マンガにはよく、数本の丸太を簀の子状に縛り付けて中央にポールを１本立て、そこに日の丸の旗をとりつけたりしているが、勿論のことに、真の筏はそんなものじゃない。
　リアルの筏の構造をしっかりと頭に入れておくことは、南海トラフ大津波直後のキミたちの生存率を高くする。
　この１冊を読んだなら、免許皆伝と言えるだろう。
　ここに訳出を試みた由縁だ。

　原題は『Boat-Building and Boating』、著者は Daniel Carter Beard である。
　例によって、プロジェクト・グーテンベルグさまに御礼申し上げます。
　図版は省略しました。
　以下、本篇です。（ノー・チェックです）

*** プロジェクト GUTENBERG 電子書籍「ボートの建造とボート遊び」の開始 ***
プロジェクト・グーテンベルク電子書籍「ボートの建造とボート遊び」ダニエル・カーター・ビアード著、ダニエル・カーター・ビアードイラスト

注記： オリジナルページの画像はインターネットアーカイブからご覧いただけます。ttps ://archive.org/details/boatbuildingboat00bearをご覧ください。

ボートの建造
とボート遊び
ボートに乗った少年たち（小さなハウスボートのようなもの）
楽しい時間になりそうだ
ボートの建造
とボート遊び

D. C. BEARD 著、 著者による

多数のイラスト付き ニューヨーク チャールズ・スクリブナー・サンズ 1931年

著作権 1911年
チャールズ・スクリブナー・サンズ
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アメリカ合衆国で印刷
———————
特記事項
この本のすべての資料（テキストおよびカットの両方）は著者のオリジナルであり、著者によって考案されたものです。したがって、テキストのいかなる部分も許可なく印刷したり、イラストや図表を複製することは明示的に禁止されています。

ロゴ: スクリブナー・プレス
トムとハイ
の思い出に 捧げる

[vii]

序文
本書はヨットビルダー向けの本ではなく、ボート建造の初心者、池や湖、小川を航行する船を作りたいと願う少年や男性を対象としています。本書は、板材や丸太で作られた最も原始的な船から始まり、平底船、ハウスボート、スキフ、カヌー、そして簡素な帆船、モーターボートへと展開し、そこで終わります。卒業生が利用できる高度な造船技術に関する書籍や雑誌は数多く存在し、また、意欲的なボートビルダーが自分で組み立てられるよう、帆船、ヨット、モーターボートのあらゆる部品を提供するメーカーも数多く存在するため、著者がそれらの領域に踏み込む必要はありません。

この本に掲載されているデザインの多くは、著者が寄稿した雑誌や、著者自身の一般書籍に掲載されており、何百人もの少年や男性によってうまく構築されています。

それらの多くは著者自身の創作であり、また、よく知られ、長年試行錯誤されてきたモデルを独自にアレンジしたものもある。著者は、ボートビルダー向けのこれらの資料を他の著作から収集し、一冊の本にまとめることで、多くの古くからの読者の願いに応え、新たな視点を提供することができたと感じている。[viii] この本は、古き良きアメリカの教え「何かを成し遂げたいなら、自分でやれ」を信じる多くの新兵にとって役立つでしょう。そして、自分でやることで、技術や機知が増すだけでなく、さらに重要なことに、自立心と男らしさを育むことができるのです。

いかなる人間も、ある一つの主題に関連するすべてを考えることはできません。著者は、数人のスポーツマンの友人、特にキャンプ仲間の F.K. ヴリーランド氏と若い友人のサミュエル・ジャクソン氏に、著者と読者の双方にとって非常に価値のある提案をいただいたことに深く感謝いたします。

ダン・ビアード。
フラッシング、ロングアイランド、1911年9月。

[ix]

コンテンツ
章 ページ
私。 丸太で川を渡る方法 3
II. 自家製ボート 8
III. 航海するいかだ 18
IV. カヌー 25
V. カヌーとボートスタント 33

6. 白樺の樹皮 48
   七。 パドリングドーリーの作り方 69
   八。 陸の者章 74
7. 小型ボートの整備と航行方法 96
   X. 小型ボート用のあらゆる種類のリグ 111
   XI. 結び目、曲げ、ヒッチ 123
8. 安価なボートの作り方 139
9. 「ラフ・アンド・レディ」なボート 154
10. 安くて丈夫なハウスボートの作り方 163
11. 安くて速いモーターボート 184
    [1]

[2]

ボートの建造とボート遊び
ボートに乗った少年たち
図1.—ロゴマラン。
[3]

ボートの建造とボート遊び
第1章
丸太で川を渡る方法
ロゴマランの作り方
木材はすべて水に浮くという通説が広く信じられていますが、この考えはしばしば笑ってしまうような間違いを招きます。私は、若い奥地の農民たちが緑のオークの丸太をいかだにして漕ぎ出し、釣り糸の鉛の重りが波の上で軽やかに踊るのを見た時と同じくらい、そのいかだの湖底に静かに沈むのを見て驚いたことを、よく知っています。彼らは、斧の巧みな打撃で木片が水面に落ちて沈むのを観察すれば、ほんの数分で理解できたであろうことを、丸一日かけて理解しようとしたのです。

あなたの行く手を阻む小川には、必ずしも倒木でできた橋が架かっているとは限らない。川は浅瀬を渡るには深すぎ、偶然の丸太で橋を架けるには幅が広すぎるかもしれない。もちろん泳ぐのは容易だが、天候が寒く、水はさらに冷たいかもしれない。それに加えて、銃、釣り竿、カメラといったキャンプ道具を大量に持ち歩くことになるだろう。水に飛び込んでも、それらの装備は役に立たない。あるいは、ボートのない湖岸にいて、岸から手の届かない場所に大魚が潜んでいると推測する十分な理由があるかもしれない。何らかの船が水に落ち、無数の緊急事態が発生するかもしれない。[4] 非常に便利なだけでなく、必需品とも言えるでしょう。このような状況下では

ロゴマラン
非常に短時間で構築でき、あなたとあなたの荷物を安全に目的の目的地まで運ぶことができます（図1）。

図2.—ノッチ。

図3.—ロゴマランの上面図。
ロッキー山脈、カスケード山脈、そしてセルカーク山脈の湖岸や小川には、良質な乾燥木材の「ウィム・スティック」が豊富にある。これは、洪水によって山腹から運ばれ、岩や急流の激流によって樹皮が剥がれたものだ。これらのウィム・スティックは大小様々で、窯で乾燥させた丸太と同じくらい健全で完璧な状態だ。ペンシルベニア州の山々でさえ、何年も前に木こりの斧が原生林を荒廃させ、製材所が二次林を、ネクタイハンターが三次林を、エクセルシオール工場と白樺ビール工場が苗木を食い尽くした場所でさえ、私は今でも良い音を見つける。[5] 湖や小川の岸に沿って散らばっている白い松の丸太の枝。一時的ないかだやロゴマランに適した木材です。

北部の森では、多くの地域で原生林がパルプ工場の猛威に侵されていないため、適切な木材を見つけるのは難しくありません。そこで、生木はそのままにしておき、洪水や氷で堆積した岸辺から乾燥した丸太を選び出します。それを適当な長さに切り、丈夫な若木で作った梃子と、石や木片を支点にして、丸太を元の場所からこじ開け、浅瀬に転がします。図2に示すように、丸太の上部に切り込みを入れ、両端に横木用の切り込みを入れます。

図面

図4.—平坦化されたジョイント。
図5.
図6.

マッチしたジョイント。
両側のフロートは、図 3に示すように、大きな丸太を木のくさびで割って作ったり、小さな棒で作ったりして作ることができます。

図 1および3を参照するとわかるように、フロートは中央の丸太よりも短くなっています。

寸法は相対的なものなので、具体的な数値を示すことは現実的ではありません。中央の丸太の長さは、ある程度、その直径に依存します。太い丸太は同じ長さの細い丸太よりも多くの荷重を支えることができるのは明らかです。したがって、直径の小さい丸太は、自分の体重を支えるために、太い丸太よりも長くする必要があります。覚えておくべき点は、自分と荷物を支えるのに十分な大きさの丸太を選び、さらに側面にフロートを2つ取り付けてバランスを取り、横転して荷物が水中に落ちないようにすることです。

普通の単甲板船は乗客なしでは転覆するが、漕ぎ手が席に着き、長いスプーンを握ると[6] オールとスイープは水面に接することで、不安定な船のバランスを保ち、オールが水面に留まっている限り転覆することはありません。これはロゴマラン、そして一般的なカタマランにも共通する原理です。横木は、船体がしっかりと固定できる厚さと、船体が揺れて足が必要以上に濡れるのを防ぐのに十分な長さでなければなりません。

図7.—鋸引き木。

図8.—杭で囲まれた馬小屋。
ドリルはあるが釘がない場合
この工芸品は、木釘を穴よりも少し大きめに切り、斧で打ち込んで固定することができます。
長い釘やスパイクがあれば問題は単純ですが、オーガーも釘もスパイクもない場合は、ジョイントをロープか麻紐で縛る必要があります。

釘もオーガーもロープも持っていない場合は、ロープの代わりに長いものを作ることができます。

[7]

繊維質の内樹皮
枯れた木や半焼けになった木のことです。実験として、火事で枯れた栗の木の樹皮を少し取って、物干しロープほどの大きさのロープにしました。そして、二人の屈強な男に綱引きをさせました。すると、出来合いのロープは二人の男よりも強かったのです。
繊維ロープの作り方
長くゆるい繊維の束の一方の端を取り、もう一方の端を別の人に渡し、両者がその端を指の間で撚り合わせて、繊維全体が十分にねじれるようにします。次に、両端を合わせると、このようにしてできたループの両側が、元の束の半分の長さのコードまたはロープにねじれます。

部品を釘またはペグで固定する場合は、図 4のように、斧を使用して接合部の欠けを削り取り、平らにします。

接合部を縛り付ける必要がある場合は、図 5および6のように、ログキャビンのノッチで切断します。

運ぶ荷物がある場合は、

ダネッジベビーベッド
中央の丸太の端近くに切り込みを入れ、そこに 4 本の杭を打ち込み、ロープや繊維で縛る (図 7と8 ) か、杭の周りに緑の小枝をバスケットのように編み込むか、図 7に示すようにラックをのこぎりのように作ると、水面より上に物が置かれます。
丸太の両側に釘で留める留め具をいくつか付けると、足場の危険性と不安定さを軽減するのに大いに役立ちます。

巧みに作られたロゴマランがあれば、穏やかな流れの小川や、穏やかな天候であればどんな小さな湖でも渡ることができます。特に乾いた船ではありませんが、沈んだり転覆したりすることはなく、組み立てるのにも短時間しかかかりません。

[8]

第2章
自家製ボート
「マン・フライデー」カタマランの誕生—クルーソー・ラフトとチャンプ・ラフト
それほど昔のことではないが、いとこのトムとマイアミ川の源流にある小さな湖を訪れたことを覚えている。その小さな湖は高く険しい崖に囲まれていた。風雨にさらされた巨大な岩々はあまりにも険しく、川の流れが古い製粉所の脇を流れ落ちる地点にしか、当時は通行可能な道がなかった。トムと私はその道をよじ登った。岩の間の深く暗い穴には、大きなバスが潜んでいることを知っていたからだ。

私たちは、継ぎ合わせた竹竿も、高価な釣り具も持っていませんでしたが、当時の魚は特にこだわりがなく、切りたてのヒッコリーの若木から太い糸で吊るした餌のついた釣り針に、カイワレやバッタをつけてでも、躊躇なく食いつきました。

今でも、あの「獣臭い」ブラックバスの必死の抵抗に竿が二つに折れそうになるのを想像すると、興奮と期待のスリルが胸を締め付けます。午前中は釣りをし、短い砂浜に火を起こし、近くの湧き水で魚を洗い、燃えさしの中に放り込んで調理しました。

火が夕食の準備を整えている間に、私たちは服を脱ぎ捨て、冷たい湖水に飛び込んだ。当時、泳ぎが苦手だった私たちは、対岸は石を投げれば届く距離にあるように見えたが、泳いで行くには遠すぎた。幾度となく憧れと好奇心が湧いてきた。[9] しかし、その方へ視線を向けると、そこに潜む未知の深淵へ足を踏み入れたいという強い誘惑に襲われた。水辺近くのシダの上に一対の茶色い耳が現れ、キツネがこちらを覗き込んだ。リスは倒れた木の幹の上を走り回ったり、岩の上を生意気そうに駆け上がったりしていた。まるで私たちが湖の彼らの側まで泳ぎきれないことを分かっているかのように。崖の上の方にも暗い点があり、それが何か神秘的な洞窟への入り口だと分かりそうだった。

図8½.—マン・フライデー。
ボートがどんなに恋しかったことか！しかし、水面の鏡面にも岩だらけの縁にも、いかだも丸木舟も見当たらなかった。それでも私たちは、たとえ丸太にまたがって漕ぐことになったとしても、翌日湖を探検しようと決意した。

朝日が暗い海面に差し込む前に、私と連れは斧と手斧で、製粉所の近くで見つけた長い丸太を真っ二つに切り分けていました。最初はいかだを作ろうと考えていましたが、次第に双胴船のようなものに変わっていきました。丸太の両端を尖らせて船首を作り、浜辺に転がしました。私が若木を切り倒すために茂みに入っている間、連れはオーガーを借りてきました。[10] 製粉業者から丸太を受け取った。次に丸太を約 3 フィート間隔で置き、横木を置く予定の場所に印を付けて、そこに切り込みを入れた。次に、苗木を横木に渡して、この切り込みに苗木をはめ込んだ。苗木をしっかりと固定するために、苗木の横木を通して丸太に穴を開け、その穴に手斧で木釘を打ち込んだ。座面には丸太の半分を使い、平らな面をそのために開けた場所にはめ込んだ。あとは船尾に座面と一対の漕ぎ棒を作るだけだった。漕ぎ手の座面から適当な距離に、二股の棒を差し込む穴を 2 つ開けた。これは漕ぎ棒の代わりに非常に役立った。船尾を横切るように、漕ぎ手の座面に使用したのと同じような丸太をもう 1 本固定した (図 8½ )。製粉所の人の助けを借りて、私たちの船は進水した。そして、古い松の板で作った一対のオールで私たちは漕ぎ出し、粉屋は帽子を振りながら去っていった。

私たちの双胴船は手漕ぎボートほど軽くはなかったが、浮いてオールで漕ぐことができた。そして何より、自分たちで発明し、自分たちの手で作ったものだった。私たちはそれを「マン・フライデー」と呼び、それで湖の隅々まで探検した。それ以来、ボートが必要になった時は、簡単で安価な作り方を知っていた。しかも安全な作り方だ。

クルーソーのいかだ
これも素朴な船ですが、「マン・フライデー」よりも規模は大きいです。「クルーソー」は1、2人の乗客しか乗せられないのに対し、適切に建造されれば、かなりの数のいかだ乗りを収容できるはずです。もちろん、いかだの用途と、それに乗船する乗組員の数は、計画されている船の規模を決定する際に考慮する必要があります。
丈夫ないかだを作るのに必要な道具は、斧、オーガー、手斧、そしてそれらを扱う強い腕力だけです。

[11]

建築資材は湖や小川の流木の山から集めることができます。

中くらいの大きさのいかだを作るには、丸太を6～7本集めます。最長のものでも長さが16フィート（約4.8メートル）、直径が1フィート（約30センチ）以下で、丸太はある程度まっすぐでなければなりません。中心となる丸太は、一番長くて大きいものを選び、片方の端を尖らせて水中に転がし、そこに固定します。

できるだけ似た形の丸太を2本選び、中央の丸太の両側に1本ずつ配置します。中央の丸太を測り、それぞれの丸太の先端を、丸太の中心ではなく、中央の丸太に接する側で測ります。この際、この側の先端は中央の丸太の先端が始まった位置で終わるようにします（ 図9参照）。

図9.—クルーソーのいかだの平面図。
必要な丸太をすべて、先ほど説明した方法で切り詰め、研いだ後、水の中に転がして整列させます（図9）。丸太を「横木」で固定し、横木に穴を開けます。横木には、下の丸太に開けた穴と同じ穴を開け、そこに木の釘を打ち込みます。釘は穴よりも少し大きめに用意します。水に浸かると釘が膨らみ、鉄釘よりもはるかにしっかりと固定されます。

[12]

図10.—クルーソーのいかだの骨組み。

図11.—キャビンが覆われたクルーソー。
[13]

小屋の骨組みは若木で作ることができます。輪のポールに使用されるような若木が最適です。

これらはそれぞれアーチ状に曲げられ、その端は専用の穴に差し込まれます。この輪っかの上に、昔ながらの田舎の荷馬車のように、帆布が張られます（図10と11）。

旗竿や横帆を張るためのマストとして使用される「ジャックスタッフ」を立てます。

頑丈な棒を船尾に立て、船首近くのいかだの両側にも同様の棒を立てます。これらの棒は、図（図 10）に示すように、端を細くすると、係留索として機能します。

図12.—スイープ
オールには「スイープ」と呼ばれる長い棒を使い、それぞれの棒の片方の端にブレード用の板が固定されています（図12）。

スイープのポールには、ハンドルから約90センチのところに穴を開け、前述のローロックとして使用されるペグを差し込みます。ペグは、漕ぎ手がスイープを使用する際に立つことができる高さにする必要があります。

船首に平らな石または土の箱を置くと、暖炉として機能します。

小屋の下の丸太の隙間を埋めて水が浸入しないようにし、小屋の床を横木で敷いておけば、キャンバスのカバーの下に十分な量の干し草を積み上げて、夜にとても快適なベッドを作ることができます。

クルーソーラフトには、他のボートにはない大きな利点があります。それは、流れに身を任せながら長い航海をし、舵を取る人の補助としてのみスイープ（後スイープ）を使い、その後、航海を終えた後に[14] いかだを放棄して蒸気船か列車で戻る。水中で空を飛ぶ泳ぎ手にとって非常に便利なのは、

チャンプス・ラフト
その構造は単純です。長さ約6フィートの板4枚が正方形に釘付けされており、板の端が突き出ている様子は、まるで「たたき合い」という遊びの石板に描かれた図形のようです（図13）。

図13.—バカのいかだ。
入浴者がいかだを乗り越えようとしたとき、またはそうしようとして滑り落ちたときに、入浴者の体に深刻な引っかき傷や外傷がつくのを防ぐために、すべての釘の先端を叩き落とし、頭をしっかりと打ち付けなければなりません（図14）。

初心者は真ん中の穴に入り、周囲にサポートがあれば、比較的安全に深い水の中を冒険することができます。

図14.—初心者が馬鹿のいかだに乗っている。
15年前に模型として作ったこのいかだは、今でも私のサマーキャンプで使われています。多くの若者がそれを利用し、彼らの現在の泳ぎの技術がそれを証明しています。しかし、多くのキャンプは国内の特定の地域にしか設置されていません。[15] 板材は下宿屋と同じくらい不足しているが、木材は粗削りの状態では豊富にある。このような場所でキャンプをする人たちは

丸太のいかだ

図15.—動いているバカのいかだを見下ろす。

図16.—チャンプの丸太いかだの側面図。
このような浮きは、乾燥した丸太2本を両端を横板で固定したもので、簡素な双胴船のような構造になっています。これらのいかだはカヌーや手漕ぎボートで深い水域を曳航することができ、丸太の間にあるスリングで安全に揺らされた初心者は、木製の救命胴衣に囲まれているという安心感から得られる安心感をもって、手足の動きを練習することができます。図15は、この新しいいかだを上から見たものです。図16では、2本の丸太が横板で前後に連結されています。さらに2枚の直立した板が丸太の側面にしっかりと釘付けされています。これらの板の上端には切り込みが入れられており、そこに頑丈な横木がしっかりと釘付けされ、その中央からタオルまたはロープのスリングが吊り下げられています。[16] 横木。いかだの寸法については、丸太の間に吊るされた生徒の腕と脚が自由に動かせるだけの幅と長さがあれば十分です。ほとんどすべての荒野の小川には、岸辺に流木の山があり、そこから良質で乾燥した、よく乾いた松やトウヒの丸太を選んでいかだを作ることができます。もしそのような流木の山が近くにない場合は、立ち枯れ木を探し、遊泳者を支えるのに十分な大きさのものを選びましょう。そして、芯が空洞になっていたり腐っていたりしないか注意してください。腐った木はすぐに水に浸かり、重くなってしまいます。図17は、チャンプスリングで支えられた遊泳者の位置を示しています。いかだの挙動が、丸太の片方がもう片方よりも前に引っ張られる傾向がある場合は、図18のJとKに示すような横木で支えることができます。この図には、吊り下げポール用の支柱も示されています。[17] 2 本の棒を両側に釘付けし、その端を交差させて股の部分を作り、そこに支持棒を置き、釘でしっかりと固定するか、ロープで縛ります (図 A を参照) 。図B は、棒 L をフォーク状に M の棒の上に置き、それを釘付けまたは縛って固定することで作られた股の部分を示しています。図C は、 2 本の棒 L と M を、釘付けされる前に丸太小屋のように切り込んだノッチで結合したものを示しています。

図17.—チャンプスリングを使って泳ぎを学ぶ。

図19.—鋸背支柱の詳細。
著者がこの美しい地球に初めて降り立ってから、幾夏も過ぎたが、オハイオ州イエロースプリングスのブルーホールで泳いだり、丸太のいかだからオハイオ川に飛び込んだり、ケンタッキー州リッキング川の険しい泥川岸に作られた「滑り台」を滑り降りたりしていた頃とほとんど同じくらい、水浴び用のプールの呼び声や飛び込み台の魅力を今でも強く感じている。

図 18.—チャンプを騙す別の方法。
[18]

第3章
航海するいかだ
いかだはキャンプライフにぴったりです。薪が豊富なキャンプパーティーでは、斧や手斧、その他の文明的な道具も必要です。
まず、同じ長さの松の丸太を2本選びます。コーヒー用のお湯を沸かしている間に、丸太の片側の根元、つまり大きい方の端を斧で研ぎ、「ノミ刃」を作ります（図20参照）。こうすることで朝食の食欲が湧き、湖の大魚が水面から飛び出し、私たちのキャンプに不安げな視線を向けるようになります。

朝食が終わったら、2本の丸太を繋ぐ横木を切り、等間隔に横木に杭穴用の穴を開けます（図21、22、23） 。グループの1人が、図24に示すように、片側に溝のある杭をいくつか作っている間に、残りのメンバーは丸太を水中に転がし、浅い場所に固定します。

靴と靴下は脱がなければなりません。これからの作業のほとんどは水中で行うことになるからです。もちろん、陸上で作業する方がはるかに楽ですが、いかだは非常に重く、よほどの条件が整わなければ進水させることができません。いかだは、その住処となる場所で建造する方が賢明です。

支柱用に長い苗木を 2 本切り取り、横木が収まる適切な距離に丸太を離した後、図 20に示すように支柱を所定の位置に釘で打ち付けます。

多くの絵
マンフライデー帆船いかだの各部。20.—
支柱で固定された丸太。図21、22、23.—支柱。図24.—ペグ。図25.—中央支柱と船尾支柱が固定されたいかだ。図26.—ドライデッキ用スプリング。図27.—ドライデッキ。図28.—ドライデッキが固定された状態
これで丸太は安定し、2つの横木を所定の位置に置き、丸太の点を慎重にマークすることができます。[19]
[20] 穴は横木に開ける穴と一致するように開けます。まず丸太の片方に穴を開け、十分な深さにしてから水を満たします。その後、横木の端から丸太に杭を打ち込みます。杭の溝（図24）から水が穴から抜け、杭が膨らんで丸太と横木をしっかりと固定します。

横木の穴の下にあるもう一方の丸太にも穴を開け、最初にやったようにペグを打ち込む前に水を満たします。図25はマンフライデーのいかだです。

デッキ
船首を所定の位置に設置する前に、上陸して乾いたデッキを作る必要があります。スプリング用に長いグリーンアッシュまたはヒッコリーの棒を2本選び、 図26に示すように、片側の端を平らに切り落とします。この平らな面が下側なので、平らな面を地面に向けて転がします。デッキ用の板材や樽の棹が見つからない場合は、小径の丸太を半分に割り、スプリングの上側に釘または釘で固定します（図27）。

全員でデッキをいかだまで運び、所定の位置に置きます。スプリングの平らな面が船首の丸太の上に載るようにします。この状態でデッキを支え、丸太にスプリングを貫通する穴を開け、スプリングをペグで固定します。平らな端の上に重い船首横木を置き、ペグ穴を開けて固定します（図28）。

船首の横木の中心に、互いに近い位置に穴をいくつか開け、その間の木材を削って、マストが収まる、または「踏み込む」ための、できるだけ四角い穴を開けます。梱包箱の木材または丸太の板を使用して、マストのベンチを作ります。

下のマストを通すためのステップ、または穴の少し後方に、ベンチに穴を開けます。こうすることで、マストが少し後方に傾くようになります。これで一日で大仕事は終わりましたが、この工作を完成させるには数日あれば十分でしょう。

[21]

図29.—マンフライデーの帆。
帆
古い帆布の端を折り返し、図29のように縫い付けます。ただし、針と糸があればですが。もしない場合は、帆布を適切な形に切り、ラフ（マストに隣接する側）から5cmほど離してください。穴をいくつか開けます。できればボタンホールのように縫い付けますが、帆布が硬くて針がない場合は、そのままにしておきます。帆の各角に、ロープの小さな輪を縫い付けるか、他の方法でしっかりと固定します。

[22]

スプルースマツまたは古い釣り竿からマストを作り、良質でまっすぐなマツの木片で、帆のラフより少し長いマストを作ります（図29）。

アイレットを通して帆のラフをマストに結び付け、帆の下端が乾いたデッキから約 1 フィート離れるようにします。

図30.—風に逆らって疾走する様子。
ベンチに開けた穴（図30）を通して、マストを船首横木に切り込んだ段差、またはソケットに差し込みます。帆の下隅にあるループに、帆を制御するためのシートとして約12フィートの丈夫なロープを結び付けます。

スプリットの上端をセイルの上部外側の角のループに合うように切り取り、下端に「スノッター」と呼ばれるラインのループに合うように切り込みを入れます。

[23]

さて、ご覧のとおり、スプリットを斜め上方に押すと帆が広がります。これを固定するには、図 29 と 30 のように、ロープでループを作り、「スノッター」としてマストにループを取り付けます。ループをスプリットの下端の切り込みに取り付けると、帆がセットされます。

キーリグ
錨が必要です。船首用と船尾用にそれぞれ1つずつです。二股の棒、石、板、あるいは樽の板があれば、すぐに作れます。図35～39に作り方を示します。東部の漁師は、他の錨よりも「キーリグ」を好んで使います。

図31～39
次のようにしてラインを「キーリグ」に固定します。右手にロープの端を持ち、左手に立っている部分（ボートから出ている部分）を持ち、ループを形成します（A、図31）。

次に、図 32 のB のように、左手でケーブルを曲げて端をループに通します。次に、図 33 のC のように、ケーブルを回して下に導きます。

[24]

図 34 のD のようにしっかりと締めると、船乗りが「船首結び」と呼ぶ、昔ながらの結び目が完成します。

きちんと整った見た目にするために、紐を一本取って、アンカーの軸に垂直の部分を結び付けることもできます。または、keelig、keelek、killick、killeck、kelleck、kellock、killock など、好きな綴りで結ぶこともできます。

舵を取るためのパドルと、船尾の横木にそれを固定するための 2 本の釘があれば、船は完成です。さて、大きなバスには十分注意した方がよいでしょう。私たちの釣り糸は彼らの隠れ家に到達し、私たちは彼らを追うからです。

[25]

第4章
カヌー
カヌーの利点 – スラブカヌーと丸木舟の作り方 – シワッシュと白人の丸木舟の作り方
毎年、小型の奇妙な乗り物が数多く発明されていますが、そのどれもが旧モデルの代替として広く利用される可能性は低いです。

折りたたみ式カヌーは概して扱いにくいものですが、筆者は長距離の陸路輸送の際に非常に便利だと感じました。しかし、折りたたみ式カヌーは最も安全な乗り物とは言えません。必然的に、通常のキャンバスカヌーのような浮力のある木製のフレームと裏地がなく、水を満たしても浮くのです。

著者は、帆布製のカヌーの浮力のおかげで命拾いしました。ある時、東からの激しい嵐でカヌーが転覆しました。風は沖から吹いており、カヌー乗りが岸に向かって泳ごうとすれば、風が遮った波頭に窒息するところでした。波頭は刺すような勢いで絶えず顔に打ち付けられ、呼吸をするためには反対側を向くしかありませんでした。彼はようやく汽船に救助され、帆と靴以外は何も失いませんでした。しかし、彼の小さなカヌーを転覆させた同じ嵐は、数隻の大型船を転覆させ、他の船の帆も引き裂いてしまいました。

良質なカヌーは、若い航海士にとって多くの利点があります。自分でカヌーを進水させ、必要に応じて持ち上げて陸路で運ぶことができます。経験豊富な操縦者であれば安全です。[26] 屋外での娯楽に適した天候であれば、どんな天候でも大丈夫です。「自分でカヌーを漕ぐ」時は、前を向いているので前方が見渡せます。ザリガニのように後ろ向きに進むよりも、はるかに安全で快適です。

図40.
近代文明の先鋒は木材業者であり、そのすぐ後には、あらゆるものを食い尽くす製材所が続く。この獰猛な生き物は丸太に対して異常なほどの食欲を持ち、男、少年、馬の大群を食料供給に忙しくさせている。大工、建築業者、家具職人のための木材を供給する一方で、同時に、最も恥ずべきやり方で、マスのいる川や小川に大量のおがくずを撒き散らし、魚を死滅させ追い払っている。しかし、製材所の近くには、常に木材の材料が見つかる。

スラブカヌー
これは、巨大な丸太から最初に切り出された長い板の1枚だけでできています（図43）。
これらの板は製材所の所有者によって焼却または廃棄されるため、コストはかかりません。また、製材所の人口が人口を上回るため、狩猟や釣りの旅行中に製材所に遭遇する可能性が高くなります。

板の片方の端、平らな面（図40）に4つの穴を開け、そこに小さな板の切れ端で作った台（図41）の4本の脚を差し込めば、ボートの出航準備は完了です。板切れからダブルパドルまたはシングルパドル（図42）を作れば、航海の準備は完了です。少年時代、開拓地でこの簡素なカヌーをよく使っていた老紳士は、そのスピードは他のカヌーに引けを取らないだろうと言っています。[27] より豪華な船の多くと同等です。家具付きのボートについては図43をご覧ください 。

ダグアウト
モデルや構造が優美な樺の樹皮のカヌーほど精巧ではないものの、インディアンの「丸木舟」は、最も粗雑な道具を使って巨木の太い幹から彫られ、野蛮な労働の産物であることを考えれば、実に素晴らしい作品である。

図41.
現在生きている人のうち、インディアンが建てた建物を見る機会に恵まれた人はほとんどいません。著者はその選ばれた数少ない人の一人ではないため、ヘレナの JH マレット氏による次の興味深い記事を引用できることは光栄だと考えています。

シワッシュカヌーの作り方
ピュージェット湾沿岸の小さな町を訪れたとき、先住民族がカヌーを造る方法に大変興味をそそられました。原住民族が、粗雑な道具と数日間の作業で、扱いにくい丸太を、いかにして美しく整ったカヌーに作り変えたのか、本当に驚嘆に値します。

図42.
[28]

図43.—スラブカヌー。
ある月曜日の朝、私は雄鹿が大きな杉の木の根元で火を焚いているのを見ました。彼はこれが次の土曜日に使うカヌーの建造の第一歩だと教えてくれました。彼は一日中、そして夜遅くまで、楽しく火を燃やし続けました。ところが風が吹き始め、森の王様である杉の木は倒れてしまいました。翌日、男は朝早く起き、木こりから横鋸を借り、折れた場所から15フィートほど離れたところで木の幹を真っ二つに切りました。それから鈍い手斧で、丸太が望みのカヌーの形になるまで切り込みました。この作業には妻の手伝いもありました。老人は丸太の上部に火を起こし、粘土を塗って火の方向を定めました。やがてカヌーの内側は燃え尽きました。手斧で半日作業した結果、内側は滑らかになり、形の良い。

[29]

カヌーは完成したと思ったが、幅が危険なほど狭く見えた。インディアンはすぐにこれを修正した。彼は甲羅に3分の2ほど水を満たし、その中にほぼ一日火で熱していた石を6個ほど落とした。水はすぐに沸点に達し、木材が柔らかくなったので、雄鹿と雌鹿は側面を引き出すことができ、必要な幅を確保できた。次に、横木と板をカヌーに入れ、水と石を投げ捨てた。蒸された木材が冷えて収縮し始めると、横木がそれを支え、側面が横木を支えた。こうしてカヌーは完成した。釘も継ぎ目も隙間もなく、一枚の木でできていたからだ。シワッシュは約束したほど早くは完成しなかったが、わずか8日で完成した。

図44.—ダッグアウト。
我が国の北東部では、キャンバスカヌーが登場する以前、インディアン、航海者、罠猟師、そして白人の森林伐採者たちが、美しく軽量な白樺の樹皮でできた船を使っていました。しかし、南部と北西部では、白樺の樹皮の代わりに丸木舟が使われています。北西部のインディアンの間では、丸木舟は巨大な杉の幹で作られ、高くて装飾的な船首が備え付けられ、鮮やかなペンキで装飾されています。メリーランド州とバージニア州の東海岸では、丸木舟はバックアイと呼ばれる帆船に改造されています。[30] あるいは虫の目のような丸木舟。しかし、オハイオ川からメキシコ湾、そしてメキシコに至るまで、南部諸州全域では、丸木舟は普通の馬の飼い葉桶と同じように丸太をくり抜いて作られており、後者と同じくらい粗雑なものも多いが、白樺の樹皮で作ったカヌーと同じくらい美しく優雅なものもある。

白人の丸木舟の作り方
丸木舟を作るには、斧を振るえるほどの体格と力が必要です。読者の皆さんがまだこの作業には小さすぎるとしても、作り方を知るには十分です。お兄さんやお父さんが作ってくれます。丸木舟は我が国の歴史において重要な位置を占めているので、ボーイスカウトなら誰でもその作り方を知っておくべきです。

図45.

