原題は『Fences, Gates and Bridges: A Practical Manual』で、著者は George A. Martin です。
　ことさらに「対熊防禦」を念頭した案内書ではありません。しかし、これから未知の「害獣対処」に、「銃猟」行為ではない形で協力しなければならぬ自衛隊の諸部隊が、基礎教養として知っておく価値は小さくないはずです。

　荒野にフェンスを築け！

　例によって、プロジェクト・グーテンベルグさま、上方の篤志機械翻訳助手さま等、各位に深謝いたします。
　図版はすべて省略しています。（パブリックドメインなので誰でもオンラインで確認可能です）

　以下、本篇です。（ノーチェックです）

タイトル：『フェンス、ゲート、ブリッジ：実践的マニュアル』

編集者：ジョージ・A・マーティン

公開日：2018年12月11日 [電子書籍番号：58452]

言語：英語

クレジット：制作：deaurider、マーティン・マイヤー、およびオンライン分散校正チーム
（本ファイルは、The Internet Archiveが寛大にも提供してくれた画像データから作成されたものである）

*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍『フェンス、ゲート、ブリッジ：実践的マニュアル』 開始 ***

制作：deaurider、マーティン・マイヤー、およびオンライン
分散校正チーム
（本ファイルは、The Internet Archiveが無償で提供してくれた画像データから作成されたものである）

[以下に転写者による注記を記載する]

                         フェンス、ゲート

                              および

                           ブリッジ

                       実践的マニュアル

                           編集：
                       ジョージ・A・マーティン

                 300点の図版収録

                        [図版挿入]

                           ニューヨーク：
                     オレンジ・ジャッド・カンパニー、
                             1892年



1887年、アメリカ合衆国議会法に基づき、以下の者が登録：

                         O.ジャッド・カンパニー、

  米国議会図書館司書事務所（ワシントンD.C.）にて登録。

序文

米国における農場用フェンスの建設・維持管理費用は、建造物の建設費用を上回っていると公式に認められている。
いずれにせよ、農村建築に関する著作は数多く存在するが、フェンス・門扉・橋に特化した出版物はこれが初めてと言える。本書は実用的な実用書として、丸太や枝葉、土を積んだだけの簡易な道路障壁から、最新の改良型有刺鉄線フェンスに至るまで、「フェンスの進化の過程」を明らかにすることを目的としている。多数の図版は主に、実際に使用されているフェンスや門扉などの実例を収録したものである。フェンス関連法規に関する章は必然的に簡潔な内容となっている。この主題に関する各種の司法判断だけを取り上げても、
一冊の大著になるほどの分量があるからだ。

この小著は、同種の書籍としては初めてかつ唯一のものであり、農家や村落住民の方々にとって特に有用であるとの確信を持って世に送り出すものである。

目次

第一章

レール製およびその他の原始的なフェンス 7-17

バージニアレール製フェンス；レールフェンスの施工方法；支柱打ちとワイヤー張り；支柱とライダー（横木）によるフェンス；ポールフェンス；地盤が隆起しやすい土地に適したフェンス；その他の原始的なフェンスの種類

第二章

石積みと土塁フェンス 18-23

石塀の正しい築造方法；石製フェンスの施工；石材運搬用の荷車；石塀の補強方法；複合型フェンス；草原地帯に適した土塁フェンス

第三章

板製フェンス 24-30
板製フェンスの施工方法；洪水の影響を受ける土地に適したフェンス；フェンス板保持装置；板製フェンスの補強方法

第四章

ピケットフェンス 31-42

優れた家庭菜園用フェンス；南部式ピケットフェンス；分割ピケット製フェンス；
装飾用ピケットフェンス；素朴な雰囲気のピケットフェンス；軽量タイプのピケットフェンス；手作りワイヤー＆ピケットフェンス；ワイヤーとピケットを組み合わせたフェンス

第五章

有刺鉄線フェンス 43-61

有刺鉄線の統計データと各種形状；有刺鉄線フェンスの設置方法；有刺鉄線の巻き出しと張設方法；ワイヤー張設機；不整地におけるワイヤーフェンスの施工

第六章

有刺鉄線と板材を組み合わせたフェンス 62-67
ワイヤーと板材の複合フェンス；ブラケット式フェンス；犬の侵入を防ぐフェンス

第七章

生垣 67-75
最適な生垣用植物；オサゲ生垣の植栽と管理方法；南部地域に適した生垣；装飾用生垣と目隠しフェンス

第八章

移動式フェンスとハードル 75-85
移動式板材フェンス；ポールとワイヤー製の移動式フェンス；防風用移動式フェンス；移動式養鶏用フェンス；折りたたみ式移動式フェンス；仮設ワイヤー＆鉄柵

第九章

河川・谷間用フェンス 85-95
洪水防止用フェンス；移動式ワイヤーフェンス；小川の水飲み場設置

第十章

支柱の製作と設置方法 95-117
フェンス用支柱の製作；支柱固定具；手作業によるフェンス支柱の打ち込み；割れずに支柱を打ち込む方法；強力な支柱打ち込み機；門柱の設置方法；活きた支柱；割れた支柱の補修方法；支柱配線用フック；フェンス支柱の引き抜き作業；手作業による支柱の持ち上げ方；フェンス支柱の継手加工；木材保存剤の塗布方法；鉄製フェンス支柱

第十一章

門扉と固定金具 117-164
木製門扉；非常に堅牢な農場用門扉；頑丈で洗練された門扉；軽量な鉄製門扉；自動閉鎖式門扉；村落用宅地用門扉；中国式ドア／門扉用スプリング機構；門扉の持ち上げ機構；素朴なデザインの門扉；バランス式門扉；降雪時用門扉；西インド諸島式農場用門扉；木製門扉用ヒンジ；両開き門扉；二重掛け式門扉；改良型スライド式門扉；ヒンジとスライド機構を一体化した門扉；木材とワイヤー製の複合門扉；実用的で安価な農場用門扉；改良型ワイヤー製門扉；門扉のたるみ補正方法；優れた門扉用掛け金；農場用門扉の上部ヒンジ；ワイヤーフェンス内の門扉設置方法

。

第12章

門扉と柵柱 164-170

鉄製門扉；木製門扉；ワイヤーフェンス用柵柱

第13章

フェンスに関する法律 170-176

農地の囲い込み（フェンスアウト）または境界設定（フェンスイン）；区画用フェンス；公道用フェンス；法的に認められたフェンスとは？；鉄道用フェンス

第14章

農村部の橋梁と暗渠 176-188

橋梁の強度設計；補強材とトラス構造；橋台・橋脚・手すり；谷間用橋梁；道路用暗渠

フェンス・門扉・橋梁について

第1章

鉄道用レールを用いた原始的な木製フェンス

バージニア式レールフェンス

ジグザグ状に配置したレールフェンスは、森林が密集する地域において入植者たちがほぼ普遍的に採用した様式であり、現在も無数のマイル数に及ぶ同種のフェンスが現存している。ただし、木材資源の枯渇が進むにつれ、他のタイプのフェンスが次第に普及するようになった。適切に施工され、良質な材料を用い、障害物のない堅固な基礎の上に設置され、茂みやその他の植物による日陰で腐朽しないよう管理されていれば、レールフェンスは
他に並ぶもののない低コスト性と、合理的に要求される限りの効果・耐久性を兼ね備えている。栗材、樫材、杉材、あるいはジュニパー材のレール、あるいは原生の心材パイン材を使用すれば、50年から100年もの長期間にわたって使用が可能であり、一度入手したこのような材料は1世代あるいは2世代にわたって活用できる。このタイプのフェンスは高さ10レール（約6メートル）で、各角に2レールずつ支柱を立てる構造となっており、1パネルあたり12本のレールが必要となる。フェンスの基礎幅が5フィート（約1.5メートル）で、レールの長さが11フィート（約3.4メートル）、ロック部で約1フィート（約30センチ）ずつ重ね合わせる場合、1パネルの直線距離は約8フィート（約2.4メートル）となる。
この場合、必要なレールの総数は7,920本、あるいは1マイルあたり約8,000本となる。一時的なフェンス――短期間で設置・撤去が可能で、家畜用囲いや区画分け用のフェンスなど、長期間の設置を前提としない用途――においては、これ以上安価で優れた選択肢は存在しない。この種のフェンスの基礎幅は少なくとも5フィート（約1.5メートル）以上とし、風圧に耐えられる構造とすべきである。レールは長さ11フィート（約3.4メートル）に切断するのが最適である。この長さであれば、ロック部が長すぎず短すぎず、ちょうど良い寸法となる。また、各レールの先端は、次のレールの下端にぴったり収まるように配置することが望ましい。
角部、いわゆる「ロック」部分には、レールの切れ端ではなく、強度のある完全なレールでしっかりと補強を施すべきである。これらの補強材は、パネルから約2フィート（約60センチ）離れた地面に固定し、ロック部で交差させることで互いに支え合い、フェンスの最上段を強固に固定する役割を果たす。このようにして、フェンスの補強材として機能し、風圧に対する抵抗力を高めるのである。フェンスの両側にはすべて補強を施さなければならない。最上段のレールは最も強度があり重量のあるものを使用し、フェンスを地面に固定するという二重の目的を果たす必要がある。
同時に、人が上に乗った際にレールが破損するのを防ぐ役割も担う。地面に最も近い4段のレールは最も細いものを使用し、レール同士の間隔が広すぎないようにしなければならない。また、レールは直線的で、両端のサイズがほぼ均一であることも重要である。この最後の注意点は、小型の豚を囲い込む必要がある場合にのみ必要となる措置である。完成したフェンスの外観は図1のようになり、高さは6段、各ロック部に2本の補強材を配置し、風向きに関わらずしっかりと自立できる程度の曲がりを持たせる。
これより直線的なワーム（補強材）では、風で倒れたり簡単に押し倒されたりする恐れがある。この種のフェンスの安定性は、特に補強材の配置方法に大きく依存する。具体的には、補強材のレールの足部をフェンスパネルからどの程度離すか、そして角部でどのように固定するかという点が重要である。

【図版：図1 ― 完成形のバージニア・ジグザグフェンス】

レールフェンスの施工方法

【図版：図2】

【図版：図3 ― 施工途中のフェンス】

美観と経済性の両面を考慮すると、角部の施工方法には特に注意が必要である。
両側の角部を互いに平行に配置することが望ましい。これは図2に示す非常にシンプルな工具を使用することで実現できる。この工具は、長さ8フィートの小型ポールの下部を鋭利に加工したものである。フェンスの角部の外側端から外側端までの幅の半分に相当する長さの水平アームを、長いポールの下部近くに対して直角に固定する。場合によっては、直角に近い角度で枝が伸びた若木が見つかることもあり、これを利用すれば目的を果たせる。フェンス施工を開始する前に、所定の間隔で支柱を地面に打ち込んでおく。
作業は、まず図2に示すゲージを支柱と平行に設置し、水平アームをフェンスの設置ラインに対して直角方向に外側へ振り出す。最初の角部を支えるための石またはブロックを、水平アームの先端直下に配置し、最初のレールの一方の端をこの支持材の上に載せて固定する。同様の手順で次の角部やその他の箇所にもレールを設置していく。この際、ゲージは角部から角部へと移動させながらフェンスの設置ラインに沿って設置し、水平アームは交互に左右方向へ振り出すようにする。

支柱打ちとワイヤー張り作業について述べる。

【図版4：「ロック」方式の支柱配置】

【図版5：角度付き支柱配置】

ワームフェンスの角部をより整然とかつ強固に固定する方法として、垂直支柱とワイヤーを使用する方法がある（付属の図版参照）。下部の3本のレールを設置した後、支柱をレールに近い角度部分に打ち込み、焼きなまし処理を施したワイヤーバンドで固定する。レール設置作業を進め、最上部のレール1本分の位置まで到達したら、2本目のワイヤーバンドを設置する。あるいは、上部のレール
の上に直接ワイヤーを張ってもよい。焼きなまし処理を施したワイヤーは豊富に入手可能で安価である。

【「支柱とライダー」方式のフェンス】

【図版6：支柱とライダー式フェンスの構造】

「ワーム」または「バージニア」レール式フェンスで広く用いられている方法として、角部に斜め方向に支柱を打ち込み、馬蹄形にレールを配置する方法がある。レールの上に載った状態で角度をつけて立つ支柱が、フェンス全体を強固に支える役割を果たす。ただし、レールの端部が形成する不揃いな角部分からはみ出す支柱の先端部分には注意が必要である――
この問題は、支柱をパネルの中央部分に比較的間隔を空けて設置し、長い横木を水平に差し込むことで部分的に解決できる。この場合、支柱はレールに沿って横方向にずれないよう、適切な角度で打ち込む必要がある。この種の支柱と長い横木は、低い石積み壁の高さを増す際にもよく用いられる。図6は、ほぼ全体が支柱と横木で構成された、直線的な構造でレールの使用本数がワーム式フェンスより少ないフェンスの例を示している。まず第一に、十字形に加工した支柱を用いる――
これは枝分かれした樹木の枝を加工したもので、長さは1フィート以上あるものを、使用する横木の長さに合わせて1フィートほど間隔を空けて地面に打ち込む。最下部の横木をこれらの支柱に差し込み、さらに2本の分割した支柱または丸棒をこれらの支柱の上に打ち込み、その上に次の横木を差し込む。続いてさらに2本の支柱と1本の横木を追加し、この作業をフェンスの高さが必要とする高さまで繰り返す。この方法は大型動物に対しても有効で、強度がありかつ経済的である。豚やその他の小型家畜の場合、十字形支柱はブロックや石で代用可能であり、最下部の横木についても
小型のものを地面に近い位置に設置すればよい。

【図版：図7――横木式フェンス】

横木式フェンス

【図版：図8――横木】

【図版：図9――設置済みの横木】

木材が豊富な地域で低コストで構築でき、労働費用以外の追加費用が全くかからないフェンスの例を図7に示す。支柱は直線状に設置し、事前に1インチ径のドリルで穴を開けてピンを挿入できるようにしておく。支柱を設置後、ピンを斜めに打ち込み、横木を所定の位置に差し込む。これにより
強度が大幅に向上する。このフェンスの改良型として、ピンの代わりに横木を使って横木を固定する方法もある。横木は若木の枝やブナ、鉄木などの靭性の高い繊維質の木材を使用し、枝を残したまま作る。これを自身に巻き付け、上部に丈夫な輪を作り、そこへ横木の先端を差し込む。設置後は、横木の先端部分を横木本体の下に折り曲げ固定する。

地盤が隆起しやすい土地に適したフェンス

【図版：図10――フェンスの端面図】

このようなフェンスの最も重要なポイントは、以下のいずれかの方法を採用することである：①支柱を通常の方法で打ち込み、下部近くにピンを貫通させることで、霜による支柱の浮き上がりを防ぐ方法、②板材を支柱に固定する方法で、支柱を抜き直す際に板材を割ったりレールを取り外さずに済むようにする方法である。後者の方法が最も優れていると考えられ、複数の方法で実現できるが、最も望ましい方法は図10と図11に示されている。支柱hは通常の方法で打ち込まれ、その後板材gを
3～4本の釘で固定する。この固定方法はフェンスの高さに応じて調整する。板材a, e（図11参照）の端部を挿入するのに十分な間隔を、支柱と外側の板材の間に設け、板材の端部は釘の上に載る構造とする。このタイプのフェンスは何マイルにもわたって実際に使用されている。見た目がすっきりしているだけでなく、必要に応じて任意の部分を容易に撤去できるため、畑への出入り通路を確保できる。新たな支柱が必要な際には簡単に設置可能であり、霜によって浮き上がった支柱も容易に打ち直すことができる。

【図版：図11――フェンスの側面図】
【図版：図12――鉄フック付きフェンス】

鉄が安価に入手できる地域では、直径約3/8インチ（約9.5mm）の棒材を約7.5インチ（約19cm）の長さに切断する。一方の端部は鋭利に研ぎ、もう一方の端部は3インチ（約7.6cm）の範囲で直角に曲げる。板材を所定の位置に配置した後、フックをしっかりと打ち込み、板材を確実に保持して固定する。完成したフェンスの外観は図12に示されており、ほぼあらゆる環境条件に適応可能な設計となっている。
【図版：図13――水平断面図】

より優れた施工方法としては、まず板材を仮止めした後、両板材と支柱を貫通する直径1/2インチ（約12.7mm）の穴を開け、そこに一般的なネジボルトを挿入し、しっかりとナットで固定する方法がある。ただし、両端部は支柱の反対側に配置する必要がある。このように1本のボルトで両板材の両端を支柱に確実に固定する構造を図13に示している。このタイプのフェンスでは、板材の代わりに古いレール材や丸棒を使用することも可能である。

【その他の原始的なフェンス工法】
森林が密集した地域では、数十年前の入植者たちが巨大なマツの木を切り倒し焼き払うことで農地を開拓していたが、このような場所では図14に示すようなフェンスが建設されていた。長さ約1.4メートル、直径も同程度の樹木の節部分を直線状に並べ、3～5本のレール材を差し込むためのほぞ加工を施していた。このタイプのフェンスは、造園家が公園や低木園を囲む際に、非常に効果的に活用できるものである。

【図版：図14――丸太支柱】

同じ地域において、農家がすべての切り株を除去した後に
牧草地を道路側に傾斜させた場合、切り株は道路沿いに直線状に並べられ、上部の端は農地の内側に配置される。切り株を密着させて転がすことができない隙間の部分には、枝木を詰めて埋める。このようなフェンスの一例を図15に示す。

【図版：図15――切り株フェンス】

【図版：図16――ウィッカーフェンス】

他の材料が高価であるか入手困難な場合、支柱とヤナギ材で作られるウィッカーフェンスが広く用いられている。西部の遠隔地では、あらゆる町でこのタイプのフェンスを目にすることができ、通常は小規模な盛土の上に設置されている。
この気候条件下では、時折の補修を行えば10年から15年程度の耐久性がある。図16にその構造様式を示す。

【図版：図17――ブラシフェンス】

森林地帯全域で見られるのは、フェンス設置予定線に沿って植えられた支柱と枝木で構成されたブラシフェンスである。図17は、南部諸州でよく見られるこのようなブラシフェンスの数ロッド分の例を示している。

【図版】

第二章

石積みと芝土フェンス

石積みの壁の正しい構築方法

【図版：図18――適切に施工された石積み壁】

石積みの壁を構築するには一定の技術が必要である。基礎部分は深さ1フィート（約30cm）掘り、両側に土を盛ることで壁への水の浸透を防ぐ。溝には大型の石を敷き、その上に横方向に長い石を配置する。この部分には可能な限り完全な状態の石を使用するべきである。石は図版に示すように配置し、継ぎ目を斜めに切り、荷重を均等に分散させる。小さな隙間が生じた場合は、現地で切り出した小片で埋める。
こうすることで石同士がぴったりと密着する。この作業は100年にわたって維持される建造物となるため、丁寧に仕上げる価値がある。

【図版：図19――石積みフェンスの施工方法】

恒久的な石積みフェンスは、使用する石材の種類に応じて、高さ4～5フィート（約1.2～1.5m）、基礎部分の幅2フィート（約60cm）、上部の幅1フィート（約30cm）で構築する。より高いフェンスを望む場合は、それに応じて幅も拡大する必要がある。フェンス設置予定ラインに沿った地面の表面は、滑らかで均整の取れた状態に整地しなければならない。
高さの設定は、設置場所の状況、飼育する動物の種類、壁の表面の滑らかさ（羊などが足場を見つけて登れない程度の滑らかさ）、各側面の地盤の性質などによって決まる。もし事前に地盤を盛土して開放された窪地や谷底に向かって傾斜させている場合、必要な高さは低くて済む。このような盛土は、湿地のように霜で隆起することのない乾燥した土台を提供する。この基礎部分がない場合、あるいは壁の側面や下部に排水設備を設けずに常に地面を乾燥した状態に保たない場合、基礎は深い位置に埋め込む必要がある。これにより、厳しい霜害にも耐えられる構造となる。
重い霜は湿った土壌の上では、最も丁寧に施工した壁でさえ傾けたり緩ませたりする原因となる。基礎石は最も大きなものを使用するべきであり、その間に詰める小さな石は構造の安定性を確保するために必要なものである。時折見られる誤りとして、すべての大きな石を壁の外側に配置し、中心部を小さな石で埋める方法がある。壁全体に一定間隔で配置した長い結束用の石は、構造強度を大幅に向上させる。柵の上部は、大きくて隙間なくぴったりと合う平らな石で覆うことで、最も強固な状態を保つことができる。図版に示されているのは、強固な石造構造物を構築する際のガイドとして使用される木製の枠と紐である。
2人の作業者が石壁の両側で互いに協力しながら作業を進めることが可能である。

石材運搬用トラック

【図版】図20―石材運搬用トラック

小型の運搬車（図20）は費用が手頃で、石壁の建設において多大な労力を要する重い石材の移動を大幅に軽減できる。低い荷車の形状をしており、側面の枠が手押し車のような取っ手の役割を果たす。4つの低い鉄製車輪で支えられている。幅広の板1枚、あるいは幅の狭い板2枚を、一方の端を壁側に当て、もう一方の端を地面に置いて設置する。この
板の上部には車輪が収まる溝が切り込まれている。石材をトラックに積み込み、目的の場所まで移動させた後、板の上に押し上げる。すると車輪が溝に収まるので、取っ手を持ち上げることで石材を降ろすことができる。

石壁の補強方法

羊や豚に対しては十分な防護性能を持つ石壁であっても、馬や牛に対しては不十分な場合がある。この欠点は、図21に示す方法で安価に補うことができる。円形の棒またはレールを使用し、作業を適切に行えば、
非常に効果的な柵が完成する。

[図版: 図21 – 補強された石壁]

複合型柵の構造

図22に示す柵は、ニューイングランドの一部地域で広く用いられているタイプである。まず耕耘機で土を逆掘りして土手を作り、その後土手と溝の両方をシャベルで手作業で仕上げる。柔らかい土には軽量の支柱を簡単に打ち込むことができ、通常の方法で高さ3枚分の板塀を施工する。その後、現場で拾い集めた石材を柵まで運び、板の上に積み上げていく。
この方法で畑地は整地され、土手は強化され、雑草の生育が抑制されるとともに、支柱の根元周辺の土がしっかりと締め固められるという利点がある。

草原用の芝土柵

[図版: 図23 – 芝土切り出し機]

この芝土柵は、他の利点に加え、未開拓地を容赦なく破壊する草原火災に対する二重の防御壁として機能する。障害物がなければ、広い範囲の芝土が除去され、その中央に柵が設置される。図23に示すのは、この芝土を切り出すのに非常に便利な専用器具である。これは板材と角材で作られており、
構造方法が明確に示されている。切断用ディスクは、一般的な砕土用プラウから取り外した4つの車輪型耕耘刃で構成されており、これらを16インチ間隔で鉄製の軸に取り付けている。刃は3～4インチの深さで切断するように調整されている。この装置を柵の線に沿って3回走行させ、合計9回の切断を行う。切断刃は装置後部に乗った作業員によってしっかりと固定される。その後、砕土用プラウで柵の線に沿って1条の溝を掘り、芝土を完全に反転させる。牽引する馬を右に方向転換させ、さらにもう1条の溝を最初の溝の上に反転させる。
追加の溝を掘り、外側に向かって幅を5～6インチまで徐々に狭めていく（図24参照）。内側の2条の芝土を反転させた後は、残りの部分を手作業または手押し車、あるいはトラック（図20参照）で運び、芝土の壁に敷き詰める。この際、「継ぎ目を切断する」作業を行い、上部に向かって徐々に幅を狭めるように注意する。より頑丈な柵が必要な場合、幅32インチの部分を柵用に残しておくことも可能だ。この場合、最初の2条の溝を未切断部分に反転させて重ねることで、
その縁がわずかに触れるようにする。その後、芝土の柵は前述の方法の2倍の厚さになるまで頂上まで延長する。柵を敷設した後は、両側に深い溝を掘り、土を柵の基部に押し固める。非常に効果的で経済的な柵の作り方として、前述のように高さ3フィートの芝土の「堤防」を構築し、頂上部分に軽量の杭を打ち込み、その上に有刺鉄線を2本張り巡らせる方法がある。

【図版：図24――芝土の切断部分】

第三章

板塀の建設

板塀の作り方

【図版：図25――適切に構築された板塀】

板塀を建設する際は、最初から正確に作業を開始すれば、その後も一貫して同じ方法で進めることができる。現在建設されている板塀の多くは非常に雑な作りであり、その結果、畑や作物を保護する上で極めて不安定なものとなっている。柵柱は地面から2.5フィートから3フィートの深さまで打ち込み、周囲の土は可能な限りしっかりと固める必要がある。土を固める際には、特に以下の点に注意すること：
下部が約3インチ四方、上部が手に馴染みやすいように丸みを帯びた、長さ約6フィートのオーク材が最適である。この道具を適切に使用すれば、穴を掘る前の状態と同じように、柱の周囲の土をしっかりと固めることができる。板を張る際、ほとんどの職人は各板の両端に2本ずつ、中央に1本の釘を使用する。各板には少なくとも両端に3本、中央に2本の釘を打ち込む必要があり、これらの釘は最低でも10ペニー釘以上のものを使用しなければならない。より小さな釘では、一時的に板を固定することはできても、
板が反り始めた時に釘が抜けたり緩んだりして、板が脱落してしまう。しかし、大型の釘を使用すればこのような事態はほとんど起こらず、より頑丈な柵が実現できる。多くの柵職人は柱の上部を均等に切断しないが、これは見た目の改善という観点だけでなく、常にキャップを取り付ける必要があるという理由からも重要である。キャップを取り付けるためには、まず柱を均等に切断しなければならないのだ。接合部は常に図25の版画に示されているように「割り接ぎ」を行う必要がある。これは
4枚板の柵の場合、各柱に接合部が2箇所だけになるようにするためである。こうすることでより強固で耐久性のある柵が実現し、各柱に常に2枚の未接合板が残るため、柵がたわむのを防ぐことができる。レールが打ち付けられた柱のすぐ上の面には、柱の幅と同じ厚さの板を、上部のレールの上部から地面までの長さで打ち付けること。

[図版: 図26 – 耐久性に優れた板製柵]

