パブリックドメイン古書『半端じゃないキャンプの知恵』(1871)を、ＡＩ(Qwen)を使って訳してもらった。

　これはすごいテキストだ。一流の教育を受けた英帝国建設者たちが、世界の果てへ赴いてサバイバルする方法を、こと細かに教えている。
　車軸の削り方から、未開インディアンと接する場合の鉄則まで、これ１冊で頭に入ってしまう。脱帽。

　原題は『Shifts and expedients of camp life, travel & exploration』、著者は Lord と Baines の２人です。
　例によって、プロジェクト・グーテンベルグさま、ＩＴに詳しい御方はじめ、関係の各位に御礼を申し上げます。
　図版は省略しました。
　以下、本篇です。（ノー・チェックです）

書名：『キャンプ生活・旅行・探検における応急措置と工夫』（Shifts and Expedients of Camp Life, Travel & Exploration）
著者：ウィリアム・ベリー・ロード（William Barry Lord）
　　　　トーマス・ベインズ（Thomas Baines）

公開日：2014年7月29日　［電子書籍番号 #46446］
　　　　　　最新更新日：2024年10月24日

言語：英語

クレジット：
KD・ウィークス（KD Weeks）、クリス・カーノウ（Chris Curnow）および
オンライン分散校正チーム　　によって制作されました
（本ファイルは、インターネットアーカイブ（The Internet Archive）が
ご厚意で提供してくださった画像をもとに作成されました）。

プロジェクト・グーテンベルク電子書籍
『キャンプ生活・旅行・探検における応急措置と工夫』
開始

転記者（トランスクリプター）の注意

表紙は画像で構成されており、その内容はテキストに起こされています。

このテキスト版では、一部の印刷上の特殊な書体効果を再現できません。
イタリック体（斜体）はアンダースコア記号「」で囲んで、たとえば _italic のように表記しています。
長音符号（マクロン）がついた母音（例：ā, ū）は、[=e] や [=u] などの形式で表記しています。
太字のアルファベット記号（例：T, V, Y）は、=T=、=V=、=Y= のように等号で囲んで表記しています。
倒置T（inverted T）が一か所あり、これは [=invertedT=] と表記しています。
「oe」合字（リガチャ）については、別々の文字「OE」または「oe」として表記しています。

一貫性を保つため、分数は基本的に、例えば 2½ のように表記する場合、
「2-1/2」という形式で表記しています。ただし、表形式のデータにおいては、
可読性および桁幅を最小限に抑えるため、ラテン文字拡張文字セット（Latin-1）に含まれる
¼、½、¾ のような既存の分数文字を用いる場合があります。
上付き文字（superscript）はキャレット記号「^」を用いて示しています。

脚注は数件のみ存在し、それぞれ、その参照が現れた段落の直後に配置しました。

このテキスト版には、非常に貴重な多数の挿絵が含まれていますが、
そのほとんどにキャプションがなく、またこの形式では挿絵自体を含めることはできません。
ただし、挿絵はほぼ常に本文中で言及・説明されています。
キャプションのないスケッチの位置については、原則として文中に［Illustration］と記載しています。
ただし、挿絵の位置が文脈から明らかであると判断できる場合は、特に明記していません。
キャプションのある挿絵については、その挿絵が言及される段落の直前または直後に配置しています。
多くの挿絵は複合スケッチであり、その構成要素を数字またはアルファベットで示しています。
このような場合、どのスケッチがどの番号に該当するかを読者に示すため、
例として［Illustration: 1-20］のように、スケッチの番号範囲をキャプションとして追加しました。
挿絵をご覧になりたい方は、以下のリンク先をご参照ください。
HTML版、Kindle版、Epub版が www.gutenberg.org/ebooks/46446 にて入手可能です。

本文には、多数の傍注（sidenotes）または段落の要旨説明が含まれています。
これらのうち、段落全体またはその最初のテーマを説明していると思われるものは、
段落の冒頭に別行で {Sidenote} という形式で記載しています。
それ以外の、より簡潔な注釈については、本文中に［　］で囲んで挿入しています。

本テキスト末尾の注記欄には、本電子書籍作成中に発生した具体的な問題点と
それぞれに対する対処方法の詳細リストを記載しています。

表紙図版：
「ノース・オーストラリア遠征隊が、ビクトリア川の支流・ジャスパー・クリークにて荷物を枝越しに吊り下げる様子、1856年」

表紙：
キャンプ生活・旅行・探検における
応急措置と工夫
W・B・ロード（王立砲兵隊）
および
T・ベインズ（王立地理協会フェロー）
ロンドン、ホレイス・コックス、ストランド39番地、WC
1871年

章	項目	ページ
第1章	海外に持参すべき装備	3
第2章	舟、筏、および即席の浮き具	91
第3章	金属加工	192
第4章	小屋および住居	268
第5章	即席の橋および川・谷を渡るための工夫	317
第6章	木材とその利用法	355
第7章	そりおよびそりによる旅行	394
第8章	靴、履物、草履	412
第9章	荷車およびその他の車輪付き車両	432
第10章	装具および荷役動物	457
第11章	家畜の印付け	478
第12章	ヒヒーンおよびラクダに関する助言	483
第13章	水および植物の樹液	491
第14章	キャンプでの調理法	535
第15章	魚および両生類	585
第16章	毒薬を塗った武器、矢、槍など	619
第17章	蹟跡追跡、狩猟、罠猟	628
第18章	駕籠、担架、野戦救急車など	682
第19章	旅行中の通常の困難下におけるスケッチおよび絵画作成法	716
第20章	距離の概算および野外観測に関する助言	726
第21章	探検者が自然史標本を収集・保存する際の助言	761
第22章	ロープおよび紐	788
第23章	野営地における獣医および医学	798
付録		808
索引		815

序論

まるで遠い海域を長旅した二人の航海者が帰港するように、我らは多くの土地で得た経験をここに一つにまとめた。我らが読者の足下に捧げる品々は、宝石でも、宝石類でも、金でも、毛皮でもない。遠方の地から持ち帰った高価な商品の山でもない。ただ、二人の放浪癖のあるイギリス人が、過酷な生活を共にした体験だけである。遠征に赴く者、未開の地を旅する者、あるいは未知の地域を探検する者にとって、経験の浅い者が思いもよらないような、数々の工夫や応急措置が常に必要となる。

「必要は発明の母なり」、そして「自立心はその実践的応用の父なり」である。このような不断に生じる必要をいかにして克服し、絶望的に思える困難をいかにして乗り越えるかを説明し、旅人たちの自立心を強化したいという強い願いを持って、本書を執筆した。我ら二人の旅は別々に行われ、歩んだ道もまったく異なるものであった。一方は北オーストラリアの荒野を探検し、他方はセバストポリの前線でキャンバスで覆われた穴の中で暮らしていた。場面は次々と変わる。かつてのオーストラリア探検家は南アフリカや熱帯アフリカを訪れ、一方の戦士はクリミア半島の険しい丘や荒々しい谷間から、中央インドのジャングルへと移動した。このように、二隻の小舟は世界の潮流に乗り、ここかしこを漂ったが、ついに並んで錨を下ろし、航海日誌を照合することになった。もし、これらの雑多な事柄の中に、読者が求める助けが見つかれば、我らの工夫と応急策は無駄ではなかっただろう。

第1章

海外に持参すべき装備

{イングランドで購入すべき装備}

この主題を扱うにあたり、旅人の目的地および目的によって、装備の性質および規模が大きく異なるため、一般的な話しかできない。比較的未開の地を長距離行軍する軍人将校の装備は、象や未開人の土地へ向かう経験豊かなハンターや商人が自ら調達するものとはまったく異なる。妻や家族とともに文明社会と未開の荒野を隔てる境界線を越えて新天地を求める者は、馬・ラバ・荷物・ライフルだけを携えて道なき草原や山岳を進み、誰も踏み入れたことのない森や藪を抜けようとする少数の屈強な探検家やハンター博物学者よりも、はるかに大量の必需品、あるいは快適品を必要とする。また、世界には、単独で放浪を好み、全財産を自ら携え、装備が極めて簡素で実用的な人物もいる。海、内陸湖、あるいは未踏の地域を流れる河川にもそれぞれ探検家がおり、彼らには多種多様な工夫が必要となる。それらの一部は本国で作るのが最善であり、別のあるものは現地で調達するのが最も便利であり、また時には逆境に直面して、命を救い、その命を延らせる即席の道具を即興で作らざるを得ない場合もある。したがって、本書では、遠方の国々へ赴く読者が、イングランドを離れる前にどのような品々を購入すべきか、また無用な荷物で身動きが取れなくなることを避けるための助言と指示を与えようと思う。

軍人将校が任務のために出発することを最初に述べたので、彼がロンドンまたは他の大都市において出発の準備をするところを想定し、一緒に買い物に出かけ、何が最も役立つかについていくつか助言を与えることにする。制服については、特に言うことはないが、あらゆる購入にあたって、評判の確立された商人から購入することを勧める。制服を着用しない際の上流社会の要求に応える衣服については、流行のスタイルおよび着用者の上品な趣味に委ねるべきである。

{シャツおよび衣服}

流行および陸軍の服装規定が終わるところから、我らの話が始まる。アンダーウェアとして最も重要なのはフランネルであろうから、まずその素材のシャツについて述べる。フランネルシャツは、それなりの数を用意すべきである。まず第一に、あらかじめ十分に縮ませた良質な中程度の厚みのフランネルで、目立たない模様または色のものを、体に合わせて仕立てよ。洗濯を数回すると縮むのは避けられないため、袖および胴の長さは通常より長めに仕立てておくとよい。また、各シャツに胸ポケットを二つ付けること。これはベストを着用しない際に、様々な小さな品物を収納するのに非常に便利である。

アウターの衣服については、通常の着用には、良質なヒース（石楠）色のツイードまたはウォーターフォード・フリーズが最適である。ポケットを多く備えた狩猟用ジャケットの型で、通常の仕立屋が用いるよりもはるかに頑丈な素材で仕立てたものが、雑用着として最も有用であろう。ズボンは一組ないし二組、内側および裾を革で補強し、騎兵の荒馬乗り（rough-rider）型にしたほうがよい。オックスフォード・コード製の狩猟用半ズボン（breeches）も長靴とともに着用するのに便利である。また、足首用短靴（ankle jacks）およびゲイター（gaiters）とともに着用してもよい。

ベストはやや長めに切り、胸に二つ、下部に二つの計四つのポケットを備えること。すべてのポケットには、ふた（あるいは「塩箱（salt-box）ふた」）を付けること。ベストの左右両側を、下端のボタンおよびボタンホールの高さから背面の接合部にかけて、革のストリップで裏打ちしておくとよい。

腰まで長く、前面でボタン留めのできるウール製のガバーディン（gaberdine）を一着用意し、腰には長くて細いスカーフまたは「カンババン（cummerbund）」で留めておくと、気候が寒かろうと暑かろうとキャンプや宿舎で非常に快適である。

赤みがかった茶色のウール製靴下を十分に用意しておくこと。半ズボンとともに着用するための同素材の長い靴下を適量、また船上または暑い気候で使用するための「かかとなし綿製靴下」を十数足用意しておくとよい。これらの靴下は絹ほどではないにせよ、非常に快適で、その他の靴下に比べて費用はごく僅かである。

白い綿製のポケット・ハンカチーフは、絹製のものよりも一般に長持ちする。なぜなら、原住民の召使や従者にとって盗みやすいとは思われないからである。

サスペンダー（吊り紐）は常に鞍具職人に注文し、競走馬のサーシングル（surcingle）に用いられる素材で作らせるべきである。このようなものが一組あれば、市販の安物六つ分よりも長持ちする。サスペンダーを使わず、代わりに普通のウエストベルトを用いることを好む者もいるが、これは多くの人に快適さをもたらす一方で、一部の人には不快感を引き起こすこともある。

柔らかいフェルト製の帽子で、つばが適度に広いものが、ほとんどの温帯気候において便利な頭部装備となる。熱帯および極北で用いられる頭部装備については、後ほど述べる。

{帽子、地面シート、ゴム製衣類}

膝下ぎりぎりまで届く長さの青い布製のパイロット・コート（pilot coat）を用意せよ。コートは全体をウール素材で裏地を施し、ポケットは特に丈夫に作り、ボタンは黒い角製の大きめのものを、二重蝋引き糸で縫い付けること。左胸ポケットは深めに作り、革裏地を施すこと。このポケットは、目立つように銃を携帯したくないときにリボルバーを収める場所としてしばしば役立つ。

本物のスコットランド製帽子（スコッチ・キャップ）を二つほど用意せよ。このような帽子は高地の羊飼いが着用するもので、野外キャンプで就寝する際の頭部装備としてこれほど優れたものはない。また、キャンプで使用する頭部装備としては、日照が強すぎないときにも最適である。

船具店から本格的な船乗り用の南東風用帽子（sou’wester）を入手せよ。この帽子には耳および首を覆うフラップが付いており、これに合わせた油布製のオーバーオールも一着調達せよ。

また、一流メーカーから本格的なゴム製コートを入手せよ。このコートは、屠殺業者用長靴（butcher boots）の筒の上端よりも十分に長いものであること。襟の背中および側面にはボタンを縫い付けておき、必要に応じて同素材のフードを取り付けられるようにしておくこと。このような工夫は、ボート作業や熱帯地方の激しい雨の中で極めて有用であることを経験上知っている。

また、良質なロシア・ダック（Russia duck）を一反（9フィート×8フィート）入手し、防水加工を施したうえで、縁を2インチ折り込んで縫い、各辺および端部の2フィートごとに大型で広縁の真鍮製アイレット（眼輪）を打ち付けておくこと。さらに中央部に長さ16インチの縦方向のスリットを設け、その生地端を広くて頑丈なテープで縁取りし、そのスリットの両側に3インチごとに、縁部のものより小さいアイレットを打ち付けておくこと。この工夫により、必要でないときにはスリットを紐で閉じることができる。

このような防水シートは、ほぼ無限の用途に使える。まず第一に、寝具の下に敷く地面シートとして使える。頭を開いたスリットに通せば、優れたマントに変えることができる。側面および端に紐やペグを取り付け、丸太の尾根木（ridge pole）を使えば、小さなテントの代用品としても十分使える。テントベッドの横に敷いて、虫を遮断し、足を鋭い草や切り株、小枝から守るための敷物としても優れている。雨天時にテントが水漏れを起こした場合（特に湿気で濡れたテント生地に不用意に触れるとよく起こる）、この万能ダック・シートをベッドの頭部および足部に一本ずつ直立した棒または杖を立て、その間に洗濯紐のようにロープを張ることで、即座にベッドの屋根として利用できる。側面はいくつかの側棒に紐を結びつけて外側に張り出すことで傾斜を付けることができる。衣類やその他の物品は、このシートに巻き込めば、どんな激しい雨の中でも安全に運べる。緊急時には、川を渡るための助けにもなるかもしれないが、そのような即席の筏・舟・カヌー・浮き具の作り方については、その項目が来るときに詳しく述べる予定である。

{靴および履物}

実際に使う靴や履物は、世界のどこにも本国製ほど優れたものはない。したがって、イングランドを離れる前に十分な数を備えておくべきである。

「屠殺業者用ブーツ（butcher boots）」は、膝の曲がり部分のすぐ下で脚にぴったりと合うように仕立てられ、かかとは低く、かかとの座面（heel seat）は広いものがよい。

普通の足首用短靴（ankle-jack）の猟師（gamekeeper）型で、つま先とかかとに補強を施した猟用ブーツを数足用意せよ。

柔らかい未鞣しのルセット革（russet leather）製のハイ・シューズ（high shoes）を一組ないし二組用意しておくと、スリッパの代わりまたは乾燥した地面でのキャンプ用として非常に便利である。

