コンクリートの知識よりもむしろ、近代化されていなかった昔の米国農家の風景を承知するのに役立つ資料かもしれません。
　犬小屋までコンクリートで１棟まるごと打設してしまうという提案は、斬新すぎて、受け入れられなかったようです。

　原題は『Concrete Construction for the Home and the Farm』、著者は Atlas Portland Cement Company です。

　例によって、プロジェクト・グーテンベルグさまに御礼もうしあげます。
　図版は省略しました。
　以下、本篇です。（ノー・チェックです）

*** プロジェクト グーテンベルク 電子書籍 住宅と農場のコンクリート建設の開始 ***
お願い

本書がコンクリート建築に役立ったと思われましたら、ぜひお知らせください。また、コンクリートで建築した作品の説明（できれば写真も）をいただければ幸いです

こうすることで、私たちがあなたを助けたのと同じように、あなたも私たちを他の人の援助に協力してくれることになります。

この本の内容を完全に理解できない部分がある場合、またはさらに詳しい情報をご希望の場合は、弊社までご連絡ください。喜んで対応させていただきます。

住宅と農場
のためのコンクリート建設
「永続性のためのコンクリート」

1916

アト​​ラス・ポートランド・セメント・カンパニー
ニューヨーク州ブロード通り30番地 シカゴ・ラサール通り134番地
フィラデルフィア ボストン セントルイス ミネアポリス デモイン

[2ページ]

索引
道順案内特別索引

 ページ

バンクラン砂利 13
清掃用型枠 24
コンクリートの定義 9
乾燥混合物 13
型枠 22～24
砂利 10、13​​
手 17
材料 9、10
計量ボックス 12
計量材料 11～13
中程度の混合物 13
混合 15～22
自然な混合物 13-20
打設 25、26
ポルトランドセメ 9
配合 11～13
打設後のコンクリートの保護 26
協会発行の出版物  8
材料 21、22
増援 26、27
ラン 15
骨材としての砂、 9
型枠用の木材の選択、 23
骨材としての石 10
道具 15
湿った混合物 13
総合索引

 ページ

アセチレンガスハウス 83-87
路地 41
納屋 62
納屋へのアプローチ 60
納屋の床 54～59
納屋 61、62
納屋 47、48
機械の土台 87-89
養蜂場 92、93​​
馬車庫入口 39[3ページ]
馬車洗浄床 42
地下室 90、91
煙突 50、51
煙突キャップ 97
貯水槽の蓋 69
貯水槽 68～70、72～73
石炭 83-87
冷床 99、100
田舎のコンクリート、 5-8
トウモロコシ倉庫の床 53
隅石 105
牛舎の床 55
暗渠 108、109
サイクロンセラー 92-93
乳製品 83-87
浸漬槽とタンク 76-80
犬小屋 83-87
排水管 106
給水桶とタンク 74、75​​
コンクリート 40、41
雨どい 54～59
アヒルの池 95
エンジン基礎 87、88​​
機関室 82-89
玄関階 39
農場の建物 82-89
飼料調理器 50、51
給餌床 43-45
給餌槽、給餌ラック、飼い葉桶 49、50​​
フェンス支柱 104
圃場ローラー 102
圃場のスプリング改良 70、71​​
階 39、42、45、47、48、​​​​​​
53-56、58、79、​​​​
82、83、87、98​​​​​​
基礎溝 35
果物貯蔵庫 92、93​​
ゴミ受け 103
ガソリン 87、88​​
ゲート支柱 104、105
穀倉の床 53
溝 35
地下室の階段のハッチ 90、91
干し草のキャップの重し 103
鶏小屋 94
鶏の巣 94
つなぎ柱 104
豚の泥浴び場 52
馬小屋 58、59
温床 99、100
運転中の住宅、 67、68​​[4ページ]
油圧ラムハウス 89
アイスハウス 83-87
芝刈りローラー 102
飼い葉桶 49、50、57、59​​​
肥料ピットと貯水槽、 45
ミルクハウス 83-87
ミルクタンク 81、82
鶏の巣 94
古い建物とその修理 36-38
ポーチの床 98、99​​
フェンスや門の支柱、 104
柱、連結、 104
鶏舎、 94
雄羊舎、 89
農場建物の修理、 36-38
擁壁と階段、 96、97​​
道路 40、41
貯蔵庫 92、93​​
ローラー 102
衛生的な給水 67-75
浄化槽 110、111
歩道 28-34
サイロ 65、66
小規模農場 82-89
燻製 83-87
防雪柵 63、64
散布タンク 107
春の改良 70、71​​
階段 90、91、96、97​​​​​​
石、角 105
測量記念碑 105
プール 112
タンク 74、75​​
防水シートの重し 103
工具置き場 83-87
ゴミバーナー 103
木の修理 101
水槽 74、75​​
野菜貯蔵庫 92、93​​
散歩道 28-34
散歩道の仕様 29
給水槽 74、75​​
干し草の帽子や防水シート用の重り、 103
井戸蓋 69
井戸保護 67～70
風壁 63、64
窓ハッチ 112
配線用フォーム 23
[5ページ]

田舎のコンクリート
アメリカの農家が
環境保全問題をいかに解決しているか

全は 新しい問題ではなく、人生そのものと同じくらい古いものです。資源が需要をほとんど満たさなくなった時に初めて、個人や国家にとって極めて重要な問題となります。今日のアメリカ合衆国はまさにそのような状況にあります。初期の頃は、多くの穀物を栽培するために森林の伐採が必要でした。若い国家は資金を必要としており、農業がそれを供給する唯一の手段であったため、畑の自然の肥沃度は低下しました。しかし、このようにして供給された資金は、天然資源銀行への長期融資に過ぎませんでした。今日、消滅しつつある森林と衰退する畑の肥沃度は、その融資が今まさに返済期限を迎えていることを証明しています。ここに保全の問題が生じるのです。奇妙に思えるかもしれませんが、農家は木材の代替としてだけでなく、ある意味で畑の肥沃度を回復させるためにも、ある材料を使用しています。その材料とはコンクリートです。

コンクリートを初めて大規模に利用したのは、連邦政府、州政府、そして鉄道会社でした。農民は、この新しい建造物の美しさと神秘性に魅了されただけでなく、鉄道会社がコンクリートを木や鋼鉄、石材よりも優先して使用するのは、単に景観を飾るためではないと結論づけました。農民は鉄道についてあまりにも多くのことを知っていました。鉄道会社の経済性（ドル論）は農民に強く訴えかけ、西部の農民は今や農場のほぼすべてをコンクリートで建設しています。当初、そして当然のことながら、岩石や砂利の土地の土地所有者がこの新しい建設方法を採用し始めました。しかし、初期費用の安さと耐久性の高さが広く知られるようになると、コンクリート製の農場構造物への熱狂の波が全国に広がりました。今では砂利採取場は多くの金鉱よりも価値があります。

農夫は、見て聞いて聞く以外にほとんど助けを借りずに、コンクリートの歩道を作るというアイデアを思いつきました。そして、生まれながらの発明家で何でも屋だった彼は、白い歩道に土が流れ込まないように、花壇の横に小さな縁石を付け加えるという改良を加えました。この歩道は農夫にとって大きな恵みとなりました。以前は古いレンガの歩道をこすったり雑草を取り除いたりするのに費やしていた時間を、今では釣りに充てることができるようになったのです。庭の歩道は納屋や周囲の建物まで延長されました。泥の海を歩き回り、台所の床に土が踏み固まることも過去のこととなりました。歩道の幅を広げるだけで地下室の床ができ、農夫は乾燥した地下室を手に入れました。この床は非常に清潔で無臭だったので、農夫は、この床こそが、何よりも清浄な場所、つまり牛乳小屋にふさわしいと考えました。コンクリート製の地下室のハッチと階段は、どんなに重い酢樽でも安全に保管でき、防水性も備えており、歩道と同様の方法で作られました。

レンガ造りは長い間、ポートランドセメントと [6ページ]砂。これで水が浸入しないので、農夫は水が溜まらないと考え、古いレンガ造りの貯水槽の3分の1から半分の費用で、ポートランドセメントコンクリート製の貯水槽の床、壁、蓋を作り始めた。

さらに少し観察を重ねたあと、彼は、凍ったポンプを解凍したり水を運んだりする面倒な作業を伴う深い貯水槽の穴を掘るのをやめ、地面の上にコンクリート製の貯水槽を築き、水を汲み上げたり運んだりするのは、単に台所と浴室の蛇口をひねるだけで済むようにした。

数年前、トウモロコシは非常に安価だったため、一部の地域では石炭の代わりに燃料として燃やされていました。当時は、泥だらけの飼料置き場で無駄にされるブッシェル（穀物）のことなど全く考慮されていませんでした。泥が深くなりすぎると、飼料は青い草の牧草地に移されました。確かに、芝が摩耗すると飼料置き場を変える必要がありましたが、この特別な給餌方法は土壌に良いという考えを提唱した人がいました。多くの農家が木製の飼料床を試し、飼料の節約、家畜の健康状態、そして肥育期間の短縮という点で、それが有益であることに気付きました。しかし、ネズミの蔓延と絶え間ない修理の必要性という二つの大きな欠点がありました。思慮深い農家はコンクリートに理想的な床の可能性を見出しました。それは、豚、羊、牛、家禽が飼料を小さな粒子まで食べてくれる、掃除が簡単でネズミや病気の心配がない床です。

給餌床の効果があまりにも良好だったため、同じ処置が、ハエが湧きやすい土間の泥だらけの穴や、ネズミがはびこる納屋の木の床にも使えることがわかった。しかし、用心深い馬主は少しためらった。ハエを踏みつけると、大切なペルシュロン種、シャイヤー種、モーガン種が脚を硬直させてしまうのではないかと心配だったのだ。彼は、普段は泥だらけで嵐の天候では家畜が横たわることができない、藁積みでは守ってくれない、そして馬小屋が最も必要な時に、開放型の納屋にコンクリートの床を敷いて実験し、満足のいく結果が得られた。

今日、肥料問題は現代の最も重要な課題の一つです。大草原、開墾された森林、そして分断された山脈の未開の土壌は、数年間、綿花と穀物の莫大な収穫をもたらしました。農民はすぐに、低下する畑の生産性を回復させるには、家畜の堆肥が最良の方法であることを知りました。牧場の衰退とそれに伴う食肉価格の上昇により、小規模農家にとっても畜産業は非常に収益性の高いものとなりました。特に、給餌床によって穀物栽培で失われた肥沃さを堆肥という形で土壌に還元することが可能になったためです。食物の問題を除けば、堆肥の効力は貯蔵方法に直接左右されます。裸地や木囲いに堆肥を積み上げると、大雨や家畜の踏みつけによる浸出、そして水分不足による発酵や「焼成」によって、肥料としての効力は3分の1から半分にまで失われます。この肥料は通常、1回分あたり75セントから1ドルで販売されています。

今日の農家は、防水コンクリート製の貯水槽やピットを造り、そこに肥料を貯蔵し、必要に応じて湿潤状態を保ちます。そして、コンクリートの床を酪農牛舎にまで敷設した結果、酪農牛舎は非常に清潔で、臭いもなく、衛生的になったため、国の検査で検査されるほどになりました。 [7ページ]今ではしばしば、不注意な酪農家に、汚れた牛乳に含まれる病原菌から公衆衛生を守る手段として、このような床を設置するよう強く求めており、近いうちに強制的に設置されるでしょう。排水溝は、以前は廃棄されていた肥料の最も栄養価の高い部分である液体をすべて肥料ピットに運びます。その結果、このように適切に保存された肥料1荷は、通常保管されている肥料2荷に十分相当します。肥料をピットに閉じ込め、納屋の敷地をコンクリートで舗装することで、農場はハエ、ブヨ、蚊、そして病気の主な繁殖地を取り除くことができました。さらに、建物とコンクリートの防風壁に囲まれたこのような中庭は、飼料や冬の運動に最適な場所となります

政府統計によると、新鮮な食料と清浄な空気があるにもかかわらず、農場での死亡率は都市部よりも高いことが示されています。州立大学による飲料水の検査では、多くの浅く保護されていない普通の井戸の水に、腸チフスなどの危険な病気の病原菌が含まれていることが疑いなく示されています。汚染された表層水が井戸に浸透するのを防ぐため、多くの人が井戸を覆い、防水コンクリートで壁で囲っています。また、掘削した井戸をコンクリート製の容器で保護している人もいます。純水を得るための深井戸の原理は、とりわけガソリンエンジンを農場に不可欠なものにしています。これらのエンジンと水圧シリンダは、コンクリートの中にしっかりと固定され、収容されており、コンクリート製の貯水池や高架式の補強圧力タンクに豊富な水を供給します。これらの貯水池から、フロート制御式の防腐処理された給水タンクや、同じ素材でできた飼料槽に水が供給されます。このような給水があれば、家畜は水不足に悩まされることはありません。コンクリートを使用することで、水源や排水口も改善され、水はきれいで健康的になります。

このように、現代の保守的な農家は、家族の健康、快適さ、利便性に細心の注意を払っています。さらに、動物の世話も怠っていません。コンクリート製の浸漬槽には、馬、牛、羊、豚から疥癬、シラミ、ダニ、ノミを取り除くための液体が貯められています。農務省は、テキサス熱と羊瘡病の撲滅を目指し、すべての検疫地区で浸漬槽の使用を義務付けています。側面と底がコンクリート製の豚用水浴び場は、豚に小川のせせらぎのような快感を与えると同時に、上流で感染した動物から運ばれてくるコレラから豚を守っています。

木製の柵柱は絶えず腐り、新しい柱の費用は絶えず上昇し、毎年の柵の修理費用もかさむため、何らかの代替品の導入が必要でした。土地はあまりにも貴重であり、人生は短すぎるため、木製の柱を栽培するのは容易ではありません。電話会社や電信会社がこの分野でコンクリートの可能性を検討する以前から、数人の冒険心のある農家が鉄筋コンクリート製の柱を試用し、初期費用の安さだけでなく、耐久性の高さからも利益率が高いことを発見しました。ワシントン農務省はコンクリート製の柱の用途と製造方法を徹底的に調査し、その製造工程を解説した無料の広報資料を提供しています。コンクリート製の柱は、ブドウやホップの栽培にも役立ちます。[1]

[8ページ]農場の建物におけるコンクリートの使用は、地面から上へと徐々に進んできました。コンクリートの滴りはすぐに地面近くの木材を腐らせ、最終的にはレンガの基礎を崩してしまいます。最初、農家は壁をレンガと同じくらい重くするという無駄なことをせずに、基礎にコンクリートを試しました。コンクリートはレンガよりも強いのです。壁になったコンクリートは、地下室と裏の納屋を乾いた状態に保っていました。基礎壁は高くなっており、干し草置き場の根太を支えるまでに至りました。最終的に、補強方法の研究の後、地下室、壁、床、飼い葉桶、飼い葉桶、溝、梁、さらには屋根板まで、納屋全体がコンクリートになりました。コンクリートの納屋のコンクリートの床にマッチやランタンを誤って落としても、昔のように恐ろしい思いをすることはありません。油は馬用毛布で消すまでは燃えますが、それ以上の被害は出ません。

多くの農場では、ネズミのせいで養鶏がほぼ不可能になっています。農場からこの破壊的な動物を駆除するため、穀物が腐るという主張にもかかわらず、完全に腹を立てた農家は最後の手段として、小屋と穀物倉庫の下にコンクリートの床を敷きました。トウモロコシは、コンクリートの上に完全に保管されていた他の床では腐らないほど十分に成長しました。ネズミは出て行かなければなりませんでした。そのような床を通り抜けることはできないのです。このようにして、農家が飛び石から農場の建物群全体に至るまで、あらゆる種類の構造物の建設にコンクリートをいかにうまく利用してきたかを説明し続けることができます。

農作業に正しい方法と間違った方法があるように、コンクリートの使い方にも正しい方法と間違った方法があります。本書の目的は、読者がコンクリートを使った建築を確実かつ成功裏に行えるよう、必要な指示と情報を提供することです。

『田舎のコンクリート』は、このテーマを網羅的に網羅しているわけではありません。この分野は広大すぎるため、このような一冊で網羅することはできません。しかし、出版社は、限られた紙面の中で可能な限り幅広い種類のコンクリート建設を扱おうと努めました。

詳しい詳細は他のパンフレットに記載されており、この本の最初のページに記載されている住所に手紙を送れば誰でも無料で入手できます。

ペンシルバニア州フィラデルフィアのアメリカポートランドセメント製造業者協会が発行する出版物
。

上記協会の事務所では、あらゆるコンクリート工事に関する書籍をご用意しております。これらの書籍は、サイロ、柵柱、タンク、トラフ、コンクリート道路など、様々な工事の施工について解説しています。ご要望に応じて、刊行物リストをお送りいたします。書籍は、一部を除き、無料でお送りいたします。

[9ページ]

「コンクリート」とは何ですか？
コンクリート（人工石）は、ポルトランドセメント、砂、石（または砂利）を混ぜ合わせて作られます。コンクリートの用途に応じて、それぞれの配合量は異なります。これらの材料を混ぜてから約30分後、コンクリートは硬化し始め、半日から1日で手で押してもへこまないほど硬くなります。1ヶ月も経つと、コンクリートは石のように硬くなり、実際、ほとんどの石よりも硬くなります。

材料
コンクリートの実際の混合と打設のプロセスを説明する前に、使用する材料の性質と、それらをどのように最適に選択するかについて、明確に理解しておくことが重要です

ポートランドセメント
家庭用のポートランドセメントは、布袋と紙袋で提供されます。布袋で提供される場合、バレルあたりの価格には袋代（4袋で1バレル）が含まれます。袋が良好な状態で返却された場合、請求額はお客様に返金されます。セメントが紙袋で提供される場合、価格には紙袋代も含まれますが、紙袋は返却できません

多くのセメント使用者は、セメントが紙袋に入っていることを好みます。布袋の記録をとってディーラーに送り、クレジットを受け取るという面倒が省けるからです。

セメントの入った紙袋または布袋の重さは 94 ポンドで、これを 4 つ入れると 376 ポンドの樽になります。

セメントの保管は非常に重要です。乾燥した場所に保管する必要があります。一度濡れると固まって塊になり、そのままでは使えなくなります。しかし、塊が貯蔵庫内の圧力によって生じたものであれば、安全に使用できます。このようにしてできた塊は、シャベルの後ろで軽く叩くだけで簡単に砕けます。

セメントを保管する際は、床に木のブロックを敷き、その上に板を敷き、その上にセメントを積み上げ、キャンバス地やルーフィングペーパーで覆います。いかなる場合でも、セメントをむき出しの地面に置いたり、建物の外壁に直接積み上げたりしないでください。

砂
非常に細かい砂は使用しないでください。大量の細かい砂が手元にある場合は、粗い砂を用意し、2種類の砂を同量混ぜてください。この混合物は、粗い砂だけを使用する場合と同じくらい効果的です

他に入手できないため、細粒砂を使用しなければならない場合もあります。しかし、そのような場合はセメントを通常必要な量の2倍ほど追加する必要があります。例えば、セメント1、砂2、石4の割合で混ぜたコンクリートを使用する代わりに、セメント1、砂1、石2の割合で混ぜたコンクリートを使用します。

砂は粗いだけでなく、植物質を含まないきれいなものでなければなりません。「でも」とあなたは言うでしょう。「砂が本当にきれいな砂かどうか、どうやって判断すればいいのですか？」[10ページ]

砂に汚れがあるかどうかは、少量を手のひらでこすってみれば簡単にわかります。少量をバケツの水に空けると、水の色が変色するので汚れがあることがわかります。また、果物の入った瓶に砂を4インチの深さまで入れ、水を上部から1インチ以内になるまで加えることによっても、この汚れの有無を確認できます。瓶をよく振った後、内容物を数時間静置します。砂は底に沈みますが、色で簡単に見分けられる泥は砂の上にはっきりとした層を形成し、その上には透明な水深があります。泥の層の厚さが1.5インチ以上ある場合は、事前に洗浄してから使用してください。

使用を検討している砂がきれいでないことがわかり、きれいな砂を簡単に入手できない場合は、次の方法で洗えば、手持ちの砂を使用することができます。

長さ10～15フィート（約3.5～4.5メートル）の、片方の端をもう片方より1フィート（約30センチ）高くした、ゆるい板でできた台を作ります。下端と側面に、砂を固定するための2×6インチ（約5cm×15cm）の板を釘で打ち付けます。この台の上に砂を3～4インチ（約8～10cm）の厚さに広げ、ホースで洗い流します。洗い流しは高い方から始め、水は砂を通り抜け、底部の2×6インチ（約5cm×15cm）の板にまで行き渡るようにします。少量の粘土やロームは砂を傷めませんが、5%を超えると傷めます。

石または砂利
これはコンクリートの「粗骨材」として知られています。その選択には細心の注意を払う必要があります。小石は表面に粘土が付着していないか注意深く検査する必要があります。このような粘土層はセメントの「結合」を妨げます。必要であれば、石や砂利は上記の砂と同じ方法で洗浄できます。実際、砂よりも簡単に洗浄できます。砂よりも砂利の大きな空隙の方が水が流れやすいからです。砕石に粉塵が残っていてもセメントの強度に影響を与えることはありませんが、粉塵が全体に均等に分散されるように注意する必要があります。石に粉塵が見つかった場合は、通常よりも砂の量を少し減らしてください

石や砂利のサイズは、想定される建築形態によって決定する必要があります。基礎や大型で厚みのある構造物の場合は、直径1.25～6.75cmの石を使用してください。薄い壁の場合は、直径1.35～2.5cmの石を使用してください。

最良の結果を得るには、小石から大石まで段階的に混ぜ合わせた石材を使用します。これにより、石や砂利の間の隙間や空隙が減り、より緻密なコンクリートが得られます。さらに、この方法により、砂やセメントの使用量を削減できます。

混合に必要な純水
コンクリート用の水は、清浄で強酸や強アルカリを含まないものでなければなりません。練り混ぜ板の横の樽に水を入れておき、バケツでコンクリートの上に注ぐだけで簡単に使用できます。使用を検討している水の純度に少しでも不安がある場合は、コンクリートブロックをテストし、セメントが適切に「固まる」かどうかを確認することをお勧めします。[11ページ]

混合物の配合
石や砂利の間のすべての空間（「空隙」と呼ばれる）が砂で埋められ、砂の間のすべての空間がセメントで埋められた混合物が理想的な混合物です。砂利と砂の各積載物の空隙はわずかに異なるため、この混合物はめったに得られません。絶対に安全を確保するために、空隙を埋めるのに十分な量よりも少し多めのセメントを使用することをお勧めします

