農務省が米国住民のために、丸木小屋をＤＩＹするための懇切な建築ガイドブックを公刊していました。それも１９４５年９月です。復員兵ラッシュと民間経済活動の統制撤廃とで、地方の住宅需給が一時的に逼迫すると見通したからだったでしょうか？

　余談ながら、いま、米国内でインフレ実感が昂進しています。そのはじまりは、2020年以来の住宅関連諸費用の高騰だと言われています。資材や労力だけが問題なのじゃない。ゾーニング規制とか、災厄予防のためのいろいろな規制・規則が、住宅に関しては多い。それは都市部ではしょうがないのでしょう。ある加州選出の連邦下院議員は、通勤のための公共交通機関沿いにもっと住宅を密集させるように法制を改めろ、と主張しています。この着眼は優れている。前に訳してもらった「ロードタウン」の今日版といった趣きでしょうか。わが日本の僻地でも、JR支線の廃線が厭だとゴネるのならば、その沿線の土地利用と宅地開発を革命的に自由化してやればいいだけの話じゃないでしょうか？　それができないというのなら、日本の田舎には、丸木小屋が必要な時代がじきにやってくる気がします。

　原著者は Clyde P. Fickes と W. Ellis Groben の二人がクレジットされています。
　例によって、プロジェクト・グーテンベルクさま、上方の篤志機械翻訳助手さまはじめ、皆様に厚く御礼をもうしあげます。

　図版は略しました。
　以下、本篇です。（ノー・チェックです）

タイトル：『丸太を使った建築技術』

著者：クライド・P・フィッケス
W・エリス・グローベン

公開日：2019年4月28日 [電子書籍番号：59380]

言語：英語

クレジット：トム・コマスが作成。インターネット・アーカイブが提供する画像を基に編纂した。

*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍『丸太を使った建築技術』 開始 ***

トム・コマスがインターネット・アーカイブが提供する画像を基に作成。

転記者注記

テキストの強調表示は斜体および=太字=で表記する。数値の整数部分と分数部分は12-3/4のように表記する。

                            建築技術

                            丸太を用いた建築




                各種刊行物 第579号

                アメリカ合衆国農務省

                        森林局

丸太を使った建築技術は、基本的な原理さえ理解すれば比較的容易である。東部海岸以西の未開拓地を切り開いた開拓者たちは、必要な住居を建てるための板材など持っていなかった。我が国の森林地帯では丸太が豊富に入手できたため、創意工夫に富んだ入植者たちは、丸太を巧みに組み合わせて住居を建設したのである。
その建築技法は、彼らが移住してきた国々で用いられていた丸太建築の伝統をそのまま受け継いだものだった。この建築技法の基本原理は、時代を超えて今日まで受け継がれている。

当時の開拓者たちが持っていた道具は斧だけだったため、木材を削り出して作れるものしか製作できなかった。現代では多種多様な工具が利用可能であり、質の高い丸太建築を行うためには、両刃斧や片刃斧、大斧、鋸、鑿、スリック（丸太用の特殊な鋸）、船用の穴掘り器、ドローナイフなどの工具を適切に使いこなす技術が求められる。本資料では、これらの工具の使用方法について詳細に解説する。
なお、読者は木材を主要な建築材料とする一般的な骨組み建築の手法について既に熟知していることを前提としている。

ワシントンD.C. 1945年9月発行

丸太建築の技法

クライド・P・フィッケス（技師）著、W・エリス・グローベン（森林局首席建築家）著

目次

                                               ページ

基礎の構築方法 1
丸太の準備手順 1
建築物の寸法設計 2
角部の骨組み施工 3
丸欠き角部の施工方法 4
その他の丸太角部の施工方法 7
ドアおよび窓の枠組材 12
床根太の設置 12
壁丸太の配置方法 12
窓およびドアの開口部施工 14
窓およびドアの枠組施工 16
屋根の骨組み施工 22
シェイク屋根の施工方法 23
間仕切り壁の施工 23
床材の施工 24
室内木材仕上げ施工 25
目地詰め施工 25
漆喰塗り施工 27
漆喰不使用の丸太小屋建築工法 28
製材丸太を使用した建築工法 31
木材の製材作業 31
暖炉の骨組み施工 31
油塗りと塗装施工 35
完成構造物の状態 35
家具施工 39
椅子と腰掛け 39
ベッドと二段ベッド 39
箪笥と配膳台 47
長椅子 47
ダイニングテーブル 49
テーブル、ベンチ、本立て、木材運搬用台 50
建築設計図 53
追加情報 56

基礎工事の実施

建物にはしっかりとした基礎が不可欠であり、丸太構造も例外ではない。労働と資材のコストを抑えるため、小規模な建物の場合はコンクリート製または粗削りの自然石の杭の上に建てることも可能だが、通常は石積み壁やコンクリートの連続壁を使用する方がより満足のいく結果が得られる。
これにより丸太に途切れることのない支持力を与え、沈下を防ぐことができる。ただし、木材の乾燥腐朽を防ぐため、これらの壁には十分な換気用の小開口部を設ける必要がある。さらに、この連続基礎壁には、建物内にネズミが侵入するのを防ぐという追加の利点もある。いかなる場合も、丸太を地面の上に直接置くべきではない。木材は土に触れると腐食しやすい性質があるためである。

建物の外周基礎の両端壁は、
隣接する側壁とのレベル差を調整するため、側壁よりも高い位置に設置する。具体的には、両端壁の丸太は側壁の丸太よりも厚さの半分分だけ高くしなければならない。

丸太壁を構築する際の最大の課題は、各丸太のペア間の開口部を確実に塞ぐことである。この作業には様々な方法があるが、本書では特に実用性が高いと認められた手法のみを解説する。このような開口部の幅は、以下の複数の要因によって影響を受ける：
（1）丸太を互いに組み付ける方法
（2）使用する丸太の
接合部の形状（特に2つの壁が接する部分）
（3）ドアや窓用の開口部
（4）乾燥過程で生じる木材の自然な収縮

丸太の準備工程

真っ直ぐで滑らか、かつ均一なサイズの丸太を選定することが最も重要である（図1参照）。上部の直径は可能な限り均一であることが望ましいが、原則として10インチから12インチの範囲内に収めるべきである（他に適切な丸太が入手できない場合に限り、やや小さめまたは大きめの寸法を使用してもよい）。傾斜は可能な限り緩やかにすること。40フィート（約12メートル）を超える長さの丸太を使用する場合は、
大端部（上部）の直径が過度に大きくなるのを防ぐため、上部直径を10インチ未満にしても構わない。

【図版説明：図1―ログキャビン建設開始―基礎工事の様子】

ログハウスの建設には、名称の順に挙げるとすればスギ、マツ、モミ、カラマツが最も適している。丸太を皮むきする際には、全ての節、枝、突起部分を慎重に取り除く必要がある。丸太の伐採時期としては、秋の終わりから冬にかけてが最も望ましい。これには2つの重要な理由がある：（1）春や夏に伐採した丸太は皮むきが容易だが、乾燥過程で不必要に割れたりひびが入ったりする傾向がある。
（2）冬季は昆虫の活動が休止しているため、この時期に伐採・乾燥を行えば、虫害や腐朽菌による被害を受けにくくなる。