コーディングズ（Cording’s）社のウェーディング・ブーツ（wading boots）は極めて有用である。これらは場所を取らず、比較的軽量で、他のどんな履物でも役に立たないような状況下でも脚と足を乾燥かつ温かく保ってくれる。

故ウィールライト氏（スポーツおよび科学界では「老ベテラン（Old Bushman）」として知られていた）は、『フィールド（Field）』紙宛ての書簡で次のように述べている：

「私はこれらについて、5年間の経験に基づく証言を追加できる。ウェーディング、渡り鳥猟、ボート釣り、またはパンティングにおいて、これらほど有用な冬期水上作業用の履物はない。一日中歩き回るにはやや重すぎるし、杭や藪の中で脚や足に穴があくこともある。しかし、注意して使えば、これまで作られた水上ブーツの中で間違いなく最良のものである。これらは非常に暖かく、長持ちし、最後まで完全に防水性を保つ。そして、革製ブーツを超える利点として、メンテナンス（革油など）を必要としない。ただ一点、決して火の近くに置かないこと。私はキャンプファイアの前に寝る前に脱ぎ忘れて、数回これらを失ってしまった。そして何より、これらは決して硬くならず、手袋のようにいつでも簡単に脱ぎ着できる。」

また、踵のない茶色革製の猟用ブーツを二組ないし三組用意しておくとよい。これらはかかとがなく、一枚底で釘を使用せず、柔軟性に富み、装着者が静かに、かつ完全に自由に歩けるものであること。

旅人が向かう可能性のあるほとんどの国々に適した足装備については、後の「野営地での靴作り（bush shoemaking）」の章で詳しく述べる。

また、鞍具職人から十分な数の靴紐（bootlaces）を調達しておくこと。これらは、革の繊維方向に沿ってまっすぐ切り出したものであること。車夫が馬具の修理に使う白い革が、この目的には最適である。この革を8分の1インチ角に切り、マトンの脂（mutton suet）でよく脂を塗れば、ほぼ壊れず、靴紐としてだけでなく、その他のあらゆる用途に利用できる。紐の端をろうそくや火で軽く焦がす（炙る）と、紐通しにタグ（先端の金具）がなくても、容易に穴を通すのに十分な硬さになる。

トランクおよび箱

通常の旅行には、規定サイズの固い革張りの牛革トランク（bullock trunks）が便利かつ耐久性に優れている。すべてのストラップガイド、ループ、取っ手は、縫製に加えてリベット止めされていること。錠前にはスペアの鍵も用意しておくこと。

荷物をポーターが狭い藪道で運び、破壊的昆虫が多い地域では、銅板製の箱（長さ16インチ、幅12インチ、深さ12インチ）の使用を推奨する。この箱は、銅線製の補強棒を板またはシートの縁に組み込むこと。取っ手も銅製の輪（ring handles）とし、側面および端部に取り付けること（鉄製の取っ手は濡れた際に銅を腐食させるため）。これらの輪には、ストラップ、紐、結束用ロープを通すことができる。これらの箱を作る際には、接合部および蓋が完全に雨漏りしないよう細心の注意を払うこと。内面は銅鍋職人が調理用鍋を錫（すず）でコーティングするのと同じように錫めっきすること。

上記の図版は、ポーターがこのような箱を二つ、棒の両端に吊るして運ぶ様子を示している。この方法で運搬する場合、箱および内容物の重量は1箱あたり20ポンドを超えてはならない。下記の図のように箱を一つだけ吊るす場合、35〜40ポンドの重量が許容される。

ケープ・ワゴン（Cape waggon）で荷物を運ぶ場合は、長さ3フィート、幅および深さ16インチ程度の箱が最適である。これらの箱は、1インチ厚の十分に乾燥させたメーメル材（Memel deal）で、ホゾ組み（dovetailed）かつ金具で補強されたものがよい。荷箱（packing cases）には裏地が必要となるが、薄い鉛板を裏地として使うと便利である。なぜなら、荷箱を陸揚げした後、この鉛板を銃弾の材料として利用できるからである。

[図版：棒の両端に箱を二つ載せたもの]

[図版：ザンベジ川での荷物運搬用休憩棒]

猟具（Shooting Gear）

{銃弾}

持ち運べる銃が一丁しかない旅人には、ためらわずに次のような銃を購入することを勧める：素朴で頑丈な、11または12番口径の滑腔式両玉 muzzle-loader（前装式二連銃）。銃身長2フィート6インチ、ramrod（装填棒）を除いた重量8½ポンド、フロント・アクション・バー（front action bar）、サイド・ロック（side locks）、そして特別に大型かつ高強度の装填棒を収納できる大きさのramrod pipes（装填棒収納管）を備えたもの。予備のニップル（nipple）を二組、ロックに装着済みのものとは別に、適合したメイン・スプリング（main springs）を一組用意しておくこと。

鉛玉の鋳型（bullet mould）は、真鍮または鉄製の球状型を極めて注意深く選ぶこと。型に「12」または「11」と番号が刻まれているからといって、ワッディング・パンチ（wadding punch）のように、同番号の銃に必ず適合するとは限らない。我らが新しい鋳型を購入する際の方法は次の通りである。蜜蝋（beeswax）を温水または火の前で温め、球体を作り、それを磨かれたテーブル上で手のひらで転がしながら整え、薄くて柔らかく脂を塗った子牛革（kid）の上に置き、軽く押して銃身に正確に適合するように調整する。この蝋玉を基準に、型をいくつも試して、過度な力を入れずに蝋玉がぴったり収まるものを選ぶ。このような型を手に入れることが目的であり、型に刻まれた番号にはまったく注意を払わない。子牛革で包まれた鉛製球体は、装填棒で一回の安定した押し込みで銃身奥まで入るくらいのきつさが理想である。押さなくてもスルッと入る場合は緩すぎ、逆に装填棒で叩く必要がある場合はきつすぎて、銃身を膨らませたり損傷したりする恐れがある。この原因で多くの銃が損傷し、非常に危険な状態になっているのを目にしたことがある。

複数の銃を持ち運べる場合は、12番口径の breech-loader（後装式銃）を一丁ないし数丁購入するとよい。

{ライフルおよび銃}

ライフルの選択については、読者が狩猟を予定している獲物の種類および大きさによって決めるべきである。多条溝式（poly-groove）前装式12番口径、銃身長2フィート4インチ、重量約10ポンドのライフルは、一般的に有用かつ信頼できる銃となるだろう。

後装式銃およびライフルを使用することには、確かにいくつかの利点がある。しかし同時に、特殊な状況を除けば、それらを上回る欠点もある。同じように良く作られた前装式銃と比べ、後装式銃は（その形式がどのように変化しようとも）強度および耐久性に劣ることは、ほとんど疑問の余地がない。ヒンジ・ジョイント（蝶番接合部）、レバー、スライドなどが曲がったり、緩んだり、最悪の場合、壊れたりした場合は、熟練した銃砲職人の修理を要する。一方、本書の記述が進むにつれて明らかになるが、たとえ最も頑丈で良質な前装式銃であっても野営地でよく起こる一般的な事故のほとんどは、使用者が技術を持たずとも、僅かな工夫で即座に効果的に修復し、再び有効な武器として使える。

黒色火薬、鉛、雷管（percussion caps）は、自前の備蓄が尽きたり、破損・紛失した場合でも、世界の非常に辺鄙な地域でさえ容易に調達できる。一方、後装式銃用のカートリッジ（弾薬）は、重要な町または交易拠点でのみ入手可能であり、必然的に高価かつその効力も疑わしい。

頑強な火打ち石式マスケット銃（旧式陸軍規格）は、現地人使用人の使用に最も適している。火打ち石を紛失した場合でも、アゲート（瑪瑙）、普通の石英、または黄鉄鉱（iron pyrites）の一片で代用できる。

とはいえ、簡潔な構造、優れた射撃性能、再装填の容易さを完璧に兼ね備えた後装式銃も存在するため、特に金属製ワッディングを挿入することで必要に応じて前装式として使用可能な場合は、一般的に禁止することは控える。テリー＆キャリシャー（Terry and Calisher）、ウェストレイ・リチャーズ（Westley Richards）などはケープ植民地で人気があり、我らは熱帯南アフリカで4年間にわたりバーミンガムのT・ウィルソン社製の後装式銃を使用した。これはコンパクトで動作が単純、ヒンジやレバーを一切持たないものであった。負傷した象から逃げながらでも容易に装填でき、80ヤード（約73メートに）以内で再び振り向いて射撃できた。カートリッジは適切なサイズのワッディングと普通の脂で飽和させた薄紙一片で容易に作成できた。各発射ごとに、前の装填で使用した脂塗りワッディングが排出され、それによって銃身が清掃された。必要ならば前装式としても使用可能であり、現在でも1600発を撃った後でも、新品同様の良好な状態を保っている。

長剣銃剣（long sword bayonet）は一度も使用しなかったが、代わりに小型剣をブッシュ・ナイフ（bush knife）の寸法に短く切り詰め、僅かな鍛冶技術と忍耐で、必要に応じて銃剣として装着できるように改造した。

後装式銃には次のような利点もある。小形の銃剣を装着していれば、激しい小競り合いの中でも、装填中に無防備にならない。なぜなら、敵が接近した場合でも常に突き先を前に構えておけるからである。

その後、ストック内にスプリング式の収納庫を設け、カートリッジおよび雷管を6発分収納できるようにした。これにより、ベルトを装着せずに銃だけを手に取った場合でも、一発撃った後で無用になることはない。

この件を終える前に、中古銃の購入に関する助言をいくつか述べておくのも無駄ではあるまい。中古銃は新品よりも相当安く入手できることが多く、新品同様の品質を持つものも多い。

ロンドンには、多数の中古銃を常に在庫として取り扱っている店舗がいくつかある。その中でも、ストランドのウィスラー（Whistler）、ストランドのヴォーン（Vaughan）、バラ地区ブラックマン街のヒューエット（Hewett）、ホルボーン313番地のワトソン（Watson）などが挙げられる。

購入を希望する銃の種類を決め、価格を確認した後、製造者の名前が信用できるものであることを確認し、銃の番号を記録して、店舗に直接行き、または手紙または電報でその銃の真正性および当初の価格を照会すること。このような情報は、製造元が即座に提供してくれるだろう。このような注意が不要であるとは限らない。なぜなら、購入者が仕上げのスタイルや工作品質に関する経験を持っていない場合、偽装された品物に投資してしまう可能性があるからである。ここで強く強調したいのは、上記の店舗では、決して意図的に顧客を欺くことはないということである。しかし、偽造された銘が刻まれた銃が市場に出回っていることも事実であり、それを防ぐには、販売者の経験と購入者の慎重さの両方が必要である。

ロンドン以外の地方のアイルランドまたはスコットランドの銃職人が作った頑丈で有用な銃を、軽率に拒絶してはならない。なぜなら、ダブリンやコークには、世界中のどの銃にも劣らない品質および射撃能力を持つ銃を製造している職人が多数いるからである。

購入を検討している銃を調べる際には、まずロック（撃発機構）をコック（cock）およびアンコック（uncock）して試し、自分の射撃スタイルに適合しているか確認すること。装填棒を引き抜き、ハンマーをハーフ・コック（half-cock）の位置まで持ち上げ、ボルト（bolt）を外して銃身を反転させると、大概は銃尾付近の下面に検査印および検査時の口径番号が見えるだろう。銃口に口径ゲージ（gun gauge）を差し入れて、これら二つの番号が一致しているか確認すること。時折、ある番号で検査された銃が、別の番号を表すまでボーリング（内径拡張）されていることがある。これは極めて非難されるべき行為であり、このように改変された銃の所有者の安全性を大きく損なう。

しかし、ダブリンまたはコーク製で製造者の名が明記されている良質なアイルランド製銃に検査印がなくても、直ちに却下すべきではない。何らかの奇妙な理由で、検査法がアイルランドには適用されていないようである。我らはダブリンおよびコークで作られた多くの優れた銃に検査印が押されていないのを目にした。このような異常な状況の理由を明確に説明できたことは一度もないが、ここでは単に経験した事実を述べているにすぎない。

ロックを取り外す前に、それらが銃床の木部にきちんと密着して収まっているかを確認すること。また、銃床の偽銃尾（false breech）直前の銃身台座（bed of the barrels）の木部が健全であるかを確認すること。一部の製造者はこの接合部に金属板を内蔵しており、これは極めて優れた工夫である。

ボルトを取り外してロックを取り外した後、各突起部およびスプリングが収まる穴が、工具で均等かつ清潔に掘られているかを確認すること。また、トリガー（引き金）がスムーズに動き、バック・スプリング（戻りバネ）が装備されているかを確認すること。ロック内部の各部品がよく組み合わさっているかを確認すること。もしロックプレートの内側に「ジョセフ・ブレイジア（Joseph Brazier）、アッシズ（Ashes）」の名前が刻まれていれば、ロック部に関する検査はそこで打ち切ってよい。なぜなら、この銘は、我々が常に疑いなく卓越した品質の保証としてきたものだからである。

銃尾およびニップルを取り外し、雄ねじおよび雌ねじの両方が完全であるかを確認すること。銃身内部を注意深く覗き込み、内面が明るく錆びや腐食（honeycombing）がなく、清浄であるかを確認すること。銃具の全体をざっと一瞥し、すべてが堅牢で健全であるかを確認すること。銃床に割れ目や亀裂がないかを確認し、もしニス塗りでなければ、なお良い。銃身がダマスカス鋼、ラミネート鋼、あるいはねじりスラブ（twisted stubs）製であるかは、購入者の好みに大きく依存する。各々に支持者がいる。

銃に装填棒が付いていないものを購入することは勧めない。なぜなら、未開の地では装填棒を携帯し、それに頼らざるを得ないため、多くの不便が生じるのを目にしているからである。大型で強力なワーム（worm、ネジ状の異物取り）を装填棒の先端に内蔵させることは有用だが、これはあくまで補助的なものと見なすべきであり、それだけに頼るべきではない。

{銃器の試験}

購入を決定する前に、選んだ武器の射撃性能を試験することも勧める。滑腔銃（smooth bore）の場合、まずショット（散弾）による命中精度を試験すること。これは、銃身が正確に調節されているかを確認するためである。これは、両銃身から名刺のような小さな的を数回ずつ撃ち、異なる距離（例えば20〜60歩）で試みることで容易にできる。これを的の中心に固定し、じっくりと狙って撃てば、両銃身が satisfactory（満足のいく）性能を発揮しているか、あるいは右または左にずれていないかがすぐに分かるだろう。

我らが推奨する銃では、火薬3ドラム（drs.）、5〜6番散弾1¼オンスが平均的な装薬となる。火薬と散弾を同量（体積）で計量する装薬は、ほぼ万能的に有用である。

次の試験は、「パターン（pattern）」または散弾の分布の規則性を、異なる距離で確認することである。距離は20歩から60歩までとし、同量の装薬を使用すること。政府規格の的がない場合は、鉄板にパイプクレイ（pipeclay）またはホワイトニング（whitening）と水の混合液を塗り、中央に黒い円を描いたものを作成するとよい。前述と同様に、異なる距離からこの黒い円を狙って撃つと、散弾が中程度の広さの範囲に均等かつ均一に分布しているかが分かる。

貫通力（penetration）の試験には、通常二つの方法がある。最も一般的なのは、異なる距離から紙の束に向けて銃を撃ち、弾丸が何枚の紙を貫通したかを確認するものである。表紙を外した古い本がこの目的に最適である。これらを的、ドア、または木にしっかりと固定し、平均的な装薬で撃って、弾丸が何枚の頁を貫通したかを確認する。このような試験を満足のいくまで行うには、購入予定の銃を既知の優れた銃と比較試験するのが望ましい。なぜなら、紙の質、厚み、配置方法が一様ではないため、「何枚貫通すべき」といった絶対的な基準を設けることはできないからである。