図26に示すのは、若干の改良を施したバージョンである。その内容は以下の通りである：
板の両側に柱を交互に配置することで、さらなる安定性を確保している。柱の長さは7フィート（約2.1メートル）で、十分に乾燥させた赤杉、ホワイトオーク、栗材、あるいは黒花槐を使用する。このうち赤杉が最も推奨される。板の長さは16フィート（約4.8メートル）で、10ペニーサイズの鋼製柵用釘で固定する。下部端から2.5フィート（約0.8メートル）の範囲の柱には、煮亜麻仁油と粉末木炭を混合した塗料を塗布する。この混合物は通常の塗料と同様の粘度に調整し、乾燥させてから設置する。すべての材料が準備できたら、まず基準線を張る。
基準線はフェンスを設置する予定の位置から18インチ（約45センチ）の高さに設定する。中心間隔8フィート（約2.4メートル）で、基準線の両側に柱穴を掘る。柱は正面を内側に向け、各柱を基準線から内側へ半インチ（約1.3センチ）離して設置する。これにより板を配置するためのスペースが確保できる。柱を設置後、最下層の板を釘で固定する。最初の列については、下から2番目と最上部の板は長さ8フィート（約2.4メートル）とし、最初の柱まで届くようにする。それ以外のすべての板は全長16フィート（約4.8メートル）とする。この方法により、フェンスは「自然に
継ぎ目がつながる」構造となる。板を固定した後、柱の上部を斜めに切断し、必要に応じてキャップを取り付け、全体を塗装する。塗装前に粗製石油系塗料を塗布しておけば、フェンスの耐久性が向上し、塗料代以上のコスト削減効果が期待できる。

[図版: 図27 ― 洗練された農場用フェンスの例]

時折、通常のフェンスよりもむしろ好ましい別タイプの板フェンスを目にすることがある。これは従来の直線的なフェンスよりも見栄えが良い。1列あたり1枚分の板を節約できる上、2枚の
上部板を図27に示すように取り付けることで、さらなる強度が得られる。これらの板は補強材としての役割を果たすだけでなく、結束材としても機能し、適切に間隔を空けて設置した柱にしっかりと固定されたフェンスは、柱が腐り落ちるまで決してたわんだり位置がずれたりすることはない。

洪水の危険がある土地に適したフェンス

[図版: 図28 ― パネル式フェンス]

[図版: 図29]

[図版: 図30]

[図版: 図31]

図28、29、30に示したフェンスは、標準的な間隔で柱を設置し、前面側を加工した上に
厚さ3インチ×幅4インチ、長さ6インチの板を3枚釘打ちしている。最初の板は地面と面一に、2枚目は10インチ高く、3枚目はフェンスの希望高さから4インチ短く、それぞれ1枚目の板の上部に合わせて取り付ける。パネルを設置した後、下部のブロックに接する丸みを帯びた端部に、図版に示すように厚さ1.5インチ×幅6インチの板をブロック上に釘打ちする。この板は上部のブロックから4インチ突き出るようにし、ブロックと共にフェンスの支えと
上部枠材の受け部を形成する。パネルは厚さ3インチ×幅4インチの上部板と下部板で構成され、これらに板材（paling）を釘打ちする。上部板は直角に残し各辺から3インチ突き出させるが、下部板の突出部は溝に収まるよう丸みを帯びた形状に加工する。水がパネルを上部の受け部から持ち上げ、図30のように自然に落下させることで、水の流れを妨げず、上部から吊るしたフェンスのように漂流物も引っかからない構造となる。図31から35は、上記のような構造のフェンスの具体例を示している。
支柱は通常の間隔で配置されるが、地面から数インチ突き出すだけで十分であり、ヒンジを取り付けるのに必要な長さがあればよい。ただし、各支柱には2つのヒンジを取り付けられるよう、十分な幅を確保する必要がある。このフェンスは2つの部分から構成される：図31のEはフェンス本体の断面図を示しており、図34にはこのフェンスを構成する2枚のパネルが描かれている。Dはフェンスの背面部分を表し、その断面図が図35に示されている。図31のaは支柱を、b bはヒンジをそれぞれ示している。パネルEは常に傾斜を持たせて設置する必要があり、
これにより流水が当たった際に図33に示すように地面に沿って平らに広がり、水流や漂流物の妨げにならない位置を保つことができる。ヒンジは市販の安価な十字型ストラップタイプを使用することも可能だが、図32に示すように重厚な鉄製の輪を二重にしたものでも作成でき、これはどの鍛冶屋でも製作可能である。

[図版: 図32]

[図版: 図33]

[図版: 図34]

[図版: 図35]

フェンス板用支持具

[図版: 図36]

[図版: 図37 – フェンス板用支持具]

図36は、フェンス板を支柱に対して適切な間隔で釘打ちする際に使用する支持装置を示している。縦材aには長さ2.5インチ×幅2.5インチの板を使用する。縦材の中心付近には補強材cをヒンジで取り付ける。ヒンジにはストラップ式ヒンジ・b、または丈夫な革製のヒンジが適している。支柱aには、板同士の間隔に応じて必要な位置にブロックまたは止め具d、d、d、dを釘打ちする。
まずフェンスの最下部の板を支柱に釘打ちする。板支持具の最下部ブロックは最下部の板の上に置き、補強材cによって位置を保持する。板は棒を差し込む要領で支持具に取り付けられ、ブロックd、dによって支柱上の正しい位置に誘導される。これで板を支柱に釘打ちすることができ、保持装置は別の長さに合わせて移動可能である。板が長すぎる場合は、少し前方に引き出して端部を切断し、再び押し戻して位置を調整できる。一人でこの装置を使用すれば、ほぼ同等の数の板を釘打ちすることが可能である。
従来の二人一組で板を保持する方法と比べて、一日の作業効率が大幅に向上する。図37に板支持具の使用方法を示す。

板製フェンスの補強方法

[図版: 図38 – 板製フェンスの補強方法]

低高さの板製フェンスを上部で補強する従来の方法を図38に示す。有刺鉄線が普及した現在では、支柱上部に釘打ちした垂直スラットに1～2本の有刺鉄線を張ることで、フェンスの高さを増す方法が一般的である。ただし、以下のような場合には
従来の方法が依然として非常に経済的で実用的な選択肢となる：
・古いフェンスから良好な状態のレールが多数残っている場合
・まっすぐな若木が豊富に入手できる場合

第四章

金網柵

良質な庭園用柵

【図版39：ラティスと金網を組み合わせた庭園柵】

図版39に示された版画は、実用性に優れながらも一般的な柵よりも低コストで施工可能な良質な庭園柵を示している。この柵は通常の金網柵と基本的な構造はほぼ同じだが、柵板の間隔を5インチ（約12.7cm）に広げ、その間にラティス材を釘打ちしている点が異なる。柵板が構造的な強度を確保し、ラティス材は鶏やウサギなどの小動物に対する防護壁として機能する。
コストは従来の1/6で済む。既存の庭園や庭を囲む古い金網柵も、この方法で「ラティス加工」を施すことで、比較的低コストで改修が可能である。

南部式金網柵

【図版40：南部式金網柵】

【図版41：金網柵の切断用ベンチ】

南部諸州で広く用いられている金網柵の構造を図版40に示す。注目すべきは、柵板が等辺三角形の先端で終わるのではなく、片側のみが傾斜している点である。一方、
反対側は直線状になっている。このタイプの柵も、従来の形状の柵板を使用したものと同様に見栄えが良く、街路沿いの装飾や2つの敷地の境界表示として極めて実用的である。柵板の切断作業を容易にするため、図版41に示すような専用の切断台が使用される。これには一方の端にストッパーが設けられており、もう一方の端付近には切断時のガイドとして機能する2本の垂直支柱が配置されている。これらの支柱の一方の端面は、他方の支柱から十分な距離を保って配置されており、これにより所望の傾斜角度が得られる。切断作業時には、鋸をこれらのガイドに当てて使用する。図版に示されている通りである。
柵板を使用した柵の場合、腐朽が始まる箇所は、柵板が紐状の部材と交差する部分である。水がこの2つの部材の間から侵入し、気付かないうちに腐朽が進行する。柵板と紐状部材は、少なくとも片側については組み立て前に塗装を施し、塗料が乾かないうちに釘で固定する必要がある。

割り板を使用した柵の構造

【図版42】割り板製の柵の構造図

製材された木材が高価で、割り板が入手可能な地域においては、
図版42に示すように、丸柱、割り板状の横材、割り板状の柵板を使用することで、最小限の費用で非常に見栄えの良い柵を作製できる。横材の長さは8～12フィート（約2.4～3.6メートル）で、通常は片面が十分に滑らかで柵板を固定できるようになっている。横材は各柱から数インチ突き出るように設置し、柵の強度を高めるとともに、柱が腐朽した場合には両側に新しい柱を打ち込み、割り板状の横材を太い釘やスパイクで簡単に取り付けられるようにしておく。使用する木材の品質が
良好で容易に割れるものであれば、熟練した職人なら1日で500～600枚の柵板を加工することが可能である。

柵の構造は上記の図版で明確に示されている。

【図版43：安価な割り板製柵の例】

図版43は、割り板材のみで完全に作製された柵を示している。唯一の費用となるのは釘代のみである。この柵は各種家畜だけでなく、ウサギなどの小動物に対しても効果を発揮する。柵板は先端を尖らせており、地面から6～8インチ（約15～20センチ）の深さまで打ち込まれ、上部では強固な横材にしっかりと釘で固定されている。
【図版44：一般的な柵板製柵の例】

もう一つの実用的で堅牢な柵の例が図版44に示されている。若干高価ではあるものの、この柵は特に庭や果樹園、ブドウ園の囲いとして最適である。説明の必要はないだろう。支柱は8フィート（約2.4メートル）以上間隔を空けて設置しないこと。2×4インチ（約5×10センチ）の角材を釘打ち用に使用し、割り板は焼き入れ鋼製の釘で固定すること。

装飾用柵板柵

図版45に示された柵は、平板状の柵板を使用して構築することができる。
柵板の幅は3インチ（約7.6センチ）、長さは3フィート5インチ（約1.07メートル）である。柵板の切り込み部分は、コンパスソー（円形の刃を持つ手ノコ）または足踏み式のスクロールソーで簡単に加工できる。柵板の間の上部と下部の部材は、必要に応じて柵本体とは異なる色で塗装することも可能である。一般的な柵板を使用した場合と比べて、多少の追加費用で済む程度で、熟練した大工であれば図版46のパターンに従って容易に施工できる。

【図版45：装飾用柵板柵の例】

【図版46】

【図版47：平板状の柵板を使用した簡素な柵】
より簡素ながらも非常に洗練された柵板柵の例を図版47に示す。このタイプでは、中間部材の一方の端に切り込みを入れ、もう一方の端を直角に加工している。

素朴な柵板柵の種類

【図版48：素朴な若木柵の例】

草原地帯の農家が草原火災の延焼を防ぐと、森林地帯を流れる小川の近くでは、まるで魔法のように若いオーク（ナラ）やヒッコリー（クルミ）の若木が次々と芽吹く。これらの若木は、毎年火災で上部が焼失する巨大な根株から再生したものである。この地域では、農家がしばしば以下のような柵を建設する：
2～3年物の若木を使用した非常に洗練された素朴な柵で、図版48のような外観を呈する。素朴な柵板は枝が約2インチ（約5cm）突き出るように整形され、4ペニー釘で固定される。このような柵は、柵板・支柱・レールから樹皮を完全に除去するか、粗製石油で処理しない限り、長期間の使用には耐えられないだろう。

【図版49：素朴な柵板柵の例】

庭園や芝生に適した、非常に洗練されかつ絵になる柵の例を図版49に示す。これは丸棒で構成され、樹皮を残したままの柵で、支柱は
同様の材質で作られている。等間隔に3本の水平棒を支柱に釘打ちし、その間に格子状の柵板を編み込んでからさらに固定する。この種の素朴な工作物には、最初に粗製石油を1～2回塗布し、その後毎年塗り直すことで、外観が向上するとともに耐久性が大幅に増す。

軽量柵板柵

【図版50：柵板柵のパネル例】

鶏舎や庭園・敷地の囲いには、しばしばラティス材を使用した安価な柵が適している。耐久性にはやや劣るものの、
補修や更新にかかる費用は最小限で済む。図50に示すのはこのようなタイプの柵で、アジア種をはじめとする大型でおとなしい鶏種にも十分な高さを備えている。パネルの長さは16フィートで、上部と下部のレール用に通常の6インチ柵板を2枚使用し、2.5インチ間隔でラティス材を釘打ちしている。ラティス材の上部端は、上部レールの上端より10インチ突き出るように配置されている。上部端の直径3～4インチの支柱は十分な強度があり、十分に研磨した後、まず杭を打ち込んでから地面に打ち込むことができる。
各パネルの中央には支柱を設置する必要がある。パネルの両レールはしっかりと支柱に釘打ちしなければならない。これらのパネルは、その目的のために特別に設計されたフレーム内で美しくかつ迅速に製作可能である。図51に示すこのフレームは、長さ4フィートの6×6材を3枚の横材として使用し、外側から外側へ1フィート幅の板材を3フィート間隔でスパイクで固定した単純な構造である。各板材の内側端から4インチの位置に、パネルのレールを固定するための1インチ厚の平板を直角に釘打ちする。
横材の突出部先端には、長さ12インチの2×6材の支柱をスパイクで固定する。これらの支柱の内側には、6インチ幅の柵板を釘打ちし、ラティス材をレールに釘打ちする際にその上部が接触するストッパーとして機能させる。これらのパネルは作業場や納屋の床で都合の良い時に製作でき、将来の使用に備えて積み重ねて保管しておくことが可能である。柵の設置が完了したら、囲いの内側周囲に幅の広い底板を釘打ちする。

[図版: 図51 – 柵製作用フレーム]

[図版: 図52]

[図版: 図53]

図52と図53には、さまざまな種類の家禽飼育に適した高さのラティス柵の構造を示している。図52の支柱間隔は8フィートである。地面から6インチの高さに水平バーを1本、18インチの高さに2本目を、4.5フィートの高さに3本目をそれぞれ釘打ちする。下部の2本のストリップには、長さを半分にカットしたラティス材を釘打ちする。この際、まずラティス材の下部部分を地面から2インチの深さまで打ち込む。この柵の利点の一つは、下部に近い2本のストリップが非常に近接しているため、
他のラティス柵に比べて犬や外部の侵入者からの圧力に強く、通常使用される幅1フィートの板を省略できる点にある。

最も経済的なラティス柵は、支柱間隔を4フィートとして作られる。まず製材所で支柱を縦方向に2分割し、ストリップを使用せずに直接支柱にラティス材を釘打ちする。上部の2本のラティス材には、クレトネイルで固定した短い垂直材を取り付け、鶏が柵に止まるのを防ぐ突起を設ける。このような柵（図53）の場合、4フィート当たりの材料費は支柱1本分の半額、すなわち3セントとなる。
ラティス材は20本で8セント、釘は1フィート当たり3セントで、高さ6フィートの場合、1平方フィートあたり0.5セントの計算になる。

手製のワイヤー＆ピックルフェンス

【図版54】ベンチの側面図

【図版55】ベンチの上面図

【図版56】フェンスの一部断面図

非常に望ましく人気の高いタイプの柵として、平織りワイヤーの水平線にピックル材やスラット材を編み込んだものがある。この作業を行うための専用機械はいくつか発明・特許取得されているが、手作業でも十分に対応可能である。
ここで紹介するベンチを補助的に使用すればよい。使用するワイヤーは収穫機用のものより若干太めで、同様の焼きなまし処理を施す必要がある。図54が側面図、図55が上面図であるこのベンチは、全長約16フィートとし、保持バーの昇降用に各角にネジを設ける。フレーム両端のネジには、直径1/2インチから3/4インチの鉄棒が適している。ワイヤーはスラット材に密着するようにしっかりと巻き付け、その間に2～3回巻きを加える。スラット材が生木の場合は、
収縮による滑りを防ぐため、小さなステープルで固定する。フェンスは通常用のフェンス用ステープルで支柱に固定する。このタイプのフェンスを牧草地や道路の片側に設置する場合、その効果をさらに高めるため、支柱上部に有刺鉄線を1本追加固定し、下部には平線を1本張って補強するとよい。こうすることでフェンスは図56のような構造となる。このようなフェンスは長期間にわたって使用でき、国内のほとんどの地域において、牛用フェンスとして最も効果的かつ経済的な選択肢となる。
家庭菜園用としても最高の品質を誇り、コストは従来の3分の1で済む。板を約1.25cmの厚さ、2.5cm幅、5～6フィートの長さに加工すれば、鶏小屋用の優れたフェンスとして機能する。この構造なら、容易に取り外し・移動・再設置が可能で、損傷を一切与えない。外観が二次的な重要性となる用途では、円形の板も従来の柵板と同等の性能を発揮する。ウィスコンシン州のある農家は、この種のフェンスを作成した年に、数本の白ヤナギの木を植えた。その後
フェンスの補修が必要になった時には、ヤナギは十分な成長を遂げており、剪定した枝がその時点で必要な材料をすべて賄い、その後も毎年十分な供給を続けた。

金網と柵板を組み合わせたフェンス

[図版: 図57 – 金網と柵板を組み合わせたフェンス]

図57に示すフェンスは一部の地域で導入されており、年々その人気が高まっている。支柱は10フィート間隔で設置され、交互に左右の側面に位置するように配置されている。柵板はオーク材、またはその他の
堅木を割ったもので、長さは4～5フィート、幅は1.5インチから2インチである。支柱を設置したら、列の端にある支柱を補強し、無焼鈍の9番線ワイヤー2本の端をこれに固定する。ワイヤーを列の反対側の端まで、そして最後の支柱から数フィート先まで張り渡す。1組は支柱の上部近くに、もう1組は地面近くに張る。ワイヤーをピンと張った状態にしたら、地面に引きずられるような別の支柱や重りに固定する。上部と下部のワイヤーはそれぞれ異なる重りに固定し、
ワイヤーに大きな張力がかかるよう十分な重量のものを使用する。以上の準備が整ったら、柵の建設を開始できる。1人がワイヤーを均等に広げ、もう1人がその間に柵板を差し込む。柵板の反対側の端を持ち上げ、上部のワイヤーの間に配置した後、斧や木槌で打ち込む。柵板を挿入する際は、図版に示すようにワイヤーを交互に交差させるようにする。柵板は乾燥したものを使用し、間隔は約3インチ（約7.6cm）空ける。この柵を成功裏に建設するには2人の作業者が必要であるが、
3人で作業すればより迅速に進められる。1人がワイヤーを広げ、1人が柵板を所定の位置に固定し、もう1人が打ち込む役割を分担する。この方式は特に、頻繁に移動させる必要のない境界柵などに適している。柵は一般的な柵用釘を使って支柱に固定する。この種の柵は、分割した柵板の代わりに、ヤナギなどの樹木の真っ直ぐな丸材を使用して作られることもある。この様式の柵を製造するための専用機械は、これまでに複数の特許が取得されている。
第5章

有刺鉄線柵について

有刺鉄線の発明は、柵の問題を解決する上で最も重要な出来事であった。国土の森林地帯においても、柵材の確保は深刻な問題となっていたが、広大な草原地帯では、ほぼ唯一の解決策である手間がかかり費用も高額な生垣作り以外にほとんど手段がなかった。このような状況下で登場したのが有刺鉄線であり、これは安価で効果的、かつ耐久性に優れた柵を迅速に構築でき、さらに容易に移動できるという画期的な特徴を備えていた。有刺鉄線に関する最初の特許は
1868年に取得されたものの、実際に一般用途への導入が試みられたのはその6年後であり、この産業が一定の規模に達するまでにはさらに10年以上を要した。その後の急速な発展とその規模の大きさは、以下の表から確認できる。この表には、各年に製造・使用された有刺鉄線の推定量（単位：単線の長さをマイル単位で表示）が記載されている。

年 トン数 マイル数
1874年 5トン 10マイル
1875年 300トン 600マイル
1876年 1,500トン 3,000マイル
1877年 7,000トン 14,000マイル
1878年 13,000トン 26,000マイル
1879年 25,000トン 50,000マイル
1880年 40,000トン 80,000マイル
1881年 60,000トン 120,000マイル
1882年 80,000トン 160,000マイル
1883年 100,000トン 200,000マイル
1884年 125,000トン 250,000マイル
1885年 130,000トン 260,000マイル
1886年 135,000トン 270,000マイル
——- ———
合計 716,805トン 1,433,610マイル

現在、この製造に従事する工場は50か所に上り、
1887年の生産量は14万トンと推定されている。

有刺鉄線には柵材としていくつかの欠点があるが、最も深刻なのは、鋭い針に接触した貴重な家畜が重傷を負う危険性である。この問題を克服するため、これまで数多くの対策が考案されてきた。その一部は次章で紹介する。有刺鉄線の直接的な利点は以下の通りである：第一に、経済性――初期コストが比較的安価なだけでなく、設置面積も最小限で済む点。第二に、効果的な防柵としての機能――
あらゆる種類の家畜や犬、野生動物に対する防護効果。第三に、施工の迅速さと移動の容易さ。第四に、雑草の繁殖や雪の吹きだまりの発生を防ぐ特性。第五に、耐久性の高さである。

【図版：図58――ケリー式有刺鉄線】

【図版：図59――馬釘式有刺鉄線】

有刺鉄線は、収穫機や播種機、そしてその他多くの有用な発明品と同様、極めて粗雑な初期形態から現在の形へと発展してきた。当初の有刺鉄線は、二重の先端を持つ金属製の
円盤を、単なるワイヤーに緩く通しただけのものであった。次の段階として、これを別のワイヤーでねじる方法が考案され、図58にその構造が示されている。

【図版：図60――クランドール式有刺鉄線】

【図版：図61――スターリング式有刺鉄線】

もう一つの初期形態として「馬釘式有刺鉄線」がある。これは、一般的な蹄鉄用の釘を単純なワイヤーに巻き付け、さらにそれを細いワイヤーで螺旋状に巻いた構造をしている（図59参照）。二重先端型と四重先端型の有刺鉄線には様々な形状のものがあり、主な違いは刺の形状とその配置方法にある。
ワイヤーの1本または両方のストランドにどのように巻き付けるかが主要な差異点だ。代表的な数種類のスタイルを以下に示す。図60と図61には二重先端型有刺鉄線の2種類のバリエーションが描かれている。

【図版：図62――四角形有刺鉄線】

【図版：図63――アイオワ式四重先端有刺鉄線】

数多くの四重先端型ワイヤーのスタイルの中から、図62、図63、図64には代表的な3種類の形状が示されている。

【図版：図64――ライマン式有刺鉄線】

【図版：図65――グリッデン特許鋼製二重先端型】

【図版：図66――グリッデン特許鋼製「厚巻き」型】
グリッデン特許鋼製有刺鉄線には3種類のスタイルがあり、図65、図66、図67にその形状が示されている。図65は二重先端型ワイヤーを示しており、他のタイプと同様、棘はワイヤーの1本にのみ巻き付けられている。図66は「厚巻き」型を示しており、他のタイプと同様の棘を備えているが、羊の囲い場や庭園など、より厳重な防護が必要な場所向けに、棘の間隔を狭めた設計となっている。図67の四重先端型ワイヤーは、他の2種類と同様の形状の鋭い棘を備えており、フェンスの1本のワイヤーに取り付けられている。
もう1本のワイヤーがこの棘付きワイヤーに巻き付けられ、棘をしっかりと固定する。この棘はワイヤーに対して直角に配置されており、フック状にはならず、短く直線的な鋼製の鋭い棘となっている。瞬時に鋭い痛みを与える先端部は、長く鈍い棘よりも確実に動物を撃退する効果がある。

[図版: 図67 – グリッデン特許四重先端型]

ほぼ全ての一般的な有刺鉄線の種類について、工場出荷時には重量100ポンド（約45kg）または長さ80ロッド（約56メートル）の頑丈な巻き枠に巻かれた状態で出荷される。これらの巻き枠には中央に穴が開けられており、
ここに棒やレールを差し込んで、ワイヤーを巻き戻す際の軸として使用できる。以下の表に、各面積を囲うために必要なワイヤーの重量を示す：

==========+============+==========+===========+
| | ワイヤー重量 |
| 境界線の長さ+———-+———–+
面積 | 境界の長さ | ストランド | 3ストランド |
| | ポンド | ポンド |
———-+————+———-+———–+
1エーカー| 60ロッド | 67 | 202 |
5エーカー| 3/8マイル | 167 | 400 |
10エーカー| 1/2マイル | 183 | 548 |
20エーカー| 3/4マイル | 273 | 820 |
40エーカー| 1マイル | 365 | 1095 |
80エーカー| 1.5マイル | 547 | 1642 |
160エーカー| 2マイル | 730 | 2190 |
==========+============+==========+===========+

注目すべきは、囲う面積が大きくなるほど1エーカー当たりに必要なフェンスの量が少なくなる点である。完全なフェンスの総費用は、最後の表に記載されたワイヤーの量に以下の金額を加算することで概算できる：
60ロッドごとに60本の支柱と、3ポンド3/4オンスのステープル（針金留め具）の費用である。任意の本数のワイヤーに必要な重量を算出するには、「ワイヤー重量」の第1列の数値に、使用する予定のワイヤー本数を乗じればよい。

[図版: 図68 – ブリンカーホフ社製スチール製ストラップとバーブ]

[図版: 図69 – アリズ特許バーブ]

[図版: 図70 – ブリンカーホフ社製ツイスト式フェンス]

フラットスチール製のストラップを使用した特殊なバーブフェンスの種類が存在する
。図68に示す形状では、バーブ（返し）が平板状のストラップに巻き付けられ、その後全体に亜鉛メッキが施されることで、バーブがしっかりと固定される。図69に示す別の形状は、中央にリブが入った一体型の鋼材でできており、両面にバーブが切り込まれている。これらの形状や類似のものは、ワイヤー製のものよりも高価であり、主に芝生やパドックなどの限定的な用途にのみ使用される。さらに、図70に示すようなバーブのないツイスト式の形状もあり、これは芝生や装飾用の敷地を囲むために広く用いられている。
軽量で整然とした外観を持ち、強度に優れ、雑草の繁殖や雪の吹きだまりも生じないが、効果的なフェンスを形成するには5～6本のストランドが必要となるため、比較的高価である。

[図版: 図71 – 二本撚りワイヤー製フェンス]

