原を削り取って形成されており、谷の頂部は急勾配で高くなっている。北東の大きな谷は、おそらくミメスダルへと続いているのだろう。さらに奥には、その奥に雪を湛えた、より短い平行な谷がある。しかし、主谷は北西に大きくカーブしており、それが自然と私を前へと引き寄せた。見知らぬ土地では、見通せない角ほど旅人を強く惹きつけるものはない。そこには、あらゆる可能性を秘めた未知なる世界が広がっている。それは、若者が喜び勇んで駆け抜ける魅惑的な未来のようだ。こうして私はひたすら歩き続けた。角を曲がると、谷の奥を埋め尽くし、背後の高い雪原から流れ下る氷河が見えてきた。さらに奥には、私を見下ろすようにそびえ立つ峰があった。平坦な谷底は川の流路が迷路のように入り組んでおり、景色を眺めるために私はそこを歩いて渡り、古いモレーンの丘にたどり着いた。その頂上に腰を下ろし、物悲しく孤独な景色を眺めた。氷河の南側の崖の上を飛び交う鳥たちが、そこにいる唯一の生き物だった。[5] 視界には何もなかった。トナカイの姿はなく、足跡も、折れた角さえも見当たらなかった。私は静かにパイプを吸い、完全な孤独の魅力を改めて感じた。

湾に戻ると、ガーウッドと合流し、一緒にエクスプレス号に乗船して、親切なドイツ人ホストから温かいもてなしを受けた。トナカイ料理が振る舞われ、缶詰が開けられ、コルクが抜かれ、数時間楽しい時間を過ごした。そして午前2時になると、寝袋に潜り込んだ。ガーウッドと私は、前年に何度も眠りを誘ったのと同じ場所に横になった。

翌朝（7月11日）は素晴らしい天気だった。10時頃、私たちは自分たちと荷物を捕鯨ボートに詰め込み、ホストに別れを告げ、穏やかな湾を下ってフルール・ド・リス岬へと漕ぎ出した。この岬は1892年にフランスのコルベット艦によって名付けられた。岬の基部は石膏でできており、海がそれを侵食するため、白い岩の大きな塊が、まるで座礁した氷塊のように岬の麓を縁取っている。荒波がそれらの岩の間で砕け、水しぶきの塔を高く打ち上げていた。私たちはこの荒波と湾の入り口で遭遇した風に苦労した。角を曲がると風は後ろから吹いており、私たちを悩ませるのは大きな追い波だけだった。波は不気味に後ろから押し寄せ、一つ一つが順番に私たちのボートを飲み込もうと脅かしたが、実際にはほとんど水は船内に入らなかった。こうして、雄大な断崖が[6] スカンス湾を後にすると、目の前に深いクラース・ビレン・フィヨルドが広がった。フィヨルドの奥までは景色は単調で、斜面は極めて荒涼としていた。私たちは西側の岸沿いに進み、次第に穏やかな海域へとたどり着いた。

2時間ほど進むと、小さな湾が現れ、昼食と丘登りのために上陸したくなった。水面からでは何が見えるだろうか？湖や湾、海を見下ろして初めて、水の持つ絵画的な価値がわかるのだ。私は500フィートほど登ったと思うが、ガーウッドは後ろで岩を砕いていた。丘の頂上で振り返ると、息を呑むような絶景が広がっていた。私たちや私たちのボートに比べればはるかに大きい、平行に湾曲した大波は、泡の頂とともに、青い湾の広い水面にほんの繊細な装飾のように見えた。その水面には、雲の影が紫色の斑点となっていた。荒涼とした対岸には、東の雪山へと続く大きな谷が広がっていた。さらに左手に目をやると、今回の探検の目的地である壮大なノルデンスキョルド氷河が現れた。それは、まるで滝のように、氷でできた壮大な川で、未知の奥地から、岩塊の間を、クレバスの膨らんだドーム状の地形を流れ下っていた。青い海からそびえ立つ氷河の断崖は、氷山に縁取られていた。その中には、風と潮の流れによって運ばれてきた、城壁のような巨大な氷塊もあり、スカンス湾の河口を通過してきたものもあった。

[7]

昼食後、私たちは岸辺に沿って漕ぎ続けた。沖合では海が荒れており、上方の雪原へと急勾配で続く小さな谷が1つか2つあり、それぞれの谷には氷河の舌が張り巡らされていた。こうして、広大なミメスダルの河口にたどり着いた。この谷は地質学者にとって興味深い場所で、以前の探検家たちも何度も訪れているが、その地形を大まかにスケッチした者は一人もいない。私たちは喜んでそこで一日を過ごしたかったのだが、河口の水深が浅すぎてボートを引き上げられる場所が見つからなかった。そこで、風が弱まったこともあり、私たちはすぐに波立つ海に挑み、湾の西側に野営することにした。私たちの航路は多くの氷山の近くを通り、そのうちの1つは少なくとも水面から50フィートも突き出た青い塔のようだった。海は氷山に激しく打ち付け、轟音を立てた。

約4分の1ほど進んだところで、クラース・ビレン湾の北西端にある巨大な氷河が視界に開けた。その氷河は、ミメスダル川とほぼ平行な谷を流れ、独特な形状の山々の間を通り抜けていた。氷河とミメスダル川の間にある山頂は、当時は雲に覆われていたが、後にスピッツベルゲン島のこの地域で最も印象的な山の一つであることが分かった。スウェーデン人はそれをピラミッドと名付けた。氷河は非常に奥まで続いており、傾斜も緩やかだったため、私たちは一瞬立ち止まり、ノルデンショルド氷河ではなく、この氷河をルートとして選ぶべきかどうか議論した。[8] 内陸部へのアプローチ方法。というのも、当時私たちはまだ、この地域の氷河はすべて（グリーンランドの氷河のように）巨大な内陸氷床から流れ下る舌のようなものだと思い込んでいたからです。そのため、私たちが考慮する必要があると感じた唯一の問題は、どの氷河に登りやすく、そりを引き上げやすいかということでした。明らかに、この氷河の傾斜はノルデンスキョルド氷河よりも良く、ノルデンスキョルド氷河のクレバスの性質は不快なほど明らかになりました。一方、この氷河は海に流れ込むのではなく、広く沖積の泥干潟に、いつものように低く広がるドーム状に流れ出ていました。私たちは、必要以上に陸地を引きずって運ぶことを望まなかったので、ノルデンスキョルド氷河を選び、そりを引き上げました。

わずか2時間の漕ぎで湾の東岸に着き、すぐに静かな入り江を見つけた。その岸辺には、昨年バロン・ド・ゲールがキャンプをした場所の跡があった。テントを張るための平らな場所があり、焚き火用の石が積み上げられ、燃やすための流木が集められ、切り分けられていた。これ以上何を望むだろうか？この辺りの土地は、丘の麓まで1マイルほど広がる大きな平原で、その前面はノルデンスキョルド氷河の氷崖に続いており、氷河は小さな湾で終わっている。平原は比較的肥沃で、多くのトナカイの生息地となるはずだったが、[9] 容赦なく撃ち抜かれたので、蹄跡は一つも見当たらず、落ちた角は増え続ける沼の奥深くに埋もれていた。この海岸沿いには、岸に押し付けられた氷が押し上げた砂利の尾根によって湾から切り離された多くの水たまりがある。ここでは多くのアイダーダックが餌を食べており、たくさんのオオトウゾクカモメ、アジサシ、その他の鳥たちが鳴き声で空を満たしていた。私は氷河に向かって歩き、そこへ行く最良の方法を探したが、陸地に接する氷河前面の部分と、そこを登らなければならない部分との間に、岩だらけの扇状地を多くの水路に分かれて流れるかなりの小川があることに気づいてうんざりした。満潮時には、ある水没したモレーンが覆われるので、この小川の河口近くまで漕ぎ進むことはできたが、それ以上は無理だったので、おそらく半マイルほどの距離を、水の中や岩の上をすべての荷物を運ばなければならなかった。

私たちがこれらのものを観察したのは、観察するために来たからであり、そうでなければ、海に流れ込む氷河の氷縁の壮大さに私たちの注意はすべて奪われていただろう。私たちは遠くからその全幅を眺めていた。長く渦巻く氷の斜面が、遠くの雪の地平線から氷河に向かって曲線を描き、流れ落ちてくる様子を。そして今、私たちは間近で、その砕け散った横顔を見た。これに似たものを見たことのない読者に、その壮麗さのほんのわずかなイメージをどう伝えればよいだろうか。それは、[10] 私が「通常の北極氷河」と呼ぶものは、その麓で非常に幅広く低いドーム状に広がり、周囲を均一な曲線で終わっている。この氷河は、多くの氷流が合流して形成され、それらの総体積が最終的に岩壁に挟まれ、圧縮によって砕かれる。したがって、海岸線は単なる崖ではなく、クレバスやセラックの迷路の一部である。張り出した塔や巨大な洞窟、突き出た塊や深い穴があり、それらはすべて白、青、緑のあらゆる色合いを帯び、通り過ぎる雲によって紫色の影を落とされたり、澄んだ太陽光の直射日光の下で銀色の輝きを放ったりしていた。緑色の水面はしばしば穏やかで、視界を二重にし、ある光の下では、それは物質的な現実とは思えないほど繊細に見えた。大気の透明度と照明の変化は無限の多様な効果を生み出し、氷河の外観は二度と同じものになることはなかった。時には霧の中に消え、時には遠くまで驚くほど鮮明に浮かび上がる。しかし、どんな状況で目にしようとも、それは常に美しく、驚きに満ち、そして稀有な存在だった。

氷河の末端は非常に浅い水域に接しているため、氷は陸に着いている。スピッツベルゲン島では、深い水域に接する氷河はごくわずかだ。私が思いつく唯一の例は、クロス湾にある有名な氷河だが、それは遠くからしか見たことがない。[11] 一定の体積と幅を持つ氷河が浅瀬で終わる場合、その限界は自然によって定められます。氷塊は、自身の深さの約7/8の水深で浮きます。したがって、厚さ80フィートの氷河の末端は、氷河の塊の凝集力と、氷が片側からしか水に浸からず、浮こうとせず、単に海への土手を形成するという事実がなければ、70フィートの水深で流されてしまうでしょう。氷河の末端にクレバスがあると、水がある程度流れ込むことができ、部分的に分離した氷塊を持ち上げる方向に作用します。深海で終わる氷河の末端は、水塊全体によって作用を受け、氷の前進運動と潮汐のてこの作用により、非常に大きな塊となって流されていく傾向があります。しかし、浅瀬で終わる氷河は、主に浸食によって崩壊します。ある程度は波の機械的な作用によるものですが、それ以上に、氷点より数度高い水と接触して溶けることによるものです。氷河の末端にクレバスがあると、この浸食作用は非常に速く進行します。崖のふもとの下の水深が実際どれくらいなのかは確認できませんでしたが、干潮時でも10フィートを超えることはないと思います。崖の高さは80フィートから100フィートです。次の点に留意する必要があります。[12] 氷河は大量のモレーンを運び込み、そのほとんどは崖のすぐ下の水面に堆積する。そのため、水深は絶えず埋め立てられ、もしこの過程が何の対抗作用もなく進行すれば、氷の崖はごく短期間のうちにモレーンの壁によって海から切り離されてしまうだろう。そうならないのは、波による浸食作用も一因ではあるが、それ以上に、水深が一定のレベルまで減少すると、氷河は新たに形成された土壌の上を前進しなければならず、そのためこの過程が継続されるという事実による。したがって、浅瀬の崖で終わる氷河はすべて前進しているに違いない。前進が止まるとすぐに、氷河は基部にモレーンの堤防を堆積させ、水から切り離される。こうなると崖は消滅し、その場所に末端斜面が形成される。そこから流れ出る水流がモレーンを削り取り、分散させる。その後、水域には、通常の方法で沖積土砂から形成された堆積扇状地が侵入し続ける。先に述べたクラース・ビレン湾の北西端にある氷河は、かつては間違いなくフィヨルドに流れ込んでいた氷河が、自らが運んできたモレーンによって持ち上げられ、水域から切り離された例である。

雄大な氷河の先端を、その豊かな色彩と驚異とともに座って眺めるのは、楽しく興味深いものでした。[13] その形状。満潮時と干潮時には氷は安定しており、崩落はほとんど起こらなかった。しかし、それ以外の時は崩落が頻繁に起こり、特に半潮の頃に最も頻繁に起こった。その時、氷の崖は城壁のような正面全体に沿って、次々と大きな砲を発射した。運が良ければ、崩落が起こったまさにその場所を目にすることができた。時には大きな塔がゆっくりと傾き、またある時はその基部が砕け散り、垂直に滑り始めた。いずれの場合も、遠くまで移動する前に、氷塊は分裂して小さな塊に砕け散り、雷鳴のような音を立てて落下し、水しぶきを上げて高さ100フィートほどの飛沫の塔を作った。そして、深い場所に落下した場合、氷塊はしばらくの間、上下に揺れ動き、側面の水を持ち上げて滝のように水を振り落とし、最終的に静止するか、あるいは無数の先に落下した氷塊とともにゆっくりと漂流していった。一方、落下によって発生した渦巻く波は周囲に広がり、湾内の無数の浮遊ブロックに打ち寄せ、いくつかのブロックの均衡を崩し、倒したり、分裂させたりして、新たな波の輪を生み出した。やがて、巨大な波が岸辺に沿って押し寄せ、近づくにつれてますます大きな音を立て、テントのすぐそばで砕け散り、私たちの捕鯨ボートが波の届かない場所に引き上げられているところまで打ち寄せた。その間、聞こえてくるのは[14] 湾の絶え間ないさざめきと、そよ風の穏やかなざわめき。

満潮時にボートを漕いで氷河の麓までできる限り近づき、先に述べた小川のそばに最後のキャンプを張った。そこは、氷河の表面に出るモレーンを登る最も容易なルートの麓から1マイル近く離れていた。私たちは重いボートを苦労して高く引き上げ、置いていく荷物を大きなテントにまとめ、2台のそりに積む荷物を準備し、何度も往復して、泥沼や石の上を苦労して引きずり、急なモレーンの麓まで運んだ。川の流路近くの石だらけの地面に巣を作っていた数羽のアジサシは、その行動にひどく動揺した。彼らは私たちの頭上近くまで急降下し、1ヤードも離れていないところで恐ろしい鳴き声を上げながらホバリングした。飛ぶ鳥の中で、アジサシほど華奢で優雅な姿をしている鳥はいない。太陽の光を浴びて、浮かぶ氷塊の間を漂う彼らは、まさに純粋で、穏やかで、美しいものの化身のように見える。しかし、どのアジサシにも、船頭のような好戦性と、口うるさい魚売りの女たちのような気難しさが潜んでいる。彼らは常にオオトウゾクカモメやミツユビカモメと戦いを繰り広げ、遭遇するたびに必ず優位に立つように見える。いずれにせよ、私たちは彼らの縄張りを離れ、彼らが私たちの撤退を誇らしげに見守る姿を残して去ることを、少しも惜しく思わなかった。

[15]

第2章
ノルデンスキョルド氷河を登る
準備が整ったので、7月13日の朝、未知の奥地を目指してノルデンスキョルド氷河を登り始めた。氷河の急峻なモレーンに面した前面を登る最初の難関は、我々の力のすべてを注ぎ込んだ。氷の上に転がる石は緩く、大きかった。それらは下から滑り落ちたり、我々の上に落ちてきたりした。我々はそりを1台ずつ運び、荷物を半分に減らしたが、それでも引きずるのは大変だった。そりは前に引っ張ると岩に挟まったが、後退を止める石を見つけることはできなかった。我々の目標は、谷の上部にある硬い雪の舌に到達することだった。横からそこへ向かうと、そりが横に大きく揺れ、我々は全員転倒しそうになった。ようやく頂上に着き、2台目のそりを取りに戻り、それから（2、3回）荷物を取りに戻り、何時間もの苦労の末、ようやく目的を達成した。より平坦な氷に出ると、状況は改善したが、順調とは言えなかった。まず、そりの積載状態が悪く、積み直さなければならなかった。それから、氷の表面は傾斜していたが、[16] ゆっくりと進むと、地面はひどくでこぼこしていて、そのせいでそりが左右に揺れた。ガーウッドと私は片方のそりを引き、二人の男がもう片方を引いた。汗が流れ落ち、その日の行軍距離の予想は下がった。

荒れた氷。

すでに述べたように、ノルデンスキョルド氷河は大きく弧を描いて下っています。北から流れ出し、西に向かって流れています。東からは2つの大きな支流が合流しています。氷河の左岸の広大な弧を右回りに進んでいれば、多くの困難を避けることができたでしょうが、目的地が北向きだったため、何マイルも遠回りしなければなりませんでした。実際には、私たちは中間のコースを進み、その結果、非常に危険なクレバスの迷路に迷い込んでしまいました。氷の階段状の傾斜のため、遠くまで見通すことができませんでした。次の高原は滑らかであることを常に期待していましたが、現れるたびに前の高原と同じようにクレバスだらけで、その間の斜面はほとんど通行不可能でした。リッフェルホルンの下にあるゴルナー氷河を知っている人なら、ノルデンスキョルド氷河のこの部分を想像できるでしょう。それは、ゴルナー氷河とほぼ同じくらいひどく崩壊していました。このような場所でそりを引き上げるのは決して簡単な仕事ではない。クレバスのほとんどは腐った冬の雪で半分埋まっていたが、この頼りない物質でできた橋を通らなければ渡ることができなかった。最終的に私たちは行き止まりに突き当たり、前方、右、左は巨大な通行不能なクレバスで塞がれていた。[17] クレバス。1時間以上かけて苦労して登った距離を引き返す以外に選択肢はなかった。そりを置いて、あちこちに散らばって探した。皆がかなり疲れた頃、ようやく登りの最もつらい部分が終わる方法が見つかった。最後の大きなクレバスを越えた後、もう十分だと皆で話し合った。キャンプは湾の水面から約700フィート上に設営された。

今ようやく、私たちは周囲を見回し、素晴らしい景色を堪能する余裕ができた。肉体的に骨の折れる作業をしている時、人が景色に気づかないわけではないが、それを分析したり、より繊細で儚い性質に気づいたりすることができないのだ。このため、私は探検隊の観察者は、道を切り開くという単なる機械的な労働からできる限り解放されるべきだと主張する。例えば、そりを引くのに費やすエネルギーは、より重要な精神活動を阻害する。これは旅の始まりの頃のガーウッドの意見ではなかったが、旅の終わりまでには私の考えに賛同してくれた。キャンプ地から、氷河の裂けた斜面全体を見下ろし、眼下には広大な青い湾が広がっていた。湾には、浮かぶ氷と、隠れた太陽の光が瞬いていた。さらに遠くには、ミメスダルの荒涼とした奥地と、右手に連なる雪山が見渡せた。[18] 雲の屋根は高度約1000フィートにあり、丘陵にスピッツベルゲンの曇りの日特有の豊かな紫色を映し出していた。最も美しかったのは氷河の滝で、特にすぐ手前のクレバスは、下を見下ろして壁の素晴らしい色を眺めることができた。クレバスはアルプスのクレバスよりもはるかに青く、その深みはほとんど紫色だった。もちろん、ここでは砕けた氷の上には流れはなかったが、クレバスの下にはたくさんの流れがあり、空気はそれらのチリンチリンという音で満たされ、ムーランの深い低音が絶えず聞こえていた。前方に雲が現れ、その中に氷河は消え、最後に見えたのは北極特有の低い白いドームだった。氷の塊が溶け、夕食の準備が整う間、静かで涼しい空気の中で座っているのは心地よかった。「見て！見て！」とニールセンが叫んだ。「雪のように白い鳥がいるよ。」それは、私たちを観察するためにやってきた象牙色のカモメだった。他に訪れたのはフルマカモメだけで、数日後、私たちはテリア島の断崖にある彼らの営巣地を発見することになる。

私たちのキャンプは2つの小さなテントで構成されていました。1つはウィルズデン訓練用の古いマメリーテントで、もう1つはそれより四方6インチ大きく、少し丈夫なキャンバス地でできていました。どちらのテントにも同じ素材の床が縫い付けられており、これは優れた構造で、どんな強風にも耐えられるほど安全でした。それらはキャンプ中ずっと私たちを大いに助けてくれました。[19] 夏の間ずっと、エッジントンの手から出た時とほとんど変わらないほど良い状態を保っていた。長い間、私は静かに一人で座り、絶えず変化するオパール色の湾と浮かぶ氷山、雪で覆われた紫色の丘、広く深く入り込む神秘的な谷、目の前に傾斜する巨大な氷原、そして全体をアーチ状に覆う雲の額縁を眺めていた。雪と氷を踏みしめる人の足音と声は、他の人たちが散策から戻ってきていることを示していた。彼らは空腹で、良い知らせを持っていた。実際、その通りで、前方に道が開けていた。

翌朝（14日）、私たちは旅を続け、約1時間ほどクレバスに苦労しながら進み、その後、それほど緩やかではないものの、かなり平坦な斜面を見つけ、そこを着実に登ることができました。ここまでは氷河の硬い氷が表面を形成していましたが、徐々に硬さがなくなり、足首まで埋まるほどの深さまで粒状の氷が詰まった、一種のハニカム状の氷に変わりました。このハニカム状の氷のセルは様々な大きさで、鉛筆ほどの大きさのものもあれば、足がすっぽり入るほどの大きさのもの、体ごと落ち込んでしまうほどの大きさのものもありました。それぞれのセルは多かれ少なかれ水で満たされており、上部はしばしば少量の雪をかぶった氷の蓋で覆われていたため、凍った水たまりに足を踏み入れるまで、水たまりの存在に気づかないことがよくありました。私たちは[20] スピッツベルゲン島の氷河のこのレベルでは、何に注意すべきかを理解し、慎重に歩くべきだと分かっていたが、最初は足を踏み外したり、つまずいたりして、ひどくイライラし、びしょ濡れになり、寒くなり、機嫌が悪くなった。さらに上に行くと、雪の覆いはより連続的になり、海抜約1000フィートの高さでは、もはや氷の上ではなく、凍った雪の上を歩いていた。実際、そこには本物のネヴェがあり、昨年の経験から、スピッツベルゲン島にはこのような雪はないと思っていた。

これは、1896年に我々が探検したアイスフィヨルドの南にある、奇妙なほど温暖な地域と、1897年に探検したアイスフィヨルドの北、しかも非常に近い地域との間に見られる数多くの相違点のうちの1つに過ぎない。前者は亜寒帯と表現されるべきであり、後者はあらゆる意味で真の北極圏である。サッセンダール地方は、湿原と崩れかけた丘陵地帯、滝、そして多くの水域が広がる土地である。クラース・ビレンとキングス・ベイ地域は、わずか数マイル離れた場所では氷のない場所でも氷に覆われている。この大きな対照の原因は不明である。

あっという間に雲の屋根が私たちを覆い尽くした、いや、むしろ私たちがその中に登り込んだと言った方が正しいだろう。雨が降り始めた。雪は柔らかく、斜面は依然として急勾配だったため、私たちの作業は再び骨の折れるものとなり、そのまま続いた。私たちはコンパスを使って、北から少し東の方向、氷河が曲がりくねって右岸を寄り添わせている山群の東麓の方向へと進んだ。[21] これらの山のうちの1つは、1882年にデ・ゲールが登頂したことから、デ・ゲール峰として知られていた。濃霧の中、隊員たちは先に進むことに消極的な態度を示し始めた。彼らは我々とコンパスを信用していなかった。海ではコンパスで操舵できるが、ここは海ではないし、磁針を頼りに陸を進むなど聞いたこともない、と彼らは言った。4時間行軍した後、四方八方に雲に覆われた起伏のある白い砂漠の真ん中で昼食のために休憩した。それほど遠くないところに、銀に嵌め込まれたサファイアのような青い湖があった。それは美しいもので、1つのクレバスと山の麓の幻影を除けば、はっきりと見える唯一のものだった。時折、雲が少し晴れると、下から忍び寄る海霧が見えた。その霧と低い雲の間の隙間には、遠くアイスフィヨルドが見え、その向こうにはアドベント湾の丘陵が広がっていた。

霧と雲が重なり合ったところで、私たちは再び前進し、着実に上り坂を進みました。雪はますます柔らかくなっていきました。私たちはそりを2台ずつ連結し、4人全員を前のそりに繋ぎましたが、この変更はほとんど効果がありませんでした。何時間も経ちましたが、何も見えませんでした。変化があったのは傾斜の度合いだけでした。数分おきに立ち止まってコンパスを確認しましたが、いつも正しいルートから左右どちらかに逸れていることが分かりました。時には、ルートに対して直角に進んでいることさえありました。[22] 皆が疲れた頃、私たちは平らな場所にキャンプを張った。そこはデ・ゲール峰の麓にある高原かもしれないと思ったのだ。テントは風が吹き荒れる中、柔らかい雪の上に苦労して設営し、2台のそりの前後に繋いだ。場所は海抜約1500フィート（約457メートル）だった。気温は氷点下数度だった。テントの中で燃えている石油ストーブは心地よい仲間だったが、ストーブの蒸気が屋根に結露して雨となって私たちの持ち物に降り注いだときには、その考えは一変した。

一晩中風が唸り、雲はますます厚くなり、雪はますます激しく降り続いた。朝、外を見渡すと、キャンプの向こう側はどの方向にも何も見えなかった。テントもそりもほとんど雪に埋もれていた。どの方向に進むべきか、また内陸部がどのような場所なのか全く見当がつかなかったので、雪が晴れるのを待つしかなかった。そこで私たちは寝袋にくるまり、料理をし、番号の書かれた紙切れでドミノをしたり、その他いろいろなことをして時間を潰した。男たちはかなり惨めだったと思う。探検には全く興味がなく、ありとあらゆる根拠のない恐怖に苛まれていたのだ。熊が怖くて眠れなかったと告白する者もいた。雪崩に埋もれるか、隠れた穴に落ちるのではないかと、毎時間のように不安に思っていた。ニールセンはすぐに恐怖を克服したが、[23] スヴェンセンは私たちにとって少なからず困惑の種だった。ニールセンはこう言った。「スヴェンセンはこれまで一度も奥さんと離れたことがないんです。朝は釣りに出かけ、夕食のために家に帰ってくるのが習慣でした。あなた方が用意したような食事にも慣れていないし、こういう場所にも慣れていないんです。」ニールセンのことを知れば知るほど、私たちは彼が好きになった。彼は流暢な英語を話し、どのフレーズにも海の香りが漂っていた。彼はいつも親切で、会話も弾み、面白い話もいくつか聞かせてくれた。スヴェンセンは船乗りの言い回しをいくつか知っているだけで、英語は全く話せなかった。彼はいい人だったが、見慣れない環境を嫌い、ただ家に帰れる日を指折り数えていた。

霧が晴れたのは夜7時になってからで、遠くの景色はほとんど見えなかった。すぐ近くにはデ・ゲール峰の麓の岩場があり、私たちはまさに目指していた場所に陣取っていた。氷河の最右端にある小さな台地、あるいは雪の棚で、ちょうど山の岩の斜面が始まる場所だった。他のあらゆる方向には、白い雪原が波打つように広がり、北と東に向かっては主に上り坂、南に向かっては下り坂になっていた。テントと岩場に背を向けたとき、はっきりと見えるものは何もなかった。他の場所では、ぼんやりとした輪郭の雲が漂い、まるで目的もなく雪を撫でているようだった。それは、さまざまな白の色調で構成された景色だった。氷のきらめきが[24] 空気が澄んでいた。わずかな精度でも距離を推定することは不可能だった。テントのドアから外を見ると、熊らしきものが動いているのが見えた。こんな高度で熊が動くなんてあり得ない。男たちがそれを見て、孤独なテント内部に出るのをますます嫌がるのではないかと恐れた。しばらくして光が変わり、熊は風にひらひらと舞う紙切れのように見えた。数分後、霧が再び降りてきたが、それほど濃くはなかった。ガーウッドと私はすぐに出発したかったが、男たちは夕食の時間で、その後は寝る時間だと考えた。結局、私たちは彼らの希望を聞き入れ、その時間をスキーを試すのに使うことにした。

スキー（発音はシー）はノルウェーとスウェーデンのスノーシューで、ナンセンの著書がイギリス人にその存在を知らしめる上で大きな役割を果たしました。スキーは、長さ6フィート（約1.8メートル）以上、幅約5インチ（約13センチ）の薄い板で、前方が上向きに湾曲して尖っており（15世紀のダウドの靴のような形）、後方は四角く切り落とされています。ナンセンは、スカンジナビアの人々が幼い頃からスキーを使うことに慣れ、どれほどの熟練度を身につけ、スキーで素晴らしい技を披露できるようになるかを語っています。私たちは、スキーを習っていないイギリス人がどの程度スキーを使えるのか、またスキーで歩き回れるようになるまでにどれくらいの時間がかかるのかを知りたいと思っていました。[25] スキーについて何も知らなかったので、私たちは最初から不利な立場に立たされていました。そもそも、スキーには様々な種類があります。長くて細いもの、短くて幅広のもの、磨かれたもの、磨かれていないもの、底面の溝の付け方、足への取り付け方、木材の種類など、実に様々です。私たちはそんなことを全く知りませんでした。ベルゲンで最初に見つけた店に入り、勧められた最初のスキーを購入しました。革で覆われた籐の輪っかで足に取り付ける仕組みになっていました。結果的に、私たちの選択はかなり幸運だったことが分かりました。後ほどスキーについて一章を割いて詳しく述べることにしますので、ここではこれ以上スキーについて語る必要はないでしょう。

熟慮を重ね、幾度も失敗を繰り返した後、私たちは足をループに通した。片方のループ、つまり幅広のストラップはつま先をしっかりと覆い、もう片方はかかとを回すようにして、足が簡単に曲げられ、左右にひねるとスキーも一緒に回転するようにした。それから私たちは慎重に体を起こし、それぞれが3本目の足としてピッケルを握りしめながら、よろよろと歩き出す準備をした。すぐに、私たちのいる台地が完全に平坦ではないことが明らかになった。私たちは滑り落ち始めたのだ。私たちの足は互いに離れ、私たちは転倒した。転ぶのは簡単だが、再び立ち上がるのは難しい。私たちの足はループからねじれて外れてしまい、元の位置に戻さなければならなかった。事態を収拾しようと、私はスキーの片方を緩めたが、それは勝手に下り坂を滑り始めた。[26] それが霧の中に消えていくのを見て、スヴェンセンに後を追わせた。彼は30分以上も行方不明になり、よろよろと歩いて戻ってきた。それから私はもう一度挑戦した。今度は上り坂だ。

まず最初にすべきことは、向きを変えることだった。もちろん、片方のスキー板をもう片方のスキー板の上に重ねて踏みしめ、また転んでしまった。スキー板の前半分に注意を向けると後ろ半分が混ざり合い、その逆もまた然りだった。しかし、雪の層がある限り、上り坂では十分に前進できたが、風で氷がむき出しになっている場所では、板がスケートのように食い込まないので、どうすることもできずに滑ってしまった。もちろん、そのような場所では、氷の層が足を支えるのに十分な強度を持っているため、スキーはめったに必要とされない。岩の麓に着くと、滑り降りてみた。2、3回試した後、バランスが取れた。その過程は、立ったままの滑り降りに似ているが、動きが速いだけだ。滑り降りが上手な人なら、すぐに適度な傾斜の斜面をスキーで滑り降りることができるようになる。雪が不均一な場合、ましてや質感が変化する（ある場所では柔らかく、別の場所では滑りやすい）場合は、バランスを取るのに新たな困難が生じる。 1時間の練習の後、私たちは十分に足取りがつかみ、妥当な速度で移動できるという確信を得た。

次にカナダのスノーシューを試してみたところ、操作は簡単だったものの、スキーに比べると非常に扱いにくかった。その後、[27] 後者に関して私たちが抱えた主な問題は、履物の不適切さにありました。私たちは、フィンスクと呼ばれる大きな毛皮のブーツに干し草を詰めて履くように言われていました。詰め方さえ知っていて、サイズが合っていれば、それで十分かもしれません。しかし、私たちのブーツはあらゆる点で間違っていました。結局、そのブーツを諦めて、普段履いているスイス製の登山靴に履き替えた時になって初めて、足元がしっかりと安定し、本当に快適になりました。この重要な履物の問題については、後ほど改めて触れることにします。

天候が良ければ、あるいは少しでも景色が見えれば、デ・ゲール峰への再登頂を延期しただろう。しかし、運は我々に味方しなかった。デ・ゲールの登頂記録は、英語圏の読者にとってはスウェーデンの科学出版物に埋もれているため、[1]ここにその翻訳を挿入します。

[28]

「1882年8月2日の朝、私はルンドと船員見習いと共に海岸から出発し、ノルデンスキョルド氷河の北側に接する小さな谷を登る探検に出かけました。小さな丘と小さな湖が点在するこの谷底は、スウェーデンの森林のない地域を思わせました。…谷の奥に着くと、ロープをかけて最初の側氷河を横断しました。これで内陸氷に到達し、海抜約600メートルになりました。氷上を長時間探検する時間がなかったので、近くの山に登ることにしました。斜面で見つかった植物は、コケと地衣類だけでした。鳥類は、内陸氷の上を飛んできたフルマカモメを1羽見ただけでした。山頂は古い固く積もった雪で覆われていました。気圧計によると、標高は海抜1200メートルを超えていました。したがって、ホルンスンズ・ティンドに次いで、最も高い山です。」スピッツベルゲン島でこれまで測定された山だが、その周辺には少なくとも同程度の高さの山が他にもあるようだ。

「その眺めは実に素晴らしかった。南西にはアイスフィヨルドの南海岸が長く続いていた。晴れていれば、フィヨルドの入り口と、後にナトホルストが登ったアドベント湾の西にある高山、ノルデンスキョルド山の両方が見えただろう。クラース・ビレン湾の西にある起伏の多い丘陵地帯の大部分が遮るものなく見渡せたが、そこには大きな氷河はなさそうだった。東には内陸の氷河が山の麓から広がり、北緯69.5度から101度の間に位置する遠く離れた山群まで、なだらかな起伏のある表面を広げていた。おそらく地図に記されている、西端がワイベ・ヤンス・ウォーター近くのエドランド山で終わる山脈と同一だろう。さらに遠くには陽光に照らされた筋が見え、その向こうには確かに遠く離れた山脈の連なりが見えた。それらは長い間はっきりと見えていたが、やがて雲に覆われてしまった。おそらく西海岸沿いに連なっているのだろう。」バレンツランドの…北東では氷の内部が雲に覆われていたため、おそらく見えていたであろうチデニウス山は見えなかった。最も印象的だったのは北西の眺めで、[29] 頂上に着いた時、まず目に飛び込んできたのは、間違いなくウィデ湾の西フィヨルドと思われる大きな水面だった。その最奥部は北西39度から北西27.5度の方向に位置し、山によってわずかに隠れているだけだった（方位のずれは北西14度と推定される）。[2]我々とウィデ湾の間には山々は見えず、ただ大きな谷底を埋め尽くし、氷の分水嶺を形成しているように見える、大きくて平らな氷河だけがあった。特筆すべきは、ウィデ湾の青い海には氷が見られなかったことである。ただし、スピッツベルゲン島の北海岸の少なくとも西側は、夏の間ずっと途切れることのない海氷に覆われていたと報告されている。

[30]
「山頂に到着した当初は、写真を何枚か撮り、様々な角度から景色を観察し、スケッチもいくつか描きましたが、次第に内陸の氷河から流れ込んできた雲が山頂を覆い始めました。私たちは山頂で4時間、雲が晴れるのを待ちましたが、天候は悪化するばかりで風も強くなり、下山せざるを得ませんでした。私たちは南西稜線に沿って下山しました。この地点が将来、提案されている子午線弧測量の観測地点として再び訪れる可能性もあるため、このルートは登頂に最適なルートであることは間違いありません。テントへの帰路は、前述の谷を通りました。」

この記述から判断すると、私たちが横断しようとしていた地域は雲に覆われてデ・ゲールには見えなかったようです。そのため、地形や進むべき方向については全く情報がありませんでした。翌朝はいくらか晴れました。氷河の向こう側にあるテリア山脈と、内陸にある雪に覆われたドームがいくつか見えました。それらは非常に遠くにあるように見えましたが、実際にはそれほど遠くはありませんでした。氷河は北からやや東の方向に後退し、大きく広がっているように見えました。これはグリーンランド氷河のような、内陸にある真の氷床のようでした。私たちは晴れ間を見計らって、氷河の右側を進むように進路を取り、希望を持って出発しました。

最初の1時間、ガーウッドのスノーシューは彼に大きな苦労をさせた。彼はカナダ製のスノーシューを選んでいたからだ。ニールセンとスキー用のスノーシューに交換したが、残念ながら[31] 私たちには3組のそりしかなく、何度か調整のために立ち止まった後、ようやく出発することができました。約3時間、ひたすら上り坂を登り続けました。やがて霧が立ち込め、これまでになく濃くなり、一日中続きました。そりの抵抗からしか斜面の傾斜を推測することはできませんでした。何も見えませんでした。雪の上に立ち込める霧の眩しい光の中で、あらゆるものが完全に見えなくなる様子は、実際に体験したことのない人には想像しがたいものです。グリーンランドについて書いたピアリー氏は、その様子を次のように描写しています。[3]

「視界に何も見えないだけでなく、視界全体にわたって光の強さに変化が全くなかった。私の足とスノーシューはシルエットのようにくっきりと浮かび上がり、一歩ごとに雪との接触を感じていた。しかし、私の目が示す限り、私は何もないところを歩いているようだった。スノーシューの間の空間は、天頂のように明るかった。視界を満たす不透明な光は、上からも下からも来ているようだった。目を開けたまま何も見えないというこの状態は、奇妙な精神的、肉体的な負担をもたらし、時には立ち止まって状況が変わるのを待たざるを得なかった。」

もちろん、このようなぼんやりとした照明では影はできません。光はあらゆる方向から均等に当たっています。まっすぐ進むには[32] 常に注意を払う。羅針盤を絶えず参照しなければならない。

そりが重く感じられたとき、斜面が急になったことがわかった。予想通りキャンプから約3マイルのところで、そりは突然勝手に前方に滑り出し、なんとか止めることができた。分水嶺を越えたので、斜面は下り坂になっていた。そりの1台がスヴェンセンを転倒させ、スキー板が飛んでいった。彼は右のスキー板を拾ったが、左のスキー板はシューという音を立てて霧の中に消えた。彼はそれを追いかけ、数ヤード先で完全に姿を消した。彼の帰りを待っている間、幽玄な太陽が一瞬現れたが、すぐにまた霧に飲み込まれた。絶対的な静寂が支配していた。空気は微動だにしなかった。私たちはお互いの姿がかろうじて見えるだけで、それ以外は何もなかった。丘の麓には平坦な場所があり、そこから再び上り坂になり、以前よりも急な斜面になっていた。スキー初心者の私たちにとって幸いなことに、雪は滑りやすい状態ではなかった。それどころか、雪はスキー板によく付着し、滑ることなくしっかりと地面を捉えていた。深く柔らかい雪で、ブーツだけを履いていたら少なくとも膝まで埋まっていたはずだ。ところが、私たちは全く埋まることなく、そりを体重をかけて引くことができた。一行の中で唯一不機嫌だったのはニールセンだった。彼はカナダ式のスノーシューを履いていたのだが、引っ張る際に力を入れると足がストラップから滑り落ちてしまうのだ。さらに、彼は[33] 彼は足を十分に広げて歩く習慣がついていたため、いつもつまずいたり、片方の靴がもう片方の靴に引っかかったりしていた。一日中、かなりの寒さで、空気は凍った水蒸気で満ちており、それが私たちの体にこびりつき、頭や髪、服は歩くたびにチリンチリンと音を立てる氷柱の塊になった。主に上り坂を約7マイル進んだ後、標高約2500フィートの場所に野営した。テントの庇護を感じるのは心地よかったが、ストーブに火をつけ、皆が苦しんでいた乾いた喉の渇きを癒すために水を飲めたのはさらに心地よかった。

