パブリックドメイン古書『戦術講義――やはり鋼鉄のワナだ罠』（1907）をＡＩ（Grok）で訳してもらった。

　わな戦術がこれほどに奥深いものであったとは・・・。認識を新たにしました。「ワナホラロラ！」（/レッドヅェッペリン）

　例によって、プロジェクト・グーテンベルクさま、上方の篤志機械翻訳助手さまはじめ、みなさまに厚く御礼をもうしあげます。
　図版類は省略してあります。
　以下、本篇です。（ノー・チェックです）

書名：Steel Traps
著者：A. R. Harding
公開日：2010年11月7日 [eBook #34229]
言語：英語
制作クレジット：Produced by Linda M. Everhart, Blairstown, Missouri

*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍『STEEL TRAPS』の開始 ***

制作：Linda M. Everhart, Blairstown, Missouri

STEEL TRAPS（鋼鉄製トラップ）

[挿絵：NEWHOUSE TRAPS――全サイズ]

鋼鉄製トラップ
各種の製法を解説し、使用法を説明する
――また毛皮の扱いなどに関する章も収録――

著者　A. R. HARDING
発行　A. R. HARDING PUBLISHING CO.
所在地　コロンバス、オハイオ州
1907年著作権　A. R. Harding

　I. スーウェル・ニューハウス
　II. よく作られたトラップ
　III. いくつかの失敗例
　IV. ヨーロッパのトラップ数種
　V. 適正なサイズ
　VI. ニューハウス・トラップ
　VII. ダブルジョーおよびウェブジョー・トラップ
　VIII. ビクターおよびホーリー＆ノートン・トラップ
　IX. ジャンプ・トラップ
　X. 樹上トラップ
　XI. ストップ・シーフ・トラップ
　XII. 幅広スプリングジョー
　XIII. トラップの手入れ
　XIV. トラップへの刻印
　XV. 固定の方法
　XVI. 仕掛け方
　XVII. 設置場所
　XVIII. トラップの見回り
　XIX. 原因不明で発動したトラップ
　XX. 良質な巣穴
　XXI. 適切な餌
　XXII. 匂いと誘引剤
　XXIII. 人の匂いと痕跡
　XXIV. 秋の罠猟に関するヒント
　XXV. 陸上での罠猟
　XXVI. 水際での罠猟
　XXVII. 罠猟の時期
　XXVIII. いくつかの深水セット
　XXIX. 皮剥ぎと延伸
　XXX. 取り扱いと等級分け
　XXXI. 動物から市場へ
　XXXII. その他の情報

挿絵一覧

　ニューハウス・トラップ――全サイズ
　スーウェル・ニューハウス氏
　最初の工房
　古いニューハウス・トラップ
　よく作られたトラップ
　ジョーの間に木の枝が生えてしまった例
　「ボブテイル」トラップ
　不完全なパン支点
　オールスチール
　改良型オールスチール
　不適切なセット装置
　ドッグなしダブルジョー
　デュプレックス
　「ノークロス」
　ドイツ製キツネトラップ
　イギリス製ウサギトラップ
　罠猟師を待つ状況
　ウィスコンシン州の罠猟師と毛皮・トラップ
　古い根の下で捕獲されたミンク
　No.0 ニューハウス・トラップ
　No.1 ニューハウス・トラップ
　No.1 1/2（ミンク用）
　No.2（キツネ用）
　No.3（カワウソ用）
　No.4（オオカミ用）
　歯付き No.2 1/2（カワウソ用）
　No.3 1/2（超強力カワウソ用）
　歯なし No.21 1/2
　オフセットジョー・ビーバートラップ
　着脱式クラッチ・トラップ
　ニューハウス特製オオカミトラップ
　小型ベアトラップ
　オフセットジョー付き小型ベアトラップ
　標準ベアトラップ
　オフセットジョー付き標準ベアトラップ
　グリズリーベアトラップ
　ベアトラップ用チェーン・クリビス
　鋼鉄製トラップ・セッティングクランプ
　No.81（ウェブジョー・トラップ）
　No.91（ダブルジョー・トラップ）
　朝のスカンク捕獲
　No.1 ビクター・トラップ
　No.4 ビクター・トラップ
　No.1 オナイダ・ジャンプ
　No.4 オナイダ・ジャンプ
　「ジャンプ」トラップを使う罠猟師
　樹上トラップ
　樹上トラップの仕掛けと近づく動物
　樹上トラップで仕留めた動物
　ストップ・シーフ・トラップ
　ストップ・シーフ・トラップの仕掛け方
　罠猟師の小屋と荷馬
　クマ用のセットを作る罠猟師
　トラップの洗浄と油塗り
　トラップの整備
　罠猟師とトラップ
　刻印済みでセット準備完了
　スライディング・ポール
　ステープル固定
　浅水セット
　覆う前の穴セット
　別の穴セット（覆う前）
　覆った後の穴セット
　誤った位置のセット
　三本丸太セット
　テン用の棚セット
　大型獣セット
　リングまたはループ固定
　シカゴ市内で捕獲
　キツネ・オオカミ・コヨーテの通路
　走るキツネ・オオカミ・コヨーテ
　ジャコウネズミの足跡
　ミンクとオポッサムの足跡
　ウィスコンシン州の罠猟師――どこに仕掛けるか知っている
　収益性の高い一日の成果
　罠回りをスノーシューで巡回
　一周して戻ると――白テン
　寒波直前に捕獲
　餌泥棒――鳥
　北部の罠猟師と背負い籠
　北部で獲れた毛皮の一部
　ネブラスカ州罠猟師の一夜の成果
　コロラド州罠猟師の一夜の成果
　父娘ともに罠猟師
　コネチカット州罠猟師の一部成果
　東部罠猟師の成果
　匂いが多用される場所で捕獲
　若い罠猟師たちが匂いについて議論
　少年に罠猟の技術を教える
　コロラドの罠猟師の住まい
　数日間の成果
　北部罠猟師の小屋内部
　牧場でのコヨーテ罠猟
　11月に捕獲された東部ミンク
　ジャコウネズミの住処
　「バンクセット」で捕獲されたオオカミ
　鋼鉄トラップで捕獲されたオオヤマネコ
　棚セットで捕獲されたテン
　棚セットと固定法
　切り株で捕獲されたリス
　オナイダ・ジャンプで捕獲されたアライグマ
　陸上セットで捕獲されたアカギツネ
　No.1 ニューハウスで捕獲されたオポッサム
　No.1 1/2 ビクターで捕獲された黒スカンク
　餌付きカブビーセットで捕獲
　ニューハウスにしっかりかかった状態
　確実に捕獲されたマウンテンライオン
　ビーバーとトラップと罠猟師
　No.3 ニューハウスで捕獲された大型カワウソ
　ダブルジョーで捕獲されたジャコウネズミ
　朝のネズミ捕獲
　黒水沼
　シーズン開始直後
　深水セットのトラップ固定
　ボブキャットの皮剥ぎ
　単板および三板延伸器
　いくつかの延伸パターン
　ダコタ州罠猟師の方法
　皮剥ぎ用ホルダー
　ワイヤー・アライグマ方式
　ワイヤーと小枝のアライグマ方式
　延伸板のサイズ
　棒延伸器
　肉削ぎ板
　延伸枠
　延伸器にかけた皮
　フープ延伸器
　自宅小屋
　ライン小屋
　[挿絵：A. R. ハーディング]

序文

鋼鉄製トラップの仕掛けに従事してきた者にとって、毎年秋、最初の霜が降りる頃になると、罠猟に対する一種の魅惑、あるいは「熱病」のようなものが襲ってくるものである。この症状に対する唯一の治療法は、数週間にわたって罠線を巡ることであるらしい。

罠猟を儲からない商売だと見なす者はいるが、その数は急速に減りつつある。なぜなら、罠猟や狩猟といった屋外生活から、毎年ますます多くの人々が楽しみと利益と健康を得ているからである。アメリカ全土に散在する数千人の罠猟師は、鋼鉄製トラップによって毎年数百ドルもの価値のある毛皮を収穫し、それに加えて健全なスポーツを楽しんでいる。

カナダの一部地域や北西部では、一人の罠猟師が一年間に獲る毛皮の価値と賞金とを合わせると1,000ドルから2,000ドルになることもある。数年前、ブリティッシュ・コロンビアの罠猟師が一シーズンで主にテン皮を中心に6,000ドル以上の毛皮を捕獲したという、かなり信憑性の高い話もある。

メキシコ湾から北極海まで、太平洋から大西洋まで、アメリカ全土に散らばる何万もの罠猟師が、毎年鋼鉄製トラップによって数百ドルを稼いでいる。また、シーズンのうち数週間しか罠を仕掛けない者も膨大な数に上る。これには少年や、農繁期が終わった後の農夫たちも含まれる。

実際に罠猟に従事している者の正確な数は不明である。生毛皮の総収穫額も正確には分からないが、年間1,000万ドルを超えると推定されている。このような状況であるからこそ、多くの人々が鋼鉄製トラップと罠猟についてもっと知りたがっているのも不思議ではない。

本書に記されているトラップ、匂い、誘引剤などに関する情報のかなりの部分は、アメリカ各地の老練な罠猟師および大手トラップ製造業者であるオナイダ・コミュニティ社から収集したものである。したがって、読者は本書に記載された情報を信頼して差し支えない。一部の狩猟・罠猟書は、罠線を一度も歩いたことのない者や、罠猟師と密接な接触を持ったことのない者によって書かれているが、本書の著者は長年にわたり罠猟と毛皮収集に従事し、国内の第一人者たちと直接の交流を続けてきた。

鋼鉄製トラップは、陸上でも水中でも使用できる点において、絹（スネア）やデッドフォール（落とし穴式罠）をはるかに凌駕している。絹とデッドフォールは陸上罠猟にしか適さないからである。

A. R. ハーディング

第Ⅰ章　スーウェル・ニューハウス

ニューハウス・トラップの発明者であるスーウェル・ニューハウス氏は、オナイダ族イロコイ・インディアンの集落に囲まれて育った。オナイダ族は、すべての赤色人種のなかでただ一つ、アメリカ独立という我々の大いなる自由の闘争に味方した部族である。

［挿絵：スーウェル・ニューハウス氏］

幼い頃から銃工の技術を学び、当時はすべて手作りで、しかも小さな工房で銃が作られていた時代である。ニューハウス氏はたちまちライフル銃の製作と射撃の双方において極めて巧みな腕前となった。当時「ターキー・シュート（七面鳥射撃大会）」が大流行していたが、ニューハウス氏は60～80ロッド（約300～400メートル）の距離でも必ず七面鳥を仕留めた。強風が吹き荒す中でも驚くほど正確に命中させるその技は、古老たちを困惑させた。やがて彼がライフルに調整可能な風見器（ウインドゲージ）を装着していたことが判明し、それが彼の初期の発明の一つであり、現在では標的射撃において一般的に用いられているものである。

インディアンはライフルでも弓矢でも標的射撃を好んだが、「スーウェル」――彼らはみなそう呼んでいた――と勝負しようとする者はほとんどいなかった。彼はライフルでは常に彼らを凌駕し、弓矢においても部族のなかで彼に匹敵する者はごく少数だったからである。レスリングも当時人気の競技であったが、ニューハウス氏は白人も赤人も問わず、当時最強の男たちを軽く投げ飛ばした。

1840年より少し前のことである。ニューハウス氏はトラップの製造に着手した。そのトラップはたちまち評判となり、1842年には州内すべての部族に知られるようになった。ちょうどその頃、オナイダ族の多くがウィスコンシン準州のグリーン湾に移住したが、彼らの装備に欠かせないものの一つがニューハウス製トラップの在庫だった。これによって彼の名声は西部にも広がった。

あるとき、大湖地方のアルゴンキン系部族の首長一行がニューハウス氏の工房を訪れたことがあった。彼らは他社製のトラップを使用していたが、自国における極寒の気候ではスプリングが折れてしまうので大変不満だった。「まるで戦時に和平のパイプが折れるがごとし」と彼らは言った。一行は工房に並ぶトラップを検分し、モカシン履きの足でスプリングを踏みつけ、不満げに唸りながら首を振った。

するとスーウェルは黙って近くの凍った小川へ出て行き、インディアンたちが無言で見守るなか、大きな氷の塊を切り出し、工房に持ち帰って大桶に叩き割り、そこに水を張った。そして6個のトラップを水中に沈め、驚愕しつつも喜ぶ赤色人たちの目の前で、すべてを一挙に発動させてみせた。

この苛酷な実演で訪問者たちは完全に納得し、ニューハウス氏は希望価格で在庫のトラップ全部を売り切った。この出来事は近隣のオナイダ族を大いに喜ばせた。彼らはよく知っていたのである。自分たちの「スーウェル」が秘密の「魔法のような」製法で焼きを入れ、鍛えたスプリングは、いかなる状況下でも決して折れることなく、仕事を完璧に果たすということを。

［挿絵：最初の工房］

1850年代初頭、ニューハウス氏はオナイダ・キャッスルから谷を上った、現在ケンウッドと呼ばれている場所に移った。そこは急流のオナイダ川のほとりである。彼は小さな鍛冶屋を開き、より大規模に有名なトラップの製造を開始した。まもなく、当時オナイダ・コミュニティと呼ばれていた共同体の技術者たちに手伝ってもらうようになった。ニューハウス氏はすでにその共同体のメンバーになっていたのである。

数年後、需要が急増したため事業を拡大する必要が生じ、小さな工場が建設された。さらに需要が増え続けると、共同体は西部に代理人を派遣して受注活動を始めた。ハドソン湾会社からも大口注文が舞い込むようになり――これは現在に至るまで毎年続いている習慣である――工房は増設され、水力と専用機械が導入された。それでも需要は供給を追い越す勢いであり、ついに共同体は現在工場が立地している場所に、はるかに大規模な工場を建設せざるを得なくなった。そこではスコノンドア川の流水が長年にわたり十分な動力を供給した。

ニューハウス氏はベンチと鍛冶場での作業をやめた後も、長年にわたり製造工程の改良と全体の監督・検査に従事した。オオヤマネコのような鋭い目で、自身の名を冠したトラップが完全な状態でなければ工場から出さないよう常に目を光らせていた。そしてこの世を去り、永遠の安息に入る前に、彼は同じ入念な精神を引き継ぐべく、数多くの後継者を慎重に教育・訓練した。

ここに掲げたトラップは、1853年頃にオナイダ・コミュニティの工場が設立されて以降、S・ニューハウスが最初に製作したものの一つである。

［挿絵：古いニューハウス・トラップ］

すべての部品は軟鉄または鋼を手作業で鍛造したものである。粗削りではあるが頑丈に作られており、半世紀以上を経てもなお使用に耐えている。このトラップはウィスコンシンの開拓者の一人に長年使われたもので、今も完全に作動する。スプリングは、ニューハウス氏が丹精込めて鍛え、焼きを入れた当時と変わらず活発に跳ね上がるのである。

第Ⅱ章　よく作られたトラップ

成功する罠猟に最も重要な第一の条件は、よく作られた鋼鉄製トラップを揃えることである。

若い罠猟師たちに「良いトラップとは何か」を理解してもらうため、ここでは60年以上にわたりプロの罠猟師たちから高い評価を受け続けている一つのトラップを詳細に説明し、その後に市場に出た数多くの「改良」と称するものが、ことごとく実用に耐えなかった理由を指摘する。

時計にとってゼンマイがそうであるように、トラップにとってスプリングはまさに心臓部である。適切に配合された鋼で作られ、形状と厚みのバランスが正しく、焼き入れが正確でなければ、スプリングは必ず失敗し、トラップ全体を役立たずどころか有害なものにしてしまう。

スプリング用鋼には特定の銑鉄の配合が用いられるが、少しでもその配合が狂ったり、炭素が過剰または不足していれば、適正な焼き入れが得られず、価値を失う。圧延工程での処理も適切でなければ、鋼は完全に台無しになる。

良いスプリングは、セットしたときに全体にわたってほぼ均一な曲線を示すべきである。これは鋼に均等な負荷がかかるよう、適切にテーパーがつけられている証拠であり、スプリングの耐久性はまさにこの点に大きく依存する。

［挿絵：よく作られたトラップ］

スプリングの「弓（あな）」はジョーにぴったり合う大きさでなければならず、セットしたときに平らに寝るよう適度な「ねじれ」が必要である。また、焼きは脆すぎたり硬すぎたりしてはならず、何も挟まない状態で発動しても折れない程度に抑えられていなければならない。動物の脚を挟むより、何もない状態で跳ね上がる方がトラップにかかる負荷はずっと大きいからである。

スプリングの強さはトラップのサイズに正確に比例していなければならない。強すぎるスプリングは動物の脚の骨を折りやすく、「脚抜け（legging）」の危険を増す。一方、弱すぎれば力の強い動物が低くかかったときに足を引き抜いてしまう。

そして何よりも重要なのは、焼き入れが「ちょうど良い」ことである。焼き入れの悪いスプリングは、気難しい妻と同じく、役に立たないどころか邪魔でしかない。若い罠猟師は「焼き入れなんて簡単だろう」と思ってはならない。均一な結果を出すには長年の経験と、極めて高価で慎重に管理された設備が必要なのだ。

トラップのスプリングがさらされる過酷な条件を理解している人は少ないが、よく作られ、焼き入れられたスプリングほど精密に動作する機械装置は他にないと言ってよい。

No.1サイズのスプリングは重量3オンス（約85g）未満でありながら70～80ポンド（約32～36kg）の力を発揮する。実際に30年以上負荷を受け続けていても、いざ解放されたときには新品同様に跳ね上がった例もある。

ジョーは十分な幅の当たり面を持たなければならない。そうでなければ動物の脚の骨を折りやすく、特に陸上セットでは「脚抜け」の原因となる。刃物のように鋭い縁やノコギリ状の歯は絶対に避けるべきである。目的は毛皮を取ることであり、四肢を切断することではない。「脚抜け」防止のためには、本書他章で説明するNo.81、91、91 1/2が特別に設計されている。

ジョーの軸受（ピントル）は錆や凍結を考慮して穴にゆるく収まっていなければならず、同様の理由でわずかな遊びも必要である。

ジョーの重量と強度は、セット時や動物が発動させたときに曲がったり軸受から外れたりしない程度でなければならない。

パン（踏板）の大きさについては意見が分かれる。ジャンプトラップのような大きなパンを好む者もいるが、ベテランの大半は小さいパンを好む。その理由は明らかである。小さいパンなら一度踏めば確実に捕まるが、大きなパンでは「軽く挟む」だけか、完全に足が外れてしまうこともある。いずれにせよ動物は大きく学習し、次に捕まえるのは至難の業となる。

パンは軸受にゆるく収まっていなければならない。鉄は錆びると膨張し、パンの軸受には4面もあるため、十分な余裕が必要である。

［挿絵：ジョーの間に木の枝が生えてしまった例。このトラップは1875年頃に作られたが、凄まじい圧力にもどの部品も壊れていない。まさに優れたニューハウスである。］

ドッグ（ラッチ）は幅広より厚くて狭い方が、動物が踏む面積が少なく好ましい。パンを支えつつ、対象動物の大きさに応じて「軽く」または「重く」外れるよう、曲げ具合を調整できる形状でなければならない。この微調整のしやすさこそが、古くからあるこのトリガー方式が他のどんな発明よりも優れている理由である。もちろん、クロスとボトムピースも他の部品とのバランスが取れていなければならないが、経験を積んだ罠猟師や検査員は適切に曲げて調整する術を知っている。

チェーンはそのトラップで狙う最大の動物を確実に繋ぎ止められる強度が必要である。

良質なスイベル（回転環）は当然として、信頼できるリングとウェッジ、そして時には「Sフック」がドラッグに付けるのに便利である。

第Ⅲ章　いくつかの失敗例

ここに実験的に作られたトラップの写真をいくつか示し、なぜこれらが実用に耐えなかったのかを指摘する。

［挿絵：ボブテイル・トラップ］
ドッグがなく「ボブテイル」と呼ばれた。足を跳ね返すものがないのは良いと思ったが、感度が悪すぎて調整もできず、欠陥品と判明した。

［挿絵：不完全なパン軸受］
一時期売られたが、パンの軸受が低すぎて繊細なセットができず、泥の中で凍りつく問題もあった。

［挿絵：オールスチール］
薄板鋼のジョーは耐久性がなく、パンは泥に埋もれて凍り、セット装置は調整不能で、硬すぎたり軽すぎたりした。

［挿絵：改良型オールスチール］
パンの取り付け方とジョーの耐久性は改善されたが、保持縁が薄すぎて脚を切りやすく、全体として改良とは言えなかった。

［挿絵：不適切なセット装置］
ドッグの跳ね返しをなくそうとしたが、他の重要な機能を犠牲にしすぎて無用の長物となった。感度も調整性も悪く、ほとんど売れなかった。

［挿絵：ドッグなしダブルジョー］
独創的な構造だったが感度不足。ダブルジョーの保持力自体は優れていた（No.91などが証明している）。

［挿絵：デュプレックス］
餌をパンに直接付けるという、初心者にしか思いつかない設計である。トラップに注意を向けさせるのは最悪の策であり、頭を捕まえるのは現実的でない。普通の使い方もできたが見た目が悪く、ベテランは誰も好まなかった。

［挿絵：ノークロス］
クロスピースをなくした設計は他にもあるが、どれも市場に出なかった。

第Ⅳ章　ヨーロッパのトラップ数種

ドイツ製キツネトラップ

下図は現在もドイツで作られているトラップを示すものである。類似のトラップを製造するドイツの業者は複数ある。これらはほとんどが手作りであり、メーカーごとに細部がやや異なる。サイズはすべての毛皮獣を網羅しているが、作りが粗雑で、アメリカ製に比べてはるかに高価である。

［挿絵：ドイツ製キツネトラップ］

パンが非常に大きく、ジョーの開口部をほぼ埋めてしまっているため、発動したときに動物がジョーを飛び越えてしまう危険性がかなり高いことが分かる。セット装置は微調整がまったくできず、パンの支点が低すぎるため、泥の中で完全に凍りついてしまう可能性が大きい。

これらのトラップにはすべて鋭くて大きな歯が多数付いており、脚の上部でかかった場合には高価な毛皮に深刻な損傷を与える恐れがある。

イギリス製ウサギトラップ

この驚くほど粗末に見える器具はイギリスで作られており、主にオーストラリアとニュージーランドで、すでに害獣と化したウサギの捕獲に用いられている。

［挿絵：イギリス製ウサギトラップ］

オーストラリアのウサギ罠猟師はほとんどがイギリス系で、先祖同様に考え方が非常に保守的である。そのため、数多くの欠点があるにもかかわらず、この時代遅れの機械を使い続けている。

パンがジョーの開口部をほぼ塞いでいること、ドッグが幅広であること、これらが動物の脚を跳ね返しやすい原因となっている。薄い刃状の鋭い歯は骨を折りやすく、ウサギが自力で脱出する手助けをしてしまう。

また、罠猟師たちが「1～2年しか持たない」と言う短いハーフスプリングは固定式で高く位置しているため、隠すのが難しい。

この害獣を抑えるにはもっと優れた道具が必要であることは明らかである。年間200万ドル以上の皮と肉がヨーロッパに輸出されているにもかかわらず、ウサギは依然として増加しているという。近年、これまで生息していなかった地域にも出現している。驚異的な繁殖力により、一組のつがいが2年で約200万匹に増えると計算されている。罠猟師がもっと効率的なトラップを採用しない限り、この国土の災厄に対して大きな進展は見込めない。

第Ⅴ章　適正なサイズ

毛皮獣や猟獣を求めて荒野に分け入り、文明の前進に大きく貢献してきたのは罠猟師たちである。もし伐木や農業といった遅々とした開拓だけに頼っていたならば、今日のアメリカ合衆国とカナダは現在の発展には到底達していなかっただろう。地域によっては大型獣はすでに絶滅しているが、北部・西部・南部には今後何年にもわたって勇敢な罠猟師に報いてくれる優れた罠猟地がまだ数多く残されている。人口の多い地域であっても、正しいサイズのトラップを使い、適切な季節を選べば、罠猟は十分に儲かる商売となる。

アカギツネ、スカンク、ジャコウネズミは、ほとんどの地域で昔と変わらず個体数を保っている。実際、アカギツネは近年になって開けた地域に現れるようになった種である。多くの地域の罠猟師は、今後何年にもわたって獲物に困ることはないと安心してよい。

国の急速な発展に鋼鉄製トラップが果たした役割は驚くべきものである。巨大なクマを制し、数百万の小型毛皮獣を捕らえ、罠猟師の年収を大きく増やしてきた。鋼鉄製トラップが発明されてから100年以上経つが、長い間あまりに高価だったため、一般には普及しなかった。

［挿絵：罠猟師を待つ状況］

近年、大手製造業者オナイダ・コミュニティ社の生産設備が拡大し、罠猟師の利益を常に考えた新しい製造法や新型トラップを次々と追加した結果、価格が下がり、現在では広く普及している。初回の遠征でも十分な数を揃えられるほど安価になったのである。北部で7～9か月を森で過ごすプロの罠猟師は、最小から最大まであらゆるサイズのトラップを保有しており、シーズン中はすべてが活躍する。一人の罠猟師が使うトラップ数は50～250個に及ぶ。

罠猟師は通常、何を狙うかを決めているから、必要なサイズと数も分かっている。クマ、カワウソ、ビーバーなどを狙う場合は、スカンク、ミンク、オポッサム、アライグマ、ジャコウネズミといった小型獣を相手にする場合ほど多くのトラップを管理することはできない。

トラップは各種サイズで作られている。最少のNo.0は主にドブネズミ用、最大のNo.6はグリズリー用である。その他のサイズと適応動物は以下のとおりである（すべてニューハウスブランド）。

No.0　主にドブネズミ
No.1　ジャコウネズミ用（ミンク、スカンク、テンなども可）　ジョー開き4インチ
No.81　No.1と同サイズ・ウェブジョー（ジャコウネズミ、ミンク、スカンク用）
No.91　No.1と同サイズ・ダブルジョー（ジャコウネズミ、スカンク用）
No.1 1/2　ミンク用（より強い獣も可）　開き4 7/8インチ
No.91 1/2　No.1 1/2と同サイズ・ダブルジョー（ミンク、スカンク用）
No.2　キツネ用（アライグマにも）
No.2 1/2　歯付きカワウソ用
No.24 1/2　No.2 1/2の歯なし版
No.3　カワウソ、コヨーテ用
No.3 1/2　歯付き超強力シングルスプリングカワウソ用
No.31 1/2　No.3 1/2の歯なし版
No.23　クラッチ付きカワウソ用
No.4　オオカミ、ビーバー用
No.14　オフセットジョー・歯付きビーバー用
No.24　クラッチ付きビーバー用
No.4 1/2　森林オオカミ、マウンテンライオン用
No.50　小型クマ用
No.150　オフセットジョー小型クマ用
No.5　クロクマ用
No.6　グリズリー用

ニューハウスは25サイズを揃え、どれも最強かつ最高のトラップである。1ダースあたりの重量は以下のとおりで、サイズの目安となる。

No.0　6 1/2ポンド
No.1　9 1/4ポンド
No.1 1/2　13ポンド
No.2　17ポンド
No.3　23ポンド
No.4　33ポンド
No.4 1/2　98ポンド
No.6　504ポンド（1個で42ポンド）

ニューハウスは最も強力で、No.1でも他社No.1 1/2に匹敵する保持力を持つ。

［挿絵：ウィスコンシン州の罠猟師と毛皮・トラップ］

経験豊富な罠猟師からの手紙の一部を紹介する。

「トラップを買うときは、狙う動物に対して大きすぎるものを選んではならない。40年罠猟を続けている老罠猟師を知っているが、彼はジャコウネズミにNo.0ニューハウスしか使わない。」

「ドブネズミは多くの罠猟師が言うほど足を噛み切ったりしないが、前足は非常に柔らかく、捕まると激しく暴れるので、水没しないセットだとすぐに足がねじ切れてしまう。ドブネズミ用の固定法は人それぞれである。」

「ミンクにはNo.1、スカンクにはNo.1 1/2ニューハウスを使っている。ニューハウスから新しく『ウェブジョー・トラップ』が出たが、極寒期には非常に優れていると思う。」

「カワウソ用No.3 1/2は確かに重いが、確実に保持する。レイズプレートは短脚のカワウソが通るときに踏ませるためのもので、ジョーの歯より高く設定してある。」

同じ動物に対して罠猟師が使うサイズはかなり異なる。アライグマにNo.1を使う者もいれば、ダブルスプリングのNo.2を使う者もいる。北部ではアライグマが大型になるためNo.2が標準だが、南部ではNo.1 1/2で十分である。

どの動物にどのサイズが適切かは状況によって変わる。特定の動物しか来ない場所ならその動物に最適なサイズでよいが、スカンク用にNo.1を置いていてキツネも来る巣穴なら、大きいサイズを準備すべきである。ドブネズミの痕跡とアライグマ・ミンクの痕跡が混在している場所では、どれでも対応できる大きめのトラップを仕掛けるべきである。

［挿絵：古い根の下で捕獲されたミンク］

ブラインドセットやトレイルセットでは、その道を使う最大の動物にも耐えられる強度のトラップを置くのが賢明である。同じ道を異なる動物が共有していることがよくあるからである。