図 1.—1:2:4 のコンクリート混合物におけるセメント、砂、砂利の量。これは、セメント 1 部、砂 2 部、砕石または砂利 4 部、そして結果として得られるコンクリートの量（砂利よりわずかに大きいサイズ）で、砂利の隙間を砂とセメントが埋めます。

表I

2袋バッチの材料の量と結果として得られるコンクリートの量を示しています

コンクリート 混合物の種類
。 部分 2袋バッチ
セメント

サンド 。
​
​
石
または
砂利。 材質
計量
ボックスのサイズ。
内側の
寸法 中程度の湿潤混合物用
の水
（ガロン単位）。

セメント 砂 石
または
砂利。 コンクリート 砂 石
または
砂利
袋 立方フィート 立方フィート 立方フィート ガロン
コンクリート1:2:4 1 2 4 2 3¾ 7½ 8½ 2フィート×2フィート 11.5インチ 2フィート×4フィート 11.5インチ 10
1:2.5:5 コンクリート 1 2.5 5 5 4.75 9.5 10 2フィート×2.5フィート 11.5インチ 2フィート×5フィート 11.5インチ 12.5インチ

上で説明したように、コンクリートは一定量のセメント、より多くの砂、そしてさらに多くの石（または砂利）で構成されています。これらの材料をそれぞれどれだけ使用するかを決めるには、まず行う作業の種類を考慮する必要があります。農場での一般的な作業（サイロ、タンク、貯水槽、フェンスの支柱、井戸の縁石など）では、砂の2倍の量の石、セメントの2倍の量の砂を使用します。これは1:2:4の混合物と呼ばれ、混合物には以下の成分が含まれていることを意味します

セメント1部、
砂2部、
石または砂利 4 部。
[12ページ]歩道や側溝などには、以下の成分からなる「弱い」混合物が使用されることがあります

セメント1部、
砂2.5部、
石または砂利 5 部。
配合量は常に体積で測る必要があります。最適な方法は、自家製の「計量箱」を使うことです。これは、直線の側面を持ち、上下のない粗い板材で作ったものです。計量箱のサイズは、混合する材料の配合量によって決まります。計量箱には、以下のサイズの木材が必要です。

1 インチ x 11.5 インチ x 2 フィートの大まかな 4 個 (砂と石の箱の端)。
1 インチ x 11.5 インチ x 4 フィートの粗い 2 枚 (砂場の側面)。
1 インチ x 11.5 インチ x 6 フィート (石の箱の側面) の 2 個。
注:図 3に示すように、長さ 4 フィートの 2 つのピースと長さ 6 フィートの 2 つのピースには、ハンドルとして使用できるように両端に 1 フィートの余裕があります 。

1:2½:5 の混合の場合、次のサイズの木材が必要です。

1 インチ x 11.5 インチ x 2 フィート (砂と石の箱の端) の 4 個。
1 インチ x 11.5 インチ x 4 フィート 6 インチ (砂場側面) の 2 個。
1 インチ x 11.5 インチ x 7 フィート (石の箱の側面) の 2 個。
注:図 3に示すように、長さ 4 フィート 6 インチの 2 つのピースと長さ 7 フィートの 2 つのピースには、ハンドルにするために両端に 1 フィートの余裕があります。

計量ボックスの使い方を説明するために、もう一度、1:2:4 の混合物が必要で、完成したコンクリートの必要量が 8.5 立方フィートであると仮定しましょう。11ページの表を参照すると 、セメントが 2 袋必要であること、また砂が 3.75 立方フィート、石または砂利が 7.5 立方フィート必要であることがわかります。「計量ボックスのサイズ」の項には、砂は 2 フィート x 2 フィート x 11.5 インチの箱にちょうど収まる量、石は 2 フィート x 4 フィート x 11.5 インチの箱に収まる量であると書かれています。砂箱またはフレームを混合プラットフォームに置き、砂にセメントを詰めます。次に、箱を持ち上げます。セメント 2 袋を砂の上に空け、「混合」の項で説明したように混合します (14 ～ 22 ページを参照)。こうしてシャベルで混ぜた混合物を均等にならし、石の計量ボックスを混合物の上に置き、混合物にセメントを詰めます。計量ボックスを持ち上げると、セメントと砂と混ぜるのにぴったりの量の石が計量できます。砂と石は箱の中にそのまま入れて計量することが重要です。決して「詰め込み」すぎないようにしてください。

説明のため、混合物の量はセメントの袋数で「バッチ」と呼びます。つまり、「コンクリート2袋バッチ」とは、セメント2袋と、それに応じた砂と石の配合量（上図参照）を意味します。

「コンクリート 4 袋分」の場合は、石と砂利の量を 2 倍にし、計量ボックスの容積も 2 倍にして、セメントを 2 袋ではなく 4 袋使用する必要があります。

前述の表には、異なる量のバッチに対する水の量が示されていますが、この材料の量はあくまでも目安であることにご注意ください。最初のバッチには表に示されている量を使用し、水分が多すぎる場合は水の量を減らし、乾燥しすぎている場合は水の量を増やしてください。均一な仕上がりを保つため、必ずバケツを使って水の量を計量してください。[13ページ]

土手砂と砂利の天然混合物
自然に混合された土手砂と砂利は、コンクリートを作るのに適切な割合で見つかることがあります。しかし、一般的には砂利に対して砂が多すぎるため、この種の材料を使用する際には細心の注意が必要です。土手全体に均一に混合され、砂1に対して砂利2の割合で混合されている場合を除き、砂利から砂をふるいにかけ、通常の方法で材料を準備する方がよいでしょう。

ここに、堤防砂と砂利の自然混合物の分量を示す表を示します。分量は11ページの表Iと同様に求められます 。

表II

盛土砂と砂利の天然混合物を使用した2袋バッチの材料量と結果として得られるコンクリートの量を示しています

コンクリート 混合物の種類
。 部分ごとの割合
。
堤防砂と砂利の自然な混合物の2袋入り。
セメント

砂と砂利の自然な
混合物。

材質 コンクリート
​
​
​
​
​

計測ボックスのサイズ
。 中程度の湿潤混合物用
の水
（ガロン単位） 。

セメント

砂 と砂利の自然な
混合物。

砂
と砂利の混合物
。
袋 立方フィート 立方フィート ガロン
コンクリート1:2:4 1 4 2 7½ 8.5 2フィート×4フィート11.5インチ 10
1:2.5:5 コンクリート 1 5 2 9.5 10 2フィート×5フィート 11.5インチ 12.5インチ

一般的に、コンクリート工事では3種類の混合物があります

1.—非常に湿った混合物。—取り扱うときにシャベルから流れ落ちるほどに湿ったコンクリート。薄い壁や薄いセクションなどに使用される。

2d.—中程度の混合物。ゼリー状になる程度に湿ったコンクリートで、基礎や床などに使用されます。この混合物をより適切に表現すると、人がその山の上に足を踏み入れると足首まで沈むほどの深さであると言えます。

3d.—ドライミックス。—湿った土のようなコンクリート。基礎などに使用され、コンクリートをできるだけ早く「固める」ことが重要です。

混合物の違いは、混合物が乾燥しているほどコンクリートの「硬化」が早くなることですが、長期的には、注意深く混合して「配置」すれば、上記のどの混合物でも同じ結果が得られます。ただし、乾燥した混合物は取り扱いが難しく、日光や急速な乾燥からより注意して保護する必要があります。最後に、経験豊富な技術者が使用しない限り、「型枠」を取り外したときに作業面に空洞や石のポケットが現れる可能性が高いと言えます。石や砂利の空洞が少ないほど、コンクリートの体積は大きくなります。一般に、特に砂利を使用する場合、コンクリートの量はそれぞれの場合で表に示されている量よりも多くなります。[14ページ]

図2. コンクリートミキシングプラント。
手作業でコンクリートを混ぜるために必要なコンクリートボード、工具などを示しています

[15ページ]

道具
農家にとってコンクリートの大きな利点の一つは、一般的に道具にお金をかける必要がないことです。コンクリート工事に必要な道具のほとんどは、まさにすべての農家が使っている道具だからです

シャベル – 作業員一人につき 1 本。

手押し車 – 少なくとも 2 台。できれば鉄板製のもの。

熊手

水樽

水バケツ数個

タンパーまたはランマー -図2に示すように、木製でハンドルが釘付けになっています。寸法は4インチ×2インチ×2フィート6インチです

ガーデンスペード

砂場用のスクリーン。2.5フィート×5フィートの大きさの1/4インチの金網を、2インチ×4インチの木材でできた枠に釘で打ち付けて作ります

上記の道具に加えて、ミキシング ボードが必要になります。これは単に防水加工を施したプラットフォームです。2 バッチ分の混合物を 2 人の作業員が作業するために、約 10 フィート四方の大きさが必要です。1 インチ幅の板を 10 フィートの長さで使用し、片面を表面処理します。板を固定するために 5 つの留め具を使用します。留め具のサイズは、2 インチ x 4 インチ x 9 フィートである必要があります。1 インチ x 6 インチのさねはぎと溝のあるルーフィング ボードが入手できる場合は、節がほとんどなければ非常に役立ちます。表面処理を施した板を使用する目的は、シャベルで掘ったり、ひっくり返したりしやすくすることです。板は、板の隙間に当たらないように、シャベルで掘れるように敷き詰める必要があります。釘を打つ際には、混合中にセメントの「グラウト」が流れ出ないように、板を密着させて打ち付けます。

より大きな作業の場合は、少し大きいミキシングボードが必要になります。

ミキシングボードを設置する際は、砂利や石材の山の近くに十分なスペースのある場所を選びましょう。コンクリートボードの高さをしっかりと固定することで、セメントグラウトが片側に流れ出たり、コンクリートの重みでボードの中央がたわんだりすることを防ぎます。

手押し車「走る」
また、ミキシングボードからコンクリートを打設する場所まで、手押し車の「通路」を作る必要があります。この通路には、手持ちの古い板を何でも使ってはいけません。しっかりとした通路を作りましょう。滑らかな通路で、地面からかなり離れている場合は、少なくとも50cmの幅を確保してください。この工夫一つで、作業が格段に楽になり、作業時間も短縮されます。

コンクリートの混ぜ方
適切な材料を選択し、ミキシングボードとランを配置したら、次のステップは実際のミキシングプロセスです。

様々な作業における材料の配合と性質については、11～13ページで既に説明されています。ここで示されている混合手順に従う際には、手順に散りばめられた図解を参照することで、より理解が深まるでしょう。[16ページ]

図3. 砂計量箱を持ち上げてセメントを準備する。

図4. 砂の上にセメントを広げる

[17ページ]

手混ぜ法
「手混ぜ」には多くの方法があり、どれも同じように良い結果が得られます。ここで説明する方法は、最小限の労力で良い結果が得られる最良の方法であると考えています。この説明と添付の図では、1:2:4のコンクリートの「2袋バッチ」を基準としています

まず、砂山から一輪手押し車に砂を積み込み、「ボード」まで転がして、図 3 に示すように、ボードの 10 フィートの側面の 1 つから約 2 フィートのところに置いてある砂の計量ボックスに砂を詰めます。砂箱がいっぱいになったら、砂箱を持ち上げて、図 4に示すように、ボードの上に 3 インチまたは 4 インチの厚さの層になるように砂を広げます。セメントの袋を 2 つ取り、中身を砂の上にできるだけ均等に置きます (図4 を参照)。図 4 の下のスケッチで「x」と「xx」でマークされたポイントに 2 人の男性がいる状態で、各人が AA 線の自分の側で半分をひっくり返しながら、砂とセメントを混ぜ始めます。各人が足元から始めて自分から離れる方向にシャベルで砂をいっぱいに取り、図4でそれぞれ 1 と 2 でマークされたポイントでシャベルをひっくり返します。シャベルを回転させる際は、図の切り込みの下の1と2の点に砂とセメントをただ投げ捨てるのではなく、シャベルの先端と側面から砂とセメントを振り落とすようにしてください。そうすることで、砂とセメントが落ちる際に混ざり合います。これは、材料の混合を非常に容易にします。このようにして、図5と図6に示すように、材料は板の片側から反対側へとシャベルで移動します。図5は 最初の回転、図6は2回目の回転を示しています。

これで砂とセメントがよく混ざり、石と水を加える準備が整いました。最後に砂とセメントをひっくり返した後、図 7に示すように砂利または石の計量ボックスをその横に置き、砂利の山から砂利を入れます。ボックスを持ち上げて、砂利をシャベルで砂とセメントの上に入れ、できるだけ均等に広げます。ある程度の経験があれば、慎重に水平にならした砂とセメントの混合物の上に砂利の計量ボックスを置き、それを埋めて、シャベルで砂利を上に置くことで、同様に良い結果が得られます。この方法は図 8に示されています。バケツを使用して、山の上の砂利にできるだけ均等に水をかけて、必要な量の約 4 分の 3 の水を加えます (図 9 を参照)。水が山の端に近づきすぎないように注意してください。水が流れ落ち、セメントも一部流れてしまいます。ただし、この注意は、セメントと水が逃げることができないため、適切に作られたミキシング ボードには適用されません。砂とセメントの場合と同じように開始し、ほぼ同じ方法で材料をひっくり返します。ただし、シャベルの端から材料を振り落とすのではなく、図 4 の下の図のポイント 1 または 2 のようにシャベルの荷物全体を降ろし、 シャベルの四角い先端でミキサーの方に引き戻します。これにより、砂利が砂とセメントと混合され、シャベルで引き戻されるときに転がりながら、濡れた砂利が砂とセメントを拾います (図 10 を参照)。必要な水がすべて使用されるまで、混合が進むにつれて、乾燥した部分に水を追加します。砂とセメントの場合と同じように、塊をもう一度ひっくり返します。熟練した労働者であれば、コンクリートはこのように 3 回ひっくり返せばよく混合されるはずですが、縞模様または乾燥した部分がある場合は、もう一度ひっくり返す必要があります。最後にひっくり返した後、シャベルでしっかりと積み重ねます。これでコンクリートを打設する準備が整いました。[18ページ]

図5. 第一旋削、砂とセメント

図6. 第二旋削、砂とセメント

[19ページ]

図7. 石（または砂利）計量箱への充填 ― 第一の方法

図8.砂とセメントの混合物の上に石（または砂利）計量箱を充填― 第二の方法

[20ページ]

図9：砂とセメントを混ぜた土の上に置いた石（または砂利）の上に水を置く

土手砂と砂利の自然混合物の混合
砂と砂利の混合物を板の許容範囲内で広げ、砂利と砂が完全に湿る程度の水を加え、セメントを砂と砂利の上に薄く均一に塗り広げます。前述のように、少なくとも3回ひっくり返します。材料をひっくり返している間に、必要な粘度になるまで残りの水を加えます。土手砂と砂利の自然な混合物を作るにはある程度の経験が必要です。もし、この混合物から作られたコンクリートに少しでも不安がある場合は、まず砂利と砂利をふるいにかけ、その後通常の方法で混ぜてください。

図10.—石（または砂利）を砂とセメントと混ぜる。

[21ページ]

作業員数
上記の作業には2人だけで十分ですが、もっと多くの作業員を配置しても効果があります。3人配置できる場合は、2人に上記のように混ぜてもらい、3人目の作業員は水を供給し、2人のミキサーがコンクリートを回転させている間に乾いた部分や混ぜられていない部分をレーキでかき混ぜてコンクリートを混ぜるのを手伝い、手押し車に砂や石、砂利などを積み込むのを手伝います。図5は、ボード上に3人目の作業員がいる様子を示しています。この図では、彼は砂とセメントをレーキでかき混ぜるのを手伝っています。これは非常に効果的な方法です

4 人の作業員がいる場合は、混合するバッチのサイズを 4 袋に増やし、使用するすべての材料の量を 2 倍にするのが最善です。セメント ボードも、「用具」で示したように 10 フィート x 12 フィートに増やす必要があります。この場合、ボードの中央から混合を開始し、各 2 人の作業員は 2 袋のバッチの場合とまったく同じように混合します。ただし、コンクリートをボードの中央に戻すたびに、コンクリートをシャベルで 1 つの大きな塊にします。4 人以上の作業員がいる場合は、残りの作業員がコンクリートを配置したり、新しい通路を作ったり、手押し車に積み込んだりして、混合するのと同じ速さでボードからコンクリートを取り外します。この場合、大きな「ボード」の隣に別の小さなコンクリート ボードを配置し、最後にバッチを反転するときにバッチをシャベルで小さなボードに移して配置できるようにすることで、大きなボード上で次のバッチを混合するスペースを作ります。小さなプラットフォームは、混合したコンクリートの山がちょうど収まる大きさで十分です。

必要な材料の量を決定する方法
まず、当該作業に必要なコンクリートの立方フィート数を計算します。次に、この数値に表IIIに示されている適切な欄と必要な混合物の数値を掛け合わせることで、セメント、砂、石または砂利の量が求められます。

表III

混合物 コンクリート1立方フィートあたりの材料量
セメント、
バレル 砂、
立方ヤード 石または砂利、
立方ヤード
1 : 2 : 4 コンクリート 0.058 0.0163 0.0326
コンクリート 1:2.5:5 0.048 0.0176 0.0352

例

工事がコンクリートサイロで構成されており、合計935立方フィートのコンクリートが必要とするとします。そのうち750立方フィートは1:2:4のコンクリート、185立方フィートは1:2.5:5のコンクリートを使用します。また、サイロの内外400平方ヤードの面積全体に、砂とセメントを1:1の割合で混ぜたモルタルを塗装するのに十分な量の砂とセメントが必要です。1立方フィートの1:1モルタルで約15平方ヤードの面積を塗装でき、セメント0.1856バレルと砂0.0263立方ヤードが必要です。[22ページ]

溶液など

したがって、必要な材料の量は次のとおりです

ポートランドセメント57.5バレル。
16.5立方ヤードの砂。
31立方ヤードの石または砂利。
販売店がかなり遠い場合は、セメントを2～3バレル余分に注文しておくのが賢明です。そうすれば、不足によるトラブルを回避できます。また、余ったセメントは、家や納屋の周りの修理にも役立ちます。

コンクリート用型枠
コンクリートは可塑性材料であり、硬化する前は、置かれたり、置かれたりするあらゆる物の形状をとります

当然のことながら、フォームの構築は作業の成功にとって最も重要な項目です。

これらの型枠はコンクリートを所定の位置に保持し、硬化するまで支え、コンクリートに形状を与え、本来の表面仕上げを保ちます。

型枠の種類
コンクリートを固定できる材料であれば、ほとんど何でも型枠として使用できます。農場の建物のコンクリート基礎には浅い溝が必要で、通常、土壁は型枠として機能するのに十分な強度があります

湿った砂で作った型枠は装飾に用いられます。この目的には着色された砂がよく使用され、コンクリートの装飾に仕上げ面と色彩を与えます。

鋳鉄、錬鉄、または亜鉛メッキ鉄は、型枠を取り外した後、それ以上の処理を施さずに、極めて滑らかな仕上がりが求められる場合に使用されます。鉄製の型枠は木製のものよりも洗浄が容易で、何度も使用できます。ただし、錆びた鉄は使用しないでください。

少量の木材がいつでも入手できるという事実により、フォームの大部分は木製です。

良いフォームの要件
型枠は、分かりにくい寸法がないように設計してください。作業に必要な木材はできるだけ少なくし、型枠に釘をびっしり打ち込まないようにしてください。釘をびっしり打ち込むと、型枠を割らずに解体するのが難しくなります。

型枠は、コンクリートの重量を支えながら、型枠が膨らまないだけの強度が必要です。型枠が膨らむと、板の間に亀裂が生じ、コンクリート中の水分、セメント、砂などが漏れ出します。これによりコンクリートが弱くなり、型枠を外した後、表面に空洞ができ、見た目が悪くなります。

一度使用した後に形が崩れてしまう型枠は、二度と使用することはほとんど不可能です。型枠を扱いやすい大きさにすることで、設置コストの一部を節約できます。この節約は設置だけでなく、撤去にも当てはまります。したがって、可能な限り軽量で、表面積が最大の型枠が最も経済的です。[23ページ]

型枠の設計方法

配線型枠は膨らみを防ぎます。

型枠の設計において最初に考慮すべきことは、その用途です。この点を無視すると、お金と時間の無駄になります。後からベニヤ板で覆う作業の場合は、表面の仕上げはそれほど重要ではありませんが、型枠の位置合わせは非常に重要です

タンクや擁壁を建設する場合、フォームが正確に揃っていないことはほとんど気付かれません。

大規模構造物の型枠を計画する際には、各セクションの使用頻度が高いほどコストは低くなります。型枠がしっかりと整列し、表面仕上げが良好であれば、コストを節約できます。つまり、型枠を何度も繰り返し使用することが想定される場合、型枠が完璧に近いほど使用頻度が高くなり、コストも低くなります。

農場ではよくあることですが、型枠を一度しか使わない場合は、簡単に取り外して木材を別の用途に転用できないほどしっかりと釘付けにしないでください。ネジで組み立てる方が費用対効果が高くなります。釘を使用する場合は、奥まで打ち込まないでください。

型枠用木材の選定には注意が必要
木材の選定は重要です。型枠を何度も使う場合は、表面が滑らかで、節のない、継ぎ目や溝が入った木材を選ぶのが経済的です。しかし、一度しか使わないのであれば、どんな古い板でも大丈夫です。割れ目の外側や、ひどい節の上に板を釘で打ち付け、少量の粘土を詰めることで、型枠はしっかりと固定されます。

生材は、窯乾燥材や乾燥材よりも優れています。乾燥材は、コンクリートを打設する前に型枠に水をかけたり、コンクリートから水分を吸収したりすることで濡れると反り、型枠の形状と気密性が損なわれます。[24ページ]

もともと型枠には表面処理された木材のみが使用され、作品の仕上げに使用されていました。今日ではコンクリート用の滑らかな表面が流行していますが、表面処理された木材にはいくつかの利点があります。型枠はよりよくフィットし、組み立てが簡単です。掃除も簡単です。取り外しも簡単です。これらすべてが作業コストを削減します。もちろん、節約効果は仕上げ材と荒材の現地価格の差によって決まります

清掃方法
コンクリートの粒子が型枠に付着します。これを防ぐには、コンクリートの表面に油または柔らかい石鹸を塗ってください。亜麻仁油、黒油、シリンダーオイルが使用できます。灯油は絶対に使用しないでください