翌朝早く（17日）、雲がほんの少しの間晴れ間を見せた。どんなにひどい天候でも、午前6時頃にはよくあることだ。振り返ると、前日に越えた分水嶺が見え、西に伸びる大きな谷の奥まで（不必要に）下り、そこを横断して北側を登り、野営地に戻ってきたことが分かった。もし前方が見えていれば、下りも登りも避けられたかもしれない。南にはデ・ゲール・ピークが見え、西の方角、谷を見下ろすと、私たちとディクソン湾の間には、一列、あるいは二列の丘が連なっていた。それらはすべて万年雪で真っ白に覆われていた。開けた土地はどこにも見えなかった。これらの丘の一つ、おそらくリクタン山は、石灰岩の冠を戴いていた。寒々とした朝の静寂の中で、これらの山々は、[34] その小ささゆえに、ひときわ威厳を帯びていた。灰色で毛むくじゃらの姿は、嵐と永遠の冬の生き物のようで、まるで月の山々のように、人間とは全く縁遠い存在だった。私たちがそれらを見つめていると、南西の風に吹かれて再び雲が立ち昇った。出発する前に乳白色の霧は晴れ、その日はそれ以上何も見られなかった。

スヴェンセンは体調が悪いと訴え始め、内臓の痛みや足や脚のしびれなどを訴えた。実際、体調を整える過程は常に骨の折れるもので、誰も特に元気を感じていなかった。できることはただ前進することだけだった。ずっと上り坂で、しばしば非常に急な斜面を登らなければならず、4人全員が力を合わせてもう1台のそりを持ち上げなければならなかった。時折、斜面は西に向かって曲がり、分水嶺に沿って進んでいることを示していた。進路は北より少し東寄りだった。作業はこれまで以上に困難だった。何時間も経ったが、期待していた高地は見つからなかった。雪は激しく降り、風は猛烈になった。しかし、風のおかげで方向転換できたという利点もあった。新雪はスキーには適していなかった。雪はスキー板の下で凍り、固まってしまい、足を引きずる動きを妨げた。

新雪が積もるにつれて、その下の古い雪の表面は非常に硬くなり、最終的には[35] スキーは捨てられた。非常に急な斜面を最後に長く引っ張って登り、午前中の行軍は終了した。頂上に着くと、スヴェンセンは身を投げ出して、これ以上は進めないと言った。確かに彼は具合が悪そうだった。顔は恐ろしいほど灰色で、頬はこけ、目は飛び出しそうで充血していた。嵐は猛烈に吹き荒れ、腰まで浸かる不透明な白い液体の流れのように、新雪を吹き飛ばし、風の轟音に混じってシューという大きな音が響いていた。テントを1つ張って、温かい昼食が作られるまでそこに避難することにしたが、強風の中で計画を実行するのは容易ではなかった。ようやくテントが設営されると、スヴェンセンが押し込まれ、残りの私たちはその後に押し入った。病人は全身を震わせ、ひどくうめき声をあげた。彼は途切れ途切れに自分を哀れんだ。仕方なく2つ目のテントを張り、彼の毛皮の寝袋を出して、彼を寝かせて温めた。その間、血行を良くするために全身を強くマッサージした。

立ち止まってから30分も経たないうちに、テントやそりは吹き溜まりの雪の下にほとんど埋もれてしまった。強風は刻一刻と激しくなり、屋根がバタバタと音を立てて吹き荒れ、今にも引き裂かれそうだった。その間、料理は進み、その後、天候の変化を待ちながら皆眠りについた。夜遅くになっても状況は改善せず、スヴェンセンは[36] 死ぬ。朝までに風は弱まったが、霧はさらに濃くなっていた。そりは見えなかった。テントは壁や吹き溜まった雪の山に隠れて見えなかった。ニールセンはスヴェンセンが「完全に壊れてしまった」ので動かせないと叫んだ。私は彼に会いに行き、見るも無残な姿を見た。彼は腹部が腫れていると言い、昔の捻挫と寒さについて話した。彼の足は膝から下が感覚がなかった。彼の話が本当なら、これはひどい状態だ！私たちは恐怖が彼の苦境の大きな要因であると疑っていたが、もしそうではなく、彼を行かせたら、私たちにはどれほどの責任がのしかかることになるだろうか！彼はその日は1ヤードも動けないと断言し、もし私たちが彼を動かそうとするなら、アナクの息子である彼を担いで運ばなければならないと言った。まだ6日分の食料が残っていたので、少なくとも24時間は待つことができた。実際、私たちには選択肢がなかった。

[37]

第 3 章
クラース・ビレン・ベイに戻る
運動のために、ガーウッドと私はスキーで出発したが、濃い霧の中を遠くまで行く勇気はなかった。というのも、一度キャンプが見えなくなると、跡をたどる以外にはキャンプを再び見つけるのは不可能だったからだ。表面の雪は羽毛のようにふわふわしていたので、軽い風でも2分で跡が消えてしまう。だから、慎重さが不可欠だった。穏やかな天候が続いたので、私たちはより長い遠出を楽しんだ。常に上り坂を歩き、そしてますます自信と容易さを増しながら滑り降りた。確かに、スキーの滑降は、ただ動くだけでも最高に楽しい。以前よりも長い距離を上り坂を進むと、霧が薄くなり、おそらく4分の1マイルほど先まで見渡せ、空には白い太陽の残像が見えた。ドーム型の丘の頂上がすぐそこにあるような気がした。私たちは進み、霧を抜けた。雲の屋根の下は、あらゆる方向の空気が澄み渡っていた。雲は白く平らで、まるで落とし戸を通り抜けたかのように、遠くまで広がる霧の床を私たちは通り抜けてきた。[38] 舞台へ。正面（東）と左手（北）には、なだらかな雪の斜面が、まるですぐそこにあるかのように地平線に向かってそびえ立っていた。私たちは前に進むしかなかった。雪は滑るのに絶好の状態であり、空気は心地よく澄んでいた。じめじめとした霧を後にできただけでもありがたいと感じた。雪原の凸状の曲線が、私たちの前進から地平線が絶えず遠ざかる原因となっていたが、ついに遠くの山頂が顔を出し、また別の山頂が顔を出した。明らかに分水嶺があり、そこからの眺めがあった。それは非常にゆっくりと展開したが、ついにすべてがそこにあった。目の前には下り坂があり、その先には、これまで人間の目が見たことのない景色が遠くまで広がっていた。それは厳密には東の眺めだった。北では雪原が高く、南では霧がすべてを覆い尽くしていたからだ。

3日間の失明後のコントラスト効果だったのか、それとも景色が本当に素晴らしかったのかは判断しがたいが、確かに壮大な光景として私たちの心に深く刻まれた。私たちは雪に覆われた広い谷の奥に立っていた。足元からは長い斜面が谷底へと続いており、谷底は少なくとも1000フィート（約300メートル）下、つまり海抜2000フィート（約600メートル）以上あった。谷の両側は岩壁に囲まれ、かつては大きな高原だった場所から切り出された断崖が、私たちの位置と同じ高さにあった。砕けたヌナタクが下の氷河を突き破り、[39] 効果的な中心的存在。氷河自体は、まず東へ、それから徐々に南東へ大きな曲線を描きながらゆっくりとワイベ・ヤンス・ウォーターへと流れていった。左側（北側）には断崖が連なり、遠くまで次第に遠ざかり、最後の断崖からは東海岸が見下ろせるようだった。これらの断崖の中で最も近く、最も高いのはノルデンスキョルドのチデニウス山と思われる。さらに北には雲に覆われて、より岩肌が目立つ峰々の連なりが見えた。

カメラを取りにキャンプに戻り、ニールセンと合流した。その後、ガーウッドは丘を下ってヌナタクのヘクラフック岩を調査し、ニールセンと私は雪の斜面を北へ登った。西はディクソン湾、南東はワイベ・ヤンス・ウォーター、南はクラース・ビレン湾へと流れる氷河系に挟まれた分水嶺地帯で最も高い雪のドームの頂上まで、あと1マイルもなかった。北の氷河が最終的に西へ曲がってディクソン湾に向かうのか、それともワイデ湾の東フィヨルドの奥へと向かうのかは、すぐに雲に覆われて見えなくなったため、判断できなかった。上空を飛んでくるフルマカモメが教えてくれたかもしれない。北の丘陵地帯は今やはっきりと見えた。私たちの高原と丘陵地帯の間には谷があり、そこから谷へと続く峠があることが示唆されていた。[40] 東の谷の湾。残念ながら、今年私がローラーフィルムで撮影した他のすべての写真と同様に、この重要な景色の写真も失敗に終わった。この地点まで良質のガラス乾板を持ってこなかったことを、今どれほど後悔していることか！残っているのは、ぼんやりとしたメモだけだ。北から西に30度の方向に、標高約4000フィートの山頂があり、さらに北に約6マイル離れたところに別の山頂があった。それらに繋がっている、より小さな山頂がいくつもあった。最初に述べた山頂の西側では、地面が雲の下まで落ち込んでおり、雲は私たちの足元から500フィートから1000フィート下にあった。ディクソン湾方面はすべて、積み重なった雲の塊の下に隠れていた。

それは魅力的でそそられる眺めだった。あと一日行軍すれば、この氷に覆われた地域の地形に関する疑問は、推測ではなく確実に解決できたはずだ。前方のどの峰からも、ウィデ湾、ヒンローペン海峡、ワイベ・ヤンス水域が一望できたはずだ。しかし、スヴェンセンが戦闘不能になったため、我々は無力だった。この特徴のない白い荒野では、霧が出たら二度とキャンプを見つけられないだろうし、我々がいなければ、残された兵士たちは海岸までたどり着けないだろうから、丸一日キャンプを離れることは不可能だった。しかし、まず東の谷を下り、それから南へ回り込むという新しいルートで戻ることができるかもしれないと考えた。そこで我々はテントに戻り、スヴェンセンに、彼のそりを引けば、[41] 彼は自分の足で家路につくことができた。彼はその提案に飛びつき、荷物を詰めて、東の谷の奥にある最初の景色が見える地点まで上り坂を歩き始めた。スヴェンセンは悲しそうな顔をしていたが、スキーでなんとかうまく歩いていた。私たちが上り坂を歩いているのを見つけると、彼はそこが帰り道ではない、南ではなく東に向かっていると抗議した。頂上に着いて谷を見ると、彼は反抗的になり、もしそこへ下りたら、この恐ろしい土地に骨を残していくことになるだろうと言い、全力で抗議した。ニールセンは、スヴェンセンはそういう男で、明らかに病気で怯えているのだから、すぐに彼をそりに乗せて引きずって行かざるを得なくなるだろう、そして、彼が歩けるうちに海岸の方向へ連れて行くのが最善であり、最終的に彼を担いで行かなければならない場合でも、できるだけ距離を短くできるだろうという理由で、彼の抗議に加わった。実際、我々は追い詰められていた。海岸に向かう以外に選択肢はなかった。

そうする前に、私たちはもう一度、広大な氷河とワイブ・ヤンス・ウォーターを見下ろす遠くの丘陵地帯をじっくりと眺めた。そのうちの一つはエドランド山、もう一つはヘリーズ・サウンド近くのホワイト・マウンテンに違いないが、それらを特定することは不可能だった。これらはノルデンスキョルドとその一行が登頂した山々である。[42] 1864年。彼らはこの氷の海を内陸部から眺めた唯一の人々であったため、ここに彼らの記録の簡略版を掲載する。[4]

「1864年8月21日、天候が非常に良くなったため、エドランド山に登るために陸地に戻りました。私たちは氷河の端に上陸しましたが、そこは崖のないところで終わっていました。海岸線と平行に、約1000ヤード離れたところに、広いモレーンの土手が広がっており、その向こうに氷河そのものが続いていました。氷河の最下部は、ところどころにクレバスで分断された、盛り上がった氷原で構成されており、大部分は水で満たされていました。登りは容易で、すぐに山の最も低い台地に到達しました。続いて草の斜面があり、上に行くほど急になり、上部の台地の近くで、四角い柱状の岩に面したハイペライトの崖で終わりました。この崖は少なくとも高さ50フィートあり、垂直でしたが、岩はしっかりしていて、容易に登ることができました。こうして私たちは頂上に到達しました。」

「景色は期待通りだった。北西の見渡す限り、雪に覆われた丘陵と平原が果てしなく広がり、ところどころに、ほぼ独立してそびえ立つ山頂が点在している。その中でも、おそらくウィデ湾の南岸を取り囲むいくつかの遠く離れた山々は特筆に値する。さらに北東の方向には、[43] 地平線に向かって峰々がそびえ立っていた。チデニウス山は、これらの雄大な山々の中で最も北に位置し、最も高い山だった。[5] 私たちは、ホエールズ・ポイントとホエールズ・ヘッドからホワイト・マウンテン近くの最奥の窪地まで、ワイブ・ジャンス・ウォーター全体を見渡しました。西には氷に囲まれた多くの山々がそびえ立っていました。ヒンルーペン海峡の眺めは濃い霧で遮られていましたが、霧はこの窪地とその周辺の丘陵地帯にのみかかっているようで、よくあることでした。

「北西に伸びる山脈をたどり、雪原を横断する探検が困難を伴うかどうかを確認するため、私たちは山頂からさらに奥地へと進みました。そこは山頂とほぼ同じ高さでした。そこは完全に平坦で、硬く凍った雪に覆われており、まるで床の上を歩くように容易でした。この雪原はチデニウス山まで広がっているように見えたので、三角測量のためにその山頂に到達するのは容易でした。私たちは遠くの小さな雪の丘（地図上のスヴァンベリ山と思われる）まで進みましたが、雪の上に新しい山頂が次々と現れる以外に新たな発見はなく、そこで引き返すことにしました。」

「船に戻る最短ルートは、私たちが立っていた場所から、登ってきたのと同じ広くて平坦な氷河まで、2つの丘の間を流れるかなり急な氷河の流れを下る道でした。後者の真の源は、実際には内陸の氷から流れ下るこの氷河の流れでした。私たちは望遠鏡を手に、しばらくの間その端に立ち、それが[44] この一見容易なルートで下山できるのか、それとも、ハイペリットの崖のために多少危険ではあるものの、より長いルートを迂回しなければならないのか。私たちの計器を運んでいた若い「バルスフィヨルド人」は、確かに故郷の近くの山々を何度も登ったことがあるが、おそらく氷河に登ったことはなかっただろう。私たちが意見を尋ねると、彼は驚いた目で私たちを見た。彼の表情は、「こんな明白なことにどうして疑問を持つ人がいるのか？」と言っているようだった。彼は何も言わずに、セオドライトを手に氷の斜面を駆け下りていった。私たちは、いつものように氷河がクレバスで分断され、渡るのが困難になるのではないかと恐れていたので、大変驚いた。私たちの不安は長くは続かず、彼が立ち止まるのを見た。ちょうど良いタイミングで、近づいてみると、彼の目の前に大きなシュルントがあった。私たちはその端まで忍び寄り、底知れぬ奇妙な深淵を見下ろした。壁は紺碧の氷の崖で、ところどころ鍾乳石のような白い氷柱が垂れ下がっていた。さらに下は、すべてが濃い青色の暗闇に覆われていた。このクレバスは氷河のほぼ全長にわたって伸びていたため、渡るには長い迂回を余儀なくされた。その後、私たちは数多くのクレバスに遭遇し、いくつかは迂回し、いくつかは飛び越え、またいくつかは氷の橋を渡って渡った。氷河の本流にたどり着くまでクレバスは途切れず、下山は迅速かつ容易になった。

海岸に戻ると、彼らはボートに乗り、ヘリー湾の河口まで漕ぎ、そこから北へ約3マイルの小さな湾に上陸してテントを張った。翌日の8月22日は[45] 再び問題が解決したので、彼らは隣のホワイトマウンテンへの登頂に出発した。

「まず、氷河が自らの前方に押し出した巨大なモレーンを歩き、それから緩やかな傾斜の氷原を登った。これが予想外に疲れる不快な作業であることが判明した。表面は溶けて再び凍った雪で、薪のような形の氷の層で覆われており、それが頻繁に足元で崩れ、足が下の柔らかい雪に沈み込み、鋭い縁がブーツに食い込む氷の層を突き破って引き抜くのに苦労した。最初は氷河の隆起に隠れていた山の頂上は、1時間ほど登った後に視界に入ったが、まだ遠かった。頂上に着くまで、同様の雪の上で数時間作業を続け、ようやく頂上に着いた。頂上は、硬い氷の上に1フィートの深さの粉雪が積もった小さな台地だった。」

「この地点からの眺めは、おそらくスピッツベルゲン島で最も素晴らしい眺めだろう。東に約60マイル離れたところに、他の山々よりも高い2つの峰を持つ高山地帯が見えた。[これがウィチェス・ランドである。] そことスピッツベルゲン島の間には、巨大で連続した氷塊に覆われた海が広がっており、明らかに船が航行できない状態だった。…北東と北には、視界の限り、ノースイースト・ランドとヒンローペン海峡の丘陵地帯が見え、海峡自体とその島々は、氷のない水に囲まれているように見えた。ノルデンスキョルドは、1861年に登頂したロヴェン山を認識した。…内陸部も同様に目の前に広がり、果てしなく広がる雪原が、ところどころに岩塊が突き出ていた。」[46] 周囲のまばゆいばかりの白さとは対照的に、辺りは暗かった。西と北西のさらに遠くに、連なる山脈がわずかに見えた。ワイブ・ヤンス湖の西岸と北岸全体、そしてバレンツ島の北部が視界に入っていた。バレンツ島の最北端は、深い亀裂の入った雪山で、海へと急峻に落ち込んでいる。

この興味深い余談から、私たちは自分たちの行動に戻らなければなりません。南東を向いて、私たちは最も高い場所の尾根に沿って進み、緩やかな斜面が私たちに有利に下り、雪面はスキーとそりの両方に最適な状態だったので、順調に進みました。ガーウッドと私は、この真夜中の行軍の喜びをいつまでも忘れないでしょう。私たちを取り囲む澄んだ空気のはるか上空には、柔らかな雲の濃い青色の屋根があり、素晴らしい色彩の空の壁に寄り添い、層雲の筋が金色の太陽の光を反射していました。太陽自体は北に隠れていましたが、その下には金とティリアンパープルで織られた網目状の網が垂れ下がり、そこから柔らかな光の筋がまつげのように雪の上に降り注いでいました。周囲には、ネヴェが緩やかな曲線とドームを描きながら広がり、ところどころで紫色の影を帯びた灰白色、また別のところでは青みがかった灰色で、ところどころに太陽の光の絨毯が散りばめられていました。岩もまた、どこに現れても色彩豊かで、赤みがかったオレンジ色を帯びていた。[47] 輝くような大気に魅せられて。高山の景色で表面的な観察者に強烈な印象を与える白黒のコントラストはそこにはなかった。このパノラマは、調和のとれた、単調さのない豊かな色彩の塊だった。ちょうど真夜中、北の雲の屋根が開き、太陽の光が私たちの周りと上に降り注いだ。それはまさに変容であり、言葉では言い表せないほどの感動的な光景だった。その美しさに魅了され、私たちは広大な雪原をひたすら進み続けた。果てしない空間、自由の感覚、まるで宇宙全体を所有しているかのような喜びを感じながら。こうした感情は、私の経験上、何も生きず何も育たない、地球上の広大な清らかな場所、広大な砂漠や広大な雪原でしか湧き上がらないものだ。そのような地域の後には、緑豊かな土地はカビに汚された土地に過ぎない。

約7マイルの行軍で、ノルデンスキョルド氷河への下り坂が急勾配になり始めた地点に着くと、私たちは立ち止まった。疲労のためではなく、遠くまで見渡せる高地を離れ、谷の両側に閉じ込められるのが嫌だったからだ。そこで午前3時頃、南向きに扉を開けてキャンプを設営した。東の眺めは以前よりも良くなっていた。ワイベ・ヤンス湖とその向こうのバレンツランドが見え、さらにその先には、高くドーム状にそびえる雪に覆われた高原を支える長い岩壁が連なり、左手にはテリア山まで広がっていた。[48] ノルデンスキョルド氷河が見え、最後にデ・ゲール峰が現れた。この地点から見ると、頂上が水平に層状になったピラミッドのように見えた。低い太陽が雪原に金色に輝き、青い影を落としていた。地平線近くの周囲は、柔らかく薄い雲の下、澄み切った空が広がり、天の穹窿の青さがはっきりと見えた。遠くの丘は藍色で、オレンジ、金色、ピンクが点在していた。白い霧が雪の窪みに静かに漂っていた。象牙色のカモメが飛び交い、銀色の羽毛が青い影に映えていた。空気は静まり返り、完璧な静寂を破る音は何もなかった。

19日の午後、私たちは再び良質で硬い雪の上を進み始めました。静かな空気は暖かく感じられ、薄い灰色の雲の屋根の後ろから太陽が優しく輝いていました。周囲には淡い青色の帯状の空が広がり、その下には雲の破片が線状に浮かび、さらにその下にはかすかな青と白の丘が連なっていました。南の方角には、紫色の海岸線に挟まれたクラース・ビレン湾の磨かれた水面が太陽の光を反射していました。その光景の美しさに私たちは気力を奪われました。そりを引くのではなく、ただ眺めていたかったのです。しかし、スヴェンセンは仕事はできないと言ったので、その日はそりを引くことになりました。言うまでもなく、あらゆる言い訳で何度も休憩を取り、休憩のたびにパイプの煙で祝われました。ガーウッドはこの機会に、パイプの積み込みの真髄を私に教えてくれました。[49] 「タバコをできるだけきつく詰め込んで、それからコルク抜きで緩める」というのが彼のやり方だ。実際に彼がどれだけの労力を費やしたか、そして彼が採用した原則にどれほど固執したかを私は目撃している。そりで旅をする利点の1つは、いつでも快適な座席が用意されていることだ。それを利用しないのは、少なくとも愚かなことであり、罪だっただろう。私たちはこの種の罪人でも愚か者でもなかった。しかし、全体として順調に進んだ。私たちは速く歩き、何時間も歩き続けたからだ。景色はほとんど変わらなかった。標高が低くなっているのは明らかだったが、3時間歩いた後でも、目の前の丘は出発時と変わらないように見えた。前方には氷河から突き出た岩がいくつかあった。私たちはそれらがすぐ近くにあると思ったが、それらは距離を保っていた。5時間経ってもそれらを振り切ることはなかった。しかし、実際の動きは快適だった。スキーやそりはしばしば勝手に動いてくれた。ニールセンだけがカナダのスノーシューに不満で、必然的に遅れをとっていた。「これは、これまで男が履いた中で最悪の靴だ。みじめだ！」と彼は言った。彼自身のラップランドの靴も、満足のいくものではなかった。溶けた雪が靴の中を通り抜けてしまうのだ。「ストックホルムタール2に対しタラ肝油3の割合で煮詰めたものに浸しておけばよかったんだ」と彼は言った。「熱いうちに布でよく擦り込むんだ。そうすればブーツは防水になり、3日間は柔らかさを保つことができる。」[50] 「濡れても数ヶ月持ちます。ノルウェーの漁師たちはこれを使っているんです。」しかし、フレデリック・ジャクソン氏は、この配合を試してみたところ、特許取得済みのダビンと比べて特に優れているとは感じなかったと私に話してくれました。

長く緩やかな下り坂が続き、平坦な平原が広がっていた。標高約1300フィートの地点で、雪の状態が悪化し始めた。氷の上には30センチほどの新雪が積もっていた。ところどころ水浸しになっており、開いたクレバスはなく、太陽の光が急速に雪解けを促していた。登ってきた時に見た青い湖はもはや存在せず、吹き溜まりの雪と霜によって跡形もなく消え去っていた。私たちはデ・ゲール山の麓にあるキャンプ地よりかなり下、氷河の反対側、左岸に近づいていた。幅の広い水路が現れ、雪の堤防の間を流れる青い氷の上を、勢いよく流れていた。人が飛び移れば岸から岸へ渡れるような張り出した場所を見つけるまでには、しばらく時間がかかった。そこから先は平坦だが水浸しの地域が続き、氷河の最左端、翌日登頂を予定していた長いテリエ稜線の最高地点のすぐ下にある目的地に到着した。その崖は無数の鳥の鳴き声で騒がしく、その甲高い鳴き声は混じり合い、騒々しいハミングのように遠くまで響き渡り、鳥が視界に入るずっと前から聞こえていた。キャンプからは、何千羽もの鳥が岩棚に列をなして止まっていたり、崖の周りを旋回していたりするのを見ることができた。フルマカモメ、[51] ヒメウミスズメやアオカモメの羽があちこちに散らばっており、無数の足跡から、この繁殖地がキツネたちにとって秘密の場所ではなかったことが分かった。キツネは、スピッツベルゲン島の氷に覆われた内陸部を徘徊する唯一の動物なのだ。

夜中に雨が降り出したため、予定していた登攀は不可能となった。翌朝（20日）、空は厚い雲に覆われ、テリア号の基礎部分以外はすべて跡形もなく消え去っていた。落胆したが、その見返りもあった。すぐ近くが予想外に興味深い場所だったのだ。このことに気付いた私たちは、そりに荷物を積み込み、クラース・ビレン湾に到着するまで止まらないようにという命令を出して、男たちと共に下山させた。スヴェンセンにはもはや怠ける言い訳はなかった。昨日、時間が経つにつれて、彼の顔は丸くなり、背筋は伸び、動きは活発になった。実際には、破壊への恐怖が彼の主な病であり、寒さと嵐にさらされたことでさらに悪化したに違いない。彼は後にそれを認めた。そりを引いていようといまいと、湾まで急いで下るようにという提案は、死刑宣告からの猶予に他ならなかった。彼は快く出発した。

ガーウッドはキャンプから数百ヤード離れたところに奇妙な氷河の塊を発見した。それは独特な形で盛り上がっており、調査が必要だった。近づいてみると、その盛り上がりは氷のアーチ、樽型のアーチのように見えた。[52] 形は完全に規則的である。その起源はすぐに自ずと明らかになった。テリエ山の麓付近には、幅広く深い地表排水が常流している。平坦な場所に達すると、流速が低下し、寒い時期には地表が凍結する。こうしてできた氷の上に雪が降り、屋根が形成される。その残骸は、夏のこの時期でさえ、厚さが2フィート（約60センチ）以上あった。氷河は前進するにつれて、テリエ山と反対側のデ・ゲール山脈の間で圧縮され、氷河のあらゆる部分がこの圧縮を受ける。この圧縮が川の凍った屋根に作用し、規則的な形の氷のトンネルへと曲げられる。徐々にトンネルの一部が崩落し、こうして分離したアーチが残る。その後、キングスベイ氷河で、同様の起源を持つアーチをさらに見た。スピッツベルゲン島の氷河が持つ特異な現象は、年間降雪量ではなく、北極圏の冬の霜の強さに起因するものであり、世界の温帯や熱帯の高山地帯の氷河には類を見ないものである。

同じ力が生み出したもう一つの、さらに驚くべき結果が、今まさに私たちの注意を引いた。私たちはテリエ山の麓の氷河の左側を下っていて、東から大きな支流氷河が流れ込む山の端の地点に近づいていた。合流する2つの氷流は互いに横方向に圧縮し、[53] そして、氷河の表面は膨らんだり凸状になったりし、1マイルほど離れたところでようやく均一な高さになります。このため、氷河の間に三角形の窪地が形成され、その間にある丘の麓に接しています。この窪地に湖ができ、小川によって排水されます。小川は年が進むにつれて徐々に川床を削り、湖の水位を下げます。冬になると、新雪が小川に降り積もり、水をせき止めて湖の水位を上昇させます。もちろん、湖面は凍結し、氷に覆われた上には溶けて再び凍った雪が積もり、厚さは4フィート以上にもなります。春になり、雪が溶け始めると、大量の水が湖に流れ込み、厚い氷床を押し上げます。前年の川床は当然、固く凍った雪で埋まっているため、湖が満杯になるまで水は流れ出ません。水があふれ出すとすぐに水路の掘削が始まります。溜まっていた水が解放され、明らかに並外れた力で氷河から深い峡谷を掘り出します。浮いている氷は勢いを増し、単に引き裂かれて砕けるだけでなく、前方の乾いた氷河に押し出され、大きな氷の塊が立てられたり、2、3重に積み重なったりします。ほとんどの水が抜けて湖の水位が大幅に低下すると、[54] 激しい揺れは収まり、深い峡谷と、氷河の半マイル四方に散乱した氷塊の荒涼とした残骸だけが、解き放たれた強大な力を物語っている。

夏の間、私たちは氷河の合流地点で、このような決壊湖をいくつか見かけました。中でも最も印象的だったのは、テリア氷河の最南端にあるこの湖です。氷の形状が特殊なため、異常に大きく、しかも（アレッチ氷河のマージェレン海のように）多くの氷山が流れ込む場所となっています。これらの氷山は冬の間は湖に凍り付いており、決壊すると荒廃した姿で湖外に投げ出されます。散乱した氷塊の混沌とした光景は遠くからでも見えますが、その発生源は判別できません。氷塊が互いに積み重なり、高さは40フィート（約12メートル）以上にも達していました。青い峡谷は非常に深く、底がえぐられていたため、底まで見通すことができませんでした。深さは60フィート（約18メートル）以上ありました。誕生時の激しい混乱を生き延びたこの氷の遺跡の静寂と穏やかさには、言葉では言い表せないほどの奇妙さがありました。氷山は水没した部分と同じように青みがかった透明度を保っていたので、この惨事はつい最近のことだったに違いない。私たちはしばらくの間、残骸の中をよじ登り、それからスキーで急いで前進し、そりに追いついた。

急な斜面の頂上、ちょうどクレバスが始まる場所で昼食休憩を取った。[55] 数多くあった。左に大きく迂回することで、その複雑さを容易に回避できた。下り坂では、それらは比較的小さく、ほとんどが冬の雪で覆われており、耐えられるほど強固だった。男たちにそりを下ろすのを任せ、私たちはスキーでクレバスも含めて斜面を陽気に滑り降りた。氷は粗く、蜂の巣状になっていたが、数分で1マイル下りきった。「すべて無事」と、ナイル川で強風の中、通訳がよく言っていた。氷河がより平坦になった麓では、ありきたりな行進を再開しなければならなかった。クラース・ビレン湾が近づいていた。鉛色の紫、ほとんど黒に近い広がりで、薄暗い曇り空の夕暮れの光の中で無数の氷山が点在していた。急なモレーンを越える最後の下りは、登りよりもさらに困難だった。役に立つ雪の帯が溶けてしまい、石が以前よりも不安定になっていたからだ。そりを下ろす過程で、そりはひどく損傷した。ランナーの金属製の覆いは剥がれ落ち、ランナー自体も2箇所で粉々に砕け散った。それでもなんとか形を保っていたので、瓦礫の堆積地帯と、その先の広大な湿地帯を越えて、無傷でキャンプ地まで引きずって行くことができた。キャンプ地の横には捕鯨船が停泊していた。

スヴェンセンとの不運にもかかわらず、この内陸旅行の全体的な結果は非常に満足のいくものであった。これにより、私たちは概略を記録することができた。[56] ウィデ湾、ディクソン湾、アイスフィヨルド、ワイベ・ヤンス水、ヒンルーペン海峡に囲まれた地域の一般的な構造。最近行われた内陸部の探検以前は、スピッツベルゲンはグリーンランドのように大きな氷床に覆われていると考えられていた。山々があることは知られていたが、それらはヌナタク、つまり周囲の氷を突き破って突き出た岩の島として説明されていた。グリーンランド氷床の性質はよく知られている。それは広大な厚みで内陸部全体を覆い、丘や谷をその塊の中に隠し、あらゆる方向から海に向かって流れ落ち、あらゆる隙間から氷の舌を送り込んでいる。グリーンランドのすべての氷河は、単一の氷床の舌にすぎない。スピッツベルゲンはこの点でグリーンランドに似ていると考えられていた。1896年に、私たちは島の中央部に関してこの見解が誤りであることを証明した。南をベル海峡、北をアイスフィヨルドに囲まれ、海から海へと広がるこの地帯は、氷床が全く存在しない。中央ヨーロッパの山々に見られるように、山々と谷が複雑に入り組んでおり、その中には多くの氷河が存在するが、氷に覆われた連続した地域はない。それぞれの氷河は独立した単位であり、独自の集水域と排水系を持っている。谷は湿地帯で比較的肥沃であり、標高1000フィート（約300メートル）を超える丘陵地は夏には雪がほとんどない。[57] アイスフィヨルドとベルサウンドの間、そしてサッセン湾と東海岸の間には、北極圏の夏の間、全く雪が積もらない低気圧の線が存在する。

コロラド高原。

フォアランド海峡とアイスフィヨルドの間は氷床に覆われていないのではないかと疑っていましたが、アイスフィヨルドの北東の地域には氷床が存在する可能性が高いと考えていました。しかし、今回の探検の結果、そうではないことが証明されました。私たちは多くの氷河と雪原を横断しましたが、真の氷床に属するものは一つもありませんでした。私が優秀な仲間にちなんでガーウッドランドと名付けたこの地域全体は、氷河に覆われた山と谷のシステムです。そこにあるそれぞれの氷河は明確に区別できる単位であり、明瞭な分水嶺が隣接する氷河と隔てています。ガーウッドランドを囲むチデニウス山脈の北には、ニューフリースランド全体を覆い、四方を海に流れ込む真の氷床が存在します。ノースイーストランドも氷床に覆われています。これらはスピッツベルゲン諸島で唯一の氷床です。

ガーウッドランドの山々は、サッセンダール地方の山々に似た、浸食された高原の残骸である。これらの山々は、浸食作用によって一連の谷が高原に削り込まれて形成された。私の以前の著書『スピッツベルゲン島初横断』を読んだ方は、急速な形成の例が数多くあったことを覚えているだろう。[58] 源流の浸食による谷の拡張が記録されている。サッセンダルの北にあるコロラド山地は、この過程の最良の例である。現在氷のないその高原は、一連の深く狭い峡谷の掘削によって急速に個々の丘に分断されており、これらの峡谷は年々広がり、さらに奥へと後退していく。現在、ガーウッドランドの丘も同様のタイプである。私たちが最遠地点から見下ろした広くて深い谷の奥からは、高原（または高原の残骸）に多数の支流谷が流れ込んでおり、それらはすべて同じように深く、緩やかな傾斜で、急な谷頭を持つタイプである。多くの兆候から、私たちが引き返した地点からテリエまでの全ルートの東側に、同様の谷頭と崖が連なっていると結論付けた。この崖と断崖の列は、おそらくノルデンスキョルド氷河の東側の分水嶺に沿っている。テリア山への登頂を阻んだ悪天候は、この仮説の検証も阻んだ。

ガーウッドランドがかつて現在よりも氷河に覆われていなかった時期があり、谷底がサッセンダールのように湿地で、高地がコロラド山地のような地形だったと仮定すれば、現在の地表面の形状は容易に説明できるだろう。水による浸食によって形成され、その後氷の増加によって覆われたと言うべきだろう。[59] この近辺の土地では過去2世紀の間に氷の供給量が大幅に増加しており、その間にネグリ氷河は幅15マイルの前面に沿って少なくとも15マイル、おそらく20マイル海に向かって前進した。しかし、この事実だけでは、そのような大きな仮定の根拠としては不十分である。むしろ、解決策は土地の着実な隆起に求めなければならない。フランツ・ヨーゼフ諸島とスピッツベルゲンでは、どこでも土地が隆起していることが知られている。島の西側の帯は東側の帯よりも長く浸食にさらされてきた。したがって、後者は恐らく後に隆起したのだろう。それは比較的平坦な土地として海から隆起した。隆起が続くにつれて、この平坦な土地は台地へと隆起した。最初は永久雪のレベルには達していなかったので、隆起しながら、台地の端から流れ落ち、霜で割れた岩壁を急流となって流れ落ちる水の作用によって、谷や峡谷へと削られていった。このような谷の底は必然的に非常に緩やかな傾斜を持つ。谷頭は急峻で、ほとんど崖のようであり、その全面が絶えず浸食されているため、水平に層状になった台地の端から滝となって流れ落ちる谷は、そのまま奥へと着実に広がっていく。

かつて形成されたこれらの谷は、その急峻な谷頭と谷壁を持ち、高原の残骸が覆われた後もその形状を維持するだろう。[60] 氷床と氷河で満たされた谷がある。氷河に侵食力があると仮定する必要はない。北極の氷床は、低緯度の氷床の場合よりもはるかに速い速度で上層の氷が下層を流れるため、侵食作用は起こらない。しかし、氷河の下に既存の崖があり、霜と水の浸食作用が働いている場合、崖は自らを維持し、背後の山塊を侵食していく傾向がある。崖の堆積物は下の氷河に落ちて運ばれ、崖の基部に保護斜面として積み重なることはない。この侵食プロセスは、岩石の性質の違いに応じて不均一な速度で進む。こうして湾が形成され、サッセンダール地方の谷が高原を侵食していくのと同様に、高原を侵食していくことになる。ただし、氷河に覆われた地域では、雪や氷がほとんどない地域に比べて、湾は深さに対する比率で幅が広くなる傾向がある。

このプロセスが始まるためには、どこかで岩壁が空気にさらされることが必要である。露出は断層によって生じる場合もあれば、土地が氷河に覆われる以前に始まった浸食作用によって生じる場合もある。ガーウッドランドでこのプロセスがどのように始まったのかを断言できる段階にはまだないが、現在存在する湾、谷、崖が上述の方法で維持されていることは確かである。もし氷が再び[61] コロラド山地と対岸の丘陵を覆い、サッセンダル川に流れ込んでサッセン湾に至ったとしたら、その地域の様相は今日のガーウッドランドに似ていたでしょう。何千フィートもの厚さの氷冠に完全に覆われ、海岸沿いを除いて岩が見えず崖も露出していないグリーンランドのような国の場合のみ、氷の保存作用は完了し、隆起した陸塊が丘陵に形作られることは事実上停止します。したがって、真の氷床（グリーンランドの意味での）と、体積が大きく互いに密接に関係しているとしても、単なる個々の氷河の集合体とを区別することは科学的に重要です。氷床、または内陸氷は、一連の氷河とは全く異なる方法で作用します。北東ランドとスピッツベルゲン島のニューフリースラントと呼ばれる地域を除けば、スピッツベルゲン島には本格的な氷床は存在せず、「内陸氷」という表現は、該当しない地域の地図や説明から削除されるべきである。スピッツベルゲン島内陸部の探査における主要かつ重要な成果の一つは、氷床に覆われていると思われていた地域が、実際には単なる氷河地帯に過ぎないという発見である。