図48.

図49.

図50.
図44は、水に浮かぶカヌーの1つを示しています。図45は、この目的に適した背の高いまっすぐな木を示しています。また、図の矢印の方向に木が倒れるように、木がどのように切られ、切り込み（2つのノッチ）がどのように配置されているかを示しています。地面に沿って、いくつかの小さな丸太の端が描かれていることに気づくでしょう。これらは、木が切断され、倒される際に丸太が載せられるスキッド、つまりローラーです。木は、[31] 風が吹いていない場合、矢印はどこに向いているかを示す。木を切ったことがないなら、挑戦する前に熟練の木こりからいくつかレッスンを受けるように注意しよう。

図46のように丸太の両端を切り落としたら、斧で上側を平らにします。これはカヌーの底を作るためのもので、平らな部分は丸太の端から端まで約30センチの幅にする必要があります。次に、ペティ用の棒をいくつか用意し、丸太を裏返し、図46のように平らな底がスキッドに当たるようにします。

図46.

図47.
次に、図46、47、48、49の点線で示されているように、チョークラインを丸太の両端に固定します。

点線で示すように、直線になるように線を折ります。次に、図 47に示すように、船首と船尾の両端を切り落とします。次に、図48に示すように、点線まで切り込みを入れます。次に、図 49に示すように (2 番目の切り込みまで切断)、船首から最初の切り込みまで切り込みを入れ、曲線を作ります 。船尾についても同様にして、船首と船尾のコピーを作成します。船体中央部の切り込みの間のスペースは、チョークの線に沿って斧を打ち、慎重に木のくさびを打ち込むことによって分割できます。これがすべて完了すると、図 50 のようになります。これで丸太を裏返し、図 44に示すように、丸い曲線で傾斜するように船首と船尾の端を切り落とすことができます。その後、カヌーを再び底に転がし、手斧と斧で内部をくり抜き、船首と船尾にいくつかの堅い木を残します。[32] そして船尾にも木材が必要です。強度のためではなく、労力を節約するためです。カヌーの側面の厚さを決めたら、例えば錐のような小さくて先の尖った道具を用意し、カヌーの側面と底に沿って間隔をあけて必要な深さの穴を開けます。次に、カヌーの側面の厚さと同じ長さの小さな棒を用意し、穴にぴったり合うように作り、先端を黒く塗って穴に打ち込みます。

内側から見るとすぐに、カヌーの殻が十分に薄くなっていることがわかります。ジャックプレーンを使って内側と外側を滑らかにし、大きな火を起こして石を熱します。次にカヌーに水を満たし、沸騰寸前、あるいは沸騰寸前になるまで、熱い石を水の中に放り込み続けます。熱湯は木材を柔らかくし、側面が柔軟になるようにします。これでカヌーの船首、船尾、そして中央に支柱を取り付けることができます。中央の支柱または台座は丸太より数インチ広く作ります。そうすることで、カヌーを押し込んだ際に中央が広がるようになります。

[33]

第5章
カヌーとボートスタント
戦闘用カヌーの作り方—キャンバスカヌーの作り方—傘型カヌーの作り方—古い貝殻を少年用ボートに改造する方法—転覆の原因—貝殻から着地し、乗り込む方法—ひび割れやひび割れの補修方法
インディアンたちはカヌーを作る際、カバーには白樺の樹皮、横木にはロックメープル、そして残りのフレームにはホワイトシーダーを使っていました。私たちは白樺の樹皮の代わりに帆布を使い、ロックメープルとホワイトシーダーの代わりに使える古材を使うことにします。真の木工技術は、手元にある材料をいかに使いこなすかにかかっています。

アウトフィッターのデイビッド・アバクロンビーは以前、北極探検家で偉大なハンター、アンドリュー・J・ストーンに、悪天候時のシェルターテントとして使えるよう、軽くて防水性のある小さな布を贈りました。しかし、ハンターであるストーンは、みぞれや激しい嵐の中、山の斜面で無防備に眠り、その防水布を撃ち殺した貴重な獲物を守るために使いました。ある日、彼の行く手を阻むのは急流でした。いかだを作るのに十分な大きさの木材はなく、周囲数マイルには川岸に生えている小さな柳の茂みしかありませんでした。ストーンの命令で、3人のインディアンは柳の枝を布切れと紐で結び、カヌーの骨組みを作りました。ストーンはこのフレームを防水布の真ん中に置き、他の紐でフレームの上から布を結び、小さな棍棒だけを櫂として使い、銃、カメラ、旅の途中で撃ち殺した標本を積んだこの間に合わせのもので、彼と部下たちは激流を渡った。

[34]

上記を読んだ後、読者は樽型の輪リブと格子細工のスラットを備えた戦闘用カヌーを間違いなく作ることができるようになる。筆者のスタジオには、幅 1.5 インチ、厚さ 1/4 インチの長いカエデ材がある。これは作業員が堅い木の床を敷いたときに残していったものである。床材の販売業者から、オーク、カエデ、または樺材のいずれかで同様の細長い板が入手できる場合は、高価ではなく、計画中のカヌーの素晴らしいガンネルになるだろう。このような細長い板は 4 つ必要である。床材に使用する堅い木は簡単に割れるので、釘やネジを打ち込むときに木が割れるのを防ぐために、釘やネジ用の穴を開けておく必要がある。図 51 は カヌーの骨組み (側面図) を示し、図 52 は同じカヌーの端面図を示す。図 53 は中央部を示し、図 54 は船首と船尾の形状を示しています。このボートは好きな長さで建造できますが、適切な比率が得られるように、図 1 から 5 は均等に区切られています。 図 53と54 の型のパターンを作るには、大きなマニラ紙を用意し、図と同じ数の正方形に分割します。正方形のサイズは自由に決め、図にあるように線 1-H-10 をなぞります。これで 2 つの型のパターンが得られます (図 53と54 )。これらの図を見ている間に、船首と船尾の部品の作り方にも注目するといいでしょう。図 63では、部品 Y と X は梱包箱の部品から作られ、切り込みを入れて上部部品 U と支柱 V と共に釘で留めています。

図51-59.
[転記者注: この画像の拡大版をご覧になるには、ここをクリックしてください。]
図62. 図60. 図61.
従来の弓ですが、樽型のヘッドで作られています。
同じカヌーのもう一方の端は、ご覧のとおり、Y、X、Uのステムピースに樽の輪を留めることで強化・保護されています。図64では異なる材料を使用しています。ここでは、ステムピースは壊れた自転車のリムUで作られ、梱包箱の破片Y、V、Wで補強されています。図64の左端は、樽の頭部XとUの破片で作られています。ステムピースYの底部は梱包箱の破片で作られています。2つの支柱Vは樽の板材の一部です。図60は、 カヌーの船首の一般的な形状を示しています。ステムピース[35]
[36]X、Yは、図 62 に示すように、樽の頭の部分で作られています 。樽の頭から茎を作るには、図 56 の2つの部分 X と Y を、この特定の図で示されているように釘で留めます。次に、図 57 の別の樽の頭の部分を取り、図 56の A、C、D にぴったり合うように A´、D´、C´ の部分をのこぎりで切り取ります。これをしっかりと釘で留め、次に同じ方法で、E、C、B の部分にぴったり合うように別の部分を切り取り、それを釘で留めます。小さな釘を使用しますが、突き出た部分をハンマーで打ち込むときに斧や鉄を頭に当てて釘を締めることができるように十分な長さのものを使用してください。または、釘を少し斜めに打ち込み、斧や鉄を貫通する側に持って、釘が抜けるときに斧や鉄に当たるようにすると、釘が自然に締め付けられます。ステムピースをキールに固定するには、図 58の形に切った梱包箱または板材を 2 つ使用し、図 60の Z のように船首ピースにしっかりと釘付けします。次に、図 61 のようにキール H の下側からキールピースをキールにしっかりと釘付けします。また、図60の点線で示すように、 Z から上に向かってキールまで釘をいくつか打ちます。端面図の図 59 は、2 つの Z ピースがキール H のステムピースをしっかりと支えている様子を示しています。図 55 はカヌーのガンネルを上から見た半分を示しています。フィートとインチで示された寸法は、インドの樺の樹皮で作られたカヌーから取られています。図から、中央の横木の中心から船首の大きな開口部の端までが 8 フィートであることがわかります。中央の横木の中心から次の横木の中心までの距離は3フィート、その横木の中心から船首の横木までの距離は30インチで、船首の横木は8フィートの線からちょうど30インチのところにあります。この寸法のカヌーの中央の横木は厚さ7/8インチ、ガンネル間の長さは30インチです。次の横木は厚さ3/4インチ、長さ22.5インチです。次の横木は幅0.5インチ、厚さ2インチ、ガンネル間の長さは12インチです。これらの横木は樽の板材で作ることができます。もちろん、これは船底の平らな部分を除いて、船体内側の長さが16フィートのカヌーになります。[37] 船首と船尾。さて、それではカヌーを作りましょう。まずキールピース H を取ります。これはこの場合約 6 インチ幅で適度に硬くなる程度の厚みの板です。水平な面にキールを置き、すでに説明したようにステムピースを取り付けます。X、U、V、Y、Z には梱包箱を使用し、図の W で示した各側面を梱包箱で支えます (図 51 )。次に、中央に 1 つ (図 53 )、船首と船尾にさらに 2 つ (図 54 )、合計 3 つの型を作ります。キールに合うように型の底に切り込みを入れ、針金の釘でキールに固定します。釘の先端は、型を取り外すときに簡単に引き抜けるよう、十分に突き出しておきます。型枠にラスを釘付けする際（図51）、釘の頭も突き出させて取り外し可能にしておきます。型枠を所定の位置に置き、中央の釘を正確に中央に配置し、両端を図63 と64のように配置します。図51のようにガンネルLを取り付け、船首と船尾に仮止めし、型枠に合うように曲げて釘付けします。[38]図51 に示すように、格子スラットM、N、O、Pを船首、船尾、およびモールドに仮止めします。

樽の輪っかが硬くて、曲げたり伸ばしたりすると折れそうになる場合は、桶に水を張った中に数日間浸し、カヌーの形に合わせる前に熱湯をかけて柔らかくしてください。カヌーの船首にある樽の輪っか S、R は、トップピース U、スラット L、M、N、O、P の内側、そして H の外側に釘付けされています。両側の次の 3 つのリブも同様に処理します。カヌーの反対側でもこれを繰り返し、ボートの型に従って、間にあるリブを H の上部とスラットの内側に釘付けします。リブを約 4 インチ間隔で配置し、すでに説明したように釘を締めます。

図には、図51に示すように、木馬以外にカヌーのフレームを支える仮の支えはありません。これらの支えは、図をできるだけシンプルにするため、意図的に省略されています。図51に示すように、船首と船尾を支えるために仮の支えが必要になります。これらの支えは、作業中にカヌーのフレームをしっかりと固定するために、釘付けまたはネジ止めすることができます。

リブがすべて所定の位置に取り付けられ、骨組みが完成したら、カヌーを木馬の上にひっくり返します。最初の図のような大きさのカヌーには、両端に1台ずつ、中央に1台ずつ、合計3台の木馬が必要です。図 55にマークされた寸法のカヌー、つまり内側の寸法が16フィートのカヌーには、カヌーの側面まで届く幅の10オンスの綿キャンバスが約7ヤード必要です。巻尺、普通のテープ、またはマニラ紙の長い帯を用意し、ボートの底の中央の最も広い部分を、片方のガンネル（側面の上部）からもう一方のガンネルまで測り、布の幅が測定値と十分一致することを確認します。キャンバスを縦に折って中心を正確に見つけ、折り目を付けます。2、3本の画鋲で布の中心線（折り目）をカヌーの船首部分に留めます。中心線に沿って船の長さに合わせてキャンバスを伸ばす[39] キールの端から、布をできるだけぴんと引っ張り、中心線を船首に再び仮止めします。これを丁寧に行えば、布はカヌーの両側に均等に垂れ下がります。次に船の中央から始め、ガンネルに沿って約2インチ間隔で、例えば上面から1インチ下の位置に仮止めします。約60センチ仮止めした後、ボートの反対側に行き、布をぴんと引っ張り、同じように約90センチ仮止めします。この作業をまず片側、次に反対側と繰り返し、完了するまで続けます。布を伸ばす際は、手と指で揉み、しわになりやすい部分を厚く、つまり「膨らませる」ようにします。これを丁寧に行うことで、キャンバスを切ることなくフレームに張ることができます。フレームからはみ出した布は、ガンネルに通して内側に沿って仮止めします。4オンスの錫メッキまたは銅メッキの仮止めを使用します。帆布は、高く揺れる船首と船尾を除くすべての部分に張られました。鋏を使って、船首と船尾の外縁から、竜骨の端から半インチ以内のところで帆布を切り込みます。

図63-64
梱包箱と樽頭で作られた高い弓のフレームワーク。
左端で作った右側のフラップを折り曲げて[40] 船首と船尾に布を折り込み、しっかりと引っ張って仮止めし、次に左側のフラップを右側に折り込み、同様に仮止めし、残りの布をきれいに切り取ります。仮の型を外すと、図 55に 3 つ示す 5 つの支柱がカヌーのガンネルに釘付けされます。支柱には、支柱の上端がガンネルの上端にフィットし、下端が側面にフィットするように切り込みを入れます。ボートに少なくとも 3 回しっかりとペンキを塗り、ガードとしてキャンバスの外側に 2 つの余分なガンネル ストリップを釘付けします。

乾いてボートが進水したら、次のような歌を歌って見物人を驚かせ、反響を響かせることができます。

「ウォーアック！ウォーアック！ハッハッハック、ウォーアック！」これは、ピルグリム・ファーザーズの上陸をインディアンたちが歓迎した時と同じ雄叫びだと言われている。

読者は、樽の輪がリブに最適な材料だと考えてはいけません。樽の輪は間に合わせの材料に過ぎず、これまで説明してきたように、この材料で見た目も良く、実用的なカヌーが作られてきましたが、より良い材料を使用することで、例えば白樺の樹皮のカヌーの作り方で説明されているように、より優れたカヌーを作ることができます。

古い貝殻
漕ぎ手やボートクラブがあるところには、紙や杉でできた美しい貝殻のボートが必ずあります。繕い針のような形をしており、構造があまりにも薄く、子供でも穴を開けられるほどですが、扱い方を知っている人にとっては非常に航海に適したボートです。レース用の貝殻を作るには高価な材料と熟練した労働力が必要なため、値段が高騰し、少年たちが買えるほどの余裕はありません。しかし、新しい貝殻が見つかるところには古い貝殻もあり、古くなって売れなくなると捨てられてしまいます。多くの古い貝殻はボートハウス近くの牧草地で腐っていたり、忘れ去られて使われずに垂木の間に放置されていたりしますが、少し手を加えれば、少年たちに無限の楽しみを提供できるボートになるでしょう。

[41]

ひび割れや亀裂
ひび割れは、まずひび割れ部分にペンキを塗るか、もっといいのはニスを塗って、その上に紙を滑らかに被せ、ニスを塗れば、普通のマニラ紙で貼り付けることができます。ニスを何回か塗り重ね、そのたびに乾燥させると、紙は防水性になります。貝殻の甲板は薄いモスリンか紙でできていて、たっぷりとニスを塗ってあります。同じような材料で継ぎ接ぎすることができます。漕ぎ手によって捨てられた、少し傷んだオールは常にたくさんあります。賢い少年の手にのこぎりとジャックナイフを使えば、これらの壊れたオールを、継ぎ接ぎした古い貝殻に使えるオールに作り変えることができます。もし作業がきちんと終われば、少年は本物の貝殻船の自慢の持ち主となり、仲間の羨望の的となるでしょう。
動揺の原因
人間が乗るとひどく不安定になる貝殻も、小さな男の子が座ると比較的安定します。貝殻を試乗するときは水着を着て、避けられない転覆に備えてください。誰もが、このような細長い船を見れば、オールを水面に伸ばしておけば転覆しないことが分かります。しかし、そう分かっていても、初めて貝殻に乗ると、誰もがオールを上げてバランスを取ろうとしますが、当然のことながら、あっという間に転覆してしまいます。

貝殻の喜び
針のように脆く見えるボートがレースにしか適さないと考えるのは間違いです。穏やかな天候の日に水上で一日を過ごすなら、おそらく一枚の貝殻で漕ぐこと以上に楽しいことはありません。ボートを漕ぎ出すのに必要な労力はごくわずかで、速度も速いので、ほとんど疲労を感じることなく長距離を走破できます。ネレウスクラブの航海日誌を見ると、距離はすべてアメリカ合衆国から算出されています。[42] 図表によれば、著者は、単一の貝殻の列では 20 マイルや 30 マイルは珍しい記録ではないことを発見しました。

筆者は余暇をこのスポーツに捧げてきた15～16シーズンの間、しばしば大型のクルージングシェルを建造しようと計画したが、建造費用がかさむため、普通のレーシングボートを使用した。そして、それがこの目的に驚くほど適していることを知った。自宅から何マイルも離れた場所で嵐に遭うこともしばしばあったが、助けを求めざるを得なかったのは一度きりだったと記憶している。

彼は風下側の岸にいて、波があまりにも高かったため、一度水に浸かってから再びボートを進水させることができませんでした。乗船する前に船が満杯になってしまうからです。そこで、湾に住む紳士から重い手漕ぎボートと御者を借り、著者が漕いでいる間、御者は小さなボートをネレウス・クラブハウスのある入り江まで曳航しました。

しかし、小川の水は穏やかで、仲間の嘲笑に耐えるよりは、甲板に乗り込み、ボートハウスのフロートまで漕ぎ着けた。彼はびしょ濡れで、ボートは水で満ちていたが、「湾の荒れ地ですか？」という質問には、簡潔に「はい」と答えた。甲板から水を捨てて網にかけ、乾いた服を着て家まで歩いて帰った。事故のことは、少しも気にしていなかった。

普通の技術と自信が身に付くと、脆弱なレーシングボートでどんな偉業が達成できるかは本当に驚くべきことです。

図65. A 図66. B 図67. C 図68. D 図69. E 図70. F 図71. 図72. 図73. 図74. 図75
アンブレラカヌーの部品。
A = プランク。
B = リブ 建設中です。
C = リブ
D = リブ
E = リブ
F = リブ
G、G´ = 指ぬき。
H = プランク。
J と K = ストレッチャーの未完成と完成。
難しいことではありません

殻の中で直立する
まず、長いストッキングを1枚取り、オールのハンドルを体の前で交差させて結びます。両端が少し動き、ブレードが水面上の位置を保ち、2つの長い天秤の役割を果たします。次に、シートを最大限前にスライドさせ、ストラップから足を滑らせ、手でストラップを掴み、足を楽な位置まで後ろに下げます。準備ができたら、足のストラップを引いて体を起こします。[43]
[44] ストラップがあり、普通の注意を払えば、針のような形のボートの中で直立することができますが、狭い船を見るとそれは不可能に思えます。
浮き輪のない場所に着陸する方法
何らかの理由でフロートのない場所に着水したい場合は、浅瀬に漕ぎ出し、片足を船底まで下ろします。そしてもう片方の足も一緒に船底につけ、浮かび上がれば、ボートにまたがった状態になります。

浮き輪のない場所に乗り出す方法
歩いて水面から出て、伸ばした足の間にシェルを滑り込ませ、シートが自分の下に来るまで待ちます。座り、足はまだ水につけたまま、オールを握ります。オールを握っていれば、足をボートに乗せられるまでボートのバランスを保つのは簡単です。

オジアス・ドッジのアンブレラカヌー
ドッジ氏はイェール大学出身で、芸術家であり、熱心なカヌー愛好家でもある。彼の小さなカヌーの舳先は、この国やヨーロッパの多くの美しい小川を、川辺や、かつて鉄甲冑の戦士たちがキャンプファイヤーを焚いた廃墟となった城壁の下、人々がまるで仮装舞踏会にでも来たかのような華やかな装いで出迎える美しい村々の近くまで、水面をかき分けて進んできた。

ドッジ氏のような若者が、組み立てが難しくなく、安価で実用的な折りたたみ式カヌーを作ったと言うとき、そのようなボートが発明者の主張通りのものであるだけでなく、その分野では目新しいものであることはほぼ疑いようがなく、傘カヌーの場合も間違いなくそうである。

カヌーの作り方
芸術家はまず、節や傷のないホワイトアッシュの板材（A、図65 ）を用意した。板材は厚さ1インチ、長さ約12フィートであった。製材所で、幅1インチ、厚さ1インチ、長さ12フィートの8つの板材に製材してもらった（BとC、図66と67）。次に、四角い板材を削り、[45] それぞれの棒の端を八角形になるまで丸めて、たくさんの大きな鉛筆のように見えました（D、図68）。

図76.—傘型カヌーのフレーム。
ドッジ氏は、トネリコの棒をこの八角形にした後、ポケットナイフやドローナイフで削って棒の角をすべて取り除き、円筒形にするのは簡単だと主張しています (E、図 69 )。次に、サンドペーパーできれいに滑らかにすると、各棒の表面が滑らかになり、直径が 3/4 インチになります。

図77.—傘型カヌー。
ポールをこの状態に削り終えた後、彼は全ての端を円錐台形、つまり芯の折れた鉛筆の先のような鈍い形に削り取った（図70 F ）。次に彼はブリキ職人のもとへ行き、8本のポールの端を覆うのに十分な大きさの鉄板カップを2つ作らせた（図71 と72 GとG ‘）。カップはそれぞれ深さが6インチだった。カップ、あるいは指ぬきをポールに当ててみて、ぴったり合うかどうかを確認した後、彼はオーク材の型を2つ作った。まず、長さ2フィート6インチ、幅1フィート6インチのオーク材の板を2枚切り出し（図74 H）、それを図75 Jに示す形に整え、傘の骨のように骨が広がるように切り込みを入れた。彼は他に弓と矢用の型を2つ作った。[46] 船尾にはそれぞれ、もちろん中央のものより小さいリブが2つずつありました。リブを型で広げ、両端をブリキのカップに収めた後、リブの端が来るカップの底に穴を開け、革のワッシャーを取り付けた真鍮のネジでリブをカップに固定しました。そして、ブリキの穴に通して、棒やリブの端にねじ込みました。

図78.—輸送のために折りたたまれたカヌー。遠くに水中に浮かぶカヌー。
次に、それぞれの型（K、図75 ）に四角い穴を開け、ポールを所定の位置に置き、両端をまとめてブリキの指ぬきで固定します。型の四角い穴から、数枚の小さくて軽い床板をカヌーの乾いた床として利用することができます。

キャンバスは1ヤードあたり約45セントで、5ヤードあれば十分です。デッキはドリルで作ることができます。ドリルは幅約28インチで、1ヤードあたり約20セントです。5ヤードあれば十分でしょう。キャンバスをフレームにかぶせ、しっかりと伸ばして、上部の2本のリブだけにしっかりと留めます。デッキも同様に固定します。

ドッジ氏はカヌーにカバーとデッキを取り付け、船体中央に四角い穴を開けて座れるようにした後、キャンバスにペンキを二度塗り、乾燥させて、ボートを使える状態にした（図77）。彼は風変わりな表現で「肋骨が皮から透けて見えた飢えた犬のようだった」と述べている。それはまるで傘の肋骨が絹のカバーから透けて見えるようだ。しかし、これは[47] いかなる形でも、水上でのボートの進行を妨げないこと。

型枠がある場合は状況が異なります。型の線が進行方向と直角に交差するため、必然的に船の速度が多少遅くなります。しかし、これも目に見えるほどではありません。型の最も厄介な点は、帆布が岸やフロート、あるいは擦れる物との接触によって非常に傷つきやすいことです。

通常の注意を払えば傘カヌーは

何年も持続します
内陸の小川や小さな水域での漕ぎに適したボートです。夜間の使用が終わったら、図 78に示すように、スプレッダーの切り込みからポールを跳ね上げてストレッチャーを取り外し、ポールの周りにキャンバスを巻き付けて肩に担ぎ、家やキャンプに運ぶだけです。
カヌーを再び組み立てるには、型に入れて、ポールを所定の位置に取り付けます。すると傘が上がり、というより、ボートに関してそのような表現が使えるのであれば、カヌーが上がります。

[48]

第6章
白樺の樹皮
本物の白樺樹皮カヌー、または「白樺樹皮」フレームのキャンバスカヌーの作り方 – 白樺樹皮の補修方法
インディアンがこれらの簡素な小さなボートを最初に建造したとはいえ、彼の白人の兄弟の中にも、その仕事に匹敵するほど熟練した者がいる。しかし、インディアンは白人の兄弟を凌駕して操船に成功する。カヌーを建造するのに必要な道具は、ナイフと錐、ドローシェーブ、そしてハンマーだけだ。インディアンはナイフ一本で全ての作業ができる。

数年前から、カヌー作りに白樺の樹皮の代わりにキャンバスが広く使われるようになり、最終的には白樺に完全に取って代わるでしょう。しかし、これほど優雅に曲がるキャンバスは他にありません。メイン州にはキャンバスカヌーの工場がいくつかあり、キャンバス製のカヌーは白樺の樹皮のような均整感と耐久性を備えています。価格も少し安いですが、本物と感性を求めるなら、樹皮工芸品以外ありません。

適切に扱えば、良質のカヌーは4人でも安全に乗船できます。深海用のカヌーは相当の深さが必要です。マス釣り人が使うような浅瀬用のカヌーは、できるだけ平らに作られています。カヌーが伝わる頃までは、この種の船を建造するための資材は川沿いの至る所で見つかりました。大きな白樺の木は無数に生えており、透き通った真っ直ぐな杉も水辺から数フィート以内に豊富にありました。今では、そのような資材を得るためには、何マイルも奥まった森まで行かなければなりません。それでも、どちらかが視界に入るところに2本の木が見つかることは稀です。杉の方が見つけるのが難しいのです。

[49]

木
木は、第一に、真っ直ぐであること、第二に、滑らかであること、第三に、節や枝がないこと、第四に、樹皮が丈夫であること、第五に、芽が小さいこと、第六に、長さ（最後のものは、2本の木を組み立てることができるので、それほど重要ではありません）、そして第七に、大きさ（これも、側面を継ぎ合わせることができるので、それほど重要ではありません）で選ばれます。

寸法
カヌーの平均的な全長は約19フィート（約5.7メートル）で、内水面で使用されるボートの場合は一般的に18フィート（約4.7メートル）から22フィート（約6.5メートル）です。外洋用のカヌーはより大型で、船首も比較的高くなっています。平均的な幅は、中央の横木に沿って測った内側部分で約30インチ（約76センチ）です。内側の最大幅は中央の横木から数インチ下にあり、中央の横木に沿って測った幅よりも数インチ広くなります。

以下に示す寸法は、全長19フィートのカヌーの寸法です。内側の長さは、ガンネルの曲線に沿って測った16フィート、内側の幅は30インチです。実際の内側の長さは16フィート未満ですが、ガンネルに沿った寸法が最も重要です。

吠える
樹皮は、樹液が流れているとき、または木が凍っていないときに剥がすことができます。つまり、晩春、夏、初秋（夏樹皮と呼ばれる）のいつでも、また、冬には雪解けのとき、木が凍っておらず、樹液が流れ始めたときに剥がすことができます。

樹皮の違い
夏の樹皮は剥がれやすく、内側は滑らかで黄色ですが、日光にさらされると赤みがかった色になり、非常に古いカヌーでは白亜灰色です。冬の樹皮はしっかりと密着し、内側の樹皮の一部を無理やり剥がし、日光にさらされると暗赤色に変わります。この粗い表面は湿らせて削り取ることができます。すべての冬樹皮カヌーはこのように削り取られ、[50] 滑らか。時には、濃い赤色がカヌーの上端の周囲に広がる装飾模様として残され、表面の残りの部分は滑らかに削り取られることもあります。

皮むきのプロセス
樹皮が剥がれやすくなるように木を切り倒すべきです。

図79.—バットが地面につかないようにする方法を示します。

図80.

