原題は『The Construction of the Small House』、著者は H. Vandervoort Walsh です。
第一次大戦が終了するや、米国本土では住宅建設の空前のブームが起き、諸資源が逼迫・高騰して、戦前のような大きな戸建て住宅の新築を諦めるしかない人が増えました。この書籍は、だったらふたまわりほどコンパクトな住宅に計画変更すればいいじゃないですか、と、プロの立場から耳寄りのアドバイスをしています。
平屋にすれば足場を組む必要がないから工費を抑えられる。平面の形を正方形にすると、必要資材を最も節約できる・・・等々、あたりまえの話ながら、言われなければ思い至らないことを、いろいろと教えてくれています。
例によって、プロジェクト・グーテンベルグさまに深謝いたします。
図版は省略しました。
索引が無い場合、それは私が省いたか、最初から無いかのどちらかです。
以下、本篇です。（ノー・チェックです）
*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍「小さな家の建設」の開始 ***
小さな家の建設
アメリカの小さな家を建てる方法についてのシンプルで役立つ情報源。
建てる予定のある人向け。
H.
ヴァンダーヴォート・ウォルシュ著
コロンビア大学
建築学部建設学科講師
著者によるイラスト付き
ニューヨーク
チャールズ・スクリブナー・サンズ
1923
著作権1923年、
チャールズ・スクリブナー・サンズ
アメリカ合衆国で印刷
1923年2月発行
目次
章 ページ
I. 現代の経済問題 1
II. 一般的な種類とコスト 7
III. 建築材料における必須の品質基準 20
IV. 木造軸組工法の種類 38
V 石造および木造住宅の建設 49
VI. 住宅における火災に対する安全対策 69
VII. 悪徳建設業者による劣悪な建設方法
悪徳建設業者による劣悪な建設方法 81
VIII. 優れた配管工事の必須の特徴 94
IX. 暖房方法 109
X. 照明および電気工事 121
XI. トリムの構造 130
XII 減価償却から学んだ教訓
XIII. 広告からの素材の選択 150
XIV 屋根材 158
- 家の塗装とニス塗り 177
- 家庭向け省力化機器 185
- 家の周りのコンクリート工事 197
18 建築物の分類と構成
小さな家の設計に使われるモチーフ 208 - 現代の建築手法の源となった建築の伝統
派生している 219
XX. ドアと窓の構造の伝統 236
XXI. 家の背景を構築する 245
XXII. 建設工事の資金調達 258
[1ページ]
小さな家の建設
今日
の経済問題
戦後すぐに住宅不足が顕著になりました。地主たちは住宅不足の存在に気づき、法外な家賃を徴収できると悟ったからです。統計学者たちは慌てて知恵を絞って計算し、今後5年間で住民に適切な住居を提供するには約330万戸の新築住宅が必要だと国民に伝えました。建築雑誌も同様に建設業界の好景気を予測し、建設業界関係者は皆、需要があり、高騰する家賃のプレッシャーもあったため、好景気の時代を待ち望んでいました。家賃の高騰で資金が無駄になるのを目の当たりにしてきた何千もの世帯が、なぜ今すぐに家を建てないのでしょうか？ あらゆる種類の広告が国民に住宅建設を促し、あらゆる大都市でマイホーム購入ショーが開催されました。価格が高騰する前に今すぐ建てるべきだと勧める建設業者も数多くいました。
そして、貧しく、保護されていない住宅建設業者を見て、人間の本性の貪欲さが、すべての人々を巻き込んだように、建設業界全体を捕らえた。 [2ページ]他の事業分野も衰退し、原材料費は高騰し、人件費は膨れ上がり、誰もが食事に自信のある人の顔に浮かぶような、むくみ、肥大した表情を浮かべました
戦争前に彼はこれを計画していた
1918年末には、すべての建築資材の平均価格は1913年と比べて最大175%上昇していましたが、1920年第1四半期には1913年と比べて最大300%上昇しました。木材は373%、人件費も200%上昇しました。
平均的な市民は、建てるためにお金を貯めていた家が、まるで鳥のように手から飛び去ってしまったことに気づいた。1万ドルの素敵な小さな家のために用意していたスケッチや設計図は、今や2万ドル以上の投資を意味していた。実際、もし家を建てるつもりなら、6部屋か7部屋の小さな家を受け入れるしかなく、しかもそれは [3ページ]少なくとも1万ドル、あるいは彼が当初建てる予定だった大きな家と同じくらいの費用がかかるだろう
その後、何が起こったのでしょうか？一般市民は家を建てませんでした。建材メーカーが期待していた建設ブームは、自信たっぷりに予測されたものの実現しませんでした。価格は高すぎ、人々は価格が下がらないと信じることはできず、そしてその予想は正しかったのです。
今、彼の計画はここまで縮小された
光が消え始めると物価も下がり始め、建築資材のコストが急落した。1920年末には200ドル台に達し、1922年3月には155ドル台に達し、その後もわずかな変動を伴いながら下落を続けている。
しかし、この間ずっと、私たちはこの問題にどう対処すべきかについて、様々な説を耳にしてきました。建築家の中には、もはや個人住宅を建てることはできず、小さな家の時代は終わったとさえ予測する者もいました。彼らは、唯一の解決策は集合住宅の建設だと主張しました。集合住宅であれば、通常必要とされる高価な道路舗装の多くを省き、水道管や下水道設備も最小限に抑えられるでしょう。半戸建て住宅を集合住宅にすれば、一戸建て住宅の建設費用を節約できるのです。 [4ページ]外壁、煙突1本、配管1組をグループ内の各家に設置する。暖房も共同体ベースに縮小し、土地を最小限の無駄で最良の空気と光が得られるように分配することもできる
多くの建築家は、より安価な建設方法や工法を考案することで、小規模住宅の建設コストを削減しようと誠実に努力しました。しかし、見積もりは高額に終わりました。小規模住宅を建設する平均的な小規模請負業者は、リスク要素が大きすぎるため革新を恐れ、保守的だったからです。この問題に対処するため、一部の建築家は事務所内に建設部門を設け、経済的な計画に基づいて建設を進め、コスト削減のメリットを確保しました。しかし、これは多くの人から非専門的だとみなされました。他の建築家は、競合する様々な請負業者と書面による契約を結び、契約を受注した場合、建設期間中に発生する労務費や材料費の増加を所有者が負担し、その費用を負担することで、より低い入札価格を確保しました。同様に、請負業者は建設期間中に発生する価格の低下による利益を所有者に与えることに同意しました。この単純な合意により、請負業者の不安は軽減されたようで、入札価格はしばしば低くなりました。一方、他の建築家たちは、すべての部品を標準化することによってのみ建設コストを削減できると主張した。いくつかの工場は、標準的なドア、コーニス、窓、柱などを設計するために一流の才能を確保し、その結果は芸術的にも経済的にも非常に満足のいくものであった。
小さな家のコストの問題は非常に深刻であり、現在の価格の低下によっていくらか緩和されているものの、 [5ページ]時間はかかりますが、小さな家を建てるという問題において、それは常に不可欠な部分となるでしょう
実際、小さな家を適切に設計し、経済的に建てるには、細部にまで細心の注意を払う必要があります。多くの著名な建築家は、こうした建築上の問題に煩わされることがありません。なぜなら、こうした細部の検討に必要な時間は、受け取る報酬に見合うだけの余裕がないからです。そのため、こうした作業の大部分は若い建築家や、設計のセンスに欠ける投機的な建設業者によって行われています。一方、若い建築家は建築に関する知識が不足していることが多いのです。
小さな家を建てるという問題において、まず最初に考慮しなければならないのは資金の問題です。なぜなら、資金はどのような土地を購入できるか、どのくらいの広さの家が建てられるか、そしてどのような構造で建てられるかを決定するからです。資金調達の専門家は、住宅の建設費用は15年以内に全額返済できる水準であるべきだと言います。これは、計画されている住宅の費用が一定の範囲内に収まるように調整する必要があることを意味します。家の設計段階における概算費用については後ほど検討しますが、ここでは、この最初の問題を慎重に解決しておけば、他の問題への対処がはるかに容易になるということを述べておけば十分でしょう。費用が分かれば、融資の問題も容易になり、財布の負担を超えるほど大きな家を建てるという無謀な夢に惑わされることもありません。若い建築家が犯す最悪の過ちは、クライアントに、実際よりも少ない費用で特定のデザインを実現できると信じ込ませることです。初期段階では、費用を過小評価するよりも過大評価する方が常に賢明です。[6ページ]
「でも」とクライアントは言います。「『ヘブンリーレスト不動産パーク』でその価格で家と土地を購入できますし、分割払いも可能です。あなたの設計図で建てる家の費用が、なぜこれよりずっと高くなるのか理解できません。」
これは答えるのが難しい大きな疑問であり、本書はそれを解明しようと試みる。建築に関する知識がなければ、真に納得のいく答えは得られない。よくできたものは粗悪なものよりも高価になるというのは昔からの言い伝えだが、では、どうすればよくできたものを見分けられるのだろうか？
[7ページ]
II
一般的な種類と費用
住宅建設の種類
タイプI
タイプI 木造軸組
すべての小規模住宅は、その構造によって4つのタイプに分類できます。最初のタイプは最も一般的な木造軸組構造です。外壁と内壁は軽量の木製間柱で作られ、床と天井は木製の根太で組み立てられています。外壁は、下見板、シングル、スタッコ、レンガ、または石のベニヤで覆われます。屋根は一般的に木製のシングルで覆われますが、スレート、タイル、アスベスト、アスファルトも使用されます [8ページ]屋根板がよく使われています。こうした住宅が最も多く見られるのは、かつて木材のコストが他の材料に比べてはるかに安かったため、平均的な建築業者の経済感覚に合致したからです。しかし、こうした住宅は火災時に非常に危険であるため、国全体にとってのコストは非常に高くなっています。こうした住宅では、毎年2,200万ドル以上が火災で無駄になっています。また、維持費も非常に高額です。屋根を塗り直し、維持するのに年間どれくらいの費用がかかるのか、興味深いところです。数百万ドルは確実にかかるでしょう。東部市場では木材の価格は戦前から1000ボードフィートあたり約30ドルから約85ドルに値上がりし、現在では55ドル以下にまで下がっているが、木造住宅は依然として最も安い住宅とされている。これは他の資材の価格も上昇しているためである。レンガはごく最近まで1000ボードフィートあたり10ドルから23ドルに、セメントは1バレルあたり2ドルから3.25ドルに値上がりしている。コスト比較において木造建築は、維持費や火災の危険性が最も高いにもかかわらず、最も基本的な、あるいは最も安価な建築形式とみなされている。木材の価格が他の資材に比べて過度に上昇しない限り、この形式の住宅が最も一般的なものとなることは間違いない。しかし、耐火性を高めるためにできることは多くあり、投機的な建設業者がそのような方法を採用するとは期待できない。なぜなら、それらの方法はコストをわずかに増加させるからである。しかし、建築家はそれを無視すべきではない。
タイプII
タイプII 石造および木造
次に流行する2番目のタイプの住居は、外壁が石、レンガ、コンクリート、またはテラコッタで、内壁が [9ページ]木造建築の間仕切りと屋根。これらは木造建築よりもわずかに耐火性が高く、初期費用は高くなりますが、維持費は少なくて済みます。木造建築よりも外部からの火災に強いですが、内部で火災が発生した場合、同様に燃えます。このタイプの年間火災損失は最初のタイプほど大きくはありませんが、それほど多くはないことを認識する必要があります。この2番目のタイプの石造住宅の主な利点は、維持費の削減、耐用年数の延長、そして冬の暖房燃料の節約にあります。レンガ、セメント、中空テラコッタタイルの製造業者によって多くの文献が配布され、人々はこのタイプの構造は実際よりもはるかに耐火性が高いと信じるように教育されてきました。もちろん、この教育キャンペーンは彼らの製品への関心を高めることを目的としており、そこには利他的な動機はありませんでしたこの宣伝の結果は、そのような家は耐火住宅であると一般大衆が信じていることに明らかですが、実際にはそうではありません。[10ページ]
タイプII・石積み壁・内装・木材
タイプIII
第三のクラスの住居は非常に稀で、このクラスに分類されるような小規模住宅はほとんど建てられていません。一部の建築業者はこれを耐火住宅と呼んでいますが、これは誤りです。これらの建物は、壁、屋根、床、間仕切りが不燃材料で造られていますが、床仕上げ、装飾、窓、ドアは木製です。外壁は石積みで、床と屋根は鉄骨梁と、その間を繋ぐテラコッタアーチまたはコンクリート床スラブで構成されています。間仕切りはテラコッタ、石膏、金属ラス、プラスター、またはその他の類似材料で造られています。また、全体が鉄筋コンクリートで造られている場合や、これらの材料を組み合わせた場合もあります。このような住宅はごくわずかしか建てられていません。 [11ページ]この種の構造が小さな家に使われている例。残念なことに、この種の構造は中流階級の平均的な住宅よりも高価な邸宅に適しています。なぜなら、この種の構造は建設費が高いため、ほとんどの場合、裕福な人しか使用できないからです。このような住宅が建てられた例は、一般的に3万ドル以上の投資を示しており、今日建てられた場合は5万ドル以上になります。この構造を小さな家に使用しようとする試みは、大手建設会社によって行われており、主に非常に醜いデザインのコンクリート住宅がその代表例です
タイプ III。壁、床、間仕切りは耐火性ですが、窓、ドア、トリムは木製です。
タイプIV
4番目で最後のタイプの住宅は理想的な耐火住宅ですが、非常に高価なため、実例はほとんどありません。このタイプは、ドア、窓、トリムなど、すべての構造部分が不燃性材料でできているため、正確に耐火性と言えます。金属製のトリム、または耐火処理された木材が使用されています。後者は [12ページ]このクラスの建築は、そのコストの高さから、平均的な住宅建設業者には手の届かないものであり、その価値を十分に評価することはできません。実質的に存在する唯一の例は、裕福な顧客によって建てられた大邸宅です
コストは耐火性を示すものではない。—この建物の分類では、建物のコストが耐火性を示すかのように思われがちです。しかし、これは真実ではありません。高価な住宅の中には、安価な住宅と同様に火災の危険性が高いものがたくさんあります。どちらの場合も、同じ構造であれば、火災の危険性は同じです。実際、タイプIIに従って6万ドルの住宅を建てることも、タイプIIに従って1万ドルの住宅を建てることもできます。そして、火災の延焼を遅らせるための特定の建設上の予防措置を講じることで、後者を前者よりも耐火性を高めることができます。
特別な場合を除き、一般的な住宅の建設は第一種または第二種のいずれかの形態で行われ、望ましい防火対策はこれらに適用されなければなりません。相対的な費用の比較は、ほとんどの場合、これら二つの形態に含まれる住宅間で行われ、その違いは主に建設に用いられる外壁の種類の違いによるものです。実際、異なる種類の建物間で相対的な費用を比較する場合、一つの特徴のみを変動させ、他の特徴はすべて同じにしておくことが不可欠です。
コストの問題
終戦以来、この小さな家の建設費用を把握することは非常に困難な問題であり、設計図が完成して入札にかけられるまで、確実な見積りは不可能でした。戦前、費用がある程度安定していた頃は、 [13ページ]計画がまだ大まかにしか決まっていない段階でも、住宅の費用をある程度正確に予測することは可能でした
価格変動を示すために、タイプIの7部屋木造住宅の例を挙げましょう。この住宅は実質的に30フィート×34フィートの広さで、容積は約29,100立方フィート、延床面積は2,640平方フィートでした。1914年にこの住宅の建設費は5,529ドルでしたが、1920年の価格ピーク時には12,815ドルとなり、131%上昇しました。1922年春には、同じ住宅の建設費は9,502ドルとなり、戦前の価格と比べて約71%上昇しました。
住宅建設の需要が旺盛なことから、資材費は緩やかに低下しつつあるように見受けられ、現在の価格は1920年後半および1921年よりも安定した下落傾向を示しています。注目すべき残念な点は、一部の建設業界関係者が建設ブームは避けられないと考え、価格を再び引き上げる時期だと考えていることです。こうした状況が生じた地域では、建設ブームは阻まれてきました。
立方フィートの推定システム
平均的なクライアントは、上述の困難にもかかわらず、12,000ドルなど、あるいはその小さな家のために貯めた金額で、どれくらいの広さの家が建てられるか、建築家から大まかな見積もりを得ることを強く求めます。この金額を概算するために、建築家は立方フィート法を用いて見積もる必要があります。しかし、物価が変動する中でこの方法はむしろ不正確であるため、細心の注意を払って使用する必要があります。ここで示す数値は、多かれ少なかれ地域的な性質を持ち、執筆時点での数値であるため、概算値に過ぎません。立方フィート法を使用する唯一の満足のいく方法は、 [14ページ]見積りとは、最近完了した作業について、自分の地域から価格を確保することです
タイプII
タイプIの住宅のおおよその費用を知りたい場合は、最近建てられた同じタイプの住宅をいくつか観察し、寸法を測り、容積を計算し、1立方フィートあたりの費用を計算します。一貫性を保つために、容積の計算方法はすべてのケースで同じである必要があります。統一的な基準として、以下が推奨されます。[15ページ]
- すべての突出部分を含めた、建物の1階の総面積を決定します
- 地下室の床から屋根の平均高さまでの建物の平均高さを決定します。
- 上記の値を掛け合わせると容積が算出されます。
- オープンポーチは容積の 4 分の 1 で追加でき、クローズドポーチは全容積で追加できます。
タイプII
ニューヨーク近郊の2階建て住宅の立方フィートあたりの価格、
1922年6月
タイプI 1立方フィートあたり32～38セント
タイプII 1立方フィートあたり38～42セント
[16ページ]
材料の選択に影響を与える要因
前述のように、建築家が家を建てる際に使用する材料の種類を選択する際、費用の観点から、最初の2つの建設タイプ、すなわち木造住宅と木造内装の石造住宅に限定されることが一般的です。後者の2つの耐火タイプは、費用がそれほど重要ではない大規模な邸宅に適しています。さまざまな種類の外壁のコスト比較は、選択に大きく影響することは間違いありませんが、多くの場合、地域の状況がこれらの考慮事項よりも重要になります。場所によっては、石造りの家が最も優れており、最も経済的です。良質な砂が豊富な場所ではセメント造りの家が適しており、レンガ造りの中心地に近い場所では、この材料が適していると感じるでしょう
純粋に美的観点から建築材料を選ぶという理想的な方法は、必ずしも可能ではありません。しかし、結局のところ、その地域で最も豊富にある材料が、どの地域にも最も調和のとれた材料ではないでしょうか？自然は、その創造物を、それらが置かれた土壌や風景に適応させます。すべての動物は、彼らが住む森や野原と調和した色彩で特徴づけられています。実際、この調和は彼らを守るものであり、戦争中、私たちは迷彩塗装でそれを模倣しました。ニューヨーク自然史博物館では、動物のタブローが、自然の生息地を正確に描写した風景画の中に配置されていることが、周囲の環境を示唆することなくケースの中に単独で展示されている動物のタブローよりもはるかに美しいことが驚くほど明らかです。彼らの模様や色彩は、 [17ページ]自然環境から切り離された家は、滑稽に映ります。小さな家の素材選びにも同じ原則が当てはまります。石が多く険しい地域に、地元の石で建てられた石造りの家は、最も調和のとれた家です。平坦な砂地にあるセメント造りの家は、常に風景に溶け込んでいます。粘土質の丘陵地帯にあるレンガ造りの家は間違いなく最も美しく、森林地帯の広大な郊外に建つ木造の家は、感動的な風景の一部となっています。なぜ多くの古い植民地時代の家がこれほど魅力的なのでしょうか。その理由の一つは、地元の素材を丁寧に使用していることです。
経済的な設計のいくつかの原則
住宅の最初の建築研究では、コストの問題が常につきまとうため、経済的な設計に関する広範かつ一般的な原則のいくつかをよく理解しておくことが重要です。
家を地面から低く建てれば建てるほど、人件費は少なくなります。なぜなら、人の手の届かないところで作業しなければならない場合、足場を組んだり、専用のホイストで資材を持ち上げたりする必要があるからです。これは、軽量木造建築ではそれほど重要な考慮事項ではありませんが、石造建築では重要です。レンガ、石、コンクリートの外壁がある場合は、経済性を考慮して低く建てるべきです。アーネスト・フラッグ氏はこのことを非常に重視し、スタテン島のドンガンヒルズで建設中の住宅では、壁の高さをすべて1階分に制限し、そこから屋根の建設を始めました。もちろん、家の切妻部分では、壁をもっと高くする必要があります。さて、1階の上から屋根を建て始めると、2階全体が屋根の中に収まり、 [18ページ]これまでは、屋根の下で発生する熱が膨大で、またドーマーウィンドウが室内を適切に換気できないため、これは実現不可能でした。フラッグ氏は、屋根の棟に設置し、採光と換気の両方の役割を果たすシンプルな屋根換気装置を発明することでこの問題を解決しました。この換気装置は非常に成功し、多くの住宅で屋根裏部屋と呼ばれ、無駄になっている空間が、利用可能になり、居住可能になりました。この換気装置によって、フラッグ氏は1階の最上部から屋根を建て、外壁を低くして2階の位置に屋根裏部屋を設け、非常に居住しやすい空間にすることができました。この設計原理は、かなりの費用を節約できるだけでなく、自然界に広く見られる美の法則の一つにも従っています。家は低く、風景に溶け込むように建てられ、周囲の景観と調和します。教養のない投機家の家は、露骨にこちらを睨みつけ、風景から完全に孤立し、その異質さを誇示する。しかし、趣味の良い人の家は、控えめに周囲の風景と調和している。醜い家は地面との繋がりを失って宙に突き出ているが、美しい家は自然の懐に抱かれている。この経済原理が美の法則であるというのは、奇妙ではないだろうか。
設計における経済性には、他にも注目すべき特徴があります。デザインがシンプルで分かりやすいほど、費用は抑えられ、優れた芸術家の手によってより美しく仕上げることができます。シンプルさは最高の芸術であると同時に、最も経済的なものでもあります。同様に、住宅のコストは、できるだけ正方形に近づけ、外壁を最小限に抑えることで削減できます。集合住宅の二戸建て住宅は、このことを最もうまく実現しています。 [19ページ]建物全体に低く長いスカイラインを与え、とても心地よい印象を与えます。また、これにより、1つの土壌ラインと1つの煙突で両方の家を実現できるため、経済性も向上します。建築家の中には、このような集合住宅こそが、小さな家の問題に対する唯一の経済的な解決策だと考える人もいます
[20ページ]
III 建築材料
における必須の品質基準使用される材料
小規模住宅の最も一般的なタイプは、木造住宅と木造住宅であることはご存じでしょう。これらの住宅の建設に使用されるすべての建築資材には、特定の品質が求められることが不可欠です。標準的な品質や製造方法については多くの事実がありますが、すべてを記憶することは不可能です。構造に適用された際に、良好な建築性と耐久性をもたらす品質を知っていれば十分です。
家の建設に使用される多数の資材のうち、木材、粘土製品、セメント材料、金属、ガラス、塗料は最も重要であり、高い水準で維持する必要があります。
木材
木材の種類、品質、加工方法、欠陥などについて長々と議論することは可能ですが、これらは本題、つまり小さな家の建設に使用される木材の本質的な品質とは関係ありません。木材の供給が枯渇し、将来的には木材は建築用のみに使用されるようになるという印象が海外で広まっています [21ページ]特別な装飾的な特徴。これは間違いです。なぜなら、数世代にわたって国に供給するのに十分な原生林がまだ残っており、林業の成長とともに一定の供給源を維持できるからです
節
ワニーエッジ
、スターシェイクとリングシェイク
一般的な木材の欠陥
市場には2種類の木材があり、それぞれが持つ特性に応じて構造の異なる部分に使用されています。これらは商業的にはハードウッドとソフトウッドと呼ばれていますが、これはあまり科学的な区別ではありません。ソフトウッドの中にはハードウッドよりも硬いものがあり、その逆もあるからです。科学者はこれらよりも正確な名称を持っていますが、上記の名称は広く確立されているため、その意味について疑問の余地はありません。
市場では、木材は上記の分類だけでなく、原料となる樹種、そして同じ種類の木材でも一定の標準等級によって分類されます。これらの等級は、特定の欠陥の有無によって決まります。認識されている欠陥には、節、割れ、ひび割れ、筋、ピッチポケット、シミ、腐朽、節、反り、反り、割れ、鉱物条線、板面の髄、虫食いなどがあります。
様々な大手木材協会が標準サイズを規定する規則を発行している [22ページ]建築に使用される木材の等級分け。最高級と次善の等級は、住宅の内装と外装の装飾に通常使用される等級です。これらの等級には、「クリア」と「セレクト」、「A」と「B」、「No.1」と「No.2」、「ファースト」と「セカンド」など、さまざまな名称があります
間柱、根太、垂木、床下地、下地材などの粗骨組みに使用される木材の等級はそれほど高くありません。これらは「No.1コモン」と「No.2コモン」と呼ばれています。さらに等級の低い「No.3コモン」は、安価な仮設構造物に使用されることがあります。
木材の等級分けと標準サイズの詳細については、米国農務省の通達 64「木材の等級分けの方法」を参照してください。
木材の等級分けに次いで、品質を決定づける最も重要な要素は、様々な木材の相対的な耐久性です。これは、特定の用途における木材の選定に大きく影響するからです。23ページの表は、政府の分類から引用したものです。
この表から、針葉樹は全体として、広葉樹よりも比較的耐久性が高いことがわかります。これは、針葉樹の構造が単純であるのに対し、広葉樹は構造が複雑であるという事実によるものです。針葉樹は濡れて膨張し、その後乾燥して収縮しますが、構造内部の応力は広葉樹ほど大きくないため、天候の影響に対する耐性がはるかに優れています。また、針葉樹の中には、乾燥腐朽や湿気腐朽に抵抗する天然の特性を持つものもあります。
したがって、耐久性、強度、外観、地域供給のニーズに応じて、特定の種類の木材が家の特定の部分に選択されます。[23ページ]
粗骨組みには、豊富で丈夫な木材が必要です。一般的には柔らかい木材が使用され、表の中で耐久性があると分類されている木材が最も多く使用されます
一般的な木材の相対的な耐久性
ソフトウッド
非常に耐久性があります 耐久性があります 中程度 非耐久性
ノーザンホワイトシーダー ダグラスファー イースタンヘムロック モミ
ウエスタンレッドシダー タマラック ウエスタンヘムロック トウヒ。
ヒノキ。 カラマツ。 テーダマツ
レッドウッド ロングリーフイエローパイン ノルウェーパイン
イースタンホワイトパイン ショートリーフイエローパイン
シュガーパイン
ウエスタンホワイトパイン
ウエスタンイエローパイン
ハードウッド
栗 ブラックチェリー ホワイトアッシュ バスウッド
ブラックウォルナット ホワイトオーク バターナット ブナ
ニセアカシア アカガム シラカバ
キバナポプラ バックアイ
レッドオーク ハコヤナギ
ホワイトエルム
ハードメープル
ソフトメープル。
シカモア。
コットンガム。
粗い床下地と外装には、最も安価で豊富な地元産の木材が使用されます。耐久性は必須ではありません
屋根板には、ヒノキ、スギ、セコイアなどの最も耐久性の高い木材を使用する必要があります。
ラスは一般的に廃材から切り出され、ある程度柔らかいものでなければならない。 [24ページ]スプルースのような木材、または柔らかく硬い木材のいずれか。外壁材は柔らかい木材、特に表の耐久性に分類される木材のいずれかで作られるべきです
ポーチ柱などには非常に耐久性の高い木材が必要です。ごく小さなものを除き、中空構造にする必要があります。通常はインターロッキングタイプの組柱が指定されますが、接合部が開かないように、十分に乾燥された木材を使用する必要があります。
端木目 板木目
フローリング板の切り方の違い 柔らかい木材の平らな木目
は耐久性がありません。
フローリングは摩耗に耐え、ささくれがないものを選ぶべきです。針葉樹よりも広葉樹の方が一般的に適応性に優れていますが、安価なことからイエローパインやダグラスファーがよく使われています。針葉樹は2種類に分けられます。「平木」は年輪が表面とほぼ平行で、「柾目」は年輪が表面とほぼ垂直です。柾目の方が摩耗に強いので、より好まれます。平木は、春に柔らかい木と夏に硬い木が層になっているため、ささくれができます。オーク材のフローリングには、平挽きと柾目挽きがあり、イエローパインの切り方とほぼ同じですが、どちらにしてもオークは丈夫なので、摩耗性はそれほど変わりません。メープルも硬くて滑らかなので、フローリングに最適な木材です。
ドアや窓枠は様々な種類の木材から作られていますが、 [25ページ]柔らかく耐久性のある木材が一般的に最適とされています。特に敷居には、硬くて耐久性のある木材を使用する必要があります
外装に使用するドアは、柔らかく耐久性のある木材が適しています。内装ドアの木材の選択は、設計者の好みによってのみ制限されます。冬の蒸気熱による反りに対して最も耐性のあるドアは、芯材にホワイトパイン材を使用し、外側に硬質木材のベニヤ板を張ったものです。
サッシとブラインドには、柔らかく耐久性のある木材が必要です。サッシは、内側は蒸気熱による乾燥、外側は寒さと湿気にさらされます。イエローパインの辺材で作られたサッシは数年で腐ってしまいます。また、柔らかいメープル、バーチ、バスウッドも使用されてきましたが、加工は容易ですが耐久性に欠けます。サッシとブラインドにはホワイトパインの木材が最適と考えられています。
内装材の木材の選択は、相対的な耐久性や強度は必須条件ではないため、デザイナーの好みに委ねられます。かつては、硬質木材の方が見た目が優れ、より重厚であると考えられていたため、軟質木材よりも内装材として広く使用されていました。しかし、今日ではこれは当てはまりません。ヒノキやイエローパインといった木材は、新しい加工方法によって、最高の芸術的空間に適していることが明らかになったからです。もちろん、硬質木材は軟質木材ほど家具にぶつかってもへこみにくく、そのため美しい外観を長く保ちます。
粘土製品
レンガ。小さな家のためのレンガの本質的な性質を考える際には、使用されるレンガが [26ページ]外装は天候の影響に耐え、最高の芸術的結果を生み出すことができなければなりませんが、壁や煙突の内部にあるものは、それほど厳格な基準に従う必要はありません。レンガの耐凍害性と耐候性の判定はきわめて簡単です。ハンマーで叩いたときにはっきりした音がするレンガは、よく焼かれており、軟らかい部分やひび割れ、弱い部分がありません。このようなレンガは、適切な形と色をしており、ねじれたり反ったりするほど焼き過ぎていない限り、外装用として十分であると言えます。時々指定される別の要件は、軟質粘土で作られた表面レンガの吸水率が 15 パーセントを超えてはならず、硬質成形または乾式圧縮されたレンガの場合は 10 パーセントを超えてはなりません。ただし、粘土の種類が多様であるため、これは絶対的な規則ではありません。
一部の赤レンガは、非常に強く焼かない限り、壁に組み込むと「白濁」または白華現象と呼ばれる、非常に醜い白い表面変色を呈します。これはレンガ自体が原因ではなく、使用するモルタルによっても発生することがあります。もしレンガが原因であれば、レンガを壁に使用する前に、雨水または蒸留水2.5cmを入れた鍋にサンプルのレンガを端を下にして置くことで発見できます。レンガが水を吸収するため、白濁の原因となる塩分が含まれている場合、数日間放置すると表面に白い変色が現れます。非常に強く焼かれたレンガは、いかなる状況下でも変色しません。この試験に合格した後もレンガ壁に白濁が生じた場合は、モルタルの上に敷くことができます。このような現象を防ぐには、窓枠の周囲や基礎と壁の間の継ぎ目に防水処理を施す必要があります。 [27ページ]雨が降っても壁に吸い込まれる水は最小限に抑えられます。モルタルに高価な炭酸バリウムを2%添加すると、この白華現象の原因となる可溶性塩分を固定する傾向があります
サンプルのレンガが白塗りの傾向があるかどうかをテストする方法
中空タイル— 漆喰やレンガのベニヤで覆われた中空テラコッタタイルは、大型ユニットであるため敷設コストが安く、また気泡壁を形成できることから、これまで以上に広く使用されています。これらのタイルを耐力壁に使用する場合は、硬く焼かれたタイルであることが重要ですが、耐力壁以外の間仕切りには軟らかいタイルも使用できます。外壁に使用するタイルは、硬く焼かれ、ひび割れがなく、真っ直ぐで、吸水率が10%を超えないものでなければなりません。これらのタイルは床根太からの荷重を支えることを目的としているため、中空部分とシェルおよびウェブの適切な比率が不可欠です。中空部分の最大幅は4インチを超えてはならず、シェルおよびウェブの厚さはこの寸法の15%以上である必要があります。試験では、ウェブを垂直に敷いたタイルの方が、ウェブを水平に敷いたタイルよりも強度が高いことが示されていますが、 [28ページ]荷重が非常に軽い小さな家では、強度の違いはそれほど重要ではありません。タイルを垂直にウェブ状に敷く場合、タイルの設置で避けるべき主な点は、モルタルが底に垂れ、ウェブやシェルの端に十分に広がらないことです。これは、各列にワイヤーラスを敷き、内側と外側の端にモルタルをバターで塗ることで克服できます。ラスによってモルタルがずれるのを防ぎ、壁全体に連続していないため、湿気の浸透を防ぎます
縦方向に網目のある中空タイルの目地に金属ラスを使用することで、モルタルが 隙間に
落ちるのを防ぎ、またモルタル目地の分離を可能にしている。
セメント材料
小さな家の建設に使用される最も重要なセメント材料は、石灰、セメント、石膏、そしてそれらの混合物であるモルタル、漆喰、コンクリートです
良質な石灰とセメントに対する様々な技術的要件は非常に厳格で詳細であり、小さな家では [29ページ]アメリカ材料試験協会の標準仕様を参照することで、最も簡潔にその品質を知ることができます
消石灰は、灰、クリンカー、その他の異物のない、十分に燃焼した生石灰から作られます。
乾燥消石灰は、製造場所で純粋な生石灰を機械的に消和して得られる細かく分割された製品である必要があります。
セメントを大量に購入する場合は、米国材料試験協会（ASMT）のセメント品質に関する仕様に従う必要があります。少量で使用する場合は、販売業者の信頼性を判断基準とする必要があります。
これらの材料から作られるモルタルやコンクリートはセメントや石灰と同じくらい重要であるため、それらに対して明確な基準を設けることが不可欠です。