無武装型フェンスのもう一つの形状が図71に示されている。これは単にバーブのない通常のワイヤーで、装飾用敷地や畜舎周辺などの限定的な用途に使用される。

鋼製フェンス用ステープル

[図版: 図72 – 1.25インチ（約32mm）ステープル]

[図版: 図73 – 1.5インチ（約38mm）ステープル]
[図版: 図74 – ブリンカーホフ式フェンス用スクエアトップ・ステープル]

有刺鉄線を支柱に固定する場合、この目的専用に設計されたNo. 9鋼線製のステープルが最も適していることが確認されている。先端が鋭利に加工されているため、支柱に容易に打ち込むことができ、長さは1インチ4分の1から1インチ7分の1まで各種サイズが用意されている。図72と図73には通常使用されるワイヤー用ステープルを、図74にはストラップフェンス用に特別に設計されたステープルを示している。

有刺鉄線フェンスの設置方法

[図版: 図75 – 適切に補強された有刺鉄線フェンス]

支柱用の木材は、樹液の流れが停止する時期に伐採するのが最適である。真冬または8月が支柱用木材の伐採に適した時期と言える。伐採後は速やかに木材を割り、樹皮を除去する必要がある。端部用支柱には、直径約40cmの優良な樹木を選び、長さ2.55mの切り出しを行う。これを4等分して補強用支柱として使用する。これらの支柱は地面から3フィート（約90cm）の深さに設置する。この作業はポスト用穴掘り機を用いれば容易に行える。補強用支柱を設置する際には、長さ45～60cmの石を使用すること
。この石は幅30cm、厚さ15cmで、支柱に対して横向きに、補強材と反対側の端部に設置する（図75参照）。石は地面の表面とほぼ同一の高さになるように置く。これにより支柱は補強材にしっかりと固定される。長さ10フィート（約3m）の心材レールは優れた補強材となる。長い支柱は16～20ロッド（約146～201m）間隔で柵の線に沿って設置し、柵の強度を高める。さらに、16フィート（約4.8m）間隔でより軽量で短い支柱を線状に配置する。
支柱の設置後、2～3条の溝を以下の要領で掘るべきである：
各側面に溝を掘ることで、家畜が電線に近づくのを防ぐことができる。このような柵は十分な高さで構築する必要がある。家畜が負傷するリスクを考慮すれば、追加の電線を購入する方が賢明である。端部の支柱を傾けたり、電線がたるんだりするような施工は避けるべきだ

[図版: 図76 ― 適切に補強された電線柵]

より強固な電線柵を構築するには、図76に示すように、両側の支柱を補強する。これによりどちらの方向からの張力にも耐えられるようになる。8本目ごとの支柱をこのように補強することで、柵の長さを測定する際の基準点となる。1ロッド（約16.5m）間隔で8本の支柱を設置した場合、
各補強支柱ごとに8ロッド、つまり1マイル（約1.6km）の40分の1の長さに相当する。補強材は上部ワイヤーのすぐ下の支柱上部に切り込みを入れ、スパイクを補強材と支柱の両方に貫通させて固定する。補強材は大きな石に接触させることで、さらなる安定性を確保している。

バリ線の巻き戻しと張設作業について

バリ線柵の普及に伴い、電線の取り扱いに関する様々な工夫が考案されてきた。その一例を図版に示す。2本の規格材を支柱の後端部に取り付ける
が、この部分は箱が取り外された状態の荷馬車の後部に相当する（図77参照）。各端部近くの溝に、バリ線リールに通した丸棒を挿入し、軸として機能させる。バリ線の先端は柵柱に固定し、荷馬車の前部に連結した牽引車を発進させた後、約3ヤード分の電線を巻き戻す。次に、荷馬車の後軸を鎖またはロープで最寄りの柵柱に固定し、柵に最も近い後輪を地面から持ち上げ、ワゴンジャッキまたは板で固定する。その後、バリ線に1巻き分の処理を施し、
図78のAで示す位置に、長さ約10フィートの滑らかな電線の一端を接続する。もう一端は、図に示すようにハブの端部にある2本のネジ間（b b）に配置する。このように固定した電線はハブの周囲に巻き付けられ、操作者はスポークとフェローズのてこ作用を利用して、電線とそれに接続されたバリ線の両方を締め上げることができる。

[図77：電線巻き取り装置]

[図78：電線の固定方法]

[図79：ソリ用電線保持装置]
より軽量なリール保持装置の形態を図79に示す。これは2×4材の2片をソリ型トウモロコシ耕耘機の車軸に固定して製作する。リールまたはスプールがその間を移動できるよう、十分な間隔を空けて配置する必要がある。図80に示すような角型車軸を、硬い丈夫な木材で製作し、スプールの溝に入る部分を丸く仕上げる。スプールの穴に車軸を通し、クランクを取り付ける。柵の移動時には、フレーム上にスプールを設置し、電線の一端を支柱から取り外してスプールに固定する。一方の者がポールを保持して方向を定めながら
ソリを安定させる間（この際、若干の引き戻しが必要になる）、もう一方の者がスプールを回転させて電線を巻き取る。角に到達したら、電線を緩めてソリの向きを変え、巻き取り作業を継続する。電線の端に達したら、電線を支柱から慎重に取り外し、確実にスプールに固定する。

[図版: 図80 – 車軸]

[図版: 図81 – ソリ型電線保持装置]

[図版: 図82 – 電線用別タイプのソリ]

[図版: 図83 – 電線の巻き取り作業]

各電線に対して専用のスプールを用意するのが最善である。特に以下の理由から推奨される：
電線が非常に長い場合である。同じ仕組みは電線の巻き戻し作業にも使用できる。穏やかな性質の馬をソリにつなぎ、ポールをハミにしっかりと固定したら、少年が柵沿いをゆっくりと誘導する。50ヤードごとに馬を止め、ハンドルを握り、非常にゆっくりと前進しながら、電線を真っ直ぐにピンと張る。もしソリ型プラウが手元にない場合は、図81に示す軽量の「両頭式」ソリを使用することも可能だ。この場合、一人の者が片方の端に伸びる短いポールを保持し、ソリを安定させながら軽く押し進める役割を担う。
他方の者はリールを巻き取る作業を行う。ソリはリールに電線が巻き取られるのと連動して前進する。巻き戻し作業を行う際は、ゆっくりとした速度の馬をソリの反対側の端に固定したチェーンまたはロープにつなぐ。もう一人の者が馬の後方を歩きながらポールを保持し、ソリを安定させる必要がある。このように操作すれば、有刺鉄線の柵の撤去は決して困難な作業ではない。容易に、安全に、そして驚くほど迅速に、撤去と再設置を行うことができる。図82に示すのは、電線のロール運搬に特に有用な別タイプの自家製ソリの形状である。
このソリでは、ロールは両端に丸みを帯びたロッド上に支持され、このロッドは支柱の溝内で回転する。電線を繰り出した後、先端を中央の梁に取り付けられたクレビスに固定し、図83に示すような切り込みの入った杭を電線の下に配置する。その後、ソリを前進させて電線を引き締め、最後にステープルで固定する。このソリは他の用途にも幅広く活用可能で、電線のロール5つ分を積載できる大きさであるため、往復移動を繰り返すことで柵全体を極めて迅速に設置できる。牽引には1頭の馬を使用し、牽引チェーンは
前部の梁に固定する。

電線張り機について

[図版: 図84 – クラーク式電線張り機]

有刺鉄線を張り伸ばすための各種器具が市場に出回っているほか、農場で自作できるシンプルで効果的な装置も存在する。図84にはクラーク式電線張り機とその使用方法が示されている。別のタイプとして「カム・アロング」式電線張り機（図85）があり、これは電線の引き締め作業だけでなく、柵の建設や移動時にも電線の取り扱いに用いられる。

[図版: 図85 – 「カム・アロング」式電線張り機]
[図版: 図86 – 自家製電線張り機]

図86に示す実用的な電線張り機は、頑丈な棒に取り付けた芝刈り機の刃ガードで構成されている。下の図版のように湾曲した形状のものが望ましい。直線型よりも手の中で滑らないため扱いやすい。使用時には、電線を溝にしっかりと固定し、棒をレバーとして用いることで容易に張り伸ばすことができる。別種の電線張り機としては、硬材や鉄・鋼材の棒で製作することも可能だ。このタイプは3つの部品――2本のアームと接合部――から成り、これらを固定して使用する。
接合部の図87に示すように、片方の端近くに電線を挿入する溝が設けられている。長い方のアームは、2本以上の重量のあるボルトで固定され、接合部に対して固定される。一方、短い方のアームは1本のボルトで回転軸が設けられている。これにより、溝を広げて電線を挿入することが可能となる。短いアームは先端を尖らせており、必要に応じて柱や建物の壁面などに差し込むことができる。このレバーを柱の背後に配置すれば、1人で長い電線の張り作業を効率的に行うことができる。作業者が単独で作業する場合、このレバーを使って電線を張り、その後ボルトで固定することで作業を完了させることができる。
レバーの短い方の端は約30センチメートル、長いアームは3～4フィート（約90～120センチメートル）、あるいはそれ以上の長さが適切である。

[図版: 図87]

[図版: 図88 – 電線張り機とゲージ]

図88に示す電線張り機は、硬質で強度のある木材または鉄で作られている。電線は溝に通され、先端の返し部分が電線の滑りを防止する。レバーに対して直角方向に設けられたアームは、電線の間隔を測定するために使用される。レバーを柱に固定した状態で、
アームはその下の電線に接する。このアームを上下にスライドさせることで、電線同士の間隔を調整することができる。

図89に示すのは、あらゆる鍛冶屋が製作可能な別タイプの電線張り機である。歯付きカムが電線をしっかり固定し、滑りを防ぐ仕組みになっている。電線を引く際には、ブロック・アンド・タックルを使用することが多い。電線はワゴンの荷台から巻き出され、電線を引き上げる際には任意の位置にグリップを装着し、タックルを接続する。その後、1頭の馬で電線が必要とされるだけの張力が得られるまで引く。

電線柵は定期的に引き直しを行わなければ、たるみが生じて使用不能になってしまう。
温度変化による伸縮の繰り返しは、電線を早期に劣化させる原因となる。これは他の要因を考慮する余地もないほど顕著な現象である。電信会社が採用している安価で効果的な方法を図90に示す。この方法は、2組のグリップトングと小型のブロック・アンド・タックルで構成されている。トングはどの鍛冶屋でも製作可能で、ブロックは金物店や工具店で市販されている。鉄製のフックを使用してトングとブロックを接続し、電線を引き上げる際には、ロープの自由端を同じ支柱に1巻きさせることで、電線を固定することができる。
この状態でステープルを締め、電線を固定するのである。

【図版】図89 ― フェンス用電線用グリップ

【図版】図90

針金の接合方法

【図版】図91・92 ― 接合工具の構造

【図版】図93 ― 接合作業の手順

付属の図版には、針金を接合するための鉄製工具とその使用方法が示されている。この接合工具を製作するには、直径1/2インチ、長さ9インチの丸棒を使用する。一方の端部から約3インチの部分を加熱し、平たく打ち伸ばして幅1インチにする。冷間ノミを使用して、
図91に示すように、右側から1/4インチの位置に深さ1インチの溝を彫る。図92に示すように、印を付けた部分dを、平たい部分から1/4インチ離れた位置に曲げる。溝cの下部は、dの曲げ部から約1/2インチ離すこと。やすりで滑らかに仕上げる。使用する際は、図93のeとfを接合する2本の電線に見立てる。両端をほぼ直角に曲げる。ペンチでgの位置で固定し、接合工具のフックを電線fに掛け、電線eを溝に差し込む。その後、以下の手順で部品をねじり合わせる：
電線fを中心に片方の接合部をねじる。反対側の端についても同様に繰り返す。各電線から約4～5インチ分を使用して、他方の電線に巻き付ける。図94に示す別タイプの接合工具は鋳鉄製で、前述のものと同様の方法で使用することができる。図95には、本目的用に設計されたペンチで電線を固定する方法と、完成した接合部の状態を示している。

[図版: 図94]

[図版: 図95]

不整地における電線製フェンスの構築方法

[図版: 図96 – 不整地に設置されたフェンス]

起伏のある土地に電線製フェンスを構築する際の大きな課題の一つは、窪地に立てた支柱をいかに確実に固定するかという点である。雨天時や霜が降り始める時期には、電線の張力によって支柱が浮き上がり、電線が垂れ下がって効果的な障壁として機能しなくなる。最も深い窪地には支柱を使用せず、その代わりに最も低い地点に重量のある石を部分的に地中に埋め、その周囲に滑らかなフェンス用電線を巻き付ける方法が有効である（図96参照）。フェンスを構築する際には、フェンス用電線を以下のように配置する：
まず電線を所定の位置に下ろし、石の周囲の電線を下から順に、次の電線、その次と巻き上げていき、最上部まで仕上げる。この方法により、電線の浮き上がりを防ぎ、電線によって支柱が引き抜かれるといった問題を完全に解消できる。小規模な小川を横断するフェンスの場合も、この同じ手法が効果的である。

第六章

有刺鉄線と板材による柵

有刺鉄線と板材を組み合わせた柵

【図97：端柱の補強方法】

非常に安価な柵の構造として、下部に2枚の板材を使用し、上部には3本の有刺鉄線を張る方法がある。板材を使わずに豚の侵入を防ぐ場合、下部には3インチ間隔で5本の有刺鉄線が必要となる。一般的な柵用の板材を3インチ間隔で配置した場合、同じスペースを占有するものの、コストはより安くなる。ただし、柵の上部部分に関しては、板材よりも有刺鉄線の方がはるかに経済的である。この構造における最も大きなコスト削減要因は――
支柱の数を減らせる点にある。有刺鉄線の場合、16フィート間隔で支柱を設置する必要がある。このため、従来の半分の数の支柱で足りることになる。支柱の中間位置に頑丈な杭を打ち込むことで、板材の中心位置を保持できる。これらの杭は地上18インチ（約45cm）程度の高さで十分である。地中で腐食した古い支柱があれば、これらの杭として再利用できる。一部の専門家は支柱間隔を30フィート（約9m）にすることも可能だと主張するが、16フィート間隔の方がより適切である。支柱は少なくとも30インチ（約76cm）の深さまで打ち込み、しっかりと固めておく必要がある。ワイヤーの張設作業は容易であり、その耐久性は以下の要素に左右される：
ワイヤーと支柱の品質、およびそれらの適切な設置方法である。2枚の板材を3インチ間隔で釘打ちする。最初のワイヤーは最上部の板材から6インチ上に、2本目は1本目から12インチ上に、3本目は2本目から16インチ上に配置する。後述するように、この柵を積み上げるように設置すれば、あらゆる種類の家畜を効果的に囲い込むことができる。特に重要なのが端部の支柱の補強である。これを怠ったり不適切に設置したりすると、柵は機能しなくなる。図97に示すように、端部支柱の補強方法は以下の通りである。大型の支柱を使用し、以下の位置に設置すること：
少なくとも地面から3フィート（約90cm）の深さまで打ち込む。支柱を支える短い支柱も同様に、しっかりと固定する必要がある。ワイヤーを端部支柱の周囲に数回巻き付け、全周にわたってステープルで固定する。柵の全長が40ロッド（約240メートル）を超える場合、両端に少なくとも2本ずつの支柱を補強しなければならない。支柱を設置し、板材やワイヤーを取り付ける前に、各側面に沿って深く溝を掘り、土を内側に寄せるようにする。これにより柵のラインに沿って土手が形成され、柵を数インチ高く設置できるようになる。またこの溝は水の排水経路としても機能する。
さらに、柵を越えようとする動物の動きを抑制することも可能だ。完成した柵の断面図を図98に示す。動物が柵を視認して回避できるよう、ワイヤーの最上部の線にブリキ板などを吊るす方法がしばしば推奨されるが、実際にはこのような措置は不要である。

[図版: 図98 – 完成済み柵の断面図]

[図版: 図99 – 安価で効果的な柵の構造]

この複合型柵の改良版を図99に示す。この柵は以下のように設計されている：
上部に1本のレールを配置し、その下に3本のワイヤーを張る。支柱を設置した後、各支柱から両側2フィートの位置に溝を掘り、溝の土を柵側に寄せて整え、シャベルで丁寧に土盛りを行う。その後、3本のワイヤーを張り、2×4インチの角材を横向きに釘で固定する。レールが不格好に垂れ下がるのを防ぐため、支柱は8フィート間隔で、レールは16フィートの長さにすることが推奨される。一般的な柵用途であれば、良質な直線状の支柱で十分に対応可能である。

【補強柵の構造】

図100に示す特徴は以下の通りである：第一に、上部に6インチ幅の
板を2枚配置している点。第二に、ワイヤー同士の間隔を極めて狭く設定している点である。各ワイヤー間の空間には片側のみに返しを付ける必要があるため、平滑な亜鉛メッキワイヤーを交互に使用することで、材料費を大幅に削減できる。第三に、細長い板材と短い支柱を使用することで、支柱間隔を16フィートに広げながらも、8フィート間隔で設置した場合と同等の完璧な仕上がりを実現できる。第四に、柵の強度を人間の侵入に耐え得るレベルに高めるため、3/8インチ厚の鉄製ブラケット、あるいは1×2インチの木製板材を補強材として用いる。具体的な形状は
図101、102、103に示されている。このブラケットの短いアーム部分に返し付きワイヤーを取り付け、これを支柱に固定することで、同一水平面上に2本のワイヤーを15インチ間隔で張設する。図100に示す柵1枚分に必要な資材は以下の通りである：支柱2本、返し付きワイヤー3本、亜鉛メッキ鉄線No. 12の平線2本、長さ6インチの板材2枚（各16フィート）、長さ約3フィートで片方の端を尖らせた支柱3本、長さ4フィート、幅1.5インチの板材4枚。これらの資材を用いて
柵を組み立てる手順は以下の通りである：

1. 地面に8フィート間隔で小さな杭を打ち込み、区画線を引く。
2. 穴を掘り、杭4本ごとに1本ずつ支柱を立てる。
3. 支柱間の3本の杭の位置に、先端を尖らせた支柱を地面に打ち込む。この時、支柱の上部が地面から19インチの高さになるようにする。
4. 最初の支柱の近くの地面に板材を釘で固定し、2枚目の板材は1枚目より3インチ高い位置に取り付ける。
5. 最初の支柱に各ワイヤーの設置位置を印付け、最下部のワイヤーを固定する。その後、最初の張設用支柱の位置まで柵を組み立てる。
6. 残りのワイヤーを追加し、以下の手順で使用する：
   まず有刺鉄線を張り、その後滑らかなワイヤーを張る。
7. ワイヤーは支柱に長いステープルで固定する。板材は8フィート間隔の中央に配置し、地面とは完全に接触させない。板材には釘で、ワイヤーには短いステープルで固定する。
8. これらの板材は支柱や若木の枝で作ることができ、支柱の短い部分や曲がった部分を使用して支柱を作ることができる。

人の侵入を防ぐための部分を取り付ける手順：

ブラケットが木製の場合、支柱に釘で固定する。図103に示すように、水平アームを最上部のワイヤーから15インチの高さで切断する。その後、以下の手順でワイヤーを張る：

1. ワイヤーを張り、端部を固定する。

ブラケットが鉄製の場合、図102に示すように、水平アームを支柱の最上部に直接打ち込む。次に、斜めアームの下にワイヤーを緩く張り、その後しっかりと張る。
その後、斜めアームの下部を支柱に打ち込み、ワイヤーを角度部分に通して固定する。最後に、アームをワイヤーに沿わせてブラケットを閉じる。

図102は、鉄製ブラケットを支柱に取り付ける方法を示している。

[図版：図100 ― 改良型ワイヤーフェンスの1パネル]

[図版：図101 ― 鉄製ブラケット]
[図版：図102 ― 取り付け済みブラケット]

[図版：図103 ― 木製ブラケット]

犬対策用フェンス

[図版：図104 ― 犬防止用フェンス]

図104に示すのは、凶暴な犬から家畜を守るため、ワイヤーと板材で構築された羊舎用フェンスである。一般的な支柱と、上部部分に等間隔で配置した3本の板材、および地面近くに1本の単線で構成されている。この種のフェンスでは羊が自らを傷つける恐れは全くなく、
血気盛んな犬に対しても効果的な障壁となる。

[図版：図105 ― より安価なフェンス]

図105に示すのは、同じ目的で使用されるより経済的なフェンスである。板材の下に1本の有刺鉄線を配置しており、これにより犬が下を掘って侵入しようとするのを防止できる。羊を犬から守るためのフェンスとしては、「密植型」の有刺鉄線が最も効果的である。

第7章

生垣について

最適な生垣用植物

イギリスからアメリカの海岸へ渡った最初の移民たちは、今もイギリスの田園地帯を彩るような緑の生垣の記憶を携えていた。
しかし彼らが辿り着いたこの地は、密集した森林に覆われており、フェンスの材料には事欠かない状況だった。この国で生垣がほとんど知られていなかったのは、文明が未開の草原地帯に到達する以前のことである。その後、フェンス材料の不足が生垣への関心を呼び、非常に人気を博すようになった。その結果、草原地帯だけでなく、より東部の州においても、安価なフェンス材料が豊富にあるにもかかわらず、何マイルにもわたって生垣が植えられるようになった。現在では有刺鉄線の発明により、これほど適した材料が供給されるようになった。
そのため、一般的な農業用途において生垣が経済的に有利であるとは考えられなくなった。とはいえ、生垣が完全に使われなくなったわけではない。特に道路沿いの境界フェンスとしては、生垣には多くの利点がある。道路を生垣で縁取ることほど、その地域に洗練された田園風景を与えるものは他にない。ニュージャージー沿岸のサマーコテージや、その他の人気の避暑地周辺の敷地は、大部分が生垣で囲まれている。内部の区画分けとして用いる場合、生垣は移動させることができないため、
推奨できるものではない。農園の中で最も永続的な施設である果樹園には、生きた垣根として生垣を適切に設置することが適している。生垣には二つの用途がある。一つは真の意味での防護柵としての機能を持つ「生きた垣根」であり、もう一つは純粋に装飾的な目的で使用されるものである。適切に管理された地域社会では、家畜が自由に歩き回ることが許されない場合、道路沿いの生垣は装飾的な役割を果たすことができ、一方果樹園周辺の生垣は動物やその他の侵入者を防ぐ機能を備えている必要がある。多くの実験と失敗を経て、現在ではオサゲオレンジ（学名：Maclura aurantiaca）が最も優れた生垣用植物であることが確認されている。この植物は
アーカンソー州原産であるが、さらに北の地域でも十分に生育可能であり、冬の寒さが厳しくないあらゆる地域で最も多くの用途に活用できる生垣植物と言える。オサゲオレンジが生育に適さない地域では、サンザシ、日本カリン、ハニーロカストが最適な代替植物となる。ハニーロカストは特に有用な生垣植物であり、種子から容易に栽培でき、成長が早く、挿し木でもよく繁殖する。数年もすれば最も獰猛な動物さえも通さない強固な障壁を形成することができる。

オサゲ生垣の植栽と管理方法

【図版106】耕しすぎで土壌が傷んだ状態
【図版107】硬い尾根状の土地に植えられた生垣植物
【図版108】適切に耕された土壌
【図版109】肥沃な土壌に植えられた生垣植物

あらゆる種類の生垣においてまず必要なのは、均一な大きさの健全な苗木を確保することだ。オサゲオレンジの苗木は園芸業者が種子から栽培しており、適切な大きさに達したら秋に掘り上げて「根巻き」する必要がある。生垣を設置する予定の土地は秋に耕し、春に再び耕すのが望ましい。
ただし、未開拓の草原の芝地の場合は、生垣を植える1年前に耕しておくべきである。図106に示すように、畝の中央に逆向きの溝を作って耕すのは非常に一般的な――しかし極めて不適切な――栽培方法である。この方法では、生垣を設置する予定の線の直下に、全く耕されていない硬い土壌の帯が残る。耕耘機で表面を均すと一見きれいに仕上がるように見えるが、このような硬い土壌の上では若い苗木が健全に育つことは期待できず、その結果は図107のようになるだろう。最初の成長は弱々しく不揃いで、多くの空き地が生じることになる。このような硬い土壌では、
土地は図108のように耕すべきである。芝地が腐植化した後は、畝に沿って縦方向に耕耘し、最初の耕作時に残した死溝は、畝を2回折り返して閉じるようにする。こうすることで、植物の根が十分に伸び、十分な養分を吸収できる、深くて肥沃で排水性の良い栽培床が形成される。図109にはこの栽培方法の効果が示されている。家畜の侵入防止柵や防風林として用いる場合、最も効果的なのは二列植えにすることである。各列を互い違いに配置することで、以下のようにする：
* * * * *

• * * * *

生垣は真直ぐな直線状、あるいは規則的な曲線を描く均一な列で植えることが極めて望ましい。これは線に沿って厳密に間隔を定めて植えることで初めて実現できる。オサゲオレンジの苗は種子から育てることも可能だが、これは困難な作業であるため、通常は信頼できる苗木業者から若木を購入するのが最善である。苗木は高さ6インチ（約15cm）程度に刈り込み、根の一部を適度に剪定するのがよい。根を「水浸し状態」にすることは利点があり、これは根を以下の混合物に浸すことで行える：
土と牛舎の新鮮な厩肥を半々に混ぜたものを、薄いペースト状になるまで湿らせたものである。苗木の植え付け方法には様々な方法がある。10インチ（約25cm）程度の刃長の移植ゴテを使用する方法、ディッブルを使用する方法、そしてこれらよりも多く用いられるのがシャベルを使用する方法である。外観が二次的な重要性となる広い範囲に長い列を植える場合、オサゲオレンジの若木は非常に迅速に植え付けられる。その方法は、まず列を作る予定の場所に溝を掘り、根を広げたままの状態で溝の片側の柔らかい土壌の上に苗木を並べる。そして次に、溝の反対側の側面を掘り返す。
これにより乱れた苗木があれば手で元の位置に戻し、それぞれの植物の周囲の土は足で踏み固めて固定する。ただし、土壌の下層が自然に非常に多孔質でない限り、徹底的な排水対策が必要である。垣根の線から6～8フィート（約1.8～2.4m）離れた位置にタイル状の排水管を敷設しなければならない。また、垣根の両側4～5フィート（約1.2～1.5m）の範囲については、植栽後最初の3～4年間は徹底的に耕作を続ける必要がある。この耕作作業は毎シーズン早期に行い、7月1日をもって終了する。これにより、
新しく植えた樹木が十分に成熟する時間を与えることができる。初年度は植物を一切手を加えずに成長させる。翌春には、鎌または芝刈り機で地面すれすれの高さまで垣根を刈り込み、植物が枯れたり霜で倒れたりした箇所はすべて補植する。尾根の両側の地面も同様に、常に良好な状態に耕作しておくこと。図110は、耕作された土壌と未耕作の土壌における根の成長の違いを示している。