組み立てる前に、型枠に油または石鹸を塗ってください。組み立てるまでは、埃や汚れから保護してください。取り外したら、表面に付着したコンクリートの粒子をすぐにすべて取り除いてください。ひどい汚れは柄の短い鍬で、仕上げにはワイヤーブラシが最適です。清掃の際に木材を傷つけないように注意してください。傷がつくと、次にコンクリートを施工する際の表面が損なわれます。使用後は毎回塗り直す必要はありません。表面の状態を確認し、部分的に乾燥しているようであれば塗り直してください。

組み立て中に型枠内に木片や木片が落ちた場合は、慎重に取り除いてください。型枠内の空間はコンクリート用です。コンクリート以外の材料が入らないように注意してください。

型枠の必要性は、農家が当然のように名声を博している創意工夫を必要とする問題を提起します。型枠は様々な方法で経済的に設置できるため、ここでは一例のみを示します。写真は、設置された基礎型枠です。支柱のシンプルで容易な方法に注目してください。また、間柱だけでなく側面も突出させることで、木材の切断を回避していることにも注目してください。

この建物は18フィート×24フィート、溝は幅18インチ、深さ2フィートで、設置費用は合計4ドルでした。木材はすべて手元にあったので、再利用できます。[25ページ]

コンクリートの打設方法
「混ぜる」と「打設する」の間に時間を空けてはいけません。打設の指示は必然的に一般的なものでなければならず、農家は、手持ちの特定の作業に関連して、コンクリート作業のこの部分をどのように処理するかについて、独自の判断を下さなければなりません。覚えておくべき重要なことは、打設中に材料が分離してはならないということです

コンクリートをボードから取り出して、直接作業場にシャベルで入れることも、手押し車にシャベルで入れて所定の位置まで移動させて捨てることも、バケツとホイスト装置を使って適切な場所まで運ぶこともできます。

敷設方法

通常、コンクリートは約15cmの厚さで層状に敷設する必要があります

型枠にコンクリートを入れた後、 表面に水が見え、モルタルで覆われていない石がなくなるまで、木製または鉄製のタンパー（またはランマー）で軽く「突き固める」必要があります。

コンクリートの表面を滑らかにするためには、混合物を「打設」後すぐに、型枠の隣、つまり完成したコンクリートが見える側を丁寧に「すき込み」する必要があります。「すき込み」とは、スコップや斜板をコンクリートと型枠の側面の間に差し込み、前後に上下に動かすことです。これにより、大きな石が板、つまり型枠から押し出され、その横にモルタルが塗られるため、施工面は均一で滑らかな外観になります。

必要なツール
特定の作業、例えば6インチのサイロ壁の場合など、コンクリート部​​分が狭いため、スコップは適していません。このような場合は、表面仕上げに1インチ×4インチの板から作った薄い木製のパドルを使用してください。パドルは、先端をノミのように徐々に研いでいきます。研ぐのは片側だけにし、パドルを使用する際は、図に示すように、平らな面を型枠に当ててください。

混合物が乾いたものである場合、均一な結果を得るために、この「スペーディング」または表面仕上げには細心の注意を払う必要がありますが、湿った混合物の場合、スペーディングは作業の表面に空洞ができる可能性に対する追加の予防措置としてのみ必要であり、多くの場合はまったく必要ありません。[26ページ]

打設後のコンクリートの保護
グリーンコンクリートは、5～6日間硬化するまで日光に当てないでください。その間、毎日、朝と午後にコンクリートに水を撒いて湿らせてください。これは、外側のコンクリートが中央のコンクリートよりも早く乾燥しないようにするためであり、特に夏の暑い時期には慎重に行う必要があります。古いキャンバス、シート、黄麻布などをコンクリートの表面から2.5cmほど垂らすように置けば、保護として非常に効果的です。コンクリートと同様に、これらも濡らしてください。コンクリート型枠は1週間から10日間そのままにしておくことができる場合が多く、これにより硬化期間中コンクリートが保護されるため、上記の予防措置は不要になります

覚えておくべきポイント
まとめると、以下の点を強調しておくとよいでしょう

1. 材料は完全に清潔でなければなりません。
   2d. 混合する際の比率は慎重に決定する必要があります。
   3d. 混合物は絶対に新鮮なうちに使用してください。
   良質のセメントを使用しなければ良い結果は得られませんし、きれいな砂ときれいな石の選択に注意を払わなければ、最高の作品は得られません。

コンクリートを作るのに何でも良いという考えが、初心者の間ではあまりにも広く浸透しています。おがくず、削りくず、泥、粘土など、何でも混ぜれば良いと言う人もいますが、上で指摘した注意事項を怠れば、この考えの不合理さはすぐに明らかになるでしょう。

強化
関連する原則

コンクリートと鋼鉄は、重い荷重を支える上で互いに貴重な助け合いをします。堅固な基礎の上に、上から荷重がかかり直接圧力を受けるコンクリート柱は、莫大な荷重にも耐えます。コンクリートは強度は高いものの脆いため、同じ柱の片側に伸びたり曲がったりするような、はるかに小さな荷重が加わっただけでも、柱は折れてしまう可能性があります。一方、鋼鉄は強靭で弾力性に富んでいます。棒やワイヤーの形にすると、鋼鉄は伸びる傾向のある大きな荷重にも耐え、単純なコンクリート柱とは正反対の強度を発揮します。現代の建築では、コンクリートと鋼鉄のこの2つの貴重な特性を、いわゆる鉄筋コンクリート構造で組み合わせることで活用しています。鋼鉄をコンクリートに適切に埋め込むことで、柱は折れてしまう可能性のある荷重だけでなく、その長さのどの場所にかかっても、何倍も大きな荷重にも耐えることができます。

したがって、鉄筋とは、コンクリートに埋め込まれた棒、バー、またはワイヤーの形をした鋼材であり、コンクリートの伸びや曲げを引き起こす応力を吸収し、それに耐える役割を果たします。コンクリート製のフェンス支柱は、小さなコンクリートの柱に過ぎません。補強されているため、フェンスのラインでの使用に伴う応力に容易に耐えることができます。[27ページ]

コンクリート柱を適切に補強することの価値は、図から容易に理解できます。荷重（L）を持ち上げ、その重量が片側で木製の柱によって支えられると、柱は曲がります。荷重から遠い側の木材の繊維は、柱の破損を防ぐのに十分な強度と弾力性を持っている可能性があり、解放されると柱は元の位置に戻ります。3番目の図では、9番のワイヤー（W）が木製の柱の上部と地面にしっかりと固定され、その全長にわたって支柱（S）によって支えられています。同じ荷重がかかっても、ワイヤーが曲げや伸びの歪みを吸収するため、柱は曲がりません。これはまさにコンクリート柱の鉄筋の場合です。コンクリートによって全長にわたって支えられているワイヤー（W）または他の形状の鋼鉄は、曲げや伸びの歪みを吸収します。曲げや伸びを引き起こす荷重はあらゆる方向から来る可能性があるため、コンクリート柱はあらゆる側面が補強されていますそうしないと、柱の適切な側に補強材がない場合に木の柱が曲がるのと似たような方法で折れてしまう可能性があります。

安全を確保しようとするあまり、必要以上に鉄筋を入れてしまうというよくある間違いがあります。コンクリートは年数が経つにつれて強度が増すため、これは不必要なコストの増加につながります。

強化の種類
外面の粗さに関して、金属製補強材は平滑面と波形面または異形面の2種類に分けられます。試験機関で実施された多くの試験の一般的な結果は、コンクリートの配合量が十分でよく混合されている場合、接着強度に関しては平滑面が良好な結果をもたらすことを示しています。よく使用される補強材は、棒鋼とワイヤーの2種類です。

棒鋼。直径16分の3インチまたは4分の1インチの丸棒は、農場で最もよく使われるサイズと種類です。鍛冶屋や金物店で販売されているものは、一般的に伸びやすい鋼材でできているため、補強材としては最適ではありません。補強材を専門に扱う会社では、非常に大きな荷重がかかった場合にのみ伸びる棒鋼と棒鋼の両方を供給できます。

ワイヤー。—金網フェンスの開発により、補強に適した素材が生まれました。同じ太さであれば、このワイヤーは上記の素材よりも強力な補強材となります。必要な長さの直線ワイヤーを得るためには、市販のコイル状のワイヤーをまっすぐにする必要はありません。直線ワイヤーは、梱包用ワイヤーと同様に、単線、または2本または3本撚りのケーブルを必要な長さで販売店から入手できます。亜鉛メッキされていないフェンス用ワイヤーが最適です。亜鉛メッキは強度を高めるものではなく、コンクリートに埋め込まれても錆びません。[28ページ]

コンクリートの歩道と床
コンクリートの床は、大きなサイズの歩道に過ぎず、スラブをその場で鋳造することによって形成されます

ここで説明する方法は、歩道や床を敷設するための経済的かつ実用的な方法であり、コンクリートが有利とされるあらゆる用途に容易に適用できます。したがって、この説明は歩道の建設だけでなく、地面に接するあらゆるコンクリート平面にも適用されます。

耐久性
コンクリート床は、硬く、所定の位置に固定されて初めて永続的に機能します。そのためには、良質な材料を使用し、適切な混合方法と施工方法に従う必要があります。こうして初めて、沈下ひび割れ、霜や木の根による隆起、収縮ひび割れ、崩壊、そして全体的な破損を防ぐことができます

沈下ひび割れ
沈下ひび割れを防ぐには、基礎掘削後に地盤を徹底的に突き固めてください。これにより、コンクリートスラブに強固な支持力が生まれます

霜による隆起
霜による隆起を防ぐため、砕石、硬い炉の燃え殻、約5cmの大きさに砕いたレンガの塊、割れた瓦、またはその他の硬い多孔質材料で作られた基礎を、完全な排水が得られるように敷設する必要があります。灰は絶対に使用しないでください

凍結が発生した場合、石片の間に氷の膨張のためのスペースが確保されます。

この基礎が粘土質の土壌に設置されている場合、側面の排水口または盲目の排水口 [29ページ]歩道の必要な箇所にはタイルを敷き詰め、そこに燃え殻や砕石を詰めた穴を通すようにすると、周囲の土壌が溜まった水を吸収します。粘土質の土壌は排水路の基礎に溜まった水を吸収するため、完全に水で満たされると、凍結時に形成された氷によって歩道が隆起する可能性があります。

木の根による大変動
木の根による隆起は、地表から 18 インチ未満の深さで舗装の下を走るすべての根を切り取ることによって簡単に避けることができます。

収縮ひび割れ
セメントコンクリートは、鉄鋼と同様に温度変化によって膨張と収縮をします。そのため、この膨張と収縮に対応できる目地を切る必要があります。コンクリートは、こて、包丁、またはその他の器具を用いてスラブの底部まで完全に切断する必要があり、形成される目地の幅は1/8インチから1/4インチです。このように形成されたブロックは、6フィート四方（36平方フィート）を超えてはなりません

表面の剥がれや崩れ
表面が剥がれたり崩れたりする主な原因は、不適切な混合、セメントが完全に硬化する前に乾燥すること、および不適切な材料を使用することです。

セメントは、混ぜるときだけでなく、打設・突き固めた後、そして完全に硬化するまで水を必要とします。コンクリートは、硬化するまで常に湿った状態に保たなければ、強度が低下し、歩道の表面が剥がれたり、軟らかくなって白亜質になったりします。

仕様
排水基礎
歩道の線、または床の寸法を杭で測ります。16インチの深さまで掘削し、地面を徹底的かつ均一に突き固め、12インチの部分をきれいな大きな燃え殻、砕石、小石、レンガの塊、割れたタイル、またはその他の材料で埋めます。2×4材で作られた木製の型枠を設置します。これらの2×4材は端を立てて設置し、地面にしっかりと打ち込んだ杭で固定します。上端は、歩道または床の定められた勾配または傾斜を正確に示すように配置します

水が確実に流れ落ちるように、歩道の中央または端を高くする必要があります。傾斜は、足元から1/4インチ（約2.5cm）程度にしてください。

材料の選択
材料の選択と混合には特に注意を払う必要があります

コンクリートは、3/4 インチのメッシュ スクリーンを通過し、1/4 インチのメッシュで集められる砂利または砕石、ロームを含まないできれば粗い砂、および米国材料試験協会および米国土木学会が採用した標準仕様のすべての要件を満たすことが保証されているグレードのポートランド セメントで構成されている必要があります。

配合
スラブの強度は必ずしも厚さによって決まるわけではありません。砂利や砂利の配合を適切にすることで、より高い強度が得られます [30ページ]砕石、砂、ポルトランドセメントを混ぜ、石の間の隙間をすべて砂とセメントで埋めます

砂がそれほど粗くない場合は、ポートランドセメント、砂、砂利または砕石を1:2:4の割合で混合します。つまり、ポートランドセメント1、砂2、砂利または砕石4の割合で混合し、いずれも3/4インチの目を通過し、1/4インチの目から集めます。砂が粗く、砕石または砂利の粒度が適切に整っている場合は、ポートランドセメント1、砂2.5、砂利または砕石5の割合で混合できます。割合はすべて体積で測定されます。

バンクラン砂利は歩道工事によく用いられ、特に農場に良好なバンクがある場合によく用いられます。この材料を使用する場合は、小石をふるいにかけ、石として扱い、上記のように石と砂の量を計量するとより安全です。凍結する天候下ではコンクリートを敷設しないでください。[31ページ]

コンクリートの稠度
15ページに記載されているように、コンクリートを混ぜて、突き固めた際に揺れない程度の稠度にします。ただし、突き固めた際に水分が表面に上がる程度に湿っている必要があります

配置
側型枠に対して直角に型枠を設置し、歩道を分割します。横型枠は2×4材で作ることができます。これは伸縮目地として機能します。コンクリートを打つ場所の反対側の地面に杭を打ち込み、これらの型枠を固定します。排水基礎の上に、歩道または床の厚さに合わせてコンクリートを広げ、6フィート四方を超えないスラブ状にします。歩道の厚さは4インチ、私道は6インチ、ワゴンが通れる床は6インチ、その他の床はすべて4インチにします

1バッチごとに型枠を設置し、1バッチで混ぜたコンクリートを使い切るまで型枠を設置します。型枠を設置する前に30分以上放置しないでください。

コンクリートをしっかりと突き固めます。テンプレートを使い、端をサイドフォームに当て、歩道に必要な勾配をつける曲線に切ります。 [32ページ]コンクリートは型枠の曲線に沿って突き固めてください。歩道の片方の端がもう片方よりも高くなっている場合は、側型枠に直定規を当てて、コンクリートを直定規に沿って突き固めてください

コンクリートをもう一杯混ぜ、クロス型枠を外し、各スラブの間にコンクリートを敷き詰め、連続した通路を形成します。テンプレートまたは直定規を使用し、前と同様にタンピングします。仕上げスラブを敷き終えたらすぐに、各スラブ間のコンクリートの深さ全体にわたって、直コテまたはナイフで打ち込み、完全な収縮目地を確保します。木製のフロートで表面を滑らかにします。

[33ページ]

収縮目地の上部にジョインターを走らせ、端を滑らかにすることで、見た目をきれいにすることができます。コンクリートが固くなりすぎる前に行ってください。歩道の側面も、同様にエッジャーを使って滑らかにすることができます

コンクリートがほぼ固まったら、オーク材か硬いブラシで表面を拭き、フロートの跡を消し、 [34ページ]滑りにくく、摩耗性に優れた表面です。オークムやブラシを使用する場合は、大きな石片を取り除かないように注意してください。この方法で表面処理すると石の粒子が乱れ、歩道が荒れすぎる場合は、歩道がもう少し固まるまで待ってからこの方法で仕上げてください。毎日の作業終了時には、最後の石板が完全に埋められ、仕上げられていることを確認してください。

地下室、納屋、馬小屋などの屋内床には、収縮目地は必要ありません。これらは、一枚の連続したコンクリートシートを敷くことで作られます。屋外床にはすべて、6フィート四方を超えないスラブを形成する収縮目地が必要です。これらは歩道と同じように設けられます。給餌床は、歩道の舗装を並べて形成します。表面を盛り上げるためにテンプレートを使用する代わりに、直線定規を使用し、その両端を最外部の型枠に載せて給餌床に傾斜を付けます。屋外床の収縮目地は、歩道と同じ方法で形成します。コンクリートもスラブを交互に敷き詰め、歩道と同じように仕上げます。完成した歩道または床は、乾燥しないように、少なくとも3日間は直射日光と風から継続的に保護する必要があります。これは、コンクリートが固まったら干し草、藁、または古いカーペットで覆うことで簡単に行うことができます。このカバーは水に十分に浸し、経済的に許せば 3 ～ 4 日間、あるいはそれ以上湿った状態を保つ必要があります。

歩道や床が硬化する間は、人や動物が歩いて表面を傷つけないように保護する必要があります。[35ページ]

基礎溝と歩道

基礎溝は、建物の雨ざらし側から流れてくる水を捕らえ、素早く排水し、「浸出」を防ぐことで地下室、地下室、または1階を乾燥した状態に保ちます。ぬかるみや泥濘の多い天候では、建物の周りの便利な歩道としても機能します

雨樋底の勾配は、暴風雨時の地表水の流れ方、あるいは地下排水路への排水口の位置などの現地の状況から判断します。幅1フィート6インチ、両側に深さ10インチ、中央を13インチの深さまでくり抜いた溝を掘ります。定規または勾配測定用のコードと水準器を用いて、溝底に希望の勾配（落差）を与えます。長さ1フィートにつき、1/8インチの勾配があれば十分です。

硬いほうきやブラシを使って基礎壁の汚れを落とします。

溝の底に、よく固めた砂利、レンガ、または砕石でできた 6 インチの基礎を置きます。

1 袋分のコンクリートを 1:2.5:5 の割合で作ります。混合物が十分に固まる程度に湿っているようにします。[36ページ]

厚さ4インチのコンクリートを敷き詰め、中央に深さ3インチの皿型の溝を作ります。5フィートごとに、幅7インチ以上、長さ18インチ以上の金属片を挿入するか、まっすぐなスコップでコンクリートを完全に切り込み、幅1/8インチの伸縮目地を作ります。木製のフロートで表面を滑らかにします。

必要な材料
砕石またはふるいにかけた砂利1立方ヤード
砂0.5立方ヤード
50 フィートのセクション用にポートランド セメント 6 袋。
農場建物の修理
木材はまず地面から腐ってしまうため、農場ではコンクリートの使用が地面から発展してきました。農家は土台や木材のブロックを何度も交換しなければならなくなると、腐らない、あるいは交換の必要がない新しい素材を探し始めます。そして、コンクリートは彼にとって自然な選択なのです。[37ページ]

撤去する柱の横に仮の支柱を立てて建物を支えます。腐った部分の上の柱を完全に切断します。柱の真下に、柱自体より少し大きい深さ60センチの穴を掘ります。すでに掘った穴と同じ内寸で、側面だけの箱を作ります。箱は地面から柱の底から数インチ上まで届く長さが必要です

穴にコンクリートを1:2:4の割合で混ぜて埋めます。箱を所定の位置に置き、切り落とした柱の底部が混合物に約1.3cmほど埋め込まれるまでコンクリートを充填します。型枠は1週間そのままにし、2週間後に建物の仮の支柱として使用していた支柱を取り外します。コンクリートは適度に湿った状態で混ぜ、打設中に棒でかき混ぜます。

箱型の片側を傾斜させるだけで、基礎の底部を上部より大きくすることができ、写真のような効果が得られます。

農場の建物の修理にコンクリートを使うべき理由
この種の基礎の修理は、規模や形状が大きく異なります。コンクリートはあらゆる用途に使用できる唯一の材料です。 [38ページ]大きさに関わらず、最初に希望の形状とサイズに切断する必要はありません。したがって、この種の作業にこれより安価な材料は知られていません

基礎全体をコンクリートに置き換える
農夫は、より重要な仕事に注意を向ける必要がないときに、自らの農作業員の助けを借りて、この作業を行うことができます。

コンクリートの基礎は破壊不可能です。
必要に応じて、石やレンガを数個取り除き、短い重たい木材を差し込んで建物をくさびで固定するか、ジャッキアップします。この方法で建物を慎重に持ち上げ、基礎から完全に独立させます。交換する古い石やレンガの基礎をすべて取り除き、コンクリート用の型枠を設置します。

小規模な建物は通常、作業スペースを確保できる高さまで高くできるため、型枠の頂上までコンクリートを充填することができます。混合物は湿潤状態である必要があります。（割合：1：2：4）

建物が「ジャッキアップ」では持ち上げられないほど大きく、十分な高さまで持ち上げて頭上空間を確保するには、基礎を土台より3インチ（約7.5cm）広くする必要があります。型枠を希望の高さまで運び、この3インチ（約7.5cm）の幅を利用して型枠にコンクリートを流し込みます。型枠の上部の板は、最後のコンクリートを流し込む準備ができるまで取り外しておくこともできます。この場合、最後のコンクリートは十分に湿っている必要があります。コンクリートが土台の下面と面一になるまで、壁の幅全体にわたって突き固めます。

コンクリート壁、基礎支柱の下側と側面に必ず隙間を空けてください。これは、後で建物を新しい基礎の上に降ろし、木材を撤去するためです。この隙間は、基礎支柱より少し大きめにする必要があります。建物を降ろした後、これらの隙間をコンクリートで埋めます。基礎が完成してから2週間後に建物を降ろしてください。[39ページ]

コンクリートの玄関床

建物から90cmの地点に、幅15cm、深さ45cmの溝を掘ります。この溝の長さは、建物の出入り口の幅より60cm長くします。建物に最も近い溝の端から、溝と建物の間の土を30cmの深さまで掘り、ここに粗い砂利または砕石を15cmの深さまで埋めます。ただし、この砂利は溝の中に入れないでください。コンクリートを1:2.5:5の割合で混ぜ、最初に溝の中に、次に砂利の上に敷きます。表面は出入り口の床面とちょうど合うように傾斜させます。コンクリートが固まる前に、引き戸用の通路を設けます。または、コンクリートで小さなガイドや突起を作り、ドアを所定の位置に保持します。ドアがスイングドアの場合は、ガス管または鉄製のソケットを柔らかいコンクリートに設置して、「押し込み留め具」として使用します

玄関ドアの右側にあるコンクリートの縁石に注目してください。これは、建物の周囲の砂利がアプローチに流れ落ちてドアの邪魔になるのを防ぐためです。この縁石を作るには、コンクリートの床の上に厚さ2.5cmの板を置き、コンクリートを固定するための型枠として使います。