石灰モルタルは、消石灰パテまたは乾燥水和石灰1体積部に対し、砂4体積部以下で作ります。水和石灰の使用は、生石灰の不注意な消和によって生じやすい品質低下を防ぐため、推奨されます。また、小分け包装で販売されているため、一度に全量を使用しなくても劣化することなく保管できます。水和石灰を水と混ぜてペースト状になるまで混ぜ、その後、必要な量の砂を加えるだけです。砂を加える目的は、かさを増やし、純粋な石灰ペーストが硬化する際に生じる収縮を軽減することです。砂を含まない純粋な石灰ペーストは収縮し、ひび割れが生じ、強度がほとんど得られません。砂を加えることでこの収縮は軽減されますが、砂を加えすぎると強度がわずかに低下します。ただし、この強度低下はごくわずかです。石灰1に対して砂6の割合で作ったモルタルは、石灰1に対して砂6の割合で作ったモルタルとほぼ同じ強度です。 [30ページ]石灰と砂3の割合。使用する砂の最大量は、一般的に作業のしやすさによって決まり、強度はそれほど関係ありません。石灰が砂質すぎると、こての上で塗りにくくなります
セメント モルタルは、もちろんより強い材料であり、石灰モルタルが劣化するような湿気の多い場所でも使用できます。セメント モルタルとコンクリートの混合の理論は、最も緻密な物質が形成されるように材料の割合を調整することです。たとえば、セメント モルタルでは、セメントが砂の粒子間の隙間を埋める程度に、コンクリートでは、このセメント モルタルがより大きな骨材間の隙間を埋める程度に、そしてこのより大きな骨材が最も緻密な物体を形成するように粒度調整されている必要があります。かつては、理論によって定められたさまざまな材料の特定の数値的割合は、あらゆる種類の砂および骨材に当てはまると考えられていました。たとえば、セメント 1、砂 3、骨材 6 の割合は、あらゆる条件下での通常の使用に最適であると考えられていました。しかし、政府による広範な試験の結果、正しい混合物の配合比を決定する唯一の真の方法は、使用する特定の砂と砂利を実験的に選び、どの比率が最も緻密な塊を生み出すかを調べることであることが明らかになりました。また、小石のような丸い骨材が最も強度の高いコンクリートを作ることも判明しました。これは、かつては鋭い骨材が互いの機械的結合を強化するという通説から必要と考えられていた、鋭い骨材よりも粒子がスムーズに所定の位置に収まるためです。水の割合も重要で、よく混ざった混合物が最良の結果をもたらします。[31ページ]
しかし、様々な混合物の適切な割合を決定するための実験が不可能な小規模な作業では、量については古い経験則に従うのが通例です
セメントモルタルは、セメントと砂を体積比でセメント 1 部、砂 3 部以下の割合で混ぜて作ります。
良好。非常に緻密。
不良。骨材の粒度分布が悪い ため、緻密ではない
良いコンクリートと悪いコンクリート
セメントモルタルを使用する場合は、セメントの体積比15%を超えて、同量の乾燥消石灰をセメントモルタルに置換しないでください。消石灰をセメントモルタルに添加すると、作業性が向上し、こて上での滑りが良くなり、防水性も向上します。規定の強度範囲内で強度が低下することはありません。
コンクリート工事では、セメントと同様に良質の砂と骨材が重要です。砂は、鋭く、清潔で、粗い石英石でなければなりません。使用する砂は、手に擦り付けた際に手のひらに汚れが残らないものでなければなりません。[32ページ]
骨材として使用する砂利は、粒子に自然に付着するものを除き、粘土やロームを含んではなりません。粘土やロームが多すぎる場合は、水で洗い流してください。盛土砂利を使用する場合は、砂からふるいにかけ、細骨材と粗骨材の適切な割合で再混合すると最良の結果が得られます。通常のマスコンクリートの場合、骨材のサイズは1/4インチから2インチの範囲で、鉄筋コンクリートの場合は1 1/4インチを超えてはなりません
木製スタッド上の金属ラス上のスタッコ
使用する部品の最適な割合は要件によって異なりますが、小さな家の場合は、セメント 1 部、砂 2 部、砂利または砕石 4 部を使用すると良い結果が得られます。
スタッコ工事。スタッコは実際には外装に使用されるポートランドセメントの漆喰であり、その成功は使用する材料の品質と職人の技量に大きく左右されます。スタッコは多かれ少なかれ [33ページ]程度のひび割れは許容されますが、問題はひび割れをできるだけ小さくすることです。政府は、1915年から観察されている56枚の外装パネルを用いた実験を通じて、スタッコの問題に関する広範な調査を行っています。これらのパネルはそれぞれ、異なる下地に敷かれ、または異なる比率で作られています。これまでのところ、完全にひび割れのないパネルは2枚だけですが、多くのパネルは発生した小さなひび割れによって実質的に損傷を受けていません。したがって、原則としてスタッコはある程度ひび割れると想定する必要があり、そのような欠陥を隠すためには粗い表面が最適です。混合物の比率については、意見が大きく分かれています。最も一般的なのは、セメント1部、砂2.5部で、これにセメントの重量に対して約1/10部の消石灰を加えますスタッコに関するより詳しい説明については、スタッコおよびプラスター建築の耐久性に関する規格局発行の進捗報告書をご覧ください。
左官工事。内部の左官の品質は、壁の構造、左官の塗布方法、および左官材料の品質によって決まります。
下地コートは接着用、
茶色のコートは可塑性用、
仕上げコートは外観用です。
漆喰を塗る壁や天井は、受ける荷重に対して実質的に剛性となるように構築されていなければなりません。漆喰は弾性がないため、表面のわずかな形状変化でもひび割れの原因となります。漆喰塗りに適した一般的な下地材としては、木下地、金属下地、そしてコンクリート、テラコッタタイル、レンガ、石膏ボードなどの石材が挙げられます。木下地は下地材の中で最も剛性が低く、そのため最も安価ではあるものの、最良とはみなされていません。漆喰を塗る前に木下地を濡らしておかないと、水分を吸収してしまいます。 [34ページ]漆喰から水分が漏れて膨張し、壁にひび割れが生じます。このため、金属ラスが適しています。石積みの壁は、漆喰が密着するために必要な目地を作るために、表面を粗くする必要があります。レンガ壁の場合は目地を掻き出し、コンクリート壁の場合は表面を削り取り、テラコッタタイルの外側にはこの目的のために溝が刻まれています
漆喰は 3 回塗ることで最良の仕上がりになります。最初の層はスクラッチ コートと呼ばれ、壁自体と漆喰との接着を目的としています。スクラッチ コートはラスの間の隙間に押し込んでしっかりと接着します。また、次の層、つまり茶色の層との間に必要な接着力を確保するために、道具で表面を削ります。茶色の層は漆喰の本体となり、平均して約 ¾ インチから ⅞ インチの厚さになります。仕上げ層は次にこの上に塗られ、目的の色の平らな表面を作ることを目的としています。各層は乾燥させ、次の層を塗る前に湿らせておきます。木製のラスを使用すると、この乾燥と湿潤によってラスが収縮して膨張するため、スクラッチ コートと茶色の層にひび割れが生じます。仕上げ層を塗る前に、これらのひび割れを埋めておく必要があります。
様々なコートに使われる素材は、 [35ページ]それぞれに必要な要件があります。スクラッチコートの最も重要な特性は強度であり、ブラウンの可塑性と最終的なコートの外観は最も重要な特性であるため、材料はそれに応じて配合する必要があります
スクラッチコートの割合
消石灰 133 部 重量で
砂 400 「 「
髪 1 分け目 「
ブラウンコート
消石灰 100 部 「
砂 400 「 「
髪 1/2 分け目 「
仕上げコート
滑らかな仕上がり
焼石膏1容量部
3 部の「ライムペースト」
金属
小さな家で最もよく使われる金属は、いわゆるブリキ板、あるいは屋根用ブリキです。これは真のブリキ板ではなく、75%の鉛と25%の錫を含み、軟鋼または錬鉄のベースに貼り付けられています。ブリキにはIXとICの2つの等級があり、前者は28番ゲージ、後者は30番ゲージです。軽い方は屋根に、重い方は谷や雨どいに使用されます。ブリキはベースとなる金属を完全に保護するわけではないため、取り付ける前に両面を塗装する必要があります。
亜鉛メッキ鋼板は、小さな家の工事で広く使用されている金属板の一種です。亜鉛メッキ鋼板は、鉄板または鋼板に亜鉛を塗布したものです。このコーティングには、ピンホールやむき出し部分がないようにし、ひび割れや剥がれを防ぐのに十分な厚さが必要です。コーティングが十分に施され、適切に行われていれば、通常のブリキ板よりも耐久性に優れています。[36ページ]
銅は戦後、価格が適正な範囲内に下がったため、小規模住宅の板金として再び使用されるようになりました。一定の需要に応えるため、軽量の銅板屋根材が市場に投入されましたが、一般的に1平方フィートあたり16オンス未満の銅板は屋根には適さないと考えられてきました
ガラス
窓ガラスには、二重厚と単厚の2種類があります。前者は厚さ1/8インチ以下、後者は厚さ1/12インチです。24インチ以上の窓ガラスには、二重厚を使用するのが一般的です。気泡、硫黄の染み、煙の染み、糸くずなどの欠陥の有無に応じて、AA、A、Bの等級分けがされています
板ガラスは、費用が許す場合にのみ使用されます。窓ガラスは吹きガラスから作られるのに対し、板ガラスはロール状のガラスを研磨して作られる点が異なります。
小さな家の建設には、他にもさまざまな小さな資材が使用されますが、それらは多かれ少なかれ機械設備や仕上げと関連しており、これらの見出しで検討されます。
カウンターフラッシングには、1平方フィートあたり5～6ポンドの鉛板がよく使用されます。鋳鉛製のリーダーとリーダーヘッドは、鉛を硬化させる方法を開発したある企業によって実用化されました。
銅と同様に、亜鉛も戦時需要の終焉以来、製造業者から再び一般消費者への需要が高まっています。亜鉛製の注ぎ口は通常、亜鉛ゲージ11番で作られており、これは鋼板ゲージ24番と同等の厚さです。[37ページ]
銅、亜鉛、鉛の耐久性については、言うまでもありません。コストが許す限り、そのような耐久性のある素材が使用に適していることは否定できません
[38ページ]
IV
木造軸組工法の
種類 種類の説明
ブレースフレーム
木造軸組工法には、様々な種類があり、明確な区別はありません。しかし、特定の傾向を分類するために、ここでは4つの種類を恣意的に定義します。これらを、ブレースフレーム、バルーンフレーム、 コンビネーションフレーム、プラットフォームフレームと呼びます。
筋交い枠組は最も古い形式で、ニューイングランド植民地時代に起源を持つ。ヨーロッパの重厚な木骨造建築の伝統の影響を受け、また、身近な木材の豊富さによって発展した。釘は手作業でしか使用できなかったため、大工たちはできるだけ少ない接合方法を用いる必要があった。こうした要因から、このタイプの木骨造建築には、安全上必要な大きさよりもはるかに大きな木材の使用や、ほぞ継ぎとほぞ穴による接合といった明確な特徴が見られる。[39ページ]
製材所の機械加工が高速化し、釘が機械でより大量に生産されるようになると、西部への冒険旅行に出かけ、恒久的な住居をあまり気にしなくなったヤンキーたちは、バルーンフレームとして知られる軽量フレーム建築のシステムを考案しました。これは非常に速く組み立てられ、すべての接合部を固定するのに釘だけを必要としました。使用された木材は、2インチ×4インチの1つのサイズに標準化されていました
ブレース
フレームのほぞ継ぎとほぞ継ぎのコーナー構造
さて、これら2つの方式にはそれぞれ長所と短所があり、後の建築家たちに影響を与えました。ブレースフレーム方式で建築することに慣れていた人々は、木材が不足し、釘が以前よりも安価になっていることに気づきました。バルーンフレームには、建設のスピード、使用する木材の小ささ、軽量さといった特徴があり、彼らにとって魅力的でした。一方、バルーンフレーム方式で建てられた家に住んでいた人々は、それが非常に不便だと感じました。 [40ページ]脆弱で、火事ですぐに燃え尽き、ネズミや害虫が壁を自由に通り抜けることができ、結局のところ、それらは一時的な避難所に過ぎないと考えていました。これらの人々は古い建築方法を振り返り、堅牢性と永続性という優れた特徴を見出しました。こうして、2つの建築システムが融合し、私たちがコンビネーションフレーム住宅と呼ぶタイプの住宅が誕生しました
バルーンフレーム コンビネーションフレーム
しかし、進歩はこの時点で止まりませんでした。この新しく考案されたシステムに従って建てられた家は、不均一に沈下し、石膏の天井や壁にひび割れが生じ、ドアや窓が傾いた平行四辺形になったことが判明しました。その原因は [41ページ]これは、木材が乾燥する際に自然に収縮するためであることがわかりました。さて、すべての木材は主に木目に沿って収縮し、木目と一緒に収縮するわけではありません。そのため、木製の壁の沈下量は、含まれる木材の断面積によって決まります。外部よりも内部の仕切りのほうが多い場合、床根太は外側よりも内側の端で沈下することが確実です。まさにこれが起こりました。これは、コンビネーションフレームだけでなく、ブレースフレームやバルーンフレームでも発生しました。この欠陥を回避するためにさまざまな工夫が導入されましたが、どれも多かれ少なかれ不完全でした。それでも、徐々に、適切な名前がないためプラットフォームフレームと呼ばれる4番目のタイプの構造が開発されました。このフレームは、木造構造における不均一な沈下の問題を解決します。また、バルーン フレームでは、2 階の窓の位置が 1 階の窓の位置とは独立して設定されます。バルーン フレームでは、スタッドが敷居からプレートまで一体となって伸びているため、2 階の窓を 1 階の窓の中央に配置する必要がありますが、バルーン フレームではそうではありません。
今日の小さな家の建設に用いられる工法は、前述の説明から想像されるほど単純に分類できるものではありません。ニューイングランドの古いブレースフレームは事実上姿を消しましたが、その特徴の多くは今も残っています。バルーンフレームは最も安価な構造物にのみ用いられますが、その細部の多くは現代の住宅にも見られます。コンビネーションフレームは、その多様な形態において、先進的なタイプと言えるでしょう。
組み合わせフレームの詳細研究
イラストは4つのタイプを全体的に示しています。しかし、順番に [42ページ]コンビネーションフレームを完全に理解するには、ブレースフレームとバルーンフレームのどのような特徴が現在使用されているかを知る必要があります
現存するブレースフレームの特徴
1.ガートの使用。ガートを使用すると、1階の窓とは関係なく、2階の窓を任意の位置に配置できます。リボンボードを使用する場合は、敷居からプレートまで連続した間柱が必要となるため、この方法は使えません。また、2階に窓を設置する場合は、1階の窓の真上に設置する必要があります。リボンボードはガートのように害虫や火災の侵入を防ぐ機能はありません。ただし、追加費用が問題にならない場合は、リボンボードと組み合わせて防火壁を設置することができます。
2.敷居の使用。これは、外側のスタッドと床根太の1段目の堅固な基礎として機能するためである。バルーンフレームは [43ページ]敷居はありません。床根太は基礎壁の上に直接設置され、外部の間柱はその上に建てられます
3.コーナーブレースを使用するとフレームが強化されます。
「戦争の家」の典型的なフレーミング。
バルーンフレームの特徴は
今も健在
1.経済性を重視し、敷居を除くすべての部材に小径材を使用するか、2×4材を標準化する。隅柱は2×4材3本、板は2×4材2本で構成されている。
2.釘接合を採用。安価で強度が高いため。木材が乾燥しても、支柱フレームのほぞ継ぎのようにガタガタと緩むことはありません。
3.漆喰塗りの住宅では、ガートの代わりにリボンボードを使用し、敷居からプレートまで堅固な外壁フレームが望まれます。
4.コーナーピースの代わりに、フレームを支えるために斜めの野地板を使用する。野地板を用いた斜めの補強は必ずしも効果的ではなく、非常に無駄が多いため、その理由は明確ではない。
コンビネーションフレームには、上記で述べたように、ブレースフレームとバルーンフレームの両方の特徴を巧みに組み合わせた現代の工法がすべて含まれます。従うべきルールはありません。地域によっては、どちらか一方が他方よりも好まれる場合もあります。家屋をスタッコで覆う場合は、ブレースフレームよりもバルーンフレームの方が適しています。バルーンフレームは、スタッコの下地としてより堅固な外壁となるためです。
プラットフォームフレーム
プラットフォームフレーム
図を見ると、外壁と内壁の木材の断面積がどれほど異なるかが分かります [44ページ]組み合わせフレームは、前述の不均一な沈下を引き起こす原因となります。これを最小限に抑えるために、すべての内部間仕切りのスタッドを、下の間仕切りのキャップの上部、または支持桁の上部まで下げることがよく指定されます。これにより、断面木材の量が減少します。これは完全な解決策ではありませんが、大きな改善です
この難題の真の解決策は、プラットフォーム工法の採用にあります。この工法では、1階部分は基礎壁の上に、あたかもプラットフォームであるかのように構築されます。床根太の端部を外側から支えるための土台（ボックスシル）は、床根太と同じサイズの木材を敷き詰め、さらにその端に垂直にもう1本の木材を設置することで構築されます。こうして形成された角度が、床根太を組み込むための受け台となります。床根太の内側の端部は、厚さ2インチの木材を載せた鋼鉄製のI型梁で支えます。I型梁は、コンクリートを充填した鋼管柱で支えます。床根太の上に、斜めに敷かれた床下地材を釘で固定します。こうして1階部分は、完全に滑らかなプラットフォームとなります。さて、内外の仕切りを設置する場所には必ず、ソールピースと呼ばれる2×4材を使用します。 [45ページ]粗い床材の上に直接釘付けにされます。これが間仕切りの柱の土台となり、間仕切りの柱はその上に垂直に立てられ、その上に2×4材が2重に打ち付けられます。次に、1階と同じ方法で間仕切りの上に2階を建て、いわば新しいプラットフォームを構築します。この上に2階の間仕切りを建て、さらにその上に屋根裏部屋の床を建てます。実際、この建設は階ごとに進められ、各階が独立したプラットフォームになっています。図面を精査すると、どの耐力間仕切りでも木材の断面積が他の間仕切りとまったく同じであることが分かります。このようにして建てられた住居は不均一に沈下することはなく、ひび割れた漆喰やねじれたドアもなくなります。[46ページ]
木製間柱に下見板
すべてに共通する特徴
すべての種類の枠に共通する特徴がいくつかあります。例えば、すべてのドアと窓の周りの枠には、2×4材を2本、または4×4材を1本使用する必要があります
窓枠のスタッドは、完成した窓の寸法より5インチ高く、8インチ広く設置されています。ドア開口部のスタッドは、2インチ高く、4インチ広く設置されています。
木製の間柱の上にレンガのベニヤ板を貼りました。
いずれも間柱の外側を覆うために ⅞ インチ材の外装板を使用しており、その幅は通常 6 インチから 8 インチです。
スタッドの通常の間隔は中心から 16 インチで、一般的には 2 x 4 インチですが、パイプや煙突が仕切りを通過する場合は 2 x 6 インチにする必要があります。[47ページ]
内部の間柱間仕切りは、その高さのところで一度ブリッジまたはブレースを張る必要があります。また、床根太と平行に走る間仕切りには、適切なラス釘打ちを確実に行えるように、キャッピングボードを設置する必要があります。実際、間仕切りのすべての交差点において、ラス釘打ちに必要な釘打ちが施されるように注意する必要があります
屋根の建設において、垂木の平均間隔は中心で20インチです。すべての開口部の周囲には垂木を二重にする必要があります。棟は通常、1インチ×10インチの部材です。垂木のサイズは、スパンの長さと荷重によって異なります。通常、短いスパンと軽い荷重の場合は2インチ×6インチ、長いスパンと比較的重い荷重の場合は2インチ×8インチまたは2インチ×10インチです。谷垂木は常に垂木よりも深く重くする必要があり、桁として設計する必要があります。寄棟垂木は大きな荷重を支えることはありませんが、ジャッキ垂木の傾斜に合わせて深く作られることがよくあります。
すべての床根太は中心から16インチ間隔で設置され、橋渡しが必要です。以下は、良好な住宅建設において一般的に採用されている表ですが、より軽微な工事が指示されることがほとんどです。
スパン 木材
12フィート以下 2インチ×10インチ 1回クロスブリッジします。
12フィートから15フィート 2インチ×10インチ 剛性が良好であれば、1つおきに2倍にします
が望ましく、2回ブリッジされます。
15フィートから20フィート 3インチ×12インチ 樹冠は
中央に 1/2 インチの穴を開け、3 回ブリッジします。
20フィートから25フィート 3インチ×14インチ ロングリーフイエローパイン材、樹冠は
25フィートのスパンの中心を1インチとし、4回橋渡しします。
床根太は 3 フィートを超えるすべての開口部の周囲で二重にし、金属ストラップでヘッダー ビームから吊り下げる必要があります。[48ページ]
木造住宅では火災の延焼を防ぐために多くの予防措置を講じる必要がありますが、それらは特別な主題として扱われます。同様に、投機的な住宅によく見られる特定の建設上の欠陥についても後ほど扱います
[49ページ]
V
石造
および木造住宅の建設
前章の一つで、木造軸組住宅に次いで一般的に用いられた建築様式は、石造と木造の住宅であると指摘しました。これはタイプIIと呼ばれ、外壁が石、レンガ、コンクリート、またはテラコッタで、内部の床と間仕切りが木造軸組構造の建物と定義されています。
木造軸組構造と木造組積造の建築構造上の違いは、主に外壁に使用される材料にあります。どちらのタイプの建物も、内部は実質的に同じ構造で、床は軽量の木製梁、間仕切りは木製間柱で作られています。
アメリカにおける石造住宅の最も古い形態は、植民地時代の石造りとレンガ造りの住居に代表されます。これらの住宅は非常に堅牢に建てられており、構想も芸術的なものが多いため、インスピレーションを得るための一般的なモデルとなっています。モノリス型またはブロック型のコンクリート住宅、そして中空テラコッタタイルで作られた住宅は、近代に発展したものです。
石造りの家
石造りの家は、地下室の掘削や近隣の道路の改良によって材料が確保できるあらゆる地域に非常に適応します。古い石垣が石積みとして機能することもあります [50ページ]供給源です。この素材は本来の性質を持っているため、常に景観と調和します
石壁を築く際には、成功を願う上で注意すべき点がいくつかあります。壁はしっかりと接合され、窓の上のまぐさは強固で、基礎はひび割れを防ぐのに十分な強度を備え、石積みの方法は芸術的で、接合部の形状はそれと調和している必要があります。
石積み壁の建設に用いられるすべての天然石は、色や形状に一定の特徴を持っています。細長く平らな形に簡単に割れる石もあれば、層状構造がほとんどなく、ギザギザした不規則な模様になる石、そして非常に柔らかいため、定規な大きさの四角いブロックに容易に成形できる石もあります。時には、近所に丸い野石がたくさんあることさえあります。こうした野石を壁面に埋め込むことで、丸い凹凸のある表面を作ることができます。天然石の特性がどのようなものであれ、最もシンプルな形で使用すべきであり、無理やり他の種類の石を模倣すべきではありません。一部の植民地時代の家屋に見られる柔らかい茶色の砂岩は、簡単に切断して四角くすることができますが、この植民地時代の建築を模倣して、硬い石をこのように丁寧に成形されたブロックに切り刻むことは、費用の無駄であるだけでなく、芸術的効果の無駄にもなります。
敷設方法
石の性質によって、様々なタイプの砕石壁があります。最も一般的なのは、石の形も大きさも規則的ではなく、列さえも規則的ではない粗砕石壁です。壁は大きな石と小さな石（後者はスポールと呼ばれ、大きな石の間の隙間を埋めます）で構成されています。石と石の間のモルタルの目地は、石の表面の大部分を覆うように粗く塗りつぶされている場合もあれば、白いモルタルで粗く、しかしきれいに尖らせられている場合もあれば、目地が掻き出されている場合もあります。石が自然に長く平らな形に割れる傾向がある場合、粗砕石はより規則的な列に見えることがあります。これらのタイプはすべて、それぞれ 図1、2、3、4に 示されています[51ページ]
図1 図2
粗い瓦礫 – 漆喰塗りの目地 粗い瓦礫 – 大きくて白い、
粗く尖った節理
図3.
粗い瓦礫—トロル
目地
図4 図5
粗い捨石、または棚状の
作業、傾斜した目地 クモの巣の瓦礫 – 工具で加工した
接合部 – 破片なし
[52ページ]ハンマーで削ることができる柔らかい石は、2つの異なる方法で処理できます。隙間を埋めるために破片を使用せず、ぴったりと合うように形を整え、切り抜きパズルのように見えるようにする方法です。これは「クモの巣型石」と呼ばれます。しかし、より上品な処理方法は、ブロックを長方形に切り、継ぎ目を工具で尖らせた、四角く溝のない石です。図5と 図6はこれらを示しています
野石のみで造られた壁は、モルタルの強度に依存します。表面の目地を削り取り、石の大部分が外側に突き出ている状態が最も美しく見えます。図7は、この種の石積み壁を示しています。[53ページ]
非常に丁寧に角張った石を規則的に積み上げて石積み壁を築くと、切石積みの記念碑的な様相がより強くなり、石積みの素朴な趣は薄れていきます。切石の量を決定する際には、建物の性格を考慮する必要があります。壁が滑らかで仕上げがしっかりしているほど、外観はより記念碑的なものとなることを覚えておく必要があります。
図6 図7
四角形の無整地
用捨石目地 野石 瓦礫の傾斜目地
高さ2フィート、長さ3フィートごとに石を接着する
モルタル、結合、厚さ
石積み壁の厚さ
捨石壁に使用するモルタルの種類は、その場所と望ましい外観によって異なります。すべての基礎壁、および湿気の影響を受けるすべての壁は、ポートランドセメントモルタルで構築する必要があります。地上の壁には石灰モルタルを使用できますが、セメントモルタル、またはセメント石灰モルタルの方が優れています。捨石壁の強度は、接着力よりもモルタル自体に大きく依存するため、最高品質のモルタルを使用することをお勧めします。ただし、壁がしっかりと接着されていることを確認する必要があります。2つの面が接着されていない壁は構築しないでください。壁の2フィートごとに、一方の面からもう一方の面まで貫通する接合石を壁に設置する必要があります。 [54ページ]高さは1フィート、長さは3フィートごとに積みます。この石は平らで、幅約12インチ、厚さ8インチです。高さ3階建て以下の住宅の壁の通常の厚さは16インチで、基礎壁は上の壁より8インチ、つまり2フィート厚く作られています
石垣の下の土台はコンクリート製で、厚さは12インチ（約30cm）以上とし、凍結線以上の深さの固い地盤に設置する必要があります。ただし、凍結線より上に固い岩盤がある場合は除きます。土台の幅は、壁の両側に少なくとも4.5インチ（約11cm）は突出するようにする必要があります。
下地
すべての石壁、そして実際にはすべての石積み壁の内側は、表面に水分が結露します。もし内側に直接漆喰を塗ると、大量の水が溜まって装飾が台無しになります。この結露の原因は、コップに入れた冷水の外側に汗が付着するのと同じです。この不快な現象を解消するために、すべての石積み壁は、ラスと漆喰を塗る前に内側に下地処理が施されます。下地処理は壁と漆喰の間に空気層を作り、湿気が内部に浸透するのを防ぎます [55ページ]漆喰の表面。石積み壁の防湿性をさらに高めるために、例えば中空のレンガ壁や中空のテラコッタタイル壁のように、中空に作られることがあります。この空気層は断熱材としても機能し、冬には建物内部からの熱の逃がしを防ぎ、夏には建物内部への熱の侵入を防ぎます
下地材
最も一般的な下地材は、1インチ×2インチの木製ストリップで、石積みの目地に釘付けするか、目地に挿入された壁プラグに釘付けされます。金属製の下地材も広く使用され、時折、中空のテラコッタ製の下地ブロックも使用されます。
レンガ造りの家
石造りの家と同様に、レンガ造りの住居はこの国で最も古いタイプの住宅の一つです。初期のレンガ造りの家の例は良質なレンガへの嗜好を示していますが、後にアメリカで初めて機械で作られたレンガの導入により、その嗜好は廃れていきました。これらの初期の機械で作られたレンガは、幾何学的な形状の完璧さ、表面の滑らかさ、そして赤色の単調さのために、非常に醜いものでした。その後、レンガ製造の改良により、この素材は芸術的な用途に広く利用されるようになりました。表面には多様な色と質感が与えられ、形状はそれほど機械的なものではなくなりました。今日では、赤、黄、黄褐色、緑、青、さらには濃い紫まで、様々な色のレンガがあります。ワイヤーカットレンガの質感は豊かで多様であり、適切に扱われれば、非常に素晴らしい建築物を生み出すことができます[56ページ]
- 14.
ランニングボンドと
ボンディング方法 フランドル債
12.
イングリッシュ債
13.
オランダ債または
イングリッシュ・クロス債
接着と建設
3階建て以下の住宅のレンガ壁の厚さは12インチ（約30cm）にする必要がありますが、多くの専門家は小規模住宅であれば8インチ（約20cm）で十分だと考えています。基礎壁が砕石の場合は8インチ（約20cm）、レンガまたはコンクリートの場合は4インチ（約10cm）厚くする必要があります。通常、壁は [57ページ]何らかの種類の化粧レンガで仕上げる場合は、壁に接着する必要があります。連続接着を使用する場合は、6段ごとに化粧レンガの角を切り取り、その後ろに斜めのヘッダー列を入れ、さらに3フィートを超えない間隔で適切な金属アンカーを使用して、化粧レンガを下地に接着する必要があります。フランドル接着を使用する場合は、3段ごとにヘッダーを完全なレンガにし、下地に接着する必要があります。化粧レンガが一般的な下地レンガの厚さと異なる場合は、外装と内装の段を化粧レンガの高さで約8段間隔で水平にし、完全なヘッダー列またはその他の適切な方法で下地に接着する必要があります[58ページ]
フィスクロック・ブリック
レンガ造りにおける基本的な結合
基本的な形態が分かれば、レンガ積みの接合部を理解するのは非常に容易です。実際には、真の接合部は2種類しかありません。すなわち、イングリッシュ接合とフランドル接合です。いわゆるランニング接合は、接合部そのものではありませんが、コモン接合は一般的なレンガ壁にのみ見られ、6段ごとにヘッダー接合の段を設けています。ダッチ接合はイングリッシュ接合の配置をわずかに変更しただけで、ストレッチャー段の垂直目地の中心をずらすだけで実現できます。これらの基本的な接合部を様々な方法で配置することで、レンガ壁に装飾的な模様を作り出すことができます。
15.
レンガの継ぎ目
目地の種類
ここでも、石壁と同様に、モルタル目地はデザインの最終的な効果に大きな役割を果たします。これは、ルールとして安全に説明できます [59ページ]使用するレンガの質感が粗いほど、目地は粗く広くする必要があります。滑らかな表面のレンガの場合、目地は小さく、道具を使って仕上げます。粗い表面のレンガの場合、目地は大きく、質感が粗くする必要があります。一般的に使用されるさまざまな形状のレンガ目地を図に示します
まぐさの構造
16.
まぐさの構造
レンガや石の壁のまぐさの構造では、強度を確保するために木材または鋼材の導入が必要です。開口部の幅が4フィート未満の場合は、まぐさまたはアーチの裏側に木製のまぐさが使用され、ロウロックまたは鍵付きアーチの中心となるように切断されます。表面レンガは、小さな鋼製アングル材を使用して支えることができます。まぐさの幅が4フィートを超える場合は、鋼製のI型梁、チャンネル、またはアングル材を使用する必要があります。スパンが6フィートを超える場合は、まぐさの端部を支えるための支持プレートを組み込む必要があります
理想的なレンガの壁
ここで、一般レンガ製造業者協会が広く宣伝している新しいタイプのレンガ壁について触れておきたいと思います。この壁は小さな家に非常に適していると謳われており、地元の石工の協力が得られれば、間違いなくそうなるでしょう。[60ページ]
このタイプのレンガ壁は中空構造で、図面に示すように配置されています。外部から内部まで連続したモルタル目地がなく、湿気が浸透することはありません。次の表に示すように、多くの利点がありますが、残念ながら、すべての石工請負業者が、この壁によって得られるコスト削減の利点を所有者に提供するわけではありません
8インチの理想的な壁 12インチの理想的な壁
一般的なレンガ
厚さ8インチ、100平方フィートの壁には、以下の材料が必要です
堅いレンガ壁用
1,233 レンガ
2.6 セメント袋
2.9 消石灰の袋。
7 立方ヤードの砂。
9 レンガ職人の作業時間
10 石工の助手が10時間
理想的なオールロク壁のために
904 レンガ
1 セメント1袋
1.2 消石灰1袋
3 立方ヤードの砂。
8 レンガ職人の時間
6 石工の助手が10時間
[61ページ]
中空タイルハウス
過去10年間、小さな家の壁材として中空テラコッタタイルの使用が増加しています。中空テラコッタタイルは、施工ユニットが大きく軽量であること、設置の労力が軽減されること、セル状の壁面構造、そして入手しやすさなど、多くの利点があり、人気が高まっています。メーカーは正しい施工方法を説明した情報を数多く公開していますが、もちろん、常に素材の宣伝を念頭に置いています。
しかし、中空タイル工法の実用性については多くの矛盾した証言があり、いくつかの欠点についても留意すべきです。一般的に、中空タイルは構造物の重量を支えるのに十分な強度があることが証明されていますが、竜巻が多発する南西部では、安定性の欠如と多孔質であることが批判されてきました。レンガ造りの壁は持ちこたえているのに、中空タイルの壁は倒壊し、激しい暴風雨によって壁の内側が濡れてしまうことも少なくありません。
コンクリートを充填することで安定性は向上しますが、許容強度は向上したとは言えません。試験の結果、コンクリート充填によって強度が向上することはなく、これは2つの材料の弾性率の差によるものです。
種類と構造
中空テラコッタブロックには、セルが垂直に並ぶタイプと、セルが水平に並ぶタイプの2種類があります [62ページ]後者は一般的に連結タイルです。垂直荷重に対する最も強い抵抗力を持つ壁は、垂直セルタイルで構築されます
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根太の支持 中空タイル壁
セル水平
中空タイルはすべてポートランドセメントモルタルで敷き詰め、ウェブは互いに重なり合うように配置します。垂直セルのブロックで構築された壁の床梁と桁の支持は、タイルをテラコッタ板のテンプレートで覆うか、コンクリートで充填するか、鋼板で保護することで行います。パイプ用の溝が必要な場合は、壁に溝を切らず、専用のブロックを使用して周囲を構築します。5フィート未満のまぐさはすべて、ウェブの内側にコンクリートと鋼棒で補強したタイルアーチで構築します。
17.