本書他章では、各種メーカー・サイズの詳細と、仕掛け方・固定法の完全な解説を述べている。これは製造者・罠猟師・長年の経験を持つ著者の見解を総合したもので、鋼鉄製トラップの初心者にとって極めて有益な情報となるである。

第Ⅵ章　ニューハウス・トラップ

1823年頃に最初のニューハウス・トラップが作られた。当時は小型の数サイズしか製造されていなかったが、その後追加が続き、現在では有名なニューハウス・トラップは25種類のサイズで生産されている。最少はNo.0（ドブネズミ用）、最大はNo.6（グリズリー用）である。これら中間サイズを含めて、世界中のあらゆる毛皮獣および猟獣に対応している。実際、No.6は象を除くあらゆる動物を保持できると言われている。

本章ではダブルジョーおよびウェブジョー以外の各種ニューハウス・トラップを説明する（それらは別章で扱う）。

ここに記す記述の多くは、ニューハウス・トラップの製造元であるニューヨーク州オナイダのオナイダ・コミュニティ社のカタログに基づいている。半世紀以上にわたりトラップを製造し、北アメリカ全土の罠猟師と膨大な書簡を交わしてきた同社の見解には大きな重みがあると考えるからである。

［挿絵：No.0 ニューハウス・トラップ］
No.0　ジョー開き3 1/2インチ
最小サイズ。ゴーファー（地鼠）や家ネズミの捕獲に多用される。鋭い保持力を持ち、より大きな獣も捕まえられるが、過負荷は避けるべきである。

［挿絵：No.1 ニューハウス・トラップ］
No.1　ジョー開き4インチ
ジャコウネズミやその他小型獣用で、最も売れているサイズである。プロの罠猟師に使い方がよく理解されており、スカンク、イタチ、ネズミなど、家禽小屋や納屋を荒らす動物に最も実用的なサイズである。ミンク、オポッサム、ジャコウネズミ、ジャコウネコ、テンにも多数使用されるが、キツネ、アライグマ、オオヤマネコ、ボブキャットなどの大型獣には推奨しない。

［挿絵：No.1 1/2（ミンク用）］
No.1 1/2　ジョー開き4 7/8インチ
「ミンク・トラップ」と呼ばれるが、ウッドチャック、スカンク、アライグマなどにも適する。プロはキツネにもよく使う。形が扱いやすく、強度と信頼性に優れている。ネブラスカ、アイオワ、ウィスコンシン、ミネソタ、ダコタなど、北西部でスカンクが大型になる地域で特に多用される。水セットでミンクを捕ればほぼ確実に溺死する。

［挿絵：No.2（キツネ用）］
No.2　ジョー開き4 7/8インチ
No.1 1/2と同じ開きだがダブルスプリングのためはるかに強力。「キツネ・トラップ」として知られ、アナグマ、フィッシャー、コヨーテにもよく使われる。一部の罠猟師はスプリングを1本外して大型アライグマ、ウッドチャック、キツネに使用することもある。

［挿絵：No.3（カワウソ用）］
No.3　ジョー開き5 1/2インチ
「カワウソ・トラップ」。極めて強力で、クマより小さいほぼすべての獣を保持できる。ビーバー、小型オオカミ、コヨーテにも使用される。

［挿絵：No.4（オオカミ用）］
No.4　ジョー開き6 1/2インチ
標準的なオオカミ・トラップ。No.3より長く、開きも1インチ大きい。北西部やカナダで生業としている罠猟師に愛用され、牧畜地域のオオカミ・コヨーテ捕獲に広く使われている。

［挿絵：歯付き No.2 1/2（カワウソ用）］
No.2 1/2　ジョー開き6 1/2インチ
シングルスプリング。一部の地域ではカワウソが異常に大きく強力になるため、No.3より部品を重くし、開きとスプリングを強化した特大モデルである。ジョーには歯が付き、脱出を防ぐ。パンには必要に応じて取り外せるレイズプレートが付属する。

［挿絵：No.3 1/2（超強力カワウソ用）］
No.3 1/2　ジョー開き5インチ
カワウソ用だが、特に「滑り台」での捕獲に使用される。パンに薄い鋼製レイズプレートを装着し、セット時にジョーの歯よりわずかに高くする。スプリングはNo.4と同じ強力なものである。プレートは取り外して汎用トラップとしても使用できる。

［挿絵：歯なし No.21 1/2］
No.21 1/2（シングルスプリング）　ジョー開き5 1/4インチ
No.2 1/2と同寸法だが歯およびレイズプレートなし。
No.31 1/2（シングルスプリング）　ジョー開き6 1/2インチ
No.3 1/2と同寸法だが歯およびレイズプレートなし。
これらは製造される最大の平ジョー・シングルスプリングである。長距離の罠線ではダブルスプリングよりコンパクトで隠しやすいため、プロに重宝される。スプリングは特別に強化されている。実質的にNo.21 1/2はシングルスプリングのNo.3、No.31 1/2はシングルスプリングのNo.4であり、カワウソ、ビーバー、オオカミ、クーズー、フィッシャー、マウンテンライオンをも保持した実績がある。

［挿絵：オフセットジョー・ビーバートラップ］
No.14　ジョー開き6 1/2インチ
No.4オオカミと同じサイズだがスプリングが重く強靭で、ジョーはオフセット（5/8インチの隙間）。脚が入ったときにスプリングがより高く上がり、歯の間隔も狭くして抜けを防止する。重量約3 1/2ポンド。

［挿絵：着脱式クラッチ・トラップ］
着脱式クラッチ・トラップ
クラッチの有無を選択できる。
No.23「カワウソ・クラッチ」　開き5 1/2インチ
No.24「ビーバー・クラッチ」　開き6 1/4インチ

［挿絵：ニューハウス特製オオカミトラップ］
No.4 1/2（ニューハウス特製オオカミトラップ）　ジョー開き8インチ
西部牧畜地域の大型森林オオカミとマウンテンライオン専用に開発された新型。頑丈なフォーク付きドラッグ、重いスナップ、超強力スイベル、5フィートのチェーン（耐荷重2,000ポンド）付き。総重量約9ポンド。

［挿絵：小型ベアトラップ］
No.50　ジョー開き9インチ
小型クマ用。No.5標準ベアトラップの縮小版。重量11 1/4ポンド。マウンテンライオンにも使用される。

［挿絵：オフセットジョー付き小型ベアトラップ］
No.150　ジョー開き9インチ
No.50と同様だがジョーがオフセット（5/8インチ隙間）で、スプリングがより高く上がり、骨折の危険も軽減される。重量11 1/4ポンド。

［挿絵：標準ベアトラップ］
No.5（クロクマ用）　ジョー開き11 3/4インチ
重量19ポンド。極めて重いケーブルチェーン付き。カナダ奥地、南部沼沢地、ロッキー山脈、アパラチア山脈のクマ罠猟師が「標準トラップ」と呼ぶものである。

［挿絵：オフセットジョー付き標準ベアトラップ］
No.15　ジョー開き11 3/4インチ
No.5に3/4インチのオフセットジョーを採用し、脚が入ったときにスプリングがより高く上がって保持力を増す。重量約19ポンド。

［挿絵：グリズリーベアトラップ］
No.6（グリズリー用）　ジョー開き16インチ
総重量42ポンド。製造史上最強のトラップ。一度かかった動物が脱出した例は聞いたことがないとメーカーは断言する。「偉大なるクマ調教師」とも呼ばれる。アジ・アフリカではライオンやトラにも使用される。象以外ならどんな動物でも保持できる（巨大な個体は別として）。

［挿絵：ベアトラップ用チェーン・クリビス］
ベアトラップ用チェーン・クリビス＆ボルト
チェーン先端のリングの代わりに使用。小さな丸太や木に簡単に輪を作れる。チェーン長は5フィートで、価格は通常の短チェーン・リングと同じ。

［挿絵：鋼鉄製トラップ・セッティングクランプ］
鋼鉄製トラップ・セッティングクランプ
大型トラップを一人でセットするのは危険かつ困難で、特に寒冷地では指がこわばってさらに難しい。ボート上ではなおさらである。
図示のクランプをスプリングにかけ、親指ネジを数回回せばスプリングが押さえられ、パンの調整が簡単に行える。
No.4クランプはNo.4 1/2より小さいすべてのサイズに使用可能。
No.5・6クランプはNo.4 1/2、50、150、5、15、6などの大型トラップ専用に特別製作された強力なものである。レバー使用の不便さと危険性を完全に解消し、安全かつ簡単に強力なトラップをセットできる。キャンプでも他の用途に便利である。

第Ⅶ章　ダブルジョーおよびウェブジョー・トラップ

罠猟師は森に入る際、どのような状況にも対応できるよう、さまざまなタイプのトラップを揃えておくべきである。たとえば、深い流れであれば普通のトラップでも簡単に水没させて確実に仕留められるが、極めて浅い小川や水深の足りない場所ではそれが難しいことがある。そうした場合には、あらかじめウェブジョーまたはダブルジョー・トラップを用意しておけば、戻ったときに獲物が残っている可能性が大幅に高まる。

陸上セット、特にスカンクに対してはダブルジョーが非常に効果的である。非常に高く捕らえることと、自切（自分で脚を噛み切ること）を完全に防ぐ点が大きな利点である。

陸上セットでよく捕られるキツネに対しても、通常のNo.1 1/2相当サイズのダブルジョーが近年非常に人気となっている。

繰り返しになるが、罠猟師は古くから信頼されている基本形に頼りつつも、こうした特殊タイプをいくつか持っておくことで対応力が格段に上がり、川や森に棲む四つ足の毛皮獣たちがますます狡猾になっていく中で、確実に勝ち続けることができるのである。

長年、罠猟師たちは「骨が折れて肉がしびれたり凍ったりすると、ある種の動物は脚を噛み切って逃げる」と主張してきた。特にスカンクはジョーの下の部分を執拗に噛むことで知られている。長い罠線を毎日巡回できない罠猟師は、このために多くの獲物を失う。

ウェブジョーおよびダブルジョーは、下ジョーまたはウェブまでしか噛めない構造のため、ジョーの間やウェブの下の肉に届かず、噛み切り脱出が不可能である。

これらのトラップが特に適しているもう一つの動物はジャコウネズミである。この動物の脚、特に前脚は骨も肉も非常に柔らかく、骨を折るトラップにかかった場合（すぐに溺死しない限り）、暴れるうちに肉がねじ切れて逃げられることがある。ジャコウネズミは一部で言われるほど自切はしない。

［挿絵：No.81（ウェブジョー・トラップ）］
No.81（ウェブジョー）　ジョー開き4インチ
ニューハウス製で、通常のNo.1と同サイズである。
左の断面図を見れば明らかなように、動物はジョーの噛み合わせ面からかなり下の位置でしか脚を噛めない。ジョーの上も下も肉が腫れてしまい、脚の根元を引き抜くことは不可能となる。

［挿絵：No.91（ダブルジョー・トラップ）］
No.91（ダブルジョー）　ジョー開き5 1/4インチ
No.91 1/2（ダブルジョー）　ジョー開き6 1/4インチ
No.91は通常のNo.1と、No.91 1/2は通常のNo.1 1/2と同サイズだが、ジョーが異なる。
ダブルジョーは脚を非常に高く捕らえる構造であるため、前脚でかかったミンクなどが戻る前に死んでいることは珍しくない。血行が止まることで心臓が停止すると考えられている。
仕掛け方は他の鋼鉄製トラップとまったく同じで、本書他章の説明がそのまま適用される。

1905年以前はほとんど知られていなかったウェブジョーとダブルジョーであるが、罠猟師はすぐにその利点に気づき、特にダブルジョーの人気が急速に高まった。当初メーカーは主にスカンク罠猟師（ロッキー山脈以東、マニトバ・ケベック以南、メキシコ湾岸諸州以北）を主な顧客と予想していたが、実際にはアメリカ全土から注文が殺到した。これは、これらのトラップが当初設計されたスカンク・ジャコウネズミだけでなく、他の多くの動物にも優れていることが実地で証明されたからである。

この迅速な普及の大きな要因は、オハイオ州コロンバス発行の最新罠猟専門誌『Hunter-Trader-Trapper』である。この雑誌はアメリカ全土の罠猟師に届いており、ニューハウス・トラップ製造元であるオナイダ・コミュニティ社も同誌に積極的に広告を出し、罠猟師に有益な改良情報を提供してきた。

［挿絵：朝のスカンク捕獲］
No.81（ウェブジョー）およびNo.91・91 1/2（ダブルジョー）を一度も使ったことがない罠猟師は、捕獲数を確実に増やすトラップを知らないと言える。すべての罠猟師がこれらを数個は持つべきであると確信する。

第Ⅷ章　ビクターおよびホーリー＆ノートン・トラップ

ビクターは価格が非常に安いにもかかわらず優れたトラップであり、メーカーの言うとおり「世界で最も普及しているトラップ」である。

プロの罠猟師は主にニューハウスを使用するが、人口密集地やトラップ盗難（「トラップ・リフター」）が頻発する地域ではビクターが多用される。価格は極めて低いものの、通常のロングスプリング・トラップとしてはニューハウスとホーリー＆ノートンを除けば最高の部類に入る。

ビクターは6サイズで製造されており、それぞれ次のような用途に適している。
No.0　ドブネズミ・ゴーファー
No.1　ジャコウネズミ
No.1 1/2　ミンク
No.2　キツネ
No.3　カワウソ
No.4　ビーバー
No.0・1・1 1/2はシングルスプリング、No.2・3・4はダブルスプリングである。
図のNo.1はNo.0・1 1/2も代表しており、サイズ以外は同じである。
図のNo.4はNo.2・3も代表しており、サイズ以外は同じである。

どの部分もニューハウスほど強靭ではないので、対象動物に応じたサイズ選びには注意が必要である。

［挿絵：No.1 ビクター・トラップ］
No.1 1/2（ミンク用）はジョー開きがNo.1より広く、重さも適度なため、ジャコウネズミを水没させるのに最適である。

［挿絵：No.4 ビクター・トラップ］
No.2・3・4はすべてダブルスプリングで、キツネ・カワウソ・ビーバー用である。多くの罠猟師がこれらの動物をビクターで捕っているが、経験を積んだ罠猟師は価格が高くてもニューハウスを好む。

ビクターは小型毛皮獣の捕獲に多用され、アメリカ合衆国とカナダ全土で大量に販売されている。

ホーリー＆ノートン（H.&N.）は6サイズのみで製造されている。
No.0・1・1 1/2　シングルスプリング
No.2・3・4　ダブルスプリング
素材が軽めのグレードのため、ニューハウスより安価に製造されている。強度は劣るが、信頼性の高い良質なトラップである。

第Ⅸ章　ジャンプ・トラップ

ジャンプ・トラップは、アメリカ合衆国東部、主にニューイングランドと沿岸諸州で50年以上前から使用されてきたが、全国的に広く普及し始めたのはここ数年のことである。

このトラップが「ジャンプ」と呼ばれるのは、スプリングの構造が特殊で、動物が踏んだり、あるいは何かが触れたりして発動すると、トラップ全体が跳ね上がるように動き、脚をかなり高く捕らえるからである。

これまで使ったことのない罠猟師の中には「本当に跳ね上がって高く捕まえるのか」と疑問視する者もいるが、メーカーが受け取った何百通もの罠猟師の手紙や、『Hunter-Trader-Trapper』誌に掲載された実績が、確実に「ジャンプ」することを証明している。

メーカーが挙げる利点は以下のとおりである。

通常のダブルスプリング・トラップよりかなり軽量で、遠征時に多く持ち運べる
セット時に非常に平らに置ける
設置スペースが小さい
スプリングがジョーの外側にはみ出さない
パンが大きく、ジョーの間に足を踏み入れても発動しないことがない

仕掛け方は他の鋼鉄製トラップとほぼ同じである。

B.&L.（ブレイク＆レーン）ジャンプ・トラップは6サイズで製造されている。
No.0・1・2　シングルスプリング
No.2 1/2・3・4　ダブルスプリング

数年前、オナイダ・コミュニティ社（ニューヨーク州オナイダ）が「オナイダ・ジャンプ」という新型ジャンプ・トラップを発売した。従来の薄鋼板ジョーとは異なり、幅広で厚みのあるジョーを採用し、脚の骨を折る危険性を軽減している。

チェーンはスプリングと反対側のジョー端に取り付けられているため、動物が暴れるほど脚が強く締まる構造である。ただし、罠猟師の好みでクロスバーのドッグと反対側にある穴にチェーンを付けることもできる。

［挿絵：No.1 オナイダ・ジャンプ］
オナイダ・ジャンプは9サイズで製造されている。図はNo.1である。
No.0・1・2はシングルスプリング、それ以外はダブルスプリングである。

［挿絵：No.4 オナイダ・ジャンプ］

No.0～No.4は、森林オオカミとクマを除くすべての動物に対応する（大型サイズはコヨーテや小型オオカミにも使用される）。
適応サイズは以下のとおりである。

No.0　ドブネズミ・ゴーファー
No.1　ジャコウネズミ
No.2　ミンク
No.2 1/2　アライグマ・スカンク
No.12 1/2　No.2 1/2と同寸法・歯付き
No.3　キツネ・カワウソ
No.13　No.3と同寸法・歯付き
No.4　カワウソ・ボブキャット
No.14　No.4と同寸法・歯付き

No.2はミンク用として特に優れており、エンドスプリングでは仕掛けにくい狭い場所にセットできる。
No.2（ミンク用）とNo.2 1/2（アライグマ用）は丸太セットで多用され、ほとんど削る必要がないほど平らに置ける。
No.2は近年、テン用の丸太セットや切り欠き木セットでも使われるようになってきた。

スプリングの端はジョーからわずか1インチしかはみ出さないため、ダブルスプリングサイズでも通常のエンドスプリング・トラップに比べてはるかにコンパクトである。

水セット、陸上セット、雪上セットのいずれであっても、このトラップが非常に小さく平らに置けるという事実は決して見過ごしてはならない。これはしばしば大きな利点となる。

［挿絵：「ジャンプ」トラップを使う罠猟師］

最も成功している罠猟師は、さまざまなタイプのトラップを使い分け、状況に応じて最適なものを選ぶ者である。

ジャンプ・トラップは価格も手頃で、サイズの割に軽量かつ強靭であるため、罠猟師の間で急速に支持を集めている。特定のセットでは他の追随を許さない。
シーズンに出かける罠猟師は、必ず数個の「ジャンプ」を持つべきである。

第Ⅹ章　樹上トラップ

経験豊富な罠猟師は、動物がかかったら確実に保持し、脚で生け捕りにするのではなく即座に仕留めるトラップの重要性を十分に理解している。

多くの罠猟師は、この目的を達成する人道的なトラップの必要性を痛感しており、樹上トラップに多くの優れた点を見出している。

多くの動物に対して鋼鉄製トラップを最も成功させる方法の一つは、餌をトラップの上約2フィート（60cm）に吊るし、動物が餌を取ろうとして必ずパンを踏むようにすることである。これは非常に有効だが、大雪が降った場合、このセットは雪に埋もれてしまい、トラップの位置を特定するのも困難になり、春まで、あるいは雪が解けるまでまったく見つけられないこともある。

［挿絵：樹上トラップ］

読者が樹上トラップの使用法を完全に理解できるよう、2枚の図を示す。一つはセット済みのトラップと近づくミンク、もう一つはアライグマを即座に仕留め、毛皮を傷つけずに捕獲した状態である。

このトラップは木、切り株、または杭にしっかりと釘で固定し、地面から少なくとも2フィート（60cm）以上の高さにし、常に目に見えて簡単にアクセスできる位置に置く。大雪の場合は釘を曲げて緩め、数フィート高い位置に打ち直せばよい。

仕掛け方

可能であれば、巣穴の上または通路近くの適当な木を見つける。セーフティフックでトラップをセット状態に保つ（しっかりと釘打ちするまでは発動させない）。木から2～3フィートの高さに当て、トラップ基部の下側2つの切り欠きの間隔を木にマークする。次に6～8ペニー釘を2本打ち、釘頭が少し出るようにする。これで下側の切り欠きが釘頭にしっかり引っかかる。上側の2つの切り欠きにも釘をできる限り深く打ち込む。これでトラップ基部が木にがっちり固定される。これは重要である。

次にフックに餌を付け、しっかりと固定する（糸や紐で縛る者もいる）。セーフティフックを外せば準備完了である。トラップの上に枯れ草、落ち葉、小枝などを軽くかけるのも隠蔽に有効で良い方法である。ウサギ、リス、鳥、鶏肉の一部などが絶好の餌である。ミンクには魚が良い。

樹上トラップの最大の利点は、動物がかかると保持するだけでなく即座に殺す点である。通常の鋼鉄製トラップでは2日に1回の見回りが推奨されるが、樹上トラップなら天候が良ければ週2回で逃げられる心配はほとんどない。ただし、チャンスを逃す余裕はない。非常に暖かい時期はより頻繁に見回るべきである。一方、極寒期には週1回で十分である。これは長い罠線を持つ罠猟師にとって非常に重要である。

罠猟師は必ず樹上トラップを装備に加えるべきである。実際、すでに述べたように、最も成功している罠猟師はあらゆる種類のトラップを揃えている。

［挿絵：樹上トラップの仕掛けと近づく動物］
［挿絵：樹上トラップで仕留められた動物］

樹上トラップは、同じサイズの動物を捕らえる鋼鉄製トラップよりはるかに軽く、セーフティフックで固定すれば非常にコンパクトで場所を取らない。このトラップはペンシルベニア州リッツのアニマル・トラップ社が製造しており、特にテン捕獲に強く推奨されている。

樹上トラップは4サイズで製造されており、以下の動物に対応する。
No.0（最小）　イタチ
No.1　ミンク、テン、ジャコウネコ
No.2　スカンク、オポッサム
No.3　アライグマ、フィッシャー、ボブキャット

深雪の時期に特に有効で、罠猟師が希望する高さの木の側面に簡単にセットできる。これこそが「最も成功する罠猟師はあらゆる種類のトラップを持つ」という言葉を証明するものである。

樹上トラップの主な活躍の場は北部であるが、中部・南部諸州の罠猟師もすでにアライグマ、オポッサム、スカンク、ミンクの捕獲にかなり使用している。

第Ⅺ章　ストップ・シーフ・トラップ

ストップ・シーフ・トラップはアニマル・トラップ社が製造している。このトラップについては賛否両論が多かったが、他のトラップと同様、正しい使い方を知ることが重要である。正しいセット方法を学んだ罠猟師は良好な結果を報告している。当初強く非難していた者の多くが、今では高く評価している。

メーカーのサイズ別推奨は以下のとおりである。
No.1　リス
No.2　ミンク、テン
No.3　スカンク、オポッサム
No.3 1/2　キツネ、アライグマ
No.4　オオカミ

ただし、ミンクとスカンクにはより大型のサイズを推奨する。

ミンクには魚、鳥、ジャコウネズミが最良の餌だが、空腹のミンクはほとんどどんな新鮮な肉でも食べる。可能であればトラップの上に枯れ草や落ち葉を軽く散らすが、穴は隠さない。穴がなければ土や雪に1～2個作る。

水辺近くではチェーンまたはワイヤーで杭やドラッグに固定する。水辺でなければ固定は不要である。アライグマ、スカンク、ジャコウネコ、オポッサムなどがよく通る場所を見つけ、ミンクと同じ方法でセットする。餌は鳥や鶏肉などが良い。トラップの可動部には油を差して錆を防ぐ。

［挿絵：ストップ・シーフ・トラップ］

一部の罠猟師は特殊な状況でこのトラップを非常に高く評価しており、ニューツリートラップと同様、まだ広く知られてはいないが、正しい使い方を知る者にとっては非常に有効な道具となるだろう。

ペンシルベニア州の罠猟師の手紙を紹介する。
「枝分かれした棒を用意する。枝の直径は1 1/4～1 1/2インチで、使用するトラップに合う間隔にする。図を送るので説明よりわかりやすいと思う。設置場所に応じて最適なセット方法は自然に思いつくはずである。

［挿絵：ストップ・シーフ・トラップの仕掛け方］

動物が中にいることがわかっている穴にセットする場合は、木の部分（枝分かれ）を穴または地面側に置き、出てくる動物に鉄の部分をあまり見せないようにする。逆に動物が穴に入ろうとする場所では、木の部分を外側にした方が良い。後者の場合はトラップの作動の邪魔になるものがないよう注意が必要である。

このように装備したトラップは当然、素のトラップより重くかさばるが、森林地帯では使用場所でその場で枝を切ればよい。木材が少ない地域では、あらかじめ鋼鉄製ジョートラップ用の杭、岩、ドラッグ、クロッグ、スプリングポールなどと同様に、事前に置いておくこともできる。乾燥した木材を使えばかなり軽量化できるが、私は重い方がトラップをしっかり固定できるので好む。固定には細いワイヤーが最適で、リスやネズミは紐を噛み切ってしまう。

ストップ・シーフが鋼鉄製ジョートラップに匹敵するとは思わないが、状況によっては有利に使える時があると考えている。来シーズンも試してみるつもりで、昨年より良い結果を期待している。」

第Ⅻ章　幅広スプリングジョー

『H-T-T』誌で、ときどき「もっとジョーの開きが広いトラップが欲しい」と主張する罠猟師を見かけるが、カナダのベテラン罠猟師の手紙によると、中には「現在市場にあるものよりもさらに幅広のものを製造してほしい」とメーカーへ要望する者までいるという。しかし、長年にわたり多様な動物を捕らえてきた私の経験から言わせてもらえば、動物をあまり高く捕らえるトラップは間違いである。

トラップが動物に最も強固で確実な保持力を発揮するのは、肉球または脚の下部に近い部分である。これはビーバー、キツネ、テン、オオヤマネコ、クマ――私がこれまで捕まえたすべての動物で確認できた事実である。肉球のすぐ上は腱と筋肉の塊で、脚の他のどの部分よりも厚い皮膚に覆われているため、抵抗が最も大きい。一度、No.2ニューハウスで捕まえたキツネが3晩もがき続けたが、前脚の厚い部分にしっかりジョーが噛み合っていたため、まるで新しくかかったときと同じように完全に保持されていた。

［挿絵：罠猟師の小屋と荷馬］

逆に、適切なサイズのトラップが手元になく、仕方なくキツネにNo.4を使ったことがある。キツネは深夜から明け方にかけて捕まり、私が6時に見回ったときにはもう危なかった。あと30分もがけば完全に逃げられていただろう。ジョーは前脚の中ほどに食い込み、骨をパイプの茎のように折っていた。ねじれと跳躍を繰り返した結果、皮膚の一筋と腱一本だけで繋がっている状態だった。

ミンクに関しては、慎重に仕掛ければNo.0で十分であり、一部の罠猟師が主張するNo.1やNo.1 1/2と変わらない幸運をもたらすと私は考えている。昨年秋、かなり大きな湖でNo.0を大量に使用した。湖には小さな沢や川が数多く流れ込んでおり、その合流点にすべてNo.0をセットした。軽量であることが選んだ理由だった。旅路から湖までの運搬距離が長く、カヌー、銃、毛布、食料に加えてトラップの重量も考慮しなければならなかったからである。湖が凍る前に2回訪れ、ミンク20頭、テン1頭、メスのフィッシャー1頭を獲ることができた。

水セットでは、必ず外側の岸が急こう配であることを確認し、トラップに石を結びつけて確実に溺死させた。陸上セットでは例外なくトッシングポール（跳ね上げ棒）にチェーンを固定し、ネズミによる毛皮の損傷や他の動物に食われるのを防いだ。小さいトラップが水セットで長期間正常に作動するのか疑問視する者もいるかもしれないが、説明しておこう。その湖は大きく、季節は10月下旬だった。その時期のそのような湖は水位の変動がほとんどない。

このサイズのトラップについて結論を述べると、その遠征で失ったミンクは1頭だけで、トラップは発動していたが爪先1本しか挟まっていなかった。陸上セットだったが、足跡と状況から判断して、頭上の枝から溶けた雪が滴り、ジョーの噛み合わせ部分に凍りついて（日陰だったため）通常の作動が妨げられたのだろう。ミンクが脚を上げた瞬間にようやくかかったのであり、トラップの欠陥ではなく状況によるものだと納得できた。

トラップのもう一つの望ましくない点は、スプリングが用途に対して強すぎることである。必要なのは、ジョーが素早く閉じて、動物が脚を引き抜く可能性を完全に排除できる保持力だけである。それさえあれば十分である。必要以上に強力なスプリングは開くのが面倒で厄介であり、動物がかかると過剰な圧力が続き、ジョーが自らの力でほとんど脚を切断してしまう。動物はほとんどもがくことなく切断が完了してしまう。

かつて知っていたインディアンは、開きがNo.4程度のクマ用トラップを持っていた。普通の男が両スプリングに足を乗せてセットできる程度のものだったが、それが彼の最も信頼できるトラップだった。他にも持っていたが、彼はいつもこれを「デービー」と呼び、大事にした。そのトラップはまさに「我々が持つものは保持する」という有名なモットーの体現だった。

彼の指示で作らせたそのトラップは、ジョーの内側縁を3/4インチの厚さにし、外側を1/4インチに削いでいた。彼の言葉をそのまま引用すれば「俺はクマを俺が来て撃つまで保持しておきたいのであって、脚を切り落とすためじゃないんだ」。