必要な材料
砕石またはふるい分けされた砂利1立方ヤード
砂2.5立方ヤード
ポートランドセメント5袋。
この玄関の床は、一人の作業員によって半日で建設されました。[40ページ]

農場の建物はコンクリートの私道で繋ぐべきです
建物をコンクリートで繋ぐことで、この農家は、通常、建物を隔てる泥だらけで乱雑な空間ではなく、永久に使えるしっかりとした道路を手に入れることができました

農場の複数の建物の間に私道を建設するには、まず深さ12インチ（約30cm）の溝を掘ります。この溝は、完成した私道の希望する幅と正確に一致させます。6フィート（約1.8m）が適切な幅ですが、車両の旋回を可能にするため、角の部分ではこれより少し広くする必要があります。

溝に砂利を15cmの深さまで敷き詰め、しっかりと踏み固めます。その上にコンクリート混合物を敷き詰め、側面は15cm、中央は18cmの深さにします。

この作業では、コンクリートを 1:2½:5 の割合で混ぜ、十分に湿らせてしっかりと詰める必要があります。[41ページ]

仕上げにモルタルは必要ありません。馬や牛の足場を良くするために、表面を粗くしておきます

必要な材料
ポルトランドセメント5袋 6フィート×10フィートの道路部分を作る
砂1/2立方ヤード
砕石またはふるいにかけた砂利1立方ヤード
現在の材料価格に基づく概算コストは​​、表面 1 平方フィートあたり 6 セントです。

建物間の路地
現代の農家は快適さと便利さを追求します。家庭において、泥は最大の悩みの種です。春と冬には、公道からの私道や建物間の路地が泥だらけになり、通行不能になることがよくあります。その結果、芝生や区画は車で踏みつぶされ、切り刻まれ、農場の全体的な外観が損なわれます。さらに、悪天候時には「作業員」がゴム長靴を履かなければ作業を行うことができません。女性や子供たちは卵を集めたり、家禽の世話をしたりするために外に出ることができません。泥だらけの足が家の歩道や床を踏みつけます

建物間の路地は、私道と同様にコンクリートで造られていますが、例外があります。私道の屋根と同じ高さの皿型に造られているのです。これにより、屋根からの雨水が基礎壁の周囲に浸透するのではなく、建物から排出されます。[42ページ]

客車洗浄床
車輪と車体についた粘着性の泥を落とすには、水以外に方法はありません。人々は泥を削り取ろうとしましたが、泥が乾くと大量のニスも一緒に剥がれ落ち、客車の「見た目」が台無しになってしまうことが分かりました

洗車を容易にするため、荷馬車は納屋のすぐ外、ポンプなどの給水源のすぐ近くに停められます。すべての荷馬車は同じ場所で洗車されますが、毎日これを繰り返すと、洗車場はすぐに泥だらけの穴と化します。これを防ぐには、コンクリートの床を敷く必要があります。

この床は、リグの車輪だけでなく、シャフトまたはタングも収まるサイズでなければなりません。給水床やその他の床とは異なり、この床は中央に向かって傾斜して作られており、中央の下に集水槽があり、そこから排水口が伸びています。こうして、ワゴンから落ちる泥と一緒にすべての水がこの集水槽に流れ込みます。この集水槽は、少なくとも 1/4 インチの穴が開けられた格子で保護する必要があります。この格子は、集水槽に流れ込む泥を除去できるように、取り外し可能である必要があります。この集水槽を下水管または溝の出口に接続するために、6 インチ未満のパイプを使用しないでください。これにより、排水が長年にわたって詰まるのを防ぎます。床の端から排水口まで、1 フィートあたり 1/8 インチの傾斜を付ける必要があります。床を敷くには、「歩道」で説明したとおりに進めてください。床は天候にさらされるため、「給水床」の場合と同様に収縮目地を設ける必要があります。

床が完成し、コンクリートがまだ柔らかいうちに、床の縁から盆地まで溝を刻みます。V字型の木片をタンパーでコンクリートに一定の間隔で打ち込むことで溝を刻むことができます。木片には十分にグリースを塗っておき、コンクリートが木片にくっつかずに取り外せるようにします。[43ページ]

給餌床と畜舎の舗装
給餌床の節約原理は、家畜の飼育や肥育に成功した人々によって長い間認識されてきました。これまでの問題は、床の建設に完全に満足のいく材料を入手することでした

木製床のデメリット
木製の床は飼料を泥や埃から守り、穀物の粒一つ残らず保存するだけでなく、喘鳴を伴う咳を防ぎ、一時的に家畜の健康状態を改善する効果もありました。しかし、最良の床材でさえも短期間で腐り、病原菌に汚染されてしまいました。豚コレラの発生を防ぐため、床材を焼却せざるを得ないことも少なくありませんでした。

コンクリートの利点
農家や牧場主はコンクリートに理想的な床材を見出しました。コンクリート床は飼料の節約、肥育期間の短縮、労働力の削減につながるだけでなく、動物の健康を完全に保護します。コンクリート床は水を吸収しないため、病原菌に感染することはありません。表面は簡単に清掃でき、油や浸漬液で徹底的に消毒できます。ネズミが巣を作ることもありません。綿密な試験により、コンクリート床は穀物と肥料の節約だけでも、わずか1年で投資を回収できることが示されています

給餌床の作り方
給餌床は、単に複数の歩道を並べて敷設しただけのもので、 28ページの「歩道」に記載されている一般的な施工ルールが適用されます。敷地内で、地面がわずかに傾斜していて、水はけがよく、風が遮られ、給餌や給水に便利な場所を選んでください。[44ページ]

排水基礎
排水基礎として30cmの深さまで掘削し、床全体の外側の縁の周りに幅30cm、深さ45cmの溝を掘ります。（この溝をコンクリートで埋めることで、豚の寝床が床を崩したり、ネズミが床下に巣を作ったりするのを防ぎます。）このスペース全体（溝を除く）を、よく固めた粗い砂利、砕石、瓦礫、またはレンガで地表まで埋めます。この埋め戻しによって、歩道の場合と同様に排水基礎が形成されます

床の勾配
冬季に床に水が溜まらないように、また、堆肥洗浄液が溝に溜まって防水コンクリート製の堆肥ピットに流れ込むように、床は勾配を付ける、または傾斜を付ける必要があります。（溝の形を作るには、4×6インチの木材の6フィートの長さの平らな面の角を丸めて型またはテンプレートを作成します。）低い角に向かって、長さまたは幅1フィートごとに1/4インチの緩やかな傾斜で十分です。これは、床の各隅に太い勾配杭、直定規または勾配線、および水準器を使用して固定します

給餌床は、地面から完全に床面まで覆うことが有利です。軽量床は4インチ（約10cm）、重量床は6インチ（約15cm）の厚さにしてください。型枠には、床の厚さと同じ幅の2インチ（約5cm）の木材を使用してください。床の低い側から作業を開始します。各コーナーの杭に等高線を印し、杭から杭まで等高線を張った位置に型枠を設置します。良質な材料のみを使用し、15ページの指示に従ってコンクリートを1:2.5:5の割合で混ぜてください。

コンクリートの打設
突然のにわか雨が床の硬い部分から新しく打設したコンクリートに流れ落ちないように、必ず床の低い側からコンクリートを打設してください。溝と型枠のスラブ部分をコンクリートで埋めます。直線の端を反対側の型枠に当てるか、片方の端を型枠に、もう片方の端を仕上げたコンクリートに当てて、表面を水平にします。低い側の端から4インチ（約10cm）のところに、丸みを帯びた4インチ×6インチ（約10cm×15cm）の溝型枠を仮置きし、四角い上部が床のスラブ部分の表面と平らになるまで押し固めます。型枠を取り外し、木製のフロートで仕上げ、31～34ページの説明に従って床を養生します。樋、別の溝、または地下に敷設した大きな排水タイルを使用して、溝を肥料ピットに接続します

次のページには、豚 50 頭を収容するのに十分な大きさの、幅 24 フィート、長さ 36 フィートの 6 インチの床に必要な材料の明細が記載されています。[45ページ]

必要な材料
砕石またはふるい分けされた砂利、20立方ヤード @ 1.10ドル 22.00ドル
砂、10立方ヤード @ 1.00ドル 10.00
ポートランドセメント、28バレル @ 2.50ドル 70.00
102.00
コンクリートを手作業で混ぜると、5人の作業員が通常2日でこの床を仕上げることができます。人件費と材料費、そしてコンクリートの厚さによって異なりますが、床の費用は1平方フィートあたり6～12セントです

肥料ピットと貯水槽
畑の肥沃度を回復させるには、牛糞堆肥に勝るものはありません。地面に積み上げたり、木製の囲いに貯蔵したりするといった通常の方法では、堆肥の持つ力の30～50%が無駄になってしまいます。この損失は、以下の2つの原因によって引き起こされます。

1 つ目は、大雨による「浸出」または流出です。
2番目—十分な水分の不足により加熱または「焼成」が起こります。
コンクリートピットは防水性があるため、必要に応じて肥料を湿潤状態に保つことができます。さらに、コンクリートピットは、納屋の溝、納屋敷の舗装、給餌床から出る液状肥料をすべて保存するため、肥料の供給量が増加します。

作り方
肥料ピットは納屋に近く、外の床から肥料を受け止められる場所に設置します。1つよりも2つのピットの方が良いでしょう。穴を希望のサイズと深さに掘ります。（肥料ピットの深さは4フィートを超えることはほとんどありません。）ピットの一角に、90cm四方、深さ60cmの集水穴を掘ります。この穴に向かって床を傾斜させ、ポンプで液体肥料を吸い上げます。2インチ×4インチの間柱の上に、2フィート間隔で1インチのサイディング材の型枠を組み立て、厚さ20cmの壁を形成します。土の側面が [46ページ]しっかりと固定されていれば、外側の型枠として機能し、内側の型枠のみが必要になります。コンクリートを1:2:4の割合で混ぜます（11ページ参照）。床は厚さ6インチの一枚の固い塊になるように敷きます。収縮目地は必要ありません。遅滞なく型枠を設置し、しっかりと支え、 76～80ページの「ディッピングタンク」の指示に従ってコンクリートを充填します。非常に大きなピットが必要な場合は、肥料散布機が通るのに十分な幅の傾斜したコンクリートの端で構築します。傾斜は緩やかにし、馬にしっかりとした足場を与えるために、ディッピングタンクと同様に、斜面に18インチごとに鉄製のクリートを埋め込みます。液体肥料専用のタンクは、68ページの通常のタンクと同じように作ることができます。ただし、固形肥料は腐敗が早いため、固形肥料と液体肥料の両方を同じピットに保管する方が畑にとって良いでしょう通常のポンプに、排水口につながるパイプを格子で覆って設置すれば、液体肥料を排出するのに便利です。液体肥料は雑草の種を含まないため、特に野菜や花壇に最適です。イエバエやコバエの主な繁殖場所を除去するため、ピットを覆うか、肥料を水で十分に湿らせておくことをお勧めします。

写真に写っている肥料ピットは、小さな丘の斜面にあります。長さ21フィート、幅14フィート、丘の斜面の深さは10フィート、低い斜面の深さは6フィートです。底の厚さは6インチ、壁の厚さは8インチです。4人の男性が2日間でこのピットを建設しました。

必要な材料
ふるいにかけた砂利または砕石 17立方ヤードで1.10ドル 18.70ドル
砂 8.5立方ヤード 1.00ドル 8.50
ポートランドセメント 30バレル 2.50ドル 75.00
102.20ドル
肥料ピットの価値
腐った肥料は土壌を肥沃にするだけでなく、土壌の保水力も高めます。コンクリートピットから採取したよく腐った肥料1袋は、通常の肥料2袋分に相当します。[47ページ]

コンクリートの納屋
コンクリートの給餌床の利点は、最初にそれを建設した農家に非常に魅力的だったため、彼らは床を拡張し、納屋全体をコンクリートで覆いました

春と冬には、土で造られた納屋の敷地が泥で深くなり、動物たちが水飲み場まで行くよりも喉が渇いてしまうという光景は珍しくありません。

この影響はあらゆる種類の家畜に及びますが、特に肥育動物や乳牛に悪影響を及ぼします。「給餌者」は早く太らせるために大量の水を必要とします。水が不足すると乳牛の乳量は減ります。運動不足も乳量をさらに減少させます。時々この泥の中を乳飲み場まで歩くため、牛の乳房は泥で固まり、搾乳者は乳房を洗う貴重な時間を無駄にしてしまいます。そして、きれいで健康に良い牛乳を得るためには乳房を洗わなければなりません。泥の中を歩き続けると、より多くのカリーニングが生じるだけでなく、馬の脚に「引っかき傷」と呼ばれる炎症を起こすことがよくあります。突然凍結すると、そのような土の区画は非常に荒れて通行不能になります。さらに、表面が年々耕作される古い納屋は貯蔵場所と化し、病原菌を季節から季節へと持ち越すことになります。 「糞」は完全に失われ、土と混ざって翌年、土地を泥だらけにする傾向があります。土壌の肥沃さを維持するために、農場で生産される肥料はすべて保存し、畑に戻す必要があります。

コンクリート床は利益を増大させる
コンクリート製の畜舎は、どんな天候でも家畜の運動場として最適で、常に乾いた寝床を確保できます。シャワーを浴びるたびに表面がきれいに洗い流され、排泄物は堆肥置き場に流れ込みます。コンクリート製の畜舎は、歩道や台所の床に泥が散らばることがないため、主婦の負担を軽減します。ゴム長靴の使用は推奨されています。 [48ページ]不要です。コンクリートの床では、穀物の一粒も無駄にする必要はありません。水飲み場への道は常に乾燥していて、滑らかで、通行可能です。コンクリートの床は家畜の健康を促進し、保護し、農業、畜産、酪農の収益を増加させます

工事
コンクリート製の納屋の建設は、 作業規模が大きいことを除けば、43 ページの「給餌床」と全く同じです。多くの場合、敷地全体を 1 シーズンで舗装することはなく、農家の時間があるときに毎年繰り返し行います。排水基礎 (29 ページの「歩道」を参照) を掘削する際は、地面に踏み込まれて土のように固まっている可能性のある肥料と藁をすべて取り除くように注意してください。時間が経つと、どのような肥料でも腐敗して収縮し、床が沈下して表面に水たまりや氷の溜まりが生じます。「 給餌床」の場合と同様に、基礎エプロン用の溝を掘ります。コンクリートほどネズミの侵入を防ぐ素材はありません。

排水基礎が完成したら、歩道の舗装方法に従って型枠を設置します。敷地全体を一度に舗装しない場合でも、完成した舗装面が完璧な排水性を持つように、納屋全体の勾配を計画してください。コンクリート製の給餌床と同様に、舗装工事と養生を行い、糞尿を貯留する設備を設けてください。表面を滑らかに仕上げることにこだわりすぎないでください。粗い仕上げの方が家畜の足場が確保しやすくなります。1平方フィートあたりの費用は給餌床と同程度で、投資額はより大きな利益をもたらします。

給餌槽、ラック、飼い葉桶
進歩的な農家にとって、家畜の健康は家族の健康に次いで重要です。コンクリートは健康の促進と維持に非常に役立ちます。コンクリート製の飼槽では、動物が餌を食べなくなることはほとんどありません。歯茎に詰まるような破片がないからです。たとえ湿った餌を与えても、コンクリート製の飼槽は決して酸っぱくなりません。

コンクリートは腐らず、病原菌に侵されることもありません。そのため、飼葉桶や飼い葉桶は、家畜を傷つけることなく徹底的に消毒することができます。[49ページ]

馬、牛、羊用の飼い葉桶
一般的に、馬と牛用の飼い葉桶と飼い葉桶の作り方は、74ページの「給水桶とタンク」とほぼ同じです。牛や馬に穀物やサイレージを与えるのに適した屋外用の飼い葉桶は、 48ページに示されています。（ただし、ほとんどの農家は、柵の隅に飼い葉桶を設置することを好みません。）この飼い葉桶は、長さ10フィート、幅2フィート2インチ（外寸）です。底部の厚さは4インチで、上部の側壁と端壁も同様ですが、これらの壁は内側に向かって傾斜しており、底部では6インチの厚さになっています。この余分な厚さにより、飼い葉桶はより丈夫になるだけでなく、掃除も容易になります。飼い葉桶全体は、底部から1インチ以内、側壁の内面からも同じ距離に、太い編み金網フェンスで補強されています飼い葉桶は、幅 2 フィート 2 インチ、厚さ 1 フィート、地面または給餌床面から 3 フィート下まで伸びたコンクリートのベンチによって、地上 1 フィート 4 インチの高さに保持されます。

トラフの位置を決める際には、 「給餌床」で説明したのと同じ原則に従ってください 。コンクリート支柱用の溝を掘り、 36 ページに示すようなオープンボックス型枠を使用してコンクリート (混合比 1:2:4) を必要な高さまで流し込みます。水準器を使用して、これらの支柱の上部を平らにします。事前に底板に開口部を設けておいた外側のトラフ型枠を、すぐにコンクリート支柱に合わせて設置します。コンクリートを貫通するのに十分な長さの、グリースを塗った先細りの木製プラグで塞いだ 2 インチの排水穴を開けます。底に 1 インチのコンクリートを敷き、側壁まで伸びるように太い金網フェンスを敷きます。残りの 3 インチのコンクリートを底に突き固めます。このコンクリートを鉄こてで仕上げます。すぐに、一体型で底のない傾斜した内側の型枠に設置します。内側と外側の型枠の間の空間を湿ったコンクリートで埋めます。コンクリートが親指でかなり押しても耐えられるほど硬くなったら（通常5～7時間）、内側の型枠を慎重に取り外します。内側の型枠が滑らかであれば、セメント（水で薄めたセメント）で塗装したり、左官工事をする必要はありません。外側の型枠は2週間は取り外さないでください。小さな子牛や羊用の適切な高さの同じ飼い葉桶を作るには、周囲に必要な深さの砂利を敷き詰めます。2人いれば、1日もかからずに作ることができます。

必要な材料
砕石またはふるい分けされた砂利 1立方ヤード 1.10ドル 1.10ドル
砂 0.5立方ヤード 1.00ドル 0.50
ポートランドセメント 1.5バレル 2.50ドル 3.75
5.35
豚用給餌槽

豚用給餌槽は通常、図に示すように給餌床の一部として作られ、74ページの 給水槽に似ています[50ページ]

耐火飼料調理器

コンクリートは、農家にとって火災を防ぐための応急処置です

ここに掲載されている写真は、豚や鶏用の飼料調理器が設置されている木造の建物です。

数年前、建物内で火災が発生したことが発覚したこの農家は、最も耐火性の高い素材であるコンクリートで調理器具を囲むことで、建物を徹底的に保護しました。

まず古い木製の床を撤去し、粗い砂利を詰めて固め、その上に厚さ5インチのコンクリートを1:2.5:5の割合で混ぜて敷きました。調理器具のすぐ下と周囲は、火花が飛び散るのを防ぐため、床を8インチ下げました。[51ページ]

調理台の背面、2インチ×4インチの間柱に太い編み金網をしっかりと固定し、前方4インチに型枠として木製の壁を仮置きすることで、8インチのコンクリート壁を構築しました。この壁は幅8フィート、高さ5フィートに作られました。壁の基礎は床面から3フィート下まで伸びています

この壁の頂上には煙突が設置されています。煙突の外側は12インチ×14インチで、直径8インチの煙道が1本あり、高さは10フィートです。この高さは屋根を覆うのに十分な高さです。内側の型枠には直径8インチの下水管を使用し、そのまま残しました（ストーブパイプや排水タイルも使用可能です）。外側の型枠には、36ページの説明に従って、一般的な箱型枠を使用しました。

煙突は、各コーナーの端から1.5インチ離れたところから、上から下まで1.2インチの棒で補強されています。棒の下端は、煙突が載っているコンクリート壁にしっかりと埋め込まれています。

この改良は農場労働者によって行われたため、床のコストは 1 平方フィートあたりわずか 5 セントでしたが、壁と煙突のコストは 5 ドルでした。

夜中に多くの人を眠れなくさせる火の恐怖が克服されただけでなく、飼料調理室全体を常に非常に清潔な状態に保てます。

農家にとって最大の害虫であるネズミは追い払われました。ネズミはコンクリートに巣を作ることができないからです。[52ページ]

豚の水洗床 – 自動浸漬タンク
豚にとって、水洗床は人間にとっての浴槽と同じくらい不可欠です。清潔な浴槽は豚の健康に有益であり、特に水洗床に浸漬液が満たされている場合はなおさらです。この組み合わせは、暑い日に太った豚の命を救うだけでなく、コレラの予防にも大きく役立ちます。76ページの「水洗タンク」をご覧ください

水場は、給水設備の近くの便利な場所に設置します。水平で水はけがよく、泥が流れ込まない場所が最適です。（写真の土場は豚舎にあり、コンクリートの床に大きな穴を掘ったものです。）土場は8フィート×12フィート（約2.4メートル×約3.6メートル）にしてください。穴は直線状に、深さ2フィート2インチ（約60センチ）まで掘ります。厚さ10インチ（約25センチ）の排水用基礎を敷きます（ 29ページの「歩道」を参照）。土がコンクリートに崩れ落ちないように、穴の周囲に10インチ（約25センチ）の板を設置します。

コンクリートを1:2:4の割合で混ぜ、穴に厚さ15cmの床材を敷きます。コンクリートを敷き詰める際に、底から2.5cmのところに編み金網を埋め込みましょう。側壁用のコンクリートは十分に乾燥させ、形と寸法に合わせてたたき固めます。上部は厚さ10cm、底部は25cmの厚さです。側面は傾斜させているので掃除が簡単です。2週間は動物を水浴び場に近づけないでください。この水浴び場は3人の男性が1日で簡単に完成させました。

必要な材料
ふるいにかけた砂利または砕石 2.5立方ヤード @ 1.10ドル 2.75ドル
砂 1.25立方ヤード @ 1.00ドル 1.25
ポートランドセメント 4.5バレル @ 2.50ドル 11.25
15.25
[53ページ]

コンクリートのトウモロコシ倉庫の床
ネズミは穀物が大好きなので、トウモロコシ倉庫は通常、農場におけるネズミの拠点となります。トウモロコシ倉庫と穀物倉庫の床をコンクリートで造ることで、農家はネズミ駆除に向けて大きな一歩を踏み出します。

建物のレイアウト：基礎壁として、幅12インチ（約30cm）の溝を、地表から60～90cm下まで掘ります。箱型枠を設置し、完成した基礎と床の表面が地表から40～60cmの高さになるようにします。これは、地元のトウモロコシ脱穀業者が使用する「ドラッグ」コンベアの高さに合わせます。