縦型セル中空タイル壁
湿気対策
21.まぐさの
施工
レンガ張り
中空タイル壁
湿気の浸入を防ぐため、石工は内側と外側の端にあるすべての継ぎ目にバターを塗り、その間に隙間を空けて、継ぎ目からの湿気の透過を防ぎます。施工中の落下物によってタイルのセル内にモルタルが溜まり、金属片が広がるのを防ぐためです。 [63ページ]各タイルの層の上にラスを張ることで、この目的が達成され、壁の強度も高まります。中空タイルを内装に直接貼ることが推奨されることが多いですが、激しい暴風雨に見舞われる地域では安全ではありません。そのため、内装には下地処理を施すことをお勧めします。また、外装に塗るスタッコには防水剤を加えることも推奨されます。もう一つ注意すべき点は、ドアや窓枠は木製であるため、収縮しやすく、目地が開いて雨水が浸入する可能性があることです。これを防ぐため、レンガの型枠の裏にはオーク材を詰めてください。また、敷居の下に水抜き穴を開け、壁の内側に水が浸入しないように注意してください。すべての帯状タイルは、 [64ページ]急勾配の洗掘も必要です。漆喰は地面まで敷き詰めず、レンガ、コンクリート、石などの固い材料でこの地点まで敷き詰める必要があります
ベニヤ張り
中空タイルの壁、特にインターロッキングタイプのタイルをレンガでベニヤ張りすることが慣例となっている場合があります。これは、より強固な接着を確保できるためです。いずれの場合も、レンガベニヤは16インチごとにヘッダー列で下地に接着するか、金属製の結束バンドで固定する必要があります。このベニヤ張りは、必要な壁の厚さの一部とはみなされません
壁の厚さ
中空タイル壁の厚さはレンガ壁と同じにする必要があります。10インチや8インチの軽量壁は、木造住宅の代替としては十分な強度がありますが、耐候性や耐火性はありません。薄い壁を使用する唯一の理由は、材料費をわずかに削減できることです。中空ブロックは原則として基礎には使用されませんが、高さ40フィート以下の建物の下では十分です。このような壁はコンクリートで充填し、外側を防水処理する方がよいでしょう
コンクリート住宅
コンクリート住宅の発展は、大企業が一地域にコンクリート住宅の街を建設したことで促進されました [65ページ]個人建設業者によるコンクリート住宅は、原則として、集団建設に適したシステムを採用することができません。大型プレキャストユニットの使用は、100戸以上の住宅開発には適しているかもしれませんが、単独の事業では経済的ではありません。モノリシックコンクリート住宅の鋳造に重い鋼製型枠を使用することは、ある程度の労働条件が良好な場合、小規模な工事には適しているかもしれませんが、原則として大規模な事業に適しています。このような鋼製型枠には、ランビー型枠や油圧型枠が代表的です。ユニオンやフィリップスバーグで使用されているインガソルシステムで使用されているような重量級の木製型枠でさえ、50戸未満の同一住宅の建設には適していません。プレキャストと現場打ちを組み合わせたシンプソンクラフトシステムと呼ばれる別のシステムは、小規模な事業には経済的ではありません。このシステムでは、壁と床には薄いプレキャストスラブを使用し、梁にはプレキャストコンクリートを使用します。プレキャスト部材は、現場打ちされた鉄筋コンクリートスタッドによって接合されます。
実際に、小規模な事業に有用な利用可能なシステムは、（1）軽量で持ち運び可能な鉄骨または木製の型枠で建てられたモノリシックハウスと、（2）コンクリートブロックハウスだけです。
ブロックハウス
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典型的なコンクリート
ブロック塀
コンクリート住宅、特にブロック造りの住宅は、予防措置を講じない限り、内部が湿気を帯びてしまうという欠点があります。壁の内側は必ず塗装するのが最善ですが、ブロックに防水加工を施しても内部が乾いたままのケースもあります。通常、非常に乾燥した状態で鋳造されたブロックは多孔質ですが、流し込みで鋳造されたブロックはかなりの緻密さを示します。コンクリートブロックを使用する際の大きな難しさは [66ページ]多くの「自称製造業者」の経験不足と芸術性の欠如が問題となっています。彼らの製品に対する唯一の主張は、1日に一定数のブロックを製造し、短期間で宣伝通りの利益を上げる機械を購入したということだけです。良質なセメントをたっぷりと使用し、密度を確保するために細粒と粗粒を適切な割合で配合した清潔な骨材、湿潤混合物を作るのに十分な水を使用し、硬化中に製品を湿らせておくことで、完全に信頼性の高いコンクリートブロックを作ることができます。表面も芸術的な方法で仕上げる必要があります。良い方法は、ブロックの外側に約2.5cmの白セメントと目立つ骨材を塗布し、ブロックを壁に組み込んだ後、空気圧ハンマーで操作するポインターなどの石工機械で仕上げることです。また、ブロックは中空壁タイプであるべきで、換気と断熱のために間に空気層を確保する必要があります
モノリシックハウス
コンクリートのモノリシック壁を建設する最も一般的な方法は、木製の型枠を使用することです。型枠は、各層の外側と内側の面にそれぞれ1枚ずつ、複数のパネルをセットにして組み立てられます。壁を流し込む際に、これらのパネルを順次積み重ねていきます。建築家アーネスト・フラッグ氏は、木製の型枠を用いた非常にシンプルなコンクリート壁建設システムを開発しました。型枠の内側に、粗く砕いた石材を置き、それを外面として使用します。 [67ページ]壁の残りの部分はコンクリートで埋められます。型枠に使用した板を、各層が硬化するにつれて持ち上げることで、熟練した労働力なしに壁を建てることができ、外観は石垣のように見えます。もちろん、型枠を外した後は、石積みの継ぎ目を目地で仕上げる必要があります
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典型的なモノリシック壁構造
アーネスト・フラッグによって開発された石張りコンクリート壁
軽量鋼型枠の中で、市場で最も重要なのは、Metaforms と Morrill 型枠です。Metaforms (元々は Reichert 型枠) は、個別の型枠ユニットで構成されています。すべてのユニットは標準化されており、互換性があり、必要なクランプとロック装置が装備されています。これらのユニットは鋼板で作られており、強力に補強されており、2 フィート四方の大きさです。Metaforms の 1 列は、プレートの内側シェルと外側シェルで構成されています。作業が進むにつれて、最下列が取り外され、次の列のために上に配置されます。通常、3 列の型枠が稼働しています。Morrill 型枠も鋼板型枠ですが、ヒンジ付きの「スイング アップ」構造が採用されており、作業の進行に合わせて、型枠の下段を新しい列の位置までスイング アップできます。[68ページ]
ヴァン・ギルダー社の二重壁機械は、全国で徐々に利用が増加しています。これらは販売用ではありませんが、同社は様々な拠点に契約組織を設立しています。この機械は鋼鉄製の型枠で、コンクリート壁が突き固められると、型枠に沿って上方に移動します。この機械は、二重壁を段階的に構築します。各層は高さ9インチ、長さ5フィートです。1層が壁の周りを一周し、次に次の層を上から始めます
23.ヴァン・ギルダー・マシン
によって建設された二重のモノリス壁
[69ページ]
住居における火災に対する6つの安全対策
安全対策の必要性
耐火住宅を推奨する宣伝にもかかわらず、今後長年にわたり、小規模住宅の大部分は木造軸組工法または木造・石造併用工法で建てられるだろう。なぜなら、資材費と人件費が高騰しているため、このような優れたタイプの住宅を一般の人々が建てることはできないからだ。実際、今日建てられる住宅の90%は木製の間柱と梁を使用している。
この建築工法は、火災保険会社に年間約6,000万ドルの費用を負担させています。すべての住宅が保険に加入しているわけではないため、実際の損失はこれよりもさらに大きいはずです。
私たちはこれらの事実を率直に受け止め、毎年の膨大な住宅損失を防ぐ次善策として、建物の最も脆弱な部分にこの火の竜に対する防護策を設けるべきだ。最も必要とされる場所に防護の鎧を、そして危険な敵が攻撃する場所に火災に対する防護策を講じなければならない。
この問題に関する保険報告書を調査したところ、全火災の96%が住宅内で発生していることがわかりました。これらの火災の最大の原因は、煙突の施工不良です。暖炉の設計不良、煙道の不注意な施工、そして煙突の粗雑な石工工事が、多くの悲惨な火災を引き起こし、善意の住民が家具、衣類、家財道具をすべて失う原因となっています。 [70ページ]これは確かに火災の原因であり、しっかりとした煙突や暖炉を建てることで防ぐことができますが、灯油の爆発、電気アイロンや掃除機のショート、燃えたマッチやタバコの不注意な投げ捨て、そしてあらゆる予防策を講じても必ず起こる他の多くの事故など、それほど簡単には制御できない原因もあります。このような火災が発生した場合、やるべきことはただ一つ、できるだけ早く消火することです。しかし、家の壁や床が隠れた通路や煙道のように作られている場合、炎は建物全体に忍び寄り、予期せぬ場所で発生し、不注意な人を危険な状況に陥れる可能性があります多くの住居の構造上、真夜中に地下室の炉から煙管を通って火事が発生し、静かに床を伝い、内部の仕切りを伝って屋根裏や二階へと燃え広がり、突如として猛烈な勢いで噴き出し、眠っている住人を逃げ場を断つ火の箱の中に閉じ込めてしまうという事態が起こり得ます。猛烈な熱で耐震壁の強度が蝕まれ、床は崩壊し、階段は燃え盛る炎に包まれ、煙と火はまるで自然発生的に発生したかのように、あらゆる場所から突然噴き出します。このような火災には消火活動を行う時間はありません。できるのは安全な場所に逃げることくらいで、その後は大火事の惨事に巻き込まれ、取り残された多くの子供たちが悲劇的な死を遂げたという歴史が残っています。
木造住宅から、火が密かに閉じ込められるという恐ろしい危険を排除することは可能です。少なくとも、この悪魔的な要素を外に出し、見ることができるようにすることで、それと戦うことができます。 [71ページ]床や壁、階段、腰板の裏側への侵入を防ぐための安全策を講じることができます。ほとんどの場合、家がこのように保護されている場合、火災は消防隊や家の中に備え付けられた化学消火器によってすぐに消火できます
家を建てる際には、防火対策について知っておく必要があります。漆喰、下地材、石積み壁の間の通路を塞ぐこと、外壁の間柱や内壁の耐力壁を通る通路を塞ぐこと、腰壁裏の空洞を埋めること、階段裏を保護することなど、多くの予防措置は、費用をそれほど増やすことなく、設計図や仕様書に盛り込むことができます。
防火壁の設置
防火壁は、一般的に2つの場所に設置する必要があります。1つは垂直壁に設置して隙間風を遮断し、もう1つは水平方向に設置して階と階を隔てる障壁として機能させることです。地下室で発生した火災は、天井を金属ラスと漆喰で覆い、壁の垂直方向の開口部をすべてコンクリート、ミネラルウール、またはその他の効果的な素材で塞ぐことで、上方への延焼をある程度防ぐことができます。一方、屋根裏部屋で発生した火災は、適切な防火対策が施されていないと、仕切りの内側に落ちた火花によって下の階へ延焼する可能性があります。
しかし、防火壁を慎重に設置することは非常に重要です。ガスが燃焼温度まで加熱されると、非常に小さな隙間を通り抜け、反対側の材料に火がつくからです。木材に火がつくには1000°F（約475℃）の温度が必要ですが、 [72ページ]空気がこのように高温になると、無害に見えても、触れた可燃性物質に火をつけます。そのため、不注意に設置された防火材は役に立たないも同然です。例えば、間柱の間に木のブロックを防火材として使用することがありますが、この材料を所定の位置に取り付けるのに時間がかかるため、ブロックと間柱の間に小さな亀裂が残り、加熱されたガスが容易に反対側に通過してしまいます。これは、レンガを防火材として使用する場合にも当てはまります。平均的な間柱の幅は約3.75インチ、レンガは平均的な4インチなので、間柱間の隙間をレンガで平らに敷き詰めることは不可能で、レンガを斜めに敷き詰めなければならず、広い隙間が残り、モルタルで埋めなければなりません。この作業が不十分に行われたり、完全に省略されたりすることが多く、レンガの防火材は不十分なものになります
防火壁を建てるべき場所を列挙すると、各階の漆喰と下地レンガの壁の間の空間を塞ぐことと、各階の外部間柱壁の空気層を閉じることがもっとも重要である（図 1、 2、3）。同様に、すべての内部間柱間仕切りの底部の空洞を埋めることも必要である（図 4）。木製のコーニスは、近隣の火災による熱を吸収し、垂木がプレート上の天井根太と接合する部分の端部の周囲空間に防火壁を設けることが推奨される（図 5）。家の 2 階がポーチの上に突き出ている場合は、火災に対する安全のためだけでなく、冬の寒さを防ぐためにも、防火材で埋めるべきである（図 6）。引き戸が入るポケットには石膏ボードを貼るべきである。これは防火のためだけでなく、ポケットから冷たい隙間風が漏れるのを防ぐためでもある（図 7）。石膏ボードは防火壁として木製の腰板の裏まで下ろすべきである（図 8）。階段室の間の空間も各階で塞ぐべきであり（図 9）、各階の溝やダクトはすべて埋めるべきである。露出したパイプが家の水平部分を貫通している箇所では、必ずスリーブを通すべきである。熱風の煙突が階から階へ通じている箇所では、必ず不燃性材料で周囲を覆い（図 10）、床のすべてのレジスターも同様に断熱すべきである。床根太と煙突の間の空間も防火材料で埋めなければならない。[73ページ]
レンガ壁の下地空間の防火
レンガ壁の下地空間の防火
図1 図2
外間柱壁基部の防火ストッパー
間柱の内壁支保工用防火ストッパー
図3 図4
[74ページ]
垂木端の防火ストッパー 2階が突き出ているポーチ
屋根の天井の防火壁
図5 図6
[75ページ]
引き戸の防火 羽目板の防火止まり
図7 図8 図9
図10 [76ページ]
使用する材料
Materials to be Used
防火壁の材料として高価な材料を使う必要はありませんが、設置には注意が必要です。ミネラルウールのような材料は、木材の収縮に合わせて膨張し、空間を埋めるので最適です。金属ラスの細片で固定したコンクリートも優れています。使用するコンクリートやモルタルは廃材から作ることができ、それほど強度は必要ありません。古いレンガでも、モルタルを流し込んで隙間を埋めれば問題ありません。石膏ブロックは湿気の多い場所以外では適しています。湿気の多い場所では、湿気を吸収しやすく、それを保持すると周囲の木材に乾燥腐朽を引き起こします。アスベストボード、石膏ボード、金属ラス、石膏は、地下室の天井やボイラーの上など、広い面積を覆うのに適しています。実際、建物の周りで通常は廃棄される端材を使って、防火壁を安価に作ることができます。
これらの防火壁の構築の詳細は図に最もよく示されているため、これ以上の説明は必要ありません。
煙突の建設
この章の前半で述べたことを踏まえると、承認された方法で煙突を建設することは、火災に対する安全策でもあります。すべての煙突は素焼きの煙道で覆われるべきであり、すべての煙突は独立した構造で、安定性のために十分な厚さの壁を持ち、独自の基礎の上に立つことができ、建物のどの部分からも吊り下げられていないべきであり、建物のすべての木工は煙突と接触しないように十分に離れたところに設置されるべきであり、最後に、煙道に入るすべての煙管は、燃焼を引き起こすほどの炎と熱の漏れに耐えられるべきである、というのが規則と考えられます
昔は煙突の煙道にテラコッタの煙突タイルを敷く必要性は重要視されていませんでしたが、今日ではこの保護層なしでは煙突は安全ではないことはよく知られた事実です。 [77ページ]ライニング。このライニングなしで煙突が建設され、火災の危険性がない例は数多くありますが、煙道ガスの作用は遅く確実であり、モルタルは徐々に侵食され、その結果レンガが崩壊し、最終的に炎は周囲の木材に到達します。テラコッタ製の煙道ライニングが使用されている場合でも、天然ガスを燃料として燃焼した高温のガスによって抵抗力が失われ、崩壊することが分かっています。そのため、そのような場合には煙道ライニングは耐火粘土で作られるべきです。実際の経験から、これらの煙道ライニングの許容最小厚さは1インチであり、継ぎ目にはカラーを付けるべきではありません
これらのライニングを設置するときは、燃える木のガスの作用で分解する石灰モルタルではなく、セメントモルタルで敷いてください。ジョイントは内側で滑らかに打ち、ライニングとレンガの隙間はモルタルでしっかりと埋めてください。同じ煙突スペース内に 2 つの煙道ライニングを設置する場合は、ジョイントをずらすか、少なくとも 6 インチずらしてください。ただし、1 つの煙突スペースには 2 つのライニングが最大数として許可されます。さらにライニングが必要な場合は、2 つのグループごとに少なくとも 4 インチのレンガの壁で分離し、煙突の外壁にしっかりと接着する必要があります。これは、煙突に安定性を与えるため、また 1 つの煙道の火災が他の煙道に広がるのを防ぐためです。煙道周囲の煙突外壁の厚さは、レンガまたは鉄筋コンクリートで造られている場合は 4 インチ以上、石で造られている場合は 8 インチにする必要があります。煙室などの煙道にテラコッタのライニングがない場合、内部から外部までの石積みの厚さは 8 インチ未満であってはなりません。[78ページ]
煙突を鉄筋コンクリートで造る場合は、セメントの硬化中や温度応力によるひび割れを防ぐため、両方向に鉄筋を走らせる必要があります。コンクリートブロックを使用する場合は、ブロックの周囲に鉄筋を連続的に走らせ、ブロックの外殻の厚さは4インチ以上である必要があります
住居の壁がレンガ造りで、厚さが12インチ（約30cm）以上の場合は、その壁を煙突の煙道として使用することができます。煙道を引き出す必要がある場合は、壁面から4インチ（約10cm）以上突出させてはならず、また、引き出すレンガの段数は5段未満であってはなりません。
煙道の適切なライニングに次いで重要なのは、煙突下の基礎を適切に構築することです。2階のスペースに給気するために、煙突の一部または全部を切断しなければならない場合がよくあります。これは可能な限り避けるべきですが、どうしてもできない場合は、基礎から鉄骨で支える必要があります。
暖炉
図12
よくあるもう一つの間違いは、煙突をあまりにも低い位置で切断し、モルタルを塗るだけで蓋をしてしまうことです。すべての煙突は、平らな屋根の場合は少なくとも90cm、突き出し屋根の場合は棟から60cm以上高く設置し、石、テラコッタ、またはコンクリートで適切に蓋をする必要があります。蓋をせずにレンガをしっかりと固定しないと、天候や煙突から発生する熱の影響でモルタルの目地が緩み、最終的にはレンガがずれて、煙突の上部が荒廃した状態になります。
煙突を屋根から突き出すと継ぎ目が残り、雨漏りを防ぐために雨押さえ板で覆う必要があります。通常の方法は、 [79ページ]煙突の後ろにブリキで覆われたクリケットを作り、反対側をブリキのフラッシュで覆うという方法は、非常に効果的です。しかし、継ぎ目を覆うためにレンガを屋根の上に張り出す方法は、極めて不適切です。このように作られた煙突が沈下すると、張り出した部分が屋根に引っ掛かり、煙突の上部全体が持ち上がり、隙間ができ、そこから高温のガスが木製の垂木へと流れてしまいます。145ページ と170ページの図解を参照してください。
煙突内に暖炉を設置する場合、周囲の壁の厚さは8インチ（約20cm）以上でなければなりません。厚さ2インチ（約5cm）以上の耐火レンガで内張りするのが最善です。暖炉の火花が木製の床に落ちるのを防ぐため、炉床は暖炉の前方から少なくとも20インチ（約50cm）延長する必要があります。これらの炉床は、トリマーアーチで支えるか、鉄筋コンクリートで構築する必要があります。マントルピースの木部は、開口部から上部で少なくとも12インチ（約30cm）、側面で少なくとも8インチ（約20cm）離すことが重要です。
図11
実際には、煙突のどの部分にも木工品が接触してはいけません。木製の梁や根太は煙突から少なくとも5cm、暖炉の背面から少なくとも10cm離す必要があります。このスペースは、前述のように埋める必要があります [80ページ]防火材を使用。煙突が木製の間柱で仕切られている場合、間柱を煙突の上に立ててその上にラスと漆喰を塗るよりも、煙突のレンガの上に直接漆喰を塗る方が良いでしょう。レンガの上に金属ラスを使用することで、ひび割れの危険性を排除できます。このような煙突がある壁に沿って巾木を張る必要がある場合は、漆喰をその後ろに下ろし、その後、巾木に過度の熱が触れるのを防ぐためにアスベストボードを巾木の後に置く必要があります
煙突の建設においてこれらの予防措置を講じ、適切な防火対策を講じれば、木造住宅は今日よりも火災の危険性を軽減することができます。これらの対策はいずれも大きな追加費用を必要とせず、この点を踏まえれば広く受け入れられるはずです。
[81ページ]
VII悪徳建設業者による劣悪な
建設方法
悪徳な建築業者が小さな家を建てる際に用いる可能性のあるあらゆる施工上の欠陥を列挙し、説明するのは果てしない作業となるでしょう。実際、それは良質な建築の細部を全て列挙し、それを覆して、正しい施工を行う代わりに全く逆のことをしていたことを示すことにほぼ等しいでしょう。しかし、投機的な建築業者が、コストを削減しつつ外観を良好に保つという一つの目的のために用いる、明白で明白な施工上の欠陥がいくつかあります。
意図的で巧妙な建築不良の隠蔽こそが、この文章が批判する最も不誠実な点である。無知や未熟な労働に起因する建築欠陥は、それ自体が深刻な問題ではあるものの、悪意のあるものではない。しかし、意図的に仕組まれた欠陥は、単なる窃盗の手段に過ぎず、それは通常、いわゆる投機的な住宅に見られる。不注意な大衆は、建築家が設計した誠実な住宅よりも、そうした住宅を購入する。そして、この不誠実な建築システムこそが、投機的な住宅を表面上、誠実な住宅よりも安く見せているのだ。
実際、このような不正な建築方法の目的は、家を表面的に頑丈で、見た目が良いように見せることであり、 [82ページ]正直で誠実ですが、外観の華やかさの下に、数年後にはあらゆる種類の故障を引き起こす構造上の弱点を隠そうとしています。建築者が何も知らない買い手に売却するまで、家がそのままの状態である限り、それが彼の唯一の関心事です
こうした不正な建設方法を観察する際には、外見上はうまくできているように見えても、その欠陥は隠されており、建設業者のコストを削減するために意図的に計画されていることを心に留めておくといいでしょう。
こうした観点から観察を体系化するために、順序立てて調査する家を想像してみましょう。地下室から始めて屋根へと上っていきます。この家は、石の基礎の上に建てられたごく普通の木造住宅です。
偽のリーダー 粗末な床
地下室のドアに入ると、まず目につくのは、このドアに続く階段の底に、前回の豪雨でできた水たまりがあることです。調べてみると、豪雨のたびに、特に地面が凍る冬には、地表水が階段を流れ落ち、地下室のドアの前のエリアに集まり、敷居から地下室に溢れ出ることがわかりました。これはすべて、建築業者が費用を節約するために、このエリアの中央に排水管を設置しなかったためです。排水の問題に興味を持ち、地下室の各窓の下を見回すと、排水管が省略され、水が土壌に流れ込むように見せるために、窓の底に砕けた小石がいくつか投げ込まれていました。これらはすべて、費用を節約し、買い手を欺くためのものでした基礎壁の周囲の地面を検査すると、各基礎の周りで、まるで基礎が逆流して溝が溢れたかのように、滴り落ちる水によって土が削られていることに気が付きました。 [83ページ]調べてみると、どの暴風雨でもそうなるらしい。どうやら導管の出口が詰まっているようで、それが本当かどうか確かめるために、導管の下部を素焼きのパイプから外して中を覗き込む必要があった。というのも、この部分は落ち葉や土で詰まっていることがよくあるからだ。セメントの接合部を剥がし、金属板の導管をそっと引っ張ると、突然、それが手の中で崩れ、導管は錆の粒子を固めた塗料の層でできているのがわかった。そう、安っぽくて薄い、いわゆる亜鉛メッキの導管で、お金を節約して買い手を騙すためのものなのだ！しかし、詰まりの原因を探し続け、杖を突き刺してみると… [84ページ]地面から突き出ているテラコッタパイプの先端部分で、先導管を受け止めている部分を探したところ、すぐに止まってしまいました。パイプを塞いでいるように見える物質を取り除くためにパイプを回してみると、驚いたことに、テラコッタパイプの先端部分全体が折れているのがわかりました。さらによく見ると、このパイプは配管システムや乾式井戸につながる鋳鉄製の排水管に接続されておらず、単にそのように見せかけてお金を節約し、買い手を欺くために地面に突き刺されていただけだったことがわかりました。先導管が逆流し、暴風雨で排水溝が溢れたのも無理はありません！
この頃には、私たちはこの家にかなり疑念を抱き始めていました。ついに地下室に降りると、炉の近くのセメント床の一部、大きな灰受け皿が置かれている場所に目が留まりました。表面は灰受け皿の重みでひび割れており、セメントの薄い薄片のようになっていました。身をかがめて、ナイフでひび割れた破片の一つの下をこじ開けてみると、厚さ約6mmほどの薄いコンクリート板が床から持ち上がり、その下に5～7.5cmほどの固められた灰と、その上に土がありました。湿気の多い天候で地下室に大量の水が流れ込むにもかかわらず、この床がこれほど長持ちしていることに驚きました。考えてみてください。2 インチの灰とその上に 1/4 インチのセメント モルタルを敷いていますが、正しい建築方法は基礎として約 6 インチの灰を敷き、その上に 3 インチのコンクリートを敷き、最後に全体の上に 1 インチの厚さのセメント モルタルのトップコートを塗ることです。
床から見上げると、地下室の壁のきれいな白塗りの印象に非常に感銘を受け、湿気の多い場所だったとは信じられないが、窓の周りや壁の特定の箇所では、白塗りに黒い縞模様があり、まるで [85ページ]水が浸入していた。壁のこれらの場所に行ってみると、冬季の湿気の多い時期に水がこれらの隙間から浸み込んでいたことは明らかである。ペンナイフでつついてみて、ナイフが石の継ぎ目にあるモルタルにいとも簡単に突き刺さることに驚かされる。ナイフでもう少し強く突き刺すと、もし地下室が監獄だとしたら、壁を引っ掻いて脱出するのはそれほど難しくないことがすぐにわかる。突然、何の前触れもなく、壁の石の一つが床に落ち、内部の構造が見える。それは確かに、二面性を持つ石壁の一つで、モルタル以外で接合されておらず、泥と微量の石灰でできているように見えるモルタルでできているが、その石灰は、常に湿気にさらされているために崩壊している。見つけたモルタルの破片は、手で簡単に砕けてしまう。これは、石工工事に最も安価な労働力を使用し、粗悪な材料を使用することで経費を削減した証拠です。よく見ると、壁に長い斜めの亀裂が生じています。請負業者が地上にこれほど粗悪な壁を建てたのであれば、その下には基礎がない可能性が高いと考えられます。近くには大きな膨らみがあり、ハンマーで叩くと全体が腐った音を立てます。内側の面が荷重と基礎の不均一な沈下によって内側に膨らんでいるためです。
きれいに白く塗られた天井を見上げると、表面下の漆喰が疑わしく思えてきたので、炉から煙突に通じる煙管の上の天井部分まで行って杖を突き刺してみると、予想通り大きな板が崩れて床に落ち、部分的に焦げた木造の天井が現れた。 [86ページ]煙管から立ち上る熱で焼け焦げ、やがて発火するであろう下地材。漆喰をよく見ると、非常に薄い層であることに加えて、漆喰の下地材を固定する漆喰の留め具を補強する毛が含まれていないことがわかります
しかし、漆喰の裏に隠された構造に興味があり、一部を解体してみたところ、数枚のラスを取り除いてその裏側を覗いてみる価値はありました。そして、床根太を支える桁が、専用の支柱や柱ではなく、煙突の上に載っているのがわかりました。これにより、請負業者は支柱や柱の費用を節約できましたが、所有者はおそらくいつか、煙突のレンガの継ぎ目からこの木製の桁の端まで火が広がり、家を失うことになるでしょう。なぜなら、煙突に使われているモルタルは壁に使われているものと大差ないことは明らかだったからです。そして、石灰モルタルは燃える木材から発生する高温ガスの影響で分解することはよく知られています。
地下室の他の部分に目を向けると、洗濯室の床に侵入跡が見つかりました。調べてみると、この穴は配管工が床下の排水管の詰まりを修理する際に掘ったものだったことが分かりました。業者は地下室の床下に敷設したパイプに清掃用の穴を開けていなかったようで、オーナーの妻が地下室の水洗トイレにバケツ一杯の洗濯水を流し込んだ際に、誤って雑巾も一緒に流してしまい、排水管が詰まってしまい、台所のシンクの排水が洗濯槽に逆流し始めたのです。パイプにアクセスする手段がなかったため、配管工は排水管を清掃する際に、床を突き破って穴を開けざるを得ませんでした。 [87ページ]パイプにワイヤーを通し、ハウストラップのクリーンナップまで配線する必要がありました。家を建てた請負業者はこのクリーンナップを省略することで約15ドル節約しましたが、家主はこの欠陥を修理する前に配管工に50ドルの損失を出しました
窓の下の新鮮な空気の取り入れ口
家主は給水システムにもう一つの欠陥を発見しました。建物全体に止水栓が一つしか設置されていなかったため、蛇口に新しいパッキンを取り付けるたびに、システム全体を止めなければなりませんでした。家中の蛇口のほとんどが非常に安っぽい設計だったため、この作業を頻繁に行う必要がありました。ある日、家主は主止水栓を強度的に無理なほど頻繁に回しすぎたため、ハンドルが折れてしまいました。家主は配管工を呼んで水を再び出し、新しい止水栓を取り付ける必要がありました。
オーナーにさらに質問してみると、夏の間、すべてのサッシを開けていると、ダイニングルームの窓から不快な下水の臭いが漂ってくることが分かりました。オーナーは配管の知識が乏しいため原因は不明ですが、窓の真下に開いているパイプから臭いがしているのではないかと考えています。調べてみると、家の配管システムの外気取り入れ口であることがわかりました。業者は配管費用を節約するために、このパイプを最寄りの業者に引き取ってもらっていたのです。 [88ページ]屋外の吸気口はたまたまダイニングルームの窓の真下にあったため、家の中のトイレを流すたびに、窓が開いている場合に家の中に入るのに最も都合の良い場所であるこのパイプから、悪臭のする空気が吹き出されていました。請負業者は、この新鮮な空気の取り入れ口を窓から遠く離れた場所に配管するための余分な費用をかける代わりに、可能な限り短い長さの配管を設置しました
このパイプを見た後、近くのポーチに目をやると、たわみ始めていることに気づきます。そこでポーチの下をくぐってみると、ポーチの柱の下には石造りの支柱ではなく、地面に打ち込まれた木製の支柱があり、重みで沈み始めているだけでなく、湿気の影響を受けやすい地面近くでかなり腐朽していることが分かりました。また、下にいる間に、床根太が2インチ×4インチと小さく、設置されているスパンに対して非常に薄いため、かなりたわんでいることに気づきました。
実際、ポーチに上がると体重で揺れ、家に入ると同じような弱さに気づきます。ただ、少しだけ弱いだけです。オーナーによると、当初は床は十分に頑丈だったものの、年々弱くなっていたそうです。明らかに、ブリッジの不具合と木材の小さすぎることが問題です。おそらく当初は、上層の床板の釘が梁の強度を高めていたのでしょうが、釘がソケット内で摩耗し、根太の強度が失われてしまったのでしょう。適切なサイズの骨組み材が不足していたことで、建築業者は費用を節約できましたが、購入者はいずれ大きな代償を払うことになるでしょう。[89ページ]
しかし、私たちは床の素晴らしい仕上がりに驚きました。というのも、この時点では良い点の方が悪い点よりも驚くべき点だったからです。それから、床は当然良いはずだと気づきました。なぜなら、床は家の目につきやすく、買い手の目を引くのに役立つからです。しかし、後に2階に上がると、床はそれほど良くなく、普通の平らな木目の板で、引っ掻くと剥がれて靴に引っかかってしまうことに気づきました。オーナーはまた、キッチンは今まで見た中で最大の偽物の一つだと指摘しました。そこにはオーク材の床があり、彼がこの家を購入した際、ダイニングルームだけでなくキッチンにもオーク材の床があるという贅沢さに深く感銘を受けたのですしかし、今はそれほど乗り気ではない。というのも、度重なる擦り傷で安物のニスと目地材が剥がれ落ち、オーク材の気孔が露出してしまったため、床はかつてないほど汚れが溜まりやすくなっているのだ。さらに悪いことに、オーク材は乾燥が不十分で、板は縮み、ひび割れが生じ、床梁の間の隙間から埃や汚れが入り込むのを防ぐための床下地材も何もない。オーナーは、これから新しい床を敷くつもりだと言っている。また、初めてこの家を見た時にはダイニングルームとリビングルームの床に素晴らしい表面を与えていたニスが、今ではひどく劣化し、傷がひどく、床を完全に張り替えなければならなかったことも認めている。
欠陥のある
石膏
リビングとダイニングルームの壁を見回すと、壁紙がところどころ割れ、めくれ上がり、丸まっていることに気づきました。ひどく醜く、手入れが行き届いていないので、オーナーにそのことを伝えました。オーナーは、もうすっかり落胆していて、壁紙が剥がれないようにあらゆることを試したけれど、それでもダメだと言いました。 [90ページ]冬になるとすぐに、室内の蒸気で温められた空気と屋外の冷たい空気が壁紙を引き上げ、漆喰の表面も一緒に引っ張るようです。彼はこのように丸まった大きな紙片を元の位置に戻しましたが、漆喰が非常に弱かったため、壁紙が剥がれ始めるとすぐに、漆喰の最上層も壁紙と一緒に剥がれてしまいました。実際、この例の一つを調べてみると、壁から剥がれた壁紙の下には、約1/16インチの厚さの薄い漆喰の層があり、接着剤が壁紙を漆喰に固定していたものの、漆喰自体は剥がれてしまっていたことがわかります。このような漆喰塗りの壁は安価な材料を使用した結果であり、請負業者が費用を節約し、買い手を欺くためにとる極端な手段のもう一つの証拠です
引き戸が入る隙間の一つを通り過ぎた時、そこから隙間風が吹き込んでくるのを感じたので、家主に冬は寒いのかと尋ねると、想像以上に寒いと認めた。特に2階の、床がポーチの上に張り出している部屋は寒いとのことだった。巾木やトリムの周りの隙間から隙間風が入ってくるのを気にしたことがないか尋ねると、家主はそれらの隙間を指さし、そこに綿を差し込んだものを見せてくれた。原因はポーチの屋根と天井の梁が交差する部分の柱に、下地板が張られていないことではないかと私たちは推測した。 [91ページ]家の壁と、ポーチの上に伸びている部屋の突出部分の床根太の間の隙間を燃え殻で埋め忘れたこと。これは事実だと家主は認めている。なぜなら、彼はポーチの屋根の屋根板を数枚修理しているときにそれに気づいたからだ。請負業者はこの策略で少しお金を節約し、外観を見ただけでは誰も彼がそれをやったとは気づかなかった
冷たい空気が入ってくる場所
同じ調査の流れで、家主に暖房設備について尋ねたところ、家が適切に暖まらないことがわかりました。そこで、放射量が少なすぎるのではないかと疑い、部屋ごとに必要なラジエーターのサイズを計算してみたところ、実際に設置されているラジエーターは小さすぎることがわかりました。しかし、家主はこう言います。「家を買った時に、暖房設備が十分でないことをどうして知ることができたのでしょうか？」
そこで、寒い日に暖炉を使っているのだろうと推測し、暖炉に何か問題がないか尋ねてみた。すると、煙がひどく出ているのをどうにも抑えられないと認めた。そこで暖炉に近づき、喉のあたりまで手を入れて中を触ってみたところ、煙室がないことがわかった。 [92ページ]さらに、煙突はわずか4インチ×8インチほどで、テラコッタの煙突タイルさえ敷かれていません。私たちは彼に、煙突を再建するまで暖炉の通風は良くならないこと、そして煙突の大きさはガス暖炉の通気口に似ていることを伝えました
それから私たちは家の中をくまなく見て回り、現れ始めていた欠陥をできる限り多く書き留めました。たとえば、ドアはすべてひどくたわんでおり、柱脚がねじ止めされている枠の裏側のブロックが省略されていることがわかりました。窓のパテは粘土のように崩れ落ちていました。敷居はすべて柔らかい木でできており、ひどく摩耗していました。安価で乾燥不十分な木材を使用し、釘が十分に打たれていないため、多くの場所で縁飾りが跳ねたりねじれたりしていました。ドアの框のいくつかは2つの部分から作られており、接合部が開いて醜い亀裂が残っていました。階段はすべてひどくきしんでおり、手入れが雑だったことがわかりました。いくつかの手すり子はほぞ穴の中で緩んでガタガタと音を立て、手すりは握ると揺れました。
天井にシミがいくつかあるのに気づき、屋根の様子を尋ねた。谷の部分で雨漏りがひどく、トタン屋根の幅が狭すぎて、一方の斜面を流れ落ちる水が隣接する斜面の屋根板の下に流れ込み、谷の雨押さえのトタン屋根の端から家の中に入ってくるのを防げないのだという。また、ポーチの屋根板はごく緩やかな傾斜だが、常に雨漏りしていることも分かった。ポーチを見てみると、屋根板の傾斜が小さいので4インチ（約10cm）以下であるべきなのに、7インチ（約18cm）近くも風雨にさらされていることに気づいた。[93ページ]
窓の周りに雨漏りがあることに気づき、外側のトリムの上部を観察すると、下見板から流れ落ちる水を流すための雨押さえ板がないことに気づきました。私たちが窓を調べている間、オーナーは2階の窓での経験を話してくれました。家を購入した後、各寝室の窓のうち1つだけに重りとサッシコードが取り付けられていることに気づき、それを発見した際に他のすべての窓にも購入しなければならなかったそうです。彼は、家を購入する前はすべての窓を試してみることは考えもしなかったと言います
ちょうどその時、私たちはドアの一つの鍵に目をやっていた。すると、逆さの鍵が目に入った。それは決してドアを閉めたままにせず、ノブを回さない限りは必ず引っかかってドアを閉められない、あの鍵だ。左開きのドアに右開きの鍵が取り付けられているのだ。このことから、業者が所有していた中古の金物を使い切ろうとした努力がうかがえる。
この時までに、私たちは不正建築の鋭いトリックにうんざりし、それ以上見続けるのをやめてしまいますが、そのような投機的な家と建築家が設計した正直な家との間には実際に品質の違いがあることを確信しています。さらに、建築家の家が最初はそのような家よりも高価であることには本当の理由があり、結局のところ、安価な投機的な家は買い手がお金を投資できる最も高価な提案であると確信しています。
[94ページ]
VIII
優れた配管の必須の特徴
問題点
小さな家の配管システムに影響を与えるものは 3 つあります。つまり、建物が建てられる際に適用される自治体の配管規則の有無、公共下水道の有無、そして最後に、水道の種類（公共か私的か）です。
配管工事に関する規定がない場合、配管費用を節約できる場合もありますが、仕様が非常に厳格でない限り、粗悪な工事が行われる危険性があります。費用を節約するということは、安価な材料を使用するということではなく、ほとんどの配管規定で要求されているものの、最良の配管システムを構築する上では必ずしも必要ではない特定の機能を排除することを意味します。例えば、ほとんどの都市では、下水が排出された後に下水ガスが室内空気中に逆流するのを防ぐために各器具の下に設置されている通常のトラップには、サイフォン作用の危険性を排除するために逆流防止管が備え付けられていなければなりません。この逆流防止管のない安価なS字トラップ（S字を横にしたような形状）は、サイフォン作用を起こします。 [95ページ]つまり、上の階の水洗便所からの排水によってできた真空状態を満たそうとして、大気圧によってトラップから水が押し出されることで、トラップの防水性が失われるのです。94ページに示すように、これらのトラップに逆流防止装置を取り付けると、このサイフォン現象の危険性が軽減されるため、ほとんどの法規で逆流防止装置の設置を求める規制が採用されています。しかし今日では、サイフォン防止と称して逆流防止を必要とせず、結果として機器のコストが下がるトラップも市販されています。ほとんどの配管法規は古い規制を変えていません。というのも、多くの当局がまだサイフォン防止トラップの可能性を信じておらず、逆流防止システムの使用を義務付けているからです。その結果、これらの法規の管轄区域内で小さな家が建てられる場所ではどこでも、逆流防止装置の複雑なシステムなしでサイフォン防止トラップを使用できる場所よりも配管コストが高くなります。
同様に、公共下水道があれば、下水処理は簡単で安価です。しかし、家の近くに公共施設がない場合は、廃棄物の処分には特別な方法が必要です。最善の方法は、小さな地下灌漑タイルを備えた浄化槽（図参照）です。浄化槽から部分的に浄化された物質が地下に散布され、空気とバクテリアによって完全に浄化されます。他の処理方法、つまり汚水を浄化槽に流し込む方法は、公共下水道が早期に建設される可能性があり、かつ敷地内から飲料水を確保できない場合を除き、避けるべきです。
—小規模下水処理場—
小さな家の配管システムに影響する 3 番目の考慮事項は、公共の水道を利用できるかどうか、または井戸や近くの小川や湖から独自の供給を確保する必要があるかどうかです。 [96ページ]自家用水源とは、一般的に貯水タンクの設置を意味します。この目的に最適なタンクは空気圧式タンクで、昔ながらのタンクのように屋根裏ではなく地下室に設置されます。このタンクに水が送り込まれ、タンク内の空気が閉じ込められるため、タンクに送り込まれる水が増えるほど、空気は圧縮されます。このバネのような空気のクッションは、家中のあらゆる設備に水を送り出すのに十分な圧力を与えます
—逆流防止トラップを用いた配管システム—
最もシンプルな排水システム
97ページには、小規模住宅に設置できる最もシンプルな排水システムが掲載されていますが、サイフォントラップを使用し、逆流防止機能も備えていないため、配管規則で禁止されている市町村では利用できない可能性があります。平均的な小規模住宅には、浴室1つ、台所のシンク、洗濯槽、そして使用人用のトイレ（通常は1つ）以上のスペースはありません。 [97ページ]地下室に設置する。経済性の観点から、これらの設備はすべて、地下室の水平排水管から垂直に伸びる主管と同じ土壌ライン上に配置することが不可欠である。浴室の位置が、設備に通じる垂直管をキッチンシンクや洗濯槽に通せない場合は、水洗トイレ以外の排水設備用の特別な排水管または小型の垂直管を屋根まで通さなければならないが、これは材料費の無駄遣いとなる。この排水管は直径がわずか2インチしかないため、冬季に詰まる可能性があるため、屋根から突出させる前に直径を4インチに広げる必要がある。 [98ページ]霜で凍結します。しかし、主排水管の直径は4インチで、増し目は必要ありません。主排水管も直径4インチで作られ、通常は地下室の床下に1フィートあたり1/4インチの勾配で敷設されます。垂直の排水管と主排水管の接合部、および方向が著しく変わるその他の箇所には、真鍮製のネジ蓋で覆った清掃穴を設ける必要があります。排水管が家から出る場所には、ハウストラップ（図参照）が設置され、その背後にはシステム内の空気の循環を可能にするための新鮮な空気の入口があります。基礎は、排水管が通過する箇所で排水管の上にアーチ状に設置する必要があります。そうすることで、石積みの沈下がパイプに伝わり、破損するのを防ぐことができます