[図版: 図110 – 耕作の影響]

若い枝が密集して生い茂るため、これらを刈り取る必要がある。
夏の半ばと9月の2回、それぞれ4インチ（約10cm）の高さまで切り戻す。目的は、地面近くに密生した成長を促すことにある。3年目も同様に剪定を繰り返すが、前回の刈り込み位置から4～6インチ（約10～15cm）の高さまで枝を残すようにする。地面に近い側枝はそのまま放置する。剪定作業は、垣根の基部が広く、頂上に向かって二重屋根のように規則的な勾配がつくように行うのが望ましい。

[図版: 図111 – 「プラッシング」された垣根]

別の方法として、垣根を4～5年間まったく剪定せずに成長させる方法がある。その後、垣根を横方向に「プラッシング」（横倒しにする）する。これは、鋭利な斧で植物の片側を半分ほどの深さまで切り込み、図111に示すように斜めに折り曲げることで行う。まず垣根の上部を刈り込んで高さを調整した後、短い時間で切り株や茎から新たな枝が芽吹き、絡み合った茎と枝が密生した成長形態となる。もう一つの垣根の植え方として、各植物の片側の土を数インチ掘り返して根をほぐし、
希望の角度に傾けた後、固定する方法がある。その後、根の周囲に土を戻し、しっかりと踏み固める。我々はこの工程について特許を主張しているが、その有効性については重大な疑問が呈されている。

装飾用であれ実用目的であれ、植えられた垣根は毎年剪定して形状を維持することが不可欠である。枝が小さくて柔らかい時期に年間3回剪定する方が、枝が1シーズンかけて十分に成長した後にまとめて剪定するよりも労力が少なくて済む。もし
6月と8月の2回剪定すれば、垣根は良好な状態を保てる上、作業を春まで延期した場合よりも労力が少なくて済む。8月であれば、枝は剪定バサミや鋭いトウモロコシ用ナイフで容易に切り取ることができる。乾燥させた後に日光に数日当てると、枝についた葉が燃焼を助ける。この時期の棘は春先ほど硬くない。枝の量も少なく、柔軟性があり重量もあるため、堆積物の中によりよくまとまる。8月に剪定すれば、その年の残りの期間に垣根が大幅に成長することはない。
8月の剪定は垣根を傷つけるどころか、むしろ成長を促進する効果がある。木部の成熟を促し、秋遅くに成長した部分が冬の寒さで傷むのを防ぐからだ。樹液の流出量も、春先に剪定した場合よりも少なくて済む。春先の剪定では傷口が大きく、樹液が流れる前に治癒しないからだ。十分に乾燥したら速やかに枝を焼却することを怠ってはならない。地面に放置すれば、ネズミなどの害獣の温床となる。8月に垣根を剪定し、枝を焼却すること。剪定は、木部が露出するように行うのが望ましい。
これにより、葉が光・空気・雨・露の直接的な作用を最大限に受けられるようになる。これは各剪定時に、広い基部から頂部にかけて二重屋根のように傾斜した壁面を形成することで達成できる。時折、垂直な壁面と幅広の平らな頂部を持つ形で剪定されることもあるが、これは永続的な管理方法としては好ましくない。下部の葉や茎は枯れ落ち、見た目の悪い茎の裸地が露出し、上部に葉の広い屋根状の部分が残ることになる。このような剪定方法とその結果として生じる状態は、垣根の評判を著しく損なう要因となってきた。

南地域に適した垣根植物

【図版112】サボテン垣根

アメリカハナミズキ（Osage Orange）はアメリカ南西部原産の植物で、南部全域の肥沃な土壌でよく生育する。しかしながら、南部で特に成長が早く、手入れがほとんど不要な多肉植物が存在し、これらはメキシコ湾岸地域において垣根として非常に効果的に利用されている。その一つがユッカ・グロリオーサ（学名：Yucca gloriosa）、またはスパニッシュ・ベイオネットである。この植物は本来、長い茎の上に密生した葉の塊を形成する性質を持っている。しかし、硬い棘のある葉の成長を適度に抑制することで、
地際近くで密生した垣根を形成することが可能となる。この種の垣根はたちまち通行不能な障壁となる。頂上部分には美しい純白の花が大房状に咲き誇り、開花期にはこの垣根が非常に装飾的となる。南西部地域では、サボテンの各種品種も垣根として利用されている。中西部の一部の州では、図版112のような垣根を目にすることがある。幹の高さが4～10フィート程度の木本性サボテンを用いて、幹線道路から離れた農地を囲んでいる例が見られる。柵の線に沿って生えている植物はそのまま成長させ、それ以外の部分は
刈り取って、ウサギよりも大きな動物を通さないほど強固な障壁として編み上げられている。この垣根の各支柱は一つ一つ形状が異なるものの、全体的な外観は図版に示されたものと類似している。

装飾用の垣根とスクリーンについて

【図版】図113――日本カリンの枝
【図版】図114――果実と花の様子

純粋に装飾目的で使用される垣根やスクリーンは、本解説の厳密な対象範囲には含まれないが、ここではその目的に適したいくつかの好適植物について簡潔に紹介する。日本カリン（学名：Cydonia Japonica）は
図113と図114に枝・花・果実の様子が描かれているが、装飾用垣根として最も優れた落葉樹の一種である。ほぼあらゆる土壌条件で生育可能で、放置すれば密生した強健な低木となるが、剪定や仕立てによって任意の形状に整えることもできる。葉は濃緑色で光沢があり、春先にいち早く芽吹き、秋の終わりまで長く鑑賞できる。春に開花する低木の中でも開花時期が特に早い部類に属し、花色は一般的に鮮やかな紅色であるが、白花種、バラ色花種、サーモンピンク花種なども存在する。このような日本カリンを用いた垣根は――
その高い装飾性もさることながら、豊富な棘が優れた防壁としての機能も果たす。ライラック（学名：Ligustrum vulgare）は非常に整った垣根を形成するが、強剪定には耐えられないため、自由に成長させられる十分な広さのある敷地に適している。一般的なセイヨウメギ（学名：Berberis vulgaris）も時間をかければ非常に美しい垣根となるが、成長速度が遅いのが難点である。バッファローベリー（学名：Sheperdia argentea）は垣根としての利用が試みられたことがあるものの、何らかの理由で普及には至らなかった。南部地域では――
チェロキーローズがこの目的に非常に適していることが確認されており、満開時のその姿は他に並ぶもののない見事な景観を作り出す。常緑の垣根としては、ツガ（学名：Tsuga canadensis）に勝るものはない。ノルウェートウヒは成長が早く、挿し木による繁殖も容易である。アメリカネズコ（学名：Thuja occidentalis）もこの用途に非常に効果的に利用されている。

第八章

移動式柵と障害物

移動式板柵

[図版115：支柱の構造]

[図版116：柵の組み立て用「馬型」部品]

図118に示すのは、一般的な柵用板材のみで構成した極めて頑丈で安全な板柵である。支柱として機能する三角形のフレームは、それぞれ1インチ幅の板2枚を交差させ、図115に示すように補強材で補強した構造となっている。パネル部分（図117）は全長16フィートで、各パネルは幅6インチの板4枚で構成されている。最下部の2枚の板の間隔は2.5インチ、次の2枚の間隔は3.5インチとなっている。パネルを効率よく製作する方法として、以下の3点が挙げられる：
図116に示すような「馬型」部品を3つ使用する方法である。各馬型部品の長さはパネルの全幅と等しく、3つの短い垂直板がそれぞれの板間の適切な間隔を示す目印となる。上部は鉄製のカバーで覆われ、パネル組み立て時に使用した釘をしっかりと固定する。板材はこれらの馬型部品の上に配置し、垂直の横材を釘で固定する。各パネルの最上部の板は、図117に示すように両端に切欠き加工を施す。三角形のフレームを均一な形状に加工する効果的な方法として、全ての部材を同一の型紙に沿って切断する方法がある。その後、1つのフレームを
希望の寸法と形状に加工し、3つの接合箇所それぞれに、一般的な鍛造釘が貫通できない程度の厚さの鉄板を固定する。この型紙フレームを床に置き、鉄製ボルトを上向きに配置する。次に、この上にぴったりと合う位置に3つの部材を正確に配置し、2つの部材を貫通させて鉄製プレートに鍛造釘を打ち込む。これにより、釘は打ち込まれると同時にしっかりと固定される。この方法により、作業者はフレームを非常に迅速に組み立てることが可能となる。

設置作業において
各三角形フレームは、2枚のパネルの両端を支える役割を果たす。また、各パネルの上下の板は図118に示すようにフレームと相互に噛み合い、極めて強固な柵構造を形成する。開けた草原地帯や風の強い場所では、柵が吹き飛ばされるのを防ぐため、一部のフレームを杭で固定する必要がある場合がある。これは長さ12インチ、幅1インチのインチ板を鋭利に研ぎ、三角形の基部の地面に接する側に1本を挿し、8分打ち釘を両方に貫通させることで迅速に行える。

【図版：図117――単一パネルの構造】

【図版：図118――設置状態の柵】

ポールまたはワイヤー製の移動式柵

図119と図120には、領土内で一定の範囲で使用されている移動式柵の様式を示している。各柵の基礎部分は小型の丸太を中央で割った半割材である。図119に示す柵の場合、数インチ間隔で2つの穴を穿孔し、小型の支柱用ポールを打ち込む。通常の長さのレール状ポールまたは丸棒を希望の高さに設置し、支柱の上部を以下の方法で結束する：
ワイヤーで縛る方法、あるいは図120に示すように基礎部分に単一の支柱を固定し、補強材で補強した上で、有刺線または平織りワイヤーをステープルで固定する方法である。これらの柵の利点は、容易に移動できる点に加え、他に作業が少ない冬季に準備が可能で、雪が解けた後であればいつでも迅速に設置できる点にある。

【図版：図119――移動式ポール柵】

【図版：図120――移動式ワイヤー柵】

図121は、製材した木材、あるいはレール状または丸棒製の柵で作られた柵の構造を示している。
両端を平らに削り、穴を空けた木材を使用する。直径3/8インチから1インチ程度の鉄棒またはガス管を、これらの穴に通し、さらに基礎ブロックを通して地面に深く打ち込む。直径1インチ以上の丈夫で耐久性のある丸棒でも代用可能である。この棒のサイズと強度は、柵に付与するジグザグの角度の度合いによって決まる。中心線から各角まで1フィートの間隔を設ける場合、棒でしっかりと固定された柵は、実質的に幅2フィートの基礎の上に立っているのと同様の構造となる。
これより狭い間隔でも場合によっては使用可能であり、鋭い角や雑草やゴミが溜まるような深い窪みは生じない。

【図版】図121――棒またはレール製の移動式柵

防風用移動式柵

【図版】図122――移動式柵の構造図

容易に移動可能で迅速に設置できる柵の構造を図122に示す。この柵は、長さ8～10フィートの細長い板を、下部先端が鋭角に面取りされた2×4材の支柱に釘で固定したパネルで構成されている。これらのパネルは、図に示すように配置された支柱によって支えられている。
固定には木製のピンを使用し、軽い木槌で支柱に打ち込む。パネルは軽量で、箱型のフレームから側面と端部を取り外せば、容易に荷馬車に積み込むことができる。必要な工具はピンの箱と木槌のみで、これらがあれば柵の設置が可能である。この柵は風によって容易に倒されることはなく、正面から風が吹いても確実にその位置を保持する。このため、風の強い地域では、柵は風の当たる方向に向けて設置すべきである。

【図版】図123――鉄道用防風柵
可動式柵のもう一つの優れた形態が図123に示されている。これは一般的な柵板で構成されており、非常に軽量な支柱に確実に釘打ちするか、細長い板の端部に取り付け、図版に示すように補強材で補強した構造である。このタイプのパネルは、鉄道会社が冬季に線路が雪の吹きだまりで覆われるのを防ぐための防風柵として広く採用している。農場においても、一時的な区画分けが必要な場合に同様に便利である。

移動式鶏舎用柵

鶏を一定期間囲い込む必要がある場合、この種の柵は非常に有用である。
図124に示すのはその一例である。支柱は柵板と同じ長さに切断し、各支柱の内側側面に半円形に曲げた2つの頑丈な鉄製フープを取り付ける。1つは下部近くに、もう1つは中間位置に配置する。これらのフープには、隙間なくぴったりと収まるように加工した杭を通し、先端を鋭利に尖らせて地面に容易に打ち込めるようにする。柵を撤去する際には、支柱ごと簡単に取り外すことができる。

[図版: 図124 – 移動式鶏舎用柵]

[図版: 図125 – 七面鳥用可動式柵]

[図版: 図126 – 可動式柵の断面図]

[図版: 図127 – 柵用クロスブロック]

七面鳥は成長してかなりの大きさになっても、露が草から消えるまでは屋内に閉じ込めておく必要があり、他の家禽も幼鳥が小さい間は限られた範囲の運動場に閉じ込めておかなければならない。これらの運動場を簡単に移動できるのは非常に有利な点であり、これは軽量の移動式柵で囲い込むことによって初めて実現可能となる。
このような柵の一例を前ページの図125に示す。この柵は適切な長さの軽量材に下見板を打ち付けて、12フィートまたは16フィート単位で製作する。下見板の上部は鋭利に加工し、両端部分は厚みを二重にする。各セクションは、図126の断面図に示すように、上部で端板が交差するように配置し、下部は約6インチ間隔で開く。これらのセクションは、図127に示すクロスブロックによって保持され、クロスピースの上部縁と下見板に接触した状態で固定される。柵は地面に打ち込んだ杭によって互いに固定され、地面に固定される。
これらの杭は下見板と同じ角度で設置されるため、セクション同士をしっかりと結合させるとともに、柵全体を所定の位置に保持し、地面に固定する役割を果たす。セクション同士が接合する三角形の空間は、地面に打ち込むか、またはクロスピース間のブロックに固定した下見板によって塞がれる。角部は2つのセクションを内側に傾斜させて接合し、セクション同士の接合方法と同様の方法で形成する。杭は簡単に引き抜くことができ、セクション自体も非常に軽量であるため、取り扱いが容易である。
持ち運び可能な折りたたみ式柵。

【図版】図128：設置状態の柵
【図版】図129：折りたたみ状態の柵
【図版】図130：斜面側用柵としての使用例

非常に実用的な携帯型柵またはハードルの一種が、図128、129および130に示されている。これは5～6年前に開発されたもので、2×4インチの角材を2～3本の支柱とし、図128のように4本のバーを車軸ボルトで固定して組み立てる構造となっている。各パネルは必要に応じて閉じられるようになっており、
平行定規を折りたたむ要領で使用できる。バーが交互に配置されているため、閉じた状態ではパネルの占有スペースはバー2本分のみとなる（図129）。この柵は簡単に移動可能で、図130に示すように傾斜地や斜面側にも自然にフィットする。設置後は支柱と同じ太さの杭で支えることができ、支柱のすぐそばに打ち込むことができる。

仮設ワイヤー・鉄柵

【図版】図131：仮設ワイヤー柵の例

フランスでは様々な種類のワイヤー柵や鉄柵が、主に以下の用途で使用されている：
展示目的のための仮設囲いである。ここでは2種類の形態を図示している。図131は平鋼ワイヤーと鋳造または鍛造鉄の支柱で構成されている。各支柱の下部にはプレートが取り付けられており、地面面から18インチ（約45cm）下に設置され、その周囲には土が固く詰められている。図版の前面には断面図で穴とプレートが示されている。上部のワイヤーは数本のワイヤーを撚り合わせて作られたロープ状のものである。図132に示す柵は、薄い鋼板を細長い帯状に加工したものを、地面に打ち込んだ鉄支柱に取り付けて作られている。
門扉は他の形態と同様、小型の車輪を備えており、レール上を走行する。これら2種類の柵は、下部を鋭利に研ぎ上げた木製支柱を使用し、地面に打ち込んだ後に適切なステープルで固定し、上部にやや幅広の輪状鉄板、下部に平鋼ワイヤーを取り付けることで改良が可能である。

[図版: 図132 – 仮設鉄製柵]

第九章

河川および排水路の護岸構造

洪水防止用護岸

【図版133】――強固な洪水防止用門扉

【図版134】――より安価な洪水防止用門扉

河川や洪水の危険性がある排水路を横断する形で柵を設置する場合、特別な対策を講じる必要がある。水面近くに張り出し、流水に耐えられる十分な剛性を備えた柵を設置すれば、洪水時に流されてきた流木やその他の障害物を捕捉し、やがては天然の堰となってしまうだろう。適切な種類の
柵は、洪水の力に屈して位置を移動させるか、洪水が収まった後に容易に再設置できるものでなければならない。図133は、流水用の非常に効果的な洪水防止用門扉の構造を示している。支柱B、Bは岸にしっかりと固定され、上部に木材Aがほぞ継ぎされている。3本の垂直材C、C、Cは横木に蝶番で取り付けられており、板Fは10銭鋼製の柵用釘で固定されている。この門扉は流水の流れに沿って容易に開閉する（図中のD_）。図134に示す構造も、図133と同様の原理で機能する別の形式である。
これは高さ5フィートの頑丈な支柱2本で構成され、両端が丸みを帯びた重い横木を支えており、この横木と取り付けられた門扉がソケット内で回転できるようになっている。門扉の構造は、図版から容易に確認できる。

[図版: 図135 – 森林地帯の小川用柵]

上記の構造は自動復帰式であり、洪水が収まれば自然に元の位置に戻る仕組みになっている。より大きな河川の場合、洪水時に屈曲して流路を確保でき、その後再び元の位置に設置可能な柵を建設する必要がある。
流木が多く流れ込む可能性のある河川用に設計された一例を図135に示す。使用する丸太は直径約45cmの直立した樹木の幹で、両面を削り加工したものである。各丸太には支柱がほぞ差しされ、その上に板材がしっかりと釘打ちされている。これらの丸太は1インチ径の鉄棒で連結され、最初の丸太は長い連結棒を介して河川の両岸に堅固に固定された樹木または支柱に接続される。すべての連結部は自由に可動するようにしなければならない。増水時には、この柵は
流されて岸辺に漂着するが、水位が十分に下がった後、図版に示すように、丸太の先端に取り付けたステープルに馬を繋いで元の位置に引き戻すことができる。図136には、河川の岸辺に設置した支柱に相互連結したステープルで固定した、より簡易な柵の構造を示している。洪水が発生すると、レールは中央から流され、河川の両側を自由に漂流する。水位が下がった後は、再び元の位置に敷き直すことが可能である。
【図版：図136――可動式レール製の柵】

【図版：図137――即興で組み立てた洪水対策用柵】

図137に示した柵は、やや粗雑で原始的な構造ではあるものの、安価で耐久性に優れるという利点がある。河川の岸辺の縁に、強度の高い支柱を2本打ち込み、直径1フィート以上の丸太を、低水位線から約20インチ（約50cm）上の位置に、ピンや釘、あるいは縄で固定する。その後、柵用のレールの一方の端を鋭利に研ぎ、丸太の上に河川の水面より高く設置する。このレールは
丸太の上に約1フィート（約30cm）突き出るように固定され、もう一方の端はその上に載る形で支えられる。最後にレールの先端部分を丸太にしっかりと釘打ちまたはピン留めして完成となる。レールの先端は川の上流側を向くように設置されており、洪水時にはこの障害物を乗り越えて水が流れ、その際に草や流木などを一緒に運ぶ仕組みとなっている。

【図版：図138――自動式洪水防止ゲート】

図138に示す洪水防止ゲートは、水位が低い時に柵で囲まれた水路を通じて家畜が別の畑へ移動するのを防ぐ目的で設計されている。一方、水位が上昇した場合には、ゲートが自動的に閉鎖される仕組みとなっている。
このゲートは垂直に配置されたスラット（細板）を上部にヒンジで取り付けた可動式構造で、水路や溝を横断するように設置される。ゲートの下流側には回転式のパドルが固定されており、これが水中に垂れ下がるようになっている。このパドルは図中でaと表記されており、水流がパドルに強く押し当たることで連動する角材bに取り付けられている。ゲートに取り付けられた2つの溝付き部材c cは、この角材の上に載る形で配置されている。
水位が低い状態では、パドルとゲートが垂直に静止している時、これらの溝付き部材c cがゲートをしっかりと閉じた状態に保つ。しかし、水位が上昇してパドルが十分に動き溝から外れると、ゲートは水流の力によって移動し、もし木片やゴミなどがゲートに向かって流れてきた場合、それらは水流によってゲートの下を通り抜けることになる。水位が下がると、パドルは元の位置に戻り、溝付き部材c cがいかなる高さまでゲートが下がった場合でも確実に閉じた状態を維持する。横木dについては以下のように説明する：
この横木は支柱に半分ずつ取り付けられており、溝の土手から約1フィートの高さに配置する。部材f f f fは溝の上部に設置された柵を表し、小さな支柱g gに釘で固定されたこれらの部材は、ゲートが部分的に閉じている状態で家畜が通過するのを防ぐと同時に、支柱e eを補強する役割を果たす。穴hはパドルaの上げ下げを行うためのものである。もし穴が小さい場合、部材Bが吊り下げられているアームの一方に取り付けたクリートが、パドルがゲートの方へ揺れるのを防ぐ仕組みとなっている。

[図版: 図139 ― ミズーリ州の洪水防止柵]

図139に示されているのは、ミズーリ州で沼地を横断するために用いられる一種の柵である。これは本質的に2枚の移動式柵パネルで構成されている。支柱は深さ3～4フィート（約90～120センチ）に設置され、上部は地面から約1フィートの高さに位置する。板材が釘で固定される他の支柱は、挿入された支柱の上部にボルトで固定されている。堤防側のパネル端部には、上部付近に横木がわずかに釘打ちされており、洪水が発生した際に容易に取り外しができるようになっている。また、上流方向に傾く仮設の補強材も設置されており、これが柵が流されるのを防ぐ役割を果たしている。
ただし、洪水が下流方向へ流れる際には、この補強材も容易に流失し、丸太やその他の障害物が容易に通過できるようになってしまう。洪水が引いた後は、パネルを1枚ずつ適切な位置に簡単に引き上げることができる仕組みとなっている。

【図版】図140 ― フレッシュト式洪水防止柵

図140に示されているのは、安価で効果的な洪水防止柵の一種である。使用される材料は、幅7～8インチ（約18～20センチ）の角材、石製の支柱、そして約10フィート（約3メートル）の長さに割られたレール材である。レール材は深さ約2フィート（約60センチ）ほど地面に打ち込まれる。上部の端部はレール材の底面から突出する構造となっている。
この突出部は大型の釘でレール材の底面にしっかりと固定される。洪水が発生した際には、丸太や流木がこの柵を乗り越えて流れるが、水位が下がった後には、柵は洪水前と変わらぬ良好な状態を保っている。

【図版】図141 ― カリフォルニア・ガルチ式洪水防止柵

図141に描かれているのは、太平洋沿岸地域の一部で広く用いられているガルチ式またはゲート式の洪水防止柵である。特に丘陵地帯の谷間（ガルチ）や、平野部の灌漑用水路の保護に適している。ゲート全体は上部の支柱を中心に自由に開閉できるようになっており、この支柱の両端は
両岸の支柱に設けられた大型の穴、あるいは杭の交差部に固定されている。垂直材には、分割した柵板や製材された木材など、最も扱いやすい材料を使用できる。河川に浮遊する枝葉や丸太などが流れ込む可能性がある場合には、そうでない場合よりも強度のある材料でスラットを製作する必要がある。適切に施工されたこのゲートは、ゴミや洪水の流れを許容した後、元の位置に戻る仕組みとなっている。このゲートの主な利点は、通過する流木などの障害物が蓄積しにくい点にある。
[図版: 図142 – 乾燥溝用フェンス]

溝を適切にフェンスで囲むことは時に困難だが、図142に示すようにフレームを架設する方法を用いれば、迅速に目的を達成できる。フレームは短時間で釘打ちで組み立てることも可能で、より精巧な構造が必要な場合には枠組工法を採用してもよい。完全に機能させるためには、レールはフレームの上部よりも下部でより密に配置する必要がある。こうすることで、小動物が通過するのを防ぐことができる。

前述の装置の改良型である図143に示す構造は、
枝葉やその他の大型物体が洪水時に流れ落ちるための空間をより広く確保できる。側柱を支える基礎部の幅・強度・大きさ、および補強材の仕様は、水路の幅と深さに応じて決定する。基礎部材は、端部と外側に斜めに打ち込んだ杭で固定するか、石を積み上げて固定することができる。幅が広く水深が浅い河川の場合、ベッド部分に8～10フィート間隔で3本以上の補強用支柱を、重量のある石で固定することが可能である。さらに、小型の樹木や長い
木材が流れ込む可能性がある場合は、開閉式の門扉部分を12～15フィートの幅に設計する。比較的小規模な河川で、岸が高く強固な場合には、5～6フィートの幅で十分である。

【図版】図143――フレッシュト・フェンスの構造図

携帯式潮汐用フェンス

【図版】図144――潮汐用フェンスの断面図

図144に示すのは、潮汐河川用のフェンスである。通常は松材で製作され、地面に水平に設置される主要な部材は3インチ×4インチの板材で、ヘムロック材または松材を使用する。これらは3本の横材（3インチ×4インチ）で連結される。
この横材は3フィート間隔でほぞ継ぎされている。これら3本の横材の中央部には、垂直の支柱（ポスト）を強固にほぞ継ぎで固定する。さらに、構造物が水上を漂流する場合や地面に接している場合の安定性を高めるため、長い板材の下に2枚の一般的な板材を釘打ちする。有刺線または無刺線を支柱に沿って4フィートの高さまで張る。