床の厚さは15cmしかないため、基礎壁の間を型枠の上から15cm以内まで砂利で埋めます。砂利を十分に湿らせ、しっかりと突き固めて転圧してから、コンクリートを打設します。

コンクリートを1:2:4の割合で混ぜ、基礎型枠に流し込みます。建物の片端から始めて、幅4フィートの区画ごとにコンクリート床を敷き詰め、床全体が敷かれるまで続けます。

穀物倉庫の支柱用の木製土台をコンクリート床に固定するには、基礎のグリーンコンクリートの必要な箇所に、3/4インチボルト（頭を下にして）または大文字の「Z」の形に曲げたストラップアイアンを挿入します。ボルトは土台の穴を通すのに十分な長さがあり、ナットとワッシャーを通すのに十分な長さです。ストラップは支柱に釘付けできる長さです。

床の表面をスチールこてで仕上げ、木目を簡単にすくい取れるようにします。

床面積1平方フィートあたりの概算コストは​​12セントです。[54ページ]

コンクリート製の納屋の床
農務省の調査により、原因不明とされることが多い腸チフスやマラリアの多くの症例が、イエバエが媒介する病原菌によるものであることが明らかになりました。網戸、ハエ取り紙、毒などは、ある程度の効果であれば有効ですが、ハエのいない場所を確保するには、ハエの発生源を取り除く必要があります。堆肥の山（ 45ページの「堆肥置き場」参照）を除けば、ハエの好む繁殖場所は牛や馬の納屋の汚れた床です。コンクリート製の床と堆肥置き場を建設することで、納屋からハエをほぼ完全に駆除することができます

コンクリート床の利点
馬を踏みつけるハエはいない。

ネズミはコンクリートの床に隠れる場所がありません。

肥料に浸かった木の床ほど滑りやすい床は他にありません。コンクリートの床は、ご要望に応じて、ざらざらとした表面や波型の表面に仕上げることができます。

コンクリートの床は水を吸いません。液体は排水溝に流れ込み、そこから肥料ピットへと流れていきます。床は水で洗い流すことができ、台所の床と同じくらい清潔で無臭に保つことができます。

納屋の床はどんな種類でも、必ず床材を敷き詰める必要があります。コンクリートの床は常に乾燥しているため、他のどの床よりも暖かく清潔です。さらに、熱や冷気がコンクリートを通り抜けにくいのも特徴です。

コンクリートの床は優れた防火性能を備えています。農作業員がタバコの吸い殻やマッチを床に落としても、コンクリートの床に火がつくことはありません。

優秀な農夫たちはコンクリートの床で仕事をすることを好みます。なぜなら、コンクリートの床は労働力を軽くしてくれるからです。コンクリートの床には、スコップが引っかかったり、気を悪くしたりするような凹凸がありません。[55ページ]

牛舎のコンクリート
クリーンな牛乳とバターの生産者にとって、もはや床の有無は問題ではありません。牛舎にとって最適な床は何か、という単純な問題です。優秀な酪農家はとっくの昔にコンクリート床を採用していました。しかし、牛乳が直接原因となる「伝染病」の流行が相次いでいることから、市当局は不注意な酪農家に決断を迫っています。認証牛乳の条件の一つにコンクリート床があるのです。

酪農牛舎の牛舎は、牛が向かい合った列の牛舎に、頭またはかかとを互いに向けて立つように配置されています。

牛舎の配置は、飼料の搬入と堆肥の除去方法によって大きく左右されます。下図は、牛の頭を互いに向かい合わせた配置の牛舎の配置例です。酪農家が他の配置を希望する場合は、同じ配置を簡単に変更できます。幅8フィート6インチ（約2.4メートル）あれば、肥料散布機を設置するのに十分なスペースがあります。

[56ページ]

酪農牛舎の床の作り方
2列の牛が向かい合うように計画された牛舎を考えてみましょう

堆肥やその他の異物はすべて取り除き、堆肥を運び出す方向に床をわずかに傾斜させるために必要な土の盛り上がりも取り除きます。納屋の中央と端を作業スペースとして利用できるように、納屋の両側から床の工事を始めます。

土間に、納屋の側壁から4.5フィート離れた場所に、建物の全長にわたって2インチ×6インチの板を並べます。納屋の壁から離れた側の板に杭をしっかりと打ち込み、板を支えます。大工用の水準器と目盛り線を用いて、板の上部が肥料置き場に向かって均一な傾斜（例えば、1フィートあたり1/8インチ）になっていることを確認します。10インチの隙間を空けて、同様に2インチ×8インチの板を並べます。この際、支えとなる杭は10インチの隙間の内側に、この板の上部は6インチの板より2インチ高くします。このスペースに、後で雨どいを設置します。

路地
壁と15cmの板の間に、地面の凹凸を平らにし、壁から側溝に向かって1.2cmの傾斜を付けた厚さ13cmの床を造れるだけの量の砂利を敷き詰めます。コンクリートを1:2.5:5の割合で混ぜ、所定の位置にたたき込み、木製のフロートとワイヤーブラシで表面を仕上げます。こうしてできた粗い表面は、牛にとって良い足場となります

牛舎の床
通路が完成したら、牛舎の床の建設を始めます。平均的な大きさの牛の場合、牛舎の通常の長さは [57ページ]支柱から排水溝までの長さは 4 フィート 8 インチで、幅は 3 フィート 6 インチです。排水を良くするため、畜舎の床は排水溝に向かって 1/2 インチ以上傾斜している必要があります。調整可能な支柱留め具を使用する場合は、6 インチの飼い葉桶の壁の中央に取り付けます。畜舎の長さはこの器具によって調整されます。長さが 4 フィート 8 インチの畜舎では、飼い葉桶の壁の外側のボード (2 x 12 インチ) を排水溝から 5 フィート 2 インチ離して設置します。このボードの上部は、仕上げ済みの床より 7 インチ高くなります。この余分な高さにより、飼い葉桶の壁の型枠が作られます。このスペースに、通路を敷いたのと同じ方法で 5 インチの床を設置します。後からガス管の畜舎仕切りを使用する場合は、適切なサイズのコアの周りのコンクリートを突き固めて適切な場所で床にほぞ穴を開け、コンクリートが固まったらコアを取り除きます。

飼い葉桶

3つのストールの床がコンクリートで固められ、まだコンクリートが生育しているうちに、新しいストールの床の上にコンクリート製の飼い葉桶の壁を構築します。すでに設置されている2×12インチの板の突出した7インチが外壁の型枠として機能します。1×6インチの板2枚を端で「つま先釘」で打ち付け、もう1つの飼い葉桶の壁型枠と、生育中のストールの床に載せる支持板に7インチの高さを確保します。この壁型枠は、飼い葉桶の壁のために6インチのスペースを残すように設置します。これらの壁型枠を互いに交差させて補強し、必要に応じて支持板を通して新しいコンクリートに釘を打ち込みます。型枠間のスペースをコンクリートで埋め、 [58ページ]同時に支柱留め具を取り付けます。同じ手順で、牛舎の床が完成するまで続けます。必要に応じて、飼い葉桶の後ろの壁を皿型にして、スイング支柱を取り付けることもできます

次に、納屋の反対側の作業を開始し、まったく同じ方法で通路と馬房の床を構築します。

フィードウェイ
通路とストールが完成したら、フィードウェイの工事を始めます。可能であれば、少なくとも8フィート（約2.4メートル）の幅が必要です

飼い葉桶の底は牛舎の床と同じ高さにし、給餌通路の床の上部は飼い葉桶の底より少なくとも 8 インチ高い位置にする必要があるため、この高さになるように十分な量の砂利を（よく突き固めて）入れます。給餌通路の床の 5 インチのコンクリートを固定し、飼い葉桶の前面の壁を傾斜させるには、2 x 10 インチの板を、飼い葉桶のもう一方の壁から底部で 1 フィート 6 インチ、上部で 1 フィート 10 インチ離して設置します。これらの傾斜した壁により、すべての飼料を飼い葉桶に掃き戻し、すべてのゴミを飼い葉桶から簡単に取り除くことができます。給餌通路の 5 インチの床を構築し、中央部を 6 インチの厚さに盛り上げます。31 ページの「歩道」を参照してください。

馬小屋の床
コンクリートの床は、馬小屋でも牛小屋でも同様に価値があります。床の建設にも同じ原則が適用されます。当然、寸法には多少の違いが生じます。シングルストールは通常、幅5フィート（約1.5メートル）、飼い葉桶の正面の壁から排水溝までの長さ9フィート（約2.7メートル）です。

側溝は通常、コンクリート面と面一に埋め込まれた粗い鋳鉄板で覆われ、液体のみを流すため、酪農牛舎ほど幅や深さを広くする必要はありません。有効幅10インチ（約25cm）、深さ3インチ（約7.6cm）あれば十分です。[59ページ]

コンクリート製の飼い葉桶
今日、多くの農家がコンクリート製の飼い葉桶やラックを作っています。「切り株の吸盤」はコンクリート製の飼い葉桶で餌を与えると、その習性を失います

飼い葉桶は、 「屋外用飼葉桶」の 48 ページに記載されている基本方針に沿って構築します。 馬小屋の飼い葉桶を製作するのに十分な型枠が写真に示されています。飼葉桶は、普通の木製飼葉桶のような箱型枠を使用して飼い葉桶の一部として成形できますが、幅が 6 インチ広く、端部ピースがありません。箱が開口部に合うように、飼い葉桶の型枠を鋸で切ります。飼い葉桶の型枠に飼葉桶の高さまでコンクリートを充填したら、飼葉桶の型の底に 1 インチのコンクリートを置き、太い編組金網フェンスを敷き、次に残りの 3 インチの底の 2 インチを置きます。すぐに、このコンクリートの上に端部ピース付きの底なしの箱を設置します。このサイズは、飼い葉桶の壁が 4 インチ、飼葉桶の側壁が 3 インチになるようにします。飼い葉桶と飼葉桶の両方の型枠にコンクリートを充填し、飼葉桶の側壁の上部から 1 インチのところに 1/2 インチの棒を埋めます。飼い葉桶の壁に、直径5cmの油を塗ったペグをコンクリートに差し込み、ヒッチングストラップ用の穴を開けます。この穴の上のコンクリートに、長さ30cmの1/2インチの棒を差し込みます。

科学者たちは、ネズミが他のどの動物よりも多くの病気を媒介することを発見しました。その危険性を認識し、世界中の州政府や市当局は、この害虫の駆除に巨額の資金を費やしています。ネズミは巣を作る場所がなければ、農場に留まることができません。ネズミはコンクリートの床の上で巣を見つけることができず、コンクリートの納屋の壁を登ることもできません。

コンクリートの床の馬小屋では、馬たちはハエを踏みつける代わりに昼間に休むことができます。[60ページ]

農家はコンクリートで納屋のアプローチを建設する

排水のために、コンクリート製の納屋は丘の斜面に建てられることが多く、1階は家畜の飼育に、2階は荷馬車小屋や飼料、貯蔵庫として使用されます。この配置には「納屋のアプローチ」が必要です。もともとこれらのアプローチは、ドアの前に積み上げられた土だけで、納屋の端を越えて土が伸びていることがよくありました

アプローチ充填材が納屋のすぐ上まで来ないようにすることで、納屋の下の階は 4 方向すべてから光と換気を十分に受けることができます。

コンクリートの橋は荷馬車や道具を保管する場所として利用でき、納屋の入口の下に貯蔵庫を便利に建設することもできます。

こうしたアプローチは、納屋とその周囲の外観を大幅に向上させます。

空間を節約するために、土を所定の位置に保持するための擁壁を設けることが望ましくなり、その目的でコンクリートが自然に使われるようになりました。

納屋のドアの前にすでにある土を必要な幅に切り取り、地面の下の両側に沿って深さ 2.5 フィートまたは 3 フィート、幅 1 フィートの溝を掘ります。

納屋のアプローチの土を埋めるため、外側の型枠のみが必要です [61ページ]内側の型枠として機能します。これらの外側の型枠は、必要な垂直のスタッドを使用して、1インチの厚板で必要な大きさのセクションで作ることができます

コンクリートを1:2:4の割合で混ぜます。

基礎にコンクリートを敷き、型枠を立てます。型枠の裏側に打ち込んだ杭に釘を打ち付けて固定します。アプローチを形成する盛土の上からコンクリートを打設すると、最も容易に施工できます。型枠にシャベルでコンクリートを流し込む際は、土と混ぜたコンクリートでは十分な強度が得られないため、コンクリートが土側ではなく木製の型枠に当たるように注意してください。

コンクリート納屋の基礎

便利な配置、スペースの節約、家畜の保護などの理由から、2階建ての納屋は非常に人気があります。

当初、1階の壁にコンクリートを使うことには疑問の声が上がりました。湿気を帯びるかもしれないし、冷え切った厩舎になってしまうかもしれないからです。しかし、コンクリートの特性が用途に非常に適していたため、実際に試用してみると全く問題ないことが分かり、今日では毎年何千もの納屋の1階に使用されています。この方法では家畜に完全な防火効果が得られないため、コンクリートの天井が採用されています。 [62ページ]馬車小屋、干し草置き場、穀物倉庫の床が設けられており、ネズミがかじることができません。このコンクリートの床があれば、納屋の屋根が燃えても家畜は完全に安全です

基礎溝を凍結線より下の深さまで掘り、幅は 20 インチにします。1:2.5:5 の混合コンクリートで埋め戻します。この基礎の上に側壁用の型枠を、壁の厚さが 12 インチになるように間隔をあけて立てます。これらの型枠は 1 インチの外壁材と 2 x 4 インチの間柱で作られ、間隔は 18 インチです。「Small Farm Buildings」の型枠、82 ページの説明に従って、上部と下部で型枠をしっかりと固定します。型枠を立てている間に、窓とドアの開口部のフレームを配置します。これらのフレームは、コンクリートが硬化し、窓とドアを設置した後で取り外します。コンクリートが窓より上に伸びている場合は、各開口部の上 3 インチのところに 1/2 インチの鉄棒を 3 本、側面から 18 インチ伸ばして配置します。壁を所定の高さまで持ち上げたら、コンクリートがまだ柔らかいうちに、5フィートごとに鉄ボルトを打ち込み、木製の上部構造を固定します。ボルトは頭を下にして打ち込み、ナットの先端が土台を貫通し、ナットとワッシャーを入れるのに十分な長さを確保します。

69ページに記載されている貯水槽蓋と同様に、安定した直立型枠の上にコンクリート天井を設置する場合は、天井を慎重に補強する必要があります。補強材の量や位置に疑問がある場合は、有能な技術者に相談してください。

納屋全体をコンクリートで造るケースが増え続けています。そうすれば、その納屋の火災の危険は永久に排除されます。しかし、木製の屋根を持つコンクリートの納屋は、完全な耐火性があるわけではありません。そのような納屋で干し草に火がつけば、屋根は燃え尽きてしまいます。

納屋全体をコンクリートで建てる創意工夫のある人なら、コンクリートの屋根も建てることができます。[63ページ]

防風壁とその重要性

家畜は健康を維持するために、夏だけでなく冬にも運動が必要です。しかし、冬の強風から十分に保護され、安全な運動場所を提供できる運動場を備えている農場はほとんどありません

運動場は建物の暖かい側に設置してください。冬の嵐が最も吹き付ける側に防風壁を設置してください。防風壁は、長さ10フィート（約3メートル）ごとに区切って設置するのが最も簡単な方法でしょう。壁の厚さは、上部で7インチ（約3.6センチメートル）、下部で12インチ（約30センチメートル）、地上から7フィート（約2メートル）、地下3フィート（約9メートル）とし、斜面側を運動場側とします。

この壁の各部分をしっかりと支えるために、大きな支柱（バットレスと呼ばれる）が必要です。これらの支柱は壁の高さと同じで、12インチ×18インチの正方形です。狭い側はフェンスの線に沿って設置され、バットレスは中心から11フィートの間隔で設置されます。 [64ページ]中央。これらのバットレスの型枠は門柱と同じですが、2インチ×4インチの面取りされた木材を型枠の各側壁の内側、背板から3インチの位置に垂直に釘付けする点が異なります。これにより完成したバットレスにスロットが残り、そこに後で壁のスラブ部分を「キー」で固定します。これらの2インチ×4インチの木材には、上端から3インチと15インチ下の位置に5/8インチの穴が開けられており、そこに1/2インチの鉄筋が通され、壁本体に約18インチ突き出ます。

バットレスの中心点を見つけます。最初のバットレスは壁の始まりにあります。各バットレスに 12 x 18 インチ、深さ 4 フィートの穴を掘り、バットレスの型枠を立てます。型枠に 1:2:4 で混ぜた生コンクリートを入れます。適切なタイミングで、前述の 3/4 インチの穴に 1/2 インチのロッドを 3 フィートの長さで挿入することを忘れないでください。型枠をしっかりと支えて、所定の位置に保ちます。最初の 2 つのバットレスを配置した後、1 x 4 フィートの基礎溝を掘り、その上とバットレスの間に、傾斜面を区画に向け、スラブセクション用のボックス型枠を立てます。これらの型枠は、2 x 4 インチのスタッドに釘付けされた 1 インチのサイディングでできており、スタッドは底部でしっかりと支えられ、上部は横木で結ばれています。作業側では、コンクリートの配置を容易にするために、必要に応じてサイディングを追加します。

壁本体の型枠を設置する直前に、バットレス用の側型枠を取り外します。壁の中央、上端から15cm以内の位置に、長さ3mの1/2インチの鉄棒を埋め込みます。壁が1週間経過したら、壁型枠を取り外し、次の2つのバットレスの間に設置し、同じ手順で施工を進めます。

防風壁は直線の側面で作られることが多い。コンクリートの使用量が増えるものの、型枠の設置にかかるコストが削減されるため、この追加コストは相殺される可能性が高い。

壁10フィート（約3メートル）とバットレス1つに必要な材料は、砕石またはふるい分けされた砂利2立方ヤード（約3.5立方メートル）、砂1立方ヤード（約1.5立方メートル）、ポートランドセメント12袋です。おおよその費用は15ドルです。[65ページ]

コンクリートとサイロ
サイロは、冬や夏の暑く乾燥した時期など、自然の牧草地がない時期に家畜に与えるために、飼料を緑の状態で保存するためのタンクです。サイロを使用することで、飼料は主婦が果物や野菜を缶詰にするのとほぼ同じように缶詰にされます

コンクリートは最高級サイロに必要なあらゆる要件を満たし、さらに、他の素材で作られたサイロにはない、完全な耐火性と永続性という利点も備えています。サイロの建設方法については、アメリカポートランドセメント製造協会の会報第21号をご覧ください。お申し込みいただければ無料でお送りいたします。

スペースの都合上、コンクリートサイロの建設について詳しく述べることはできませんが、ここでは良質なサイロの要件を示し、コンクリートがどのようにしてそれらの要件をすべて満たすかを示すことしかできません。

サイロは気密性が保たれていなければなりません。空気が入ると飼料がカビが生え、家畜が食べなくなってしまいます。

コンクリートサイロからは空気が漏れません。

サイロは防水構造でなければなりません。そうでなければ、飼料の緑を保つために必要な水分が漏れ出し、飼料が腐ってしまいます。[66ページ]

適切に混ぜられたコンクリートは防水性があります。

サイロは内側が滑らかでなければなりません。内側が粗いサイロはトウモロコシの茎を引っかけ、適切な詰め込みを妨げます

コンクリートは非常に滑らかに作ることができるため、他の材料でサイロを建設する多くの企業は、内部をセメントと砂で仕上げます。

飼料は均一な温度に保たれると長持ちします。コンクリートは熱や冷気を伝導しません。冬は飼料の熱を保ち、夏は飼料の熱を遮断します。自然は飼料を完璧に保存するために適切な量の熱を与えてくれます。

サイレージに巣を作るネズミがサイレージを台無しにします。

コンクリートはネズミの侵入を防ぐ最も優れた素材として知られています。

これらの理由に加えて、コンクリートサイロは飼料から出る汁の影響を受けず、湿潤と乾燥を繰り返すことで腐敗することもありません。

農業にとって最大の災厄である火災は、コンクリートサイロに貯蔵されていれば作物を全滅させることはできません。農家は納屋を再建することはできますが、建物の焼失によって失われた作物は永遠に失われます。[67ページ]

衛生的な給水
健康法則がより深く理解されるにつれて、病気を予防するための予防措置がより強化されています。長年にわたり、飲料水がほとんどの病気の共通の原因であり、病気を広める主な手段であることが、あらゆる証拠から示されています。地表水に面している、あるいは地表水が浸透する壁や材料で覆われている井戸、泉、貯水槽はすべて、病原菌を含んでいる可能性があります。コンクリートの壁や蓋は防水性があり、人と動物の両方にとって完璧な保護を提供します

井戸を守る方法
何年も前に掘られた井戸の多くは、水質が非常に優れているため、所有者はそれをそのまま残しておきたいと考えています。これは、多くの場合、コンクリートの使用によって可能になります。壁のレンガを、水が流れない密度の高い粘土まで、通常は 6 フィート以下になるまで取り除きます。土壁がしっかり立っている場合は、レンガの壁の内側に収まる型枠が 1 つだけ必要です。この狭い床の型枠を、内側で荷馬車のタイヤまたは湾曲した木製のテンプレートにしっかりと固定します。レンガを取り除く位置の下 2 フィート、地面から 4 インチ上に伸びる長さにします。土壁に崩れの兆候が見られる場合は、レンガを取り除く前に、地面を必要な深さまで掘り返し、外側の型枠を使用します。型枠を所定の位置に下ろし、1:2:4 のコンクリートで満たします。コンクリートを打つときは、「地下水槽」 (68 ページ) の指示に従ってください。

掘削井戸の鋼製ケーシングは、地下の接続管の凍結を防ぐため、凍結線より下に終端する必要があります。この構造は、住宅への給水管を地表水の危険にさらします。コンクリート壁またはハウジングが唯一の保護手段です。型枠と [68ページ]ハウジングは、68～70ページの「地下水槽」 に定められた規則に従って構築します。写真のハウジングは、5×6フィート×奥行き4フィートで、パイプ接続の検査、調整、修理に十分な広さがあります。壁と床は、厚さ6インチの1:2:4コンクリート製です。木製のカバーを固定するために、1/2インチのボルトが壁から2.5インチ上に突き出ています。2つの部分で成形された、取り外し可能な4インチのコンクリート製カバーにより、より衛生的なカバーになります。サービスパイプは、ハウジングの床からわず​​かに上の4インチの排水タイルに敷設されました。同じサイズのタイルを傾斜させて敷くことで、接続具の漏れをすべて排出します。このハウジングは、2人の男性が1日で建設しました。