家の排水管、排水管、排水管の材質は通常、鋳鉄で、エクストラヘビーと呼ばれる等級です。接合部はベルとスピゴット型で、オーク材を詰め、管の直径1インチごとに12オンスの細かく柔らかい鉛でしっかりと閉じます。分岐管は通常、亜鉛メッキの錬鉄または鉛で作られていますが、「配管」という用語はラテン語で鉛を意味する言葉に由来していますが、現代の配管では鉛の使用は制限されています。鉛管の分岐管の長さに関する一般的な制限は、1.5インチの管で8フィート、2インチの管で5フィート、3インチの管で2フィート、4インチの管で2フィートです。分岐管の目に見える部分は、通常、ニッケルメッキの真鍮で作られています。鉛管と鉛管、および鉛管と真鍮管の接合部は、一般的なワイプジョイントで作られています。鉛管と鋳鉄管の接合は、まず鉛管を真鍮のフェルール（上部を切り取ったベルのような形の管片）に押し付け、次に挿入して接合します。 [99ページ]これを鋳鉄管にかしめます。錬鉄管同士の接合はねじ継手で、錬鉄と鋳鉄の接合は、ねじ切りされた可鍛鋳鉄の接続部を使用してねじ継手で行われます
設備からの排水口の一般的なサイズは以下のとおりです。トイレ用：4インチ（約10cm）、浴室用：1.5インチ（約3.7cm）、洗面所用：1.5インチ（約3.7cm）、キッチンシンク用：2インチ（約5cm）、洗濯用：1.5インチ（約5cm）、3個セットの場合は2インチ（約5cm）。浴室用排水口のサイズは、多少の費用がかさむことが問題にならないのであれば、5インチ（約5cm）まで大きくすると非常に効果的です。
垂直排水管は、各階においてハブの下に設置され、床根太に固定された金属製のストラップで支える必要があります。屋根上に突出している排水管の基部を適切にフラッシュすることが非常に重要です。水洗トイレへの分岐排水管を接続する箇所では、配管の一部が下の階の天井面を超えて突出するのを防ぐため、短いTY接続を採用することができます。ただし、水平配管には短いTY接続を設けないでください。
この点に関して、浴室設備の配置を設計する際には、非常に重要な経済的な考慮が必要です。水平方向の排水管と排水管は床構造を貫通する必要があり、床根太と平行になるように配置する必要があります。そうしないと、排水管に深い切り込みを入れなければならなくなります。排水管の分岐については、便器を主排水管にできるだけ近づけて配置することが不可欠です。4インチのパイプの場合、根太を切断するのではなく、パイプの周りにフレームを組む必要があるためです。深い切り込みを入れると根太の強度が著しく低下してしまうからです。 [100ページ]上階の荷重を支える間柱間仕切りの骨組みについても同様の考慮が必要です。間柱間仕切りにパイプを通すための切り込みが深すぎると、間柱が非常に弱くなります。この点に関して、通常の4インチの排水管は、2×4間柱で作られた間柱間仕切りには通すことができないことに注意する必要があります。パイプの接合部の外側の縁が漆喰の表面を超えて突き出てしまうためです。このため、クローゼット内に排水管用の便利な場所を用意するか、排水管を通す間仕切りに2×6間柱を使用する必要があります
より複雑なバックベントシステム
配管システムの主要部分は上記と同じですが、各トラップはサイフォン式とみなされ、逆通気管を用いて水封の喪失を防ぐ必要があります。したがって、上部の設備からの排水によってパイプ内に異常な半真空状態が発生した場合、外気圧はトラップ内の水封を押し出すのではなく、逆通気管を通ってこの状態を緩和することができます。通常使用されるトラップは、連続通気と呼ばれるものを実現するために、小型のTY接続部を備えた改良Sトラップです。以前は、通気管は3/4Sトラップの頂部から取り出されていましたが、これは水封面に近すぎたため、過剰な蒸発と詰まりの危険を引き起こしていました。しかし、連続通気システムでは、排水管が通気管の延長線上にあり、トラップはTY接続部を介してその側面に入り込むため、従来のシステムの欠点を克服しています。
トラップのサイズは排水管のサイズに適合する必要があり、 [101ページ]通常、分岐通気口のサイズは排水管とほぼ同じです。ただし、特殊な状況ではこれが異なる場合があります。便器トラップの通気口については、通気口は器具自体に内蔵されているトラップからではなく、器具が配管システムに接続されている曲げ部（通常は鉛製）の上部から取り出され、直径5cmであることに注意してください
逆通気を利用した配管システム
洗面所と浴槽のように、トラップから1.5インチの分岐通気口が2つある場合、これらを1つの主分岐通気口にまとめることができます。この主分岐通気口の直径は1.5インチ以下である必要があります。主分岐通気口に流入する分岐通気口のピッチは、 [102ページ]すべての錆が器具の出口に落ちて洗い流されるように、約45度の角度にする必要があります
主排気口は主土壌ラインと平行に走り、直径はわずか5cmで、図面に示すように、下部と上部で主土壌ラインに分岐する必要があります。主排気口と分岐排気口の材質は、いずれも亜鉛メッキ鉄管とします。
新鮮な空気の入口、ハウストラップ、クリーンアウト、およびシステムの他のすべての部分は、より単純な配管方法で示したものと同じです。
雨水排水
配管工事規則で定められていない場合、小さな家では屋根の雨水を配管システムに排水する必要はありません。最も簡単で簡単な方法は、雨どいに水を集め、排水口からパイプに導き、地中の乾式井戸につなげることです。ポーチや裏口の上の小さな屋根には排水口さえ必要ありません。雨水は地面に流し、水流による芝生の表面の摩耗を防ぐために石を置きます
下水道がまだ設置されていない郊外の市街地では、屋根からの雨水を歩道より下のパイプで道路の側溝か、下水処理用の浄化槽とは別の浸出浄化槽に流すのが通例です。浸出浄化槽は底が砂利で作られており、雨水がそこを通って周囲の土壌に染み出すため、実質的には乾式井戸と同じものです。
雨水管を排水システムに接続する必要がある場所では、 [103ページ]家では、金属板製のリーダーが土台にあるシューと呼ばれる鋳鉄製のパイプに挿入され、そのパイプは地下室の壁の内側にトラップされ、家の排水管に接続されます。リーダーごとに別々のトラップを使用するのではなく、複数のリーダーを1つのトラップにまとめて捕獲するのが最善です
テストと注意事項
小さな家の配管システムはそれほど複雑なものではありません。ただし、配管の配置においては、一定の衛生上の注意事項を守る必要があります。例えば、主排水管の終端はドーマー窓やその他の窓の近くに配置すべきではなく、外気取り入れ口の終端はドアや窓の下の地下室の壁に配置してはいけません。システムが完成したら、水を満たして漏れがないかテストする必要があります。すべての器具が接続され、システムのすべての部分が正常に機能していると思われる場合は、ペパーミントテストまたはスモークテストを使用して、さらなる漏れの可能性を検出する必要があります。ペパーミントテストは、すべての器具トラップに水を満たした後、屋根からシステムの上部に熱湯と2オンスのペパーミントオイルを注ぎ、漏れ箇所を鼻で探知するというものです。スモークテストを使用する場合は、スモークマシンが最適です油で汚れた古い布切れとタール紙を、新鮮な空気の吸気口に接続された煙突を備えた機械で燃やし、煙をシステム内に送り込み、屋根の土間延長部から煙が噴き出すまで続けます。もし漏れがあれば、臭いと煙の染みですぐに目に入ります。また、便器内の水洗トイレのトラップに不具合があれば、煙の黄色い染みですぐに分かります。[104ページ]
冷蔵庫の接続
冷蔵庫からの排水は、決して家の排水システムに直接接続しないでください。配管規則で接続が義務付けられている場合は、通常は、冷蔵庫の水を鉛で裏打ちされたトレイに滴下します。このトレイには、少なくとも直径1 1/4インチのパイプが接続されており、そこから地下室の洗濯槽まで水を運び、そこに流します。一方、配管規則がない場合は、地面に小さな穴を掘り、そこに砂利を敷き詰めて排水するのが最善です。こうすることで、水が周囲の土壌に浸透します
給水管
市営水道がある場合、小さな家には少なくとも直径3/4インチの水道本管が通りから引かれるべきですが、直径1 1/4インチといった太いパイプほどの給水能力はありません。なぜなら、細いパイプでは、キッチンで水を汲んでいる場合、2階の浴室の蛇口から水が漏れてしまうことが多いからです。キッチンのシンクには少なくとも3/4インチの給水管が必要です。浴槽も同じ直径、洗面所には1/2インチの給水管が必要です。
すべての給水管は可能な限りコンパクトかつ直線的にし、床下の長い水平配管は避けてください。給湯管は冷水管から少なくとも15cm離してください。給水管の入口、すべての垂直ライザーの根元、そして各器具の下には、必ず止水栓を設けてください。ウォーターハンマーを防ぐには、すべての蛇口をパイプの端ではなく、端の側面から外すのが最善です。こうすることでエアクッションが形成され、パイプ内の水の衝撃が緩和されます。[105ページ]
給水管は凍結の危険がある建物の角には決して敷設すべきではありません。また、同じ理由から、可能な限り家の外壁から離しておく必要があります。床を通過する配管にパッキングを施すことで、周囲の冷たい隙間風による凍結を防ぐことができます
給湯
今日では、小さな家でお湯を確保する最も便利な方法は、瞬間式ガスヒーターを使うことであると一般的に考えられています。このヒーターは貯湯用にボイラーに接続されていますが、突然の需要があった場合には、ボイラーを経由せずに直接パイプに水を送ることができます。これらのガスヒーターは、一連の銅コイルを通過する際に水を加熱するブンゼンバーナーシステムを備えており、通常、水は1回の通過で100度まで温められます。これらは自動制御されており、水温が一定の基準を下回ると、ガスバーナーは小さなパイロットランプで点火され、適切な温度に達すると再び消火されます
これらのヒーターは、 [106ページ]コイルには水を貯めるボイラーがありますが、もし水を貯めるボイラーがなければ、必要以上に大きなヒーターが必要になります。貯蔵目的であれば、浴室とキッチンが1つずつある住宅では40ガロンのボイラーで十分ですが、浴室が2つある場合は50ガロンのボイラーが必要です。ボイラーとヒーターは通常、地下室に設置されます
しかし、ガスが使えない場合は、タンクヒーターかキッチンレンジのウォーターバックのいずれかの石炭ストーブを使用する必要があります。後者は水を加熱する通常の昔ながらの方法であり、ボイラーはキッチンレンジの横に設置されていました。ウォーターバックのサイズは、ボイラーの1ガロンの貯蔵容量に対して、加熱面積2平方インチに基づいて比例していました。タンクヒーターは、アイロンウォーマーと給湯器として機能するように設計された特別な石炭ストーブで、通常は地下室の洗濯室に設置されます。お湯を確保するもう1つの方法は、推奨されませんが、炉の中に加熱コイルを設置することです。これは火鉢を塞いで火を冷やし、寒い天候ではお湯を過熱し、暖かい天候ではお湯の温度が下がり、夏にはまったく動作しません。
備品
現代の浴室の備品は、真鍮、陶器、ホーロー加工の3つの素材のいずれかで作られています。真鍮製の備品は最も重く、最も耐久性があり、最も高価です。素材は非吸収性で白色で、表面は光沢がありますが、実際にはガラスのような性質です。欠けると、その下の素材が白く見え、インク一滴も吸収されません[107ページ]
磁器製の器具を模倣して土器製の器具が作られていますが、本物の磁器とは全く比較になりません。一見すると磁器製の器具だと思うかもしれませんが、表面が少し欠けると、釉薬の下にある土器の黄色く多孔質な質感が現れます。光沢のある白い表面は、磁器製の器具とは異なり、時間が経つと汚れがつき、小さなヘアクラックで覆われるため、衛生的で耐久性も劣ります。本物の磁器製の器具よりも安価ですが、水洗便器には使用を避けるべきですが、浴槽や洗面所では使用できます
ホーロー加工を施した鉄製の浴槽は、ひび割れがなく、軽量で、一般的に耐久性が高いため、陶器製の浴槽よりも優れていると多くの人が考えています。この陶器の品質は、ざらつき、膨れ、気泡、斑点、そしてヘアクラックや剥がれがないことで判断できます。ホーロー加工を施した鉄製の浴槽は、側面が巻き上げられホーローで覆われているため、磁器製の浴槽のような重厚な外観をしています。一方、内側にホーローを張り、外側に白いペンキを塗っていた昔ながらの浴槽とは異なります。
様々な設備の機械的操作は非常に標準化されているため、カタログを見てもメーカー間で大きな違いはありません。最も優れたタイプの水洗トイレは、サイフォン式、サイフォンジェット式、そしてコンバージングジェット式です。コンバージングジェット式はより近代的な開発で、サイフォン式の騒音を排除しながらも、素早く迅速な洗浄を実現しています。最も一般的に指定される洗面台は台座式ですが、現代の衛生的な浴室設計の傾向は、台座式です。 [108ページ]床と備品の接合部はできる限りなくしましょう。汚れやシミが発生するのはそこだからです。このような配置を極端にすると、浴槽を埋め込み式にし、脚のない洗面所と水洗トイレ用の特別な区画が必要になりますが、小さな家には無理があります。しかし、埋め込み式の浴槽は、脚の上に設置され、その下にあらゆる種類の汚れが溜まる昔ながらの浴槽よりもはるかに優れています
よく耳にする言葉は、現代の生活費が先祖の時代よりもずっと高いのは当然だ、ということです。先祖は、清潔でタイル張りの浴室に陶器の浴槽、白くピカピカの洗面所、そして必要な冷水と温水が全部出る、そんな時代を知りませんでした。昔は、台所のコンロ近くの木製の浴槽で土曜の夜の入浴は十分だったし、裏庭のポーチにある手動ポンプの下にブリキの鍋に水を満たしておけば、毎朝手を洗うのに十分だったのです。しかし、現代の浴室と現代の配管システムは小さな家にとって経済的な負担ではありますが、コスト削減のために廃止される日が来るかどうかは疑問です。
[109ページ]
暖房方法9選
小規模住宅に適したシステム
小さな家の暖房問題は、私たちの祖先にとって、ごく単純な機械装置、つまり誰もが知っている暖炉かストーブのいずれかでした。暖炉には今でも独特の魅力があり、私たちはそれを手放したくありません。しかし、暖房そのものの効率に頼るのではなく、蒸気暖房装置のようなより複雑なシステムを導入して、暖房の実質的な役割を担っています。暖炉には、ラジエーターでは得られない、感傷的で知的な温もりがあります。
ストーブでさえ、多くの人にとってある種の魅力を持っています。家族が真っ赤に熱せられた鋳物の周りに座り、女たちは編み物をし、男たちは靴の革を燃やして煙草を吸っていた、寒い冬の夜を思い起こさせるのです。ストーブ推進派の中には、この暖房方法の効率性について熱心に議論する人もおり、発明家たちが他の装置を発明することになった欠陥を疑うほどです。しかし、主婦は3台か4台のストーブに石炭をシャベルで入れる重労働を知っていますし、大気中に舞い上がり、棚や額縁の上、ピアノの磨かれた表面に降り積もる、熱く細かい灰の大きな雲も知っています。[110ページ]
パイプ付き温風炉 蒸気暖房 – 単管式
蒸気暖房 – 2本管 温水暖房
発明家は主婦の疲れ切った表情を見て、ストーブを地下室に移し、このセントラルヒーターから各部屋にブリキのパイプを設置し、拍手と購入者を待ちました。とても簡単なことのように見えましたが、問題を完全に解決したわけではありませんでした。北から窓に風が吹き込むと、風が露出した部屋から暖かい空気を押し出し、本来通るべきパイプを通って下へ押し下げ、家の南側、つまり暖かい側の煙突から上昇させ、この部分を過熱させ、家の冷たい部屋を暖めないままにしていたのです。燃える石炭から暖められた空気が通る炉のドラムは、新しい燃料が追加されるたびに漏れてしまい、家中に石炭ガスの臭いが漂いました。さらに、暑さは非常に乾燥していて不快だったため、空気を湿らせるために水差しを用意する必要がありました[111ページ]
その後、発明家は再び新しい装置、蒸気ボイラー、蒸気を分配するパイプ、そして蒸気の熱を部屋に放出するラジエーターを発明しました。ついに、最も冷たい空気が侵入する窓の下など、家の寒い場所に暖かさを供給する暖房方法が誕生しました。しかし、ラジエーターのサイズは、外気温が0度のときでも家を70度まで暖めるように計算されていましたが、冬の平均的な日はこれよりもはるかに暖かかったのです。このようにして、家の中の住人は穏やかな天候のときに過剰な熱で蒸し暑く感じられました。なぜなら、ラジエーターから放出される熱量を調整する方法がなかったからです。ラジエーターは蒸気で満たされて最大の熱量を放出するか、空っぽで冷たい状態かのどちらかでした
蒸気加熱式放熱器のこの困難に対処するため、温水システムが開発されました。低圧下で一定の温度に保たれる蒸気を媒体として熱を分配する代わりに、中央ボイラーからの温水によって熱を循環させました。温水の温度は、穏やかな天候であれば火力を弱めることで調節可能でした。しかし、最も熱い温水は蒸気よりも低温であったため、放熱器の大型化と配管の増加が必要となり、温水プラントの初期コストは蒸気システムよりも高くなりました。
蒸気真空システムの簡略図
柔軟性に欠ける蒸気放熱器の欠点を克服するため、発明家たちはついに、いわゆる「蒸気真空」蒸気加熱システムを開発しました。この装置では、ボイラーから上昇する蒸気の圧力によって、パイプ全体と放熱器から空気が押し出され、特殊なエジェクターを通して排出されます。エジェクターは蒸気と接触すると閉じるため、内部への空気の逆流を防ぎます。そのため、パイプと放熱器が [112ページ]ラジエーターは蒸気で満たされ（空気は残っていないため）、水蒸気の循環に抵抗するための圧力は設定されておらず、ラジエーター内で熱い蒸気が指ぬき一杯の水に凝縮すると、パイプに空気が入ることができないため、その代わりにさらに蒸気が引き込まれました。このようにして、ラジエーターに送られる蒸気の量は、ポートの数が異なる特別なバルブによって調節することができ、バルブを特定の位置まで回すと、ラジエーターを半分に満たすのに十分な蒸気が流入し、バルブを別の位置に移動すると、ラジエーターを容量の4分の3まで満たすのに十分な蒸気が流入しました。実際、凝縮速度のバランスを取り、必要な蒸気レベルを維持するために必要な量の蒸気をラジエーターに流入させることができました。このようにして、蒸気システムは即座に柔軟な暖房システムとなり、天候の変化に対応できるようになりました。
蒸気で加熱される温水ラジエーター
その後、温水システムはさらに発展しました。この装置では、ラジエーターに水を入れ、熱は蒸気によってパイプを通して循環させました。この蒸気はラジエーター内の水面に注がれ、水に熱を伝えます。水に注がれる蒸気の量に応じて、 [113ページ]後者は様々な温度に加熱することができました。もちろん、ラジエーター内の水は、ラジエーター自体から熱を外向きに分配するための媒体でした
密閉式膨張タンクの原理を導入することで、給湯システムにさらなる改良が加えられました。通常のシステムでは、水は膨張タンクを通して上部で膨張するため、システムの水にかかる実際の圧力は大気圧と同程度です。この圧力下では、水温は華氏212度（摂氏約114度）以上に上げることができません。これ以上になると水は沸騰して蒸気に変わるからです。しかし、密閉式タンクシステムでは、膨張タンクに通じる配管にいわゆる熱発生装置が追加され、水銀柱を用いてシステム内の水に大気圧よりも10ポンド（摂氏約4.5kg）高い圧力を加え、沸点を約240度（摂氏約134度）まで上げることができます。この熱発生装置は、水に高い圧力を加えながらも、緊急時にはシステム内の水の自然膨張が許容されるように設計されています。水温の上昇を可能にすることで、ラジエーターのサイズを50%縮小できます。これは当然のことながら、必要な水量を削減し、着火時のシステムの迅速な加熱を可能にします。これにより燃料の節約が実現し、従来の温水システムの欠点、すなわち前夜の火の勢いが弱まった状態から翌朝に着火した後、ラジエーターに温水を供給するのに長時間かかるという欠点が解消されます。
パイプレス炉
しかし、発明家の天才は温風暖房の問題で満足しなかった。彼はかつては必須だと思っていた煙突を廃止し、レジスターとファンを1つずつだけ使えることを発見したのだ。 [114ページ]煙道。これはパイプレス炉と呼ばれます。外側と内側のセクションを持つレジスターが採用されています。外側のセクションは、家からの冷たい空気がレジスターを通って下方に流れ、炉のドラムの上を通り抜けます。レジスターの内側のセクションは、この熱い空気が自然な分布によって上方に逃げ、家全体に行き渡ることを可能にします。このようにして、煙道を使用することなく、熱い空気は炉から上昇し、冷たい空気は炉内に戻ります。このシステムの循環は、通常設置されている古い方法よりも優れており、設置費用もはるかに安価であることがわかりました。実際、これはすべての暖房システムの中で最も安価です。特に、小さくて低コストの住宅に適しています
給湯暖房 –
ダイニングルームのボイラー
温水暖房のコストを削減し、この種の小規模住宅でも利用できるようにするために、メーカーは別のタイプの温水暖房装置を開発しました。この装置では、温水ヒーターはストーブのように家の一室に設置されますが、外部は設置された部屋の温水ラジエーターとして機能するように設計されていました。このヒーターから配管が引き出され、隣接する部屋に設置された他のラジエーターに熱を分配します。原理は変わりません。 [115ページ]以前のシステムと同じです。唯一の違いは、地下室からボイラーを取り除き、設置されている部屋の暖房に利用することでコストを削減していることです
暖房の仕組みを改良する他の試みとしては、バルブの操作を改良したり、石炭以外の燃料を利用したりといったものが挙げられます。ガス暖房機も試されましたが、ほとんどの地域では運転コストが高すぎるため、必ずしも小さな家のニーズには適していません。電気ヒーターも、小さな家を持つ平均的な人の財布には合いません。石炭火床の代わりに燃料油バーナーも考案されました。石油価格が安く、燃料油バーナーが使用できる地域では、石炭をシャベルで掘り出し、灰を処理する手間が省けるため、大きな省力化となります。これらについては後ほど説明します。
簡単に言うと、小さな家の暖房に利用できるシステムは次のとおりです。
熱風炉。—a. 煙突付き炉。
b. 煙突なし炉
蒸気。—a. 通常の重力システム。
単管式。
二管式
b. 蒸気真空システム
給湯。—a. 通常の開放型タンクシステム
単管式。
二管式
b. 密閉型タンクシステム
c. ボイラーをラジエーターとして使用する特殊なオープンタンクシステム。
d. ラジエーターには水を使用し、循環には蒸気を使用する特許システム[116ページ]
ヒーターの必要サイズを計算する際に用いられる方法
前述のいずれかのシステムに必要な規模を計算する際の基本は、気温が零度であるときに一定の熱温度を維持する必要があると仮定し、熱伝達の法則を用いて、家屋から1時間あたりに失われる熱量を推定することです。当然のことながら、1時間あたりに失われる熱量は、暖房システムが供給しなければならない熱量です。これを踏まえて、この熱損失を供給できるシステムが設置されます。
温風炉などの装置では、熱損失を満たすために必要なサイズを直接計算できますが、ラジエーターを使用する場合は、ラジエーターが設置されている部屋からの損失を相殺するために、まずラジエーターの必要なサイズを決定する必要があり、次に、ラジエーターに十分な熱を供給し、配管を通じた熱損失を補うためにヒーターのサイズを見積もる必要があります。
外気温が零度の場合、小さな家が暖められる温度は通常華氏70度です。この場合、一定量の熱が放射、対流、伝導によって家の壁から失われ、さらに窓の隙間から漏れる暖かい空気によって失われると想定されます。（熱量はBTUと呼ばれる英国熱量単位で測定されます。）
外壁を通して熱が失われる仕組みを理解するには、放射、対流、伝導の意味を知る必要があります。
火の前に立つと、顔と顔の間に紙を挟んで火を遮断することで、放射によって放出される熱を観察することができます。 [117ページ]そして火。これはエーテルを通じた熱の伝達であり、光の伝達に似ています。なぜなら、この熱は光のようにガラスを通過するからです
熱の対流は、ある場所で熱せられた空気が別の場所に移動し、そこで周囲の物体に熱を放出することによって説明されます。
熱伝導は、鉄棒の端を加熱し、その熱が最終的に棒の長さに沿ってもう一方の端まで伝わることによって説明されます。
家の中の熱は、ガラス窓や壁の材質を通した放射、室内の暖かい空気が壁の内面に熱を放出し、外部の冷たい空気が外面からこの熱を奪って運び去る対流作用、および壁を構成する材料の伝導作用によって、壁を通って室内から外部のより冷たい大気へ逃げます。
熱損失量は、壁1平方フィートあたり1時間あたりに失われるBTU数で測定されます。窓ガラスは壁よりも熱を早く失うため、別途計算する必要があります。したがって、部屋からの熱損失を推定する手順は以下のとおりです。
- 窓を含めた部屋の露出した壁面の平方フィート数を推定します。
- 上記の面積から窓の面積を差し引いて、正味の壁面積を求めます。
- この正味の壁面積に、1 時間に壁の表面積 1 平方フィートあたりで失われる BTU の数を掛けます。[118ページ]
これらの要因は次の表に示されています。
壁の種類 外は零度、気温は70度
内側—BTU数
1平方フィートあたりに失われる
レンガの壁、下地塗り、漆喰塗り： 壁面毎時間
厚さ8インチ 21.0
厚さ12インチ 17.5
フレーム壁、外装、下見板張り、 21.7（建築用紙使用時）
そして漆喰塗り 20.3)
中空タイル壁、コンクリート、石は、下地レンガ壁とほぼ同じ係数を持ちます
側面図
[119ページ]
- これに、窓から1時間あたりに失われるBTU数を加えます。これは、窓面積に、窓1平方フィートあたりの1時間あたりの熱損失（BTU）を掛けて算出されます。単板窓の場合は78.8BTU、防風窓が追加されている場合は31.5BTUです
- この合計値は、1 時間あたりに壁や窓から失われる BTU の数です。
- これに、窓の隙間からの熱損失を加算する必要があります。これは、最も長い隙間がある側の窓の隙間の長さを測り、これに168（窓の隙間1フィートあたり1時間あたりに失われるBTU数）を掛けることで算出されます。非常に密閉性の高い窓の場合は、上記の値を84に減らしてください。
- 上記の合計は、外気温が 0 度で室内が華氏 70 度のときに、部屋から 1 時間あたりに失われる BTU の数を示します。
1時間あたりに失われる熱量がわかれば、その熱量を供給できるラジエーターを設置する必要があります。平均的な蒸気式ラジエーターは、その面積1平方フィートあたり約250 BTUを1時間あたりに供給するため、部屋に設置するラジエーターの面積は、1時間あたりに部屋から失われるBTU数で250を割ることで算出できます。
温水ラジエーターは、面積 1 平方フィートあたり 1 時間あたり約 150 BTU を放出するため、ラジエーターのサイズは一般に蒸気ラジエーターの約 3 分の 1 の大きさになります。
ラジエーターに必要な放射面積がわかれば、メーカーのカタログから適切なサイズを選択できます。[120ページ]
家中のすべてのラジエーターの放射面積の合計を合計し、これにパイプによる損失とボイラーの定格不足を補うために35%を加えることで、カタログからこのニーズに合ったボイラーのサイズを選択できます
温風炉のサイズを見積もるには、家の全部屋から失われる熱量を同様に計算し、屋根裏の冷気や日当たりを考慮して25%を加算します。この値に2.4を掛け、8,000で割ることで、1時間あたりに必要な石炭の燃焼量（ポンド）が算出されます。この量を5で割ることで、必要な炉の火格子面積が算出され、メーカーのカタログから適切なサイズを選択できます。
[121ページ]
X
照明と電気工事
近代的発展
現代の家庭の照明といえば、まず思い浮かぶのは電気照明です。発電所から遠く離れた住宅でも、石油やガスを使った照明システムではなく、小型発電機を設置しているところがあります。
現代の
50ワット電球
また、良い照明というとき、私たちはもはや、まばゆいばかりの白熱したフィラメントの輝きを放ち、目を細めて部屋の隅にあるものを探す苦労を強いるような、まばゆいばかりの電球を思い浮かべることはありません。私たちが思い浮かべるのは、私たちの視界から直射光線を遮る照明器具から発せられる柔らかな光で満たされた部屋です。
良い照明の概念に生じたもう一つの変化は、白熱電球に期待する光の量と強さです。16カンデラのカーボンフィラメント電球が発する黄色い光に驚嘆したのは、ほんの数年前のことでした。しかし今日、もし電球がこれらの古い電球のように弱々しい光を発するとしたら、それはホタルの墓場行きだと考えるでしょう。現代のマツダのライトが周囲に輝きを放っているのに、16カンデラのランプなど語ることはできません。かつては、ダイニングルームやリビングルームに16カンデラの電球を何個も設計図に指定していました。 [122ページ]照明器具であり、家庭で定着した現代の40ワットまたは50ワットのランプを指すように私たちの習慣を変えるのは難しいです
このように、わずか 10 年の間に、私たちの照明に関する概念全体が、マンネリから抜け出すことができました。
間接照明
光源を直接見ることから目を守るという問題に関して、私たちはこれまで様々な対策を講じてきました。そのため、一部の愛好家は間接照明システムを提唱しています。間接照明とは、光が目から完全に隠れ、位置が分かりにくい照明のことです。これは問題を合理的な限界を超えています。このような間接照明システムは影を最小限に抑えるため、部屋の中の物体の形や美しさが平坦化されます。さらに、目は無意識のうちに光源の位置を特定できないことに混乱し、困惑した心は当然それを嫌悪します。少なくとも小さな家では、間接照明システムは [123ページ]間接照明をここまで極端にすることは全く適切ではありません。
図1
部分的に間接照明を作りつつも、ある程度の光が直接目に届き、光源が容易に識別できる照明器具は、最も満足感があり、家庭の快適さを最もよく表現する照明器具です。このような照明器具は122ページに掲載されています。
常識的な解決策が必要
さらに、小さな家の照明は常識的に検討する必要があり、経験則を定めることはできません。熱心な照明技術者の中には、住宅の配線に関する典型的な計画や提案を提供する人もいますが、その計画はコンセントでいっぱいで、まるで星空の地図のようです。今、私たちの目の前にある計画では、小さなリビングルームに、それぞれ2つの照明が付いた壁のコンセントが4つ、暖炉の両側にさらに2つのコンセント、ポータブルランプまたは2つの照明を接続するための壁のコンセント、そして4つの照明用の中央天井コンセントがマークされています。これらに加えて、別のベースプラグとフロアプラグがあります。部屋は約14フィート×17フィートで、すべての照明を一度に点灯し、すべてのベースプラグをランプに接続すると、この中規模の部屋には合計20個の50ワットのランプが設置される可能性があります。このような明るい照明は、疲れたビジネスマンの疲れた神経を喜ばせるかもしれませんが、彼の妻は、富を食い尽くすような派手な電流の展示に決して同意しないでしょう
小さな家の照明の問題は、(1) 全体照明、(2) 局所照明、(3) 装飾照明、(4) 可動ランプ、(5) 光制御の 5 つの角度から合理的に考えることができます。[124ページ]
全体照明とは、部屋全体を照らす照明のことであり、特定の隅だけを照らす照明ではありません。最も簡単で一般的な方法は、中央に50ワットのランプ2～4個、または同等のランプを、市販の半間接照明器具に隠して設置することです。122ページに示されているタイプの器具は最高級品の一つで、シルクのシェードを周囲に取り付けることで、この照明方法によって家の温かく明るい雰囲気が大幅に向上します。この器具をダイニングルームまたはリビングルームに吊るす場合は、200ワットのマツダランプを1個、他の部屋では100ワットのランプを1個使用します。キッチンではシェードは必要ありません。通常、図面上で電気コンセントを配置する際には、ダイニングルームとリビングルームの中央の照明には50ワットのランプが4個、他の部屋、ホール、ポーチの照明には50ワットのランプが2個、または同等のランプが2個取り付けられていることが示されています
しかし、全体照明に中央照明を設置することは必ずしも必須ではありません。建築家の中には、一定数の壁面照明を一つのスイッチで制御し、それらのランプで全体を明るく照らすことを好む人もいます。適切なタイプの器具を使用し、生のフィラメント光を目に入らないようにすることで、この全体照明法は、他のシステムとは比べものにならないほどの快適さと家庭的な雰囲気を生み出すことがよくあります。
キッチンやパントリーなど、中央の照明の下で作業を行う部屋や、家の他の部分では不透明な間接反射板が使用されている場合は、作業面に光を当てるための直接照明器具を設置することが不可欠です。半透明反射板またはプリズム反射板を使用し、この反射板にはフロスト電球または磁器製の先端を持つ電球が最適です。[125ページ]
局所照明は、作業を行う部屋の特定の部分に強い光を与えることを目的としています。壁掛け照明または反射板で保護された特別な吊り下げ照明が使用されます。このような照明は、台所のシンクとサイドテーブルの上、洗濯槽とアイロン台の上、石炭箱の上、地下室のボイラーの近くと作業台の上、浴室の洗面所の横、寝室のドレッサーの横、クローゼットの中、ダイニングルームのサービングテーブルの横など、便利な場所に設置されます。これらの局所照明コンセントは、通常、50ワットのランプ2個または同等のものを収容するように計画されます
直接照明リフレクターの種類
これら以外の壁掛け照明は、通常、装飾目的で設置されます。リビングルームの暖炉のサイドライト、壁のパネルライト、本棚のブラケットライトなどは、装飾的な要素に過ぎません。これらのコンセントには、50ワットのランプを1つ以上設置しないでください。
一般的な照明、局所的な照明、装飾的な照明に加えて、家庭においてますます実用的かつ装飾的な要素となっている携帯用ランプがあります。リビングルームの読書灯、ピアノの音楽用の照明、寝室のテーブルランプ、ダイニングルームのテーブルのキャンドルランプなどが、このランプの中で最もよく使われています。 [126ページ]ポータブルタイプ。これらの電球を適切に取り付けるには、部屋の便利な場所にベースボードコンセントを設置する必要があります。そうすれば、照明への電気コードが長くなりすぎたり、床を横切って家族の誰かがうっかり足を引っ掛けたりすることがなくなります
小さな家の照明をこれらの角度から検討すると、制御が重要な問題となります。受電線、メーター、家屋スイッチとサービススイッチ、そして配電盤は、地下室の便利な場所に設置する必要があります。配電盤とヒューズは、過充電された配線で切れたヒューズを交換するのに便利なように、1階に設置されることがよくあります。
次に制御すべき点は、スイッチの配置です。すべての中央コンセントと全体照明は、部屋の入口ドアにあるスイッチで制御する必要があります。一般的に使用されるスイッチは、いわゆる3路スイッチです。
2箇所の照明をコントロールする3ウェイスイッチ
玄関ホールの照明は、階上と階下から制御する必要があります。ポーチライトと玄関ドアと裏口の照明は、家の内側と外側のどちらからでも点灯・消灯できます。地下室の照明のうち1つは、地下室の階段の上にあるスイッチで制御します。必要な制御の複雑さは、ほぼこれだけです。
家の照明に加えて、さまざまな電気機器を接続するために床とベースボードのコンセントを設置する必要があります。 [127ページ]かなり一般的になった機器です。すべての地下室には、設置される可能性のある家庭用機器用の専用コンセントが少なくとも1つ必要です。ランドリーには、洗濯機、マングル、電気乾燥機、または電気アイロンを接続できる専用コンセントが少なくとも2つ必要です
キッチンには、コーヒーグラインダー、卵泡立て器、アイスクリームフリーザー、食器洗い機などを動かすためのモーターを接続できる専用のコンセントが少なくとも 1 つ必要です。電気冷蔵庫が設置されている場合もありますが、その場合にはこのモーター用のコンセントも用意する必要があります。
場合によっては、食器ウォーマーや給湯器用の特別なコンセントがパントリーに設置されることもあります。
ダイニングルームには、トースター、チェーフィングディッシュ、コーヒーパーコレーター、卵調理器などの機器をテーブル上で操作するための床コンセントを設ける必要があります。
リビングルームでは、ティーテーブルに載せる電気機器や家庭用ステレオオプティコンを動かす電気機器に床コンセントが便利です。
バスルームと主人の寝室には、バイブレーター、ヘアドライヤー、ヘアアイロン、シェービングマグ、電気ヒーターなどの機器を接続するための専用コンセントが備え付けられています。
掃除機や扇風機に便利な接続を提供するために、通常のタイプのベースボードコンセントを家中に分散させる必要があります。
これらの電気機器のほとんどは、600ワット以下の電力しか必要としません。電気アイロン、トースター、チェーフィングディッシュ、コーヒーパーコレーターなどの加熱機器は、最大600ワットの電力を消費しますが、扇風機やアイスクリームフリーザーなどのモーター駆動の機器は約100ワットの電力を必要とします。[128ページ]
建築家が指定すべき配線の種類については、選択肢が限られています。ノブ・アンド・チューブ方式は最も安価ですが、最も安全ではありません。フレキシブルケーブル（BX）はより優れていますが、やや高価です。硬質コンジットやフレキシブルスチールコンジットは、小規模住宅の経済的なニーズには適しておらず、特別な場所を除いて使用されません。例えば、架空給電線は、コーニスの高さで道路から引き込まれ、家の外側にある硬質コンジットで地下室まで引き込まれます
クリート
ノブ チューブ
フレキシブルコンジット（BX） 硬質コンジット
照明用の配線に加えて、ベルサービス用の独立したシステムが必要です。このシステムに必要な電力は、地域の電力会社が直流電力を供給する場合は乾電池で供給する必要がありますが、交流電力を供給する場合は変圧器を使用し、その電力でベルを作動させることができます。キッチンには、前後のドアとダイニングルームの押しボタンに接続された、磁石で作動する報知機が必要です。
小さな家の照明計画を設計する際には、標準的なシンボル [129ページ]ここに示されているものは使用されますが、請負業者が簡単に忘れてしまう可能性があることを認識しておく必要があるため、シートのどこかにそれらの意味を示すキーを常に示す必要があります
計画に照明システムをレイアウトする際の補助として、簡単な次のチェックリストが提案されます。
小型住宅
用電気設備リスト
別途指定がない限り、リビングルームの壁コンセントは床から5フィート6インチ（約150cm）、寝室の壁コンセントは5フィート4インチ（約150cm）、廊下の壁コンセントは6フィート3インチ（約180cm）の高さに設置するのが一般的です。スイッチは通常4フィート（約120cm）の高さに設置されます。
したがって、常識と仕様書の「すべての作業は国家電気工事規程の要件を満たすものとする」という文言を使用し、請負業者に、地域を管轄する火災保険業者委員会が発行する設置全体の承認証明書の提出を要求することで、建築家は適切かつ安全な配線および照明システムを確保するという合理的な確信を持つことができます。
[130ページ]
XI
トリムの構造
小さな家の木製のトリム、ドア、窓、そして作り付けの家具は、他のどの要素よりも家の外観を左右します。実際、これらの細部の研究がこれほど重要な建築様式は他にありません。また、トリムの建築的処理にこれほど厳密にコスト制限が課せられる建物も他にありません
いくつかの工場が在庫として保管している種類のストックトリム
「カーティス社」の良質なストックトリム
小さな家に求められる経済性のため、建築家は外枠のモールディングを可能な限りシンプルな形で作らなければなりません。内外のドアや窓の周りのトリムには、特別なモールディングは不要です。実際、在庫品から選ばなければならず、そうでなければコストが高騰しすぎてしまいます。ほとんどのプレーニングミルには標準的なタイプのトリムが用意されていますが、一般的にそれらのデザインは非常に粗雑です。しかし、角がわずかに丸みを帯びた、3/4インチ×3 5/8インチのシンプルな板材の枠を使用すれば、間違いはありません。このシンプルな枠を持つドアや窓の上部は、フィレットで覆われます。 [131ページ]⁷/₁₆インチ、ヘッドケースは¾インチ×5インチ、キャップモールドは1⅛インチ×2インチです。これにより、安価な作業では実用性に欠けるマイタードコーナーが不要になります。なぜなら、ほとんどの木製トリムは適切に乾燥されておらず、マイタードジョイントがすぐに開いてしまうからです。
このシンプルなトリムに合わせるには、窓エプロンを3/4インチ×3⅝インチの無地の板に、スツールを1⅛インチ×3⅝インチにする必要があります。ドアトリムの下部に1⅛インチ×3¾インチ×7¼インチの台座ブロックを設置し、3/4インチ×7¼インチの無地のベースボード、または同等のサイズのベースボードに合わせ、その上にシマ・レクタ・モールディングを取り付けます。
トリムを購入した地元の工場に、魅力的なデザインのモールディングが在庫されている場合、建築家はそれを指定しても問題ありません。しかし、実寸大のディテールを自分で用意して、特別にデザインされたケーシングを要求するという経済的なミスは避けるべきです。小さな家では、このような追加費用は負担になりません。
どの工場でも上記の在庫があります
トリムを選択する際には、壁と調和し、目立たない外観でなければならないことを常に念頭に置くことが重要です。 [132ページ]壁と共に家具の背景として機能します。コロニアル様式の建築では、トリムを白、パールグレー、またはクリーム色に塗装するのが常に最も美しく、建築家は塗料が最もよく馴染む木材を選択する必要があります。白木と白松はこの目的に最適です。ガム材も良いですが、所定の位置に留まらず、ねじれてしまう可能性があります。黄松は、硬い夏の木材が柔らかい春の木材よりも目立つ傾向があるため、表面が不均一になり、塗装がうまくいきません。しかし、エナメルを塗る前に下塗りを何度も行って木目を埋めれば、この問題は克服できます。塗装されたトリムを光沢のあるエナメルで仕上げるのは間違いです。これは、落ち着いた雰囲気と背景効果を損なってしまうからです。マットな表面の塗料または卵殻エナメル仕上げの方が適しています