[62]

第4章
水路でキングスベイへ
7月21日の午後遅く、クラース・ビレン湾の岸辺で比較的快適な環境で目覚めた私たちは、その日の作業に意欲的に取り掛かるどころか、むしろその気になっていた。燃料を節約したり、ココアや砂糖の量を数えたり、タバコを詰めたりする必要がない、物資が十分に備蓄されたキャンプにいることが、とても心地よかった。さらに、濡れた服は男性用テントのランプで乾かしていたのだが、乾きすぎたようで、スヴェンセンは靴下の底が焼け焦げるほどだった。最後に氷河の麓へ行き、素晴らしい崖を写真に収めた。1週間前に目にした目立つ地形はすべて崩れ落ちており、氷の塊の奥深くまで達していた巨大な洞窟も消えていた。キャンプに戻る途中、ガーウッドは岸辺の岩場で三葉虫を発見し、それがさらに長居する良い口実となった。最終的にボートを水に引き上げ、キャンプを撤収し、荷物を積み込んだ。男たちは砂嘴の周りを漕ぎ、私たちはデ・ゲールのキャンプ場まで歩いて行った。午後10時30分に彼らは[63] 船に乗せてもらい、アドベント湾に向けて出航した。

それは、私たちが本当に岸を離れた途端に最後の突風が消え去ったので、帆走の試みとしては力のないものでした。美しい霧が穏やかな水面近くに低く垂れ込め、水面はすぐに磨かれた鋼鉄の鏡のように完全に滑らかになりました。雲の屋根とその反射を隔てるのは、両側の紫色の海岸線だけでした。デ・ゲールが水平な海岸線に沿って三角測量点に基づいて作った信号だけが、その均一性を破っていました。はるか遠くの地平線上に、死人の山の峰が青と太陽の光の中で現れました。漕がなければ前進することはできませんでした。午前3 時、私たちはスカンズ湾の入り口の対岸にいました。無数の鳥が静かな水面のあちこちで休んでいました。恋人のようにいつも近くにいるつがいのパフィン。羽毛の部族の赤ちゃんであるヒメウミスズメ。力強い若者であるフルマカモメ。美しい乙女であるアジサシ。好奇心旺盛な老嬢であるトウゾクカモメ。大勢のウミガラス。警察役のオオセグロカモメ。フルマカモメの群れが私たちに付き添い、あたりを飛び回り、水面を横切り、そして私たちのゆっくりとした接近を待つように前方の水面に降り立った。私たちが追いつくと、羽ばたき、走り去り、また飛び去っていった。この遊びは、1時間以上もの間、彼らの心と翼を楽しませた。

スピッツベルゲン島の天気は、不当に悪い評判を得ている。例えば、今夜私たちの頭上に垂れ込めていた低い雲の屋根は、[64] 霧が風景に与える色彩は言葉では言い表せないほど美しかったが、確かに陰鬱な雰囲気を醸し出していた。霧の層がどれほど薄く、低くかかっているか、そしてその上の丘がまばゆいばかりの太陽の光に輝いていることに気づくまでには長い時間がかかった。時折小さな隙間から峰や尾根が現れ、信じられないほど明るく、まるで内なる炎で燃えているかのようだった。私たちの後ろには霧が水面を覆っていたが、前方の氷のフィヨルドの向こうの丘は晴れており、太陽の光が私たちを誘い込んだ。キャンプはグース島の1つに張ることに、私たちはずっと前から決めていた。唯一の問題は、島が近づいてこないことだった。私たちは漕ぎ続けたが、島はなかなか近づいてこなかった。まるで島が遠ざかっているかのようだった。突然、島は気が変わり、あっという間に近づいてきたので、次に振り返ったときにはすぐそばにあった。島は輝緑岩でできており、表面は氷によって低く削られ、なだらかな波打つように磨かれている。窪地には泥が溜まり、いくつかの水たまりができている。周囲の海岸線は、暗く砕けた岩の低い崖になっている。二つの大きな島の間の狭い海峡に入ると、近くに古いキャンプ地がある、見事な内陸の港に着いた。ガーウッドは夕食のためにアイダーダックを狩りに行き、私は家事の手配をした。柔らかい地面は泥沼であることが判明したので、私たちは濡れたままキャンプをしなければならず、近くの場所を選んだ。[65] 頑丈に作られた暖炉があり、その上には大きな鯨の骨が渡されて鍋を運んでいた。1年前の最後の訪問者たちは、親切にも切り分けられた薪を山積みにして置いてくれていた。火がよく燃え始めた途端、帆走には使えないような強い風が吹き始め、暖炉にまっすぐ吹き込み、煙をテントの方へ運んできた。その風は雲を晴らし、確かに太陽の光をもたらしてくれたが、それ以上に多くの不快な出来事を引き起こした。

長い睡眠の後、午後6時（7月22日）に、灰色がかった風の強い夕方に朝食をとった。1時間かけて島々を散策した。島々は多くの鳥の生息地であり、特にアイダーダックはそこで大量に繁殖し、地面に巣を作る。私たちは大きな袋に羽毛を詰めた。巣の多くは放棄されており、たくさんの幼鳥がいた。アジサシ、ガン、トウゾクカモメが訪れ、共通の敵であり腐肉食動物であるシロエリツグミもやって来て、カモたちは怒ったガーガー鳴き声で挨拶した。小さな輝緑岩の崖の棚には、北極圏の小鳥の中でも最も愛らしいユキホオジロの群れを見つけた。鮮やかな黄色の地衣類が岩を燃えるような色でけばけばしく彩っていた。湿原はこれまで見た中で最も緑豊かで、乾燥した場所では花の絨毯が不思議の国のアリスのように鮮やかだった。晴れて穏やかな日には、ここはのんびり過ごすのに最適な場所でしょう。[66] クラース・ビレン湾とサッセン湾、そしてアイス・フィヨルドを一望できる絶好のロケーションに位置していた。しかし、肌寒い夕暮れは物思いにふけるには適していなかった。私が覚えているのは、クラース・ビレン湾を見下ろし、テンプル山とその周辺の山々の特徴的な構造を湾へと引き伸ばす、切り立った石灰岩の峰々の、美しい切妻屋根の頂を、喜びとともに眺めたことだけだ。

午後7時半頃、サッセン湾から穏やかな風が吹いてきた。なぜこんなに弱い風で海がこんなに荒れるのか理解できなかったが、アイスフィヨルドの奥地ではいつもこうなのだ。船の中でじっとしていると、すぐにひどく冷え込んでしまった。会話も途絶えた。スヴェンセンは、深いバスの声でゆっくりと厳粛なノルウェーの賛美歌を歌い、全体の憂鬱な雰囲気を表現した。それが彼を元気づけたようで、彼は続いて、やや不安定なファルセットで、もっとありふれたメロディーを歌った。すると、ケンブリッジの仲間たちが「カム川」を歌い始め、それが時事的な歌へと移り変わり、延々と続き、そのコーラスが今でも私の記憶に残っている。

サッセン湾を航海しながら、
水面が常に荒れている場所では、
震えながら快感を得るなら、
すぐに十分になるでしょう。
3時間で氷のフィヨルドを横断し、断崖の列の始まりに近づいた。[67] ハイペリット・ハット。ここで風が止んだ。去年もいつもそうだった場所だ。重いボートを漕いで、アドベント湾の入り口の外側の低い地点まで移動させた。そこからは強い風が吹き下ろされていた。私たちは反対側の岸まで帆走し、私は上陸して観光客用の小屋まで歩いて行った。熱心なセーラーであるガーウッド（私はそうではない）は、アドベント岬を回って上陸地点まで行くことになった。

宿には、クヴィク号でロム湾、ワーレンバーグ湾、ウィデ湾を訪れたばかりの陽気な一行がいた。彼らは楽しい会話と、セイウチ、アザラシ、トナカイ狩りの最近の思い出話でいっぱいだった。彼らの助けで、私たちのキャンプはすぐに設営され、荷物も陸揚げされた。3時間以上も眠る余裕はなかった。 23日の午前7時30分、ノルウェーから観光汽船ロフォーテン号が郵便物を携えて到着したからだ。船とともに、完璧な日差しと心地よい暖かさがもたらされた。とはいえ、ただ楽しむだけの時間などなかった。太陽観測を行い、荷物を点検し、郵便物を発送しなければならなかったし、翌日クヴィク号でキングス湾へ出航するための準備もすべて整えなければならなかった。何の問題もなかった。

やがてアドベント湾は再び後方に広がり、私たちは再び数人の仲間と共にアイスフィヨルドを下っていった。その中にはスウェーデンの植物学者エクスタム氏と、グリーンランドにいたボールドウィン氏がいた。[68] ピアリー中尉と共に。エクスタムはコールズ湾に残されることになっており、おかげで私はそこを訪れることができた。そこは陰鬱な場所で、湾の奥には広大な湿原が広がり、広くて荒涼とした谷を内陸へとずっと伸びている。谷の突き当たりにはロウ・サウンドへの峠があるようだ。西に向かって似たような谷がいくつかあり、どれもこれも魅力に欠ける。湾の近くの湿原は、1631年にペルハムが書いたように「鹿肉のいい場所で、トーマス・エアーズによく知られているコールズ・パーク」のことだろう。近年、この湾で石炭が発見されたため、コールズという名前がコールと混同されるようになった。

25日の早朝、クヴィク号はフォアランド湾に入った。私はこの水路を4回横断したが、晴天に恵まれたことは一度もなかった。今回もいつものように雲に覆われていたが、雲高が高かったため、航路の素晴らしい景色をある程度堪能することができた。山頂は雲に覆われていたが、氷河は姿を現しており、この氷河こそがフォアランド湾に独特の特徴を与えている。最初は東海岸にのみ氷河があり、デッドマン岬の北にある山々から流れ出る一連の氷河である。これらが終わると、セントジョンズ湾の入り口、初期の海図ではオズボーンズ入江と呼ばれる場所まで、むき出しの斜面が続く単調な海岸線が続く。フォアランド湾の南四分の一は、南岬のサドル山が[69] 例外として、ほぼ完全に平坦で、海抜わずか数フィートの平原が広がっている。ここはフラットランドと呼ばれるかもしれない。ロシアの毛皮猟師がかつて頻繁に訪れていたと聞いているが、上陸に関する公表された記録は一切見当たらない。これ以上特徴のない、均一な広がりは想像できない。海図によれば面積は50平方マイルだが、この辺りの海図は非常に不正確である。この平原は、スピッツベルゲン島を子午線弧の測定に使用する際の基準点として自然によって示されている。フラットランドの北には、美しい峰々を含む明確な山群が広がっている。この山群は、ピーター・ウィンターズ湾から南西方向にフォアランドを横断して海まで続く深い窪地によって境界づけられている。ピーター・ウィンターズ湾はセント・ジョンズ湾のかなり北にあるが、海図ではセント・ジョンズ湾の南に位置すると記されている。 1707年以降にジェラール・ファン・クーレンによって出版された注目すべきオランダの海図には、ジャイルズとレップスによって正確に示されている。そこではゼーホンデ湾と呼ばれ、北岸の入り口すぐ内側にある人里離れた停泊地はピーテル・ウィンターズ・ベイチェと呼ばれている。ピーテル・ウィンターズ湾とセント・ジョンズ湾の北では、両岸に氷河が次々と連なっている。東側にはセント・ジョンズ湾とイングリッシュ湾の間に8つの氷河があり、そのうち北端と南端にある2つの最大の氷河は海に達している。[70] フォアランドの対岸には、雪を冠した峰々の壁に囲まれた、ほぼ途切れることのない氷河の先端部が広がっている。[6]バレンツ海峡を阻み、小型船以外では航行不可能な浅瀬は、この氷河の先端付近にある。エクスプレス号は、気が向けばそこを航行し、ぶつかり合っていた。クヴィク号はより慎重に航行したため、砂州を通過するのに数時間かかり、その間ずっと入念に水深を測っていた。

イングリッシュ湾の奥には、南東から流れ出て多くの支流が合流する巨大な氷河があり、それについては後述します。その北には、広大な低地が広がる目立つ丘陵地帯があり、その先にはクエイド・フック、すなわち「邪悪な岬」と呼ばれる平坦な岬が広がっています。この岬を回り込むと、キングス湾に入り、湾の奥へと進みました。湾の全長にわたって、キングス氷河の巨大な前面が、最初の探検者たちを待ち構えていました。雲が低く垂れ込めており、内陸部への遠景は全く見えず、前年に見たような景色は望めませんでした。その後、私たちはこの地をよく知るようになったので、ここでは雲を払い除け、丘陵と氷河の全体的な配置について説明させてください。読者の皆様には、次のページでより詳しくご覧いただきたいと思います。

キングスベイ氷河。

[71]

それでは、私と一緒に湾の入り口に戻り、そこに立って東を向き、右手にクエイド・フックを置いてください。彼は湾をまっすぐ見上げることになります。左手にはミトラ・フックがあります。これはスコアズビーが登った尖ったミトラ峰にちなんで名付けられました。ミトラ・フックとクエイド・フックの間のこの海への出口は、長方形の山塊によって隔てられたキングス湾とクロス湾の両方に共通しています。クロス湾は私には馴染みがありません。スピッツベルゲンで最も美しい湾の1つと言われています。その両側の山々は険しく、壮大な氷河が湾の奥に流れ込み、そのうちの1つはこの地域で最も美しい氷の崖で終わっています。クロス湾は北に、キングス湾は東に伸びています。キングス湾は最初は広く、低く平坦な海岸線があり、その向こうには中程度の高さの山々がそびえています。さらに奥へ進むと、両岸はやや接近し、南には低い岬があり、すぐ近くにコール・ヘイブンといくつかの島々が点在している。一方、北には高さ500～600フィートのブロムストランド丘陵が突き出ており、その両端には入り江（西はブロムストランド港、東はディア湾）があり、それぞれの入り江には海に流れ込む氷河がある。この狭い場所を通り抜けて初めて、キングス湾の壮麗さを目の当たりにすることができる。湾の内側は直径約6マイルの円形で、ほぼ途切れることのない一連の岩礁に囲まれている。[72] 氷河群のうち、南側の氷河だけが低地の帯によって海から隔てられている。内湾にはロヴェン諸島が点在しており、そのうちのいくつかは後ほど訪れる予定である。南側の山々は、険しく尖った形をしている。これらはキングス湾とイングリッシュ湾の分水嶺となっている。しかし、北側には、ツェルマットのドムとテッシュホルンに似た2つの峰で最高峰に達する、はるかに雄大な山群がある。これらの峰は、もちろん小さいが、アルプスの峰々に劣らず美しく、アルプスに詳しい人なら、これらがアルプスの峰々よりも小さいとは想像もつかないだろう。これらの山々から、またその周辺からは、壮大な氷河が流れ出ており、その上流の支流は、遠距離からの観察では地図上に描ききれないほど複雑である。残りの眺め、つまり湾の東端全体は、誇張を超越した壮麗な巨大な氷河の面によって占められています。それは滑らかな氷の広がりではなく、岩の島々を水没させ、曲がりくねった激しい流れでそれらの上や周りを流れる、砕け散った激流です。数マイル進むと、この氷河はクロス湾とキングス湾が分かれるように分かれ、幅の広い方は北から来るクラウンズ氷河、もう一方の流れは南東に向かうキングスハイウェイです。その間には山塊があり、有名なスリークラウンズがその一部です。[73] 最も注目すべき山々ではあるが、最高峰ではない。もちろん、読者がすぐに知ることになるように、小さな支流氷河は数多く存在する。ここでは、そのうちの一つだけを紹介しよう。それはクラウンズ山群の中央に流れ込み、山群を二分し、北側のスリークラウンズと南側のプレテンダーとトゥークイーンズを隔てている。この氷河を登ると、キングスからエクマン湾まで陸路で横断する最短ルートとなる。読者がこのような退屈な地理的説明を理解できたなら、自然が北極圏の「ヨーロッパの遊び場」として意図したかのような、この最も美しく興味深い地域を探検する私たちのルートの概要も理解できるだろう。

クヴィクで湾を進んでいくと、素晴らしいパノラマはほとんど見えなかった。雲がクラウンズを覆い隠し、近くの丘の麓以外はすべて隠れてしまっていた。内陸へ向かうつもりだったので、氷河に登るのに最適な場所に上陸する必要があった。そこで、海から一部、氷の間から一部突き出た岩の島がある、氷壁の中央を目指した。しかし、すぐにそこはうまくいかないことが分かった。周囲の氷河はセラックが入り乱れて無秩序な状態になっており、どの方向から見ても全く通行不可能だったのだ。上陸できるのは湾の北側か南側の角だけだった。北側も良さそうだったが、その背後の斜面はそりを引っ張るには急すぎるように見えたので、南側を選んだ。それが正しい選択だったかどうかは定かではない。[74] 湾の奥には、氷河から崩れ落ちた氷塊が点々と浮かんでいた。進むにつれて、その数は増えていった。ついに船長はこれ以上進むのは無理だと告げたので、私たちのボートは降ろされ、荷物は中に積み込まれた。友人たちに別れを告げ、船長と8月11日から12日の真夜中に迎えに来てもらう約束をした後、私たちは漕ぎ出した。

満潮だったので、長い氷河の先端から滝は起こらず、幸運だった。というのも、私たちは氷河のすぐ下を通らなければならなかったからだ。崖はノルデンスキョルド氷河の崖よりもさらに細かく砕けていた。午後5時、私たちはキングス氷河の左足のすぐ前にある小川によって堆積した石と泥の堆積物の扇状地の端に上陸した。氷河はこの扇状地で終わり、湾曲したモレーンに覆われた斜面があり、そこから私たちが進みたい方向に向かって内側に続く比較的滑らかな表面にアクセスできる。ボートを引き上げ、荷物を引きずって約100ヤード内陸にある最寄りの適切なキャンプ地まで運んだ。必要な準備に残りの時間が費やされた。雲の屋根を突き抜けた太陽が氷河の先端を細かい光の飛沫で照らし、青い洞窟と銀色の尖塔を浮かび上がらせた。轟音を立てて氷が次々と落下し、すぐ近くや遠くに現れた。大きな氷山が座礁した。[75] 私たちの岬のすぐ沖合の海岸には、数羽のフルマカモメが降り立ち、眠りについた。このような環境の中では、常に十分な娯楽があり、さらに、オデュッセウスを悩ませたと言われる、未知なるものや予期せぬものへの楽しい期待感もあった。

[76]

第5章
王の街道
翌朝（7月26日）は素晴らしい天気だったので、天文学的な位置測定と測量を行うためのその他の準備に費やした。午後は氷河への予備探検を行った。氷上には容易な道が見つかったが、そこで運が悪くなった。実際には、キングス氷河そのものではなく、南側の閉鎖された盆地から流れ出て、巨大なモレーンによって主氷河から隔てられた小さな支流の麓にいたのだ。このモレーンを越えなければならなかった。私たちはそりをモレーンの上で引きずった経験から、それに伴う困難をある程度予見していた。私たちは小さな氷河を歩き、氷河と幹線道路の間の角に立つ山の麓まで行った。それからガーウッドとニールセンは崩れかけた稜線を通って山頂（ニールセン山、標高3120フィート）に登り始め、私はスヴェンセンと共にモレーンを調査してそこを越える最良の方法を探した。最初にキャンプに戻ると、私は入り口に座って、[77] 氷河の末端の断崖、その堂々とした塔、今にも崩れそうな尖塔、そして崩落した氷塊が挟まったクレバスの断片。氷塊は絶えず落下していた。幸運にも正しい方向を見ていた私は、巨大な尖塔が崩れ落ちるのを目撃した。まず、基部近くの左右からいくつかの破片が砕け散り、それから塔全体が垂直に沈み、崩れ落ちる際に内部で粉々に砕け散り、最後に倒れて前方に水中に飛び込み、水面を高く舞い上げた。その結果生じた波は広がり、周囲で砕け散り、浮遊する氷塊を互いにぶつけ合い、多くの氷塊のバランスを崩した。揺れる氷山の堂々とした姿によって、その広がる波のうねりは遠くまで辿ることができた。断崖の正面は日光と影で遮られ、青い壁か薄暗い洞窟の上に、この氷の尖塔と他の氷の尖塔が浮かび上がっていた。壁の向こう側の氷河は滑らかではなく、アルプスの最も破壊的な氷瀑のように、視界の限り無数のセラックが乱雑に砕け散っていた。この砕け散った領域に当たる光の移り変わりは、気まぐれな想像力を掻き立てるあらゆるイメージを呼び起こした。時には無数の白いローブをまとった懺悔者の群れのように見え、時には大軍のテント張りの野原のように見え、時には凍った滝のように見えた。その示唆力は無限であり、その美しさは常に完璧だった。しかも、それは見事に額縁に収められていた。[78]それを囲む山々は、切り立った尾根、険しい谷、そして無数の高所に位置する氷河が岩棚に引っかかったり、流れ下って巨大な氷河の川に合流したりするなど、美しい形をしている。

ガーウッドは満足感に満ちて戻ってきて、ニールセンも心からそれを共有した。よじ登りは爽快で、眺めは素晴らしかった。氷床は見えず、至る所に山々があり、その間に氷河があった。モレーンを過ぎると、私たちの道は明らかに滑らかな氷の上へと開けていた。夕食後、私は海岸沿いに反対方向に一人で出発した。目的は、2番目の側氷河の麓近くのよく目印のついた高台から平板測量を開始することだった。その黒く末端の斜面は、独特の規則的な形で丸く上へと湾曲していた。歩くのは美しく、氷がまだらに浮かぶ海が常にすぐそばにあり、その向こうには雄大な丘が広がっていた。渡らなければならない急流はたくさんあったが、飛び越えなければならない急流が1つあった。それはドロマイト岩に鋭く切り込まれた谷を下って流れていた。氷河の下には、丸みを帯びたものと溝のあるものの両方がある氷に磨かれた岩があった。しかし、溝の方向は氷河の軸と直角になっているため、キングス氷河の主流が今よりもはるかに遠く高く伸びていた時に削られたように見える。帰り道、私は湾の縁に沿って歩いた。無数の透明な氷の破片が、それぞれ太陽の光を浴びて、砕けるさざ波の中で踊っていた。水はそれらの間を飛び散り、歌を歌っていた。[79] 私にとって全く新しい、陽気な歌だった。目の前の氷河の断崖は影に覆われ、まるで城壁のようで、深い門をくぐり抜けると、内部には白い大理石の都市が広がっているように見えた。

翌日、太陽が明るく輝き、爽やかな風が吹く中、私たちは10日分の食料を2台のそりに積み込み、キングス・ハイウェイを登り始めました。苦労の末、そりは末端モレーンを越えましたが、その先の氷には石が点在しており、そりのランナーはたいてい1つ以上の石に引っかかっていました。斜面は非常に急でした。より平坦な場所に着くと、氷がでこぼこしていて、そりは常に前か後ろを下にして進んでいました。次に、深さ約50フィート、幅約20フィートの峡谷が現れました。私たちは望ましくない方向に峡谷に沿って進み、渡れるかどうか疑わしい橋を見つけ、そこを渡る危険を冒しました。さらにでこぼこの氷が続き、ニールセン山の麓と同じ高さになり、より滑らかな場所に入りました。ここで私はキャラバンを離れ、調査を続けるために山頂の稜線のこぶの頂上まで登りました。私の孤独な作業は、崖に巣を作る無数の鳥、ユキホオジロ、ヒメウミスズメ、ウミガラスの群れによって活気づけられた。今のところ、左手には大きなモレーンが、右手には山々が近くにあり、平坦な氷の帯が、[80] 2 は、ニールセン山の向こうにある次の側谷の入り口で、モレーンと山が交わる地点まで。ここで石の帯を横断しなければならなかった。横断が始まったちょうどその時、私は他の者たちと合流した。この地点のモレーン帯は幅がほんの数ヤードだろうと思っていた。ところが、半マイル以上もあった。そりを降ろし、各自が荷物を運んだ後に初めてそのことがわかった。荷物を運び、また戻ってさらに荷物を運び、この作業を繰り返し、丸 2 時間も続いた。本当に辛い経験だった。そこは丘陵状のモレーン、あるいはモレーンの連なりで、2 つの大きな登り下りの他に、いくつかの小さな起伏があった。もちろん、足場は緩い石の上だけだった。このような場所では、荷物を背負った男たちは滑り、すねを擦りむき、足首を捻挫し、怒り狂う。石の向こうには、再びこぶ状の氷が現れ、短い急な起伏が刻まれていた。そりをそれぞれの丘を越えて持ち上げるには力が必要だった。谷から谷までの距離は約5ヤードで、尾根は私たちの進路と交差していた。「どの丘でもそりがひっくり返る」とニールセンは言った。確かに、そりはたいていどちらかがひっくり返っていた。6時間の重労働の後、私たちはキャンプすることにした（460フィート）。「久しぶりに大変な一日だった」とニールセンは言ったが、私たちは彼の言葉を信じた。彼は心からの善意で全力で取り組んでいたからだ。テントを張ってようやく、私たちは休息を楽しむことができた。[81] 暖かい日差しと、爽快で、まさに静寂に包まれた空気。氷の上では、シャツ一枚で座っていても寒さを感じなかった。周囲には雄大な氷河が美しく広がり、頭上の空は青く澄み渡り、湾は太陽の光を反射し、山頂には霧が立ち込めていた。そんな完璧なひととき、私たちが切望したのは、遠く離れた友人たちとの語らいだけだった。

居心地の良い場所。

翌日（7月28日）は順調に進み、720フィート登り、かなりの距離を移動しました。どれも楽な道のりではありませんでした。実際、そりを引いているときは、平地以外では楽な道のりはありません。氷河の各段階にはそれぞれ特有の困難があります。まず急な氷の先端とそのモレーンがあり、次にこぶ状の氷と開いたクレバス、そしてハニカム状の氷と水たまりがあり、これらは徐々に（雪解けの良い天候では）水浸しの雪に覆われた氷河へと移っていきます。私たちはハニカム状の氷と水たまりから一日を始めました。ノルデンスキョルド氷河のハニカム状の氷は移動にはかなり適していましたが、キングスハイウェイではそうではありませんでした。数日間晴天が続いたため、氷の表面は水で満たされ、クレバスが途切れて水が下へ流れ出ない場所では、水はせき止められて水たまり、小川、川を形成し、それぞれ異なる方法で旅人を困惑させました。こうしてハニカム状の氷のセルは水で満たされ、踏みつける圧力でセルが崩れると、一歩ごとに足が水の中に沈んでいった。[82] ハニカム状の雪は、水浸しの雪に取って代わられ、標高が高くなるにつれて雪はどんどん深くなっていった。ここでは、水が水たまりや流れとなって、何平方マイルにも及ぶシャーベット状の雪面を形成していたため、表面全体が太陽の光を浴びて輝いていた。表面がわずかに傾斜している箇所では、乾いた部分が少しだけあったが、それも短く、ほぼ平坦な水浸しの地域が横断すべき地域の大部分を覆っていた。行軍は不快で骨の折れるものだったが、お互いの滑稽な行動を見て笑うことができた。私たちは、白い斑点をたどり、実際に水が表面に出ているガラスのような青い部分を避けようと、迂回ルートを進んだ。しかし、白く見えるものすべてが固いわけではなかった。先頭の人がスキーで慎重に前進し、まるで自分が軽い泡であるかのように振る舞おうとしているのが見られた。突然、膝まで水に浸かり、スキーの先端が深いところに引っかかり、激しくもがき苦しむのだった。そりは似たような窮地に陥り、しばしば最悪のタイミングで転倒して混乱を招いた。先頭のそりはたいてい避けるべき道を示す役割を果たしていたため、間もなく両グループは離れ離れになり、遠くから互いの苦闘や困惑ぶりを眺めるようになった。

これほど大量の水に対して、自然は何らかの排水システムを提供しなければならないことは明らかです。沼地や水たまりは互いに流れ込み、[83] 氷河は、雪の境界が不明瞭な水路を刻み、その水路に沿ってゆっくりと流れます。こうした流れが合流して、勢いよく流れる急流が形成されます。これらの急流は氷河を深く削り込み、深く、流れが速く、幅が数ヤードもある本流へと合流します。雪線より上にあるクレバスのない側氷河は、それぞれ同様の流れを本氷河の表面に注ぎ込み、これらの流れはやがて本流に合流します。したがって、本流の近くを通るか遠く離れるかにかかわらず、どのようなルートを辿っても、側流を渡らなければなりません。側流を渡るのはしばしば困難な作業です。側流の氷堤は高さ約12フィートで、通常は垂直です。水量は多すぎて歩いて渡ることはできず、氷床は滑らかで滑りやすい青い氷でできており、一瞬たりとも足場を保つことができません。側流の幅は4ヤードを下回ることはめったにありません。白い壁の間に澄んだ水が流れる青い帯は、いつ見ても美しい光景だが、旅人にとっては実に魅惑的だ。渡河できるのは、水が偶然にも片方の岸を浸食し、同時に反対側の岸のふもとに平らな場所を残した時だけだ。そうすれば、着地した場所に足場を確保できるかもしれないという希望を抱きながら飛び越えることができる。そりは危険な揺れを伴いながら後を追うしかない。雪の橋を見つけることは稀だ。渡河可能な場所を探して、私たちはこれらの小川に沿って何度も何度も遠くまで行かなければならなかった。[84] 我々の進路から外れてしまった上に、さらに悪いことに、我々は本流の川の反対側にいたため、川も渡らなければならなかった。これは一見解決不可能な問題だったが、その日の行軍の終わりに、大きくて恵まれた橋が見つかった。

ニールセンは一日中馬のように働き、全身の体重を前にかけ、体を驚くほどの角度に傾けていた。スヴェンセンは腕の振りや悲しそうな表情から、ひどく苦労しているように見えたが、彼の長身では垂直姿勢が常であり、そりを一緒に引いていた誰かが少しでも手を離すと、そりは不思議なことに動かなくなってしまった。実際、スヴェンセンの病状が再発した兆候はあったが、快適な暖かさと無風状態を考慮すれば健康を損なうことはないだろうと説明され、もし彼が私たちと一緒に自分の分担の仕事をこなせなくなった場合は、一人で海岸まで戻らなければならないと伝えられた。それ以来、彼は非常に元気になり、目を離した隙に「砂糖まみれ」になることで私たちを困らせるだけだった。

行軍が進むにつれて、景色は大きく変化した。最初のキャンプ地からはクラウンズ氷河とハイウェイ氷河の両方が見渡せ、両氷河を隔てる大きなヌナタクの向かい側にあった。それはまさにヌナタク、つまり丘の頂上だった。[85] 氷河の底からそびえ立っているのは、さまざまな氷河に囲まれた山全体ではなく、一つの山だった。かつては氷の下に埋もれていたに違いない。頂上全体が羊の皮で覆われているように見えるからだ。クラウンズとクイーンズの山群はどちらも同じキャンプからよく見えた、あるいは雲が少しなければ見えたはずだ。進むにつれて、クラウンズはプレテンダーとクイーンズの後ろに隠れ、私たちはこれらの丸みを帯びたむき出しの南斜面の下に来た。それは退屈な眺めだった。しかし、反対方向には新しい興味深いものが現れていた。ハイウェイ氷河が広がり、白い湾や支流に枝分かれし、それぞれが印象的で険しい形の峰々によって隔てられ、美しく群生していた。スリークラウンズが最終的に隠れると、ハイウェイの左側に南西方向に広い谷が開け、西に曲がり、すぐに広い雪の峠に達し、その先もまだ曲がりながら、イングリッシュ湾の奥に流れ込む氷河へと下っていった。

一日中、私たちは紫色のフィヨルドから遠ざかり、目に見えてそれを後にしていたが、目の前の分水嶺までの距離は目に見えて縮まらなかった。天気は晴れ間はなかったものの、引き続き良好だった。まだら模様の空から時折太陽が顔を覗かせたが、高いネヴェでは霧が大きな雪玉のように渦巻いていた。キャンプは氷河の最も広い部分の真ん中（標高1180フィート）に設営された。[86] 分岐点では、それぞれの支流が広い雪の峠へと続いている。北側の支流は氷河の下部と同じ方向へ続いているので、そちらへ向かうことにした。峰々が広がる楔形が鞍部を隔てており、鋭い稜線へと下っていくと、ジャンクションポイント（この物語の中で再び言及する必要があるため、この名前が付けられた）で氷の下に埋もれてしまう。

29日は素晴らしい日だった。分水嶺までどれだけ距離があろうとも、進軍するという決意が固められた。午後に決意を変えるのは、朝に決意するのと同じくらい簡単だ。水たまりはもう後ろにあったが、氷の表面の雪はまだ水浸しでシャーベット状だった。最初の45分で120フィート登り、ジャンクションポイントの尾根の端に到達した。ここで岩が現れたので、ガーウッドは地質調査に出かけた。残りの私たちは霧の島に突入し、急斜面を登り続けた。そこでは雪の状態が良くなり、それ以降、そのレベルとそれより高いレベルではスキーに最適な状態が続いた。スキーがなければ、膝まで、あるいはそれ以上の雪に埋もれてしまい、スキー板と一緒に贅沢に滑ることができなかったので、大したことはできなかっただろう。この斜面の上で霧は消え、広くて非常に緩やかな傾斜の雪原が四方八方に広がっていた。ここは氷河の最も高い盆地であり集積地です。ここは峠とほぼ同じ高さで、[87] 北側の山々は分かれている。もしあの峠の向こう側の雪原も同じだと知っていたら、数日後の長い迂回をせずに済んだかもしれない。水に困ることはなくなったが、その日は猛暑で太陽が容赦なく照りつけていたため、ひどく喉が渇いた。私たちは服を一枚ずつ脱ぎ、普段とは違う自由を満喫した。

キングス・ハイウェイ沿いの山々は、平均標高が3000フィートをやや超える。氷河の水位が上昇するにつれて、低い斜面はより深く氷に覆われ、見える山頂の残りは1000フィートを少し超える程度になる。さらに、山々は互いに離れているように見え、谷をより深く満たす氷河自体もかなり広くなる。それでも、山々の美しい形状は、特に高山地帯に慣れた目には、依然として大きく見える。山々自体が拡大されているため、氷河の広がりも比例して拡大され、それはまるで広大な、真っ白な汚れのない砂漠のように見える。四方八方の景色は魅惑的な美しさで、特にキングス・ベイの青い景色を見下ろす眺めは格別だった。目の前の広い白い峠は、何時間も私たちの頭上にほとんど高くないように見えた。その向こうには、遠く、控えめで、人を惹きつけるような山々が連なっていた。峠自体からは、おそらく500フィートほどの小さな丘がそびえ立っており、その麓に私たちの[88] キャンプをするつもりだったが、時間が経っても、キャンプに近づく気配は全くなかった。

測量に忙しかったため、私は必然的に遅れを取り、真っ白な世界に一人取り残された。キングスベイからアイスフィヨルドへ向かう途中の迷い込んだフルマカモメが飛び去る時を除けば、伸びていく影だけが私の唯一の動く仲間だった。キツネの足跡を横切ることは珍しくなかったが、実際にキツネを見ることはなかった。午後9時になっても峠は相変わらず遠く、ニールセンは一日でできる仕事をすべてやり遂げたようだった。スヴェンセンは、いつも死にそうな顔をしていたので、数に入れなかった。彼はニールセンの「これにはスープをたくさん用意しておかないといけないな」という叫びに完全に同意した。結局、峠への決死の追跡は翌日まで諦め、日中に約1000フィート登った標高2170フィートの地点で野営した。まず最初にしたことは、放蕩のために雪を溶かすことだった。私たちの飲み物は深かった。味気ない飲み物も、この時ばかりはまるで神の蜜のように美味しく感じられた。太陽は明るく輝き続け、テントの中は暖かかった。私たちは寝袋の上に横になり、開け放たれた扉から見える景色の素朴な美しさを堪能した。目の前の深く踏み固められた足跡は、空のように淡い、純粋な青の影で満たされたカップのようだった。その先には、手前にわずかに青みがかった白い広がりが続き、ダイヤモンドのようにきらめいていた。それは約5マイル先まで続いていた。[89] 北の岩壁と雪の稜線が低く垂れ込めた太陽から大きく青い影を落としていた。物音一つなく、風の音さえ聞こえず、鳥のさえずりも虫の羽音もなかった。それは完全な静寂と安らぎに満ちたひと時だった。

眠ろうとしたが、明るい日差しの中では、眠りの気配すらキャンプに訪れようとしなかった。やがて雲が立ち昇り、雪と空を灰色と銀色に覆い隠し、影から青みを奪い、気温を快適な程度まで下げた。それから眠気が訪れ、なかなか寝付けず、なかなか出発できなかった。結局、30日の正午になってようやく出発した。雪は柔らかくなり、そりの跡から、一見平坦に見える道は緩やかな上り坂であることが分かった。峠は1時間ほど遠くに見えたが、突然、すぐ近くに現れた。興奮が高まった。何が見えるのだろう？その先には何があるのだろう？反対側の斜面がアイスフィヨルドに通じていることは分かっていたが、それだけだった。私がキング・ジェームズ・ランドと名付けた土地の東海岸。[7]はよくわかる[90] アドベント湾とアイスフィヨルドの他の部分。ここは一連の大きな氷河の前面と、それらを隔てる山脈の端から成ります。氷河と山脈はほぼ平行で、北西から南東に走っています。そのため、峠から氷河を見下ろせるだろうと考えましたが、どの氷河かはわかりませんでした。峠（標高2500フィート）に到着すると、実際には、キングスハイウェイを東の海まで直接伸ばす氷河があり、明らかにフィヨルドで終わっていました。はるか遠く、同じ線上に、アドベント湾の紫色の窪地がありました。美しい峰々の列が氷河の両側に並び、その形は心地よく変化に富んでおり（尖った峰や雪のドーム、ピラミッドなどがありました）、両手の最後の峰は他の峰よりも大胆で巨大な岩の塔でした。その後、アドベント湾からこれらの山々を容易に識別することができ、晴れた朝には、同じ氷河を真上に見上げることでハイウェイ・パスを認識し、我々の観察結果を確認した。

峠にキャンプを設営し、近隣を一日かけて探索する準備を整えた。気温は暖かく、テント内の温度は華氏59度（摂氏15度）だったが、直射日光は焼けつくように強かった。雪の状態は想像に難くない。スキーがなければ、どの方向へ進むにも耐え難い不快感と労力を要しただろう。すぐ北には丘があった。[91] 高さ約500フィートのその山を、私たちはハイウェイドームと名付けました。そこは、パノラマビューを楽しむには絶好の登頂地点でした。麓にはベルクシュルントがあり、そこから長い雪の斜面をジグザグに登らなければなりませんでした。残念ながら、山頂に着く頃には太陽は雲に覆われ、北の方角ではまるで雷雨を予感させるかのように雲が沸騰していました。アドベント湾近くの既知の位置にある丘も同様に雲に覆われていたため、私の三脚測量器は今回の登頂にはほとんど役に立ちませんでしたが、パノラマは概ね良好で、雲の屋根のおかげで色彩は一層豊かに見えました。