【図版】図145――河川における清潔な給水場所の例

牛は本能的に、水流のある特定の場所を選んで飲用する。
この場所の岸は急勾配ではない。年間の大半において、この岸は湿潤な環境と家畜の踏みつけによって泥濘んでいる。このため、馬は擦り傷を負い、牛は泥まみれの乳房を携えて搾乳場にやってくる。さらに、泥の中で家畜が密集することで頻繁に負傷が発生する。豚は特に深刻な被害を受けることが多い。泥が深くて粘度が高いため、ほぼ無力状態に陥るためだ。もう一つの問題点として、家畜が川の中央まで水浴びに行き、その結果、川底が岸と同様に泥濘み、水の質が悪化することが挙げられる。
本図に示す構造物――重量のある板材、レンガ、あるいは平石で構築可能――はこのような問題をすべて解決する。まず、家畜が水を飲む際に立てるよう傾斜した台地を造る。この台地は急勾配で下降し、水が流れ落ちる溝を形成する。この溝の幅は2フィート（約60cm）以下とし、家畜が容易に渡れる幅に留める。平らな床面により、家畜は安心して自由に水を飲むことができる。このような水飲み場の設置は、時に非常に重要な意味を持つ。このような水飲み場には
小川の上流部、家畜が水を飲む位置より上流側で野原を通過する場所に設けるべきである。こうすることで、家畜が水を汚すのを防ぐことができる。

第十章

支柱の製作と設置方法

柵用支柱の製作

丸太を支柱に分割するには一定の技術を要する。各支柱には心材が十分に含まれている必要がある。これは二つの理由による。第一に、釘を打ち込むのに十分な耐久性のある木材を確保するためである。第二に、心材を含まない純粋な辺材のみで構成される支柱は、長期間使用すると腐食して脱落する恐れがあるためである。
これは最も厄介な補修作業を必要とする事態を招く。丸太が12本の支柱を作れる大きさであれば、図146の分割線に沿って分割することで、各支柱に心材を均等に配分できる。これにより、支柱の断面は三角形となり、曲線を描いた底面は各辺の約1.5倍の幅となる。これは比較的理想的な形状の支柱であり、心材がほとんどあるいは全く含まれていない四角形の支柱よりもはるかに優れている。丸太が16本あるいは18本の支柱を作れる大きさであっても、同じ方法で分割するのが最善である。まず丸太を
半分に、さらに4等分し、最後に12等分する。もし半分の側面から1本の支柱を分割しようとすると、木材が「引き裂かれる」現象が起こり、支柱の両端の大きさが不均一になってしまう。これは好ましくない形状であり、小さい方の端には心材がほとんど残らないことになる。丸太がそのような方法で分割するには大きすぎる場合でも、図147に示す分割線に沿って分割すれば、各支柱に十分な心材を確保できる。まず丸太を半分に、さらに4等分し、次に8等分する。その後、各8等分片の端から支柱1本分に相当する量を切り取る――この場合、切り取る量は全体の約4分の1で十分である。
これはすべて心材部分であるためだ。残りの半分をさらに2等分すれば、良好な品質の支柱を1本切り出せると同時に、残りの2本の支柱にも十分な心材を残すことができる。

【図版】図146

【図版】図147

支柱保持具

【図版】図148――支柱保持具

支柱を穴開け加工やほぞ加工する際に保持するための簡単な装置を図148に示す。これは2本の長い丸材または角材を地面に平行に配置し、それらに対して直角に2本の短い棒を乗せた構造となっている。上部の部材には
支柱が収まるようにサドル状の切り欠きが設けられている。各横材の一端には、図版に示すように大型の鉄製フックまたは「ドッグ」と呼ばれる留め具が固定されている。支柱を所定の位置に置いた後、このフックを支柱に打ち込むことでしっかりと固定できる。

手による柵柱の打ち込み方法

【図版】図149――柵柱の打ち込み作業

土壌が柔らかく、石などの障害物がない場所では、専用の穴を掘って支柱を埋設する場合よりも、より容易かつ確実に支柱を打ち込むことができる。簡単な打ち込み方法を図149に示す。荷馬車に以下のものを積載する：
支柱と、箱の後部に設置した作業台。作業台には人が立って支柱の最初の押し込み作業を行うことができる。別の者が支柱を垂直に保持しながら打ち込む。1本の支柱を打ち込んだ後、荷馬車を次の位置に移動させ、この作業を繰り返す。

【図版】図150――支柱打ち込み用木槌

支柱を打ち込む際には、木製の木槌を使用するのが適切である。これはニレの幹または枝の一部から作られ、直径8～9インチ（約20～23cm）の断面を持つ（図150参照）。両端に鉄製のリングを打ち込み、周囲に楔を打ち込んで固定する。
木材の端部はハンマーまたは斧の柄の部分でリングに押し当てるようにして打ち固める。支柱が割れたり過度に損傷するのを防ぐため、木槌の先端はわずかに中空にし、決して丸みを帯びさせないようにすること。また、支柱の端部も全周にわたって面取りを施す。木槌の柄を通す穴は、片側と長手方向に若干大きく加工し、2本の楔を適切な角度で打ち込むことで木槌が割れないようにしなければならない。

支柱を割らずに打ち込む方法

【図版】図151

【図版】図152
【図版】図153
【図版】図154―柄を正しい位置に固定した状態での打ち込み作業】

支柱は適切な対策を講じない限り、打ち込み時に割れやすい性質がある。このような損傷や損失は、支柱を打ち込む前にしっかりと準備することで大幅に防ぐことが可能だ。製材した支柱の場合、図151のように側面を切り落とすか、図153のように各角を切り落とす処理を施す。丸棒状の支柱の場合は図152のような形状に加工する。除去する部分の量は最小限で構わないが、
角部分だけを切り落とす場合は切り屑の厚みをやや厚めにする必要がある。打ち込み作業においては、支柱の真上の中心部分を正確に叩くことが重要であり、一辺や側面だけを叩くのは避けるべきだ。また、北国のほとんどの土壌では、霜の作用によって支柱が季節ごとにある程度浮き上がるため、通常の深さまで確実に打ち込む必要がある。支柱への損傷を最小限に抑えながらこれを行うには、図154に示す装置を使用するとよい。これは、長さ18インチ（約45cm）で両端が先細りになった硬質の堅木製材品eに、長さ3インチ（約7.6cm）の取っ手hを備えたものである。
取っ手はできるだけ小型で、可能であれば生木製のものが望ましい。使用方法としては、一人（少年でも可）が再打ち込み対象の支柱の上にこの木材片を乗せ、木槌またはスレッジで支柱ではなくこの木材片を叩くようにする。こうすることで支柱の割れを防ぐことができる。図版のように支柱上部に横木が取り付けられている場合、打撃の衝撃は広い範囲に分散されるため、横木も支柱も損傷を受けることがない。作業者は支柱を打ち込んでいる間、取っ手hをしっかりと保持しておく必要がある。
必要に応じて、木材片を支柱から支柱へと移動させながら作業を進めること。

強力な支柱打ち込み機

【図版】図155――支柱打ち込み機

多数の支柱を打ち込む必要がある農家にとって、専用の打ち込み装置は非常に有用である。付属の図版にはこの種の機械の一例を示している。図155に示すように、硬い木材製の軸aで、長さは8フィート6インチ（約2.59メートル）。ヒッコリー材の若木が適している。車輪後軸に適合するように削り出したスピンドルを備えており、これらはリンチピンで固定されている。これにより、ハブ間の間隔は約6フィート（約1.83メートル）確保される。
長さ13フィート（約3.96メートル）の連結棒bは、軸に対して直角に枠組みされ、強固に補強されており、前面では一般的な荷車の前軸と接続する。主要横桁dは図156に示すように、長さ14フィート（約4.27メートル）、幅6インチ×8インチ（約15.24cm×20.32cm）の木材1本で構成され、端部には横材eが枠組みされている。長さ5フィート（約1.52メートル）、幅2インチ×4インチ（約5.08cm×10.16cm）の側板fが2枚、主要横桁gにピンまたはボルトで固定され、図156に示すように横材が組み込まれている。これにより、側板の下端は2インチ（約5.08cm）の高さになるように設計されている。
側板fの両端間の間隔は22インチ（約55.88cm）とする。主要横桁の前端は補強材の代わりに前軸上に配置され、「キングボルト」はｈ位置でこれを貫通する。垂直ガイドｉは長さ14フィート（約4.27メートル）、幅2インチ×4インチ（約5.08cm×10.16cm）の木材2本で構成され、側板fにボルト止めされており、その間隔は14インチ（約35.56cm）である。上部には長さ2インチ×3インチ×26インチ（約5.08cm×7.62cm×66.04cm）のキャップjが枠組みされている。長さ16フィート（約4.88メートル）、幅2インチ×4インチ（約5.08cm×10.16cm）の補強材kが2本、垂直ガイドｉに2フィート間隔でボルト止めされている。
これらは下部で長さ2インチ×8インチ×22インチ（約5.08cm×20.32cm×55.88cm）のクロスピースｌと接続されており、補強材の2インチ径穴を貫通する端部は外側からピンで固定され、緩衝接合を形成している。このクロスピースｌは主要横桁にストリップmで固定され、クリートで位置を安定させている。前後方向に自由にスライド可能で、短いピンで固定されている。このクロスピースを動かすことで、垂直ガイドｉは坂道を昇降する際に常に垂直を保つことができる。小型の巻き上げ機o（図155）が以下のように設置されている：
車軸aの下方、ハブに近い位置に固定されたハンガーの間に配置される。2本の補強ロープまたはワイヤーpがこの巻き上げ機の両端に固定され、反対方向に1～2巻きされた後、きつく引き絞られて上部近くの主要補強材に固定される。短いバーを用いて巻き上げ機oをわずかに回転させることで、機械は左右いずれかに傾斜させることが可能となり、これにより滑りやすい地面に合わせて調整できる。すべての方向に対して調整可能である。硬いオーク材製の槌r（図157）は、寸法が14インチ×18インチ×2フィート（約35.56cm×45.72cm×60.96cm）で、重量は約
200ポンド（約90kg）である。ガイド間をスムーズに通過するよう溝が施されている。フォロアーsは版画でより明確に示されており、またフォロアーと槌を接続・分離する単純なラッチ機構も描かれている。四角いクレビスtは3/4インチ厚の鉄製で、プーリーvが取り付けられている同一の鉄製ピンuから吊り下げられている。このクレビスは8インチ×18インチ（約20.32cm×45.72cm）の木製ケースwに部分的に埋め込まれており、このケースはプーリーvを収納する役割を果たすとともに、両者を近づけたときにラッチを作動させる機能も持つ。クレビスtはケースの下側に固定されている。
小さなヒッコリー材のスプリングyが小さな鉄製ピンzを介して作用し、これを所定の位置に押し付ける。最上部に達すると、上部から吊り下げられたクロスバー1がピン2と接触し、クレビスtが押し戻されることで、槌が落下する際にフックxが解放される。巻き上げ機3（図155）は2つのクランクと利便性を考慮したラチェット機構を備えている。ロープは巻き上げ機から上部のプーリーを通り、プーリーvの下をくぐって再び上方へ向かい、キャップjの7番位置と8番位置のワイヤー補強材で固定される。
クランクとラチェットを解除すると、フォロアーがガイドに沿って下り、槌に衝突することでラッチが「カチッ」と音を立てて固定され、次の荷揚げ作業に備えることができる。2人で行えば容易な作業であり、かなりのスピードで進めることが可能だ。柵の設置予定ラインに沿って跨ぎ、次の支柱の位置を地面に印付けるための測定用ポールを立てる。支柱打ち機を前方に進めながら、槌を部分的に持ち上げた状態で支柱を設置し、その後打ち込み作業に移る。

[図版: 図156 – 打ち機の底面]

[図版: 図157 – 支柱の上部]

【門柱の設置方法】

[図版: 図158 – セメントで固定された門柱]

どれほど頑丈に作られており、どれだけしっかりと補強された門であっても、門柱がしっかりと固定されていなければ、やがて地面に向かって垂れ下がり、引っかかるようになる。場合によっては、地盤の軟弱さのために、門柱を強固に固定することはほぼ不可能に近いこともある。しかしこのような場合でも、図158に示すように、穴の中に中程度の大きさの石を周囲に敷き詰めることで、概ね満足のいく作業結果が得られる。この方法で十分な固定強度が得られないと判断した場合には、良質なセメントを追加使用すること。支柱の周囲に
石の層を敷き、その上に次の層の石を固定するのに十分な量のセメントを塗布する、という工程を繰り返し、穴が石で満たされ支柱が固定されるまで続ける。セメントが完全に「硬化」するまでは、石の上に土を被せたり、支柱を乱したりしないように注意すること。セメントが「硬化」した後は、支柱を垂直に直すことは不可能であることを肝に銘じておく必要がある。使用する支柱は耐久性のあるものを選び、この設置方法は恒久的に設置する門柱に対してのみ適用すべきであり、将来的に交換が必要となる可能性のある支柱には用いないこと。
[図版: 図159 – 石で補強された門柱]

さらに優れた設置方法を図159に示す。支柱を穴に設置する前に、まず平らな石を底面に横向きに敷き、特に支柱の足部から最も大きな荷重がかかる側を覆うようにする。支柱を設置し、穴の半分まで土で埋めた後、2枚目の石を門の重量によって引っ張られる側の支柱に沿うように配置する。これらの石が荷重を受け、支柱をしっかりと固定した位置に保持する。

湿地帯用の柵柱についての説明である。

低地の牧草地やその他の湿地帯は霜による隆起の影響を受けやすく、このような地盤で強固な柵を設置するのは困難を伴う。表面の凍結によって支柱が浮き上がるためだ。この問題を回避するためには、片方の端部がもう一方よりも太い支柱を選択する方法が有効である。特に、支柱の下端部に強度の高い耐久性のあるピンを貫通させるか、図160のように両側に切り欠きを設けることが効果的である。さらに、支柱の底面を平らな石で補強するとより確実性が増す。
石は穴の側面にしっかりと打ち込み、打ち込み棒で十分に固定する。土壌が非常に柔らかく泥状の場合は、支柱を直接打ち込んで地盤にしっかりと固定し、両側にくさび形の補強材を差し込む方法が最も効果的である。これにより支柱は安定した位置に確実に保持される。

【図版】図160――支柱の各種処理方法

生木を用いた支柱

【図版】図161

【図版】図162

適切な場所に生育している生きた樹木は、非常に耐久性があり堅牢な柵柱として利用できる。かつて樹木がほとんど生育していなかった広大な地域において
――例えばミシシッピ川流域など――支柱用の木材を確保するのが困難な場合、街路の境界部分やその他の柵を恒久的に設置する必要がある場所に、あらかじめ樹木を植栽する手法が一般的に用いられてきた。白ヤナギは適切な土壌条件下ではこの目的に非常に適している。成長が早く、剪定にも強い性質を持つためだ。土壌が適度に湿潤な環境であれば、直径4インチ（約10cm）の白ヤナギの生木を春に伐採して設置すれば、根を張って成長する。新たな枝はすぐに茂み状の頭部を形成するため、必要に応じて適宜刈り込むことができる。
ただし、板を直接木に打ち付けたり、ステープルを打ち込んだりするのは好ましくない。板塀の場合、木の揺れによって釘が緩みやすくなる。さらに、木に有刺鉄線をステープルで固定すると、図161のように時間の経過とともに樹皮や木材がそれらを覆ってしまう。この問題を回避するため、図162のように木に棒を釘で固定し、この棒に柵を取り付ける方法がより適切である。さらに優れた方法としては、2～3組の相互に噛み合うステープルを用いて木材の帯状部分を木に固定する方法がある。

【図163】――割れた支柱の補修方法――

フェンスの支柱は様々な原因で割れることがあるが、この状態ではフェンスの強度が著しく低下する。一般的な対処法としては、支柱の穴のすぐ下の割れ目部分に古い蹄鉄を1～2枚横向きに打ち込む方法があるが、これはある程度は効果があるものの、割れ目を完全に閉じることはできず、また蹄鉄が常に手元にあるとは限らない。より適切な方法を図163に示す。支柱の上部に適度な強度のレバーが通せる程度の強度で短い頑丈なチェーンを巻き付け、重い
レバーで下方に強く押しつけることで支柱の割れ目部分を密着させ、その状態を維持しながらブリキ缶の本体から切り取った良質なブリキ板を周囲に巻き付け、確実に釘で固定する。支柱が太く割れ目が大きい場合は、釘で固定する前に缶の本体全体を二重にして補強するとよい。点線部分はブリキ板を釘で固定する位置を示している。

支柱用ワイヤー掛けフック

【図版】図164――フェンスのワイヤー張りに使用される支柱引き抜き工具

図164には、上部の支柱を引き合わせるための改良型カンフックを示している。
図版に示すように、半円形の鉄製部品aはレバーの先端にリベットで固定されており、使用時にレバーの先端が支柱から滑り落ちるのを防ぐ役割を果たす。また、上から2番目の鉄製部品bは長さ25インチで、両端に2つのフックが付いている（実際には片方のみで十分）。これはフェンスの反対側の支柱を引っ掛けるためのものである。この鉄製部品は、通常のカンフックのフックと同様に、長いほぞ穴にボルトで固定されている。鉄製ロッドcには穴が
開けられた一端と、先端が尖った他端があり、これも長いほぞ穴にボルトで固定されている。このロッドは支柱やレールに引っ掛けて使用し、作業員が支柱の周囲に鉄部品を調整している間、支柱同士を固定する役割を果たす。支柱をフェンスにしっかりと固定した後では、このロッドを引き上げ、支柱またはレールに接触させることで、作業員は「引き出し」レバーから手を離しても固定状態を維持できる。レバーの長さは4フィート3インチ、幅2インチで、角は途中まで切り落とされており、下端は丸みを帯びている。これは
取っ手として機能するもので、図版に示されている通りである。

フェンス支柱の引き抜き作業

[図版: 図165 – フェンス支柱の引き抜き作業]

図165は、牛のチームを活用してフェンス支柱を引き抜く実用的な方法を示している。太い木材の大きな平らな「足」をチェーンの下に配置することで、牽引力の方向を変えることができる。2人の作業員と安定した牛のペアであれば、この方法で非常に迅速かつ容易にフェンス支柱を引き抜くことが可能だ。この方法は、馬の安定したチームでも同等の効果を発揮する。

手作業での支柱の引き上げ作業

[図版: 図166 – 便利な支柱引き上げ器具]

チームの助けを借りずにフェンス支柱を引き上げるのに適した、実用的で合理的な器具が図166に示されている。これは荷車の舌のサイズと形状をした頑丈な棒で構成されている。この棒の太い部分、先端から約38cmの範囲は楔状に加工されている。この部分は厚さ1.27cm、幅4.5cmの鉄製フレームで覆われ、ネジまたはボルトでしっかりと固定されている。先端は尖らせてやや上向きに曲げておくのが望ましい。この器具の使用方法は以下の通りである
（図版参照）。

農家では時折支柱を引き上げる必要が生じるが、鉄製の爪付きレバーを組み立てる時間が惜しい場合がある。図167には、このような状況に対応するための非常にシンプルで安価な装置を示している。支柱の両側から土を一すくいずつ取り除き、支柱の下部にできるだけ低い位置まで緩く巻き付けた短い丈夫な鎖を設置する。頑丈なレバー――太いレールで十分目的を果たせる――を、図版に示すようにこの鎖に通し、レバーの先端が
固い地盤にしっかりと食い込むまで引き上げる。反対側のレバー端を持ち上げることで、支柱を数インチ引き上げた後、鎖とレバーを再び押し下げて二度目の固定を行う。これにより通常、支柱は完全に引き抜くことができる。この鎖の一端にはリンクにフィットする頑丈なフックが取り付けられており、一般的な支柱であれば迅速に調整できるようになっている。

【図版：図167――支柱の引き上げ作業】

フェンス支柱の継ぎ足し方法

谷間を横断する場合など、通常よりも長い支柱が必要となる場所があるが、必ずしも容易に入手できるとは限らない。このような場合に
適切に継ぎ足した支柱は、完全な新品とほぼ同等の耐久性を発揮する。図168の正面図と側面図に示すように、継ぎ目の構造を適切に設計することで強度と耐久性を確保できる。継ぎ目は下部に肩部を設け、しっかりと釘で固定した後、フープ鉄の帯を1～2本巻き付けて確実に固定する。このフープ鉄の帯は、この種の継ぎ目において最も重要な要素の一つである。

【図版：図168――フェンス支柱の継ぎ足し方法】

木材保存剤の適用方法

木材保存剤を使用することで、支柱の中心部および地下部分の腐敗を防止するため、以下の方法は革新的かつ非常に効果的である。具体的には、支柱の中心部に底部から上部に向かって穴を開け、その位置が支柱設置時に地上に出る高さに設定する。さらに、支柱側面にやや下向きの傾斜を持たせて別の穴を開け、図169に示すように中心部の穴と接続する。木製の栓を
2～3インチの長さで用意し、支柱下部の穴にしっかりと打ち込むことが重要である。これにより、作業に使用する液体が漏れ出るのを防ぐことができる。支柱を垂直に設置した後、側面の穴に保存剤溶液を注入し、中心部の穴も同様に溶液で満たす。その後、側面の穴にはコルク栓などの適切な栓を挿入し、蒸発防止とともに塵埃や害虫の侵入を防ぐ。この方法で注入した溶液は、徐々に周囲の木材に吸収されていくことになる。
その結果、中央の空洞全体にわたって、全長にわたって全ての部位が完全に飽和状態に達する。使用した溶液が周囲の木材に吸収された後は、単にコルク栓を抜き取り、必要に応じて再度溶液を補充すれば十分である。細口の注ぎ口が付いた一般的な水やり用ポットは、この溶液を均一に塗布するのに非常に便利な容器となる。

【図版：図169――穴開け加工を施した支柱の断面図】

石油、クレオソート、腐食性昇華塩、あるいはその他のよく知られた木材保存剤を、この方法で使用することができる。電信柱など
も同様に処理可能であり、中央の貯留部に石油を満杯に保っておけば、100年以上の耐久性が期待できる。多数の支柱や電柱を準備する場合、手作業ではなく蒸気機関や馬力で穴開けを行う方が経済的である。非常に多孔質で通気性の良い木材の場合、支柱の側面（地面より上部）に深さ500ml以上のクレオソートやその他の類似溶液を保持できる大きさの穴を開ける方法でも十分に効果を発揮するだろう。しかし、支柱の底部まで貫通する中央の空洞を設ける方法の方が、より効果的である可能性が高い。

鉄製フェンス支柱について。

【図版】図170――支柱
【図版】図171――円盤

有刺鉄線フェンスの普及に伴い、木材が不足しがちな草原地帯では支柱の需要が急増した。これまでに様々な形状の鉄製支柱が考案されており、以下にその代表的な例を示す。図170は厚さ6mm、幅6.35cmの鉄材を曲線状に曲げ加工し、適切な間隔で鋲打ち用の穴を設けたものである。これらの鋲は凹面側にクリンチ（かしめ）加工される。
図171の円盤は1/4インチ厚の鉄材を打出し加工したものである。地面から少し沈み込むように設置し、曲線状の開口部に挿入することで、ぴったりと固定される。図172は平板状の鉄棒で、片側に斜めに切り込みを入れ、有刺鉄線を通すための溝を設けている。支柱は穴の開いた2枚のタイルで支えられ、これらの穴に支柱を貫通させて固定する。

【図版】図172――タイル付き支柱
【図版】図173

図173は地面表面で補強されたアングル材で構成されている。
この目的のために特別に加工したアングル鉄板を使用し、所定の位置に打ち込んで固定する。図174には鉄製支柱が示されており、その左側には地盤固定部と打ち込み用チューブが配置されている。支柱は円形の鉄棒または管状で、有刺鉄線を通すための切り欠きが設けられている。これらの有刺鉄線は、支柱に巻き付けた短い結束線で固定される。図版中央に見える地盤固定部は鋳鉄製で、全長11インチ、上部の幅は5インチ、鉄製支柱を挿入するための2つのループが設けられている。この地盤固定部を地面に打ち込んだ後、鉄製支柱を貫通させる。
図版左側には、支柱を打ち込むための装置が描かれている。これは一般的なガス管を加工したもので、支柱の上部に容易に被せられる大きさであり、大型ハンマーやマウルによる打撃を受けるための鉄製キャップが上部に取り付けられている。図175には鋳鉄製の地盤固定部が示されており、右側にはそのうちの一つに設置されている支柱の下部端部が描かれている。3つのフランジは単一の鋳塊から成形されており、任意の形状・寸法に応じた中心貫通孔が設けられている。翼部またはフランジは3インチ幅の鋼板で構成され、以下の構造となっている：
底面に向かって鋭利なエッジが形成されており、これにより容易に地面に打ち込むことができる。これらのフランジのサイズは任意に調整可能で、軟弱な土壌の場合は剛性の高い土壌の場合よりも大型のものが必要とされる。図176は、地盤が軟弱で湿潤な環境に適した木製台座付きの鉄製支柱を示している。台座は好ましくは杉材で作られ、長さ3～4フィート、厚さ4インチ、幅4～6インチの寸法とする。これは柵の設置ラインと直角方向に地中に埋め込まれる。支柱は鉄製で、図版に示されているように末端部の固定部材に固定され、ステープルで固定されている。設置前に
全体の表面に高温のコールタールを塗布し、防腐処理を施す。ワイヤーフェンスが一般に普及し始めた当初予想されていたよりも、鉄製支柱の需要は減少している。木製支柱であれば、鉄道が到達可能なあらゆる場所に、鉄製支柱よりも低コストで供給可能であることが判明している。

[図版: 図174 – 鉄製接地部付き支柱]

[図版: 図175 – 鋳鉄製接地部]

[図版: 図176]

第十一章

門扉と施錠装置

木製門扉

[図版177]

[図版178]

[図版179]

[図版180]