塗装しない堅木枠の選択と処理にも、同じ原則に従う必要があります。トリムは、明るく光沢のあるニスやステインで仕上げてはいけません。最終的な仕上がりが醜いものになるからです。オーク、クリ、トネリコなどの堅木枠は、オイルステインで処理し、フィラーをすり込み、少し濃い色に染めてからシェラックで仕上げます。その上にワックス仕上げを施し、靴ブラシでこすります。ニス製造業者は、ワックスのような鈍い効果を出すニスを製造しており、必要に応じて使用できます。しかし、なぜでしょうか？シェラックを省略し、ワックスだけで光沢を出すことを好む人さえいます。
トリムが現場に搬入されたら、湿った場所に保管したり、漆喰が完全に乾く前に取り付けたりしないでください。トリムの形状が崩れるのを防ぐため、現場に到着したらすぐに下塗り、またはフィラーを塗布し、 [133ページ]端と背面は鉛白と油彩で塗装されています。よくデザインされたトリムはすべて、背面にくり抜かれた空間があり、空気の循環を良くし、また平らな石膏の表面に取り付けやすくしていることに気づくでしょう。
在庫ベッドモールディング 在庫クラウンモールディング
外装のコーニスやストリングコースなどのトリム用のモールディングは、建築家が小規模住宅向けに特別に設計することがよくありますが、希望するデザインに近いものを選んで在庫モールディングを使用する方がはるかに良い計画です。多くの関係者の努力により、市場には外装用にデザイン性に優れた在庫モールディングのパターンが数多く提供されています。この考え方は理にかなっており、部品の標準化によって多様なデザインを可能にすると同時に、コストも削減できます
同様に、ドアや窓の標準化も、小さな家にとって経済的な助けとなります。
原則として、すべての屋外ドアは少なくとも1¾インチの厚さがあり、ホワイトパイン材で塗装されている必要があります。ベニヤ張りのドアは、ポーチで保護されている場合を除いて、屋外での使用にはあまり適していません。最高の防水接着剤を使用しても、ベニヤ板が柔らかいパイン材の芯から剥がれてしまう傾向がかなりあるためです。小さな家の屋外ドアには1⅜インチの厚さで十分だと考える人もいますが、一般的に言えば、この厚さは室内ドアにのみ使用するのが最善です。
厚さ1¾インチの針葉樹のドアには、上げ下げしたパネルのみが付いています。 [134ページ]厚さ1⅛インチ。厚さ1⅜インチのドアには、浮き彫りのパネルの厚さがわずか9/16インチ、平らなパネルの厚さは5/16インチです。後者は明らかに屋外ドアには薄すぎます
突板張りの内装ドアは、通常、厚さ ⁵/₁₆ インチの平らなパネルで構成されています。ただし、一枚板ドアは厚さ ⁷/₁₆ インチです。このようなパネルは、外側の2枚の突板と、その木目が突板に対して直角に走る内側の針葉樹の芯材の3層で構成されています。しっかりとした造りの突板張りドアの框とレールは、松材のブロックを積み重ね、さねはぎで接合して固定し、角は堅い木のダボで固定されています。框とレールの各端には、突板の面に合わせた堅い木の細片を置きます。
標準外装ドア 標準内装ドア
一般的なドアの標準サイズは次のとおりです
2フィート×6フィート。
2フィート×6フィート6インチ。
2フィート×6フィート8インチ。
2 フィート 4 インチ x 6 フィート 6 インチ。
2フィート4インチ×6フィート8インチ。
2 フィート 6 インチ x 6 フィート 6 インチ。
2フィート6インチ×6フィート8インチ。
2フィート6インチ×7フィート。
3フィート×6フィート8インチ。
2フィート8インチ×7フィート。
3フィート×6フィート8インチ。
3フィート×7フィート。
[135ページ]小さな家の窓で最も一般的なタイプは、上げ下げ窓です。この窓枠は1⅛インチの白松材で作られ、角にほぞ穴とほぞ継ぎが施されます。合わせ桟には、水が浸入しないように溝をあけ、下部の桟にも敷居の同様の溝に合うように溝をあけます。下部の桟の幅は通常3インチ、側面と上部の桟の幅は2インチ、合わせ桟の幅は1⅛インチです。桟がないと窓の建築的な魅力が薄れると一般的に考えられており、桟は通常3/4インチ幅で作られています。窓のガラスは、少なくとも1/4インチはサッシ枠に差し込まれ、その平面は桟の外側から約3分の1のところにあります。窓サッシの全体寸法は、使用するガラスのサイズによって決まります。ガラスはインチ単位でカットされるため、サッシの全体寸法はインチの分数で表されます。例えば、8インチ×10インチのライトが12個付いた上げ下げ窓のサッシの場合、サッシ開口部は2フィート4.5インチ×3フィートになります。ライトのサイズが9インチ×12インチの場合、サッシのサイズは2フィート7.5インチ×4フィート6インチになります。
二重窓の窓枠の最良のタイプは、ブラインドストップが滑車框を受けるように溝を切ってあり、風による [136ページ]風が吹き抜けるのを防ぎます。滑車の縦框は通常イエローパイン材で作られていますが、外側の枠と敷居はホワイトパイン材を使用する必要があります。また、敷居にグランドストリップをはめ込む溝を切って、敷居の下に空気が入らないようにすることも良い予防策です。敷居を除くフレームのすべての部分には、厚さ1³/16インチの材料が一般的に使用されています。敷居は1¾インチの厚さにする必要があります。箱の中の重りのために2¼インチの深さを確保し、間柱とフレームの上部の間には7/8インチの隙間を残します。仕切り板は3/8インチ幅で作られています
枠を石積み壁に組み込む場合は、重し箱の背面を密閉し、枠と石積みの外側の接合部を覆うために、レンガ型枠と呼ばれるモールディングを設ける必要があります。中空タイル工事では、この接合部をしっかりと固定するために、レンガ型枠の背面に弾性屋根用セメントを充填することが不可欠です。
開き窓
ここで開き窓の長所と短所を繰り返す必要はあまりありません。このような窓が内側に開く場合、網戸やブラインドの扱いは容易ですが、雨風が入り込みやすくなります。サッシが外側に開く場合、特許取得済みの操作金具を使用しない限り、網戸の開閉は困難ですが、窓の耐候性は向上します。いずれの場合も、耐候性の難しさは、以下のことをすることでかなり克服できます [137ページ]雨の侵入を防ぎながら、雨を下部と側面に導き、敷居で排水します。これは、浸入した水を集める水路の役割を果たす、側面の周囲と敷居に 1/4 インチの半円形の溝を切り込むことによって実現します。この溝から外側に 1/4 インチの円形の排水穴をいくつか開けると、集まった水を排水します。開き窓のフレームは、上げ下げ窓に使用されるものよりも重い材料で作られており、1 3/4 インチが一般的です。サッシはドアのように側面から吊るされるため、重量が大きすぎてたわんではならず、このため、サッシの幅は最大 2 フィートに制限するのが通例です。サッシの厚さは少なくとも 1 3/4 インチ必要だと考える設計者もいます。
ブラインドは、実用的価値を高めるようには見えないものの、小さな家のコストを増加させますが、外観の色彩の変化を確保する最も有効な手段の 1 つです。植民地時代には、シャッターは家を保護するために使用され、通常は小さな穴が開けられた頑丈な作りで、半月や植木鉢などの装飾的な切り抜きデザインが施されていました。今日では、換気のためにスラットが求められます。そこで、良い妥協案としては、スラットの下部と上部を切り抜きデザインの頑丈な作りにするのがよいでしょう。シャッターの縦框とレールは 1 1/8 インチの材料で作られ、下のレールは幅 3.5 インチ、縦框と上のレールは幅 2 インチです。中間のレールは幅 2.5 インチに作られることがよくあります。縦框を下部のレールの下端から 1 インチ下に突き出すのが最適です。こうすることで、敷居に溜まった水がブラインドの下で排水されます。[138ページ]
ブラインドに加えて、窓にはスクリーンを設置する必要があります。スクリーンは銅製にする必要があります。銅だけが長期的に見て経済的だからです。スクリーンは通常3/4インチの素材で作られ、下部のレール、框、上部のレールは1 3/4インチの幅で作られています
ポーチの柱や手すりなどの外装材は、既製のモールディングや型枠から組み立てる必要があります。デザイン性に優れた木製柱の販売には多くの懸念事項があります。しかし、既製の柱を使用することの大きなリスクは、その取り付けにあります。既製の柱の中には、よく計画されたエンタシス（内張り）が施されているものもありますが、デザイン上、中間の長さが必要な場合は柱が短く切断され、バランスが崩れてしまいます。そのため、多くの人は角柱や、エンタシスがあまりない細い木製柱を選びます。図は、格子、上部の手すり、下部の手すり、手すり子などのその他の外装材の一般的な既製サイズを示しています。
内装の仕上げにおいて、階段は最も重要です。小さな家では、経済性だけでなく見た目の面でも、階段は非常にシンプルであるべきです。13/16インチ（約4.7cm）のシンプルな丸棒と角棒を2本ずつ、3¾インチ（約9.7cm）のシンプルな手すりとシンプルな手すり柱は、精巧に削り出した部材よりも効果的です。手すりの高さは、 [139ページ]踏面から手すりまでの高さは、蹴上げ面と一直線上で2フィート6インチ（約60cm）とする。階段の勾配は30度から35度の範囲に収めるのが望ましい。また、踏面と蹴上げの比率は17.5インチ（約45cm）を維持する。
踏板は1⅛インチの堅材、蹴上げ板は1³/₁₆インチの軟材を使用し、蹴上げ板に溝を刻みます。外側の弦は、5/8インチのベース仕上げの場合は5/8インチの厚さにします。内側の弦は1³/₁₆インチの厚さにします。壁に囲まれた階段の場合は、弦を踏板と蹴上げ板に取り付けますが、それ以外の場合は、内側の弦を踏板と蹴上げ板に合わせて溝を刻みます。手すりは支柱の上に設置します。
投機的な建設業者が資金を投じるのはこれだ
小さな家の特徴として、あまり見過ごされがちなのが、造り付け家具の設置です。 [140ページ]移動可能な家具にはない家具について。壁に組み込まれた本棚、部屋の一部となっている窓際の席、魅力的なマントルピース、上質な羽目板、朝食用のアルコーブにある作り付けの食器棚、テーブル、ベンチ、ポータブルキャビネット、ドレッシングテーブル、クローゼットの棚と引き出しを備えたモダンなキッチンドレッサー、薬箱、ラジエーターの囲いなどは、小さな家に多くの魅力を加えるものであり、それらがしばしば省略されているのは奇妙に思えます。多くの投機的な建築業者は、このような家具の価値に気づき、その魅力を理由に家を売却しました。彼らは、小さな家を購入する若いカップルは通常、小さなアパートから来ており、家具に余裕がほとんどないことを知っています。つまり、ここはお金を使う場所であり、節約する場所ではないのです
[141ページ]
減価
償却から学ぶ教訓
小さな家は、建てられた後どうなるのでしょうか？これは建築家と建設業者の両方にとって興味深い質問です。なぜなら、その答えから建設における非常に重要な教訓が得られるからです
天候、機械的な消耗、火事や水などによって家の劣化が始まる場所を知ることは、全体に最大の耐久性を与える材料をどこに指定するかを知ることです。
この劣化は住宅の自然減価と呼ばれますが、建築家の義務はこれを可能な限り軽減することです。住宅が建てられる地域の環境条件を綿密に調査することが不可欠です。海岸沿いでは湿気と潮風が吹き荒れるため、スクリーン、溝、谷、そして樋に金属を指定するのは愚かな行為です。これらの部品は腐食によって劣化しやすいからです。しかし、乾燥した地域では、これらの部品に例えば亜鉛メッキ鋼板を指定することで初期費用を節約でき、大幅な減価も抑えられるでしょう。
同様に、家の建築材料の選択も、近隣地域の経験に左右されるはずです。海辺のリゾート地にある木造住宅は頻繁に塗装が必要で、レンガ造りの住宅の方が最終的には経済的かもしれません。密集した木々に囲まれた住宅に、木製のシングル屋根を張るのはいかがでしょうか。 [142ページ]湖岸の舗装は寿命が非常に短く、より耐久性のある素材を使用すれば追加費用を正当化できるでしょう
実際、あらゆる地域において、家が建てられた後に何が起こるのか、そしてどうすればそれを避けられたのか、私たちは学ぶべき教訓を持っています。読者の皆様にこの観点からさらに深く考えていただくために、家の価値が下落する最も明白な例をいくつか挙げてみたいと思います。
10年から20年もの間建っている家のほとんどを調べてみると、ほぼすべてのケースで基礎が程度の差はあれ不均一に沈下していることに気づくでしょう。これは、地下水の作用、霜、モルタルの崩壊といった予期せぬ原因による場合もありますが、一般的には、経験則に基づいて基礎が築かれた結果です。木造住宅は一見すると軽く見えるため、一般的な建築業者は基礎やそこにかかる荷重について考慮することすらありません。壁の多くは、一部は石の上に、残りは地面の上に置かれているにもかかわらず、全く基礎を設けずに建てられています。もちろん、このわずかな不均一な沈下によって通常は深刻な問題は生じませんが、他の要因と相まって、資産価値は急速に低下していきます。
不均一な沈下
一例として、ポーチの柱の下の基礎の沈下によって大きな被害を受けた家があります。これらの柱はポーチの上に張り出した2階を支えていました。沈下量はわずか約5cmでしたが、窓が長方形の形状を失い、サッシの操作が不可能になり、雨樋の排水方向が崩れ、樋の先端部の位置変更と勾配変更が必要になり、床と巾木の間に亀裂が生じました [143ページ]漆喰の壁と天井に大きな亀裂ができました。原因は、ポーチの柱の基礎が埋め立て土の上に建てられ、家の残りの部分の基礎が岩の上にあったことです。このような状況では、不均一な沈下は確実に起こりました
沈下による同様の悪影響は、壁や間仕切りの木材の断面が不均一にならないよう適切に施工されていない木造住宅でもよく見られます。同じ梁を支える2つの壁の木材の断面が異なる場合、必ず不均一な沈下が発生します。水平に敷かれた木材の垂直方向の長さが最も長い壁は、最も沈下が大きくなり、床のたわみ、ドア枠のバネ、継ぎ目の開きなどを引き起こします。
外壁のスタッコ壁のひび割れの多くは、骨組みに木材の断面が多すぎることが原因です。バルーンフレームは、間柱が敷居からプレートまで伸びており、水平方向の木材が介在しないため、スタッコの外壁の下地として最適です。
しかし、石積みの壁や家屋の一部が木製の壁や間仕切りよりも先に沈下することは常に予測できます。煙突は周囲の木製の間仕切りよりも早く沈下し、 [144ページ]この理由だけでも、建物の他の部分とは完全に独立して建設されるべきです。木枠の壁が煙突に接し、漆喰が煙突のレンガと壁の間柱の上まで連続している場合、この部分を金属ラスで補強しない限り、不均一な沈下のために接合部に必ず亀裂が生じます。同様に、煙突に接する梁の上に木製の床の一部を支えるのは、煙突が過度に沈下するだけでなく、それに伴う火災の危険性もあるため、好ましくありません
数年前、ヨーロッパから非常に悪い煙突建設方法が輸入され、その方法から深刻な火災の危険が生じました。 [145ページ]沈下。煙突と屋根の接合部に雨押さえとカウンター雨押さえを施す代わりに、この方法では屋根の高さからレンガを張り始めました。そのため、煙突の屋根板の上の部分は下の部分よりも大きく作られ、外側の段差は屋根材の上の雨よけとして使用され、接合部を密閉するための雨押さえは必要ありませんでした。さて、煙突が屋根よりも速く沈下すると、当然のことながら、上部は落下できず、屋根に引っ掛かり、下部から持ち上げられました。これにより亀裂が生じ、そこから高温のガスが屋根裏の木材に逃げて火災が発生する可能性があります
一方、木枠の壁も、土台に乾燥腐朽が進行すると、沈下がひどくなります。これは古い家屋によく見られる欠陥で、通常、改築を行う際には、土台を切り取って新しい土台を設置します。土台の乾燥腐朽は、空気の循環がない状態で過度の湿気によって引き起こされます。建築業者は土台周辺の壁に防火対策を施すことに多大な労力を費やしますが、換気スペースを確保することを忘れてしまうことがよくあります。その結果、土台はすぐに腐朽菌に侵されてしまいます。石材と接触する木材は、クレオソート処理や塗装を施さない限り、平均的な湿度の高い温暖な気候では乾燥腐朽に悩まされることになります。[146ページ]
ソリッド柱
多くのポーチの柱は根元が腐り、屋根の沈下を招きます。ソリッド柱はこの点で最も耐久性が低く、短期間で芯が劣化し、下部が崩れてしまいます。柱用の木製基礎ブロックには、水が下から浸透できるように穴を開ける必要があります。柱を石造りのポーチの床に設置する場合は、木製の基礎よりも鋳鉄製の基礎が適しています
沈下は、上記以外にも多くの不具合を引き起こします。排水管の周囲の壁がセメントで固められており、沈下すると、家の排水管が破損し、地下室に汚水が溢れる可能性があります。排水管の勾配が大きく変化し、汚水が逆流する恐れがあります。階段がたわんで危険な状態になったり、まぐさが破損したりすることもあります。
霜による基礎のずれも、多くの古い家屋で顕著に見られるもう一つの悪影響です。歩道はひび割れ、ポーチの階段は緩み、排水溝は一部で塞がれています。このようなケースでは、基礎が凍結線より十分に下まで伸びていないか、十分な量のシンダー基礎が敷かれていないことがほとんどです。
風化した煙突
しかし、凍った水は家の他の部分にも跡を残します。煙突に波形の溝が作られていない限り、煙突の氷は [147ページ]冬には破裂することがあります。コーピングのモルタルはこの作用によって緩み、煙突の上部では熱とガスの影響もあって、レンガ造りはすぐに崩壊します。スタッコ工事の不具合の多くは霜が直接の原因で、時には水が中空のテラコッタブロックのセルに漏れ込み、凍結して貝殻のような側面から破裂します。窓の周りのパテは、風の乾燥作用と霜のこじ開け作用によって緩みます。外壁近くの給水管は冷たい風で凍結して破損し、地下室の寒い部分にある露出したガス管は厳しい冬には完全に詰まることがよくあります。石造りの壁の窓周りの水漏れは霜によって引き起こされ、ポーチの床のタイルやレンガの縁取りや土台が、山腹の巨石を砕くのと同じ強力な要因によって緩んでいるのをよく見かけます
太陽の熱もまた、家を破壊する要因です。塗装にとっては致命的です。前夜の露の蒸気で常に焼き尽くされ、亜麻仁油の油分がなくなると、塗装は役に立たなくなります。また、木材を過度に乾燥させ、接合部を損傷する日もあります。板材は反り上がり、斜め継ぎ目が開きます。木製の屋根板はひび割れ、縮み、次の大雨が降ると、天井は雨漏りで汚れてしまいます。屋根用のタールや軟質セメントは流れ落ちてしまいます。[148ページ]
さらに、家の中の人工的な暖房による悪影響もあります。暖炉のタイルはモルタルの土台から焼き付いて剥がれ、鋳鉄製のダンパーは割れ、煙突は煤で詰まって発火し、炉の煙管を受けるシンブルは壊れます。しかし、ラジエーターからの熱は大きな損害をもたらします。小さな塵の粒子を吹き上げて天井を黒くし、壁紙を反らせたりねじったり、ドアや窓を変形させ、ベニヤ板を剥がしたり、床に水をこぼして下の天井を台無しにしたりすることもよくあります
上記の減価償却に加え、入居者による自然損耗も発生します。床は板目材だった部分が剥がれ落ち、敷居は薄くなり、階段の踏み板はえぐれています。家具の移動で漆喰が剥がれ、装飾品は様々な事故で汚れています。錠前、蝶番、ボルトも壊れています。
特に、家の機械設備はこうした劣化の影響を受けやすい。配管設備は壊れ、パイプは詰まり、強酸をパイプに流し込むことで腐食し、継ぎ目から水漏れが生じる。ラジエーターのバルブは調整不能になり、ボイラーは焼き切れる。その他にも、不注意な手作業によって、家のこの部分には何百もの悪影響が及ぶ。
したがって、建築家が念頭に置いておくべき劣化の重要な要因は、不均一な沈下、霜の影響、雨水による洗い流しの影響、腐食、太陽の熱、炉の人工的な熱、そして入居者の愚かさであると言えるでしょう。
不平等な和解は、 [149ページ]適切な材料を使用することで、建設、霜、熱、太陽の影響を最小限に抑えることができ、人間の手で作れる限り確実に安全な機械装置を選択することで、入居者の愚かさをある程度相殺することができます
[150ページ]
XIII
広告からの材料の選択
小さな家の建設を計画する際に、建築家は多くの選択上の問題に直面します。例えば、多くのメーカーの中からこのブランドの屋根材を選ぶことや、多くのパターンの中からこのタイプの炉を指定することなどです。実際、構造装置や機械装置のあらゆる分野において、市場で提供されている最良のタイプと最良の材料を選択することも重要です。もし建築家が特定のブランドを指定せず、請負業者が承認されたメーカーの塗料または許容されるブランドの消石灰を使用するように単に指示するだけであれば、建築家は [151ページ]最終的には、特定のメーカーやブランドが受け入れられるかどうかを判断しなければならないため、最終的な選択を後日に延期しただけです。そのためには、市場に出回っている様々なメーカーやブランドについて十分な知識を持ち、賢明かつ公正な精神で判断する必要があります。なぜなら、請負業者の選択の背後にある主な動機は、品質よりもむしろお金だからです
したがって、建築家が材料やブランドの品質を判断する際に直面する問題は非常に深刻で、落とし穴だらけです。個人的な経験や友人の経験に頼らず、広告に書かれたメーカーの主張に基づいて選択しなければなりません。もちろん、広告文が抱える問題は、そこに見られる誇張表現や、メーカーにとって自社製品の名誉を傷つけるものと映る事実の隠蔽にあります。しかし、あるタイプの機構、あるタイプの材料、あるいは建築システムについて、回覧文書や広告文を集めてみれば、それらの機構や材料を製造する様々な企業の声明を積み重ねることで、真実が明らかになるでしょう。あるメーカーが言わないことを、別のメーカーは言いますし、ライバル企業が広告によって競合企業の製品の欠陥を暴露することも少なくありません。実際、「木材の山の中の黒んぼ」とは何かを知りたいなら、ライバルメーカーの広告を読んでみてください。もちろん、他社の製品を批判するのは広告の趣味がよくないことですが、注意深い読者に何に注目すべきかを教えるのには十分な一般的な説明がなされています。
例えば、建築家が [152ページ]パイプレスタイプの熱風炉の優れた特性を備えているはずですが、彼の前には様々なメーカーの広告がありました。これらのメーカーをA、B、C、D、Eと指定します。ただし、引用されている内容は、よく知られている企業の実際の広告から正確に引用したものであり、その正体はアルファベットの文字を仮の名称で隠してあります
( A ) メーカーの広告を取り上げ、そこに記載されている重要と思われる記述を抜き出してみましょう。次のように書かれています。「火格子はわずかに円錐形をしており、すべてのクリンカーを分解して燃料を火鉢の壁に向かって転がし、そこで空気がガスと混合されます。これにより、旧式の二重火格子や平らな火格子で得られるよりもはるかに大きな熱が生成され、他の炉では生成されて無駄になるクリンカーが消費されます。」このことから、建築家は火格子の問題について考える方法を学び、旧式の二重火格子や平らな火格子を使用する炉の欠点が何であるかを確かに突き止めました。彼の目的は、この種の火格子を使用している炉の製造業者に、この告発を擁護するためにどのような意見を述べるべきか尋ねることです。
しかし、読み進めてみましょう。「灰受けは内部が大きく広々としており、非常に大きな扉が備え付けられているため、灰の排出が容易です。」このことから、市場には灰受けと扉が小さすぎるという欠陥のある炉が存在することが明らかです。建築家は、炉を検査する際に考慮すべき点として、この点を頭の中で分類することができます。
読み進めていくと、次のような記述に出会います。「（A）ラジエーターは一体鋳造されており、接合部はセメントやボルトで固定されていません。 [153ページ]「一緒に」これは明らかに、ラジエーターがボルトで固定され、セメントで接合されている他社製品の弱点を反映したもので、調べてみると、炉のラジエーターには漏れがあり、石炭ガスが家全体に送り出される暖かい空気中に漏れてしまうことがすぐにわかります。これは覚えておくべき明確な欠陥です
さて、広告（B）を見てみましょう。そこには、「断熱空気室は、温風と還気体の間をしっかりと仕切る役割を果たします」という記述があります。これは確かに、炉に欠陥がある可能性を示唆しています。おそらくすべての炉が、冷風と温風の間のこの仕切り部分で適切に断熱されているわけではなく、その結果、効率が低下し、循環が鈍くなっているのでしょう。
同じ広告を読み進めると、次のような記述があります。「（B）煙板は、煙やガスの漏れを防ぐための追加予防策です。」明らかに、煙が暖かい空気中に漏れる可能性はあります。そうでなければ、この装置は提案されなかったでしょう。そして、おそらく、これが非常に深刻な問題となる炉もあるでしょう。
次の広告（C）には、「最高級の鉄のみを鋳物に使用しています」と書かれています。これはもう一つ考慮すべき点です。なぜなら、以下の記述から明らかなように、ある種の炉では最高品質の鋳物が使用されず、トラブルを引き起こすからです。「故障や欠陥は最小限に抑えられます。延々と続く処理や修理は一切必要ありません。」
さらに読むと、「加湿器は十分な容量です」とありますが、これはすべての加湿器が十分な容量を持っているわけではない可能性を示唆しています。
しかし、広告（D）が私たちに伝えていることを見てください。「 [154ページ]「ケーシングを通して地下室に放射される」これは確かに興味深い考察点です。そして読み進めると、「放熱器内での火の長い移動は煙管を冷やし、燃料の無駄をなくします」と書かれています。これは確かに、優れた炉では考慮すべき設計上の事項です
さらに別の事実は、「火鉢は一体型で、放射面積を増やし、火の膨張力に対する抵抗力を高めるために、厚いリブが付いている」ことによって明らかになります。
しかし、他の広告には書かれていないことがあります。「石炭にはスチール製のラジエーターが適しています。軟質炭、硬質炭、あるいは木材には鋳鉄製のラジエーターが適しています。」また、「ラジエーターはどちらの方向にも回転させることができるため、煙突に最も有利な位置から煙管を接続できます。」
最後に、広告（ E ）に「火格子は簡単に取り外し・交換できます。ボルトは使用していません」とあるのを見ると、他の炉でもボルトが使われているのだろうか、また、ボルトに本当に反対する人がいるのだろうかと疑問に思う。
これらの広告で提供された情報を考慮すると、どのメーカーを選択する場合にも考慮すべき点を次のようにリストアップすることができます。
- 火格子はクリンカーが発生しないように設計されていますか?
- 格子バーは簡単に取り外せますか?
- 灰受けは大きくて広々としており、ドアは十分な大きさですか?
- ラジエーターは一体型ですか、またはガス漏れがないようにしっかりと固定されていますか?
- ラジエーターはスチール製ですか、それとも高級鋳鉄製ですか?
- 内部ケーシングは下降気流の早期加熱を防ぐほど十分に断熱されていますか?[155ページ]
- 煙が暖気室に侵入するのを防ぐために、どのような保護対策が講じられていますか？
- 地下室への熱の損失を防ぐために、外側のケーシングは適切に断熱されていますか?
9.加湿器の容量は十分ですか？
- 火鉢は、放射面の効率を高めるためにどのように設計されていますか。また、火の膨張力に対してどのように強化されていますか。
- 煙突から熱が無駄に逃げないように、火が移動するのに十分な長さの通路がありますか?
- ラジエーターは、煙管を最も有利な位置から接続できるほど柔軟性がありますか?
確かに、炉を選ぶ際に考慮すべき事項は多岐にわたりますが、専門家以外なら誰も思いつかないでしょう。しかし、これらはすべて広告から得た情報であり、この研究プロセスは、この特定の機械装置の選択に伴う技術的な難しさを知りたい人なら誰でも利用できます。得られる知識のすべてが科学的なものではないかもしれませんが、少なくとも、調査する価値のある刺激的な情報はいくつかあります。
屋根材に関する広告を比較するという、この面白いゲームをもう一つ例に挙げてみましょう。多くの矛盾する主張が見られますが、この言葉の戦いから、興味深い真実をいくつか見出すことができます。
広告（ A ）を開くと、次のように書かれています。「屋根材として木製のシングルを使用することに対するほぼすべての反対意見は、スレートにも当てはまります。スレートには他にも欠点があります。スレートは耐火性がありません。」 [156ページ]保険会社がスレート屋根をどう見ているか、特に粘土瓦と比べると木製の屋根板よりは永久的ではないものの、なぜスレート屋根は永久的に残らないのかを引受人に尋ねてください。…スレートは落雷を招きやすく、太陽は屋根板を歪ませ、風は剥がしますが、スレート自体は壊れやすく、少しでも沈下や振動があれば修理が必要です。湿気が下に浸み込み、特に冬場は屋根板が浮き上がって壊れやすくなります。氷が解けると、壊れた部分が滑り落ち、屋根に欠陥が残ります。スレート屋根では毎年冬にこのようなことが起こるため、屋根を完璧な状態に保つには、毎年春に点検し、壊れたスレートを新しいものに交換する必要があります。
アスベスト屋根材の広告 ( B ) を見ると、別の観点が読み取れます。「しかしながら残念ながら、特に現在市場で入手できるスレートは、粘土タイルやブリキの屋根材よりもあまり長持ちしません。」
しかし、広告 ( C ) を読んでみると、次のような記述があり、おもしろく思えます。「スレートは硬い岩石なので、決して摩耗しません。錆びたり、腐ったり、ひび割れたり、裂けたり、反ったり、縮んだり、崩壊したり、溶けたり、燃えたり、くすぶったりすることはありません。熱や寒さの影響を受けて収縮したり膨張したりしません。塗装も必要ありません。落雷を引き寄せることもなく、苔や腐敗した植物が生えることはありません…。最も重要な利点の 1 つは保険の観点です。木製の屋根板だけでなく、多くの屋根は非常に燃えやすいものですが、スレート屋根は、隣接する建物の火災の火花、通過する機関車、またはその他の原因で発火することはありません。この事実は広く認知されているため、保険会社はスレート屋根の建物に対して大幅な保険料の割引を認めています。」[157ページ]
ここでの矛盾した記述は非常に面白いですが、行間から真実が見えてきます。粘土瓦メーカーはスレートこそが真のライバルだと本当に信じており、屋根材としてのスレートの欠点を探し求めて懸命に努力してきたのです。そして、アスベストシングルメーカーの広告を読むと、スレートは粘土瓦よりも長持ちしないことがわかります。しかし、どちらも火災保険業者の意見に固執しており、そのため当然ながら彼らの意見を見てみると、スレートと瓦はどちらもA級屋根材に分類され、ほとんど違いがないことがわかります。雷を引き寄せるという点については、上記の記述からわかるようにスレートが電気の伝導性に優れているのであれば、なぜ配電盤にスレートが使われているのでしょうか？こうした論争を経た後では、スレートに対する意見は粘土タイルに対する意見とほぼ同等になることは明らかであり、スレートやタイルの品質の悪さ、あるいは職人の技量の悪さが、材料そのものよりもむしろ失敗の原因となっていることに気づくだろう。
広告から真実を知るというこの興味深い方法については、さらに多くの例を挙げることができるだろうが、すべての場合の原則は同じであるため、これ以上の引用は教えるというよりは、ただ楽しませるだけであろう。
[158ページ]
XIV
屋根材
屋根材は最初の見た目で判断するのではなく、4、5冬を過ぎた後の状態で判断すべきです。小さな家の屋根を選ぶ際には、この言葉がさらに重要になります。なぜなら、一見すると安価で明るい素材を選びたくなる誘惑に駆られるからです
例えば、木製のシングル屋根には、最初は魅力を放つものの、時とともに失われてしまうものがあります。これらは、茶色、赤、緑、青、黄色など、様々な色のクレオソート染料に浸したシングル材で作られており、葺きたての時は、温かみのあるまだら模様と色彩豊かな質感を呈し、自然が時とともに生み出す多様な色調を彷彿とさせます。実際、この屋根を考案した設計者は、ティファニーガラスが古代ガラスの経年変化を模倣したのと同じように、自然の経年変化を模倣しようとしていました。後者の場合、作用は同じですが時間という要素が軽減されています。一方、屋根の場合は、自然の営みを舞台上で模倣しているのです。
屋根葺きには他にも多くの流行があり、その全ては自然の風化現象を模倣することを基本としています。棟木は、絵のように美しい古い家によく見られる沈下を模倣するために、たわんだ形状で造られています。シングルは、鱗のように敷かれています。 [159ページ]アルマジロの屋根、棟、軒、ひさしは丸みを帯びており、古い茅葺き屋根のように見えます。アスベストの屋根板は割れて角が粗く、欠陥のある瓦が使用されています。これらはすべて、自然が年月とともに生み出すあの荒れた外観を与えるためです。さて、このような工夫にはある程度の建築的真実の要素がありますが、最大限の慎重さを持って使用する必要があります。なぜなら、以前にも質問されたように、「屋根が新しいときに古く見えるなら、実際に古いときにはどれほど古く見えるでしょうか？」
屋根材を敷くさまざまな方法について説明する前に、それらの方法が家に敷かれてから数年経った後の様子をいくつか観察してみましょう。
もちろん、木製の屋根板の寿命がわずか15年程度であることは周知の事実です。しかし、敷設直前にクレオソート染料に浸すか、工場でより簡便に浸漬処理を施すことで、寿命を延ばすことができます。杉は天然の耐腐朽性を持つため、これらの屋根板に最適な木材であることが分かっています。昔の手割り屋根板は、現代の屋根板よりも耐久性がありました。なぜなら、風雨にさらされる面が木繊維の自然な裂け目だったからです。鋸で切った屋根板は、平らな面から反り返ったりねじれたりするのが好きで、必ず割れ目が上の屋根板の隙間に揃うように割れてしまい、雨漏りの原因となります。そして、釘が錆びたり、周囲の木材が腐ったりして、個々の屋根板が剥がれ落ち、屋根に大小さまざまな穴が開いてしまいます。近隣の火災で飛び散った火の粉が、穴だらけになった屋根板の残骸に容易に燃え移ることはよく知られており、このために多くの家が全焼しています。[160ページ]
コスト面で木製シングルに最も近いのはアスファルトシングルです。これは、アスファルト化合物を含浸させたルーフィングフェルトで作られ、緑がかった色または赤色の砕いたスレートで表面を圧力をかけられています。これらのシングルの寿命は、本体の厚さに大きく依存します。非常に薄いアスファルトシングルを敷いた屋根の中には、1、2年後には水痘のような外観になるものもあります。これは、太陽の熱効果、風や氷の揚力によって、個々のシングルが屋根面から反り上がり、極端な場合には、強風で小さな針の羽のようにバタバタと揺れるからです。しかし、より厚いグレードのシングルではそうではありません。また、これらのアスファルトシングルは、強い太陽の下で膨らむことがよくありますが、これは不注意な敷設によるもので、この膨張を許容するために、各シングルは互いに小さな隙間を空ける必要があります表面の砕石スレートが剥がれるまでには長い年月がかかりますが、徐々に剥がれ落ち、同時に本体の弾力性も低下していきます。最終的に表面が剥がれ始めると、屋根板自体が硬く脆くなり、剥がれ始めます。もちろん、これらの屋根板は近くの火災の火花に対する耐性が木材よりも優れており、本体が十分に厚ければ寿命も長くなります。
アスファルトシングルに使用されるのと同じ材料が、ロール屋根材にも使用されます。いわゆるシングルストリップは、砕石スレートの表面を持つ細長いアスファルトフェルトのロールで構成され、下端が切り取られてシングルの下部3分の1を形成します。屋根に取り付けると、個々のユニットで敷かれた屋根と全く同じ外観になります。別の種類のロール屋根材は、砕石スレートの表面に黒いアスファルトでシングルの模様を刻印することで、木製のシングルを模倣したものです。このロール屋根材は、棟から軒先まで、接合部を次のロールと重ね合わせながら屋根に敷かれます。 [161ページ]2インチ。遠くから見ると、黒い模様はシングル屋根のカモフラージュのような印象を与えます。これらの屋根の主な欠点は、長くて広い部分が端に沿って釘で固定されているため、材料のたわみや膨張によって屋根全体に小さな凹凸が生じ、控えめに言っても非常に見苦しいことです。また、釘は露出しており、銅でない限り、屋根が摩耗する前に錆びて端が緩み、風が材料の下に入り込んで屋根から剥がれてしまう可能性があります。さらに、ロール屋根はどの地点でも厚さが1層しかありませんが、シングル屋根は屋根全体にわたって2層または3層になっています
小さな家に使いたくなるような安価なスレート屋根は、経年劣化に弱いという欠点がありますが、これはスレート屋根全般に反対する理由にはなりません。これらの安価な屋根は、品質の低いスレート板、しかも非常に薄い板でできており、品質の低い釘も使用されています。このような屋根は風化によりスレートが剥がれ落ち、釘が錆びて、屋根全体が剥がれ落ちてしまいます。また、一般的に、これらの安価なスレート屋根では屋根裏のタール紙が省略されており、屋根を通る風の吸引力によって雪が隙間から屋根裏の床に吸い込まれ、そこで雪が溶けて下の天井を汚します。しかし、適切に選択され、適切に敷設されたスレート屋根にはこれらの欠点はありませんが、そのコストが一般に小さな家への使用の障壁となっています。
スレート屋根と同様に、瓦屋根も一般的にはコストが選択しない理由ですが、経済的な観点から見ると、耐久性が低いため、最終的にはそれほど高価ではありません。 [162ページ]屋根は、雨漏りが内部にどれほどの損害を与えるかわかりません。品質の悪い瓦屋根は、スレート屋根と同じくらい評判が悪いです。小さくて薄い瓦は非常に脆く、枝などが落ちてくると瓦が割れてしまうことが多く、交換するのは非常に困難です。瓦が建築用壁紙の上に敷かれていない限り、風の吸い込みはスレート屋根よりもさらに悪くなります
瓦屋根やスレート屋根の最大の欠陥は、おそらく屋根材そのものではなく、雨押さえと谷仕上構造にあります。雨押さえは銅ではなくスズが使われることが多く、塗装を怠ると錆びてしまいます。屋根材が適切であるにもかかわらず、谷や煙突周辺に雨漏りが発生します。
アスベストシングルは実用的に優れた耐久性を示し、場合によってはスレートや瓦よりも優れていることもありますが、それでも醜い風化を呈する例も少なくありません。瓦やスレートの屋根は、年月とともに温かみのある美しい色調に変化します。アスベストシングルは主に圧縮セメントで作られているため、製造時に配合される不活性顔料にその色を依存せざるを得ず、そのため、年月とともに色が濃くなるよりもむしろ褪色する傾向があります。アスベストシングルはセメント本来の色に戻る傾向があります。そのため、赤いアスベストシングルの屋根が薄っぺらで病弱なピンク色に変色したり、茶色の屋根が白っぽい茶色に変色したりしているのを至る所で見かけます。これは、チョコレートキャンディーが古くなると現れる色とよく似ています。また、特定の種類のアスベストシングルは、時間が経つにつれて、レンガの壁に現れる白塗りのように、表面に塩のような堆積物が現れます。これにより、屋根板によっては他の部分よりも白い染みが目立つようになり、屋根が雑然とした外観になります。[163ページ]
読者はこれらの記述から、アスベストシングルは使用すべきではない、あるいは上記の困難を克服したものは作られていないという一般的な結論を導き出すべきではありませんが、いずれかのブランドを決定する前にこれらの欠陥を観察しておくことは有益でしょう
トタン屋根の製造業者は、トタンを敷設する際には両面に塗装し、その後は4～5年ごとに塗り直すことを推奨しています。言い換えれば、トタン屋根はそれを覆う塗料の美しさに左右されるということです。なぜなら、トタン屋根自体には色や質感がないからです。このような屋根に、果たして魅力があるでしょうか？ 平らな屋根、あるいは立ち継ぎ目のトタン屋根のある、居心地の良い家庭的な小さな家を想像できますか？ 見えない平らなデッキはトタンで覆えば十分かもしれませんが、歩く部分は木製の格子で覆うべきです。そうしないと、靴の釘がトタンを突き破って雨漏りの原因になります。トタン屋根には用途があり、その役割も果たしますが、歩行量の多い平らな屋根にはあまり適していません。塗料を塗ってさらに上から塗装する、厚手のデッキキャンバスが最適です。渡し船を見ると、この種の屋根の実際の摩耗が分かります。
小さな家の屋根には、スズやトタン製のシングル、あるいは模造瓦がよく使われています。おそらく家主は本物の瓦屋根に憧れ、財布の許す限りそれに最も近いものを求めて、スズ、銅、あるいはトタン製の模造瓦を使うことにしたのでしょう。本物の瓦ではなく、模造ダイヤモンド、ガラスの真珠、油絵のステンドグラス、プレス金属瓦を選ぶという人間の性に特有の弱点を、多くの建築家は嘲笑しますが、石を投げる前に自らを省み、木製のシングルを使った模造茅葺き屋根を誰が発明したのかを自問すべきです。[164ページ]
シングル屋根
木製シングル屋根は、この国では非常に古く伝統的な起源を持つため、その構造の本質的な特徴を説明するのは無意味に思えますが、完全を期すために、注目すべき重要な点について言及しておきます。ヒノキ、スギ、レッドウッドは、シングルを製材するのに最適な木材と考えられています。木目は垂直で、端が見えるようにしてください。工場で処理されたクレオソート浸漬シングルは、現場で浸漬されたものよりも施工しやすいと一般的に認められており、すべての木製シングルは何らかの防腐剤で処理する必要があるため、検討することをお勧めします。しかし、工場で浸漬されたシングルは、窯で過度に乾燥することで一般的に脆くなりすぎるという批判が多く寄せられていますが、これはすべてのメーカーに当てはまるわけではありません。標準的なクレオソート処理シングルのサイズと耐候性は次のとおりです
長さ 16 インチ、幅はランダム、天候に合わせて 4½ インチ敷き詰め、端から 2 インチまで 5 枚または 6 枚の屋根板。
長さ 18 インチ、幅はランダム、風雨にさらすため 5½ インチ、端は 2½ インチに 5 インチ。
長さ 24 インチ、幅はランダム、風雨にさらされて 7½ インチ、端の部分の厚さは ½ インチ。