私たちは標高約3000フィートの場所に立っていました。[8]周囲は、同等かそれ以上の高さの峰々に囲まれている。これらの高さが取るに足らないからといって、景色もそれに応じて取るに足らないものだと考えてはならない。山々が生み出す効果は、その高さではなく、その形、色、そして群集によって決まる。雪線より完全に上にそびえ立つ山には、単なる観察でその絶対的な大きさを推定できるような特徴はない。周囲の山々との相対的な大きさは判断できるかもしれないが、絶対的な大きさは、実際にその山々を目にして初めて判断できるのだ。[92] この地域の経験。ヒマラヤ出身者がアルプスに来ると、ヒマラヤの実際の大きさが2倍に見えるだろう。スイス人ならヒマラヤの半分に見えるだろう。石の破片の斜面は目測の最良の指標となる。なぜなら石はどこでも小さな破片に砕けるからだ。しかし、氷河の奥深くにあるこの北極圏の高地には、そのような斜面はない。スピッツベルゲンの広範囲にわたるパノラマに見られる無数の山々だけが、個々の峰の小ささを示唆している。しかし、この無数の山々自体が印象的だ。例えば、南の方角には、少なくとも5つの平行な尾根が見えた。さらにその向こうにも尾根らしきものが見え、まるで丘の群れのようにごった返していたが、どれも特定できなかった。今のところ、反対方向の方が興味深かった。なぜなら、そこからスリークラウンズへの迂回路が見つかるかもしれないと考えたからだ。実際、大きなネヴェ盆地があったのだが、霧の中では複雑に入り組んだクレバスで、ほとんど通行不可能だった。迷路を抜ける道は一つしか見つからなかった。天候があまりにも悪そうだったので、私たちはためらいながら試みるのを断念した。このネヴェは、北にある次の大きな氷河に流れ込むいくつかのネヴェの一つで、その氷河はエクマン湾で海に注ぎ込んでいる。その向こうには無数の峰々が連なっていた。数日後には、それらを目で見て十分に認識できるようになった。エクマン湾の水面が見え、ディクソン湾を含む窪地をたどることができた。[93] 目の前にそびえ立つソーズセン半島の断崖絶壁、そして遠くには数日前に霧の中をさまよった高地の雪原が見えた。来た道を振り返ると、キングスベイははるか遠くに見え、氷のフィヨルドはそれに比べると足元にあるように見えた。大気の透明度の違いも、この効果の一因となっていた。

冷たい風が山頂での楽しみを薄れさせ、滞在時間を短縮させた。下山はスキー初心者には難しかった。雪の斜面は山頂の頂上から1ヤードほど垂直に落ち、その後は非常に急だった。スキーの達人であるスヴェンセンは滑り降りようとしたが、緩やかな斜面にたどり着く前に転倒した。もちろん私たちは絶望的な勢いで真っ逆さまに転落し、滑降の試みはすべて失敗に終わった。斜面が少し緩やかになったところでようやく滑り出し、約1マイルの長く曲がりくねった斜面を爽快な速さでキャンプまで下った。その日の後半に再び登頂を試みたが、雲がパノラマの重要な目印を覆い隠していたため、成果は得られなかった。他の方向にも遠出をし、翌日の計画を立てた。雲は次々と現れたが、すぐに消え、夕方には天候は満足のいく状態に戻った。広大な氷河に映る影の戯れは、言葉では言い表せないほど美しかった。太陽の光が当たると、どんなに大きな雪氷でも[94] 単なる均一な白いシートで、輝きは素晴らしいが、細部に欠ける。影が現れるときには、表面の起伏が長い曲線によって明らかになり、その形は限りなく繊細で美しい。もちろん、太陽がどれほど明るくても、傾斜の変化により、異なる場所で反射される光の強さには実際には違いがあるはずだが、この違いはわずかであり、雪に当たる太陽の輝きに驚嘆する目はそれに気づかない。しかし、雲が太陽を覆い、ネヴェに大きな影を落とすと、曲がった野原の変化する光が容易に知覚できるようになり、それでもなおかすかで驚くほど繊細であり、新しい美の秩序が明らかになる。雲一つない空の下にある雪の地域を常に眺めたいと願う目を持つ人は、山の美しさに飢えた恋人にすぎないだろう。

[95]

第6章
オズボーン氷河とプリテンダー峠
世界のほとんどの地域の探検家は、たとえ単一のルートに沿ってしか移動していなくても、広大な地域の概略地図を描くことができる。起伏の多い地形に目立つ水路が交差し、かなりの間隔で高い標高に達するような地形は、熟練した最速の旅行者であれば、概略的に地図にすることができる。いくつかの方位によって目立つ地点の位置が特定され、機会があれば天文学的に決定された位置によって全体がまとめられ、地球上の適切な場所に調整することができる。一方、細かい点については、新しい国では誰が気にするだろうか。しかし、地理学者から最も嫌われている山岳探検家は、はるかに複雑な地形上の問題に直面する。彼のルートは常に谷に沿っており、谷の側面は遠くの景色を遮り、曲がりくねった道はしばしば前も後ろも見ることができない。彼が山頂に登るとき、[96] 彼が視界を遮るもののない場所にいると仮定すれば（それは稀なことだが）、確かに広大なパノラマが広がる。しかし、前景を除けば、そこにあるのは無数の峰々だけで、それらの頂上だけが尾根の向こうに見える。もし彼が慣例に従って苦労してそれらの峰の位置を特定したとしても、それは無駄な労力である。なぜなら、地図上に多くの峰の点を点として示すだけでは、地理学者にとって何の意味もないからだ。彼が知りたいのは、山脈の数と方向、分水嶺の位置、そして河川と、その方向を決定づけ、逆に河川によって著しく変化した元の地殻の起伏との関係である。このように、広大な山岳地帯の略図を作成するだけでも、開けた土地の探検とは比べ物にならないほど多くの移動が必要となる。山々の規模が小さく、密集しているほど、略図を作成する前に、その地域をさまざまな方向に頻繁に横断しなければならない。

キング・ジェームズ・ランドは、地図作成が非常に困難な地域の一例である。この地域は、北西から南東にかけて連なる山脈に覆われている。これらの山脈のうち、キングズ・ハイウェイとデッドマンの間には約6つの主要な山脈があり、さらに北には多くの山脈が存在する。昔ながらの地理学者は、平行な毛虫の線を引くだけで満足しただろう。[97] 彼は地図に書き込み、それを埋め尽くした。しかし実際には、多数の支脈と交差する谷があり、ある谷を流れる氷河は、その上流の貯水池に蓄積された雪を隣の谷から奪い去る。そして、まさにこれらの現象こそがこの地域の地理的な興味をそそるものであり、氷の侵食がどのように機能するか、そして氷が地表にどのような造形効果をもたらすかを示している。これは、故郷に留まる地質学者が想像する氷河の流れによる掘削効果とは全く異なる種類の効果である。

これまでのところ、キングスベイからアイスフィヨルドまで島を横断する氷河谷は1つしか確認できていなかった。クラウンズ山群へ北上する前に、南にあるもう1つの氷河谷を調査することにした。そこで7月31日、キャンプを撤収し、そりに荷物を積み込み、男たちに来た道をジャンクションポイントまで下って行くように指示した。ジャンクションポイントでは我々の到着を待つことになっていた。その間、ガーウッドと私はキャンプの南にある丘陵地帯を越え、次の谷に下り、その奥にある峠を越えて戻ることになっていた。その峠を越えれば、ハイウェイ氷河の南支流の雪原に出られるはずだ。そこを下ってジャンクションポイントに着くはずだった。

今日も素晴らしい天気で、とても暖かかったため、雪は異常な深さまで柔らかくなった。霜が降りている間、または霜が降りた直後、表面は[98] ネヴェは太陽の光を浴びると、まるで無数のダイヤモンドが散りばめられているかのように輝きますが、暖かい日にはダイヤモンドはなく、表面の結晶が溶けて水滴があるだけです。そのため、雪の形や表面は柔らかくなり、この柔らかな効果は遠くからでもわかります。出発時には、アイスフィヨルドの眺めはかつてないほど鮮明で、バンティングブラフ、フォックスピーク、そして昨年の苦労と喜びのその他の景色を識別できました。すぐに取り掛かるべき作業は、ハイウェイパスから南の山脈の約200フィート高いコルまで続く長い雪の斜面を登ることでした。コルは非常に美しいピークの麓にある広い雪の鞍部で、この側から登ると、その面全体が氷雪崩に覆われているため危険です。このピークの岩のどこかに多くの鳥の巣があり、その声の合唱がかすかなハミングのように聞こえました。新しい峠からは、大きな氷河の先端を見下ろし、その向こうには無数の峰々が連なり、真昼の太陽の光に輝いていた。足元には、この氷河の静かな入り江があった。見事なスキー滑降で雪の底に着地し、すぐに次の峠から流れ下る主氷河へと出た。都合の良い場所で立ち止まり、景色をじっくりと眺めた。もちろん美しかった――キング・ジェームズ・ランドの景色はどれも美しい――が、その面白さにしばらく心を奪われた。この谷間には、平行する氷河があるはずだと予想していた。[99] 幹線道路まで行ってみると、確かに氷河が見つかりました。しかも、幹線道路よりも大きな氷河で、南からいくつもの支流が流れ込んでいるのです。ところが驚いたことに、この氷河は予想した方向ではなく、何マイルも真南に流れ、アイスフィヨルドやその岸辺で終わるどころか、大きな山塊にぶつかり、右、つまり南西に曲がって視界から消えてしまいました。その角で、北東から大きな支流が流れ込んでいました。この巨大な氷河は、実際にはセントジョンズ湾の奥に流れ込んでいます。この湾はもともと、初期の捕鯨船長にちなんでオズボーンズ・インレットと名付けられていたので、私たちはこの氷河に彼の名前を付けました。ガーウッドは、この氷河の偏向を引き起こしている山々のねじれを、断層の消滅の結果だと説明していると思いますが、私が彼の結論を誤って伝えてしまうといけないので、彼自身に説明してもらうことにします。南のすぐそばにそびえる山々は美しい形をしており、スイスの有名な峰々、ヴァイスホルンやガベルホルンなどを彷彿とさせた。空気中には水蒸気が多く、透明度を下げ、遠近感を強めていた。まだら模様の空は、雪の上に装飾的なパッチワークのような影を落としていた。雲の筋が形成され始め、北の方角では再び暗く不吉な天候が迫っていた。

しかし、我々にとっては、峠までの長く長い斜面を苦労して登り、[100] この地では、太陽が容赦なく照りつけていた。高山地帯で時折見られるように、太陽は容赦なく照りつけ、私たちはすぐに日焼けによる頭痛と激しい喉の渇きに悩まされるようになった。一見水浸しに見える雪からも、水滴一つ絞り出すことはできなかった。測量機器やカメラを携行していたため、食料はごくわずかしか与えられなかった。空腹は私たちを弱らせ、行程の長さを倍増させた。ようやく峠にたどり着いたが、下り坂は非常に緩やかで、雪は粘着質になり、スキーが滑らなくなってしまった。私たちはより急な斜面を求めて右に進路を変えたが、そこではシャーベット状の雪に覆われた青い氷に遭遇し、スキーさえも沈み込んでしまった。ところどころ乾いた部分もあったが、滑って立つことさえできなかった。まさに災難の連続だった。時にはしっかりと雪に埋まり、時には激しく転倒した。楽で楽しいはずだった遠足は、実に骨の折れる一日となった。「これが君のピクニックだよ」と、ガーウッドはいつも以上に激しく転倒しながら私に叫んだ。「気に入ってくれるといいんだけど」。しかし、すべての物事には終わりがあり、この行軍も終わりを迎えた。ジャンクション・ポイントが見えてきた。そこには、支流氷河が合流する地点の間に湖盆があり、テリアの麓にあるものと似ていて、それと同じように最近水が抜かれたばかりだった。冬にその表面にできた重い氷は、流れ出る水の勢いで周辺一帯に運ばれ、今は乾いた状態で辺り一面に広がっていた。[101] 苦労してよじ登り、湖の奥を回り込んで、そりで休んでいる男たちの姿が見えた。信じようとしないスヴェンセンは、近くの小高い丘に登って様子を伺っていた。ニールセンは、スヴェンセンが一日中不安でいっぱいだったと教えてくれた。「もう二度と会えないだろう」と彼は言った。「私たちは荒野に入り、雪に埋もれてしまう。彼らは食料が尽きたら、今度は飢え死にするだろう。老婆の忠告を聞き入れて、裕福な家に留まるべきだったのに、こんな雪に埋もれた地獄のような場所に来てしまったなんて、なんて愚かな男だ！」キャンプは、私たちが登ってきた道のまさにその場所に張られた。すると空が曇り、風が強くなった。黄金色の西を映し出し、紫色の丘に囲まれたキングス湾を最後にもう一度眺めた後、私たちはテントの扉を閉め、「家に帰ってきた」喜びを分かち合った。

昼間の夜には素晴らしい天候が戻り、目覚めると氷河の上に太陽の光が降り注いでいた。下を見ると、右手にクイーンズグループの鈍い斜面があり、その中央を滑らかな側氷河が、これまで存在が知られていなかった鞍部から斜めに流れ落ちていた。グループの構造をより詳しく調査するために、この鞍部まで登ることにした。そこで行軍は、メイン氷河を長い距離横断しながら下ってある地点まで行くことから始まった。[102] 側氷河の麓にある右岸。横断するエリアが盆地全体で最も湿った帯状地帯だったのは不運だった。登りではその帯状地帯を迂回したが、今度はそれを完全に横断しなければならず、しかも数日間雪解けが続いた後だった。水面は湖のように輝き、実際には、流れがゆっくりと蛇行するシャーベット状の帯状地帯で互いに繋がった一連の水たまりで構成されていた。読者は、水たまり、流れ、雪が水と陸に対応していると考えてはならない。なぜなら、雪は、たとえ露出している場所でも、飽和したスポンジのように水で満たされていたからである。秋の霜が雪沼を支配し、その迷い込んだ分子を塊に結びつけると、直径約1インチ、沼の深さと同じ長さの氷のプリズムが積み重なった固体が形成される。この種の柱状氷は、前の冬に形成されたもので、スピッツベルゲン島の氷河でよく見られます。初めて目にしたとき、その原因は私たちにとって大きな謎でした。氷河の動きやクレバスの形成などによって、柱状氷を結合させていた側圧が取り除かれることがよくあります。すると、柱状氷は融解し、接合面に沿って分離する傾向があります。こうして、長く開いた氷の結晶の束が作られ、それは実に美しい光景です。私は、長さが30センチ以上もあるものが大量に見つかり、「まるでイライラしたヤマアラシの針のように」開いています。[103] 横方向の圧力によって結晶は互いに結合しているが、それらは弱い凝集力を持つ構造を形成しており、その上を歩くと足が雪に埋まるように沈み込む。

この不快な地域を何時間もかけて移動した。時には深い水路を渡らなければならなかったが、乾いて固い場所が挟まることは稀で、ほとんどの場合、様々な硬さのシャーベット状の雪をかき分けて進まなければならなかった。そりは時間が経つにつれて重くなり、抵抗も大きくなっているように感じられた。そのうちの1台は、ソリのランナーに金属の蹄鉄が付いていなかったため、小川の谷で転倒し、前部を下にしてランナーを破損した。ようやく水は後にして、ドライアイスを手に入れた。長い下り坂の麓で、前の冬に結ばれた氷の束縛がまだ解けていない大きな凍った湖を見つけた。その荒れた表面を横切り、その先のモレーンに登り、これから登る側氷河の麓に出た。斜面の下部を覆うドロマイトの岩屑には、ドリアス・オクタペタラ、サキシフラガ・オポジティフォリア、ホッキョクケシなど、内陸部で土壌さえあれば生育する様々な一般的な植物が点在していた。登攀については多くを語る必要はないだろう。我々はそれを容易に忘れることはないだろう。その斜面はそりが遭遇した中で最も急峻だった。我々の力はかろうじてそりを持ち上げるのに十分だったが、余裕は全くなかった。我々は平坦な頂上にたどり着いた。[104] 疲れ果てていた。キャンプは、クイーン山（4060フィート）と、重要ではないが堂々とした岩稜峰の間にある広い雪の鞍部、コルに張られた。視界が良好なうちに観察したいと思い、私は後者の岩稜峰へ急いだ。キングス湾とイングリッシュ湾の両方から海霧が這い上がり、ニールセン山近くの峠で合流しているのが目撃されていたからだ。太陽が照りつける海霧を上空から眺めることほど美しいものはない。対照的に、その輝く金属のような白さは、最も純粋な雪さえも灰色に見せる。そして、海霧は実に美しく動き、内陸へと滑るように進み、前に腕を伸ばしたり、気まぐれに漂う島々を振り払ったりする。これらの海の妖精は、その抱擁の犠牲者を除いては、見る者を魅了する。一度誘惑されると、その美しさはすべて消え失せる。なぜなら、その内側は、彼らが生まれた深淵のように冷たく、陰気で、灰色だからだ。しかし、今日は彼らは遠くまで進む運命にはなかった。彼らはしばらくの間大胆に登ったが、その後よろめいて引き返し、氷河の上を漂ったり、表面の窪みに明るい島のように浮かんだりするいくつかの孤立した岩塊を除いて、それ以降はセラックとクレバスの間にとどまった。クロス湾とクラウンズ氷河の間の空間を埋め尽くす、険しい山々と氷河の滝の美しい連なりを横切る、水平に層状になった、さまざまな透明度のかすかな蒸気の層。この山群は、非常に美しい稜線を持つ。私たちはそこにキャンプを張っていた。[105] 氷河の頂上は、歌声の響きが聞こえる場所と言えるだろう。そこでは、水が至る所でせせらぎ、小さな氷の割れ目ではチリンチリンと音を立て、小川ではさざ波を立て、ムーランでは轟音を立て、遠くの激流の底ではかすかなハミング音が響いている。こうした音が聞こえるのは、適度な傾斜のある斜面だけだ。私たちが朝に横断した平坦な雪原は、全く音がしなかった。

夕方遅く、天候がすっかり回復したので、私は一人でキャンプに戻った。それは魅惑的な時間だった。テントの入り口に座り、太陽の光と景色に面していると、片側には、西の女王の城壁のような尾根の上にそびえ立つ、私たちが「プレテンダー」と名付けた美しい峰があった。もう片側には、距離を遮るように低い丘があり、私の方に向かって壮大な岩の断崖がそびえ立っていた。その間には、私の視点から遠ざかる氷河が、果てしなく広がるクラウンズ氷河へと流れ込む開口部があった。その向こうには、銀色の霧が麓をかすめる美しい丘陵が連なり、澄み切った空には、かすかな雲が浮かんでいた。風もなく静寂に包まれていたが、近くと遠くから滝の音が響き、時折フルマカモメの羽ばたきが静寂を破った。このような時、自然は人を自らの内に引き込み、自己意識を自然への意識へと変容させるのだ。風景のあらゆる形と色彩は、偉大な人格の表現のように彼の心に染み込み、彼自身もまたその人格の一人である。[106] 思考を止め、自然が五感を通して語りかけてくる間、彼は自然から直接的な印象を受け取る。このような涅槃においては、時間の経過は忘れ去られ、この世が提供できる限り至福に限りなく近づく体験が得られる。

過ぎゆく時間、そのうちの何人かは睡眠に費やしたが、天候は完璧になった。湾の低いところを除いて、高所も深みも雲一つなく澄み渡っていた。湾の低いところでは、明るい霧が絨毯のように海まで広がっていた。スノーシューを履き、斜面を滑り降りた。斜面の上部は急カーブを描いており、その麓は膨らみに隠れていた。澄んだ空気の中を駆け抜ける爽快感は、今でも鮮明に覚えている。両側の崖は、ドロマイトの壮麗な城壁のような壁で、私たちが側氷河を下るにつれて大きくなっているように見えた。私たちがその出口に着いたとき、モレーンの土塁によって塞がれていることがわかった。このモレーンを越えて、後ほどそりをクラウンズ氷河の最左端の氷まで運ばなければならなかった。私たちは今、そこを登ろうとしていた。 1マイルほど先までは深刻な障害の恐れはなかったが、予期せぬ障害は常に待ち構えている。探検の喜びを彩るスパイスのようなものだ。100ヤードほど進むと、左手に氷河へと続く深く通行不能な氷の溝か水路に急に突き当たり、[107] モレーンから出てきた。私たちはその岸に沿って向きを変え、同じように渡れない支流が分岐している角に差し掛かった。できることは、この支流を後ろ向きにたどって張り出した場所まで行き、そこで渡ってから、そりを交代でモレーンの上を約4分の1マイル運び、幸いにももう一方の支流が渡れる地点まで行くことだけだった。残りの行軍は、プレテンダー（3480フィート）の壮大な崖の下で、起伏のある氷の上を進んだ。この崖には2つの大きな圏谷が刻まれており、2つ目はまさに山頂の真下から始まっている。私たちは、頻繁に落石が降り注ぐ範囲外の、その狭い入り口から安全な距離にキャンプを張った。

この地点からベースキャンプまでは、そりを引いた男たちにとっては丸一日かかる行軍だった。食料は3日半しか残っていなかった。そのため、周辺地域の探索に使えるのは2日半だけだった。それでも足りなかったので、2人の男に空の袋を持たせて食料を買いに行かせた。周辺地域にはやるべきことが山ほどあった。というのも、プレテンダーの崖は、国を横断し、ほぼキングス・ハイウェイに沿って走る巨大な断層の謎をすべて明らかにしていたからだ。この断層は、北部の歪みのない、ほぼ水平に層状になった高原地帯と、南にデッドマンまで伸びる、砕け散った峰々の連なりを隔てていた。[108] したがって、観察と綿密な地図作成は不可欠であった。

昼食後、男たちが去った後、私たちはコートを脱いでそりに乗り、太陽の光を浴びながら人生を謳歌した。氷河は絶えず動き、ひび割れ、すぐそばのモレーンからは石が次々と崩れ落ちていた。高くそびえ立つプレテンダーの崖は、高さ2000フィート、ほぼ垂直だった。それは私が今まで見た中で最も美しい色の崖だった。その土台は、赤みがかった太古代の岩がねじれた塊で、金色の地衣類が鮮やかに散りばめられ、草が生い茂る岩棚が点在している。ここも、山の斜面全体と同様に、無数の鳥の営巣地となっている。フルマカモメは低い縁を選び、私たちが発見したように、中には人の手が届かないか届かないかのところにいるものもいた。彼らの下の岩壁はたいてい張り出していて、鳥たちはキツネの登攀能力の限界を正確に知っていて、キツネが近づける場所を避けるのだ。さらに高い場所にはヒメウミスズメの巣があり、彼らは列をなして寄り添い、白い胸を日光浴させている。突き出た岩の尖塔の頂上には、自分の巣をすぐそばに構えたオオセグロカモメが見張りをしており、無防備な巣があればすぐに飛び込み、病気にかかった不運な鳥には襲いかかる準備ができている。ヒメウミスズメは常に群れをなして飛んでいる。おそらく互いを守るためだろう。ヒメウミスズメとカモメの間には絶え間ない争いがあるが、それは互いに協力し合って行われているようだ。[109] ある種の暗黙のルールがあるようで、迷い込んだウミスズメや巣から落ちた雛はカモメの格好の獲物となるが、巣の近くに座っているウミスズメを攻撃する様子はない。実際、ウミスズメとオオセグロカモメが同じ岩棚に寄り添って座っているのをよく見かけたが、カモメにとっては隣にいる小さな鳥を捕まえるのは容易だったはずだ。しかし、これは違法行為に違いない。私たちはそのような犯罪行為を目撃したことはなく、ウミスズメたちはカモメの正しい行動を確信しているようだった。巣は、石が頻繁に落ちるような谷には作られていない。どんなに大きな石の雪崩がいつもの轍を流れ落ちてきても、鳥たちは気にせずそれを見守っている。しかし、崖から予期せぬ方向に石が落ちてくると、何百、何千もの鳥が一斉に飛び出し、抗議の声をあげて空を埋め尽くした。フルマカモメは旋回し、ヒメウミスズメはより高い高度で水平に飛び出し、まっすぐ飛び去ってはまた戻ってくる。一方、オオセグロカモメは自信に満ちた翼でゆったりと飛び去り、その白い羽毛は、彼らの姿勢を支える輝く空気よりもほとんど実体がないように見えた。

山の古代の基盤岩の上には緑色の砂岩層があり、その上には濃い赤色の層が重なっている。この層は、頂上部を除くクラウン群全体の構成要素となっている。傾斜した断面を持つ砂岩の頂上には、山頂の頂部がそびえ立っている。[110] ピンク色のドロマイトでできており、こちら側は水平に層状になった垂直の崖で切り取られている。素晴らしい空気の遥か上空に浮かぶこのバラ色の崖は、石積みの列のようにオレンジ色やその他の色調の水平線があり、チロルのドロミテを知る者なら誰でも分かるように、この上なく美しいものであった。しかし、アルプスの鋭く澄んだ空気は、スピッツベルゲンの山々がまるで浮かんでいるように見える、柔らかくまろやかな北極の空気にその美しさを譲らなければならない。上空はバラ色のピンク色、次に紫がかった赤色、次に緑色、そして最後に再び赤色にオレンジ色と緑色が飛び散る。これが、青い空と白い氷河の前景の間にあるこの美しい山の面が作り出す色の調和であった。

ドロマイトの崖の麓に上端があり、谷底が氷河に接する漏斗状の谷が、私たちのキャンプの真後ろにあった。谷頭の雪面は太陽の光で急速に溶け、谷全体から滝が轟音を立てて流れ落ちていた。溶けた雪によって石が絶えず緩み、一つ一つが他の石の落下を促し、転がり落ちる岩のガラガラという音と、時折大きな石崩れの轟音が響き渡り、空気は絶え間なく振動していた。

私は氷河の最も活発な部分、つまり夏の雪線のすぐ下でその特徴を調査するために、異なる方向に2回の探検を行った。氷河は幅全体にわたってクレバスの迷路のようで、[111]雪氷の端から海へと下る。クレバスに平行に、あるいはクレバスの間を横切るように、通行可能なルートがいくつか見つかった。クレバスの底の傾斜が変わるため、クレバスの縁が歩ける距離に近づいていた。表面はせいぜい非常にでこぼこしており、そりにとっては大変なことになるだろうと予感した。氷の現象は、アルプスの登山家なら誰でも不思議に思うだろう。北極の氷河の中央部やクレバスのある部分にも、毎年、冬の雪の融解と再凍結によって形成された氷の蓄積が加わり、これらのパッチワーク状の氷は最も予想外の形をとる。例えば、たまたま水で満たされたクレバスは、数フィートの厚さの氷で覆われる。その後、残りの水が排水されるとトンネルが形成され、その向こうに再びクレバスが開くことがある。私たちは、天井が樽型のアーチ状に押し上げられたそのようなトンネルを2、3個見つけた。そのうちの一つはまだ水で満たされていたが、圧力によって天井が高く持ち上げられ、アーチの一部が崩れ落ちて出入り口ができていた。私はこの洞窟に登り、岩棚の上に立った。水晶の天井を通して太陽の光がキラキラと輝き、壁は白く、床は藍色の深い水面だった。これは、氷河が旅人の賞賛のために提供する奇妙で美しいもののほんの一つに過ぎなかった。プレテンダーの麓近くには、血のように赤い川が流れ、[112] 崩れ落ちる砂岩の粉塵で染まった水は、氷河に刻まれた深い白い水路を流れていた。やがて運命のクレバスにたどり着き、致命的なムーランへと落ちていった。キャンプのすぐ近くだった。もちろん、私たちはそれをムーラン・ルージュと呼んだ！

遠くまで歩き回った後、夜は家路についた。途中でガーウッドと出会った。背後には果てしなく広がる雪原が広がり、目の前にはプレテンダーの雄大な崖が穏やかな真夜中の太陽の下で暖かく輝いていた。高い部分はピンク色、低い部分は深紅と緑色に染まり、水が流れ落ちる場所は血のように赤い縞模様を描いていた。白い丘陵状の氷河には、青い影がまだらに浮かんでいた。最高の天気、最高の景色、最高の健康状態――これ以上何を望むだろうか？

[113]

第7章
スピッツベルゲン・ドロミテ
太陽がプレテンダーの背後を回り、キャンプのはるか彼方の氷河に影を落とすと、厳しい霜が降り、小川の水が止まり、崖の面の緩んだ岩が固まり、落石はめったに起こらなくなった。しかし、燃えるような王が東の山々の背後の隠れ家から姿を現すやいなや、丘のすべての砲台が彼に敬礼するために開いた。8月3日の午後、私たちの午前中に、ガーウッドと私はプレテンダーをよじ登るためにザックを背負い、その麓を北に回り、さらに高いところにある落石の漏斗の縁を形成する尾根を登るつもりだった。天気は素晴らしかったが、白い海霧がテントまで忍び寄っていたので、私たちは霧の端から出発した。主氷河を少し登った後、私たちは右に曲がって丘の斜面に入り、雪の斜面を斜めに登った。左下にはベルクシュルントがあり、右上には急峻な[114] 岩場。やがて斜面は急になり、硬い氷に覆われた。ガーウッドはそこに階段を刻んだ。ロープを持ってきていなかったため、この場所は決して安全とは言えなかった。大量の石が斜面を転がり落ちてベルクシュルントに流れ込むことが分かっていたのだ。滑落すれば、私たちどちらかが巻き込まれる危険性があった。しかし、私たちは滑らず、太陽はまだ石に届いていなかったため、石は霜に覆われたままだった。斜面の上の岩場に無事たどり着き、少しよじ登ると、尾根の端を越えて北東面のガレ場に出た。ガレ場の向こうには、山頂の頂上500フィートを形成する急峻なドロマイトの頂上まで続く広い雪の斜面があった。雪は固く凍っていたため、登攀はガレ場を登るしかなかった。ガレ場は特に崩れやすく、それ以外に言うことはない。ガレ場を登るのは常に厄介なものだ。その頂上はほぼ平坦な尾根の端で、そこから反対側のくぼみを見下ろし、キャンプ地から見える美しいドロマイトの断崖を眺めることができた。くぼみの谷底には、かろうじて私たちの小さなテントが見えた。

こうして得られた地点は、測量と地質調査にとってまさに理想的な場所だった。今や、クラウンズ氷河のネベ地帯が広大な範囲に広がり、キングスハイウェイとは全く異なる様相を呈していた。ここには[115] ギザギザの壁に囲まれた氷で満たされた溝だが、広大な広がりは、まるで平らに見えるほど緩やかに傾斜しており、青い天空のドームの下に広がる300平方マイルの大理石の舗装路のようだった。遠くには、低い白いドームが膨らみ、その側面にはいくつかの岩が見え、北東には波打つ上端があり、その向こうにはさらに遠くから山頂が顔を覗かせている雪に覆われた高原が広がっていた。白いネヴェは、葉脈のように枝分かれした排水路によって縁取られており、氷の構造と流れを示していた。クレバスのある場所では、青い影が白に色調を添えていた。至る所で、目に反射する光の量をわずかに変化させることで、表面の繊細な造形が、最も明るいものから最も暗いものまで、考えられる限り最も狭い範囲内で、優しい色調の戯れを生み出していた。全体は明らかに流れの流れであり、淀んだ堆積物ではなかった。流れの曲線が至る所で見て取れたからだ。こうして、最初に観察者を圧倒した果てしない広がりという印象に、重みと体積感が加わった。雄大な氷の奔流は、私たちが立っている丘と、向かい側の美しく構成された鋭い峰々の岩山群の間でかなり狭まり、太陽の光が眩しく降り注ぐ海霧の底へと消えていった。

この魅惑的な景色から東の方角を振り返ると、視線は一団に留まった。[116] 有名なクラウンズの一つ。地図では三つのクラウンズと呼ばれているが、実際には三つどころではない。目立つ三つのクラウンズは紫色の砂岩でできたピラミッド型の丘で、まるで芸術作品のように規則正しく形作られており、それぞれがプレテンダーの頂上と同じドロマイト石灰岩のキャップで覆われている。紫色のローブの上に金色の王冠が乗っているように見える。キャップは、長い年月を経て削り取られた古代の高原の断片的な残骸である。三つのクラウンズのすぐ後ろには、東に向かって流れる氷河の先端に通じる低く広い峠が見えた。そこには海霧もかかっていたので、エクマン湾がその方向にそれほど遠くないことがわかった。ここはキングス湾とアイスフィヨルドの間にある最も低く短い峠である。荷物の軽い男たちは、途中でクラウンズの一つに登りながら、海から海まで一日かけてこの道を歩くことができた。探検隊は、私の考えではスピッツベルゲン島で最も美しい景色の中を進むことになるだろう。地平線の果てまで見渡す限りのパノラマは、遮るもののない太陽の光に満ち溢れ、下にはかすかに青みがかった空が広がり、天頂は底知れぬ深みのある紺碧に染まっていた。

キングスベイの三つの王冠。

私たちはこの場所で数時間を過ごし、昼食をとり、景色を眺め、観察した。その景色は私にとってあまりにも斬新で、美しく、発見に満ちていたので、長い間、興奮しすぎて仕事ができなかった。反対側は、それほどではないものの、[117] 珍しい光景ではあったが、その素晴らしさは劣らなかった。そこで視線を漏斗の底まで落とすと、石の雪崩が落下し始めたのが見えた。はるか下には、岩の周りを飛び回る鳥の群れがいた。その鳴き声がかすかに私たちのところまで聞こえてきた。そしてついに、すぐそばに巨大なドロマイトの崖、まさに壁のような岩壁が現れた。それは、巨人が作った人工建造物が崩れ落ちていく様を、これまで以上に彷彿とさせた。岩層の様々な色合いと、滴り落ちる水によってできた垂直の筋は、下の深い谷底から見下ろした時と同じくらい、間近で見ても美しかった。私たちは狭い尾根を歩いてこの崖の麓まで行った。そこでは稜線が垂直にそびえ立っているので、さらに登るには北東面を通らなければならない。雪の斜面を登って約500フィートの高さまで登る必要があり、ところどころ岩が突き出た谷間が狭まっている――少なくとも私たちはそう思っていたのだが、実際に登ってみると斜面は硬い氷で覆われていることが分かった。階段状の地形を切り開くような登り方は魅力的ではなく、頂上まで登っても得るものは何もない。頂上から見えるのは、すでに見慣れた景色ばかりで、それよりも高く、より良い場所から北方面を眺める機会はいくらでもあるのだ。最終的に決着をつけたのは、仲間たちがたくさんの荷物を背負ってキャンプに到着したのを見た時だった。そこで私たちは引き返し、楽なルートを選んだ。[118] かなり急な下り坂で、その大半は危険な雪に覆われた氷の上を滑り降りた。

夕食後、断層のさらなる調査のため、プレテンダーの顔の真下の氷河を下る別の探検隊が派遣された。巨大な崖の下を絶えず動き回ることで初めて、その大きさを実感できるのだ。健康な人間が持つ真のスケールの尺度の一つは疲労である。ヒマラヤの大きな山の麓を通過するのに数日行軍しなければならないことを実際に経験して学ぶと、その大きさを実感し始める。200フィートの断崖と2000フィートの断崖は、大きさが異なるだけである。より大きなものの壮大さを理解するには、そのスケールを物理的に意識する必要がある。そのような知識は苦労して獲得しなければならない。マッターホルンに登ったことのない人は、リッフェルからの眺めにあるピラミッドの大きさを真に理解することはできないだろう。しかし、その大きさを意識することは、その眺めの印象深さに不可欠な要素である。山岳の雄大な景色に、完璧な共鳴をもって感動を覚えることができるのは、登山家だけだと私は信じています。登山への情熱が人々に強い影響力を持つのは、自然の壮大さを前にして、畏敬の念、驚き、そして崇拝の念を抱く能力を育み、高めるからなのです。

翌日（8月4日）、キャンプは再び攻撃を受けた。[119] 前進するために、下山時に使用する物資の一部は残された。氷河のクレバスの性質上、氷の遥か彼方まで非常に迂回したルートを選択し、その後クラウンの方へ戻る必要があった。ミドルクラウンの麓に到着したとき、カメラを呼んだが、見つからなかった。ニールセンのそりから落ちてしまったので、彼は取りに戻らなければならなかった。そこでガーウッドと私はクラウンに登り始め、海が遠ざかり、雪原が憎むべき広がりを周囲に広げている今、スヴェンセンは再び悲惨と不安に陥ったまま下に残された。南クラウンとミドルクラウンのピラミッドは雪の台座の上に並んで立っている。私たちはこの斜面をスキーで登り、最も急な傾斜を避けるために迂回したルートを取り、同時にいくつかの開いたクレバスのグループを避けた。 45分後、私たちはスキーを置いてきた岩場の麓に立っていた。次に乗り越えなければならないのは、長く急な岩屑斜面だった。岩屑は不安定な状態で、一歩踏み出すたびに足元から滑り落ちていく。左側の稜線にできるだけ近づきながら、私たちは着実に高度を上げていった。頂上に近づくにつれて、岩屑の堆積は薄くなっていく。途中、小さな岩壁が現れ、心地よい岩登りが楽しめる。最後の岩壁を登り切ると、稜線に到達し、登攀は完了した。[120] 南面では、張り出した雪庇によって登山者が下ろされる箇所を除いて、その沿って登攀が可能である。小さな煙突から頂上の岩（4000 フィート）にアクセスできる。雪の斜面の頂上からの登攀には 45 分かかった。十分に容易である。南側のクラウン（3840 フィート）も同様に南面から登ることができるが、北側のクラウン（4020 フィート）は、高さ 100 フィートほどの短い断崖によって周囲全体が遮断されているため、より困難であろう。この壁にはいくつかの溝が刻まれているが、それらも垂直である。もし誰かが挑戦に必要な時間を費やす気があれば、それらのどれかは確かに登攀可能であることが証明されるだろう。キングスベイからしか見たことのない人々の間では、3 つのクラウンはすべて到達不可能と一般的に考えられていた。

私たちの登頂の目的は眺望を得ることであり、その甲斐あって素晴らしい景色を堪能することができました。北側のクラウンは中央のクラウンよりも高く、中央のクラウンは南側のクラウンよりも高いのですが、その差はわずか数フィートです。一方、位置的には中央のクラウンがパノラマビューを楽しむのに最適です。ガーウッドと私は、スピッツベルゲン島で見た中で最も美しい景色だと意見が一致しました。もっとも、後にダイアデムからの眺めがそれに匹敵し、ヘッジホッグ山からの眺めはいくつかの点でそれを凌駕しました。私たちを最も感動させたのはその色彩でした。雪原は青みがかった灰色、あるいは紫がかった灰色で、海霧だけがそれを覆い隠していました。[121] キングスベイと氷河の麓は真っ白だった。手前には、紫色の斜面の上に黄金色のクラウンズがそびえ立ち、濃い青色の影を落としていた。雪原には、サファイアブルーの湖がいくつも点在していた。視界に入る岩はすべて、黄色、オレンジ、紫、赤など、様々な鮮やかな色をしていた。大きな氷河がいくつもの方向に広がっていた。一つはエクマン湾へと続き、その湾の先端が見えた。もう一つはアイスフィヨルドへと続き、その遠くの海を越えると、アドベント湾とその背後の丘陵地帯が見えた。丘陵地帯には雲が静かに漂っていた。昨年は、遠くにキングジェームズランドが見えるときはいつも太陽が輝いていた。今年は、アドベントベール地方はほとんど雲に覆われて見えなかった。キングジェームズランドはスピッツベルゲン島の中でも晴天に恵まれた地域なので、今年は天候が悪いのだ。