図81.
スキッド（図79 ）と呼ばれる丸太を、木の根元から数フィート離れた地面に置きます。これは、木を伐採する際に木の根元が地面につかないようにするためのものです。先端の枝は、反対側の端が地面につかないようにするのに役立ちます。木を倒す予定の場所から、茂みや障害物を取り除いておきます。

木を伐採した後、樹皮を上から下まで割るように直線的に切り込みを入れ（A、B、図79 ）、AとBで輪切りにします（図79）。樹液が出ている間は樹皮は容易に剥がせますが、冬場はナイフで切り口を持ち上げ、薄くてしなやかな堅木用のナイフ、または「スパッド」と呼ばれる道具を樹皮の下に押し込みます。

トースト
樹皮が地面に落ちた後、内側の表面をトーチで温めると、樹皮は柔らかくなり、まっすぐになります。[51] 平らな松明。松明は、割った棒に束ねた白樺の樹皮でできています（図81）。

その後、カーペットのように内側を外側にして巻き上げ、杉の樹皮が入手できる場合は通常杉の樹皮でしっかりと縛ります（図80）。

木が十分に長い場合は、カヌーの端が切れてしまうのを防ぐため、少なくとも19フィート（約4.7メートル）の長さの木材を切り取ります。側面を切るために、短い木材を束に巻き付けます。

ロール
直立姿勢で背中に担ぎ、巻物の下端の下を通って胸と肩の前を回る幅広の杉皮の帯で運ぶ（図82）。

図82.—搬送ロールのモード。
熱の影響
日光が当たらず、硬化しない場所に置かれます。熱による最初の効果は、木材を柔らかくすることです。しかし、長時間熱や乾燥した空気にさらされると、木材は硬くなり、脆くなります。

木工品
は次のとおりです。
ロックメープル材の横木5本（図83、85、91） 。残りはすべて心材のホワイトシーダー材です。辺材は水分を吸収し、カヌーが重くなりすぎるため、使用しません。木材は真っ直ぐで透明であることが求められ、リブには完全に生木のものを使用するのが最適です。

長さ16.5フィート、1.5インチ四方の2つのストリップ。[52] 端が切り欠かれている部分（図83A）は、16.5フィートのストリップの一部です。各ストリップには、横木用のほぞ穴が開けられています（図85参照）。下側の外側の端は、リブの端を受け止めるために面取りされています。

横木（図85）の寸法は、12 x 2 x 1/2インチ、22.5 x 2 x 3/4インチ、および30 x 2 x 7/8インチです。横木は所定の位置に配置され、ガンネルの端部は割れを防ぐために釘で固定された後、トウヒの根で結束されています。各横木は堅い木の釘で固定されています。

図83と83.5。—カヌーの船体中央部の断面とガンネルの断面と形状、および上面図を示しています。
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縫ったり包んだりするために、トウヒ（時にはニレ）の細長い根を剥ぎ、二つに割る。ブラックアッシュの割木は、修理以外ではほとんど使用されない（図86、87、88）。

次に、ガンネルの外側に出す、長さ 19 フィート強の 1 インチまたは 1 1/4 インチ x 1/2 インチのストリップ 2 本(B、図 83 ) と、中央の幅が 2 インチで両端が 1 インチに細くなり、厚さが 1 1/2 インチの上部ストリップ 2 本(C、図 83 ) が必要です。

図84～91
カヌーの取り付けや骨組みの詳細。
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リブ
約50本（図91、92）の木材を木目に沿って割る（F、図92 ）。これは、リブを曲げる際に木材の心材が内側にくるようにするためである。こうすることで、木材はより良く曲げられる。木材は完全に柾目で、節がないことが必要である。[53] 中央のリブは幅4インチ、両端のリブは約3インチ（図91と図92のG）で、わずか半インチ（図93 ）まで削り取られます。通常は生木を使用し、乾燥させる時間はまだありません。リブは柔らかくなる場合があります。[54] 熱湯をかけることで、折れないように2本ずつ曲げる必要がある（図90）。外側に巻かれた杉の樹皮の帯で形が固定される。

カヌーの形状を決める上で、リブは重要な役割を果たします。側面は膨らんでいます（図91、92）。リブの形状によって、カヌーの深さと安定性が決まります。

ライニングストリップ
厚さ1/8インチの細長い板は、直線の縁が丁寧に削り出されています。長さは8フィート強で、樹皮と肋骨の間に、端から端まで内側に敷き詰めるように設計されています。これらの板は、カヌーの中央で出会う部分で1～2インチ重なり、カヌーの中央部分の円周が大きいため、両端よりも幅が広くなっています。

調味料
木材はすべて、建造前に丁寧に束ねられ、保管されます。リブは完全に乾燥させることで、元の形状を保ち、元に戻らないようにします。

図92.

図93.
リブ、インドのナイフ、およびそれらの使用方法の詳細。
ベッド
次に、できれば日陰になる平らな場所にベッドを準備します。カヌーより少し長く、幅約3.5フィートのスペースを平らにします。表面は[55] 完璧に滑らかです。中央は両端より1～2インチほど高くなっています。

建物
フレームはベッドのちょうど真ん中に置かれます。地面に小さな柱が打ち込まれ (図 94 )、その上にフレームの両端が置かれます。長さ 2 ～ 3 フィート、直径約 2 インチの杭の片側を平らに削り、次のポイントで平らな面をフレームに向けて打ち込みます。このとき、杭とフレームの間には約 1/4 インチの隙間ができます (図 94 )。各横木の両側に 1 ～ 2 インチの杭を 1 本ずつ、各横木の間の中間にもう 1 本杭を打ちます。これで、フレームの各側に 11 本の杭があることになります。さらに 12 本の杭が次のように打ち込まれます。フレームの端に、互いに向かい合うように 1 組の杭を打ちます。もう 1 組は、最後の杭から約 6 インチ離れたところ、カヌーの端に向かって 1 インチ離れたところに配置し、もう 1 組は、これらの杭から 1 フィート離れたところに配置し、1 インチ離れたところに配置します。次に、これらの杭をすべて取り外し、フレームを脇に置きます。

図94.—樹皮の側面を支える杭を示しています。底部の石に注目してください。
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樹皮を柔らかくする
次に樹皮を巻き戻します。少し硬くなるまで放置した場合は、川や小川に1日かそこら浸けておきます。[56] 2. 平らに広げ、灰色または外側の面を上にしてベッドの上に置きます。内側の面を下にして置き、カヌーの外側になります。

枠は樹皮の上に元通りに置かれ、花壇の各側面および端からの距離が同じになります。各横木には枠を横切るように板が敷かれ、その上に重い石が置かれて、枠が樹皮の上でしっかりと動かないようにします (図 85、C)。次に、樹皮の端を垂直に曲げ、滑らかに曲がるように、枠に対して直角に樹皮に外側に向かって切り込みを入れます。各横木の端近くと、横木と横木の間の半分に切り込みを入れます。通常、この切り込みで樹皮を滑らかに曲げることができます。樹皮を曲げながら、大きな杭を以前使用していた穴に差し込み、反対側の各杭の上部を杉の樹皮の細片で接続して、杭を完全に垂直に保ちます。それぞれの端で小さな三角形の部分またはゴアを取り出して、端が重ならないようにする必要があります。

次に、長さ1～2フィート、厚さ約1.5～3.7cmの杉材22枚を割り、片方の端を薄く平らに削ります。この鋭利な刃を、それぞれの大きな杭の反対側にある枠の外側の端と、折り曲げられた樹皮の間に差し込みます。ノミ状の片方の端は、外側にある大きな杭にしっかりと結び付けます。外側の大きな杭 と内側のいわゆる「杭」によって、樹皮は完全に垂直に保持されます。折り曲げられた部分をより完全に平らで滑らかに保つために、断面図（図85 、C、D）に示すように、樹皮の両側で、杭と樹皮の間に杉材の細片を縦方向に押し込みます。

樹皮の外側に一時的な細片を付ける代わりに、長い外側の細片 (B、図 83 ) を代わりに所定の位置に差し込むこともあります。

樹皮の幅が十分でない場合は、幅が狭く、幅が狭い場合は、側面を幅広の細長い板で切り抜きます。[57] 樹皮の芽が大きな部分の芽と同じ方向を向くようにします。

原則として、中央のバーから次のバーまでは、ピーシング用のストリップを、上端をあらかじめまっすぐに切り取った大きなピースの内側に置き、図 86 に示すステッチで 2 つを縫い合わせます。このとき、ステッチが裂けるのを防ぐため、大きな樹皮のピースの切り取った端に沿って置かれた別の根の上にトウヒの根を通します。2 番目のバーからカヌーの端まで、または必要な範囲まで、ストリップを大きなピースの外側に置き、2 番目のバーから最後のバーまでは図 87のように縫い、最後のバーからカヌーの端までは図 88のように縫います。

次に、重りをフレームから外し、次のようにフレームを持ち上げます。樹皮は前と同じようにベッドの上に平らに残ります。

中央の横木（図85、D）の両端の下に、長さ8インチの支柱を立てます。一方の端は樹皮に載せ、もう一方の端は中央の横木のいずれかの端を支えます。もう1本の9インチの支柱も同様に、次の横木の各端の下に立てます。もう1本の12インチの支柱は、端の横木の各端の下に立てます。さらにもう1本の16.5インチまたは17インチの支柱は、枠の両端を支えます。

各横木の下に支柱が置かれると、重りが元の位置に戻ります。これらの支柱は中央よりも端が高くなっているため、ガンネルの適切な曲線が得られます。樹皮の折り曲げ部分の外側に仮の帯材が取り付けられていましたが、取り外し、前述の長い外側の帯材（図83のB ）を外側の杭と樹皮の間に差し込みます。次に、この帯材を錬鉄製の釘で枠に釘付けします。この釘は樹皮を貫通し、内側で締め付けます。この外側の帯材は枠の曲線を正確に描いていますが、釘付け前にその上端は枠の上面より8分の1インチ（樹皮の厚さ）高くなるように持ち上げられています。そのため、樹皮の端を折り曲げて枠に平らに留めると、水平面ができ、その上に幅広の上部帯材が取り付けられます。[58] 最終的には釘付けになります。以前は、外側の帯板は数インチごとに根でフレームに固定されていましたが、今は釘付けになっています。

横木は、以前はペグで固定されていたが、フレームに縛り付けられるようになった。根は横木端の穴に通され、外側の帯状の部分に巻きつけられる（図85の右側を参照）。フレームに留められた樹皮の2インチの部分は、トウヒの根が巻き付く部分の横木端から切り取られ、外側の帯状部分もそれに合わせて切り取られる。こうすることで、根が巻き付けられた際に、上部の面と面一になる。

図95.—弓の円弧と冬樹皮の装飾の描き方を示しています。
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杭はすべて取り外され、次に建造されるカヌーに備えて保管されています。カヌーは 2 頭の馬またはベンチの上にひっくり返されて乗せられ、カヌーが地面から離れた状態を保ちます。

弓の形は、目視または機械的な補助を用いて、以下の規則に従って決められます。図95に示す点を中心として、半径17インチの円弧を描きます。次に、この線に沿って樹皮を切り取ります。

ボウピース
弓の強度を高めるには、長さ約3フィート（図96）、幅1.5インチ、片方の端の厚さが0.5インチの杉材の弓形材が必要で、反対側の端に向かって面取りされ丸みを帯びています。端から端まで曲げやすくするために、図98のように4つまたは5つの部分に分割し、長さは約30インチにします。分割していない方の端は、厚い方の端に切り込みを入れ（図96 ）、楕円形の杉板（図97 ）の下端をはめ込みます。この板は、弓の内側に垂直に立てます。[59] 船首の先端の下に弓状の部分を作る。船の曲線に合わせて、細い端を円の外側に向けて曲げ、形を保つために紐で巻く。弓状の部分を樹皮の端の間に置き、弓状の部分を貫通する重ね縫いで樹皮を縫い合わせる。

ピッチはロジンとグリースから作られ、冷水で容易に割れたり、日光で溶けたりしないような割合で配合されます。テストで適切な量になるまで、どちらか一方の成分を加え続けます。

パッチングとピッチング
カヌーは地面に表を上にして置き、内側の穴はすべて薄い白樺の樹皮で覆い、熱い樹脂を塗り付けます。布切れを熱い樹脂に浸し、弓形の内側の両側の割れ目、樹皮と弓形の隙間に押し込みます（図99）。

図面
図97～100.—カヌーの船首の詳細を示します。
次に、薄い縦方向の細片を端から端まで所定の位置に置いて、中央で数インチ重ねます。ここで、均一に重なるように細片を薄く削ります。

次に、リブをしっかりと打ち込みます。端のリブから始めて中央に向かって打ち込みます。端のリブの間隔は5～7.5cmですが、中央に近づくにつれて間隔が狭くなり、多くの場合、中央でリブは接触します。通常、中央ではリブの間隔は約1.5cmです。各リブは、先端が四角い棒と木槌を使って打ち込みます。

[60]

端には削りくずが詰められ（図100および「断面図」 図100½）、枠の端を支えていた柱があった場所に楕円形の杉板が置かれる。下端は弓形の切欠きに収まり、上端には枠の両側に収まる2つの肩が切り込まれる。 図97は杉板を示している。

図100½。

図101.
カヌーのパドル。
次に、上部の細長い板を枠に釘付けします。ほとんどの場合、長さ1フィート以上、幅9～10インチの樹皮片を曲げて、上部の細長い板と側面の細長い板と樹皮の間に差し込みます。この細長い板の端は、側面の細長い板から約7.5cm下まで垂れ下がります。図のように、細長い板の端を束ね、両方の細長い板と弓形の板の突き出た先端を切り落とします。

次にカヌーをひっくり返します。冬樹皮が使用されていた場合は、表面を湿らせ、ナイフで表面のざらざら部分を削り取ります。一般的に、赤いざらざらした表面は、上縁の周囲に数インチ幅の装飾模様として残されます（図95）。製作者の名前と日付がこのようにして残されることもあります。

最後に、幅7.5～10cmほどの丈夫な帆布を溶かしたピッチに浸し、端の縫い目に水面より十分に上まで敷きます。小さな木製の櫂でピッチを塗り、すべての亀裂や継ぎ目を覆います。まだ柔らかいうちに、濡れた指か手のひらでピッチをこすり、固まる前に滑らかにします。

[61]

リーク
カヌーの中に水を入れ、漏れている箇所に印を付け、乾いたら止まるようにします。カヌーには通常、ロジンの缶が積まれており、漏れが発生した場合はカヌーを水から引き上げ、吸い込んで漏れ箇所を特定し、木や白樺の樹皮をトーチで炙ってその箇所を乾燥させ、ロジンを塗布します。

図 101½.—白樺の樹皮でカヌーを建造するインディアンの写真より。
パドルはロックメープル材で作られますが、時にはバーチ材やスギ材で作られることもあります。船首側のパドルは通常、船尾側のパドルよりも長く、刃先が細くなっています（図101）。

底部保護
カヌーには、杉の板を縦に並べた「シュー」と呼ばれる板を履かせることがあります。シューは樹皮の外側に、杉の板の穴に通したトネリコの割り木で結び付けます。そして、カヌーの側面をぐるりと回って、それぞれの横木に結び付けます。こうすることで、急流に多い鋭い岩から船底を守ることができます。

すべてのカヌーは、ここで説明したものとほぼ同じ形状をしているが、地域によってかなり異なっており、[62] 船首は高く回転するように造られており、船首は細いもの、幅広いもの、船底がほぼ真っ直ぐなもの、明らかに湾曲しているものなどがある。

カヌーには、2つの櫂に加えて、長さ10フィートの細いトウヒ材のポールが必要です。ポールは、中央の直径が約1.75インチ、両端が小さくなるように削られています。片方の端にはリングとスパイク、または尖った鉄製のキャップが付いています。このポールは、カヌーを急流で進ませるために使われます。タッパン・アドニーは、これは「絶対に欠かせない」と述べています。ポールを使う人は、片方の端、あるいは一人でいる場合は中央近くに立ち、カヌーを岸に沿って押し進めます。こうすることで、流れの渦を利用し、カヌーを一動作で操ることができます。この操作は練習によって習得できます。通常、ポールは岸に接した側に置いておきます。川底が岩や小石だらけであれば、ポールを使うのは簡単ですが、泥底や軟らかい底では大変な作業です。しかし、急流では泥底は一般的に見られません。

キャンバスカヌー
白樺の樹皮の代わりに帆布を使うことで、帆船を作ることができます。そして、きちんと塗装しておけば、耐久性だけでなく、非常に美しいボートになります。筆者はかつて、少なくとも15年前の帆布製のカヌーを所有していましたが、今でも良好な状態を保っています。
カヌーを覆うには、幅 50 インチ、厚さ 10 オンスの綿キャンバス約 6 ヤードがあれば十分です。また、フレームにキャンバスを固定するには、厚さ 4 オンスの銅製画鋲が 2 枚必要です。

ボートは、デッキを下にして、大工や建築業者が使用するような 2 本の「馬」または木製の支柱の上に載せる必要があります。

帆布を縦に折り、中心を見つけます。帆布の片方の端の中心を、船首部分または船尾部分の上部に2～3本の鋲でしっかりと留めます。帆布をボートの長さに合わせて伸ばし、帆布の中心線がカヌーのキールラインに重なるようにぴんと引っ張ります。帆布のもう一方の端の中心を船尾部分の上部に留めます。

ここまで注意が払われていれば、カバーの均等な部分が船の両側のガンネルに重なるはずです。

[63]

船の中央から始めて、ガンネルに沿って約5cm間隔でタックを打ち、デッキ（外側）から2.5cm下まで打ちます。片側を約60cmほどタックし、布をしっかりと引っ張り、反対側を約90cmほどタックします。これを交互に繰り返し、片側、そして反対側とタックを打ち、完成させます。

手と指で布をこねて、しわになる部分を厚くしたり「ふっくら」させたりすることで、フレーム上でキャンバスを切ることなく張ることができるようになります。

ガンネルからはみ出した布はデッキとして使用したり、ガンネルの内側に引き寄せて切り落とし、カヌーを白樺の樹皮のように開いた状態にしたりすることもできます。

カヌーを漕ぐ
たとえどんなに分かりやすく説明されていても、本からカヌーの漕ぎ方を習得できるとは期待できません。泳ぎ方を学ぶ唯一の方法は、実際に水に入って試してみることであり、カヌーの漕ぎ方を学ぶ唯一の正しい方法は、コツをつかむまで実際に漕ぐことです。

夏の水場で見かける普通のカヌーには籐の座席が付いていますが、それは常に高すぎて安全ではありません。どんな種類のボートでも上部に荷物を載せるのは常に危険であり、本格的なカヌー愛好家は皆、乗客をボートの底に座らせ、漕ぐ間は底に膝をつきます。もちろん、膝の下に何らかのクッションがあれば膝は楽になりますし、乗客が座る空気入りクッションがあれば濡れる可能性も低くなります。熟練したカヌー愛好家は、最初に片側で漕いだり反対側で漕いだりを交互にするようなことはしません。むしろ、自分の都合に合わせて常にどちらかの側でパドルを握っている能力に誇りを持っています。

北部の森に住むインディアンはおそらく最高の漕ぎ手であり、私たちは彼らからその技術を学ぶことができます。私たちが最初にカヌーの使い方を学んだのは彼らです。というのも、今日のオープンキャンバスカヌーは、実質的には昔の白樺の樹皮を模したものだからです。

[64]

図102
アメリカ キャンプファイヤー クラブの FK Vreeland 氏がこの本のために特別に撮影した写真より。
図102a
図102. 図102a .
図102.—ストロークの始まり。パドルはこれより前に出すべきではない。パドルは 先端からではなく、縁から（スライスするように）水に浸す。パドルの角度に注意。カヌーが回転するのを防ぐため、パドルの刃の裏面は外側に向ける。パドルの柄は6インチ短い。左手は下に置く。

図102 a .—少し後。右手で前方に押し出し、左手を振り下ろします。フルサイズのパドルでは左手は下の方にあるはずです。

図103 図103. 図103a . 図103a
図103.—軽く前屈することで、ストロークに体の力を込めます。左手は固定し、支点として働きます。力は右腕と肩から伝わります。

図103a .—最後の力、パドルに体全体の重量をかける。右腕と体が力を発揮し、左腕（この時点では力不足）が支点となる。ブレードに適切な角度を与えるために、右手首をひねっていることに注目。

図104 図104. 図104a . 図104a
図104.—ストロークの終了。腕はリラックスし、体はまっすぐになります。

図104 a .—リカバリーの開始。パドルはゆっくりと水面から滑り出します。ブレードが水面に完全に平らに接していることに注目してください。舵取りは必要ありません。カヌーが横滑りする傾向がある場合は、ストロークが正しくなかったためです。ストロークが終わった後にパドルで舵を取るの は、下手な人だけです。左手を前に出し、右手を外側と後ろに振り、パドルを水平に前進させます。

図104b 図104b . 図104c . 図104c
図104 b .—右への旋回。カヌーから離れる方向に、外側へ大きく振りかぶる動作の後半。刃はカヌーに向かって振りかぶられており、左手で引き込み、右手で押し出している。右手首の位置から、刃は直線のストロークとは逆の傾斜になっていることがわかる。つまり、刃の手前側が内側を向いている。刃は外刃を上にして水面から離れる。カヌーの航跡が、旋回の鋭さを示している。

図104c .—左への旋回。ストロークの最後の動作で、パドルをカヌーに近づけ、ブレードを直線ストロークよりもはるかに外側に向けます。ストロークの終わりにブレードは外側にスイープされ、内側のエッジを上にして水面から離れます。これは操舵や引きずり動作ではなく、パドルを力強くスイープする動作です。カヌーが急旋回した後の航跡に渦巻があることに注目してください。

[65]

直立した状態でパドルを前に出し、ブレードを地面につけたとき、ハンドルは眉毛に届く長さにしてください。（図101、102、103など参照）

パドルをカヌーの横に膝をつき、膝より前に出さないようにします。次に、肘を曲げずに上の手を上げ、ブレードを（先からではなく）端から傾けます。パドルをカヌーに近づけたまま後ろに振り、上の手首を少しひねって、写真に示されている適切な角度にします。正確な角度は、ボートのトリムや風などによって異なりますが、カヌーが ストロークのどの部分でも横に振られることなく、まっすぐ進むようにする必要があります。下腕は主に支点として機能し、1フィート以上前後に動かないようにします。力は上腕と肩から伝わり、パドルに体重をかけると体は前屈します。パドルが水面から端を向いて滑り出し、水面に平らに着くまでストロークを続けます。次に、リカバリーのために、肩からブレードを前に出します。垂直に持ち上げるのではなく、ブレードを水面と平行に保ち、上の手を低くしたまま水平に振ります。膝の反対側まで到達したら、再び端から水の中に滑り込み、もう一度ストロークします。この動きは、単純な前後運動ではなく、ケーキをかき混ぜるような、多かれ少なかれ回転運動です。

カヌーを運ぶ
カヌーを持ち上げて運ぶには、コツだけでなく筋力も必要です。未発達の少年は無理をし、深刻な結果を招く恐れがあるので、決して無理をすべきではありません。しかし、優秀な体育教師から持ち上げ方を教われば、怪我の危険もなくカヌーを持ち上げられるようになる、たくましくたくましい若者はたくさんいます。

図106. 図105. 図107. 図108. 図109.
カヌーを持ち上げ、「運ぶ」ときは、図 105に示すように、かがんで右腕を伸ばし、左手で短く持ち、中央の支柱をつかみます。

[66]

しっかりと掴んだら、図106のようにカヌーを足で持ち上げます。動きを止めずに、さらに力を入れてカヌーを持ち上げ、図107のようにカヌーの上部が頭上にくるようにします。図ではパドルが十分に開いていません。パドルが近すぎると、落下時に首を折る可能性があります。

図 110.—「はしご運搬」を渡る北ケベックのインディアンたち。
カヌーを頭の上に回し、パドル（スプレッダーに縛り付けられている。 図105参照）の間に頭を滑り込ませ、体をひねりながらカヌーを頭の上に下ろします（図108 ）。セーターやコートがあれば、図109のようにパドルの下に敷くパッドとして丸めて肩への負担を軽減できます。私はインディアンが[67] このようにカヌーを犬歩で5マイルのポーテージを休むことなく運ぶ。また、ケベック州西部の有名なラダーポーテージを通ってカヌーを山を越えて運ぶインディアンを見たことがある。そこでは、崖を登る唯一の手段は、切り込みの入った丸太で作られた梯子を登ることだ。本物のカヌーの作業には、カヌーを担いで山を越える方法を知っておく必要がある。[68] 国中を一つの水域から別の水域へと移動します。カナダの湖水地方全域、そしてセントジョン湖周辺地域からハドソン湾に至るまで、唯一の道は水路であり、川や湖から別の川や湖へは陸路で渡る必要があります。

[69]

第7章
パドリングドーリーの作り方
誰でも作れるシンプルなボート ― 最も安価なボート
もちろん、この船を建造するには、ある程度の木材が必要ですが、最小限の量しか使用せず、費用も限られた予算の範囲内で済みます。

まず、板が 2 枚必要です。長さは状況と入手できる木材によります。図の板は、長さ 18 フィート、幅 18 インチ、厚さ約 1 インチの松材です。板が互いにぴったり合うように切り詰められたら、板の端がぴったり合うように 1 枚の板をもう 1 枚の上に重ね、2 枚の板の両端を約 6 インチの距離で釘で留めます。板を裏返し、反対側も同様に釘で留めます。釘が突き出ている場合は、その端を挟みます。釘の頭にハンマーまたは石の頭を当て、針金の釘を突き出した端に当てます。針金の釘をハンマーで曲げて、釘が板の表面から突き出ないように、板に平らに押し付けます。

ここまで作業が終わったら、ブリキ板（図112）をいくつか用意し、ギザギザの端を折り曲げて、きれいな真っ直ぐな折り目を作り、粗い端や生の端が露出しないように平らに打ち付けます。次に、図114のように、このブリキ板を船の側面を構成する板の端に仮止めします。まず、釘の先端をブリキ板に打ち込んで、鋲を通したい場所に穴を開け、ブリキ板をしっかりときちんと仮止めします。その後、図116のように、船首と船尾の両方に別のブリキ板を仮止めします。こうすることで、板の両端がしっかりと固定され、中央で慎重にバネのように開いて中央の[70] 船底が釘付けされ、恒久的な横木、つまりシートが内側に固定されるまで、型枠は船体の形状を保つためのものです。シートが恒久的に固定されると、船体の形状が維持されます。

図111.—ドーリーの各部。
型枠は一時的なものですが、どんな粗い板でも、釘で留めて固定した板でも構いません。型枠の長さは2フィート6インチ、高さは1フィート4インチです。図111は、適切な傾斜をつけるために端をどのように切り落とすかを示しています。点線は、形を整える前の板を示しています。板の端から端まで10.8インチずつ測り、点をマークします。次に、大工用鉛筆で板の反対側の端まで対角線を引けば、手鋸で三角形を切り落とすことができます。

図113. 図114. 図112. 図115. 図116.
ドーリーのシンプルなディテール。
図111は、型枠を2枚の側板の中央に配置する位置を示しています。この図では、側板は斜めに配置され、その結果として遠近法で描かれているため、実際ほど広く見えません。また、型枠の位置が分かりやすいように、側板の端は空けた状態で描かれています。しかし、側板が[71] バネで広げて型枠を所定の位置に置くと（図113 ）、図116または図117のようになります。図115は、船首と船尾に設置され、しっかりと釘付けされる船首柱の形状を示しています。

図118.
ドーリーとドーリーの各部品の上面図。
ここまで作業が終わったら、図117に示すように、船首と船尾の近くに2つの仮の支柱を取り付けます。これらの支柱は、船の外側に打ち込んだ釘で固定する細い板材です。釘の頭は突き出たままにしておくことで、必要に応じて簡単に引き抜くことができます。

ボートを裏返しにして底板を上にすると、側面が曲げられている角度により、底板が側面板の薄い縁に接していることがわかります（図119）。通常のジャックプレーンを使って、底板がぴったりと面一になるように調整します（図120）。

図118½。
漏れを防ぐためにボートをコーキングする方法
初めて水に浸けた時でも絶対に水漏れしない底板を作りたい場合は、板の側面を削り、板を組み立てた時に、図 118½に示すように、板と板の間に三角形の溝が残るようにします。この溝は船の内側に現れ、[72] 外側にシーリングが施されており、この場合、シーリングは外側ではなく内側から行われます。まずキャンドルウィックでシーリングし、その上にパテを塗りますが、荒削りの船の場合はシーリングを使用する必要さえありません。板が膨張すると、水が完全に浸入しないように押し付けられます。

船底を固定するには、図121に示すように、端に縦に板を置きます。片方の端は最初に釘で固定した端板で、もう片方の端は船の側面に合わせて切り落とした端板です。次に、船底用の短い板を1枚ずつ置き、釘で固定する前に、各板を隣の板にぴったりと打ち込みます。このとき、図121の右端に示すように、各板の粗い端や不規則な端は両側に突き出したままにしておきます。

図117. 図119. 図120. 図121.
側面が取り付けられた上面図。また、底板の敷設方法を示す逆さまの図。
すべての板が釘付けされると（一方の端から始めて、もう一方の端に達するまで板を互いに合わせます）、のこぎりで切り落とすことができます（図 121）。これで、船の座面または船底を除いて完成です。

カヌーのようにパドルで漕いで進む場合は、中央に乗客用の座席が必要です。これは、型枠を取り外した後、型枠のあった位置に設置できます（図111および117）。座席を取り付けるには、座席を置くためのクリートを2つ切り、ボートの側面に釘で打ち付け、適切な長さの板を鋸で切るだけです。[73] クリート。船首と船尾の支柱を恒久的に固定し、必要に応じて調整することをお勧めします。安全のため、シートはできるだけ低くしてください。これでパドリング・ドーリーの完成です。塗装を施さなくても使用できます。塗装を施すことで、見た目だけでなく、ボートの気密性と耐久性も向上します。

私たちはボートの建造においてかなり進歩したので、初心者はボートとボート遊びについてもっと学ぶことが必要になりました。この本は初心者向けに書かれているので、初心者がこの主題についてまったく何も知らないことを前提とし、次の章で陸の素人向けの基礎的な知識をすべて提供します。

[74]

第8章
陸の住人の章
一般的な航海用語と表現の定義 – ボートの操縦方法 – ボートの装備 – 漕ぎ服 – 水着の作り方 – 日焼けの予防方法
水上で冒険をする人なら誰でも、利便性のためだけでなく、慎重な理由から、知っておくべき共通用語がいくつかあります。

事故はあらゆる種類の船で起こり得るものであり、財産と生命の安全は、船長や船員が乗客に話す内容を理解できるかどうかに左右されることが多々あります。

水と船舶輸送に詳しい人にとって、船首と船尾を定義するのは不合理に思えるかもしれないが、この本を読む人の中には船首と船尾の区別がつかない人もいるだろうから、この章は次のような記述から始めることにする。