丸太は建設現場に搬入する前に、少なくとも6ヶ月間は地面から十分に高い位置にあるスキッド（台）の上に置き、乾燥させるべきである。これは常に可能とは限らないが、守るべき良い原則である。丸太は1層に並べ、各丸太の間に2～3インチ（約5～7.5cm）の間隔を空けることで、空気との完全な接触を確保する必要がある。曲がりや曲線のある丸太の場合は、
その曲線を上向きにして積むことで、乾燥過程で自重により自然に矯正されるようになる。スキッドを置くスペースが限られている場合は、段ごとに支柱を挟みながら二段積みにすることも可能である。空気の循環が自由であることは、乾燥工程において極めて重要である。

建設作業を開始する前に、丸太を慎重に選別し、品質の良いものを建物の前面や目立つ壁面に配置すること。丸太のサイズが不揃いな場合は、大きい方の丸太を壁の下部に配置するのが適切である。

建物の寸法

について
実用的な観点から、丸太造りの建物の寸法は一つの丸太から対角線上の反対側の丸太までの内側寸法で規定される。外側寸法は丸太のサイズによって若干の差異が生じるため、内側寸法を基準にしている。突出した角部を設ける場合、丸太は建物の内側寸法よりも少なくとも6フィート（約1.8メートル）長くする必要がある。壁を構築する際には、内装を石膏ボードや漆喰で仕上げることを想定する場合、内側面で丸太を水平かつ垂直に揃えることが重要である。

角部の構築について

角部の処理は丸太建築において最も重要な要素の一つである。この部分の仕上がりが建物の外観と構造的安定性を左右する。アメリカ合衆国では様々なタイプの角部施工法が用いられており、それぞれが地域の建築慣習や個々の美的嗜好に応じて異なっている。

【図版説明：図2―丸欠き角またはサドル角。これは丸太を精密に加工・接合した極めて優れた事例である。四角く切り出された丸太は、斧で仕上げ加工を施す前の状態である】

【図版説明：図3―モンタナ州ギャラティン国立森林公園内のレンジャー詰所。丸欠き角を効果的に使用した好例。AとBは建設中の住居、Cは納屋を示す】

丸欠き角（サドル角）

丸欠き角またはサドル角（図2）は、あらゆる観点から最も満足のいく工法と一般的に考えられている。このタイプの角部は、丸太が角部から十分に突出しているため、「切り落とされた」ような不自然な外観にならない点で最も特徴的な外観を与える（図3参照）。自己固定性に優れ、
機械的強度も十分な接合方法であり、比較的容易に施工可能で、丸太をしっかりと固定できる。

【図版説明：図4―サドル角のマーキング方法】

サドル角を加工する際、上部丸太の下面から材料を除去するが、下部丸太の上面表面は損傷させない。これにより生じた水分はすべて角部から排出されるため、他の種類の角部を使用した場合に比べて木材の腐食リスクが大幅に低減される。丸太の外周部外側の収縮傾向により、角部にわずかな隙間が生じることがあるが――
最終的に、丸欠き角部では丸太間の収縮量の約半分が角部に残される構造となっている。このため、各丸太を心材まで切り込む場合と比較して、接合部の分離幅はより小さくなる。これは、ほとんどの他の角部形状に共通する欠点である。

丸欠き角部またはサドル角部の加工に必要な工具は以下の通りである：
・丸太を固定するためのログドッグ（丸太固定具）1組
・鉛筆ホルダーと水準器付きバブルアタッチメントを備えた10インチまたは12インチの翼型分割器
・鋭利な斧
・2インチの丸ノミ
（外側に傾斜した刃付き）
・横挽き鋸
・水準器
・水盛り管
図4に示すこの角部の枠組み作業は、比較的容易に行えるはずである。

【図版：図5―サドル角部の欠き込み作業】

まず、基礎の両側に最下部の丸太を所定の位置に設置する。丸太が基礎に接している下面に、幅2～3インチの平らな面を削り出し、確実に固定できるようにする。その後、各端壁にも最下部の丸太を配置し、正確に中心を合わせて、4本の丸太の内側面がすべて正確な内接円上に配置されるようにする。
丸太が動かないよう、角部の欠き込み線を記すまでの間、犬釘で固定しておく。次に、翼仕切り板を側壁丸太の直径の半分の位置に設置する。仕切り板の下脚を下側丸太の側面に接地させ、上脚は水準器の気泡を上向きにした状態で上側丸太の底面に接触させ、下側丸太の真上に配置する。この状態から、仕切り板を横方向に移動させながら上方に引き上げていく。この際、上脚の鉛筆先が丸太の表面に沿って曲線を描くように移動させる。この鉛筆の線が、
上側丸太の表面と下側丸太の表面が交差する位置を示すことになる。この操作を4回繰り返し、角部の4辺すべてに印を付ける。少し練習すれば、仕切り板の各脚の先端を互いに直角に保つ技術が身につくだろう。

丸太の両端に欠き込み線を記したら、丸太を裏返して底面を上にする。仕切り板の印を消えにくい鉛筆で強調しておくと、後で簡単に確認できる。次に、指定された位置に欠き込みを刻む。
図5に示すように大まかな形に削り出した後、印の位置から可能な限り正確に削り込み、最後に鑿で仕上げを施す。完成した欠き込みは、丸太の重量が外側の縁にかかる程度にわずかに凹ませるようにする。こうすることで、しっかりとした接合が可能となる。

次の側面用丸太を配置する際には、仕切り板を最初の丸太の上面と次の丸太の底面の間の幅に合わせて配置し、先ほどと同様に印を付ける作業を繰り返す。もし
上部の丸太を下部の丸太に「乗せる」ように配置し、より密着した接合を得たい場合は、仕切り板の間隔を実際の必要幅よりも少し広めに設定するとよい。

その他の丸太接合部

ダブテール（箱型）接合部（図6・7）は、強度に優れた接合方法であるが、見栄えの良い仕上がりにするには相当な熟練を要する。この接合方法にはいくつかの難点がある：（1）角部が丸太の収縮が最も少ない部分で接合されるため、広い割れが生じやすいこと、（2）丸太の
表面を削って接合部を形成するため、木材が水分を吸収・保持しやすく、これが早期に腐朽を引き起こす傾向があること、である。さらに、この接合方法は丸太構造物特有の「丸太らしい」外観を著しく損なう欠点がある。図6の図面には、ダブテール（箱型）接合部を正確にマーキングして組み立てる最も実用的な方法が示されている。

平接合（プレーン・テノン）接合部（図8）もよく用いられる方法である。これには2通りの作り方がある。一つは荷重を受ける面のみを接合する方法、もう一つはテノンの4辺すべてを平接合する方法である。平接合テノンは
自己固定機能という非常に望ましい特性を有していない。しかし、製作が簡単で経済的であるため、特に仮設構造物には最適な選択肢となる。図11に示すように、丸太はピンで固定する必要がある。すべての接合作業は丸太を設置する前に地面の上で行える。適切に調整すれば、見栄えの良い仕上がりとなる。

平接合（プレーン・テノン）接合部の施工手順：―図8の点Aで丸太の一端を直角に整えた後、必要な寸法を
測り、反対側の端を点Bで直角に切断する。丸太に曲がりがある場合は、スキッドの上で丸太を回転させ、背面が上を向くようにする。テノンの厚さは、丸太の上部と下部の平均直径に基づいて決定する。次に、テノンの厚さと同じ幅の18インチ板を用意し、板の中心に釘を打ち込んで丸太の中心に突き刺す。水準器を板の上面に置き、丸太の上下端縁に線を記す。テノンの幅は丸太の直径によって異なる。直径8～10インチの丸太の場合、
6～7インチ幅のテノンが得られる。