南には迷路のような山並みと無数の峰々が広がっていた。遠く離れた場所にぽつんと立つ白い塔がホルンスンズ・ティンドだと分かった。その後、セオドライトで方位を測り、自宅で観測結果を整理してみると、観測した峰はホルンスンズ・ティンドの線上に正確に位置していた。もし両者が同一でないとしたら、この一致は驚くべきものだ。この山はスリー・クラウンズからわずか100マイルの距離にある。スピッツベルゲンの比較的濃い大気の中では、これほどの距離がしばしば視界に捉えられるとは信じがたい。フォアランド・サウンド[122] いつものように霧に覆われていたが、フォアランドの峰々は、その輝く抱擁の中からそびえ立っていた。最も高い山群は島の中心部より南に位置し、その峰々は美しく白く、優美な形をしていた。さらに北に行くと峰々は小さくなり、先端部分だけが姿を現した。ギザギザの稜線を持つクロスベイ山脈は、これまで以上に美しく見えた。そして、広大な雪原が目の前に広がり、高く起伏のある稜線まで伸び、遠く離れた湾や窪地へと続いていた。見る者を魅了する光景だが、歩き回るのがいかに骨の折れるものかは誰にもわからない。はるか北東には、さまざまな形の山々が連なっていた。白いドーム状の山もあれば、鋭く尖った山もあり、また、鑿で削ったような山もあった。私たちは今回初めてそれらを目にし、西側でウィデ湾に接する山脈だと思ったが、その後、それらはウィデ湾の奥、ディクソンズの間にある山脈であることが判明した。この山脈は、国の地形において、これまで知られていなかった重要な役割を担っていた。頭上の空は青く澄み渡り、まるで古いフランドル絵画のように、下に向かって白く溶けていった。涼しい空気には微かな動きもなかった。ガーウッドは私を頂上に一人残し、岩を割りに下へ降りていった。私は長い間、至福のひとときを過ごし、素晴らしいパノラマをぐるりと見渡した。まるでこの地点から放射状に広がっていく不思議な世界の中にいるような、独特の感覚があった。[123] 氷の領域の驚異を、私はより一層強く感じた。完全な静寂が支配していたが、やがて空中に蠢くような音が聞こえた。それは聞こえるが、感じることはできなかった。それは過ぎ去り、また戻ってきて、そしてまた過ぎ去った。まるで目に見えない生き物の群れが、力強い翼で急いで通り過ぎているかのようだった。

骨の髄まで冷え切った私は、ようやく下山を開始し、途中でガーウッドと彼の化石の戦利品をいくつか拾った。壮大なスキー滑り台が、大きなカーブを描くジグザグのコースで私たちを運び、まずは南側のクラウンの麓まで、そして雪に覆われた麓をぐるりと回ってテントへと導いてくれた。私たちは数分で1000フィートも下った。この空中を駆け抜ける爽快感はあまりにも素晴らしく、もう一度登って同じ体験をしようと話したが、夕食の魅力は滑り降りることよりも強かった。

中央のクラウンからの眺めから、私たちの手持ちの手段で許される範囲をはるかに超えて北へキャンプを移動しても、何の得にもならないことが分かりました。現在のキャンプから届く範囲の丘の頂上からは、周囲何マイルにもわたる地域全体を地図に描くことができました。そのため、ほとんど特徴のない雪原をそりを引きずり回して時間を費やすよりも、その麓から登る方が良いと判断しました。そこで翌朝（8月5日）、ガーウッド、ニールセン、そして私はスキーで出発しました。背負った計器類と食料を携え、後ろに邪魔な荷物を引きずる必要がないことに喜びを感じました。天気は引き続き申し分ありませんでした。[124] 計画は、氷河の左縁に沿って北冠の向こうの湾まで進み、そこから北冠の頂上まで登り、眺めが特に良さそうなダイアデム峰に登ることだった。雪は非常に柔らかく、1時間ごとにさらに柔らかくなったが、私たちは快適にその上を歩き、アルプスでネヴェに膝まで浸かりながら歩いている気の毒な仲間たちを気の毒に思った。表面はスキーにはあまり適した状態ではなかった。滑りにくく、柔らかすぎて粘着性があった。しかし、順調に進み、2時間足らずで北冠を通過し、側氷河が開いた。それはドロマイトで覆われた峰々の環状列から流れ出し、北冠とその向こうの峰の間にある主氷河に流れ込んでいる。その峰は、頂上が完全に剥がれ落ちていることから、私たちは「エグザイル」と名付けた。それは赤い砂岩の正ピラミッドで、頂上と角は丸みを帯びている。現地には岩の破片は一つも残っておらず、山の固体部分全体が堆積した瓦礫の下に埋もれている。

そこで、右手に北のクラウン、左手にエグザイル、背後に広大な雪原を背にして向きを変え、エグザイルとダイアデムの間の雪の鞍部に向かって、斜氷河を斜めに登った。雪はすべて水で飽和しており、水は谷の中央に集まり、そこに大きな絶望の沼を形成していた。非常に慎重に進み、[125] 向こう岸へ渡る方法を探していたところ、突然、凍えるような水の中に腰まで沈んでしまった。スキー板が足元で回転して足を固定してしまい、身動きが取れなくなってしまった。ニールセンとガーウッドが私をその不快な体勢から引き上げるのに精一杯だった。最終的に私たちはスラウの奥を回り込み、急いでエグザイルの岩場に向かった。そこで私は服を脱ぎ、びしょ濡れの服を絞った。服が乾くまで半裸で座っている方が快適か、それともびしょ濡れのまま着る方が快適か、今なら経験から判断できる問題だ。幸いにも日差しには少し暖かさがあったが、この水浴びは昼食の楽しみを増すどころか、むしろ損なうものだった。

岩のすぐ下には開いたクレバスがあり、ニールセンはスキー板ごとそこに転落したが、上端をつかんで力強いキックと引きで脱出した。私たちが滑り降りた隠れたクレバスは数え切れないほどあったが、スキー板のおかげで怪我をしたり、邪魔をしたりする力はなかった。岩から広い雪の鞍部まで滑り降り、そこからダイアデムの登攀が始まった。頂上付近の岩場より下は難所はないだろうと分かっていた。私たちの側は垂直だったが、反対側は雪の斜面がかなり上まで続いている兆候があった。しばらくはまっすぐ登ることができたが、その後斜面が急になり、ジグザグに進まなければならず、各自が自分のルートを選んだ。約600フィート[126] 頂上より下では、表面が固く凍っていたため、スキーはそれ以上進むことができず、グリップが得られなかった。そのため、スキーは直立したまま置き去りにされた。横たわったままにしておくと、必ず何らかの方法で滑り落ちて、遠くの平らな場所に転がり落ちてしまうからだ。ますます硬く急な斜面でステップを蹴り上げる必要が出てきた途端、散らばっていた一行は集まり、最後のピークの麓に一緒に到着した。予想通り、雪の斜面がほぼ頂上まで達していたが、2つの大きなベルクシュルントによって横断されており、十分に橋が架けられていた。ロープがかけられ、最後のアプローチは正統的な方法で行われた。いくつかの急な岩をよじ登ると、奇妙な小さな平坦な山頂平原（標高4154フィート）に出た。その縁からは、登ってきた斜面が接する場所を除いて、周囲は垂直に切り立っている。

眺めはクラウンの中央からの眺めに似ていたが、北と東の方向はより広範囲に広がっていた。島全体が見渡せた。ほぼ水平に層状になったチョコレート色の砂岩の地域を見下ろしていた。近くにはドロマイトが覆っているが、その下にある古い岩石からは傾斜しており、北東には山脈のように見えた。アイスフィヨルドの向こうには再びアドベント湾がはっきりと見え、そこにあるホテルからダイアデムとクラウンが見えることが分かった。これは以前は知らなかった事実だ。私は観測機器を設置した。[127] そして1時間以上作業を続けたが、冷たい空気の中でどんどん寒くなっていった。ガーウッドとニールセンは、登攀の記念として大きなケルンを積み上げて体を温めた。

下降の最初の段階は、斜面が急で氷で覆われており、ベルクシュルントにかかる橋もあまり頑丈そうに見えなかったため、注意が必要だった。雪の主斜面に着くと、ロープを脇に置いて、それぞれ最短ルートでスキーに向かうことができた。ニールセンは先に進み、急斜面を猛スピードで滑り降りていったが、私が彼に倣おうとすると、硬く凍った斜面で足場を保つのが難しかった。足元の板があまりにも速く滑り落ちたため、強力なブレーキをかけなければバランスを保つことができなかった。ピッケルのスパイクを斜面に当てても、稲妻のような急降下を防ぐのに十分な摩擦は得られず、必ず転倒して粉々に砕け散った。ニールセンがどうやって滑っていたのかは、私が彼に追いつくまで謎のままだったが、彼がピッケルを両足の間に挟んで座り、ランナー付きの三脚のようにして滑っていたことを知った。魔女がほうきに乗って滑るように、彼は遅滞なく、また何の不運もなく、下の緩やかな斜面へとたどり着いた。ガーウッドはそれほど幸運ではなかった。彼のスキー板の片方が滑ってしまい、勝手に走り去ってしまったのだ。私たちは彼が上空で叫んでいるのを聞いたが、彼の滑っていない靴が…[128] スキー板は勢いよく滑り落ち、いくつもの開いたクレバスに向かっていった。見事にクレバスを飛び越えたが、右に曲がってエグザイルの北にある窪地へと向かった。そこへ降りてスキー板を取りに行かなければならなかった。スキー板が滑り落ちた1マイルの雪の斜面を登り返して戻るよりも、私たちは帰路を変えた。ガーウッドがロープもつけずにクレバスの迷路の中を歩き回り、腐った雪の橋でベルクシュルントを渡っているのを見るのは、実に不快だった。もし彼がどこかに落ちていたら、私たちには何もできず、二度と姿を見ることはなかっただろう。しかし、運命は幸運だった。私たちのように滑り落ちる代わりに、彼は膝まで埋まる雪の中を歩かなければならなかったが、それが彼の不運の限界だった。

広大な雪原はエグザイルの北麓で合流し、そこからキャンプ地までまっすぐ走った。水に浸かって以来、飲める水は一滴も見つからず、エグザイルと北のクラウンから流れ出る水はすべてチョコレート色で砂が混じっていたため、長く喉の渇きに苦しむ帰路となった。エグザイルの下を通り過ぎると、これまで見たことのない雪の地形が現れた。中でも最も印象的だったのは、ネヴェの表面が鱗状の装甲板で覆われている場所だった。それは、氷の円盤や薄片が固く凍り合い、積み重なって互いに突き出ているものだった。おそらく、この雪の地形を作り出したのは風だろう。[129] 現象。でこぼこで粘着性のある雪の上を着実に進み、ついに真夜中頃にキャンプに到着し、遠征に満足した。想像を絶するほど柔らかいネベ雪の上を18.5マイル移動し、ピークに登り、道中や山頂で測量作業に数時間を費やした。スキーがなければ、これは3日間の重労働だっただろう。我々が不在の間、スヴェンセンはテントを掃除し、我々の荷物を乾かし、その他もろもろ役に立ってくれた。彼は我々が再び現れるとは思っていなかったので、彼の仕事はより一層価値があるのかもしれない。深夜、我々は彼がテントの中で横になり、ニールセンに深く厳粛な声で「予言」（我々がよくそう呼んでいた）をしているのを聞いた。海岸から遠ざかるほど、この啓示はより頻繁に、より厳粛になり、我々には一言も理解できなかった。私はニールセンにそれが何についてなのか尋ねた。「ああ」と彼は言った。「彼は自分の農場のことや、おばあさんのこと、おばあさんが食べさせてくれるもののことを話すんだ。それから、もし家に帰れたら、生きている限り二度と家を出ないって言うんだよ。」

数時間後、スヴェンセンはスキーで出発し、プレテンダーの下の荷物から私が必要とする機器を取りに行った。彼は登り道でそりが作った轍を絶対に外してはならないこと、そしてクレバスに落ちないように注意するように指示されていた。[130] 氷河に一人きりになった彼は、それまでの指示をすっかり無視し始めた。足跡は曲がりくねっていた。彼は近道を選び、時間と距離を節約した。隠れたクレバスの迷路など、彼にとってはどうでもよかった。彼はためらうことなくクレバスに沿って歩き、アーチ状の天井の上を歩こうと、その横の氷の上を歩こうと、それは単なる偶然に過ぎなかった。翌日、私たちは彼の足跡を見て、彼が何度も危機を脱したことに驚いた。実際、彼は2つのクレバスに落ち、大変な苦労の末にようやく脱出した。キャンプに戻ってきたスヴェンセンは、出発時よりもさらに悲観的で、悲観的な人物になっていた。彼は死と向き合い、破滅を免れたことに騙されたような気持ちを抱いているようだった。

この日は、空は紛れもない陽炎で覆われていた。スピッツベルゲンでは雷雨は起こらないと聞いていたので、もし知らなかったら、雷雨が起こりそうだと思っただろう。テントの中は実際暑くて蒸し暑かったが、外の気温はちょうどよかった。スヴェンセンが戻ってきたら、再びクラウンの中腹に登り、山で数時間過ごすつもりだった。ガーウッドは石灰岩の中で化石を探したり写真を撮ったりし、私は角度を観察していた。ようやく、セオドライトと全板カメラを持ってクラウンの頂上へ出発できた。登攀自体は特に目新しいことはなかったが、空がどんどん曇ってきていたので、天候と競争しなければならなかった。[131] 雲が勝利した。頂上に着いた時には太陽は雲に覆われ、多くの丘が雲に隠れ、パノラマは比較的面白みのないものになっていた。ガーウッドが写真を撮るものは何もなかったし、私が観察できるポイントも思ったよりずっと少なかった。寒さは身を切るように冷え込んだ。セオドライトの小さなネジをいじるのはひどく苦痛だった。1時間以上耐えたが、完全に感覚が麻痺してしまい、それ以上そのような作業は不可能になった。ニールセンは岩を削り取ることで体を温めていた。岩は北側の断崖から轟音を立てて崩れ落ち、数多くある垂直の煙突の一つを素早く下り、下の雪の斜面に流れ出した。彼の努力の成果は、下方に広く広がっていた。下山するために荷物をまとめる前に、私たちは皆で大きなケルンを積み上げた。これは何年も残るだろうと思う。岩場やガレ場を急いで下り、スキーでキャンプ地まで滑り降りると、血がほとばしり、気分が高揚した。テントは霧の縁ぎりぎりのところにあり、霧はベールのように西の風景を覆っていた。クロスベイの丘のギザギザした頂上の上には、まだら模様の雲が黄金色に輝き、その下には、ぼんやりと輪郭の見える砕けた氷が広がる、霧のかかった灰色の風景へと消えていった。

[132]

第8章
キングスベイへの帰還
天候はついに回復したように見えたが、今年はキング・ジェームズ・ランドに何か幸運が訪れたようで、翌朝（8月7日）はいつものように晴れ渡り、空はまばゆいばかりに澄み渡っていた。白い霧はまだ湾と氷河の麓を覆っていたが、下山の旅路を進むにつれて、私たちの前から後退していった。いよいよその時が来たのだ。登りの時のように氷河の奥深くまで行くのではなく、私たちはより直接的なルートを選んだ。登りではそりを引きずって渡るには広すぎるクレバスも、下りでは通行できるからだ。そりは何度も下へ飛び降りなければならず、かなり負担がかかっていたが、海岸まで持ちこたえてくれるだろうと考え、運に任せることにした。しかし、運は最悪だった。私たちの進路を阻む大きなクレバスが口を開け、高い方の側が低い方よりもはるかに高くなっていた。最初のそりは無事に飛び降りたが、2番目のそりは先端から激しく着地し、ランナーの1本が真っ二つに折れてしまった。引き分けた[133] 紐で繋いで進んだが、ギザギザの縁が残りの行程で摩擦を著しく増大させた。プレテンダー号の近くで、営巣する鳥たちの群れに再び遭遇し、行く先々で鳥たちの羽を見つけた。氷の上に一羽のフルマカモメが座っていたが、私たちが2ヤードほど近づくとようやく身じろぎした。それから羽ばたき、走り出し、徐々に空中に舞い上がり、水面から飛び立つときにフルマカモメが地面を足で叩く動作で体を支えた。明らかに病気だったため、遠くまで飛ぶことはなかった。おそらくすぐにカモメに襲われて死んでしまったのだろう。

氷河の左側を進み、予想通りプレテンダーの麓に着くと、急な氷の階段、つまり約200フィートの斜面がいくつもの大きなクレバスで分断されている場所に出くわした。この地点で氷河が狭まっているために生じた氷の縦方向の褶曲が、階段状の下りにさらに複雑な不規則性を加えていた。ここはスピッツベルゲン島の氷河でそりを運ぶのに最も困難な場所だった。そして、私たちの苦労を言葉で表現しようとはしない。そりはいくつかのクレバスに吊り下げられ、他のクレバスには下ろされ、そりよりも狭い氷の尾根に沿って慎重に運ばれ、両側に深い裂け目があり、セラックの側面を回り込ませられ、状況に応じてあらゆる手段で前進させられた。一度だけ不運に見舞われたが、それは私の過失だった。斜面は非常に[134] 急斜面で、途中にクレバスがあった。ニールセンはクレバスの下端に乗り、引きずりロープを使ってそりの船首を前に持ち上げ始めた。私はピッケルの先端を船尾に結びつけて後ろにしがみついていた。まさに肝心な瞬間に何かが崩れた。ピッケルが抜け落ち、私は後ろに倒れ、そりはのっそりと滑り落ちていった。そりがそのままクレバスに落ちて完全に失われるのは確実と思われた。しかし、そうではなかった！そりは宙返りをして、突き出た2つの氷の突起の間に挟まり、しっかりと固定された。そして、他の者たちの助けを借りて、そりを無事に陸に引き上げることができた。その後まもなく、プレテンダー・キャンプの場所に到着し、私たちの小さな物資の山はキツネや鳥に荒らされることなく見つかった。

その日の行程で最も疲れる部分はこれからだと分かっていたので、昼食休憩は長引いた。プレテンダー峠の麓までは比較的容易だったが、そこから先は困難が増すのは避けられなかった。氷河はクレバスだらけになり、そりを使わない人間でも通行不能なほどだった。左岸沿いの雪の斜面の代わりに、広がる側堆石が広がっていた。幸いにも、この堆石の尾根と背後の土砂斜面の間に不規則な雪の帯を見つけた。その帯に沿って断続的に進むことができたが、雪面には岩塊が至る所に散乱していた。[135] そりは上下左右に持ち上げたり引きずったりしなければならなかった。雪がなかったら、そりを体で持ち上げて、最も厄介なモレーンの上を 1 マイル以上も運ばなければならなかったことを考えると、このささやかな恵みにも感謝した。実際には、そりを何度か短い間隔で運ばなければならなかった。紙の上ではとても簡単そうに見える。そりの四隅に 1 人ずつ 4 人の男がいて、そりを持ち上げて、そりは進む。しかし実際には、横断する地面が、それぞれ人の頭くらいの大きさの緩い岩で構成され、その下に氷があり、あちらこちらに傾斜していて、2 ヤード上り、3 ヤード下り、右に傾いたり左に傾いたりすると、誰かが必ずつまずく。彼らは互いに左右に揺さぶる。重りはあちこちに投げ飛ばされ、あらゆる方向に持ち上げられるため、それぞれが仲間の努力の意図しない不規則性を相殺するためにほとんどの労力を無駄にしている。途中で立ち止まらざるを得なかったが、キャンプする前にこの恐ろしいルートの部分を終わらせると誓った。ストーブに火をつけ、ココアを淹れて男たちの士気を高め、それから再び進み、突っ込み、つまずき、足首を捻り、すねを痛めながら、ついにモレーンの横に実用的ではあるがでこぼこした氷の区間が現れ、そりをそこに乗せて、より少ない労力で前に引き出すことができた。キングス氷河とハイウェイ氷河が合流する角度に近づき、両方の側方モレーンが合流する地点に近づいた。[136] 分水嶺の岬から流れ出た氷河は、中央モレーンとして流れ出し、氷河によって運ばれ、最終的には氷の崖を越えてキングス湾に流れ込む。私たちは都合の良い場所でこの中央モレーンを最も早く横断し、その後、真夜中近くまでその横を進んだ。その時、誰かが振り返って景色を眺め、その美しさに感動し、すぐにキャンプを張ろうと提案した。

空気は澄んでいて冷たかった。北の空には太陽が黄金色に輝き、冬の訪れを予感させる最初の兆しを帯びていた。柔らかな光が、クラウンズとプレテンダーの様々な色合いの岩々を、他に類を見ないほどの輝きで照らし出した。二つの巨大な氷河の間には、岩々が美しく連なり、今や二つの氷河は同時に、その最高峰の雪原を背にして見渡していた。秋の真夜中の太陽がスピッツベルゲンのいわゆるリーフデ・ベイ砂岩に注ぎ込む紫色は、ティルスの最も豊かな技術をもってしても、比類のないものだった。一晩中、氷河は私たちの足元で動き、ひび割れながら流れ続け、狭まる水路をゆっくりと下っていった。大きな音が私たちの眠りを妨げ、早朝に私たちは世界の美しさと、変わらぬ天候の素晴らしさを意識するようになった。

空は晴れたままで、白い霧が湾の水面を覆っていた。男たちはそりを引いて下り始め、私たちは座ったままだった。[137] 都合の良い岩の上でしばらく休憩し、タバコを吸いながら素晴らしい景色を楽しんだ。やがて、私たちはハイウェイ氷河を下るのではなく、横断して左岸の岩を調べるために出発した。氷の縁には非常に大きな湖盆を横断しなければならなかった。そこは私が今まで見た中で最大の氷のトンネルによって排水されていることがわかった。直径少なくとも50フィート、長さ100ヤード以上の洞窟だった。私はその縁にゆるく乗った石の下を駆け抜け、奇妙な洞窟の写真を何枚か撮った。その間、ガーウッドは後ろの危険なほど崩れやすい崖を登り、化石を探した。小さな側氷河の河口を横切って進むと、上り道で苦労して横断したモレーンに着いた。その向こうにある大きな窪地は、今度はさらに大きな別の湖盆であることがわかった。それは今度は、私たちの最初の大きな障害の1つとなった氷の峡谷によって排水されていた。この湖盆は長さが半マイル以上、幅は数百ヤードもある。ニールセン山の麓に位置している。ここでガーウッドの姿が見えなくなったので、そりを探しに振り返った。見つからず、寒すぎてうろうろする気になれなかったので、氷河の麓を足早に下り、ベースキャンプに着くまで立ち止まらなかった。ありがたいことに、ベースキャンプは私たちが去った時と全く同じ状態だった！しかし、間一髪で難を逃れたに違いない。私たちが不在の間に、ベースキャンプが建っている扇状地から大量の水が流れ込み、新しい水路を刻み、そのまだ濡れた縁が[138] テントの角から手のひら1つ分ほどの距離だった。もし水路がほんの数ヤードずれていたら、私たちの荷物はすべて海に流されていたでしょう！

霧の屋根が頭上を覆っていたが、その眺めは実に美しかった。霧の隙間から差し込む太陽の光が氷河の末端の崖を照らし、垂直の光と色の帯で崖を彩っていた。紫、すみれ色、緑、青、白の縞模様は、氷が石の破片で染まったり、氷塊の透明度の変化を示す新たな亀裂が生じたり、あるいは光と影の戯れによって生み出されたものだった。ギザギザの丘は、霧の穴や霧のベール越しに見下ろしていた。水面は完全に静かだったが、前回見た時よりも砕けた氷で厚く覆われていた。実際、広範囲にわたって、浮かぶ氷塊が連続した氷の層を形成しているように見えた。穏やかな天候ではこれはさほど問題にならないが、北風が吹けば、すべての氷が押し寄せて圧縮され、私たちは閉じ込められてしまうだろう。どれくらいの期間閉じ込められるかは誰にもわからない。したがって、できるだけ早く、より好ましい場所にキャンプを移動することが私たちの責務となるのは明らかだった。

私は長い間テントの入り口に座って景色を眺め、夢想にふけっていた。1837年にスヴェン・ロヴェン教授が訪れた時以来、この地にはどんな変化があったのだろうか。スピッツベルゲン島のこの地域を科学者が初めて訪れたのは、この時だったのだ。彼が「小さなアルプス」やモレーンについて詳細に書き記したこの島は、[139] 当時、氷河とは幅1000フィートの開水路で隔てられていたが、今では氷河がほぼ周囲を取り囲み、彼が立っていた地面は見えなくなってしまった。1861年のノルデンスキョルドの訪問以前にすでにそうなっており、それ以降は大きな変化は起きていない。これは今世紀における氷河前進の多くの事例の1つにすぎない。17世紀と18世紀のオランダの海図と現代の地図を比較すると、この観察の概ねの正しさが証明される。この発達は今も進行中のようだ。1871年以降アガルド湾に下ってきた巨大な氷河前線を見ればわかるだろう。私たちは昨年、アイボリーゲートを渡る際にその前線を通った。浅瀬で終わる氷河は、湾の奥を埋め尽くすにつれて確かにゆっくりと前進しているに違いないが、これだけでは1837年から1861年の間にキングス氷河がこれほど大きく前進したことを説明するには不十分である。

汗だくの男たちが引くそりが到着すると、彼らの物思いは中断された。2台のそりはどちらも、ここ2週間の酷使で今にも壊れそうだった。非常に頑丈に作られており、ソリのランナーは金属製のカバーで保護されていたにもかかわらず、健全な接合部は一つも残っていなかった。金属はすべて削り取られ、引きちぎられ、ランナーは粉々に砕けていた。もし通常の北極圏の旅が、この内陸部のクレバス越えの作業と同じくらい過酷なものだったら、[140]氷河地帯では、ナンセンがフラム川から行ったようなそりを使った探検は不可能だろう。なぜなら、そりは彼の行程の10分の1も持ちこたえられないからだ。しかも、我々のそりは通常の北極探検時の積載量の約3分の1しか積んでいなかった。もしもっと重かったら、全く引きずることができなかっただろうし、無理やり押し進めたとしても初日に壊れてしまっただろう。

海岸に戻って初めて、高地の静寂の真の意味を実感する。氷河の末端は絶えず崩落し、流氷はひび割れてひっくり返り、キャンプのすぐ近くでは轟音を立てる激流が流れ下っていた。石が落ち、波が岸に打ち寄せる。こうした騒音は長い間、私の眠りを阻んだ。ようやく眠りについた時も、氷河湖が決壊したり、雪崩が起こったり、その他の大惨事を夢に見るばかりだった。

翌日はボートを海まで引きずり下ろす作業が2時間かかり、荷物の点検、梱包、運搬もすべて済ませたので、出航準備が整ったのは午後遅くになってからだった。長時間にわたる作業も、何日もそのままの場所に留まっている灰色の海霧の下の景色が魅力的だった。霧を動かす風もなく、太陽の光も差し込まないため、その効果は実に多様だった。浮かぶ氷は、紫色の背景と暗い空を背景に白く浮かび上がったり、白い背景を背景に黒く浮かび上がったりした。[141] 霧のカーテンがかかり、時には蒸気のベールの向こうで水面がキラキラと輝いた。水は鉛のように暗く、またある時は磨き上げられた鋼鉄のように輝いていた。絶えず変化していたが、その変化の原因は目に見えなかった。穏やかな水面と澄み切った氷に覆われた、まるで妖精の国のようなこの地へ、私たちはついに漕ぎ出し、新たな景色、新たな美しさ、そして新たな喜びを求めて旅立った。

私たちの最初の目的地は、湾の真ん中に浮かぶロヴェンの島の一つで、キングス氷河の氷壁の真向かいに位置していました。そこへ行くには、砕けた氷で覆われた水面を漕ぎ進まなければならず、ボートが進むには氷の破片を押し分けて進む必要がありました。氷は大きさも色も様々でした。しばらく空気に触れていた表面は、そのような状況下では氷が白くなるので、白く輝いていました。新しく割れた氷や、つい最近まで水面に浮かぶ氷塊の面を形成していた氷は、青や緑でした。砂岩の破片が散りばめられたピンク色の氷片もありましたが、小さな氷塊の大部分（ほとんどが小さかった）は、まるで純粋なガラスの塊のように透き通っていました。水面は完全に静止していました。太陽の光が水面に降り注ぎ、私たちが漕ぎ進む巨大な氷河の崖が、水面の鏡に映っていました。数分おきに氷河が崩落し、その波が周囲の氷を揺らし、遠く離れた丘の窪地からは轟音が反響してきた。ニールセンは、ニューファンドランドで船乗りとして霧の中を過ごした日々を思い出した。[142] 彼が言うには、氷山が視界に入るずっと前から、岸辺で氷山の匂いがしていたそうです。キングス湾には、もちろん、グリーンランドの海岸を南下してくる氷山に匹敵する大きさの氷山はありませんが、まもなく近づくことになる浮遊物は、スピッツベルゲンの海域で通常見られるものよりはるかに大きいものでした。湾の南岸から遠ざかるにつれて、背後の山々がよく見えるようになり、キングス湾とイングリッシュ湾の分水嶺である、多くの峰を持つ見事な尾根であることが分かりました。一連の氷河が谷間を流れ下っていますが、南岸沿いには広い平地が広がっているため、海にまで達するものはありません。霧が晴れると、キングス氷河の眺めは魅惑的な美しさになり、ニールセン山からダイアデムまでのすべての峰々が姿を現しました。昨年、二つの嵐の間の短い期間に初めてそこを訪れた時、あらゆる特徴を認識し、あらゆる障害物の背後にあるものを知っていた私たちの目には、この景色はどれほど違って見えたことだろう。魅力の極みは、小さな、部分的に氷に覆われた島が私たちの前景に現れ、その背後に押し上げられた砕け散った氷河の波が、はるか遠くに広がる滑らかな雪原と対照をなしていた時だった。島の北にある氷の崖は、私たちがこれまで見たどの氷の崖よりも砕けていた。ここで、巨大な氷山が海に流れ込む。氷山は海に落ちるのではなく、ただ漂っていくのだ。[143] 氷の深い裂け目によって、すでに互いにかなり隔絶されていた。

数多くの海に面した氷河断面を調査した結果、クレバスは、どれほど長く幅広くても、氷塊の奥深くまで達することはめったにないことが分かりました。この地点を除いて、氷河の崖を海面まで切り裂くクレバスを見た記憶はありません。ネベ地域の上流部ではクレバスはより深くなっているかもしれませんが、氷河の末端部では、その深さはしばしば過大評価されていると確信しています。氷河の底部の氷は大きな圧力下にあり、横方向の応力で自由に崩壊する表面の氷とは全く異なる挙動を示します。北極の氷崖を注意深く研究すれば、いくつかの予期せぬ発見があるでしょう。スピッツベルゲン島が一般の夏季旅行者に開放されれば、休暇を楽しむ科学者たちが、このような単純ながらも有益な研究を行うことができるようになるでしょう。

私が最初にこの地を訪れた探検家にちなんでロヴェン諸島と名付けた群島は、もうすぐそこにあった。私たちは都合の良い入り江に向かい、上陸した。無数の鳴き叫ぶアジサシが、紛れもない罵詈雑言の合唱で私たちに挨拶した。私が今まで見た鳥の中で、アジサシほど罵詈雑言を吐く鳥はいない。口を開くまでは、その純白の姿からして、優しさと優雅さの化身のように思えるだろう。[144] 羽毛、そのすらりとした体型、そしてそのすべての動きの優雅さ。しかし、私は、すべてのアジサシには、亡くなった船頭の魂が宿っていると確信している。これらの島々で、ロヴェンは、トナカイやキツネの足跡の他に、無数の巣を作る様々な種類の鳥を見つけた。私たちは、アイダーダック、アジサシ、そしてごく少数のガンしか見つけられず、トナカイの痕跡はなかった。スピッツベルゲン島の西海岸には、トナカイは残っていない。今年は、クラース・ビレン湾、キングス湾、ホーン湾の海岸で足跡を一度も見たことがない。これら3つの湾には、かつては大きな群れを支え、トナカイを養い維持するのに非常に適した土地が何平方マイルもあるにもかかわらずだ。冷酷なノルウェーの猟師が、トナカイを完全に絶滅させてしまったのだ。

これらの島々からの眺めの素晴らしさについては、改めて説明する必要はないでしょう。特に北の方角は素晴らしく、丘の濃い紫色の反射の中に、あらゆる幻想的な形の白い氷山が浮かんでいました。聞こえる音は、アジサシの鳴き声と氷河の崖の轟音の他に、無数の氷塊に水がぶつかる音だけでした。私たちは別の島に上陸し、食事を作り、周囲を観察しました。小さな植物は秋の色に染まり始め、ほとんどの鳥の巣は放棄され、雛鳥たちは――残念ながら数は少ないのですが――近隣の海で遊んでいました。すべての島は[145] 氷によって滑らかになったキングス氷河は、かつては現在よりも少なくとも500フィート厚く、はるかに長かった。おそらく、氷河の下にはこれらの島々の線に沿って続く岩の隆起が他にもあり、それらが氷を波立たせて、他に説明のつかないようなクレバス状の地形を作り出しているのだろう。

島々から離れ、フィヨルドに突き出た丸みを帯びた丘の東端に向かって漕ぎ進んだ。私たちはその丘をブロムストランドの丘と名付けた。1861年のスウェーデン探検隊の報告書から、スコアズビーの洞窟はこの方向にあると予想していた。その後、ドイツ語訳には掲載されていない地図が付されたスウェーデン語の原本を入手して初めて、ブロムストランド港にこの洞窟があることが分かった。[9] 私たちは今、魅惑的な美しさを誇る巨大な氷の浮遊塔や氷の城の間を縫うように進まなければならなかった。巨大な浮遊氷山の数は数えきれないほどに思えた。私たちは氷山の間を縫うように水路に沿って曲がりくねった道を進み、まるで氷の城でできた湖の上にいるかのように、完全に氷に囲まれることがしばしばあった。氷山の中には、壁が薄く、低い位置にある真夜中の太陽の光が差し込む洞窟になっているものもあった。[146] 私たちは、氷壁の影になった青さとのコントラストをなす、オパールのような輝きを堪能できるよう、氷壁の一つを太陽と自分たちの間に直接配置するように操縦した。結晶質の壁の奥深くからは、曇った水晶の中に閉じ込められた多面体のダイヤモンドのように、無数のきらめく点が輝いていた。夕暮れは完璧だった。穏やかで明るく、穏やかで、遠くまで見渡せた。ただ一箇所だけ、イングリッシュ湾から海霧が流れ込み、その肩に虹がかかっていた。

眠気を誘うようなきしむオールがようやく本土にたどり着き、小川の近くの柔らかい地面に急いでキャンプを設営した。近辺には洞窟はどこにもなかった。背後にはブロムストランドの丘の斜面が魅力的にそびえ立っていた。私たちは飛行機板とカメラを持って、より見晴らしの良いパノラマを求めて急いで出発した。約500フィート上には都合の良い小高い丘があり、そこから丘の上部が起伏のある台地として見え、数マイルにわたる湿地帯と岩だらけの丘の頂上ドームへと続いていた。そこは歩くには非常に不快な場所だった。丘全体は三方を湾に囲まれ、残りの一面には北から流れ下る大きな氷河が接し、両側に海へと伸びていた。もちろん、眺めは最も広大で、めったにない好天の下で眺められた。[147] 低い位置から差し込む黄金色の陽光が、氷河や丘陵地帯を優しく照らし、穏やかな天候となった。眼下には地図のように湾が広がり、その水面に浮かぶ氷山は小さな白い点のように見えた。一方、細かく砕けた氷が密集している部分は、そよ風に吹かれてパリッとした表面のようだった。

午前4 時 (8 月 10 日) に就寝した。数時間後も天気は良かったが、正午になると雲が雲を覆い始めた。霧があらゆる方向に集まり、風が強まり、すぐに辺りは曇り、雨がテントに降り注いだ。実際、好天の期間は終わった。午後 3 時になると、もはや穏やかではない水面を漕ぎ出した。それでも、小さな氷の塊が優雅に揺れ、平衡が乱されてひっくり返るのを見るのは魅力的だった。古い白い面が沈み、新しい青い面が浮かび上がった。クヴィク号が私たちを呼びに来るまであと 1 日しか残っていなかった。天候が悪くて調査はできなかったので、すぐにコールヘイブンに向かうことにした。そこでは第三紀の化石植物が発見されているが、特徴的なTaxodium は見つからなかった。[10]そこで我々は湾をまっすぐ横断したが、海図に示されたような入り江の兆候は全く見られなかった。実際には入り江は全くなく、停泊地を風から守る低い岬があるだけだった。[148] 西風が吹いていた。北と東は完全に開けていた。南海岸に到着したが、予想していた入り江の痕跡が見当たらなかったので、クエイド・フックに向かって海岸沿いに数マイル漕いだ。そこは開けた小石の浜辺で、ボートを引き上げることはできたが、今まさに押し寄せようとしているような波の中では、そこからボートを出すことはできなかった。男たちにボートを沖に留めておくように任せ、ガーウッドと私は上陸して偵察を行った。狭い浜辺のすぐ後ろには低い崖があり、そこから内陸に半マイルほど離れた丘陵地帯が広がる湿地帯と石だらけの土地の前面になっていた。西には湾が全くなかったので、コール・ヘイブンは東にあると結論付けた。実際、私たちはすぐに、数ヤード幅の低い砂利の岬の後ろにあるラグーンの中にコール・ヘイブンを発見した。

男たちがキャンプを設営している間、ガーウッドと私は炭層を探しに内陸へ歩いて行った。その位置はラモントによって詳しく記述されているが、我々が持っていたのは1861年のスウェーデン探検隊の記録書だけだった。その探検隊のメンバーは炭層を訪れ、おそらく発見したのだろうが、正確な位置については何も記していない。我々は、氷河の流れが地面を削り取った場所に炭層があったことをぼんやりと覚えていた。湾から内陸へ約1マイルのところに2つの氷河が終わっていたので、我々はそれらに向かって歩き、そこから流れ出るすべての小川を辿ってみたが、石炭は見つからなかった。それから私は[149] 西から東のガーウッドまで、コールヘイブン内の土地を隅から隅まで探したが、成果はなかった。塚の上に立てられた大きな石像に斜めの棒が埋め込まれており、隠された宝物への道しるべになりそうだったが、塚の中にも、棒が指し示す方向にも石炭はなかった。その後、この石塚はスウェーデン人が天文学的に位置を定めた地点の一つであることが分かった。[11]そしてそれは石炭とは何の関係もない。実際、石炭はコールヘイブン内には全くなく、東隣の湾にあるのだが、もちろん我々はそこを探さなかった。