船首は船の先端部分であり、

船尾は船の後端です。

For’ardは船首の方向を指します。

後方とは船尾を指します。陸上の人間が前方と後方と呼んでいるように、船員はどちらの用語も使います。

船体とは、マスト、桁、索具を除いた船体そのものを指します。スキフや白樺の樹皮で作られたカヌーも船体です。

キールとは、船底の中央に沿って走る木材のことで、エイトのランナーのようであり、船が横滑りしないように水上で船を固定するために使用されます。

船尾に座り、船首を向いているとき、右手の隣が船の右側です。[75] そして、あなたの左手の隣が船の左側です。しかし、船員たちはこれらの用語を使いません。彼らはいつもこう言います。

右舷は船の右側、

Port は船の左側を指します。以前は左側は larboard と呼ばれていましたが、命令を出す際に larboard と starboard の発音が似ているため、多くの重大な間違いを引き起こしていました。

図122.—小型ボートの上面図。
赤と緑のライト
夜間は、航行中のすべての船舶の左舷に赤色灯、右舷に緑色灯が点灯します。ポートワインが赤色であること、そして左舷灯も同じ色であることを覚えておけば、灯火の位置関係から接近する船舶がどの方向を向いているかを常に判断できます。

「前方に両方の灯火が見えたら、
舵を切り赤信号を見せてください。
青信号は緑、赤信号は赤です。
大丈夫です、進んでください！」
もしあなたが本当に陸にこだわる人なら、引用した聖句はあまり役に立たないでしょう。なぜなら、舵の向きを知らないからです。実際、舵がどこにあるのか、どんな形をしているのかさえ知らないでしょう。しかし、私たちの読者の中には、本当に陸にこだわる人はごくわずかです。[76] 陸の素人船員なら、舵が何らかの形で操舵装置とつながっていることをほとんどの人が知っています。

舵は船尾にある可動式の板で、船を操舵する役割を果たします。舵はレバー、ロープ、またはホイールによって動かされます。

ティラーは舵を動かすためのレバー、または同じ目的で使用されるロープです（図123）。

図123.—舵—舵取り用のレバーまたはスティック。
ホイールは、スポークの端がリムまたはフェリーの外側の縁にあるハンドルになっている車輪で、舵を動かすために使用されます（図124）。

舵輪は、操舵するときに手を置く操舵装置の特定の部分です。

デッキは船体の屋根です。

センターボードは、自由に上げ下げできる調整可能なキールです。これはアメリカの発明です。センターボードは通常、比較的小型の船舶にのみ使用されます。センターボードの発明者は、マーケット・スリップ近くのウォーター・ストリートに店を構え、生前はニューヨークで有名な造船業者であったセーラム・ワインズ氏です。彼の遺体は現在、グリーンウッドに埋葬されています。[77] 彼の墓の墓石には「センターボードの発明者」という碑文が刻まれている。

帆走する場合、船体には、風を捉えるために帆を広げるためのマストと桁が取り付けられます。

マストとは、帆を支える垂直の棒または棍棒のことです。

図124.—舵輪—車輪。
ヤードとは、帆を広げるマストと直角に立つ棒または棒のことです。

ブームは帆の下部にある可動の桁です。

ガフとは、帆の上部またはヘッドを広げるための棒または桁のことです（図125）。

帆は大きな帆布の凧で、ブーム、ガフ、マストが凧の支柱になっています。だからといって、帆が空高く舞い上がると誤解してはいけません。船体の重さで舞い上がることができないからです。しかし、大きな凧を船のマストに結び付ければ、それは帆になります。そして、十分に長く丈夫なロープがあれば、それに広げた帆を結び付ければ、間違いなく帆は飛びます。

[78]

スパーとは、マスト、バウスプリット、ヤード、ガフのことです。

バウスプリットは、船首から突き出ている棒、またはスプリットです（図 161、スループ）。

フォアマストは船首の隣にあるマスト、つまり前方マストです（図159、船）。

メインマストは 2 番目のマスト、つまりフォアマストの隣にあるマストです。

ミズンマストはメインマストの後ろにあるマストです（図159、船舶）。

図125.—帆。
船の索具はマストや帆に取り付けられたロープまたはラインで構成されますが、船の索具はマストの数だけでなく帆の形状も指します。

ステーはマストの前後を支える丈夫なロープです。

シュラウドはマストの先端から船の側面まで伸びる丈夫なロープで、右舷と左舷のマストを支えます。

ラットラインとは、シュラウドの間を横切る階段、または足用のロープを形成する小さなロープのことです。

ペインターは小さなボートの船首に付けられたロープで、馬のつなぎ紐と同じ目的で使われます。

スタンディングリギングは、ステーとシュラウドで構成されます。

ランニングリギングは、ヤードや帆の取り扱いに使用されるすべてのロープで構成されます。

シートとは、帆の角に取り付けられたロープまたはラインのことで、これによって帆が制御されます（図126）。

メインシートはメインセールを制御するロープです。

ジブシートはジブセイルを制御するロープです。

ガスケットは、帆を巻き取るときに帆を縛るのに使用されるロープです。

ブレースは、ヤードを振り回すときに使用するロープです。

ジブステーはフォアマストからバウスプリットまで伸びるステーです。

ボブステーは実質的にジブステーの延長であり、スパーの主な支持部です。船首と[79] バウスプリットを支え、バウスプリットが上下に揺れるのを防ぎます。

船には左舷と右舷の他に、風上と風下があります。これは、船が正方形のように四角い面を持っているという意味ではありません。風上は、風の吹く方向によって左舷か右舷かのどちらかになります。なぜなら、

風上とは、船の風が吹く側、つまり風が船に吹き込む側を意味します。あるいは、風が来る方向を意味することもあります。反対側は

風下側とは、風が船外に吹き込む風向の反対側、または風上側の反対側を指します。航行中は、

風下側の海岸— つまり、風が吹く風下側の海岸。

風上岸— つまり、風が吹く風上側の土地です。

船乗りは皆、風下側の岸を恐れます。風が強く吹き荒れ、岩や浜辺に押し寄せてくるため、近づくのが最も危険なからです。しかし、風上側の岸なら安全に近づくことができます。風が岩にぶつからないようにしてくれるからです。また、強風の時は陸地が風の力を弱めてくれるからです。

カヌーやシェルでは、船頭は船底に直接座るか、シェルの場合は船底に非常に近い位置に座り、船の安定性を保つために体重をかけるが、大型船では、船を安定させるために重りを使うことはほとんどない。

バラスト― 船のバランスを保ち、安定させるために使われる、石、鉛、鉄、または砂袋の重り。

この章で前に述べたように、帆は船に固定された大きなキャンバス製の凧で、帆と呼ばれますが、通常の凧は硬い棒の上に恒久的に張られたカバーを持っています。

しかし、帆は最大限に伸ばすことも、[80] 部分的に巻き上げたり、巻き上げてマストだけを風の力にさらしたりすることもできます。これらを実現するために、様々なロープや付属品があり、それぞれに名前が付いています。

図126.—帆とシート。

図127.—帆の各部。
初心者は、すべての名前を知っておくことが非常に重要です。

帆の部品
ラフ。マストに隣接する帆の部分、つまり帆の前部（図127）。

リーチ -ブームの外側または後端とガフの外側端の間に張られた帆の部分、つまり帆の後ろの部分（図127）。

ヘッド。ガフに隣接する帆の部分、つまり帆の上部。

フット。ブームに隣接する帆の部分、つまり帆の底部（図127）。

クルー。帆の四隅の一般的な名称。

[81]

クルー。帆の下部にあるリーチとブームが交わる特定の角（図127）。

タック。ブームとマストが接合する帆の角（図127）。

スロートまたはノック。ガフとマストが接合する帆の角（図127）。

ピーク。リーチとガフが接合する帆の角（図127）。

図128.—右舷舵

図129—左舷舵輪。
ボートの操縦方法
船を右に旋回させたい時は、舵を左に押します。すると舵が右に動き、船はその方向に旋回します。左に旋回させたい時は、舵を右に押します。つまり、舵を右に動かすと左舷に旋回します（図128）。舵を左に動かすと右舷に旋回します（図129）。

図を参照すると、 舵を左舷にするときは舵柄を船の左舷側に動かし、舵を右舷にするときは舵柄を船の右舷側に動かすことがわかります (図 128 )。しかし、舵を楽にするには、舵を船の中央、つまり船の中央に向かって動かします。

[82]

ボートの操縦方法
凧の底を地面に固定すると、風は凧を倒そうとします。また、凧をおもちゃの船のマストに固定すると、風は船を倒そうとします。

帆走において、風の作用は一見ただ一つの目的、つまり船を転覆させることに尽きる。船はバランスを保ちながら常にキール（竜骨）上で直立しようと努める。そして、船乗りであるあなたは、その苦闘において船を助けながら、同時に風の意図を自分の考えに都合よく転覆させている。これは刺激的なゲームであり、通常は人間が勝利を収めるが、風もまた十分な勝利を収めることで、その勇気を維持するのだ。

どの船にも独自の特徴があり、良い特徴も悪い特徴もあります。それが船に個性を与え、あなたの興味を大いに刺激し、賢くて優しい犬や馬に抱くのと同じ愛情を、信頼できる良い船に抱かせるほどあなたの感性に影響を及ぼすのです。

メインシートが平らにトリムされ、舵が自由に操作できる、適切にバランスの取れた帆船は、風見鶏のように敏感で、風見鶏のように振舞うはずです。つまり、船首が風の吹く方向である「風の目」に正確に向くまで旋回するはずです。このような船の航行は難しくありませんが、操縦を依頼された船が適切にバランスをとれておらず、帆をいっぱいに張って航路を維持しようと最善を尽くしているにもかかわらず、常に「風上に上がる」、つまり風に向き合う傾向を示すことがよくあります。これは、帆を後方に張りすぎていることが原因である可能性があります。このような船は、風見鶏を備えていると言われます。

風向舵。—船が常に風上に向かう傾向があるとき。

風下舵。船が常に風下に向かう傾向を示す場合、つまり風によって船首が風下側に流される場合。これは前者よりもはるかに悪い特性であり、風下舵を持つ船は危険な船である。これを改善するには、[83] 後部に帆を追加するか、前部に帆を減らすか、これはすぐに行う必要があります。

既に述べたように、風は常に船を転覆させようとしますが、帆が固く張られていたり、何らかの障害を受けていない限り、適切に艤装された船は転覆する危険はほとんどありません。帆船が転覆するのは、もちろん風に吹かれて転覆するからです。ところで、風が船体よりも大きな面積を風に当てない限り、風は船を転覆させることはできません。そして、転覆を引き起こすのに十分な面積を風に当てることができるのは帆だけです。

図130—クローズホールド。

図131.—風の前。
舵とブームの位置を示すボートの上から見た図。
シートが緩むと、帆は旗のようにはためき、薄い端だけが風にさらされるまで揺れ動きます。旗でひっくり返ってしまうようなボートは、初心者が安心して操縦できるものではありません。確かに、ブームが非常に長く重いため、船外に大きく投げ出すのは危険ですが、そのようなケースは稀です。優れたセーラーは、常に帆に目を光らせ、わずかな風の揺れも逃がさないように調整します。[84] 順風の場合。シートを放して帆のコントロールを失う代わりに、舵輪を緩めて風の一部を「逃がす」、つまり帆の前部、つまりラフを少し揺らす。あるいは、突風が吹いた場合は、「ラフ」、つまり帆を揺らしてシートも緩める必要があると判断することもある。

トリムフラット。ブームが操舵装置の少しだけ風下になるまでシートを巻き上げます（図130）。

クローズホールド。帆を平らに整え、船体をできるだけ風の目に近づけます。こうすることで帆が膨らまなくなり、フラットセールと呼ばれます（図130）。

クローズホールドで航海する
船長は帆が船首のところでばたついたり波立ったりしないように注意しなければなりません。それは船長が風に近づきすぎていること、また帆の両側に風が吹いていることを意味します。これは初心者でも船の進行を遅らせることがわかります。

帆のラフに波打つ動きを見つけたら、舵を上げます。つまり、帆のバタつきが止まるまで舵柄を少し風上へ動かします。

風前。—風が後進しているとき、風に乗って航行する、風上から風下へまっすぐ航行する（図131）。

目的の地点に到達するには、風上に向かって帆走するのが得策であることが多いですが、風が弱い場合を除いて、初心者は試みない方が良いでしょう。風上に向かって帆走するには、ブームが船体に対してほぼ直角になるまで帆を広げます。帆から目を離さず、バタバタしていないか確認してください。操舵手が不注意で、船を風向から大きく逸らし、風が帆の反対側に当たるようにしてしまうと、帆は激しく振り回されたり、マストを危険にさらしたりする恐れがあります。たとえ誰かが船外に落とされたとしてもです。

自由の代償は常に警戒を怠らないことであり、良い帆の代償も同じである。私はマストが甲板でジャイブによって完全に折れるのを見たことがある。また、カモを追っていた時、皆が獲物に夢中になりすぎて、適切な注意が払われなかったこともあった。[85] 帆が揺れた。風が吹き返し、ブームが後方に振られ、ボートクラブの船長が海に投げ出されてしまった。もしブームが船長の頭に直撃し、意識を失っていたら、命に別状はなかったかもしれない。

図132.—ブームが巻き上げられた状態。図133.—新しいコースへ。図131½.—風が吹く前。
図131½、132、および133。—ジャイビング。
ウィング・アンド・ウィング。スクーナー船が、左舷側に 1 つの帆をほぼ直角に広げ、右舷側にもう 1 つの帆を同じ位置に置いて風上を進むとき、その船はウィング・アンド・ウィングであると言われ、美しい光景を呈します。

[86]

タッキング。一連の斜めの動きによって風上に向かって進む。

脚。—タック（風切り）の際に行われる動き、あるいは斜めのコース。帆で推進する船は、風の真向いに逆らって進むことはできないことは、どんなに思慮のない観察者にも明らかだ。つまり、電気、ナフサ、蒸気、あるいはそれらに類する動力以外では、船を風の真向いに進ませることはできない。しかし、直接的な方法では達成できないことは、一連の妥協によって可能であり、それぞれの妥協が、私たちを目標地点に近づけてくれるだろう。

まず、状況に応じて船を右か左に、できるだけ風に近づけて航行します。次に方向転換し、できるだけ風の目に近づけながら反対方向に航行します。そのたびに、直線でいくらか前進します。

船が方向を変えるときは、「ジャイビング」または「方向転換」によって行われます。

ジャイビング。風が後方から吹いているときに、メインシートを使ってメインブームを全速力で船尾または船体中央まで引き上げます（図132）。そして、風が反対側のセールに当たったときに、希望の位置に達するまでできるだけゆっくりとセールを広げます（図133）。

初心者は絶対にジャイブを試みるべきではありません。風が強すぎると、帆が風に逆らってしまい、風に逆らうような危険な状況に陥る可能性が高いからです。熟練者は風が弱い時にのみジャイブを行い、ジャイブを試みる前に頻繁にピークを下げて帆の重量を減らします。

到来
転舵したい時は、すべての仕掛けやロープなどがきちんと機能し、順調に進んでいることを確認してから、「舵取りは風下！」または「準備完了！」と叫び、舵柄を風の吹く方向とは反対の方向、つまり船の風下側に押します。こうすることで、風が反対側の帆に当たるまで船首が回転します。[87]舵が風下に なる前に衝突したもの（図134、135、136、137 ）。

スループ船やスクーナー船に乗っている場合は、ジブシートを緩めつつも、しっかりとコントロールしておきましょう。船が風上に来た時に、ジブシートを押さえて風を捉えることで、ジブが船首を回転させる力となります。船首が風の目を通過し、帆が膨らみ始めたら、ジブをファスト（引き寄せる）またはトリム（調整する）するように指示し、反対のタック、あるいは新しいレグで出航します。

図134、135、136、137。—発生中。
風が弱い場合、あるいは何らかの理由でボートの航行速度が遅い場合は、ジブシートを飛ばす際にメインシートをトリムインすることで、状況を改善できる場合があります。図にはジブシートは描かれていません。

ウェアリングはジャイビングの代わりに使用されることもあります。

雷雨の中で
雷雨というのは常に不確かなものだ。地平線に昇る黒い雲の裏に、本物の竜巻が隠れているかもしれない。あるいは、単に「風を鎮める」、つまり頭上を唸りながら通り過ぎ、私たちを凪にし、できるだけ良い方法で家に帰れるようにしてくれるかもしれない。たいていは、少年たちが「白灰のそよ風」と呼ぶもの、つまりオールやスウィープを使って家路につくためのものだ。

[88]

ロングアイランド湾では、雷雨には一定の規則があるようです。まず、風下、つまり向かい風から発生します。嵐が一瞬あなたを襲う直前に風が止み、帆が空転します。そして、油断せずにいてください！十中八九、次の瞬間、直前まで風が吹いていた方向とは全く逆の方向から、突然の突風が襲ってくるのです。

何をするか
最寄の港へ全速力で向かい、帆を下ろせるように船尾に人員を配置しておきましょう。風が止んだ瞬間に帆を下ろし、帆をしっかりと固定し、帆柱だけを残します。雷雨がどんなに激しくても、もう危険はありません。風向がそれほど強くなければ、再び帆を揚げて最寄の港まで最速で進み、「雨から逃れる」ことができます。

風がかなり強い場合は、ピークを下げ、リーフセールでスピードを落として航行してください。通常のハウラーの場合は、風を避けられる場所を見つけるか、風が吹き止むまで、風下を船が風に逆らって進むようにしてください。最悪の事態は、雨でびしょ濡れになることくらいでしょう。

帆を短くする。—船が安全を脅かすほど大きく傾いたとき、あるいは快適な航行に必要な風よりも強いと確信したときは、帆を縮める時です。つまり、帆の下部を帆の上の小さなロープ、つまり縮めポイントまで巻き上げ、そこに固定します。こうすることで、当然ながら帆は小さくなりますが、それがあなたの望むことです。

航行中は、風下（クローズホールド）で帆走している場合を除き、帆を縮めることは不可能です。そのため、転覆するかのように舵を下げ、船を風上に上げます。可能であれば、帆を縮める前に帆を完全に下げておくことをお勧めします。

[89]

帆を下げずにリーフする
風下側の岸が近く、その結果風下側に流される危険性がある場合、あるいはその他同様の正当な理由により、帆を下げて進路を失うことは賢明ではない場合があります。そのような状況では、メインシートをフラットにトリムし、ボートを可能な限り風上に向け、舵を風下側に強く上げ、ジブシートを風上側にトリムする必要があります（図138）。

図138.—ジブが左舷側にあり、ブームが右舷側に引き寄せられている状態。
こうすると風がジブに当たり、船首を風下側に押しやる「ヘッドオフ」状態になります。この傾向は舵とメインセールによって打ち消され、船首は風上に持ち上げられます。こうして船は揺れ続けます。メインセールを下げ、リーフポイントの列がブームとちょうど一直線になるまで、セールの風上側を保ちながら下げます。最初のポイント、つまりラフロープのポイントを結び、次にリーチのポイントを結びます。セールの裾を伸ばすように注意してください。そして残りのポイントを結びます。[90] スクエアノットまたはリーフィングノットを作ります。ブーム上のジャックステーまたはブームの周りに結びます。

リーフノットまたはスクエアノット
その名の通り、帆を縮める際に最もよく用いられます。まず、図139のように、平結びをします。次に、図140のように、端をループの上下に通して、部品をしっかりと締めるという作業を繰り返す必要があります。端を交差させる際は、常に主要部品ときれいに揃うように注意してください。そうしないと、結び目がおかしくなり、ほとんど役に立たなくなります。
図面
図139と140.—スクエアノットまたはリーフノット。
岩礁を揺さぶる
帆の風上側に沿って結び目を解いてください。まずリーチの結び目を解いてから、次にラフの結び目を解いて、最​​後に残りの結び目を解いてください。帆を下ろす際には、 ダウンホールと呼ばれるロープを使います。
右舷タック。メインブームが左舷側にあるとき。

ポートタック。メインブームが右舷側にあるとき。

航路権。—スターボードタックで航行するすべてのボートは、ポートタックで航行するすべてのボートに対して航路権を持ちます。言い換えれば、スターボードタックにいる場合、ポートタックにいるボートはあなたの航路を避けなければなりません。クローズホールドで航行するボートは、フリータックで航行するボートに対して航路権を持ちます。

カヌー用ライト
夜間に帆走中のカヌーは、ミズンマストに無色のランタンを吊るし、他の船に自分が航行中であること、そして追いかけられたくないことを知らせます。ランタンはミズンマストに吊るし、船長の目が眩まないようにします。

ここまでのページで読んだことは、覚えるのはそれほど難しいことではないと思いますが、航海術を学ぶ唯一の方法は、実際に航海してみることです。可能であれば、航海に詳しい人と一緒に航海しましょう。[91] 優秀な船乗りが必要です。もしそのような仲間が見つからない場合は、穏やかな水面を短い帆で一人で漕ぎ、船とその特性に慣れるまで練習しましょう。スケートや水泳を本で習う少年はいませんが、実際に経験を通して学ぶ人にとって、本はしばしば役立つヒントを与えてくれます。

してはいけないこと
船に荷物を積みすぎないでください。
帆をあまりに多く積んではいけません。
海図やコンパスなしで見知らぬ海域を航海してはいけません。
錨を忘れてはいけません。
櫂やオールも忘れてはいけません。
泳ぎ方を学ぶ前に帆走の練習をしようとしてはいけません。
ガンネルに座って
はいけません。舵を急に、または遠くに下ろしてはいけません。
舵を放しては
いけません。用心を臆病と取り違えて
はいけません。リーフを恐れ
てはいけません。他の陸の者の嘲笑を恐れ
てはいけません。ハリヤードとシートを常にきれいに保ちましょ
う。強風の中で
ジャイブをしてはいけません。緊急時には冷静さを保ってください。
必要に迫られるまでは勇敢さを誇示してはいけません。
失敗や事故で落胆してはいけません。
船を揺らす愚か者と付き合ってはなりません。
あなたはすぐに専門家となり、私たちの最も爽快で健康的、そして男らしいスポーツの 1 つに参加し、優れた小型船の船乗りであるという誇りある名誉を得ることができるでしょう。

泳ぐことを学ぶことは必要である
親の視点から見ると、少年の落ち着きのない性質が彼を駆り立てる場所は水ほど危険に満ちている場所はなく、少年が水の上にいるときほど幸せな場所はどこにもない。[92] 彼が泳いでいる時こそが、その子の心と体にとって最高の学びの場となるでしょう。ボート遊びほど、幼い心と体にとって最適な学びの場は他にありません。だからこそ、小さな手足が適切な動きをできるほど強くなり次第、子供たちに水泳を教えるのは、親としての絶対的な義務と言えるでしょう。

ボートウェア
あらゆる種類の水上スポーツでは、楽しむためには適切な服装が不可欠です。スポーツが終わったら乾いた服に着替えられるよう、古着のスーツを用意しておくべきです。ボート遊びでは、風や天候の変化に左右されずに過ごせるなどと自称するのはナンセンスです。財布に余裕がなく、良いボート用スーツが欲しいなら、昨年の冬に着ていたウールの下着で作れば、漕ぐのと水浴びの両方の用途に使えます。

水着の作り方
まず、古いウールのアンダーシャツを用意し、肘より上の袖を切り落とします。それから、お母さん、叔母さん、または妹さんに頼んで、セーターのように前で縫い合わせてもらい、切り落とした袖の端を縫い合わせます。

次に、ウールのズボンを2枚用意し、前側を縫い合わせます。上部に約10cmの開口部を残します。上部の端を折り返して、前で結ぶのに十分な長さのテープを覆います。この縁、つまりフラップをテープを覆うように縫い付け、テープの両端が前側の開口部から突き出るようにします。テープは布に縫い付けず、自由に動くようにし、自由に締めたり緩めたりできるようにします。ズボンを膝の部分で切り取り、端を縁取りすれば、一流の水着またはボート漕ぎ用のスーツが完成します。

ウールの服が手に入らない場合は綿でも構いませんが、状況に応じてウールが最も涼しく、最も暖かいでしょう。

漕ぐときは、古い靴下、できれば毛糸の靴下を履き、古い靴はスリッパのように短く切って履いてください。スリッパは蹴られる可能性があります。[93] すぐにオフにすることができ、紛失した場合は価値がなくなり、簡単に交換できます。

陸上では、裸足を覆う長いウールのストッキングと、ノースリーブのシャツの上に羽織るセーターが便利で快適ですが、暑い天候でのセーリング、パドリング、ローイングでは、ローイングスーツだけで快適に過ごせる場合がほとんどです。もちろん、肌が敏感な方は、腕、首、脚にひどい日焼けをする可能性がありますが、

日焼け
徐々に手足を太陽の光に慣らすことで、この症状は避けられるかもしれません。もし、体が鍛えられていないうちに、裸の腕や脚で暑い太陽の下に一日中出かけてしまうと、その不注意の代償を払うことになり、その夜はほとんど眠れないでしょう。
レガッタの翌日、赤い首には襟をつけず、柔らかいアンダーシャツの上にシャツを着ずに仕事に出かける若者を見たことがある。肌は硬くて糊の利いたリネンの感触に耐えられないほど敏感だったのだ。また、強い太陽と敏感な肌のせいで体が熱っぽくなり、一睡もできない若者も知っている。ほとんどの少年は、入浴中に日焼けをした経験がある。約 1 時間日光にさらされた後、腕と脚を注意深く覆うと、水ぶくれができる代わりに、皮膚が最初はピンク色になり、次にかすかに茶色がかった色になり、さらに日光にさらされるごとにその色が濃くなっていき、ついにはアスリートたちが誇る暗く豊かなマホガニー色になる。こうして、今後の最も強い太陽光線による攻撃に対して皮膚を保護することができるのだ。

腕が突然ひどく日焼けすると、痛みと不快感に加え、その影響は望ましくない。腕がそばかすだらけになりやすいからだ。私は何度も、美しく日焼けした腕とそばかすだらけの肩を持つ男性を目にしたことがある。それは、最初は半袖で貝殻をかぶって外出し、その後は袖を完全に切り取ったシャツを着て外出し、白く柔らかい肩を慣れない猛暑にさらしたためである。

[94]

露出した体の部分に、スイートオイル、ワセリン、羊脂、牛脂、ラードなどを塗ることをお勧めします。これは日光を浴びる際の予防として、また日光を浴びた後の塗布としても効果的です。塩分を含まないオイルやグリースであれば、肌に良いでしょう。

カヌー用の服装
カヌーでは、シェルボートに乗る時と同じように着替えるのが便利だと分かっていましたが、通常はセーターと長ズボンをしまっておき、陸に上がったら漕ぎ着の上に着られるようにしていました。一度、この着替えを船に積んでおくのを忘れたせいで、ロングアイランド湾で嵐に見舞われ、ボートを降りて電車で帰宅したのですが、旅は楽しめませんでした。裸の脚と腕、そしてニット帽は、慎み深い男にとっては不快なほど人目を引くものだったからです。

カヌーに乗る際は紐靴を履かないでください。経験上、水上で最も不便なのは紐靴です。泳ぐ際は、このタイプの靴を履いていると足は全く役に立ちません。すべての動きは腕で行わなければなりません。しかし、古いスリッパがあれば、脱いで水着を着た状態になり、快適に楽に泳ぐことができます。

おそらく、これらの予防措置は、水に浸かることはまったくあり得ない事故ではないという考えを示唆しているのかもしれない。そして、予期せぬ水難事故をときどき経験せずに小型ボートの操縦を習得できると考えている少年は、その技術を習得する前に間違いに気づく可能性が高いことを認めなければならない。

自分の船にこだわる
濡れた頭は水中では非常に小さく、気づかれずに通り過ぎてしまう可能性がありますが、転覆したボートは必ず注目を集め、不利な状況から迅速な救助を確実に引き起こすということを常に覚えておいてください。ボートの本当の危険性については、注意を払えばそれほど大きなものではありません。私の幅広いボート愛好家の中で、水上での死亡事故は一度も発生していません。[95] 友人たち、そして私自身も、ボートやセーリングを長年続けてきましたが、致命的な事故を目撃したことはありません。

救命胴衣
陸から離れて冒険するカヌーには、必ずコルク製の救命胴衣を積んでおくべきです。私は一度も救命胴衣を持たずに長距離を冒険したことがなく、救命胴衣が必要になったのもその時だけでした。普通のコルク製のジャケットが最適です。これを座席として使うこともできますし、カヌーの底に敷き、古いコートか何かをかければクッション代わりになり、座り心地も全く悪くありません。ほとんどのカヌーは前後、つまり両端に気密室があり、ボート自体が優れた救命胴衣となります。気密室がなくても、バラストや貨物を積んでいない限り、沈没の危険はありません。キャンバス製のカヌーは、通常、水が満杯の状態で乗員の体重を支えるのに十分な木材で補強されています。

ロングアイランド湾の風が吹く中、転覆したキャンバス製のカヌーが 1 時間半にわたって私を支えてくれました。通りかかった汽船が私を救助してくれなかったら、私が船体につかまっている限り、カヌーが私を浮かせてくれたに違いありません。

[96]

第9章
小型ボートの艤装と航行方法
カヌーのリーボードの作り方
オープンキャンバスカヌーの人気が高まったため、帆を装備するための何らかの方法が求められるようになりました。もちろん、ほとんどすべての種類の船に帆を取り付けるのは簡単ですが、キールやセンターボードがないと、ボートはリーウェイ（水面をつかむ力）が生じ、水をつかむことができなくなり、風下に向けて進路を変えようとするとボートが横に吹き飛ばされ、深刻な結果を招く可能性があります。著者がカヌーで深刻なトラブルに巻き込まれた唯一の時は、嵐の中、不注意に航行し、ファンセンターボードの鍵をボートハウスに置き忘れた時でした。センターボードを下ろすことができず、結局、海に流され、疲労のあまりすぐに動けなくなったために転覆しました。

図面
図140.—風下板。図140a.—ボルトとつまみネジ。
このような事態を防ぎ、オープンカヌーにおけるセンターボードの不便さを解消するために、様々なデザインのリーボードが作られてきました。リーボードは、実質的には二重のセンターボードです。図140に示すように、ボードのブレードはパドルのような形状をしており、水面下にあるときにしっかりと水を掴むことができます。また、一時的に使用しないときには水から浮かせておけます。あるいは、取り外してカヌーに収納することもできます。図からわかるように、2枚のブレードはトウヒ材のロッドで接続されています。ブレード自体はチェリー材などの硬い木材で作られ、カヌーのパドルのように縁が面取りされています。幅はわずか30センチ、長さは数インチです。[97] カヌーの船底にボルトを固定するためのボルトセットが2フィートの長さで、3/4インチの材料から切り出されている。トウヒ材の横棒の直径は約1.5インチで、その両端は各風下板の上端にある穴に差し込まれている。各風下板の上部には横棒の端まで小さな穴が開けられており、この穴に亜鉛メッキされた鉄製のピンを押し込むと、横棒がソケット内で回転するのを防ぐことができる。図（図140）に示すように、さらに2、3の亜鉛メッキされた鉄製のピンまたは棒がトウヒ材の横棒の穴に収まる。これらの金属ボルトの各上端には、ボルトのネジ山に沿って下がっているつまみネジが付いており、下端は直角に曲げられてカヌーのガンネルの下に取り付けることができ、つまみネジを回すことで締めることができる。この配置の利点は、リーボードを前後にスライドさせることができるため、[98] カヌーが操舵した方向に航行するように調整します。リーボードをどこに固定するかは、実際に試してみなければわかりません。リーボードが船首寄りすぎると、カヌーは風に逆らおうとし、操舵手は帆に風を当て続けるのに苦労します。リーボードが船尾寄りすぎると、カヌーは船尾を風に沿わせて振り回そうとする強い意志を示します。これは、よく訓練されたカヌーにとって危険な行為です。