【図6】――ダブテール継ぎ手（箱継ぎ）または角継ぎ手の印付けと枠組みの様子

【図7】――モンタナ州ロロ国有林内のレンジャーステーション。箱継ぎ角の緻密な施工方法に注目。

【図8】――平角（プレーン）テノン継ぎ手の枠組みの様子

パターンボードに1インチ×1インチのクレトを点Cと点Dに固定し、各端部に鋸で切り込みを入れる。切り屑を取り除き、表面を滑らかに仕上げる。丸太を裏返し、反対側も同様に作業する。側面の枠組みが完了したら
、その丸太は壁面に設置できる状態となる。通常、角部には多少の調整が必要となるが、丸太が比較的真っ直ぐで滑らかな状態であれば、作業量を最小限に抑えることが可能である。

垂直方向の溝付きテノン継ぎ手（図9）は、西部地域で広く用いられている工法である。機械的な観点から以下のような利点がある：（1）建物の重量が丸太の全長にわたって均等に分散されるため、他の工法のように角部のみに荷重が集中することがない点、（2）開口部がないため気密性の高い壁を形成できる点である。
この工法は施工自体が難しいわけではないものの、かなりの機械的技術と精度が求められる。熟練した大工であれば、基礎に丸太を設置する前に、地面上で建物全体の骨組みを完成させることが可能であり、その後の組み立て作業は極めて短時間で完了する。丸みを帯びたノッチ継ぎ手に次いで、この垂直方向の溝付きテノン継ぎ手は、おそらく最も優れた外観を呈する工法と言える。

【図版：図9 垂直方向の溝付きテノン継ぎ手を用いた角部の骨組み】

ドア・窓の枠材

について
ドアと窓の枠材は、角部と同様に骨組みを組むが、背面部分のみに溝加工を施す点が異なる。ドア側の面（正面）は面取りするか、そのまま平滑に仕上げておくことも可能で、この場合は別途木製のドアストッパーを釘で固定することができる。丸太が適度に乾燥している場合、各角部には収縮による沈下を考慮して3～4インチ（約7.6～10.2cm）の余裕を持たせておくべきである。そうでない場合は、状況に応じてより広い、あるいは狭い間隔を設ける必要がある。約6ヶ月経過すると、最上部のキャップログが落下し、この隙間が自然に塞がれる。同様の配慮は、
ドアや窓の開口部における沈下対策にも適用すべきである。

床根太

最初の丸太の層（1段目）が敷設され次第、床根太を設置し、底面側の丸太に溝加工を施して固定する。建物が連続した石積み基礎を有する場合、根太はこの基礎の上に設置することが可能である（これは木造枠組工法と同様である）。

根太の端部が壁面に十分な支持力を持つためには、以下のいずれかの方法が必要である：①端部を側面の丸太に溝加工する、②内側に向かって側面丸太を削り落とす。簡単な方法としては、溝加工を以下のように施すことが挙げられる：
丸太を所定の位置に転がす前に、側面丸太に溝を切断しておく。ポール根太の直径は4～8インチとし、上部面を平らに削り落とすことで、床材を釘打ちするための確実な支持面を確保できる。床根太の枠組み方法には複数の異なる手法が存在し、図10にそれらの例を示している。

壁板の配置方法

壁内に連続する板材を積み重ねる際には、以下の点に注意する必要がある。これにより、最上部の板材が屋根構造物の水平な支持面を形成できるようになる。各板材を敷く際には、可能な限り角部を水平に保つことが重要である。この確認作業として、床根太の上面から垂直方向に定期的に測定を行うことが有効である。高さの誤差が1インチ（約2.54cm）程度であれば、重大な問題を引き起こすことはない。

角部の高さ調整には2つの方法がある：
（1）板材の切り込み深さを調整することで高さを変える方法
（2）板材を壁に配置する際に、上部と下部の端部を入れ替える方法
板材同士はできるだけ密着させて配置する必要がある。表面がやや不揃いな板材を使用する場合、上部板材の下面の特定部分を滑らかに加工することで、より確実な密着状態を得られることがある。ただし、この加工は原則として下部板材の上面には施さない方がよい。

建物内部に面した板材の面は、必ず垂直（同一の水平面上）になるようにしなければならない。一般的な大工用水準器やスピリッツレベルを使用することも可能だが、より長い6～8フィート（約1.8～2.4メートル）の下げ振り板を使用する方が、より確実な結果が得られるため推奨される。
板材同士の接合には、木製のピンまたは大型の釘を使用する（図11参照）。接合方法としては、まず上部板材の中央付近から3/4インチ（約19mm）の深さまで穴を開け、続いて下部半分を貫通する7/16インチ（約11mm）の穴を開ける。その後、10～12インチ（約25～30cm）の釘を打ち込み、次の板材の半分程度まで貫通させるか、あるいは完全に打ち込む。釘は交互に配置した板材の列ごとにずらして打つこと。木製ピンを使用する場合は、モミ材やナラ材の板材が適している。ただし、木製ピンも釘も、壁の沈下を妨げる要因にはならないことに留意すべきである。
【図版：図10 床根太の枠組み】

釘打ち方式は木製ピンを使用する方法よりも簡便で迅速であり、同等の強度が得られる。板材同士は、各角から約2フィート（約60cm）の間隔と、窓・ドア開口部の両側に接合する必要がある。壁の配置精度がそれほど重要でない小規模な構造物の場合、この接合工程を省略することも可能だが、大型建築物では個々の板材がずれないよう、正確な位置合わせが不可欠である。

【図版：図11 板材同士の接合方法】
明確な曲線や反りを持つ板材を使用する必要がある場合、それらは弓なりに反った面を外側に向けて壁内に設置する。このような板材は、曲線面の上部側に十分な鋸目を入れることで矯正可能である。鋸目の深さは板材の厚みの3分の1から半分程度とし、必要に応じて若干多めに切るとよい（図12参照）。

【図版：図12 反りのある板材の矯正方法】

窓・ドア開口部について

初期のアメリカ製丸太構造物は、保護目的で設計された窓開口部が小さく間隔も離れていたため、内部が比較的暗かったことが特徴である。現在では保護の必要性がなくなったため、窓枠は標準的なサイズとし、十分な採光が得られる最適な位置に設置することが可能となった。
最初の丸太の列と床根太を設置したら、内側面にドアと窓の開口部の位置をマークする。次に、図13に示すように、ドア開口部を鋸で切り出し、敷居用の丸太には仕上げ線から1インチ以内の位置まで切り欠く。開口部の最終的な寸法調整は、窓枠とドア枠を所定の位置に設置する直前まで待ち、これにより木材の仕上がり面を良好に保つことができる。また、開口部の高さを床線から測定し、参考用に最下部の丸太に寸法を記入しておく。必要な切断作業は、各開口部の真上に位置する丸太を設置する前に済ませておく必要がある。窓枠を支える丸太に到達したら、ドアの場合と同様に、専用の切り欠き加工を施さなければならない。
[図13：窓とドアの開口部の切り出し方法]