板塀や柵が次第にレール式やその他の原始的な柵に取って代わるにつれ、実用的ではあるが不便な「鉄格子」は次第に姿を消し、整然とした門扉が普及し始めている。鉄格子を取り外したり設置したりする手間に比べ、門扉を開け閉めする時間の節約効果は計り知れない。良質な木製門扉は長期間にわたって使用できる。門口の設計においては
幅を少なくとも4.2メートル（14フィート）確保すべきである。門扉の製作に使用する木材はすべて十分に乾燥させたものを用いること。理想的にはすべての木工部品を鉋掛けすることが望ましいが、必ずしも必須ではない。各ほぞ部分にはほぞ穴に挿入する前に厚めの塗料を塗布すること。補強材は横材に小ねじまたは鍛造釘でしっかりと固定する。板材の端部は端柱にほぞ継ぎし、両端に木製のピンを楔として打ち込むか、鉄製のボルトで固定する。最も適した材料は幅15センチメートル（6インチ）の松材の柵板である。端部の処理については
幅10cm×長さ60cm（4インチ×24インチ）の規格材を用いるのが最適だが、ラッチ側の端部はやや軽量なものでも構わない。横材は5本で十分である。強度に対する重量比が軽いほど、門扉の品質は高くなる。門扉の補強には正しい方法が1つしかなく、誤った方法は数多く存在する。補強の目的は、門扉の強度を高めるとともに、たわみを防止することにある。門扉がたわむ原因は2つある。1つは門扉が取り付けられている柱の片側に荷重が偏ること、もう1つは門扉自体の沈下である。補強を施さない場合、門扉を垂直に保つ唯一の手段は、門扉自体の完璧な剛性に頼ることになる。
しかし門扉の重量によってこれらの接合部が緩み、ヒンジ側と反対側の端部がたわむことになる。図177に示すような位置に補強材を配置しても、この沈下を防ぐことはできない。この補強材が発揮できる抵抗は、釘の抵抗力のみであり、これらの釘も門扉の接合部のほぞと同様に、容易に穴から抜け落ちてしまう。図178に示すような配置の補強材も、あまり効果的とは言えない。その理由は、抵抗の強度が中央の垂直部材の剛性に依存するためであり、この部材を保持するボルトや釘は、ほぞと同様に容易に緩んでしまうからである。
図179に示す方法は完全に不適切であり、図180に示す形態はさらに悪い。このような方法で門扉を補強しようとする例が見られるのは奇妙に思えるが、実際にはかなり頻繁に行われている。門扉の正しい補強方法は図181に示されている。図182に示すように、さらに補強を強化することも可能である。門扉がたわむ前に、この補強材は短くしなければならない。なぜなら、門扉が沈下するにつれて、点aと点bは互いに接近していく必要があり、この動きを補強材が効果的に阻止するからである。
[図版: 図181]

[図版: 図182]

[図版: 図183]

[図版: 図184]

支柱は、門扉が片側に引っ張られてたわまないよう、適切に設置する必要がある。支柱は霜線より下に配置しなければならない。そうしないと位置がずれてしまう。地面に3フィート（約90cm）埋め込むのでは不十分である。大きな支柱を使用し、それに応じた大きさの穴を掘ること。支柱を垂直に設置し、穴の中の土をしっかりと踏み固めることが重要だ――踏み固める際に力を入れすぎることはない。踏み固める際は、周囲を歩き回りながら均等に圧力をかけるようにすること。
図183に示すようにブロックを配置することも可能だが、これは支柱が正しく設置されていれば必ずしも必要ではない。ただし、さらなる安全対策としてこの措置を取ることは賢明である。

[図版: 図185]

[図版: 図186]

[図版: 図187]

[図版: 図188]

門扉を閉じた状態での引き荷重を軽減するため、開閉側の端部はブロックの上に載るようにするか、門扉の端部に挿入したピンを支柱に設けた溝または肩部に固定する方法がある。
図184は、2つの設計案を組み合わせた一例を示している。高い支柱の上部近くから伸びる鉄棒が門扉を保持する一方、門扉が閉じた状態での支柱への負荷は、反対側の端部がもう一方の支柱で支持されることで軽減される。

門扉を吊り下げる場合、図185に示すヒンジが最適である。一方の部品は門扉の端部を貫通し、端部に取り付けたナットで固定される。もう一方の部品は加熱した後、小型のオーガー穴の経路に沿って支柱に打ち込まれる。これに次ぐのが
ストラップヒンジで、ボルトまたはネジで固定するのが適切である。門扉を支える3つの簡便で経済的な方法を図186、187、188に示す。図186では、チェーンの代わりに頑丈な木製または鉄製のバンドを使用することが可能である。また、門扉の端部下部を受けるスツールの代わりに、地面に置いたブロック、あるいは支柱の肩部を代用することもできる。図187に示す方式は西部地域で広く用いられているものである。その構造は説明の必要がないほど単純である。門扉を後方に滑らせてほぼ均衡状態にすることで、容易に運搬することが可能となる。
図188の場合、固定装置（ラッチ）は門扉の下部を所定の位置に保持できるよう適切に配置しなければならない。石製の箱型構造は門扉の移動を容易にする。重量のある木製ブロックも同様の目的で使用される。

非常に堅牢な農場用門扉の例

図189に示す門扉は、優れた耐久性と素朴な美しさを兼ね備えたものである。杉材の支柱A Aは地中4フィート、地上部分も少なくとも10フィートの長さが必要である。Bは2×6インチの硬質松材の部材を示しており、この部材に支柱がほぞ継ぎされている。Cは4×
4インチの無垢松材で、両端が加工され、図191に示すようにほぞ継ぎされている。D E Fは1×4インチの松材の細板である。Gは1×6インチの松材の細板で、断面図を図190に示している。剛性を高めるためには、DとEはそれぞれ1本ずつ使用し、その間にFを配置するのが最適である。Hは杉材のブロックで、支柱Cを挿入できる大きさの穴が開けられている。耐久性をさらに高めるため、ブロックには内部に小さな穴を開け、内部に溜まった水が排出されるようにすべきである。このブロックの最小寸法は18インチ（約45cm）以上とする必要がある。
地上部は4インチ（約10cm）以上の高さを確保すること。Iは接続されたワイヤーフェンスを示している。Jは強固なワイヤーで、最初のフェンス支柱の底面に取り付け固定されている。K Kは支柱を地面により深く固定するためのクレッチ（補強材）である。Lは支柱用の石で、A Aと表記されている部分に設置する。Mはゲートが沈下した後のたわみを吸収するように設計されたヒンジを示しており、木材の経年劣化にも対応できる構造となっている。

[図版: 図189 ― 堅牢なゲートの構造]

[図版: 図190]

[図版: 図191]

頑丈で洗練されたゲートの設計

オーク材またはその他の耐久性に優れた木材を使用した支柱a, a（図192）は、一辺8インチ（約20cm）の正方形で、地上から5フィート6インチ（約167cm）の高さに設置されている。支柱b, bは厚さ3インチ3分の1（約8cm）、長さ4フィート4分の3インチ（約133cm）で、スラットc, c（厚さ1インチ、幅3インチ、長さ10フィート4分の3インチ）を受け入れるためのほぞ穴が加工されている。これらのスラットは図版に示された間隔で、支柱b, bに取り付けられる。スラットdは幅3インチ、厚さ1インチで、正面方向に互い違いに配置される。
これらは門の補強材として機能し、e, eはヒンジf, fを取り付けるための単なる板材である。上部と下部のものを除き、これらの板材は非常に短く、支柱の後方まで延びている。ヒンジは鍛冶屋が古い馬車のタイヤから製作したもので、幅1インチ3分の1（約3cm）、厚さ3分の16インチ（約0.8cm）の寸法を持ち、板材eを貫通する軽量の鉄ボルトで固定され、後方の支柱に取り付けられている。

[図版: 図192 – 完成度の高い門の構造]

上記の説明は、安価で軽量かつ耐久性に優れた門の構造を示している。この種の門は通常、
23年以上の使用においてもたわむことなく、3つの農場の往来路に設置されているほか、長年にわたり製材所へのアクセス用としても使用されてきた。材料には最高品質の松材が用いられている。ヒンジは重要な構成要素であり、単に安価で容易に製作できるだけでなく、門のあらゆる箇所で補強材として機能するため、門全体を軽量に設計することが可能となる。このヒンジを採用すれば、たわみが生じることはまずない。このような構造の門は、まず板材の腐食が進行する傾向がある。

軽量鉄製門扉

図193に示す門扉は、鍛造鉄で製作可能であり、その厚みは1インチ3分の1（約3cm）である。
より好ましいのは、直径が3分の1インチから1インチまでの任意のサイズのガス管を鉄材として使用する方法である。石油産地周辺では、この用途に十分な品質のパイプを非常に安価で入手することができる。猪の侵入防止対策としては、地面近くに設置し、下部付近に水平方向のパイプを1～2本追加することが望ましい。

【図版】図193――軽量鉄製門扉

【図版】図194――鍛造鉄製門扉

図194は、特定の環境条件を想定して設計された門扉の構造を示している。
上部が尖った平板状の鉄材を垂直に配置し、頑丈な鉄製フレームにリベットで固定した構造となっている。「柵板」は外観の好みに応じて、あるいは飼育する家禽や家畜のサイズに応じて、2～3インチ間隔で設置する。

自動閉鎖式門扉

すべての自動閉鎖式門扉には、落下式またはスプリング式の留め金、適切な角度の受け面、および保持用の切り欠きを設ける必要がある。庭園内や道路側に開くタイプの門扉は、以下の条件を満たすように設置することが望ましい：
どちらの方向にもスムーズに開閉できること。図195には、このような門扉用のヒンジとスライド機構の構造図を示す。どちら側から門扉を開けても、上部ヒンジのアームが鉄棒上を滑りながら移動し、門扉を少し持ち上げながら回転する。解放時には補助なしでスムーズに下降し、自重によって自動的に閉鎖される。図196には、より幅広の門柱に適した別タイプの鉄製スライド機構を示す。これは図195のシンプルなスライド機構よりも装飾性に優れている。

[図版: 図195 – 門扉用ヒンジとスライド機構]

[図版: 図196]
図197には非常に実用的で一般的な吊り下げ方式を示す。上部ヒンジは、門柱に取り付けたフックと、それに対応して門扉のヒンジ部分に設けたアイ（輪）で構成される。下部ヒンジは2つの半円形の鉄製部品で構成され、それぞれシャンク（軸部）を備えている。図版ではそのうちの1つが門扉上部に配置されている状態を示している。これらの部品は互いに嵌め合う構造となっている。この吊り下げ方式は通常の門扉全般に適用可能だが、特に玄関前の小門など開閉頻度の高い門扉に特に適している。

[図版: 図197]

[図版: 図198 – 自動閉鎖式農場用門扉]

歩道用の門扉には、単一の上部ヒンジと二重構造の下部ヒンジを採用することで、常に閉じた状態で施錠状態を維持する特殊な方式が存在する。このタイプのヒンジは、ほとんどの金物店で入手可能である。下部ヒンジには2つの「サム（親指）」が取り付けられており、これらは2つの開放型ソケットに嵌め込まれる仕組みとなっている。門扉を開く際には、一方のソケットとサムを軸にして回転し、中心から外れることで門扉の重量が自動的に引き戻し、同時に回転しながら自動的に施錠される。完全に自作可能な農場用門扉の構造については、図198と図199に門扉本体とその詳細図を示している。
門扉はステイストリップによって補強・支持されており、このストリップは垂直支柱の上部まで延びている。この支柱が上部ヒンジの役割を果たし、門扉支柱の上部にはオーク材の板が取り付けられている。この板には滑らかな穴が開けられており、ヒンジの固定部として機能する。下部ヒンジの詳細図は図199に示されている。これは厚さ1.5インチ（約38mm）のオーク材板で構成されており、垂直支柱eがこの板にほぞ継ぎされている。この板には中心間距離が1フィート（約30cm）となるように2つのソケットが切り込まれている。これらのソケットの直径は3インチ（約76mm）で、門扉が正しく設置され閉じた状態では、硬い材質の2本の杭にしっかりと固定されるよう設計されている。
この杭は直径2.5インチ（約64mm）のハードウッド（アメリカネムノキ）で作られており、曲線状に加工された後、門扉支柱aに釘打ちされている。これらの杭の前面には滑らかな石が敷かれており、門扉の重量を支えるとともに、支柱上部にかかる圧力をある程度軽減する役割を果たしている。ヒンジは常に適切にグリースを塗布しておく必要があり、さらに黒鉛を塗布することで軋み音を防ぐことが推奨される。

【図版】図199――門扉の下部ヒンジ

村落用区画用門扉

図200に示すのは、木材とワイヤーで構成された軽量で強度に優れた門扉である。上部ワイヤーには棘状の突起が設けられており、家畜が押し当てるのを防止している。また、装飾用の
人々や女性が立ち上がって覗き込むのを防ぐ効果もある。下部ワイヤーにも同様の棘が設けられており、猫や犬、鶏などが潜り込むのを防止している。この門扉は手頃な価格で容易に製作可能であり、玄関前でも裏庭用としても適している。

【図版】図200――使い勝手の良い門扉

中国式ドアまたは門扉用スプリング機構

図201は、中国で軽量なドアや門扉を閉じるために弓をスプリングとして用いる方法を示している。弓は紐または鎖によって門扉に固定されている。別の紐または鎖が弓の中央部分に取り付けられており、これがスプリングとして機能することで扉を自動的に閉じる仕組みとなっている。
芸術家はこの中国式の発明品を、典型的なアメリカ風の門扉に取り付けた状態で描写している。

【図版】図201――中国式ドアまたは門扉用スプリング機構

昇降式門扉

【図版】図202――閉扉状態の門扉

ヒンジで吊り下げられていない様々な形式の門扉が存在する。これらは上から吊り下げられて持ち上げる構造となっており、カウンターウェイト（おもり）を備えているか、または
可動式パネルで構成されている。図202に示すのは汎用タイプの門扉で、特に冬季に大雪が降る地域に非常に適している。この門扉の支柱はしっかりと固定されており、門扉の長さよりもわずかに高い位置に設置されている。この支柱の前面には、上下にしっかりと固定された板が取り付けられており、門扉がその間をスムーズに移動できるよう十分な間隔が保たれている。大型の支柱と背の高い垂直門扉バーの下部を貫通する鉄ボルトが、門扉が回転する際のバランス軸として機能する。門扉の下部に取り付けられたロープは
滑車を通り、鉄または石製の重りが取り付けられており、これが門扉の重量をほぼ均衡させる。開いた状態の門扉は図203に示されている。

[図版: 図203. 門扉開放状態]

図204に示すのは、同様の方法でバランスが取られた別タイプの門扉で、車両から降りることなく通過したい者が自ら開閉できるよう設計されている。この門扉は長い支柱の上部近くに設置された滑車を経由するロープで吊り下げられており、ロープの反対側の端には重りが取り付けられてバランスが取られている。門扉の両端には小型の車輪が設置されており、これにより
支柱の内側を移動しながら摩擦を軽減する。門扉は上部側面の中央に取り付けられたロープを用いて昇降させる。これらのロープはアーチ状の通路の中央にある滑車を通り、さらに支柱上部をつなぐ横木に対して直角方向に伸びる水平アームに沿って延びている。ロープを引くことで、バランス用の重りよりもわずかに重いだけの門扉が上昇し、車両が通過した後は自然に降下する。反対方向に通過する際には別のロープを引くことで、門扉が開閉する仕組みとなっている。

[図版: 図204 ― 「自動開閉式」門扉]

図206および図207には、雪の多い地域向けに特別に設計された門扉の構造を示している。図205に示すラッチポストは地面に固定され、柵と接続されている。これは一般的な四角い柵用支柱であり、その側面に1インチの間隔を空けて板材が釘打ちされている。門扉の反対側の端部には、図206および図207に示すように、斜め方向にヒールポストが設置されている。門扉は5本の水平バーを納屋の床などの平らな場所に並べ、そのうち1本の
斜めクロスバーを下側に、もう1本を上側に配置して製作する。3層の板材にはそれぞれ半インチ間隔の穴を穿ち、下から車軸ボルトを挿入してナットで固定する。このように一方の端部を固定した状態で門扉を設置場所まで運び、水平バーのもう一方の端部を同様のボルトでヒールポストに固定する。これらのボルトは穴内で円滑に作動するようにしなければならない。下部のバーは4フィート、上部のバーは7フィートの長さである。上部バーのヒール部には、門扉の重量をほぼ均衡させる程度の重りが吊り下げられており、これにより門扉は容易に
開閉できる（図206参照）。この重りが門扉を常時開いた状態に保持する。

【図版】図205 ― ラッチポスト

【図版】図206 ― 門扉開放状態

【図版】図207 ― 門扉閉鎖状態

【図版】図208 ― 門扉設置位置

【図版】図209 ― 門扉開放状態

図208と図209は、通行頻度が高くない場所において、より複雑な門扉を設置するほどの必要性がない場合に、簡易な方法で板塀に穴を開ける方法を示している。使用する板材は柵のレール幅と同じ幅のインチ板で、長さは5インチまたは
6フィート程度である。これを柵の上部レールに釘で固定し、さらに3本の柵板をこの板材に釘打ちする。その後、板材を切断して斜め切りにし、柵のレールから釘を引き抜くか切断することで柵板を分離する。この門扉は持ち上げて片側に寄せることはできるが、押し込んだり引き抜いたりすることはできない。ロープなどの固定具は一切不要で、ほぼ目立たずに設置できる点が大きな利点である。柵から取り外して片側に寄せた状態の門扉は図209に示されている。

【図版】図210 ― 板塀に設置された小型門扉
図210には、この門扉の改良型を示している。このタイプでは支柱を使用せず、小型の板材は門扉の幅に必要な長さだけ切断し、図版に示すようにそれらの間に斜めの補強材を配置する。ヒンジは柵の水平レールに、図中のaとbで示す木製ピンで固定する。ロープの切れ端か短いワイヤーを柵板2枚の端部に通すことで、門扉をしっかりと固定できる。これらの開口部は通常型の門扉を想定して設計されたものではなく、いかなる車両の通行にも使用できない。
水平レールが邪魔になるためである。庭園の裏門などにおいては、このような開口部が頻繁に便利であり、多くの手間を省くことができるだろう。

[図版: 図211 – 可動式パネル]

図211には、昇降式門扉、あるいはより正確には可動式パネルを示している。このタイプは馬車と乗員の通行が可能な幅を確保している。頻繁に通行する必要がない場所において有用である。

[図版: 図212 – 雪詰まりしない門扉]

図212には、特定の用途において非常に利便性の高い別タイプの門扉を示している。
こちらは積雪の多い地域向けに設計されており、強固なフレームに取り付けられ、重りによるバランス機構を備えているため、容易に開閉できる。図版には、この非常に実用的な門扉がどのように製作され、フレームに取り付けられるかが明確に示されている。

素朴な様式の門扉

図213には、趣のある素朴な様式の門扉を示している。柵と支柱は調和のとれたデザインとなっている。その構造方法は図版から明確に理解できる。支柱上部の花瓶は、適切な水やりができる時間がある場合を除き、省略することも可能である。
【図版：図213―装飾用門扉】

【図版：図214―軽量素朴な様式の門扉】

図214には、非常に洗練された外観を持ちながら、手頃な価格で強度にも優れた素朴な様式の門扉を示している。大型の支柱と門扉の縦柱はレッドシダー材で作られている。水平バーは同じ種類の木材でも、別の種類の木材でも構わない。長い方の縦柱は5フィート6インチ（約1.68メートル）、短い方は4フィート6インチ（約1.37メートル）の長さである。前者の両端はヒンジとして機能するように切り落とされており、図版に示されている通りである。各縦柱には5つの穴が均等に開けられており、
直径2インチ（約50ミリ）のこれらの穴に水平バーの端部を挿入し、しっかりと固定する。上部のヒンジ用には、門扉を受けるための板材に2インチ径の穴を開け、もう一方の端部は支柱の穴に差し込むか、上部にしっかりと釘で固定する。レッドシダー材で作られたブロックに2インチ径の穴を開けたものを、地面に深く埋め込むことで、縦柱の下部端部を受け止める構造となっている。木製のラッチは、鉄製のものよりもこの門扉のデザインに調和している。

【バランス式門扉】

図215は、何世代にもわたって受け継がれてきた伝統的な様式を現代風にアレンジした門扉のデザインである。
原始的な構造方法では、上部のバーは真っ直ぐに育った若い木の滑らかな幹を使用し、その先端が「かかと」のように支柱から突き出るように設置されていた。この先端部分には重い岩石、あるいは小石を詰めた箱状の重りがカウンターウェイトとして機能していた。ここに示す門扉では、上部の棒材は製材された木材で作られており、この「かかと」部分に鉄製のダボで固定された大きな石が取り付けられている。門扉を閉じた状態では、上部バーのもう一方の端部は支柱に打ち込まれた鉄製のピンの上に載る構造となっている。
図版に示すように、このピンは支柱に対して斜めに打ち込まれている。さらに、上部バーの先端のすぐ上の支柱部分には、もう1本の小型の鉄製ピンが打ち込まれており、これは暴れる動物などが無理に侵入しようとするのを防ぐための安全装置として機能する。

[図版: 図215 – バランス式門扉]

[図版: 図216 – カロライナ式バランス式門扉]

図216に示すのは、ノースカロライナ州の一部地域で使用されているバランス式門扉である。これは長い支柱の下部側面に組み込まれた柵状の門扉で、支柱の中間部近くに設置された回転軸に吊り下げられている。
[図版: 図217 – 洗練されたバランス式門扉]

図217に示すのは、より優美な形状の門扉で、門扉の「かかと」部分が柵の最上部と同一平面上に位置するように設計されている。

積雪時用の門扉

図218に示す門扉はあらゆる天候条件に適しているが、特に積雪が深い場合に有用である。この門扉は雪の上に容易に持ち上げて設置でき、ヒンジバーの穴にピンを通すことで固定できる。ヒンジバーは頑丈で耐久性のある木材を使用し、滑らかに加工されている必要がある。これにより、
門扉はスムーズに開閉・スライド動作が可能となる。柵の代わりに板材を使用することも可能である。右側のラッチポストには、ラッチが作動するための長い溝が設けられており、留め金（ハスプ）の代わりに使用できるため、門扉を任意の高さで固定することができる。

[図版: 図218 – 積雪時用門扉]

西インド諸島の農場用門扉

[図版: 図219 – 幅広農場用門扉]

図219と図220に示すのは、ジャマイカ島で使用されている2種類の門扉の形状である。これらの門扉はそれぞれ全長21フィート（約6.4メートル）で、たとえ多数の少年がぶら下がって遊んでも、たわむことはない設計となっている。
図220の主柱の寸法は9インチ×6インチ（約229mm×152mm）である。横桟（2、3、5、7と表示）は上部3インチ、下部1.5インチの位置に木材に埋め込まれている。点線で示されたほぞは柱全体を貫通しており、ピンで固定されている。補強材6は中央Fから18インチ（約457mm）外側の上部横桟に取り付けられている。Dは頑丈な柵用ワイヤーで、ネジナットEで固定されている。ワイヤーBはネジフックAによってしっかりと保持されている。鉄製バンド9は厚さ1インチ（約25mm）で、柱にボルト止めされている。このバンドは
直径1.25インチ（約32mm）の軸を中心に回転し、底面には1.5インチ（約38mm）の鉄パイプの平らな部分が設けられており、この部分は溶融鉛で石10に接合されている。構造材には堅木のみが使用されている。図219に示された門の場合、構造は前述のものと異なっており、シャックルCに軽量チェーンが固定され、Aでしっかりとネジ止めされている。この門は図に示すように、軸受を介して柱Hに取り付けられている。

[図版: 図220―別タイプの大型農場用門]

木製門扉のヒンジ構造

特に新たに開拓された地域では、鍛冶屋や金物店が近くにない場合が多いため、門扉用のヒンジを木製で自作することが実用的かつ経済的である。最も単純で原始的な形態を図221に示す。まず、ほぼ直角に張り出した太い枝を持つ柱を選択する。この柱に垂直に開けた穴が、後門の上部支柱を支える役割を果たす。足部は頑丈な短い支柱に固定され、この支柱は主柱に対して垂直に設置される。小さな錐穴は、最も低い側面または先端から外側かつ下方に向かって延ばす必要がある。
これにより排水口として機能し、穴に溜まった水が長時間滞留すると、支柱自体と短い支柱の両方を早期に腐食させる恐れがある。別の形態として、上部を丈夫な木製の縄で固定する方法もある。第三の形態は図222に示されており、この場合、支柱上部が鋸で切断または割った板材の短い片を貫通しており、この板は支柱上部に釘で固定されるか、ピンで留められている。

[図版: 図221]

[図版: 図222]

図223に示す形態は、頑丈でしなやかな若木の枝を用いて作られている。
ブナ、ヒッコリーなどの硬質で丈夫な木材を使用するか、あるいは入手が可能であれば鉄棒の一部を用いることもできる。

[図版: 図223 ― 縄式ヒンジ]

ヒンジを用いずに門を作製することも可能である。この場合、吊り下げ式の横木を正面の横木よりもやや長めに設計し、両端を丸みを帯びた形状にする。下部の横木は、土壌が入りにくい位置に設けた短い支柱の先端部の穴に挿入し、上部の横木は門柱上部に取り付けたオーク材に開けた穴に差し込む。この種の門は、バーを使用する場合とほぼ同等のコストで製作・設置が可能であり、
後者に比べてはるかに使い勝手が良く、時間の節約にもなる。

[図版: 図224 ― ヒンジなしの門]

[図版: 図225 ― ソケット式ヒンジ]

図225に示すのは、ヒンジ支柱の底面に開けた穴に打ち込んだ鉄製ピンに吊り下げられた小型の手門である。同様のサイズ・材質で鋭角に曲げられた別の部品が上部に取り付けられている。下部のピンは敷居部分に、上部のピンは門が取り付けられた支柱を貫通して伸びている。

二重門

[図版: 図226 ― 二重門]

図226は、同じ支柱に2つの門を吊り下げる実用的な方法を示している。支柱は石積みで作られてもよく、ヒンジボルトは支柱を貫通して固定されるため、門が垂れ下がることはない。納屋の前庭などでこのような方式で門を設置することは非常に便利で、門を開閉するだけで一方の方向の通路を容易に遮断できる。

[図版: 図227 ― 二重バランス式門]

[図版: 図228 ― 石柱付き二重バランス式門]

図227は、二重の車道用に作られたバランス式門を示している。全体の
全長は30フィートで、支柱の片側16フィート、もう片側14フィートとなっている。上部の水平材は製材した木材でもよいが、より理想的には、まっすぐな若木から切り出した丸棒を使用するのがよい。太い方の端を短い側に向け、その厚みの増加分が門の長い端部の重量を相殺する役割を果たす。この図面の元となったオリジナルの門の垂直材は、古い踏車用のラグ材であり、チェーンは老朽化したチェーンポンプの残骸の一部を再利用したものである。この構造は、
図に示すように垂直材に打ち込んだ鋲で固定されている。また、大きな上部バーの両端を支柱に挿入したピンで固定することで、閉じた状態を確実に維持できる。