約30種類の着色染料から選択でき、いわゆる茅葺き屋根を建てるために特別な形状に切り出され、屋根板は半径約20インチの曲線に曲げられます。勾配は [165ページ]上記の記述に示されている通常の風化のために、木製シングル屋根の勾配は1フィートあたり8インチ以上である必要があります。垂木の上部は、シングルの風化配置に適した間隔でシングル下地で覆われています。垂木をしっかりと覆うためにシーシングを使用し、シングルの下に建築用ペーパーを使用することを推奨する人もいますが、これは屋根をより気密で暖かくしますが、シングルの列の裏側に湿気が蓄積するため、乾燥腐朽がより早く進行します
軒先の最初の屋根板の列は、上層が下層と継ぎ目をなくした二重列にし、屋根板は軒のモールディングから約 2 インチ、屋根の切妻端の端から約 1.5 インチ突き出す必要があります。
寄棟は、サドルボード仕上げ、または棟線と平行に走るシングル板の列で仕上げることができます。寄棟は、縁と平行に走るシングル板の列で仕上げるのが最適で、この仕上げはボストン・ヒップと呼ばれます。シングル板の列を寄棟線まで伸ばし、斜めに接合する場合は、木製シングル板の下にブリキのシングル板を敷き、寄棟の上に折り込むことで接合部を防水する必要があります。煙突の周囲、ドーマー窓の基部、および開口部の谷間における雨押さえ工法については、スレート屋根との関連でより詳しく説明します。原理は同じであるため、スレート屋根に関する説明は木製シングル板屋根にも当てはまります。[166ページ]
屋根の葺き方
スレート
近年、いわゆるヨーロッパ式のスレート葺き方が注目されていますが、このタイプの屋根は、軒先に特別な厚手のスレートが使用され、棟に近づくにつれて風化が軽減され、色のスレートの混合にも特別な注意が払われるため、通常のスレート屋根よりもコストがかかります。このタイプの屋根は非常に美しいですが、コストの観点から見ると、小さな家に適用するにはかなり不向きです。なぜなら、小さな家の見積もりに通常のスレート屋根を含めるだけでも、かなり難しいからです
通常のスレート屋根を準備する際には、垂木を厚さ7/8インチの溝付き板で覆う必要があります。湿気で板が膨張して反り返るのを防ぐため、板の接合部を締めすぎないことが重要です。これらの板は片面のみに表面処理が施されているため、その面を垂木に当て、溝付き板を上向きにすることで、雨水の排出性を高めます。10ペニー釘でしっかりと打ち付けることが重要であり、板の端の接合部はすべて垂木の上に施します。安価ですが、スレートの下地として、表面処理が施されていない一般的な下地板を使用することもできます。最も安価な作業では、下地板は使用されず、屋根板の下地のみが使用されます。
この粗い板張りの上に、100 平方フィートあたり 11 ポンドのスレーターの屋根用フェルトを水平に置き、接合部を 3 インチ重ねて仮止めする必要があります。
スレートの通常の市販サイズは厚さ3/16インチで、 [167ページ]以下の標準サイズがあります：6×12インチ、7×12インチ、8×12インチ、7×14インチ、8×14インチ、10×14インチ、8×16インチ、9×16インチ、10×16インチ、12×16インチ、9×18インチ、10×18インチ、12×18インチ、10×20インチ、12×20インチ、11×22インチ、12×22インチ、12×24インチ。各ピースには釘用の穴が2つあります。釘は1インチの銅製スレート釘、または安価な作業の場合は3D亜鉛メッキスレート釘を使用してください
1層目は軒先の下地板の線から2インチ下から開始し、必要な傾斜は³/₁₆×1インチのカントストリップで調整します。1層目にはスレートを2倍の厚さで使用し、上層は下層との接合部を分割します。切妻端では、スレートが1.5インチ以上張り出さないようにしてください。
スレート層の天候に対する露出は、スレート層の長さの半分から 3 インチを引いた長さで決定されます。
屋根の棟の仕上げには、櫛形棟と鞍形棟の2種類があります。櫛形棟は、屋根の北側または東側に、屋根の頂上から1.5インチ（約3.7cm）上に仕上げ材と梳き材のスレート板を張り出し、反対側にも梳き材を張り出すことで形成されます。どちらの梳き材も、スレート板を縦方向に敷き詰めます。長さは、屋根に使用されているスレート板の幅の2倍です。この梳き材は弾性のある屋根用セメントで敷き詰め、釘もこのセメントで覆います。
鞍棟は、片側の表層材の端部を反対側の表層材に交互に突き合わせ、次に梳き合わせ材の端部を同様に突き合わせることで形成されます。これによりジグザグの目地が形成され、設置時に弾性セメントで閉じられます。[168ページ]
ボストン・ヒップが最高です。各層は、上部または釘打ち端がヒップラインから2インチ以内に収まるように仕上げます。次に、ヒップラインと平行に設置されたスレートに施された留め継ぎに、小さなスレート片をはめ込んで仕上げます。これらのヒップスレートは、木口の下隅が次の下層と同じライン上にあり、反対側のヒップスレートと重ね合わせて、屋根用セメントでしっかりと固定します
スレート屋根
ヒップは、各列をヒップラインまで持ち上げ、反対側の列と斜めに接合することで仕上げることもできます
谷間は、銅16オンス、鉛4ポンド、錫9オンス、または108平方フィートあたり37ポンドの既製屋根材ロールで覆う必要があります。谷の中心から谷に沿ったスレートの端までの距離は、上端で2インチ、下端で0.5インチ増加します。 [169ページ]谷間を底に向かって広げるため、8フィートの長さごとに1インチの雨押さえを設けます。雨押さえは、使用するスレートの幅の約3分の2まで、両側のスレートの下まで延長する必要があります。8インチ×16インチのスレートを使用する場合、この距離は約5インチになります。交差する2つの屋根の勾配が異なり、より大きく急な斜面を流れ落ちる水量が谷のスレートの下に押し上げられる可能性がある場合は、洪水の急流に対する小さなダムを形成するために、金属ライニングを中央で1インチ折り曲げて（逆V字型に）する必要があります
スレートの詳細
煙突、ドーマー窓、その他の垂直壁に使用する雨押さえは、上方に4インチ曲げ、スレート層まで4インチ延長する必要があります。石材に接するすべての垂直雨押さえは、キャップフラッシュ工法で補強し、弾性セメントでしっかりと固定する必要があります。キャップフラッシュ工法は、雨押さえから下方に3インチ延長し、石材に少なくとも2インチ差し込む必要があります。[170ページ]
スレート屋根用に谷部分が閉じた形状に設計されている場合もあります。その場合、谷部分は屋根板で丸みを帯びさせ、位置を合わせてブロックする必要があります。スレートの層はこの湾曲した谷部分を囲むように配置する必要がありますが、谷の各層は、上の層との重なり部分のすぐ下を雨押さえで覆い、釘に向かって伸びている必要があります
瓦葺き
瓦を敷くための屋根の準備は、スレート屋根の場合と同様に行う必要があります。屋根板の上に、100平方フィートあたり30ポンド以上の重さで、重ね合わせの厚さが2.5インチのアスファルトルーフィングフェルトを仮止めする必要があります
谷部は全長にわたってこのフェルトで覆い、その上に雨押さえ金具を置き、間隔をあけてクリップで固定します。雨押さえ金具の幅は24インチ（約61cm）以上とし、両端は全長にわたって1/4インチ（約1.3cm）折り返します。屋根の主要面を覆うフェルトは、谷押さえ金具の上に4インチ（約10cm）重ねて配置します。[171ページ]
特別なタイルが用意されていない限り、最初のタイルの列を始めるには、軒に沿ってカントストリップを釘で打ち付ける必要があります。これらのタイルを固定するには銅釘を使用し、パターンに従って各ユニットを次のユニットと固定する必要があります
瓦屋根
瓦屋根
寄棟に接する瓦は寄棟板に沿って切断し、継ぎ目をしっかりと固定するために弾性セメントを使用します。すべての寄棟と棟は、特別に設計された棟瓦と寄棟ロール瓦で仕上げ、内部空間は空のままにし、時々行われるように目地モルタルで埋めないようにします[172ページ]
アスベストシングル
アスベストシングルは、スレート屋根とほぼ同じ方法で施工されます。屋根板の上には、スレート屋根と同様にスレートフェルトを敷き、軒先に沿って1/4インチ×1.5インチのカントストリップを釘で打ち付け、アスベストシングルの最初の層を張ります。アスベストシングルは2層で、軒から1.5インチ張り出す必要があります。アスベストシングルの平均的なサイズは、1層目の下層が9インチ×18インチ×1/4インチ、1層目の上層とその他の層が8インチ×16インチ×1/8インチです。アスベストシングルは風雨に晒されるのを防ぐために約7インチ敷き詰められ、棟と寄棟はボストン寄棟、または特別に設計された棟と寄棟ロールで仕上げることができます。寄棟ロールを使用する場合は、棟木を屋根より上に突き出すか、この瓦にしっかりとした釘打ちができるように仮棟木を追加する必要があります
最も広く宣伝されているアスベストシングル屋根は、縁が粗く、灰色、赤色、赤褐色、灰褐色など、様々な色合いのシングルを使用しています。このタイプの屋根が開発された原因は、初期のアスベストシングル屋根の芸術的な欠陥でした。初期の屋根に使われていたシングルは、縁が鋼板のように滑らかで鋭く、表面の質感はコテ塗りのセメント床のように滑らかで、灰色または淡い赤色の色合いが完璧に調和していたため、遠くから見ると個々のシングルが一つの水平面に溶け込んで見えました。そのため、家の屋根は戦艦の装甲板のように見えました。それほど完璧に作られていたのです。[173ページ]
アスファルトシングル
アスファルトシングルを敷く前に、垂木を溝付き屋根板で覆い、さらにその上に黒色の防水紙を2インチ重ねて覆います
アスファルトシングル
アスファルトシングルユニットには2種類あります。1つはツインシングルユニットで構成され、風雨にさらされる端が2枚のシングルのように見えるように配置されています。もう1つはシングルユニット1枚で構成されています。どちらのタイプも通常、風雨にさらされる4インチの間隔で敷き詰められ、1インチの亜鉛メッキ釘と3/8インチの頭を持つNo.10ワイヤーで釘付けされます。軒先には亜鉛メッキのドリップエッジを釘付けし、その上に1段目のシングルを2段重ねます。棟と棟はボストンヒップ仕上げのように見えますが、シングルは [174ページ]ヒップラインを越えて曲がっています。谷と溝は、屋根板自体に似た既製の屋根材のストリップで裏打ちされていると最もよく見えます
長いロールまたは 4 個または 5 個のユニットになっているアスファルトシングルも同様の方法で敷設されますが、連続した長さのため、屋根の上で膨らまずに拡張することができません。
トタン屋根
1フィートあたり約1.5cmの傾斜がある平らな屋根は、平継ぎ屋根で覆う必要があります。1フィートあたり2cm以上の勾配がある屋根には、立継ぎ屋根を使用できます。トタンは、中間層の建築紙を挟まずに下地板の上に敷きます。実際、タール紙は絶対に使用しないでください。都市の建築基準法では、トタン屋根は下地板の上に厚さ1/16cmの屋根用フェルトを敷き、その上に敷くことが義務付けられていることがよくありますが、これは屋根に落ちる可能性のある燃えさしに対する火災予防策です。このフェルトのクッションは空気を遮断し、トタンの下の床板の急激な発火を防ぎます
トタン屋根
平継ぎ屋根を敷設するには、複数のトタン板をつなぎ合わせて長いトタン板を作ります。端は1.3cmほど折り曲げ、次の板と連結できるようにします。トタン板は、トタン板の継ぎ目に固定するトタン留め具で屋根に固定されます [175ページ]もう一方の端は、直径1インチの有刺鉄線釘2本で固定されています。これらの留め具の間隔は約8インチです。継ぎ目はすべて平らに整えられ、ロウ付けでしっかりと固定されています。フラックスはロジンのみを使用しています。
米国規格で厚さ約30ゲージのブリキはICと呼ばれ、屋根本体に推奨されます。一方、谷や雨どいには約27ゲージのIXブリキを敷設します。ブリキは、敷設前に両面に純粋な亜麻仁油とベンガラ、またはベンガラ、ベネチアンレッド、メタリックブラウンで塗装します。露出面には2回塗り、約1年後に3回目を塗ります。2回目の塗装を行う前に、1回目の塗装が少なくとも2週間乾燥している必要があります。
立体シーム屋根の構造は、図面に示されているように、標準的な板材で作られた長いブリキ板を平らな溶接シームで接合したもので、その端はいわゆる立体シームで次の板に固定されます。立体シームは屋根の傾斜と平行に走る必要があります。ブリキ板を外板に固定するために、1フィート間隔で留め具が用いられます。次の板の片方の端を1.5インチ折り上げ、もう一方の板の端の上にかぶせます。留め具は2つの板の間に固定されます。次に、立ち上がったシームを再び折り下げ、板をしっかりと固定します。
銅と亜鉛の屋根
戦争による物価高騰の時代、小さな家に銅や亜鉛の屋根を葺くという考えは、一時期、疑念を抱かせて首を横に振られたものでした。しかし、今ではそうではありません。これらの材料の価格は妥当な範囲にまで下がり、耐久性にも疑いの余地はありません。誰も [176ページ]銅や亜鉛の耐候性に疑問を呈しました。大型建築物で実用的な耐久性を示した銅屋根は、通常、立継ぎトタン屋根の場合とほぼ同じ方法で敷設されています。この屋根材には、通常幅20インチの冷間圧延銅板または軟質銅板が使用され、1平方フィートあたり16オンス以上の重さがあります
このタイプの屋根は、銅の価格が下がったとしても、小さな家にとってはやや高価です。そのため、より軽量なグレードの、非常にフラットなデザインのプレスメタルシングルが製造されています。これらの銅シングルは、銅色以外の色も選択できるよう加工されています。
亜鉛製造業者は、小規模住宅で使用するための特殊な連結フラットデザインの亜鉛屋根板も市場に投入しています。
プレスメタル製のシングルが建築的に許容されるかどうかは、常に議論の的となってきました。確かに、粘土タイル製のシングルを模倣した、明らかに芸術性に欠ける形状も存在しますが、より自然な平面模様は、こうした批判を受けにくいでしょう。
[177ページ]
XV
家の塗装とニス塗り
実際、家の木工品や金属部分にニスを塗ったり塗装したりする工程は、1/1000インチ（約1.5cm）以下の薄い保護膜を表面に塗布することで、使用による摩耗や風雨、腐食から保護するものです。太陽光線の化学作用、塗布面の膨張と収縮、飛来する砂、雹、雨による摩耗、歩行による足の自然な摩耗、衣服の擦れ、家具への衝突、そしてその他、家庭内の木工品の表面を傷める数々の要因に耐えられるほどの薄い膜を塗布できる素材が見つかるというのは、驚くべきことです。
このニスの保護層には、あらゆる専門家が最高の素材を使うよう要求するのも不思議ではない。しかし、無知ゆえに必ずしもそうではない。ニスや塗料の低価格は、それらを構成する素材の品質よりも明らかだからである。
高級住宅で最も多く使用されるニスは、樹脂を釜で溶かし、亜麻仁油と混ぜ、冷める際にテレピン油で薄めて作られます。ニスは、刷毛で表面に塗ると、空気中の酸素を吸収して化学変化を起こし、硬化するという特異な性質を持っています。そして、ニスを塗った物質の上に、強く透明な保護膜を形成します。 [178ページ]塗布されています。樹脂の種類[A] はニスの品質に大きく関係しています。亜麻仁油とテレピン油は、すべてのニスでほぼ同じグレードになる傾向があるからです。濃い色や薄い色のニスを作ることができ、硬い表面や柔らかく弾力性のある表面を作ることができます。最も湿った天候にも耐えられるニスや、湿気が少ない状態でも白くなるニスなど、さまざまな目的で製造されており、実際にはすべての場合において、最高のニスは最も高価です
[A]ニス用の樹脂やゴムは、一般の人があまり知らない国から輸入されています。ザンジバル島は、最も高価で最高級のゴムの産地の一つです。それはザンジバルコパルと呼ばれ、化石の木のゴムです。ニュージーランドは最も広く使われているカウリゴムの産地です。これは先住民によって地中から掘り出されます。アフリカ西海岸は、シエラレオネコパルとして知られるゴムの産地で、自動車部品に多く使われています
市場で最も多く流通し、安価な家具や住宅に使用されている安価なニスは、樹脂ではなくロジンで作られているか、あるいはロジンが混入された樹脂ニスです。投機的な建築業者が建てる住宅のほとんどは、安価なロジンニスで仕上げられていますが、建築家がそのようなニスを指定するべきではありません。なぜなら、低品質のニスを購入して費用を節約しようとするのは賢明ではないからです。なぜなら、ニス塗りの実際のコストは、使用する材料費ではなく人件費にあるからです。これらの安価なロジンニスは、スポンジテスト（湿らせたスポンジを表面に一晩塗布するだけのテスト）に耐えられません。翌朝には、ロジンニスは白く、木材まで溶け落ちており、元の状態に戻ることはありません。高級ニスはこのスポンジテストで白くなることがありますが、乾燥すると元の色に戻ります。しかし、最高級のニスは全く影響を受けません。これらのニスの違いは、このような細かいニスの表面を親指でこすって観察することもできます。 [179ページ]ピアノと同じように磨いても、より光沢のある仕上がりになる以外に効果がないことがわかります。一方、安価なニスに同じことをすると、木材から剥がれ落ちてしまいます。アメリカ建築の暗黒時代のカビ臭い教会の古いドアや古い教会の座席に、経年劣化で生じる醜い表面のひび割れを誰もが見たことがあるでしょう。ほとんどの場合、これらのひび割れは安価なロジンニスによるものです
内装材にニスを塗ったり塗装したりする前に、すべての事前の注意事項を守ることが重要です。そうしないと、後の段階でどんなに丁寧に作業しても、失敗に終わる可能性があります。こうした事前の注意事項の一つは、ドアや窓のトリムの裏側に良質の亜麻仁油塗料を塗り、外側に下塗り材を塗布することです。これは、木材が新築の建物によくある湿気を吸収するのを防ぐためです。ほとんどのトリムは、通常の建築基準を超えて窯乾燥されているため、水分を非常に多く必要とし、空気中の水分を素早く吸収してしまいます。下塗り材を塗布せずに、建物内に一晩放置してはいけません。下塗り材は亜麻仁油なので、塗布が非常に速いため、これを怠る言い訳はあまりありません。もちろん、木材にオイルステインを塗る場合、ステインを塗る前に亜麻仁油を塗ると木材にステインが適切に浸透しなくなります。また、建築家は一般に、ステインを塗る前に塗装のサンプルを確認することを強く要求するため、木材が届いたらすぐに保護するという上記の予防措置はしばしば無視されます。
そして、この汚れの問題に関連して、一言言っても無駄ではないかもしれません。 [180ページ]ほとんどのメーカーは、数あるステインの中に、鮮やかな赤のマホガニー色、明るいアイリッシュグリーン、そして恐ろしい黄色など、様々な色を配合しています。これらは大衆の派手な嗜好に応えるために作られているのですが、建築家による使用については、いくら非難してもしすぎることはありません。そして、これらのステインに匹敵するのが、黄色い松材の縁飾りにステインを全く塗らずにニスを塗るという、建築上の残虐行為です。これは、小さな家の至る所で見られるものです。落ち着いた茶色、灰色、灰緑色などは、内装の縁飾りにステインを塗る際に唯一安全な色の範囲です。なぜなら、ドアや窓枠は壁に溶け込み、家具の背景として機能し、家具に軋みを与えてはならないからです。そして、この主張と直接的に一致するのは、縁飾り用のニスで高度に磨かれた表面は、鮮やかな色と同じくらい場違いであるという原則を強調すべきです。多くの建築家は、ニスの艶出し剤ではなくワックスを好みますが、それには十分な理由があります。ニスの製造業者は、乾燥するとつや消し仕上げになる特定のグレードのニスを製造しており、また、最終的なニスの層を粉末状の軽石、水、フェルトでこするという骨の折れる方法によって得られる美しいつや消し仕上げのサンプルも提供しています。
しかし、ニスを塗る前に、そして塗装する前に、木材の細孔を埋めることが不可欠です。ニスを塗る表面には柔らかく吸収しやすい部分がなくなり、硬く光沢のある表面になります。オーク、アッシュ、クリといった木材は細孔が大きいため、ペースト状の充填剤を用いて充填する必要があります。これらのペースト状の充填剤は、粉砕した石英のような固形部分と、速乾性のニスの液体部分で構成されています。これを木材の表面と細孔に擦り込み、硬化させます。その後、余分な部分をエクセルシオールで拭き取り、最後にフェルトで覆います。木材にオイルステインを塗る場合は、この充填剤を色に合わせて着色することができます。[181ページ]
建築家は、特定のメーカーのステインやニスを使うことで実現可能な美しい仕上げのサンプルをしばしば見せられ、仕様書も渡されて、その仕上がりが保証されると言われる。しかし、残念なことに、結果はサンプルとはかけ離れており、おそらく決して同じにはならないだろう。これらのサンプルはすべて、最も注意深い専門家によって理想的な条件下で作られている。実験室の環境、規則性、そして一流の技術があれば、小さなサンプルボード上で、莫大な費用をかけなければ再現できないような仕上がりを実現できる。そもそも、新築の建物には多かれ少なかれ埃が舞い上がり、ニスの乾燥に必要な湿度と温度の正確な管理には十分な注意が払われていない。そして、誰もが知っているように、塗装を行う人々は、一般的にその分野で最も熟練した職人とは程遠い。ニスを薄く3～4回塗る代わりに、厚く1～2回塗るという誘惑も大きい。そして、作業完了後に木材にニスが何層塗られているかを見分けられる専門家はこの世にいない。建築家がニス塗りの各工程を観察していない限り、塗装工が完成した木材を見せてくれた時、仕様書で要求されたニスの層数が足りないことを否定することはできない。しかし、時が経てば真相は明らかになるだろうが、その時はもう手遅れだ。
しかし、床や階段の踏板の処理は多くの建築家の悩みの種である。工場では出入り口の床に鋼板が敷かれており、それも摩耗してしまうことを忘れてはならない。1年後には階段の踏板やドア枠付近の床の継ぎ目が、厚さ1000分の1インチのニスの層を通して木材まで削り取られてしまっていたとしても、なぜ落胆する必要があるだろうか？ [182ページ]最高のニスでもこの摩耗で劣化しますが、最高のものだけを使うべきです。安価な床用ニスは敷く手間に見合いませんが、それでも多くの人がお金をかけています。建築家の中には、正当な理由から、ニスではなくワックスで床を仕上げることを好む人もいます。このワックスのベースとしては、薄くニスを塗るのが最適です。床用ワックスはメーカーによって配合が異なり、多少複雑ですが、一般的にテレピン油が軟化剤と乾燥剤です。ワックスペーストを床に擦り込み、重しのついたブラシで磨きます。これは面倒な作業です。しかし、これは普通の知性を持つ使用人や主婦なら誰でもできる仕事です。そのため、ドアの周りの床が摩耗したり、階段の踏み板がぼろぼろになったりしても、家政婦は簡単に修理することができ、ワックスを塗った床はニスを塗った床よりも美しいことは間違いありません。しかし、ワックスを塗った床の上で敷物が滑ったり動いたりすることを忘れずに、必ず固定してください
厳密に分析すると、塗料は顔料と呼ばれる不透明な微粉末を分散させたワニスに過ぎません。この顔料はワニスの透明性を失わせ、表面に明確な色を与えます。エナメルは実際にはワニスを基剤として用いますが、一般的な塗料は亜麻仁油を使用します。亜麻仁油は空気中の酸化作用によって硬くなり、弾力性を持つという点で、ワニスとほぼ同様の働きをします。
ほとんどの家の外壁は、亜麻仁油を混ぜた鉛白または亜鉛白顔料で塗装されています。亜鉛は鉛白よりも硬い塗料になりますが、2つの顔料を亜鉛3分の1に対して鉛白3分の2の割合で混ぜるのが最適です。
米国規格協会は広範囲にわたる調査で、 [183ページ]白色塗料を完全に廃止し、外装に暗い色の顔料を使用すれば、塗料にかかる費用をこれほど節約できるでしょう。ひどい提案ですが、これが事実です！白色塗料や淡色塗料は、家の南側では必ず、反対側の塗料が劣化の兆候を示す前に劣化してしまいます。これは、太陽光が塗膜の基質である亜麻仁油の強度を弱めるためです。このため、より不透明な濃い色の顔料は、明るい色の顔料よりも光を遮断し、油膜を保護します
外壁塗装でよくある失敗の原因の一つは、木材の表面が濡れている季節外れの天候下で塗装を行うことです。塗料は木材の表面に水分が完全に除去された状態でのみ、しっかりと密着します。
一部の専門家は、外装塗装における鉛・亜鉛塗料の劣化原因として、テレピン油やベンジンといった揮発性シンナーの使用を挙げています。こうしたシンナーは塗装作業者にとって誘惑となるため、現場での使用は認められるべきではないとされています。生の亜麻仁油を使用し、乾燥時間を短縮する必要がある場合は、良質の乾燥剤を、例えば5%程度加える必要があります。この乾燥剤は淡色でロジンを含まないものでなければなりません。乾燥剤は通常、油に適量の鉛と少量のマンガンを混ぜて作られています。
ホワイトパイン、ダグラスファー、イエローパイン、ヒノキなど、これらの木材には通常、節があり、適切に処理しないと屋外の白い塗装に悪影響を与えます。これらの節にはある程度のピッチが含まれており、油絵の具を透過して醜い跡を残します。ピッチの影響を受けないシェラックで覆う必要があります。シェラックは、シェラック樹脂をアルコールに溶かして作るアルコールニスです。イエローシェラックが最も強度が高いですが、 [184ページ]白は、その上に淡い色の塗料を塗る場合に使用されます。サザンイエローパインのように、節の多い木材ではピッチが木材全体に分布していることが多く、これが塗料の剥がれの原因となることがよくあります。これをある程度防ぐために、下塗りにベンゾールを使用することを推奨する仕様もあります。ベンゾールは塗料が木材の奥深くまで浸透し、表面にしっかりと密着するためです。
塗装工事における下塗りは、純粋な亜麻仁油、または顔料のごくわずかな亜麻仁油のいずれかを使用してください。下塗りの目的は、他の塗料を塗る前に木材の毛穴を埋めることです。なぜなら、生の木材に通常の厚塗りの塗料を塗ると、表面が塗料の膜から油分を吸い上げてしまい、顔料の大部分が乾いて外側に残ってしまうからです。
木材に下塗りを施した後、釘穴やその他の欠陥部分をパテで補修します。それ以前には行わないでください。乾燥した木材は、塗料と同様にパテから油分を吸い上げ、接着力が失われてしまうからです。この作業に最適なパテは、濃厚なペースト状になるよう十分な量の白鉛を含む亜麻仁油です。しかし、一般的に使用されるパテは、白亜紀後期の白亜を粉砕したものに亜麻仁油を混ぜたものです。本物の亜麻仁油を使用すれば耐久性はありますが、品質の低い添加物が代用されることも少なくありません。
穴をすべてパテで埋めたら、残りの塗料を重ね塗りします。少なくとも2回塗り重ねると仕上がりが良くなり、3回塗り重ねるとさらに仕上がりが良くなります。前の塗料が完全に乾燥するまで、次の塗装まで十分な時間を置いてください。
[185ページ]
XVI
家庭向け省力化機器
需要
家事の手助けとなる省力化装置の必要性は、大きな家よりも小さな家のほうが顕著である。しかし、前者ではそうした装置のコストがしばしばその設置の妨げとなるのに対し、後者ではそうした装置がより多く見られる。なぜなら、大きな家を建てる人はより多くの資金を持ち合わせている傾向があるからである。しかし、省力化装置は実際には小さな家に属するものである。というのも、大きな家は依然として使用人が切り盛りしているが、小さな家は家の奥さんが管理しているからである。奥さんは、非常に大きく醜い旧式の台所で仕事をすることに当然ながら反対であり、実際には必要のない多くの部屋の無駄な維持管理は彼女の好みではない。そのため、実際には、小さな家は維持すべき家の面積を減らし、台所を小さく魅力的なものにするので、ある意味ではそれ自体が省力化装置なのである。そうすると、率直に言って、この家は労働力を節約するために設計されているので、労働力を節約する機械の方が似合います。そして、そのような装置に賢明に費やされるお金は、直接比較すると大きな家よりも小さな家の建築コストに占める割合が大きいことを示しているとしても、建築コストに比べて決して釣り合いが取れていないというわけではありません。
腕力の代わりに機械力を要求する基本的なニーズは、次のように分類できます。[186ページ]
( a ) 清掃用の機械
( b ) 食品調理用の機械
（ｃ）家の中で物を移動させるための機械。
（ｄ）家庭内の様々な世話を監視するために設計された機械。
（ｅ）トイレを簡素化し快適にする機械
しかし、このような機械が実用レベルにまで開発されるには、一般家庭で利用できる何らかの動力源を見つける必要がありました。今日では、それが電気です。もし自宅に公共の発電所を利用できない場合、ガソリンエンジンで動く自家発電所を設置することは、決して費用のかかる提案ではありません。全国に急速に公共電力線が普及し、自家発電所の需要が高まっていることは、人々が資金に余裕があれば、家事の労力を軽減するために電力を利用する用意があることを示しています。この広く普及しつつある電気エネルギーは、省力化機械の発明を次々と生み出してきました。良質なもの、悪質なもの、そして無関係なものを含め、500種類以上のそのような機械のリストを作るのは難しくないでしょう。どんな雑誌でも広告に目を通せば、家事機械のかなり包括的なリストを作ることができます。あるいは、人気の科学雑誌をめくってみれば、この分野の新しい発明に割かれたページが次々と見つかります。例えば、後者では、これらの雑誌の1ページから作られた小さなリストがあります。電気トースターとヒーターが一体になったもの、冷蔵庫の排水管を掃除するための長いワイヤーハンドルの付いた特別なブラシ、ボタンを壊さないほど柔らかいローラーを備えた電気絞り器、ベッドとワードローブが一体になったもの（後者はマットレスの下にあります）、 [187ページ]足元には、椅子の背もたれに掛けられるバランスの取れた電灯と、蛇口に固定できる電気温水器が設置されています
清掃用機械
この分類には、清掃の必要性を減らす機械も含まれます。なぜなら、それらは同じ結果をもたらしますが、その効果はマイナスだからです
家の中で最も汚くて厄介な仕事の一つは、炉から灰をふるいにかけたり、シャベルでかき出したりすることです。ふるいにかけられている間、軽い灰は足で家中に運ばれたり、上昇する暖かい空気に乗って上の部屋に運ばれたりするでしょう。灰を取り除いて、さらに灰を作るために炉に石炭を注ぎ足したりし続ける作業は、家政婦にとって非常に厄介で、アパートは魅力的に見えるほどです。なぜなら、この汚い仕事は管理人がやってくれるからです。
さて、現代の石油バーナーは、小さな家の炉を暖めるのに適しており、灰の問題を解消してくれるため、まさに省力化装置と言えるでしょう。しかし、燃焼のために石油を適切に霧化するには機械的な動作が必要なため、実用化には電力が必要です。現在市場に出回っているこの分野の最新発明品を公平に見てみると、必ずしも経済的な面からではないとしても、省力化の観点から非常に望ましいものであることは認めざるを得ません。こうした石油バーナーの火のコントロールの容易さは素晴らしいものです。穏やかな天候では炎をかなり弱くすることができ、24時間で12ガロンの石油しか燃焼しませんが、突然寒くなると炎は [188ページ]状況に合わせて簡単に前進できます。寒い天候でも石炭をシャベルでかき出す必要がなく、夕方に火を消す心配もありません
しかし、石炭燃焼炉には、灰や石炭をシャベルでかき集める労力を可能な限り軽減するために、様々な改良が加えられてきました。例えば、自動給炭ボイラーは、1日に1回石炭を補給できる大容量の石炭貯蔵庫を備えており、燃焼が進むにつれて自動的に燃料を供給します。また、大きな灰受け皿があり、灰は除去が必要になるまでしばらくそこに溜まります。あるいは、炉の下の床に埋め込まれた回転式の灰受け皿に灰を落とし、缶に入れて回収することもできます。
ポータブル掃除機
掃除のためには、 [189ページ]掃除機は人々の心を掴んで離さず、お金に余裕があればほとんどの家政婦が所有するでしょう。地下室にセントラル掃除機を設置するために家中に配管を設置するのは、狭い家には少し費用がかかりすぎるかもしれませんが、ポータブルタイプの掃除機を設置できる部屋には電源プラグを設置するべきです。掃除機を様々な部屋のあらゆる場所に移動できるように、コンセントは中央の位置に設置する必要があります
最新のランドリー
ランドリーには、電気洗濯機を接続できるコンセントが備え付けられている必要があります。これらの機械は通常約300ワット、電気アイロンは約600ワットの電力を必要とします [190ページ]省力化機器は完全な設備として購入する必要がありますが、かなりの費用を費やすことができます。電動絞り器、平らな衣類にアイロンをかけるための電動マングル、電気アイロンアタッチメント付きの特別なアイロン台、電気加熱式衣類乾燥機などがあります。設備の整ったランドリーの平面図が切り抜きに示されています
食器洗い機とテーブル
ホワイトエナメルスチール製キッチンドレッサー
キッチンで清掃に使われる機械をリストアップすると、かなりの数に上りますが、ガスコンロや石油コンロ、無火調理器も忘れてはなりません。なぜなら、これらは旧式の石炭コンロの汚れや灰を落としてしまうため、清掃という面ではマイナスに作用するからです。また、自動ガス給湯器や石油給湯器は、人類が知る限り最高の清掃用具、つまりお湯を提供します。しかし、電気がより身近になるにつれ、電気コンロや電気給湯器が登場し、省力化という点ではガスや石油コンロよりも優れています。さらに、電気食器洗い機は、洗浄、すすぎ、乾燥の工程をすべて行います。食器やその他の食器は、洗浄中は取り外し可能なラックにしっかりと固定されるため、 [191ページ]破損を防ぎます。この食器洗い機は、使用していないときは、白いエナメル仕上げのキッチンテーブルとして使用できます。小型モーターで駆動する電動の銀磨き機や包丁研磨機、その他の小型洗浄器具も忘れてはいけません
食品調理用機械
この種の機械には、食品を安全に保管し、調理の下ごしらえや調理をするための、実に様々な小型の発明品が含まれます。小型電気冷蔵庫、水分の蒸発によって食品を冷やすサーモナー、外側から氷を入れるための特別な扉が付いた普通のアイスボックス、牛乳配達人が朝に牛乳瓶を入れたり、肉屋が肉を処理できる壁の特別な収納箱などがあります。そして、小さな家には非常に重要なキッチンキャビネットがあり、小麦粉、砂糖、皿洗い用鍋、その他、料理を準備する際に必要な数百ものものを保管するための特別な場所があります。電動コーヒーグラインダー、ミートチョッパー、パンミキサー、卵ビーター、トースター、コーヒーパーコレーター、チェーフィングディッシュ、サモワール、フライパン、ティーケトル、輻射グリル、その他類似の機器は、実際に市場に出回っていて実用的であると認められた数多くの発明品のほんの一例に過ぎません。 [192ページ]省力化機械として。夏の暑い日にアイスクリームを凍らせるのに額に汗して働く必要などあるだろうか。電動モーターで数セントで同じことができるのに。ジャムやゼリーを作る季節に暑い台所でうだるような暑さに震えながら働く必要などあるだろうか。扇風機で涼風を送れるし、電気コンロで調理物に熱を集中させ、周囲の空気に熱を届けられるのに。もちろん、その種の機器は高すぎるというのが答えだが、私たちは徐々にこうした機器を安く作る方法を学び、それによってどれだけのエネルギーが節約できるかも学んでいる。台所では古い伝統が崩れつつあり、新しい機械は以前よりも容易に受け入れられている。若い世代は、父親や母親にとって十分だったものが、自分たちにとって十分だとはもう考えていないのだ。祖母はかつてジャガイモやニンジンの皮をむくのに指をすり減らし、黒く染めていましたが、娘は防水素材に硬い石を敷き詰めたシンプルな削り器を使うことを好みます。これは野菜の皮を粗いサンドペーパーのようにこすります。また、祖母はかつて肉をボウルで刻んでいましたが、今では電動グラインダーの片端に肉を入れ、反対側から切り出すことで、肉がくしゃくしゃに切り出されます。昔の料理人は労力を節約する道具に魅力を感じませんでしたが、現代の視点は異なります。だからこそ、小さな家は以前よりも多くの購入者を惹きつけているのです。維持費が少なく、小さくて快適なキッチンは、重労働から逃れる手段となるからです。
家の中で物を移動させる機械
テーブルサービスワゴン
電動ダムウェイターはこのクラスに属しますが、小さな家にはあまり設置されていません。しかし、誰でも購入できる価格です [193ページ]汚れた衣類を洗濯室へ導く物干しシュート。テーブルサービスワゴンは、メイドがいないときに食事を配ったり、食器を片付けたりするのにとても便利です。また、ダイニングルームからキッチンに通じる食器棚があります。食器はキッチンで洗ってクローゼットに収納し、次の食事の時にはダイニングルーム側から無駄なく取り出せます。小型の伸縮式ホイストを設置すれば、古い灰受け缶を地下室から運び出す必要がなくなり、石炭は窓からではなく金属製の石炭シュートから地下室に入れることができます。洗濯物の濡れた衣類は、庭に出ることなく回転式乾燥機で窓から干したり、雨の日は洗濯室の電気乾燥機に入れたりすることができます。この目的のための機械を最初に設置しておけば、家の中での小物の運搬を大幅に減らすことができますほとんどの人は、その値段に見合う価値があると考えており、支払い方法がわかればすぐに確実に購入します。
自動的に監視する機械
朝5時に起きて炉の通風をオンにして家を暖める必要はありません。 [194ページ]朝食。電気式サーモスタット制御でこれを実現でき、実際には一日中家の中を快適な温度に保つように調節できます。ボイラーの隣に自動ガスヒーターがあれば、お湯を出すために火を起こす必要はありません。蛇口を開けるか、温度が所定の温度を下回ると、パイロットランプでガスに点火します。オーブンに自動タイマーがあれば、ローストが焦げる心配はありません。肉が正しい時間調理されるとガスが止まります。火を使わない調理器具で調理すれば、家政婦は焦げることがなく、取り出したときにすぐに食べられる状態になっていることを知っているからです彼女は配達員が野菜を持って家に入るまで家にいる必要がない。配達員は壁に埋め込まれた小さな金属製の箱に野菜を入れることができるからだ。箱には扉が付いていて、配達員は野菜を入れることはできるが、家の中に腕を入れることはできない。また、氷屋は彼女を玄関まで呼ばなくても氷を届けることができる。このように、こうした新しい発明が生まれるたびに、家の些細なことに気を配ったり、常にそばにいてそれに縛られたりする必要がなくなる。
トイレを簡素化する機械
私たちは現代の浴槽の優雅さを忘れがちですが、入浴の夜がやってくると、先祖たちの苦労を思い起こしてみてください。ストーブでお湯を沸かし、浴槽を取り出し、ポンプから冷水を入れ、さらにやかんのお湯で温め、すべてが終わったら水と浴槽を撤収する必要がありました。これは大変な作業で、週に一度しか入浴できなかったのも不思議ではありません。しかし、今日のお風呂は、たっぷりのお湯とサーモスタットで温度を調節でき、素晴らしいものです。 [195ページ]シャワーと暖かい浴室。しかし、近代的な洗面所、水洗トイレ、浴槽、タイル張りの床、腰板を備えた浴室などは当たり前のものであり、家に必ず備え付けられています。こうした設備にお金をかけることの妥当性に疑問を抱く人はいませんし、家を建てる際の追加費用を理由に今日購入をためらっている多くの機械についても、将来はそうなるでしょう
お金をかける気があれば、電動シャンプー、ヘアアイロン、バイブレーター、オゾン発生器、ヘアドライヤー、シェービングマグ、温水浴槽などを設置することもできますが、これらは私たちにとってはまだ贅沢品に思えます。しかし、次の世代はそれらを同じように見てくれるでしょうか？非常にエレガントなバスルームには、タイル張りの腰壁に、石鹸、スポンジ、トイレットペーパー、タンブラー、歯ブラシなどを収納するための収納棚が備え付けられていることもあります。壁に埋め込まれた美しい白エナメルの薬品棚も珍しくありません。ガラス [196ページ]タオル掛けや雑貨用のガラス棚など、浴室の実用性が大幅に向上しました。浴槽や洗面所の蛇口は、今では白いホーローで覆われ、ハンドルは磁器製になったため、ニッケル製の蛇口を磨く手間が省けました。水洗トイレの便器は、深い防水性と強力な洗浄ジェットを備えた設計になっているため、以前のタイプのような掃除は不要です。浴槽は壁や床に埋め込まれているため、脚で支えるタイプの古い浴槽のように、浴槽の下に汚れが溜まることはありません。このように、毎年、家事の労力を軽減する改良が続けられています。
[197ページ]
XVII
家の周りのコンクリート工事
コンクリートは、家の周囲に建てられる様々なもののニーズに非常によく応えてくれるため、その使用について1章を割くことに何の弁解もありません。もちろん、目地が開いていて草が生える芸術的な石畳の歩道はよく知られていますし、レンガ舗装の美しさも否定できません。しかし、これらにもかかわらず、コンクリートの歩道は他のどのタイプの歩道よりも多くの家の周りで見られ、ほとんどの場合非常に醜いものですが、どんなに気難しい人でも過去のものにすることはできません。なぜなら、その存在は実用的な有用性という非常に基本的な性質に依存しているからです。同様に、砕石やレンガのような魅力を持つコンクリートの歩道を見たことがないかもしれませんが、適切に作れば非常に美しく見えるため、ますます使用されるようになっていますコンクリート製のガーデンファニチャー、コンクリート製のプール、噴水、ガーデンオーナメント、テニスコートなど、家の周りの芝生によく見られる装飾品が、至る所で目に付くようになっています。コンクリートの素材には、こうした用途に適した何かがあるようです。家の持ち主でさえ外に出て作業することができ、業者を呼ぶ必要もありません。
ラフキャスト仕上げ
またはスプラッターダッシュ ペブルダッシュ
しかし、コンクリートに対する偏見の多くは、その醜い見た目によるものです。これは素材のせいではなく、それを使って建てた人のせいです。私たちは、鈍く、粘り気のある、 [198ページ]コンクリートの表面は、灰色で、表面にはクモの巣のようなひび割れが見られることがありますが、必ずしもそうである必要はありません。適切な処理をすれば、コンクリートの表面も他の素材と同じように輝きを放つことができます。そのためには、テクスチャーを生み出す方法を注意深く研究するだけで十分です。テクスチャーとは、表面を明暗の小さな斑点に分割し、それらが複雑に混ざり合って興味深い印象を与えることに他なりません。例えば、型枠を取り除いた後、コンクリートの外側をセメントモルタルで覆い、ほうきで投げつけると、モルタルが小さな塊や丘となって表面に密着します。この表面に当たる光は、塊の間の窪みに影を落とし、塊の頂上を照らします。こうして、目を楽しませる興味深いテクスチャーが生まれます。また、セメントモルタルをコンクリートの表面に塗りつけ、様々な色や濃淡の小石を投げつけるための固定床として使用することもできます。これらの小石は色とりどりで、中には暗く鈍いものもあれば、ガラスのように明るく輝くものもある。こうして表面から反射された光の反射が目に映り、見る者は喜びを感じるだろう。また、型枠に隣接していたセメントの表層は、白いセメントと大理石の小片のような骨材で構成されているかもしれない。型枠を取り外すと、 [199ページ]この美しい骨材は見えず、表面全体がセメントの単調な白または灰色になります。しかし、この薄いセメントの層を取り除くと、その下にある骨材の多様性と輝きが現れます。これは、石の表面を研磨するために使用される石切り工具で表面全体を叩くことによって、またはカーボランダムブロックでこすったり擦ったりすることによって行うことができます。コンクリート製のものにテクスチャを作り出す方法は無数にあり、この分野での実験は非常に魅力的な仕事です。このため、適切に取り扱われれば、コンクリートは型で簡単に成形できるため、あらゆる種類の住宅付属品の製造に特に適しています