クマ用トラップで改善できると思うもう一つの点は、標準チェーンを数リンク長くすることである。ドラッグ用の丸太をトラップのすぐ近くに置くのは常に可能とは限らないが、チェーンが長ければ問題ない。数リンク追加したところで重量も価格もほとんど変わらない。

［挿絵：クマ用セットを作る罠猟師］

人里離れた場所で一人でクマ用トラップを仕掛けるのは危険で神経を使う作業である。そういう状況の罠猟師は、予防措置としてスプリングを押さえる特許クランプをポケットに入れておくべきだと考える。一部は「遅すぎる」と使わない者もいるが、彼らは短いレバー2本を根の下に差し込み、膝で押さえながら手でジョーを開いてトリガーをセットする。または、頑丈な紐で一方のスプリングを縛り、もう一方に体重をかけてジョーを開く者もいる。

しかし、いくら慎重な者でも事故は起こる。うっかり手をかけてしまったり、考え事に気を取られて踏み込んでしまったりすれば、最悪死に至るし、助かっても抜け出すのに大変な苦労をする。冷静さとクランプがあればすぐに解放できるのにである。実際にクマ用トラップで命を落とした者と、発見されて助け出されたときにはもう虫の息だった者を知っている。

罠猟師の人生で私が常に極めて丁重かつ慎重に扱ったものが3つある――樹皮のカヌー、クマ用トラップ、そして銃である。40年間これらを扱ってきたが、決して馬鹿にしなかった。

もし先述のインディアンが有名なニューハウス・トラップを使っていたら、不満を言うことはなかっただろう。一部の罠猟師にはスプリングが硬すぎるように思えるかもしれないが、ジョーの当たり面は広く、メーカー側は常にクマ罠猟師や他の罠猟師と連絡を取り合っているため、多数派の意見に合った製品を製造していることは間違いない。

実際、いくつかのサイズでは以前よりもさらにジョーの当たり面を広くしていると信じている。

ニューハウス・クマ用トラップには、ニューハウス・トラップの項目で図示・説明したクマ用チェーン、クリビス、ボルトが付属しているが、ここでも簡単に説明する。このチェーンは長さ5フィートで、クリビスを使って罠猟師が使いたい任意の丸太に固定できる。

一つだけ心に留めておくべきことがある。トラップはセットすると覆いをかけ、厳しい寒さが続けばその覆いが凍りつく。そうなるとジョーを素早く閉じるには硬いスプリングが必要である。私の考えでは、弱すぎるトラップから逃げる大型動物の方が、強すぎるトラップから逃げる場合より多い。ただし、確かにスプリングがもう少し柔らかく、ジョーの当たり面が広ければ同じ結果が得られた場合もあるだろう。

第ⅩⅢ章　トラップの手入れ

トラップを仕掛ける直前に、必ずすべての可動部が正しく作動するか慎重に点検するべきである。新品のトラップは、塩分を含まないどんな油脂でもよいから、たっぷりと塗らなければならない。塩はトラップを錆びさせる。錆防止が油を塗る最大の目的であり、油が塗られていないと良好な働きをしてくれない。

錆びがひどいトラップの在庫がある場合は、灯油をかけて数時間置くと錆が浮きやすくなる。できる限り錆を落とした後、ラードや動物の脂肪などの新鮮な良質の油脂で丁寧に塗り直す。動物の脂肪が手に入らなければ良質の油でも代用できる。罠猟師なら1～2頭の動物を捕って脂肪を揚げれば簡単に手に入る。これでシーズン終了時に古いトラップを処理しておけば、保存状態が良くなる。シーズン開始直前にも有効な方法である。

［挿絵：トラップの洗浄と油塗り］

新品トラップはセット前に必ず油を塗らなければならない。塗らないとすぐにひどく錆びる。何度も油を塗った古いトラップは多少手抜きしても構わないが、新品は絶対に怠ってはならない。可能であればセットの数日前に油を塗り、一部が乾くか蒸発するまで置いておくと、仕掛けるときに手や服に油が付きにくくなる。

ついでに言えば、トラップはセット前にすべての部品を点検し、チェーンのリンク切れやその他の欠陥がないか確認すべきである。スイベルが錆びて回らなければ、最初にかかった動物がチェーンを切って逃げる。多くの罠猟師がトラップを見回ったらチェーンの一部だけ残っていて、動物が逃げた経験をしているはずである。すべてのトラップを入念に点検・補修しておかなければ、トラップだけでなく貴重な毛皮まで失うことになる。

「錆防止に何を塗るのが一番良いか？」と多くの罠猟師が尋ねてくる。

ほぼどんな油でもよいが、やはり動物の脂肪が最良で、罠猟師なら簡単に入手できる。多くの罠猟師はトラップをやや錆びた状態にしておくか、少なくとも新品の光沢を消すのを好む。ウサギや鳥の血を塗るのも悪くない。

トラップをきれいにするには、灰と水で煮てから熱湯でよくすすぎ、溶かしたミツロウを浮かべた熱湯に浸す。ゆっくり引き上げて全体にロウを塗り、吊るして乾かせば準備完了である。

シーズン開始に際してトラップはどのような状態か？　ソフトメープルの樹皮やクルミの殻で煮て錆を落とし、染色して昨シーズンの動物臭を消してあるか？　すべての古トラップはシーズン開始前にこの処理が必要である。新品は一度使って錆びるまで染まらない。

ソフトメープル樹皮や黒クルミ殻が手に入らない場合は、薬局でログウッドチップ1ポンドを買えば5ガロンの水に十分である。良い染液を作り、液が覆うだけのトラップを入れて15～20分ずつ煮る。水が減ったら足していく。トラップが少ない場合は染料と水も少なくて済む。ログウッドは漆黒になる。

［挿絵：トラップの整備］

秋の罠猟が終わるとトラップは再び錆び始める。同シーズン中に再度染色する者は少ないが、寒くなると錆の進行は遅いので、次の方法で更新・潤滑できる。錆びた部分と可動部、チェーン、スイベルに新鮮なラードを塗り、ワイヤーフックや鉄棒で吊るして小さな火の上で煙が出るまで熱する。スプリングを熱しすぎなければトラップは傷まない。扱える程度に冷めたら古新聞で余分な油を拭き取れば、裏切らないトラップになる。この油塗りは冬中持つ。

この話は多くの罠猟師には関係ないかもしれないが、シーズン終了時にトラップを家に持ち帰れない状況にある少数派の罠猟師には有益である。長い罠線を持つ者は夏の間のトラップの置き場に困る。最も歩きにくい時期に鉄の重さを背負って運び出し、翌シーズンまた同じ線を張るのは無駄な苦労であり、心臓と背中を壊す作業である。

［挿絵：罠猟師とトラップ］

最も良い方法は、翌シーズンも使う場所に「キャッシュ（隠し置き）」することである。盗賊の多い地域では危険だが、足跡を完全に消せば安全にできる。隠し方だけでなく、翌シーズンすぐに使える状態にしておくことも重要である。

北部の罠猟師の手紙を紹介する。
「初めて森に残したときはこうやった。罠線の最も遠い端から集め、20個たまるごとにリングを通してより線でしっかり縛った。それを常緑樹の茂みに外れ、若木を弓なりに曲げて先端に縛り、木を元に戻した。メインラインに戻り、ノートに次のように記録した。
キャッシュNo.1――No.1トラップ20個束、道の左側、腐った切り株の向かい、常緑樹の茂みの中、約30歩」
各キャッシュごとに目印を明記した。

結果は失敗だった。トラップの安全は確保できたが、雨と大気の作用で恐ろしく錆びており、各キャッシュで1時間かけて磨く羽目になった。さらには山火事が通る可能性もあり、火はトラップを焼かなくてもスプリングの焼きを抜いてしまう。

カワウソ用トラップを夏中セットしたままにしてしまったことがきっかけで、水中にキャッシュする方法を思いついた。翌秋に見たら、黄色の軽い錆が浮いていたが、手についた塗料のようなものは簡単に洗い流せた。チェーンを持って水中で何度か振り洗いすると、工場出荷時と同じようにピカピカになった。

それ以来、湖や川の近くのトラップはすべて水中に隠すようになった。水から遠いトラップは木の梢は良くないと判断し、別の方法を考え、結局地下に埋めることにした。結果、粘土や重い土では錆びたが、砂地ではほとんど影響がなく、最も状態が良かったのは腐った葉や植物質の下に隠したものだった。それ以降、トラップは水中に沈めるか、腐葉土の下に隠すようにしている。

水中に束で残すときは、カヌーコースから少し外れた水深3～4フィートの場所に、岸の目立つ目印と一直線になるように沈めるだけである。翌シーズンは短い棒に大きなタラフックを縛り、引っかけて引き上げ、カヌーに乗せて港で束ごと洗えばよい。

いずれにせよ、家の中や周辺に油を塗って吊るしておくのは運を落とすと私は思う。家臭がつくのは清潔な鉄の匂いより悪い。もしトラップの閉じるのが遅いと感じたら、ジョーの関節に無臭の磨き粉を少し塗り、ウサギの足を刷毛代わりに持ち歩くのが私のやり方である。

第ⅩⅣ章　トラップへの刻印

罠猟師も他の職業と同じく、多くの困難と戦わなければならない。その最悪の一つがトラップ泥棒である。一度でもお前の罠線を見つけた泥棒は、足跡を追って全部盗んでいく。足跡が見つからなければ、近くに隠れてお前が一周するのを待ち、回った後に全部持ち去る。

自分の所有物であることを確実にするには、シーズン開始前、あるいは購入後すぐに――いずれにせよセットする前にすべてのトラップに刻印を入れておくべきである。

刻印の方法はいくつかあるが、最も簡単で確実なのはヤスリを使うことである。自分のマークを決め、すべてのトラップに同じように削る。トラップの下側に数カ所の切り込みを入れるだけでも、トラップの機能は損なわず、万一再び見つけたときの確実な識別手段となる。すべてのトラップで切り込みの位置と数を同じにすれば完璧なマークになる。スプリング以外ならほぼどこに削ってもよく、2～3カ所に分けて入れるのが望ましい。泥棒が削り取ろうとしても、位置がすべて同じなのでお前のトラップだと分かる。

［挿絵：刻印済みでセット準備完了］

泥棒は所有者のプライベートマークがあると分かれば、持ち主が見つけたときに所有権を証明されるので、盗むのをためらう。マークがなければ、盗むところを見られない限り有罪にできない。泥棒は見つかればその地域を監視されることも知っている。
だからこそ、すべてのトラップに何らかの刻印を入れることで、盗難の確率が減り、万一盗まれても取り戻しやすくなる。必ず刻印を入れろ――何年も行方不明だったトラップに偶然出会うこともある。一度刻印したトラップは絶対に売ったり交換したりするな。そうすれば自分のマークがついたトラップはどこで見つけても確実に自分のものであると主張できる。

毎年「スニーカム（泥棒）」にトラップを盗まれる罠猟師の多くは、刻印をしていない。近所に住む者が盗むことも多く、自分の地域だから安心して仕掛けられると思っている。

自分のイニシャルを打ってあればどうか？
泥棒はお前が所有権を証明できると知って、盗むのを恐れ、仕掛けるのも怖くなる。

刻印したトラップは決して売るな。そうすれば自分のイニシャルがついたトラップはどこで見つかっても自分のものである。

第ⅩⅤ章　固定の方法

経験の浅い罠猟師は、トラップの固定が不適切なために、かかった獲物を多く逃がしている。
「がっちり杭を打って、どんな動物でも完全に固定する」――これが初心者が失敗する典型である。

お前たちの多くは今でも杭を地面に打ち、チェーンがまっすぐ引かれるように固定しているのではないか？
ジャコウネズミなら杭でも構わないが、それ以外の動物では絶対に使うな。ジャコウネズミでもスライディングポールの方がはるかに優れている。

スライディングポールの作り方は次のとおり。
6～8フィート（1.8～2.4m）の棒または枝を切り、枝を払ってリングがほぼ全長を滑るようにする。先端には短い枝を数本残してリングが抜けないようにする。もう一方の端は岸に突き刺すか、細い方を深水の方に突き出すように結ぶ。ネズミがかかると深水を目指して滑り落ち、溺死する。
杭を使う場合も、できるだけ水中に遠く打ち、獲物が陸に上がれないようにする。

［挿絵：スライディングポール］

ジャコウネズミ以外の動物を狙う場合の正しい固定法は、図のように小さな木にステープルを打ち込むか、チェーンを木の先端近くに巻きつけ、抜け落ち防止に枝を数本残す方法である。木の太さは対象動物に応じて決める。
木がない場合は柵の杭や木片でも代用できるが、木のようにしなやかに動かないので劣る。木は動物がもがくたびに一緒に動き、「死引き（完全に固定された引っ張り）」をさせないので脱出が難しくなる。

［挿絵：ステープル固定］

この方法で固定すれば、獲物は巣穴から数フィート、あるいは数十フィート離れることもあるが、トラップと獲物は簡単に見つかる。開けた場所なら一目で木と獲物が分かり、森林でも明確な引きずり跡が残る。

重要なのは、この固定法では動物がもがくたびに木が一緒に動き、死引きにならないことである。トラップの保持が弱くても、木が簡単に動くので動物は完全に力を込められない。

以上の方法で固定すれば、失敗の主要因の一つが大幅に解消され、一度かかった獲物はまず逃げない。

罠回りが頻繁にできない場合や、他の動物に獲物を食い荒らされるのが心配な場合は、陸上でのスプリングポールの使用が非常に有効である。

これはかかった動物を高く持ち上げ、脱出の努力を妨げ、他の動物に食われるのを防ぐ装置である。作り方は次のとおり。
可能なら立っている若木を選ぶ。なければ弾力のある木を切り、しっかり地面に打ち込み、トラップチェーンを上端に固定する。木を曲げ、小さな端を切り欠き杭や根の下に引っかけておく。動物が少しでもがけば木が跳ね上がり、動物は空中高く吊り上げられる。当然、対象動物の大きさに応じた強度の木を選ぶ。

すべての罠猟師は、かかったのに逃げられたトラップを見たときの悔しさを味わっている。正しく固定している罠猟師はほとんど逃がさないが、まれに保持が不十分で、かつ回りが遅れると逃げられることもある。

［挿絵：浅水セット］
浅水セットには上図の方法を推奨する。固定杭から8～10インチ離して第2の杭を打ち、両方に短い枝を残しておく。動物は2本の杭の周りを巻きつき、すぐに溺死する。

第ⅩⅥ章　仕掛け方

「どうやって仕掛けるか？」――これは非常に難しい質問であるが、本章の挿絵をよく見れば、特に初心者の罠猟師は大いに助けられるはずである。長年の経験を持ちながら、スプリングがまっすぐ突き出たまま（つまり動物が最初にスプリングを踏む）仕掛けを続けている罠猟師がいるが、これは危険を教えてしまうことになる。また、覆いもせずにそのまま置く者もいる。そういう者はウサギを数匹、スカンクを1～2頭捕まえる程度で、本当の罠猟師ではなく、多くは獲れない。

巣穴セット

巣穴に決めたら、トラップと同じ大きさで約1インチ（2.5cm）の深さの穴を掘り、トラップを巣穴の入り口すぐの位置に置き、動物が出入りする際にスプリングではなくパン（踏板）を踏むようにする。

トラップは、できればスプリングと反対側のジョ
ー端から動物が近づく位置に置く。動物の出入り方向が分からない場合は、スプリングをクロスピースの方に回して邪魔にならないようにする。

［挿絵：覆う前の穴セット］

通路セット

丸太の横の通路などでは、ジョーを通路に平行に置き、パンを中心から少しずらし、動物が棒や石などを越えるときに足を置くと思われる位置に合わせる。

多くの罠猟師はトラップを巣穴の奥に置くが、私の経験ではそれは良くない。雪の上の足跡を追った者は、動物が何十もの巣穴の入り口まで行っては戻っていることに気づくだろう。奥に置いたトラップは踏まれないが、入り口に置けば捕まえられた可能性が高い。

セットしたら、落ち葉、コケ、草などでトラップとチェーンを慎重に覆い、自然に見えるようにする。巣穴の入り口にあったものと同じ素材を使う。図では位置が分かるようにあえて覆っていない。

［挿絵：別の穴セット（覆う前）］

他の入り口はすべて塞ぎ、トラップを置いた入り口だけ開けておく。すべての入り口を塞ぐのは、動物が中にいることが確実なときだけである（犬が穴に追い込んだときや、雪の足跡で入ったことが分かったとき）。餌を置いて中から取られた場合も中にいると確信できる。そういうときは入り口を塞いで中に仕掛けるのも一法だが、入り口に正しく仕掛けておけば、出てくるときに確実に捕まえ、外から来た動物も捕まえるチャンスがある。

トラップは慎重に仕掛け、周囲はできるだけ元の状態に戻す。穴を掘ってトラップとチェーンを土や葉や草で覆う。パンの下に何も入らないように注意する。一度仕掛けたら、発動しているか獲物がかかっているかだけ確認できる距離まで近づく。

［挿絵：覆った後の穴セット］

湿った土に仕掛ける場合は、トラップの下に紙、ガマの穂、枯れ葉、草などを敷き、凍結時にスプリングやジョーが土に凍りつかないようにする。パンの下に少しウールや綿を入れると土の侵入も防げる。
よく仕掛けることは報われる――いくら慎重でもやりすぎることはない。

テン用トラップを見回って、エルミン、リス、アオカケス、ネズミなどがかかっていて悔しい思いをした罠猟師は多いだろう。テンはいなくなってしまい、二度と戻らない。
インディアンや本物の罠猟師は、常にパンの下に適度な強さのスプリング小枝を入れ、小動物の重さでは沈まないが、狙った大型動物なら確実に発動するようにしている。ビーバー・カワウソのオープンウォーターセットでも、ミンクやジャコウネズミがかからないようにスプリング小枝を使う。クマ用トラップでもキツネ、オオヤマネコ、フィッシャー、テンが発動させないために使う。特にクマ罠を張っている時期はこれらの毛皮は未熟で価値が低いからである。

No.1またはNo.1 1/2用のスプリング小枝は、バルサムまたはタマラックの下枝を使う。上部の枝は樹脂が多くしなやかすぎるが、下枝は適度に乾燥していて弾力がある。
約4インチに折り、針葉を払い、一端をスプリングの穴に差し込み、もう一端をパンにまたがせるように曲げる。外側にずらせば強度が増し、内側にずらせば弱くなる。ビーバー・カワウソ用は小さなトウヒやタマラックの根を使い、クマ用は短く太い枝を上からかぶせるようにし、両端を平らに削って滑らないようにする。

少し練習すれば、必要な強さが身につき、本物の罠猟師は狙った動物以外ほとんどかからない。

［挿絵：誤った位置のセット］

どこでも手に入る最高の汎用覆い材はヘムロックの扇状の先端枝（ニューヨーク州罠猟師）。平らに広がった薄い枝だけを使い、1層で十分である。どんな天候でも使える。ヘムロックの強い自然な香りは動物に安心感を与え、警戒心を和らげる。不自然な匂いを中和し、パンの下に異物が入るのを防ぐ。
雪の時期はトラップの上に枝、ヘムロックの枝、樹皮などで屋根を作り、四方を少し開けておく。雪や霙から十分保護できる高さと広さにしろ。良い罠猟師は良いトラップしか使わない。

ロッキー山脈罠猟師のセット例

セットNo.1（ミンク用）
夏のうちに緑の柳をU字型に数本曲げ、6インチ間隔で並べて地面に突き刺し、弓の頂点が地面から4～5インチになるようにする。上に枝を積み、増水で流れないよう杭を打つ。水の早い場所でも岸でも良い。驚くほど立派な通路ができる。

［挿絵：三本丸太セット］
セットNo.2
直径8インチ、長さ5～6フィートの丸太3本を使い、点線で切って餌を置きやすくする。両端にNo.1 1/2またはNo.2をセット。空洞丸太と同じ効果。

［挿絵：テン用の棚セット］
セットNo.3（テン用棚）
木の両側に2インチの棒を3～3.5フィート打ち、突き出た部分に樹皮をかけ（風で飛ばないよう重しを置く）、餌を打ち付け、図のようにトラップを置く。スプリングポールを使う。

［挿絵：大型獣セット］
セットNo.4（クマ、マウンテンライオンなど大型獣用）
近くの2本の木の間に棒を渡し、餌を吊るす。餌の高さは対象動物によって変える。棒は釘で固定するか、枝に載せる。

初心者は鋼鉄製トラップをただ地面に置いて葉を数枚かぶせ、杭やステープルで固定するだけである。風で葉が飛んだり、凍りついたり、かかった獲物が逃げたりする。

正しい方法は、セットしたトラップの大きさと形の穴を1インチ深く掘り、枯れ葉を敷き、トラップを置き、ジョーの間に乾燥コケを詰め、周囲に合った軽い素材で覆う。臆病な動物には鉄臭を消すため、トラップをシダーやヘムロックの先端で煮る。覆いも同じ素材で、匂いを統一する。トラップ周りに足跡や踏み跡を残さない。動物は人の匂いより人の痕跡を恐れる。

トラップを置くときはジョーがしっかり地面に接するようにする。ジョーの端を踏むとひっくり返ることがある。巣穴や囲いではスプリングを横に回し、動物が踏まないようにする。ブレイク式はスプリングが囲いからまっすぐ出るので、動物がジョーの間を踏む。入り口はトラップの上を歩ける広さにし、這って通るときにトラップを押し込んで発動させ、毛の塊だけ残すことがある。

陸上セットでは杭打ちは絶対にしない。脚を引き抜かれて逃げられる。ブラシドラッグに固定する。大端近くに頑丈な枝を残し、曲げてリングを通す。

［挿絵：リングまたはループ固定］

水セットではチェーン全長を水中に打ち込む。水深があればスライディングポールを使う。ジャコウネズミならトラップ周りの枝や障害物をすべて取り除き、暴れるときに皮を傷つけないようにする。

ビーバー・カワウソを溺死させる方法（老罠猟師伝授）：
8～10フィートの頑丈なワイヤーをチェーン先端に結び、トラップに重い石を結ぶ。セット後、ワイヤーを上流または下流に伸ばし、水中岸に打った杭に固定する。かかった動物が水に飛び込むと石とトラップの重さで底に沈む。ワイヤーを引けば回収できる。私は試したことはないが、確実な方法だと思う。

ボルト式ダブルスプリングの場合：
膝にトラップを置き、スプリングを押さえ、トリガー反対側のジョーの下に6～8ペニー釘を差し込み、抜けないようにする。あとはシングルスプリングと同じ。

スリップジョーの場合は、ジョーの穴の下に小さな穴をあけ、釘を差し込む。一方のスプリングでパンを持ち上げ、もう一方を押さえて釘を抜く。一度試せばこれが最も簡単で早いことが分かる。私はNo.4オオカミ用までしか試していないが、雪の中で指を挟むと教会では言えない言葉が飛び出すのは確かだ。霜の朝は特に痛い。

第十七章　どこに仕掛けるか

すべての場合において、正確にどこに罠を仕掛けるべきかを教えることは、罠場となる地域や個々の巣穴を実際に見ない限り不可能である。しかし、一般的な指針として、いくつかの有益な要点を示すことはできる。罠を仕掛けるのに好都合な場所は、さまざまな状況を含んでいる。つまり、多くの罠猟師は、動物の巣穴や住処から離れた場所で、毎シーズンかなりの獲物を捕っているのである。われわれは何度も、沢沿いや森の中、流木の堆積場所その他、巣穴のない場所に罠が仕掛けてあるのを見てきた。それでもその罠猟師たちは、毛皮獣がそうした場所をよく通ることを知っていた。

罠猟師は常に獲物の兆候を探し続けなければならない。そうした兆候には、巣穴に残る糞、巣穴や沢沿い、低湿地に残る足跡、巣穴付近の羽や骨などがある。巣穴をよく観察すれば、毛が良くなる直前に動物がよく出入りしていた場合には長い毛が残っているものである。経験豊富な罠猟師は、これらの兆候からどの種類の動物がその巣穴を使っているかを判断し、当然ながら、どの大きさの罠を使い、どうやって仕掛ければその獲物を捕らえられるかを知っている。

すべての罠猟師が学ぶべき重要なことは、毛皮獣が使っている巣穴と、ウサギなどが使っている巣穴とを見分けることである。これにはいくつかの方法がある。スカンク、オポッサム、アライグマなどの長い毛が巣穴の入り口によく見られる。これらの動物や他の動物の足跡を探すことも大切である。巣穴の近くに骨や羽の欠片があれば、獲物が近くにいる、あるいは最近までいたという良い目印になる。

獲物がよく現れる場所を知ることと、罠の仕掛け方を知ることとは、同じくらい重要である。毛皮獣の習性を研究した者は、各動物がどの辺りを好むかをかなり正確に知っている。つまり、秋にはスカンクが開けた野原や陥没穴などにいることが多く、季節が進むと、より高い土地に移動することを知っている。これは特に丘陵地帯に当てはまる。オポッサムやアライグマは密林の中にいることが多く、ミンクは沢や沼地沿いにいるものである。罠を長く連ねて仕掛ける罠猟師は、罠をまとめておくことで時間と歩行を節約できることを知っている。すなわち、一カ所に罠を仕掛けるなら、巣穴が多数ある場合にはさらに二つか三つ追加で仕掛けるべきである。そうすれば、次の場所までかなり距離を移動してからまた仕掛ければよい。ただし、特別に良さそうな巣穴や、ルート上に直接ある巣穴があれば別である。われわれは、100フィート以内に三つの罠があってすべてに獲物がかかっていた例を知っているが、これは例外である。むしろ、罠猟師が回ったときにはすべて空であることの方がずっと多い。それでも罠をまとめておく価値はある。動物は複数の巣穴を回って入らずに通り過ぎても、数フィート先の別の巣穴に入ることがあるからである。罠の数が少ない罠猟師は、罠をばらまいてそれぞれに餌を付けるのが最も効果的である。

ある崖沿いには二十も、あるいは百もの巣穴があるかもしれないが、罠の多い者も少ない者も、すべての巣穴に罠を仕掛けることはできない。そうした場所では、兆候が最も多い場所に仕掛けるのが最善である。ここでは罠に餌を付け、餌は罠の奥、巣穴の奥の方に置く。

罠を巣穴の中に仕掛ける必要は必ずしもない。巣穴の中が最良の場所の一つとされているものの、動物の中には決まった巣穴を持たず、日が昇るまでにたまたま見つけた場所に潜り込むものもある。つまり、最初に見つけた巣穴に入るのである。したがって、獲物の餌場を知っている罠猟師が最も成功する。もし巣穴の入り口に罠を仕掛けても、そこに動物が住んでいなかったり、通らなかったりすれば、労苦の報酬は得られない。

周知のとおり、ほとんどの毛皮獣は肉食性であり、肉を餌としている。したがって、罠を仕掛ける獲物の狩場、すなわち餌場を特定できる罠猟師は、たいてい成功する。沢沿いの泥や砂の中には、ミンクやアライグマの足跡を探すべきである。頻繁に見られるならば、その巣穴は遠くない。両動物とも沢や低湿地沿いを移動するのが大好きで、われわれはそうした場所で、地面から二フィートほどの高さに木に餌を釘で打ち付け、その真下に巧みに罠を仕掛けた例を見て、実際に獲物が捕まったのを知っている。

罠猟の巡回中、ウサギや鳥が食い荒らされた巣穴に遭遇することがある。多くの場合、入り口のすぐ近くまで食べられている。そここそまさに罠を仕掛けるべき場所である。今そこに動物がいなくても、戻ってくる可能性が高いからである。

罠猟師が使うさまざまな仕掛け方は、大きく三種類に分けられる。陸上セット、水中セット、雪上セットであるが、それぞれ状況に応じて変化させることができる。陸上セットはすべての陸上動物に用いられ、巣穴、獣道、小道などに仕掛けるものを含む。

雪上セットは、キツネやオオカミのような警戒心の強い動物に多く用いられるが、条件が合えば他の陸上動物にも使う。キツネやオオカミ用の罠は、雪が降る直前に仕掛けるのが普通で、そのためには罠猟師が天気を読む能力が必要である。

水中セットは主にカワウソ、ビーバー、マスクラットに用いられる。ミンクやアライグマも水中セットで多数捕獲される。北東部のキツネ罠猟師は、厳しい凍結が始まる前に、湧水のある場所で水中セットを用いて多くのキツネを捕っている。

以下はオハイオ州の罠猟師が記した、陸上での優れた罠の仕掛け方である。
餌を地面から約一フィートの高さの木の幹に固定し、巣穴や動物の通り道の近くに置く。木の根元を掘り起こし、掘った土を葉で覆う。また、ブラシドラッグ（引きずり棒）を木の近くに置く。動物が餌を食べ始めたら、その真下に罠を仕掛け、木から六～八インチ離す。罠はブラシドラッグに固定する。罠の上に再び葉をかけ、チェーンも葉や枯れ草で覆う。罠の周囲は何も動かさず、ドラッグなども罠を仕掛ける前と同じ状態にしておく。

ミンクの場合は、片方が水に浸かり、片方が岸にある丸太の側面に餌を付ける。餌は地面から少なくとも十インチの高さに置く。餌の下に罠を仕掛け、チェーンは丸太にステープルで固定する。最初にやってきたミンクは丸太の下を通り、餌を調べようとして足を挟まれる。このセットの最良の覆いは枯れ草、落ち葉、または雪である。ミンクの最良の餌は鳥の頭部、魚、マスクラットの一部である。