火薬缶（powder canisters）も貫通力の試験に用いられる。ある銃はこれらを両側から貫通させるが、別の銃は同じ装薬・距離でも片側の錫板しか貫通しないこともある。火薬缶の厚みも一定ではないため、それらとの比較試験を推奨する。

『フィールド』紙に経験豊かな通信員が以前に寄せた、以下の結果表は、特定の銃および通常より頑丈な火薬缶を使用した際に得られる様々な結果を示している。

「試験で見た7½ポンドの11番銃の強力かつ鋭い射撃性能に感銘を受け、再び火薬缶で試してみた。最初の缶は、カーティス＆ハーヴェイ社製の非常に硬く頑丈なもので、ほぼ正方形（4¾インチ×4½インチ×1¾インチ）であった。8発撃ち、各銃身から2〜3粒の散弾が両側を貫通し、貫通しなかったものも第二側面を深くへこませた。次にカーティス＆ハーヴェイ社製の別の缶（6½インチ×3¼インチ×1⅜インチ）を試したところ、同様の結果を得た。散弾は5番、距離40ヤード（巻尺計測）、缶は杭の上に置いたまま。次に私の重銃（9ポンド11番、銃身5½ポンド、長さ31インチ）を試した。以下に装薬および結果の表を作成した。5番散弾のパターンは非常に良好—多くは一流—であり、3½ドラム＋1½オンスの装薬では極めて強力であったが、他の装薬ではそうではなかった。4番散弾では貫通力は極めて強力だが、パターンが信頼できない。

次に、カーティス＆ハーヴェイ社製の火薬缶（寸法および厚みは前と同じと思われる、6½インチ×3¼インチ×1⅜インチ）を設置し、40ヤードから右銃身で5番散弾を撃ったところ、驚いたことに5粒の散弾が第一側面に食い込んだだけで、どれも貫通しなかった。調べてみると、これは明らかに非常に頑丈な缶であった。猟師が左銃身で試したが、同じ結果だった。しかし、彼は私のもう一丁の銃なら5番散弾を両側貫通させられると確信していた。翌日、同じ缶に対してその銃で数発試射したが、第一側面すら貫通できず、散弾は食い込んだままとなり、強力な折りたたみナイフでもほとんど取り出せなかった。私は驚愕した。なぜなら、石造りの門柱に当たった散弾はナイフの刃のように平らに潰れ、的から5ヤード横に立っていても、その威力はあらゆるものを貫通できるほどに思えたからである。しかし、事実は事実である。現在も三つの缶が私の目の前に置かれている。その後、軽量銃と6番散弾で実験を続けたが、その日は風が強く、パターンは気に入らなかった。」

ドラム (Dr.)	オンス (Oz.)	番号 (No.)	距離 (Yds.)	右銃身 (Right Barrel)	左銃身 (Left Barrel)	銃（軽量銃、7½ポンド、銃身4¾ポンド、30インチ）
3	1¼	6	40	116	110	非常に良好。非常に良好。
				110	107	非常に良好。非常に良好。
				112	93	良好。左が左にずれた。
			60	46	41	可。左が低かった。
		5	…	42	31	良好なパターン、非常に強力。

的のサイズ：6フィート×4½フィート、中央に直径30インチの円あり。円内の着弾はカウントせず。

「6番散弾は気に入らない。強すぎる—非常に強すぎる。的の後ろに立って猟師が40ヤードおよび60ヤードで撃つのを見たが、パターンに5番散弾ほどの殺傷力ある規則性がなく、一部は粉砕弾（dust shot）のように密集し、他の部分は5番散弾のようだが、広範囲に散らばることはなく、60ヤードでも散弾はすべて薄いワッフルのように平らになっていた。風の強い天候では、40ヤードで6番散弾を使ってもほとんど効果が期待できないと思う。その後、他の装薬（3ドラム＋1⅛オンス、3ドラム＋1⅜オンス、両方の5番および6番、さらに3¼ドラム＋1⅜オンス）を試したが、3ドラム＋1¼オンスの装薬に勝るものは見つからなかった。」

ドラム (Dr.)	オンス (Oz.)	番号 (No.)	距離 (Yds.)	右銃身 (Right Barrel)	左銃身 (Left Barrel)	銃（重銃）
3¼	1⅜	5	40	65	66	右：良好。左：優秀。
				66	88	右：二つの穴ありまたは間隔があいた。左：一流。
			50	46	39	良好でない。良好でない。
				31	40	普通。普通。強度不足（装薬の問題ではない）。
3½	1½	5	40	84	81	右：非常に良好。左：一流。
				80	81	右：良好。左：優秀。
				83	84	右：一流。左：一流。
			50	42	50	右：優秀。左：優秀。
				46	44	右：規則性なし。左：非常に良好。
				53	51	右：一流。左：一流。非常に規則的、非常に強力、非常に密集。
3½	1½	4	40	47	52	非常に良好。
			50	27	19	全く良好でない。

的のサイズ：2フィート四方の鉄板、巻尺計測。銃の重量9ポンド（装填棒なし）、銃身5½ポンド、31インチ。

{ライフルの照準器}

ライフルも購入前に、命中精度を慎重に試験すべきである。これは射撃場で行うのが最善である。スポーツ用途においては、射程距離の長さよりも、中程度の距離における命中精度および貫通力がはるかに重要である。命中精度は、通常の的の中心を、徐々に距離を伸ばしながら200ヤードまで安定して撃つことで最もよく確認できる。

球状弾丸（spherical balls）の一般的な有効装薬は、最良の火薬を弾丸鋳型一杯分使用することである。弾丸には脂を塗った子牛革（kid）のパッチ（patch）を使用すること。パッチに欠陥や瑕疵がないことを確認し、一度弾丸が銃身内の火薬面に達したら、決して装填棒の先端で叩かないこと。上から安定した圧力をかけて弾丸を十分に奥まで入れ、その後装填棒を引き抜くこと。

もし弾丸が的の右側に着弾する場合、後照準器（hind sight）が右側に、または前照準器（fore sight）が左側にずれている可能性が高い。左に着弾する場合も同様に、照準器の位置が左右逆になっていると考えられる。距離が長くなるほど、この誤差は顕著になる。

古くなった歯ブラシの柄をヤスリで細長い楔形に削り、木槌またはハンマーでスライドを正しい位置に打ち込むことができる。この正しい位置が見つかったら、ナイフの先端でスライドおよび銃身のリブ（rib）に小さくても深い切り込みを入れて印を付けておくこと。こうすれば、位置がずれた際に、切り込みの両端が一致しなくなる。銃砲職人は通常、同じ目的でノッチ（切欠き）を切るか、白金片にパンチで穴を開ける。

未開の地では事故によりライフルの照準器を再調整する必要がしばしば生じるが、この件については後ほど詳しく述べる。

ライフル弾の貫通力は、薄いエルム材（elm）の板をトランプのように重ね、その板束に向けて撃つことで最もよく確認できる。貫通した板の枚数は、一枚ずつ外して弾丸に到達するまで数えることで即座に分かる。

{弾薬}

「一人のスポーツマンが海外で射撃を十分に楽しむために、どのくらいの弾薬を持参すべきか」と尋ねられることがよくある。遠征の期間、対象とする獲物の種類、および当該旅行者の好みが、備蓄すべき弾薬の量にすべて影響を及ぼす。しかし、以下に示す助言やヒントが、購入計画の基礎となることは間違いないだろう。

仮に、12番または11番前装式滑腔銃、11番または12番前装式ライフル、および二丁一組の二連拳銃またはリボルバーを携行すると仮定する。この場合、最高級のスポーツ用火薬を4ポンド、ライフル用を2ポンド、銃用の最高級雷管を2000個（銃のニップルはすべて同一規格であること）、拳銃用雷管を250個用意せよ。

6番散弾の28ポンド袋を2袋、4番散弾の袋を1袋、BB（ダブルビーショット）の袋を1袋用意せよ。通常の散弾袋は荷物の荒々しい扱いですぐに破れるため、帆布製の袋を通常の散弾袋の外側に被せるように作ること。

通常の水銀ワッディング（mercurial gun wads）の袋を6袋、火薬用の特別に厚手のフェルト製ワッディングの袋を6袋用意せよ。これらは不足した際に二つに割って使用できる。このようなワッディングは極めて有用であり、銃の清掃に役立ち、射撃性能を著しく向上させ、薄手のワッディングよりも銃身内で浮き上がる可能性が低い。

頑丈な楡（elm）製の箱を作らせ、内面を鉛板で裏打ちし、中央に厚めの板で仕切りを作ること。これにより、一方の端に散弾を、もう一方の端に火薬・ワッディング・雷管を入れることができる。隙間すべてにロープのほぐし糸（tow）を詰めること（これは後で清掃用に便利になる）。鉛の裏地をはんだ付けで密封し、その後楡製の蓋をねじ止めすること。箱の底面および上面には頑丈な楡製のクレート棒（cleets）またはバーをしっかりと取り付けること。これらは箱を強化するだけでなく、箱の板が地面または濡れた甲板に直接接触するのを防ぐ。また、箱を吊り上げたり下ろしたりする際に使用するロープが滑るのを防ぐのにも役立つ。このようなクレート棒は、旅行者が使用するすべての木製箱に有用な付属品である。

{拳銃}

我らが使用した中で最も効果的かつ強力な拳銃は、コルト大佐（Colonel Colt）のホルスター・リボルバー（holster revolver）であるが、その重量（4ポンド2オンス）は馬上以外では一般に携行するには大きすぎる。後装式リボルバーや拳銃に関しては、後装式銃やライフルに比べて反対すべき点が少ない。第一に、破損や故障の可能性が低く、第二に実際に発射されるカートリッジの数がきわめて限られているため、長期の遠征や探検を通じて十分な数を容易に持参できる。装填済みの銃室を発砲せずに即座に装填または空にすることができる点は、極めて大きな利点である。

多くの旅行者（我ら自身もその中に含まれる）は、毎週土曜日にリボルバーを撃って清掃し、再装填および雷管の交換を行う習慣がある。このため、毎週6発分の装薬、6個の雷管、および僅かな労力が犠牲になる。最近、後装式リボルバーの製造に多くの工夫が凝らされているが、我らが見た中では、完全に推薦できるものは一つもない。すべての場合において共通する大きな欠点は、口径が小さいことである。拳銃には通常、長い射程は不要である。必要なのは、比較的近距離で相手の身体に重大なショックを与える能力である。小型リボルバーから発射された小粒の弾丸を敵の体に二発、あるいは三発も打ち込んだにもかかわらず、敵が明らかに優勢となり、旧式だがより強力な武器で、その「機械式ぽぷがん（mechanical popgun）」の持ち主を冷静に倒してしまった例は数多く存在する。大口径で扱いやすい後装式リボルバーが登場するまでは、馬上での使用には、7½インチ銃身・14番口径のレフォーシュー（Lefaucheux）式両玉滑腔式拳銃、または同サイズ・同口径のサイド・ロック（bar side locks）および回転式装填棒（swivel ramrods）付き前装式拳銃を推奨する。上下配置（over and under）の二連拳銃は優れた武器であり、多数の経験豊かな兵士および旅行者が携行しているが、我らは二連銃と同様に銃身を横並びに配置したものを好む。

徒歩用のベルト携行には、トランター（Tranter）の後装式がおそらく最良であるが、一般に引き金の引き心地が重すぎる。しかし、この欠点は修正可能である。

{火薬フラスコ、銃身棒など}

サイクス（Sykes）製の火薬フラスコを三つ用意せよ。一つは1ポンド入り、残りは中型のものとすること。これらは錫めっき銅製で、鞍具用豚革（saddle pig-skin）で縫い覆われたものがよい。

散弾の携行には、レバー式のカットオフ機構付きのものよりも、特許取得済みのサイド・スプリング（側面ばね）付き二重散弾ベルト（double shot-belt）を推奨する。これは非常に古風な方式であることは承知しているが、非常に効果的かつ実用的な方法である。二種類の散弾を収納でき、ポーチ（pouch）よりも着用が快適で（ポーチは常に邪魔になる）、レバーを不用意にぶつけて散弾をこぼす心配もない。さらに大きな利点として、銃に入れる散弾を視認できる点がある。

散弾を一種類しか持参できない場合は、一般用途に6番を選択せよ。しかし、可能ならば、8番、4番、およびブリストルB（Bristol B）も加えるとよい。

火薬は、すべての一流メーカーから最高品質のものが入手できる。雷管、厚手のフェルト製銃ワッディング、通常の水銀ワッディングについては、ジョイス（Joyce）またはエリー（Ely）に依頼せよ。後者のメーカーの金属性カートリッジ（wire cartridges）は、持ち運び可能であれば非常に有用である。我らはこれで素晴らしい成果を上げたことがある。

猟具を整備する際には、二本のよく乾燥させたマツ材（deal）の棒を用意せよ。これらの棒は、二重のフランネルをしっかりと縫い付けた状態で銃身にぴったりと収まるようにすること。棒の長さは銃身長に正確に合わせ、銃口端を短い頑丈なテープで接続しておくこと（これにより棒を引き抜くことができる）。最終的な収納前に棒を銃身に入れる際には、水銀軟膏（mercurial ointment）でこすっておくこと。銃身の外側および銃具全体にも同様の処理をしておくこと。このように処理しておけば、銃火器が錆びる心配はほとんどない。

ブッシュショット（buck shot、鹿猟用大型散弾）を鋳造するための真鍮鋳型は、非常に有用である。我らが無限の役に立ったと感じた鋳型は、次のように作られている：二つの細長い真鍮の側板（cheeks）が一端でヒンジ接合されており、各側板の縁に15個ずつの半球状の穴（shot sockets）が掘られている。両側板を閉じると、30個の完全な球状鋳型ができる。各縁に溝と入口が設けられており、可動式の鋼製プレート二枚が冷却後の散弾の首部を切断する。ハンドルが二つあり、全体としては細長いナッツクラッカー（nutcrackers）に似ている。この方法で鋳造された散弾は、グリーンピース（えんどう豆）ほどの大きさであり、11番銃で火薬3½ドラムの後ろに1オンスのこのような散弾を使用した装薬は、比較的近距離で極めて強力であると証明されている。未開人の襲撃からキャンプや荷車陣地（waggon fort）を防衛する際には、これに勝るものはない。

文房具および画材

ほとんどすべての未踏の地を訪れる者は、たとえ公的な用途ではなくとも、少なくとも私的な満足のために日記をつけるものであろう。また、現在では写生が教育の極めて重要な一分野となっているため、訪れた最も興味深い事物や風景をスケッチすることも望むに違いない。一部の者の中には、素早く描くスケッチで芸術家が期待できる以上の細部の正確さを求め、写真術（photography）を試みる者もいるだろう。この美しい芸術においては、現在、これを実践する者に極めて優れた便宜が提供されている。我々は最近、ロンドンで、カー博士（Dr. Kirk）がザンベジ川で小型で安価なカメラを用いて撮影した、数多くの極めて美しい写真を見た。そのカメラは、彼の個人装備の単なる補助品として携行されたものであった。しかし、旅行者がカー博士のように、変化する気候、水の不純物または不足、その他数え切れない新たな予期せぬ困難に立ち向かうのに十分な化学的知識を持っていない限り、我々は、鉛筆と、その個人が有する芸術的技能をもって描くことが、最良とは言えずとも、少なくとも最も確実に成果を得られる方法であると考える。写真術を過小評価することなく、この予備的な章では、主として、旅行者が日記をつけること、およびその日記に興味深い場面や事物のスケッチを挿入することを可能にする用具について述べることにする。