必要な材料
ふるいにかけた砂利または砕石 3立方ヤードで1.10ドル 3.30ドル
砂 1.5立方ヤード 1.00ドル 1.50
ポートランドセメント 5.5バレル 2.50ドル 13.75
18.55
井戸プラットフォームは貯水槽の蓋（ 69ページ参照）のように作られていますが、固定されているのではなく、取り外し可能なので、いつでも井戸を掃除できます。コンクリート製の井戸蓋は、ネズミやカエルが井戸に入らないようにします。洗浄水さえも浸入しません

地下貯水槽と貯水槽プラットフォーム

地下貯水槽は、水漏れを起こしたら役に立ちません。乾燥した天候では空っぽですが、そうでない時期には地下水が浸透し、「軟水」が井戸水と同じ「硬水」になってしまいます。コンクリート製の貯水槽には、水漏れの原因となる継ぎ目がなく、一体構造になっています。[69ページ]

貯水槽を設置する際は、主排水口とキッチンに便利な場所を選んでください。計画の際には、8インチの壁を考慮することを忘れないでください。ピットを掘る地面が自立できるほど固い場合は、外側の型枠は必要ありません。そうでない場合は、内側の型枠と同様の外側の型枠を設置できる大きさの穴を掘る必要があります。サイディングが土壁に向くように、2インチ×4インチの間柱の上に1インチの板を並べ、内側の型枠を作ります。コンクリートを1:2:4の割合で混ぜ、土底に6インチの床を敷きます。すぐにすべての側面に壁型枠を設置します。壁を埋める際は、コンクリートを土壁に押し付けないように注意してください。コンクリートに土が混ざると、壁の水漏れの原因になります

コンクリートの側壁を地面の高さまで持ってきたら、プラットフォーム用のコンクリートを支えるために、水槽の外側に 5 インチの板を端に沿って立てます。コンクリート カバーの完成した上面から 6 インチ下のところで内側の型の垂直部分をのこぎりで切り落とし、2 x 4 インチの床根太を上面と同じ高さになるように釘で打ち付けます。根太の上に 1 インチの板を敷きます。木製のプラットフォームがたわまないように、図に示すように水槽の中央に筋交いを付けます。マンホールの開口部を設けるには、深さ 5 インチ、上部が 2 フィート四方、底部が 18 インチ四方 (外側寸法) の底なしの箱を作るか、ブリキ職人に深さ 5 インチ、上部の直径 2 フィート、底部が 18 インチの丸い底なしのブリキの型を作ってもらいます (底のない大きな皿洗い桶のような形)。

プラットフォームの片側から始めて、1.5 インチのコンクリートを突き固め、その上に太い編み金網フェンスを置きます。金網の端がプラットフォームの外線から 1 インチ以内に収まるようにします。残りの 3.5 インチのコンクリートをすぐに置いて、プラットフォームを最大の厚さにします。作業を迅速に進め、貯水槽のカバーが完成するまでいかなる理由があっても中断しないでください。作業が進んだら、木製のフロートで表面を仕上げます。マンホール フレームにグリースを塗り、開口部を設けたい場所に配置します。マンホール開口部の周囲の床を強化するために、短い 1/2 インチの鉄棒 4 本を、スラブの底から 2 インチ、穴の端から同じ距離だけ後ろに十字に配置します。ブリキの型枠を使用する場合は、マンホールのカバーを床の残りの部分と同時に鋳造できます。編み金網でカバーを補強し、また 1/2 インチの短い棒 4 本を正方形に配置して補強します。古いブライドルビットまたはヒッチングポストリングを用意しておいてください。これらはコンクリート蓋の吊り輪として使用できます。リングを所定の位置に取り付ける際には、ねじり針金のノブ、またはナットと大きなワッシャーを使用して、コンクリートにしっかりと固定してください。木製のマンホール型枠を使用する場合は、5時間後に慎重に取り外します。3日後、ブリキのマンホール型枠と同様にマンホール蓋を組み立てます。 [70ページ]ただし、重要な例外として、開口部の縁に厚紙、ボール紙、または革を置き、カバーの生コンクリートが開口部にくっつかないようにします。ポンプベースのボルトは、『ガソリンエンジンベース』（87、88ページ）の指示に従って取り付けます。排水口と排水のための必要な開口部は、適切な直径と長さのタイルをコンクリートのプラットフォームまたは側壁に埋め込むことで作ることができます

プラットフォームが 2 週間経過したら、マンホール カバーを外し、木製の床に穴を開け、開口部をのこぎりで切り開き、降りて屋根の型枠を緩めて、マンホールから出します。

貯水槽の水を調理や飲用に使用する場合は、貯水槽の壁の外側にフィルターを設置してください。貯水槽と同様に、幅4フィート、奥行き3フィート、深さ4フィートのフィルターを設置してください。貯水槽の壁を作る際に、フィルターの底部に同じ大きさの開口部を設けるのに適した高さで、幅8インチのタイルを敷き詰めます。開口部には、取り外し可能な1/4インチの網目スクリーンを設置してください。粗い木炭を2フィートほど敷き詰めます。木炭の上に砂利を1フィートほど敷き詰めます。屋根からの水をフィルターの上部に導きます。フィルターは緩いコンクリート板で覆います。

4人の男たちが2日間で、8フィート四方、深さ8フィート、床面6インチ、プラットフォーム5インチの貯水槽を建設しました。この貯水槽には、31.5ガロンの樽が122個入ります。

必要な材料
ふるいにかけた砂利または砕石 8立方ヤードで1.10ドル 8.80ドル
砂 4立方ヤード 1.00ドル 4.00
ポートランドセメント 13バレル 2.50ドル 32.50
45.30
「軟水」はお風呂に適しているだけでなく、洗濯が楽になり、衣類が白くなります。いたずらっ子はコンクリートのマンホールの蓋を外すことができません

湧き水を衛生的にする
農園主や畜産農家にとって、湧き出る泉は莫大な価値があります。適切に管理すれば、家屋、酪農場、そして給水タンクに冷たく甘い水を供給することができます。しかし、適切に管理されなければ、単なる泥沼となり、乳牛の搾乳作業員にとって厄介な存在となるだけでなく、病気の原因となることも少なくありません。

湧き水を改善するには、まず水路を開き、可能な限り水を排出します。湧き水の流れを良くするために、湧き水を清掃します。家屋や納屋に必要な給水管を敷設します。井戸の周囲を壁で囲みます。 [71ページ]湧水は、モルタルを使わずにコンクリートブロックで囲み、湧水流入路のすぐ上まで敷きます。壁は、1:2のセメント砂モルタルで敷いたブロックで、または木製の型枠を使用して、1:2:4のコンクリートで厚さ15cmの堅固な壁で仕上げます。これらの壁は、地表水が湧水井戸に流れ込まない程度の高さにしてください。湧水を家畜の飲用タンクとして使用する場合は、壁の深さをそのようなタンクの通常の深さと同じにしてください。（ 74ページの「給水桶とタンク」を参照）畑の湧水の全周3mに、1:2.5:5のコンクリートで厚さ10cmの床を（排水基礎の上に）敷きます

床の端には、43 ページの「床の供給」と同じように、コンクリートの「エプロン」または基礎を地面の 2 フィートまで曲げます。こうすることで、霜が床下に侵入して床が割れるのを防ぎます。

溢れた水を床の溝かその下の排水管で小川に流せる場所に排水設備を設けてください。

このような改良により、泥がないので家畜が泥沼にはまらず、乳牛の乳房は常に清潔になります。

家庭で使用する水を汲み上げている泉にネズミやウサギが近寄らないようにするには、 69 ページの「地下貯水槽」で説明されているようなコンクリート製のカバーを設置します。小さな泉の場合、このカバーは73 ページの 写真に示すように取り外し可能なものになることが多いです。

[72ページ]

地上に建設された新しいタイプの貯水槽
写真は、内寸6フィート×6フィート×12フィート、壁8インチ、床6インチ、屋根4インチの貯水槽を示しています

深さ12インチ（約30cm）の、希望する貯水槽の大きさの穴を掘ります。底を砂利でしっかりと固め、深さ6インチ（約15cm）まで埋めます。コンクリートを1:2:4の割合で混ぜ、埋め立てた砂利の表面から2インチ（約5cm）の深さまで敷きます。その上に、太い金網フェンスを敷きます。この金網フェンスは、基礎の外側の端から6インチ（約15cm）はみ出すように敷きます。端は、既に敷設されているコンクリート床の端から3インチ（約7.6cm）離れたところで、垂直に立つように折り曲げます。すぐに残りの4インチ（約10cm）のコンクリート床を敷きます。端から6インチ（約15cm）以内の箇所まで、木製のフロートで表面を仕上げます。

必要なセクションに組み立てた型枠を遅滞なく設置し、内側の型枠をコンクリートの床に、外側の型枠を地面に置きます。まず内側の型枠を設置します。内側の型枠を設置したら、編みフェンス用の金網を設置します。型枠に軽く打ち込んだステープルで金網を内側の型枠に固定し、金網を型枠から4インチ（約10cm）離して固定します。コンクリートを打設する際は、金網がコンクリート壁の外側に沿うように注意してください。この補強は壁の端から1フィート（約30cm）先まで続きます。突き出た金網は、後でコンクリートの屋根を側壁に固定するために使用します。型枠に必要な木材は、1インチ（約2.5cm）のサイディングと2×4の支柱で、18インチ（約48cm）間隔で使用します。

型枠にコンクリートを流し込む際は、外側の型枠の板材の上2脚分はコンクリートが型枠の高さに達するまで残しておくと作業が楽になります。その後、板材を敷き詰め、上2脚分を埋めます。コンクリートはバケツを使って上にいる作業員に渡す必要があるでしょう。

軟水の贅沢さ、そして洗濯におけるその利点は、都市に住む人々よりも農民の方がよく理解しています。貯水槽はもともと地面に掘られたものでしたが、ある賢明な農民が [73ページ]コンクリートを使って地面の上に貯水槽を建設しました。これは間違いなく、昔ながらの雨水タンクから着想を得たものです。地面に埋める貯水槽よりも多くの型枠と補強が必要になりますが、深い穴を掘る多額の費用を節約できます。水道管を通して家屋に水が供給されるため、直接水圧が供給され、農家は都市の水道システムの利点をすべて享受できます

69 ページの「地下貯水槽」の説明と同じ方法で、貯水槽の中に木製のプラットフォームを構築します。コンクリートに必要な材料は、砕石またはふるいにかけた砂利 10 ヤード、砂 5 ヤード、およびポートランド セメント 17 バレルです。

[74ページ]

給水桶とタンク
倹約家の農家は皆、コンクリート製のタンクと給水桶を作っています。そのような給水桶は腐ったり、錆びたり、水漏れしたりすることはありません

コンクリートを使用することで、あらゆるサイズや形状のタンクを作ることができます。

馬と牛用の給水タンク
多くの畜産農家は、給水タンクを長方形にすることを好みます。サイズを決めたら、作業しやすく、水はけがよく、風が当たらない場所に設置しましょう。

写真のようなタンクを作るには、5フィート×16フィートのトラフを敷設します。29ページの「歩道」の指示に従って、排水基礎のための掘削を行います。外側に幅25cm、深さ60cmの溝を掘ります。すべての流入管と流出管（直径3.7cm以上）を、接続用の端部がタンクの底面と面一になるように敷設します。

コンクリートを混ぜる前に、型枠を組み立て、必要な補強材を用意してください。タンクは幅5フィート（約1.5メートル）、奥行き16フィート（約4.8メートル）、底部は20センチ（約20センチ）です。壁の厚さは上部が5インチ（約13センチ）、下部が10インチ（約25センチ）です。（傾斜面のため、氷は側面に直接押し付けられるのではなく、側面を滑り上がっていきます。）そのため、底部の内側の型枠は、両端が上部よりも5インチ（約13センチ）短くなっています。

型枠は、長さが不揃いな1インチのサイディングを2インチ×4インチのスタッドに釘付けしたシェルボックスです。スタッドの間隔は2フィート以内です。型枠の側面は別々に製作し、その場で組み立てることもできますが、十分な人数がいれば、それぞれの型枠を1つの部品として完全に組み立てて設置することもできます。型枠は、上下に2インチ×4インチのライナーを取り付け、必要に応じて、地面に打ち込んだ杭に釘付けした傾斜した支柱で固定します。厚手の編み金網フェンスを、底部を覆うのに十分な長さに切り、壁まで突き出るようにします。[75ページ]

型枠が準備できたら、1:2:4のコンクリートを混ぜ合わせます。片方の端から溝を埋め、砂利の基礎の上に、金網の幅よりわずかに広い幅のコンクリートを2インチ（約5cm）敷きます。このコンクリートの上に金網を敷きます。残りの6インチ（約15cm）のコンクリートを突き固め、金網の端が将来の側壁に突き出すように余分な部分を持ち上げます。底が完成するまで、コンクリートを部分的に敷き続けます。表面は木製のフロートで仕上げます

壁型枠をすぐに設置し、大工の水準器を使って水平を合わせます。壁の隙間をコンクリートで埋めます。側面の半分の高さ、外側から1インチのところに、直径1/2インチの鉄棒をタンクの周囲全体に設置します。さらに、上部から2インチ、内側と外側の端からそれぞれ1インチのところに、同じサイズの鉄棒を2本設置します。タンクカバーが必要な場合は、「コーンクリブの床」（53ページ）の指示に従ってコンクリートにボルトを打ち込みます。

泥穴を防ぐため、水槽の周囲をコンクリートの床で囲みます。（ 43ページの「給餌床」を参照）。28 ～34ページの「歩道」の指示に従って、グリーン水槽を乾燥から保護します 。

必要な材料
砕石またはふるい分けされた砂利 7立方ヤード 1.10ドル 7.70ドル
砂 3.5立方ヤード 1.00ドル 3.50ドル
ポートランドセメント 11.5バレル 2.50 28.75
39.95
豚用給水桶
豚用給水桶には2つの種類があります。49ページに示されている給餌桶のようなくさび形のものと、牛用給水桶のようなものですが、より小さいものです。豚が給水桶に入らないように、直径2.5cmの短いパイプを横向きに使用します。柔らかいコンクリートの側面に適切な間隔でボルトを設置し、パイプがボルトの間に収まるようにし、ボルトの上からストラップアイアンでしっかりと固定します[76ページ]

浸漬槽とタンク
若い世代は、約40年前に全米を席巻し、数千頭の牛を死なせ、数百人の農家や牧場主を破産に追い込んだテキサス熱、あるいは南部熱のことを知らない。政府の専門家は、この致命的な病気は、特定の地域で牛に寄生するダニによって引き起こされることを発見した。また、牛を化学溶液に浸すことで熱病を予防できることも発見した[2]

浸漬療法は、テキサス熱（「脾臓熱」として知られる）だけでなく、羊と牛の唇と脚の病気、疥癬、かさぶた、または疥癬も治します。特定の溶液は、馬、牛、羊、豚からシラミ、ダニ、ノミ、ハエを駆除します。これらの化学物質を動物のあらゆる部分に確実かつ徹底的に塗布する唯一の方法は、治癒液を入れたタンクに動物を浸すことです。浸漬療法はプロセスの中で最も費用のかかる部分であり、年に1、2回適用する必要があるため、腐敗したり錆びたり、冬の間に漏れたり膨らんだりしない、恒久的なタンクが必要です。10年前に建設されたコンクリート製のタンクは、1セントたりとも修理されることなく、今でも新品同様で、完全に満足のいく状態を保っています

ディッピングタンクの構築では、次の 4 つの重要なポイントを考慮する必要があります。

1つ目は、動物を撃ち込めるほどの急勾配で、タンクの深さ全体まで直接落下することのない入口スライドです。タンクの深さ全体まで直接落下すると、動物が負傷する可能性があります。

2番目 – 水槽は、動物が一度入ったら向きを変えないほど狭く、1～2分間水槽の中にいられるほど長く、泳ぐだけでなく、 [77ページ]彼が思い切って行動すれば、完全に消えてしまうかもしれない。

3つ目 — 動物が容易に滴り落ちる囲いまでよじ登れるよう、出口の傾斜は緩やかで、足場はざらざらにするか、溝を掘る必要があります。

4番目 – 液体ディップはディッピングの最もコストのかかる部分であるため、タンクに流れ戻る滴下ペンを 2 つ用意する必要があります。

フェンスで囲まれた小さな区画や囲い場からシュートを設置するのに適した、水はけの良い場所を選びます。シュートの狭い端に、シュートと一直線になるように、浸漬タンクと進入スライドをシュートの隣に設置します。

多くの場合、シュートは曲線上に作られているため、動物たちは自分がどこへ向かっているのか見えません。

一般的に、底に突起が設けられています。これにより、動物が窪みに飛び込むのを防ぎ、水槽の深さを増やすことなく、スライダーに必要な長さを確保できます。水槽を馬、牛、羊、豚のいずれに使用するかに応じて、図と表から適切な寸法を選択してください。

示されている長さであれば、動物は 1 分間タンク内に留まりますが、これは通常、軽度の病気であれば治癒するのに十分な時間です。より長い治療が必要な場合、多くの牧場主は、長いタンクを作る代わりに、 写真に示すように、溝に落ちるドロップ ゲートを設け、これによって動物を必要なだけタンク内に留まらせます。同様に、羊と豚に別のタンクを作る代わりに、畜産業者は、牛と馬のタンクの全長と深さ全体に渡って一時的な仕切りフェンスを設置します。このフェンスは頑丈で、豚や羊がタンク内で回転しないような間隔が必要です。このようにして、馬、牛、羊、豚に 1 つの浸漬タンクを使用することができます。[78ページ]

まず穴の深い部分を掘り、次に滑り台と登り台のために地面を傾斜させます。排水管は、エルボの曲げ部の上部が仕上げられたコンクリートの底面と平らになるように敷設します。コンクリートを打つ前に、排水タイルの周りの土をしっかりと突き固めてください

側壁のみに型枠が必要です。土手がしっかり立っている場合は、内側の型枠のみが必要です。2×4 インチの支柱に 1 インチの板を取り付けて型枠を作ります。鉄筋（できれば金網または豚用金網）を型枠に入れて、コンクリート壁の中央に埋め込みます。このようにして、土基礎の沈下によるひび割れを防ぐため、床、側面、端部をすべて補強する必要があります。コンクリートを 1:2:4 の割合で混ぜ、床と斜面を固い地面の上に直接置きます。充填は不要です。傾斜端部のコンクリートは、型枠を使用しなくてもしっかりと突き固めて所定の位置に留まるように、十分に乾燥した状態で混ぜる必要があります。底部と斜面が完成したら、側壁の型枠をピットに下ろします。すでに配置されたコンクリートに土がかからないように注意してください。型枠を適切な間隔で配置し、互いにしっかりと交差支柱で支えます。壁のスペースをコンクリートで充填します。

コンクリートを打設する際は、土側ではなく木型枠側に打設するようにしてください。土と混ぜたコンクリートは壁が弱くなり、漏水の原因となるためです。洪水がタンクに流れ込むのを防ぐため、壁は周囲の地面より15cmほど高くしてください。

入口の斜面は、動物の皮を剥がすことなく水槽に滑り込ませることができるように、滑らかにする必要があります。この表面は木製のフロートと鋼製のこてで仕上げます。牧場主の中には、スライド全体を磨いた鋼板で覆い、スライドの製作時にその端をコンクリートに埋め込む人もいます。動物が水槽から出やすくするために、鉄製の滑り止め金具の両端を直角に曲げ、大文字の「U」の字になるようにしてコンクリートに埋め込みます。古い荷馬車のタイヤを20インチ以下の長さに切り、両端を4インチ折り返したものでも構いません。滑り止め金具の平らな面とコンクリートの間には1インチの隙間を開けます。滑り止め金具の間隔は、馬と牛の場合は18インチ、羊と豚の場合は10インチにします。

タンクの出入り口に、タンクの中心線と一直線上に、仕切りフェンス付きの 2 つの滴下ペンを配置します。こうすることで、このフェンスに吊るしたゲートで、どちらかのペンが満杯になった時に閉じることができ、タンクから動物が空のペンへ移動できるようになります。フェンスにはコンクリート製の支柱を使用します。支柱は交換の必要がありません。排水基礎用の掘削を行い、支柱を立て 、28 ページの「歩道」および43 ページの「給餌床」の指示に従って 6 インチのコンクリート床を構築します。動物から流れ落ちる水が貯めてタンクに戻るように、床には長さまたは幅 1 フィートごとに 1/4 インチの傾斜を付けます。床には一方向に 8 インチごとに 1/2 インチの深さの波形または溝を付けます。床の構築中、床から 6 インチの高さ、幅 4 インチのコンクリート縁石 (一般にスプラッシュボードと呼ばれる) を外側に成形します。底からの排水がタンクに流れ込む場所には、取り外し可能な金網またはストレーナーを設置し、糞やウールタグがタンクに入らないようにしてください。43ページの「床への給餌」の指示に従って、底と傾斜面を養生してください。壁型枠は1週間後に取り外しても構いませんが、タンクは3週間経過するまで使用しないでください。[79ページ]

浸漬タンク用地上ピットの寸法

種類 W N D L E B A 私 O T セメント 砂 岩
樽 立方ヤード 立方ヤード
馬 5フィート10インチ 3フィート4インチ 8フィート8インチ 55フィート0インチ 7フィート6インチ 31フィート0インチ 16フィート6インチ 8フィート8インチ 18フィート7インチ 0フィート8インチ 38 11 22
牛 5フィート4インチ 3フィート4インチ 7フィート8インチ 51フィート0インチ 6フィート8インチ 31フィート0インチ 13フィート4インチ 7フィート8インチ 15フィート4インチ 0フィート8インチ 36 10.5 21
羊 3フィート4インチ 2フィート4インチ 5フィート8インチ 46フィート0インチ 5フィート0インチ 31フィート0インチ 10フィート0インチ 5フィート8インチ 11フィート6インチ 0フィート8インチ 22 6.5 13
豚 3フィート4インチ 2フィート4インチ 5フィート8インチ 36フィート0インチ 5フィート0インチ 21フィート0インチ 10フィート0インチ 5フィート8インチ 11フィート6インチ 0フィート8インチ 19 5.5 11

[80ページ]