必要なドアと窓を設置するため、丸太を設置した後に壁面に開口部を加工する必要がある。壁内の丸太を2分割した時点で、切断した両端部をどのように固定するかという問題が生じる。さらに、ドアと窓には気密性を確保するための適切な枠材が必要となる。最も実用的で確実な方法は、壁面丸太の両端に垂直方向の切り欠きを設け、そこにドア・窓枠の枠材背面に取り付けたスペーサーを嵌め込む方式である。この工法により壁面丸太をしっかり固定できるだけでなく、丸太の収縮や沈下を妨げることなく許容でき、さらに壁面丸太とドア・窓枠の間に気密性の高い接合部を形成できる。壁面丸太の端部に設ける垂直切り欠きは、丸太を設置する際に2インチ径のドリルで穴を空ける方法で加工できる。穴の位置は、開口部のために丸太を鋸で切り出す際に、開口部側に近い穴の縁に沿って鋸刃が通るように設定する。その後、スペーサーを嵌め込むための切り欠きを容易に加工できる。切り欠きの内側面は丸みを持たせ、スペーサーは接合面に合わせて面取り加工するとよい。丸太間で穴の位置を正確に合わせるには、図14に示す水準器を使用するとよい。
[図14：開口部の位置決め方法]

窓・ドア枠の製作方法

窓・ドア枠の製作方法には2種類ある：3部材構成（2つの側枠と1つの上部枠）と、4部材構成（2つの側枠、1つの上部枠、および敷居部材）である。3部材構成の場合、開口部の最下部丸太を窓台またはドア敷居として加工し、その後に側枠部材を窓台に取り付ける。側枠を丸太の両面を板状に加工した部材で枠組する場合、構造物の丸太材の特徴に合った見栄えの良い枠材が得られる。側枠部材の窓・ドア面側には、それぞれの開口部に合わせてほぞ加工を施すか、別途「ストッパー」と呼ばれる木製部材を釘打ちしてもよい。側枠背面のスペーサーはほぞ加工を施すか、2インチ×2インチの柾目材を釘打ちする方法もある。上部枠も同様に枠組可能で、この場合背面にスペーサーは不要である。各側枠の両端にはダボが取り付けられる。下部のダボは敷居のほぞ穴に、上部のダボは上部枠の同様のほぞ穴にそれぞれ嵌合する。
[図15：窓枠の設置例]

4部材構成の場合、敷居丸太は従来通り傾斜をつけて加工し、側枠は3部材構成と同様に取り付ける。図15では、3部材構成と4部材構成の窓枠の設置方法を示している。

開口部上部の上部枠または上部丸太の加工が完了したら、枠材の取り付け準備が整う。この時点で開口部を切削加工し、敷居を成形し、垂直方向のスペーサー用溝を枠組し、開口部に嵌合する形状に上部枠丸太を加工する。この段階で、壁丸太の乾燥収縮による沈下量を算出し、それに応じた調整幅を開口部に確保する必要がある。この調整幅は、枠材の上部部材の上面と開口部直上の丸太底面との間に設け、高さ6フィート8インチから7フィートのドアの場合は2.5インチから4インチ、一般的なダブルハング窓の場合は1.5インチから3インチとするのが適切である。開口部直上の丸太底面側には切り欠きを施し、枠材を所定の位置に設置した後に自然に落下するようにしておく。
ここで説明したタイプの窓枠またはドア枠を使用する場合、外部・内部の化粧材（いわゆる木工用トリム）は不要である。側枠用の丸太材は、壁丸太よりも直径2～3インチ大きいものを選定することで、適切なフィット感が得られる。また、十分に乾燥させた材を使用することで、より加工が容易になる（図16参照）。

[図16：丸太製側枠の窓枠]

[図17：窓部を貫通した典型的な丸太壁の断面図]

規格化された工場製フレームを使用する場合、通常は2インチ厚の板材で製作した偽側枠を開口部に取り付け、丸太材を固定する。10インチ径の壁丸太を使用する場合、側枠には2インチ×10インチの板材を使用し、必要な調整幅を確保した上で、その間に規格化されたフレームを嵌め込む。上部の化粧材は、通常この調整幅分の空間を覆う構造となっている。

圧縮可能な断熱材、例えば折りたたんだ新聞紙、アスベストウール繊維、あるいは岩綿などを、壁の沈下を考慮した上部空間の充填材として使用できる。ただし、この断熱材は緩詰めとし、上部丸太が徐々に沈下する際に荷重がかからないようにしなければならない。

[図18：軒の枠組み方法の各種例。上記のように鋸挽きした垂木は施工の便宜上よく用いられるが、丸太建築の外観においては鋸挽き材や工場製材品は不釣り合いに見える。そのため、丸太製垂木、手作りのシェイク材、その他手割り加工を施した部材が好まれる。]

丸太構造の枠組みにおいては、上部丸太の切断面下部に銅製または亜鉛メッキ鋼製のフラッシング材を固定し、フラッシング材の下端は丸太の頭部枠面上で自由に滑動できるようにしておく。壁が沈下するにつれて、頭部枠面の露出部分が過剰になった場合、フラッシング材の下部を切り取ることが可能である。これにより気密性の高い接合部が形成され、収縮用空間を充填した断熱材を保護することができる。図17「頭部断面」を参照のこと。

[図19：シェイク材用の丸太垂木の枠組み方法]

屋根の枠組み工法

屋根の枠組み方法は、使用可能な材料の種類や求める外観に応じて複数の方法がある。鋸引き材を使用する場合も丸棒を使用する場合も、シングル材屋根の枠組み方法は木造建築物の枠組み方法と同様である。壁上部の丸太は、図18のAに示すように垂木が載る平らな受け面を設けて切断するか、図18のBに示すように垂木を受けるためのノッチ加工を施すことができる。切妻屋根の両端部は、建築的外観の観点から好ましい丸太をそのまま使用して立ち上げる方法、あるいは木造建築物の切妻部と同様に枠組みしてから木材サイディング、シングル材、またはシェイク材で覆う方法がある（図19参照）。
シングル材の施工方法は、通常の方法で下地板の上に貼り付ける方法と、屋根の垂木に対して棟方向に平行に配置したシングル材用の細板の上に敷く方法がある。後者は「納屋様式」として知られている一般的な施工方法である。

軒の枠組み方法は、軒の出幅によって大きく異なる。特に大きな軒の出効果を求める場合、図19のAに示すように、突き出したシェイク材を支えるための軒垂木用丸太を使用することがある。6インチの重ね幅を持つ30～36インチ長のシェイク材を支える場合、図19に示すように約24インチ間隔で丸太垂木を配置する。積雪量の多い地域では、軒の出を支えるために軒丸太を若干前方に配置するか、図19のBに示すように追加の軒丸太を適切な位置に設置することが推奨される。切妻屋根の丸太は屋根の丸太と同時に立ち上げ、両者を強固に一体化して枠組みする必要がある。
[図版: 図20 – 手斧を用いたシェイク材の割り裂き作業]

シェイク屋根

屋根材として手割りのシェイク材を使用することはしばしば望ましい選択である。これらは通常杉材で作られるが、節のない直材であればどのような木材でも使用可能である。まず丸太を30～36インチの長さに切断し、次に「手斧」（図20参照）と呼ばれる専用工具を用いてシェイク材を割り裂く。