{日記}

まず、日記について述べよう。通信の目的のためには、旅行者は、ペン、インク、便箋、封筒が常に手元にあり、世界のほとんどどこからでも体裁の整った手紙を書くことができる、頑丈で経済的な携帯用机（portable desk）の一つを必ず用意するだろう。しかし、日記または日誌（diary）はこれとは別のものである。その価値は、主にその名が示す通り、日々の記録（diurnal record）であることにある。記述される出来事が記憶に新鮮なうちに書かねばならず、そうでなければその記録には生命も精神も宿らない。今日の日記を先延ばしにすれば、明日の出来事が、本来紙に書き留めるべき新鮮な印象を混乱させ、色あせさせてしまうだろう。先延ばしは時の盗人であり、我々は、それが旅行者の日記から、日記を興味深くする唯一の要素である新鮮さと活気に満ちた様子を奪い去ってしまうだろうと言える。

[図版：二重の紙で構成されたノートの断面図]

では、問題は、どのような方法で材料を持ち歩けば、毎晩、燃え盛るキャンプファイアの前で、弱々しく灯る油 Lamp（ランプ）のそばで、あるいは急速に暮れていく薄明かりの最後の半時間に、その日の出来事に関する印象を記録できるか、ということである。我々は、読者が狩猟に明け暮れていたり、我々自身がそうであったように、カフィルランド（Kaffirland）やインドで無計画な戦闘に従事していたり、あるいは平和な国を通過していても、探検の通常の困難、および植物学、動物学、その他数え切れない科学分野の興味ある事物が毎時彼を圧倒している、と仮定しよう。その場合、彼は日記の写しを一通または複数、本国に送りたいと思うだろうし、自分自身が完全な写しを残すことは絶対に必要である。インクは常に携行できるわけではなく、また使用もできない。なぜなら、インクが乾燥したり、ペンが詰まったり腐食したりするという、克服不能の困難があるからである。さらに、彼の時間は、記録したいことをすべて詳細に一度書くだけでも不足しているのであるから、どのようにして写しを得ることができるだろうか。

これに対する我々の答えは、単に、我々が成功裏に採用した計画を述べることである。我々はペンとインクを全く捨て去り、良質なHH鉛筆と、「半炭素紙（semi-carbonic paper）」で挟んだ薄手の白いファールスケープ紙（foolscap paper）の束に頼ったのである（上記の図版参照）。この仕組みにより、いつでも必要な備考や観察結果を二重に記録することができ、必要ならば五重の写しまで取得できた。この単純な方法により、再筆のすべての手間を省き、一切の誤りの可能性を回避できたのである。

{画材}

画材に関しては、ここでさらに詳細を説明する機会が来るまでは、旅行者が自らの能力と必要に応じて、リーヴズ（Reeves）、ウィンザー＆ニュートン（Winsor and Newton）などの評判の良い画材商から必要な材料を調達すれば十分であろう。本格的なスケッチ能力を持つ者にとって、鉛筆（black-lead pencil）と数連（quires）のスケッチ用紙（sketching cartridge paper）さえあれば、使用された手段と比較して驚嘆すべき挿絵を提供することができる。もし、彩色の技術があり、これに、最良の画材商が常に備えている色揃いの水彩絵具箱（水彩ボックス）を加え、その中にチューブ入り絵具または陶器製の浅皿（porcelain pans）に入った湿潤絵具、さらに数本の良質なセーブル（sable）または他の絵筆（これらは安価な品を買うことで節約できない）を備えれば、後年、それらに費やした費用と労力に見合う以上の成果を得ることができるだろう。

我々自身の装備および費用の詳細は後述するが、ここでは簡単に述べておくと、純粋で注意深い絵画のためには、ホワトマン紙（Whatman’s paper）のような白紙が不可欠である。しかし、厳密な色調の正確さが必須でない場合は、真上近くから差し込む炎熱の日差しの下でも目に優しく、真珠色（pearl）、暖かい灰色（warm grey）、薄いドレイブ色（light drab）またはニュートラル色（neutral colours）で薄く染色された紙を用いるとよい。これらの色が適切に選ばれていれば、セピア（sepia）または胡粉（Chinese white）で彩られた絵具を用いて、極めて効果的なスケッチを描くことができる。

余暇を利用して訪れた場所の心温まる記念品を作成したい人にとっては、以下の簡潔なリスト（必要に応じて拡張してもよい）が十分な指針となるだろう。また、ロウニー社（Rowney and Co.）またはウィンザー＆ニュートン社が出版している1シリングのハンドブックを一冊または複数選ぶのも賢明であろう。

スケッチ用ポートフォリオ（folio）1冊、使用中に紙を固定するための折りたたみ式スズ板製フレーム、および予備紙用のポケット付き（クォート判（quarto size））。粗雑な使用に耐えなければならない場合は、スケッチ用ブロック（sketching blocks）は取らないこと。
希望すれば、 folio判（folio size）のポートフォリオを1冊。
folio判用の丈夫な帆布製ハヴルサック（havresac）1個、革製の吊り紐（slings）付き。厚手の帆布はほぼ防水性がある。このハヴルサックには、絵具箱、水差し、鉛筆、小刀用のポケットを備えること。
ホワトマン製画用紙（白紙）半連（half quire）。その一部はfolio判の大きさに裁断しておくこと。
仕上げをあまり必要としない作業用のスケッチ用紙（sketching cartridge）半連。
色紙（tinted drawing paper）半連（真珠色、薄いドレイブ色、冷暖色の灰色）。
これらの紙の一部は、購入時にスケッチブックのサイズに裁断しておくが、数枚は原寸のまま残しておくこと。より大きなスケッチが必要になる場合があるからである。
描画用鉛筆2ダース（8本はHH、12本はH、4本はHB）。実際には、HBで十分黒く、しかも節度をもって使用すべきである。なぜなら、スケッチを直ちに定着（fix）しない限り、濃い陰影は他のスケッチの裏面が重なることで非常に簡単ににじんでしまうからである。
片刃の小刀（penknife）2本。
小型でコンパクトなスケッチ用ボックスがあり、ケーキ状（cakes）、陶器の浅皿（porcelain pans）、または折りたたみ式チューブ（collapsible tubes）のいずれかの形で色揃いの絵具が収められている。初心者は、2色から24色までの任意の色数でこれらのボックスの一つを選べば、間違いを犯すことはないだろう。

我々は折りたたみ式チューブの使用を好む。なぜなら、これにより、ケーキから絵具をすり潰したり、湿潤浅皿から絵具を洗い流したりする手間なく、パレット（palette）上に必要量の絵具を直ちに用意できるからである。もう一つの利点は、チューブ内に残った絵具が他の絵具と混ざって劣化する心配がないことである。チューブは白いベストのポケットにそのまま入れていても汚れることはない。ただし、重量のある絵具の中には、混ぜられた媒体（medium）から分離して硬化してしまうものもあり、これらは長持ちしない。これらはめったに使用されないが、必要となる場合はケーキ状で持参することを勧める。

色紙（tinted paper）には、セピア（sepia）1本のチューブと胡粉（Chinese white）1個のケーキがあれば、極めて美しい効果的なスケッチが描ける。これらに、フラットなドイツ銀（German silver）のフェルール（ferrules）に収められた3本の茶色セーブル筆（brown sable pencils）（1号、3号、6号）を加えることを勧める。

さらに、原色三色（赤、青、黄）をこれらに加えれば、かなり広範な題材を描くことができる。実際、これら三色が完全な純粋さで得られるならば、他の色は一切不要であろう。しかし、これは不可能であるため、以下に我々が最も有用と判断した順に色のリストを示す（胡粉とセピアはすでに述べた）。

インド黄（Indian yellow）
カーマイン（Carmine）
フレンチ・ブルー（French blue）
黄土（Yellow ochre）
ライトレッド（Light red）
プルシャン・ブルー（Prussian blue）
ガンボージュ（Gamboge）
ローズ・マダー（Rose madder）（ケーキ状が望ましい）
コバルト（Cobalt）
ロウ・シエナ（Raw sienna）（ケーキ状）
バーント・シエナ（Burnt sienna）
インディゴ（Indigo）
イエロー・レイク（Yellow lake）
マーズ・オレンジ（Mars orange）
ペインズ・グレー（Payne’s grey）
バーミリオン（Vermilion）（ケーキ状）
ヴァンダイク・ブラウン（Vandyke brown）
エメラルド・グリーン（Emerald green）
スカーレット・レイク（Scarlet lake）（ケーキ状）
クリムゾン・レイク（Crimson lake）
パープル・レイク（Purple lake）
カドミウム・イエロー（Cadmium yellow）（ケーキ状）
ブラウン・マダー（Brown madder）（ケーキ状）
パープル・マダー（Purple madder）（ケーキ状）

これらの絵具を用いるには、フラットなアルバタ（albata）製フェルールに収められた1号から6号までのセーブル筆一式が必要であり、特に1号、2号、3号は各2本ずつ、および空や平塗り（flat tints）に用いるための大型の白鳥の羽茎（swans’ quills）を1〜2本勧める。三脚式の折りたたみスケッチ用スツール（stool）は、駅長用の杖（special’s staff）ほどの大きさまで折りたためるので便利であるが、そのリベット（rivet）は頑丈で確実にかしめられて（clinched）いなければならない。水彩絵具箱のパレットの縁には、収容するすべての色に対して仕切り（divisions）を設けること。イーゼル（easel）を携行する場合は、ゴム製の首継ぎ（collar joint）を信用してはならない。熱帯の暑さに耐えられないからである。継ぎ目は真鍮（brass）製にすること。一本の棒のように折りたためる三脚式イーゼルが最も携帯に便利である。この節では油絵具については何も述べていないが、初心者は未開の地ではそれほど必要としないだろう。この主題についてより詳細に述べる際には、我々自身の装備を示す予定である。

科学機器

{ルートを地図化するための機器}

旅行者が、通過する地域を探索し、大まかでも地図を作成することを目的とするならば、天文学機器は不可欠であり、その中でも最も有用なのは羅針盤（compass）である。その他には、人工水平器（artificial horizon）付き六分儀（sextant）、観測記録用の罫線入りノートブック（note book）、および地図上に観測結果を書き込むための分度器（protractor）、縮尺定規（scale）、ディバイダ（dividers）が挙げられる。単に十分に知られた地域での娯楽的な旅行を計画しているのであれば、ポケット羅針盤（pocket compass）だけで十分であろう。実際、ハンターや交易商人の中には、道に迷うことも、自らの足跡をたどって帰ることもできないという恐れなしに、毎年ますます奥地へと進んでいく者もおり、彼らはこのような機器さえ必要としない。

以下の簡素な装備で、大量の詳細情報を記録できる。

ポケット羅針盤。一般的な方位だけでなく、外周に0度から360度まで連続して目盛り（graduated）が刻まれているもの。これにより、進路の方向、任意の二つの物体の方位（bearings）、およびそれらの間の角度を知ることができる。
ベストのポケットに入る象牙製の6インチ折りたたみ定規（folding rule）。これは縮尺定規と分度器の両方の目的を果たす。1インチの1/8（eighths of an inch）を1マイルに相当させれば便利である。この定規を羅針盤の上に置き、その継ぎ目（joint）が針（needle）が回転する中心と一致するようにし、定規の脚（legs）を周辺に刻まれた度数まで開くことで、必要な角度をノートブック上に大まかに転写できる。

緯度を観測するには、六分儀が不可欠である。高い精度が要求されない場合は、直径3〜4インチのポケット式または箱入り小型六分儀で、0.5マイル（half miles）の読み取りができればよい。しかし、より正確な測定には、少なくとも半径8インチ（8in. radius）のものを用いるべきである。そのフレームは木材ではなく全金属製とすること。木材は乾燥収縮または反りを起こすからである。その読み取り精度は15秒、あるいは10秒（1マイルの1/60）まででなければならない。

人工水平器には多くの形式があるが、その中でも水銀式（mercurial）が最も良く、実際、我々が自信をもって勧められる唯一のものである。水銀槽（trough）は長さ5インチ、幅3インチ以上であるべきで、我々は楕円形（oval form）を好み、使用後は水銀を注ぎ出すための便利な注ぎ口（spout）を備えたものを勧める。水銀の表面を風から保護するためのガラス製の屋根（glass roof）が用いられるが、これは必要なら非常に小さなコンパス（compass）の中に折りたたむこともできる。水銀は6ポンド、少なくとも4ポンドは用意すべきである。これは、ねじ式の栓（screwed stopper）と漏斗（funnel）の役割を果たす蓋を備えた鉄製ボトル（iron bottle）で保管すること。その上から洗い革（washleather）の切れ端を結び付けて、さらに保護すること。我々は代用品として、コルク栓の上に革をしっかり結び付けた普通の陶器製インク瓶（stoneware ink bottle）を使用したこともあるが、木製のボトルは熱帯地方に持ち込むと必ず割れて漏れる。

この装備では、方位のより正確な測定のために、より高性能な羅針盤が必要となる。プリズム式羅針盤（prismatic compass）は非常に有用であるが、我々は径3インチのカード（card）を持ち、照準器（sights）以外の余計なものを一切取り去った平らな羅針盤を、大変な便宜と正確さをもって使用したことがある。この照準器はライフルの照準器と同様に使用され、頑丈なガラス（stout glass）で覆われているため、蓋の着脱の手間が省ける。この羅針盤専用の小さなポーチ（pouch）をベルトに取り付けていた。

ノートブックには、一般的に使用されているような良質の非金属製書籍用紙（non-metallic writing-paper）を用いることができる。これはHまたはHHの製図用鉛筆で非常に便利に記入でき、事実上消えることはない。ページの片側に、進路（courses）と時間または推定距離（estimated distance）を記録するための罫線を引いておくと便利であろう。£（ポンド）. s.（シリング）. d.（ペンス）の欄（columns）がこの目的に適している。

地図作成用には、ほぼ任意の大きさの正方格子（squares）が印刷された紙を購入できる。インチ目盛りは太い線で、その細分（1/8または1/10）は細い線で印されている。この紙は、アーティストが一般的に使用するような、使用中の紙を固定する折りたたみフレームと予備紙用のポケットを備えたクォート判スケッチ用folioに合うように裁断しておくこと。

観測結果をプロット（plotting）するために絶対に必要な機器は、半円形または、さらに良いものとして、羅針盤と同様に0度から360度まで目盛りが刻まれた円形分度器（circular protractor）であり、真鍮製または、より良いものとして透明素材製のものである。6インチの縮尺定規（usual divisions付き）、そして可能な限り細いが、紙を貫通して折れてしまうことを防ぐためにやや鈍角な針先（points）を持つ良質なディバイダ（compasses or dividers）一組。

山の高さを測るには、ボイリングポイント（沸点）を用いるハイプソメトリック（hypsometrical）装置、すなわち沸点高度計が、最も単純で信頼性の高い機器である。山岳用気圧計（mountain barometer）ほど正確ではないが、通常の目的には十分であり、その最大の利点は、簡単に故障しないことである。

降雨量（rainfall）は、カセラ（Casella）式雨量計（rain gauge）で測定できる。我々は、非常時にこれを樽からラム酒を汲み出すための漏斗（funnel）として非常に成功裏に使用したことがある。

沸点まで測定可能な温度計（thermometers）は常に携行すべきである。さらに、旅行者は最高・最低温度計（self-registering maximum and minimum）および乾湿計（wet and dry bulb thermometer）を備えることもできる。

[図版：六分儀を使用する観測者のスケッチ]

陸上で人工水平器を用いる観測者にとって、最大の困難の一つは、水銀面での反射により観測すべき実際の角度が二倍になることである。ほとんどの六分儀は120度または130度以上を読み取れない。したがって、太陽の高度が70度になると、通常の機器では観測不能となる。この問題を解決するために、王立地理協会（Royal Geographical Society）のイギリス海軍（R.N.）所属C・ジョージ船長（Captain C. George）は、非常に巧妙な小型の機器を発明した。これは二重箱型六分儀（double box sextant）の形をしており、その目的は、二つの遠方の物体を共通の中心に照準し、一度の観測で二つの角度を測定し、完全な三角形を直ちに構成すること、または通常の機器では測定不能な大きな角度を、この機器の増強された能力を用いて測定することである。この機器は、本質的には、二つの六分儀が上下に重ねられた特殊な配置として最もよく説明できる。各六分儀はその基本的な部分において完全であり、必要であれば分離して個別に使用することもできる。