当初、州および連邦政府は牧場主に消毒を強制せざるを得ませんでしたが、消毒の効果が非常に大きいことが証明されたため、現在では強制はほとんど必要ありません。経験豊富な牧場主は、実際の試験により、消毒によって去勢牛の市場価値が1頭あたり5ドル上昇することを発見しました。農場での消毒費用は1頭あたりわずか1.5～3セントで、畜産場では15～20セントです。ある大規模牧場主は、疥癬で一冬のうちに牛の群れ（数千頭）の28%を失いましたが、最初の消毒法でこの病気が治癒し、翌冬には去勢牛を一頭も失わなかったことを発見しました。消毒法の使用は南部および西部で広く普及したため、政府はほとんどの地域で検疫基準を引き上げました。[81ページ]

コンクリート製ミルクタンクの建設
深さ1フィート6インチの穴を掘り、厚さ6インチ、高さ1フィート8インチのタンク壁ができるように木製の型枠を設置します。これにより、壁の高さは地面からわずか8インチになり、ミルク缶の出し入れが容易になります

コンクリートの湿式混合物（1:2:4の割合）を使用してください。74ページの指示に従って配置し、壁と床を同時に構築してください。床の厚さは6インチにしてください。

記載されているタンクには厚さ6インチの仕切りがあり、タンクは2つの部屋に分かれており、各部屋の長さは6フィート9インチです。タンクの底には鉄格子が設置されており、ミルク缶の周囲と下部で冷却水が自由に循環します。入口と出口の設置が必要です。入口パイプはタンクの片端の上部に設置するだけで済みます。

タンクの背面にあるパイプレールは、重い缶をタンクから持ち上げるときに便利です。

タンクのもう一方の端、底部に穴を開け、鉄管で排水管と接続する。この穴に [82ページ]取り外し可能な直立した鉄管が取り付けられており、管の長さは缶に必要な水の深さに応じて異なります。これにより、水は管の上部までしか来なくなり、適切な高さでオーバーフロー出口が確保されます。管は穴にしっかりと収まる必要があります

建設に必要な時間: 3 人の作業員で 1 日かかります。

現在の材料費と人件費を合わせたおおよその費用は 16.00 ドルです。

必要な材料は、砕石またはふるいにかけた砂利 2 立方ヤード、砂 1 立方ヤード、およびポートランド セメント 5 バレルです。

小規模農場建物
農場には数多くの小規模な建物が必要です。犬小屋、道具小屋、石炭小屋、氷小屋、水圧ラム小屋、燻製小屋、アセチレンガスプラント小屋、ガソリン貯蔵小屋、牛乳小屋など、よく整備された農場には欠かせない建物がたくさんあります。これらの建物はすべてシンプルな設計で、コンクリートで簡単に建てることができます

この素材で一度建設すれば、耐久性と耐火性が保証されます。牛乳工場のような建物を木材ではなくコンクリートで建てる場合、清潔さという利点も加わります。現代の酪農では絶対的な清潔さが求められますが、コンクリートはこの要求を満たします。

[83ページ]

ミルクハウス
木製の壁に牛乳が飛び散ると、壁に染み込み、非常に不快な臭いを引き起こし、タンクに貯蔵されている牛乳を汚染する可能性があります。コンクリートは飛び散った牛乳を吸収しません。コンクリートの壁は、洗い流すだけで臭いを防ぐことができます。コンクリート製の酪農舎では、コンクリート製のタンクを使用しており、他の素材で作られた酪農舎よりも牛乳の鮮度が長持ちします。酪農の専門家は皆、このような用途においてコンクリートに代わる素材は他にないことを認めています

このイラストは、壁、床、タンクがすべてコンクリート製のシンプルなミルクハウスを示しています。この家は、長さ16フィート、幅10フィート、高さ8フィートで、屋根の頂上までの高さは5フィートです。

場所
搾乳小屋は納屋の近く、清潔な水の供給が便利な場所に設置する必要があります。貯水槽からの水の排出には注意が必要です。これは、貯水槽からパイプを低い位置の排水口、または家畜用の給水桶まで導くことで実現できます[84ページ]

湧き出る水を数百フィート離れた家までパイプで送ることができる場合が多く、牛乳を冷たく甘く保つ優れた手段となります

基礎
図のようなミルクハウスを建てるには、基礎用に深さ90cm、幅30cmの溝を掘ります。溝を地面の高さまで1:2.5:5のコンクリートで埋めます。基礎は、家の壁の内側から7.5cm、外側から7.5cmはみ出すように配置します

壁
コンクリート基礎が壁を支えられるほど十分に固まったら、壁型枠を立てます。これらの型枠は、幅2インチの外壁材を2×4インチのスタッドに釘付けして構成されます。スタッド間の間隔は2フィートとし、幅1インチのシーシングをスタッドの側面のコンクリート側に釘付けします。小規模な建物の場合は、壁型枠全体を地面に平らに置き、その後、所定の位置に持ち上げる方が簡単な場合がよくあります。スタッドの底部はコンクリート基礎に接し、スタッドに釘付けされたストリップによって固定され、さらに地面にしっかりと打ち込まれた杭まで延長されます。内側と外側の型枠の間隔は、必要な壁の厚さによって異なります。スタッドから地面まで伸びる傾斜したブレースが側面の型枠の膨らみを防ぎ、上部に釘付けされたクロスクリートが内側と外側の型枠の適切な間隔を保ちます。型枠の膨らみは、23 ページに示すように、型枠をワイヤーで固定することによっても防ぐことができます。22ページには、型枠の一般的な構築方法についての説明があります。コンクリートを打設する際は、型枠をしっかりと固定するよう特に注意が必要です。この家の側壁型枠の間柱は、壁の高さで切断する必要があります。壁型枠を固定したら、コンクリートを充填します。

ドアと窓
ドアと窓のために壁にスペースを残しておく必要があります。これは、壁の型枠、フレーム、または1インチの板で作られた上部または下部のない箱の間に配置することで行われます。壁の型枠が開口部の底の高さまで埋められたら、希望するサイズと形状の開口部のフレームをしっかりと固定し、その周りにコンクリートを流し込みます。壁がフレームから2インチの高さに達したら、生コンクリートの中に1/2インチの鉄棒を2本敷きます。これらの棒は、フレームの両側から8インチ突き出すのに十分な長さである必要があります。代わりに、古い荷馬車のタイヤを使用することもできます

スケッチに示されている土台は、側型枠から外側に伸びる小さな箱を造ることで形成できます。土台用のコンクリートは、壁の建設と同時に打設する必要があります。ここで述べたような建物では、土台は不要です。

壁の上部の仕上げ
側壁が上まで積み上げられ、コンクリートが固まる前に、長さ18インチの1/2インチボルトを壁の中に打ち込みます。ボルトの間隔は24インチとし、長さのうち9インチはコンクリート内に埋まるようにします。端壁の型枠はプレートの上方から屋根の頂上まで伸びており、上まで埋め戻します。壁にコンクリートを打設する際は、25ページに記載されているように、常にスコップで掘ってください。[85ページ]

ドアと窓の詳細

[86ページ]

屋根の建設
屋根は、2 x 4 の垂木を側壁型枠の内側のスタッドに、屋根の底部より 1 インチ低い線上に釘付けして構築されます。垂木には屋根に必要な勾配が与えられ、棟で出会う場所でしっかりと固定されます。コンクリートが固まるまで屋根型枠を強化するには、反対側の垂木を下部で (1 インチのストリップを使用して) 大文字の「A」の形に結びます。1 インチのボードを垂木に釘付けします。スケッチで壁を越えて伸びているコーニスは、側壁と端壁の両方の外側スタッドの上部にコーニスの幅のボードを釘付けにすることで簡単に構築できます。屋根の構築中にコンクリートを所定の位置に保持するには、このボードの外側の端に沿って 5 インチの垂直ストリップを釘付けします。壁より上に突き出ているボルトを屋根ボードから 1 インチ以内まで曲げます。屋根全体に厚手の金網フェンスを敷き詰め、コーニスの外側まで伸ばします。フェンスを曲げボルトにしっかりと固定します。直径1.2cmの鋼棒2​​本をコーニスの外側から屋根の周囲に沿って設置し、金網フェンスにしっかりと固定します。屋根の厚さは7.6cmとし、コンクリートに使用する石は1.2cm以下とします。

コンクリートをかなり固めに混ぜ、コーニスから棟に向かって打ち始めます。コンクリートを薄く広げ、金網フェンスとコーニスの2本のロッドを持ち上げ、金網の下のコンクリートの厚さが1インチになるようにします。ロッドと金網を、さらに2インチの深さまでコンクリートで覆います。完成すると、屋根の厚さは3インチ、金網の下1インチ、金網の上2インチになります。常に屋根の低い端から作業し、深さ7.5cmまで一気に仕上げます。屋根の棟の上、表面から1インチ下に、一定幅の金網フェンスを縦に埋め込みます。作業は中断せずに続けなければなりません。仕上げていない端のコンクリートを乾燥させてはいけません。すでに固まっているコンクリートに生のコンクリートが接合すると、漏れの危険があります。水分が表面に出てくるまでコンクリートを突き固め、木製のフロートとスチール製のこてを使用して屋根の上部を滑らかにします。

型枠は少なくとも1週間はそのままにし、屋根のコンクリートは硬化するまで日光と風から保護する必要があります。その方法は26ページの「歩道」 の項に記載されています。[87ページ]

床

壁と屋根から型枠を取り除いたら、床を敷くことができます。地面を仕上げ床面から4インチの深さまで掘削します。31ページの説明に従ってコンクリートを混ぜて敷きます

コンクリート製のミルクタンクは、床工事と同時に、床の一部として設置する必要があります。82ページの説明をご覧ください。

エンジンベース
エンジン、クリームセパレーター、ポンプ、その他の機械には、堅牢な基礎が必要です。これらの基礎は恒久的で、振動のないものでなければなりません。コンクリート製の基礎には、これらの利点があります。

小型エンジンを支える土台を作るには、まず深さ2フィート4インチ（約60cm）の穴を掘り、エンジンの土台となる土台よりも縦横ともに1フィート（約30cm）大きいサイズにします。穴にコンクリート（1:2.5:5）を混ぜて埋め、床面から4インチ（約10cm）の高さ、または希望の高さまでコンクリートを載せられる型枠を構築します。

コンクリートが乾燥する前に、ボルトをコンクリートに打ち込みます。ボルトは、直角に4インチ曲げられる長さで、曲げた端を下にしてコンクリートに1フィートの深さまで差し込みます。ボルトは、ボルトの直径の2倍で、コンクリートの表面と面一になる長さのガス管で垂直部分を囲むように設置します。ガス管によってボルトの周囲に隙間ができるので、エンジンベースの穴にボルトを合わせる際に多少の誤差が生じる可能性があります。

コンクリートを打設後24時間は、散水して湿らせた状態を保ちます。6日後、エンジンをセットし、ボルトを調整し、ボルト周りの隙間をセメントモルタル（セメント1：砂1の割合で混ぜたもの）で埋めます。コンクリート基礎が少なくとも2週間経過するまでは、エンジンを使用しないでください。[88ページ]

コンクリート製製氷室

コンクリート製の土台は、ガソリンエンジン やクリームセパレーターの寿命を何年も延ばします

穀物エレベーターのアプローチとエンジンハウス

この方法はすべての建物に適用されます
ミルクハウスの作り方は、上で述べた小さな家屋のどれにも同じように当てはまります。必ずしも尖った屋根にする必要はありません。平らな屋根でも十分な場合もあります。 [89ページ]目的は異なりますが、すべてのケースで一般的な方法は同じです。図面には、ドアの組み立て方と枠の組み方、そして窓を上下にスライドさせる方法が詳細に示されています

水圧ラムハウス

コンクリートの利点
コンクリートだけが、煙室など火災の危険が常に存在する建物に必要な耐火性を備えています

現代の農場では、石油ランプは過去のものになりつつあります。アセチレンとガソリンのプラントは、より優れた安全な照明を提供します。これらのプラントは地上または地下に建設されます。いずれの場合も、耐火性と防水性を備えたコンクリートが理想的な材料です。

コンクリートの耐久性は、常に小川の近くに設置しなければならない水圧式コンクリート小屋や、常に湿気のある氷室などの建物にとって特に重要です。木材はすぐに腐りますが、コンクリートには湿気の影響を受けません。

道具小屋、石炭小屋、そして乱暴な扱いを受ける建物には、コンクリートに勝るものはありません。

小規模な建物にコンクリートを使用することで、農家の 3 つの大きな要求である清潔さ、火災からの保護、耐久性を満たすことができます。[90ページ]

コンクリート製の地下室の階段とハッチ
地下室の通路は特に雨漏りしやすく、湿気を帯びた地下室の原因となります。コンクリート製であれば、このような事態は起こりません。水が浸入する隙間がないからです。木製の階段は、特に重い樽などの重量物を持ち上げたり下ろしたりする場所では、すぐに腐ってしまいます。木やレンガの通路は常に湿っているため、階段はすぐに腐ってしまいます。そのため、常に交換が必要になります。地下室に重い樽を運び込む際に、階段が重みで崩れてしまうことほど、手足、ひいては命に関わる危険な事態はほとんどありません。

コンクリートの階段はどんな荷重下でも安全です。

コンクリートはどのような形状にも成形できるため、この用途に特に適しています。低い段差と非常に広い踏面を持つ階段を好む人もいれば、高い段差と狭い踏面を持つ階段を好む人もいます。コンクリートはどちらの形状にも容易に取り付けることができます。決定的な要素は通常、占有するスペースです。地下室への扉によって階段の深さが制限され、したがって蹴上げの高さも決まります。また、地下室通路が壁の外側に占める空間によって踏面の幅が決まります。可能であれば、各段の段差は6～8インチ、踏面の幅は9～12インチにする必要があります。

注：ウィンドウハッチについては 112ページを参照してください。[91ページ]

建てる際には、まず必要な階段の幅に1フィートプラスした穴を掘ります。これにより、両側に6インチの壁を作ることができます。最上段の階段が来る場所から1フィート後ろ、最下段の階段が来る場所から1フィート後ろまで地面を傾斜させます。階段を形成するには、階段用の「馬」を作るのと同じように板を切り出し、蹴込み板が来る場所に板を釘で打ち、2つの「馬」を適切な距離に保ちます。これを逆さまに置き、上下に乗せ、最下段と最下段の階段が来る場所に最上段と最下段の蹴込み板の端を置きます。この型枠と背面のスペースに1:2:4のコンクリートを流し込み、最下段から始めて上段まで上方に続け、各段のコンクリートを蹴込み板の最上段まで運びます。これで、6インチの壁の側型枠を配置し、中央で適切に間隔を空けて支え、馬の背中に乗せますこれらは、雨や雪を落とすのに適した傾斜をハッチドアに与えるために、任意の高さまで持ち上げることができます。コンクリートを固定するために、これらの壁の外側に地面より上の型枠を設置する必要があります。側壁のコンクリートが固まる前に、コンクリートに頭を突き出したボルトを打ち込み、地下室のドアをストラップヒンジで固定するための木製の敷居を壁に固定します。最下段の階段が壁のラインまで届かない場合は、最下段の平らな踊り場を5インチの厚さのコンクリートで覆います。ここに排水口を設置し、階段を流した水や地下室のドアから漏れる水を排出するのに便利です。

写真 と図面に示されている地下室のハッチは幅5フィートで、上記の指示に従って建設されました。地下室の側壁は高さ7フィート、長さ10フィートです。地下室のドアの傾斜は2フィート4インチです。段差は8インチ、踏面幅10インチの階段が7段あり、踊り場は幅3フィート2インチです。このハッチは2人の作業員が1日半で建設しました。

必要な材料
砕石またはふるい分けされた砂利 2.5立方ヤードで1.10ドル 2.48ドル
砂 1⅛立方ヤード 1.00ドル 1.13
ポートランドセメント 3¾バレル 2.50ドル 9.37
12.98
[92ページ]

コンクリートの地下貯蔵庫
冬の家畜飼料として根菜類が利用される機会が増えたため、この貴重な食料を保存する手段として、貯蔵庫の建設が進められています。貯蔵庫は、根菜類が凍結したり腐敗したりしないよう、十分に暖かく乾燥した状態に保つ必要があります。貯蔵庫を地下に建設することで、保温性が大幅に向上します。しかし、そのためには、防湿性と防腐性を備えた材料を使用する必要があります。そのため、コンクリートが用いられます。

91ページの図に示されている地下室は、地下1.5メートル、地上2フィートまで伸びています。壁の厚さは13センチメートルで、コンクリートの比率は1:2:4です。

水はけのよい場所を選び、地面に希望の深さの穴を掘り、入口はコンクリートの階段を設置できるような傾斜をつけます。階段の高さは 7 インチ、踏み面は 10 インチになります。[93ページ]

壁と同じ厚さの床を作ります。箱型の型枠を内側に設置し、この型枠と土の側壁の間の空間を、地下貯水槽（68ページ）と同様に、生コンクリートで埋めます

地上より上では、外側の型枠を使用する必要があります。屋根は86ページに記載されている方法で構築されますが、厚さが5インチに増加されます。

屋根には下水管をコンクリートに埋め込むことで換気口が設けられています。雨水の侵入を防ぐため、亜鉛メッキのブリキ製フードも設置されています。

90 ページを参照すると、ハッチと階段の作り方が説明されています。

側壁の型枠を設置したらすぐに、コンクリートを打つ前にドア枠を必要な位置に設置する必要があります。

同様の構造は、養蜂用、野菜用、果物用、サイクロン貯蔵庫としても利用されています。コンクリート製の貯蔵庫は、リンゴ、ジャガイモ、キャベツなどの栽培者に大変人気があります。換気口を調整することで、常に適切な温度に保つことができます。さらに、コンクリート製の貯蔵庫はネズミの侵入を防ぐため、腐敗の原因となる廃棄物がなく、野菜の保存性も向上します。

寒冷な気候では、ミツバチは凍死しないよう、冬は暖かく飼育する必要があります。地下の貯蔵庫以外、ミツバチを安全に冬を越す方法はありません。ミツバチの健康を保つためには、貯蔵庫は乾燥していなければなりません。コンクリートを使用することほど、温度や空気を一定に保つ方法はありません。コンクリート貯蔵庫で飼育されたミツバチは、冬を完璧な状態で過ごします。

必要な材料
砕石またはふるい分けされた砂利 11立方ヤードで1.10ドル 12.10ドル
砂 5.5立方ヤード 1.00ドル 5.50
ポートランドセメント 15バレル 2.50ドル 37.50
55.10

[94ページ]

鶏舎
あらゆる食料の価格高騰により、養鶏は利益を生むようになりました。しかし、産卵鶏を飼育するには、注意深く世話をする必要があります。鶏舎は清潔で、隙間風が入らないようにする必要があります。若い鶏はネズミ、スカンク、キツネから守らなければなりません

コンクリート製の鶏舎は、理想的な鶏舎に必要な条件をすべて満たしています。コンクリート製の鶏舎を掃除するには、油を吹き付けて焼き尽くしてください。コンクリート [95ページ]耐火性があります。ネズミはコンクリートの床や歩道をかじることができません。コンクリートの家には、雪が入り込む隙間や、シラミやトコジラミが隠れる隙間がありません

鶏舎は、十分な日光が当たり、コンクリート製の鶏舎（ 43ページの「給餌床」参照）が風から保護される場所に設置してください。82 ページの「小規模な建物」の指示に従って鶏舎を建ててください。壁を建てる際に、巣棚（94ページに巣の様式の一例を示します）と止まり木用の柵を支えるために、適切な高さに短いガス管を挿入してください。必要に応じて、片勾配のコンクリート屋根を設置することも可能です。

床は厚さ20cmの砂利を敷き詰めるか、滑らかな床の上にスラブを積み上げて設置します。コンクリートスラブの裏側から2.5cmのところに、頑丈な金網フェンスを設置します。

鶏用給水桶
農場からコレラや狂犬病を根絶するには、コンクリート製の給水桶ほど効果的なものはありません。給水桶は定期的に洗浄し、油を吹き付けて焼き尽くしてください

アヒルの池
アヒルやガチョウは水を必要としますが、近くの小川に放っておくと、多くの鳥が死んでしまいます。養鶏業者は、常に新鮮な水が供給されるように、水道に接続されたコンクリート製の池を建設しています。建設方法については、52ページの「豚の水たまり」の説明をご覧ください

[96ページ]

擁壁と階段
テラスの傾斜が急すぎると芝生が張れず、平坦すぎると本来芝生の一部となるべきスペースを占領してしまいます。最もすっきりとした方法は、テラスの縁に沿って擁壁を設置することです。この壁は、 60ページで説明した納屋アプローチの土を支える壁と同じ方法で構築します

壁の高さが30センチを超える場合は、階段が必要です。最も便利なのは、一番下の階段を壁面と面一にすることです。そうすれば、暗闇の中で1、2段の突出した階段に落ちてしまう心配はありません。

施工時には、コンクリートが壁の高さいっぱいまで流れ込むのを防ぐため、前部と後部の型枠の間にストッパー板を挿入します。このストッパー板の下部は、壁の底部から最初の段を形成できる高さに保つ必要があります。

壁のコンクリートを打設した後、階段を設置する部分の型枠を取り除き、階段が収まる深さまで土を掘ります。

残りのステップは、 90 ページで説明されている方法で構築されます。

コンクリートを打った後、階段は少なくとも 1 週間は通行止めにする必要があります。

72 ページの写真の背景には 、各壁の高さが 5 フィートのコンクリートの二重テラス壁が見えます。[97ページ]

コンクリート製の煙突キャップ
住宅火災の多くは煙突から発生するため、家のこの部分は可能な限り耐火性を高めることが重要です。コンクリートで造ることで、完全に耐火性を高めることができます。それが難しい場合は、少なくとも煙突キャップはコンクリート製にしましょう

これらのキャップは、地面に一体となって、希望する形状に鋳造されます。

外側の型枠は木箱で、内側の寸法は希望する煙突キャップの外寸と一致しています。通常、煙突キャップの厚さは6インチで、煙突の外側から四方に「オーバーハング」または「ドリップ」と呼ばれる部分が伸びています。[3]したがって、煙突の上部が全体で18インチ四方の場合、外側の形状を22インチ四方にし、すべての側面に2インチの余裕を持たせると、周囲全体に2インチの「張り出し」があるキャップが得られます。