図228に示すのは、前述の2つの門の特徴を組み合わせたタイプの門である。石製の支柱は円形で、直径3フィート、高さ4.5フィートの大きさである。中央に支柱が設置され、その先端にバーが載り、2つの門を支えている。柵は緩やかな曲線を描いて配置されており、同時に開放できるのは1つの通路部分だけとなっている。
[図版: 図229 – 門の掛け金]

[図版: 図230 – ヒンジ不要の両開き門]

図230に示すのは、大規模な畜産農場で非常に有用とされる両開き門の様式である。牛の群れを通さなければならない場合に特に適している。高さ約2メートルの支柱を約6メートル間隔で地面に設置し、この支柱の上部からもう一方の支柱の上部まで伸びる横材を取り付ける。この横材の中心には2インチ径の穴を開け、同様の穴を木材ブロックに開けて固定する。
この木材ブロックは門の中央の通路部分に堅固に埋め込まれる。門枠の中央支柱は両端が丸みを帯びており、これらの穴にぴったり収まる構造となっている。この支柱が門の回転軸となる。この門の構造では、1頭の牛が通行を妨げることはなく、さらに門の支柱が垂れ下がることもない。これは門の重量がすべて中央の木材ブロックに集中しているためである。掛け金部分については、図229に示すように、幅3.8cm、長さ45cmの鉄棒を門の両端の垂直支柱のいずれかにボルトで固定し、同様の棒を門の通路部分の支柱のいずれかに取り付ける。留め具としては、長さ約45cmの棒状の
鉄材（直径約3.2mm）を、門の棒の先端近くの直径約2.5cmの穴に通しておく。この棒は図版に示す形状に曲げ加工を施した後、溶接で固定する。この曲げ加工を施した棒を持ち上げると、2本の棒が互いに密着し、下ろすとしっかりと固定される仕組みとなっている。

二重掛け金式門扉

【図版】図231――二重掛け金式農場用門扉

図231に示すのは、堅牢な構造の農場用門扉で、2つの掛け金を備えている。これはこのような家畜の悪戯を防ぐ上で非常に有効な対策である。
通常の門扉の掛け金を外せるようになったような賢い家畜に対しても有効だ。掛け金は互いに独立して作動し、ワイヤーb、bは手動レバーaに固定され、さらに掛け金e、eに接続されている。いたずら好きな動物が鼻で掛け金を持ち上げることで門を開けることがあるが、この方式では一度に開けられるのは片方の掛け金だけであり、常に上部の掛け金のみが外れる。動物が手を離すとすぐに掛け金は元の位置に戻り、再び固定される。豚などは通過できない。なぜなら、下部の掛け金が門の開閉を阻止する構造になっているからだ。
牛の場合、門を高く持ち上げられないため、掛け金を外すのが困難である。掛け金e、eはスライド機構c、c内で上下に動作し、門が固定されている状態ではスライドの上部と下部のほぼ中間位置にある。

[図版: 図232 – あらゆる家畜用の門扉]

図232に示すのは、自重ではなく完全な手動操作によって閉鎖される別タイプの二重掛け金機構である。関節式レバーに固定された2つの掛け金で構成されており、上部端部が
前後に押されると、それに伴って両方の掛け金が同じ方向に移動する。この門扉の構造、および掛け金とレバーの形状と配置関係が明確に示されている。

改良型スライド式門扉

従来のスライド式門扉は扱いにくい構造であり、その使用が正当化される唯一の理由は簡便さと低コスト性にある。門扉の滑りを良くし、開閉を容易にするために数多くの装置が考案され特許も取得されているが、そのコストゆえに普及には至っておらず、従来の門扉は相変わらず強い力で引っ張ったり、押したりする必要がある状況が続いている。
（図233参照）

図233に取り付け構造を示す。上部と下部のブロックは厚さ2.5cmの堅木で作られている。両板も同じく堅木を使用するべきである。板の間には小型の鉄製または堅木製の車輪1～2個が取り付けられており、これらは直径1.27cmのボルトを中心に回転する。このボルトは両板を貫通している。門扉のバー部分はこれらの車輪の上を滑る仕組みになっている。取り付けが完了した完全な門扉の状態は図234に示されており、この図では門扉が閉じた状態である。門扉を開けるには、まずほぼ中央のバー近くまで引き戻し、その後外側に開くようにする。
取り付け部分が門扉と連動して回転するため、下部の軸には定期的に潤滑油を塗布する必要がある。上部のバーの上端に沿って有刺鉄線を固定しておくと、家畜が門を越えて押し寄せるのを防ぐことができる。豚を飼育する場合には、下部のバーの下端にも有刺鉄線を固定するのが効果的である。これにより子豚が下をくぐって侵入するのを防ぎ、成豚が門を持ち上げたり根を張ったりしようとするのを防止できる。

[図234：完成形の門扉]

ヒンジ式とスライド式を組み合わせた門扉

[図235：門扉開放時の状態]

[図236：門扉閉鎖時の状態]

図235と図236に示す門扉は、家畜小屋用に非常に使い勝手の良い設計となっている。通常使用時には幅14フィート（約4.2メートル）で、短い支柱が3本設けられている。中央の支柱は可動式となっており、2インチ厚の板材で作られた箱状の固定具を支柱に合わせて地面に設置する。この固定具に支柱を固定することで、必要に応じて容易に取り外しが可能だ。この支柱は外側の支柱から3フィート（約0.9メートル）離れた位置に配置する。ヒンジには堅木を使用し、車輪部分は直径6インチ（約15センチ）となっている。
図版に示す通り、このヒンジは門扉が自由に、かつ適度に滑らかに動くように設計されている。上部は斜めに設置されたキャップで支えられ、下部にはクルミ材または杉材のブロックが配置されている。門扉の中央支柱は、ローラーの下でバランスが取れるよう、中心からわずかに片側にずらして設置する。木製の留め具を中央支柱に取り付け、これに門扉が載る構造となっている。門扉を開ける際には、中央支柱に向かって押し戻し、わずかに持ち上げることで、ローラーの上を滑らかに滑り降りる仕組みとなっている。
図235は門扉が開いた状態を、図236は閉じた状態を示している。この門扉には掛け金機構は設けられていない。

畜舎用の門扉は通常、大きく開かない設計となっている。人間や馬が通れる程度の幅があればほとんどの場合十分である。一般的な門扉よりも開閉が容易で、一度設置すればその位置に確実に留まる。3枚目の板に切欠きを設け、中央支柱上部の留め具まで持ち上げることで、豚や羊用の通路を確保しつつ、大型動物の侵入を防ぐことができる。

木製・針金製の門扉

【図版】図237――スカンティング材と針金を組み合わせた洗練された門扉の例

最も安価で人気のある農場用門扉のスタイルの一つに、平織または有刺鉄線を木製フレームで支持したものがある。図237には非常に洗練された組み合わせ型門扉の形状を示している。この門扉を製作するには、長さ5.5フィート（約1.68メートル）、幅3インチ×厚さ1.5インチの支柱を3本、および長さ11フィート（約3.35メートル）、幅3インチ×厚さ1インチの板を4枚用意する。板の両端に肩部を加工し、対応する切欠きを支柱に設ける。
この切欠きの幅は板の幅の半分、つまり1.5インチとする。最下部の切欠きは支柱の先端から2.5インチの位置に、上部の切欠きは先端から9.5インチの位置に設ける。板をこれらの切欠きに挿入すると、板同士の間に1インチの隙間が生じる。この隙間にさらに1インチ幅の板をはめ込み、全体を一体化させた後、車軸用ボルトで固定する。長さ3インチ×幅1.5インチの補強材を挿入し、ボルトまたは鍛造釘で固定する。端部の部材には、1/4インチ径のアイボルト用の穴を必要な数だけ開ける。
ワイヤーは1本の支柱のボルトにしっかりと巻き付け、反対側の支柱の対応するボルトにもう一方の端を固定する。ワイヤーを張り付ける際は、中心部材の両側を交互に通し、ステープルで固定する。これによりある程度の反り防止効果が得られる。レンチでボルトを締め付けることで、ワイヤーを任意の強度まで緊密に張ることができる。ただしヒンジの取り付けにはボルトを使用し、最も便利な固定方法を採用すればよい。針金状のワイヤー（先端が尖ったものでも滑らかなものでも使用可能）を用いることができる。

良質なかつ経済的な農場用ゲートの一例を以下に示す。

図238は一般的な柵板とワイヤーを使用したゲートの構造図で、どの農家でも製作可能である。長さ7フィートの長い支柱は、片側を少し平らにした丸棒で作製できる。水平方向のバーは標準的な柵板を希望の長さに切断して使用し、短い垂直支柱は2インチ×4インチの角材で作製できる。平線または針金状のワイヤーを3本、上部と下部のバー間に等間隔で張る。ワイヤーは2本分の長さを延長して使用する。
長い支柱の上部から、この延長ワイヤーをゲートの反対側の最下角まで伸ばす。頑丈な棒をこの対角線状の補強材の2本のワイヤー間に挿入し、十分に張りが出るまでねじって固定する。万が一ゲートが垂れ下がり始めた場合でも、数回ねじり直すことで元の状態に戻せる。

【図版：図238――良質なかつ経済的な農場用ゲート】

改良型ワイヤーゲートの設計

【図版：図239――改良型ワイヤーゲート】

図239に示すのは、ワイヤーの張り具合を自由に調整できる改良型の農場用ワイヤーゲートである。従来の方式とは異なり、ワイヤーを両方の
端支柱に直接固定するのではなく、端部近くにスライド式の支柱を設置し、ここにワイヤーを固定する。このスライド支柱は2本の長いネジボルトでメイン支柱に固定されており、両者の間には5～6インチ（約12.7～15.2cm）の間隔が保たれている。ワイヤーの張り調整は、ナットを回転させることで行える。

より簡素ながら非常に効果的なゲートの設計例を図240に示す。支柱の寸法は3.75インチ×2インチ、水平材は長さ12～13フィート、3.5インチ×2インチで、いずれも松材を使用している。水平材は支柱にほぞ継ぎで固定されており、ボルトは
ヒンジの補強を兼ねている。有刺鉄線を設置することで、動物がゲートを越えて侵入するのを防ぐことができる。ワイヤーの取り付けと張り調整を行うには、まず支柱に3/8インチ（約9.5mm）の穴を開け、ワイヤーを貫通させる。ワイヤーは1～2インチほど外側にはみ出すようにし、木製のピンでしっかりと固定した後、ワイヤーの先端を折り曲げる。次に、反対側の支柱までの距離を測定し、ワイヤーをその長さより2インチ長く切断する。ワイヤーを全体に通した後、ピンセットで張りを調整し、最後に木製ピンで再度固定する。ワイヤーが緩んだ場合は、
再び木製ピンで固定した後、ワイヤーを折り曲げる。もしワイヤーが緩んだ場合でも、簡単に張り直しが可能である。

[図版: 図240 – 木材と有刺鉄線製のゲート]

図241に示すのは、子供が容易に操作でき、垂れ下がったり故障したりせず、家畜の侵入も防ぐ軽量なゲートである。使用する材料は、長さ12～14フィート（約3.7～4.2メートル）の板2枚、支柱3本、端部用部材3フィート3インチ（約1.0メートル）、中央部用部材4フィート3インチ（約1.3メートル）、有刺鉄線2本（1本は板の間に、もう1本は支柱上部に設置）である。取り付け方法は一般的なゲートと同様の方式を採用している。

[図版: 図241 – ゲートに組み込まれた有刺鉄線]

ゲートの垂れ下がり対策

[図版: 図242 – ゲートの垂れ下がり防止策]

これまでゲートの垂れ下がり問題を解決するため、様々な方法が考案されてきた。図242では、ゲート枠のヒンジ支柱が上部バーよりもやや上方に延びている。この支柱上部には板aが固定されており、この板は上部横バーの中央付近bまで下方に延びた後、長い板の両側に取り付けた短い二重バンドと接続する。この二重バンドにはボルトが装備されており、溝にはめ込むことで固定される。
このボルトはゲート上部バーの下面に設けられた切り欠きcに挿入される仕組みである。二重ラッチ機構の形状、ボルトの配置、および板への取り付け方法はdに示されている。

図243に示すのは、ゲートの垂れ下がりを解消するだけでなく、雪などの障害物の上にゲートを持ち上げることを可能にする構造である。このゲートは通常サイズの1インチ厚の板を、自由に可動する車軸ボルトで組み立てて作られている。ゲートの先端aは2枚の板で構成され、支柱bは4インチ×6インチの大きさである。この構造では
ゲート先端aの一方の板に切欠きが設けられており、斜め部材cはdでボルトを用いて下側の板に固定されている。斜め部材aの先端部は、切欠きにぴったり合うように成形されており、これによりゲートの昇降が可能となる。また、この構造は畑間を移動する豚のための通路としても利用可能で、ゲートを十分に持ち上げることで容易に通過させることができる。なお、図には描かれていないが、切欠きのある板には板材が留め付けられており、これにより斜め部材が位置ずれするのを防止している。

[図版: 図243 – ゲート用リフトバー]

より堅牢なゲートの構造を図244に示す。ヒンジ支柱はゲートの高さの約2倍の高さを持ち、上部近くにキャップ部材aを備えている。このキャップは2×6インチの堅木で作られており、2本のボルトeで補強されている。また、支柱の上部すぐの位置に打ち込まれた2本の木製ピンで固定されている。支柱の両側には楔cとdが打ち込まれている。ゲートが垂れ下がった場合には、楔dを緩め、cをさらに下方に打ち込むことで調整が可能である。ゲートの下部端部は、足元近くの地面に設置した堅木ブロックに開けられた穴の中で回転するようになっている。
[図版: 図244 – 垂れ下がったゲートの補修方法]

[図版: 図245]

図245には、ヒンジバーの両端に埋め込まれたピボットによって吊り下げられた同様のゲート構造を示している。これらのピボットはゲートを吊り下げる支柱を貫通するアイボルト内で回転し、反対側ではナットで固定されている。ゲートが垂れ下がると、上部のボルトに取り付けたナットを上方に回すことで、ヒンジバーの上部端部が支柱側に引き寄せられ、ゲートが水平位置に戻るように持ち上げられる。

優れたゲート錠の設計

一部の牛は非常に器用で、ほとんどのゲート錠を容易に開けてしまう。この厄介な習性を回避するため、図246に示すような設計の錠が最適である。これは一端を下方に曲げ、ゲート支柱にねじ込むためのネジ溝を施した鉄棒で構成されている。図示のような形状のスラット（足掛け金具または鉤状の留め具）を、ネジボルトとナットを用いてこの棒に固定する。スラットが外れないよう、小さなボルトを別途打ち込む必要がある。ゲートを閉じた状態でゲートに設けた突出したスラットがスラットを持ち上げ、ゲートを固定する。この錠は不注意な牛でも開けることができないほど堅牢な設計となっている。
[図版: 図246 – ゲート錠]

[図版: 図247 – スプリング式ゲート留め具]

ゲート用の簡易な留め具は、適切に乾燥させたヒッコリー材やその他の弾力性のある木材から、図247のaに示す形状に加工することで容易に製作できる。これをゲートの側面にしっかりと固定し、ピンcは上部を緩く貫通させて自由に可動するようにする。留め具bは状況に応じて壁または支柱に固定する。この構造の動作原理は図から容易に理解できるだろう。
実用的で確実、かつ耐久性に優れた装置であることが実感できるはずだ。この留め具があれば、ゲートは引っかかることなく開閉でき、両方向にスムーズに動作する。

[図版: 図248 – 適切な位置にある留め具]

[図版: 図250]

[図版: 図249]

図248から251に示すのは、非常にシンプルで実用的な固定方法の一例である。これは古い馬車用スプリングや平鋼で製作可能で、幅1インチ、厚さ3/10インチ、長さ約18インチとし、起点から4インチの位置に取り付ける。
レバー部分はわずかに湾曲させてあり、固定用のネジ穴またはボルト穴を2箇所設けている（図249参照）。上部8インチ部分は丸みを帯びた直角に曲げられている。上部部分は図248のゲート頭部にある狭いほぞ穴を貫通する。スプリングを覆うのに十分な大きさの平頭釘で固定する。図250に示す鉄製フックを支柱に打ち込むことで留め具を保持する。ゲート上部の板にボルトで固定した木製レバー（図251）により、騎乗者がゲートの開閉を行える。この留め具はあらゆる種類のゲートに適用可能である。
特にヤードや庭園では、チェーンと重りを追加することで、常に確実にゲートが閉じている状態を確認できる点が特に有用である。この留め具の費用は50セントを超えることはなく、適切に製作・取り付ければゲート自体の寿命と同等の耐久性を発揮する。

【図版：図251―上部レバー付き留め具】

【図版：図252―ゲート用留め具】

図252に示されているのは、一部の南部諸州で使用されているゲート留め具の様式である。特定の用途においては、他の方式に比べて明確な利点を有している。あらゆる状況下において絶対的な確実性をもって機能する点が特徴である。
留め具ピンをポストの溝の底面に接触させる構造により、ヒンジやポストにかかる負荷を完全に軽減している。この留め具は一般的なストラップヒンジで製作可能で、非常にスムーズに作動するように設計できる。ピンには強度の高いオーク材製のもの、あるいは鉄製ボルトまたは「ラグスクリュー」を使用することが望ましい。

【図版：図253―留め具とピン】

【図版：図254―ゲート用留め具】

図253に示されているのは、最も巧妙な牛やその他の動物でさえも開けることができない構造の留め具である。木製の留め具は2本の鉄製または木製のバンド内でスライドする機構となっている。
このバンド間に配置されたノブによって操作され、過度に動かないように設計されている。外側端部は傾斜しており、切り欠きが設けられている。この留め具はゲートポストに設けられたほぞ穴（点線で示されている）を貫通してスライドする。ゲートを閉じた状態では、留め具はこのほぞ穴を通り抜け、垂直方向に移動する2本の鉄製バンドに固定されたドロップピンが、留め具の傾斜面によって持ち上げられ、切り欠きに収まる仕組みとなっている。この留め具を開けるには、ドロップピンを持ち上げながら、同時に留め具を元の位置に戻す必要がある。
図254に示すのは、非常に巧妙で信頼性の高いタイプの留め具機構である。湾曲した尾部は、ゲートの正面側の縦枠に固定されたピンボルトの通過を可能にするため、十分な薄さと適度な柔軟性を備えていなければならない。ゲートが閉じる際、留め具は外側へ押し出され、尾部が前進する。キャッチピンは、ゲートの先端全体が上方かつ前方に移動しない限り、外側へ抜けることは不可能である。

農場用ゲートの上部ヒンジ

【図版】図255――農場用ゲートの上部ヒンジ
頻繁な開閉や多少の乱暴な扱い、天候の影響などにより、ゲートは多少沈下する傾向がある。しかし、図255に示すヒンジ機構はこの問題を効果的に解決している。上部ヒンジは長さ約40cmの半インチ径ロッドで構成され、一方の端にアイ（輪）が設けられ、もう一方の端には長いネジ山が切られている。このネジ山はナットと噛み合い、このナットにはボルト軸とナットが組み込まれており、これによりヒンジはゲートの上部バーにしっかりと固定される。もしゲートが沈下した場合、単にヒンジを親指で持ち上げて取り外し、ナット部分で数回回転させるだけで調整が可能である。
同様の手順は、その後沈下が生じた場合にも適用する。ヒンジボルトは当然、縦桟内である程度の可動性を備えている必要があり、最初は十分な長さを確保しておくことで、必要に応じて緩みを適宜調整できるようにしておくべきである。

ワイヤーフェンスのゲート構造

【図版】図256――ワイヤーフェンスに設置されたゲート構造

【図版】図257・図258――チェーンゲート用のバックル式スナップフック

ワイヤーフェンスに設けた通路部分の通常の支柱とバーは、使い勝手が悪く見た目にも好ましくない。ゲートの代替として有効な構造を以下に示す
（図256参照）。軽量な亜鉛メッキ鉄チェーンの先端には「回転機構」が設けられており、これによりチェーンの長さを適切な長さに調整できる。反対側にはスナップフックが取り付けられている。これらの部品の大型版を図257・図258に示している。チェーンはネジ式アイボルトで支柱に固定されており、その本数と位置はワイヤーと完全に一致している必要がある。このように配置することで、チェーンがワイヤーの延長部分であるかのように見え、サイズが大きいため動物にとってはより頑丈で危険なものと感じられ、結果として避けられる傾向がある。
短い鉄棒をフック部分に接続することで、開閉時にすべてのチェーンを一度に動かすことが可能となる。

【図版：図259――ゲート閉鎖状態】

より安価で簡素な構造のワイヤーゲートの例を図259・図260に示す。このゲートは隣接するフェンスと同じ本数のワイヤーストランドで構成されており、一方の端は通常の方法で支柱に固定され、他方のワイヤー端は鉄製ロッドに固定されている。このロッドは下部が尖っており、図259に示すようにゲートを閉鎖した状態では、この先端部分が
ループ部を通り抜け、上部端はフックで固定される。ゲートを開く際には、ロッドを緩めて外側に回転させ、その先端を地面に差し込むか、あるいは適切な位置に設置した木製ブロックの穴に差し込むことで固定する。

【図版：図260――ゲート開放状態】

【図版：図261――ワイヤーゲートの構造】

図261にはやや類似した構造のゲートを示す。ゲート用ワイヤーは1本の支柱にステープルで固定され、余った端部は5フィートのポールに取り付けられている。ゲートを閉鎖するには、このポール（またはゲートヘッド）を手に取り、
下部端を下側のピンの後方に、上部端をその上方のピンの後方にそれぞれ押し込む。ワイヤーがすべて適切な長さであれば、ピンとピンとの間がピンと張り、しっかりとした状態を保つ。ゲートワイヤーに固定した2枚のスラット（細板）が、ワイヤーが絡まるのを防ぐ役割を果たす。ゲート開放時にゲートを保持するため、入口の片側に設置した短い支柱が便利である。

第十二章

門扉と柵の通過口

鉄製の門扉

門扉と柵の通過口は、歩道を横切る柵を通り抜けたり、またぐための便利な通路である。弓形の門扉は「常に開放状態を保ちつつ、常に閉じた状態も維持できる」という利点があり、故障しにくい構造となっている。短い垂直の横棒を備えた錬鉄製の弓形門扉の例を図262に示す。図263では横棒を水平に配置し、中央部で折りたためるように設計されているため、手押し車や小動物が通過できるようになっている。この門扉を通る際には、単に弓形の開口部に足を踏み入れ、門扉を自分から遠ざけるように開閉すればよい。
施錠用の金具は必要なく、家畜が侵入する心配もない。同様の構造の門扉は、板塀用の木製材料で製作することも可能である。

【図版】図262――ヒンジ付き門扉の例

【図版】図263――垂直棒付き門扉の例

木製の門扉

図264に示すのは、イングランドで広く使用されている典型的な門扉で、農地などを横切る歩道などで頻繁に見かけるものである。これは一般的な小型の門扉で、2本の支柱の間に設置されており、支柱間の間隔が十分に取られているため、人が通過できるようになっている。この2本の支柱は、V字型の端部を構成する両端部分である。
図版では、柵の端部構造と2本の支柱、およびそれらの間で開閉する門扉の配置が示されている。

【図版】図264――歩道用の門扉

【図版】図265・図266――標準的な門扉と改良型門扉の比較

【図版】図267――使い勝手の良い踏み板式門扉の例

【図版】図268――門扉用の踏み板式構造

図265に示すのは別のタイプの門扉で、V字型のパネルで構成されており、柵の開口部を塞ぐ役割を果たしている。V字の開放端は、支柱から等距離かつ一直線上に固定されている。
また、柵の支柱と直角に配置されている点が特徴だ。この構造は、図266に示すように直線状の部材の代わりに曲げ加工した車輪のリムを使用することでさらに改良されている。適切に塗装を施せば、ヒッコリー材のリムは天候による劣化に十分耐えられる。支柱にはオーク材を使用し、幅1インチ、厚さ0.5インチの板をネジで固定するとよい。これらの踏み板式門扉の開口部は、たとえ気性の荒い雄牛が近くにいても肥満体型の人物が楽に通れる程度の広さが必要であり、この点において図266の形状が最も実用的である。
これら2種類の踏み板式門扉の欠点は、通路を完全に閉鎖できない点にある。子牛や羊、豚はもちろん、犬でさえも容易に通り抜けてしまう。この問題を解決するため、図267に示すゲート式踏み板が考案された。中央に開閉式の小さな門が設けられており、V字型支柱の両端によってその動きが制限される仕組みだ。通行者はV字型の開口部に十分に入り込み、門を手で動かしながら通過することで、自由に出入りできる。この構造は機能的ではあるものの、使い勝手の面では改善の余地がある。第四の、そして最も優れた形態が、図に示す「スイング式A字型踏み板」である：
268と269。このタイプでは、同じヒンジ支柱に取り付けた2枚の軽量な門がアルファベットのA字状に広がり、各レール間にはA字の中央部分に相当する横木が補強材として配置されている。この門は中央支柱の両側で開閉するように設計されており、V字型のものと比べて格段に幅が狭いため、小動物が通過することはほぼ不可能である。同時に、確実に閉じた状態を維持できるよう適切に取り付けられており、外部の動物を誘惑することがない。夜間や使用していない時には、
支柱の上部と門枠の垂直部分にワイヤーリングやウィローフープを被せることで、安全に固定できる。門を確実に閉じた状態に保つためには、門の下部ヒンジのアイ（吊り金具）を外側に大きく突き出すように設置するだけで十分である。図270には、松材などの丈夫で軽量な木材で作られた洗練されたA字型門の例を示している。

【図版：図269―開閉式門扉】

【図版：図270―洗練された門扉】

ワイヤーフェンス用の門扉について

ワイヤーフェンスが広く普及している現状を踏まえ、農業用途に適した利便性の高い製品が求められる。
本邦ではこれまであまり知られていなかった「門扉」の存在である。有刺鉄線フェンスに適した門扉の構造方法は、図271の版画で極めて明瞭に示されており、特に説明を加える必要はない。一方の階段からもう一方の階段へと渡る横木の幅は、任意に設定可能である。