「改良型二重六分儀（Improved Double Sextant）」は、以下の用途に適用できる。

(1.) 通常の六分儀で測定可能な角度の約二倍の角度を測定すること。
(2.) 二つの角度を同時に測定すること。
(3.) 任意の二物体間に直線を引くことにより、レイパー式測量機（Raper’s instrument）の代用品として機能すること。
(4.) 鉄道や港湾工事などの曲線を引くこと。
(5.) 光学直角器（optical square）として使用すること。
(6.) 傾斜計（dip-sector）として使用すること。
(7.) 船上において、陸地が観測者と真子午線水平線の間に介在する場合に、天頂距離（meridian altitude）の補角（supplement）を測定すること。
(8.) 陸上で人工水平器とともに使用し、天頂近くの天体の高度を得ること。
(9.) 二つの独立した六分儀として使用でき、一方が損傷した場合に他方を使用したり、あるいは片方を助手が使用し、他方を観測者が保持することができる。

現在、北半分が黒地に白で目盛りが、南半分が白地に黒で目盛りが刻まれたポケット羅針盤が作られている。これは夜間または薄明かりでの使用に明らかに有利である。我々は、カード（card）が磁石（magnet）とともに回転するタイプを好む。そうすれば、すべての方位が自然に正しい位置に来るのであり、また、針（needle）が過度に活発に動くために迅速な観測が困難になるという問題も回避できる。

我々は、スイベル（swivel）リング付きのポケット羅針盤を携行し、左手の親指に装着して、右手をノートブックの記録や馬の手綱操作に自由に使えるようにしたことがある。荷車の中よりも、馬上の方が鉛筆で記録を取るのは容易である。

進んだ距離と時刻を正確に記録するには、精度の良いハンティング・ウォッチ（hunting watch）が必要である。黒い文字盤に白い数字が印刷されているものがより良い。これは、月距離法（lunar distances）による時刻観測にも十分に使用できる。極めて例外的な状況を除き、探検家がクロノメーター（chronometer）に手を出すことは無益であろう。

昼と夜の両方で使用可能な良質な双眼鏡（binocular field glass）は、非常に有用であろう。

[図版：携帯用天文台（PORTABLE OBSERVATORY）]
[図版：三角羅針盤（TRIANGULAR COMPASSES）]
[図版：スライディング・ビーム羅針盤（SLIDING BEAM COMPASSES）]

{携帯用天文台}

我々は、カセラ氏（Mr. Casella）が我々のために作ってくれた非常に便利な装置のスケッチを示す。この装置では、人工水平器のガラス屋根（roof）が、ガラスを損傷から保護するために内部に錫板（tin）を埋め込んだ革製ケースに、針先を下にして吊り下げられている。このケースの内部は軽量な杉材（cedar）のブロックで満たされ、その中にポケット六分儀、水銀入り鉄栓ボトルと漏斗付き蓋、プリズム式羅針盤、ハンネイ＆ディートリクセン年鑑（Hannay and Dietrichsen’s Almanac）から切り取った赤緯表（tables of declination）を貼り付けたノートブック、鉛筆、シャモア革（chamois leather）の皮が収納され、その上に水平器の槽（horizon trough）が載っている。ザンベジ川探検に同行した英国海軍所属スキード中尉（Lieutenant Skead, R.N.）がこれを頻繁に使用し、「携帯用天文台（portable observatory）」と呼んでいた。

旅行者が長期間不在になる場合は、事前に3年分の『ナウティカル・アルマナック（Nautical Almanac）』、およびノリー（Norie）またはレイパー（Raper）の『エピトーム（Epitome）』またはケリガン（Kerigan）の『航海術（Navigation）』を用意しておくべきである。

我々が述べた機器に加えて、三点の正確な相対位置を測定するための三角羅針盤（triangular compasses）、および長距離を測定するためのスライディング・ビーム羅針盤（sliding beam compasses）は非常に有用である。観測結果のプロットには、比例コンパス（proportional compasses）も極めて有用である。我々は、図面台（drawing board）に半ダースの紙を重ねてピンで止め、極細の針で全体を貫通するように進路を突き通す習慣があった。その後、下に半炭素紙（semi-carbonic paper）を挟み、最上位の紙にHHH鉛筆で名称を書き込むことで、一度に三つ、あるいはそれ以上の写しが得られた（得られる写しの数は、もちろん使用する紙の薄さに大きく依存する）。（付随する図版参照）[図版：重ねられた紙に針で穴を開ける様子]

{距離の測定}

探検家が望むのは、自らの進路と移動距離を大まかにでも地図上に記録する手段と、緯度を正確に知ることである。六分儀と人工水平器は、後者を1マイル以内の精度で決定できる。羅針盤は、歩行または騎乗時の進路をほぼ正確に示すが、いかなる機器も完全に信頼することはできない。歩数計（pedometer）は短距離には使えるが、疲労すると、最初の力強い一歩と同様に、弱々しい足取りをもカウントするため、実際よりも長い距離を示すことになる。

車輪付きの車両（wheel carriages）を使用できる場合は、トロキアメーター（trochiameter、車輪周長計）を持参すること。可能であれば、その計測対象となる車輪の周囲長（circumference）が正確に5ヤードになるよう工夫すること。計算に余計な半インチなどが発生しないため、手間が大幅に省けるからである。

地図作成用に、本当に良質でない限り、機器一式（case of instruments）を持参してはならない。むしろ、良質な機器を数点だけ、シャモア革（chamois skin）に包んで持参すること。マイル単位を表すのに1インチの1/8が目盛りされた小型象牙定規（ivory rule）、良質なディバイダ（dividing compasses）、0度から360度まで透明に目盛りされた良質な円形分度器（circular protractor transparent marked）、小型の平行定規（parallel rule）、HHH鉛筆、河川用の青色ケーキ、道路用のカーマイン（carmine）、セーブル筆数本、および耐腐食性の金属製細筆（fine incorrodible metallic pen）があれば、非常に完全で信頼性の高い地図を作成できる。

王立地理協会（Royal Geographical Society）の地図室（map room）には、実践的な書籍の小さな選集が保管されており、C・ジョージ船長（Captain C. George）のご好意により、そのリストをここに掲載できる。それは以下の通りである。

** traveler’s library（旅行者の図書館） **

天文学（Astronomy）

『天文学概要（Outlines of Astronomy）』サー・J・ハーシェル（Sir J. Herschel, Bart.）（Longman and Co. 1858年） 11シリング
『天文学および一般物理学（Astronomy and General Physics）』 W・ヒューウェル（W. Whewell）（W. Pickering. 1857年） 4シリング
『イラストレイテッド・ロンドン天文学（Illustrated London Astronomy）』 J・R・ハインド（J. R. Hind）（Ingram and Co. 1853年） 1シリング6ペンス
『天文学ハンドブック—記述的および実践的（Handbook–Descriptive and Practical Astronomy）』 G・F・チェンバーズ（G. F. Chambers）（J. Murray. 1861年） 10シリング
『平面天文学の基礎（Elements of Plane Astronomy）』 J・ブリンクリー（J. Brinkley, D.D.）（Hodges and Smith. 1845年） 6シリング
『天球と諸世界—惑星および恒星世界（Orbs of Heaven; Planetary and Stellar Worlds）』 O・M・ミッチェル（O. M. Mitchell）（N. Cooke. 1856年） 2シリング3ペンス

航海術（Navigation）

『航海術および海軍天文学（Navigation and Nautical Astronomy）』レヴ・J・インマン（Rev. J. Inman）（Rivingtons. 1862年） 6シリング3ペンス
『実践航海術完全概要（Complete Epitome of Practical Navigation）』（J・W・ノリー（J. W. Norie. 1864年） 14シリング
[注：最新版を注文すること。]
『月時表（Lunar Time Tables）』 J・ゴードン（J. Gordon）（Imray. 1853年） 7シリング
『星のためのハンドブック（Handbook for the Stars）』 H・W・ジーンズ（H. W. Jeans）（Levey, Robson, and Co. 1848年） 3シリング6ペンス

数学、三角法、球面三角法（Mathematics, Trigonometry, and Spherics）

『数学用表マニュアル（Manual of Mathematical Tables）』ガルブレイス＆ホートン（Galbraith and Houghton）（Longman and Co. 1860年） 2シリング
『数学論文集（Mathematical Tracts）』 G・B・エアリー（G. B. Airy）（J. W. Parker. 1842年） 9シリング6ペンス
『実践的測量法論（Treatise on Practical Mensuration）』 A・ネスビット（A. Nesbit）（Longman and Co. 1864年） 5シリング4ペンス
『球面および海軍天文学の実践的入門（Practical Introduction to Spherics and Nautical Astronomy）』 P・ケリー（P. Kelly, LL.D.）（Baldwin and Co. 1822年） 7シリング
『三角法論（Treatise on Trigonometry）』 G・B・エアリー（G. B. Airy）（Griffin and Co. 1855年） 2シリング3ペンス

旅行者向け（For Travellers）

『何を観察すべきか、または旅行者の覚え書き（What to Observe; or, Travelling Remembrancer）』ジャクソン大佐（Col. Jackson）ノートン・ショー博士（Dr. Norton Shaw）校訂（Houlston and Wright. 1861年） 9シリング6ペンス

測地学および測量（軍事、海軍、土地測量）（Geodesy and Surveying, Military, Nautical, and Land Surveying）

『軍事測量論（Treatise on Military Surveying）』ジャクソン中佐（Lieut. Col. Jackson）（Allen and Co. 1860年） 12シリング
『三角測量実施方法概要（Outline of Method of conducting a Trigonometrical Survey）』フロム大佐（Col. Frome）（Weale. 1862年） 10シリング6ペンス
『実践測地学（Practical Geodesy）』 J・W・ウィリアムズ（J. W. Williams）（Parker and Son. 1835年） 7シリング6ペンス
『三角測量、水準測量および土木工学（Trigonometrical Surveying, Levelling, and Engineering）』 W・ガルブレイス（W. Galbraith）（Blackwood and Son. 1842年） 6シリング9ペンス
『教区および鉄道の測量・水準測量に関する土木工学現場ノート（Engineering Field Notes on Parish and Railway Surveying and Levelling）』 H・J・キャッスル（H. J. Castle）（Simpkin and Co. 1847年） 8シリング
『土木工学現場作業の実践（Practice of Engineering Field Work）』 W・D・ハスコール（W. D. Haskoll）（Atchley and Co. 1858年） 17シリング6ペンス
『海軍測量論（Treatise on Nautical Surveyings）』ベルチャー艦長（Com. Belcher）（Richardson. 1835年） 12シリング

度量衡（Weights and Measures）

『世界の度量衡（Weights and Measures of All Nations）』 W・ウールハウス（W. Woolhouse）（Virtue Bros. 1863年） 1シリング6ペンス
『外国の度量衡とその英国での換算値（Foreign Measures and their English Values）』 R・C・キャリントン（R. C. Carrington）（Potter. 1864年）

地図作成法（Construction of Maps）

『地図作成マニュアル（Manual of Map-making）』 A・ジェイミーソン（A. Jamieson）（Fullarton. 1846年） 2シリング
『地形図描法マニュアル（Manual of Topographical Drawing）』 R・スミス中尉（Lieut. R. Smith）（J. Wiley. 1854年） 5シリング

球体の投影法（Projection of the Sphere）

『球体の投影法および計算（Projection and Calculation of the Sphere）』 S・M・サクスビー（S. M. Saxby）（Longman and Co. 1861年） 4シリング3ペンス

機器の使用法（Use of Instruments）

『主要な数学および製図用機器論（Treatise on Principal Mathematical and Drawing Instruments）』 F・ウィリアムズ（F. Williams）（Weale. 1857年） 3シリング2ペンス
『六分儀とその応用（The Sextant and its Applications）』シムズ（Simms）（Troughton and Simms. 1858年） 4シリング6ペンス
『数学用機器論（Treatise on Mathematical Instruments）』 J・ヘザー（J. Heather）（Virtue Bros. 1863年） 1シリング

地理学（Geography）

『総合地理学（Geography Generalised）』 R・サリヴァン（R. Sullivan）（Longman and Co. 1863年） 2シリング

これらの他に、すべての者は、英国海軍省（Admiralty）発行の『科学的調査マニュアル（Manual of Scientific Enquiry）』を所持すべきである。これは、さまざまな科学分野の第一人者によって、探検家の指針として執筆された一連の論文であり、これ以上の総合的書籍は勧められない。

[図版：北オーストラリア遠征隊の馬具装備（NORTH AUSTRALIAN EXPEDITION SADDLE EQUIPMENT）およびナマクア式銃ホルスター（NAMAQUA GUN BUCKET）]

馬具（Horse Equipment）

{鞍（Saddles）}

広々とした良質なハンティング・サドル（hunting saddle）は、経験豊かな英国の馬具職人、または少なくとも我々の経験では、他に誰もがそのように作り、馬に乗る者が座るべき鞍の完全な形態（very perfection）であると我々は考える。英国を離れて馬に乗る必要のある国へ向かうすべての者に、少なくとも一張りは用意することを強く勧める。海外で使用される各種の鞍については、後述する。

鞍には、各種の物品を紐で取り付けるために、最も便利な場所に多数の「D字金具（D’s）」を縫い付けておく必要がある。前部には柔らかい革製のホルスター（holsters）を二つ取り付けること。また、後部には、馬具の右側（off saddle flap）およびライダーの太ももの後ろに置かれ、その目的のためにしっかりと縫い付けられたD字金具から吊り下げるウォレット（wallet、小袋）（図版参照）を備えること。

鞍の後部には、一種の革製カバーまたは封筒（envelope）を固定するための二列のD字金具を取付けること（図版参照）。このカバー内には、行軍中に頭綱（head rope）と後綱（heel rope）、およびそれらの杭（pins）が収納される。これらの使用方法、および「ニーハルター（knee halters）」などについては、その項目で詳述する。

「ナムダ（numdahs）」、すなわち鞍覆い（saddle cloths）を二枚、鞍と一緒に携行すべきである。我々が最近見た中で最良のものは、厚めのフェルト（felt）で作られている。しかし、インド反乱（mutiny）の最中、中央インドを非常に迅速かつ過酷な強行軍で通過した際には、地元製の綿のキルト（quilted cotton）で作られた二枚を交互に使用した。一方が乾いている間に、もう一方が馬の汗で湿っていくため、この継続的な交換により、未開の地を旅する馬にとって最悪の災難である「鞍傷（sore back）」を回避できた。毛皮を残したまま処理したクリップスプリンガー（klip springer）の皮は、優れたナムダとなる。

鞍は、柔らかい「ラセット革（russet leather）」、または可能な限り入手すべき「サウンバー革（saumber skin）」で作られたカバー（cases）を装着することで、粗雑な旅行中の損傷から大きく保護され、その耐久性が著しく向上する。我々は、すべての鞍のカバーをサウンバー革で作成し、熱帯林の恐ろしい棘（thorns）や、鞍が被るその他の多数の損傷源から、本来の豚革（pig skin）を保護してきた。

鐙（stirrup-iron）は十分に大きなサイズとし、泥や粘土が付着した厚手のブーツを容易に脱着できるようにすること。頑丈なハンティング用靴拍子（spurs）を二〜三組、幅広のベルト付きで用意しておくと、最も信頼できる「説得具（persuader）」となるだろう。