ミンクの巣穴での罠の仕掛け方について。
ミンクが住んでいる巣穴を見つけたら、決して入り口周囲の草や枝を踏みつけてはならない。少なくとも二つの罠を完全にセットした状態で、非常に慎重に近づく。
どの穴をミンクが最もよく使っているかを鋭く観察する。入り口の葉や草がすり減って粉状になっている穴がそれである。よく見れば三つか五つの穴があるだろう。いつも二つか三つは他の穴より大きい。それらは、より大きな動物が入ってきたときに逃げるための穴である。
よく見れば、メインの穴から数インチ離れたところに別の穴があるのに気づくはずである。そこがミンクの主要な出入り口である。そこに罠床を作り、軽く覆える深さに罠を埋め、罠の顎が穴や踏みならされた道と平行になるように置く。ミンクの穴や通り道に対して、罠を横に仕掛けてはならない。
可能であれば、罠を仕掛けた場所の地面と同じ高さまで杭を打ち込む。次に巣穴の正面の穴に行き、同じ要領で残りの罠を仕掛ける。仕掛け中はできる限り音を立てず、離れるときも同様である。

第十八章　罠を見る

最良の成果を得るためには、罠は毎日見回るべきであり、朝はできるだけ早い方がよい。50から150の罠を10マイル、15マイル、あるいは20マイルにわたって散らしている罠猟師にとっては、一日がかりの仕事になるが、罠の数が少ない罠猟師は、朝早く回るべきである。獲物がしっかりと捕まっていない場合、早い時間に見に行けばまだ捕獲状態にあるが、遅くなれば逃げられてしまうことがある。

一部の罠猟師は、捕まった動物が自分の脚をかじり切ってしまうと考えがちである。われわれの長年の経験から言えば、脚で捕まった動物は数時間経つと罠の顎の下の肉がしびれてきて、そこをかじり始める。顎の力で骨が折れた場合は、一日ほど経つと逃げられる可能性があるが、骨が折れていなければ、獲物が逃げる危険はほとんどない。動物は罠の顎より下をかじるのであって、めったに上をかじることはない。

多くの罠猟師が犯す間違いの一つは、長く続く寒波の最初の嵐や寒い夜に罠を見に行くのを怠り、暖かくなるまで放っておくことである。経験豊富な罠猟師は決してそうしない。彼らは、寒波の最初の夜にはすべての動物が普段よりもはるかに活動的になることを知っている。餌と暖かい巣穴を探しているのである。毛皮獣は天候を予知しているか、あるいは本能によってその力を与えられているかのようである。いずれにせよ、長い寒波の前の最初の夜には警戒心が高まり、まさにそのような夜に最大の捕獲量が得られることが多い。やや寒い夜が次第に厳しく寒くなる、つまり厳しい寒波の始まりとなる夜は、プロの罠猟師が最も好む夜であり、あるいは少なくとも、日の出の兆しが見えたらすぐに罠のところへ出かける。

真冬のど真ん中では、ほとんどの獲物については罠を見てもあまり意味がないことがある。ただしミンク、キツネ、イタチなどは寒さのために巣穴に閉じこもったりはしない。スカンクは冬に八週間も巣穴にこもったままだった例が知られている。足跡を追って巣穴を見つけ、すべての入り口を塞ぎ、罠を仕掛けておいても、八週間何も捕まらないという記録がいくつか残っている。北部地域では、これらの動物は12月に巣穴にこもり、2月初めまで出てこない。ただし非常に暖かい期間があれば別である。南部ではシーズンを通して活動を続ける。中央部および中西部の州では、厳しい天候のときだけ巣穴にこもる。その他の時期にスカンクが一カ月も巣穴にこもっていた例もあるが、その場合はおそらくウサギを追って入り、殺してその死体で暮らしているのだろう。

カワウソ、ビーバー、マスクラットの罠で、スライドポールやチェーンの先にワイヤーを付けて深水に導き、溺死させる仕掛けにしてある場合は、毎日見回る必要はない。獲物は死んで水中に沈んでいるため、数日間は毛皮が傷むことはない。

ミンクやアライグマも水中セットで捕らえられるが、同じく水生動物と同じ固定方法で溺死させるべきである。罠の近くのチェーンに重りを付けておくと、捕まった動物が深水に入ったときに余計に沈みやすくなり、当然早く溺れる。

北部諸州やカナダではスプリングポールがよく使われ、捕まった動物を数フィート空中に持ち上げ、他の動物の手の届かないところに吊るす。しかし他の地域ではスプリングポールはあまり使われず、罠猟師はできる限り頻繁に罠線を回るべきである。捕まった動物が逃げたり、より大きな動物に食い荒らされたりする危険は常に多少あるからである。

最も成功する罠猟師は、罠を頻繁に見回る者である。一度捕まえた毛皮をほとんど失うことなく、さらに「セット」を常に良好な状態に保っていられる。

経験豊富な罠猟師は、冬ごとに厳しい天候が来る前の最初の夜には、罠に獲物がかかっている可能性が他のどの夜よりもはるかに高いことを知っている。なぜか。それは動物の本能が冬の到来を知らせ、寒波の直前には餌と暖かい巣穴を探して普段よりも多く移動するからである。この時期、動物はどんな巣穴にも入り込んで調べる。一部の罠猟師は最初の寒い夜に罠を怠るが、これは間違いである。動物は寒波の前夜だけでなく、その最初の寒い夜にも移動するからである。もちろん前夜ほどではないが、気に入った巣穴が見つからなかった動物は、もう一晩探し回る。

この法則は、冬のほとんどの夜を移動し続けるキツネ、ミンク、マーテンなどの毛皮獣には当てはまらないが、スカンク、アライグマ、オポッサム、マスクラットなどには当てはまる。シーズン初めの最初の寒い夜と、冬の間の最初の暖かい夜には、罠の状態を万全にしておくべきである。

多くの罠猟師は、シーズンが開くと同時に、自分の区域にいるすべての毛皮獣に対して罠を仕掛ける。これは一般に間違いである。最初に捕るべきはスカンクとマスクラットである。なぜなら、スカンクは最初の厳しい天候とともに巣穴にこもり、マスクラットは氷の下に隠れてしまうからである。したがってシーズン初めにこれらの動物を本格的に狙うべきである。

一方、ミンクとキツネは真冬の最も寒い夜でも暖かい夜でも移動する。実際、これら二種は他の毛皮獣が巣穴にこもっている時期に最もよく捕まる。アライグマも比較的早く捕るべきで、シーズン早々に巣穴にこもるが、暖かい夜には出てくる。2月15日頃にはスカンクは再び活動を始める。これは中部地域の場合である。もちろん北部と南部とでは状況が異なる。最南端では冬中ずっと活動し、最北端では何カ月も巣穴にこもる。

罠猟師は、自分の地域に罠猟師がどれくらいいるかにもよるが、何を最初に狙うべきか判断しなければならない。上記は、同じ場所に一シーズン通して拠点を置く罠猟師に向けたものである。もちろん移動しながら罠を掛ける者は、毛皮が良ければどんな動物でも捕る。

第十九章　原因不明で罠が外れる場合

罠を一カ所に何日置いておくべきかは、主にその付近にどれだけ他の罠を仕掛けているか、そしてそれらの罠がどれだけ成果を上げているかによって決まる。一つの罠が巣穴に二週間外れずに置かれていたのに、次の二週間で二頭か三頭を捕らえることもある。他の罠は時々外れるが獲物がかかっていない場合でも、前に述べた指示どおりに仕掛けてあれば、餌を盗みに来たすべての動物を捕らえるのにさほど苦労はしないはずである。罠は、動物が餌を盗もうとした最初の一回で捕まえるべきであるが、もちろん毎回そうなることを期待はできない。しかし、優れた罠猟師は、動物が何度も餌に手を出させる前に必ず捕まえる。

罠を見に行って餌だけがなくなっていたら、餌を補充して前と同じように罠を再セットする。次の来訪で捕まる可能性が高い。二回目に見に行ってもまた餌だけがなくなり罠が外れていなかったら、動物がまだ巣穴の中にいて、罠を踏まずに内側から餌を盗んでいるのだろう。この場合は、餌を罠の外側に置くか、数晩は餌を付けないでおく。餌やりをやめれば、動物はまもなく外に出てきて捕まるはずである。

動物が鼻や前足で罠をひっくり返して外すという一部の人の考えは、まったくのナンセンスである。罠を越えて体でぶつかって外してしまうことはあり得るが、そういうケースは極めてまれである。罠を見に行って毛が数本挟まっているのを見つけたことがあるだろう。そうした場合は、おそらく動物の体がぶつかって外れたのである。動物が鼻や足で餌を取ろうとして罠をひっくり返したことはあるかもしれないが、そうすることで捕まる危険が減ることを知っていたわけではないと断言してよい。動物を餌のところへ誘い出せば、遅かれ早かれ必ず捕まえられる。

罠が勝手に外れるのは、セットが軽すぎて罠猟師が去った後に自然に外れてしまう場合がある。また逆に、硬すぎて簡単には外れない場合もある。これらのことは罠猟師が防がなければならない。正しくセットしてあればそうした問題は起こらず、一度セットした罠には、見回りの際に外れているか餌がなくなっているか獲物がかかっている場合以外は、できるだけ近寄らないようにすべきである。

毎朝のように罠が外れているのに獲物がかからない場合は、罠を少し移動するか、あるいはもっとよいのは元の罠はそのままにして、もう一つ追加で仕掛ければ成果が得られる。動物によっては餌だけを取って捕まらないこともあるし、罠を外さずに餌を取ってしまうこともある。そういうときは大抵、餌が罠に近すぎて、罠を踏まずに届いてしまうか、罠のセットが不完全で動物が罠の周りを回って近づいているのである。

動物に手つかずの状態で罠を一カ所にどれだけ置いておくべきかは、状況によって異なるので一概には言えない。天気が寒くて動物の動きが少ないときは、罠日和のときよりもはるかに長く置いておくべきである。その巣穴が過去に良い成果を上げていた場所なら、捕ったことのない場所よりも長く置く。近くの他の罠がよく捕っているなら、そこに罠をかけ続ける限りはその罠も置いておく。ただし、もっと良さそうな巣穴を見つけて手持ちの罠がない場合は、その罠をそちらへ移してもよい。

罠が外れてチェーンの長さいっぱいまで巣穴の中に引き込まれている場合は、動物がまだその巣穴にいる可能性が高い。一方、罠が外に引き出されていたら、獲物はもう去ったかもしれない。どちらにせよ、一度餌にありついた動物は数晩のうちにまた戻ってくる。一度捕まって長い格闘の末に逃げた場合は、しばらく、あるいは二度と戻らないかもしれない。しかし、指示どおりにしっかり固定しておけば、一度捕まった動物が逃げることはほとんどない。ここで正しい固定方法がものを言う。罠が動物をしっかり捉え、杭がしっかり打ってあれば、逃げたとしても重傷を負って恐怖を感じ、二度と戻ってこないだろう。

軽い茂みやドラッグに正しく固定してあれば、つま先だけの弱い掛かり方でも、罠猟師が見回りに何日もかからない限り、獲物が逃げることはまれである。軽い傷だけで逃げた場合は、すぐに戻ってくることが多い。

一度捕まって逃げた多くのケースでは、罠のせいではなく罠猟師のせいである。脚の骨が折れて何日も格闘した末に逃げたとしても、それは罠の責任ではなく、罠猟師がもっと早く見回るべきだったのである。

動物が賢くなって罠をひっくり返すようになるという罠猟師もいるが、われわれはそれを信じない。ただし、罠をわざと逆さにして仕掛けて捕まった例はある。おそらく、餌を取ろうとする際に動物が罠をひっくり返したのだろう。通常、動物は決まったやり方で餌に近づくので、罠の位置を少し変えるだけで捕まることもある。

数年前、ミンクを狙っていたとき、あるデッドフォール（倒木罠）が毎朝落ちていて餌だけ食べられていることがあった。一週間ほど毎日リセットして餌を付け直し、囲いを小さくし、罠を軽くしたのに、毎朝落ちていて餌がなくなっていた。とうとう業を煮やし、1番スチールトラップを囲いの内側に慎重に仕掛け、よく隠してデッドフォールに餌を付け直した。次の朝はどちらも手つかずだった。

二日目の朝、デッドフォールは落ちていて、スチールトラップにはこれまで捕った中で一番小さなミンクがかかっていた。これで謎が解けた。ミンクが小さすぎて囲いの中に入り込み、餌を食べることができたのである。丸太が落ちても体が完全に囲いの内側にあったため、怪我一つせずに済んだのだ。あの一年未満の小さなミンクが、囲いの内側にいないと捕まると知っていたとは思えない。ただ、体が小さかったおかげで毎回危険を回避でき、同じ位置で餌を食べていたのである。

第二十章　良い巣穴

一部の罠猟師は、一頭捕まえるとすぐに罠を外してしまい、その巣穴にはもう用はないと考えている。クマやパンサーなどの大型獣の場合はそれでもよい場合があるが、ほとんどの動物ではそうではない。実際、毎シーズン二頭から五頭、あるいはそれ以上を同じ巣穴で捕る場所がいくつもある。大型獣でも、餌の匂いに誘われて、数日のうちに同じ場所で二頭、ときにはそれ以上のクマが捕まった例がある。

原則として、一頭捕まえたからといって罠を外すべきではない。同じ巣穴で捕れる頭数が多いほどよい。特定の巣穴が動物に好まれるのには理由がある。乾燥していて暖かい、落ち葉の良い寝床があるなどである。いずれにせよ、罠猟師は、ある巣穴が価値があること、つまり毎シーズンそこに動物が住んでいることを知っている。前の冬に何頭捕ったかは関係ない。そうした巣穴には、シーズン中ずっと罠を置いておく価値がある。ただし、付近に他の罠で獲物が取れている場合に限る。もちろん、近くに他の罠がないのに一つの罠だけを置いておくのは割に合わない。普通、こうした良い巣穴が一つある場所には、付近にもいくつかあるので、その地域から罠を全部外してしまうことはしたくない。

同じ地域で、シーズン中に二人の罠猟師が入れ替わりで罠を掛けることがある。秋に掛けた者より、後から来た者が同じ期間でより多くの獲物を取ることがよくある。どちらも同程度に経験豊富で優れた罠猟師だった。これでわかることは、獲物がすべて捕り尽くされることは決してないということである。もしそうなら、次のシーズンには何も残っていないはずだが、次のシーズンが来れば獲物は相変わらずほぼ同じくらいの数でいる。

これは、新しい罠場ではシーズンが始まる前に良い巣穴を探しておくべきだということを示している。兆候を探すのに最適な時期は秋だが、雪の上を動物の足跡を追って巣穴を見つけた例も多い。特別に良い巣穴は、たいてい高い土地にあり、少なくとも沼地や極端に低い土地にはない。ただし、低地や湿地、沈み込んだ場所でもシーズン序盤は良い罠場になるが、厳しい寒さが来る前には動物はより高く乾燥した場所を好むのが普通である。だから最良の巣穴は、ほぼ常に高く乾燥した土地にある。証拠の一つは、スカンクを大量に掘り出した巣穴が、ほぼ常に高く乾燥した土地にあるという事実である。

岩だらけの崖沿いや砂の丘の斜面、その他似たような場所にも優れた巣穴がたくさんあることは、経験豊富な罠猟師なら知っている。また、秋の早い時期には低地も良い罠場になることを知っている。ミンクやアライグマはもちろん、いつでも沢沿いで捕れる。マスクラット、ビーバー、カワウソを狙うなら、沢沿いでなければ成功しないことは、初心者にもわざわざ言う必要はないだろう。

シーズン序盤に、毛、骨、羽、糞などのある巣穴を探すために費やす日は、決して無駄ではない。何度も、数百度以内にずっと良い巣穴があったのに、地域に不案内だったために見逃し、雪が降ってから動物の足跡を追って初めて見つけた罠猟師がいる。常に良い巣穴に目を光らせておくべきである。去年の冬にその巣穴で多くの動物が捕れたということは、そこがまさに動物の望む巣穴である証拠である。

去年の冬にそこに住んでいた動物をすべて捕まえたとしても、その後に新しい世代が生まれている。そうした若い動物が餌を探して歩き回るうちにその巣穴を見つけ、前年の親族と同じく、そこが自分たちにぴったりだと判断して、冬を過ごすために戻ってくる。

いずれにせよ、一度良いとわかった巣穴は、兆候が一度もなかった巣穴よりもプロの罠猟師にとって価値がある。言い換えれば、手持ちの罠が一つだけ残っていて、前年に大漁だった巣穴と同じくらい良さそうな新しい巣穴を見つけたとしても、罠猟師は間違いなく古い巣穴に罠を仕掛ける。前年に大漁だった巣穴で今シーズンは一頭も捕れないこともあるかもしれないが、それは例外であって規則ではない。

ベテランの罠猟師は、ある巣穴で、あるシーズンにこれだけ捕った、次のシーズンにもこれだけ捕った、と語るだろう。おそらく、一つの巣穴で一シーズンに最も多く捕れるのはスカンクである。一カ所で十頭や十二頭は珍しくない。記録に残っている例では十五頭、われわれが知る限り一例では、11月から3月10日までの間に十七頭が一つの巣穴で捕れた。これはまさに驚くべき記録である。

ベテランはまた、常に兆候を探すべきだと教えてくれる。兆候は巣穴だけでなく、どこにでもあり、森の中で見つけた兆候が近くの巣穴を探させるきっかけになる。良い巣穴は経験を積んだ罠猟師にはすぐわかる。若い罠猟師で、ベテランを誘って一緒に回らせてもらったり、一日か二日付き合ってもらって教えてもらえるなら、それは大いに得になる。

夏の間、野原や森を歩き回って釣りをしたり狩りをしたり楽しんでいる時期こそ、次のシーズンの基礎を作る時である。常に兆候に目を光らせ、自然の書き残したものを読む術を身につける。そうすればシーズンが始まったとき、どこに罠を仕掛ければよいかがはっきりわかり、シーズンが始まるまで地域を見もしなかった他の者よりはるかに有利になる。

毛皮が未熟な夏の間に毛皮獣を保護しようという意識が罠猟師の間に芽生えてきているのは喜ばしい。また、動物の巣穴を守ろうという動きもである。H-T-Tの6月号で、アイオワの罠猟師が「ジョニー・ディッグ・エム・アウト（穴掘りジョニー）」とその破壊的な罠のやり方に注意を促したが、人口の多い地域で罠を掛けたことのある罠猟師なら誰でも、毛皮獣が減った大きな原因が彼らにあると認めざるを得ない。たとえばバッファローを考えてみればよい。何年も前には大平原を覆っていたのに、皮剥ぎのハンターが数年仕事をしただけで、バッファローは過去のものとなった。だから兄弟たちよ、手遅れになる前に気づこう。さもないと、古くから開けた地域での罠猟はまもなく非常に割の悪い商売になってしまう。

十年前、この辺りではスカンクが非常に多かった。一つも巣穴のない農場はごくまれだったが、今では最も珍しい毛皮獣の一つになってしまった。穴掘り派は「巣穴を見つけたらスカンクを捕る価値はあるのか」と聞くだろう。私は「ある」と答える。八～十年前、あるスカンクを巣穴まで追跡した。三晩続けて三頭を捕り、それ以降も同じ巣穴でたぶん二十五頭は取ったが、今でもその巣穴は良好な状態で、毎年冬になるとスカンクを取りに行ける場所がわかっている。兄弟よ、あの巣穴を残しておいてよかっただろう？　スカンクの巣穴を罠で捕り尽くすのは遅すぎると言う者もいるが、私は成功した早い方法を教える。巣穴の近くに三～四つの囲いを作り、それぞれに餌を入れ、入り口に罠を置く。私はその方法で、一晩に一つの巣穴から三頭捕ったことがある。

さて罠猟師諸君、来るシーズンこそ、毛皮獣の住処を守る努力をしよう。そうすればこれからも罠猟の喜びと利益を享受できる。巣穴を掘り出す者たちをそっとわきへ連れて行き、少し良い忠告をしてやろう。自分が自分の首を絞めていることに気づかせてやるのだ。彼らの多くは良い人たちで、ただこれらの動物の将来について少し考えが足りないだけなのだから。

第二十一章　適切な餌

巣穴で罠を掛ける場合には餌を付ける必要はないが、餌を付けた罠を使う罠猟師の方が、付けない者よりも多くの獲物を捕る。餌付き罠の優位性を示すために、次のような状況を考えてみよう。動物が罠は仕掛けてあるが餌のない巣穴の前を通りかかったとする。そのとき動物の気分次第で、巣穴に入るかもしれないし、入らないかもしれない。しかし餌があれば、数フィート以内に近づいただけで、ほぼ確実に餌に手を出す。

鳥、魚、鶏、牛の内臓、ウサギなど、ほとんどの動物に対しては餌は新鮮なものでなければならない。巣穴で罠を掛ける場合は、餌を短い棒に刺して地面から浮かせ、罠の奥、巣穴の奥の約18インチから2フィート奥に置く。毎朝餌だけがなくなっていて罠が外れていない場合は、ほぼ間違いなく動物はまだ巣穴の中にいて、罠を踏まずに餌を食べている。この場合は餌を外側に変えるとよい。内側から餌を取っている動物なら、数晩以内に捕まるはずである。

森の中でアライグマを狙う場合や、沢沿いの通り道では、地面から約2フィートの高さに木に餌を釘で打ち付け、その真下に罠を仕掛けるのは悪くないセットである。ミンクの場合は、枝から紐で餌を吊るし、地面から約2フィートの高さにする。これらの動物の通り道の近くに正しく罠を仕掛ければ、効果的に捕らえられる。

一部の罠猟師がやる、罠の皿（パン）の上に餌を置く方法は絶対にやってはならない。動物は鼻で餌に触れて罠を外し、罠が非常に大きいものでない限り捕まらない。正しい餌の置き方は、餌を取ろうとする際に前足のいずれかが罠にかかる場所である。罠を仕掛ける前に少し観察すれば、それがどこかわかる。狙っている動物が小さい場合は、大きな動物のときほど餌を罠の奥に置いてはならない。

罠を見回って餌がなくなっていたら、すぐに補充し、罠に異常がないか確認する。十回に九回は、一晩か二晩のうちにまた餌を食べに来る。根気よく続ければ、遅かれ早かれ獲物は捕まる。罠に常に適切な餌が付いているようにしておくことは重要なポイントであり、餌はできるだけ新鮮に保つことである。一週間罠に付けたまま手つかずなら、新しいものに取り替えるのがよい。古い餌は捨てず、動物の手の届かないところに吊るすか、巣穴から遠ざけておく。新鮮な餌がたくさんあれば、一週間ごとより頻繁に取り替えるとよい。

新鮮な餌が大量にあって罠に使い切れない場合は、小さく切って複数の巣穴をテストするのに使える。つまり、良さそうに見えるか、何らかの兆候があるが罠を仕掛けていない巣穴に、小さな餌を置いておく。数日後に再訪し、餌がなくなっていた巣穴すべてに餌を補充して罠を仕掛ける。これは非常に有効な方法で、多くの罠猟師の捕獲数を増やしてきた。

ほとんどの罠猟師は、狙っている動物の鋭い嗅覚を考慮に入れていない。正しい罠の仕掛け方を知っているだけでは成功のすべてではない。獲物のあらゆる動きを知り、食欲を通じてその狡猾さを刺激しつつ、場所に対する警戒心や周囲の状況への疑念を上回る手段で普段の道から誘い出すこと――これこそが罠猟師の技の真髄である。

餌を罠の上どこかに置くのは、キツネほど狡猾でない動物に対してはそれで十分である。しかしキツネの狡猾さに挑むなら、餌は埋めるのが最善である。正しいやり方は、ウサギ、リス、鳥などを茂みの中を引きずって道を作り、その見えない道の適当な間隔ごとに鳥の羽を撒いたり、餌の寝床を作ったりする――このときはまだ罠は仕掛けない。獲物の「兆候」を取るまではそうする。

セットしようとする場所への接近路をよく観察する。確実に獲物を取るためには、一頭だけでなく複数の動物の「通り道」を確認しなければならないが、埋めた餌は罠線全体で一貫して使う。私の経験では、餌は見えないところにありながら、獲物が到達するために「働かなければならない」――つまり「根っこを掘れ、さもなくば死ね」という状態のときが最も魅力的である。そうすれば獲物の狡猾さは努力の前に捨て去られる。罠猟師の忍耐と実際の手仕事にかかっている。そうしたセットを作るときは、数枚の羽が最重要である。肉の宴が催されたように見せかけ、残りがすぐ下に埋まっていると思わせる。実際に罠を仕掛ける前に、しばらくこの状態で獲物を引きつけておくのが正しい手順である。

古くなった卵を手に入れられれば、どんな獣でも惹きつける最高のおやつになる。「匂い」やオイルと呼ばれるものについてはよく聞くかもしれない。それらは人間の嫌な臭いを隠すのに多少役立つが、なくてもよく、一部はまったく場違いである。時間はどんな人間臭も消し去る。道具を賢く使い、判断を誤らなければ、餌は保ち、最初のセットから一、二日経った方がよく効く。私は誰かに教えるときは必ず一緒に回らないと教えられない。罠猟は職業であり、誰にでも向いているわけではないが、中には水を得た魚のように自然にこなす者もいる。

私は死んだ鶏を三、四羽持って出かける。川岸などに置き、頭が地面に届くくらいに小さな木に縛り付ける。決して囲いなどは作らない。何かが食べ始めたのを待ってから、食べられた場所の真ん前に罠を置き、必要ならさらに罠を増やす。私は一羽の鶏の周りで三頭のスカンクを捕ったことがある。これまで試した中で最もよく捕れる方法である。兄弟たち、私のやり方を試して確かめてほしい。

マスクラット、ウサギ、鶏、アヒルの内臓は、動物や鳥そのものよりはるかに優れた餌になる。非常に寒いときは秋に取っておいた野ガモの油を使うが、挙げた餌を使うときでも、水中セットや沼地の丸太上のセットでない限り、必ず地面を掘る。

寒い時期、あるいは罠猟シーズン全体を通じて、毛皮獣は何か食べ物を探している。したがって餌付きの罠は、餌なしの罠よりもはるかに捕まりやすい。新鮮なウサギは、ほとんどの動物に対して極めて優れた餌である。

第二十二章　匂いと誘引剤

罠猟師の間では、ある方法は有効だが他のものはダメだと言われている。私は市販されているほとんどすべての方法を買ってみたが、正しく使えばどれも有効であると、ある著名な罠猟師は言う。経験から学んだことは、誘引剤を使ってもどんな動物でも捕れるし、使わなくても捕れるということである。私は、特に発情期にはビーバーのカストル（カストル嚢）が非常に価値があると信じている。ほとんどの動物はこの匂いを嗅ぐと調べずにはいられない。

しかし、すべての誘引剤を使っても罠のセットが不完全なら、納屋の裏の藁の山の上に罠を置いてキツネを捕まえようとするのと同じで、いつまで経っても捕まえられない。だが、罠をキツネの生息地の近く、小高い場所や蔓の下、空洞の切り株や木の根元、穴のそばに仕掛け、新鮮で良質な餌を付けておけば、誘引剤を使わなくても秋には同じくらい、いやそれ以上に捕れる。

冬と春は誘引剤を好んで使うが、それなしでも多くのキツネを捕っている。冬と春に最も重要なのは、罠をどうやってどこに仕掛けるかを正確に知ることである。それを知る最良の方法は、捕まえたい動物を研究し、その習性に合わせて行動することである。罠とチェーンを完全に隠し、周囲を元の状態に戻しておけば、キツネはスカンクと同じくらい簡単に捕まえられる。良い方法書を買うのは価値がある。それらは仕事の考え方を教えてくれ、スタートを切る助けになる。最初に試して失敗しても、もう一度試す。諦めずに続けていれば、いずれキツネを捕れるようになる。他人が考案した方法を、その人が使うのと同じくらい上手に使える者はいない。少なくとも、自分で学び、使い方を身につけるまではそうである。いくら方法を売る人が丁寧に説明しても、最良の成果を上げるには実践が必要である。

匂いについて言えば、中には有効なものもあるが、ほとんどの市販品は価値がない。私は老練な罠猟師にミンク用の匂いを注文したが、ただのブリキ缶に入って届いた。考えられるあらゆる使い方をしたが、ミンクはそれに近づくと向きを変えて避けたので使うのをやめ、古いスコッチの匂いに戻った。作り方は次のとおりである。

3インチ長のミノーを24尾取り、2クォートの水を入れた缶に詰めて密閉する。暖かい場所に1カ月置き、ミンクやスカンクの餌に使う。水セットでは匂いは使わない。

アイオワの罠猟師は言う――ミンクが空腹なら、残された餌を見つけても人間臭など気にしない。空腹でなければ、いくら新鮮でも餌には手を付けない。ミンクは新雪の上を同じ道を何度も通って跡を付け、それ以降二度とその道を使わないことがある。カワウソも同じことをする。私は去年、用水路で水中セットをして2頭のミンクを捕った。初日の夜に中型のミンク、三日目の夜に小型のミンクだった。凍結と大雪がなければ、その用水路を通るミンクはすべて捕まえられたと思う。雪が積もっている時期に罠線を出す者は、泥棒に罠をプレゼントするために大いに苦労しているだけである。