ポインターによるフィニッシュ ブッシュハンマーによる仕上げ
このコンクリート工事に使われる材料は、その成功に大きく関係しています。通常、セメントを検査する必要はありません。市販されている有名なセメントのほとんどは、人間の力で作れる限り信頼できるものだからです。しかし、砂と砂利は考慮が必要です。砂に不可欠なのは、ローム、雲母、粘土、有機物が含まれていないことです。砂には、ロームまたは粘土が重量の3%以上、雲母が1%以上含まれていてはなりません。ロームやその他の微細な不純物の量は、砂を瓶に入れ、水と一緒に振って沈殿させることで測定できます。微細な不純物は表面に沈み、砂は水に溶けて固まります。 [200ページ]推定された砂の量との比例関係。砂に有機物が多く含まれているかを判断するには、12オンスの処方箋ボトルに砂を4.5インチまで入れ、これに3%の苛性ソーダ溶液を加え、溶液と砂を合わせて7オンスになるまで混ぜます。内容物をよく振って24時間放置します。表面に沈殿した液体が濃い色をしている場合は、砂に有機物が多すぎます。透明またはわずかに黄色であれば、洗浄せずに使用できます。砂の粒子の大きさは、1/4インチの篩を通過できる大きさである必要があります。
骨材の一般的な大きさは、直径1/4インチから1.5インチの範囲で、様々な大きさの骨材を、最もコンパクトな塊になるように粒度調整する必要があります。一般的な土手砂利は、ふるいにかけ、洗浄する必要があります。真に優れた防水コンクリートを作るには、骨材の粒度調整が最も重要です。
実際、手持ちの材料の使用量を決定するには、砂の空隙を埋めるのに必要なセメントの量と、骨材の空隙を埋めるのに必要なセメントと砂の量を算出する何らかの方法を採用する必要があります。やや大まかな方法としては、空隙の尺度として水を用いる方法があります。バケツに砂を入れ、砂に吸収された水が砂と同じ高さになるまで水を注ぎます。使用した水の量を記録します。もし水が砂の体積の45%に相当する場合、砂の空隙を埋めるのに必要なセメントの量は、おおよそ砂の体積の約50%であることが分かります。つまり、セメント1に対して砂2の割合です。次に、同じ方法で砂利を測り、 [201ページ]空隙が骨材の体積の約40%を占めていると仮定すると、水の量よりも少し多いと仮定すると、これらの空隙を埋めるには約50%の砂とセメントが必要になります。つまり、セメントと砂のちょうど2倍の量の石が必要です。最終的に、コンクリートの比率は次のようになります。セメント1、砂2、砂利4
コンクリートを混ぜる際に加える水の量は、多すぎてはいけません。型枠に流し込む際にも、水っぽくならず、かつドロドロにならない程度の量にしてください。
歩道とポーチの床
コンクリート歩道
一般的に、平均的な職人が施工した場合、単層コンクリート歩道が最も成功率が高いとされています。これは、スラブが2層ではなく1層の均一な構造であるため、適切に組み合わさらない可能性があるためです。ポーチの床や歩道の場合、これらのスラブは厚さ5インチで、しっかりとした基礎の上に敷設する必要があります。歩道の深さ4インチを掘削し、地面を突き固め、その上に水をかけて、水が吸収されるか表面に残るかを確認するのが最善です。水が容易に排水されない場合は、歩道の基礎として使用せず、10インチから12インチの深さまで掘削する必要があります。この掘削部分には、砂利または燃え殻を詰めて突き固め、砂利から浸透する水を排水するための何らかの対策を講じる必要があります。歩道の縁に沿って型枠として使用する木材は、2×6インチの木材を使用し、杭で固定します。次に、スラブの長さを決定します。通常、スラブの長さは一方向6フィートを超えず、伸縮目地は1/4インチです。 [202ページ]歩道には25フィートごとに敷設する必要があります。交互にスラブを敷く場合は、型枠を取り外して、中間のスラブをその間に流し込むことができます。もちろん、このようにしてスラブ間に部分的な結合が生じますが、これらの接合部は歩道の最も弱い部分となり、沈下が不均等に起こり、一方のスラブがもう一方のスラブから外れた場合、ひび割れはこの接合部に発生し、表面には現れません。ただし、伸縮目地は、スラブ間にアスファルトフェルトの細片を敷き詰めて、実際に分離させる必要があります。コンクリート歩道の通常の混合物は、セメント1、砂2、砂利3です。混合物に水が多すぎないようにし、型枠に流し込む際には、型の片側から反対側までまっすぐな棒を伸ばして上部を水平にする必要がありますこて塗りは、過剰な水分とセメントの層を表面に引き寄せる可能性があるため、避けてください。セメントは硬化すると細かなひび割れが発生します。金属製のこてではなく、木製のこてを使用することで、部分的に砂質の層を作ることができます。歩道を敷設した後は、乾燥を防ぐため、その上に4インチ（約10cm）の土、または2～3層の黄麻布を敷き詰めます。これらの布は、1週間、1日2回程度、湿らせてください。歩道とポーチの床はすべて、水が流れ落ちるように段差を設けてください。通常、1フィートあたり1/4インチ（約1.3cm）の勾配を設けます。[203ページ]
ポーチの床は、時々「ほこり」がたまって表面が摩耗し、ざらざらした状態になることがあります。これは、床を急速に乾燥させすぎたり、こてで塗りすぎたためにセメントが表面に浮き出たりしたことが原因と考えられます。市販の床硬化剤を使用するか、水ガラス溶液または煮沸した亜麻仁油を床に塗ることで改善できます。水ガラス溶液は、水 4 ～ 6 倍の割合で薄め、刷毛を使ってコンクリートが吸収する限り何度も塗り重ねます。煮沸した亜麻仁油を使用する場合は、塗り重ねるごとに乾燥させ、コンクリートが吸収する限り何度も塗り重ねます。どちらの処理も床を暗くしますが、後者の方が最も暗くなり、より効果的であると思われます。
テニスコート
テニスコートのようなコンクリート製のプラットフォーム構造を敷設する際には、上記で歩道に示したのと同じ建設原則に従う必要があります。ただし、テニスコートの排水と基礎にはより注意が必要です。6インチのシンダーまたは砂利のベッドを敷設するだけでなく、コートの外縁の周囲に幅約18インチ、深さ約90センチの溝を掘る必要があります。この溝の底には、コートの一方の端の中央から両側に傾斜し、もう一方の端の中央で再び合流し、別のパイプに接続して排水管の水を低いレベルに排出する、継ぎ目のない排水管を敷設する必要があります。排水管の直径は約5インチ、最高レベルから最低レベルまでの勾配は6インチです [204ページ]最下層。コート自体の上面は、一方の長辺からもう一方の長辺にかけて2インチのピッチで傾斜させる必要があります。スラブの区画線は、テニスコートの区画線にできるだけ沿う必要があります。コンクリート製のプラットフォームの長さは、両端でコートの長さより21フィート長く、幅は両側で12フィート広くする必要があります。これにより、コンクリートコート全体は60フィート×120フィートになります
コンクリートテニスコート
コンクリート私道
ガレージへのコンクリート滑走路
このような私道は、ガレージや家のポーチにつながることがあります。ガレージへの最も安価なタイプのものの一つは、車の車輪を通すための二重の滑走路です。この滑走路は、中心間隔が約4フィート8インチ（約1.2メートル）で、幅は18インチ（約45センチ）です。歩道と同じ方法で施工します。
全幅コンクリートの私道を作る場合は、 [205ページ]中央部の厚さは6インチ、端の厚さは5インチで、中央から外側に向かって傾斜しています。歩道に指定されたように、25フィートごとに伸縮目地を設置する必要があります
具体的なステップ
コンクリート階段の建設において唯一の難題は、型枠の製作です。コンクリートを型枠に打ち込む際に型枠が膨らまないように、型枠はしっかりと補強する必要があります。骨材の直径は3/4インチ以下に抑えるべきです。骨材を型枠に打ち込み、側面をスコップで削った後、型枠を取り外した際に良好な表面が残るためです。骨材が大きすぎると、骨材が型枠に引っ掛かり、取り外した際に階段の蹴上げに大きな穴が開いてしまいます。踏面は木こてで仕上げます。
コンクリートの庭の擁壁
小型擁壁
テラスや芝生に小型擁壁の支えが必要な場所であればどこでも [206ページ]コンクリートはこの目的に最適です。このような壁の基礎は凍結線より下まで掘る必要があります。通常の混合比は1：2：4です。壁の下部には、浸透した地下水を排出できるように、一定の間隔で排水溝を設ける必要があります。約25フィートごとに、床材の溝と継ぎ目のような形状の伸縮継手を設置する必要があります。このような擁壁の基礎は、壁の高さの少なくとも4/10と同じ幅にする必要があります
プールと噴水
コンクリートプール
庭にこのような装飾を施すことは、小さな家の所有者にとっても全く不可能ではありません。外壁は凍結面より下まで伸ばし、底と側面は鋼鉄で補強する必要があります。底には金網補強材を使用し、側面には3/8インチの鉄筋を使用します。これらのプールの深さは約6フィート以下に抑えるべきで、その場合、底の厚さは6インチ、側面は上部で12インチ、下部で14インチにすることができます[207ページ]
コンクリート製の装飾用ガーデンファニチャー
シンプルなコンクリート製ガーデンベンチ
コンクリート製のシンプルなガーデンファニチャーを作るのに、それほど難しいことや秘訣はありません。一般的に、家具のラインがシンプルな場合は、型枠を木で作ることができます。例えばベンチを作るなら、天板をコンクリートの板状に成形し、両端の脚も板状に成形し、全てを組み立てます。フラワーボックスを作る場合は、型枠は多少複雑になりますが、それほど複雑にはなりません。これらのコンクリート製の型枠を作る際に覚えておくべきことは、必ず補強用のワイヤーラスを埋め込むということです。
庭用コンクリート花瓶
もちろん、装飾用の壺や花瓶を作るのは至難の業で、ある程度の技術が必要です。まず粘土で原型を型取り、そこから石膏の型を取り、内側にシェラックを塗り、油を塗る必要があります。さらに、専用の中子も設計する必要があり、美しい表面仕上げが必要な場合は、様々な材料の混合工程を経る必要があります。これはそれ自体が特殊な分野であり、この種の仕事をする人々は通常、独自の方法を研究しています。ここでは、この種の仕事の例をいくつか示します。
[208ページ]
XVIII小規模住宅設計における建築モチーフ
の分類と構築
小さな家の設計に使える建築モチーフは多くなく、繰り返し使われるものは基本的に建築の一部です。建築の要件から、平面図はブロック状に積み上げていく必要があり、同じ理由から、設計者が屋根に適した形状を選べるのはほんの一握りです。屋根に設置できるドーマーウィンドウの種類も、合理的に建設できる数種類に限られています。設計者が選択する形状は独創的ではありません。なぜなら、それらはすべて既に考え出されているからです。設計者はアルファベットを覚えるようにそれらを熟知し、文字を使って単語を作るようにそれらを使って構築していくべきです。
例えば、小さな家の設計図を考えてみましょう。ここに独創性の余地はどれほどあるでしょうか？通常、小さな家の1階には、リビングルーム、ダイニングルーム、キッチン、パントリーの4つの部屋を配置することになります。2階には、一般的に寝室が配置されます。これほど少ない部屋数で最適な組み合わせは、その数も限られており、既に考え出されている可能性が高いと考えるのは合理的ではないでしょうか？多くの若いデザイナーが、小さな家のオリジナルレイアウトだと信じて熱心に設計したものの、後になって、 [209ページ]彼の解決策はすでに考案されており、おそらく少しだけ優れているだろう。発明家が特定の問題に取り組むとき、賢明であれば、まず最初に、この方向で以前に発行された特許を調べることであり、そうすれば何が行われてきたかがわかるだろう
正方形プラン 長方形
プラン L字型プラン
小さな延長部分のある長方形プラン Tプラン
TプランとLプランの組み合わせ Uプラン
デザイナーはどんなに努力しても、小さな家の設計において最も安価な部屋配置は正方形のユニットとなり、四角いブロックハウスを建てることになるという事実から逃れることはできません。しかし、そのような配置は見た目を美しく仕上げるのが最も難しい形式の一つです。そのため、長方形の家になる部屋配置が採用されることが多くなっています。しかし、長方形の家の繰り返しに飽きてしまうことが多く、デザイナーはそこに少し変化をつけようとします。しかし、ここでの自由度はそれほど高くありません。家のメインの長方形に直角に翼部を加えることで、L字型のプランを実現できます。L字型のプランは建築的な変化を与えやすいですが、非常に不経済です。なぜなら、この形状の家の外壁の長さは、L字の長さと幅が同じ長方形の家のそれとほぼ同じだからです。これはU字型やT字型のプランにも当てはまります。 [210ページ]平面図、そしてT字型とL字型の組み合わせ。実際、デザイナーが小さな家において最もシンプルな長方形から抜け出そうとすると、経済的な制約に阻まれ、絵のように美しい平面図の選択には慎重にならざるを得なくなります。したがって、デザイナーの可能な範囲は限られているため、真の仕事は、既に確立されている許容可能な解決策を完璧にすることにあるはずです。全く新しい配置が偶然に見つかるのは、一世代に一度きりのことです。
切妻屋根 切妻屋根
壁切妻屋根 寄棟屋根 陸屋根
これらの計画によって形成される様々な形状のブロックの上に、屋根を架ける必要があります。ここでも、建築モチーフは実に多様であると思われるかもしれませんが、よく検討してみるとそうではありません。これらのブロックに架けられる屋根の基本的な形状は5つしかなく、そのうち2つは実際には同じ形状で、もう1つは採用すべきではありません。つまり、実際に使用できる基本的な屋根モチーフは3つしかないのです。これらは、切妻屋根、ギャンブレル屋根、そして寄棟屋根です。壁切妻屋根は、切妻屋根の端部処理の一種に過ぎず、陸屋根は伝統上、田舎や郊外の平均的な小さな住宅には適していません。[211ページ]
A B
この2軒の家は醜悪ですが、非常に実用的だと考えられています。2階の部屋はすべて正方形で、地下室は高くて乾燥しています
C
この家は、2階の部屋が正方形ではなく、ドーマー窓から採光され、地下室が低く一部省略されているため、実用的ではないと考えられています。しかし、建築的には何か言えることがあります
スモールハウスでは、設計者はこれらの屋根を2階より上に配置するか、2階を屋根の内側に配置するかを選択できます。前者を選択した場合、非常に難しい建築上の課題に直面します。それは、限られた敷地面積の住宅のプロポーションを、高すぎる屋根の下に収めようとすることです。この課題は、満足のいく形で解決されることはほとんどありません。ほとんどの場合、家は高すぎて窮屈そうに見えるからです。比較図面を見れば、このことがいかに真実であるかが分かります。家Aと家Bは窮屈そうに見えますが、家Cはどんな設計でも前者には加えることのできない魅力を持っています。スモールハウスの建築的解決策として、2階を屋根の内側に配置することが最も効果的であることは、もはや無視できない事実ではないでしょうか。こうすることで材料の節約が確実に実現され、建設も大幅に簡素化されます。主な課題は、屋根の下にあるこれらの部屋を適切に換気し、ドーマー窓を過度に多く、大きくすることなく、十分な採光を確保することです。これは難しい課題ですが、これまでにも成功裏に解決されてきました。オランダの切妻屋根 [212ページ]この目的のために開発されたもので、その美しさには何の疑いもありません。ただし、誤って 2 階の上に設置したり、1 つの長いドーマー窓から 2 階を突き出したりした場合は別です。
いくつかの基本的な構造モチーフから生まれたデザインのバリエーション
上記から、小さな家において屋根の設計がいかに重要であるかは明らかです。言うまでもなく、最もシンプルな屋根の配置は、建設費が最も安く、維持管理も最も容易です。谷があれば、いずれ雨漏りが発生します。どんなに注意深く施工したとしても、屋根の谷の履歴を見れば、遅かれ早かれ雨漏りが発生することがわかります。設計者は屋根を自由に組み合わせることはできません。切妻屋根、寄棟屋根、切妻屋根は、十分な検討なしには調和しませんし、原則として、必ずしも調和させる必要はありません。これらのタイプの屋根の一般的な施工方法は図面に十分に示されているため、説明は不要です。棟木はいずれの場合も構造上は重要ではなく、垂木を固定するための役割を果たします。そのため、棟木は1インチの厚さに作られています。寄棟垂木は、寄棟屋根においてもほぼ同じ役割を果たします。谷垂木が必要な場合は、谷垂木は次のように設計する必要があります。 [213ページ]床桁。屋根にドーマー窓が組み込まれている場合は、開口部の周りの垂木を二重にするのが慣例です。切妻ドーマー窓が建設されている場合は、谷垂木の1本を棟木まで延長する必要があります。そうしないと、垂木が倒れてしまいます
切妻屋根の施工
切妻屋根の施工
[214ページ]
寄棟屋根の施工
ドーマーの建設
ドーマー窓のデザインに関しても、独創性の限界は極めて限られています。図面には、これまで成功を収めてきたあらゆるタイプの窓が示されています。これらのモチーフの比率やディテールにバリエーションを持たせることが、デザイナーが期待できるほぼ全てですが、これは解決するのが最も難しい問題の一つです。ドーマー窓を正しく設計することは非常に稀です。現代のコロニアル様式の住宅には、なんと醜いドーマー窓がたくさんあることでしょう！たいていの場合、ドーマー窓は大きすぎ、幅が広すぎ、厚みが増しすぎています。ドーマー窓は [215ページ]古い植民地時代の家屋で使われていた窓は狭くて高く、その比率が家屋の魅力だった。今日では、これらのドーマー窓には重り箱付きの上げ下げ窓が使われているが、側面にこのような窓を増設したために全体の幅が広くなりすぎている。これは、設計者が古いモチーフを現代の要件に適合させる際に注意しなければならないという警告である。この問題は重り箱の使用によって適切に解決されたが、解決されなかったケースがいかに多かったかはあらゆる面で明らかである。ドーマー窓モチーフのもう1つの残念な使用法は、2階部分を切妻屋根の下部勾配を通って上に延長することである。これにより、切妻屋根の正当な下部がすべて切り取られ、設計者はそれを残すために家の端から外側に突出させ、2階の脇を、存在理由のないトボガン滑り台のように迂回させている。また、プレーリースクーナー型ドーマー、半円型ドーマー、眉毛型ドーマーは、特に注意して使用する必要があります。なぜなら、これらのドーマーは、手間をかけずに見苦しくなってしまう可能性があり、建設費も高額になるからです。ドーマーを目立たなくしたい場合には、平屋根型が効果的に用いられてきましたが、その場合の屋根材はブリキか銅が適しています。勾配が非常に緩やかな、落とし戸型のドーマーの場合、屋根材は金属板が適しています。ドーマーの側面は、 [216ページ]屋根に使用されているのと同じ材料で覆うことは可能ですが、必ずしも望ましいとは限りません。ただし、ドーマーと屋根の垂直接合部はすべて、漏水を防ぐために慎重にフラッシュする必要があります
切妻端の平面処理
ドーマーの切妻端の処理は、主屋根の切妻端の処理と実質的に同じです。一見すると、切妻端の処理方法は無数にあるように見えますが、実際には比較的少数です。図面にはほぼすべての可能な方法が示されており、これらと異なるように見えるものも、単なるバリエーションであることが示されています。最も簡単な方法は、シングルの端の下に小さなモールディングを設置することです。このバリエーションとしては、モールディングの下に幅広の板を追加したり、シングルの端と平行に並んだ列を追加したりすることができます。古典的なコーニスを使用することもできますが、このモチーフを扱うには高度なセンスが必要です。伝統的なペディメントの形状から外れた傾斜は見栄えが悪くなりがちです。バージボードのモチーフはハーフティンバーの伝統に由来し、一般的に非常に無頓着に使用されます。一般的に、デザインの中に目に見える支持手段を取り入れると、最も見栄えが良くなります。[217ページ]
切妻端の平面処理
古典的なペディメントの応用
切妻端のケラバ板処理
[218ページ]茅葺き屋根の切妻を模倣した屋根板は、それほど深いルーツを持たず、遅かれ早かれ忘れ去られる、面白い建築的流行の一つです
壁の切妻装飾は非常に威厳があり、通常は大きな家に関連付けられますが、簡素化されると、他のモチーフでは提供できない魅力が生まれます。
茅葺き屋根の切妻端を模した屋根板 壁切妻屋根
これら以外に、屋根の切妻端を飾るのに使われる共通のモチーフはありません。これとこれまでの記述は、小さな家におけるデザインの独創性が狭い範囲に限られていること、そして真の美しさは異なる形を見つけようとすることではなく、伝統的な構造形態を最適な比率で使用し、細部に細心の注意を払うことで得られることを証明しているに過ぎません。実際、家の設計とは、主に、慎重に設計された伝統的なディテールを心地よい全体的な比率に組み立てることであると言われています
[219ページ]
現代の建築手法の源泉
となった建築の伝統
伝統の重要性
建築技術は、この世の他のものと同様に、進化によって発展してきました。今日、木造建築を行う大工は、何世紀にもわたる大工から受け継がれてきた特定の慣習に従って建築を行っています。小さな家を建てる現代的な方法は、人類の歴史を背景にしています。現代的な方法と言うとき、私たちは単に、過去の経験から進化し、満足のいくものと考えられている、現在使用されている方法を指しています。建築家や建設業者の話を聞くと、現代アメリカが優れた建築を独占し、私たちの建築システムは新しく発明されたと思うかもしれません。自称実務家から、次のような発言を何度聞いたことでしょう。「現代の天才は、極めて実用的で建設的です。過去の時代では、ゆっくりとした骨の折れる努力によってのみ達成されていた結果を容易にもたらすためのあらゆる種類の改良と独創的な工夫、…など。」
しかし、1858 年に彼らはこのようなことを言っていた。なぜなら、上記はこの日付の本から引用されたものであり、実際的な人間であっても、建築に関する発言は伝統的であることがわかるからである。
時間を無駄にしている若者も多すぎる [220ページ]彼らは新しい建築方法だと考えているが、それは何世紀も前から知られており、不十分として捨て去られてきたものを発見している。もし彼らがすでに行われてきたことを研究するだけで、多くの手間を省くことができるだろう
デザインのスタイルは変わっても、建設は同じ
住宅設計の様式は年々、あるいは世代ごとに変化するかもしれませんが、建築手法とその背後にある伝統は、芸術の進化を示すわずかな変化を伴いながらも、今もなお受け継がれています。この国で住宅建築が生み出されたのはごく短い期間でしたが、非常に個性的なデザイン様式が見られる一方で、それら全てに共通する建築手法が見られます。初期のコロニアル様式の住宅は、イギリスからもたらされた伝統に従って建てられました。これらの伝統は、家が仮設の移動式小屋に過ぎなかった原始時代にまで遡る、ヨーロッパに深く根ざしていました。
しかし、建築手法には一つの一般的な傾向があるように思われます。まず、重厚で不器用な建築手法が見られます。その後、建築資材の削減と部品の標準化を試行錯誤する長い期間が続きます。その後、建築材料を極限まで軽量化する段階が訪れます。この段階では、建築業者は安全性の限界に近づきますが、その後、システムの信頼性を損なうような事故が発生するようになります。
初期のイギリスの住宅は重厚なオーク材で建てられました。その後のハーフティンバー住宅では、より小さな構造部材とより標準的なサイズが使用されました。これらの伝統はイギリスにももたらされましたが、すぐに重厚なオーク材は安定性に必要ではなく、むしろ [221ページ]地元の針葉樹材のいくつかがその目的にかなうでしょう。間伐作業は続けられ、最終的にバルーン構造のフレーム住居が開発されました。これは実質的に全体が2×4材で作られています
現在、米国商務省は建築基準を策定中です。この基準は、小規模住宅建設における最低限の要件を定め、材料の節約を最大限に図るとともに、建築における材料の削減を最小限に抑える前例となることを目的としています。この基準の策定において、小規模住宅のレンガ壁の厚さを12インチにするか8インチにするかという問題をめぐる議論において、使用材料を削減する傾向が顕著に表れました。植民地時代は、レンガの壁を2フィートの厚さにすることは何とも思っていませんでした。今日では、12インチの厚さにすることさえためらわれます。実際、米国の建築基準ではこの問題に関する意見の統一は見られず、専門家の間でも意見が分かれています。前述の基準の暫定版では、30フィートを超えない壁の厚さは8インチと定められ、さらに建物の切妻端の高さを5フィート追加で考慮しています。
このことからわかるように、間伐作業はまだ進行中です。
米国の住宅建築様式の歴史的変遷を簡潔に表した図解は、これらの様式がどのように変化してきたかを示し、これらの変化を通じて建築方法のかなり一貫した底流を読者に印象づけるために示されています。
初期のコロニアル様式の住宅では、重厚なオーク材で木枠が作られ、形に切り出され、手斧で削り取られました。垂木や根太は鋸で切られることもあり、時代が進むにつれて鋸が使われることが多くなります。[222ページ]
アメリカ国内
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アメリカ国内
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アメリカ国内
[225ページ]1865年から1889年にかけての時期に目を向けると、東洋では、やや規模は小さいものの、同様の重厚な骨組みを用いて、恐るべき残虐な建築が建てられていたことがわかります。西洋では伝統がそれほど強くなかったため、バルーンフレームが成長しましたが、同時期に、同様にひどいデザインの家が何らかのシステムで建てられており、建設システムと建築様式はほとんど関係がないことを示しています。現代の住宅建築で使用されているさまざまなスタイルを考えてみると、これらすべての異なるタイプの建物がほぼ同じ方法で建てられていることに気付くでしょう。優れたデザインは優れた建設とはほとんど関係がないようですが、優れたデザインは建設を表現することでさらに向上します。私たちは映画のために設置された非常に美しい家をよく見かけますが、それらは薄っぺらな舞台装置で作られています。また、非常によく建てたために建築家を呪いたくなるような、非常に醜い家も見たことがあります
イギリスから受け継がれた基礎的な建築の伝統
私たちは、家事における建築の伝統のほとんどをイギリスから受け継いでいます。初期の住宅建設方法は、ヨーロッパ諸国でほぼ同じでした。最も粗雑な枝葉を編んだものが、住宅建設の始まりであったことは間違いありません。ドイツの説によると、それよりさらに進んだ技術は、ある女性によって発明されました。それは、立てた支柱と杭を立て、その間の空間を編み込んだ枝細工で埋めるというものでした。屋根の形は、インディアンのテントのような円錐形でしたが、後に、より広い内部空間を確保できるため、切妻屋根が採用されました。[226ページ]
切妻屋根の家を建てる際、初期の建築家たちは棟木とその支柱に非常に重厚で頑丈な構造を用いました。これは、棟木が垂木を支えると信じていたからです。この伝統はごく最近まで受け継がれていましたが、現在では、垂木が基礎部分で支えられている場合、棟木は実質的に重量を負担する必要はなく、建てやすさのためにのみ使用すればよいことが分かっています
原始的なタイプ 古英語のクラック
構造
しかし、私たちの祖先にとって、家を建てる際に最初に問題となったのは、棟木のしっかりとした支えを確保することでした。棟木の両端に2本の枝分かれした木を立てることは明らかに優れた解決策でしたが、部屋が長くなると、内部が内部の柱で雑然としてしまいます。そこで、内部の柱をなくすためのイギリスの原始的な方法の一つが、図2に示すようなクラック工法の採用であったことがわかります。2本の曲がった木を選び、それらをウィッシュボーンのような形に組み合わせることで、内部の柱なしで棟木をしっかりと支えることができました。これらの曲がった木に横梁を置き、外側に延長することで、下部を支えるプレートが [227ページ]垂木の端を所定の位置に固定することができました。これにより、大工は屋根とは独立して外壁を建てることができ、それは彼らが望んでいたことのようです
上記の棟木を支える方法には、図3に示すような別のバリエーションがあります。曲がった木を選ぶ代わりに、ある程度の高さまで垂直に立った木を1本確保し、その後枝で片側に曲がるようにしました。この木を2本並べることで、家の完璧な端面が形成されました。しかし、これはあまり良い方法ではありませんでした。なぜなら、非常に変わった形の木を選ぶ必要があったからです。
英国のポスト＆トラス建設
このため、図4に示す柱とトラスを組み合わせた構造は、上記の結果から自然に生まれたものでした。角部の斜め支柱は強風に耐える効果があることが明らかに認められ、一般的に採用されました。
大工たちは依然として石積み壁への不信感を抱いていたようで、屋根全体を重厚な木組みで支え続けた。記録によると、外壁は屋根組みが完成した後に建てられたという。 [228ページ]原始的な柴を編んだ壁が不安定であることが判明した後、初期の壁は木のバリケードのように作られました。つまり、垂直に配置された木の幹の連続した線でした。もちろん、これは木材が不足したときには非常に高価なタイプの壁であり、図5に示すような建設システムに発展したのも不思議ではありません。それでもかなりの量の木材が必要だったため、木材間の空間を埋めるのはむしろ論理的に石積みまたはラス上の漆喰になりました。しかし、図5に示す建築方法には、現代の外壁の骨組みに使用される建設システムのすべての要素が含まれています。最も重要な違いは、使用される木材のサイズです
古代木造壁の種類 英国製ハーフティンバー
建築
中世の木骨造りは、この粗雑な建築様式を芸術的に表現したものに過ぎませんでした。図面6 は、装飾の試みがほとんど見られない、非常に簡素な木骨造りの家です。構造は完全に明らかで、都市のより精巧な家屋に見られるような曲線や彫刻による装飾は一切ありません。この簡素な建物は、 [229ページ]このシステムはイギリスの大工の伝統的な背景であり、彼がその建築手法をこの国に持ち込んだことは全く不思議なことではありません
第一期コロニアル建築の骨組みの種類
ニューイングランド植民地様式から発展したブレースフレーム
家の新築を祝う際に近隣住民を招き、祝宴を開くという習慣さえも、イギリスの伝統から直接受け継がれたものです。初期のイギリスの住宅は、柱とトラスを使った構造で、まずは地上で骨組みを組み、その後持ち上げて所定の位置に据え付ける必要がありました。記録によると、周辺の田園地帯の人々が手伝いに呼ばれ、家主は彼らの賃金を巨額の補助金とともに支払っていました。 [230ページ]祝宴。植民地時代初期には、近隣住民も同様に骨組みの組み立てを手伝うために呼ばれ、作業が終わった後、主催者は集まった人々に食事を提供し、飲食の楽しいパーティーを開くことになっていました。これは一種の社会的な義務でしたが、昔のように賃金とは見なされていませんでした
初期のアメリカ入植者たちが直面した厳しい気候と、すぐそばに豊富に供給されていた木材は、建築の伝統にわずかな変化をもたらす要因となりました。家屋の骨組みが完成し、木材の隙間が漆喰や石材で埋められた後、外側は風雨から守るために下見板やシングルで覆われました。下見板やシングルを外装材として使用することは、もちろん新しいことではありませんでした。多くのイギリスの農家が、イギリスで使用されていたことを示しています。しかし、外観は異なっていましたが、その下の骨組みは図7に示すように同じでした。
ニューイングランドの伝統に対する反乱
植民地時代の大工仕事の伝統に間引き工法が見られるようになったのは時間の問題で、当初は不格好だったものが、ブレースフレームと呼ばれる標準的な建築形式へと進化しました。
西部では良質な労働力を確保するのが難しく、また電動製材所の使用が増えたため、急速に成長するコミュニティの住宅に対する大きな需要を満たす迅速かつ容易な建築方法を標準化することが可能になり、必要になった。
1855年1月18日のニューヨーク・トリビューン紙から引用すると、当時の状況について非常に興味深い記述がある。 [231ページ]それが木造軸組構造のこの後期の変種をもたらした。そこに記された状況は、現代の労働力と資材に関する困難とほとんど同じであるように思える。
「ロビンソン氏はこう言いました。…木造住宅、あるいは普通の木造離れ家用の木材はすべて、2×8インチ、2×4インチ、2×1インチといった寸法で製材します。しかし、製材所から何マイルも離れたインディアナ州グランドプレーリーに住んでいた頃は、ほとんどすべてを割ったり削ったりした木材で建てました。レールや丸棒を直線状に削り、両側の厚さを均一にして間柱や垂木に使用しました。しかし、製材の方がはるかに簡単です。ただし、木材の産地では、製材の方がはるかに安価です。まず、基礎を水平にし、2×8インチの木材を2枚、平らに並べて側壁を作ります。その上に、床枕木を32インチ間隔で立てます。両端に1本ずつ、建物が大きい場合は中央にも1～2本、木製のピンで固定します。これらの端の枕木が端の土台になります。次に、床を敷きます。床を敷く予定がない場合は、屋根に上がる前に、天候によって損傷する可能性のあるものを用意しておく必要があります。しかし、家の土台から始めて積み上げていくと、労力を大幅に節約できます。最初に床を敷くと、間柱を切ってはめ込む必要がなくなり、板を端から端までそのままにして、その後、敷居で滑らかに鋸で切ることができます。次に、2×4間柱の1本をそのまま角柱として立て、下部を4本の釘で固定します。垂直にし、両側にステーを取り付けます。もう1本の角柱をもう1本立て、ドアと窓の位置をマークし、側面の間柱を立てて枠をはめ込みます。間柱の間に16インチ間隔で間柱を立て、上部を角から角まで線または板の細片で支えるか、間柱をステーで固定します。次に、間柱の側面を粗い板で覆います。ただし、間柱に下見板を付けるつもりはないので、私は決してそうしません。 [232ページ]小さな普通の建物を除いて、これを行うには、柱の高さを計算しないでください。柱頭の高さについては計算しないでください。その高さに達するまで待ちます。柱の長さはどれでもかまいません。端が折れていても、切れ端であっても問題ありません。この側面を届くところまで板張りしたら、次の側面の設置に進みます。その間に、他の作業員が最初の側面を下地仕上げできます。側面がすべて設置されたら、上の階の高さを決定し、柱に根太の下側となる線を引きます。幅4インチ、深さ0.5インチの根太を切り出し、インチのストリップの1つをしっかりと釘で留めます。これらのストリップの上に部屋の床根太を置きます。下端に深さ1インチの根太を切り出し、ストリップに固定し、各根太を各柱に釘で留めます。次にこの床を敷き、下の階と同じように上の階を建て続けます。必要な場所で柱を継ぎ接ぎしたり長くしたりして、プレートの高さまで到達するまで続けます。スタッドや根太を接合するには、端を突き合わせて、両側に細長い板を釘で留めます。線を引いて、両端ではなく、両側のスタッドの上部を鋸で切り落とし、1 インチの細長い板を 1 本釘で留めます。これがプレートです。上部の根太の端を屋根の勾配の斜面で切り、プレートにしっかりと釘で留めます。その際、端の板はスタッドの内側に置きます。スタッドは自由に上に伸ばしておき、垂木で切断します。屋根を載せる前に必ず屋根裏部屋の床を敷いてください。そうすれば、重労働の 50 % を節約できます。垂木は、10 フィートを超えないように支えれば、2 × 4 材で十分な強度が得られます。端を斜面で留め、根太にしっかりと釘で留めます。そうすれば、屋根板やその他の材料（最も安価なものは合成樹脂またはセメント製の屋根）で覆われる屋根の重みによる側面への負担がかかりません。このようなものを作るには、 [233ページ]柔らかくスポンジ状の厚い紙を用意し、屋根板のように板の上に重ねて留めます。上から熱いタールを塗り始め、紙を浸します。その上に細かい砂利を均等にふるいにかけ、熱いうちに、つまりタールと砂利の両方が熱いうちに押し込みます。一度塗りでしっかりとした屋根になり、二度塗りするとより耐久性が増します。上部の根太を支える場合を除き、1×4材で仕切りを作ります。上部の根太を支える場合は、2×4材を使用し、根太を支えるための細長い板を上部に釘で打ち付けます。木材が接触する箇所はすべて釘で固定します。こうすることで、ほぞ穴やほぞ継ぎ、筋交いのない骨組みが完成しますが、10インチ四方の木材で作られ、千個のオーガー穴が開けられ、ノミと手斧で100日間穴を開けてピンで埋める作業よりもはるかに安価で、完成時には計り知れないほど強くなります
建物の全ての部分が組み合うように配置・骨組みを組むには、熟練した機械工の技術と、大勢の作業員、そして大きな木の棒を所定の位置に持ち上げる大変な労力が必要です。風船型の建物を建てるには、板塀を作るのと同じくらいの機械技術が必要です。のこぎり、鉄の定規、ハンマーを使いこなせる農夫なら、息子や一般労働者を手伝わせれば、離れ家の骨組みを組み立て、自分の力で仕上げることができます。それは、大工を雇って大きなオークの棒に切り込みを入れ、ほぞ穴をいっぱいに埋めるのと同じくらいです。すべて「定規」の科学に基づいて。これは労働の無駄であり、皆で力を合わせて阻止すべきです。それに、多くの農家が新しい建物で土地を改良できるようになるでしょう。彼らは長い間それを必要としていたにもかかわらず、自分の林地にある最高の木の半分を切り倒し、それを半年かけて家に運び、全く役に立たないものにお金を払わなければならないと思うと、身震いしていました。 [234ページ]骨組みの労働。バルーンフレームの知識がなければ、シカゴやサンフランシスコは、小さな村からたった1年で大都市へと発展することは決してなかったでしょう。このように建てられるのは、互いに支え合う都市の建物だけではありません。マキナウ川からミシシッピ川まで風が吹き抜ける広々とした草原の上に建てられた建物もあります。なぜなら、そこで建てられた建物は、16インチ四方の柱と梁を持つニューイングランドの古い骨組みと同じくらいしっかりと立っているからです
上記の演説は、アメリカ農民協会クラブで行われたものですが、1855年当時の興味深い視点を明らかにしているため、詳細に引用しました。ロビンソン氏の演説が終わると、他のコメント、特にユーマンズ氏によるコメントが続き、サンフランシスコにおける初期の建築状況について説明しました。彼はまた、サラトガ郡の農場でこの建築計画を採用したが、自分の希望通りに作業してくれる大工を見つけるのに非常に苦労したと述べています。彼らは、バルーンフレームの2インチ×4インチの軽量リブのために、ほぞ穴やほぞ穴、筋交い、そして大きな木材を手放すことはできなかったのです。これは、現代の読者に、最近あらゆる方面から耳にする、労働者が要求通りに作業せず、昔ながらのやり方に固執するといった意見を思い起こさせませんか。
スティルマン氏からも適切な発言がありました。彼はサンフランシスコで2週間で住宅街が丸ごと建てられたのを見たことがあると証言し、これほど優れた骨組みは見たことがないと述べました。家は1階ずつ建てられ、1階と2階は骨組みと外壁が組み合わされ、上層階が完成する前に居住されることが多かったそうです。現代において、このような住宅危機は起きているのでしょうか？それとも、上記のような戦時村の建設速度は速かったのでしょうか？[235ページ]
さて、米国商務省建築基準委員会の予備報告書から、木造軸組工法の結晶化した伝統を読みます。この工法は何年も前に開発されたため、その製作条件を忘れてしまうこともあります。
「外壁。 —1. 木製間柱は、公称寸法2×4インチ以上とし、間柱間の間隔は16インチを超えないようにする。すべての壁は、角部でしっかりと補強する。これらの要件に規定されている最小寸法は、いかなる場合においても、当該木材の公称寸法を指すものと理解されるものとする。
- 外壁は、1階建て以下の住居又はその一部を除き、厚さ7/8インチ以上の板で覆わなければならない。下地板はしっかりと敷き詰め、各間柱に10ペニー釘2本以上で適切に釘付けしなければならない。下地板を省略する場合は、すべての角に斜めの筋交いを設け、必要に応じてその他の剛性確保のための措置を講じなければならない。
- 認定機関が実施したテストによって十分な強度と安定性が証明されている他のタイプの構造を使用する場合は、木製の外装を省略できます。
- 根太がレジャーボードまたはリボンボードで支えられている場合、当該ボードは1×4インチ以上とし、間柱に敷き詰め、各間柱に2本以上の釘でしっかりと固定するものとする。根太は間柱の側面にしっかりと固定するものとする。
[236ページ]
ドアと窓の建設における20の伝統
窓
原始的な窓
小さな家の立面図におけるデザインの要素は何でしょうか？それは、記念碑的な建築で一般的に用いられる5つの古典的オーダーではなく、むしろドアと窓です。小さな家のドアと窓の適切な配置と丁寧なディテールは、何よりも建物の建築的な魅力に関係します。結局のところ、立面図で最も重要な部分は、壁の穴の処理だからです。ドアと窓が配置されている穴がなければ、壁は質素で面白みのないものになってしまいます。窓枠は大きすぎても小さすぎてもいけません。そして、ここに問題があります。私たちは十分な光と風を求めますが、大きすぎる窓は部屋の壁面スペースをほとんど残さず、冬は寒く、小さくて居心地の良い窓よりも家らしくないということを認識しなければなりません。また、非常に大きな板状の無地の透明なガラスで作られた窓は、これらの穴が開いて黒く見え、これは安全で居心地が良いべきである私たちの家の窓の伝統とは全く相反します小さな家の窓から桟を省くのは、たとえ小さな窓ガラスを洗うのに少々手間がかかるとしても、設計上の大きな間違いです。
格子窓