内側の型枠はテラコッタタイルで作ることができます。キャップに複数の開口部を設けたい場合は、タイルを2枚、または開口部の数だけ使用してください。

コンクリートを1:2:4の割合で混ぜ、完全に湿った状態になるようにします。型枠に収め、テラコッタの外側にグリースを塗って型枠から簡単に取り外せるようにします。2日間そのまま放置します。型枠を外し、キャップを所定の位置に置き、セメントモルタル（セメント1：砂1の割合）でレンガの煙突に固定します。[98ページ]

コンクリートはポーチの床に最適です
建物の​​一部でも、使用や風雨にさらされることによって異常な摩耗を受ける場合は、コンクリートで建てましょう

木製のポーチの床は、地面の近くに敷くとすぐに腐ってしまいます。また、腐らないとしても、頻繁に使用すると割れたり、不具合が生じたりします。

コンクリートは切断せずに任意の形状にできる石なので、あらゆるサイズのポーチの床に特に適しています。 [99ページ]そして形状。あらゆる摩耗や露出条件下でのその耐久性については、これまで何度も言及されてきたため、改めて言及するのは無意味に思えます

古い木製の床を取り除き、まずポーチの屋根を支える支柱を設置します。支柱の下端はポーチの床のラインから外れるようにします。柱自体も、コンクリートで補強しない場合は支柱で支える必要があります。

床の敷設方法は、43ページに記載されている給餌床と全く同じです。ただし、床のサイズが小さいため、継ぎ目のない一枚板で敷設することも可能です。滑らかな表面がご希望の場合は、まず木製のフロートで仕上げ、次に鉄製のコテで仕上げてください。

仕上げに力を入れすぎないようにしてください。やりすぎると、表面に小さなひび割れが生じ、床の見た目が損なわれる可能性があります。

毎日何百人もの小さな足が踏み鳴らす学校の玄関には、コンクリートほど適した素材はありません。

コンクリートのポーチは害虫の心配がなく、耐火性があり、簡単に洗浄でき、修理の必要もありません。

温床と冷床
温床や冷床を作れば、郊外に住む人なら誰でも冬の間、わずかな費用で新鮮な野菜を手に入れることができます。また、それらを使うことで、早春の植物も順調に成長させることができます。温床は部分的に湿った地面に設置する必要があるため、この目的に適した材料はコンクリートのみです。コンクリートは腐らず、ひび割れや継ぎ目がないため、寒い季節に最も暖かい温床を作ることができます

温床は建物の日当たりの良い側、できれば南側に設置してください。温床の幅と長さに合わせて、深さ90cm以上の穴を掘ります。写真のものは長さ100cmで、3つの均等な区画に分かれています。厚さ2.5cmの木材で箱型の型枠を作り、南側（前面）の壁を15cm、北側（背面）の壁を地面から30cmの高さに持ち上げます。 [100ページ]端の壁は他の壁に向かって傾斜しています。ベッドが建物の近くにない場合は、風よけとして後ろの壁を60センチ高く延長してください。型枠にコンクリートを流し込む前に、サッシを置いて幅を確認してください。両端でサッシが5センチ重なっていることを確認してください

コンクリートを 1:2.5:5 の割合で混ぜ合わせます。型枠に止めることなく詰め込みます。古い鉄棒を直角に曲げて壁の角に通し、壁を結びます。コンクリートを打設している間、木製のフレームをコンクリートに固定するために 1/2 インチのボルトを約 2 フィート間隔で設置するか、壁の上部に溝を付けてフレームをコンクリートの上部と同じ高さまで沈め、各端に 1/4 インチの隙間を作ります。これは、必要な幅と厚さの木片を柔らかいコンクリートに一時的に埋め込むことで実行できます。6 日後に型枠を取り除きます。仕切りは壁と一緒に構築することも、都合の良いときに後で構築することもできます。2 人の男性が空き地に 5.5 フィート x 12.25 フィートのホットベッドを構築するのに 1 日半かかりました。

必要な材料
ふるいにかけた砂利または砕石 2.5立方ヤード 1.10ドル 2.75ドル
砂 1.25立方ヤード 1.00ドル 1.25
ポートランドセメント 3.5バレル 2.50ドル 8.75
12.75

[101ページ]

木の修理

良い木陰を作る木ほど、家の外観を良くするものはありません。しかし、木は歯のようなもので、手入れが必要です。穴をあける虫はしばしば腐朽を引き起こします。空洞は大きくなります。風は弱った木を倒します。その場所の「見栄え」は台無しになります。このような木を再び生やすには、少なくとも一生かかります

コンクリートのおかげで、一見絶滅寸前だった多くの有名な古木が救われました。手斧で空洞を開け、木槌とノミで腐った木片をすべて切り取り、液体アスファルトを空洞に塗りつけて樹液の流出を止めます。写真のように、小さな空洞は釘で、大きな空洞は棒、針金、スパイクで補強します。すべての隙間を、セメントと砂を1:3の割合で混ぜたモルタルで丁寧に埋めます。季節に1、2回、充填材の周りの樹皮の端を少し切り取ると、樹皮がコンクリートの上に完全に覆われます。[102ページ]

コンクリートローラー
春になると地面から霜が降り、芝生が盛り上がります。これをすぐにローラーで落とさないと、夏の間ずっと芝生は荒れたままになります

ローラーはもともと農家が丸太から作っていました。しかし、それらは廃れ、最寄りの町で購入できるより高価な鉄製のローラーに取って代わられました。今日では、農家は再びローラーを作っていますが、コンクリート製のものが使われています。長さ2～3フィートの円筒形の鉄製ローラーは15～20ドルかかりますが、同じサイズのコンクリート製ローラーは実質的に無料です。

必要なローラーのサイズの下水管を入手します。通常、直径 12 ～ 24 インチのタイルが目的に適しています。このタイルを小さい方を下にして木製のプラットフォーム上に立てます。プラットフォームに開けた穴に 1 インチの丸い鉄棒を差し込みます。この棒はローラーの端から突き出すのに十分な長さで、ハンドルの軸受けと取り付け部となるようにします。コンクリートを打つ前に、鉄棒がタイルのちょうど中心にくるように注意し、コンクリートを打つ間もその位置を維持するようにします。湿ったコンクリートの混合物 (1:2:4) を作り、タイルの「ベル」までこの混合物をタイルに注ぎます。コンクリートが固まるまで 10 日間放置し、ローラーを横に置き、パイプのベルを冷間チゼルとハンマーで削り取ります。図に示すように、フォーク状のハンドルを取り付けます。車軸はローラーにしっかりと固定された部分であるため、ハンドルのフォーク端には、車軸が回転できる穴が開けられている必要があります。

直径18インチ、長さ2フィートのローラーの重量は約600ポンド（約280kg）です。より軽量なローラーが必要な場合は、より小型の下水管を使用するか、大型の下水管の内側に複数の小型の下水管を組み込み、その周囲にコンクリートを外側から敷設してください。これによりローラー内部に空洞が形成され、重量が軽減されます。

パイプのサイズを大きくしたり、鋼鉄製の型を使用してハンドルの代わりに一対のシャフトや舌片を取り付けたりすることで、耕作地の土塊を砕くための馬ローラーを作ることができます。[103ページ]

干し草用キャップと防水シートの重し
収穫期には労働力が不足し、雨も頻繁に降ります。そのため、甘くて形のない干し草を確保するために、干し草コックをキャンバス地またはモスリン製のカバーで覆う必要が生じています。カバーを固定するのに最適な重しはコンクリート製です。コンクリートにポルトランドセメント1、砂2の割合で混ぜ、亜鉛メッキのワイヤーでドーナツ型またはケーキ型に成形し、使用する前に7日間湿った場所に置きます。

ゴミ箱またはゴミ受け

ゴミや葉は周囲の建物に危害を与えることなく焼却しなければなりません。コンクリートバーナーは、安全かつ安価な唯一の手段です。

土を15cmの深さまで掘り出します。型枠は2つの樽を用意し、片方はもう片方の中に、全周15cmの隙間を空けて設置します。高さは樽の底を切り落として調整します。金属製の灰受けを差し込めるか、鉄製の扉を吊り下げられるような開口部を作ります。基礎の穴と型枠を1:2:4のコンクリートで埋めます。2週間後に外側の型枠を外します。内側の型枠は後で火で焼きます。3週間後にはバーナーの使用が可能になります。[104ページ]

コンクリート支柱
農場を購入する際、まずは全体的な整備の状態を調べます。柵が「すっかり老朽化している」場合は、修理または交換の費用を考慮する必要があります。これは、人件費や木材価格が高騰している現代において、決して重要かつ費用のかかる問題です。最も安い柵が、必ずしも初期費用が最も安いとは限りません。柵の資材を賢く購入するということは、修理の必要が少なく、最も長持ちするものを購入することを意味します

鉄道会社は、おそらくどの土地所有者よりも多くの柵を線路沿いに設置しているでしょう。損害賠償訴訟を避けるため、柵は常に完璧な状態に保たれていなければなりません。木製の柵が腐ったり燃えたりすると、すぐにコンクリート製の柵に取り替えています。コンクリートの耐久性が自明であるだけでなく、木材の供給不足が深刻化しているため、良質の木製柱の購入が不可能になり、粗悪な柱のコストが高騰しています。

コンクリート製の支柱は、初期費用が木製の支柱よりも高くなることはほとんどありません。木製の支柱の寿命は3～5年ですが、コンクリート製の支柱は永久に持ちこたえます。天候や火災による損傷を受けません。森林火災でさえ、コンクリート製の支柱の列に被害を与えることはありません。

米国政府はこの問題の重要性を認識し、「コンクリートフェンス支柱」と題する農業広報第403号を発行しました。この広報は、農務省または下院議員に申請することで無料で入手できます。

コンクリートが固まる前にボルトとリングを差し込んだ、やや大きめの箱型のつなぎ柱は、家の周囲にすっきりとした印象を与えます。門柱は、最も高いフェンスまで届く長さの、重厚なフェンスの支柱に過ぎませんが、門がたわんで開けにくくなるのを防ぎます。コンクリート製の物干し柱は、毎週月曜日の朝に物干し竿に干して洗濯できるように準備されています。濡れた衣類の重みで衣類が崩れたり、たるんだりすることはありません。汚れを巻き込んでしまうため、衣類を再度洗濯する必要もありません。[105ページ]

礎石と測量記念碑

土地所有者だけでなく技術者にとっても、永久に残り、周囲の岩石と容易に区別できる測量記念碑は極めて重要です。測量記念碑を容易に識別でき、恒久的に設置し、他の標識との混同を避けることで、高額な再測量や法廷闘争を回避できます。この目的でコンクリートを使用することは、他のどの材料よりもすべての要件を満たしています

適切な公務員（通常は郡の技師または測量士）から礎石の正確な位置を確認します。4本の杭を地面に打ち込み、杭の間に張られた紐が元の記念碑の真上で交差するようにします。

古い記念碑を取り除き、ポストオーガーを使用して、古い記念碑が立っていた場所に、凍結線より下まで届く深さ（少なくとも 3 フィートの深さ）の穴を掘ります。[106ページ]

穴を1:2:4の割合で混ぜたコンクリートで埋め、上部を手で丸めて、周囲の地面から7.5～10cmほど上に突き出すようにします

最後の1フィートのコンクリートを打設する際に、弦が交差する真下のコンクリートの上に、ハローの歯、鉄ボルト、またはガス管の先端がわずかに露出するように埋め込みます。記念碑の上に箱をかぶせ、1週間、家畜による損傷から保護します。

排水管の排水口壁
低地を農業用に開発する際に（現在、そのような土地は非常に貴重です）、コンクリート排水管に巨額の資金が投資されています。

排水管が開渠に排水する箇所では、排水管周辺の溝の土手が徐々に流され、2枚、3枚の排水管が分離してしまうことがよくあります。これらの排水管は、家畜によって押しつぶされることも少なくありません。さらに、粘土質や頁岩質の排水管は凍結して崩れ、土手から流れてきた土と混ざり合って排水口を塞ぐことがよくあります。マスクラット、スカンク、ミンクは排水管を巣として利用し、排水管が詰まって農作物を水没させてしまいます。

排水管の端が流されるのを防ぎ、保護するためにコンクリート擁壁を建設するという、時間と費用を少し費やすだけで、こうしたトラブルはすべて防げます。

タイルを敷設または清掃した直後、溝に水がほとんど残っていない乾季を選んでください。

開渠の縁に沿って、底から60センチ下、タイルの列の端の下の位置に幅30センチの溝を掘ります。この溝は土手に沿って1.2～1.8メートルほど掘り、両端は土手に向かって折り曲げます。壁の裏側に水が入り込み、土が流れ出てしまうのを防ぐのに十分な長さです。

コンクリートを 1:2.5:5 の割合で混ぜます。しっかりと突き固められる程度に湿らせます。

溝を地面の高さまでコンクリートで埋めます。溝が水で満たされている場合は、その部分のコンクリートを乾いた状態に保ちます。

1インチのサイディングと2×4インチのスタッドで作られたボックス型枠を設置します。この型枠は、壁を溝の土手の上端まで持ち上げられる高さが必要です。タイルの列に合う適切な高さで、型枠に一級排水タイル（通常の列より少なくとも1サイズ大きいもの）を通し、コンクリートを打設した後、前端が外壁と面一になるようにします。

このタイルの上の型枠に小さな穴を二つ開け、油をたっぷり塗った木釘を差し込みます。型枠にコンクリートを詰めたら、木釘を取り外します。穴には、タイルの列に動物が入り込まないようにするためのフラップゲートを固定するボルトを差し込みます。型枠にコンクリートを詰め、壁の上部を鉄こてで滑らかにします。

1 週間後に型枠を外し、壁の後ろの土を壁の上まで埋めます。[107ページ]

散布タンク
サンホセカイガラムシや昆虫は至る所に生息しており、果樹栽培者は果樹園に散布せざるを得ません。漏れによる煩わしさや温かい溶液の取り扱いをなくすため、果樹園主は高架コンクリートタンクを建設し、タンクの底に蒸気管を設置して散布溶液を加熱しています。このような設備があれば、遅延はなく、散布シーズン中は一刻を争うことになります

写真のタンクは、10インチ×12インチの柱の上に設置されており、地面から6フィートの高さに設置されています。タンクは2つの区画に分かれており、それぞれ5フィート×5フィート×深さ4フィートで、容量は750ガロンです。側壁の厚さは4インチです。4インチの底板の下には、全側面に8インチ×12インチのコンクリート梁が取り付けられています。

タンクは給水口から近い場所に設置します。柱の穴は12インチ四方、深さ3フィート、長辺は幅11フィート、短辺は幅5フィートの穴を掘ります。コンクリートを打設する前に、すべての型枠を準備しておきます。穴をコンクリートで埋め、各穴に直径1/2インチ、長さ10フィートの鉄棒を4本埋め込みます。鉄棒は柱の真横まで届き、柱を貫通するようにします。10インチ×12インチ×6フィートの柱型枠を、上面が互いに水平になるように設置します。8インチ×12インチのしっかりとしたフレームの梁型枠で、それらを接合します。

ロッドを角から2.5cm離し、柱型枠にコンクリートを床梁まで充填します。梁型枠の底部にも2.5cmのコンクリートを敷き詰め、両側の壁から2.5cmの位置に1.2cmのロッドを2本設置します。これらのロッドを柱のロッドに巻き付けます。速やかに梁型枠にコンクリートを充填します。

74ページの「給水タンク」と同様に、タンク本体の型枠を設置します。各タンクの底に1.5インチのフランジパイプ継手を設置します。1インチのコンクリートを敷き詰め、その上に太い編み金網を敷き詰め、残りの3インチのコンクリートを敷きます。側壁を埋め、外側から1インチのところに同様の金網フェンスを設置します。給水タンクの指示に従って、生コンクリートを保護します。

必要な材料は、ふるいにかけた砂利または砕石 4½ 立方ヤード、砂 2¼ 立方ヤード、およびポートランドセメント 7½ バレルです。[108ページ]

コンクリート製の暗渠は恒久的です
良い道路の秘訣は、良好な排水性です。滞留水は路床に浸透し、路面を柔らかくし、わだち掘れを引き起こします。整備された道路を最高の状態に保つには、水が落ちるのと同じ速さで高速道路の排水管に導く必要があります。これは暗渠によってのみ実現できます

完璧な暗渠とは、腐ったり錆びたりせず、潰れて開口部を塞いだりせず、永久に使えるものです。コンクリートは、この条件を満たす唯一の素材です。

暗渠を造るのに最適な時期は夏の乾燥した時期です。暗渠の形は円形または四角形にでき、大きさは速やかに除去しなければならない水の量に応じて決められます。通常、開口部は 12 ～ 18 インチあれば十分です。暗渠は路床にできるだけ深く設置しますが、排水口の端を暗渠が排水される溝の底より低くしないでください。暗渠を路床より十分に下に保つには、必要であれば、流入口の側溝を深くします。完成した暗渠底の勾配線を決定します。必要なのはわずかな傾斜だけです。勾配線より 6 インチ深く、幅と長さを必要なだけ決めて溝を掘ります。溝の幅は造る暗渠のサイズによって決まり、長さは水が流れる道路の幅によって決まります。コンクリート壁はそれぞれ 6 インチの厚さなので、溝の幅は暗渠の有効幅より 1 フィート広くなります。この溝に1:2.5:5の割合で混ぜたコンクリートを充填し、まだ湿っているうちに、溝の中央に1インチ厚の板で作ったU字型の箱を逆さまに置きます。箱の外側は、希望する暗渠のサイズに合わせます。箱の側面と溝の側面の間の隙間にコンクリートを充填し、上部を8インチの深さまで突き固めます。道路暗渠は、路面から18インチ以上下に敷設する必要があります。

道路の材料が流失するのを防ぐため [109ページ]暗渠の両端に、小さな翼壁または擁壁を建てる必要があります。そのためには、暗渠の両端に、暗渠バレルの端に沿って、幅 8 インチ、深さ 3 フィートの溝を掘ります。ボックスまたはパイプの端に沿って、必要な幅と高さの型枠を組み立てます。同じサイズで U 字型の別の型枠を作成し、開口部をコンクリートの暗渠バレルの外側にちょうど収まる大きさにします。この型枠を最初の型枠の 8 インチ内側に設置します。両方の型枠に垂直に立ち、しっかりと支えます。これらの 2 つの型枠の端に板を釘で留め、コンクリートで充填します。1 週間、暗渠上の交通を遮断します。型枠を 2 週間そのままにしておきます。暗渠の上に道路資材を戻し、充填が固まるまで轍を注意深く埋め続けます。通常、多くの暗渠を建設するため、いくつかのサイズの暗渠に調整可能な折りたたみ式型枠を使用する方が安価です。

108ページの図に示されているボックスカルバートは、開口部の幅が18インチ、深さが16インチです。長さは20フィートです。擁壁の厚さは8インチ、高さは2フィート（バレル開口部から）で、カルバート壁からはみ出しません。底壁と側壁の厚さは6インチ、上壁の厚さは8インチです。このカルバートは、高速道路局長を監督に迎え、3人の作業員が2日間で建設しました。

必要な材料
砕石またはふるい分けされた砂利 3立方ヤードで1.10ドル 3.30ドル
砂 1.5立方ヤード 1.00ドル 1.50
ポートランドセメント 4バレル 2.50ドル 10.00
14.80
コンクリート橋は永久に残ります。すべての橋と暗渠がコンクリートで作られれば、税務当局は橋梁税を課す必要がなくなります[110ページ]

浄化槽
家庭排水の適切な処理方法は、農場において重要な問題です。汚水溜め、つまり地面に掘った穴は、病気の大きな蔓延源となります。汚水溜めから出た液体は地面を浸透し、細菌を溜めから井戸へと運び、「国内最高の飲料水」を使えなくし、しばしば病気の蔓延を引き起こします

現代の農家はもはやこのような野蛮な慣習に耐えません。都市部では下水処理に莫大な費用がかかるため、浄化槽は長らく禁止されてきました。農家にこのような高価な設備を設置することは不可能であり、また必要でもありません。安価な浄化槽を利用すれば、トイレや浴室の設備をすべて住宅内に設置でき、下水の危険性を排除することができます。

浄化槽は、地下に長く設置された防水構造の貯水槽で、下水はそこをゆっくりと均一に通過します。地下にあるため暖かく暗いため、浄化槽にとって理想的な環境です。 [111ページ]バクテリアと呼ばれる小さな細菌が下水を分解し、無害化します。これは、リンゴ酒を発酵させる別の細菌とよく似ています。泡状のヘドロに生息するバクテリアの活動を妨げるため、バッフルボードと呼ばれる横壁が設置され、流入する下水の流れを遮断します。浄化された下水は、清水となり、農場の排水管に排出されます。

浄化槽は、側壁を地下に完全に埋め、洪水の危険がない場所に設置してください。8人から10人家族の場合は、壁厚20cm、幅1.5m、深さ1.5m、長さ3mの浄化槽を計画してください。すべての寸法が明確であることが必要です。浄化槽のレイアウトと施工は、68ページの 「地下貯水槽」と全く同じ手順で行ってください。

型枠を埋める前に、6インチの入口と出口の排水管を、地面から2フィート6インチ下、同じ高さに設置します。さらに流れを分散させ、過剰な空気の侵入を防ぐため、エルボベンドを使用して、タンク内の汚水がタイルの開口部を覆うようにします。側面の型枠には、入口壁から2フィートと4フィートの距離に、後でバッフルボードを取り付ける3/4インチのボルトを設置します。これらのボードはタンク全体を横切り、汚水より上に突き出し、タンク底から1フィート以内まで伸びます。マンホールの蓋を作る際には、必要な換気のために、1インチのガス管を4本挿入します。

地下貯水槽と同様に型枠を外します。

コンクリート製消火栓シンク

[112ページ]

窓ハッチ
窓ハッチは、大雨や大雪の際に閉じられるよう、フラップカバーで保護する必要があります

屋外プール
これらはまさに地下貯水槽として造られています。家の近くのプールは、子供たちにとって安全な「水遊び場」となっています。

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脚注：

[1]農業通信403号「コンクリートフェンス支柱」。お申し込みいただければ無料でお送りします

[2]ディッピングに関する無料のニュースレターについては、ワシントンD.C.の農務省動物産業局までお問い合わせください

[3]完全にコンクリート製の煙突を建てる簡単な方法は 50ページに記載されています

転記者注：

イラストは段落を分割せず、説明文の隣に表示されるように移動されています

誤植は黙って修正されました。

原文の 48 ページと 49 ページの間にあった広告は、本文の最後に移動されました。

*** プロジェクト グーテンベルク 電子書籍 住宅と農場のコンクリート建設の終了 ***
《完》