ミンクを捕るときは兆候を探し、ミンクの居場所がわかれば、それはもう私のものだと考える。実際、たいていそうなる。ミンクが通りそうだと思う場所に餌付き罠を置いても、何度も見回って捕まらないことがよくある。人間臭が原因だと思うかもしれないが、実は罠の近くにミンクが来ていないだけかもしれない。若い罠猟師への助言は、ミンクが「通るかもしれない」場所ではなく、「必ず通る」場所に罠を仕掛けることだ。そうすればミンクを捕るのは簡単である。

「罠猟師の誤り」について書いたアレゲーニー山脈の50年選手は言う――平均的な罠猟師は、誰かの匂いに関する考えを鵜呑みにするのではなく、森や野原、川に出て、動物の本性、習性、好きな餌を自分で学ぶべきである。匂いやゴム手袋、木製のトングなどに時間を費やすより、正しい罠の仕掛け方と場所を学ぶことに時間をかけるべきである。一つの小さなミスで獲物は逃げる。罠が正しくセットされていなければ。

キツネが州によって狡猾さが違うと考えるのも誤りである。最近、メーン州の友人が「キツネは州によって捕りにくさが違うのではないか」と手紙をよこしたが、私が罠を掛けた州は限られている――主にペンシルベニア、ウィスコンシン、ミシガン――だが、どこに行ってもキツネは同じくらい狡猾で、成功するにはその土地の自然条件に従う必要があった。

すべての誤りの中で最悪なのは、キツネを毒で殺す者である。四年前、この郡南部での出来事を話そう。私の道はアレゲーニーとサスケハナの分水嶺を越えていた。約5マイルの山道は人家がなく、深い森だった。その道で4頭のキツネの死体を見た。調べると、近隣の男が毎冬、車でその地域を回り、毒入りの肉を撒いてキツネを殺していた。最近その男に会って「去年の罠猟はどうだった？」と聞いたら、「あまりよくなかった、2頭だけ。老ショーが犬で追い払った」と答えた（犬で狩る男のこと）。私が「毒のせいじゃないか？」と聞くと、「くそくらえ、私が死んでもキツネはいるさ」と。この男は自分を罠猟師と呼び、かなりの毛皮買い付けもしている。

キツネの誘引剤は、春にラットのジャコウ腺を5～6個取り、トラウトまたはミミズを加えて1パイントにし、しっかり栓をして夏の間日光に当て、スカンク1頭分のエキスを加える（袋は入れず、絞り出す）。これまで使った中で最高の誘引剤である。どちらか単独でも使える。私はトラウト油だけでも多くのキツネを捕っている。餌と匂いは、人間臭が少しでも残っていればまったく役に立たない。秘訣はただ一つ――「慎重に」。

ビーバーのカストル嚢（皮嚢）と油石は、雌雄ともに肛門近くの4つの袋にある。取り出すときは周囲をきれいに切り取り、肉をできるだけ少なくして一緒に取り出す。皮嚢には黄色い物質が入っている。内容物を得るには袋の穴に紐を縛り、手で揉んで柔らかくしてから切り開き、ガラス瓶に絞り出す。油石の油は先を切って絞り出す。それぞれ別に保存し、以下のように混ぜる。

ビーバー1頭分のカストルに、シナモンオイル20滴、アニスオイル10滴、ビーバーの「ワイン」（尿）を加えてお粥状にする。
ビーバー1頭分の皮嚢に、サッサフラスオイル7滴、アニスオイル7滴、油石の油10滴。
ビーバー1頭分の皮嚢に、ジャマイカ・ラム10滴、アニスオイル5滴、クローブオイル5滴、サッサフラスオイル5滴、ロディウムオイル5滴。
ビーバー1頭分の皮嚢に、油石の油10滴、ビーバー尿を加えてお粥状にする。

ビーバー餌は、ビーバー6頭分のカストル、ナツメグ1個、クローブ12粒、シナモン30グレインを少しのウイスキーで練り、マスタード状にする。瓶に入れて栓をし、数日で強烈になるので罠の皿に付けて使う。

人間臭があればキツネは絶対に捕まらない、と東部の罠猟師は言う。私は流水の小川で次のようにキツネ罠を仕掛ける。罠は錆びないようにする（ミツロウがよい）。防水ブーツを履き、岸から2フィートほどの岩に餌を置き、岸から3インチの岩に罠を置く。罠を苔で1インチほど覆い、水面上に出し、キツネが罠の岩に踏み込む前に踏む岩を置く。正しい匂いを餌に数滴垂らし、罠は必ず水中に沈める。餌と苔は尖った棒で扱う。岸から作業したらキツネは捕まらない。罠に行くときは必ず水の中を歩く。

誘引剤で道を作る方法を西部の罠猟師が教える。スポンジに太い紐を通し、薬を染み込ませ、それをゴム長靴の底の窪みに入れ、紐を甲で交差させて靴の後ろで結ぶ。これでミンクやアライグマが1マイル以上追ってくる道ができる。

キツネやミンクのような狡猾な動物は、すぐに派手な匂いを危険と結びつけるようになり、誘引剤が逆に警告になってしまう、とオハイオの罠猟師は言う。ミンクの餌は新鮮なマスクラットの死体が最良である。マスクラットは彼らの普段の食物なので、アンバー油、アニス油、シナモン油、ラベンダー油などの見慣れない匂いより警戒されない。

私は雌鶏の死体にマスクラットのジャコウを塗り、引きずって道を作り、古い切り株や丸太の近くの穴に罠を仕掛け、細かい乾いた土や腐った木、あるいは引きずりに使った鶏の羽で覆う。餌は小さく切って複数使うのがよく、一つだけならしっかり杭に固定する。一回で全部食べられるより、何度も出入りさせる方が捕まりやすい。

匂いと誘引剤の「魅力」については、罠猟師の間で意見がかなり分かれている。称賛する者もいれば、ほとんど価値がないとする者もいる。

H-T-T編集者としての長年の経験と、アメリカ各地から寄せられた数千通の罠猟師の手紙、そして自ら罠線を回った観察から言えることは、正しく作り、正しく使いさえすれば「匂い」と「誘引剤」は確かに価値があるということである。

発情期の雌の性器をアルコールで保存したものは、同種の雄に対して非常に強力な誘引剤になることは疑いがない。

第二十三章　人間臭と人間の痕跡

今、ちょうど「人間臭理論」について多くの議論がなされている、とイリノイの罠猟師は書いている。一部の者は、人間臭が少しでもあれば動物は捕まらないと主張し、匂いを残すのを恐れて罠を正しくセットする時間すら惜しむ。私は、罠を仕掛ける際に最も重要なのは、罠をきちんと隠すことと、周囲をできるだけ元の状態にしておくことだと常に考えている。

罠をセットし終えたときには、すべてが以前とまったく同じ自然な状態に見えなければならない。つまり、キツネ、ミンク、カワウソ、オオカミなど最も狡猾な獲物を狙う場合には特にそうである。スカンクやマスクラットのような動物に対しては、そこまで慎重になる必要はない。どんなに雑にセットしても、彼らは罠に突っ込んでくる。しかし、どんな動物が来るかわからないのだから、常に兆候をきちんと消しておくのが最善である。罠を丁寧に隠しておけば、安物の毛皮だけでなく高価な毛皮も捕れる可能性がある。セットには注意を払い、狙っている獲物の性質と習性をよく研究すれば、成功する。毛皮が完全に成熟するまでは罠猟を始めてはならない。一枚の良質な毛皮は、五、六枚の粗悪な毛皮よりも価値がある。

罠猟師の間では、どの餌がよいか、また鉄や鋼の罠の匂いをどうやって消すかについて意見が分かれている。ある者は柳の皮で罠を煮る、またある者は溶かした獣脂やミツロウに浸す。

私は、キツネが私のスノーシューの跡を長い距離追ってきたことがある。それは歩きやすかったからだ。これでキツネが人間臭を恐れていないことがわかる、とバーモントの罠猟師は書いている。鉄についても同様である。キツネは何度も鉄のワイヤーフェンスをくぐったり、古い製糖小屋の鉄格子のそばを通ったりする。これで鉄の匂いを恐れていないことがわかる。

昔この辺りに老練な罠猟師がいて、若者たちがキツネ罠のセットの仕方を教えてほしいと言ったら、彼はこう言った。「すべての疑いを除き、大きな誘惑を置け」。これがすべてである。疑いを除くためには、自然でないものはすべて取り除かなければならない。泉の周りに人の足跡や、スコップや手で掘り起こした跡があるのは自然だろうか？　いや、自然ではない。だからこそ人間臭の問題が出てくる。本能で人は自分の敵だと知っており、人が手で餌を触ったとわかれば、危険があると判断する。なぜならそれは自然ではないからだ。

ここで疑問が生じる。一カ所では恐れず、罠の周りでは恐れるのはなぜか？　新しい場所に餌があるのは自然ではないからだと私は思う。

去年の冬、死んだ馬がいる場所を知っていた。私はいつもその前を通っていたが、ある日弟と一緒に行き、弟を喜ばせようと罠を仕掛けた。それ以降、キツネは二度と近づかなかった。罠を燻製にし、ヘムロックで煮て獣脂を塗ったが、キツネはわかっていて10フィート以内に近づかなかった。それ以前は毎晩来ていたのに。罠を仕掛ける前も後も同じくらい匂いを残していたし、セット後に風で1フィートの雪が積もったのに、どうやってわかったのか？

ある場所では人間臭や鉄を恐れず、罠の周りでは恐れる。なぜ場所によって警戒するのか？　不自然な場所だからだ。しかし、それが不自然だと知るのは、本能か鋭い感覚によるものだ。

匂いについては、腐った卵やタマネギは自然であり、発情期の雌キツネの性器の匂いも非常に良い。またスカンクやマスクラットの匂い、腐った魚も強い臭いが出るので有効である。

若いキツネ罠猟師に一言。泉の周りを自然に見せ、匂いも自然にし、神が彼らに与えた餌を置けば成功する。罠は泉の泥の中に置き、皿の上に芝を置く。人の手で触っていない芝を使う。

サウスカロライナでの人間臭と人間の痕跡について事実を述べる。私は「南北戦争以来ずっと罠を掛けてきた」わけでも「ロッキー山脈に生息するあらゆる毛皮獣を捕った」わけでもないが、アッパーカロライナのマスクラットからカワウソまで、あらゆる毛皮獣を捕ってきた、と経験豊富な罠猟師は書いている。

ミンクとキツネがよく話題になるが、ここにはキツネがいないのでキツネについては何も言えない。カロライナのミンクは他の動物と同様、人間臭自体を恐れることはないが、不自然な場所にある人間の痕跡は恐れる。毎日罠を見回る道にミンクの足跡が残っているのは普通で、午後遅くに付いている。私は夜遅くに罠を仕掛けて、次の朝ミンクを捕ったことがある。匂いも餌も使わず、ここではミンクは非常に少ない。

私の好きなセットは、葦原や獣道で、餌は使わない。私が罠猟を始めた頃はミンクは今ほど少なくなかったが、まだ少し残っている。数年前は、ほぼ毎晩のようにマスクラットの皮がひどく裂かれ、時には残酷に殺されて半分食べられていた。

ある人は、餌と匂いを使って正しく罠を仕掛け、少し先に餌も匂いもない罠を置いて、どちらで先にキツネが捕まるか見てみろと言う。

この人は毎回餌の話をしている。私たちは餌を非常に重視し、キツネ罠の最も重要な要素の一つとしている。この人は「匂い不要派」がキツネは人間臭を恐れると言っていると言うが、私たちはそんなことは主張しない。それどころか、キツネが警戒するのは我々が残す「痕跡」であると主張する。

ルイジアナの罠猟師は、ミンクが鉄道のレールや有刺鉄線を恐れないという話が多いと言うが、確かにそうだが、ある条件では人間臭を恐れ、別の条件では恐れない。

ミンクが通りそうな場所を見つけ、経験のない罠猟師のようにつかつかと踏み荒らし、古い錆びた罠か新品の罠を素手で扱って隠しても隠さなくてもセットし、棒に肉を突き刺して上に掲げ、周囲の枝や石を動かして騒がしくする。これでその場所ではミンクは人間臭を恐れるようになる。多くのミンクは、人間臭のある棒に刺した餌を恐れる。だから、騒がしさ＋人間臭＋不自然な餌の置き場所の組み合わせが彼らを遠ざけるのだ。しかし、すべてのミンクがそうというわけではない。

人間臭を恐れないと言う人たちに、一度罠にかかって逃げたカワウソを捕まえてみろ。そうすれば考えが変わるだろう。私は去年、肩から1インチ以内で前脚が切断されたカワウソを捕った。また、両前脚が高く切断されたアライグマも捕ったが、驚くことにそのアライグマは太っていて状態が良かった。大きくはなく、歯はひどくすり減っていた。後ろ脚だけで熊のようによちよち歩いていたのだろう。足跡でそれがわかった。

大平原の罠猟師は、ミンクが人間臭を恐れるかどうかについて多くの議論があると言うが、ミンクによって違うと思う。去年、罠にかかったミンクが私が着く前に逃げたが、そのミンクは前日の私の足跡を1/4マイルほど追ってから岸に近づいた。これでは人間臭を恐れていないように見える。

また、ミンクの道に近づいて慎重に罠をセットし、隠して同じ足跡で戻ったのに、一度もミンクがかからず、その道自体も使われなくなったことがある。罠を持たずに道に近づいて去っただけで、それまで毎日使われていた道が9～10日使われなくなったこともある。

マスクラットの滑り台の底に隠さずに罠を置いたら、周囲を歩き回っていたのにミンクが捕まった。

ミンクは人間臭を恐れないということを、マスクラット罠の経験で証明しよう、とマサチューセッツの罠猟師は書いている。

ある夜、罠に半分食べられたマスクラットがいた。ミンクの仕業だとわかった。少し上流に行ったらミンクが捕まっていた。これで二度と盗まれないと思ったが、調べると捕まえたミンクは下流から来ており、マスクラットを食べたのは上流へ向かった別のミンクだった。

次の夜も同じ罠に半分食べられたマスクラットがいて、ミンクを捕まえる決心をした。罠からマスクラットを取り出し、最初の罠から3フィート離れたところに2つ目の罠を仕掛けた。他の罠を見回って1時間も経たないうちに戻ったら、すでに大きな濃い色のミンクが捕まっていた。このミンクが人間臭を恐れていたら、戻ってこなかったはずだ。

長年罠を掛けてきた者なら、人間臭について多少は知っているはずだ、と五大湖地域の罠猟師は書いている。

私は断言するが、人間臭はほとんどの動物を遠ざける。私はカワウソが大好きだった。兄弟たち、カワウソを罠で捕ったことのある者は、非常に注意しないとカワウソは人が来たことを察知することを知っているはずだ。カワウソはミンクやフィッシャーよりそれほど賢くない。

私はすべての動物が人間の匂いを嗅ぎ分けられると信じている。ロッキー山脈のこちら側でほぼすべての毛皮獣を捕ってきたが、まだすべてを知っているわけではない。しかし、捕まえた獲物の性質は知っており、罠猟で儲けるには誰もがそれを知らなければならない。

匂いについては、発情期の雌から取ったものが雄に対して最も効果的であることは疑いない。しかし、他にも時々効くものがある。

私は、雌ミンクは餌なしのブラインドセットで捕りやすい時期があると信じている。実際、私が捕ったミンクの少なくとも半分は、マスクラットの肉なしでその方法で捕った。

どんな匂い、餌、方法を持っていても、狙っている動物の知識と、少しの実践的な常識、罠のセットの知識がなければ、成果は平凡なものに終わるだろう。

「人間臭と人間の痕跡」については罠猟師の意見が分かれている。古参の経験豊富な者は、どちらも問題ないと言う。なぜなら、彼らは最も狡猾な動物を難なく捕っているからだ。これは事実だが、長年の経験を持つ罠猟師は、兆候を残さずに罠をセットする方法を知っている。

最も狡猾な動物が、巣穴やよく通る場所で「不自然なもの」や「兆候」を疑いの目で見ることは疑いない。

狩人は、シカ、クマ、キツネなどが匂いを頼りに危険を避けることを知っている。罠猟師が見回っているときに動物が匂いで気づくのも同じくらい自然ではないか？

もちろん、罠を仕掛けて去れば人間臭は次第に消え、動物が近づかない原因は「兆候」である可能性が高い。あるいは、単に戻ってくる必要がなかっただけかもしれない。

血犬が何時間前の人の足跡や匂いを追えることから、動物にとって人間臭がかなり強いことは証明されている。しかし、一日かそこらで匂いは消え、最良の血犬でも追えなくなる。

オオカミ、キツネ、ミンク、カワウソ、ビーバーなど鋭い嗅覚と賢さを持つ動物に対して、罠猟師が残した匂いも同じではないか？　そのとおりで、長くても数日で「人間臭」はすべて消える。

だから、動物を遠ざけるのは「兆候」である。キツネやオオカミの罠を仕掛けた直後に訪れた場合、数時間以内に匂いと兆候の両方があるので、人がいたことに気づくかもしれない。

「人間臭」と「兆候」を防ぐには、兆候を一切残さず、人間臭はすぐに消えるので問題ない。罠を見回るときは、異常がなければ近づかないことである。

第二十四章　秋の罠猟に関する助言

H-T-Tの読者が11月号を受け取る頃には、多くの不運な毛皮獣に対して死刑判決が下され、すでに執行されているはずである。多くの州では、残念なことにいつでも罠猟が許されており、その皮は「垣根に干されている」だろう、とミシガン州の罠猟師兼毛皮買い付け人は書いている。ミシガン州では11月1日まで罠猟は禁止されており、それで十分に早い。去年のシーズン、私は10月に捕られたスカンク、アライグマ、ミンク、オポッサムの皮を何百枚も見たが、どれもゴミ同然だった。無価値で無駄な虐殺だった。

10月前半に捕ってもよいのはマスクラットだけで、それでも一般的に毛皮が良くなるまで待つのが最善である。

まず初心者に問いたい。水辺でのマスクラットやミンクの罠を、杭ではなく茂みで固定するという注意をしているか？　新しく削った木の杭は猟師や通りすがりの人、特に少年の目を引く。時にはさらに慎重になり、短い杭を切って水や泥の中に完全に隠してしまう必要がある。

川岸のあちこちにマスクラットが少しずつ活動している跡があり、どこに罠を置くべきかわからない場合は、水際の岸に小さな窪みを掘り、その少し上に罠を置き、入り口を水面下0.5インチに沈める。これでマスクラットを引き寄せ、ほぼ確実に捕まえられる。そこにマスクラットの脚や小さな死体の一部をピンで固定しておくとさらに効果的である。マスクラットは肉を食べないが、必ず罠に誘い込まれる。そしてマスクラットの肉で餌をすれば、ミンクもよくかかる。

餌場や目立たない場所でマスクラットを1頭捕まえ、2晩続けて何もかからなければ、罠を新しい場所に移すのがよい。私は普通、一続きの場所に3晩罠を置き、それから最も有望な場所に残す1～2個を除いてすべて回収する。残った罠は通りすがりの獲物を捕らえ、移動させた罠は新たな目的を持って警戒にあたる。

注意してほしいのは、毛皮を火のそばで乾かさないことである。去年の秋から冬にかけて、火で乾燥させたためにガラスのようにパリパリに割れるマスクラットの皮を大量に見た。皮側も黒ずんで未熟に見える。

ミンクを狙うなら、できるだけ水辺セットを続け、垂れ下がった根や岸の下、足跡が見える場所、丸太があってミンクが下を通れる場所――つまりミンクが通り抜けたり下を通ったりしそうな場所すべてに仕掛ける。木がなく岸が低い場合は、前に述べた溝を掘り、マスクラットの一部を固定するのが主な頼みである。

私はマスクラットの家（ハウス）がミンクを捕るのに絶好の場所だとわかった。アライグマもミンクも、岸に最も近いハウスを訪れる。それを知って、マスクラットを捕り尽くした後にハウスの側面に穴を掘り、マスクラットの一部を投げ込む。入り口に罠を置き、水や薄い泥で覆う。ミンクかアライグマがそのハウスを訪れていれば、罠が外れたり、しっかり掛からなかったり、その他不運がなければ必ず捕まえられる。

アライグマが来る可能性がある場合は、長い硬木の杭を使うべきである。私は何度も、柔らかいポプラや柳の杭を噛み砕いて罠ごと持ち去られたことがある。そして一度も戻ってこなかった。

ミンクについてもう少し。ミンクが必ず通り抜けたり下を通ったりする場所を見つけたら、私は餌を使わない。特に老獪で罠にかかった経験のあるミンクや、一度罠に挟まれて「餌嫌い」になった個体には、ブラインドセットだけにする。罠もチェーンも杭もすべて水中に沈める。

罠は水や泥でわずかに隠し、水に浸かった古い葉を2枚ほどかける。ミンクが罠を避けそうだと思ったら、古い木片や枯れ枝を岸に立てかけ、下端を罠のすぐ先、深い水の近くに置く。ミンクがその支えの裏を通れば、必ず音がして罠にかかる。私はこの方法で、近所の罠猟師全員が逃がしていたミンクを何頭も捕まえた。

数年前、私と老練な罠猟師が、狡猾な老ミンクを捕まえる友好的な競争をした。彼が通うのは細い小川だった。相手は餌の信奉者で、1週間も経たないうちにマスクラット、魚、鳥、カエルを試した。ミンクは毎晩通ったが、どれも無視した。主な理由は近くの牧草地にネズミがうじゃうじゃいたからだ。

「こいつは悪い奴だ」と言い、彼は私に挑戦してきた。彼は餌付き罠を12個ほど仕掛けていた。私は良質な1番ニューハウスを1個だけ選び、岸がえぐれていてミンクの足跡が棚に見える場所を選び、岸のすぐ横に罠を置き、長く水に浸かった雑草の葉でわずかに沈めた罠を覆った。そして枝の多い大きな雑草を川底に突き刺し、罠と岸の間にミンクが通りそうな間隔にした。次の朝、老罠猟師が回って戻ってきた。「捕まえたか？」「いや、お前が捕まえた。私が殺してやったよ。でかい奴だった」と、少し不機嫌そうに言った。彼の失望は隠しきれず、「キツネとブドウ」の話のように、「罠がたくさんあったんだから、たまたま入っただけだ。あと一、二晩で俺が捕まえていた」と慰めていた。私は反論せず、心の中で思った。

11月いっぱい、スカンクは冬ごもり場所を探して古い巣穴を訪れ、いつものように無法にうろつき回る。そうした穴の入り口に罠を置けば縞模様の連中を何頭か捕まえられるが、餌を付ければ捕獲数ははるかに増える。多くのスカンクは穴を覗くだけで入らないが、罠の下にマスクラット、ウサギ、鶏を置けば入ってくる。スカンクは大食漢で、腹がはち切れそうでも、好きな食べ物ならさらに詰め込もうとする。

スカンクを臭わずに捕る方法を知りたい罠猟師がかなりいるが、少年たちよ、臭いを恐れるな。古い服を着て、一日の終わりに捨てればいい。最初に捕まえたスカンクが放つ香水は、むしろ君の味方になる。他のスカンクを引き寄せる。だから1頭捕まえたら、その罠はそのままにしておく。私は長い間、巣穴に罠を置いても何もかからなかったのに、1頭捕まえるとすぐに何頭も連続してかかったことがある。

第二十五章　陸上罠猟

陸上で捕らえられる動物、すなわち陸上セットで捕獲される動物は以下のとおりである。オオカミ、マーテン、クマ、イタチ、マウンテンライオン、アナグマ、フィッシャー、リンクス、ワイルドキャット、ジャコウネコ、スカンク、リングテールキャット、オポッサムである。キツネは主に陸上で捕られるが、地域によっては餌付きの水中セットでも捕獲される。ミンクとアライグマも陸上と水中、両方で捕らえられる。

最も狡猾な動物の一つであるオオカミの捕獲法をまず説明する。

オオカミとコヨーテ

コヨーテがよく通る古い獣道を見つけ、道が最も狭い部分に罠を埋める。罠は良質なトグル（引きずり棒）に固定し、トグルは道の脇に埋める。作業中は毛布を用意し、掘り出した土はすべて毛布の上に置く。罠、チェーン、トグルを設置し、皿の下に羊毛を詰めたら、毛布の土で丁寧に覆う。土の厚さは4分の1インチを超えないようにする。作業前とまったく同じ状態に見えるようにする。

次に、手首ほどの太さの古い棒（新しく切ったものではない）を用意し、罠から約8インチ離れた場所に道を横切るように置く。コヨーテは棒を踏まず、必ず乗り越える。慎重に作業し、人間の痕跡を一切残さなければ、コヨーテは捕まえられる。この方法はテキサスで成功している、とその州のオオカミ罠猟師は言う。

オオカミはかなり捕りにくい動物である、とミネソタの罠猟師は書いている。餌に近づくと常に警戒し、それは鉄の匂いを嗅ぐからである。しかし、自分の足跡の中に罠を仕掛けておけば、通りかかったときにそのまま踏み込んで捕まる。自分の足跡には危険がないと考えるからである。多くの場合、この方法で罠の餌食になる。雪のある冬にここでよく使われるセットを説明しよう。

馬糞を運び、耕した畑に低い二つの山を作る。一つに餌を入れ、もう一つに罠を置く。通常4つの罠を使い、丸太に固定する。罠を厚く覆いすぎないよう注意する。最高の餌は豚の内臓である。

オオカミ罠には3番より小さいものは使わない。4番はオオカミ罠として知られ、どの地域でも適している。オオカミがヒツジ、子牛、その他の動物の死体を食っていたら、そこに罠を仕掛ける。罠がたくさんあれば、死体から18インチ以内に6つ仕掛け、丁寧に隠せば捕獲できる。

罠と固定具、ウェイトやクロッグは必ず隠す。クロッグを隠すために土を掘ったら、籠か何かに入れて遠くに運び去る。すべてをできるだけ自然に見せる。

別の方法は、死んだ鶏を吊るし、その真下に罠を置くことである。鶏は高さ約3フィートに吊るす。

罠猟の秘訣の一つは、罠を仕掛けた後にすべてをできるだけ自然に見せることである。ほとんどの動物は巣穴の周囲に大きな変化があると疑う。スカンクの場合はそれほど神経質ではないかもしれないが、罠を丁寧に隠す罠猟師は必ず報われる。スカンクを狙っていても、どんな動物が来るかわからない。

常に罠を丁寧に隠すというルールを採用する準備をしておくべきである。キツネとオオカミは警戒心が強く捕まえにくいと認められているが、オポッサムやスカンクだけを狙っている罠猟師にしばしば捕まっている。もちろんその罠猟師たちは罠を丁寧に隠している。キツネとオオカミは最も賢い動物の一つだが、毎年何千枚もの毛皮が売られていることは捕まえられる証拠である。罠猟師諸君、すべての罠を正しく仕掛け、丁寧に隠せば、自分の地域にキツネやオオカミがいれば、いつか朝の巡回でそれが罠にかかっているのを見つけるだろう。

カリフォルニアの罠猟師は、可愛いコヨーテの捕まえ方について書いている。四本脚で歩くものはすべて騙すのが一番である。馬鹿げていると思うかもしれないが、私はそうでないことを知っている。

老獪なコヨーテを騙す最良の方法は、新鮮な羊の皮を引きずって（馬に乗って、絶対に手で触らない）、コヨーテがよく行く丘の近くを1マイルほど行き、高すぎない開けた丘を見つける。事前に杭を用意し、罠をセットしておく。罠はセットの1週間前から羊小屋に置いておく。

杭に着いたら、皮を吊るし、風で動くようにする。コヨーテは必ず作った道を見つけ、皮を見つけるまで追ってくる。最初の一夜か三、四夜は近づきすぎないが、皮を引っ張り下ろそうとして罠や他のことを忘れ、他の馬鹿者と同じように捕まる。

私の装備は次のとおりである、と著名な西部罠猟師は書いている。3番ニューハウス片バネカワウソ罠60個（オオカミも確実に保持し、両バネよりセットが楽）、斧、16～18インチの杭60本、羊毛または綿（羊毛が好ましい）12～15ポンド、10～12インチの短い杭20本、3フィート四方の油布またはキャンバス、軽馬車と馬車、良質のライフル、訓練されたスタッグハウンド4頭。犬は命令があるまで馬車に待機し、放てばほぼ確実にコヨーテを捕まえる。

罠を仕掛けるときは、高い丘か牧場の裸地――よく乾いた沢の底など――で兆候の多い場所を選び、次のようにする。餌を置きたい場所に短い杭を打ち、20～24インチ離れたところに罠を置き、チェーンを真っ直ぐ後ろに伸ばし、チェーンリングに杭を通し、地面の下1インチ以上打ち込む。さらに三角形の反対側に同じように2つの罠を置く。罠をセットし、皿の下に羊毛をたっぷり詰めてウサギなどの小動物が外さないようにする。罠とチェーンを寝かせ、掘った土はすべてキャンバスに置く。