丸太の切断面を垂直に立てた後、手斧をブロック材の上部に当て、木製のハンマーで打撃を加えることで、ブロック材またはシェイク材の一部が割れて分離する。手割りのため、厚みには若干のばらつきが生じるが、最小でも1/2インチ（約1.3cm）はある。薄いシェイク材のみで構成される屋根は、十分な鱗片構造を持たないため、厚み3/4インチ～1-1/4インチ（約19～32mm）の粗い質感のシェイク材を使用した場合に比べ、丸太壁の堅牢な外観と調和した効果的な仕上がりにはならない。幅は通常6～8インチ（約15～20cm）で、使用する木材ブロックの大きさによって決まるが、長さは屋根の丸太または垂木の間隔によって規定される。シェイク材は常に垂木の上に単層で施工し、側面は1-1/2～2インチ（約3.8～5cm）重ね、端部は少なくとも6インチ（約15cm）重ねて配置する（図19参照）。釘打ちには通常、6ペニーまたは8ペニーの亜鉛メッキ箱釘を使用する。より耐久性を求める場合は銅釘を使用することも可能である。良質なシェイク屋根は、建物内部から見ると多くの穴があるように見えても、漏水することはない。
屋根の端部における単調な直線的な仕上がりは、しばしば屋根板で行われるように、1～2インチ間隔でずらして配置することで変化をつけることができる。この方法は丸太壁とより調和した外観を生み出す。手間と労力は増えるものの、建築的観点から見れば、より一般的な均一な直線配置よりも優れた手法と言える。

屋根の棟部分では、屋根板やシェイク材が交差する箇所に防水処理を施す必要がある。図21に示すボストン棟、櫛型棟、あるいはポール棟などの方法は、実用的なだけでなく、金属製の標準的棟材や棟板を使用する場合に比べ、建築的効果の面でもはるかに満足のいくものである。
[図版: 図21―棟部分の処理方法]

間仕切り壁について

丸太造りの建物を複数の部屋に分割する場合、少なくとも2つの異なる方法を用いて間仕切り壁を建設することができる。もし建物全体に丸太構造を採用する場合、内部の丸太間仕切り壁も同様に設計し、枠組みを組み、ドア開口部も外部壁の場合と同様に加工する必要がある。交差壁の途中に丸太間仕切りを設ける場合で、丸太の端部が壁の反対側面を超えて室内に突出することを望まない場合には、図22のプランAの_Xで示すように、交差壁の面と面一になるように切断することができる。この方法では接合部の強度が損なわれることはない。なぜなら、丸太はピンで固定され、しっかりと位置決めされているからである。
[図版: 図22―内部間仕切り壁]

枠組み式の間仕切りを使用する場合、その施工方法は通常の枠組み建築と同様でなければならない。丸太壁に、枠組み間仕切りの端部用スタッドを嵌め込むための溝（幅3～4インチ）を切削する（図22のプラン_B参照）。この溝は丸太を壁に設置する前に各丸太にあらかじめ加工しておく必要がある。いかなる場合も、間仕切りの端部に取り付けるスタッドを丸太壁に釘打ちしてはならない。これにより、丸太の収縮や沈下による影響や干渉を防ぐことができる。
床施工について

まず下地床として、船板張りまたは合板を施工する。その上に、メープルやオークなどの広葉樹、あるいはダグラスファー、ウェスタンラーチ、サザンパインなどの硬質針葉樹を用いた仕上げ床を施工することが可能である。縦目と平目の両方の木目は広葉樹・針葉樹の両方で実現可能だが、縦目の木目は平目に比べて収縮・膨張が少なく、表面の質感がより均一で、摩耗が均一に進行し、継ぎ目の開きもはるかに少ない。仕上げ床材は、各種の厚さと幅の溝付き・凸付き材で構成される。
経年による若干の割れや不均一な摩耗傾向はあるものの、幅が不揃いな平板材をそのまま使用した床は、丸太造りの建物に適した仕上げとなる。釘ではなくネジを使用し、深さ1/2インチまで沈めた後、図23_B_に示すように偽木製ダボを挿入して隠すことで、より魅力的な仕上がりを得ることができる（図23_B_参照）。板材を木材製のキーでランダムに縁に沿って接合することで、床材の美観をさらに高めることができる。

内装木材仕上げについて

扉や窓の取り付けをはじめ、建物建築における一般的な細部の施工は、丸太を使用した場合も通常の工法に従って行うべきである。食器棚などの造り付け家具を設置する場合、それらは家具と同様に、丸太の壁面から完全に独立した構造とする必要がある。ただし、トイレなどの設備機器については、隣接する2本の丸太に直接取り付けることが可能であり、その後の構造的な複雑さを招くことはない。

【図版】図23―床材。A：平板材の溝付き接合、B：幅が不揃いな平板材の床仕上げ
【用語解説】コーキング

丸太を壁面に配置する場合、下面に溝加工を施して下層の丸太と噛み合わせる方法（後述する「隙間のない丸太小屋工法」参照）を採用しない限り、丸太同士の間には必ず隙間が生じる。外壁においては、この隙間を塞ぐことで建物の気密性を確保しなければならない。この処理にはいくつかの方法がある。丸太が適度に真っ直ぐで寸法が均一であり、角部が正確に加工されている場合、丸太間の隙間は小さく、場合によってはほとんど目立たない程度になる。このような場合、隙間には圧力ガンまたはコテを用いて、専用のコーキング材を充填する必要がある（図24参照）。
[図版説明：図24――隙間が完全に塞がれた接合部の例。A：室内側のコーキング施工、B：外壁側のコーキング施工]

近年、市場には数種類のコーキング材が流通している。これらの材料は、圧力解放トリガー付きの専用ガンを使用して塗布するのが最適である。このタイプのガンでは、様々な形状・サイズのノズルを通じて、用途に応じた適切な量のコーキング材を均一に塗布できる。これらのコーキング材は、高温や低温の影響を受けず、本来の柔軟性を保持するとともに、塗布面にしっかりと密着する接着性を備えている。
優れたプラスチック系コーキング材であれば、あらゆる条件下で丸太に確実に密着し、必要に応じて容易に補修が可能である。黒色の繊維入りシーリング材も特に問題はなく、実用的な仕上がりが得られる。シーリング材は外壁・内壁の丸太両面に塗布すべきであり、これによりほぼ完全に密閉された構造物が実現する。3/8インチ径のノズルを備えた圧力ガンを使用した場合、1ガロンの材料で約300フィート（約91メートル）の開口部を充填できる。寒冷時に使用する場合は、材料を60°F（約15.5℃）に加温する必要がある。

目地詰め作業

形状がやや粗く不揃いな丸太を使用する場合、それらの間の隙間が大きすぎて、コーキング材では適切に充填できないことがある。このような場合には、「目地詰め材」を挿入する必要がある。通常、目地詰め材は内壁と外壁の両方に以下の2つの方法のいずれかで施工する：

1. 分割目地詰め材 — 丸太の一部を開口部の寸法に合わせて分割し、斧で丁寧に成形してぴったりと収まるようにした後、確実に釘で固定する。この方法による目地詰め作業は、良好な仕上がりを得るために多大な労力と忍耐を要する。
2. 丸棒目地詰め材 — 小さな丸棒を使用して開口部を埋めることができる（図25参照）。通常は壁から壁まで開口部を完全に埋められるよう、適切な寸法と長さに切断して使用する。こちらの方法による目地詰め作業は、内壁・外壁のどちらにも迅速に施工可能で、前述の方法よりもきれいな仕上がりとなる。丸太が完全に乾燥していない場合、これらの小さな丸棒が釘から抜け落ちる傾向があることに注意が必要である。目地詰め作業が完了した時点で、開口部の幅は十分に狭まっており、コーキング材を適切に塗布できる状態になっているはずだ。
   [図版: 図25 – 丸棒目地詰め材の使用例]