{手綱（Bridle）}

我々がこれまで使用した中で最も有用だった手綱は、「シフティング・ビード・カラー・パターン（shifting bead collar pattern）」のものであった。この手綱は、横のストラップ（side straps）のバックル（buckle）を外すことで、両方の轡（bits）とそれに付いた手綱（reins）が外れ、頑丈な頭綱（head collar）が残るようになっている。この頭綱には顎紐（chin strap）が付き、紐を吊り下げるための鉄環（iron ring）が備えられていた（ページ37の図版参照）。

「轡（bits）」に関しては、様々な意見が存在し、この件についてこれまでに費やされた議論のすべての後でも、意見の相違は残り続けるであろう。馬と人の気性（temperaments）は異なるし、馬が主人の欲求や楽しみに奉仕するために要求される状況や条件（phases or conditions）は変わるため、その制御と指示の手段も何らかの修正を要するからである。パール・モール（Pall-mall、ロンドンの高級街）は一か所であり、森（forest）は別である。英国のハンターを英国の狩猟場で使用する際に完璧だった装備が、ゲーム追跡のために乗用される現地産または植民地産の馬には他のものが必要でない、とは決して言えない。

読者にとって有益とは思えないので、ここでは諸国・諸部族が使用する轡について詳述しない。我々は、この件を含む多くの慣習において、旅行者が滞在する特定の民族や国が採用している方法に、可能な限り従うことを勧める。しかし、（頭綱付き手綱に取り付けられた轡とは別に）英国から（単純で頑丈なスネフル（snaffle）が良いだろう）二つの「セグンドラ（segundras）」（中程度の力の轡）を持っていくことを勧める。

頭綱や手綱には、絶対に必要な分以上のバックルを付けてはならない。屋外生活に伴う暴露（exposure）の間に手綱を弱体化させる最大の要因は、バックルの錆びつきと、その舌（tongues）の破損または引き抜けである。これらは、際限のないトラブルと不快の原因となる。

{荷鞍（Pack saddles）}

荷馬（pack horse）および鞍馬（saddle horse）のための単純で効率的な装備としては、1855年から1857年にかけて我々が仕えた、王立地理協会金メダリスト（Gold Medallist of the Royal Geographical Society）で北オーストラリア遠征隊（North Australian Expedition）指揮官のオーガスタス・C・グレゴリー（Augustus C. Gregory）氏が採用したものほど優れたモデルを我々は知らない。

我々が彼に届けたために英国で精巧に作られた荷鞍は、二つの理由で即座に却下された。第一に、不必要に重すぎたこと。第二に、荷物の吊り下げ点（points of suspension）が高すぎて、わずかな揺れでも馬の背に激しいねじれ（wring）を引き起こすことであった。大きなフラップ（flaps）は緊急時用の便利な革の予備品として保存され、厚手のフェルト製鞍覆いは喜んで本来の用途に転用されたが、木材と鉄で構成された複雑な構造は、弱さ、重量、不便さという望ましくない特性を併せ持ち、帰還後の余剰装備の売却を待つために倉庫に置き去りにされた。

グレゴリー氏の指示の下で作られた荷鞍は、極めて単純なものであった。それは、オーストラリア杉（Australian cedar）でできた二枚の板（boards）から成り、長さ約20インチ、幅7インチで、馬の肋骨（ribs）の上に適切に乗るように適度な角度で傾斜しており、互いに離れて馬の背骨（spine）がその間に損傷を受けないようにしていた。これらは、馬の背から十分に離れてアーチ状（arching well clear）に張り出した、幅1-1/2インチ、厚さ3/8インチの頑丈な鉄製の弓（bows）二本で接続されていた。これらの弓の各側面には、食料品などを収めた袋を吊り下げるためのフックがしっかりとリベット止めされていた。尻綱（crupper）は後方の弓にバックル止めされ、胸当て（breasting）、尻当て（breeching）、および腹帯（girths）を取り付けるためのストラップは、杉板の外側にねじ止めされていた。次のページの図版が、これ以上の説明なしにこれらの位置を十分に示していることを願う。腹帯が馬の腹の下を通過する際に交差していることが分かるだろう。

[図版：北オーストラリア遠征隊の荷馬装備（NORTH AUSTRALIAN EXPEDITION PACKHORSE EQUIPMENT）]

馬の背だけでなく荷物（packs）が擦れるのを防ぐための十分に大きなパッド（pads）一対が、端に開けた穴を通した革紐（thongs）で板に取り付けられており、必要に応じて容易に取り外して詰め物（stuffing）を整理し、再び所定の位置に結び直すことができた。前述の厚手フェルト製鞍覆いの一つは、追加の保護として非常に貴重であった。袋の形態も、口絵（frontispiece）を一瞥すれば容易に理解できるだろう。これらは頑丈な帆布（canvas）製で、素材の幅一杯の大きさであり、端は洋ナシ形（pear-shaped）の布を嵌め込み、縫い目を頑丈なロープで縁取っていた。上部のループは革で補強され、吊り下げるための鉄製クリンジ（iron cringles）またはグロメット（grummets）が嵌め込まれていた。それ以外の留め具は一切使用しなかったため、岩だらけの山道や荒々しく増水した急流を渡る際に馬が転倒しても、荷物を直ちに振り払うことができた。我々は通常、砂糖のような消耗品が、それらを包む帆布製の二重の袋を通じて水に浸される前に、再び回収できた。

吊り下げフックの上部にある弓には、一切の物品を固定してはならなかった。実際、馬が側袋（side bags）内に収められたもの以外は何も運ばないようにするという一般命令があった。

小麦粉、砂糖、その他の物品用の小型袋も、帆布一枚分の長さであった。一端は直径約8インチの丸い帆布で形成され、もう一端は詰めた後に閉じられるようになっていた。内袋は普通の帆布製であり、これに煮沸した亜麻仁油（boiled linseed oil）で十分に処理した別の帆布を外側にかぶせていた。これらは小麦粉約50ポンドを収容でき、各小麦粉袋には、火や水から完全に安全に二つの1/2ポンドの火薬缶（tins of gunpowder）が保管されていた。我々は通常、粉末を必要とするのと同じ速さで小麦粉を消費した。

各対の側袋には番号が付けられ、互いに慎重に釣り合わされていた。各袋の積載量は70〜75ポンドであり、馬の総負荷は160ポンドを大幅に超えないようにしていた。

[図版：頭綱と轡の詳細]

すべての馬には、上記の図版から容易に理解できるような、頑丈な頭綱（headstall）と轡（halter）が装備されていた。必要に応じて、轡と手綱（bridle）をその目的のために取り付けられた環（ring）から短いストラップでバックル止めできた。

我々の騎乗鞍（riding saddles）には、革に縫い付けられたのではなく、木材にしっかりとねじ止めされた、または鞍のフレームに巻き付けられたストラップ付きの頑丈なD字金具（Ds）が備えられていた。前方の三つのD字金具は、「スワッグ（swag、寝具や衣類の束）」、または数枚の頑丈な赤または青の毛布（blankets）をバックル止めするためのストラップを受け取った。これらと、枕（pillow）として使う予備のシャツとズボンとで、我々の唯一の寝具が構成された。これは長さ3フィート強、直径6インチのロール状にまとめられ、馬の背鬚（withers）から十分に離れるように慎重に調整された。

鞍の前方バー（saddle bar）の右側（off side）には、頑丈な環（ring）があり、銃ホルスター（gun bucket）の吊り紐（slings）が通っていた。このホルスターは、二連銃（double barrel）を苦労なく出し入れできるほど十分な広さがあり、上部の縁に縫い付けられた鉄環（iron ring）によって潰れるのを防いでいた。通常、銃床（gun stock）のグリップ（grip）に何重にも巻かれるストラップを外すという面倒な手間は、スケッチに示されている非常に単純なバネ式スイベル留め具（spring and swivel catch）により解消された。

バネ式バー（spring bar）が非常に便利な仕組みであったことを述べておく。我々が轟音（stirrup leather）を失ったのは一度だけであり、それはライダーが急な坂を馬が容易に降りられるようにと下馬した時であった。しかし、このような緊急事態に備えて、指揮官によって予備の鐙（stirrups）などが用意されていた。

左右に二つのD字金具が、必要な鞍用ポーチ（saddle pouches）を支えていた。我々はページ36の鞍のスケッチに示されているような、ほぼ正方形の形を好んだ。これはより広々としており、一方には実際に使用中のクォート判スケッチブックを、もう一方には紙などの予備品を収容できた。これらのバッグの内側に、腹帯（girth）が通ってポーチがバタつかないようにするための小さなループ（small loops）が取り付けられていることが分かるだろう。

我々の中には、別途示されているようなバリーズ（valise、小型トランク）を携行する者もいたし、予備の衣類をロール状にする者もいた。しかし、馬の背骨に一切の物品を載せてはならないことが全員に義務付けられており、すべての物品はパッドを施すか他の方法で配置され、背骨の上を通り抜けるようにしなければならなかった。

ハンドキャフ（hobbles、繋脚具）は、必要な幅の二倍の頑丈な革で作られ、折り返して縫い合わされ、平らな端と丸い端が形成されていた。使用時には、縫い合わせた端が常に上向きとなり、馬の球節（fetlock）が擦れないようにしていた。これらは、中央にスイベル（swivel）を備えた短い鎖で接続され、両端には二重のフック（double hook）が取り付けられていた。これらのフックの先端には穴が開けられており、ここに革紐（thongs）を通して、各ハンドキャフの一方の端を結び目（moused）で固定し、外れないようにしていた。ハンドキャフは、鞍の右側（off side）、ポーチの後方に収納され、しばしばオーストラリア人にとって不可欠なパンニキン（pannikin、金属製マグカップ）と錫製1クォート容器（tin quart）によってバランスを取られていた。我々の指揮官の弟であるヘンリーは、誰もが成功した旅行者になるためには、自分の装備を折りたたみナイフと1クォートの鍋にまで簡略化しなければならないと断言していた。

迷いやすい馬の頭綱には鈴（bells）が掛けられたが、日中の行軍中は音が鳴らないよう、鈴の舌（clappers）には革紐（thongs）が結ばれていた。

我々の個人装備は、蛇形留め金（snake fastening）付きの茶色革製腰ベルトで、小型弾薬ポーチ、リボルバー、羅針盤を携行していた。博物学者、地質学者、植物学者、または画家はこれに必要な機器を追加した。我々の一部はサスペンダー（braces）を使用していたが、大多数の者はこれを好まなかった。キャベツヤシ製帽子（cabbage-tree hat）または柔らかいフェルト帽、晴天用の縞模様綿シャツ、雨天用のサージ（serge）素材、モールスキン（moleskin）製ズボン、薄手のウール製靴下、足首用短靴（ankle boots）が、我々の一般的な服装を完成させた。

約100尋（fathoms）の細いロープは我々の装備の不可欠な部分を成しており、その用途は口絵（frontispiece）を参照すれば最もよく理解できるだろう（この口絵は、実際の旅行の範囲内で厳密に可能な工夫（expedient）を示しており、ここでは主に我々が便利だと感じ、これから探検を試みる者に勧めることができる荷鞍用袋（pack-saddle bag）の形態を示すために挿入されている）。この工夫（shift）については、旅行者が緊急時に即興で作らなければならない工夫を論じる際に、後述する予定である。

[図版：ナマクアの男が牛に乗り、銃を携えている様子（NAMAQUA, WITH GUN, ON RIDING OX）]

{銃用吊り紐（Gun slings）}

我々がナマクアランド（Namaqua land）の半文明化したホッテントット人（Hottentots）の間で一般的に見かけた馬または牛の背に銃を携える優れた方法がある。それは、銃床（stock）の銃床尻（butt）を下向きに収めるのに十分な大きさの、かなり頑丈な革製の袋またはホルスター（bucket）からなる。これは我々の中でも使用されているものと全く同じ方法で鞍に固定できるし、鞍の左側（near side）のバー（saddle bar）に固定して右側（off）に投げ掛けることもできる。これは通常、その地元のなめし前の柔らかい革（softened but untanned leather）で作られ、我々がより便利で見栄えを良くするためにバックル（buckle）を使うところを、革紐（thong）と結び目（noose）で固定している。その利点は、銃が太ももの前に楽に置かれ、銃口が右腕の後ろで上向きになるため、万が一暴発（accidental discharge）しても誰も傷つかないこと、また、銃を袋から取り出すのに、腕を内側に差し込んで持ち上げるだけで、他の留め具を外す手間がかからないことである。そして何よりも、荒々しい騎乗中でも、銃口を下向きに携行した際に我々が実際に目撃したような、装薬が銃身内で前方にずれて銃身が破裂するという危険性が絶対にないことである。

下の図版（illustration below）は、我々が極めて便利だと感じた、もう一つの非常に便利な銃用吊り紐（gun sling）の形態を示している。使用時には、銃口が左肩の上に、銃床が右太ももの後ろになる。右手を後ろに持っていくと、グリップ（grip）周りの輪を固定しているトグル（toggle）が即座に解放され、銃が右手に落ち、その重量によって環（ring）から外れ、即座に使用可能な状態になる。

[図版：銃用吊り紐（GUN SLING）]

切削道具（Cutlery）

{ナイフ（Knives）}

装飾的で、高度に磨かれた、しかし全く無用な「ハンティング・ナイフ（hunting knives）」として知られる忌まわしい品を購入してはならない。これらは無用よりも悪く、所有者の怒りを買うだけである。一般的な粗雑で即席の作業（rough and ready work）には、頑丈で良質なブッチャー・ナイフ（butcher’s knife）ほど優れたものはない。刃はハンドルを通して貫通（continued through the handle）しており、ハンドルは硬い木材または角（horn）の頬板（cheeks）二枚をピンで留めて形成されている。手の握り部分（hand grip）は長く、鋼は普通の手用鋸歯ヤスリ（hand saw file）で切れるほど十分に柔らかいものでなければならない。我々は、読者が熱帯地方の硬木が、焼き入れの強すぎる道具を使用した際に無限の破損や刃こぼれを引き起こすことを認識し、すべての刃物にこの「ヤスリテスト（file test）」を適用することを強く勧める。

ポケットナイフの購入にあたっては、常に携行できるほど小さなものを選ぶこと。一つ、多くとも二つの刃（blades）が一つのハンドルにあれば十分であろう。ほとんどの金物店（hardware shops）で見かける非常に便利なナイフの形式として、ハンドルがまっすぐで平らであり、柄（haft）の一端に頑丈な枝切り用の刃（stick-cutting blade）が、もう一方の端に頑丈なメス（scalpel）形のペン刃（pen blade）が備わっているものがある。

移民向けに「ポケットナイフ」として販売されている小型工具箱（miniature tool chests）は、あらゆる機能を備えていると宣伝されているが、結局はすべて無用になる傾向がある。

頑丈で大型の湾曲したハサミ（scissors）一対は非常に有用であろう。また、トルコ石またはウォシータ油石（Turkey or Washita oilstone）の小さな切れ端も有用である。これは割れを防ぐために、スライド式蓋（slide cover）付きの小さな木箱に入れておくべきである。

工具（Tools）

いくつかの工具は、よく選び抜かれていれば、欠かすことはできない。

以下のリストを我々は勧めるが、読者は自身の旅行の目的に応じて、その数量を決めるべきである。

[図版：各種工具のイラスト]