餌を置く（寒すぎなければ生きた餌がよいが、死んだ餌でも成功している）。古い死んだ鶏などを中央に置き、短い杭でしっかりと地面に固定し、杭の先を羽で隠す。キャンバスから土を取って罠を0.5～0.625インチ覆い、自分の足跡も隠し、茂みで全体を撫でる。正しくセットすれば罠の位置はほとんどわからない。キャンバスに残った土は遠くに運び去る。生きた餌を使う場合も罠は同じだが、餌は足を丈夫な紐で縛り、トウモロコシと水の缶を届く範囲に置き、缶は地面に埋めて表面と水平にする。罠には必要以上に近づかず、罠にかかった獲物は撃ったり棒で殴ったりせず、棒の先に付けた銅線や丈夫な紐で絞め殺す。罠にかかった血は拭き取り、再セット前に足跡を消し、絶対に罠の近くでタバコの汁を吐かない。

1頭のオオカミやコヨーテを捕まえたら、それ以上餌を追加しない。匂いが十分に強いからである。私は特許の誘引剤や匂いは使わない。それらはどんな獲物にも無駄だと考える。私が使う匂いは自分で作り、2月から4月にしか使わない。夏に雌犬を4～5頭集め、発情するたびに殺し、生殖器を取り、口の広い瓶にアルコールで漬ける。罠の中央の石や茂みに数滴垂らすが、他の餌は使わない。これでキツネもよい。

この方法は、ハドソン湾の老罠猟師ピエール・デヴラニー（1817年生まれ）から教わった。彼はイギリス領全土とロッキー山脈で罠をかけ、私と数年一緒に罠猟をした。

リンクス、フィッシャー、ワイルドキャット

リンクスの捕獲法は次のとおりである。リンクスが通る獣道に、木の周りに茂みなどで家を作り、道に面して小さな入り口を残す。ウサギや鳥を切り、家の木に縛る。入り口に4番または14番ニューハウス罠を置き、綿や羊毛と枝で覆う。罠のチェーンはクロッグに固定し、ウサギを家の前を通る獣道に引きずる。

フィッシャーは小さな家を作り、1.5番ニューハウス罠を使い、ウサギや毛皮付きの鹿肉の切れ端を餌にする。スライドポールか重いドラッグを使う。フィッシャーはドラッグを噛み砕くことがある。

ワイルドキャットはリンクスとほぼ同じ方法で捕る。鳥やウサを見るために通りかかる場所や頻繁に訪れる場所に囲い（cubby）を作り、奥に餌を置き、罠を仕掛けることが多い。餌は鳥、ウサギ、魚のいずれでもよい。

主に1.5番と2番ニューハウスが使われるが、ビクター3番やオナイダジャンプ4番もワイルドキャットに適している。

ワイルドキャット、リンクス、フィッシャーそれぞれのセットは、互いに使い回せる。すなわち、ワイルドキャット用セットはフィッシャーやリンクスにも、リンクス用はフィッシャーやワイルドキャットにも、フィッシャー用はリンクスやワイルドキャットにも有効である。要するに、これら三種のいずれかのセットは三種すべてに有効である。

マーテン

マーテンを捕るにはまず最高の罠を使うこと――1番か1.5番で十分大きい――とオレゴンの罠猟師は言う。実際、より大きな罠は使いにくい。深い雪で罠をすべて高い木に固定する場合、手でセットしなければならないからである。膝の上にしか罠を置けず、指が氷のようになっているときに、良質な1.5番のバネを左手で押し縮め、右手で皿とラッチを調整するのは、かなりの力が必要である。

数個の罠で時間を無駄にするな。もちろん使える数は獲物の多さによる。夏のうちに罠線を決めておく。重要なポイントは、非常に密な森林、高い尾根沿いを線にすること、急な斜面は避け、徐々に上るか下る、下草のない線が望ましいが、雪が深くなればすべて覆われる、直線に近い線にする、鋭い曲がり角は避ける――雪で木の皮の目印が見えにくくなり、一度線を外れると見つけるのが難しいからである。

雪が柔らかく深いときは、キャンプは8マイル以上離さない。雪が来る前に罠をすべて配置し、すべてを準備しておく。そうすれば本番の作業が軽減される。それでも十分に大変である。

罠を仕掛けるとき、良さそうな場所――空洞の木など――を選ぶことはできない。線から数フィート外れて空洞の木に罠を置くと、忘れて失くす恐れがある。罠を置いた木には必ず存在を示す印を付ける。罠はワイヤーステープルで木に固定し、地面から3～4フィートの高さに付ける。罠を曲げて木の曲がりに合わせる。木に12ペニー釘を1インチほど打ち込み、罠のクロスバーが釘に平らに乗り、さらに小さな釘を2本、バネと罠の間に打つ。地面に置いたのと同じ状態になる。罠の上8～10インチに小さな餌（リス、ウサギ、鳥が最良）を釘で打つ。

罠を保護したい場合は、餌の上に木の杭を2本打ち、樹皮や枝を載せる――定期的に見回るなら不要で、雪を払えばよい。餌は大きくする必要はないが、餌を付け直すときは古い餌を外さず、さらに釘で打つ。時には罠ごとに餌が6個になることもある。時々罠を試して、ちょうどよい圧力で外れるか確認する。餌が不足したら、とりあえず罠を仕掛けておけば、すぐに鳥やリスが集まる。

罠線を回るときは、荷物をできるだけ軽くする。餌4～5ポンド、斧、数本の釘とステープル、スティーブンス22口径ピストルがあれば、100個の罠で十分である。本物の罠猟師なら、罠をどこに、どれくらいの間隔で置くべきか知っている。私は50ヤードごとに置く場所もあれば、0.5マイル離す場所もある。罠は常に新鮮な餌を付け、3～4日ごとに何かする――雪の上から餌までベーコンの皮やウサギの内臓をこすりつけるだけでもよい。時には引きずりも有効である。餌が凍ったら匂いがよい。

シロイタチ

イタチを捕るときは、小さな沢や沼地、古い用水路、流れる水の近くの古い根の下や張り出した岸の下、時にはウッドチャックの穴でも捕れる、と北部罠猟師は書いている。シロイタチを含むすべてのイタチは本物の馬鹿で、罠が丸見えでも餌に向かって突っ込んでいく。隠す必要は全くない。イタチは餌を取ろうとしてそのまま罠に入り、カチンと音がしてしっかり捕まる。

イタチの最良の餌はウサギの頭、鶏の頭、リスである。同じセットでミンクも捕れるが、その場合は罠を隠すかブラインドセットにする。私はミンクセットで多くのイタチを捕り、また小さな沢や川岸の古いマスクラットの巣穴でも捕った。

シロイタチ（エルマイン）はカナダとニューイングランド諸州、カナダ国境に接するすべての州に生息するが、それより南はまれである。

これらの動物はイタチの仲間らしく、餌を求めて活発で、簡単に誘引される。現在アメリカの罠猟師が毛皮を求めて狙っている動物の中で最も小さい。0番罠が使われるが、多くの罠猟師は1番や1.5番を好む。高く掛かり、見回ったときには死んでいることが多いからである。

ミンク

私の父はミンクが迷惑になる時期だけ罠を掛ける優秀なミンク罠猟師だった、と経験豊富な罠猟師は言う。彼は主に陸上セットを作った。沢や池の岸の穴をよく見て、罠の場所を切り出し、罠床の底に杭を打ち、チェーンをその周りに巻き、罠を上に置き、細かく切った草や大きな葉、書き紙で覆い、最後に罠床の上から取った土で覆った。余分な土はすべて取り除き、餌は穴の縁か、近くに棒や石があればその下に置いた。

一度父と一緒に行き、「一部の罠猟師は餌を棒に刺す」と言ったら、彼は私を見て「この若造、ミンクがマスクラットを半分食べて残りを棒に吊るすのを見たことがあるか？」と言った。彼は鳥、マスクラット、魚を餌に使い、鳥なら羽をむしって、ミンクが餌を引きずって隠したように見せた。

空腹でないミンクには、古いマスクラットの巣穴や流木の通り道がよい。ただし、この二つのセットはウサギがかかりやすいのが難点である。ミンクを捕る方法は多く、よく考えられた計画を回避するミンクもいる。

私の最も成功したミンク捕獲法はこうである。空洞の丸太を手に入れる――長くなくてよい――両端が開いていたら片方を塞ぎ、少し奥に餌を置く。入り口がミンクが簡単に入れる傾斜でなければ、そうする。罠は入り口から約1フィート奥に置く。ミンクは餌の匂いで、あるいは単に空洞の丸太を見たら入る習性で、丸太に入る。奥が塞がっているので戻ってきて、行きも戻りもどちらかで必ず捕まる。地面から丸太の奥まで餌を引きずると、さらに確実になる。ミンクは匂いに敏感だからである。

ミンクについて。ある人は、ミンクは非常に空腹でない限り死んだものは取らないと言っていた。兄弟たち、皆知っているだろうが、ミンクは見つけた死骸はなんでも穴に引きずり込み、ミンクが何かを穴に引きずり込んだ跡を見つけたら、そこは必ず成功するセットである。見つけたとき中にいなくても、必ず戻ってくる。

アライグマ

アライグマは沼地の空洞の木を好んで住処にするが、地域によっては岩の隙間にもよくいる、と長年の経験を持つ東部罠猟師は書いている。罠線に岩の丘や山の斜面があれば、徹底的に調べること。使用中の巣穴は入り口付近の踏み固められた地面や、岩の出っ張りに残る毛で簡単に見分けられる。そこに罠を置く。

罠は入り口のすぐ外に置き、葉や腐った木でよく隠し、クロッグに固定する。入り口の外と言うのは、動物がしゃがんだ姿勢を取らざるを得ない場所に罠を置くと、腹で外してしまい、罠は毛の房だけ残して空になるからである。

最近使われた形跡がなくても、数個の罠を置くのは無駄ではない。アライグマも他の動物と同じく、実際の住処から遠く離れて餌を探し、上で述べたような場所に一時的な住処を取ることがよくある。

良いアライグマ場に沢や小川があれば、兆候を注意深く探す。アライグマはミンクほどではないが、ほぼ同じくらいしつこく川沿いを歩き、カエル、魚、貝などを求めて移動し、泥の岸に足跡が残りやすい。後ろ脚の跡は赤ん坊の裸足に驚くほど似ている。彼はミンクほど上手な漁師ではなく、岸近くの浅い水に来る無防備な魚を狙うことが多い。深い水に入ることはほとんどないと思う。

アライグマが川を巡回している兆候があれば、渡りやすい丸太の端ごとに餌なしで罠を置く。アライグマは乾いた足場があるときは、めったに水に入ったり泳いだりしない。

餌で捕りたいなら、古い塩魚の皮をよく燻製して臭くしたものが最高である。罠を置く近くで燻製するのがよい。森で小さな焚き火をし、青木の棒に魚の皮を刺して火の上に持ち、十分に熱して燻製にする。周囲数十ヤードに匂いが広がる。昼間眠っている近くのアライグマがこの匂いを嗅げば、夜になるとすぐに匂いの元を探し、大好物の夕食にありつこうとする。ネズミ、リス、カエル、鶏の頭もよい餌で、ミンクにも同様に有効である。

ほとんどの罠猟師はアライグマに1.5番ニューハウスを好むが、2番両バネを使う者もいる。オナイダジャンプ2番と2.5番、H＆N2番もよい。ストップシーフ3.5番もアライグマに使われる。

キツネ

凍った地面で陸上キツネを捕る方法を教える、とニューイングランドの罠猟師は書いている。大きな餌――内臓でもキツネが食べるものなら何でも――をキツネが通る畑に置き、ソバ殻の袋を3つ一緒に置く。キツネが餌を食べ始め、殻の上を歩くまでは罠を仕掛けない。

それから2番ニューハウス罠を取り、燃える緑のモミの枝で燻製し、アンバー油とミツロウを同量混ぜて塗る。チェーンも塗り、革の手袋で罠を扱う――そうしないと無駄である。罠は餌から約1フィート離れたところに埋め、殻で覆う。すべてを平らに自然に見せる。キツネを捕まえたら手袋をはめて取り出し、きれいな罠がなければ同じ罠を再セットする。可能なら常にきれいな罠をセットする。

私のキツネの捕まえ方はこうである、とジョージアの罠猟師は書いている。乾いた土埃をたくさん集め、鶏小屋に置いておき、セットの準備ができたら袋に詰めてキツネが通る場所に持って行く。罠を入れるのに十分な深さの穴を掘り、焼いたベーコンの切れ端を入れ、土埃で覆う。さらにベーコンを焼き、脂を土埃の上と周囲に落とす。

多くの場所をこう作るが、初回は罠を置かない。次に罠を持って行き、キツネが餌を掘り出していたら、穴の底に罠を置き、穴に杭を打って罠を固定する。チェーンもすべて土埃で覆う。新しい餌は入れず、上でさらにベーコンを焼く。

兄弟たち、これを試して結果を見てほしい。餌が手つかずの場所には罠を置かない。新しく掘った土はすべて持ち去り、罠は手袋で扱う。水中で罠をするときは、自然な表面を作れば毛皮が取れる。

キツネの捕まえ方はいろいろある。どれも正しいが、誰も他人に保証はできない。正しくセットする者が毛皮を取り、雑な者は取れない。私はアマチュアと少年たちに、昔の罠猟師の秘訣を教える。彼はまだ生きていて（80歳以上だが）罠を掛けている。彼はそのときまで私以外に秘密を教えたことがなかったと言った。

まず、牛の頭などの屠殺の残りを置き、キツネが通る良い場所を選ぶ。同時にウサギを1～2羽焼き、罠を置きたい近くに置く。早めに餌を置き始め、頻繁に行く。罠を置きたい場所の近くを通るが、周囲を踏み荒らさず、そのまま通り抜け、終端をそこに残さない。必要に応じて餌と焼いたウサギの毛を更新する。

罠を置く準備ができたら、罠を灰で煮る。乾いたら、樽の底に固定し、ゆっくりと大量のウサギの毛を下で焼く。できるだけ触らない。慎重にセットすればキツネは捕まえられる。十分に慎重なら必ず捕まる。彼はその冬、一カ所で15頭捕ったと言っていた。罠はドラッグに固定し、逃げてもセットを壊さないようにする。

私の最良の方法は、誰も通らない古い丸太道や小道に罠を置くことである。罠は地面と水平にする。罠は2番ニューハウス――これが最良のキツネ罠である。

オポッサム

オポッサムは賢い動物ではなく、簡単に餌を取る。主に南部と中部諸州に生息する。この動物は極北では厳しい気候で死ぬため生きられない。主に1番ニューハウス罠で、巣穴や餌を探す場所で捕らえられる。ほぼどんな新鮮な肉でもよい餌になる――ウサギ、リス、鳥、鶏など。

巣穴では餌を付けてもよいが、必要はない。彼らの通り道や茂みでは、地面から1フィートほど上に餌を吊るし、その下に罠を置き、丁寧に隠せば捕まる。杭や石で囲いを作り、奥に餌を置き、入り口に罠を置くか、彼らがよく住む空洞の丸太でも捕まる。

この動物には1番ニューハウスがよく使われるが、1番ビクターでも保持できる。オナイダジャンプ2番やツリートラップ2番も適切なサイズである。

ツリートラップは木や切り株に釘で固定でき、餌を付けられるので、オポッサム捕獲に有利である。

アナグマ

アナグマは体格の割に強く、動きは遅い。罠猟師が一般に使う最小の罠は2番である。罠は巣穴の入り口に置き、丁寧に隠し、可動のクロッグに固定する。

セットするときは、罠を水平に寝かせるのに十分な土を慎重に取り除く。罠の上に紙か長い草を置き、同じ土で軽く覆う。このセットは報われることが多い。慎重に作れば、キツネもかかることがある。アナグマが使う巣穴をキツネも使うことがあるからである。

スカンク

スカンクは、毛皮に価値のある動物の中で最も捕りやすい動物の一つである。この動物は秋に最初に毛皮が成熟する動物の一つであり、春にも早く毛が抜ける。天気が厳しくなると巣穴にこもり、暖かい夜だけ出てくる。北部では本格的な冬が始まるとほとんど出てこないが、南部では冬の間も多少は餌を探す。

最も多く捕られるのは巣穴で、入り口付近に長い尾の毛が残っているのですぐわかる。毛は白か黒、通常は両方――片側が白く、もう片側が黒である。長さは3～5インチである。

巣穴は糞でもわかる。通常、巣穴から数フィート脇に落ちている。スカンクの糞はよく見ると虫やバッタなどの部分が含まれており、スカンクがこれらを好むことがわかる。

このような巣穴には1番ニューハウス、1.5番ビクター、2番ジャンプを置く。隠さなくても捕れるが、キツネや水辺ならミンクがかかるかもしれないので、丁寧に隠すのが最善である。

罠は巣穴の入り口ちょうどに置き、出てくるときも近づいて入らないときもかかるようにする。

罠を寝かせるのに十分な土を取り除き、覆った後に周囲と水平になるようにする。取り除いたもので覆う。入り口に草があれば草で、葉があれば葉で覆う。

もう一つの良いセットは、スカンクが餌を探して掘っている場所や、巣穴から巣穴への通り道を見つけ、囲いを作り、奥に餌を置き、罠を仕掛けることである。餌はウサギ、リス、鶏、鳥、ほぼどんな肉でもよい。

ジャコウネコ

ジャコウネコ（シベットキャット）はスカンクとほぼ同じ方法で捕らえられる。小さな斑点のある動物で、ポールキャットとも呼ばれ、スカンクより小さい。スカンクは頭に斑点と2本の縞があるが、ジャコウネコは複数の縞があり、背中から尾までではなく、体を横切ることもある。

この動物はスカンクと同じように捕らえられるが、かなり小さいので強い罠は必要なく、ほとんどのメーカーの1番で十分保持できる。餌もスカンクと同じである。

リングテールキャット

リングテールキャット（バサリスク）は主にテキサスに生息し、カリフォルニア、オレゴン、ワシントンにも若干いる。昆虫、カエル、ネズミで餌を付けて捕る。1番ニューハウス、1.5番ビクター、2番オナイダジャンプが適切なサイズである。

罠はスカンクと同じように置くか、丸太の上に置いて餌を付けたり、彼らがよく行く木に餌を釘で打ち、その下に罠を置き、丁寧に隠す。

クマ

クマは餌を探す場所を見つけ、干した古い杭をV字型に地面に打ち込んで囲い（cubby）を作り、入り口以外を緑の枝で覆う。高さ3フィート、幅2フィート、長さ3～4フィートにする。

岩や古い丸太があれば片側に使える。囲いは頑丈に作らないと、クマが壊して餌だけ取ってしまう。

餌は死んだ馬、豚、ヒツジ、どんな動物でもよく、臭いが強ければ強いほどよい。魚もよい餌である。餌は囲いの奥に固定し、入り口に罠を置く。丁寧に隠す。罠は30ポンド以上のクロッグに固定する。クロッグは数フィート長く、節が残っている方がよい。

5番、15番、150番はクロクマに適し、6番は特にグリズリー用に設計されている。最大の罠である。

クマ罠をセットするときは、ニューハウスチャンプ（別項で説明）がよく使われる。一人で森で強力な鋼鉄罠をチャンプなしにセットするのは非常に危険である。

マウンテンライオン

マウンテンライオンは強力な動物だが、4.5番ニューハウス罠で確実に捕らえられる。

マウンテンライオンが動物を殺して一部を残している場所が見つかれば、そこに罠を置く。一晩か二晩でほぼ確実に戻ってくる。

この動物は、シカや他の獲物が殺された場所に罠を置いてもよく捕まる。近くにライオンがいれば、血の匂いで引き寄せられる。多くの猟師が経験しているように、獲物を殺して解体し、翌日取りに来たら、ライオンが来て食っていたということがある。

この動物には罠をクロッグに固定する――絶対に固く固定しない――彼らはかなり強いからである。

第二十六章　水中罠猟

ここでこそ鋼鉄罠は他のすべての罠に対する優位性を発揮する。手製の罠は水中セットに使えないからである。厳密に言えば、毛皮に価値のある「水生動物」はカワウソ、ビーバー、マスクラットだけであり、アライグマとミンクも水辺セットで多数捕獲されるが、それは彼らが沢、池、湖を頻繁に訪れて餌を探すからである。

ニューイングランド諸州や他の地域では、キツネは主に湧水での水中セットで捕られる。凍結前の秋と初冬にこの方法がよく使われる。

ビーバー

私が知るビーバーは非常に警戒心が強く、狡猾な動物で、常に危険に備えている。そのため、罠猟師がその習性と行動パターンを完全に理解していないと、かなり捕りにくい、と経験豊富な罠猟師は書いている。私の経験はブリティッシュコロンビアのロッキー山脈とワシントン州に限られる。

ビーバーは沢や湖のほとりに住む。沢ではダムを築き、貯水池や湖を作る。自然湖の出口にダムを築いて水位を上げることもある。ダムと住処を完成させると、木や茂み、小さな木そのものの枝を集め始める。いつも柔らかく緑のものを選ぶ。これらを湖や沢の底、住処やロッジの中に沈める。一度邪魔されると、数日間作業を止め、すでに集めて沈めた枝で暮らすので、再び集め始めるまで捕まえるのはほぼ不可能である。

彼らは普通、湖や沢の岸に生える若い芽の間で作業をする。時には少し上流に行き、枝を浮かべてダムや住処まで運び、底に沈める。氷が厚くなっても十分な食料が水中に沈めてあるようにする。

ビーバーを捕る方法はいくつかあるが、私は2～3しか知らず、それらを説明しよう。まず必要なのは長いチェーンと大きなリング付きの3番か4番ニューハウス罠である。次に最良の方法は、餌（別項で説明）を少し取り、罠ごとに小さな枝を切り、ビーバーの一家のダムを見つけたら、ゴム長靴を履くか靴を脱いで、岸沿いに上流へ水の中を歩くか、ボートで行って彼らが芽を集めていた場所に行く。非常に注意し、水から陸に上がって足跡を残したり匂いを嗅がれたりしないようにする。人間臭で疑いを起こさせると、数日間住処にこもってしまうので、捕るのが非常に面倒になる。

岸が急な場所を選んだら、罠のチェーンを水中の丈夫な杭に固定する。罠に重い石を付け、岸に水面下数インチの平らな場所を掘り、そこに罠を置く。枝を「薬（madcin）」に浸し、上端を水から少し出して地面に刺し、罠の上に傾ける。これで罠の準備は完了である。

ビーバーは日が暮れると住処から出て、餌場に向かう。上流へ泳いでいくとき、鼻が馴染みの匂いに触れ、調べようと枝に近づく。足が地面に触れると罠が外れ、すぐに深い水に向かって突進する。石が底まで転がり、ビーバーを引きずり込んで短時間で溺死させる。音を立てて他のビーバーを驚かせず、足をかじり切る前に溺れてしまう。この方法で一家全員を捕まえられる。

別の方法は、ダムの天辺に穴を切り、そのすぐ下、水面直下に罠を置くことである。ビーバーは出てくるとすぐにダムが修理が必要だと気づく。すぐに修理を始め、他のビーバーも手伝う。修理中に罠にかかり、他のビーバーはその場所を二度と使わなくなる。

もう一つの方法は、ビーバーが水から餌場へ行く道に罠を丁寧に隠すことだが、これをすると他のビーバーを完全に怖がらせてしまうことがある。

カワウソ

カワウソはかなり捕りにくい動物である。カワウソの穴に罠を仕掛けるときは、少し離れたところで雪の塊を斧で切り、穴の上に置き、ゆるい雪で全体を覆う。これでしばらく凍結を防げる。

カワウソを捕るのに最適な時期は、最初の解凍が来る3月である。冬中罠を仕掛けておいて、春に捕れたこともある。罠は穴の少し横、水深10インチのところに置く。あまりに深い穴では、シダーの枝を一抱え入れて深さを調整したこともある。そこを滑り回ろうとしたカワウソは驚いただろう、とコロラドの罠猟師は書いている。

カワウソを捕るには、直径18インチ、長さ7～8フィートの丸太を切り、片端の5～6インチを半分に切る。切り口を下にして浮かべる。罠のチェーンを丸太の側面に固定し、沢の先端の少し下か、カワウソの滑り台の少し上に浮かべる。

罠が乗る丸太の端が水面下になるようにし、カワウソが匂いを調べに丸太に登れるようにする。匂いは「アニス油」を棒に塗り、丸太に立てる。正しく判断して丸太を置けば、罠にかかったカワウソの足の玉を数えられる。

アーカンソーの罠猟師は、カワウソが水から出て糞をするか滑る場所を見つけ、4番鋼鉄罠を水から出るところに、水面下約2インチに置くと言う。カワウソ罠では滑り台にあまり近づかないよう注意する。ゴム長靴を履き、水際を歩いて滑り台まで行き、できるだけ元の状態に見えるように罠を置く。便利ならボートから置く。餌は不要である。

チェーンを6～8フィートの棒に固定し、棒の片側に枝を残してチェーンリングが外れないようにし、もう一方を茂みなどにワイヤーで固定し、カワウソが深い水に入れるようにする。水中に杭を打ち、カワウソが絡まるようにする。これで岸に上がって力を発揮できず、逃げられない。

去年の秋、一晩で3頭「吊るした」。罠を見に行くと、鼻先から尾まで6フィートのカワウソがいた。1つの罠にカワウソの指が残り、もう1つはバネからチェーンが外れてカワウソに持ち去られていた。運良く、4日後に罠を持ち去ったカワウソを、罠にかかった場所から200ヤード離れた蔓に絡まった状態で見つけ、5フィート11インチあった。

ミンク

ミンクを捕る優れた方法は、魚を切り刻み、1～2個を除いてすべて大きな棒に縛り、岸から2フィート離れた浅い水に固定する。罠は岸と棒の中間に置き、覆いが水面より少し盛り上がるようにする。残りの魚の切れ端を岸に投げれば、通るミンクはすべて捕まる。罠はできるだけ深い水に杭で固定し、逃げられないようにする。

罠を仕掛けるときはゴム長靴を履き、水の中に立って仕掛けるのが非常に良い。一部の罠猟師は無駄だと言うが、私は丸見えの隠していない罠でミンクを捕ったこともあれば、水中に沈めても近づかないこともあった。ミンクには賢い個体とそうでない個体がいて、最も賢い個体を狙えばすべて捕まえられる。

ミネソタの罠猟師が良いミンクセットを教える。水際の獣道をたどり、水に入るところまで行く。岸が切り立っていて動物が水際を通らざるを得ない場所で、水深2インチ以内のところに罠の平らな場所を作り、罠を地面に押し込んで顎が表面と水平になるようにする。皿の下の泥はすべて取り除き、自由に動くようにする。チェーンを水中に一杯伸ばして杭に固定し、泥に押し込む。

その後、乾いた土を一握り取り、粉にして罠の上にそっと振り、少なくとも0.25インチは均等に覆う。罠の両側約8インチのところに、道をまたぐように1～2インチの高さの小さな雑草の茎を置き、道を横切る部分に泥を少し付けて擦れたように見せれば、この道を通るミンクはどちらの方向から来ても、餌も匂いもなしで捕まる。

マスクラット

罠を仕掛けるときは、捕まった動物が陸に上がれないよう、十分に水中に杭を打つ。10回に9回は、見回ったときには溺死している。罠はマスクラットがよく通る水深約3インチのところに置く。3インチ以上深いと、後ろ脚でかかりやすく、太いので骨が折れにくい。餌は白トウモロコシ、リンゴ、パースニップ、カブを使う。

マスクラットが捕まって脚をかじり切るという考えは誤りである。ただし、罠が脚の骨を折った場合、強い罠なら、暴れるうちに顎が肉を切って逃げることがある。マスクラットの肉は強くなく、顎が閉じるときに脚の骨が折れることが多く、その場合は罠猟師が来る前に逃げることがある。

罠を回るときは、生きている獲物を棒で頭を叩いて殺す丈夫な棒を持つのがよい。マスクラットの巣穴の入り口は通常水面下にあるが、水位が非常に低いときは見つかる。

巣穴の入り口は絶好の罠置き場で、出入りが多いので、餌を付ければ1～2日で捕まる。水から岸に道ができている場所も良い。罠は水際ちょうどに置く。

マスクラットでも罠を隠すのがよい。続けて罠を掛けると賢くなり、罠を避けるようになる。ほとんどの沢の岸には緑の草があり、それで罠を覆えば、隠さない場合より多くの獲物を捕まえられる。罠には餌を付け、罠とチェーンを隠すとさらに効果的である。

朝はできるだけ早く罠を見回る方がよい。まだ生きていれば逃げる可能性が減る。

アライグマ

水中でアライグマを捕るには、水中に罠を置き、魚で餌を付ける。正しい魚の使い方は、非常に小さく切り、地面と水中に少しずつ落とす。アライグマが来ると地面の魚を見つけ、水の中を探り始め、気づくと罠にかかっている。

私の最も成功したアライグマセットはこうである。水から出ている端と水中に沈む端がある丸太を見つけ、丸太の上、水面下1インチほどに罠を置く。踏板以外を濡れた葉で覆う。踏板の上に白トウモロコシを数粒置く。アライグマは丸太を走るとき、必ず足を置いて調べる。

キツネ

毎年8月に、狡猾なキツネを捕る場所を探し回る、と東部のキツネ罠猟師は言う。丘の奥の温かい湧水を探し、掘り出してクロッグ用の棒や柵を置いておく。キツネが慣れるように、そのまま置く。