私たちが訪れた間、コール・ヘイブンには低い雲が垂れ込め、断続的に雨が降り注いでいた。雲の下からは丘の麓と灰色の氷河の先端だけが顔を出していた。時折濃い霧が立ち込め、小雨が30分ほど止むことは稀だった。この陰鬱な天気の中、スヴェンセンは深い憂鬱に襲われた。ふとした物忘れで、彼はスープを作るために鍋に海水を入れてしまった。幸いにも間違いはすぐに気付いたが、もう食べられるものは何も残っていなかった。ガーウッドがウミガラスを6羽ほど持って戻ってきた時には、最後の散弾銃の弾が撃ち尽くされていた。スヴェンセンは死刑囚のような悲しみで、鍋に入れるために鳥の皮を剥いだ。[150] 「今夜は半分しか食べないよ」と彼は言った。「どうして？」と私は尋ねた。「これが最後のまともな食べ物だから、できるだけ長く持たせた方がいい。クヴィクがいつ迎えに来るって言ったんだ？」「今夜の真夜中だよ」と私は答えた。「そんなわけないだろ。まさか！船員たちが、船長は絶対に迎えに来ないって言ってたよ。ここで餓死するぞ」「スキットルズ！今日か明日には迎えに来るよ」「まさか！絶対に来ないと思う」「来るって言ってるよ。船長が来るって約束したんだ」「まさか、まさか！」私たちは鳥を全部食べ終えたが、スヴェンセンは食べ物が喉に詰まりそうになった。

夕食が終わると（11日の朝だった）、陰気な仲間は驚くほど元気を取り戻した。彼はボートに飛び乗り、マスト、帆、そして数本の帆桁を岸に立て、岬まで運び出した。私たちは彼が大きな石の山を作り、そこにマストを立て、帆を旗のように吊るすのを見守った。それから彼は部屋に戻り、いつもの朗読風の口調で、大声で厳かに予言しているのが聞こえた。午後遅くに、最後のスープと、バター鍋の残りで焼いたカビの生えたビスケットで朝食をとり、それからクヴィクを探し始めた。キングス湾の入り口はキャンプからは見えなかったので、私たちは様々な高台まで散歩に出かけ、さらに数時間かけて石炭を探したが、石炭は見つからなかった。[151]クヴィクも現れなかった。霧雨の降る夜は、ゆっくりと時を刻んでいった。12日の朝、質素な夕食をとった時、ノルウェー人のエレミヤはまたもや大声で嘆き悲しんだ。その後、他の者たちは寝床についたが、私は隣の岬にある古いロシアの小屋の廃墟へ行き、待ち構えていた汽船を待つことにした。

100年も経たない昔、キングスベイとその周辺にはロシア人毛皮猟師の大きな冬の集落がありました。他のロシア人集落と同様に、中心となる家屋と、互いに広く離れた場所に点在する多数の小屋がありました。この集落の中心となる家屋は、確かクロスベイのエベルトフト港にあったと思います。コール港の小屋は辺鄙な場所にあり、そこに住んでいたのはたった一人の人物で、一定の間隔で中心の集落を訪れ、毛皮の獲物を預け、わずかな食料を補充していました。毎年、多くの毛皮猟師が壊血病で亡くなりました。私が座っていた岩は、間違いなくこうした記録に残されていない悲劇を目撃してきたのでしょう。今では小屋の平面図と、朽ちかけた木片や壊れたレンガが少し残っているだけです。こうした場所では珍しくないことですが、オランダ製とロシア製のレンガの破片が混在していました。ロシア人は古いオランダの捕鯨用調理場の残骸をストーブ作りに利用していたからです。大きな岩に寄りかかっていたのは、石壁の一部と腐りかけた梁で、どうやら一部だったようだ。[152] 古い物置小屋だった。苔が覆いかぶさり、小さな北極の花が異常なほど豊かに咲いていた。地面にはキツネやクマの骨が散らばり、腐りかけた木質繊維が土に染み込み、人間の居住跡地にしか見られない独特の悪臭を放つ苔が一面に生い茂っていた。沼地と氷の湾の間にあるこの場所は、冬の住まいとしてはなんと荒涼とした場所だろう！一体誰がここに住んでいたのだろう？と私は自問した。彼は何を考えていたのだろう？丘陵地帯、つまりスリークラウンズや周囲にそびえ立つ他の峰々は、彼にとって何か意味があったのだろうか？北極の夜を告げる長い夕日の美しさは、彼の目に映ったのだろうか？それとも、彼の人生はあまりにも過酷で、美意識が芽生える余裕などなかったのだろうか？彼は、最後の手段としてここにやって来て、かろうじて生き延びた哀れな人間だったのだろうか？それとも、この不親切な海岸に強制的に追放された犯罪者だったのだろうか？シベリアが流刑地として流行する以前の北ロシアでは、まさにそのような習慣があった。私は長い間、灰色の夜にこれらのことを考えながら座り、遠くで氷河が崩れ落ちる轟音に耳を傾けていた。数分おきにミトラ岬沖の水平線を眺め、遠くの汽船の煙のかすかな姿をいつも見つけられるような気がしていた。想像力は恐ろしいトリックスターだが、時間は常にその正体を現す。約束の時刻は過ぎたが、汽船は一隻も見えなかった。私の見張りは終わり、[153] 私はキャンプに戻り、ニールセンに見張りを頼んだ。「奴らは来ていない」とスヴェンセンは言った。「そして、来るはずもない。来ない、来ない！ここから逃げ出すことなんてできない！」このカラスのような男のガラガラ声は、私たちの神経を逆撫でし始めた。

午後になると、皆が再び出かけた。クヴィク号の姿はどこにもなかった。私たちは互いに、それは大したことではないと安心し合った。火を起こし、鍋を火にかけて沸騰させ、残りの食料をすべて鍋に入れた。これが最後の食事になるなら、できる限りたくさん食べようと思ったのだ。ゆっくりと水が沸騰し、私たちは皆、不安と貪欲さで見守っていた。ニールセンは寂しそうに岬の方へ歩いて行った。「クヴィク号だ、クヴィク号だ！」と彼は叫んだ。「違う、違う！」とスヴェンセンは言ったが、誰も彼の言うことを聞かなかった。今度は間違いではなかった。最後の食事を飲み干す前に、クヴィク号は湾に回り込み、私たちのすぐ近くに錨を下ろしたのだ。

[154]

第9章
キングスベイからホーンサウンドへ
クヴィク号に乗船すると、私たちは再び外界と連絡を取ることができた。聞くべきこと、伝えるべきことがたくさんあり、時間はあっという間に過ぎた。ボルネミッサ男爵は、ウィデ湾と北海岸沿いの1週間の航海から戻ってきており、その方面の氷の状態について多くの情報を持っていた。氷は前年の同時期ほど開いていなかった。ヒンルーペン海峡はほぼ半分ほどで閉ざされており、クヴィク号は七諸島に到達できなかった。アドベント湾では、より大胆な航海をしたエクスプレス号に出会った。友人のマイセンバッハ氏が乗船しており、彼は上機嫌で勝利に酔いしれていた。彼は最高の時間を過ごし、大いに楽しんだようで、七諸島近辺で3週間を過ごし、東はプラテン岬まで進んだ。一行は2頭のクマをライフルで仕留め、アザラシは数えきれないほど捕獲した。彼は今、帰路についていた。

アドベントポイントではその日は忙しい一日だったが、秋の悪天候のため風も強かった。[155] 準備が整い始めた。荷物はすべてロフォーテン諸島へ運ぶために梱包しなければならなかった。その日の夕方、私たちはロフォーテン諸島からホーン湾へ向かう船に乗る予定だった。宿には、光の強さを観察するために来ていたスイス人画家2人とウィーンのヴィースナー教授がいた。まもなく観光船が到着し、画家たちを乗せて去っていった。人々はひっきりなしに出入りしており、観光シーズンのピークを迎えていた。

ロンドンの新聞で、スピッツベルゲン島が最近観光客で「溢れかえっている」という記事を読みましたが、これは全くの誤りです。確かに、ロフォーテン諸島行きの観光船などでかなりの数の観光客が訪れ、西海岸に短時間立ち寄りますが、アドベント岬に1、2時間滞在する以外に上陸する人はほとんどいません。アンドレー氏の一行を除けば、今年スピッツベルゲン島で時間を過ごした訪問者は、ボルナミッサ男爵とクヴィク号に乗船した数名、エクスプレス号をチャーターしたドイツ人一行、そして私たちだけでした。ガーウッドと私の他に、内陸部へ足を踏み入れたのはボルナミッサ男爵と画家たちだけでした。男爵はサッセンダールにある私たちのテントの一つで2、3日トナカイ狩りをし、画家たちはアドベント湾の西の丘陵地帯まで小さなそりを1日かけて運び、そこで2泊キャンプしました。スピッツベルゲン島が観光客で溢れかえっているなどというのは、全くの誤りです。単純な事実として、島の内陸部で時間を過ごすことは、50年前と比べて今も決して容易ではない。[156] また、近い将来に状況が改善する可能性もほとんどない。一般の観光客が見たいスピッツベルゲン島の景色はすべて船の甲板から見ることができ、そこからなら労力も不快感もなく眺めることができる。現在、スピッツベルゲン島の氷河の奥深くまで足を踏み入れるには、1873年にノルデンスキョルドが北東ランドを横断した時と全く同じ種類の労力が必要となる。

ロフォーテン号が出航する時間になると、乗船があまりにも騒々しかったため、乗船予定者の中には酔っぱらうより一週間滞在することを選ぶ者もいた。不快な風は、スピッツベルゲン島の湿地帯の谷、特にアドベント渓谷によく吹くような局地的な風に過ぎなかった。アイスフィヨルドの真ん中に出ると、強風は普通のそよ風に弱まり、西海岸沖で一晩中、その風によく揺られた。ロフォーテン号がホーン湾に入ったのは正午過ぎ（8月14日）だった。船は湾をまっすぐ北上し、ついに南海岸の小さな湾の入り口、昔の捕鯨船のグース・ヘイブン沖に到着した。捕鯨ボートが海に引き上げられ、一週間分の物資が船に降ろされた。船に残されたスヴェンセンは、熱心に手伝い、嫌っていたそりが最後になるのを見て喜んでいた。彼はとてつもない熱意で私たちに別れを告げ、私たちのことをもっと熱心に楽しめなかったことを謝罪した。もし私たちが彼の家に来て、[157] 彼と一緒に釣りに行けば、彼ほど活動的で意欲的な仲間は他にいないだろうと彼は断言した。

蒸気船の暖かさと安定感から、霧の立ち込める日の冷たさと荒れ狂う海の不穏さへと移り変わることは、控えめに言っても好ましくなかった。船上の友人たちは羨ましがる様子もなく私たちの出発を見送った。そして、私たちもあまり乗り気ではなかったことは認めざるを得ない。雲は丘の上に低く重く垂れ込め、これ以上荒涼とした光景はなかっただろう。30分後、私たちはグース・ヘイブンの東岸の石だらけの浜辺に上陸した。ロフォーテン諸島は遠くに小さく見え、ちょうど視界から消えようとしていた。私たちの前には、もはや未知のものへの新鮮味はなかった。私たちは、ちょうど12ヶ月前にガーウッドがトレバー・バティと船員とともにほぼ登頂に成功したヘッジホッグ山、あるいはホーン・スンズ・ティンドに登るために来たのだ。今回の再挑戦の目的は頂上からの眺めを見ることだったが、このような天候ではその望みは叶いそうになかった。ガーウッドはまた、興味深い化石が含まれているかもしれないと考えた特定の岩石を調査したいとも思っていた。これらの岩石がなければ、私たちはホーンサウンドに再び来ることはなかったと思う。それらは偽物であることが判明したが、それはガーウッドのせいではない。私自身の希望は、2枚の地図を完成させてつなぎ合わせるために、最後の1週間をエクマン湾とディクソン湾で過ごすことだったが、[158] ガーウッドにとってその地域には地質学的な目新しいものが何もないのだから、彼がそのような取り決めに熱心になるとは到底思えなかった。私の別の提案は、クヴィク号をチャーターしてウィチェスランドへ向かうことだった。ウィチェスランドは前年に我々が接近した島々だが、これまで地質学者が上陸したことはなかった。残念ながら、スピッツベルゲン島の東の氷の状態については何も分からなかったので、非常に問題のある利点のためにかなりの費用をかけることを躊躇した。もし知っていたら！記録に残るすべての年の中で、東の海が最も氷が少なかった年であり、まさにこの時期にアーノルド・パイク氏が問題の島々をぐるぐる回って上陸し、そこで57頭のクマを射殺したのだ。

良くも悪くも、私たちはホーンサウンドに行くことに決めており、今、グースヘイブンの響き渡る岸辺にいた。ボートを停泊させるのに適した場所も、保護された入り江もなかった。私たちは開けた砂浜に上陸するしかなかった。荷物は岸に投げ出され、ボートは完全に空になった。それでも、私たちの弱った体力ではボートを水から引き上げることはできなかった。私たちは予想よりも早くスヴェンセンを失ったことを後悔し始めた。キャンプは満潮線より少し上に張られていたので、殺風景な岸辺では何もすることがなく、私たちは湾の反対側の端、ホーファーポイントまで漕ぎ渡った。そこは私にとって都合の良い場所だった。[159] 調査。道を知っていたガーウッドは、私たちがキャンプを移そうと考えていた小さな入り江にボートを操縦した。幸いにも、その変更は行われなかった。それは後ほど明らかになる。入り江の奥には、いつものように露出した丘の上にロシア人入植地の遺跡があり、隣接する小高い丘には2つの墓群がある。また、風雨をしのげる隅にはベンチが残されている。ほとんどの流刑囚がこのような人里離れた孤独な小屋で送った悲惨な生活を考えると、私がこれまで何個も見てきたこれらの貧弱なベンチは、特に哀れに思える。幾度となく、孤独な毛皮を着た番人が、これらのベンチに座って、悲惨な日々がゆっくりと過ぎていくのを、悲しい時間を過ごしてきたに違いない。このような人間的な関心が、たとえ遠いものであっても、この憂鬱な風景の情景を不思議なほど高めている。地球上の未開の地は、常に観衆の想像力を掻き立てるが、人間の苦しみや忍耐の舞台として捉えられるとき、その印象は計り知れないほど強烈になる。

他の者たちはボートでキャンプに戻ったが、私は自分の任務を続け、湾の奥を回って家路についた。最初は海に浸食された岩場を歩き、その後、丘陵が後退すると、傾斜した海岸と、湾の谷を埋め尽くす巨大な氷河のモレーンの麓にある氷原の間の湿地帯を歩いた。その氷河は、後に私たちがグース氷河と呼ぶようになった。湿地の丘の上には、かなりの規模の遺跡が残されている。[160] 捕鯨者の集落には、大量の大きな骨が散乱し、すぐ近くには必ず墓群があった。17世紀、ホーン湾の捕鯨者はイギリス人だった。実際、ここはイギリス人集落の中でも最大規模の一つだった。当時から海岸線はかなり上昇したようで、かつては満潮線と干潮線の間で鯨の皮が剥がれていたが、今では骨は最高潮位でも届かないほど遠くに横たわっている。海岸沿いを歩き、氷河から流れ出る小川を渡っていると、激しい雨が降った。雲はかつてないほど低く垂れ込め、もし可能なら、陰鬱さは増し、その強烈さゆえにほとんど目新しいものとなり、同時に目新しさの心地よさも感じられた。

氷河の氷足の中の激流。

前年、アドベント湾と東海岸の間の湿地帯を探検した際、遭遇した氷河はすべて、氷河から流れ出た水が染み込んだ冬の雪が凍結してできた氷平を氷河の末端の下に持っていた。今年はグースヘイブンでこの氷平を見るまで、そのような氷平には出会っていなかった。それは広範囲に及び、急速に過ぎ去る夏を乗り越える運命にあることは明らかで、厚さは平均約6フィートもあった。氷河の流れが深い水路を刻んでおり、最初の大雪で簡単に塞がれ、再び水が新しい雪床に染み込むことになるだろう。[161] 今度はそれが固く凍りつく準備をする。春の断続的な雪解けは、秋の降雪によってせき止められる秋の排水よりも、氷床の形成に必要な予備条件である雪沼の形成に効果的である可能性がある。これについては情報がない。この2つの間で現象が生じる。通常、夏の雪解けは氷床を溶かすのに十分でなければならない。そうでなければ、氷の厚さが継続的に増加し、一種の氷河が形成されることになる。しかし、そのような氷河の例は見たことがない。夏を生き延びる運命にあると思われる氷床がいくつか見つかったが、それらは恐らく、局地的に非常に大量の降雪があったか、夏の雪解けの総量が平均を下回ったかのいずれかによって生き延びたのだろう。年によって、形成と雪解けのバランスは均衡しているように見える。いずれにせよ、着実に拡大する氷河の氷床末端の存在を示す証拠は今のところ見つかっていない。しかし、もしそのような拡大する氷床末端が生じたとすれば、それは末端モレーンを覆い隠し、氷河の末端部と一体化する傾向があるだろう。しかし、その過程がそれほど進む前に、氷床末端の表面は傾斜を帯び始め、雪沼はほとんど形成されなくなるだろう。氷河水は急速に排水され、氷床末端がさらに拡大する条件はもはや存在しなくなる。

[162]

そんなことを考えながら、私は浜辺や氷の上をぶらぶらと歩き回っていた。すると、何羽かの青白いカモメが、恐ろしい鳴き声を上げながら私の頭のすぐそばに急降下してきたので、ひどく嫌がった。激しく降る雨も、寒くて風の強い日の不快感をそれほど増すことはなかった。キャンプの近くには、別の捕鯨者の集落か調理場の跡があり、大量の漂白され腐りかけた骨に囲まれ、すぐそばには必ず墓塚があった。この場合の遺跡は保存状態が良かったので、その特徴がわかった。捕鯨者の調理場は基本的に「テント」と大釜の2つの部分から成っていた。テントは、低い石壁4面の建物で、棟木に帆布を張って、縁を石で固定していた。テントの壁は今も塚の上に立っている。すぐそばには、鯨油を煮詰めるための2つの大釜のレンガ造りの残骸がある。大量の石炭スラグは、使用されていた燃料の種類を示していた。遺跡の周囲や骨の間には、スピッツベルゲン島の居住地特有の、すでに述べたような独特の生い茂り具合の苔が生えていた。

雨は一晩中降り続いた。潮位は以前よりも高く上がり、船は激しく揺れた。私たちにできることは、満潮時に波が船を運べる限り高く引き上げ、水が引くまで事故を防ぐために見守ることだけだった。明らかに、もっと安全な避難場所を探さなければならない。[163] そこでガーウッドと私は海岸沿いに北へ岬まで進み、そこから東へ向かった。川を渡るくらいなら大した問題はないだろうと予想していたので、私はゴム製のウェーダーだけを履き、アイスアックスの代わりにポケットに手を入れて歩いていた。砂浜が続く限りはそれでよかったのだが、砂浜が崖に変わると困難が生じた。崖の上の斜面は氷で満たされたクーロワールで深く刻まれていた。ガーウッドはどこか上の方で石を砕いていたので、私は助けを借りずに谷を渡らなければならなかった。そこで新しい方法を考案した。旧石器時代の石斧のように、尖った石をいくつか選び、横になってよじ登り、石を地面に突き刺して手掛かりにした。幸い斜面はそれほど急ではなかった。もし滑落していたら、クーロワールをあっという間に滑り落ち、崖の下の海に投げ出されていただろう。湾の先端は、これらのクーロワールの4番目を過ぎたところにあった。ホーン湾の奥の眺めはまあまあ良かったが、強い冷たい風が吹いていて、その探索は決して楽しいものではなかった。山頂は隠れていた。その驚くほど大胆な形状こそが、晴れた日の湾の眺めをこれほど美しくしているのだ。しかし、すべての氷河は霧が晴れていた。湾の端は非常に大きな氷河で満たされており、ホーン・スンズ・ティンドから下ってきた他の2つの氷河は、末端の氷河と私たちの地点の間にある、砕け散った海岸線の崖から突き出ていた。[164] 北岸沿いには小さな氷河が海まで、あるいはほぼ海まで流れ込んでおり、主要な氷河は私たちのほぼ向かい側にある美しい湾に注ぎ込んでいる。

その地点で観測を終えた後、私は南岸に沿って東へ進んだ。低い岩壁の上には、海峡と鉛色の雲まで伸びる壮大な断崖の間に、比較的平坦な土地が広がっていた。小さな岩に囲まれた入り江の近くに墓地群があり、その後、そこにキャンプを張った。半マイルほど進むと、遠くから見ると古代の巨石建造物のように見える、巨大な落石群が現れた。個々の岩は家ほどの大きさで、はるか昔、隣の断崖の上から巨大な雪崩で一斉に崩れ落ちたのだ。ほとんどすべての岩は、風雨による浸食と霜で真っ二つに割れており、その割れ目は楽しいよじ登りスポットとなっている。廃墟の中には、苔むした芝生、澄んだ水の湧き水、いくつかの水たまり、そして日陰に残る冬の雪の積もりが見られる。ここで私は、静かな隅っこで風を避けてくつろいでいるガーウッドに出会った。これらの岩の頂上や岩の間の様々な場所からの眺めは、特に砕けた岩壁を額縁のように囲む氷河の先端が見える時は、実に印象的だった。私たちは、自分たちが「ストーンヘンジ」と名付けたこれらの岩に何度か足を運んだ。ガーウッドは、確か全部登ったと思う。私は6つほど登れば満足だった。その古風さは、訪れるたびに増していった。[165] 私たち。私たちは、それらの奇妙な形の中に常に新しい類似点を見出していました。中にはほとんど溶けてしまい、かつて巨大な立方体だったものが、柱だけを残して消え去ってしまったものもありました。そのような柱の一つは、私には古代アラビアのベテルのように見えましたが、ガーウッドはそれを「引き裂かれた墓石」と呼びました。

少し進むと、最初の側氷河（ミツユビカモメ氷河）が現れた。断崖の端を越え、丘の切れ目から姿を現した。ちょうどその角には無数のミツユビカモメの休息地があり、その鳴き声が風の音と混じり合っていた。氷河のクレバスのある端の上までたどり着いたのは、モレーンを苦労してよじ登った後だった。氷河は雪に覆われ、隠れたクレバスだらけだった。おそらく、私たち二人ほど装備の乏しい氷河探検隊はなかっただろう。私のブーツは滑りやすいゴム底で、ガーウッドのブーツには釘が2本ずつしか入っていなかった。ロープも杖もなく、唯一の道具は小さな地質ハンマーだけだった。そのため、私たちのその後の進軍はゆっくりと、そして細心の注意を払って行われたことは想像に難くない。最終的に氷河の中央に到達し、そこから岩場を登って、後に雲の中に消えていくホルン・スンズ・ティンドの岩山まで見渡せた。数日後（19日）、装備を整えて戻ってきたが、天候は全く改善しなかった。その時、キティウェイク氷河を渡って右岸に出た。そこには、ガーウッドがかつて期待していた赤い岩があった。[166] デボン紀。それらは全く期待外れで、彼は嫌悪感を抱いてそれらから顔を背けた。その先には岩屑の斜面があり、さらにその先には、同様に海沿いに裂けた氷河があり、海峡の奥にある大きなホーン氷河の海沿いの氷河とほぼ繋がっている、より小さな氷河があった。私たちは見晴らしの良い小高い丘に登り、内陸を見渡した。ホーン氷河は幅広く、緩やかな傾斜で、すぐ北には見渡す限り小さな丘が連なっている。南からは2、3本の大きな支流が流れ込んでおり、それらははっきりと形をした山脈によって隔てられており、その麓だけが露わになっていた。この島はここでは幅がわずか16マイルほどしかない。私の考えは、一直線に渡って分水嶺の位置と方向を特定することだった。分水嶺は恐らく東海岸の近くにあるのだろうが、このような天候では何も見えなかった。内陸に数マイル入ったところでは、霧が雪の上に立ち込めていた。

湾の内側と北湾には、様々な氷河の先端から崩れ落ちた大量の氷塊が点在し、潮の流れに乗ってゆっくりと海へと漂っていた。キャンプに戻る頃には、真夜中近くで、雲の切れ間から夕焼けの色がかすかに見えていた。テントを見ることができたのは空腹のせいだけだった。潮が満ちてきており、満潮時には水に浮かんで、もっと安全な場所へ移動しなければならなかったからだ。[167] 岬の東側には風よけになる場所があった。荷物はすべてきちんと梱包し、ボートに積み込み、準備は万端だったが、ボートを浮かべることができなかった。どんなに頑張ってもボートは波に横向きになってしまい、まっすぐに保とうとしても無駄だった。試みるうちにオールが2本折れてしまった。そこで再び荷物を下ろし、空の状態で出そうとしたが、それも簡単ではなかった。天候はますます悪化し、私たちの奮闘は絶望的になった。すべて無駄な努力だった。ついにいつもより大きな波がボートに打ち込み、ボートは完全に操縦不能になった。荷物をすべて下ろし、再びキャンプを張るしかなかった。潮が引いていくと、ボートは再び陸に上がり、朝6時には就寝することができた。

夜の間、ガーウッドはボートを引き上げる新しい計画を思いついた。私にはあまり有望そうには見えなかったが、実際にはうまくいった。彼の指示に従い、私たち３人は船首の下に背中を置き、数インチ横方向に押し上げ、次に船尾の下に背中を置き、同じことを繰り返した。この２つの作業でボートは約１インチ移動した。これを何度も繰り返した。２時間の作業の後、私たちはボートが満潮線よりかなり上まで上がっているのを見て満足した。しかし、満潮になるずっと前に、大きく轟音を立てる波がボートにほとんど近づいてきており、[168] 以前と同じように彼女に再び挑み、さらに数ヤード前進しなければならなかった。

天気は最悪だった。雲が水面すれすれまで垂れ込めていた。潮が満ちてきたので、私たちは内陸へ歩いてグース氷河の麓まで行き、その右岸を登った。前年、ガーウッドが全く同じような天候の中、ヘッジホッグ山の麓までたどり着いたルートを辿ったのだ。氷河をしばらく登っていくと、海から離れるにつれて雲が少しずつ切れてきた。雲に一瞬の切れ目ができたところもあり、その先に岩の岬が現れ、その上に石像が乗っていた。「あれが去年キャンプした岩だ」とガーウッドが叫んだ。「そして、あれが私たちが作ったケルンだ」。霧が再び岩を包み込み隠してしまう前に、私はそれを確認する時間しかなかった。その後は何も見えなかった。雨が降り、風が吹き、私たちは家路についた。

湾が見えてきたとき、状況は改善されていないことがわかった。グースヘイブン自体には風はなかったが、外洋から大きなうねりが押し寄せ、私たちがホーファー岬に上陸した小さな入り江の岩に砕け散り、水しぶきの塔を空高く舞い上げていた。私はその一つを隣の崖と比べて測ってみたところ、高さは50フィートもあった。キャンプとボートが少し心配になり、急いで下ってみると、すでに押し寄せる波に脅かされているのがわかった。[169] 満潮時の水位は、以前の満潮時の水位を上回っていた。テントは急いで20ヤード内陸に移動された。荷物もすべてテントの後を追って運ばれ、その後、ボートの方向転換が行われ、ようやく安全な場所まで移動できた。しかし、そのずっと前に、テントを張っていた場所は沸騰する波に深く覆われてしまった。雨にずぶ濡れになり、すっかりうんざりした私たちは、17日の午前中、半ば頃に宿に戻った。

[170]

第10章
ハリネズミ山の登攀
8月17日の午後、朝食後、状況が少し良くなったように見えたので、食料や道具などを積み込み、とにかくヘッジホッグ山の麓まで遠征し、そこからキティウェイク氷河を経由してホーンサウンドに戻ることにした。出発したのは午後8時30分で、3人ともあまり希望のない気分だった。前日の道をたどり、崩れた調理場を通り過ぎ、起伏のある地形を越えてグース氷河の右岸を登り、ピンク色の筋が入った灰色の大理石のモレーンを運ぶ小さな側氷河の麓を横切り、ガーウッドのケルンが見える開けた氷にたどり着いた。昨年はこの辺りでは隠れたクレバスが厄介だったが、今はそのような危険はなかった。クレバスは開いているか、凍った雪のしっかりとした屋根で覆われていた。もちろんロープは使ったが、ロープは必要なかった。幸いなことに、ニールセンはロープを嫌い、信用していなかったので、ロープをしっかり締めようとせず、最終的には拒否した。[171] これ以上それを身につけるのは嫌で、むしろ離れることを選んだ。岩か海を与えてくれ、と彼は言った。氷と雪については何も知らず、ロープがあってもなくても、それらの上では安全だと感じなかった。頭上にはいつもの雲の屋根があった。徐々に前進し、海岸を後にするにつれて、屋根が薄くなっていることに気づいた。小さな穴が現れ始め、その背後に岩がかすかに見えた。ガーウッドはそれがヘッジホッグ山の大きな断崖の岩だと知っていたので、私たちの興奮は高まった。凍った雪原の上を期待して歩くと、霧のベールはますます薄くなり、背後の山は刻一刻とよりはっきりと姿を現し、ついには完全に姿を現した。銀色の粉をまぶした岩の壮麗な壁で、天の真紅の炎がマントのように降り注いでいた。真夜中頃で、太陽が最初に沈む2日前だった。輝く球体は北の地平線にあり、私たちが上昇している霧の中に半分埋もれていた。そこから放たれた深紅の光が、雲の上にそびえ立つすべての山々を覆い尽くし、岩の一つ一つが燃え盛る石炭のように見え、雪に覆われたドームは絹のクッションのように見えた。

ようやく、これまで何度も耳にし、読んできたホーン・スンズ・ティンドの位置と性質が分かった。それは峰でも山でもなく、海図に示されているようにホーン海峡と平行ではなく、直角にほぼ北向きに連なる峰々の連なりである。[172] 南。山脈の北端には最高峰があり、形状はエギーユ・デュ・ドルーによく似た岩の尖塔である。この尖塔は、より大きく、しかし後に分かったように標高の低い山塊から深い窪地によって隔てられており、この山塊には、もともとイギリスの発見者たちが山脈全体に付けた古い名前であるハリネズミ山が付けられている。この山塊の最高峰は南端にある。そこから西に向かって急峻な岩稜が下り、その下には砕けた小さな峰があり、その向こうには雪の鞍部がある。西側の尾根は再びわずかに上昇して岩山（バスティオン・ポイント）に達し、さらに別のより広い雪の鞍部へと下り、そこから砕けた岩の山脈として続き、私たちが登ってきたグース氷河の支流の左岸を形成している。昨年、ガーウッドとその一行が野営したのは、バスティオン・ポイントの突出部であった。彼らのテントの跡は、まるでついさっき放棄されたばかりのように真新しい状態であった。ガーウッドは、あたりに散らばっている様々な空き缶を愛情を込めて識別し、忘れ物していた自分のポケットコンパスを無傷で見つけることができたのは幸運だった。隣のケルンには、登山記録が保管されており、それは一行のメンバーそれぞれが個別に記したものだった。

ホーンサンズティンダー。

次に何をすべきかは、私たちの心の中では明白だった。空は澄み渡り、風もなく、[173] 天候の変化は特に見られなかった。残念ながら海、海岸、低地、氷河は雲の下に隠れていたが、高さ1000フィートを超える丘はすべて姿を現す可能性が高く、眺めは地理的に非常に興味深いものになるだろう。ニールセンは我々の登攀に同行することを望まなかったので、我々は彼に平面図と、それ以上持ち運べないものを託した。午前0時30分（8月18日）、我々は反対方向に別れ、ニールセンはキャンプに戻り、我々2人はバスティオンポイントと西の大きな尾根の麓の間の広い雪の鞍部に向かって登った。

登攀について説明する前に、その登攀がいかに特別な重要性を持っていたかを示すのが賢明であろう。1823年、エドワード・サビーヌ卿（当時大尉）は、地球の形状を決定するための振り子観測を行うため、スピッツベルゲン島と東グリーンランドに派遣された。この短い訪問で彼が観察したことから、スピッツベルゲン島は高緯度における子午線の弧を測定するのに非常に適した土地であり、その測定は、ここで議論する必要がないほどよく知られた科学的理由から、非常に価値のあるものであるという結論に至った。ここでは、サビーヌが王立協会副会長のデイヴィス・ギルバート議員宛ての手紙（1826年2月8日付）でその考えを述べたと述べるだけで十分である。その日から今日まで、この提案は忘れ去られることはなかったが、精緻で正確な線測定を行う前に、[174] 全長240マイルの測量を行うには、三角網の角度に使用するさまざまな点を決定する必要がありました。これは、スピッツベルゲン島自体が大まかに測量された後でなければできませんでした。サビーネのプロジェクトを実行するための最初の明確なステップは、オットー・トレル教授によって踏み出されました。[12] 1861年のスウェーデン・スピッツベルゲン探検隊の計画に、子午線弧の偵察が含まれていた。この作業は、アイオロス号とマグダレナ号の2隻の船に分担されることになっていた。アイオロス号のチデニウスは、七諸島からヒンルーペン海峡の南端まで、子午線弧の北部を測量し、観測地点を選定することになっていた。一方、マグダレナ号のドゥネルは、ワイベ・ヤンス海峡を下って南岬までの準備を完了することになっていた。しかし、氷の状態が悪かったため、その年中に作業を完全に完了することはできなかった。そこで、1864年にノルデンショルドの指揮の下、別のスウェーデン探検隊が派遣され、ドゥネルは地質学的な調査に特に注意を払うことになった。[175] 観測の結果、3つの異なる子午線弧が提案されました。(1) 南岬からフォーゲルサング島までの西海岸沿い。(2) ウィデ湾、アイスフィヨルド、ベルサウンド、ホーンサウンドを経由して島の中央を縦断。(3) ロス島（セブン諸島の北）から東海岸、ヒンルーペン海峡、ノースイーストランドを経由して南岬へ。このうち3番目の線が推奨されました。しかし、スピッツベルゲン島の東の海は航行が容易なことはほとんどなく、晴天の日も少ないため、この線は一度も航行されていません。さらに、ワイベヤンス海峡に設定された三角形とヒンルーペン海峡の三角形を結びつけるためには、今年クラースビレン湾から到達した最遠地点に近いガーウッドランドの中央にある高い丘から観測を行う必要があります。ノルデンショルド教授自身が私に語ったところによると、必要な遠景を一望できる丘の存在は彼にとって疑わしいものであったが、東海岸近くの3つの異なる地点（スヴァンベリ、白山、ロヴェン山）から見える山脈の最高峰と思われるものが同一のものであると彼らは考えていたとのことだった。そのような山が実際に存在すること（しかも複数存在すること）は、今年我々によって発見され証明された。南部地域全体を支配するホルン・スンズ・ティンドの比類なき威容は、[176] スピッツベルゲン島の、エッジズランドとバレンツランドの西海岸から見える山は、どこから見ても容易に識別できるため、その山頂が観測に最適な地点であると示されていたが、その山は近づくことができないと考えられていた。また、ホーン海峡とアイスフィヨルドの間の島の南部の内陸部には、他にも有用な山頂が存在する可能性があり、それらを三角測量点として利用すれば、氷に閉ざされたワイベ・ヤンス海峡を訪れる必要がなくなると考えられていた。1890年のグスタフ・ノルデンスキョルド氏の探検の副次的な目的の1つは、これらの問題に注意を払うことであった。そこで彼はホーン海峡に上陸し、そこからベル海峡のいわゆるルシェルシュ湾までの氷河と山々を迅速に横断した。[13]彼は、ホーン・スンズ・ティンドとホーン海峡の北にある同様の構造の山々は到達不可能であり、したがって三角測量点として使用できないと結論付けた。我々がホーン・スンズ・ティンドがスリー・クラウンズから見える可能性が高いことを発見したことで、三角測量点としての可能性がさらに高まった。こうして、その山頂への道を見つけることが、非常に興味深い事柄となった。

[177]

雪の斜面を楽々と登ると、ハリネズミ山の西稜の麓が終わる小さな峰の岩場に着いた。岩は砕け散り、急な角度で横たわっていた。深く積もった真新しい、固く凍った雪が岩の隙間を埋めていたため、登るのは大変だったが、それでも比較的容易だった。小さな峰の頂上からは雲海が一望できた。その下には海があるに違いないが、地平線の彼方まで海の痕跡は見えなかった。雲の表面は概ね平坦だったが波打っており、静止した波の頂上は真夜中の太陽にピンク色に染まり、谷間は青い影で満たされていた。まっすぐ前方には、目的の山頂へと続く、険しく砕け散った岩稜がそびえ立っていた。その右側には幅の広い氷のクーロワールが伸びており、上部では山頂直下の雪の鞍部まで狭まり、下部ではハリネズミ氷河まで広がっていた。ハリネズミ氷河はほぼ真南に流れて海に注ぎ、その左岸にはホーン・スンズ・ティンドの続きを形成する小さな峰々が連なっている。昨年、ガーウッドはこのクーロワールを登り、右側（北側）の稜線の岩に沿って進んだ。他に良い道がなかったので、我々は小さな山頂の東にある鞍部まで下り、その先の雪の斜面を攻めた。ガーウッドが先頭に立ち、登攀中ずっと先頭に立った。

クーロワールに近づくと、まるで山全体がその険しい斜面全体で歌っているかのように聞こえてきて、私は驚いた。その音の原因は[178] 音の正体は明らかではなく、滝の音に似ていた。しかし、山には霜がしっかりと張り付いており、何日も溶けることなく山を覆っていたに違いないので、水が流れ落ちるとは思えなかった。クーロワールに入ると、謎が解けた。音は、木の実から鶏の卵ほどの大きさの氷の破片が滝のように流れ落ちる音だった。すぐにその原因と発生源が分かった。上空の細かい雪の結晶は、下層の大きな雪片とは全く異なり、強風によって岩壁に吹き付けられていたのだ。何時間も、そしておそらく何日も、その攻撃は続いた。舞い上がる氷の塵は岩に付着し、絶えず加わり、風に向かって羽毛のような氷柱へと成長していった。絶えず渦が吹いていた場所では、氷柱の向きが変わっていた。低いところではわずか1～2インチほどの長さだったが、登るにつれてどんどん大きくなり、頂上近くになると18インチ以上もの長さの見事な羽根となり、ダイヤモンドの粉でキラキラ輝くダチョウの羽のような、この上なく美しい形をしていた。伸びすぎた長さのてこの原理で上から切り離され、落下する際に細かく砕け散るこれらの氷柱が、まるで多くの水が流れるようなシューシューという音と轟音で空気を満たしていた。登る間中、私たちはこれらのミサイルの列を通り抜けなければならなかった。[179] そして、私たちはしばしば岩にぶつかり、激しくぶつかったが、決して深刻なダメージを受けることはなかった。岩は私たちの歩みを乱すほど大きくはなく、岩から最初の跳躍を終えると、斜面に沿って飛んできたため、私たちの腰の高さより上を飛んでいくことはめったになかった。