丸太建築において常に重要な課題となるのが、内外両壁面における漆喰塗りを恒久的に固定するための実用的な施工方法を考案することである。場合によっては、開口部全体にわたって2～3インチ間隔で丸太に釘を打ち込む方法や、2インチ幅の金属製ラス板を使用し、その内側に漆喰を充填する方法が採用されることもある。漆喰の接着力を高めるため、牛毛を添加することもある。場合によっては、図26に示すように、漆喰を固定するために丸太下部に木材片を釘打ちすることもあるが、これは見た目があまり良くない。

[図版: 図26 – 木材製目地詰め材]

目地材不要の丸太小屋建築工法

目地材を用いない建築工法は、スカンジナビア諸国における丸太構造物の建築様式と関連しており、多くの丸太建築物で一般的に見られる目地詰めや泥塗り作業を不要とするものである。この方法では、各層の丸太の下面に溝を彫り、その溝が下層の丸太と密着するように設計することで、全長にわたって隙間のない接合部を形成する。この溝は、利便性を考慮して「小屋用罫書き具」または「ドラッグ」（図27）と呼ばれる専用工具で加工される。

目地材不要の丸太小屋建築の施工手順 — 丸角隅部の加工と同様に、溝の切り込み位置を印付けして切り出す。次に丸太を所定の位置に固定し、罫書き作業を行って、図27の破線で示す追加の印を付ける。その後、印に沿って切断し、最後に丸太を所定の位置に設置する。

罫書き具は長さ30cmで、できれば3/8インチ角の鋼材または鉄材を、鋼製罠のバネと同様の方法で曲げ加工したものを使用する。両端は約1.5インチ（約3.8cm）下向きに折り曲げ、指先のように外側に開き、先端部は約3/4インチ（約1.9cm）の間隔を保つようにする。その後、先端部の内側面に平滑な面を残しながら鋭利に研ぎ上げる。ループ部分は薄く打ち抜いて柔軟性を確保し、先端部が簡単に広がったり閉じたりできるようにする。工具の両端にはリング状の溶接部が設けられており、これを上下にスライドさせることで先端部の間隔を調整でき、使用中にさらに広がるのを防ぐことができる。先端部を折り曲げる前に小型チェーンのリンクを脚部に装着しておけば、同様の効果が得られるほか、先端部が自然に閉じ合うのを防止するため、その間に小さな木材片を挟むことも有効である。
[図27: 目地材不要の丸太小屋建築]

丸太を接合するには、まず両端を枠状に加工した後、開口部が最も広い位置から下側の丸太まで約2インチ（約5cm）の範囲で接合作業を行う。丸太同士の間隔が狭すぎると、正確な罫書き作業が困難になる。この場合、開口部が最も広い位置で罫書き具を調整し、工具を開口部と平行に保持した状態で、下側の先端部が底部丸太の表面に乗るようにする。十分な圧力をかけることで、上側の先端部が上部丸太に傷を付けることができる。この作業を反対側の上部丸太についても繰り返す。隅部のほぞも同様に印付けしておく。次に丸太を裏返し、ほぞ部分を下方に加工した後、両刃斧を用いて残りの丸太部分に＝V＝字型の溝を印に沿って切り込む。この溝は、溝の中心部分が深く切り込まれており、溝の外側端が常に下部丸太に接している状態になるようにする。可能な限り溝幅を小さくするため、最小限の木材を除去することで、最小限の労力で最良の接合状態が得られる。

[図28: 精密な製材丸太建築の好例―オレゴン州ウィットマン国有林のレンジャー宿舎]

罫書き具の原理は平行線に基づいており、下部丸太に凹凸がある場合、上部丸太には必ずそれに対応する凹みが生じることになる。作業を丁寧に行えば、残る隙間はごくわずかになる。気密性の高い壁が必要な場合、上部丸太を所定の位置に落とす前に、下部丸太の上に配管用オークムの帯を敷いておく。この材料が入手できない場合は、乾燥した苔を比較的実用的な代替品として使用できる。
製材丸太建築

場合によっては、携帯用製材機を活用して丸太の三面を製材する方が、手作業で丸太を加工するよりも効率的である。水平な土台に丸太を据えると、継ぎ目の充填作業が最小限で済む上、滑らかな内壁面は仕上げ作業が容易になる（特に木製腰壁や漆喰仕上げを施す場合に有効）。丸太の外観は丸みを帯びたまま保たれ、角部で丸太が突出している箇所を除いて、本来の自然な風合いが維持される。図28はこのような方法で建設された構造物の実例を示している。

丸太の製材作業

図29に示すように、丸太の片面または両面を平面に仕上げて骨組みに使用する場合、斧と大斧の扱いに相当な熟練を要する。ただし、丸太建築を行う者は、作業をできるだけ簡素化するため、数多くの機械的補助具（図30参照）を活用するべきである。大工用水準器、鋼製直角定規、チョークラインとチョークは、丸太の製材時に従うべき線を引くために必須の道具である。丸太を骨組みに組み込む際は、スキッド台または馬台の上に固定し、鉄製の固定具でしっかりと位置を固定した上で、水準器と直角定規を用いて丸太の両端に寸法線を引くことで、各線が互いに平行になるようにする。その後、チョークラインを使って、丸太の側面に沿って両端の対応する点を結ぶ線を正確に引く。丸太の両端を直角に加工したりポール垂木を切り出したりする際には、マイターボックスをガイドとして鋸を使用する。正確な長さを測定するには、鋼製巻尺を使用するか、正確な長さに切断した板型を用いるとよい。

暖炉の骨組み

居間の暖炉は、室内で最も目立つインテリア要素であり、石造りで粗削りの丸太棚を備えた構造が最も丸太造りの内装と調和する。暖炉本体は、伝統的な石積みタイプでも、より近代的なヒータレーター付き金属ライニングタイプでも構わない。

暖炉とその煙突の石積みは、建物本体の基礎と同様に、必ず凍結線より下の堅固な地盤から築き始めるべきである。石積みは周囲の丸太構造とは異なり、沈下することはない。したがって、図31に示すように、暖炉と煙突の石積みを完全に取り囲む形で、自立式の丸太骨組みを構築することが推奨される。開口部の骨組みは、窓やドアの開口部と同様に構築する。暖炉と煙突の石積みは、開口部の骨組みが完成してから施工すべきである。施工が完了したら、石材と木材の接合部には徹底的にコーキングを施し、気密性と防水性を確保する必要がある。この方法であれば、避けられない収縮による壁丸太の沈下が生じても、構造的な強度が損なわれることはない。
[図版：図29 製材された木材の骨組み]

[図版：図30 木材加工における機械的補助具の使用法。方法：両ミッターボックスを角度Xで1/3ピッチの角度に切断する。床または鋸馬として使用する丸太にしっかりと固定し、すべての垂木が均一に切断されるよう、必要な間隔を正確に保つ。その後、各垂木をボックス内に配置し、曲がりがある場合は下向きに固定し、しっかりと固定した状態でパターン通りに切断する。

ラインAは外壁面を表し、ラインBで切断した場合、外壁面と平行になるため、軒の出は1フィート6インチとなる。任意の軒の出寸法が必要な場合は、距離_Cを固定することで切断作業を省略できる。不規則に加工された垂木の端部は、均一な楕円形に鋸切りされた端部よりも好ましい。最後に、屋根下地板を受けるため、垂木の上面を滑らかで均一な面に加工する。] [図版：図31 暖炉周辺の骨組み。暖炉と煙突周辺の骨組みは希望する効果によって異なる：（1）_A図のように露出した垂直の板張り丸太とスプラインを使用する方法。この場合、Xの間隔を設けることで、マントル上部の丸太の収縮による沈下に対応する。または（2）B図のように隠蔽された垂直の板張り丸太とスプラインを使用する方法。この場合、マントル上部の石積みが露出する。]