10月中旬にすべての場所に餌を置き、鶏やマスクラットをクルミ大に切って使う。湧水の中央か岸から1フィートの岩に置き、その中間、水面下に石を置く。次に薄い石（霜で剥がれた岩の周りにある）を用意し、水面下の岩の上に置き、水から出るようにする。2インチ四方くらいがよい。

靴底にスカンクの匂いを付け、人間臭を消し、餌は「ナイフとフォーク」で扱い、手では触らない。すぐに餌がなくなるので、罠を置く準備ができたら、中間の石を動かし、薄い石を罠の皿の上に置き、水から少し出るようにする。これでキツネは捕まる。罠の周りに魚油を3～4滴散らす。

春の罠猟

早春の開放水域でビーバーやカワウソを捕るとき、最大の難点は、日中の雪解けと夜の霜で水位が変動することである、と経験豊富なカナダ人は書いている。これは湖より川に多く、川は湖よりかなり早く開くので、早い時期の罠猟は川で行われる。朝に罠を見に行くと、ビーバーやカワウソが来ていたのに、水深が2フィート増えていたり、岸に上がって乾いていたりして罠が外れているのは非常に苛立たしい。

この問題を避けるには、水の動きを注意深く観察する必要がある。天候も考慮しなければならない。雨の夜と霜の夜は当然違う影響があり、成功したい罠猟師はすべての要素を考慮しなければならない。セットや罠の最終調整は、できるだけ遅い午後にするのが最善である。

朝からの水位の上昇を見て、霜の夜にどれだけ下がるかを判断する。雨が降りそうなら、さらにどれだけ上がるかを予測する。

この毎日の変動があるので、罠は朝と夕方の両方見回らなければならない。早朝の巡回ごとにセットの近くに水平の目印を付け、夕方に正しく調整するときに、その日の変化を正確に把握するのがよい政策である。小さな沢は大きな川より変動が激しく、後者は解氷開始から湖の氷が溶けるまで、ほぼ一定に増加する。早朝に簡単に飛び越えられる大きな沢の支流が、日没には激流になることもある。

このような大きく変動する沢では罠猟はほぼ不可能で、運に頼ることになる。罠の管理は推測に大きく依存する。1エーカーほどの幅の川は上下が比較的均一で、水と天候の動きに注意を払う罠猟師は、罠をかなり正確に仕掛けられる。最後に挙げたような、源流がかなり上流にある川は、昼間に上がった水位の3分の1程度下がる。朝から9インチ上がっていたら、罠を水面下6インチに置けば安全である。この計算では、寒く乾いた前夜なら、翌朝の最低水位でも顎の上に3インチの余裕がある。

半分水に沈んだ丸太に罠を置いて、ビーバーもカワウソも捕ったことがある。水位が変動しやすい場所では理想的なセットで、丸太が水位と一緒に動き、罠は常に正しい位置にある。浮島があればそこも良いが、いつも手に入るとは限らない。春は秋より深い水でビーバーやカワウソがかかる。春はより活発に泳ぎ、胸の前で水を多くかき、秋なら深すぎる水でも足で皿を外す。

ほとんどの罠猟師が使う一般的な誘引剤はカストルムである。実際、ほぼすべての動物に使われる。しかし、ビーバーやカワウソには、動物の匂い袋から数滴がより強い誘引剤になる。この袋の内容物は小さな瓶に移し、罠猟師のポケットに入れて必要に応じて使う。

これに浸した小枝を罠の後ろの岸に刺すと、通りかかったカワウソやビーバーは結果を顧みず罠に一直線に来る。

これらの動物の罠を置くときは、去る前に罠の周りを水で流す注意を常に払う。カヌーやボートからパドルで水を跳ね上げて行う。春の罠の難点の一つは、罠を固定する杭を打つことである。岸は水面下でもかなり凍っており、杭を打つのは不可能である。

手に入るなら、罠のチェーンを大きめの平らな石に固定し、石から岸にワイヤーを張って柳や根に縛る。捕まればワイヤーで岸まで引き寄せられる。

石がない場合は、10～12フィートの若いトウヒを切り、根元がチェーンリングが通る太さにし、先端に枝をたっぷり残し、他はすべて取り除く。リングが枝までスムーズに滑るようにし、罠を置き、棒の端をワイヤーか紐で岸に固定する。紐なら枝の近くにしっかり縛り、ウサギなどに噛まれないよう泥などで隠す。

罠猟も他のすべてと同じく、成功するには適切な注意が必要である。いい加減に罠を置き、たまにしか見回らない者は、大きな成功を期待できない。

塩セット

私は餌付きとブラインドセットの両方を使うが、氷が厚い厳寒期は水セットが最良だと考える。私の「氷セット」と呼ぶ方法は、油布か古い馬車の屋根布を取り、5ポンドの塩を入れて2インチの厚さに縫う。固すぎず、塩が縁に回るようにゆるめにしておく。

針で穴を開けて塩の蒸気を出し、水際の氷に穴を切り、塩を入れる場所を削るが、まず底と側面を石で囲んで泥が針穴を詰まらせないようにする。塩は穴が凍るのを防ぐためである。去年はこのセットを9個作り、7頭のミンクを捕った。穴は絶対に凍らない。罠は常に水面下に置く。

去年、罠を置いている沢は一晩で凍ってしまうから水中セットができないと言ったら、妻が「罠の周りに塩を置けば？」と言った。それで考え、古い油布を取り、妻にミシンで4つの袋を作ってもらい、それぞれに5ポンドの塩を入れ、上で説明したように使った。

悪水

チェサピーク湾のメリーランド岸に沿って、大西洋に注ぐ湿地が数百マイルにわたって広がっている。これらの土地は、海の潮で押し上げられた汽水に覆われたり、上流から洪水で運ばれた淡水に覆われたりする。

この広大な沼地で、毎年多くの毛皮獣、主にマスクラットが捕られ、多くの罠猟師が毛皮と「沼ウサギ」として近隣都市の高級レストランに出される肉で生計を立てている。

この沼地の水は、流れる川の性質によって場所ごとに成分が大きく異なり、それが罠に与える影響で明確にわかる。一部の場所では湧水が淡水と同じくらいよく保つのに、他の場所では非常に悪く壊れる。

かつて「ブラックウォーター」と呼ばれる地域では、この特殊な水の作用で、数日で罠のバネの半分近くを失うことがよくあった。この作用の原因はまだ完全に解明されていない。

第二十七章　いつ罠を掛けるか

罠猟を始める適切な時期は、寒さが到来してからである。「R」の付く月なら毛皮は良いという古い言い伝えは、北部を除いて当てはまらない。北部でも9月は早すぎるが、マスクラットとスカンクはその時期でも多少の価値はある。春では「R」の付く最後の月は4月である。多くの地域ではマスクラット、クマ、ビーバー、アナグマ、カワウソは4月いっぱい良いが、他の動物は数週間前から換毛を始めている。

罠猟師が守るべきルールは、秋は夜に霜が降り、地面が凍るまで罠を遅らせることである。

一般的に、カナダとより北部の州では11月1日頃から始め、3月1日頃に終わる。ただし、水生動物、クマ、アナグマは1カ月遅くまで可である。中央部と南部では開始をそれほど早くせず、春は場所に応じて1～4週間早く終えるべきである。

内陸のハドソン湾会社の拠点では、彼らの言葉が法であり、10月25日から狩猟・罠猟を開始し、5月25日に終了する。ただしクマは6月10日まで良質とされる。

上記の日付は、アメリカとカナダの国境から数百マイル北にある内陸または北部ハドソン湾拠点のものなので注意されたい。

スカンクが最初に毛皮が成熟する動物で、次にアライグマ、マーテン、フィッシャー、ミンク、キツネとなるが、キツネは数日雪が降るまでは厳密には完璧ではない、とメイン州の老罠猟師は言う。マスクラットとビーバーは成熟が遅く、カワウソとミンクも同様で、ミンクは厳密には陸上動物ではないが、遅い陸上動物とほぼ同時期に成熟する。厳密に陸上動物であるクマは雪が降るまでは良い毛皮ではなく、2月か3月にならないと厳密に完璧ではない。

最初の霜と涼しい日が来ると、多くの罠猟師は罠を仕掛け、餌を置き始める。シーズン序盤の方が特定の毛皮獣を捕りやすいことはほとんどの罠猟師が知っており、そのため多くの地域で罠猟が早すぎる。

数年前、罠猟が今よりさらに早かった頃、4番級で10～15セントの価値しかないミンクの皮を調べたが、数週間生かしておけば1番級で、場所によっては1枚1.50～3.50ドルの価値になっていただろう。早すぎる罠猟は、よく考えれば罠猟師にとって損失である。一つの地域に冬に捕れる動物の数は決まっているのに、なぜ毛皮が成熟する前に捕まえるのか？

オハイオ、インディアナ、イリノイなどの南部地域では、10月に捕ったスカンクは1～3等級下げられ（時にはゴミ扱い）、11月15日まで待てばどれほど評価が違うか。オポッサム、ミンク、マスクラット、アライグマ、キツネなども同様である。

スカンクは毎秋最初に成熟する動物の一つである。成熟する日は天候に大きく左右される。15年前、南オハイオで罠を掛けていたとき、10月16日に捕ったスカンクを冬価格で売った年もあれば、11月7日――3週間遅い――に捕ったものが青くなって等級を下げられた年もあった。何年も前に、11月まで罠を置かないことを学んで良かった。

天候が毛皮と皮の成熟に大きく影響することは疑いない。秋が普段より寒ければ毛皮は早く成熟し、凍結が遅ければ成熟も遅れる。

イタチが白くなる（多くの人がエルマインと呼ぶ）地域では、罠猟師にとって良い目安になる。白くなったら成熟しており、他のほとんどの陸上動物も同様である。実際、1～2週間前からかなり良いものもある。

皮を乾燥台にかけ、数日で青くなるのは成熟から程遠く、2番以下になる。黒くなれば3番か4番の可能性が高い。ミンクの場合、暗い斑点だけが出るのはまだ完全には成熟していない。

罠猟師と猟師は、少しでも青くなる皮は成熟しておらず、1番にはならないことを覚えておくべきである。オポッサムは早くとっても青くなりにくい――他のほとんどの皮は青くなる。

第二十八章　深水セットのいくつか

川や湖が冬の氷に閉ざされると、氷の下にビーバーやカワウソの罠を置くのに適した場所を見つけるのは必ずしも簡単ではない、とH-T-Tのマーティン・ハンターは書いている。岸が急に深くなっていたり、岩が不規則で安全で確実なセットができないことがある。

そのような状況に直面したとき、深水に罠を置く方法を知っていると良い。ミクマク族のインディアンが教えてくれた方法で、何度も非常に役に立ち、利益をもたらした。実際、この方法を知らなければ、通常の方法では全く不可能な状況が何度もあった。後にモンタニェ、アルゴンキン、オジブワのインディアンと過ごしたときも、これらの部族の罠猟師で深水セットを知っている者は一人もいなかった。

特にビーバーには、住処の近くほど良い場所はない。1月か2月、冬の食料の木が数カ月の水没でぬるぬるになった時期ほど成功する時期はない。

住処の入り口から離れた氷に穴を開け、白樺かポプラの若木を差し込み、穴を雪で覆い、2日後に戻って突き出た木の周りを削り、引き抜く。ああ、どこに行った？　手には根元だけが残る。ビーバーが来て、氷のすぐ下で美味しい若木を切り、住処に運んでいったのだ。今、ここに罠を置き、さらに肉の餌を置けばビーバーは捕まえられるだろうが、水が深い。餌穴は岸から30～40フィート離れ、水深は6～7フィートである。また頭を掻き、困惑する。

だが、兄弟たち、ここで私が登場し、難関を克服する方法を教える。この方法でビーバーを捕まえなければ他人に教えるつもりはなかったが、私はこの方法で捕まえ、常に成功した。カワウソでも、ダムの穴など凍りやすい場所より、深水セットの方がはるかに確実である。

私ができるだけわかりやすく「深水セット」を説明するので、普通の罠猟師なら誰でも成功させられるはずである。氷に幅14～18インチ、長さ4フィートの溝を切り、透明な水まで通す。氷の浮遊物を取り除き、（可能なら乾いた）若いトウヒかカラマツを12～15フィート切り、根元を3～4インチの太さにし、枝を端まで残し、斧の刃で緩い皮を剥ぐ。

小さい端を斜めに水に入れ、底の泥や砂に押し込み、根元を穴の片側に置く。角度が合わないほど長い場合は、取り出して余分を切る。この乾いた棒は罠を置く台で、ビーバーが餌の木を切って泳いでいるときに罠を外す適切な傾斜にしなければならない。棒が正しい位置になったら、水面下12～15インチのところに斧かノミで印を付ける。

棒を取り出し、印を付けた場所に約1フィートの平らな面を削る。棒を横に傾け、削った平らな面の下0.5インチに斧の角を打ち込み、棒がほぼ二つに割れるまで打ち込む。開きが狭すぎる場合は、薄い木片を挟む。4番罠をセットし、リングを罠が置かれる場所より上に通し、ワイヤーか小さなステープルで固定する。罠の底の槍の部分を割れ目に押し込み、顎の端を受ける主要な底部分に押し当てる。これで罠は設置完了である。

底が泥や砂の場合は、棒を底に1フィートほど埋め込む長さを残すと良い。棒が固定され、転がらない。次に美味しい若いポプラか白樺を2本、枝を端まで残し、長さ6～9フィートにし、小さい端から入れ、罠の両側5インチ、罠と同じくらいの高さに置く。これらの餌木は、根元を固い氷に押し付け、上に雪と水をかけて固定する。

少しでも寒ければ、数分で固まる。次に直径2インチ、長さ5フィートの若いトウヒを15～20本切り、餌木の外側に立てて、間隔4インチの柵を作る。作業の中心の端には、動物が後ろから餌を切らないように、乾いた枝を数本押し込む。少し練習すれば、すべてを完璧に仕上げられる。

ビーバーは木の下の傾斜から入り、氷のすぐ下の木をかじろうと泳いでいくときに罠を外す。暴れるうちに罠が割れ目から外れ、数分で溺死する。すべてが整ったら、氷の穴に雪を軽くかけて凍らせる。

2～3日後に罠を見るときは、小さな穴を削るだけで罠や餌が動いたか確認できる。氷に平らに寝て、コートや毛布で頭を半分覆い、顔を穴に近づけると、数分で中の物体がはっきり見える。

カワウソセットも棒は同じ作り方だが、ポプラや白樺の代わりに小さな魚を餌にする。背びれから腹まで串に刺し、罠の上と後ろに適切な距離で吊るす。水中で自然に見え、串はほとんど見えないので、通りかかったカワウソは生きている魚と思い、突進して罠にかかる。私はこのセットを沢や小さな川、岸から離れた場所でも非常に成功させている。

カワウソはミンクと同じく、湖とつながる川に餌場があり、川を上る下るに岸沿いを泳ぐ。川が非常に広い場合は、両岸に罠を置くと毛皮を得る確実性が高まる。

カワウソセットに最適な魚は1.5～2ポンドのホワイトフィッシュかトラウトである。週に1回餌を交換すれば、冬中罠を正しく保てる。

この記事の後で「ノミ」に触れたが、ノミは特に氷が厚いとき罠猟師にほぼ必須である。斧だけだと水しぶきが飛び、凍ると非常に不快になる。良い氷ノミは普通の1.5インチの大工ノミでよい。ソケットの縁から0.75インチのところに両側に穴を開け、丈夫なネジをポケットに入れ、ノミは袋に入れておく。

氷を切るときは、6フィートの健全な若木を切り、皮をほとんど剥ぎ、ソケットに合う長さと形に先を削り、近くの木や岩に柄の端を叩きつけてソケットを整える。ノミがしっかり固定される。穴の一方にネジを入れ、斧で反対側まで打ち抜く。使うネジは長さ1.75インチのものにする。

ノミを使い終わったら、その場所でまた必要なければ柄から切り離し、最初の焚き火でソケット部分を熱い灰か炎の近くに入れ、木の根元が炭化して簡単に削れるようにし、ネジは次回のために取っておく。氷ノミはビーバー、カワウソ、ミンクを捕る者には不可欠で、どのインディアンも装備に含めている。私が見た中には、鹿の角の枝で作ったものもあった。輸入品が奥地に入る前である。角の先を刃に削り、柄に鹿皮の紐で縛り付けていた。

第二十九章　皮剥ぎと乾燥

あらゆる種類の皮を最高の商業的価値で売るためには、皮剥ぎと乾燥に大きな重要性を置くべきである。フィッシャー、カワウソ、キツネ、リンクス、マーテン、ミンク、エルマイン、ジャコウネコ、ワイルドキャット、スカンクは筒皮（cased）にし、つまり丸ごと剥ぐ。

後ろ脚の中央からナイフを入れ、脚の内側を切り開き、肛門の周りを回って反対の脚も同様に切り開く。肛門の周りを切り、特定の動物のジャコウが分泌される袋や腺を切らないように注意し、尾の骨から皮を剥ぐには割れ目を入れた棒をしっかり握り、もう一方の手の親指で動物の背中を尾の上に押し付けて助ける。スカンクとカワウソの尾は割って広げ、板に固定する必要がある以外は、皮に他の切り込みを入れない。

皮を体から裏返し、毛皮側を外、毛側を内側にして、靭帯を数本切れば非常に簡単に剥がれる。鼻、耳、唇の周りを慎重に切り、皮を裂かないようにする。三枚板乾燥台と同じ大きさと形の板を用意するが、半分に割らない。この板は皮を被せて、剥ぎながら付着した脂肪や肉片を取り除くときに皮をしっかり保持するもので、刃の鈍いナイフで尾から鼻に向かって――毛の生える方向に――削ぎ取る。逆方向に削ぐと皮の繊維を傷つけ、強く削ぎすぎると皮の繊維が傷んで価値が下がるので注意する。

これで「肉取り（fleshing）」が完了し、皮は乾燥の準備ができた。三枚板乾燥台の半分を二つ挿入し、皮を板に最大限引き伸ばし、背中を片側、腹をもう片側にして、尾の近く、皮の縁から1インチほどのところに小さな釘を打って固定する。同じように反対側も固定する。次に楔を挿入し、ほぼ全長まで打ち込む。ただし、毛が薄く見えるほど伸ばしすぎると価値が下がるので注意する。尾の根元に釘を打ち、楔に固定し、たるんだ部分を引き伸ばして固定する。皮の両側の長さが均等になるよう、脚の皮を重ねて調整する。下唇を引き上げて固定し、鼻を唇まで引き下ろして釘で固定すれば、皮は吊るして乾燥させる準備ができた。

皮を火や日光、煙で乾かさない。焼けてしまい、仕上げができず価値がなくなる。風通しの良い覆いのある小屋やテントで乾かし、ミョウバンや塩などの薬品は絶対に使わない。市場価値を下げるだけである。鼻を長く伸ばす癖のある罠猟師もいるが、上記の方法で処理すればより高い価値になる。毛皮買い付け人は鼻の長い皮を「南部産」と見なし、安く買う。南部産は北部産より毛が薄いからである。

アナグマ、ビーバー、クマ、アライグマ、オオカミは常に「開き皮（open）」にしなければならない。すなわち、肛門から顎まで腹を裂く。以下のようにする。後ろ脚を筒皮のように横に切り、腹を裂く。牛を剥ぐように皮を剥ぐ。

別の経験豊富な罠猟師は言う。開き皮にするべき動物はクマ、ビーバー、アライグマ、アナグマ、森林オオカミ、ウルヴァリンである。やり方は下顎の先から肛門まで一直線に裂き、後ろ脚の裏と前脚の内側も裂き、体から慎重に皮を剥ぐ。ビーバーは前脚を裂かず、毛のない尾はもちろん切り落とす。良い皮、特にクマの場合は、足を切らずに爪を残して剥ぐ。頭蓋骨も保存することを勧め、肉をナイフで削ぎ落とすのが正しい方法である。剥いだら、毛皮側を外にして丸め、荷物に入れる。

皮にゴボウや泥の塊が付いていないか確認してから肉取りをする。私の肉取り法――もっと良い方法もあるかもしれないが――は、目的に作った滑らかな板に皮を被せ、刃の鈍いナイフで削いだり剥いだりする。尾から頭に向かって削ぎ、逆は皮の繊維を傷つける。背中と肩には薄い肉層がある。これを取り除き、皮と毛だけ残す。アライグマとマスクラットはナイフの刃と親指で肉を摘んで簡単に肉取りできる。

乾燥板は三枚板を好むが、普通の板でもよい。マスクラットは一枚板を使う。開き皮は枠や輪で伸ばすのが最良だが、建物の内壁に伸ばしてもよい。図の板の形が私の考えでは正しく、シーズン前に十分作っておくことを勧める。

三枚板乾燥台の使い方は、板の半分を二つ皮に入れ、引き下ろして後ろ脚を釘で板の縁に固定し、皮を長く伸ばす。次に二枚の板の間に楔を入れ、皮を最大限に広げ、正しい形にする。釘で固定し、鼻を板の先端に被せ、下顎の皮を鼻に引き上げて固定する。涼しく乾燥した場所に吊るし、乾いたら板から外す。キツネの皮は板から外したら毛側を外に返す。

輪乾燥台を使う場合は、皮を紐で輪の内側に縫い付け、アライグマは四角、ビーバーは丸に伸ばす。他の毛皮は自然な形から引き伸ばさないようにする。天気が暖かく腐りそうな場合は塩を振る。塩を振った皮は腐った皮よりましである。尾に塩を入れ、先端に針金で穴を開けて水を抜くか、尾の先から0.5インチほど裂く。

クマの皮は他のどの皮よりも腐りやすく、特に耳は腐りやすく毛が抜ける。防ぐには耳の内側を裂き、ほぼ縁まで剥ぎ、塩を詰め、耳の根元も皮の肉側に塩を振る。

ノースダコタの罠猟師は言う。乾燥は一枚板乾燥台を次のように使う。肉取りした皮を毛側にして被せ、四脚を片側、尾をもう片側にする。後ろ脚と尾を釘で固定し、1×0.25インチ（ミンクならこの大きさ）の板を毛の下、脚のある側に入れ、前脚を縛る。皮を外すときは小さな板を引き抜くだけで簡単に外れる。

剥皮に役立つ道具を私は作った。18インチの硬いワイヤーを中央で折り、V字型にし、両端8インチ、端を1インチ折り曲げてフックにする。後ろ脚の周りを切ったら、大きな腱にフックをかけ、釘や枝に吊るし、両手で作業する。ワイヤーは鉛筆くらいの太さで、キツネからミンクまで使える。冷たくなった動物の剥皮に非常に役立つ。若い罠猟師はこの簡単な道具を使えば、皮に穴を開ける危険が少ない。

正しく剥皮し、正しく乾燥することは、市場価値を高めるので報われる。

大きな獲物の頭蓋骨を保存する罠猟師はどれだけいるか？　クマ、ピューマ、狼、キツネ、時にはリンクスやワイルドキャットの頭蓋骨は、良い歯があればすぐに売れる。数社が現金で買う。

準備するには肉の大半を取り除き、脳と目も取り除く。最も簡単な方法は、古い鍋に肉付きの頭蓋骨を入れて肉が柔らかくなるまで茹でる。熱いうちに簡単に肉を切り取り、頭蓋骨の後ろの穴を広げて脳を掻き出す。茹ですぎると歯が抜け、骨が離れて価値がなくなるので注意する。茹でずに鋭いナイフで削ぐ方が安全だが手間がかかる。

買い付け人はクマの頭蓋骨に50セント、キツネに15セント払うが、剥製師や毛皮業者はもっと払うことがある。ブリティッシュコロンビア政府は頭蓋骨に賞金を出し、皮を傷つけずに済むので良い考えだと思う。良い頭蓋骨をいくつか保存すれば、捕獲物の価値が何ドルも上がる。

オハイオのアライグマ猟師兼罠猟師は言う。9番フェンスワイヤーを30インチに2本切り、片方を尖らせる。各後ろ脚から始め、縫うように縁近くを1インチほどの縫い目で通し、前脚まで行く。皮をワイヤーに沿って引き、上下を伸ばして四角か、幅より少し長くする。

両側に3～4本ずつ釘を打ち、上から始め、頭以外をすべて釘で固定する。底を均等に引き下ろし、頭は固定せず、皮が引き込まれるようにする。最後に頭を固定する。これでアライグマの皮はほぼ四角になる。

経験の浅い罠猟師はアライグマの皮を長く伸ばしすぎ、頭と首を引き伸ばす。ここに書いた指示に従えば防げる。アライグマは筒皮にもできるが、ほとんどの買い付け人は開き皮を好む。

ミズーリの罠猟師は言う。鋼鉄ワイヤーをたくさん用意する。私は古い傘の骨の丸い実心のものを使う。一方を尖らせ、アライグマの皮に両側と両端に1本ずつ通す。

ワイヤーを入れるときは、老婆が編むように皮をワイヤーに巻き付け、1インチごとに刺す。次に6本の小枝を切り、適切な長さにし、両端に切り込みを入れる。すぐに専門罠猟師風に皮が伸びる。

この方法の利点は、25枚分の乾燥台を片手で持て、毎回納屋の扉と釘とハンマーを探さなくてよいことである。板に釘で打つ時間の4分の1で伸ばせ、最初から一流の形になり、釘を抜いてここを伸ばし、あそこを伸ばす必要がない。

マサチューセッツの罠猟師は言う。私は常に一枚板（一部の人がするように二枚に割って楔形にするのではなく）を使い、次のように作る。

ミンク用は厚さ3/8インチ、長さ40インチ、大端幅4インチ、小端に向かって約2.5インチに細くなり、中央付近から縁まで削って薄くし、サンドペーパーで滑らかにする。この長さにする理由は、罠にかかって数日経ち、水没していた場合、正確な時間を判断するのが難しく、板に掛けて乾かしている間に腐る可能性があるからである。このような場合、尾の毛が抜けたり、皮が多少傷むことがある。

この状態のミンクを板に引き、全体に釘を打ったら、尾を裂き、開いてカワウソの皮と同じように周囲に釘を打つ。これで尾が腐る損失を防げる。ミンクの皮の価値はこの方法で全く損なわれない。一部の買い付け人はすべての皮をこの方法で処理することを好む。

マスクラットの皮もミンクと同じ厚さの板を使い、長さ20インチ、大端6.5～7インチ、わずかに丸みを帯びて小端約3インチに細くなり、ミンク板と同じように側面を薄く削る。実際、私はすべての筒皮を同じ方法で伸ばし、板が広すぎて皮が自然な幅を超えないよう注意し、長さ方向には合理的に可能な限り伸ばす。広すぎると毛が薄くなり、価値が下がる。

私は特にマスクラットの皮を、板の小端が口から0.5インチほど出るまで引き、十分乾いたら皮の両縁を掴んで小端を強く叩くと、簡単に外れる。背中を片側、腹を反対側にして板に掛けると、外したとき幅が均一で滑らかになり、適当に板や形の悪い1インチ板に雑に掛けた場合よりはるかに高い値段がつく。恥ずかしい仕事を見たことがある。

皮を板に掛けた直後に余分な脂と脂肪を取り除く必要がある。そうしないと外した後に熱を持ち、汗をかき、カビが生じ、外見と売れ行きを損なう。これらの細かい点に気を配ると良い。これらの説明は初心者を助けるために書いた。少し注意して伸ばし、仕事に誇りを持てば、罠猟はより楽しく、儲かる。

古くからの成功した罠猟師は言う。キャンプに行くときは、できるなら各種毛皮用の乾燥板をいくつか持って行くべきである。なければ、割れやすい木を見つけ、割って作る。長くて真っ直ぐで、良い形に曲げられる幅を見つけるのは難しい。常に捕まえた毛皮を最良の方法で伸ばし、処理することを目指すべきである。

剥皮は片方の踵からもう片方へ、腹側で尾の根元近くまで真っ直ぐ裂く。尾の根元の骨の周りの皮を緩め、右手の親指と人差し指で尾の骨を掴み、左手の親指と人差し指の間に挟む。引けば尾の骨全体が抜ける。常にそうすべきである。

動物が死んでから時間が経つと骨が簡単に抜けないことがある。その場合は指くらいの太さの8インチの棒を切り、中央を削って簡単に曲がるようにし、両端を合わせる。棒の両端に尾の骨が入る切り込みを入れ、片側を削って四角い肩を作る。

ミンクとキツネには3サイズの乾燥板を用意する。ミンクは4.5インチから3インチ、キツネは6.25インチから5インチの幅で、キツネ板は長さ4フィート、ミンク板は3フィートである。

板はキツネの場合、小端から8インチまでわずかに細くなり、先端を丸くする。ミンク板はそこから4～5インチで丸くする。幅に応じて形を変える。乾燥板の厚さは3/8インチを超えない。腹の帯は板の長さかほぼ同じ長さ、大端1.25インチ、小端は尖り、厚さ0.25～0.38インチ。板の縁は滑らかで均一にする。他の乾燥板も皮の大きさと形に比例して作る。