昨年、ガーウッドはこの厄介な事態を免れたものの、氷の上に柔らかい雪が積もったクーロワールの状態が悪く、最初から氷に雪を削って階段を作らなければならなかった。今年は雪が固く凍っていたため、階段作りはかなり上まで行かなければならなかった。ガーウッドは、稜線の岩をよじ登ればその大部分を避けられるだろうと期待して登り始めたが、岩が氷で覆われていたため、それは不可能、あるいは少なくとも非常に危険だった。クーロワールの麓には、どのクーロワールにも必ずある、避けられない深いクレバスやベルクシュルントが2つ横切っていた。もちろん、この状況ではそれらはしっかりと橋で覆われており、何の問題もなかった。同様に、霜の結合が岩をしっかりと固定していたため、登攀ルートに石が落ちてくることはなかった。暖かい季節、特に正午以降は、落石が頻繁に起こるに違いない。しかも、あらゆる登り道が落石の被害に遭うので、どうすれば落石を避けられるのか見当もつかない。

クーロワールに本格的に入ると、ステップカッティングが必要になった。最初は凍った雪を切り裂くだけだったが、すぐに硬い青雪を苦労して切り裂く作業になった。[180] 氷の上を進み、岩に寄り添いながら、岩と氷の間の隙間に足を突っ込んで一歩か二歩進むことができた。しかし、そのような救いは滅多になかった。ガーウッドがクーロワールに合計500段の氷の階段を作ったと計算した。これには、その下や最後の尾根にある雪の階段は含まれていない。ガーウッドはそれらを小さく間隔を空けて作ったが、私は帰りに備えて規則的な棚状に大きくした。息継ぎの合間に振り返って景色を眺めても、クーロワールの壁が雲に覆われた海以外のすべてを遮っていたため、視界は限られていた。海は、夕日や朝日がピンク色に染まる光に、刻々と照らされていた。太陽は、私たちの山頂の青い影を雲底に遠くまで投影していた。かなり高いところまで登ると、山頂の影の先端が赤くなり、さらに登ると、遠くの雲の上に4つの同心円状の虹が現れ、山頂の影を縁取っていた。ご想像のとおり、この現象は十分に驚くべきものでしたが、私の目にはさらに異様な光景として映ったのは、山の影の両側に、地平線までまっすぐ伸びる、まばゆいばかりの白い光の道が二本現れたことでした。それぞれの道は、虹の中心から目までを結ぶ線と約37度、太陽から143度の角度をなしていました。雲底の残りの部分はまだ何もありませんでした。[181] 青とピンクのまだら模様だったが、ピンクの色味は次第に薄くなり、全体的な色調は青みがかった灰色になりつつあった。対照的に、2本の「道路」だけは雪のように真っ白だった。

高度が上がるにつれて、クーロワールは急になり、氷は硬くなり、寒さは増していった。下の氷河からの距離は着実に伸び、下を見下ろすとまるで壁を見下ろしているようだった。上の地平線までの距離は、それに応じて縮まるようには見えなかった。私たちは、昨年ガーウッドが仲間たちを岩場へと導いた地点にたどり着いた。しかし、私たちは氷の上を登り続けた。そして、昨年の最高地点と同じ高さになった。霧で推測できる範囲では、山頂から約80フィート下と推定されていたが、今や完全に澄んだ空気の中で、80フィートをはるかに超える距離を登らなければならないことがわかった。右上の岩の帯が、頂上の最後の雪稜からクーロワールへと下っていた。私たちは、これまでよりもさらに急な氷の斜面を斜めに長い階段状に登って、そこへ向かった。岩は、氷に覆われたかなり急なガレ場に過ぎなかった。私たちは最後の尾根までよじ登った。そこはまさにナイフの刃のような、めまいがするような雪の稜線だった。反対側では、山の壁がまるで垂直に落ち込んでいるかのように、3000フィート下の雲底へと続いていた。ここで私たちは太陽の光を浴び、エッジズランド方面の景色が目の前に広がったが、私たちはほとんど見なかった。そこには[182] 空には雲一つなく、頂上から見ればもっとよく見えるはずだと、私たちは焦燥感に駆られながらそちらに目を向けた。頂上はまだ私たちの頭上100フィート（約30メートル）の高さにあった。驚くほど繊細な糸のような雪稜が、最後の岩の歯まで急勾配で続いていた。私たちは慎重に進み、足場が立つほど広くなるまで踏み固めなければならなかった稜線の頂上に足を置いた。ところどころ張り出した雪庇を避けなければならなかったが、注意さえすれば、本当の難しさはなかった。数分後、私たちは頂上の岩の麓にたどり着いた。それはおそらく高さ15フィート（約4.5メートル）ほどの垂直な壁だった。おそらくまっすぐ登ることもできたのだろうが、もっと簡単な方法が見つかった。岩は上から下まで、息を吐き出して体を細くすれば横向きに通り抜けられるほどの隙間で真っ二つに割れていた。その向こう側には、最高地点へ容易にアクセスできる岩棚があり、私たちは大きな喜びを感じながらそこに手を置いた。谷底から登攀まで5時間かかった。

今私たちを取り囲んでいる景色の美しさを表現することは、私の力量を超えています。その特徴と広がりを簡潔に述べることしかできません。低地、湾、広大な氷河はすべて雲の下に埋もれており、本来得られるはずだった地理情報の多くは隠されていました。南東の方角だけが雲に覆われていました。[183] 海や海岸線は見えず、低地の平地らしきものが見えたが、それは実際には水面に映る影に過ぎなかったのかもしれない。エッジズランドは雲に覆われていたが、バレンツランドははっきりと見え、どの峰もはっきりと識別できた。識別すべきものさえ分かっていればの話だが。ここでも、ワイベ・ヤンス・ウォーターの水面が明るく照らされ、スピッツベルゲン島の長い東海岸がその方向に伸びていた。他の場所では、銀色の海から黄金の島々のようにそびえ立つ峰々だけが見えた。そのような峰々、つまり丘陵地帯の頂上が、南岬に向かって陸地の中央を縦断していた。北には峰々が混沌としており、近くの峰々は南北に並んでいたが、遠くの峰々は定まった配置もなく点在していた。ベル・サウンド周辺の峰々や、アイス・フィヨルドの入り口にあるスタラシュチン山は識別できたが、それより遠くの丘については確信が持てなかった。以上が、遠景と背景についての記述である。しかし、その最大の栄光は、私たちが北と南の両方を見渡した、岩だらけのホルン・スンズ・ティンドの尾根そのものにあった。南に向かっては急速に傾斜していたが、反対方向には、険しい岩の狭いジグザグの尾根からそびえ立つ、ギザギザの峰々が連なっていた。ああ！私たちは最高地点にいなかった。最高地点は、さらに北にある見事な尖塔で、ヘッジホッグ山とは深い裂け目で隔てられており、おそらく[184] 高さは40フィートも高かった。この壮麗な尾根の岩はすべて氷の羽で覆われ、太陽はまばゆいばかりに輝き、一方、山の西面全体は濃い影に覆われていた。尾根のジグザグの稜線は、明るい面と影の面を交互に際立たせ、視線を心地よく頂上の尖った岩峰へと導いた。雪に覆われたこの素晴らしい岩山群が、雲に覆われた海とそこから浮かぶ島々の明るい輝きによって、いかに美しく縁取られていたかは、私が言葉で説明するよりも、想像する方がはるかに上手だろう。高所に一人で立っているという感覚が、観衆に与える印象をさらに強めた。ナイフのように鋭い尾根を除けば、山は足元からあまりにも急激に落ち込んでいるため、どこも垂直に見え、まるで気球から見下ろしているような感覚で、しっかりとした大地に立っているという感覚は薄れていた。

ホーン湾の北湾の西側から内陸に向かって北に伸びる、非常に美しい峰々の連なりは、ホーン・サンズ・ティンドの地形的な延長であり、ホーン湾自体がこの尾根を貫いて形成されていることがわかった。ホーン湾を訪れる者は誰でも、この尾根の先端にある、海からそびえ立つ、極めて細長い岩の刃のような峰に気づかずにはいられないだろう。片側は非常に急峻で、もう片側は垂直に切り立っている。その崖の下部には無数の鳥が巣を作っており、人間もキツネも近づくことができない。

[185]

山頂とその魅惑的な眺めから、ついに凍りつきそうになった私たちは、東斜面を数ヤード下った風よけになり、ぬるい日差しが差し込む小さな窪地へと退却した。そこで質素な昼食をとり、パイプを吸い、カードを岩の割れ目に置いた。雪の中にケルンを積み上げるための石は見当たらず、仮にあったとしても山頂にはケルンを立てるだけのスペースがなかったからだ。しかし、このような厳しい環境では、楽しむためには動きが必要であり、私たち二人は下山を始めることに何の抵抗も感じなかった。ガーウッドが考えていた、ヘッジホッグ山の山頂稜線を北端まで縦走し、そこから別の西稜を下るという計画は、静かに放棄された。山の状態が良ければ達成して楽しめるかもしれないが、凍った岩では試みる価値がないと考えたのだ。来た道を辿って、私たちは戻らなければならない。

稜線を駆け下りて氷に覆われた岩屑の頂上まで行くのは簡単だったが、そこからは細心の注意が必要だった。後になって二人とも、この岩屑の下りを不安に思っていたと告白した。なぜなら、そこは非常に急で、非常に崩れやすく、粉状の固まらない氷で滑りやすかったからだ。しかし、下りは一般的に予想よりも実際は悪く見えるもので、今回も例外ではなかった。私たちはほとんど気づかなかったが、[186] 難所はそこを通り過ぎるまでずっとそこにありましたが、岩のふもとに全く予期せぬ困惑が潜んでいました。私たちの美しい氷の階段は完全に消えてしまっていて、しばらくの間、その位置を見つけることができませんでした。急な雪に覆われた氷の斜面は完全に滑らかでした。白い表面の均一さを損なうような目に見える凹凸は一切ありませんでした。苦労して岩の上に私たちの古い足跡を見つけました。ガーウッドがロープを握っている間に、私はその足跡に立って下向きに身を乗り出し、一番上の氷の階段をあらゆる方向に探りました。まったく新しい階段を切らなければならないように思えました。しかし、ついに幸運にも、失われた穴が見つかりました。それは、下の他のすべての穴と同様に、落ちてきた雪の粉と氷の破片で埋め尽くされ、滑らかになっていました。私はそれを取り除き、下降を始めました。次の階段も同様に隠されていて、探し出して取り除かなければなりませんでしたが、もちろん、その位置はより簡単に見つけることができました。足場の間隔が最大限に広げられていたため、手を伸ばして降りるのは困難で、足場の正確な位置がわかるまでは一歩も降りようとはしなかった。古い足場が斧の届かないところにある場合は、新しい足場を作らなければならないこともあった。単調な帰路を避けるための興味深い作業ではあったが、進行速度はかなり遅くなった。クレバスに近づくと、困難は終わった。振り返ると、再び頂上が視界に捉えられていた。[187] 雲の中を進んでいたが、下の海霧は次第に高まっていった。尾根の麓にある小峰の岩場を離れる前に、私たちは濃い霧の中に深く入り込んでしまい、ほんの数メートル進んだところで道に迷い、方位磁石に頼らざるを得なかった。数分後、ガーウッドのケルンに到着し、残りの食料をその下で消費した。キャンプへの下山は無事に終わった。疲れ果て、空腹のまま14時間後にキャンプに到着したが、波の荒さが収まっているのを見て、私たちは大いに喜んだ。

アルプス登山家にとって、この登攀ルートをアルプスの有名な山頂の登攀ルートと比較してみるのは興味深いかもしれない。氷河の麓からの山の高さは約4500フィートである。クーロワールの麓にあるベルクシュルントから山頂までは約3000フィートである。したがって、登攀開始地点からの登攀距離は、エギーユ・ヴェルトの登攀ルートの対応する部分よりもやや長く、またその特徴も非常によく似ている。[14]モンブラン山群の南東クーロワールを経由するルート。実際、ホーン・スンズ・ティンドは他の点ではヴェルト山群と比較できる。ハリネズミ山はヴェルト山群そのものを表し、西稜はモワンヌ稜線に相当し、北側の最高峰はドルー山群に似ている。[188] 位置も形もそっくりだ。いつか必ず登頂されるだろうが、ガーウッドと私が再び登頂するために戻ってくることはまずないだろう。ホーン湾は天候の悪い地域のようで、私たちはその荒涼とした海岸にうんざりしている。

午後7時半頃、ぐっすり眠った後、私たちは目覚めると、海峡に繰り広げられるこの上なく壮麗な色彩のドラマを目にした。すでに毎晩10時間、薄い雲が空を覆う頃には、スピッツベルゲン島の南端には、驚くほど長く続く夕焼けが漂っていた。それは日ごとに北へと移動し、長い冬の夜の到来を告げていた。その晩に私たちが見たのは、温帯地域のありふれた夕焼けが単に長く続くものではなく、世界の燃えるような終焉を告げるのにふさわしい、荘厳な輝きだった。低く薄い雲の屋根に隠れた太陽は、雲の上下両面を照らし、下面を赤褐色に染めていた。奇妙で思いがけない反射が、不思議な場所に光を放っていた。山々は濃いチョコレート色、あるいは濃い紫色に染まっていた。氷河は薄いチョコレート色だった。フィヨルドは濃い緑色で、上空からのピンク色の反射が散りばめられていた。海の向こうには、雲の下に澄み切った空の帯が広がっていた。頭上には、強風に引き裂かれ、ねじれたピンク色の雲が、上空の青い島のようにうねっていた。低い丘の斜面は、降り積もったばかりの雪で白く覆われていた。[189] 冷たい風が吹き荒れ、冬の到来を告げていた。

夜遅くに朝食を済ませ、キャンプを片付けた。真夜中を過ぎて間もなく、穏やかな湾にボートを難なく進水させた。我々は湾の奥の向こう側まで漕ぎ進むつもりだった。そこには、ガーウッドが調査する価値があるかもしれないと考えた岩場があった。しかし、グース湾の岬を回り込んだ途端、北東からの強風に襲われ、進むことができなかった。すぐ近くに岩に囲まれた小さな入り江があり、そこで上陸せざるを得なかった。汽船が迎えに来る予定時刻のわずか48時間前のことだった。

この2日間の出来事は記録に残す価値もない。低い雲が立ち込め、激しい雨が頻繁に降った。何も見えなかったので、探検はできなかった。キティウェイク氷河への無駄な遠征を試み、ストーンヘンジの岩々をよじ登り、その他もろもろで時間を潰した。厚い雲と傾きゆく太陽のため、夜は真っ暗で、テントの中では数時間もろうそくを灯さなければならなかった。海はすっかり穏やかになり、鳥の数は水面に増えていった。まるで昔の捕鯨船団がホーン湾かベル湾に集まっていたように、鳥たちが南へ渡るためにホーン湾に集まっているかのようだった。

[190]

21日の早朝、ニールセンからロフォーテン諸島が見えてきたという知らせが入った。荷物をまとめてボートを出すのはほんの数分で済んだ。私たちはボートを漕いで汽船まで行き、船は私たちと荷物を乗せてすぐに外洋へと南へ向かった。ホーン海峡を抜けると、天候は一時的に回復した。雲が切れたり晴れたりすると、初めてホーン・スンズ・ティンドの高さと幅がはっきりと見えた。それは私たちにとって非常に興味深い光景だったが、薄暗い光の中ではそれほど印象的ではなかった。日没時に南岬を通過し、西海岸沿いの忘れられない最後の景色を堪能した。その峰々や岬は、アイスフィヨルドの入り口にあるデッドマン岬まで遠くに見えた。それらの背後の北の地平線は、赤みがかった金色の光で縞模様を描いていた。永遠に続く雲の屋根の下面は、スピッツベルゲン島内陸部の白い地表から反射した繊細なピンク色の光で不思議なほどに照らされていた。低い位置にある太陽は、雲の北端のすぐ下あたりに光線を照射していたのだ。このような光景は、これまで一度も見たことがなかった。私はこれまでにも何度かスピッツベルゲン島の雲の屋根の下面がピンク色に輝いているのを目にしたことがあり、その時は直射日光が反射しているのだと思っていた。しかし、おそらくそのような場合、雪原からの光が上向きに反射しているのだろう。

[191]

航海は実に穏やかだった。特にベア島付近では多くのクジラや数百頭のアザラシの群れを目にした。22日の午後、私たちはベア島の南端の北西に数時間停泊した。ミザリー山の頂上は柔らかな灰色の雲に覆われていたが、その下の壮大な断崖はすぐそこに見え、柱状の岩が海から突き出ていた。荒涼とした島には大きなうねりが打ち寄せ、水しぶきが空高く舞い上がった。沖合では強い局地風が吹き、上陸は濡れて大変な作業となった。風に逆らって漕ぐのがやっとだったからだ。上陸した者は皆、ずぶ濡れになって船に戻った。

ベア島から数マイル離れると風が止み、海は穏やかになった。気温は刻々と上昇し、スピッツベルゲン島でしばらく過ごした私たちは、まるで贅沢でほとんど熱帯のような緯度に来たような気分になった。北岬から北へ約60マイルの地点で、穏やかな海のはるか遠くに、帆をいっぱいに張った2隻の船が見えた。それらはアルカンゲルからイギリスの港へ向かう木材を積んでいた。それらを見送ると、南の水平線に沿ってノルウェーの丘陵地帯が現れた。私たちが近づくにつれて、その低い山並みは徐々に水面から姿を現した。太陽は9時頃に海に沈み、ちょうど私たちの船が北岬の切り立った崖の下を通り抜け、穏やかな海域へと入っていく頃だった。[192] 東の湾には、谷を登って上の高原に通じるジグザグの道のふもとに小さな船着き場がある。湾と谷は夕暮れの薄暗がりに包まれていたが、空気は暖かく、大地の香りが豊かだった。私たちは、国際色豊かな寄せ集めの船で岸に漕ぎ着いた。海抜約1000フィートで、上陸地点からかなり離れた岬の頂上を目指して、一種の競争が始まった。ベデカーは合理的な登頂に70分と書いてあるが、私たちは全く非合理的なことに28分で登った。頂上には陽気な一行が集まった。ベルギー人、ポーランド人、ハンガリー人、スウェーデン人、イギリス人、ノルウェー人、科学者、船員、旅行者など。ナンセンのフラム号の乗組員からは3人が参加しており、その中には笑いを愛する巨漢、ピーター・ヘンドリクセンもいた。彼は皆の笑いの種であり、遊び相手だった。ボトルの栓が抜かれ、中身が皆に分けられた。岩は崖から大切に運び出された。楽しいひとときだった。上り坂を駆け上がって体は熱くなっていたが、風の当たらない岬の上で寒さを感じることなく座ることができた。なぜなら、そこは南国の暖かさに満ちた空気で、アルプスからイタリアの暑い谷に下りてきた人にとっての空気のように感じられたからだ。

一行はすぐに解散し、私は岬の真下の、北の海を見下ろす人里離れた場所を見つけた。「このような瞬間には孤独はかけがえのないものだ。背後にヨーロッパ全土と[193] アフリカは、見張りを除いてぐっすりと眠っている。そして彼の前には、静寂に包まれた広大な宇宙と永遠の宮殿が広がっている」――テウフェルスドレフは、ある6月の真夜中に、この場所に立って「水色のスペイン風の外套」を身にまとい、「小さな青い鐘楼」のように見えながら、こう考えた。「静寂の広大さと永遠の宮殿！」――この言葉でも、その眺めの素晴らしさを表現するには十分すぎる。真夜中の太陽は見えず、オレンジと深紅に染まる北の空に輝く一点が、はるか地平線の下、雲に覆われた北極圏を見渡せる場所を示していた。繊細な三日月が遠くないところで輝き、その近くには惑星が一つだけ見えた。足元からまっすぐに、壮大な断崖が果てしなく広がる北極海へと落ち込んでいた。東では、空気、海、雲が柔らかな紫色のハーモニーを奏で、あまりにも柔らかく、あまりにも珍しい色合いで溶け合っていたため、一度そこに目を向けると、二度とそこから離れたくなかった。空と海を隔てるかすかな低い岬が、想像力をロマンチックな地域――ノヴァヤゼムリャ、カラ海、そして北東航路――へと誘った。しかし、私たちの道はそこではなく、家路だった。正午には再びハンメルフェストに到着した。

[194]

第11章
スキーの使用について
ナンセンが著書『グリーンランド初横断記』を出版して以来、イギリス国民はスキーとその使用法を知るようになった。スキー（発音はシー）はノルウェーのスノーシューで、現在では世界最高のスノーシューとされている。細長い板を両足の下に1枚ずつ固定し、足の面積の何倍もの面積の柔らかい雪の上に歩行者の体重を分散させる。スキーは雪に沈むのを防ぐだけでなく、雪の状態が良ければ表面を滑走することも可能にする。イギリスではスキーの技術を習得するのは非常に難しいという考えが一般的だが、これは間違いだとこれから説明する。確かに、ノルウェーやスウェーデンの最高のスキーヤー（造語として必要だが）が達成する驚異的な熟練度は、成人してからスキーを始め、練習する機会がめったにない普通のイギリス人には到底及ばない。しかし、単なる移動手段としては、それほど高度な技術は必要ない。

実際、スキーもスケートも同じです。[195] 普段から運動習慣があり、手足のコントロールができる人なら誰でも、数日でスケートを習得し、良質な氷の上をそこそこのペースでまっすぐ進むことができるようになる。初めてスケート靴を履いてから2週間もすれば、最も熟練したフィギュアスケーターの仲間にもほとんど、あるいは全く邪魔にならずに、凍ったオランダの運河沿いを巡ることができるだろう。フィギュアスケーターとしてサンモリッツのテストに合格するには、数ヶ月、あるいは数年の練習が必要だが、それはスケートの技術ではなく、芸術を学ぶためである。スキーも同様だ。熟練したスキーヤーは、信じられないほどの急斜面を恐ろしいスピードで滑り降り、ほとんど信じられないような大きさの落差や裂け目を飛び越えることができる。世界の広大な雪原を探検するためにスキーを必要とする旅行者は、そのような卓越した技術を習得する必要はない。彼は、人や犬がそりを引いて進むよりも速く進むことを求められるわけではなく、それはごく短時間で習得できる。下り坂を滑り降りるのは少し難しいが、立ち滑りを容易にできる登山家なら誰でも、すぐに普通の雪の斜面をスキーで滑り降りる方法を習得するだろう。

昨年、ガーウッドと私がノルウェーに到着した時、私たちはスキー板を見たこともなく、どこで買えばいいのか、どう選べばいいのかも全く分かりませんでした。夏の間、私たちはそりを引きずりながら、スキーで150マイル以上も移動しました。その後、ストックホルムに行き、あらゆる種類のスキー板を目にしました。[196] 私たちはその博覧会に足を運び、スキーとその関連事項についてあらゆる機会を捉えて情報を集めました。すぐに、スキーには実に様々な種類があることを知りました。素材も形状もそれぞれ異なり、トネリコの木がスキーの素材として最適だと聞きました。注意すべき点は、木目のまっすぐさと節がないことです。旅行者にとって、軽さよりも強度の方が重要です。

スキーの形状とサイズは、スキーの使用目的によって決まります。一般的に、同じ面積であれば、幅の狭いスキーの方が幅の広いスキーよりも速く滑ることができます。しかし、柔らかい雪では、この利点は失われます。幅の狭いスキーは幅の広いスキーよりも深く雪に沈むからです。実際、非常に柔らかい雪では、幅と長さの両方が重要なスキーが必要になります。エッジと後端は、丸みを帯びていても、角ばっていても構いません。登り坂では、エッジと後端の断面の角度が角ばっているほど、雪をしっかりと捉え、横滑りや後退を防ぐことができるため、有利です。また、鋭いエッジは硬い雪上での操縦性を向上させます。比較的短く幅の広いスキーは、登り坂や、一般的には旅行者の仕事に最適です。前進しやすく、操縦しやすく、方向転換も容易です。長さは2メートルから1.5メートルまで、2メートルが望ましいでしょう。最も狭い部分は8センチメートルであるべきです。[197] 足の下側は幅が狭く、スキーのつま先が上向きになり始める部分で、最も幅の広い部分では9～10センチメートルほど前方に広がっています。先端はしっかりと上向きに反り返っており、先端はスキーが立つ水平面から12～15センチメートルほど高くなっています。このようなスキーはテレマークタイプと呼ばれ、スカンジナビアのメーカーから「テレマークスキー」という名前で購入できます。厳選されたトネリコ材で作られた良質なペアは、約15シリングです。

スキー固定具
初心者にとって最も重要なことは、スキーを足に正しく固定する方法を学ぶことです。固定方法はいくつかありますが、いずれも足が自由に曲げられ、かかとが持ち上がり、足の前部がスキーにしっかりと接触するように固定します。最も粗雑な固定方法は、スキーの両側に固定された革の輪またはストラップで、足の前部を挟むだけです。しかし、この方法では足がぐらつくため、初心者にとっては非常に不快な状態になります。ニールセンとスヴェンセンはこのような固定方法しか使っていませんでしたが、それで十分快適だったようです。一般的なビンディング、そして旅行者にとって最適なものは、より複雑です。足の前部を横切る幅広のストラップは、足の裏の高さで両側で縦に分割されています。このようにしてできた2つの輪に、革で覆われた丈夫な竹の棒が通され、その中央が[198] かかと近くの足の後ろを一周し、両端を前に持ってきてつま先の前で引き寄せ、スキー板の木材にしっかりと固定します。この固定は調整可能でなければならず、杖のループをかかとにぴったりと引き寄せることができます。調整方法はいくつかあり、1つを図に示します。もう1つ、おそらくより良い方法は、ネジで開閉する万力のようなもので、両端をしっかりと掴み、どちらか一方をもう一方より前に押し出すことができます。ブーツの後ろの低い位置に縫い付けられた小さなストラップが杖を所定の位置に保持します。同じ結果は、甲の下と上の両方を通り、杖の革カバーの両側に縫い付けられた追加のストラップを使用してもあまりうまく得られません。このタイプの取り付けは通常、アルプスの冬季スキーヤーが使用します。平地を進むときは、すべての固定を緩めることができます。しかし、ヒルクライムでは足をスキーにしっかりと固定し、確実に方向を定めることができるように、しっかりと締める必要があります。初心者は間違いなく[199] スキー板がしっかりと固定されている方が、緩んでいるものよりも歩いたり滑ったりするのがずっと楽だと感じる。

ラップの靴
次の問題は履物についてです。北極圏の夏に遭遇するような適度な寒さであれば、普通の登山靴で十分ですが、革製のラップランドの靴の方が優れています。これらは様々な名前で知られているようです。スウェーデン・ドイツ語のカタログでは「pjäxa-schuhe」と呼ばれており、ノールボッテン産（8シリング6ペンス）とノルウェー産（14シリング6ペンス）の2種類が記載されています。雪の侵入を防ぐために、ブーツの上部に巻き付ける「pjäxband」と呼ばれる特殊なバンド（一種のプッティ）が作られています。

これらの革ブーツの中には、厚手のヤギ毛の靴下を履くべきです。私の知る限り、これらはノルウェーとスウェーデンでしか購入できず、価格は長さによって異なります。北極の冬のような極寒には、干し草を詰めたトナカイの毛皮の靴が必要です。スキーをこれらに合わせるのはそれほど簡単ではありません。[200] 問題は、干し草の詰め方が悪ければ、杖が踵に擦れて痛みを伴う傷ができる可能性があるということです。

スキー用具でまだ触れていないものがもう一つあります。それはスタッフです。レーシングスキーヤーは両手に1本ずつ、計2本のスタッフを使いますが、グリセードでは2本を1本のスタッフのように一緒に持たなければなりません。そのため、2本をぴったりと組み合わせられる専用のスタッフがあります。通常のスキースタッフには、スパイクの近くにプレートのようなものが付いており、柔らかい雪に先端が深く突き刺さるのを防ぎ、蹴り出す際の抵抗力を高めます。山岳地帯でスキーをする旅行者は、おそらく普通のピッケルを持参して代用するのが最善でしょう。スキーのためだけに使うなら、ピッケルは長い竹製のスタッフよりはるかに不便ですが、急斜面で本格的な登攀が必要になった際にスキーを脇に置いて使う場合、その明らかな欠点を補って余りあるほどの利便性があります。スタッフの少し上の方にピッケルの先端に被せて固定し、ステップカットにピッケルが必要な時にすぐに取り外せるような、小さな円形のプレートを考案するのは簡単でしょう。

スキーヤーの装備は実にシンプルだが、その様々な部品はイギリスでは簡単には手に入らない。1897年のストックホルム博覧会には、以下のスキー製造業者が出展した。ヘルマー・ラングボルグ、ストックホルム、ビルゲル・ヤールスガタン6番地（様々なスキー用品も販売している）。[201] ブーツ、ヤギの毛の靴下、手袋、パイソンバンドなど各種；クリスチャニアのLH Hagen & Co.；クリスチャニアのL. Torgensen & Co.（北極そりも製造）；ノルウェー、ランゲスンにあるLangesund Skifabrik（非常に優れた展示品）；クリスチャニアのFritz Huitfeldt（ノルウェーの主要なスキーショーで金メダルを獲得）。このリストは、私が書き写したとおりに、全く無知なまま挙げたものです。これらの評価、相対的な価格、その他に関する知識は一切ありません。これらの企業のうち1、2社は価格カタログを発行しており、おそらく申請すれば入手できるでしょう。スキーはオーストリアでも製造・販売されており、ドイツおよびオーストリアのアルペンクラブの出版物に広告が掲載されています。このメーカーのスキーは冬に主要なアルペンセンターで販売されていますが、スカンジナビア製のスキーに比べて非常に劣っています。

スキーの使い方を学ぶ方法について多くを語る必要はないが、たとえ筆者のように下手なスキーヤーであっても、いくつかヒントを述べれば、全くの初心者には参考になるかもしれない。まず第一に、スキー板を足にしっかりと固定し、板が足の動きに連動して滑るようにすること。板が勝手に動いてはいけない。最初は、2枚のスキー板を常に平行に保ち、前進方向と一直線になるようにするのが難しい。しかし、歩くときに足の指を外側に向ける癖のある人は、[202] 少しでも、そのトリックに常に邪魔されることに気づくでしょう。スキーを平行に保つには、足を平行にする必要があります。動作は歩くのではなく、すり足です。スキーは地面から持ち上げるのではなく、膝を曲げたまま前に押し出すだけで、動作は一種の軽いランニングに似ています。雪の状態が良ければ、スキーは各ステップの終わりに少し前に滑ります。杖または一対の杖の使用は、この滑り距離を長くするためです。杖を使用する場合は、両手でそれを握り、その側の足を前に出すたびに片側の雪に突き刺します。2本の杖を使用する場合は、両手に1本ずつ持ち、それぞれを（杖のように）雪に押し戻し、左足を前に出すときに左の杖を、左足を前に出すときに左の杖を、その逆を行います。別の方法は、3歩素早く踏み出し、4歩目の瞬間に両方の杖で突き刺すことです。もう一つのコツは、3歩ごとに両方の杖で突き出すことです。これは毎回足を変えることになりますが、より難しいです。平地で雪質が良ければ、時速約4マイルが平均的なペースです。2、3年前の平地レースの記録は、50キロメートルを4時間20分17.5秒だったと思います。

スキーで丘を登るには新たな問題が伴う。雪がスキーが約1.2センチ沈むほど柔らかく、斜面が緩やかであれば、まっすぐ登るのに問題はない。斜面が徐々に着実に急になる場合、[203] 体重がかかったときにスキーが滑ってしまい、後ろに滑り出す地点が必ず来ます。初心者は、スキーのエッジを斜面に押し付けながらジグザグに進み、それ以外は平地と同じように前進しなければなりません。これは簡単ですが、問題はターンの角度で、足がほぼ確実に離れて滑ったり、片方のスキーをもう一方のスキーに踏みつけたりすることになります。平地でも、最初は片方のスキーをもう一方のスキーに踏みつけて固定しないようにするのは簡単ではありません。ターンを始めるには、ターンする側の足を動かし、足を十分に離し、スキーの後端を回転の中心に近づけます。丘の斜面でターンするときは、背中ではなく顔を丘に向けてターンする方が簡単です。適度に柔らかい雪で上り坂を歩くもう1つの方法は、つま先を大きく外側に向け、それぞれのスキーをもう一方のスキーの上に持ち上げることです。これはジグザグよりも難しいです。非常に急な場所では、どちらの方法も適用できません。スキー板を水平に保ったまま横方向に進む必要がある。これは簡単だが、上達に時間がかかる方法だ。

下り坂では本当の楽しみが始まり、バランスを保つのが難しくなります。体重を前にかけ、膝を曲げ、スタッフ、または2本のスタッフを1本として、グリッサードのように使います。スキーは厳密に平行に保ち、片足を[204] 片方がもう片方より少し先に進む。問題は、傾斜の度合いや雪の滑りやすさの変化に合わせてバランスを調整することである。こうした変化は予測し、準備しておかなければならない。初心者は、思いもよらない時に頻繁に手と膝をついて転び、座り込んでしまうことを覚悟しなければならない。転ぶのは起き上がるよりずっと簡単だと気づくだろう。まずは緩やかな斜面で滑り降りる練習をし、次に急な斜面で練習すべきだ。直接滑り降りるには急すぎる斜面はジグザグに滑ればよいが、ターンで多くの時間をロスすることになる。

アルプスで夏にスキーを有効活用できるかどうかは疑問である。グラン・ミュレとヴァロ小屋の間のモンブランの登攀、ましてや下降は確かにスキーがあれば楽になるだろうが、スキーは広い雪稜にも適していない。しかし、スキーはどんな雪原でも快適であり、隠れたクレバスからの保護として価値があるものの、登山隊が臨時の使用のために持ち運ぶには重すぎる。それでも、特定の場所では有効に活用できるかもしれない。例えば、登山隊がコンコルディア小屋を拠点として1週間の登山を行う場合、スキーを用意するのが最善だろう。そうすれば、レッチェンリュッケとオーバーアールヨッホの間の周囲の山々すべてに容易にアクセスできる。新しいモンテ・ローザ小屋[205] 同様に、ここも優れたスキーセンターとなるだろうし、チロル州シュトゥーバイ山脈のユーベルタール氷河にあるベッヒャー小屋も同様だ。アルプスでの冬季登山において、スキーはその有用性をすでに証明している。シュトラレック峠のような比較的容易なオーバーラント峠のいくつかはスキーで越えられており、低地ではその価値はさらに明白である。スキーランニングが西ヨーロッパや中央ヨーロッパで、ノルウェーやスウェーデンで占めているようなスポーツとしての地位を獲得できるかどうかは、未来だけが決められる問題である。

[206]

第12章
地理的結果
読者の皆様にお別れを告げる前に、スピッツベルゲン島内陸部における我々の2シーズンにわたる探検の地理的な成果を簡潔に示し、北極圏で最も興味深い地域の一つであるこの地の表面構造について現在分かっていることを述べておくのが適切と思われる。我々が調査を開始した当時、スピッツベルゲン島で最も優れた地図であったノルデンスキョルドの海図では、ガーウッドランドとキングジェームズランドの両方が「内陸氷」で覆われていると記述されている。さて、「内陸氷」という言葉が単に氷河を意味し、アルプスやコーカサスのような雪山地帯の氷河に正しく適用できるのであれば、それは役に立たない言葉であり、廃止されるべきである。私が尋ねたほとんどの人は、この言葉から異なる印象を受けており、例えばグリーンランドのように、国全体を覆う完全で連続した氷のマントを描写していると考えている。実際、ナンセンはグリーンランドに関する著書の中で常に「内陸」という用語を使用している。[207] 広大な内陸氷床を表現するのに「氷」という言葉が使われることがあるが、このような氷床をより適切に表す言葉は「氷床」であるように思われるため、ここでは「氷床」という言葉を用いることにする。「内陸氷」という用語は本質的に曖昧であるため、地理学文献から削除するか、あるいはその性質が不明な未開拓地域の陸氷を指す漠然とした用語としてのみ用いるべきである。流動する陸氷が明確な分水界と山脈の範囲内に収まっている限り、それは氷床ではなく氷河である。いくつもの氷河が隣接していても氷床は形成されず、単なる氷河地帯に過ぎない。このように定義を明確にする必要があるのは、前述のように、ガーウッドランド、キングジェームズランド、そしてニューフリースランドとノースイーストランドを除くスピッツベルゲンの大部分は氷床に覆われていないからである。これらはすべて単なる氷河地帯と山岳地帯である。この事実の発見は、我々の2回目の調査における主要な地理学的成果である。探検。それが決して軽視できない結果であることを、これから証明していこう。

ヒンルーペン海峡から見たニューフリースラント。

氷河が表面を磨くだけでなく、組織的に掘削するという古い理論は、事実上放棄されている。この理論の支持者たちは、氷の塊が大きいほど掘削作用が活発になると考えていた。巨大な北極氷床は、非常に強力な掘削機とみなされていた。現在では、氷河が移動すると、[208] 陸氷は地盤面に対してはそのような作用を及ぼさず、覆っている岩盤の表面を磨く以外には、主に保存的な効果をもたらします。グリーンランド内陸部のように完全に氷に覆われた地域では、海岸線周辺を除いて、埋没した地表面はごくわずかにしか地形形成を受けません。一方、氷河地帯では、山々が平均標高より高くそびえ立ち、岩壁は雪に覆われた標高の高い場所で起こる急速な浸食にさらされるため、地表面形成が大きく進展します。氷床の場合、地表面に作用する力は保存的であり、氷河地帯の場合、作用する力は形成的です。したがって、これら2種類の氷に覆われた地域を明確に区別することが極めて重要なのです。

スピッツベルゲン島の特定の場所や景色について、私の心に特定の結論を思い起こさせた点を詳しく説明する代わりに、簡潔に、ヨーロッパの有名な山群のうち1つか2つが氷河の作用を受けているように思われる点を述べたいと思います。例えば、モンブラン山脈とベルナーオーバーラント山脈です。どちらも、現在の発達した状態では、もともとはしわの寄った高原と表現できる、より固い塊から削り取られたものであり、そのしわは山の長さにほぼ平行でした。[209] もちろん、侵食作用は、それが何であれ、隆起作用と同時に作用したが、便宜上、両者を別々に考えることができ、台地はまず隆起し、その後侵食されたと表現できる。ただし、隆起過程の初期段階では、雪や霜ではなく水が侵食作用を担っていたことを理解しておく必要がある。各台地の最高地点は、現在の山脈の最高地点とほぼ同じ位置にあった。元の主要な排水路は、しわの線に沿って流れていたに違いないが、現在では、どちらの場合も、その方向に対して直角に流れている。