[図版：図32 現代的な丸太造り住宅の実用的なタイプ―モンタナ州ギャラティン国立森林公園のレンジャー詰所]

一般的な暖炉を建設する場合、火室と内炉床は耐火煉瓦で造るべきである。これは激しい熱に耐えるためであり、各種部品の寸法は標準的な施工方法に従って適切に設定することで、効率的な燃焼を確保する必要がある。[1]

[1] この目的において、以下の刊行物が有用である：
『農業技術情報第1889号』「暖炉と煙突」

ヒートイラーとは、暖房室を形成する金属製の側板と背面を備えた内蔵型循環式鋼製ユニットである。これは火床の隣に設置され、床近くの各側面にあるレジスターを通じて冷気を取り込み、空気を加熱した後、同様のレジスターから上部へと排出する仕組みである。設置時には製造元の指示に厳密に従い、暖炉開口部の寸法に適した標準サイズのユニットを選択し、周囲の石積みを適切に施工することが重要である。

[以下余白]

[油塗りと塗装]

すべての開口部を適切にコーキングし、薪の表面をきれいに拭き取った後、必ずしも必須ではないものの、薪の表面に何らかの防腐処理を施すことがしばしば望ましい。薪用の油は外装用として特に適している。無色のタイプがほとんどの場合好ましいが、色を付けたい場合は、適切な色合いが得られるよう、バーンアンバーまたは生シエナのペーストを適量添加すればよい。内装仕上げの場合は、まず透明なシェラックを塗布し、その後鈍い光沢のワニスを1～2回重ね塗りする。装飾部分も同様に処理することで、木材本来の表面と色合いが生み出す美しい風合いを保つことができる。

[以下余白]

完成した構造物の例を図32、33、34に示す。初期の丸太建築の様式については図35を参照のこと。

[図版: 図33. モンタナ州の国有林内にあるレクリエーション施設における、丸太建築を効果的に活用した現代的な構造物の例。A ダッド・ランチ（牧場風宿泊施設）、BおよびC レクリエーション施設兼食堂棟（シーリー湖）。]

[図版: 図34. シーリー湖の組織キャンプにおける丸太建築の詳細例。A 玄関棟、B キャビン群。ポーチの柱下部に設置されている楔に注目されたい。これは壁面の沈下に対応するために設置されたもので、必要に応じて徐々に打ち込んでいく。]

[図版: 図35. 米国森林局が西部地域で建設した初期の丸太建築の様式例。A ギャラティン国立森林公園管理事務所（モンタナ州）、B レンジャー宿舎（アイダホ州ネズ・ペレス国立森林公園）、C アリゾナ州の丸太小屋。]

家具について

ログハウスを建築する者にとって、室内の家具選びは常に大きな関心事である。中途半端な小物や過剰な「飾り物」は、かえって調和を乱す要因となりかねない。初期のアメリカ風デザインの既製品家具が最も適している場合も多いが、頑丈で素朴な作りの家具こそが最大の満足感を与えてくれるだろう。
多くのログハウス所有者は、ベッド台、ベッド、テーブル、椅子、ソファなどの必需品を自ら製作することに大きな喜びを見出している。東部では樺材が、西部ではロッジポールパインが最も適した材料とされている。ただし、他の在来種の木材でも問題なく使用できる。家具製作においては、丸太から樹皮を除去することが推奨される。樹皮には虫が寄り付きやすく、木材の劣化を早め、最終的には剥がれ落ちて見栄えの悪い不完全な表面を残すためである。図36と図37には、ログハウスに適した家具の様式例を示している。

素朴な雰囲気を出すためには、以下の配合比率でステインを使用すると良い結果が得られる：ターペンタイン2クォート、生亜麻仁油2クォート、液体乾燥剤1パイントに、生シェンナ1/2パイント、バーントアンバー1/2パイント、さらにバーントシエナを少量加える。テーブル天板、ビュッフェ、チェスト、生皮製の座面などには、スパルニスニスを2回塗りするのが適切である。カウンターシンク加工を施したネジを使用する場合、プラスチック製木材ではなく木質の偽栓やダボを挿入することで、ネジ頭を目立たなくすることを推奨する。
家具の製作においては、構造と外観の両方における簡潔さが、ログハウス内装と調和した最も調和のとれた仕上がりを実現する鍵となる。

椅子とスツールについて

アームチェアは、十分に乾燥させたロッジポールパインまたは東部マツ、あるいはバーチ材（図38参照）で製作可能である。コーナー部材はほぞ継ぎでフレームとレールに接合し、3/8インチ×15インチのラグスクリューで固定する。アーム部分は3/8インチ×5インチのキャリッジボルトでコーナー部材に、同じく3/8インチ×4インチのラグスクリューでスラブ支持部にそれぞれ固定する。垂直方向のスラブ支持部は、3/8インチ×3インチのキャリッジボルトでフレームに堅固に固定する。クッションはスプリングなしの充填タイプとし、ホームスパン生地で覆うことができる。クッションを支えるには、幅2インチの厚手キャンバス地の帯を使用し、家具用タッカーでしっかりと固定すること。
直立型の椅子やスツール（図39参照）は、アームチェアと同じ材料で製作できる。ポールを交差させて脚を堅固に固定する。椅子の背もたれの横木は、人間の背中の形状に合わせて曲線状に加工する。接合部は強固に接着し、ほぞ継ぎとほぞ穴加工を施さなければならない。

【図版】図36――ログハウスに適した家具――実用的で頑丈、かつ製作が容易。A：ベッド、B：ベッドとアームチェアのセット

【図版】図37――A：ログハウスに適したダイニングテーブル、B：ブックラックとホド（工具掛け）

【図版】図38――ログハウス用アームチェアの製作図面

【図版】図39――直立型椅子とスツールの製作図面

【図版】図40――ログハウス用ダブルベッドの製作図面

ベッドと二段ベッド

ベッドまたは二段ベッドの製作には、カバ材、あるいは十分に乾燥させたロッジポールパイン（アメリカツガ）やイースタンパインが適している。ベッド（図40参照）を作る際は、横木が角柱にしっかりと固定されるようにする。接合部は下から接着剤で固定し、釘打ちする。側板や端板は、ベッドスプリングの寸法を測定してから切断すること。また、アングルアイアンの取り付け角度を調整する際には、マットレスの着脱が容易になるよう、両方向に若干の遊びを持たせること。アングルアイアンを木製フレームに固定するには、14mm×3インチのキャリッジボルトを使用する。図40はダブルベッド5台分の製作図面であり、シングルベッドの場合は幅を適宜調整すること。
二段ベッドはベッドと同様の方法で製作する（図41参照）。

【図版】図41――二段ベッドの製作図面

【図版】図42――チェストとビュッフェを一体化した家具の製作図面

チェストとビュッフェ

ログハウスには、衣類を収納するための家具が欠かせない。ログハウスに適したチェストとビュッフェの一体型家具は、十分に乾燥させたロッジポールパイン、イースタンパイン、タマラック、またはカバ材で製作できる（図42参照）。端板、扉、棚、引き出しの前板には、No.2の溝付き商業用パイン材を使用すること。