オープンキャンバスカヌーが用品店で17ドルという低価格で売られているのを見たことがありますが、通常は25ドル以上します。野心的なカヌー愛好家には、自分でカヌーを造り、リーボードも自分で作ることをお勧めします。もっとも、リーボードは買った方が安いでしょうが。

小型ボートの整備と航行方法
舵を自分で握って、通常の状況下ではボートを安全に港に着ける自信があると、活発な速歩馬の上で鞭と手綱を操ることがドライブに与えるのと同じ熱意と興奮を帆走に（ただし、はるかに大きな度合いで）与えることができる。

これを理解し、実感した私は、ボートの操縦方法を説明することに数章を割くつもりでした。しかし、『アメリカン・カヌーイスト』誌の編集者のご厚意により、理論的知識と実践経験に優れ、信頼できる助言とアドバイスを提供できる人物にこのテーマについて講演してもらうことで、読者の皆様により充実した内容を提供できるようになりました。以下は、同誌の編集者であるチャールズ・レドヤード・ノートン氏の言葉です。

銃の扱い方を知っている少年は、無知ゆえに下手な少年よりも概して撃たれる可能性が低い、あるいは泳ぎの上手い少年は下手な少年よりも溺れる可能性が低いという事実を、多くの人が無視しているようだ。しかし、これは疑う余地のない真実である。熟練したスポーツマンが時折撃たれたり、熟練した水泳選手が溺れたりするのは、その責任は[99] 彼自身の責任を問うべきではないし、真に責任を負うべき者が適切な訓練を受けていれば、事故はそもそも起こらなかった可能性が高い。同じ議論はボートの操縦にも当てはまる。筆者は、母親から感謝されるかどうかは別として、息子たちに実用的な艤装や航海術のヒントを与えてくれたことに感謝するに値すると確信している。

一般的に、船の操縦方法を学ぶには3つの方法があります。まず、自然の光から学ぶ方法ですが、これはあまり良い方法ではありません。次に、書物から学ぶ方法ですが、これはより良い方法です。そして3番目に、その方法を知っている他の誰かから学ぶ方法ですが、これが最も良い方法です。この記事は、他の誰かに倣い、できるだけ書物に頼らないように努めます。

もちろん、これから数段落で述べることは、海や大きな湖の近くに住み、ボートに慣れ親しんでいる人々にはほとんど役に立たないでしょう。しかし、海を見たこともなく、帆さえ見たことがなく、風に吹かれて行きたい場所へ行く方法を全く知らない少年や少年が何千人もいます。かつて、私は内陸部から来た若者たちを知っていました。彼らは海辺に行き、ボートを借りました。帆を揚げて好きな場所へ飛ばされるだけだと考えていたのです。その結果、彼らはボート小屋の目の前で驚くべき一連の操縦を披露しましたが、ついにはなすすべもなく海へ出て行き、追いかけられて連れ戻されなければなりませんでした。その演技は大いに笑われ、彼らは安上がりで済んだことを幸運に思うしかありませんでした。

セーリングの一般原則は、国民的ゲーム「ワン・オール・キャット」と同じくらいシンプルです。つまり、もし風が常に穏やかで安定して吹いていたら、ボートを操縦するのは、安定した馬を操るのと同じくらい簡単で安全でしょう。しかし実際には、風や潮流は気まぐれで、どんなに気性の荒い未調教の子馬でも予期せぬ行動を起こす可能性があります。しかし、適切に観察し、機嫌を取れば、従順で魅力的な遊び相手であり、召使いとなるのです。

[100]

さて、まずは基本に立ち返りましょう。松の板を少し取り、片方の端を尖らせ、船首から全体の長さの4分の1ほどの長さのマストを立て、四角い硬い紙か厚紙を帆として取り付ければ、出航準備完了です。これを水に入れ、帆を真横に張ると（図141のA ）、矢印で示されているように吹いているはずの風に向かって、かなりの速度で船は走り出します。もし船が自力で舵を取らない場合は、船尾、つまり四角い端の近くに小さな重りを置くか、あるいは好みに応じて、舵の代わりに薄い木片を配置してください。

図141. 初心者のためのセーリングレッスン。
おそらく航海本能を持って生まれた最初の原始人がこの事実を発見し、灌木を帆にして先史時代のレガッタで優勝し、他の原始人たちを大いに驚かせた。しかし、彼にできたのはそれだけだった。まるで空中の気球乗りの​​ように無力だった。進むことはできても、戻ることはできなかった。風上に向かって航海する方法が発見されるまでには、幾世紀もかかっていたに違いない。

さて、もう一つのマストを立てて、最初のマストが船首からどれくらい離れているかと同じくらい船尾から離れたところで、最初のマストと同じように航行しましょう。[101] 2枚の帆を45度の角度で船の横に広げ（図141のBまたはC ）、船を漂流させます。船は風の方向に沿ってかなり進みますが、同時に風に流されてしまいます。もし船が全く正しい方向に進まない場合は、船首に軽い重りを乗せて船首を少し下げるか、最後尾のマストを動かして船尾に少し近づけてください。

図142.—タック縫い。
このように実験に使用したこの粗雑な小型帆船は、実際には風上へは進みません。なぜなら、非常に軽いため、横方向への移動は前進とほぼ同じくらい容易だからです。より大きく、より深い船、そして任意の角度にセットできる帆があれば、効果は異なります。風が帆の後部に押し付けられている限り、船は抵抗が最も少ない方向、つまり前進方向へ水面を進みます。説明上、最初はマストが中央にある方帆が分かりやすいでしょう。しかし、今度は図142のように、マストが帆の前端、つまり「ラフ」にある「前後」帆に切り替えます。帆を図に示した角度にセットし、矢印の方向に風が吹いていると仮定します。船は舷側抵抗のために横方向には容易に移動できません。また、風が帆の最後部に押し付けられているため、後退もしません。そのため、船はごく自然に前進します。船がブイ1に近づくと、操舵手は舵のハンドルを帆の方向に動かします。これにより船首はブイ2の方向へ向きを変え、帆はブイ2の方向へ振り出されます。[102] 船の反対側に風が吹き込み、その側が今度は最後尾となり、以前の進路とほぼ直角にブイ2号に向かって進みます。このように、ジグザグの航路を進むことで、風は船体に逆らって作用することになります。この動作は「タック」または「風上への航行」と呼ばれ、ブイ1号と2号でのように方向転換する動作は「ゴーイングアバウト」と呼ばれます。

つまり、帆走の科学とは、風上または風下を問わず、あらゆる角度に船首を向けた状態で操船できることにある、ということが分かるでしょう。この技術の細部を全て習得するには経験しかありませんが、まずは岸際を走り、帆を小さくするなど、少しの適性と注意力があれば十分です。

可能な限りシンプルなリグ
読者は舵のない幅広の平底ボートを所有していると仮定します。（図143参照）帆を張ったレーシングヨットのように操縦することはできませんが、十分に楽しめるはずです。

最初から多額の出費は避けましょう。6～8フィート四方の古いシーツか干し草カバーを用意し、新しい素材にお金を使う前に、それで試してみましょう。シーツで、多少風合いが弱い場合は、端を折り返して縫い付けましょう。そうすれば、端がほつれることはありません。各角に数インチの丈夫な紐を縫い付け、角に輪を作ります。また、帆のラフを通す予定の縁に、アイレットまたは小さな輪を縫い付け、マストに結び付けられるようにします。

これで、マストと「スプリット」と呼ばれるスパー（帆桁）の準備が整いました。前者は帆のラフより数フィート長く、後者は必要な長さになったら切り取ります。これらのスパーは、松、トウヒ、または竹で、特にスプリットはできるだけ軽いものにします。マストの直径は1.5インチ、スプリットは1.25インチで、先端は1インチまで細くなっています。マストに「ステップ」をつけるには、船首近くのスワート（座板）の1つに穴を開け、その穴の真下、あるいはそれ以上の場所に、船底にソケットまたはステップを作ります。[103] マストの根元を受け止めるため、少し前方に置きます。これによりマストは垂直に、あるいはわずかに後方に傾いた状態になります。

図143.—シンプルなリグ。
帆のラフをマストに結び付け、その下端が船体側面から1フィートほど離れるようにします。Dのループに、長さ10～12フィートの太いロープを結び付けます。これは「シート」と呼ばれ、帆のコントロールに役立ちます。スプリットの上端（C、E）は、Cのループがループに収まるものの、滑り落ちないように切り込みを入れます。下端は、図の右側の詳細図（図143）に示すように、「スノッター」と呼ばれる短いロープを通すための切り込みを入れます。スプリットをCの方向に押し上げると、帆が広がることは容易に理解できます。ロープはEの切り込みに入れ、帆が適切に張られるまで引き上げます。張られたら、Fのクリートまたは横木に固定します。この方法は一般的に使用されており、利点もありますが、スプリットの足部分を通すための単純なループの方が簡単に作ることができ、ほぼ同じ効果が得られます。 Hは操舵用のオールです。ここまでは可能な限りシンプルな装備について説明しましたが、次はよりエレガントで精巧ですが、必ずしも好ましいとは言えない装備について考えてみましょう。

[104]

レッグオブマトンリグ

図144.
小型ボート用の最も美しく便利な帆装の一つに、「レッグ・オブ・マトン・シャーピー・リグ」（図144）があります。帆は三角形で、スプリットは帆の上部の角まで伸びるのではなく、マストに対してほぼ直角に立っています。スプリットは、前述の装置によってマストに固定されます。この帆装の利点は、他の帆装よりも帆全体を平らに保つことができることです。スプリットの先端が跳ね上がることがないため、受ける風をすべて帆が受け止めます。

図 145 は、1880 年 9 月のセントニコラス マガジンに初めて掲載された装置を示しています。これにより、船員は座席を離れずにマストの昇降や帆の上げ下げを行うことができます。これは、船が軽くてよろめきやすい場合に非常に重要なことです。たとえば、現代のカヌーのような美しい小型船舶では、航海士は通常、船の中央部に座ります。下部マスト (図 145 のA、B ) は、デッキから約 2 フィート半の高さにあります。ヘッド部分には金属製のフェルールとピンが取り付けられており、デッキのすぐ上には 2 つのハーフ クリートまたはその他の類似の装置 (A) が取り付けられています。トップマスト (C、D) は、F の位置に頑丈なリングが取り付けられており、その足元を貫通または周囲に二重のハリヤード (E) が巻かれています。下部マストが所定の位置にある状態（図 145の下部を参照）、帆を上げたいカヌー乗りは、船首を風上に向け、トップマストを持ち、一方の手に帆を緩く巻き、もう一方の手にハリヤードを持ちます。乗りは座席を離れずにこのマストを上げることで、下部マストの両側にハリヤードを 1 本ずつ通し、A のハーフクリートの下のデッキ近くの所定の位置に落とすことが容易になります。次に、ハリヤードを所定の位置に保つのに十分な強さで引っ張り、トップマストのリングを下部マストヒートのピンに引っ掛けて引き上げます（図 145の上部を参照）。マストが所定の位置に上がり、固定されます。[105] トップマストのリングのすぐ下に革の首輪またはノブのようなものを取り付けると、ハリヤードを引っ張ったときに支点として機能し、マストが前後に動くのを防ぎます。

図145.—新しい装置。
このリグの利点は明らかです。立ち上がることなくマストを上げることができ、必要に応じてハリヤードを[106] 帆を降ろし、マストと帆を降ろして船底に収納するのは非常に容易かつ迅速に行え、短い下部マストだけが残ります。この図では、脚部に共通のブームを備えたラムレッグ帆が、この装置の最も分かりやすい応用例として示されていますが、ブームの代わりにスプリット、尖ったヘッドの代わりにスクエアヘッドを備えた、異なる形状の帆にも適用できるはずです。

ラティーン・リグ

図146.—ラティーンリグ。
ボートが「硬い」、つまり揺れやすい（よろめきやすい）ボートにのみ推奨されます。帆のかなりの部分がマストより前方に突き出ているため、急激な風向の変化があった場合には扱いにくくなります。最も便利な形状は図146に示されています。ヤードの出し入れは図145に示すものと全く同じです。短い下部マストの上部にピンがあり、リングがヤードに取り付けられています。下部にはブームがあり、フックまたは簡単なラッシングでCのヤードに接続されています。十分な遊びがあるため、2本のスパーは仕切り板のように閉じることができます。ブーム（C、E）は、短い下部マストと接続する部分にハーフクリート、またはジョーがあり、図の下部に詳細が示されています（図146）。円はマストの断面を表しています。ネジやボルトを使用するとブームが弱くなるため、ブームにラッシングする必要があります。帆を収納するには、船頭は船を風上に向け、ブームを掴んで手前に引き寄せます。こうすることでブームがマストから外れます。次に、船頭はブームを前方に押し出すと、ヤード（C、D）が自重で船頭の手に落ち、すぐに下部マストから持ち上げることができます。帆を水平に保つために、下部マストにカラーを取り付けることができます。こうすることで、ブームが一旦所定の位置に収まった後、上方にずれて帆が袋状に膨らむのを防ぎます。
[107]

キャットリグ
北大西洋沿岸で非常に人気のある帆の構造は、図148に示されています。帆の先端にある桁は「ガフ」と呼ばれ、ブームと同様に、半円形の口でマストに固定されています。帆の上げ下げは、マストの先端近くのブロックに通されたハリヤードによって行われます。マストは船首に設置されます。船乗りの言葉を借りれば、「船の目の前でチョックアップ（船首が船首に突き刺さる）」です。シングルレッグオブマトンセイル（羊の脚ほどの大きさの帆）は、この位置では機能しません。なぜなら、帆の大部分が船体中央よりも前方に位置しすぎるからです。風上に向かって航行する場合、これより便利で安全な帆はありません。しかし、風下、つまり風上、あるいは風下に近い位置では、マストと帆の重さと、片側と前方からの風圧によって、操船が非常に困難で危険になります。賢明な船乗りは、風を船尾に当て、いわば風下に向かってタックすることで、このような状況を避けることがよくあります。
ここで「ジャイビング」という問題が浮かび上がります。これは可能な限り避けるべき操作です。風が後進で、船がほぼ正面を向いている場合、帆が引いている側へ進路を変える必要があります。最も安全な方法は、まず反対方向に舵を取り、舵を「下げ」（帆の方に）し、船を風上に上げて完全に向きを変え、新しいタックで停止することです。しかし、これは常に可能であるとは限りません。反対側の帆がいっぱいになるまでシートを引き寄せることが「ジャイビング」ですが、そうなるとシートが勢いよく横転し、マストとシートが吹き飛ばされたり、船が転覆したりすることがあります。したがって、この操作はまず風が弱いときに行うべきです。ジャイビングの方法を知っておくことは重要です。なぜなら、帆が予期せずジャイビングを強いられることがあるからです。そのような緊急事態に備えておくことが最善です。

帆の作り方
小型ボートの帆には、未漂白の綾織り綿シーチングに勝る素材はありません。幅は2.5ヤードから3ヤードのものまであります。帆を切り出す際は、耳の部分を[108] リーチ、つまり一番端の部分でなければなりません。もちろん、そのためにはラフとフットの「バイアス」を切る必要がありますが、製作中に伸びてしまう可能性が高く、帆は当初の形とは違った形になってしまうことがあります。これを避けるには、縫う前に裾を丁寧に仮縫いし、縮絨を防ぐために少し「押さえる」ようにしてください。裁断する前に生地を床に仮止めし、鉛筆で帆の輪郭を記しておくとよいでしょう。バイアスの端に丈夫なテープを縫い付けておけば確実ですし、裾を考慮して生地を裁断できます。この作業については、女性のアドバイスに従うのが賢明です。裾は、耳も含めて全周半インチの深さにする必要があります。また、完全に良い作品を作りたいのであれば、紐で補強しても問題ありません。

ランニングリギングには、天幕やサッシュコードに使われるような、撚り合わせた、あるいは編み込んだ綿紐が最適です。もし入手困難な場合は、丈夫な撚糸でも代用できます。必要に応じて何度でも重ねて撚り合わせることができます。最も細いマニラロープは、私たちの帆のような軽い帆には硬すぎて扱いにくいです。

あらゆる種類のボートの艤装において、鉄は亜鉛メッキされていない限り、錆びやすいため、できる限り避けるべきです。代わりに真鍮か銅を使用してください。

初心者へのヒント
これまでリーフィングについては何も触れてきませんでした。なぜなら、初心者が管理する小型ボートは「リーフィングの風」の中では浮かんではいけないからです。リーフィングとは、風が強くなりすぎた際に帆の広がりを小さくする作業です。図146を見ると、ブーム上部の帆に短いマークの列があるのが分かります。これらは「リーフポイント」と呼ばれるもので、約30センチほどのラインを帆の穴に通して結び、滑らないようにしたものです。リーフィングでは、帆を下げ、ブームとリーフポイントの間の部分をまとめて、ポイントを帆とブームの両方に結び付けます。下側のポイント列を使用するとシングルリーフ、両方の列を合わせるとダブルリーフになります。

小さな帆で最初の実践的な実験をし、[109] 風が岸に向かって吹いているとき、少し漕ぎ出し、それからボートを進ませられる方向に進んでください。できればまっすぐ岸に戻り、帆をボートとほぼ直角に広げてください。次に、シートを少し引き、帆を岸に近い側にして岸に沿って走ってみてください。すぐに自分のボートの性能がわかるでしょう。そして、風上に向かう力はほとんど、あるいは全くないことに気づくでしょう。これは、ボートが水面を横滑りするからです。これを防ぐには、「リーボード」、つまりボートの側面に吊るした幅広の板を使うことができます（G、図143）。この板は非常に大きな負担がかかるため、太いロープで固定する必要があります。ボートの中央より少し前方に配置する必要があります。

図147.—ポートの作成。
風下側、つまり風下側に取り付け、方向転換する際には必ず移動させなければなりません。キールとセンターボードは同じ目的のために恒久的に設置されていますが、風下側のボードは間に合わせの装置として非常に役立ち、カヌーやその他のボート乗りの中には習慣的に使用している人もいます。

小型ボートでは、船尾に座ると船首が水面から高く上がりすぎるため、船の中央部に座ることが望ましい場合があります。操舵は、風下側のオール、舵頭の横木、あるいは舵柄に取り付けた「ヨークライン」を使って行います。後者の場合、ヨークラインは舵柄の反対側の船体側面にあるリングまたは滑車に通します。オールのハンドル（H、図143）を、舵を使用する場合は舵柄（F、図146）を右に押すと、ボートは左に旋回します。逆もまた同様です。操舵の科学とは、いつ、どの程度押すかを知ることです。言葉で言うと非常に簡単ですが、実際には必ずしもそう簡単ではありません。

帆は船体全体に対して調整されるべきであり、シートを引いて固定すると、船は放っておくと、まるで風に向かって頭を向ける。[110] 風見鶏のようにゆっくりと後進する。帆が船首に張りすぎていて、これができない場合は、マストをさらに船尾に立てるか、船尾近くに小さな帆を張ることで改善できる。これは「ダンディセイル」または「ステアリングセイル」と呼ばれ、船の大きさや配置の関係で船の中央部に帆を張らなければならない場合に特に便利である。メインセイルと同様に張ることができ、一度シートを固定してしまえば、通常はタッキング時に自動的に調整される。

風が強くなったり、突風に見舞われたりした場合は、船首を風上に向けるのが安全です。どうしたらよいか迷った時は、舵を下げ（帆の方に）、風上に上がってくるにつれてシートのたるみを引いてください。もし船が後進している場合、あるいは舵を気にしないのであれば（もちろん、動いていないなら気にしないでしょうが）、オールで船首を風上に向け、どちらの方向に船を進めるか慎重に試行錯誤してみてください。

着陸の際には、帆を下げるかどうかに関係なく、船が止まったときに船首ができるだけ風上にくるように常に計算します。

したがって、図147のAに示すように、風が沖から吹いている場合は、船首を岸に向けてFまたはGに着水します。風向がBの場合は、船首をBまたはFに向けてEに着水します。Fの場合は、ブームが岸壁から離れるため、船首を岸に接岸できます。風向がDの場合は、これらの位置を逆にします。風向がCの場合は、船首を岸から離してFまたはGに着水します。

指示してくれる人がいなければ、ゆっくりと手探りで進み、経験を積むしかありません。しかし、航海本能があれば、すぐにボートを思い通りに操れるようになります。ただし、ボートを操縦する前に、まずは泳ぎ方を学んでください。

この数ページで扱われている主題については、これまでに多くの書物が書かれてきましたが、まだ網羅されていません。ここで示すヒントは、安心して実行できるものであり、世界の多くの若い船乗りにとって役立つことを願っています。

[111]

第10章
小型ボート用のあらゆる種類のリグ
船、バーク、ブリッグ、スクーナーの見分け方—キャットボートの長所と短所—スループの利点—カヌーの艤装—バックアイとシャープ
船舶の主な2つのリグは、前後リグとスクエア リグです。

スクエアリグは、主帆を数ヤード延長し、中央に吊り下げた構造です（図159）。

前後帆装とは、 主帆をブームとガフで延長し、その両端を吊り下げる方式である（図148、149、150、156、および161 ）。

バーク、ブリッグ、そして船はどれも多かれ少なかれ横艤装ですが、スクーナー、スループ、キャットボートはすべて前後艤装です。このノートでは、少年たちが海事全般に興味を持つことは周知の事実であるため、大型船についてのみ言及していますが、大型船の詳細な説明は行いません。ここでの目的は、要点を述べることであり、子供たちが艤装を見たときにその名前がわかるようにすることです。

猫
小さな鼻の短いアメリカ人がいますが、彼女は体が小さくて腰が太いにもかかわらず、当然のことながら、私たちのアマチュア船員全員の間で人気があります。

図148.—アメリカの短鼻猫。

図149.—ジブとメインセール。
彼女の魅力に対する感謝は、彼女の仲間全員から羨望なく感じられ認められている。それは彼女の生意気な容姿のせいではなく、彼女の親切な態度のせいである。

稀有な素早い動きと素晴らしい[112] 風の目の真ん中に突き進む力、または二重の縮帆で嵐の中を突き進む力、または手漕ぎボートと同じくらい簡単に埠頭やドックの横に静かに滑り込む力を持つアメリカのキャットボートは、その「目の真ん中に詰まった」一本のマストを備え、私たちの娯楽船の中で不動の地位を確立し、混雑した湾や港のいたるところで見かける。

図150.—オープンボート用スクーナーリグ。メインセールにブームがあり、フォアセールにはブームがない。
キャットボートが、その十分に得た人気を失う危険はほとんどないことを知っているし、その多くの特徴にも多少精通している私としては、この艇は、多くの良い点があるにもかかわらず、練習船としては多くの重大な欠陥があり、初心者は練習航海を始めるには他の艇を選んだほうがよいと率直に言える。

図151.—テンプの耳。
まず、大きな帆は非常に重く、揚げたり縮めたりするのが困難です。次に、風上を航行する際には常にジャイブの危険があり、深刻な結果を招く可能性があります。さらに、キャットボートは風上を航行する際に非常に悪い癖があり、そのたびにボートは[113] 船が左右に揺れると、重いブームの先端が水に浸かり、「つまずいてしまう」可能性があります。ボートがつまずいても必ずしも沈没 するわけではありませんが、転覆する可能性が高く、若い船乗りたちは危険な状況に陥る可能性があります。第四に、風を受けて船がよろめき始めると、「グースネック」、つまりブームがマストに当たる状態になりやすく、これも深刻な被害をもたらす可能性のある事故です。

図152.—スタンディングラグ。

図153.—レッグオブマトンセール。ジブセールとメインセールのリグ。
キャットボートにはバウスプリットもジブもトップセイルもありません（図148）。しかし、最も優美なシングルステッカーは、

スループ
複数のジブ、バウスプリット、そしてトップセイルを備えています。これらに加え、レースコンディション時には複数の追加セイルを使用します。当社の大型レーサーはすべてスループ型で、このリグは小型ヨットやカッターに最適です。
レーシングスループ
レーシングスループ（図161）には、メインセールA、フォアステイセールB、ジブ、C、ガフトップセールD、クラブトップセールE、ベビージブトップセールF、No.2ジブトップセールG、No.1ジブトップセールH、バルーンジブトップセールJ（図157）、およびスピネーカーK（図157）が搭載されています。

[114]

図面
図154～161.—海上で見かけるリグ。
[転記者注: この画像の拡大版をご覧になるには、ここをクリックしてください。]
[115]

ジブとメインセール
小型スループの帆は、メインセール、ジブセール、トップセールから構成されます。トップセールのないスループの帆は、ジブ＆メインセールと呼ばれます（図149）。

小型船の船員なら誰でもキャットボートとスループを見ればわかるし、その帆の正しい名前も言えるはずだが、これらの装備はカヌーやシャーピー、あるいはモスキート船団の他の船にはあまり適していない。

スクーナーリグ
一般に大型ヨットで用いられる船型であるスクーナー帆は、オープンボートでもよく用いられます。図 150を見るとわかるように、スクーナー帆はバウスプリット、フォアマスト、メインマスト、そしてそれぞれに適した帆で構成されています。最近では、貨物スクーナーには 4 本以上のマストを備えたものも登場しています。小型ボートには、『ラフ・アンド・レディ』第 13 章で説明されているように、2 本の調節可能なマストと調節可能なバウスプリットが最適です。帆は、スプリット帆 (図 164～169)、バランス ラグ (図 151 )、スタンディング ラグ (図 152)、レッグ オブ マトン(図 153)、またはスライディング ガンター (図 163) を使用できます。

図162.—トチバニンジン。

図163.—スライディングガンター。
Rough and Ready の組み立て方に関する章では、スプリット セイルが描かれ、詳しく説明されています。

バランスラグ
小型ボートに使われる帆布と同じくらい船の四角い帆に近いが、図151を参照すると、[116] リーチとラフが平行ではなく、ガフが斜めに垂れ下がっていることです。帆をブームアウトさせて平らにするために、帆の前から後ろ、ラフからリーチまで、バテンと呼ばれる3本の棒が張られています。そのため、これをバテンラグと呼ぶ人もいます。ラテンセールと同様に、バランスラグの一部はマストの前に垂れ下がり、ジブの役割を果たします。このリグは操作が容易で、優れたセーリング性能を備えていると言われています。

図164.—スプリット帆とクラブレッグオブマトン帆を描いたシャーピー。

スプリットクラブセイルの詳細を表示します。
スタンディングラグ
これは、パターンが正方形に近づくもう一つの帆（図152）であり、初心者でもわかるように、風に逆らって滑走するのに適した帆布です。外輪で推進するように設計されたオープンボートには非常に便利です。スタンディングラグはスクーナーやキャットボートのように風の目を指すことはできませんが、風に乗っているときや風を受けて後進しているときには非常に高速です。おそらく最も安全な帆は、古くから信頼されている
レッグ・オブ・マトンセイル
メイン州沖の漁師たちは小型のドーリー船で、またチェサピーク湾の「バックアイ」と呼ばれる「潮汐水域」の人々は、この船を利用しています。後者の船は、その拠点となる地域以外ではほとんど知られていませんが、ニューヘイブンのシャーピーと同様に、その海域では非常に人気があります。

[117]

バックアイ
俗に「バグアイ」と呼ばれることもあるこの船は、スピードと航行性能で高い評価を得ています。波を登れない場合は、そのまま突き進んでいきます。そのため、荒天時には船が濡れてしまいますが、高速で航行している時は、特にこの船が高速航行性能にもかかわらず、非常に安全な船とみなされていることを実感すれば、濡れたジャケットにも文句を言わずに済みます。

図167.—プレーンスプリットマトンレッグ。

スプリットセイルの別の形。
バックアイカヌー（図162 ）の製法は、インディアンや初期の白人入植者が使っていた古い丸木舟から発展したものです。アメリカ大陸はかつて、巨大な樹木が生い茂る広大な森林に覆われていました。これらの森林の名残は、今でもいくつかの地域に残っています。かつてはほぼあらゆる大きさのカヌーを作ることができましたが、現在では人口密度の高い地域では大きな木がほとんどありません。

そこでチェサピーク湾の造船業者たちは、古来の丸木船を守りながらも、複数の丸木を使い、それらをボルトで固定することで、小さな丸太の欠点を克服しました。マストと帆が追加され、船体が大きくなったため、港にいる間、このような船を浜辺で曳航するのは不可能になったため、錨とケーブルが備え付けられました。ケーブルを通すための穴が船首の両側に2つずつ開けられているため、船には目があるように見えます。目が大きく丸いことから、黒人たちはこれをバックアイと呼び、今ではこの種の船はすべてこの名前で知られています。

[118]

当初はマスト2本とラムレッグ帆のみでしたが、現在はジブ1本と2枚の帆を備えています。最大幅（ビーム）は船首から船尾までの距離の約3分の1で、両端が尖っており、長く細く重い船体は水面を軽々と駆け抜け、速力と剛性を兼ね備えたボートとなっています。

バックアイは浅瀬でも深海でも航行するため、センターボードボートと呼ばれますが、本物のバックアイには無駄なものは何もありません。船首や船尾が張り出していないため、余分な労力がかかり、マストにステー（支柱）もありません。同じ理由で、マストを補強するステーがないことで、マストは「弾力性」を備え、突然の突風の際に風を逃がし、転覆を防ぐことができます。

図170.—ジガー付きラグリグ。
フォアマストはメインマストよりも長く、後方への傾斜もそれほど大きくありませんが、メインマストは明確な傾斜角を持っています。黒人の船員たちは、これが風上において船を速くすると言います。小型の船では、風上を進む際にメインマストを立てることもあります。

図171.—ジガーとジブを備えたラグリグ。

図172.—ジブ。
チェサピーク湾の裕福な紳士たちは現在、バックアイ・プランで標準装備のヨットを建造しており、中にはかなり大型のものもあります。フォレスト・アンド・ストリーム紙の記者はバックアイ・プランについて次のように述べています。

「昨年の夏、私は全長42フィートのバックアイ号に同乗してクルージングをしました。ボルチモア出身の二人の紳士が乗っていました。舷外の喫水は20インチでした。突然の激しい風を受けても、風が吹くことはほとんどありませんでした。横転して風をこぼすように見えました。[119] 高く鋭い帆から、そしてまた右へと。乗組員たちはあらゆる帆船と競争することに喜びを感じていた。全長70フィート以下の船は、決して彼女に勝てなかった。操舵は3枚の帆のうち2枚で行った。ある時、ケープ・メイからケープ・チャールズへ向かう途中、この船は激しい北西の風に遭い、沖に流された。前述の紳士たちは疲労困憊で船を停泊させ、眠りについた。夜中に舵輪の縛りが解け、彼らが目を覚ますと、船はジブの下、南東のコースを進んでいた。彼らは船を転回させ、20時間後にはケープ・ヘンリーに到着したが、かなり疲れ切っていた。バックアイはノーフォークからニューヨークまで、果物を積んで頻繁に遡上する。浅瀬では、これ以上の船はないと私は確信している。深く造られ、竜骨を満載すれば、耐航性と速度においてイギリスのカッターにも匹敵するだろう。