私の意図を伝えるために、台地の元の形状や排水路を完全に再現する必要はありません。1つか2つの例で十分です。モンブラン山脈の場合、[15]元々は、現在のモンブラン山頂付近に源頭を持つ氷河が存在し、その左岸は尾根（または高原の縁）であり、現在はエギーユ・デュ・ミディやその他のエギーユ、エギーユ・ヴェルト、エギーユ・デュ・シャルドネ、エギーユ・ドレによって表されている。一方、右岸はモン・ドランまで現在の分水嶺とほぼ一致していたが、モンブラン・ド・クールマイユールとトゥール・ロンドの間は浸食されてなくなっている。この古代の排水路は[210] システムは崩壊し、現在では上流の貯水池の雪はすべて、かつての貯水尾根や台地の縁のいずれかを横切るメール・ド・グラース氷河やアルジャンティエール氷河などの氷河によって排出されています。ベルナー・オーバーラントでも同様に、元のしわくちゃの台地は、その長さにほぼ平行な窪地に沿って排水されていたと考えられます。そのうちの1つは、現在のフィンスターアールホルンの頂上付近に源流を持つ高氷河盆地で、グリュンホルンリュッケとレッチェンリュッケを越えて西南西に流れ、レッチェンタールを下っていました。この氷河の左右にある古い分水界は、台地の縁の全体的な崩壊によって後退し、さまざまな場所で完全に崩壊したため、現在ではその雪はグレート・アレッチ氷河とヴァリザー・フィーシャー氷河によってその方向に対して直角に排水されています。

実際、これらの場合、それは氷河排水路によるものであり、ヒマラヤ山脈における河川によるものと同じです。広大なアジア高原が隆起したとき（チベットだけが全体の元の地表状態に近いものをいくらか保持している）、排水は地層の走向と一致する地表のしわに沿った窪地に沿って流れていました。しかし現在では、河川が地層の走向に直角に高原を侵食する作用により、すべての大河は地層の走向に直角に流れています。[211] 川の本来の方向。インダス川はもともとスワート川ほどの小川で、高地の端を流れ下っていました。ナンガ・パルバット山脈を削りながらギルギットへと続く窪地に入り、こうして現在のインダス川上流の水をすべて奪い取りました。かつては（山脈へと削り取られた高地を越えて）クナール川に流れ込み、さらにその前はオクサス川に流れ込んでいた水です。同様に、ギルギット川はラキプシ山脈を削り取り、ヒスパー・フンザ渓谷の水を奪い取り、フンザ川はボイオハグルドアナス山脈を削り取り、キリク峠に到達しました。いずれの場合も、川は最高峰のすぐ近くの山脈を削り取っていることが注目されます。つまり、降雪量が最も多く、浸食作用が最も活発な場所を削り取っているのです。

河川の場合、侵食作用はよく知られ、理解されています。これは実際には河川の働きではなく、大気による浸食作用、霜と融解、雪崩など、河川の源流付近で起こる様々な力によって行われます。私は、同様の力の作用により、氷河も同様に後退し、高地から雪山が形成されるのは主にこの過程によるものだと考えています。この理論によれば、[212] 氷河は、その底を大きく削り取ることはないものの、大気やその他の浸食作用によって生じた堆積物を運び去ることで底を広げ、同様に氷河の先端部を削り取っていく。私が目にしたこの過程の最も顕著な例は、ガーウッドランドにある。そこは内陸部の奥深く、数百フィートの高さの断崖が連なっている。これらの断崖の起源は、ここで検討している問題とは無関係である。それらは、かつて存在した古い高原の残骸の前面を形成しており、その高原は今も、そして過去にも削り取られてきた。断崖の麓には、そこから南東方向に流れ、ワイブ・ジャンス川の源流へと至る巨大な氷河の雪原が広がっている。断崖の上や岩棚の雪が溶け、霜と融解の作用によって岩は急速に砕け散る。砕け散った岩屑は下の氷河に落ち、運び去られる。この場所に氷河がなければ、堆積物が積み重なり、斜面が形成され、やがて崖の頂上まで達し、それ以上の浸食から崖を守るだろう。下にある氷河の存在が、堆積物の蓄積を妨げている。こうして崖は存続し、ナイアガラの滝が流れ落ちる崖が後退するのと同じように、着実に後退していく。岩が弱い場所や、局所的に浸食がより激しい場所では、崖はより速く後退する。湾が形成され、それは広がりながら後退していく傾向がある。[213] やがて支流の谷となる。高原に後退したそのような谷頭の例をいくつか見たが、特にキング・ジェームズ・ランドの真ん中にあったものを覚えている。それは2つの大きな氷河を隔てる山脈の一部を消滅させ、それによって、もともと一方の氷河の主要なネベ盆地であったものが、その舌を下るのではなく、もう一方の氷河に流れ込むようになった。低地から高原に後退した2つの隣接する湾が腕を伸ばして互いに結合するか、斜めに交わると、ヌナタクが形成される。ガーウッド・ランドの最遠地点近くのヌナタクはこのようにして形成された。

サッセンダルの断崖。

これらの現象の記憶に強く囚われ、私は最近グリンデルワルトを訪れました。そこで、ベルナー・オーバーラント地方のアイガー、メッテンベルク、ヴェッターホルンといった巨大な断崖と、スピッツベルゲン島のザッセンダールの断崖との類似性にすぐに心を奪われました。ご存知の通り、後者は、上流の雪原から流れ出る急流によって形成され、現在もその形成過程にあります。急流は高原を侵食し、削り込み、平頂で急峻な前面を持つ丘陵群を刻み出し、それらが広がり続ける主谷へと突き出ているのです。古代のオーバーラント高原も同様に削り取られてきたことは明らかで、氷河が前進して堆積物を削り取る作用によって形成されたものではないことが分かりました。[214] それらの河床を流れ下るが、それはまず、台地が雪線より上に隆起する前の急流の作用によって、その後は氷河の作用によってである。急流と氷河はどちらも、岩肌が急速な大気侵食にさらされる上流部で後退し、落下した岩屑は流れる氷の動きによって低い場所に運ばれる。

こうして、上部グリンデルワルト氷河、下部グリンデルワルト氷河、そしてローゼンラウイ氷河が台地に侵入し、山塊の中心部へとゆっくりと後退していき、ヴェッターホルンとシュレックホルンを孤立した高峰として残したのだと私は考える。もともとこれらの氷河は、台地の北面に張り付いた「圏谷氷河」であった。実際、ユングフラウとメンヒの間の窪地にあるグッギ氷河もまさにそのような氷河である。グッギ氷河はユングフラウよりも良いスタートを切ったため、ユングフラウよりもさらに奥へと後退したが、今ではグッギ氷河もかつての勢いをそのまま受け継いでいる。氷河の先端にある崖は、霜の作用によって絶えず崩され、削り取られている。そこから落ちた岩は、ネヴェに転がり落ちて運ばれるか、ベルクシュルントに転がり込んで氷の下に入り込み、そこで間違いなく粉々に砕かれ、その過程でいくらかの掘削作用を起こす可能性がある。しかし、それは上部の領域に限られる。下部では、氷河の下の水が、氷瀑の下にある氷底の崖の端を除いて、氷河自体ではなく、掘削作用を担っている。このようにして、[215] ユングフラウとメンヒを結ぶ尾根の北壁の岩は浸食されつつあり、尾根自体が単に低くなっているだけでなく、その頂上部も南に向かって後退している。尾根が移動するたびに、ユングフラウ氷河が犠牲になっている。この過程が十分に長い期間続けば、現在ユングフラウ氷河の上部盆地が占めている領域は、より低い位置にある雪の盆地となり、そこから北に向かってグッギ氷河へと水が流れ込むようになるだろう。

同様のことが、現在のグレート・アレッチ氷河の発達にも起こったと私は考えます。この説によれば、元々、レッチェン氷河はフィンスターアールホルンまで伸びており、その左岸には、現在アレッチホルンが最高峰となっている山脈と平行で、かつその南側に位置する尾根がありました。アレッチ氷河の本来の源流はこの山脈の南斜面にありましたが、氷河は後退しながら源流を北へ進め、最終的には山脈を突き破り、レッチェン氷河の一部を削り取っていったのです。[16]こうして、レーチェン氷河の末端はかつてのネヴェから切り離され、その間に峠（レーチェンリュッケ）が形成された。現在コンコルド広場と呼ばれる場所では、ネヴェは元の氷河の古い左岸の残骸の上に大きな氷瀑となって流れ落ちた。それは間違いなく深くなり、広くなった。[216] 氷河が決壊すると、その過程で上流の貯水池の雪面が下がり、その結果、貯水池の各支流もそれぞれ台地を削りながら後退することができた。こうして、エヴィヒ・シュネー・フェルト、ユングフラウ・フィルン、そして現在の巨大な氷河の他の雪渓支流が形成された。巨大な氷瀑は、その下の崖が崩れて丸みを帯びるにつれて徐々に勢いを失い、今ではコンコルディア小屋のすぐ下のクレバス地帯としてのみその名残が見られる。

このように簡潔に提示した理論に何らかの真実があるとすれば、それは全く不完全かつ予備的なものと見なされなければならないが、私が氷床と氷河の集合体との間に設けようとした区別は極めて重要な区別であることになる。なぜなら、氷床の下では、氷河地域で活発に進行しているプロセスはどれも進行していないからである。スピッツベルゲンの古い考えでは、その内部は巨大な氷床で構成され、その縁には多くの湿地の谷と緑の丘陵が広がっているとされていた。我々の調査によって、この考えが全くの誤りであることが明らかになった。それでは、本島の真の地理の概要を簡単に示そう。

かつて島全体が氷床に覆われ、それが西から東へ徐々に後退したのか、それとも島の西側は単に[217] 西側が東側よりも海面上に長く隆起していたかどうかは、ここでは断定しません。いずれにせよ、島の西側全体で浸食作用がより長く、あるいは少なくともより活発に作用してきたことは事実のようで、その結果として形成された山岳地形は西側で最も発達しており、東に向かうにつれて次第に発達が鈍化していきます。西側全域には、非常に特殊化した山岳地形、すなわち、かなり急峻で際立った個性を持つ峰々や山脈が見られます。東に進むにつれて山々は概して丸みを帯び、やがて元の高原地形、さらには浸食を受けていない高原の一部にまで至ります。

地表のこのような一般的な構造を念頭に置けば、本島のさまざまな地域の特徴を説明するのは容易でしょう。予想通り、北海岸全体は、さらに南の地域よりも厳しい気候の痕跡を示しています。これは、ウィデ湾を下っていく際に特に顕著でした。湾口では8月には雪が海面まで積もっていましたが、20マイル内陸に入ったところでは、雪線は海面からほぼ1000フィートの高さにありました。したがって、北縁は独立した地理的区分とみなすことができます。島の北西端には、非常に険しい山々と大きな氷河の地域があります。[218] 美しく、しばしば描写されるマグダレナ湾はその代表例と言えるでしょう。湾の南東の内陸部については何も分かっていませんが、古いオランダの海図には、モーリシャス湾（またはダッチ湾）の端から丘陵地帯の人里離れた湖へと続く谷が描かれています。製図者がこの曲がりくねった谷と川を氷河と湖を雪原として描いたのか、あるいは18世紀に実際に湖と川が存在したのかは、誰かが現地調査に行ってみなければ分かりません。

西海岸沿いを南下すると、海に流れ込む7つの平行な氷河群にたどり着きます。これらは捕鯨業者から「七つの氷山」と呼ばれています。これらはすべて、東はウッド湾、南はクロス湾の奥まで広がる高地の共通雪原から流れ出ているようです。この高地は南東方向に一連のネヴェ谷によって分断されており、その主要な谷はエクマン湾とディクソン湾に向かって流れ出ています。これらの谷の一般的な方向は南南東です。この高地地域の南にはキング・ジェームズ・ランドの山岳地帯が広がっており、その特徴は本書で既に説明されています。主要な分水嶺は南北に走っています。一連の平行な氷河がそこから南南東に流れ出てアイス・フィヨルドに注ぎ込んでいます。西側の谷系はそれほど規則的ではありませんが、氷河の数と規模は同程度です。

南北に深く窪んだ[219] ウィデ湾とディクソン湾は西側を山脈に囲まれており、その山脈群が湾の間に入り込み、両湾を分断している。これらの山脈の中には印象的な形状のものもあるが、これまで誰もその中に入ったり、正確な位置を特定したりしたことはない。両湾の東側には高原地帯が広がっている。その縁はいくつかの深い谷によって切り裂かれており、ニューフリースラント氷床はそこから氷舌をウィデ湾に送り込んでいるが、ディクソン湾の東側では縁辺谷はより長く、そこから氷河は流れ出ていない。ディクソン湾とクラースビレン湾の間の高原地帯は、レンダル、スカンス谷、ミメスダル（いずれも地質学者にはよく知られている）などの深い谷によってかなり切り裂かれているが、そこには大きな氷河は見られない。さらに東には、氷床のように見えるが、多くの岩の露出面や峰がある広大な氷河地帯が広がっている。そこからいくつかの大きな氷河が海に流れ込んでおり、具体的には、ウィデ湾東フィヨルドの奥で終わる氷河、南ワイガット諸島の対岸にあるヒンルーペン海峡に流れ込む広い谷を満たす氷河、ビスマルク海峡とその周辺に流れ込むいくつかの氷河、ワイベ・ヤンス・ウォーターの奥にある一連の大きな氷河、そしてクラース・ビレン湾の奥近くにあるノルデンスキョルド氷河（特に我々が調査した氷河）などがある。これらの氷河はすべて、多かれ少なかれ明確な分水嶺によって互いに隔てられている。

[220]

スピッツベルゲン島の首部、すなわち北はノルデンスキョルド氷河の河口からヴィッヘ湾に至る線、南はサッセンダールとアガルド湾に面した窪地に囲まれた地域は、探検する価値が十分にあり、テンプル湾奥のポスト氷河から容易にアクセスできる。河川と氷河の作用による高原の浸食によって山が形成される現象は、ここほどよく観察できる場所はない。東には氷床の残骸があり、西には深く広い氷河と河川の谷が広がっている。その両極の間には多くの山脈が連なり、かなりの高さと険しさを持つ峰々もいくつか存在する。

ヴァン・クーレン湾の奥からホエールズ湾まで引いた線が、その南に隣接する地域、私が「アドベンチャー・ランド」と呼ぶ地域の南限を形成している。この「アドベンチャー・ランド」という古い名称は、アドベント湾の場合は今世紀に入って最後の音節が省略されてしまった。ここは湿地の谷、丸みを帯びた丘、そして比較的小さな氷河が広がる地域である。元々は、西端を除いて、柔らかくほぼ水平に層状になった岩石でできた大きな高原だった。そのため、あらゆる方向に放射状に広がる広い谷が刻まれ、ほぼ海面まで削り込まれている。西海岸沿いには、かなり美しい峰々が連なり、その背後には、北はグリーン・ハーバーへ、南は河口へと流れ込む大きな氷河がいくつか存在する。[221] ローサウンドの南端から、起伏の多い地形が始まります。コールズ湾からはいくつかの谷が内陸に向かって伸びており、アドベント湾からは多くの支流を持つアドベント渓谷が始まります。ローサウンドからは、一連の湿地の谷が南北に伸びています。その北端には、シャロー川の深い谷（スピッツベルゲン島でサッセンダール川に次いで2番目に大きな谷）が開いており、その上流部は未だに探検されていません。オランダ人がミヒール・リンダース湾と呼んでいたローサウンドの東端は、地図が非常に不十分ですが、その北端には人里離れた内港があり、そこから大きな枝分かれした谷が奥に向かって伸びていることが分かっています。また、その最東端には3つの大きな氷河が合流しています。これらのうちの1つは、おそらく高い雪原でホエールズ湾に流れ込むストロング氷河の源流と繋がっていると思われます。

最後に島の南部地域について述べます。1897年にハリネズミ山の山頂からこの地域のパノラマビューを眺めました。残念ながら雲が氷河を覆っていたため、雲の上にそびえる山々の頂上しか見えませんでした。この地域の北西部分は1897年にヴィクター・ガッティ氏によって探検されました。[17]は、フォックス氷河のネヴェを取り囲む雪山の環状地帯から成り、フォックス氷河はいわゆるルシェルシュ湾に流れ込んでいることを発見した。ダンダー湾の南東にある峠または鞍部が、[222] このグループは、海岸沿いに南へかなりの距離にわたって連なる丘陵地帯で、ローバックランドと呼ばれています。これらの丘陵の最南端はトレル氷河の右麓に接しており、氷河の上流側の湾の一つはレシェルシュ湾のすぐ南にある丘陵地帯に接し、もう一つは島の主要分水嶺まで東へ内陸に伸びています。この分水嶺の西側には、ほぼ南北に連なる丘陵地帯が1つか2つあります。分水嶺の東側では、高原地形が再び優勢になります。ホーン海峡の南、島の最南端は、分水嶺の西側に位置し、ほぼ南北に走る、国内で最も険しい山脈であるホーンスンド・ティンダー山脈によって特徴づけられています。その東側には、少なくとも2つの低い平行山脈があり、その向こうには氷に覆われた土地が海に向かって傾斜しているように見えます。

スピッツベルゲン諸島の中で、ノースイーストランドは最大の島である。ノルデンショルド男爵の探検によれば、この島は真の氷床に覆われており、その縁は南東海岸沿いに海まで続いていることが知られている。北海岸とその沖合の小島群は、西島の北部の地形によく似ている。西側の地形は起伏のある低地で、氷床は比較的最近になって後退した。

スピッツベルゲン島の東の海には、古くからその存在が知られている2つの島がある。[223] ウィッチランドは、老航海士にちなんで名付けられた。セイウチ猟師が上陸したこともあったが、本格的に探検されたのは1897年のアーノルド・パイク氏によるものだった。[18]西側の島は現在スウェーデン・フォアランドと呼ばれ、高く平らな頂上を持つ背骨のような地形をしている。東側の島、キング・カールズ・ランドは、高さ約1,000フィートの2つの丘が、低く平らな地峡でつながっている。どちらの島にも氷床はなく、小さくて重要でない氷河があるだけである。

私はバレンツ諸島やエッジ諸島に上陸したことはありませんが、東側と西側から眺めたことはあります。どちらの島にも氷床はありません。両島とも西海岸沿いには氷河がほとんどなく、東海岸には大きな氷河があります。エッジ島の南東部全体は、海に流れ込む巨大な氷河に覆われています。バレンツランドには尖った峰がいくつかありますが、エッジ島の丘陵は、本島の東海岸沿いの丘陵と同様に、主に平頂です。

プリンス・チャールズ・フォアランド島だけが、現在検討対象として残っている。既存の海図では非常に不正確に表現されている。その南端には孤立した丘がある。その先には、海抜わずか数フィートの約50平方マイルの非常に平坦な平原が広がっている。その北には、鋭く尖った雪峰からなる山脈が連なっている。北側は、ピーター・ウィンターズ湾から南西方向に伸びる深い窪地によって分断されている。ピーター・ウィンターズ湾は、セント・ジョンズ湾の南に位置するとされているが、[224] この海図は、そこから北へ数マイルの地点を示している。ピーター・ウィンターズ湾と渓谷の北には山脈が続いているが、峰々は美しい形をしているものの、南側の山群ほど高くはない。しかし、これらの峰々は東に向かってほぼ途切れることなく氷河をフォアランド湾へと流し込んでいる。さらに北には、より低い雪に覆われた丘陵地帯が続き、バード岬またはフェア・フォアランドと呼ばれる険しい岬で終わっている。

海上のボート
別れ。

[225]

付録
1890年にG・ノルデンスキョルド氏がホーン海峡からベル海峡まで氷河を横断した記録。[19]

1890年6月15日。午後6時、私たちはボートでロートゲス山の麓、小さな谷が山頂へと続く地点に上陸した。私たちはこの山の向こう側で滑らかな内陸氷に出会い、それがベル湾まで続いているだろうと想像していた。仲間たちに急いで別れを告げた後、私たちはスキーを履き、リュックサックを背負い、小さな谷を登り始めた。しかし、谷の最高地点に着くと、そこはホーン湾へと続く別の谷と繋がっていることが分かった。そのため、私たちは谷の北側の山の斜面を登らざるを得なかった。雪が凍り固く、急斜面ではスキーが使えなかったため、これは非常に骨の折れる作業だった。[226] 我々のうち数人が先頭に立って、硬い地殻に足場となる穴を掘った。これは大変な作業だったが、我々は常に交代で作業を行った。残りの者たちは彼の後について行った。真夜中には、二つの山頂を結ぶ尾根にたどり着き、そこで一時間ほど休憩した。気温は華氏28度、標高は海抜994フィートだった。

16日、私たちは北に向かって進み続けましたが、数百歩進んだところで再び立ち止まらざるを得ませんでした。濃い霧が辺り一面を覆っていたからです。しばらくして霧が晴れると、私たちは急いで登り、尾根の反対側を下って巨大な氷河へと向かいました。氷河を下る速度は速く、すぐに滑らかな雪の斜面にたどり着きました。この地域の山々は、いわゆるヘクラ・フック層と呼ばれる、硬い粘板岩、石英、ドロマイトで構成されています。この地層に属する山々は、より新しい地層に属する柔らかい岩石でできた山々よりも、はるかに険しく荒々しい輪郭を持っています。前者の多くは、おそらく登るのが非常に困難、あるいは不可能でしょう。例えば、ホルンスンズ・ティンドなどがそうです。私たちが旅した広大な雪原の周囲にある、尖った急峻な峰々の多くも、おそらく同じでしょう。それらの峰々は、荒々しくも美しい景観を作り出していました。

北の方角、氷河の向こう側には、いくつもの高い峰々を擁する別の山脈が連なっていた。西の方角は、濃い霧がずっと視界を遮っていた。天気が良ければ、この方向には海が見えるだろう。時折、霧の塊が風に吹かれて氷河を駆け上がり、私たちを完全に包み込んでしまうため、しばらく後退せざるを得なかった。東の方角には[227] 数多くの山頂が見え、この方向の氷河は内陸の氷と繋がっていないようだった。氷河を覆う雪の層は完全に滑らかで、まばゆいばかりの白さを破る場所、目が休まる場所を見つけるような小さな凹凸さえもなかった。そのため、この地域の距離を通常よりも過小評価してしまうことがあった。南側（あるいは北側）の山の場合もそうだった。目の前には雪に覆われた傾斜した谷があるだけで、考える価値もない、その深さから横断するのに30分もかからないだろうと思っていたからだ。実際には、反対側の尾根の頂上にたどり着くまでには数時間もかかった。

16日の正午をとうに過ぎてから、ようやくその山頂にたどり着いた。私たちが渡った地点の海抜はわずか2215フィートだったが、東と西にはいくつものかなり高い山々がそびえ立っていた。私たちは、遮るもののない景色を見渡せるように、東側に最も近い山の一つに登ろうと試みた。しかし、硬い地面に何百段もの階段を苦労して掘り進み、ここまで登ったところで、それ以上進むのは不可能だと分かった。その時、私たちは海抜2457フィートの地点にいて、そこからホルンスンズ・ティンドの最高地点を再び容易に認識することができた。私たちの西側の山々はかなりの高さがあり、登りやすそうに見えた。北側では、私たちがいた雪に覆われた尾根が、かなり大きな氷河までほぼ断崖絶壁のように落ち込んでいた。そのため、下山を始める前に少し西へ進まざるを得なかった。

ここでも斜面は急で、[228] 氷のように硬く光る地殻のため、前進は首にとって非常に危険なものとなり、バランスを崩して止まることなく猛スピードで斜面を転がり落ちてしまいました。ようやく平地にたどり着き、気を取り直し、散らばった荷物をまとめた後、氷河の上を進み始めました。氷河は緩やかに下り、北西の広大な内陸氷原とのつながりを予感させました。氷河を少し進むと、視界はさらに広がりました。内陸氷原本体まではあと数キロメートルしか残っていませんでした。[20]目の前に広がるのは、遠くに青い峰々に囲まれた、平らな白い布のようだった。夕方遅くにテントを張り、氷河の端で数時間休んだ。長い間探した末、斜面で水を見つける幸運に恵まれた。海岸を出てから初めて見た水だった。まだ年が浅かったため、氷河の表面には水たまりも小川も見つからなかった。酒の備蓄はかなり少なく、食べ物を温めるには十分だったが、雪を溶かすには足りなかった。そのため、氷河や内陸の氷の上を移動している間、喉の渇きにひどく苦しみ、しばしば雪を食べざるを得なかった。雪は体力をかなり低下させると言われている。

6月16日、私たちは午後11時に起床し、内陸氷河の上を旅し始めました。気温は華氏31度でした。天気は素晴らしく、空には雲一つ見えず、空気は驚くほど澄んでいました。まず、小さな氷河が内陸氷河に合流する場所に積み重なった、いくつもの巨大なモレーンを通過しました。[229] 小さな小川が流れていた。内陸の氷の表面は完全に平坦で、かなり硬く凍った古い雪で覆われていた。ルート全体を通してクレバスは全く見当たらず、わずかな窪みがクレバスの存在を示唆する程度だった。

私たちはまず、数キロメートル離れた氷河からそびえ立つ高山を目指しました。それらは南北に連なる山脈の支脈を形成しており、その山脈はルシェルシュ湾の東にあるアールストランド岬で途切れていました。西側では、幅10キロメートル以上にわたって内陸の氷河が海へと開いていました（ここはトレル氷河と呼ばれています）。東側は内陸の氷河が地平線を縁取っていました。北西方向には、2つの山脈に挟まれた内陸の氷河が途切れることなくルシェルシュ湾まで伸びており、そこで大きな氷河と繋がっていました。私たちはそのルートを進みました。

数時間の旅の後、17日の早朝、私たちは前述の山の麓に到着しました。この山は、東山脈の南端を形成しています。山の麓にはいくつかの小さな水路があったため、ここを休憩場所に選びました。山の麓には多数の崩落した岩塊があり、奇妙な光景でした。東から流れてきた内陸氷河の一部が、ここで北から流れてきた氷河と合流していました。西に向かって黒い筋のように伸びる砂利の堆積物は、おそらくモレーンの中央部を形成していたのでしょう。この地点の海抜は358フィートでした。[21]

数時間の休息の後、私たちは北西に進み続けました[230] 内陸の氷はどの方向も滑らかで、クレバスもなかった。果てしなく続く白い平原を長い間歩き続けていた私たちは、午前 9 時、少し眠るためにテントを張った。私たちの休息場所の海抜は 1011 フィートだった。日陰では気温が 39°F を超えることはないものの、太陽が高く昇ると暑さが耐え難いほどになるため、夜間に歩いた。正午を過ぎると天候の変化の兆候が現れ、山頂の後ろに厚い雲が立ち上り始めた。私たちは急いで再び立ち上がったが、数時間歩いた後、濃い霧に包まれた。しかし、私たちは持参したポケットコンパスで進路を定めながら、数時間歩き続けた。18 日の夜、私たちは北海岸の山々の間を進むのが怖かったので立ち止まった。山々はもうすぐそこにあるはずだった。私たちはすっかり疲れ果て、食料も決して豊富ではなかった。

翌日（19日）、霧が時折晴れて激しい吹雪に変わり、私たちの進路をひどく妨げる中、海岸に向かって進もうと試みました。雪は非常に湿っていて、アザラシの皮で覆われていないビョルリングのスキー板には大きな塊となって張り付いていました。私たちのスキー板も、硬い雪の表面で一部が剥がれてしまい、ひどく滑りました。ビョルリングは徒歩でスキー板を背負って進むことを好みましたが、それはかなり大変な作業でした。私たちはすぐに、すでにかなり山の中にいることに気づき、霧の中で長い間進む道を探し回った後、ようやく[231] 天候が多少回復するまで待つ必要があると判断し、立ち止まった。

私たちは、明らかに広い谷へと続く急な雪の斜面の近くにテントを張りました。夕方に近づくにつれて霧が少し晴れました。目の前には、湾の続きと思われる広い谷が広がっていました。南南西には海が見え、北にも海が見えるような気がしました。北西の湾はダンダー湾だと思い、西へ少し行き過ぎたのだろうと思いました。食料は乏しく、4人で1日分しかありませんでした。そのため、すぐに船を見つける必要がありました。ビョルリングは、スキーの不備もあって、すっかり疲れ果てており、これ以上進むことができませんでした。そこで私は、寝袋と残りの食料と一緒に彼をテントに残し、エリクソンとヨアキムに障害物のない状態で船までたどり着き、そこからビョルリングを救出するよう依頼することにしました。しかし、船までの道のりは予想以上に長かった。というのも、ロフォーテン号は私が予想していたようにルシェルシュ湾の奥の港には停泊していなかったからだ。湾は氷で覆われていたため、船はライエル岬沖に停泊しており、そのため距離が10キロメートルほど長くなった。

疲れ果て、空腹を抱えながら9時間ぶっ通しで歩き続けた末、ようやくロフォーテン諸島に到着した。数時間ほぼ真東に歩いた後、地平線に海が見えたと思い、北へ進路を変えなければ、間違いなくもっと長い道のりだっただろう。しばらくこの方向へ進んだ後、エリクソンは海が見えたと宣言した。[232] 遠くに船が見えた。双眼鏡で北のはるか遠くに3本のマストが見えたのを確認したとき、私たちは大いに喜んだ。私たちが渡ってきた氷は、ずっと滑らかだった。海に最も近い最後の数キロメートルだけはクレバスが多数あったが、それらは大部分が雪の橋で覆われており、スキーで難なく渡ることができた。幸運なことに、ルシェルシュ湾の内港の氷は十分に強固だったので、長い迂回を避けることができた。

私たちは湾の反対側へ進み、北端が切り立った氷壁で終わる大きな氷河を越えてライエル岬へと向かった。その下には、モレーンで埋め尽くされ、無数のクレバスで切り裂かれた広大な平原が広がっていた。私たちは最初、上からはこの断崖絶壁が見えず、スキーで危うく転落しそうになったが、間一髪で体勢を立て直すことができた。氷河の縁に沿って西へかなり進んだ後、ようやく雪の吹きだまりが橋のように架かっている場所を見つけ、そこを伝って降りることができた。ようやく浜辺にたどり着くと、数発の銃声が響くほど遠くにロフォーテン号が停泊していた。私たちはリボルバーを発砲し、大声で叫ぶと、船長の注意を引き、すぐに船に無事乗船することができた。時刻は19日の午前6時だった。

私の最初の仕事は、ビョルリングを救出するために何人かの男を再び派遣することだった。残念ながら、出発できるまでには数時間かかった。クリンクストロムは乗組員の一部と共にボートでルシェルシュ湾の東側へ向かい、そこで我々と合流することを期待していた。すぐに彼に連絡が入り、彼のボートの乗組員が間もなく乗船した。クリンクストロムは自ら2人の男を連れてビョルリングを救出に行くと申し出た。3人のスキーヤーはすぐに旅の準備を整えた。[233] 軽ボートでルシェルシュ湾の最南端まで漕ぎ、彼らはかなり距離を縮めた。山と氷河の間の氷河底の西側に沿って進むと、スキーの跡が見つかり、それをたどってテントまで行こうとした。約6時間後、彼らは戻ってきた。2時間ほどは跡をたどることができたが、山の上の方で大量に降った雪のために、完全に足止めされてしまった。このような状況では、目的を達成できずに引き返す以外に選択肢はなかった。しかし、寝袋と数日分の食料がテントの中に残されていたので、それほど心配する必要はなかった。

20日には天候が少し回復したので、私の同行者でテントの位置を知っていたヨアキムを送り出した。彼には2人の男が同行した。21日の朝、そのうちの1人が戻ってきて、テントは確かに見つかったが、ビョルリングがそこを離れてしまったという知らせを持ってきた。彼らは次のようなメッセージが書かれたカードを見つけた。「1日半無駄に待った後、彼は全速力でルシェルシュ湾の西海岸に向かった」。しかし、彼は明らかにダンダー湾をルシェルシュ湾と間違え、全く違う方向に出発したようで、彼の足跡がそれをはっきりと示していた。ヨアキムはこの足跡をたどり、他の2人は船に戻った。私はビョルリングに会うために、ライエル岬を回ってダンダー湾へボートを送った。ヨアキムは足跡をしばらくたどった後、南に向かっていたビョルリングに追いついた。彼はボートで戻ってきて、21日の午後には私たちは再び全員船上で一緒になった。

[234]

前述のスキー遠征によって、西スピッツベルゲンの内陸氷は、ノースイーストランドやグリーンランドの内陸氷とは大きく異なることが明らかになった。少なくとも我々が遠征を行った時期には、氷河や内陸氷上での遠征を危険かつ困難にするクレバスや丘陵が一切なく、雪で覆われた完全に平坦な地形が広がっていた。グリーンランドではよく見られる氷河河川、氷河泉、氷河湖も、ここでは全く見当たらない。ノースイーストランドの内陸氷にも同様の地形は見られないが、表面はより起伏に富んでおり、クレバスや水路が非常に多く存在する。この状況、すなわち西スピッツベルゲンの内陸氷は、一般的な氷河氷よりもはるかに容易に横断できるという事実は、この地域で子午線弧を測定する計画に一定の重要性を与えている。この計画はこれまで何度か提案されてきた。内陸氷に四方を囲まれた山々に、多数の三角測量点を設置する必要がある。これは非常に困難だと考えられるかもしれないが、内陸氷は障害となるどころか、三角測量点を結ぶための優れた媒体となる。適切なそりを使って、この滑らかな表面を数十キロメートルにわたって測量機器や装備を運搬することは、決して困難な作業ではないだろう。

この非常に興味深い小探検の楽しい報告には、いくつかコメントが必要だ。言及されている内陸氷は氷床の一部ではなく、グリーンランドや北東ランドの氷床とは全く似ていなかった。[235] トレル氷河の雪原は、北から来てルシェルシュ湾の背後の分水嶺まで達する2つの大きな支流と、東から来て島の主山脈、ホルンスンド・ティンダーの地形的延長によって境界が定められているもう1つの支流から成ります。探検の時期は6月で、氷河と雪原はまだ冬の雪で深く覆われており、クレバスは見えなくなっていました。後になって、トレル氷河とノルデンスキョルド、そして我々が探検した他の氷河との間に、性格上の違いはなかったことは間違いありません。スピッツベルゲンのすべての氷河地域で、同じように水浸しの雪、同じように大きな湖、同じように深くて広い急流が形成されているはずです。したがって、この地域では6月が氷河探検に特に適していると言える。なぜなら、その時期には主な障害物がまだ形成されておらず、天候も良好で、雪面も硬く滑らかだからである。残念ながら、現在の汽船運航体制では、6月末まで島へ安価にアクセスできることはない。5月末にスピッツベルゲン島に上陸しようとする探検隊は、特別にチャーターした船でしか上陸できなかった。

[236]

脚注
[1]K.ヴェテンスカップス・アカド。手。ビハン、ix.、No. 2、p. 46.

[2]これは間違いなくウィデ湾の西フィヨルドの方向ですが、デ・ゲール峰の頂上からそのかなりの部分が見えるとは思えません。西フィヨルドの南東側に沿って、連続した丘陵地帯が続いており、その写真が今私の目の前にあります。フィヨルドの奥にあるペーターマン岬とサー・トーマス山の間のこの山脈の最低地点は、おそらく500フィートほど低いでしょうが、山脈のほぼ全体が1000フィートの高さです。フィヨルドの平均幅は約2マイルですが、ある一点で5マイルの幅があります。デ・ゲール峰の高さは1200メートル以上、つまり4000フィートとされています。西フィヨルドからの距離は約30地理マイルです。もし、フィヨルドが5マイルの幅になる場所への視線上に、途中の丘陵地帯が約600フィートより下に沈んでいるとしたら、水の最端がかろうじて見えるでしょう。しかし、それでもなお、目立った水域は見当たらなかった。だが、デ・ゲールはフィヨルドと彼の山頂の間には丘陵がなかったと述べている。彼が見たのは東フィヨルドだったのではないだろうか。東フィヨルドの奥には山がないのだから。彼が立っていた岩の中に、まだ発見されていない鉄分が含まれていたために、方位がずれたのかもしれない。スピッツベルゲン島の岩場には、こうした驚きが満ち溢れている。

[3]『私の北極旅行記』、ロンドン、1894年、232ページ。

[4]「Die Schwedischen Expeditionen nach Spitzbergen und Bären-Eiland ausgefüult in den Jahren 1861, 1864, and 1868 unter Leitung von O. Torell und AE Nordenskiöld. Aus dem Schwedischen übersetzt von L. Passarge.」 Jena、1869 年、8vo、470 ページ以降。

[5]しかし、チデニウス山はエドランド山の北西に位置する。

[6]これらの丘陵地帯は北へ続き、雪に覆われた低い丘陵が連なり、やがて雄大なフェア・フォアランド、あるいはバーズ・ケープと呼ばれる岬へと至る。

[7]スピッツベルゲン島を最初に探検したイギリス人探検家、ハドソンをはじめとするモスクワ会社の従業員たちは、イギリス国王の名において正式にこの地を領有しました。彼らはこの地を「キング・ジェームズ、彼の新天地」と名付けました。この名称は長らく使われなくなっていましたが、島の内部が探検され始めた今、島の様々な自然区分に名称が必要となりました。そこで私は、アイスフィヨルドとフォアランド海峡に挟まれた山岳地帯を「キング・ジェームズ・ランド」と名付けました。

[8]正確な高度をお伝えすることはできません。というのも、計測機器を運んでいたニールセンが、私が読み取る前にアネロイドをここで落として壊してしまったからです。

[9]これらの6枚の港湾地図には縮尺が付されていないため、スピッツベルゲン島の一般的な地図に確実に適用することができないのは、非常に残念なことである。

[10]ガーウッドは幸運にも、この素晴らしい標本を発見することができた。

[11]スウェーデン人が決定した立場は、オーストリア人が決定した立場とは一致しない。― R. von Barry, Zwei Fahrten , &c. Vienna, 1894. 8vo を参照。

[12]プロジェクト全体については、N. Dunér および AE Nordenskiöld 著「Förberedande Undersökningar rörande utförbarheten af en Gradmätning på Spetsbergen. K. Svenska Vet. Akad. Handl. Bd. vi. No. 8」を参照。1891 年に、この問題を再検討するためにスウェーデンの委員会が任命され、ローゼン教授によってさらに計画が作成され、1893 年にパンフレットとして出版された。スウェーデン科学アカデミーは、この計画をロシアと共同で実施することを決定し、そのために 1898 年以降にスピッツベルゲンに探検隊を派遣する予定である。

[13]ノルデンスキョルド男爵のご厚意により、この探検に関する彼の興味深い記録の翻訳を本書の付録として掲載する。

[14]エギーユ・ヴェルトの山頂は、ジャルダンから3700フィート（約1130メートル）上にある。

[15]イムフェルト氏の新しい地図は、この理論を検証する上で最適なものである。

[16]ヴァリザー・フィーシャー氷河も同様に利用された。

[17]アルパインジャーナル、vol. xviii.、p. 501.

[18]地理学ジャーナル、1898年を参照。

[19]K. Svenska Vet まで Bihangで出版された Herr G. Nordenskiöld の論文「Redogörelse for den Svenska Expeditionen until Spetsbergen 1890」を E. Shepherd 牧師が翻訳。アカド。ハンドル。 Bd. 17、AFD。 2、No.3、10-17ページ。

[20]トレル氷河のネヴェ（雪氷）。

[21]109メートル。文脈から判断すると、これは309メートル、つまり1014フィートであるべきであることは確実です。

印刷：バランタイン・ハンソン社（ロンドンおよびエジンバラ）

*** 北極の氷河をスキーとそりで越えるプロジェクト・グーテンベルク電子書籍の最終版 ***
《完》