皮を板に掛けた直後にすべての脂肪と肉を取り除く。動物から剥いだときに皮が濡れていたら、毛が完全に乾くまで軽く板に掛ける。それから肉側を外にして伸ばす。

左から番号と寸法、対応する皮は以下のとおり。

ミンク板、長さ28インチ、幅4インチ
ミンク板、長さ28インチ、幅3.5インチ
イタチ板、長さ20インチ、幅2.5インチ
マスクラット板、長さ21インチ、幅6インチ
オポッサム板（小）、長さ20インチ、幅6.5インチ
スカンクまたはオポッサム（中）、長さ28インチ、幅7インチ
スカンクとオポッサム（大）、長さ28インチ、幅8インチ

老練な猟師や罠猟師は各種毛皮獣の乾燥板の形と大きさを知っているが、初心者や皮の乾燥にいい加減な人のために特に書いた。

南部地域の罠猟師は、ここに書いた板はほとんどのスカンクには大きすぎるだろう。北東部でもミンク板は大きすぎるが、オハイオではほぼ適切である。板の一般的な形は図でわかる。

ミネソタの罠猟師は言う。動物の皮を剥ぐ最良の方法の一つは、後ろ脚の周りを切り、脚の内側を体まで裂き、後ろ脚の間の二つの切り込みを合わせ、尾の骨に親指の爪か薄い平らな木を押し当てて皮を剥ぐ。

次に、すでに作った切り込みから体を引き抜くように皮を裏返し、毛側を内側にする。前脚に達したら手首で皮を切り離し、頭まで剥ぎ、口に達したら唇で皮を外す。

皮を乾かすときに覚えておくべきことは、強く引っ張ること、もう一つは火や日光の熱が強すぎない場所で伸ばすこと、洗わないことである。大きな皮は小屋や納屋の壁に釘で打てる。

板乾燥台は薄い材料で作る。バスウッドか他の軽い材料で、長さ2フィート3インチ、大端幅3.5インチ、小端2.125インチ、厚さ0.375インチの板を用意する。中央から側面へほぼ刃のように削る。小端を側面1インチほど丸く削る。ナイフかノコギリで中央を裂き、同じ長さと厚さ、大端1インチ、小端は鈍い先端の楔を用意する。これでミンクやマーテンに適した乾燥台ができる。

大きな動物には同じ比率の大きなサイズが必要で、最大は成獣のカワウソとオオカミ用、長さ5.5フィート、楔で広げたとき大端7インチ、小端6インチ。中間サイズはフィッシャー、アライグマ、キツネなどに必要で、比率は簡単に計算できる。

これらの乾燥台は腹を裂かず、丸ごと剥ぐ皮に使う。体から皮を裏返し、毛を内側にして剥ぐ。この状態で裂いた板に（背中を片側、腹をもう片側）最大限引き伸ばし、釘で固定し、楔を二枚の間に打ち込む。最後に尾の根元と反対側に釘を打ち、すべて固定する。皮は最大限に伸ばされ、吊るして乾かせる。

大きな動物だけでなく、どんな獲物の頭蓋骨、鳥や魚の骨格も、適切に清掃され完全な状態ならすぐに売れる。

しかし、猟師や罠猟師は、需要があるのは完全な標本で、骨に傷があると学芸員には文字通り価値がないことを覚えておくべきである。

どんな頭蓋骨でも注意深く見れば、一部の骨は非常に薄く、蜘蛛の巣のようである。これらの細かい骨は比較解剖学者に価値があるが、茹でたり削いだりすると台無しになる。これが説明である。清掃法は削ぐか茹でるのではなく「腐らせる」ことである。頭蓋骨（または頭全体）を缶や壺に固定し、水を入れ、3～4週間置く。時間が来たら水を捨て、肉の大部分も流れ出る。再度清水を入れ、必要に応じて繰り返す。私は2回で十分で、骨の状態も良い。

損傷がなければほとんどの動物の頭蓋骨に市場があり、すべて保存する価値がある。オハイオ州コロンバス発行のHunter-Trader-Trapperには、それらを買う業者の広告が載っている。

メリーランドの罠猟師は言う。二枚式乾燥台はあまり成功せず、私は一枚の薄板乾燥台を使い、両側に「剣棒」を入れて完全に伸ばし、皮の両側に空気を通す。これで片側だけ空気に触れるより早く良く乾く。

家から離れているときは、どこでも手に入らない板は持ち運びが面倒なので、若木で乾燥台を作る。オウシュウヤナギ、柳、ヒッコリーの枝を指くらいの太さ、長さ4フィートに切り、マスクラット用に4インチと6インチの短い枝を2本切り、長い枝を慎重に曲げる。小さなワイヤー釘で両端に固定する。屋根板か薄板の釘一握りとオウシュウヤナギの芽の束で、仮キャンプ用の乾燥台が一式できる。

罠猟と同じくらい、毛皮を伸ばし市場向けに準備することは価値がある、と罠猟師は書いている。板がなければ雑貨店や乾物店に行けば、1枚5～10セントで必要な箱が手に入る。厚さは3/8インチを超えない。超えていたら両面を滑らかに削る。

私はマスクラット用に楔付き二枚式乾燥台を作る。長さ20インチ、厚さ3/8インチ、大端6インチ、小端2.5インチの板を取り、小端から5インチで細くする。ブロックプレーンで両側を1インチ以上削り、丸くする。小端もほぼ刃のように丸くする。板の中央に線を引き、ノコギリで裂く。

同じ長さと厚さ、幅3/8インチから1/10インチに細くなる楔を作る。大きな皮なら二枚の間に押し込む。大端に穴を開け、風通しの良い涼しい場所に吊るす。3日後に楔を抜くと、皮は裂けずに外れる。板が反ったら、大端に帯を釘で打つ。

ミンク乾燥台も同じ設計である。同じ厚さ、長さ30インチ、幅3.5インチ、小端2.125インチに細くなり、丸く削る。大きなミンクには幅1インチ、細くなる楔を入れる。スカンクとアライグマにも良いが、より大きなスケールで作る。

筒皮の掛け方について一言。背中を片側、腹をもう片側にして掛ける。鼻を小端に0.5インチ被せる。両側に2本ずつ釘を打ち、大端まで強く引き、両側に2本ずつ釘を打つ。板を台に置き、古いケースナイフで肉と脂肪を削ぎ落とす。薄く削ぎすぎて皮の繊維を切らないように注意する。肉を削ぎ落としたら楔を入れ、皮を張る。毛が薄く見えるほど伸ばさない。

私のアライグマ皮の乾燥法は、4ペニー釘を使い、古い建物の内側か外側（内側が最良）に掛ける。最初に鼻に釘を打つ。これで皮が固定される。前脚を（横ではなく）鼻と同じ高さに、大きさに応じて鼻から7～8インチ引き、釘を打つ。次に尾の根元に釘を打ち、適度に強く引き下ろす。

後ろ脚を前脚より1インチ広く、尾の釘より少し下に引き出す。前脚と鼻の間に1インチごとに釘を打ち、皮をまっすぐに引き上げる。底も同じようにする。釘をたっぷり使う。側面を仕上げるには、片側に釘を打ち、次にもう片側に打ち、交互に続ける。完成すると皮はほぼ四角で、脚が横に突き出さず、皮に切り込みがない。

第三十章　取り扱いと等級分け

ミンク
筒皮（毛を内側）にして数日間、または完全に乾くまで板に掛ける。

スカンク
筒皮（毛を内側）にして数日間板に掛ける。白い縞を切り取ったり黒く塗ったりすると価値が下がる。

アライグマ
開き皮（腹を裂く）にして板か建物の内側に釘で固定する。一部の買い付け人はどの地域のアライグマでも筒皮で同額を認めるが、他は南部産のみ筒皮を好む。

キツネ（各種）
筒皮にして数日間、または乾くまで毛を内側にして板に掛ける。皮が薄いのですぐ乾くので、乾いたらすぐに板から外し、毛側を外に返す。出荷時は肉側が外の毛皮に直接触れないようにする。

リンクス
筒皮にして十分乾いたら、キツネと同じように毛側を外に返す。

カワウソ
筒皮にして毛を内側で伸ばす。皮が厚く重いので、十分乾くまでに数日かかる。出荷は肉側を外にする。ラッコはキツネ、リンクス、マーテンと同じく毛側を外で扱う。

ビーバー
裂いて丸く伸ばし、数日間輪か乾燥台に掛けたままにする。

クマ
開き皮にして慎重に伸ばす。剥皮時に鼻、爪、耳を皮に残すように注意する。

オオカミ
クマと同じ扱い。ウルヴァリンも同様。

フィッシャー
筒皮にして肉側を外に伸ばす。キツネのように毛側を外にして市場に出してもよい。

マーテン
毛を内側にして板に伸ばし、乾いたらすぐに毛側を外に返す。

オポッサム
毛を内側にして板に伸ばし、板から外した後もその状態にしておく。剥皮時に尾は切り落とす――価値がない。

マスクラット
毛を内側にして数日間板に掛ければ十分。外した後も毛を内側のままにする。剥皮時に尾は切り落とす――価値がない。

イタチ
筒皮にして毛を内側にする。皮が薄いのですぐ乾く。板から外した後も毛を内側にしておく。

アナグマ
裂いて建物の内側に釘で固定して乾かす。

ジャコウネコ
筒皮にして毛を内側で板に伸ばす。乾いたら板を外し、毛を内側のままにする。

リングテールキャット
筒皮にして、板から外した後は通常毛を内側のまま市場に出す。

ワイルドキャット
筒皮にして板に伸ばす。毛側を外に返しても、乾燥台から外したまま毛を内側にしてもよい。

イエネコ
筒皮にして毛を内側で板に伸ばす。通常は毛を内側で市場に出す。

ウサギ
筒皮にして毛を内側にする。皮が薄いのですぐ乾く。出荷は毛を内側にする。

パンサー
クマとほぼ同じ扱い。剥製用に爪、耳、鼻などを皮に残すよう注意する。

50年以上の経験を持つミシガンの収集家は言う。良質品を4等級しか作らない業者が、君の集荷品に対して最大の小切手をくれる業者である。あまりに多くの等級を設けると、業者は出荷のたびに少しずつ君を抑え込むことができ、君には正当な不満を言う理由がなくなる。出荷するとき、どの業者も送った皮のほとんどに等級があることを知っているからだ。だから私は、等級の少ない業者を選ぶ。

ウィスコンシンの罠猟師は言う。例えばミンクが25セントから3ドルだとしよう。極端な値の間に275の価格がある。毛皮買い付け人なら、その275の価格でミンクを買わされる罠猟師が気の毒だ。人は1、2、3、4番の違いを知るべきで、知っていればすべての皮に公正で正直な価格を付けられる。違いを知らないなら、ホテルで働くなり、薪を切るなりした方がいい。

多くの人が、各等級の違いを説明してほしいと言ってきた。初心者や経験の浅い人のために、以下が参考になるだろう。

生毛皮は4等級に分けられる――1番、2番、3番、4番である。スカンクとマスクラットを除き、ほとんどの業者は1番を大・中・小に細分する。さらに多くの業者は次のような価格帯を提示する――北部ニューヨーク産ミンク、大型6.00～8.00ドル。一つの価格だけ提示した方が満足ではないか？

ミネソタ産ミンクは大きいことは周知である。ミネソタの1番中型は、メーン州（ミンクが小さい）の1番大型と同じくらいである。だが業者が価格表に州や地域を記載するなら、次のように一つの価格だけ提示すべきだ。

ミンク、北部ニューヨーク産、1番
大型7.00ドル、中型5.00ドル、小型3.00ドル、2番1.50ドル、3番0.75ドル、4番0.20ドル

これらの数字は例示で、実際の価値を示すものではない。

北米各地の毛皮にはそれぞれ特徴があり、経験豊富な人はどの地域で捕れた皮かすぐわかる。数百マイル離れた収集家から送られても、多数あれば専門家はすぐに気づく。この知識は長年の経験でしか得られない。

良質皮は寒い時期に捕れ、数日乾かすと明るく健康的である。

未成熟皮は伸ばした後に青や黒になる。普通、皮が暗いほど毛は悪い。少し青いだけなら1等級下がる程度だが、黒くなると3番か4番、価値のないゴミになることもある。

春獲り皮は、その名のとおりシーズン終わりや春に捕れたもので、皮は成熟していても換毛が始まっている。初心者は皮が良ければ毛も良いと思うが、キツネなどは春に「擦れ」て価値が下がる。

1番皮は平均サイズで、切り傷などがなく、完全に成熟していなければならない。未成熟皮はどんなに良くても2番以下である。

スカンクが1番（黒）であるためには、皮が成熟し、適度な大きさで、白い縞が肩を超えないこと。「星黒」だけが1番だった時代は過ぎた。今はほとんどの罠猟師と出荷人がそれを知っている。

2番（短縞）は成熟し、縞が細ければほぼ尾まで伸びてもよい。小さな1番や青くなった1番は2番になる。

3番（長縞）は頭から尾まで2本の縞が伸びるが、2本の白い縞の間にはそれぞれの白い縞と同じくらいの黒が必要である。

ミネソタ、アイオワ、ダコタなどの州ではスカンクは大きく、ほぼすべて同じ長細い縞だが、大きさのため東部の短縞や2番とほぼ同価値である。

4番（広縞または白）は成熟しているが、背中に2本の広い縞がある。多くの業者は、どちらかの白い縞が2本の間の黒より多いと4番に分類する。

未成熟のスカンクは毛の深さと縞に応じて2番、3番、4番に下げられる。縞は1番だが青くなれば2番、ひどく青くなれば3番か4番。縞は2番だが青くなれば3番、縞は3番だが青くなれば4番、縞は4番だが青くなれば通常ゴミになる。実際、ひどく青くなればどの等級もゴミになることがある。

マスクラットは春、冬、秋、キット（幼獣）の4等級に分けられる。春が1番、冬が2番、秋が3番、キットが4番である。

1番（春）は3月と4月に捕れたもの。皮は赤みがかり、暗い斑点が全くない。3月より早く捕れても暗い斑点があれば1番ではない。

2番（冬）は毛がかなり良いが、普通は背中に暗い筋や斑点がある。

3番（秋）は毛が完全に生え揃わず、皮は成熟していない。暗い筋がシーズン後半より目立つ。

4番（キット）は成長途中か、大きくてもひどく傷んでいる。

オポッサムは皮は成熟していても毛が未成熟の唯一の動物である。そのため、毛側を外にしないと等級分けが難しい。

正しく剥皮・乾燥したオポッサムは、未成熟の場合、喉の下に暗い青い斑点が出る。この斑点がはっきりするほど毛は悪い。

良い未成熟皮は2番、悪い未成熟皮は3番、非常に悪く毛が抜けかけたものは4番で、通常ゴミと呼ばれ価値がない。

他の毛皮獣――ミンク、カワウソ、ビーバー、キツネ、狼、リンクス、ワイルドキャット、フィッシャー、アライグマ、クマ、アナグマ、ジャコウネコ、イタチなど――もほぼ同じ等級分けである。1番になるにはシーズン中に捕れ、毛が成熟し、皮が健康的（青や黒でない）、平均サイズ、正しく剥皮・扱われ、切り傷や銃創がないこと。

未成熟皮になる原因は複数あり――早すぎる捕獲、不適切な扱い、小さすぎるなど。未成熟皮は劣等度に応じて2番、3番、4番にされる。かなり良い未成熟皮は2番、毛の薄い未成熟皮は3番、非常に悪い未成熟皮は4番、ひどく抜けかけた皮はゴミになる。

成熟していても非常に小さいと3番になることがあるが、これは例外である。通常、成熟していれば小さくても1等級しか下がらない。

収集家は言う。長年買ってきたが、罠猟師の中には農民と同じで、汚れた小麦1ブッシェルを隣人のきれいな小麦と同じ値段で売りたがる者がいる。腐った脂肪が1～2ポンド付いたスカンクやオポッサムの皮、シーズン外れの皮を1番価格で売ろうとする者もいた。

皮を長三角形に伸ばし、夕食にできるほどの肉を残す者もいる。皮は動物の形にできるだけ近づけて伸ばす。マスクラットの皮をミンクのように長くしたり、ミンクをマスクラットのように広くしたりするな。シーズン中に捕り、丁寧に肉取りし、良い形に伸ばし、尾の骨は必ず取り除き、風通しの良い建物で乾かし、それから買い付け人に値段の文句を言うな。

第三十一章　動物から市場へ

この題の下で、経験豊富な西部の罠猟師は、兄弟罠猟師たちに毛皮の扱い方を教えようと思う。

私は馬車と馬で罠回りを終えて帰ると、まず馬、犬、自分に餌をやり、それから通常の方法で獲物の皮を剥ぐ。すべて剥ぎ終わったら、馬車の幌と同じゴム布で作った肉取り用の服を着て、肉取り板を出す。私は大・中・小の3サイズの肉取り板を持っている――筒皮用で、マスクラットだけは親指とナイフで肉取りする。肉取り板は添付の図1のようで、節のない1インチ厚の松で両面を削り、長さ3フィート6インチ、スカンク用は大端幅10インチ、小端に向かって鋭く細くなり、縁を丸くしてサンドペーパーで滑らかにする。他の種類の毛皮にも合うよう、サイズを変えて作れる。

肉取り道具は鈍いナイフ、硬木の削ぎ板などほとんど試したが、すべて捨てて手斧に落ち着いた。古い薄板用手斧の頭を使い、やや鋭くして次のようにする。皮を板に被せるが固定せず、左手で下端を握り、強く引き下ろし、板の先を胸に当て、右手で手斧をほぼ水平に押し下げながら使う。肘をしっかり動かす。一筋削ぎ取るごとに皮を少し回すが、板の縁では削がない。最初は上手くいかず、1～2枚皮を切るかもしれないが、すぐにコツがわかる。

可能なら最初は雌スカンクを選ぶ――肉取りしやすいから――毛にゴボウや泥の塊がないか確認する。ゴボウの大きさの穴が開くからである。次は乾燥台である。図2は私が発明したもので、特許はない。まっすぐに割れる木で作り、寸法は次のとおり。長い部品は長さ4フィート、幅1 3/8インチで表面を削る。短い部品は1 1/2 × 3/8インチ。ここでは大型スカンク用として10インチと4.5インチとする。枠を作るには長い部品を水か蒸気で柔らかくし、端を斜めに切り、3d仕上げ釘で留める。端から1インチのところに置き、6d仕上げ釘2本で固定し、鼻から8インチの位置に引き上げて固定する。縁を削ってサンドペーパーで滑らかにする。

この乾燥台は皮の両面に空気が通り、半分の時間で乾くのが気に入っている。図3は皮の固定法で、腹側は麻針と麻紐で尾の部分に引き下ろして固定できる。1本以上の棒を輪状に固定して作る。

毛皮を出荷するときはきつく梱包する。袋にゆるく入れない。ミンクとマスクラットはスカンクなど他の毛皮の内側に入れ、常に最も丈夫な皮を外側にする。きつく梱包すればしわにならず、乱雑に見えず、5～10％高く売れる。兄弟たち、肉取りとは単に脂肪を取るだけでなく、もっと深く削いで皮から肉を完全に取り除き、スカンクなら縞が頭から尾までくっきり見え、重さを半分にすることである。2月2日、15枚の大型スカンクを出荷したが、袋込みで9ポンドしかなかった。

スカンクとカワウソの皮を伸ばすとき、天気が暖かければ尾を裂き、開いて平らに釘で固定する。毛のある尾の他の動物は半分まで裂く。開き皮は直径1インチほどの1本以上の棒で作った輪に、麻針と太い麻紐で縫い付けて伸ばせる。

伸ばすとき、毛が薄く見えるほど広くしたり、馬を両端に繋いだように長く細くしたりしない。動物の自然な形をできるだけ保ち、室内か建物の北側、火から離れた涼しく風通しの良い場所で乾かす。

梱包――ここで熟練罠猟師の技が光る――余分な脂肪と汚れを拭き取り、重い皮を外側に置く。ミンク、マーテン、ネコなどの軽い毛皮は重い皮の内側に入れる。例えば、キツネやスカンクの中に4～8枚のマスクラットかミンクを入れる。一匹の頭をもう一匹の尾に合わせ、尾を折り畳む。両端に紐をきつく巻き、麻布の上に置き、麻針と麻紐で側面をできるだけきつく締め、端を折り込んでしっかり縫う。こうして梱包した毛皮は市場に良い状態で届き、袋に無造作に詰めたようにはならない。

最後に、少年たちにいくつかの格言を贈ろう。

「成熟した時期に捕り、丁寧に扱った毛皮は常に最高値がつく。」

「捕獲物に誇りを持て、たとえ小さくても。」

この章の題は「動物から市場へ」だが、出荷時に業者に等級分けと価格を送るよう依頼するのが良い。満足なら小切手を送るよう書き、不満なら毛皮を返送してもらう。

この条件で出荷するときは、青い皮を送らず、完全に乾燥したものだけを送る。

一部の業者は往復の運賃を負担すると言うが、これは公平とは思えない。取引が成立しなければ、業者が片道、送り主が片道負担すべきである。

オハイオ州コロンバス発行のHunter-Trader-Trapperは、猟師、罠猟師、生毛皮業者のために発行されており、毛皮の出荷だけでなく罠猟法などにも価値ある情報が載っている。

第三十二章　その他の情報

皮のなめし方

以下に、あらゆる種類の皮と毛皮をなめす成功したレシピをいくつか挙げるが、初めてなら価値の低い皮で試すことを勧める、と老猟師兼罠猟師は書いている。なめし前に皮からすべての肉を取り除くには、肉取り台に被せ、鈍いナイフで削ぐ。肉取り台は縁を丸くした梁で、皮を剥いだ丸太でも代用できる。

まず、毛を取り除くには、水5ガロン、消石灰2ガロン、木灰2クォート、ソーダ3オンスを混ぜる。毛が緩んだらこの混合液に浸け、棒で削ぎ落とす（手につくと皮膚を刺激するので注意）。このレシピはなめす皮の数に応じて調整できる。ここに挙げた量はヤギ、犬、その程度の大きさの皮2～3枚分である。

次に、石灰を抜くには、水5ガロン、小麦ふすま2クォート、酢酸4オンス、塩0.5ポンドの浴に浸ける。最後に、水5ガロン、塩1ポンド、ガンビア1.5ポンド、酢酸5オンスの混合液に入れる。各工程で約3日間浸け、頻繁に取り出して引っ張り、揉む。

皮が完成したと思ったら、アライグマ乾燥台のような（もちろん皮に合うよう調整した）乾燥台に掛け、きつく（きつすぎない）伸ばして日光に当てる。30分ごとに3番目の混合液を刷毛か布で塗り、吸わなくなるまで3回ほど繰り返す。

その後、日陰か風通しの良い涼しい場所で乾かす。最後に、肉側に軽く油を塗る。正しくなめせばこれが最高の革だが、森の罠猟師は薬局が近くになく、材料も高価なので、安い方法もいくつか教える。

インディアンが森で皮をなめす方法は、動物の脳を取り、肉側に塗り込んでよく揉み込み、乾かしながら引っ張り、完全に乾くまで揉み続ける。モグラ、リスなどの皮は、トウモロコシの芯か板に被せて日光に当て、24時間ごとに甜油を塗る。これを5回ほど繰り返し、細かいミョウバンで擦る。

鞭用の革は、まず毛を抜き、水2ガロンにミョウバン1.5握りと塩3握りを入れ、浸ける。この革は濡れるとダメになる。

毛皮用は、肉側に塩硝2に対してミョウバン1を擦り込み、丸めて乾かし、柔らかく揉む。毛側を乾かすには、小麦ふすま2に対して清潔な砂1を熱して毛側に擦り込む。

軽いシカ皮やヒツジ、犬などの皮は、雨水3クォート、硫酸1オンス、塩一握りに浸け、5分ほどかき回して取り出し、乾くまで揉む。その後燻製にして使用可能。上記の指示を忠実に守れば、なめせる皮はすべてなめせると思う。

キャンプの作り方

シーズン中ずっと文明から遠く離れて罠を掛ける罠猟師は、快適なキャンプの作り方を知らなければ、その無知の代償を高く払うことになる。特に長い厳しい冬の極北ではそうである。

罠猟師は毛皮や物資を保管する「本営」を一つ持ち、罠線に沿って便利な距離に小さなキャンプを設け、本営に戻れないときはそこで快適に一夜を過ごせるようにすべきである。

本営は通常、しっかりした丸太小屋である。可能なら風をしのげる場所、少し高くなった場所、良い薪と飲料水に近い場所に建てる。キャンプの大きさは人数による。2人なら内部10×12フィートで十分。これより大きいと暖めるのが難しい。この大きさなら、角の切り欠きを考えて丸太は12フィートと14フィートに切る。もちろん丸太は真っ直ぐで、できるだけ同じ太さに揃える。

キャンプ場所を決め、茂みを払ったら、14フィートの丸太2本を平行に約10フィート離して置く。両端に丸太の半分の厚さの切り欠きを切り、12フィートの丸太2本をその切り欠きに載せる。次は床で、直径5～6インチ、長さ11～12フィートの真っ直ぐな棒を使い、長い2本の丸太にしっかり載せ、斧かアドズで上を平らにする。さらに14フィートの丸太2本を載せて床棒を固定する。

ドア枠は端を四角に切り、丸太に突き付け、枠から丸太に釘を打って固定する。片側に大きな丸太をすべて使い、屋根の準備をする。最も簡単で良い屋根の一つは、棒を並べ、コケで隙間を埋め、タール紙か白樺の皮で覆う。白樺皮の屋根が最も長持ちするが手間がかかる。ドアは割ったシダーか、なければ他の木を削って作る。窓は丸太の間に小さなガラスをはめ、すべての隙間をコケで埋めて暖かくする。

市場には良いストーブがいくつかあるが、私は自作を好む。鉄板を曲げて天板と両側面を作り、後ろに端をリベットで留め、前を蝶番で開くドアにする。底はなく、土の箱に置くが、土が少ないと床に燃え移るので注意。天板に煙突と鍋用の穴を開け、内側にフープ鉄の帯をリベットで留めて補強する。

罠線上の仮キャンプには、インディアンのティピーやウィグワムが最適である。白樺皮かタール紙で作り、枝を厚く被せ、雪で囲えば小さな火で暖かい。チペワ族のウサギ皮毛布があれば、夜は火が不要である。

罠猟師の小屋

1月号のH-T-Tの短い手紙で、ニューヨークのバセラス氏が森のキャンプや寒く湿った天候での暖かく乾いた状態の維持についてもっと知りたいと書いていたのに気づいた、とミシガンの罠猟師は書いている。私の罠猟道沿いのキャンプの作り方はこうである。

丸太を9フィートに切り、一人で扱えるくらい細くする。乾いたシダーなど軽い木なら太くてもよい。三方を5.5フィートの高さまで積み、8～9フィートの股のある杭2本を用意し、もう一方を尖らせてキャンプの開いた端の外側の地面に打ち込む。キャンプ内にも外側の反対側に短い杭を2本置き、上を枝、ワイヤー、紐で縛る――これで丸太の端を固定し、屋根の支えにもなる。屋根は小屋風にする。

次に直径5インチ、長さ10フィートの棒を股杭から股杭に渡す。後壁から天板の穴まで、斧で割ってくり抜いた丸太のスコップを置き、割れ目を上にして、もう一つをその上に重ねる。最外側のスコップの下に短い丸太を入れ、すべての隙間をコケでしっかり埋め、地面から1フィートの高さに端にベッドを置き、開いた側の中央に火を起こす。

最初の股杭から5フィート離れたところに同じ股杭を2本打ち、上に棒を渡し、2本の短い支えを間に置く。その後、一人で扱える10フィートの真っ直ぐな棒を開いた端の外側にぐるりと置く。これで煙がキャンプ内を渦巻かず、まっすぐ上がる。

鋼鉄罠の終わり

Project Gutenbergの電子書籍『Steel Traps』A. R. (Arthur Robert) Harding著　終わり
*** Project Gutenberg電子書籍『Steel Traps』終了 ***

《完》

序文

第Ⅰ章 スーウェル・ニューハウス

第Ⅱ章 よく作られたトラップ

第Ⅲ章 いくつかの失敗例

第Ⅳ章 ヨーロッパのトラップ数種

ドイツ製キツネトラップ

イギリス製ウサギトラップ

第Ⅴ章 適正なサイズ

第Ⅵ章 ニューハウス・トラップ

第Ⅶ章 ダブルジョーおよびウェブジョー・トラップ

第Ⅷ章 ビクターおよびホーリー＆ノートン・トラップ

第Ⅸ章 ジャンプ・トラップ

第Ⅹ章 樹上トラップ

仕掛け方

第Ⅺ章 ストップ・シーフ・トラップ

第Ⅻ章 幅広スプリングジョー

第ⅩⅢ章 トラップの手入れ

第ⅩⅣ章 トラップへの刻印

第ⅩⅤ章 固定の方法

第ⅩⅥ章 仕掛け方

巣穴セット

通路セット

ロッキー山脈罠猟師のセット例

第十七章 どこに仕掛けるか

第十八章 罠を見る

第十九章 原因不明で罠が外れる場合

第二十章 良い巣穴

第二十一章 適切な餌

第二十二章 匂いと誘引剤

第二十三章 人間臭と人間の痕跡

第二十四章 秋の罠猟に関する助言

第二十五章 陸上罠猟

第二十六章 水中罠猟

第二十七章 いつ罠を掛けるか

第二十八章 深水セットのいくつか

第二十九章 皮剥ぎと乾燥

第三十章 取り扱いと等級分け

第三十一章 動物から市場へ

第三十二章 その他の情報