図173.—スプリットセイル、スクーナーリグ、ダンディ付き。
東部の州の頑強で大胆な漁師も、南部の勇敢な漁師も、レッグ・オブ・マトン帆を使うのであれば、初心者は練習中にそれを使うことに反対できない。たとえ安全な帆であっても、「ベビーリグ」と呼ぶことはできないと知っているからだ。レッグ・オブ・マトンとほとんど変わらないもう一つの安全なリグは、

スライディング・ガンター
このリグでは、帆は2つの鉄製フック、またはトラベラーによってマストを上下にスライドするヤードに結び付けられます（図163）。先端が細く尖った帆は、風が吹く前はあまり使いやすくなく、スライド式ガンターも例外ではありません。しかし、風が吹いている時には便利で、簡単に素早く縮めることができます。そのため、多くの愛用者を得ています。

[120]

ノースカロライナ州の海岸沿いの滑らかで浅い海域では、長く平らな底の

シャーピー
疑いなく、これらは我が国の所有するボートの中でも最速の部類に入るでしょう。これらのボートは、レッグ・オブ・マトンセールを改良したもので艤装されています。フォアセールのスプリットの両端は、ラフとリーチで突出しています。ラフでは、リーチでスノッターのようなラインでマストに固定されています。スプリットは、クラブと呼ばれる帆に縫い付けられた棒に固定されています。シートはスプリットの端に取り付けられています（図164～168）。

図174.—スプリットセイルジブとダンディ。
スプリットレッグオブマトンセイル
この方法の利点は、帆のクリューがタックよりはるかに高いため、クリューが水に浸かってボートが転倒する危険が回避されることです。

図175.—ダンディ付きのラテンリグ。
ダンディジガー、またはミズンリグ
舵頭近くの船尾にある小さな帆にちなんで名付けられました。このジガー、ミズン、またはダンディは、ブーム、スプリット、またはラグとして装備される場合があります。（図170、171、173、174、175、178、180、および184を参照。これらは、使用されている主なミズンリグを示しています。）
船の図面
図176～184.—小型ボート用のハイブリッドリグ。便利なタックルも2つ。
[転記者注: この画像の拡大版をご覧になるには、ここをクリックしてください。]
風が強く、波が荒い場合は、メインリグとミズンリグの組み合わせが効果的です。船尾の小さな帆は、できるだけ平らにトリムしてください。風上に向かう際に非常に役立ち、船首を風上に向けておくことができます。[121]
[122] メインセールが下がっているとき。地域によって人気のリグは異なります。例えば：

ラテンリグ
旧世界の一部の地域では非常に人気があるが、こちらでは愛好者が少ない。私がこのスタイルの帆に好感を持つのは、美術教育を受けたからか、あるいは人生で最も幸せだった頃の、ラテン帆を張った小さな黒いカヌーとの思い出からかもしれない。いずれにせよ、ラテン帆が不人気であることは否定できない事実だが、このスタイルの小型ボートを見ると、必ず喜びを感じる。使い勝手の良い小さなマストの先端は、先端に釘が刺さっており、細いスパーに縛り付けられた美しい帆で飾られている。スパーは金属製のリングで、釘に引っ掛けるだけで軽く、しかししっかりとマストに固定されている。帆を下ろしてパドルを使いたい時、ラテン帆が邪魔になることは認める。リーフが扱いにくいと言われているが、それは本当かもしれない。私は試したことはない。風が帆にとって強すぎるときは、状況に応じて左舷に航行したり、大きな帆か小さな帆を収納したりしました。
船
航海中に、3本のマストがあり、すべて横艤装の船を見かけたら、それは本物の船です。ただし、「船」という言葉は、あらゆる種類のボートを指すために広く使用されています (図 159 )。

バークは、横帆の前マストとメインマスト、および前後帆のミズンマストを備えた船です（図160）。

ブリッグは2本のマストのみを持つ船で、両方とも横帆である（図158）。

ブリガンティンには2本のマストがあり、前マストは横艤装、メインマストは前後艤装です（図155）。

バーケンティンには3本のマストがあり、メインマストとミズンマストは前後帆装、フォアマストは横帆装となっています。（図154参照）

[123]

第11章
結び目、曲げ、ヒッチ
陸でも水でも使える結び方
結び方の技術は、多くのレクリエーションにおいてほぼ必須の要素です。特に夏のスポーツでは、多くのスポーツが海事や水と何らかの形で結びついているため、この傾向は顕著です。

ヨットや帆船に乗ったことがある少年なら誰でも、結び目を作るときやロープを締めるときの無知や不注意によって船と乗船者全員の安全が脅かされる可能性があることに気付いたに違いありません。

太いロープや軽い紐にしっかりした強い結び目を作るコツは、ある人にとっては天性の才能のようです。それは確かにとても便利な技術であり、最初はとてもぎこちなく下手な試みをする人でも、練習と少しの忍耐で習得できるものです。

大きくて扱いにくい結び目は、見た目が悪いだけでなく、一般的に安全性に欠けます。

原則として、結び目の強さは、そのすっきりとした美しい外観に正比例します。

私の考えでは、狩猟者が銃に弾を込める方法を理解している必要があるのと同様に、射手が弓弦の端に適切なループを作る方法を知っている必要がある。

すべての漁師は、2 本の釣り糸をきちんと安全に結ぶことができ、追加の釣り針やフライを取り付ける最良かつ最も迅速な方法を知っておく必要があります。また、「おばあちゃん結び」やその他の不安定な結び方でハンモックやブランコを組み立てる少年は、その無知から生じる可能性が高い醜い転倒や骨の痛みを受けるに値します。

[124]

航海用語で言えば、結び目は「ヒッチ」よりも永続的な「曲げ」です。正しく結ばれた結び目は、決して滑ったり、簡単に解けなくなるほど固くなったりすることはありません。「ヒッチ」は永続的な用途にはほとんど使用されないため、一時的な曲げと呼ぶことができます。「ヒッチ」は、結び目よりも素早く外したり解いたりできるように作られています。

最も賢い少年であっても、単に手順の説明をざっと読むだけでは「結び方、曲げ方、結び目」の作り方を習得することは不可能です。なぜなら、その時点では理解できたとしても、記事を読んだ5分後には手順は忘れ去られているからです。しかし、紐やロープを手に取り、目の前に図解を置いてじっくりと取り組めば、どんなに複雑な結び方でもほとんど苦労せずにこなせるでしょう。そして、自分自身にとって無限の楽しみとなり、他人を楽しませる手段となる技術を習得するだけでなく、火災や洪水などの事故が発生した場合には、得られた知識が人命と財産の両方を救う手段となるかもしれません。

添付の図には、役に立つ重要な曲げや接合などが数多く示されています。説明を簡単にするために、図 57から始めて、図を順番に見ていきましょう。

「イングリッシュノット」または「一般的なシングルフィッシャーマンズノット」（図185、I）は、通常のあらゆる張力に対して十分な強度と整然とした結び目です。図は、締め付けられて引き寄せられる前の結び目を示しています。

特別な強度が必要な場合は、通常の単一の漁師の結び目（図 185 、I）でラインを結合し、各半分の結び目をできるだけきつく引っ張り、次に結び目を互いに 1/8 インチ以内に引き寄せ、その間をあらかじめ水で柔らかくしておいた細いガット、または明るい色の絹で巻き付けることによって強度を得ることができます。

追加のラインまたはシンカーは、追加のラインの端に結び目を作り、それを単一の漁師の結び目の間に挿入してから、それらを引き締めて締めることによって取り付けることができます。

[125]

図185.—いくつかの便利な結び方。
「漁師の二重半結び」、図185（IIとIII）。ガットをメインラインに巻き付け、自身を通した後、もう一度メインラインに巻き付け、再び同じループに通して閉じます。

[126]

図185（IV、V、IX）。2本の線の端を繋ぐ3つの方法を紹介します。図を見れば言葉で説明するよりもはるかに分かりやすいでしょう。紐を1本用意し、それぞれを試してみて、強度を比較してみましょう。

図185 (VI)。釣りをしていると、針が根掛かりしたり、その他の理由で紛失したりすることがしばしばあります。この図は、「シンカーヒッチ」と呼ばれる最も迅速な方法で別の針を接続する方法を示しています。この方法は後述します（図185、D、D、D、および図186、XIV、XV、XVI）。

図 185、VII は、連続したハーフヒッチでラインを編むことによってフックを取り付ける別のより安全な方法です。

馬毛のウォッチガードの作り方
同じ結び目は、馬毛の番人を作る際にも使われており、これは国内の一部地域で少年たちに大人気です。「凧揚げの時間」「独楽の時間」「ボール遊びの時間」と同じくらい定期的に行われるのが「馬毛の番人」の時間です。

一年に一度くらい、私たちの学校の男子生徒は見張り番作りに夢中になり、ほとんど全員が何らかの方法で馬の毛を手元に持っていました。休み時間のベルが鳴ると同時に、約50個の手が約50個のポケットの奥深くに潜り込み、ベルが鳴り終わる前に、多かれ少なかれ未完成の見張り番が約50個出来上がりました。

運が悪く馬車の御者が学校の近くに止まると、いつも一斉に「おじさん、あなたの馬の尻尾の毛を少し頂戴」と挨拶する声が上がった。

当初、その要求はめったに断られませんでした。おそらく、その性質が当時は正しく理解されていなかったからでしょう。しかし、馬の踵や御者に邪魔されることなく、馬の尻尾から毛を一束引き抜くことに成功した少年は幸運だったと考えられています。御者は、少年たちが自分の馬の尻尾を引っ張っているのを見ると、大抵は最初の善意の同意を後悔し、「出て行け、この悪党ども！」とぶっきらぼうに言い、少年たちを校庭の柵の方へ走らせました。

[127]

好みの色の長い毛を何本か選び、その毛の一方の端を簡単な結び目で結び、約 1/8 インチの太さの輪っかを作ります。良質で長い毛を 1 本選び、輪っかの結び目の端の近くで結びます。次に、その毛の自由端を右手に持ち、輪っかの片側の下に通します。こうして輪を作り、輪っかの反対側から毛を持ち上げ、輪っかの上に毛を通した後に、その輪の中を毛の端が通るようにします。図 185 のVII に示すように、毛の自由端を引っ張って結び目をしっかりと締めます。この操作を繰り返すたびに、輪っかと結び目ができます。結び目は輪っかの周りを螺旋状に次々と続き、とても美しく装飾された外観になります。1 本の毛がなくなったら、別の毛を選び、最初の毛と同じように編み始めます。この際、最初の毛の短い端を覆い隠し、2 番目の毛の結び目が最初の毛の結び目で終わるように注意してください。白い馬毛で作られた鍔は、まるで紡ぎガラスのように見え、とても奇妙で美しい効果を生み出します。黒い鍔は、とても上品な印象を与えます。これらの装飾品はカウボーイに大変珍重されており、馬の毛を編んで作られた馬具も見たことがあります。

その他
図185、VIIIは、トローリングフックを釣り糸に取り付ける簡単で迅速な方法を示しています。

図185のFは、船上やラインやケーブルが使用されるあらゆる場所で用いられるヒッチです。ブラックウォールヒッチと呼ばれます。

図185、Eは二重のボウラインノットで作られた避難用エスケープです。これは、例えば火災中の建物の窓など、高所から人を吊り上げたり降ろしたりするためのスリングとして役立ちます。 図186、XVIII、XIX、XXはこのノットの作り方を示しています。77ページに説明があります。

図185、Aはロープの輪で作る「ベールヒッチ」です。作り方は、両端を結んだロープを用意し、ロープを横に置き、その上にベールを置きます。反対側の輪をベールの反対側に、手前の輪をベールの反対側に持ち上げます。[128] ベールを隣に置き、後者のループを前者のループの下に通して、吊り上げロープを結びます。持ち上げる物が重いほど、結び目は強くなります。ベールヒッチを使えば、紐でショールストラップの優れた代用品を作ることができます。上部のループは、優れた持ち手になります。

図185のBはキャスクスリング、C（図185）はバットスリングと呼ばれます。これら2つの作り方と用途は、図を参照することで確認できます。ロープがベールヒッチに特殊な方法で取り付けられていることに気付くでしょう（図185のa）。これは「アンカーベンド」と呼ばれます。帆船に乗っているときにバケツを投げて水を汲む必要がある場合、アンカーベンドはバケツの柄にロープを取り付ける非常に便利で安全な方法ですが、熟練者でない限り、体にアンカーを取り付けておくか、バケツに追従することになります。

図186、IおよびIIは、最も単純な結び目の要素を示すループです。

図186、IIIは、単純な結び目が開始されたところです。

図186、IVは締められた単純結び目を示しています。

図 186、V および VI は、フランドルノットの開始時と終了時の様子を示しています。

図186、VIIおよびVIIIは、「ロープノット」の開始と終了を示しています。

図186、IXは二重結び目が開始されたことを示しています。

図186、Xは同じ完成です。

図186、XIは二重結び目の背面図を示しています。

図186、XIIは「ボウラインノット」の最初のループです。ラインの片方の端は、何らかの物体に固定されます。折り曲げ、つまりループ（図186、XII）を作った後、左手でその位置を固定し、ラインの端を先ほど作ったループ（折り曲げた部分）に通して、上のラインの後ろと上を通し、再びループに通します（図186、XIII）。しっかりと引っ張れば、結び目が完成します。「シンカーヒッチ」は知っておくと非常に便利なもので、図を見ればその様々な用途がすぐに分かるでしょう。

[129]

結び目の図
図186.
[130]

両端を固定したラインには、シンカーヒッチ（図185、D、D、D）によって重りを取り付けることができます。

これを実現するには、まずたるみを集めてループの形にします (図 186、 XIV )。次に、ループを折り曲げ (図 186、 XV )​​、形成された二重ループに重りを通します (図 186、 XVI )。上部の 2 本のラインを引っ張ってしっかりと締めると、シンカー ヒッチが完成します (図 186、 XVII )。

前述の「避難用スリング」は、図 185の E で示されており、二重線で作られています。

最初は、単純な蝶結びを作るときと同じように進めます（図186、XVIII）。

端のループを折り曲げた後（図186、XIX）、下方に曲げて下のループの上に乗せ、折り曲げてから再び上に上げて、図186、XXに示す位置まで回します。結び目が締まるまで下方に引っ張ります（図185、E）。これで、どんな高さからでも人を安全に降ろせるスリングが完成します。長い方のループは座面として、短い方のループは脇の下を通って背中を支えるための支えとなります。

図186½、XXIは「ボートノット」と呼ばれ、棒を使って結びます。すぐに外したい重りを固定するのに最適な結び方です。外すには、重りを少し持ち上げて棒を押し出すと、すぐに結び目が解けます。

図186½、XXII.「六重結び」の開始。

図186½、XXIII. 両端を均等な力で引くことで完成する六重結び。このように結ばれた結び目は「ニップド」と呼ばれる。

図186½、XXIV。ループノットを作る際に使用する単純なヒッチまたは「ダブル」。

図186½、XXV。「ループノット」

図 186½、XXVI はループノットの開始方法を示しています。

図 186½、XXVII は「オランダの二重結び目」であり、「フランドルループ」と呼ばれることもあります。

図 186½、XXVIII は、一般的な「ランニングノット」を示しています。

図186½、XXIX。チェックノットで留めるランニングノット。

図186½、XXX。ランニングノットのチェック。

[131]

図186½。
[132]

図186½、XXXI。ロープの右側部分は、「ツイストノット」の二重ループの作り方を示しています。同じロープの左側部分は、完成したツイストノットを示しています。二重ループの右側と左側の線の両方を半回転させ、その「ビート」（ループ）にロープの端を通すことで作られます。

むち打ち症
図186½、XXXIIは「チェーンノット」と呼ばれ、革製の鞭編みによく用いられます。「チェーンノット」を作るには、紐または紐の片方の端を固定し、簡単なループを作って左手に通します。右手で自由端を持ち、左手で右手の上の紐を掴み、既に形成されたループにループを通します。左手でしっかりと締めて結び目を完成させます。編み込みが必要な長さになるまでこの操作を繰り返し、自由端を最後のループに通して固定します。

図186½、XXXIIIは二重チェーンノットを示しています。

図186½、XXXIVは、引き出された二重鎖の結び目です。自由端が最後のループに差し込まれる様子を示しています。

図186½、XXXV。ロープの端を結び付けるループ。ロープの端が滑るのを防ぐなど、さまざまな目的で使用されます。

スプライス、ティンバーヒッチなど。
スプライスは、結び目やヒッチほど男の子には役立たないかもしれませんが、このテーマに興味のある読者のために、図 186 ½を部分的に囲むケーブルにバンドとスプライスをいくつか導入しました。

図 186½、a は「シンプルバンド」の結び目と上側を示しています。

図186½、bは同じものの裏側を示しています。

図186½、c、dは、クロスエンドのネクタイを示しています。コードの端を固定するために、ストランドの下で折り曲げます。

[133]

図187.
[134]

図 186½、eおよびf : クロスストランドで曲げ、一方の端をもう一方の端にループさせます。

図186½、gは「ネックレスタイ」の上面を示しています。

図186½、hは同じものの裏側を示しています。この結び方の利点は、コードにかかる張力が大きくなるほど、結び目がより強く締まることです。

図186½、iとjはgとhをわずかに変更したものです。

図186½、pは、スプライスkを作るためのロープの端の最初の位置を示しています。撚りをほどき、2本のロープの端をできるだけ近づけて合わせ、一方のロープのストランドをもう一方のロープのストランドの間に交互に入れ、kのように絡み合うようにします。このスプライスは、短い方のストランドがあまり強くないため、「長いスプライス」を作る時間がない場合にのみ使用してください。

lからmまでは長いスプライスで、各ロープのストランドをスプライスの長さの約半分で下敷きにして、一方のロープのストランドをもう一方のロープのストランドの間に入れることで作られています。q は、長いスプライス用に配置されたストランドを示しています。

図 186½ nはロープにヒッチを作る簡単な方法です。

図186½、oは「シュラウドノット」です。

図 186½、r はロープにハンドルを作る非常に便利な方法を示しており、数人が掴んで引っ張る必要がある大きなロープに使用されます。

図187、A.ハーフヒッチとティンバーヒッチの組み合わせ。

図187、B.通常のハーフヒッチ。

図187、C. 通常の木材結合。

図187、D。もう1つの木材結合法、「クローブ結合」と呼ばれる。

図187、E。商品や布の梱包を縛るために使用される「ハンモックヒッチ」。

図 187、F。船員や船頭が船を係留するために使用する「ラークヘッドノット」。

図187、Pはランニングノットへのラークヘッド留め具を示しています。

図187、Gは二重ループのラークヘッドです。

図187、Hは、ボートのリングに固定された二重ループのラークヘッドノットを示しています。

図 187½.—木材結合金具など
図187、Iは「トレブルラークヘッド」です。これを作るには、まず[135]
[136] 図に示すように、ラークヘッドを 1 つ結び、次に 2 つのヘッドを分割して、それぞれを単独で使用します。

図187、Jは1回転の単純なボートノットを示しています。

図187、K.「クロスランニングノット」。これは見た目ほど難しくなく、丈夫で便利な結び方です。

図187のLは、図XIIとXIII（図186 ）で説明されているボウラインノットです。このノットの自由端は「ビート」またはループに結び付けられて固定されます。この結び目は、作業員が索具の間に座って作業するための安全なスリングとなります。

図 187、M、N、および O。「スリップ クリンチ」または「船乗りの結び目」。

図187½、Qはチェーンヒッチで結ばれたロープを示しています。左端の結び目は、ロープがほどけるのを防ぐ簡単な方法を示しています。

図 187½、R。木材ヒッチ。締めるとロープが木材の周りに固定され、滑らないようになります。

図187½、S. 単純な縛り結びの開始。

図187½、T. シンプルなラッシングノットが完成しました。

図 187½、U。「確実なループ」。正確には木材結合ではありませんが、さまざまな用途に役立ち、アーチェリーでの使用に適しています。

図187½、V。Rと同じものを逆さまにしたもの。強い負荷がかかると壊れそうな気がするが、実際には壊れない。

図 187½、W. 両端が結び目になっているランニングノット。

図 187½、X. マリンスパイクでのみ解くことができるチェックノット付きのランニングノット。

図187½、Y. ランニングループにチェックが付いた両端ランニングノット。このノットは、コードの両端を引っ張ることで解くことができます。

図187½、Z. 両端が二重のフランドル結びで固定されたランニングノット。この結び方で木材を囲む場合は、締める前に、チェックノットを結んでおく側の端を紐に通しておきます。これにはかなりの練習が必要です。

図187½、aは通常のツイストノットを示しています。

図187½、a 1はビルダーズノットのループの形状を示しています。

図187½、b . 二重ねじり結び目。

[137]

図187½、c . ビルダーズノット完成。

図187½、dはダブルビルダーノットを表します。

図 187½、e。「ウィーバーズノット」、ベケットヒッチの見出しの下で説明したものと同じ（図 185、V）。

図187½、f . ウィーバーノットをきつく締めた状態。

図187½、gはリーフノットの結び方を示しています。これは細いロープに便利です。ロープの太さが不均一な場合、 mのように結び目が変形しやすくなります。

図187½、hは完成したリーフノットを示しています。

すべての結び目の中で、「おばあちゃん」の結び目は避けてください。これは、緊張状態ではほとんど役に立たず、その層を「陸の者」としてマークします。

図 187½、i はグラニーノットを示します。nは緊張したグラニーノットを示します。

図187½、jは一般的な「粗い結び目」の始まりを示しています。

図187½、k。完成した結び目の正面図。

図187½、l。完成した結び目を背面から見た図。この結び目はほどけたり滑ったりしませんが、ロープに強い張力がかかると片側が切れてしまう可能性があります。見た目は不格好ですが、この結び方は素早く行えるため、非常に便利な場合があります。

図187½、oとp。結び目は開始と終了で、フランドル結びと同じ目的で使用されます。

図187½、qとq 1。両端を別々に使用する通常の結び目。

図187½、s。シープシャンク、あるいはドッグシャンクと呼ばれることもあるこの器具は、ラインを短くするのに非常に便利です。例えば、ブランコが必要以上に長くて、上に登ることなく短くしたい場合、シープシャンクを使えば可能です。

図187½ のr は、 2つのループの最初の位置を示しています。2つのハーフヒッチを取ると、 sで示す形状の曲げができます。シャンクの上下からしっかりと引っ張ると、ロープが通常の張力に耐えられる程度にしっかりと短くなっていることがわかります。

図187½、t。ロープの端が自由な場所でループとターンによって短縮されます。

図187½、u。どちらかの端が自由な場合に使用できる短縮された結び目。

[138]

図187½、v、w、x。短縮ノット。

図187½、yとz。これは「真の恋人たちの結び目」であり、練習すべき最後の結び目です。なぜなら、この結び目はほとんどの人が扱える範囲のものであり、一生使えるはずだからです。

結び目を結ぶ天使の絵
[139]

第12章
安価なボートの作り方
ヤンキーパイン
オハイオ川の支流沿いの遠くにある製材所からは、松材を積んだ巨大ないかだが岸辺の町々へと流れ着きます。これらのいかだは少年たちの興味を惹きつけます。岸に係留すると、しっかりと詰まった板が泳ぐための素晴らしいプラットフォームになることを子供たちは知っているからです。巨大ないかだを誘導する巨大なスイープの突き出た刃は、立派な跳躍板にもなり、船のどこかには必ず「ヤンキーパイン」が積まれています。このタイプの小舟がいつ、なぜこのような奇妙な名前で呼ばれるようになったのかは、私には分かりません。ただ、いかだを解体して材木置き場へ運ぶときには、安く手に入る、あるいは昔はいつでも、良質で軽い小舟があったことは確かです。

しかし、すべての少年が川岸に住んでいるわけではありませんし、仮に住んでいたとしても「ヤンキー・パイン」を配るには足りないでしょう。そこで、早速自分たちでどうやって作るか考えてみましょう。読者の皆さんは、「ヤンキー・パイン」は、先端が丸く底が平らな平底船よりも少し難しいと感じるかもしれませんが、大工道具の使い方に慣れた少年にとっては、比較的簡単な作業です。

側面の板には、節のない柾目の整った松の板を2枚選びます。これらの板は、長さ約4～5メートル、幅は2～3センチ、できるだけ似た質感のものを選びます。この板のほかに、厚さ3/4インチ、幅1～2インチの板を12枚ほど用意します。[140] 幅4フィートの板を用意します。船尾部分には厚さ2インチの板も必要です。側板の下端から中央に向かって両端に4インチずつ測り、印を付け、図188の点線で示す角を鋸で切り落とします。次に、長さ4フィート、幅1フィートの板を用意し、側板と同じように角を鋸で切り落とし、上面を4フィート、下面を3フィート4インチにします。この板は、船体を模型で製作する際の中央の支柱としてのみ使用します。

図188.—サイドボード。

図189.—フレーム。
2 インチの厚板から、中央支柱と同じ形の船尾片を作ります。幅は 1 フィート、下端の長さは 14 インチ、上端の長さは 20 インチにします。図 189に示すように、側板を短い方、つまり下端を下にして置き、中央支柱を中央に置きます。一時的に留めるのに十分な釘だけを使用して、側板を中央支柱に釘付けします。船首で側板を寄せ、船尾で船尾板に引き寄せます (図 189 )。ロープを使用して、側板を所定の位置に保持します。船首に固定する幹を用意しておく必要があります (図 190 )。幹は側面の幅より数インチ長くしておく方がよいでしょう。取り付けた後で上部を鋸で切るのは簡単です。三角形の木材から幹を作り、前端をかんなで削って、幅約 1/2 インチの平らな面を作ります。前面から2インチのところに、両側に側板の厚さ（3/4インチ）と同じ溝を切ります。トリム[141] 船首側の側板が溝にぴったり収まるように船首を取り付け、側板を船首と船尾に釘付けにする（図189）。

図190.—ステムピース。

図191.—完成したスキフ。
ボートをひっくり返すと、船底の輪郭が船首から船尾にかけてアーチ状になっているのが分かります。このままでは、ボートは船体中央部が深く沈みすぎてしまいます。この欠点を補うには、両側の船体下端をかんなで削り、中央部の凸状部分を直線にします。こうすることで、船首と船尾が傾斜するようになりますが、同時に船底中央部が平らになり、水中を引きずる部分が減るため、漕ぎやすくなります。底板を十字に釘付けします。ボートの形状上、2枚の板が同じ大きさになることはないため、まず底板を釘付けし、突き出た部分を後で鋸で切り落とします。これで中央の支柱を取り外し、長い底板をボート内側の底中央に釘付けすることができます（図191）。小さな横木（B、図191）を切り、側板上端から3インチ下の弓形に合うようにする。釘を打ち付け、側板の外側から棒Bの端まで釘を打ち込む。弓形の座板を鋸で切り出し、広い方の端を横木Bに載せて座板をはめ込み、釘で固定する（図191）。[142] 船尾板の上端から3インチ下にクリートを釘で打ち付けます。側板の下同じ距離に、船首にあるのと同様の横棒を設置します。これと船尾板の型枠のクリートが船尾の座面になります。船尾から5フィート離れたところで、各側板に深さ2インチ、長さ1.5インチのノッチを切ります（図191 、A 、 A 1）。最初のノッチから3インチ離れたところに、同じサイズのノッチをさらに2つ切り込みます。これらのノッチは、側板を取り付けた後にローロックとして機能します。

図192.—キールボードまたはスケグ。
これらの細長い板はそれぞれ厚さ 1 インチ、幅 2 インチ、側板より 1 ～ 2 インチ長い厚板で作成します。図 (図 191 ) に示すように、船尾の部分にきれいな接合部を作るために、側板の上部と同じ高さになるように船の外側に細長い板を釘で留めます。ローロックの内側に合うように 2 本の短い細長い板を切り、ネジでしっかりと固定します (図 191、A)。次に、漕ぎ手の座席を置くためのクリートを 2 本切ります。座席をクリートに置いたときに、側板の上端から下端までの距離の約半分になるように、船体中央部の側板に、上端よりも下端に少し近い位置に釘で留めます。クリートの後端は、船尾から約 6 フィート 2 インチのところにします。図で説明および図示されているような、ローロックに合うように硬い木材で穴ピンを作ります。 203と204。

「マン・フライデー」の上から見た図。

図193.—サイドボード。
ヤンキーパインは、あとはスケグだけで完成です。スケグはちょうど中央に配置し、細い方の端を数本のネジで固定し、船体内側から釘を打ちます。また、船尾の垂直棒にもネジで固定します（図192）。

接合部が丁寧に作られていれば、ヤンキーパインは出荷の準備が整いました。荒材で作られているため、[143] 塗装もニスも施されていない、いわば粗削りのボートで、漕ぐのも軽く、4人なら楽々と浮かべられるはずです。削りたての松や杉材と、堅い木材の船首と船尾を使えば、ヤンキーパインのボートと同じ設計で、とても美しい手漕ぎボートを作ることができます。あるいは、センターボードを取り付け、船首にマストを「立てる」ことで、ヤンキーパインは帆船に変身します。しかし、このボート作りに挑戦する前に、初心者は小型ボートの艤装と航行方法に関する章をよく読んでおく方が良いでしょう。

より良いボートの完成度を高める方法
昔のいかだ船の船頭は、川岸の製材所から届いたばかりの、粗く、かんながけされていない板で「ヤンキー パイン」を造っていました。これらの生の木造小舟は頑丈で、軽く、しっかりとした船でした。しかし、今日では、滑らかな木材は粗い板と同じくらい安価です。そのため、12.5 フィートの船に十分な、かんながけされた松材を選択し、添付の図面を参照して正確な量を計算できます。図面はすべて、できる限り等尺に描かれています。

図193を参照すると、A、Aは2つの

[144]

サイドボード
これらは、長さ13フィート、幅17インチ、厚さ7/8インチのサイドピース2枚を作るのに十分な寸法である必要があります（図194のA ）。また、
スプレッダー
船尾の部分には、長さ 54 インチ、幅 18 インチ、厚さ約 1.5 インチの板が必要ですが、これは一時的なものなので、適切な寸法であればどんな古い板でも使えます (B、図 194 )。また、船尾の部分には、長さ 36 インチ、幅 15 インチの良質な 1.5 インチの厚板 (C、図 194 ) が必要です。上記の材料のほかに、座席を作ったり、底部を覆うのに十分な 1 インチの木材が必要です。一方の端、 A の板の端から 6.5 インチのところに点c (図 194 ) をマークし、次に板の端に沿って 37 インチ後方に測り、点b (図 194 ) をマークします。この 2 つの点の間に鉛筆で線 ( b、c ) を引き、 cから始めて三角形b、c、dを切り取ります。 2枚目のサイドボードは、先ほど説明したものと全く同じものを作り、スプレッダーを準備します。Bの両端を9インチのベースで三角形に鋸で切り落とします（図194）。こうして、下辺の長さが36インチ、上辺の長さが54インチのボード（h、k、o、n）ができます。

図194.—A、側面。B、スプレッダー。C、船尾部分。
[転記者注: この画像の拡大版をご覧になるには、ここをクリックしてください。]
次に船尾のC（図194）の角を[145] 線f、g で、gの点は各コーナーから 6½ インチ離れている。 板 ( ff、gg ) は幅 18 インチ、上端が 30 インチ、下端が 23 インチである。 次に、線e、dに沿って(図 194 )、または好みに合わせて斜めに取り付けます。図 195 の上部 C では、斜めにすると三角形の底辺が約 4½ インチになり、これで十分です。 両方の側板がまったく同じよう取り付けられるように注意し、そのためには、 D で示すように、釘を途中までしか打ち込まないで左舷側を釘付けします (図 195 )。 次に右舷側を釘付けし、両方が均等で適切な傾斜になっていることが確認できたら、釘をしっかりと打ち込みます。正しく打ち込まれていない場合は、ハンマーの下に小さなブロックを当てて釘を抜くことができます（図195のD ）。釘を曲げたり、木材を傷つけたりすることはありません。スプレッダーとステムを所定の位置に取り付けるまで、側板の船尾端は上部Cのように突き出したままにしておきます。

図195.—ボートの詳細。
[転記者注: この画像の拡大版をご覧になるには、ここをクリックしてください。]
スプレッダー（h、k、o、n）（図194 B ）を船体中央、より正確には船首から6フィート9インチ（図195 B ）の位置に取り付ける準備が整いました。これを図195 Dに示すように釘で打ち付け、必要に応じて釘を外せるようにします。図195 Eに示すように、Aの板の船首端を合わせ、仮止めした釘で固定します。

[146]

ステムピース
ステムは、G と F で示すように 2 つの部分から作ることもできます (図 195 )。あるいは、普通の素人よりも熟練しているなら、下側の図 F で示すように 1 つの部分から作ることもできます (図 195 )。ステムにはオーク材を使用するのが望ましいですが、硬い木材であればどれでも目的にかなうもので、より良いものがない場合は松材でも使用できます。ボール紙か古い屋根板を用意し、その上にステムの先端の模様を描きます。そして、その屋根板を図 E の頂点cにかぶせて鉛筆で輪郭を描きます(図 195 )。内側から側面の線をVのようになぞります。これらの線に合わせてステムを切り詰め、棒を側面 A、A の幅よりいくらか長くします。

図196.—1インチの板を底に置きます。
満足のいく結果が得られたら、ステムを所定の位置に取り付け、サイドボードをステムに釘付けします。

ボートを裏返し、図196に示すように1インチの板の底を釘で留めます。

[147]

しないでください
濡れた状態では、さねはぎや溝付きの継ぎ目、あるいは凝ったキャビネットや床の接合部は使用しないでください。そのような継ぎ合わせた木材は波状に反り返ります。ただし、滑らかで平らな端を持つ板を使用してください。端が正確で、職人技できっちりと組み合わされていれば、最初の濡れですぐに膨らみ、ひび割れから一滴も水が漏れなくなります。なぜなら、水が漏れないからです。底板は、突き出ている端に関係なく取り付けてください。板を釘で固定した後、端は鋸で切ることができます。

図197.—船首、船尾、座席、完成したボートの詳細。
座席
ボートは、船首の三角形の座席 (J)、漕ぎ手の座席 (L)、および船尾の座席 (K、図 197 ) で構成されます。船首の座席は、M に示す 2 つのクリートに釘付けされた 1 インチの板で作られています (図 197 )。N は船尾の座席のベンチを示し、O は船体中央より少し前方にある漕ぎ手の座席の配置を説明しています。ご覧のように、座席はクリートx (図 O、図 197 ) の上に載っています。クリートはボートの両側にある 2 つの垂直のクリートの間に取り付けられています。これにより、座席がずれることがなくなり、また、クリートは、肋骨のないボートの側面を強化するのに役立ちます。クリートは 1 インチ x 2 インチの木材で作り、座席の幅は約 12 インチにします。船尾の座席は、K で 1.5 フィート、[148] Kの両側にある2枚の板の長辺側に、さらに板を取り付けます（図197）。もちろん、船尾板に板を取り付ける必要はありません。クリートで十分です。しかし、良質で重い船尾板が望ましい場合が多く、図N（図197）に示す板は、船尾の強度を高めるだけでなく、船尾シートをしっかりと支える役割を果たしますが、重量も増加します。
図198.