座面付き長椅子

長椅子は十分に乾燥させたパイン材またはカバ材で製作可能である（図43参照）。コーナーポールをスラブフレームとレールに、ほぞ継ぎで接合する。接合部は3/8インチ×6インチのラグスクリューで固定する。アームレストはコーナーポールに3/8インチ×5インチのキャリッジボルトで、スラブ支持部には3/8インチ×4インチのラグスクリューで固定する。スラブ支持部をフレームに固定するには3/8インチ×3インチのキャリッジボルトを使用する。1インチ×2インチの堅木製横材は、上部でしっかりと固定し、下部は脚部にノッチ加工を施し、2インチの木ネジを角度をつけて打ち込んで固定する。背面のスラットはレールとフレームにほぞ継ぎで接合する。クッションはスプリングなしの詰め物タイプとし、希望に応じてホームスパン生地で覆うこと。

[図版: 図43 – リビングルーム用長椅子の製作図]

[図版: 図44 – ダイニングテーブルの製作図]

[図版: 図45 – ベンチの製作図]

ダイニングテーブル

ダイニングテーブルの製作には、皮を剥いたパイン材またはカバ材が最適である（図44参照）。Bと脚部の間にはしっかりとしたサドルジョイントを施す。クロスポールで脚部をしっかりと固定する。Eにはクロスポール用のノッチ加工を施す。Cの上面はスラブ面仕上げとし、Dとクロスポールの間にぴったりと収まるようにし、すべての部材を強固に補強する。テーブル天板の上部は、図面に示された位置に1/2インチ×4インチの木製ダボで接合し、接着剤を塗布してクランプで固定し、確実に接合する。天板の外側端部A・C・Eは面取り加工を施すこと。

[図版: 図46 – ブックラックの製作図]

テーブル・ベンチ・ブックラック・木製収納箱

十分に乾燥させたロッジポールパイン（ロッジポールマツ）、東部産マツ、タマラック、スギ、またはカバ材はベンチの製作に適している（図45参照）。接合部には接着剤を使用すること。ネジ穴は沈め加工を施し、その後偽の木製ダボ状プラグで頭部を隠すこと。家具に塗装を施す場合は、プラスチック製木材を使用すること。ブックラックはベンチと同じ材料で製作できるが、スギ材は不向きである（図46参照）。側面と下部棚にはラビッティング加工を施し、しっかりと接着すること。中間棚2枚は、図46に示された棚の位置より上下2インチ間隔で各側面部材に3つの穴を開け、緩衝用の木製ピンを挿入できるようにすることで調整可能にできる。天板は所定の位置にネジ止めし、ネジ頭は沈め加工を施した後、着色仕上げの場合は木製カバープラグまたは偽ダボで隠蔽すること。塗装を施す場合は、プラスチック製木材を使用することが可能である。
[図版: 図47 – 暖炉用薪収納箱の製作図]

暖炉用薪収納箱（図47）は、木材と金属を組み合わせて製作できる。使用する木材は、十分に乾燥させたロッジポールパイン、東部産マツ、タマラック、またはカバ材が適している。水平部材と垂直部材の間には緊密なクレードル接合を施し、14mm×2インチのキャリッジボルトを使用する。ただし、下部の水平部材と底面の固定には3インチのラグスクリューを使用すること。鍛鉄製のハンドルは、各側面上部部材に3mm×1.5インチのキャリッジボルトで固定する。木製の側面部材には、最低でも3/4インチの厚さの面取り加工を施した縁を設けること。
[図版: 図48 – 4部屋構成の丸太造り住宅の平面図]

建築設計図

敷地の選定と建築設計図の作成は、個人の好みに応じて異なる。立地場所を選ぶ際には、交通の利便性、商業施設の近さ、水源の確保、排水処理、電気設備の有無など、様々な要素を考慮する必要がある。

[図版: 図49 – 4部屋構成の丸太造り住宅の平面図（図48とはやや異なる配置）]

建築工事に着手する前に、建築家や経験豊富な工務店に相談することが望ましかった。その理由は、以下の3点を確認するためである：(1) 必要な居住空間に関する要望が適切に反映されていること、(2) 地方自治体が定める建築規則や規制を遵守していること、(3) 電話回線、電気設備、水道、配管設備の設置に必要な準備が整っていること。これらの確認作業を怠ると、工事開始後に費用のかかる変更を余儀なくされる可能性がある。
適切な4部屋構成の丸太造り住宅の設計図は図48と図49に、5部屋構成の住宅については図50に示されている。図51には、夏季居住用に転用可能な米国森林局仕様の2部屋構成の監視員用小屋の配置図を示している。

[図版: 図50 – 5部屋構成の丸太造り住宅の平面図（3つの寝室、リビングルーム、キッチン、2つのポーチを含む）]

[図版: 図51 – 夏季居住用に転用可能な米国森林局仕様の2部屋構成監視員用小屋]

追加情報

丸太造り住宅の建築に関するさらに有益な情報は、以下の刊行物から入手可能である：

アメリカ合衆国農務省

暖炉と煙突。『農業者向け刊行物』第1889号、52ページ、図版1940年発行。

丸太小屋・素朴な建築物・未乾燥木材を有害昆虫から保護する方法。『農業者向け刊行物』第1582号、20ページ、図版1929年発行。

農業用建築物における丸太とポールの使用法。『農業者向け刊行物』第1660号、26ページ、図版1931年発行。

その他の情報源

丸太建築物。ウィスコンシン農業大学普及事業ステンシル配布資料第158号、39ページ、図版1940年発行。

『丸太小屋の建築方法』A・B・ボウマン著。ミシガン州立大学普及事業刊行物第222号、54ページ、図版1941年発行。

丸太小屋とコテージ：その建築方法と内装の手引き。W・A・ブリュエット編集、96ページ、図版。ニューヨーク。

本物の丸太小屋。C・D・アルドリッチ著、278ページ、図版1934年。ニューヨーク。

簡易住居・粗末な小屋・粗末なシェルター。D・C・ビアード著、243ページ、図版1932年。ニューヨーク。

             アメリカ合衆国政府印刷局：1954年発行



          アメリカ合衆国政府印刷局文書管理官事務所にて販売

                ワシントンD.C. 25番地 ― 価格25セント

                *       *       *       *       *

樹木の成長を維持するために

ここアメリカ合衆国では、新たな樹木が成長する速度を上回る速さで木材を伐採している。さらに、科学の進歩により木材の利用効率が向上し、新たな用途が開拓されるにつれ、将来的には現在の使用量を上回る量の木材が必要になる可能性が高い。実際、利用可能な木材の年間生産量を倍増させなければならない。これは容易かつ迅速に達成できるものではない。数十年にわたる健全な森林管理が必要となる。したがって、我々は今すぐにでも以下の対策を講じなければならない――

すべての森林を火災、害虫、病害から適切に保護するため；

無駄で破壊的な伐採行為を根絶するため；

伐採した樹木を補うため、あらゆるサイズの樹木を豊富に育成し続けるため；

長年にわたり不適切な管理を受けたり、火災に見舞われたりした数百万エーカーに及ぶ森林において、商業用樹木の生育環境を回復するため；

農家やその他の小規模所有者に対し、樹木の栽培・収穫・販売に関するより手厚い支援を提供するため；

民間所有者による管理が困難な場合や、公共の利益が特に求められる場合には、未利用の自然地を国有林に編入するため。

                *       *       *       *       *

転記者注記

すべての図版は、段落を分断しないよう適切に配置変更した。

*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍『丸太を使った建築』 完結 ***

《完》