小型手斧（Small hand axe）、伐採斧（felling axe）（アメリカ式）
ベルト用トマホーク（Belt tomahawk）
手鋸（Hand saw）（中型）
チゼル（Chisels）三本（3/4インチ、1/2インチ、1/4インチ）、およびコールドチゼル（cold chisel）一本
グージ（Gouges）三本（チゼルと同じサイズ）
ジンブル（Gimblets）三本（十ペニー釘（ten-penny nail）サイズから小さなものへ）
ブレードール（Bradawls）六本（各種サイズ）、一つのツゲ（boxwood）製ハンドルに収まるように
鞣皮職人用錐（Saddler’s awls）六本、同上
靴職人用錐（Shoemaker’s awls）六本、同上
1/2インチシェル・オーガー（shell auger）（ハンドルなし）
1/2インチスクリュードライバー（screw driver）
技師用リベットハンマー（engineer’s riveting hammer）（1/2ポンド）
大工用ペンチ（carpenter’s pincers）一対
頑丈なペンチ（strong pliers）一対（鐘取り職人（bell-hanger）式）
手鋸用ヤスリ（hand-saw files）三本（一つはラットテール（rat-tail）、一つは平、一つは片丸）
ヤスリ（rasp）一本、はんだ付け用ボルト（soldering bolt）一本、ブリキ切り鋏（tin snips）一対、はんだ（solder）のインゴット（ingot）、ロジン（rosin）の塊、鉛を溶かすための小型ローラー（ladle）
釘、ネジ、ポンプ用タッカー（pump tacks）、銅線および鉄線のコイル数個は有用であろう。
ビルフック（Billhook）、図版参照。

{ビルフック（Billhooks）}

絡み合った藪（tangled thickets）を通過する際には、一つまたは複数のビルフックが非常に価値がある。これは、つる植物（vines）、リアナ（lianas）、いばら（briars）、絡み合った枝（entangled branches）を切断するためである。我々は、以下の形式のフックが極めて強力で、最も厄介な障害物を切断できることを経験した。以下の図版は、このフックの両面を示しており、調べてみると、両面が同じではないことが分かる。

[図版：ビルフックの両面]

刃の近接側（near side）、すなわち右利きの人が使用する際に左側を向く面は、わずかに凹面（hollowed）になっており、刃先は面取り（bevelled）ではなく、非常に大きなグージの前面のように完全に面と flush（面一）になっている。反対側（off-side）の刃先は面取りされており、ちょうどチゼルの刃先のようである。刃の板（plate）の長さは10インチで、ほとんどの通常の英国製ビルフックよりも背（back）が厚く頑丈であるべきである。

接合部（tang）または先端（spill）で終わるのではなく、金属は、その端で彫り出された湾曲したつまみ（curved knob）の先端までハンドル内に貫通しているべきである。これらのフックのハンドルは、適切な湾曲を備えた天然の曲がった枝（natural-grown sticks）から作るのが最良である。木材は靭性（tough）で、強度（strong）、耐久性（durable）、およびよく乾燥（well seasoned）されていなければならない。

ほぼ完成したら、刃から続く金属部分の長さに正確にのこぎり目を入れ、平ヤスリ（flat file）でこれを開き、広げて、金属板がぴったりと収まるようにする。その後、上端に頑丈で幅広の環（ring）を打ち込み、ハンドルの木材と鉄の両方に三本の頑丈な軟鉄ピン（soft iron pins）を貫通させ、その端を、それを受け入れるために準備された沈み穴（countersunk holes）でしっかりとリベット止めする。その後、ヤスリ（rasp）と破片ガラス（broken glass）のスクレーパーを用いてハンドルを仕上げ、手に合うように成形する。

これらの工具の焼き入れ（temper）は、ヤスリテスト（file test）によって調整されなければならない。革製の鞘（sheaths）を作り、ベルトを通すためのガイドストラップ（guide straps）を備えること。

[図版：工具を収納する様子]

{工具ホルダー（Tool hold-all）}

小型の工具はすべて、革または帆布製のホルダー（hold-all）に便利に収納・携行できる。これは、帆布または革の長い帯状のもので、内側に縦方向のバンド（longitudinal bands）が縫い付けられている。工具をこれらバンドの下に並べ、巻き上げて幅広のテープで丁寧に結ぶ。すべての刃物工具は、最終的な収納前に、ヤスリテストに合格するように焼き戻し（tempered or let down）、研磨（ground）し、調整（set）しておくべきである。

斧の柄（axe handle）は、よく乾燥したヒッコリー（hickory）製で、刃（blade）の目の（eye）を通して前方に叩き込むことで取り外せるように作られているべきである（次のページの工具群の図版参照）。

鋸（saw）の刃には、歯（teeth）を保護し、刃の湾曲を防ぐために、溝付きの木片（grooved strip of wood）を嵌めるべきである。これには革製の袋（leather bag）を作ってもよい。

我々が述べたような工具を必要としないが、それでも少数の小型工具を備えたいという者には、以下の構成を自信をもって勧める。

{携帯用工具箱（Portable tool chest）}

ブリキ細工職人（tin-plate worker）に、頑丈なワイヤー縁（wire-edged）とワイヤー蝶番（wire hinges）付きのブリキ箱（tin box）を作るように注文せよ。その寸法は、長さ7インチ、幅3インチ、深さ2-1/2インチとすること。

この箱には、以下の品々を便利に収納できるだろう。

小型ヤスリ数本
小型チゼル一〜二本
直線および湾曲した錐（awl blades）多数
スクリュードライバー
ハンマー頭（hammer head）
ペンチ
帆布用針（sail needles）数本
小型万力（small hand vice）
時計技師用ドリルとドリル刃（bits）
継ぎ手付き吹き管（jointed blowpipe）
はんだの切れ端
ロジン（resin）の小片
銅線および真鍮線の切れ端
金属を切断するための時計ばね（watchspring）の切れ端
狭いコールドチゼル（narrow cold chisel）
その他の雑多な小物（odds and ends）

時計ばね製の細鋸（watch-spring saw）には歯（teeth）が必要ない。エッジに沿ってヤスリの面を端から端まで平らに、まるで鈍くするかのように時折こすってやるだけで、その切削力を回復できる。これらの小型器具と少量のサラダ油（sweet oil）があれば、銃身や杖の太さの鉄棒を信じられないほど短時間で切断できる。

キャンプ用家具

{ベッド}

我々がこれまで所有した中で最良のキャンプ用ベッドは、担架（stretcher）式の原理に基づいて作られたものであった。側面のバーは樺材（birch wood）で、中央にフェルール（ferrule）付きの継ぎ目があり、四つの長さに分解できた。脚部も同様に樺材で、二組のハサミ（scissors）のように開閉できた。ベッドの中央部は頑丈な帆布製で、側面にパイプ状の縁が縫い付けられ、その中に側面バーが通っていた。ベッドの頭部は、あらかじめ穴を開けた部分に二本の支柱を差し込み、その上端に横棒を固定して支えていた。非常に薄いココナッツ繊維製マットレス、同素材の枕、および三枚の良質な茶色毛布は、ベッドの枠組みと一緒に塗装された帆布製の袋に収納された。キャンプ用ベッドはあらゆるタイプが装備業者から入手可能であるが、上記のベッドは並外れた過酷な使用に耐え抜いた実績があるため、ここで紹介する。ベッド、ハンモック、担架を旅行者が即席で作る様々な方法については、その項目で詳しく扱う予定である。本節では、本国で購入すべきものを示すにとどめ、その他の物品の選択は、今後探検を計画する読者の判断に委ねる。

[図版：キャンプ用ベッドの図]

{ハンモック}

ハンモックは非常に贅沢な寝具であるが、多くの人々はその吊り下げに使われる複雑な綱目（clews）と輪（rings）の仕組みに怯える。実際、最も清潔に保とうとしても、虫がたくさんいる地域では、これらの綱目が多くの害虫を宿してしまう傾向がある。しかし、これは10〜12フィートの長さの帆布を用い、両端を絞って綱目を一切使わないようにすれば回避できる。この方法の利点は、ハンモックを吊る場所が見つからない場合でも、二重のシート状にして地面に敷き、その上に他の寝具を置けることである。ハンモックは非常に手の届きにくい場所にも吊るせる。我々は常時二つを保有しており、二週間に一度は（綱目も含めて）洗浄し、竹の棒に張り、天井の梁から吊るしていた。一端は木や荷車の車輪に結び、もう一端のロープをハサミ（shears）状に立てた枝の上に通してから、しっかりと地面に打ち込んだ杭に結ぶこともできる。帆布のシートを棒や屋根用ロープの上にかけることで、テントやカーテンの代用にもなる。

{防寒着（Wrapper）}

南アフリカでは、毛布の両面をチント（chintz）またはプリント綿で覆い、キルト状に縫い合わせる方法が非常に人気がある。これにより、毛布は長期間清潔に保たれ、掛け布団としてより効果的になる。

ほとんどの国には独自の防寒着がある。例えば、北アメリカのバッファロー・ローブ（buffalo robe）、オーストラリアのオポッサム・ラグ（opossum rug）、ケープ植民地のベル・コンボア（Vel Komboars）または羊皮毛布などである。我々は浮き輪式の泳ぎベルトを枕として使用したことがあるが、ゴム製品を使用する場合は、日光への長時間の露出、とりわけ油との接触を絶対に避けるべきである。我々は、折り畳んで保管された防水外套が熱によって溶けて再び開けなくなったことがある。しかし、裏地に木綿（calico）を使用し、表面に薄くて粘着性のない素材を用いたものは、有用であろうと考えられる。

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以下の記述は、我々が参加したオーストラリア探検隊のような遠征に必要な備品や物資の性質および量を、おおよそ示すものである。

遠征隊構成：隊長A・C・グレゴリー、助手H・C・グレゴリー、地質学者J・G・ウィルソン、画家兼倉庫係T・ベインズ、軍医兼博物学者J・R・エルシー、植物学者F・ミューラー、自然史標本採取係フッド、監督J・フィブス、蹄鉄工兼鍛冶屋、馬具職人、欧州人牧人9名、現地人羊飼い2名、計21名。

18か月分の食料・物資：小麦粉17,000ポンド、塩漬け豚肉5,000ポンド、ベーコン2,000ポンド、6ポンド缶詰の保存新鮮肉2,000ポンド、米2,800ポンド、砂糖2,500ポンド、茶400ポンド、煙草350ポンド、石鹸350ポンド、胡椒50ポンド、塩500ポンド、酢100ガロン、羊300頭、サゴ200ポンド、エンドウ豆640パイント、コーヒー2ハンドレッドウェイト（cwt）、ライムジュース500ポンド、ランプ油6ガロン、綿製灯心1ポンド、保存ジャガイモ3cwt。

陸上輸送用具：馬50頭、荷鞍35組、騎乗鞍15組、馬用毛布50枚、1-1/2インチおよび2インチの手綱ロープ800尋、馬用鈴20個（ストラップ付き）、繋脚具（hobbles）100組、軽量馬用荷車3台、各3頭用の装具3セット、予備腹帯50本、腹帯用頑丈なベルト50ヤード、手綱50本、ホルスターバッグ10組、鐙革10組、鐙5組、帆布製荷鞍用バッグ40組、ストラップ100本、バックル200個、革製水袋4個、拍車20組、修理用革150ポンド、馬蹄鉄および釘600個、食料袋240個、帆布300ヤード、縫い糸20ポンド、針100本、手のひら（palm）6個、馬具職人用錐24本、麻糸48玉、猪毛1/2ポンド、ロジン6ポンド、蜜蝋6ポンド、細紐12束、 Currycomb（馬用ブラシ）およびブラシ6セット、手綱用スイベル25個。

武器および弾薬：二連銃16丁、ライフル4丁、リボルバー10丁、拳銃10丁、火薬200ポンド、散弾および鉛1,000ポンド、雷管30,000個、ベルトおよび弾薬入れ20セット、銃ホルスター15個、ストラップ、錠、予備ニップル、鋳型、パンチ、ローラー4個、火薬フラスコ、散弾袋など（各銃ごとに）。

キャンプ用家具：8フィート角の木綿製テント5張、木綿150ヤード、キャンプ用大釜（1/2〜3ガロン）12個、パニック（金属製マグカップ）6ダース、小皿（錫製）4ダース、大皿1ダース、ナイフおよびフォーク4ダース、鉄製スプーン4ダース、フライパン6個、革製バケツ6個、水樽（6、4、2ガロン）6個、スコップ6個、シャベル4個、ツルハシ4個、ばね式はかり（25、50ポンド）2個、天秤はかり（150ポンド）1個、羊用網（150ヤード）1個。

科学機器：六分儀（5インチおよび6インチ）2個、箱型六分儀2個、人工水平器2個、水銀10ポンド（鉄製ボトル2個）、プリズム式羅針盤4個、ポケット羅針盤11個、羅針盤用予備カードおよびガラス、無液気圧計3個、180°Fまでの温度計4個、望遠鏡2個、デュプレックス式時計1個、レバー式時計1個、製図用具一式1ケース、ポケット用ケース2個、柱状羅針盤および分度器、測量鎖および矢印、巻尺2個、製図板（30×40インチ）1個、拡大鏡2個。

文房具および航海用表

工具：携帯用鍛冶場1式、金床（1/2cwt）1個、ハンマー2個およびトング一式、鋳鋼10ポンド、ブリスター鋼11ポンド、棒鉄および線材100ポンド、鍛冶用ヤスリ3本、大型斧（アメリカ式）3本、小型斧6本、大型工具箱1個。

衣服：モールスキン製ズボン120本、毛織りシャツ120枚、綿製シャツ120枚、ブーツ60足、オイル加工木綿製ケープ40枚、マニラ帽40個、毛布40枚。

画材

雑貨：緑色蚊帳5ヤード、釣り針500個、釣り糸25本、マッチ2グロス、パイプ2グロス、強固なケース2個（機器、文房具など用）、ポケットナイフ8ダース、櫛8ダース、原住民への贈答用赤毛織り10ヤード、鉄線20ポンド、真鍮線5ポンド、砥石および心棒、コーヒーミル、鉄製鍋3個、鉄製やかん2個、亜麻仁油6ガロン、オリーブ油6パイント、赤鉛2ポンド、明礬23ポンド、ホウ砂1ポンド。

モートン湾からビクトリア川（2,200マイル）までの馬および羊の飼料（1日14ポンド計算）：圧縮干し草13トン、ふすま9トン、トウモロコシまたは大麦200ブッシェル、上陸後の馬用トウモロコシ500ブッシェル。

2年間20人分の医薬品箱

博物学者用備品

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[図版：北オーストラリア遠征隊の膨張式二重ボート]

{ボート}

我々は、河川横断や内陸水路の航行用として、膨張式帆布製の携帯ボートを4つのセクションで持ち込んだ。各セクションは、膨張・縛り付け後、ボートの半分を形成し、全体で二重のカヌーとなり、その上に15×7フィートのプラットフォームを設置できた。

{膨張式帆布製ボート}

このボートは、エジントン社（Messrs. Edgington）が我々が事前に製作・テストした模型に基づいて製作したものである。フレームは、幅3インチ、厚さ3/4インチのナラ材（ash）の薄板（batten）で構成された。船首および船尾の支柱は、キールおよび上部の前後方向薄板にホゾ（mortise）接合され、適切な穴を通して交差する紐で固定された。舷縁（gunwale）は紐で縛られ、幅6インチの横座板（thwart pieces）も同様に固定された。4つの帆布製袋は、それぞれクジラ船の半分となるよう切り出され、長さ15フィート、半幅18インチで、縁を縛って膨張させた。各櫂受け（rowlock）は、図版の通り舷縁にねじ止めされた二枚のナラ材で構成され、二本の櫂とラグ帆（lug sail）が装備された。この装置全体は、二重カヌーとしても、あるいは二つの独立したボートとしても使用可能であった。グレゴリー氏は組み立て時にこれを非常に気に入っていた。しかし、本国での技術的な問題のため、本来あるべき性能を発揮できなかった。我々はエジントン社と帆布の品質および各部の縫製について詳細に合意していたが、防水加工会社が同社の作業を防水処理しない、また自社での処理も認めないと主張したため、エジントン社は全工程を同会社に譲渡せざるを得なかった。完成品では、継ぎ目が縫製されておらず、接合剤で貼り合わされていた。この接合剤は170°Fまでの耐熱性があると保証されていたが、実際の使用状況下では軟化して剥がれ落ちた。もし、帆布製セクションを適切な形状で製作し、その中に十分に大きいゴム製バッグを内包すれば、このボートは有用になっただろう。ゴム自体は熱で溶けることはなかったが、熱により軟化し、張力に耐えられなくなっただけである。我々はこのボートをスクーナー船の小艇で約30マイル川上まで運び、淡水で膨張させたが、170°Fに耐えるはずのものが120°Fで破裂した。