図199.—スケグの取り付け。
キールボード
ボートに追加することをお勧めしますが、深刻な結果を招くことなく省略することもできます（H、図197）。
キールボードは幅4.5インチ、厚さ1インチで、船首にぴったり収まるように尖らせて切断し、座席をボートに設置する前に、床の中央に沿って釘で固定します。底部にも同様の板を取り付け、スケグの両側のクリートをy軸（図199）で繋ぎ、船首まで延長することで、裂け目や浅瀬にぶつかったり、石の多い岸辺でボートを牽引したりする際に底板が緩む危険を防ぎます。この底板は時間と木材を節約するために省略することもでき、図には示されていません。

[149]

スケグ
は三角形のボードで (図 198と199 )、大まかに言うと、サイドボード b、c、dから切ったピース(図 196 ) と同じ寸法です。船尾の端は約 7 インチ幅で、 yで細くなります(図 198 )。スケグは、幅 2 インチ、厚さ 1 インチの木材で作った留め具で固定され、スケグの両側の底部に釘付けされています。適切な寸法にするには、 A ボードから切ったピースを試して、スケグボードの下端が yの底部と水平になるようにカットします(図 198 )。船尾の傾斜に対応する対角線は、スケグを固定するまで切り詰めずに残しておけば正確に描くことができます。

図200.
図201.
ローロック。
図202.
スケグに固定する
船尾の中心から船首の中心まで線を引き、その線に沿ってスケグを釘で留める。これは正確に行わなければならない。そうでないと、船がぐるぐると回り続ける不快な癖がついてしまう。スケグを船底に釘で留めた後、スケグの両側にクリートを1つずつ釘で留め、キールにできるだけ密着させる。次にクリートの船尾端を鋸で切り落とし、 図198で少年が指を当てている棒の位置に合わせて、船尾に定規を当てる。キールの突き出た端に鉛筆で線を引き、対角線に沿って端を鋸で切る。[150] 船尾クリートZ（図198）を所定の位置に釘付けして作業を完了できるようにします。
亜鉛メッキされた鉄製のローロックは 1 組あたり 25 セント程度で購入できます。真鍮製のものも高価ではありませんが、店が金具類を提供する場合でも、ローロックを保持するための何らかの堅固なサポートが必要です。

金物店で手に入る既製品を使う場合、店員はネジ、プレート、ローロックは供給してくれるでしょうが、ローロックのスピンドルを差し込む穴用のブロックは提供してくれません。図202は、ペンシルバニア州でよく見られる、短いオーク材の支柱で作った、粗雑ながらも実用的なロックの支柱です。しかし、図201の方がはるかに優れており、オーク材で作ってボートの側面にボルトで固定すれば、ボートと同じくらい長持ちします。図201は、船体中央の幅に応じて、外側にも内側にも取り付けることができます。

ガードレール
あるいは、船首から船尾まで、側面板の上部に沿って、かつ側面板の上部と面一になるように 1 インチ×2 インチの木材で作ったフェンダーを設けると、船に仕上げと強度が与えられます。しかし、安価なボートや急いで建造されたボートでは、このフェンダーは省略されることもあり、この図ではそれが示されています。
金物店が近くにない場所でボートを建造している場合は、自分でローロックを作らなければなりません。図 200 は、かつていかだ職人がヤンキーパインに使用していた粗雑なものを示しており、図 203と204 は、ボートの側面に切り込み (U、図 204 ) として、または R (図 203 )で示すようにブロック間に残されたスペースとして、その目的のために開けられた穴にオーク材または堅い木材の穴あきピンをはめ込んで作られたローロックを示しています。ボートの側板 A、A に切り込みを入れるときは、図 V (図 204 ) と図 203で示すように、側板の各側からある程度延長した幅 5 インチまたは 6 インチの堅い木材の留め具を使用する必要があります。図 R (図 203 ) は説明不要です。中央のブロックが側板に釘付けされており、両側にそれぞれ2つずつ釘付けされており、ホールピンT（図203）が収まるスペースが残されており、側面にボルトで固定された別の部品（R）によって保護されています。

[151]

ボルトが手に入らない場合は、釘やネジが代用として使用でき、その場合、図 204 が最適なローロックの形式となります。

図203.
図204.
トールピン。
ローロックの位置を決めるには、漕ぎ手席に座り、漕ぐときと同じようにオールを握り、腕とオールの届く範囲に最も合う位置に印を付けます。おそらく、座席の中央から後方約30cmのところでしょう。

図205.
普通のスキフや平底船を帆船に改造する
センターボードボックスを作り、ボートの底に穴を開ける必要があります。一般的な手漕ぎボートやスキフの場合、センターボードボックスの長さは約48インチで、もちろんボートのガンネルより高くはなりません。ボックスは厚さ2インチの厚板で作り、側面を釘で留める前に、水漏れを防ぐために継ぎ目を白鉛でしっかりと覆ってください。センターボードは厚さ2インチの厚板で作ります。かんなで削って滑らかにすると、厚さは約1 7/8インチになります。ボックス内の空間は、センターボードが上下に自由に動いて詰まる心配がない程度の広さが必要です。ボートの底には、センターボードボックスの開口部に合わせて穴を開けます。48インチのボックスの場合、開口部の長さはおそらく40インチ、幅は1インチになります。センターボードは、図205のAで示した点を貫通するボルトでボックスに蝶番で固定されます。センターボードはボルト上で自由に動くはずですが、ボルト自体はしっかりと固定されている必要があります。[152] 箱の側面をしっかりと覆わなければ、水が漏れてしまいます。ボルトを差し込むセンターボードの穴を十分に大きくしておけば、ボルトがソケット内で回転する危険はありません。センターボードボックスは、センターボードの穴の周りのボートの床に収まる底の縁に白鉛をたっぷりと塗ってください。ボートの床の底にも白鉛を塗り、その上にモスリンの細片を広げてから、箱をボートの底または下側からボートの床にしっかりと釘付けします。この作業が完了したら、穴を覆っているモスリンは鋭利なナイフで切り取ることができます。[153] ナイフ。センターボードの緩んだ端にロープを結び、その端にクロススティックを取り付けて、箱の穴から滑り落ちないようにします。このロープを使って、船員の好みに合わせてセンターボードを上げ下げすることができます。（図205）

[154]

第13章
荒々しいボート
船を造るために何をしなければならないか ― 船の作り方と艤装の仕方に関する詳細な指示
良質で柾目の整った松材は、間違いなく、あらゆる用途に最適な「万能」な木材です。ポケットナイフで簡単に削ることができ、かんなで滑らかに削れ、アマチュアの大工でも疲れることなく鋸で切ることができます。弾力性と柔軟性に優れています。だからこそ、ボートの建造には松材をお使いください。

木材の山をよく調べ、ほぼ同じ板を4枚選びましょう。業者やその手先に傷のある木材を買わせようとしても、決して口出ししてはいけません。側面の木材は、木目がまっすぐで、大きな節や割れ目がなく、風で揺れていないものを選びましょう。

木材を測り、長さ 22 フィート以上、幅 1 フィート 4 ～ 5 インチ、厚さ 1 インチであることを確認します。2 つの側板を正確に複製するまで切り詰めます (図 206 )。幹の部分 (または弓の部分) は、三角形のオーク材から作成します (図 212 )。必要な長さよりも数インチ長く作成するのが賢明です。そうすれば、せっかくの作業の後で、棒が短すぎることに気付く危険はありません。長すぎる方がはるかに良いです。簡単に切断できます。2 つ目の幹の部分 (図 213 ) をオーク材で作成します。厚さは約 1 インチで最初のものと同じ長さ、幅は 2 ～ 3 インチ、または側板の厚さの 2 倍の幅です。

スターンピース
船尾部分は2インチの松材の板で作ることができ、お好みの幅にしたり狭くしたりできます。狭い[155] 船尾をのこぎりで切ると、すっきりとした船体になります。尾部の角を鋸で切り落とし、鈍角三角形（図214）にします。底辺の長さは3フィート10.5インチ、各辺の長さは3フィート4インチ、頂点の長さは9.5インチです。三角形の底辺が船尾板の頂点となり、頂点が船尾板の底辺になります。

図面
ラフアンドレディの構造を示す図。
さて、船の型を作るための支柱を作りましょう。厚さ2インチの松材、幅2.5フィート、長さ7.5フィート（図207 ）の板を用意します。この板の両端から中心に向かって12インチを測り、点を記します。次に、これらの点から板の幅に沿って斜めに線を引きます（図207のA、B、C、D）。そして、図207の点線で示すように、角を鋸で切り落とします。

下側のサイドボード用に選んだ板を水平な床に置き、下端から1.5フィートの長さを測り、[156] 板の端と一直線になるように、板の幅が2.5フィートの場合に板の上端となる点を床に印を付けます。床の点から板に印を付けた点まで線を引いて、印を付けた角をのこぎりで切り落とします。もう一方のサイドピースを最初のものと正確に一致させます（図206）。

ロープを使って縛る
側板をその底部または短い方の端を下にして置き、側面の間に支柱を置きます。次に、船尾の端をロープで縛り、船首側板が触れるまで一緒に持ってきます。この位置でロープで固定し、すべてが固定されたら、支柱を船首から 9 フィートの地点に収まるまで押し上げます。ここで 2 本の釘を打ち込んで固定しますが、釘の頭は木材から十分に離して、簡単に引き抜けるようにします。次に、船首側板を調整し、側面が完全に同じになるように細心の注意を払います。そうしないと、船体にどうしてこのような不可解なねじれが生じてしまったのか不思議に思うでしょう。船首が適切に調整されたら、側板をネジで固定します。ネジをハンマーで打ち込まずに、最初に穴を開けてドライバーを使用します。

船尾片を取り、底板の船尾端の幅を正確に測り、船尾片の底部に印を付けます。あるいは、船尾板は斜めになるので、仮置きしてロープでしっかり縛り、側板が船尾板の端と交差する場所に鉛筆で印を付けるとさらに良いでしょう。船尾板を取り外し、印を付けた場所から船尾板の底部まで、底板の厚さである 1 インチ幅の部分をのこぎりで切り取ります。上の側板が船尾で下の側板と重なるため、そこに大きな亀裂が残っているか、側板に合わせて船尾板に切り込みが入っているはずです (図 214 )。船尾板を元に戻し、側板を釘でしっかりと固定します。次に、ボートの形を固定していたロープを緩め、船尾で下の側板と 1 インチ重なるように上部の側板を取り付けます。ロープで固定し、船首の端を船尾の部分に当てて、[157] 下側の側板の上に板を置き、ロープで固定します。大工用の鉛筆で重なり合う部分に印をつけ、この目的のために作られた鉋（ラベット）で、板を切り詰めて、肩と、底板に載せる重なり部分を作り、船首でなくなるようにします。板が下側の板の上にぴったり収まったら、所定の位置に固定し、そこに釘で打ち付けます（図 208）。必要なサイズの良い板を 2 枚入手できれば、ボートの両側に板を 1 枚ずつ用意するだけで済みます。こうすればラベットを使う必要がなくなり、作業が非常に簡単になります。しかし、必要な寸法の板を 1 枚ずつしか使わないと、板を曲げる際に割れたりひびが入ったりする大きな危険があります。

荒っぽい。
底の削り
船をひっくり返すと、船首から船尾まではっきりとしたアーチが伸びているのが分かります。このアーチがあると船体が船体中央部で深く沈み込み、何らかの対策が必要になります。[158] アーチの中央を切り落とし、中央の側面の幅が船首と船尾の幅より少なくとも4インチ狭くなるようにし、中央の凸状または曲線を直線にすることで、船首と船尾にシアー（傾斜）を与えます。この作業には良質のかんなが最適です。かんなを使えば、深く切りすぎたり、側板を割ったりする心配がありません。船尾の側板の突き出た端を鋸で切り落とします。

底板は3/4インチの板で作ります。図231のように面取りできます。板を十字に並べ、釘で固定します。その際、不規則な端は両側に突き出したままにします。理由は明白です。船底を見ればすぐにわかるように、板の形状上、同じ形になる板は2枚と存在しません。最も簡単な方法は、船底を四角い平底船のように扱うことです。板をぴったりと合わせ、しっかりと釘で固定し、突き出た端を丁寧に鋸で切り落とします（図210）。

デッキ
釘を慎重に引き抜くことで、支柱を取り外すことができます。こうすることで、船首と船尾に合うように切り取られた底板をしっかりと釘付けすることができます (図 216 )。支柱に切り込みを入れて、敷いた底板にぴったり合うようにします。支柱の上部をかんなで削って、ボートに載せたときに、支柱の上部が側板の上部より 4 インチ下になるようにします。支柱を元に戻し、しっかりと釘付けします。次に、2 つの小さな横木 ( F、G、図 209 ) を切り出して、船首近くに、ボートの側面の上部より 4 インチ下に置きます。外側から側板を貫通して、横木である F と G の端に釘を打ち込みます。 G の中央から船首に合うように船首ピースを切り出して、外側から船首ピースの端に釘を打ち込み、釘で固定します。ボートに沿って、堅い板の支柱から両側の F まで小さなクリートを固定し、そのスペースを軽い木材で覆います。

同じ材料で、支柱FとGの間に収まる落とし戸を作ります。この扉は男の子が開けられるくらいの大きさでなければなりません。[159] この区画は防水区画であると同時に、調理器具や食料などを安全に保管する場所としても意図されているため、手が届かないようにしてください。船尾から 5 フィートの地点に、船首にあるものと同様の横補強材を、側面上面から 4 インチ下の位置にもう 1 つ設置します。同じ高さで、船尾部分にクリートを釘で留め、横補強材とクリートの間を板で覆って船尾座席を作ります。ボートが床または水平な地面にしっかりと固定されたら、仮の座席を取り付け、オールを手に取り、実験によってローロックが最も便利な場所を見つけ、その場所に印を付けます。座席に最適な場所も印を付けます。ローロック用に印を付けた場所の両側で、側面板に深さ 2 インチ、幅 1.5 インチ、間隔 3 インチの切り込みを 2 つ切り込みます。ボートの反対側にも、これとまったく同じ切り込みを 2 つ鋸で切り込みます。これらは、サイドストリップを釘付けにするときにロウロックになります（図216）。

図216.—舵柄棒を備えたラフアンドレディの上部からの図。
サイドストリップはそれぞれ1インチ厚の板材で、幅3インチ、側板より数インチ長くします。ストリップをボートの外側に、側板の上端と面一になるように釘で打ち付けます。穴あけピンは硬い木材で作り、ついでに2組作っておき、「1組は使用用、もう1組は紛失用」としておきます。図216に示すように、ボートの内側に、各ローロックの上に硬い木材のクリートをねじ込みます。

水の準備は万端
残りの船首部分をサイドボードの端にしっかりと固定すれば、船の先端部分は完成です。

[160]

船尾の中央に固定された堅い木製の舵柱にしっかりとねじ込み、しっかりとした重いキールをボートに取り付けます。キールを 4 本の鉄ボルト (図 211 ) でボートの底にボルトで固定すると、船は進水する準備ができ、その後、帆とオールを取り付けることができます。

もちろん、釘穴や隙間はすべてパテで塞ぐ必要があること、そして塗料を使用する場合は、ボートを濡らす前に塗布する必要があることはご承知のとおりです。しかし、しっかりと作業を行っていれば、木材が水中で膨張した後は、塗料やパテでしっかりと固定する必要はほとんどありません。舵はフックとネジ穴を使って図（図211）のように取り付けます。メインマストを船首に差し込む際は、デッキの丸い穴とステップの四角い穴に通します。もちろん、船首にデッキを張る前に、ステップは底部にしっかりとねじ込みます。

ジガーマストまたはダンディマストも同様の方法で船尾に取り付けます。これらのマストはどちらもそれほど大きくはなく、必要に応じてステップを外す、つまりソケットから引き抜くだけで取り外せるようになっています。ダンディセイルにはアウトリガーが必要になりますが、船尾のデッキは船の側面より下にあるため、舵柱の右舷側、つまり右側に木のブロックを釘で固定する必要があります。建造者が希望する場合は、デッキを船の側面と面一にすることでブロックを使わずに済みます。次に、アウトリガーを通すためのステープルをいくつか用意します。これらのステープルは、デッキに釘で固定した木のブロックまたは棒にしっかりと固定する必要があります。バウスプリットについても同様の配置が可能ですが、バウスプリットは可動式であり、船首が邪魔になるので、船首の左舷側、つまり左側に配置します（図216）。

帆の作り方

図217、舵柄付き。—舵線。
帆の素材はできるだけ丈夫なものを選びましょう。ただし、重いものでなくても構いません。未漂白のモスリンは安価で、良い帆を作ることができます。図のように、端を折り返して縫うか、縁取りをします。帆のラフ、つまりマストに最も近い端に、ボタンホールのようなアイレットを作ります。ロープを小さな輪にして縫い付けます。[161] 帆の各隅にアイレットを設け、アイレットを通して帆のラフをマストに結び付けます。

スプルースかマツで直径5cmの細長い糸を作ります。「シート」、つまり帆を操るためのロープやラインを作るには、帆の緩い角にあるループに約3mの長さの丈夫なラインを結びます。細長い糸の上端を帆の上部にあるループに合うように切り詰め、反対側の端に「スノッター」と呼ばれるラインを通すための簡単な切り込みを入れます。

さて、図 211を参照するとすぐにわかるように、スプリットをセールの上部にあるループに押し込むと、セールが広がります。これを所定の位置に保持するには、図のようなクリートを作成し、コードでスプリットにしっかりと結びます。マストに固定したスノッターまたはラインをスプリットのノッチに通してクリートまで引き上げ、固定すると、セールが展開されます。ジガーまたはダンディは、サイズを除けばメインセールとまったく同じで、シートロープをアウトリガーの端にあるブロックまたはプーリーに通し、舵またはヘルムにいる人の近くのクリートに固定します。ジブは、バウスプリットの端にあるスクリューアイに引っ掛ける単純なものです。ジブハリヤード、つまりジブを巻き上げるためのロープは、ジブの先端からマスト上部のネジ穴を通り、マストの左舷側をクリートまで伸び、そこで固定されます。ジブをセットすると、ジブシートはマストの下部に縫い付けられたループに固定されます。[162] ジブは下端、つまり緩い端にあります。ジブシートは船の両側に1枚ずつあり、風の向きに応じて片方を固定し、もう片方を緩めることができます。残りの詳細は、図面を参照するか、実験で習得してください。

リーフの作り方
風が強い時は、スノッターを放し、スプリットを抜いてセールをリーフします。これによりピークが下がり、シンプルなレッグオブマトンセイルになります。ジブは風の弱い時のみ使用してください。

このボートなら、セーリングの知識が少しあれば、数週間のクルージングも可能です。夜間は帆を下ろし、コックピットの上にテントを張って寝室として使えます。ブームとガフ付きの帆もお好みでお使いいただけます。

[163]

第14章
安価で丈夫なハウスボートの作り方
キャンプ場やホテル並みの広さのハウスボートの計画
米国の広大な西部が東海岸の開拓地からの移民を引きつけ始めたとき、オハイオ川の両岸には文字通りあらゆる種類の野生の動物と野生の男たちがあふれていた。そして、アメリカのハウスボートが誕生したのである。

ミシシッピ川、オハイオ川、およびその支流は、旅行を容易にする幹線道路を提供し、大胆な開拓者たちはすぐにそれを利用しました。

木々を伐採する労働によって木材が得られた。東部のプランテーションの境界から大草原まで、オハイオ川の下流からミシシッピ川まで、五大湖からメキシコ湾まで、広大な樹林が広がっていた。幹には斧の跡が全くなく、高い梢は二級林、三級林、四級林しか見たことのない現代の人々には信じられないほどの高さまで達していた。

この新しい地域への入植が始まったとき、それぞれの川が独自の洪水となって流れ出すまでにはそう時間はかからなかった。

ユニークな海軍
現代の運河船に似た構造のキールボートもあったが、大きさははるかに大きく、巨人のおもちゃ屋で売られているノアの箱舟のような幅広の角のあるボートもあった。そして平底船やいかだもあり、後者には家が建てられていた。[164] 無謀に漂流するか、長い流れに流されて広大で荘厳な未知の荒野へと突き進むか。

どの島も、言葉があれば難破船のことを語ることができ、どの岬も冒険のことを語ることができる。

危険は大きく、森は厳粛だったが、移民たちは陽気で、バイオリンのきしむ音を聞いて、黒人たちは隠れ場所から起き上がり、粗末な船の甲板で踊る「ロングナイフ」とその妻たちが未知の世界へと流れていくのを、驚嘆しながら眺めた。

蒸気船の出現により、平底船、幅広の角を持つ船、竜骨を持つ船、そしてすべての原始的なスイープ推進船が徐々に川から駆逐されましたが、昔の船頭の多くは、そのような快適な生活様式を放棄することを嫌がり、自分たちでハウスボートを建造し、依然として遊牧民の習慣に固執して、妻を連れて、彼らがとても愛していた水の懐で家事をしました。

彼らの子孫は現在、川に住む民族とでも呼べる存在となっており、今日に至るまで彼らの趣のある小さな箱舟がミシシッピ川とその支流の岸辺に並んでいます。

これらのハウスボートのいくつか
鉄道沿いに建てられているイタリアの小屋と同じくらい粗雑に作られているものもありますが、きれいに塗装されたものもあり、内装は、すべてが清潔であることに由来するニューイングランドの家のようです。
流木のように、これらの船は洪水のたびに川を下り、水位が特に高いときには、どこか有望な地点に上陸して、近くの水域で魚釣りをしたり、他の川船に乗って働いたりして生計を立てるか、またはどこかの農業地区に上陸し、水位が下がると、家の下の角の下に石や木のブロックを置いて、川岸に船を支えて水平にします。

泥水が引くと、取り残された家と川の間には長い肥沃な土地が残り、この空間は[165] 農場として利用されており、アヒル、鶏、ヤギ、豚が飼育され、園芸植物が豊かに育っています。

彼らの住まいは、かつてはボートだったが、今は農家へと様変わりしている。しかし、遅かれ早かれまた大きな洪水が来るだろう。そして、洪水が今住んでいる農家にまで達すると、なんとボートは再びボートとなり、流れに身を任せて悠々と漂っていく。もし、洪水で流木が巨大な破城槌のように砕け散る難関を逃れることができれば、下流のどこかに再び着地するだろう。

最近、ケンタッキー州をスケッチ旅行していたとき、私はこれらの船にとても興味を持ちました。オハイオ川では、時速4マイルの流れに逆らって順調に進んでいる船がいくつか見られました。彼らは

ビッグスクエアセイルズ
船首近くに立てられたマストに帆を広げ、ハウスボートに帆を使用することの実用性を実証しました。
この記事で説明するハウスボートは、西部の川の水上生活者が使用するどの船よりも航海に適しています。

内陸州の多くに点在する大きな湖や、沿岸部のロングアイランド湾のような、外洋に面した水域では、アメリカの少年が設計したハウスボートの以下の設計図は変更が必要になりますが、変更はすべて船体部分に限られます。船体を90センチほど深くすれば、キャビンが低くなりますが、船内の頭上空間はそのままです。このような船は大型の帆を積むことができ、夏の間、ロングアイランド湾でさえ遭遇する可能性のある強風にも耐えることができます。

栄光に満ちた平底船の時代が過ぎ去って以来、イギリスの暇な人たちは

流行のハウスボート
それがこの国にも広まり、イギリスの流行のおかげで少年たちは今や新たな楽しみの源を手に入れたのです。
どの州にもまだ隅々まで残っている[166] 貪欲な土器漁師と貪欲な製材所が未だに築き上げてきたこの結びつきは、少年船頭たちが古の祖先のように「汽笛を鳴らし」、ほとんど同じように楽しい時間を過ごすことができる場所でもある。しかし、まず第一に彼らにはボートが必要だ。利便性という点では、アメリカの少年のハウスボートは、おそらくブロードホーンボートやフラットボートのどちらよりも優れているだろう。なぜなら、ハウスボートは両者をつなぐ役割を果たしているからだ。

最もシンプルなハウスボートはクルーソーラフトです。[A]船尾近くにキャビンがあり、船首にはキャンプファイヤー用の砂場があります。この原始的な船でも、楽しい時間を過ごすことができます。進化の次のステップは、船の左右に伸びる輪の上にキャンバスを張ってキャビンを形成した、長くてオープンな平底船です（図218参照）。

図218.—原始的なハウスボート。
男の子は誰でも作り方を知っている

平底平底船
あるいは、少なくともすべての少年は平底船のような簡単な船の作り方を知っているべきですが、読者の中にこの部分の教育を怠っている少年がいるのではないかと心配なので、彼が従うことができるヒントをいくつか与えます。
建材
大きな節やその他の傷のない木材を選びましょう。最も良い2枚の板は船の側面用に取っておきます。のこぎりで側面板を図219の形に切り、正確に同じ形になっていることを確認します。図220に示すように、2枚の板をそれぞれの直線または上端で互いに平行になるように置きます。図221と222でバンパーを釘付けにしたように、船首と船尾に端部片を釘付けします。図196と210に示すように底部を取り付けると、シンプルな平底船の完成です。

[167]

センターピース
図219を見ると、2つの側面とセンターピースがあることに気づくでしょう。しかし、このセンターピースは、図218に示すような通常のオープンボートには必要ありません。これは、ハウスボートのシンプルな形の一つであり、ご都合に合わせて寸法を調整できます。このボートの詳細については、図面を見ればすぐにわかるので、ここでは割愛します。私の目的は、図218に示すような、キャンバス張りのキャビンを備えた粗雑なオープンスコウよりも、より優雅な船であるアメリカンボーイズハウスボートの作り方を説明することです。

図219.—未完成。
ハウスボートの側面
16フィートの長さがあり、それを作るには2インチの丈夫な板が必要です。木材を選んだら、かんなで削って端を真っ直ぐにします。これで、各側面と中央部分は、長さ16フィート、幅14インチ、厚さ約2インチになります。各ピースの両端から、G、H、Iの点線で示すように三角形を切り取ります（図220）。HからGまでは1フィート、HからIまでは7インチです。HからIまで7インチを測り、点に印を付けます。次に、HからGまで12インチを測ります。[168] インチを測り、点Aに印を付けます。次に、大工用鉛筆でGからIに線を引き、この線に沿って鋸で切ります。最も良い板材2枚をボートの側面に使用し、残りの1枚をセンターピースに使用します。センターピースの上部または直線の端から2フィートを測り、点Aに印を付けます（図220）。Aから8フィート10インチを測り、点Cに印を付けます（図220）。
大工の定規で線 A、B、C、D に罫書きし、それぞれ 10 インチの長さにします。次に線 B、D に罫書きします (図 220 )。ここで、A、B、C、D の部分を慎重に切り取ります。これは、のこぎりを使用して A、B、D、C を切断することで行うことができます。次に、A から約 6 インチのところで、同じ長さの別の線を切断し、ノミでブロックを切り出します。すると、B の位置にリップソーを挿入するスペースができるので、線 B、D に沿って D に達するまで鋸で切ることができます。D に達したら、部分を削除して、船室用のスペース A、B、D、C を残します (図 221および222 を参照)。