【図版：図271―有刺鉄線フェンス用門扉】

ワイヤーフェンス用の実用的な形状の門扉の例を、図272と図273に示す。図272に示されたタイプは、両側のスペースをより効率的に活用できる設計となっている。
ただし、図273に示されたものほど簡素な構造ではない。

【図版：図272―フェンス用門扉】

【図版：図273―別タイプの門扉】

図274に示すのは、有刺鉄線フェンスに設けられた通路で、登攀の必要がなく、大型動物に対しては効果的な障壁となる一方、非常に肥満した人物以外であれば容易に通行可能である。この構造はイギリスで考案され特許を取得しているが、本邦においてはその建設および使用に関して特に規制はないと認識している。

【図版：図274―ワイヤーフェンスの通路】

第13章

フェンスに関する法律

囲い込み（フェンシング・アウト）または囲い込み（フェンシング・イン）

イングランドの慣習法は、当初の各州の法律の大部分を成していたが、土地所有者に対して土地をフェンスで囲むことを一切義務付けていなかった。この法律の下では、各人は自らの家畜を囲い込むことは義務付けられるが、他者の家畜を囲い込むことまでは義務付けられていない。家畜を所有する者は、その家畜が他者の土地で引き起こした損害について責任を負うことになっており、たとえその土地が完全にフェンスで囲まれていなくてもこの原則は適用される。しかし、このイングランド慣習法の特徴は、初期の
入植者たちが直面したこの国の各地域の状況には適していなかった。地域の人口がまばらな限り、未利用地の面積は利用地よりもはるかに大きいため、家畜を囲い込むよりも外に追いやる方が経済的に有利であった。このため、イングランド慣習法におけるフェンスに関する規定は、多くの州で法令によって廃止されることになった。他の州では引き続きこの規定が有効であったか、あるいは後の法令によって復活させられた。この点に関する各州の法令には著しい相違があるため、ヘンリー・A・ヘイグの優れた著作『農業法マニュアル』から引用すると「あらゆる
法律事項を調べる必要がある者は、必ず公的な情報源からその事項に関する法令規定を確認すべきである。この本や他のいかなる書籍にも依存してはならない。なぜならこれらの規定は変更される可能性があり、年ごとに変更されることもあるからだ。代わりに、町の書記官や治安判事を訪ね、直接法令そのものを確認すべきである」と述べられている。

区分フェンスについて

隣接する土地所有者が区分フェンスの建設・維持を行う法的義務は、それぞれの州の法令に完全に依拠している。
ただし、長年の慣習によって取得された慣習的権利が存在する場合、あるいは特別な合意がある場合を除く。このようなフェンスは境界線上に設置され、その費用は当事者間で均等に負担するか、各自がフェンスの半分を建設・維持することとなる。合意が成立しない場合、あるいは一方が自らの分担を拒んだり怠ったりした場合には、法令によって紛争解決の方法が定められている。一部の州では、毎年各郡区から2名以上の「フェンス査察官」が選出され、その職務内容は法令で次のように規定されている：
要請があれば、それぞれの管轄区域内のフェンスに関する問題を審理し、決定を下すことである。他の州では、これらの職務は道路監督官または選任委員が職務上の権限（ex-officio）として行う。土地の所有者または占有者が、分割用フェンスの建設・維持を拒む場合、あるいは隣接する隣人とそれぞれが維持すべき部分について合意に達しない場合には、フェンス査察官を招集することができる。招集されたフェンス査察官は、合理的な通知を行った上で、現地を調査した後、それぞれが担当すべきフェンスの部分を決定し、割り当てる。
この決定が適切な官吏によって記録された時点で、現在および将来のすべての土地所有者に対して法的拘束力を有することとなる。（ウィスコンシン州法典第14条）。また、小川や水路、あるいは自然の障害物が存在するため、隣接する土地間の真の境界線上にフェンスを建設することが実際的でない、あるいは不当に費用がかかる場合で、かつ所有者間でその位置について意見が一致しないときには、フェンス査察官はいずれかの当事者の申請に基づき、真の境界線のどちら側、あるいは境界線の一部をどちら側が担当すべきかを決定することができる。
その際、フェンスの設置距離や各当事者の担当部分も明確に定められる。もし一方の当事者が自らの担当部分のフェンスを建設・維持することを拒否または怠った場合、他方の当事者は真の境界線上にフェンスがある場合と同様の救済措置を講じることができる。分割用フェンスが火災、強風、あるいは洪水によって突然破壊された場合、本来その修復・再建を行うべき者は、その目的のために通知を受けてから10日以内にこれを実施しなければならない。その間、当該者は放牧動物による損害について責任を負うものとする。
いずれの州においても、未耕作・未改良・未利用地の所有者に対して、分割用フェンスの維持管理を法的に義務付ける規定は存在しない。土地所有者が自らの土地を改良した場合、あるいは既に改良済みの土地を囲う場合、隣接する未改良地との境界全体にわたってフェンスを設置しなければならない。その後、隣接する土地所有者が自らの土地を改良した場合、その時点での土地価値に応じて、分割用フェンスの半額分の費用を負担する義務が生じる。各州の法律は、分割用フェンスの維持管理に関する義務の内容に関して統一されていない。
ロードアイランド州など一部の州では、土地所有者が土地改良を継続するかどうかにかかわらず、常にこれらの割合を維持することが求められる。メイン州、ニューハンプシャー州、バーモント州およびその他の複数の州では、一方の当事者が土地を共同利用状態とし、改良を行わないと判断した場合、適切な通知を行うことで当該フェンスの維持義務を解除できると規定されている。ただし、ほとんどの州では、所有者が自らの所有地に隣接する分割用フェンスの一部を撤去することは認められていない。
ただし、相手方がその部分のフェンス費用を負担することを承諾した場合はこの限りではない。フェンスの価値について当事者間で合意が得られない場合、2名以上のフェンス審査委員によってその価値が決定されることがある。隣接する土地が個別所有でありながら共同利用されている場合で、いずれかの当事者が個別利用を希望し、当事者間で意見が対立した場合には、他のケースと同様にフェンス審査委員によって境界線を分割することができる。

隣接する土地の所有者は、分割用フェンスの建設および維持管理について相互に合意することができる。このような合意は法的に有効であり、
法令に準拠しているか否かを問わない。一部の州では、書面で作成され郡役場に登記された場合、この合意はその後の土地所有者全員に対して法的拘束力を有する。ただし、書面で作成されていない場合、この合意はいずれかの当事者の任意によって解除することが可能である。

道路沿いのフェンスについて

コモン・ローにおいては、土地所有者は公道沿いの土地をフェンスで囲む法的義務を負わない。しかしミズーリ州、アイオワ州、イリノイ州、オレゴン州、およびその他の西部・南部諸州では、コモン・ローの原則
が法改正によって修正され、土地所有者が十分なフェンスを設置していない場合、不法侵入に対する損害賠償請求権が認められなくなっている。これらの州では、土地を耕作する場合、所有者は十分なフェンスで区画を囲まなければならない。このような法定規定がない場合でも、公道沿いのフェンス維持は事実上必要不可欠である。なぜなら、道路を通行する家畜からの保護が必要となるためだ。公道沿いのフェンスに有刺鉄線を使用することが普及するにつれ、これに類する判例のない新たな法的問題が生じるようになった。このような事例について判決が下されたのは以下のケースにおいてである：
1885年12月17日、アメリカ合衆国ニューヨーク州ウォータータウンの連邦巡回裁判所で審理が行われた。原告である馬の繁殖業者が被告に対し、被告の敷地前の道路沿いに設置された有刺鉄線フェンスによって自身の馬が受けた損害の賠償を求めた。裁判所は、当該動物が受けた負傷は所有者の過失によるものであるとして、訴えを却下した。裁判所の判決内容の一つに、原告が自身の農場において有刺鉄線フェンスを設置していた事実を証明するための尋問を許可する判断が含まれていた。
さらに裁判所は、この地域において有刺鉄線フェンスが一般的に使用されていた事実を示す証拠の採用可否が争点となり得るとの見解を示し、この事件の審理においては、適切に道路上に設置されていれば、有刺鉄線フェンスは法的に有効なフェンスと見なされるべきであるとの判断を下した。

一般的に言えることとして、公道沿いにフェンスを維持する法的義務は土地所有者に課されていないものの、これを怠った場合には自らの責任と危険を負うことになるという点が指摘できる。

「法的に有効なフェンス」とは何を指すのか？

法的に有効かつ十分なフェンスを構成する要件は、各州の法令によって具体的に定められているが、全ての州で統一された基準は存在しない。メイン州、ニューハンプシャー州、マサチューセッツ州をはじめとする多くの州では、高さ4フィート（約1.2メートル）で良好な状態を維持しているフェンス（レール、木材、板、石壁などで構成されるもの）、および柵検査官が同等と認める小川、河川、池、小川、排水路、生垣その他の構造物については、
すべて法的に有効なフェンスとして認められる。バーモント州、コネチカット州、ミシガン州など他の州では、法的に有効なフェンスの高さは4フィート6インチ（約1.37メートル）と規定されている。ミズーリ州では、柱柵は高さ4フィート6インチ、生垣は高さ4フィート、芝生柵は高さ4フィートとし、両側に深さ3フィート（約0.9メートル）、幅3フィートの溝を設けることが義務付けられている。ワームフェンス（支柱を地面に打ち込んだタイプ）の場合、上部のライダー（水平材）までの高さが5フィート6インチ（約1.68メートル）、またはライダーを設置しない場合は最上部のレールまでの高さが5フィートとし、強固なレール、支柱、または杭で固定する必要がある。石壁またはレンガ壁によるフェンスの場合、高さは4フィートと定められている。
ニューヨーク州では、各町の有権者が投票によって独自の判断でフェンスの仕様を決定でき、何を十分なフェンスと見なすかを自由に定めることができる。このフェンス法の規定のうち、法的に有効なフェンスの要件ほど明確に州法で規定されている部分はない。この問題に関する実務的な疑問が生じた場合、最善の方法は州法を参照することであり、これらの法律は郡区書記官事務所で閲覧可能である。

鉄道用フェンスについて

ほぼすべての州において、鉄道会社は法律によって以下の要件を満たすフェンスの設置を義務付けられている：
公共道路との交差部、製粉所、駅、その他公共の利便性から開放状態が必要とされる場所を除き、線路の両側に法的に有効な十分なフェンスを建設・維持しなければならない。鉄道会社が線路をフェンスで囲む法的義務は、こうした州法に完全に依拠している。ニューハンプシャー州では、もし鉄道会社がこのようなフェンスの維持管理を怠った場合、隣接地の所有者が自らフェンスを建設し、その費用の2倍を会社に請求できると定められている。裁判所の一般的な見解によれば
（すべての州で同様の見解が示されている）、こうしたフェンスが存在しない場合、鉄道会社は家畜に生じたすべての損害について責任を負うことになる。また、家畜の所有者側に過失があったことを示す証拠は、防御側の主張として一切認められない。これは、このようなフェンス設置を義務付ける法律が治安維持のための規制であるためである。鉄道会社が線路の両側に十分なフェンスを設置している場合、自らの過失によらない事故については責任を負わない。ただし、フェンスが風や嵐によって倒壊した場合、鉄道会社は適切な修復期間を認められる。
そして、会社に過失がないにもかかわらず家畜が線路内に侵入して負傷した場合、責任を負うことはない。公共道路との交差地点で線路上に迷い込んだ家畜が死亡した場合、所有者は鉄道会社に重大な過失または故意の不正行為があった場合を除き、損害賠償を請求することはできない。アラバマ州の法律で、鉄道会社に対して線路上で死亡したすべての家畜について絶対的な責任を課す規定が存在したが、これは憲法違反であると判断された。

第14章

農村部の橋梁と暗渠

橋梁の強度について

橋梁建設はそれ自体が一つの専門技術であり、世界に現存する偉大な橋梁の中には、機械工学と技術の最高の成果として高く評価されているものも少なくない。しかしながら、本書で扱うのは、小規模な河川を横断するための安価で簡素な構造物に限定する。橋梁の強度は、その最も弱い部分によって決まる。したがって、木材の桁または斜材で支持された単純な木造橋梁の場合、その強度はスパン中央部分の木材の支持力に等しい。スパンが長くなればなるほど、
他の条件が等しい場合、その強度は低下する。以下の表は、指定された寸法の健全なスプルース材が、支点間の中央位置において発揮する支持力を示している：

========+=============================================================
| 木材の幅と厚さ
スパン長 |————–+————–+—————+—————
——–+————–+————–+—————+—————
フィート | 重量（ポンド） | 重量（ポンド） |重量（ポンド） |重量（ポンド）
——–+————–+————–+—————+—————
10 | 2,800 | 2,692 | 4,500 | 6,480
12 | 2,400 | 3,042 | 3,750 | 5,400
14 | 2,058 | 2,604 | 3,216 | 4,632
16 | 1,800 | 2,280 | 2,808 | 4,050
========+==============+==============+===============+===============

支点間距離が20フィートの木材の場合、その支持能力は以下のように計算される：
同じ寸法で支点間距離が10フィートの木材と比較して、中心部にかかる荷重は半分となる。
したがって、6インチ×12インチの木材4本を16フィートのスパンで使用した場合、8トンの荷重に耐えられる。
一方、12フィートのスパンで同じ木材を使用した場合、その耐荷重は約12トンに達する。

補強材とトラス構造

上記の数値は、上部構造物の重量を支える木材の基本強度を示している。ただし、橋梁建設では、これらの木材はトラス構造や
補強材によって補強され、橋梁の支持能力を大幅に向上させる。

【図版】図275――単純形式の橋梁スパンの一例

【図版】図276――より強度の高いスパン構造

【図版】図277――短い橋梁の例

図275は、全長10～15フィートのスパンに対応する最も単純な自立式橋梁の構造を示している。補強材c、cは、床板のほぼ先端から中心線から高さ約4フィートの位置まで伸びている。トラスロッドdの直径は、短い橋梁では1インチ、より長いスパンの場合は最大2インチとなっている。このロッドには以下の特徴と機能が備わっている：
上部には鉄製ワッシャーが取り付けられており、床板の下を貫通してメイン床板の下を通る横桁eを通過する。これにより構造全体の剛性が強化される。丸太f、fは床板の両端に配置され、橋梁の位置を固定するとともに、車輪が最初に床板ではなくこれらの丸太に接触するようにすることで、荷重を均等に分散させる役割を果たしている。図276は上記構造の改良版を示している。2本のトラスロッドと補強材の採用により、構造の強度と安定性が向上し、全長18フィートのスパンにも対応可能となっている。後者の構造については――
床板を支えるための床板は良質な材料を使用し、幅10インチ、深さ14インチとし、中央にほぼ同じ寸法の中間床板を3枚配置することが望ましい。

[図版: 図278――ボルト式トラス構造]

[図版: 図279――下部から補強された橋梁]

図277はより改良された橋梁構造を示しており、トラスは構造体を支える役割と同時に、防護柵としての機能も果たしている。上部の手すりは床板と同じ幅（約1フィート）となっている。下部の側面部分は切り欠き加工が可能で、より洗練された外観を実現できる。中央部分の手すりは
厚さ6インチ、両端部分は3インチの厚さである。連結材hは全幅にわたり4インチの厚さを持つ。この種の橋梁は、全長が20フィートであっても重交通に耐え得る強度を備えている。図278に示すボルト式トラスは、スパン25フィート用に設計されている。これにより橋梁の安定性が大幅に向上する。各トラスロッドのセットは交差床板を支える構造となっている。道路板は橋梁の幅方向に交差するように敷設される。中央の床板は側面のものより約0.5インチ低く設定することがあり、通常は4～5枚配置する。道路板の両端部分は橋梁の内側にぴったりと密着するように加工する。
これにより板材が確実に固定される。

一般的な補強方法として、図279に示すように下から補強する方法がある。しかしこの方法は通常推奨されない。なぜなら、補強材が氷や洪水によって容易に流されてしまう危険性があるからだ。

橋台・橋脚・手すりについて

[図版: 図280―橋梁の末端部]

橋梁の床板を橋台の乾式壁や重量板に直接固定した場合、通過する車両の振動によってすぐに石積みの一部が移動し、特定の箇所に過度の負荷がかかることになる。
これを防ぐため、橋台は切り石で構築し、セメントで固定するのが最適である。橋梁の両端を支える木製の架台は、図280に示すように製作できる。全体は重量級の木材で構成し、ピンで固定すること。接合部の内側全面には白色鉛の塗装を施すこと。木製橋台の支柱の数と配置は図版に示されている。衝撃を緩和するため、壁の位置mには丸太を敷設し、通過する荷馬車の衝撃を和らげるべきである。また、中央の橋脚は可能な限り避けることが望ましい。
洪水時や氷、漂流木などの浮遊物が橋脚に堆積すると、構造全体の安全性が著しく損なわれるためである。ただし、橋梁の長さが極めて長く、1基以上の橋脚が必要な場合には、図281に示す設計を採用するか、基礎地盤が軟弱で土台が不安定になる恐れがある場合には、図282のように横桁を支える杭列を設置する方法が適切である。常に強固で信頼性の高い欄干または手すりを設置すること。これが欠如していると、以下のような重大な問題を引き起こす可能性がある：
人命や馬の事故につながる恐れがある。図283は良好な欄干の側面図を示しており、図284は横桁の両端に支柱を固定する方法を示している。欄干の支柱は交互に配置された支柱ごとにこのように補強する必要がある。床構造は図285に示すように二重構造とし、下層の板材は斜めに、上層の板材は横方向に配置すること。

[図版: 図281 – 枠組橋脚]

[図版: 図282 – 杭で支持された橋梁]

[図版: 橋梁の欄干]

[図版: 橋梁の欄干]

[図版: 図285 – 橋梁の板張り床]

排水溝用橋梁について

農場の道路や農道を横断する小規模な排水溝で、常に水が流れる水路ではなく、時折地表水で満たされる程度のものであれば、非常に簡素な橋梁で十分である。図286に示すような構造の橋梁で十分に機能する。基礎板a, aは土手に沿って掘削した溝に埋め込まれ、少なくとも小川の河床レベルまで達している必要がある。横桁b, bはこれらの基礎板にほぞ穴を開けるのではなく、単に乗せる形で固定する。
荷重はすべて外側からかかるため、基礎板a, aは河床の最も低い位置で両端b, bにより強く押し付けられることになる。支柱は基礎板a, aと板c, cおよびd, dにほぞで固定され、その上に板材が敷設される。橋が流水の流れに耐えられるよう、支柱の下側に支え材を設置することも可能である。

[図版: 図286 – 橋梁の骨組み構造]

[図版: 図287 – 実用的な農場用橋梁]
図287に示すのは、安価で実用的な橋梁の設計である。谷底に2本の丸太を横渡しに設置し、その両端を河岸に固定する。そして、これらの丸太に杭または板を打ち付けて橋面を形成する。強度のある支柱を十分に補強し、最高水位よりも高い位置に設置し、丸太の下側に固定する。もし河川の水位が上昇した場合、自由に動く橋面は水面上に浮き上がり、支柱が橋が流されるのを防ぐ。もし水位が上昇しない場合でも、橋面が流水に与える抵抗が極めて小さいため、支柱によって橋はしっかりと保持される。

装飾用橋梁について

[図版: 図288 – 素朴な様式の橋梁]

[図版: 図289 – 岩石製の橋梁]

装飾的な庭園の景観をより美しく演出する要素として、趣のある橋梁ほど効果的なものはない。小さな水域の2つの区域を結ぶ小川や狭い水路は、橋梁を設置する絶好の機会を提供する。このような特徴がない場合でも、乾燥した渓谷に橋梁を架けることが可能である。どのような様式を採用するにせよ、周囲の景観全体と調和していることが重要である。精巧な装飾が施された橋梁であれ
木造・石造のものであれ、他の建造物が一切存在しない庭園に設置するのは場違いであり、逆に粗野な素朴な様式の橋梁は、精巧に仕上げられたサマーハウスやその他の建築的要素の近くに配置するには不釣り合いである。ほとんどの庭園において、図288に示すような洗練された素朴な様式の橋梁は、その環境に見事に調和するだろう。このような橋梁は、赤杉の丸太と枝を用いて、石製の橋台の上に設置することができる。巨岩が豊富にある場所であれば、図289に似た石造りの橋梁を極めて低コストで建設することが可能であり、何世代にもわたってその美しさを保つことができる。こうした橋梁がもたらす心地よい景観効果は
さらに、バージニア・クリーパーなどのつる性植物を這わせることで一層引き立てられる。

道路用暗渠（あんきょ）について

道路下に設置される暗渠は、本質的には短い橋梁と同様の構造物である。最も簡素な形式の板材を用いた暗渠で、石製の橋台の上に設置したものの例を図290に示す。このような構造物は安価に建設可能で、木材が健全な状態であれば十分な役割を果たす。しかし、板材は摩耗し、木材自体も腐食するため、頻繁な交換が必要となる。石材が豊富に入手できる場合、図291のように全面的に石材で建設する方が最終的にははるかに経済的である。石材を用いた場合、
橋台を築造した後、各側面に沿って平らな石材を6～10インチほど内側に張り出し、図のa、aのように配置する。その上に幅広の石材bを被せる。横断する水路が非常に狭いため、単層の石材を並べるだけで開口部を十分に覆うことができる場合には、図292に示すような安価な暗渠が用いられる。このような構造物は、基礎部分が水の作用によって浸食されない限り、少なくとも1世代にわたって問題なく使用され続ける。

【図版】図290――板床式暗渠の構造
【図版】図291――石造暗渠の構造
【図版】図292――より簡易な石造暗渠の構造
【図版】図293――アーチ型コンクリート製暗渠の構造
【図版】図294――角型コンクリート製暗渠の構造

平板状の石材が容易に調達できない場合、暗渠はコンクリートで構築することも可能である。まず他の場合と同様に橋台を築造した後、開口部の寸法に応じて空の樽や砂糖用の樽板を内部に設置するか、より好ましくは粗く幅の狭い板材で仮設のアーチ構造を造る。セメント、砂、砂利からなるコンクリートは
あらかじめ調合した後、暗渠の両端に仮設の木材支柱を設置してコンクリートが硬化するまでの間、位置を保持する。コンクリート打設時には小石を混合して流し込み、最後に小石を一列に並べて表面を仕上げる。この最上部の石による保護層は、使用中に土被が摩耗したり消失した場合に備えて極めて有効である。より長い暗渠の場合は、図293に示すように平滑なアーチ型のコンクリート構造を採用する。軽量の木材を架設し、その両端を暗渠の両端に軽く乗せるように設置する。
アーチの頂部を支えるため、これらの木材の中央に丸材を配置する。弾性を有する分割式の支柱を全体に張り巡らせ、その上に暗渠の長さ方向に沿うように細長い薄い板材を釘打ちする。両端の一時的な保護が完了したら、以前と同様にコンクリートを混合して流し込む。コンクリートが完全に「硬化」した直後に、軽量の横材を半分の長さに切断し、仮設構造物を撤去する。コンクリート暗渠の別形式とその施工方法を示す断面図を図294に示す。このような
暗渠は前のタイプよりも容易に施工できるが、強度は劣る。最も優れていて耐久性の高い暗渠は石造で、完全な半円形アーチ構造を有するものである。このような工事は熟練した石工でなければ適切に施工できないが、石材が入手可能な場所では、いかなる簡易工法よりも経済的である。

【図版】

転記者注記

斜体文字は下線（半角のアンダースコア）で表示する。例：斜体文字。

大文字小文字混在表記はALL CAPSで表示する。
「有刺鉄線」という用語は26回出現する。「barb-wire」という表記は
11回出現する。両表記とも原文のまま変更していない。その他のハイフンの不統一や様々な誤記については、以下の表に示す通り修正を行った。

+————————————+
| 転記者による修正箇所 |
+—-+—————+—————+
|頁 | 原文表記 | 修正後表記 |
+—-+—————+—————+
| 5 | Wire Stretchers | Wire-Stretchers |
| 6 | 169 | 170 |
| 10 | to-the | to the |
| 11 | hight | height |
| 12 | live-stock | livestock |
| 16 | can not | cannot |
| 20 | wheelbarrow | wheel-barrow |
| 23 | back furrow | back-furrow |
| 23 | wheelbarrow | wheel-barrow |
| 29 | strap hinge | strap-hinge |
| 34 | four inch | four-inch |
| 41 | half-inch | half inch |
| 45 | horse-shoe | horseshoe |
| 48 | three quarter | three-quarter |
| 49 | live stock | livestock |
| 50 | injured | injured. |
| 50 | end posts | end-posts |
| 52 | fence post | fence-post |
| 53 | once | Once |
| 58 | hard-wood | hard wood |
| 65 | iron | iron, |
| 68 | hedge-plant | hedge plant |
| 73 | if | is |
| 78 | any where | anywhere |
| 80 | Figure | figure |
| 85 | drift wood | driftwood |
| 85 | hoop iron | hoop-iron |
| 86 | tenpenny | ten-penny |
| 87 | drift wood | driftwood |
| 90 | crosspiece | cross-piece |
| 91 | drift-wood | driftwood |
| 92 | brush wood | brushwood |
|103 | post | post |
|108 | extremities | extremities |
|114 | one quarter | one-quarter |
|116 | ground piece | ground-piece |
|117 | cross-wise | crosswise |
|117 | Gateways | Gateways |
|118 | end posts | end-posts |
|120 | end piece | end-piece |
|122 | fence post | fence-post |
|122 | three quarter | three-quarter |
|122 | one half | one-half |
|133 | cannot | cannot |
|146 | gate frame | gate-frame |
|149 | two inch | two-inch |
|153 | one quarter | one-quarter |
|153 | 240 | 240. |
|153 | end piece | end-piece |
|156 | hard wood | hard wood |
|162 | passage-way | passageway |
|165 | wheelbarrow | wheel-barrow |
|165 | livestock | livestock |
|167 | end posts | end-posts |
|168 | gate frame | gate-frame |
|169 | cross piece | cross-piece |
|172 | watercourse | water-course |
|174 | land holder | land-holder |
|176 | livestock | livestock |
|178 | cross sill | cross-sill |
|179 | 279 | 279. |
|179 | truss rods | truss-rods |
+—-+—————+—————+

*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍『柵・門・橋：実用マニュアル』 完結 ***
《完》