ドアと窓の建設の伝統は、他のものと同様に [237ページ]イングランド発祥の建築様式の伝統。最古の建物には窓が全くなく、壁の欠陥工事やドアの隙間から光が差し込んでいたことは疑いようもない。当時の私たちの祖先は、新鮮な空気や日光を部屋に取り入れることよりも、外部の侵入者から身を守ることに関心があった。窓を安全に作れるようになった時代、窓は壁に開けられた穴に過ぎなかった。前述のように、十字形の上に建てられた古い小屋の中には、屋根に窓用の穴が開けられており、光を取り入れると同時に火の煙を外に出すという二重の目的があった。窓とは何かを垣間見るには、その語源から察するしかない。その語源は古ノルド語の「wind-auga」（風の目）である。これはガラス窓枠とは似ても似つかないし、アングロサクソン語で窓を意味する「wind-dur」（風の扉）も閉じた開口部を連想させるものではない。もちろん、これらの窓は嵐の時や外に危険がある時には、何らかの方法で閉じられていたに違いありません。おそらく、小さな覗き穴が開けられた木の板かシャッターが使われていたのでしょう。窓は上から吊り下げられ、開けた時には外側の支柱で固定されていました。
イングランドの小規模な住宅でガラス窓がいつから使われ始めたのかは定かではない。1519年、ウィリアム・ホーマンは「ガラスの前に格子窓を置き、風を遮る」と記している。これは、ガラスのコストが高かったため格子窓が好まれたことを示唆しており、代わりにキャンバス地、角材、あるいはタイルで窓を埋めて光を取り入れていた可能性もある。しかし、1562年の別の著述家はこう記している。「格子窓は外からの侵入を遮断する」 [238ページ]風に吹かれる光と文字。」しかし、ガラス窓が使われていた頃は、小さなガラス片が鉛で菱形の模様に固定されていました。これはおそらく古い格子窓の形から採用されたものですが、後に長方形の窓ガラスの方が安価であることがわかりました。しかし、小さな家でのガラスの使用は比較的最近のことです。ヘンリー8世の治世以前は、教会と紳士の家以外ではガラス窓は珍しかったからです
古いガラスのない窓、サッシの
初期の始まり
石造りのマリオン窓の伝統は非常に根強く、オーク材のマリオンを重厚なオーク材の枠に組み込んだ、木製の無釉サッシを建築するシステムが生まれました。図面にはその一例が示されています。「サッシ」という言葉はフランス語の「chassis」に由来し、その最も古い綴りは「shas」または「shash」でした。1700年にモクソンが著した『Mechanick Exercises（機械工学演習）』の中で、彼は「shasの枠とshasの窓」について言及しています。この古い無釉の木製サッシが、現代の上げ下げ窓や開き窓の誕生につながったのです。
スライドサッシュの粗削りな始まり
最初に作られた窓は、枠を水平または垂直にスライドさせて開けました。垂直にスライドするように作られた窓は、現代の窓のように重りでバランスをとっているのではなく、枠の側面に切り込まれた切り込みに引っかかるフックで固定されていました。ここで、ウィリアム・ホーマンが1519年に書いた言葉を引用するのは興味深いでしょう。「私は、ルイーズが上下に動く美しい窓をたくさん持っています。」
滑車に通した紐で重りを付けてこれらのサッシのバランスをとるというアイデアはイギリスに伝わったと考えられている。 [239ページ]オランダから。このタイプの窓は17世紀後半頃から使われ始めました。初期のものは扱いにくく重く、サッシを通す溝は木枠に彫り込まれていましたが、長年の改良を経て現代の上げ下げ窓が誕生しました。これらの引き戸窓の伝統は植民地時代にアメリカにもたらされ、アメリカの厳しい気候に最も適したタイプであることが証明されました。一方、側面からドアのように開く窓、いわゆる開き窓は、それほど耐候性が高くありませんでした
現代の上げ下げ窓 上げ下げ窓のサッシは内側に開きます
上げ下げ窓は現代のアメリカの芸術的荒々しさの発明であり、上げ下げ窓はイギリス特有のもので、芸術的価値を持つ唯一の権利を持っているかのように思われる人もいるでしょう。実際、イギリスにおける上げ下げ窓の流行は大陸から輸入されたもので、イギリスの一部の農村地域には届きませんでした [240ページ]実際、数年前、一部の農業労働者は、地区議会によって建てられた上げ下げ窓のあるコテージに住むことを拒否しました。初期の植民地建築に大きな影響を与え、今日でもこの国で非常に活発に行われているジョージ王朝様式の復興は、伝統的な上げ下げ窓を再び流行させました
もちろん、上げ下げ窓は開き窓に比べて芸術的な見栄えが悪いという意見は数多くありますが、結局のところ、私たちは依然として上げ下げ窓の方が開き窓よりも多く使用しています。なぜなら、ほとんどの場合、私たちの気候の強風や嵐に耐えるには、上げ下げ窓の方が頑丈であることが証明されているからです。時折、著名な建築家が開き窓の使用を推奨するのを耳にし、開き窓用金具メーカーの多くが開き窓の使用を勧めています。また、スチール製の開き窓サッシメーカーがスチール製サッシの実用性を説くのを耳にすると、なぜもっと使われないのか不思議に思うかもしれません。しかし、伝統は広告よりも強いのです。
ドア
「put t’ duur i’ t’ hoile」（扉を穴に入れる）という古い英語の表現があります。これは、扉が蝶番で固定されておらず、所定の位置に収まらず、持ち上げて扉の開口部にかぶせる必要があった時代に由来しています。扉が開かれると、地面に打ち込まれた2本の杭、あるいはそれに類する支えに支えられました。これらの古い扉は、現代の扉と比べると非常に小さく、おそらく軽い枝編みで作られていたと思われます。なぜなら、古い文献にこう記されているからです。 [241ページ]攻撃してくる敵にドアや窓を投げつけるという韻。無垢材のドアが使われていたとしても、一枚の木で作られていました。バッテンやレッジで固定された多数の木の板で作られたドアは、後世のタイプです。これらは所定の位置に吊るすとたわむことがわかり、クロスブレースが必要であることがわかりました。これらの古いバッテンまたはレッジドアは、まぐさや敷居に開けられたソケットに載った木製のピボットで回転していました。これらのピボットはハーと呼ばれ、後に鉄製になりました。ハーから蝶番のアイデアがどのように進化したかは、一連の図面に示されています。長年にわたり、これらの大きな蝶番はドアの非常に装飾的な部分となり、その設計には細心の注意が払われました。現代の蝶番はその特徴が全く逆で、ドアの表面の特徴ではなく、ソケットとピンを除いて完全に隠れています
原始的なドア 無垢材の板で作られた古いドア 突き板または棚板のドア
古い英国の
棚付きドア
昔の棚付き扉の製作では、板材を垂直に立て、バッテンで固定し、そこに木製の釘を打ち込んでいました。釘の端は面取りされており、後世の扉には鉄製のピンで固定するという、興味深い伝統の痕跡が見られます。 [242ページ]木製のピンのように、端も面取りされていました。後のドアの造りでは、垂直の継ぎ目に隙間風防止テープが使用され、また、木目が直角に走る複数の層の板が交互に重ねて使用されています。ハーが置かれる端の木材は板材よりも厚く、後に反対側の木材は粗雑な錠前を強化するために重くされました。この変更と、バッテンがドアの上下の端に移動され、板間の隙間に隙間風防止テープが導入されたことで、現代のパネルドアの原型が作られました。そこからわずかなステップで、スタイル、上部レール、下部レール、そしてパネル間の錠前レールがフレーム化されました
木製
ハー 鉄製
ハー 鉄製
ハー 鉄製ヒンジと
フーリー
ドアヒンジの開発
現代の
ルーズジョイントバット ルーズピンバット
(9)
伝統的な構造の別のタイプのドアで、 [243ページ]ハッチという言葉の由来となったのは、いわゆる「ヘックドア」でした。このドアは、オランダ植民地時代の住宅でよく見られる「ダッチドア」に相当します。このドアは2つの半分に開くことができ、下半分を使わずに上半分だけを内側に回すことができました。このタイプのドアは、不審者や豚や鶏などの小動物の突然の侵入から守る必要性から発明されました。
シンプルなバッテンドア
バッテンドアからパネルドアへの発展
ドアを固定する最も古い方法は、内側に長いバーを通すことで、この国の植民地時代の住宅で使用されていたバーとよく似ていました。ドア枠には、施錠時にこのバーを通すための穴が開けられ、反対側の枠にも穴が開けられていました [244ページ]ドアをスライドさせて取り外すことができるように設計されていました。このタイプのドア留め具の欠点は、内側からしか締めたり外したりできないことでした。そのため、外側から操作できるボルトや紐で持ち上げられるラッチなどの他の装置が考案されました。また、ドアに穴を開けて小さな金属片を通し、ラッチの持ち上げ具として使用することもできます
今日では、錠前、ボルト、ラッチはそれぞれ別のものだと考えられていますが、それらが開発されていた当時はそうではありませんでした。当時の「ロック」という言葉は、ドアを何らかの方法で施錠するという意味で使われていました。しかし、ドアを施錠するための様々な機構が段階的に開発されるにつれて、この言葉の意味は徐々に限定されていきました。今日では、ドアを閉めるという意味で使われることもありますが。
[245ページ]
XXI
家の環境構築
敷地配置の理論的特徴
小さな家の周りの敷地を仕上げる際には、考慮すべき5つの基本原則があります。なぜなら、住宅デザインの最高の逸品も、適切な環境に置かれなければ失われてしまうことを忘れてはならないからです。これらの5つの原則とは、家と敷地の親密な関係を築くこと、家の周囲に自然な枠組みを形成すること、魅力的なアプローチを構築すること、季節感を演出する植栽を配置すること、そして家から眺める魅力的で美しい眺望を育むことです。
1.—
家と敷地の密接な関係
問題のこの側面を検討する際、設計者は最初から解決に取り組まなければなりません。敷地が平坦であるか、容易にテラスハウスに転換できる場合、家自体の外観はある程度フォーマルで、左右対称で、威厳のあるものになるかもしれません。しかし、起伏の多い土地にこのような家を建てるのは誤りです。起伏の多い土地には絵のように美しい家が求められ、屋根のラインは丘の曲線に沿って計画されるべきです。[246ページ]
植栽の研究
しかし、いずれの場合も、小さな家を周囲の環境に溶け込ませるには、1.5階建てか1階建てといった低い家にするのが最も効果的だと一般的に認識されています。2階建て、あるいは2.5階建てだと、建築構成としては不格好な高さになってしまうからです。この規模の家が芸術的に仕上げられている例は稀です。いずれにせよ、家の正面はできるだけ低くし、醜い高床式の基礎が芝生の高さより突き出ないようにする必要があります。家と敷地の間に親密感を醸し出すには、1階の高さを地面からわずか6インチ（約15cm）の高さに抑えるのが最も効果的です。もちろん、このことは困難を伴います。 [247ページ]地下室の採光と換気のために、基礎壁の窓は地下室に面した場所に開ける必要があるため、家の裏側の芝生を傾斜させることで妥協案が考えられます。そうすれば、基礎部分が地面から十分に出てきて、地下室の窓から十分な光が入るようになります
さりげない植栽
地面と家の親密なつながりを生み出すもう一つの方法は、壁材と基礎石の調和です。家の壁が漆喰で、その下部が砕石で造られている場合、石積みの特定の部分に漆喰を下ろすことで、石から漆喰への緩やかな移行を実現し、漆喰が地面に流れ込むようにすることができます [248ページ]モルタルの目地は、湖の水が岩場の小さな窪みに流れ込むように、鋭い水平線を描きます。これにより、石の基礎壁が終わり、漆喰の上壁が始まる部分の鋭い水平線がなくなります。石は土壌と自然に親和性があるため、地面との移行が容易で、敷地が丘陵地帯で、基礎の一部が小さな岩の突起の上に築かれている場合には、その効果は非常に顕著です。石の基礎からレンガの壁へも同様の容易な移行が可能です。しかし、木製の壁ではそうすることはできません
しかし、地面と家の壁を密接に結びつける最も広く用いられている方法は、おそらく基礎植栽でしょう。しかし、この方法はしばしば乱用されています。家の土台をうねるような低木の茂みで囲み、まるで雲の底から湧き出ているように見せるのは、全く満足のいくものではありません。また、家主は、地下室に隣接する痩せた土壌と排水の悪い土壌では育たないこれらの植物を刈り込んだり、枯れた植物を取り除いたりする作業を永遠に続けなければならないべきではありません。そして、家は、時折、暗く不気味な杉の木が壁際に立ち、風にため息をつき、悲しげに鳴く、番兵のような常緑樹の茂みに守られて、悲嘆に暮れるべきではありません。むしろ、つる植物や、時折小さな低木や常緑樹を植えるなど、基礎植栽を繊細に活用すべきです。目的は、芝生の緑から家の壁にかけて陰影と変化をつけることです。壁の上や壁に寄り添うようにつる植物を植えることで、地面の緑が徐々に漆喰の白やレンガ壁の赤へと溶け込んでいきます。公共の建物には重厚で印象的な基礎が必要ですが、小さな家は自然の懐に抱かれるべきなのです。[249ページ]
- 家の自然なフレーミング
通りを歩く人から見ると、家の周りの植栽は自然なフレームとなり、絵のような構図を作り出すように配置する必要があります。この角度から見ると、背景となる木々、敷地の端に沿って両側に木々や低木が植えられ、通りに向かって緑の芝生が広がり、中景を暗示するために円柱状の木々やレースのような木々が巧みに配置され、そして前景となる低い植栽のある壁や低い生垣が配置されます
背景の木々は背が高く、多様な性質を持つように植えるべきです。そうすることで、スカイラインは硬直した壁のようになりません。敷地の端に沿って植える木々も、多様な種類であるべきです。低い低木は幹の間を埋めるように植えますが、敷地の前方に伸びるにつれて、より散在し、低く、薄く植え、隣接する敷地が見えるようにし、最後には両側の芝生が調和したつながりを感じられるようにします。敷地全体を低木やフェンスで囲み、隣接する区画から完全に分離すべきだと主張する人もいますが、これは私たちの伝統と完全には調和しません。たとえ敷地の裏側をそのように仕切ることは可能だとしても、このような排他性にまで至るべきではありません。
緑の芝生は花壇で分断されるべきではありません。なぜなら、芝生は最大限に活用しても小さくなってしまうため、分断するようなものを設けるべきではないからです。前面の小道が曲がりくねっている場合は、低い灌木を植え、杉やロンバルディポプラのような円柱状の木を数本植えて、その縁に花壇のモチーフを演出することができます。 [250ページ]通り過ぎるときに家の外観を背景に動くシルエットのような中間地点。
前景は、低い植栽で構築し、そこから見下ろせるようにするべきです。フェンスや壁の使用は、視界を遮らない限り許容されます。門はアメリカの伝統とは少し調和しません。門は門番を必要とするからです。門番は人間の道具であり、一般的な住宅、特に小さな住宅ではほとんど見られません。
- 興味深いアプローチ
一般的に、小さな家が建てられる平均的な敷地は狭いため、通りからまっすぐに玄関まで続く目立つ通路を建設し、芝生と敷地を二等分するのは好ましくありません。芝生は二分しなくても十分小さいので、二分する必要はありません。まっすぐなアプローチが望ましい場合は、目に見えて分断感が出ない素材で作るべきです。緑がかった色や中間色の石板を目地を開けて配置したり、飛び石を使えば問題は解決します。しかし、まっすぐなアプローチは、芝生の外側を曲がりくねって植栽に囲まれ、進むにつれて家の眺めが絶えず変化するアプローチのような神秘的で絵になるような雰囲気がありません
ガレージへの道路は、家への道でもあるかもしれません。道路からガレージまで直線でつながっていると、見た目が悪くなってしまいます。このサービス棟を道路から見えないように配置計画することは、正しい方向への素晴らしい一歩です。[251ページ]
これらの小道や道路の建設材料は、家の外観と調和しているべきです。レンガの小道はレンガ造りの家によく似合い、石の小道や砂利道は石造りの家によく似合い、コンクリートの小道や道路はコンクリートや漆喰の家によく合います。なぜなら、これらの材料は建物から残ったものと自然に結びつくからです。レンガ造りの家を建て終わった後、レンガの一部を小道に使ったり、石造りの家を完成させた後、歩くための石を敷いたり、コンクリートの家の工事が終わった後にセメントの樽を歩道に使ったりするのは、この世で最も自然なことです。そして、とても自然なことなので、そうすることには好感の持てる行為があります
- 季節に合わせた植え付け
家に関するこのすべての作業の目的である絵画の構成は、一年の様々な季節に合わせて植物を不用意に選ぶことによって損なわれるべきではありません。冬には枯れてしまう、あるいは産着で包まなければならないような柔らかい低木や花を家の前に置くのは、非常に賢明ではありません。 [252ページ]家の前の冷たい冬の芝生に、麻布や干し草で包まれたミイラのような木や低木が山積みになっているのを見ることほど、寂しいことはないでしょう。家の前に植えるべきものは、常緑樹と、葉のない枝が繊細な広葉樹、そして積もった雪をしのぐ低木です。繊細な植物は裏庭に残しておきましょう。
小さな庭の種類 小さな庭の種類
家の裏庭は、できるだけプライベートな空間にしましょう。壁か高い生垣で囲み、遊歩道や花壇、ちょっとした水場、そして一番小さな庭にはベンチなどを設けましょう。家から眺めて楽しめるような場所に配置しましょう。繊細で色鮮やかな花や植物を、ここに植えることができます。冬の間は、保護された植物が醜い姿でこの隠れた場所にいても、それほど違和感なく映るでしょう。
5.—家からの眺めを改善する
家の配置と通りからの外観を計画する上で次に重要なのは、家自体の窓からの眺望を計画することです。裏庭のプライベートガーデンの整備は前述の通り、窓から見える見苦しいものが多く、それらを遮る必要があります。これらの見苦しいものは、隣地にある場合もあれば、物干し場やガレージである場合もあります。どのようなものであれ、木々で仕切ることで視界を遮ることができます。
しかし、この問題の最も重要な部分は、 [253ページ]家から見える景色。遠くの川、丘、あるいは牧草地は、木や低木を刈り込むことで見えるようになるかもしれません。遠くの景色は目を休めてくれるので、とても満足感を与えてくれます
芝生の建設
これまで述べてきたことから、家の前の芝生の重要性が理解できるでしょう。それは宝石箱の前に敷かれた絨毯のようなものです。その上から家の美しさを眺めることができるので、細心の注意を払う必要があります。芝生を造る際にまず考慮すべきことは、良好な排水性と、良質な表土の層を18インチから24インチ（約45cmから60cm）程度にすることです。水が溜まりやすい窪みは、地面にタイルを敷いて排水する必要があります。地表の水は、家から離れた場所に慎重に配分する必要があります。
普通の土地には、石や雑草が散らばっています。まず、これらの石を取り除き、鎌で雑草を刈り取ります。そして、鋤で表面を30センチほどの深さまで耕します。ただし、下層土が砂質でなく、水分を保持する場合は、より深く耕す方が効果的です。次に、この土から石や雑草を取り除きます。一度ではなく、土が石や雑草を掘り出すたびに、何度も繰り返します。これが終わったら、整地を開始します。整地は長く緩やかな勾配で行うべきです。芝生の縁に木や低木が生えている場合は、勾配を少しだけ窪ませると芝生の状態が良くなります。
この整地された土壌は、1エーカーあたり25～50トンの完全に腐朽した堆肥化された厩肥、またはそれができない場合は骨粉、木灰、過リン酸石灰、硝酸アンモニウムなどで覆われるまで、芝生を植える準備はできていません。この被覆は、 [254ページ]鋤と熊手で表土をすくい上げ、この作業で出てきた雑草や石はすべて取り除く必要があります
次に、その場所の特定の条件に最も適した、丈夫な成長をもたらす芝生の種子を選びます。多くの場合、複数の種子を混ぜて使用することで、最適な結果が得られます。芝生の種類によって、特定の土壌に適した性質があります。例えば、ケンタッキーブルーグラスは、他のブルーグラスほど粗く見栄えは良くありませんが、砂質土壌でも旺盛に生育し、その力強さは健在です。ロードアイランドベントグラスは湿潤な気候に適した芝生となり、レッドトップは干ばつで枯れやすい傾向があります。
発芽の遅れを考慮して、種はたっぷりと蒔き、ムラのない生育を防いでください。1エーカーあたり約6ブッシェルで十分です。この種をすべて、目の細かい鉄製の熊手でかき集め、重いローラーで押し固めます。刃が芝刈り機に引っかかるくらいの高さになったら、新しい芝を刈りましょう。そうすることで、芝が密に育ち、雑草を抑えることができます。しかし、芝生の手入れはこれで終わりではありません。良い芝生を保つには、継続的な手入れが必要です。
道路や歩道の建設
家の素材と調和する歩道や道路の素材の使用については既に述べました。前の章ではコンクリート製の歩道や道路の建設について詳しく説明しました。そこで、ここではレンガ、砂利、石など、他の種類の素材についても検討します。
ガレージへの私道は、約10フィートの幅があり、車が玄関まで運転される家のところで15フィートの幅に広がるようにし、入ってくる車がそこに停まっている車を通り抜けられるようにする。 [255ページ]ドアの前。この車道は、図面に示すように、ガレージの前でY字型に広がり、バックや方向転換を可能にする必要があります。ガレージの前に円形の回転エリアを設けて、このY字型の配置に置き換えることもできます。私道にカーブを作る場合は、カーブの中心から道路の外側の端までの半径が30フィート6インチである必要がありますが、フォード車は半径14フィートの道路でも走行できます
車道に砂利を敷き、下層土が湿っているか粘土質の場合は、縁に沿って排水路を設ける必要があります。両側に深さ90～120cmの溝を掘り、底に直径7.6cmの農業用タイルを敷きます。タイルの目地はカラーで覆い、その上に芝を敷き、さらに15cmほどの野石または砂利を敷き、最後に表土を敷きます。地表水が溜まりやすい場所には必ず排水口を設け、鉄格子で覆います。下層土タイルはすべて1枚のメインタイルに接続し、低い位置から排水します。
通常の軽交通量であれば、道路自体は深さ2フィート（約60cm）の石積みで基礎を築造できます。この上に厚さ2.5インチ（約6.3cm）の粗い砂利層を敷き、さらにその上に厚さ4インチ（約10cm）の細かい砂利層を敷き詰め、水または瀝青質バインダーを散布した後、重いローラーで転圧します。1フィートあたり1.2cm（約1.5cm）の勾配を設け、勾配は100フィート（約30m）あたり約5フィート（約1.5m）、最大でも10フィート（約3m）に抑えます。
砂利道の建設では、勾配は 100 フィートあたり 12 フィート以内に抑え、1 フィートあたり 1/4 インチの勾配を付ける必要があります。
レンガの歩道の成功は、使用する基礎にかかっています。基礎が不十分だと、レンガが不均一に沈み込み、ひび割れが生じ、端が剥がれてしまいます。レンガ自体は、様々な方法で敷き詰めることができます。 [256ページ]バスケット織りやヘリンボーン織りなど、興味深い模様も見られます。歩道の外側に沿ってレンガを並べると、素晴らしい仕上がりになります
石畳の種類
レンガ歩道の種類
レンガ歩道の基礎は、砂、燃え殻、コンクリートのいずれかで作ることができます。砂と燃え殻は歩道を多少不規則にし、継ぎ目に草が生える可能性があります。レンガ歩道の敷設を始めるには、まず地面を4インチの深さまで掘り、厚さ2インチの砂、またはセメント1に対して砂8の割合で混ぜた厚さ3インチのコンクリートを敷きます。このコンクリートの上にレンガを並べたら、数日間歩道の上に砂を敷き、隙間に刷毛で塗り込み、レンガとレンガの間の継ぎ目に砂を混ぜ込みます。[257ページ]
基礎にコンクリートを使用すると、より堅固な歩道ができます。このようなタイプの場合は、継ぎ目にモルタルを充填するのが一般的です。1:3の薄いグラウトをこれらの継ぎ目に刷毛で塗り込み、表面に塗りつけた少量は、たわし、水、5%の塩酸で洗い流すことができます。より良い方法は、継ぎ目にグラウトを注ぎ、モルタルが固まる前にレンガをきれいに拭き取ることです
近隣の石の特性に応じて、様々なタイプの石畳の歩道があります。平らな敷石の歩道は一般的にあまり面白みがなく、飛び石が生み出す絵になる効果を好む人が多いです。飛び石は歩きやすくするために、約57cm間隔で配置する必要があります。非常に面白く、よく使われる歩道を作るには、異なる形の平らな石をパズルのピースのように組み合わせ、石と石の間に少し隙間を空けて、草や苔を生やすようにします。
[258ページ]
XXII
建設工事の資金調達
小さな家の資金調達の問題は、家を建てるという問題の一部であり、ある程度非常に個人的な問題です。購入を検討している人は皆、それぞれに困難を抱え、解決策も異なります。何年もかけて十分な資金を貯め、家づくりという冒険に投資してきた人は、もう迷う必要はありません。あとは、貯めたお金でどれだけの広さの家が建てられるかを考えるだけで十分です。
前の章で、設計図がまだ粗削りの段階で、住宅の概算費用を算出する方法を示しました。これは、新築予定の近隣に建てられた住宅を調査し、それらの容積を計算し、それを総費用で割ることで、1立方フィートあたりの費用を算出するというものです。この結果を地元の建築業者が提示した金額と比較することで、新築住宅の1立方フィートあたりの費用を概算することができます。様々な建築方法の数値がいくつか示されていますが、それらから確実な予測をすることはできません。なぜなら、前述のように、費用は地域と時期に大きく左右されるからです。
しかし、1立方フィートあたりのコストが適切に算出されれば、その金額でどれくらいの大きさの家が建てられるかという問題はすぐに明らかになります。この1立方フィートあたりのコストを、家を建てるために必要な総額で割り、 [259ページ]新築住宅の許容立方フィート数が求められます。地下室から屋根の平均高さまでの新築住宅の平均高さをこの許容立方フィート数で割ると、その計画に許容される敷地面積がわかります
例えば、家自体に投資できる金額が1万ドルで、その地域で同様の構造の家の1立方フィートあたりのコストが約35セントだとします。35セントを1万ドルで割ると、約28,570立方フィートの家が建てられることがわかります。地下室の床から1階の高さまでを8フィート、1階から2階までを9フィート、2階から屋根の平均高さまでを13フィートとすると、家全体の平均高さは30フィートになります。この30フィートを28,570立方フィートで割ると、約950平方フィートの床面積が得られることがわかります。さて、2階建て住宅の平面図における床面積は、1階ではなく2階に必要な面積によって決まるため、各寝室の希望サイズを概算し、その結果を合計して許容床面積内に収まるかどうかを確認する必要があります。この例を続けましょう。主寝室を約14フィート×15フィート、他の3つの寝室を約12フィート×12フィート、トイレを約7フィート×10フィート、廊下を約8フィート×12フィートとします。これらの部屋の面積を合計すれば、許容面積を超えているかどうかがすぐにわかります。
マスターベッドルーム、14フィート×15フィート 210 平方 フィート
他の3つの寝室、12フィート×12フィート 432 「 「
トイレ、7フィート×10フィート 70 「 「
ホール、8フィート×12フィート 96 「 「
合計 808 平方 フィート
[260ページ]この平方フィート数は許容範囲である950平方フィート以内ですが、これにクローゼットのための面積を加算する必要があります。例えば、主寝室のクローゼットは3フィート×4フィート、その他の部屋のクローゼットは3フィート×3フィート、さらにリネン用のクローゼットや煙突などのスペースも含めると、約60平方フィートとなり、この部分のために残しておく必要があります。これにより、面積は約868平方フィートとなり、ポーチや通路は考慮されていません。このことから、必要な寝室の数、おおよその広さ、そしてトイレとクローゼットの広さは、費用の制約が許す限りほぼ最大であることが明白です。これらのおおよその数字を基にして、家の設計図を大まかに作成することができます。2 階の部屋に必要な面積が、1 階の許容面積の基準として使用されます。これは、前述のように、家の 2 階の面積は常に 1 階の最小面積よりも大きいため、十分すぎるほどです。
これを基に大まかな平面図と立面図を作成した上で、容積を再度確認します。許容量を超えている場合は容積を縮小し、下回っている場合は容積を拡大します。ポーチの容積は、住宅本体の容積の4分の1として計算できますが、ガラスで囲まれている場合は、最大容積で見積もる必要があります。
許可された容積の範囲内にある住宅の平面図と立面図が大まかに決まったら、必要な材料、施工、機械設備を明記した概略仕様書を作成する必要があります。これにより、地元の建設業者から概算見積もりを取得するのに十分な情報が得られます。 [261ページ]建築家でさえ、過去の住宅事例に基づいて見積もりを作成することがあります。この概算見積もりが建設に費やす許容額の範囲内であれば、契約図面の作成を安全に開始でき、住宅の費用が利用可能な金額を超えないという合理的な保証が得られます。ほとんどの請負業者は、この種の予備見積もりには概算価格を提示するため、計画に根本的な変更が加えられない限り、契約書類に記載される最終的な見積もりはほぼ確実にそれよりも低くなります。しかし、最終的な金額がこれらの予備見積もりを超える場合もしばしばあり、建物の一部を縮小したり、仕様書の最も細かい要件の一部を撤回したりする準備を常にしておく必要があります
しかし、建築事業の資金調達において最も重要なことの一つは、契約図面に完成した建物に求められるすべての内容が含まれていること、そして契約締結後、建物が建設中は変更が一切行われないか、ごくわずかしか行われないことを確かめることです。着工後に当初の計画から変更を加えることは、すべての建築家にとって「追加工事」という厄介な問題となります。これは常に費用の無駄を意味します。同様に、計画や仕様書から省略された事項が後になって必要だと判明すると、莫大な費用が発生します。多くの人が、建築事業は当初の見積もりよりも最終的に費用がかかるという一般的な印象を抱いているのは、主にこれらの要素が軽視されているためです。有能な建築家は、このような「省略型」の追加工事を避けることができるほど完璧な計画書と仕様書を作成しますが、ほとんどの小規模住宅は不完全な計画書、あるいは非常に低い価格でサービスを販売する建築家によって作成された計画書に基づいて建てられています。 [262ページ]設計図を注意深く確認する時間がないという料金設定。まさにここで、建築家はクライアントに真のビジネスポイントを伝える必要があります。つまり、最初に慎重に準備された設計図と仕様書の費用を支払わなければ、最終的には追加費用としてはるかに多くの金額を支払うことになるということです
ここまでは、資金のある人にとって、小さな家の資金調達はそれほど複雑ではありません。しかし、これは異例の状況です。なぜなら、小さな家を建てる平均的な人は、すぐに投資できる現金を持っていないからです。なぜなら、小さな家を建てる理由はそこにあるからです。平均的な人は、一般的に投資できる金額がある程度あり、残りは借り入れなければなりません。そして、たとえ全額を投資できたとしても、建築費用の一部を借入し、できるだけ多くの資金を他の分野に投資して、より大きな収益を生み出すようにする方が良いとアドバイスする人も多くいます。
問題は当然のことながら、建設事業のためにどこからどれだけの資金を借りられるかという点に集約されます。ここでも非常に個人的な問題が絡んできます。中には、非常に親しい友人から、かなり手頃な利率で多額の第一抵当と第二抵当を確保できる人もいるでしょう。また、金融機関から土地と家屋の総費用の半分に相当する第一抵当を確保し、さらに友人から第二抵当を確保できる人もいるでしょう。なぜなら、ほとんどの企業は第二抵当を受け入れる傾向がないからです。契約方式では、より多くの資金を調達できる場合が多くあります。なぜなら、この方法であれば、融資する側は、利子の支払いが滞った場合など、必要な措置を講じる必要が生じた場合に、資金を迅速に確保できるという保証がより確実に得られるからです。契約方式では、融資する側は、 [263ページ]金銭は不動産の権利証書を保有しており、抵当権を設定して所有者が権利証書を保有している場合よりも早く不動産の支配権を確保できる。抵当権の差し押さえが必要と判断されるケースの多くは、金貸しが不動産の支配権を確保するまでに1年以上の遅延が生じることがあるが、権利証書を保有していれば遅延は短縮され、この事実により、金貸しは総額の50%を超える金額を貸し出す傾向がある。もちろん、契約方式では、所有者は元金の最終返済を行い、利息負債をすべて返済した時点で不動産の権利証書を確保する。
しかし、小規模住宅の資金調達のためにこれまでに考案されたシステムの中で、おそらく最も満足のいくものの一つは、この国で大きな力を持つようになった様々な住宅金融組合を通じたものである。これらの組合は、小規模投資家に投資機会を提供するだけでなく、住宅建設のための融資を受ける人々に対して、非常に有利で容易な条件を提供している。これらの機関との契約では、住宅ローンの返済額は月々の家賃とほぼ同じになり、同時に元金は継続的に減額されるため、約12年で完済される。また、取引関係が発展する前はどれほど信頼できる友人であっても、悪徳な金貸しに騙される心配もない。
これらの建築ローン組合は、コミュニティ内の個人の性格がそれを正当化する限り、住宅と敷地の価値の最大80%を融資します。平均的な融資額は約4,000ドルと計算されています。最低返済額を守れば、通常は12年で返済が完了しますが、条件によっては返済期間を延長することも可能です。 [264ページ]これを短縮できるような措置を講じる必要があります。請求される利息は6％から8％です
上記の資金源から資金を確保できない場合、金融機関や個人投資家から融資を確保した代理人に手数料を支払うのが慣例です。この手数料は地域によって異なりますが、第一抵当権の場合は1～4%、第二抵当権の場合は5%以上です。第二抵当権の契約を締結したい場合、第一抵当権会社は購入しないため、代理人は個人から契約を締結する義務があります。そのため、第二抵当権や契約には15～30%の割引が適用されることがよくあります。
小さな家の建設資金を検討する前に、すべての購入希望者は、それに伴うすべての付随費用をじっくりと計算しておくことをお勧めします。なぜなら、些細な項目が考慮されていないことが多く、計画全体を台無しにしてしまう可能性があるからです。典型的な例を挙げると、費用項目は次のとおりです。
- 土地のコスト。
- 権利調査手数料。
- 税務調査登録手数料。
- 土地の測量費用がかかる可能性がありますが、必ずかかるとは限りません。
- 住宅ローンを確保するための仲介手数料。
- 建設中の各融資に対する利息。
- 建物の費用から借入額を差し引いた金額。
- 建築家報酬
- 所有者賠償責任保険
- 建築局への設計図提出手数料
[265ページ]
所有期間中に支払われるべき費用
- 建築ローンの利息
- ローン減額時の支払い。
- 所有者が土地と建物に投資した資金から生じる利息の損失。
- 火災保険
- 維持費（通常約1.5%）
- 固定資産税と水道税
- 考えられる評価
- 石炭、ガス、電気などの維持費
上記の費用リストは、小さな家の購入を考えているすべての人が、最初から率直に向き合い、表にまとめ、慎重に検討すべきです。建築家の中には、クライアントの建築意欲を削ぐことを恐れて、クライアントとじっくり話し合い、投資額を明確に示そうとしない人もいます。そして、工事の進行中にこうした些細な項目が次々と浮上してくると、クライアントは自信を失い始め、次の予期せぬ請求はどこから来るのかと不安になり、建築家が条件を偽って伝えたと責め立てるようになります。建築の勇気を奮い立たせるために、支払わなければならない費用を知らされないような建築家は、放っておくべきです。なぜなら、そのような人は建築家にとって何の利益もなく、むしろ大きな損害をもたらすからです。夢を現実に即して実現させることができないほど空想に耽る人は、決して建築をすべきではありません。こうした人は、当初の見積もりよりも建築費用がかさむと嘆くような人です。
しかし、建築ローンの確保の問題に戻ると、 [266ページ]ほとんどすべての貸し手は、所有者が最初に資金を投入することを要求することがわかります。つまり、所有者は、自分の持ち分をすべて投入するまで、建設業者への最初の支払いを自分で行わなければなりません。残りは金融機関が負担しますが、家の完成とすべての請求書の支払いに十分な資金を確保するのに十分な金額は常に保留されます。貸し手は通常、建設のどの時期に資金を引き渡すかを明記し、このスケジュールは一般的に建設業者への定期的な支払いのスケジュールとして採用されます。もちろん、請負業者にこの件について相談し、承認を得る必要がありますが、請負業者は金融機関が支払い日を決定する権限を持っていることを認識しているため、この点についてはほとんど問題はありません
小さな家の建設工事の請負について言えば、これほど小規模な建物の場合、一つのゼネコンに全工事の責任を負わせるのが最善であることに疑いの余地はありません。日雇い労働者を雇い、監理業者を雇うことを支持している人も多くいます。費用は明細に明記され、請負業者は一定の割合を自分の取り分として上乗せします。この方法により質の高い仕事が保証されますが、実際には費用が高くなり、最終的な費用がいくらになるかは保証できません。
設計図を複数の請負業者に入札に出す際、最低入札者が必ず受注するという義務を負うべきではありません。これは一種の保護措置です。なぜなら、この種の関係にはしばしば人間的な要素が絡み、最低入札者が必ずしも最も信頼できる人物や評判を持つとは限らないからです。
契約が最終的に締結される際には、オーナーの財政を保護するために、契約書に盛り込むべき事項がいくつかあります。例えば、請負業者には保険の加入が義務付けられるべきです。 [267ページ]労働者災害補償法に基づく請求、および建物の運営から生じる可能性のある死亡を含む人身傷害に対する損害賠償請求から保護する保険に加入する必要があります。所有者もまた、自身を守るために同様の賠償責任保険に加入する必要があります
所有者は、建物全体と資材に対して総額の少なくとも 80 パーセントまでの火災保険に加入する必要があります。
請負業者の財務力に疑問がある場合には、契約の誠実な履行とすべての義務の支払いを保証する保証金を提出するよう請負業者に要求すべきである。
また、配管設備、金物、電気照明器具など、特定の項目をカバーするための現金手当を仕様書に明記することが慣例となっています。請負業者は、契約金額にこれらの現金手当が含まれていることを宣言する必要があります。
請負業者への支払い方法については、請負業者と綿密な合意を結ぶ必要があります。前述の通り、一般的には融資機関が支払いスケジュールを管理しており、請負業者がこれに同意すれば、各支払期日の少なくとも10日前までに、下請業者への支払いを含む材料費と労務費の支払いを示す領収書やその他の証明書を添えて、建築家に各支払申請書を提出する必要があります。建築家は、適正な支払期日と判断した金額の支払証明書を発行する前に、これらの各支払申請書の正確性を確認する義務があります。最初の支払額の一定割合を留保し、その後も最終支払までこれを続けるという慣例を持つ建築家もいます。これは、請負業者の頭上に棍棒を突きつけると同時に、建設業者が労働量を超える支払申請書を提出してしまうことを防ぐためです。 [268ページ]そして資材が納品される。もちろん、これは時に感情的な対立を引き起こし、建築家と請負業者の間に摩擦を生じさせる。これは注意深く避けるべきことであり、建築家が請負業者の性格を理解している場合は、このような手続きは廃止すべきである。
建築家は、欠陥工事が是正されない場合、クレームが提出された場合、またはクレームが提出されるであろうという合理的な証拠がある場合、請負業者が下請業者または資材販売業者への支払いを怠った場合、未払い残額で契約を履行できるかどうか合理的な疑いがある場合、または一方の請負業者が他方の請負業者に損害を与えた場合、常に支払証明書の一部または全部を留保する権利を留保すべきである。また、建物に対して抵当権が設定されている場合、それらが解除されるまで最終支払いを留保すべきである。
建築工事において発生する些細で煩わしい費用の多くを回避するために、請負業者は、現地法に基づいて必要なすべての許可および免許（ただし、永久地役権は除く）の費用を負担する必要があります。また、特許権使用料（ある場合）およびすべてのライセンス料も請負業者に支払う必要があります。
しかし、おそらく建築事業において最も資金調達が難しいのは、追加工事でしょう。図面や仕様書に何かが抜け落ちていることが判明し、請負業者が入札でそれをカバーしていなかった場合、あるいは施主が考えを変えて変更を要求した場合、こうした追加工事には高額の支払いが必要になります。なぜなら、ほとんどの請負業者はこうした追加工事を良い利益と見なすからです。実際、図面や仕様書を入念に精査し、どのような追加工事が必要かを把握した上で、追加工事による利益を当てにして低い入札価格を提示する請負業者もいます。 [269ページ]彼らは競合他社に勝ち、仕事を獲得し、その後、追加費用として請求した請求書で損失を補填することができます。同様に、正直な請負業者は、建築作業で損失が出た場合、損失を軽減し、追加費用で利益を得ようとします
したがって、これらの追加費用の見積りを決定するための何らかの根拠が必要です。これらの追加費用または作業変更の金額は、提出された見積書と一括承認、契約書に記載された単価またはその後に合意された単価、原価と割合、または固定料金方式によって決定されます。請負業者が、図面またはその他の方法による指示が契約上の追加費用を伴うと主張する場合、請負業者は、作業を開始する前に、指示を受領してから2週間以内に、建築家に書面で通知する必要があります。
最後に、資金調達に関する問題として、請負業者が適切な工事遂行を怠ったり、契約条項のいずれかを履行しなかったりした場合に発生する可能性のある緊急事態について検討する必要があります。このような事態が発生した場合、所有者は契約において、請負業者に3日間の書面による通知を行った後、当該欠陥を補填し、その時点で請負業者に支払われるべき金額から当該費用を差し引く権利を留保する必要があります。もちろん、すべての契約において、請負業者が工事を履行しない場合、破産した場合、法律を継続的に無視した場合、あるいは契約条項に継続的に違反した場合、所有者が契約を解除できる権利を規定する必要があります。
転記者注：
イラストは段落を分割せず、説明文の隣に表示されるように移動されています
誤植は黙って修正されました。
*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍「小さな家の建設」の終了 ***
《完》