船首から 9 インチの地点でセンターピースに印を付け、さらに 5 インチ離れた F に印を付けます (図 220 )。各印のところに鋸で 1 インチの深さの切り込みを入れ、点線で示すようにノミで切り込みを入れます。E でも同じことを行います。2 つの切り込みの間には 1 フィート半のスペースを残します。このスペースは、図面 (図 221 ) に示す 2 枚の厚板を載せるためのものです。これらの厚板は、船首のロッカーでデッキとハッチを支えます。E と F の切り込みは側板にはありません。厚板は側面で支柱によって支えられています ( 図 221と222)。

中央部分で今残っている作業は、船底の縁に三角の切り込みを入れることです。船首に 1 つ、船尾に 1 つ、船体中央に 1 ～ 2 つ入れます。これは、浸入する可能性のある水が船底全体に自由に流れるようにし、水が片側に集まって船が不均一なキール上に止まるのを防ぐためです。

図面
図220.—ハウスボートのセンターボード。
図221.—ハウスボートの平面図。
[転記者注: これらの画像の拡大版をご覧になるには、ここをクリックしてください。]
次に、近くの平らな場所を選び、図219に示すように、3つの板を支柱の上に並べます。舷側板の外側から外側までの長さが、船首と船尾でちょうど8フィートになるようにします。1インチの板で

[169]
[170]

4つの端の部分を作る
船首と船尾の端の部分 (図 219 のA、A´ を参照) を、側面とセンターピースの間に取り付けます。 それぞれの端部分を図 220 のH、I より少しだけ広くします。こうすることで、取り付けた後にかんなで削って、図 220の G、I の底部と同じ傾斜で面取りすることができます。 各センターピースの外側の間は 8 フィートで、側面とセンターピースの厚さはそれぞれ 2 インチなので、8 フィート 6 インチ、つまり A と A´ (図 219 ) を合わせた長さは 7 フィート 1/2 フィートになります。言い換えると、各端部分は 7 フィート 1/2 フィートの半分の長さ、つまり 3 フィート 9 インチになります。 それぞれ 3 フィート 9 インチ x 9 インチの端部分を 4 つ作ったら、上下に 1 インチ突き出すように端をはめ込みます。船首と船尾が完全に直角であることを確認し、ワイヤー釘を側面から A と A’ に打ち付けます。センターピースにはつま先釘、つまり A と A’ の広い側面から斜めにセンターピースに釘を打ち付けます。その後、船底の傾斜に合わせて、底部の突き出た 1 インチをかんなで削ります。
次は底へ
これは簡単な作業です。必要なのは、1インチの板の縁を真っ直ぐにし、それらを組み合わせ、釘で固定することだけです。もちろん、船首と船尾の傾斜部分では、両端の底板の縁を斜めにし、船底の平らな部分の板にぴったりと合うようにする必要があります。しかし、脳の灰白質を揺さぶることに慣れている少年なら誰でもできます。科学者は、思考とは脳の灰白質の興奮であると言っています。ボートを作ったり、フットボールで良いプレーをしたりするには、その灰白質を揺さぶらなければなりません。さもないと、他の少年たちはあなたを「つまらない」と蔑みます。どんなに粗雑なボートでも、頭の回転を止めなければ、うまく作れるとは思えません。ですから、私の読者の中には「つまらない」人はいないと仮定しましょう。

板を底にしっかりと釘付けし、取り付けたら[171] コーキングで補修する亀裂がないようにしっかりと固定し、船体は

バンパー
船首と船尾に釘付けで固定します。平面図（図221）と立面図（図222）を参照してください。バンパーは厚さ2インチの板材で、長さ8フィート、幅約9インチの板材で製作します。図219のAとA’を覆うのに十分な幅が必要です。また、下端には船首と船尾の傾斜に合わせてベベル加工を施す余裕があり、さらに上端には船体側のデッキの端を覆う余裕も必要です（図222参照）。

図222.—ボートの断面
[転記者注: この画像の拡大版をご覧になるには、ここをクリックしてください。]
船体の塗装が可能に
良質の塗料を二度塗りし、乾燥後、裏返してローラーと呼ばれる丸い棒の上に置きます。
図221を見れば、

二十本余りのリブ
これらはツーバイフォーと呼ばれるもので、厚さ2インチ、幅4インチの木材です。キャビンと前部ロッカーの床を支えると同時に、船体の強度も高めています。

リブはそれぞれエンドボードと同じ長さです。図219のAとA’は、同じ方法で釘付けされています。[172] 底リブは、水が自由に通過できるように底部に 2 インチの深さの切り込みを入れ、水を汲み取って乾かすことができるようにする必要があります。船尾から始めて、バンパーの内側と最初のリブとの距離は 1 フィート 6 インチです。図 221と222を参照するとわかるように、これはデッキリブです。バンパーから 1 フィート半の距離を測った後、サイドボードの内側に、大工の鉛筆で印を付けます。センターピースで同じ距離を測り、前と同じように印を付けます。次に、リブをサイドピースの上部と面一または平らになるように慎重に取り付け、サイドボードを貫通してリブの端に打ち込んだ釘と、センターピースに爪先で留めて固定します。センターピースの反対側の対応するリブにも同じことを行います。

このハウスボートのキャビン
図 220 に示すように、センターピースのスペース A、B、D、C に収まるようにします。各端には 1 インチの厚板があり (図 222を参照)、その隣にキャビンの両端のサイド サポートが収まります。サポートは 2 x 2 なので、厚板に 1 インチ、垂直サポートに 2 インチを見込むと、次のリブのペアはセンターピースの図 220の AB からちょうど 3 インチのところになります (図 221と222 を参照)。キャビンの前端にある 2 つのリブは、平面図と立面図 (図221と222を参照)に示すように、 図 220 のDC から同じ距離になります。これにより、キャビンの前端と後端の間に 5 対のリブを配分することになります。各端サポートの外側から最も近い中央サポートの内側までの距離は 2 フィート 6 インチです。支持枠に2インチの余裕を持たせると、隣接するリブは端部支持枠の外側から2フィート8インチの位置に配置されることになります。図222の立面図からもわかるように、他のリブは中間に配置されます。
もう1組の

デッキリブ
キャビンの前端には、図220の線D、Cと面一に配置されている（図221および222を参照）。船首の2対のリブは、図に示すように間隔を置いて配置されている。この説明は[173] 一見複雑そうに見えるかもしれませんが、船尾のポンプのためのスペース、キャビン後端と前端の端板のためのスペース、そして支柱のためのスペースを確保すれば、簡単に解決できます。キャビン後端と前端の端板はキャビンの床を囲むためのものです。
ボートは今進水できる
ローラーの上を滑らせるだけなので、難しい操作ではありません。
計画には3つのロッカーが描かれている
船首ハッチ下に2つ、後部寝台下に1つありますが、必要であれば、キャビンの両側にあるデッキ間のスペースをロッカーとして利用できます。このスペースには、数ヶ月分のトラックを保管できます。キャビン開口部前部のデッキ下、板材に2つのドアがあり、雨天時に前方ロッカーに簡単にアクセスできます。
キール
2インチ厚の三角形の板で、船尾の中央にぴったり合うように作られており、進水前に釘で固定しておくのが最適です（図222参照）。キールの下端は船底と面一になるようにし、図に示すように、キールとバンパーの船尾端に硬い木の板を釘で固定します。舵は2、3の丈夫なネジ穴で支えます。
ボートが進水した後、

キャビンのサイドサポートを設置可能
これらは「2×2」で、8本あり、それぞれ長さ5フィート9インチです。下端を隣接するリブにしっかりと釘で固定します。垂直になっていることを確認し、下側のデッキまたは床板を釘で固定する間、上端を固定するために斜めの部材で仮止めします。

2枚の1インチ厚板を船首と[174] キャビンの船尾端には、それぞれ上部が側面より1インチ高くなっており、デッキも計画されている（図222の点線を参照）。

通常の床材を使用する
または、それが入手できない場合は、3/4 インチの松の板を使用し、船首からキャビンの前端まで、およびキャビンの側面に沿って縦に通します。次に、船首から船尾まで縦にキャビンの床を作ります。こうするとキャビンの床が乾きます。下にビルジ水用の 4 インチのスペースがあるためです。ボートの作りが悪く、非常に水漏れが多いのでなければ、上下から少し水が漏れても十分なスペースになります。キャビンの床の 2 つの側板には、もちろん、キャビンの垂直材に合わせて正方形の場所をきちんと切り取る必要があります。これは、床板を垂直材に沿って滑り込ませ、垂直材が板を通り抜ける場所に鉛筆で注意深く印を付け、各印で床板を 2 インチのこぎりで切り、ノミでブロックを切り出すことで行うことができます。
ハッチ
次に、4×4材を用意し、ハッチを支える2枚の1インチ厚板用の短い支柱を8本切り取ります（図221と222）。中央の4×4材を床に釘で打ち付けます。このとき、2枚の横板（ノッチEとFに合うように作られています。図220）が支柱に載るようにします。残りの4本の支柱をボートの側板に釘で打ち付け、その上に横板を釘で打ち付けます（図参照）。

ボートは出発の準備が整いました

アッパーデッキ
1インチ厚の松の板を縦方向に、船首と船尾、そして船室の側面に釘で打ち付ける。もちろん、図222の少年たちの姿勢で示されているように、船室は開けたままにする。また、ハッチ用の3フィート×2フィートの開口部も設ける（図221）。2枚の床板は船室の支柱を支えるベンチの役割を果たし、支柱をしっかりと垂直に保つ。
[175]

フレームをさらに強化するには、図 223に示すように、船尾の端に 2 つの対角線を作成し、それらを釘で固定します。

ザ・ラフターズ
屋根の支柱は、キャビンから左右にそれぞれ1フィートずつ延長する必要があります。そのため、キャビンより2フィート長く切断し、支柱が垂直になっていることを確認した後、両側の屋根の支柱を釘で固定します（図222の点線参照）。両端の横木は大きな重量を支えないので、2本の横木の間に取り付けて釘で固定します。

図223.—端面図。
[176]

屋根は厚さ1/2インチの板を曲線状に曲げて作る必要があり、棟木、つまり中央の屋根の支柱は必ず何らかの支えが必要です。これは、長さ6インチの2×4材の短い板2枚を各横木の中心に釘付けし、棟木をその上部に釘付けすることで得られます。上甲板から3フィートのところで、側面の枠組材を縦木に釘付けします。ご覧のとおり、両側に2×4材が3本ずつあります（図222）。

サイドフレームピース、2 本の中央の垂直材、およびサイドルーフロッドの間のスペースに、窓を配置します。

サイディングには1/2インチ（溝付きが望ましい）の松材板を使用し、

キャビン内のボックス
図示のように、両側に窓のためのスペースを確保しながら、きちんと並べます。正面は開けておきます。同じ種類の板で屋根を作ります。板は軽いので、両側に曲げて側面の屋根梁に釘付けにし、アメリカの少年のハウスボートのイラストのように美しい曲線を描くことができます。
この屋根
きれいに仕上げ、完全に防水性を持たせるには、テントクロスまたは薄いキャンバス地を滑らかに張り、突出した縁の裏側に留め付けます。3回しっかり塗装すれば、防水性も高まり、見た目も良くなります。
これまでの説明は、きちんと仕上げられた船についてでしたが、私は、荒削りの木材で造られた、非常に実用的で快適なハウスボートを見たことがあります。その場合、湾曲した屋根は、板同士の接合部に細い板を釘で打ち付けたり、タール紙で覆ったりしていました。

図224.—端面図。
可動戦線を考案する
キャビンに2枚のドアを取り付け、前面の開口部を閉めます。ただし、ドアを蝶番で吊るすのではなく、所定の位置に取り付けます。各ドアには、しっかりとした丈夫なストラップをしっかりと釘付けします。[177] ドアの内側には、取っ手用の枠と、内側の上下にバッテンまたは横木が取り付けられている。1.5×4材を前面上部の横木と平行に、ドアの上部が間に差し込める程度の間隔で釘付けすれば、ドアの上部をしっかりと固定できる。2×4材は、両端に床のボルト穴に対応するボルト穴が設けられており、ドアを押し込んだ際に可動式の底板を押し当て、ボルトを締め込むことで底部を固定できる（図225、キャビン内側から見た図、図226、側面図参照）。このようなドアがしっかりと作られていれば、キャビンの側面から侵入する方が、破壊するよりもはるかに楽に済む。これらのドアには、取り外してテーブルトップとして使用でき、前面全体を開放できるという利点がある。[178] 夏の風を遮ることもできますし、片方を外しても十分な換気を確保できます。キャビン周りのデッキにモールディングを施すことは必須ではありませんが、仕上げにアクセントを加え、雨水の浸入を防ぐことができます。
ボートをロックするには、内側からドアを閉める必要があり、ボートをロックしたままにしたい場合は、窓から這い出て、窓をロックで固定する必要があります。

図225.—ドアの内側の図。

図226—ドアの側面図。
図227は、

舵
また、ボートの前方から操作できる仕組みになっており、ボートを牽引するときに非常に便利です。
ハッチは、図のようにデッキにぴったり合うように 1 インチの板で作るか、図 222に示すように 2 インチの厚板で作り、開口部の周囲にモールディングを取り付けます。

[179]

一対のローロック
2本のオーク材の丸棒の上端に鉄の棒を取り付けた「スイープ」と呼ばれる棒状のものを、船首近くの甲板に穴をあけて設置します。2人の漕ぎ手が長い「スイープ」を使ってボートを漕ぎ進めます。スイープには、オーク材のローロックから突き出た鉄の棒に合うように穴が開けられています。このローロックは使用しない時は取り外し、穴は木製の栓で塞ぎます。スイープは船室の側面や軒下に吊るしたり、屋根にしっかりと縛り付けたりすることができます。

図227.—側面図。
2本以上のアッシュポール
浅瀬や航行困難な場所でボートを押したり棹で漕いだりするのに便利な道具は、装備から外すべきではありません。窓枠は蝶番で吊り下げることができ、フックとネジ穴が付いているので、新鮮な空気を取り入れたいときには軒に引っ掛けて開けることができます。すべての窓開口部は、虫の侵入を防ぐため、金網で保護する必要があります。
キャビンの後端に二段ベッドを上下に設置することができ、下の二段ベッドはロッカーの蓋になります（ 図222参照）。

[180]

ロッカー
シンプルな箱型で、上部はデッキラインのすぐ下に位置し、キャビンの全幅に渡って伸びています。背面にヒンジがあり、荷物を収納するために開けることができます。
蓋の上に毛布を折り畳んで、昼間は長椅子として、夜はベッドとして使います。

上段ベッドは安物の簡易ベッドのフレームのような作りですが、布張りではなく丈夫な帆布が張られています。このベッドはキャビンの背面にも蝶番で取り付けられているため、使用しない時は屋根に跳ね上げて、寝台車の上部ベッドのように固定することができます。下段ベッドの各角にある側面の支えには、4×4の柱を4本ボルトで固定できます。柱は上段ベッドをしっかりと支え、フレームを脚の上端に載せるとテーブルトップの役割を果たします。これにより、2人の少年が寝ることができ、キャビンの幅はわずか6フィート（約1.8メートル）しかないため、上下のサイドベッドを置くスペースも確保できます。両側にベッドを置くと確かに狭くなりますが、中央に1フィート（約30センチ）の通路を設けることで、2つのサイドベッドと十分な頭上空間を確保できます。これで4人の少年が寝ることができ、このサイズのボートの乗組員全員を収容できます。

ヨットに乗っていると、成人男性 4 人が船室の狭いスペースに押し込まれているのを何度も目にしましたが、船首楼の船員たちにはその広さのスペースはほとんどありませんでした。

よりシンプルな計画
ここではキャビンは上部デッキの上に建てられており、底板はなく、垂直部分は船底に釘付けされたブロックと船のデッキによって固定されています。これは、保護された水域、小さな湖、小さな小川では十分に安全です。ニューヨーク州の内陸河川では、2階建てのハウスボートを見ました。キャビン、つまり家は、キャンバスで覆われた骨組みだけです。そのような船をニューヨーク州中央部で見かけました。浅い瀬を下流に漂流していた船が、水面にぶつかりながら[181] 石の上を進むと、奇妙な光景が広がっていた。夜は真っ暗で、ボートは明るく照らされていた。帆布の覆いを通して明かりが差し込み、この大きな光り輝く家は浅瀬に浮かんでいた。笑い声とバンジョーの「プリンキー・プランク」という音が、乗組員たちが楽しんでいる様子を紛れもなく物語っていた。

キャンバスキャビンハウスボート
普通のオープンスコーに支柱と横木で骨組みを作り、帆布で覆えば、ニューヨーク州中央部で見られるようなボートが完成します。このボートはオールで漕ぎ、漕ぎ手は屋根の下に座り、帆布を側面から持ち上げてスイープを操作できます。しかしもちろん、アメリカの少年が作ったような精巧なハウスボートほど快適ではありませんし、後者のような過酷な使用や風雨にも耐えられません。

読者は、この口絵で船尾にストーブのパイプがあることに気づくでしょう。キャビンの後ろには小さなストーブを置くスペースがあり、天気が良い日にはキャビン内よりも屋外で調理する方がはるかに快適です。岸に長く係留する場合は、枝や樹皮で作った簡素なシェルターを陸上のキッチンとして活用すれば、そこにストーブを置くことができ、キャンプの楽しさを満喫できるだけでなく、居心地の良い家で眠れるという利点もあります。

このような船を建造できるかどうか自信がない少年たちのために言っておくと、他の少年たちがこれらの指示と計画を使って成功を収め、彼らの船は今では多くの水域で優雅に浮かんでおり、所有者に満足と誇りを与えている。

卒業生向け情報
西部の河川ではどこでも、小型の平底船や平底船が、買い手の商業本能と売り手の売却希望に応じて価格が変動する価格で入手できる。こうした船は「スイープ」と呼ばれる長い棒で推進される。これは、外側に板が張られ、船を牽引するために使用される。[182] ブレードとして、そしてオールとして機能します。これらのボートには、ほぼ端から端まで続くデッキハウスが付属していることが多く、そのようなハウスがない場合は、ほとんど費用をかけずに建てることができます。キャビンは部屋に分けられ、寝室には安価な二段ベッドが備え付けられています。快適さを左右するのは二段ベッドの素材ではなく、ベッド内のマットレスです。キッチンとダイニングルームが一体になっている場合もあります。屋根に日よけを広げれば、ゆったりとくつろぎ、川のそよ風を感じるのに最適な場所になります。

ハウスボートの費用
既製の平底ハウスボートの価格は、30ドルから数千ドルまで様々です。フロリダでは、セントジョンズ川やその支流、あるいは穏やかなラグーンの静かな水域向けに建造された、幅40フィート、奥行き20フィートのそのようなボートは800ドルもします。このボートは外側は丁寧に塗装され、内側は上質なオイル仕上げが施されています。デッキは1つで、船体はトイレや個室として使われています。船体はしっかりとコーキングされており、すべて良好な状態です。しかし、このような出費は全く不要です。塗装や磨きは必要ありません。必要なのは、しっかりとコーキングされた船体と、頭上の板や帆布でできた防水屋根、寝るための簡易ベッドや二段ベッド、座るための椅子、スツール、箱、ベンチ、ゆったりとくつろげるハンモック、そして食料庫の十分な食料だけです。

外洋用のハウスボートは必然的に高価になります。一般的に、水面から十分に突き出た丸底で、船体のような構造になっています。これらのボートの建造費用は小型ヨットと同じくらいです。1,200ドルから1,500ドルあれば、快適な寝室、トイレ、物置を船底に備え、キャビンデッキにはキッチン、ダイニングルーム、リビングルームがあり、それぞれを広く風通しの良い通路で仕切った立派なハウスボートが建造できます。

船体の良い古いスクーナー船が200ドルか300ドルで手に入るなら、キャビンに同額を投じて一流のハウスボートを作ることもできる。屋根は[183] すべてのハウスボートはキャビンの側面から 1 フィート以上はみ出す必要があります。

限られた経済力を持つ人々のために
お金に余裕のない人にとって、こうした高価なボートはヨットと同じくらい手の届かないものですが、中程度の生活水準であれば、手頃な価格でレンタルできる場合が多いです。ニューヨークでは、全長84フィートの立派なスクーナー型ヨットを2週間チャーターした経験があります。船長と2人の船員が乗船し、食料庫には6人分の食料や贅沢品が豊富に用意されており、乗組員は合計9人です。料金は6人乗りで、一人当たり36ドルでした。同様に質の良いハウスボートは、10人乗りで1人当たり週12ドル以内です。内水面では、ボートをレンタルできるとしても、1人当たり週7ドルか8ドル以内でしょう。

運河ボートは、内陸の川でも海岸沿いでも、娯楽パーティーに最適なハウスボートです。

路面電車のキャビン
ケーブルカーやトロリーカーが導入されて以来、路面電車会社は古い馬車を販売しており、場合によっては窓ガラスのコストよりも安い価格で販売しています。実際、非常に安いため、貧しい人々がそれを木小屋や鶏小屋として使用するために購入しています。

これらの車は、ハウスボートのキャビンとして最適で、ほとんど改造することなく、あるいは全く改造することなく、その用途に適応できます。必要なのは、休息できる快適なフラットボートだけです。それだけで、豪華なハウスボートが完成します。

脚注：
[A] 10ページをご覧ください。

[184]

第15章
安価で速いモーターボート
ジャクソン・グライダーの作り方―2馬力の高価なボートにも負けないスピードを誇る、非常にシンプルなモーターボート
このボートは水面を滑走するものであり、水面を突き抜けるものではないため、平底平底船型に造られています。木材は両側面を仕上げた状態でご注文ください。そうでない場合、片側が粗い状態で届きます。側板には、松または杉の板を2枚用意します。仕上げ後の長さは14フィート（図228）、幅は16インチまたは18インチです。

船尾板
トリミング後、長さ2.5フィート、幅1フィート、8.5インチになります。船が完成した後に突出部分を削ることができるため、もう少し幅が広くなる場合もあります（図229）。
船首を作るには、点E（図228）から1フィート8½インチを測り、点Cに印を付けます。同じ線に沿って13½インチを測り、点Dに印を付けます。次に、Bから船の縁に沿って下方向に1インチ測り、点Fに印を付けます。再びBから下方向に5¾インチを測り、点Gに印を付けます。大工用鉛筆でFDとGCの線を引き、点線に沿ってこれらの部分を鋸で切り取ります（図232）。その後、鋭利なナイフまたはジャックプレーンを使用して、点AとBで船首を丸めます。

船尾の適切な傾斜を得るために、高さ4.5インチからLまでを測り、LHKの三角形を切り落とします。図228のように、もう一方の側板を最初の板と全く同じ形にします。次に、この2枚の板をそりのランナーのように端に置き（図230）、[185] 間隔は2フィート6インチ（約6インチ）とする（船幅を6インチ広くすれば船の安全性は向上し、速度もほぼ同じになる）。仮の板を釘で固定する前に、船尾板を間に挟むことで、仮の板を固定できるかどうかを確認することができる（図230）。仮の板は釘を本土に打ち込まず、必要に応じて簡単に取り外せるように、仮の板の頭を突き出したままにしておく。

図228-230 モーターボートの部品
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図231.
船底を上にして、前章で説明したように底板を釘で固定します（図232）。底板の縁は、船の内側にV字型の溝が残るようにカンナで削ります。この溝はキャンドルウィックとパテで固めます（図231 ）。次に、図233に示すように、板を三角形に切り、その上にさらに2枚の板を釘で固定して、軸棒用のスペースを残して軸棒を作ります。[186]その上に、図234 に示すように、底板の複製を釘付けします。シャフトの丸太は、厚さ1インチの厚板を3枚重ねて作ります。よりしっかりと固定するために、図235の点線に示すように、ボートの底の内側に板を釘付けします。

この板は船底を強化するために設置されており、また、図236に示すように、シャフト（図236）を挿入するための溝を切ることができるようになっています。シャフトは、この板の下に示されている目盛りに沿って描かれています。エンジンにはスタッフィングボックスが付属しており、シャフトを通すことで、シャフトの穴から水が上がってくるのを防ぎます。船体内側に取り付けるスタッフィングボックスは高価ですが、シャフトログの船尾に取り付けるスタッフィングボックスは安価で、あらゆる目的に応えます。

もちろん、シャフト丸太を底に取り付けるときは、正確に船の中心になければなりません。船首と船尾の中心を見つけ、点をマークし、その間にチョークで線を引きます。次に、シャフト丸太をこの線に合わせ、しっかりと押さえながら大工の鉛筆で周囲にマークを付けます。次に、シャフト丸太の端をこの線に沿わせて横に平らに置き、鉛筆でマークした位置で、シャフト丸太の穴に対応するシャフト穴を開ける正確な位置を船底に示します。図 236からわかるように、シャフトは鋭角に貫通しています。したがって、穴は斜めに開けるか、傾斜を考慮して底に十分な長さの溝を切る方がよいでしょう。

[187]

モーターボートの詳細
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[188]

ここで当然発生する漏れは、シャフトログの船尾端（プロペラが突出する箇所）に固定されたスタッフィングボックスによって防がれます。エンジンをボートに設置するには、エンジンベッドが必要です。エンジンベッドは斜めに切った2枚の板でできており、その上にエンジンが載ります。

図237は、厚さ2インチの板材と、それを鋸で切ってエンジンベッドを形成するための複製を作成する方法を示しています。これらの板材の寸法は、取り付けるエンジンレストの幅を測定することで算出する必要があります。もちろん、角度はシャフトの角度と一致させる必要があります。

図に示すように、亜鉛メッキ鋼または木材で、四角形やパドル形など、好みの形に舵を作りましょう。または、手漕ぎボートや帆船でよく行われているように、舵の軸を船尾に固定することもできます。ここで示すような舵を作りたい場合は、舵柱に亜鉛メッキ鋼管を 2 本使用し、一方がもう一方の内側にゆるく収まるようにします。舵柱は 3/8 インチ (文字通り 3/8 インチの開口部を意味します) と呼ばれるものを作り、ジャケットには3/4インチのパイプ、または一方がもう一方の中でゆるく回転できる 2 種類のパイプを使用します。小さい方のパイプは、大きい方のパイプに通した後、手で簡単に曲げて調整できます。

まず、小さい方のパイプの下端を、取り付ける予定の舵に合うように曲げます。次に、大きい方のパイプを取り外し、小さい方のパイプの下端をハンマーで叩いて平らにします。平らにした端にネジ穴を開けるには、金属用の小さなドリルを使います。このドリルは、どんな大工の支柱にも合うので、数セントで入手できます。

パイプの平らにした端に、舵に固定するためのネジを差し込む穴を開けます。次に、舵柱を設置する船底の内側に、厚さ2インチの板材をしっかりと固定します。この板材は4本のボルトで固定するのが最も効果的です。次に、板材と船底に穴を開けます。[189] 最も大きなパイプより少し小さい。パイプの下端にはネジ山があり (図 238 )、木材にねじ込むことができるようになっているが、ねじ込む前にネジ山を白鉛でコーティングし、ブロックの穴の内側にも同じ物質を塗布しておく。

大きい方のパイプを、その下端がボートの外側の底と同じ高さになるまでブロックにねじ込むと、白鉛によって作業が容易になるだけでなく、接合部から湿気や水が入らないようになります。

外側から、小管の上端を底部の穴に差し込み、大管から適切な長さ突き出すまで差し込みます。釘の先で、大管から出ている小管の表面に傷をつけます。この傷跡に、小管に穴を開け、釘​​を差し込みます。この釘は、舵輪が滑り落ちてベアリングに引っかかるのを防ぐペグの役割を果たします。

必要に応じて、船尾に小さな座面またはデッキを設置し、そこから舵輪を通すことで安定性を確保できます。図に示すように、舵輪の上部、または小さなパイプの突出端を船首側に折り曲げ、その下に硬いものを当ててハンマーで平らにし、図239に示すように、舵輪用の穴を2つ開けます。これらの舵輪は舵を動かすもので、図239に示すように、物干しロープの滑車を通って船の両側に伸びています。

一般的なゴムホースからリングを切り取り、それを内側のパイプにかぶせてから固定すると、船がスピードを出しているときに舵パイプから水が噴き出すのを防ぐことができます。

慎重に組み立てられなければ、どんな船でも水漏れします。そして、慎重に組み立てられた最も単純な種類の船は、最も完成度が高く高価な船と同じくらい水漏れしません。

ガソリンタンクは、5ガロン以上のガソリンが入る良質の亜鉛メッキ鉄容器であれば何でも使えます。専用の台の上に船首に設置できます。もちろん、タンクの底は[190] エンジンのキャブレターと同じ高さかそれより高い位置に設置します。タンクは、エンジンと一緒に入手した小さな銅管またはブロックスズ管で接続されます。

このボートは、設計図通りに製作すれば、エンジン代を除けば10ドル以下で済むはずです。エンジン代は、使用するエンジンの種類や、中古か中古かによって変わります。

10 馬力のエンジンがこの種のボートを時速 18 マイルの速度で推進しました。

初心者にとって、これはボート作りにおいて安全な範囲ですが、道具の使い方に関する基本的な知識があれば誰でもここまでは可能です。そして、この本を章ごとに読み進めれば、優れたボート作りの達人になれるはずです。

終わり
[191]

男の子のためのビアードブックス
ダン ・C・ビアード著

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少年開拓者たち。ダニエル・ブーンの息子たち
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「『ダニエル・ブーンの息子たち』の一員になって、昔の開拓者のゲームや男の子が興味を持つ他の多くのことに参加する方法」—フィラデルフィア プレス。
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「少年、そして大人の読者の心と精神をしっかりと掴むように計算された、ミステリーと熱血闘争の真のスリラー。」—フィラデルフィア ノース アメリカン。
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女の子のためのビアードブック
リナ ・ビアード と アデリア・B・ビアード

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著者による 300 点以上のイラストが掲載されています
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チャールズ・スクリブナー・サンズ、ニューヨーク
転写者のメモ:
句読点の誤りが修正されました。

一貫性のないハイフネーションが保持されました。

一部のイラストは、より詳細な情報を示すために拡大されています。

42ページ、「staps」を「straps」（手でストラップする）に変更

58ページ、「mechancial」を「mechanical」（機械的な補助付き）に変更

90 ページと 96 ページには、2 つの異なる図に「図 140」というラベルが付けられています。

166ページの図版には、原図の一部として「図113」が使用されていますが、キャプションには「図218」と記載されています。この異常はそのまま残されています。

*** プロジェクト グーテンベルク 電子書籍「ボートの建造とボート遊び」の終了 ***
《完》