前述の通り、我々の二重膨張式ボートはオーストラリアで、防水接合剤が耐えうるほどの激しい熱にさらされたため部分的に失敗した。しかし、エジントン社が自社で防水加工を行えたか、あるいは防水会社が我々の指示通り、実践的なテント職人が適切に縫製したセクションを防水処理していれば、完成品ボートは模型と同様にあらゆる点で成功したであろうと考えている。川上探検の際、我々はこれを二重ボートではなく、二つの単体として使用することを決め、数日かけて製造者が縫製すべきだったすべての継ぎ目を確実に縫い直した。防水布の繊維は新しい帆布と異なり、糸の周囲を完全に閉じることはできなくなったため、我々がどれほど注意を払っても、常にわずかな空気漏れはあった。しかし、予備のふいごが用意されており、各ボートに一つずつ割り当てられた。

各ボートのセクション間に6ポンドの牛肉缶詰を数個、キール沿いに差し込み、軽量の物資は「甲板上」に置いた。各ボートに小型の櫂を二本ずつ備え、水のあるところでは漕ぎ進み、乾いた区間では二本の櫂で一つずつ吊り下げて、荷物ごと次の水域まで簡単に運んだ。この航行は数日間続き、ボートは時折再膨張が必要であった。

{一人乗りカヌー}

旅行者が川を渡るだけを目的とする場合、長さ7フィート以上、直径8インチ以上の防水チューブ二本を、張力がかからないようにぴったりと未処理の帆布カバーに入れ、その間に一人が座るための帆布一枚で接続すればよい。小さなフレームでチューブを平行に保ち、幅20〜24インチに開き、水面からわずかに浮かせれば、動きを妨げない。自分自身のカヌー（たとえ小さくても）を持っていれば、現地人が自らのカヌーを提供してくれる。しかし、持っていない場合、彼らは厳しい条件で交渉してくるだろう。

{金属製ボート}

探検家が持ち運べるのであれば、銅板（1平方フィートあたり約1ポンド）はボートの素材として最適であろう。銅は柔軟で加工しやすく、あらゆる形状や角度に曲げることができる。紙のように鋭く折り曲げて再び開くことも可能で（通常入手可能な鉄では不可能な試練である）、ほとんど壊れず、どれほど摩耗しても古銅として一定の価値を保つ。

ある将校が、ヤール（yawl）またはクジラ船の両端を銅で製作した話を聞いたことがある。アフリカの河口を横断する際、船首付近が何度も水底に接触して折れ曲がったが、水漏れはまったくなく、熟練した鍛冶屋が30分ほどハンマーで叩けば元の形に戻った。リンチ氏（Mr. Lynch）が死海およびヨルダン川探検で使用したボート（少なくとも一つ）も銅製だったと信じている。記憶が確かならば、ロバの隊商がカメルーン湖（Lake Chad）まで銅製ボートを部品に分解して運んだ例もある。

バートン船長（Captain Burton）はザンジバルに波状鉄板（corrugated iron）製のボートを持ち込んだ。その速さにアラブ人は「逃げ足（Runner-away）」と呼んだという。その構造の詳細を知りたいものである。我々はかつて亜鉛メッキ鉄板（galvanised iron）で実験したことがあるが、必要なほど鋭く曲げられるほど柔軟ではなかった。このため、知人であるジェームズ・チャップマン氏（Mr. James Chapman）とともに、西海岸のウォルビッシュ湾（Walvisch Bay）からビクトリア滝を越えてザンベジ川を東の海まで航行する旅の準備をしていた際、銅製ボートの建造を決断した。

多くの理由から、我々はこれを二重カヌーまたは双胴式蒸気船の原理で製作することにした。第一に、牛車に積載可能なボートの幅または深さは3フィート以下に限られ、これでは乗員自身の収容がぎりぎりで、装備は非常に限られる。第二に、チコバ（Chicova）やケブラバシ（Kebrabasi）のような急流では、ボートを水から出して険しく複雑な地形を運ばなければならない可能性があり、その長さでは扱いが不可能となる。

したがって、各ボートを長さ4フィートの6つの水密区画に分け、それぞれを一枚の銅板で製作し、ロブスターの鱗のように後方のセクションに重ね合わせた（実際の長さ22フィート）。各区画の「外皮（skin）」は、幅2フィートの銅板三枚を並べ、端を二重に折り返して完全な接合部とし（リベット不要、はんだ付けで水密性を強化）。各区画の端は必要な曲線に印を付けた後、3インチ余分に切り、中心に向かって切込みを入れて外側に折り曲げ、3インチのフランジ（突起縁）を形成した。幅6インチの銅帯を二重に折り、両端のフランジにかぶせ、リベットおよびはんだで固定した（接合面は事前に錫めっき）。

次のページの図版がこの構造を明確に示している。右側の端は未完成の状態で、部品を少し離して組み立てる直前を示している。遠方の端は、前方セクションのフランジが後方を覆い、銅製ネジおよびナットで固定されている様子を示しており、その間に手や腕を差し込める隙間が残されている（水はこの隙間を自由に出入りするが、各水密区画のみが保護されている）。ナットはすべて内側にあり、図の鉄製レンチ（key）で外側のボルト頭を押さえながら締めたり緩めたりできた。銅板は内部に木製フレームで形状を維持し、外部は良質な赤松（red deal）の7本のリブバンド（強化帯）で補強された（2本が舷縁、1本がキール）。キールの端は、船首柱および船尾柱を二重に折り曲げた銅板のソケットに嵌め込まれた。図には連結ビームの一つと、陸上運搬時のセクション吊り用リングも示されている。

[図版：銅製ボートのセクション構築および接続方法]

[図版：並べられた銅製ボート]

貨物を乾燥かつ安全に保つため、各区画に独自の甲板が必要であった。甲板は3/4インチの板材で、人が立っても耐えられるよう銅で覆われた。各ハッチ周囲には高さ3/4インチの二重のモールディング（飾り縁）があり、豪雨時にはその間の溝に蝋またはグリスを詰め、ハッチのモールディングを嵌めることで水密とした。連結ビームは長さ12フィートで、幅2インチ、厚さ3/4インチの赤松材を二枚重ねたもので、その上に設置したプラットフォームにより、12×20フィートの作業甲板が得られた。川が開けていればその上で快適に生活・作業できたが、カンサロ（Kansalo）、チコバ、ケブラバシのように狭くなった場合は、ボートを分離して一隻ずつ通過させ、甲板筏を曳航するか、必要なら放流して後から回収することも可能であった。

各区画の両端のボルトを受けるための、長さ4フィート、深さ9インチ、厚さ3/4インチの板材二枚が、櫂受けを支えた。各ボートには独自の舵が備えられ、必要なら軽量な棒で操舵柄（tiller）を連結する計画だったが、一隻でも十分に操舵できると考えていた。マストは、前方および次セクションの間に木製ケースに入れて積載した。ラグ帆および天幕の設置方法は図版で十分に理解できるだろう。銅が濡れる部分に腐食性のある鉄その他の金属が接触しないよう細心の注意を払った。

ここで、部品を一つ一つ8×12フィートほどの小さな寝室で製作したことをお詫びしつつ、心温かい友人フレデリック・ロジャー氏（Frederick Logier）への感謝を表明せざるを得ない。我々は主に彼の好意により装備を完成させることができたが、彼は1867年10月、ケープタウンで猛威を振るった熱病の犠牲となった。ケープタウンの女性が親切に作ってくれた艦旗（ensign）は、ザンベジ川のロジャー・ヒルの我が家に掲げられ、オトジンベンゲ（Otjimbengue）での我々の小規模砲兵隊の旗として使用された後、今も旅の記念品として保存している。

道中の困難と輸送力不足により、12セクション中8セクションを置いていかざるを得ず、その代替手段については後述する。ここでは使用材料の要約のみを示す。

品目	数量および仕様	金額
銅板（4×2フィート、16オンス/平方フィート）76枚	1シリング6ペンス/平方フィート（供給制限のため重いものも混在）	£51 12s. 0d.
同サイズ16ポンドの銅板（船首柱、船尾柱、舵用）
3インチ銅製ねじおよびナット100½インチ	1シリング1ペンス	£5 8s. 4d.
5インチ同上80個	1シリング5ペンス	£5 13s. 4d.
7インチ同上5個	1シリング9ペンス	£0 8s. 9d.
革製ワッシャー300個		£1 5s. 0d.
はんだ174½ポンド	1シリング6ペンス	£13 4s. 4d.
良質なスズ5ポンド	2シリング3ペンス	£0 11s. 3d.
追加品（指定なし）		£3 15s. 1½d.
はんだ代合計		£17 10s. 8½d.
はんだ付け作業員賃金		£17 17s. 6d.
コークス		£1 2s. 6d.
ナット用レンチ2個		£0 11s. 3d.
塩化アンモニウム4ポンド	1シリング6ペンス	£0 6s. 0d.
ロジン4ポンド	4½ペンス	£0 1s. 6d.
塩酸1本		£0 1s. 4d.
鉛6ポンド	4½ペンス	£0 2s. 3d.
銅製ボート用釘3ポンド	3シリング6ペンス	£0 10s. 6d.
釘およびリベット各2ポンド	3シリング	£0 12s. 0d.
鋼製パンチ3個	1シリング	£0 3s. 0d.
櫂受けおよびソケット、ネジ付き2組		£0 7s. 6d.
合計		£103 13s. 5½d.

現在の時点では使用したすべての品目を集めるのは不可能であり、主要な材料の費用および割合を概算で示す以上のことは不要であろう。木材および加工助手の人件費は約10ポンド、塗料、油、帆布、その他の雑費はさらに10ポンド、ケープタウンからウォルビッシュ湾への運賃も10ポンドほどかかったと考えられる。戻ってきた古銅は1ポンドあたり6ペンスで買い取られたと記憶している。

[図版：アフリカのキャンプ風景]

テント、帆布製バケツおよび一般の帆布製品

{テント設営}

兵士が多くテントが少ない軍隊では、ベル・テント（bell tent）を割り当てられた幸運な18〜20名が、簡単に素早く設営できる。一人がテント内で中央支柱を支え、他の者が周囲に杭を打ち、ロープを取り付ける。しかし、カフィルランドでサマセット将軍（General Somerset）の指揮下にあった際、通訳のフール氏（Mr. Hoole）と二人でそのテントをほぼ一人で設営でき、彼の召使に食事の準備を任せることができた。我々の方法は、テントを縛るロープに二つの結び目を作り、内側の杭の円の半径と外側の杭の円の半径を示すようにすることだった。中央に杭を打ち、その端の輪をかける。もう一方の端を結び目に合わせ、二重の同心円を描く。各円には20本の杭が必要だったため、まず四分の一の位置に杭を4本ずつ置き、その間に4本ずつ割り当てて全部打ち込んだ。その後、テントを広げてすべてのロープを輪に通し、支柱を差し込んで立てた（二分割式の支柱は設営を大幅に容易にした）。最後にゆっくりとロープを張り調整した（「アフリカのキャンプ風景」図版参照）。

{パトロール・テント}

我々のパトロール・テントは、幅二重の木綿生地3ヤードで、中央に細紐を縫い、側面にテープ製の輪を縫い付けたものだった。一端から切り取った対角部分を他端に縫い付けてフラップとし、支持用の小型棒（装填棒ほどの太さ）二本を、銃ホルスターのストラップで鞍の右側に簡単に固定した。

[図版：木綿製パトロール・テント]

この小さなテントはほとんど重量がなく、長さ7フィート、高さ30インチ、幅もほぼ30インチだった。毛布を中に巻き込んで清潔に保ち、鞍の前面に縛って携行した。鞍をテントの一端に置くと、頭部をさらに保護し、激しい横風でも細かい雨滴が毛布の外側に露のように残る程度で、決して中には入り込まなかった。テントには防水素材は不要である。帆布や木綿をオイル処理すると腐るだけである。厚手でしっかり織られた帆布はそれ自体でほぼ防水であり、どんなに隙間があっても、テントの側面または屋根の傾斜（「ピッチ」）が雨を防ぐ上で最も重要である。傾斜したガラス板の裏面に水滴をつけると、その面が水平と45度未満の角度であれば水は落ち、45度を超えると下端まで流れ落ちる。同様に、テントの側面を水平と45度以上の角度で張れば、どんなに激しい雨も流れ落ちる。ただし、地面に敷く防水シートは非常に便利である。

{ジプシー・テント}

イギリスの小径や風通しの良い丘陵地を訪れた読者の多くは、少なくともジプシーのテントの外観には見覚えがあるだろう。その構造は非常に巧妙で実用的である。我々の知る限り、これほど快適な簡易宿営所を即席で作れる方法はない。毛布、毛皮、マット、帆布、古いラグなどで被いを作り、藪から得た7フィートのハゼル材（hazel wands、「ベンダーbenders」）8本ほどで骨組みを作る（「ホー・ピースhole piece」や農家の破損した門の板もよく盗まれて使われる）。赤熱したポーカーで穴を開ける。いくつかの紐で骨組みを固定し、近くの生垣から杭を切り出す。

[図版：ジプシー・テントの骨組み]

地面に差し込むベンダーの端は火で硬化させており、注意して使えば一シーズンは持つ。上記の図版が、これ以上の説明よりも構造をよく示している。

{tente d’abri（仮設避難用テント）}

フランス軍が使用するtente d’abriは、少数の旅行者または探検隊が用意するのに非常に有用な構造である。これは複数の帆布片で構成され、各片の側面および上端には、ダブルブレスト・ベストのように互いに連結できるようボタンおよびボタンホールが縫い付けられている（次のページの図版参照）。各片の角には、杭の頭部を通すための頑丈な短いロープの輪が備わっている。帆布片の寸法は5フィート8インチ×5フィート3インチで、4〜6名の隊の各員は一枚の帆布片、杭3本、中央にフェルール付きの丸棒（釣竿のように接続）の半分を携行する（接続時は長さ4フィート4インチ、直径1-1/2インチ）。各員の負担重量は3-1/2ポンドである。このテントは、4枚または6枚の帆布片を連結して設営でき（一枚が一人分の居住空間を表す）、両端を閉じる必要がある場合は4枚を屋根に、残り2枚を扉に使う。中央支柱も設置するため、6人用テントは設営時に支柱3本、杭10本、帆布片6枚となる。日除けだけが必要な場合は両端を開放し、支柱4本、杭14本を使用する（予備支柱2本、杭4本が残る）。62ページで述べたように地面に穴を掘れば、快適性および内部容積が大幅に向上し、非常に便利で携帯性の高い避難所となる。インケルマン渓谷（Inkerman Valley）上部の高地に長期駐留していたフランス線列歩兵連隊が、この方法で非常に快適に宿営していたのを覚えている。

[図版：tente d’abri]

{ランサーのテント}

カフィルランドの槍騎兵（Lancers）は、地面に槍一本と剣二本を垂直に立て、別の槍を第一の槍の輪（becket）と二本の剣の柄（hilts）に通して屋根用支柱とした（「アフリカのキャンプ風景」図版参照）。一枚の毛布を屋根にし、もう一枚と鞍覆いなどで二人の兵士用の快適な寝床を作った。より簡単なテントは即席で作れる。雨が降ってきたら、座って両手を頭上で合わせ（飛び込むような姿勢）、毛布をその上にかけて四方に垂らすと、雨は流れ落ちる。毛布がなくても、その上に座ることで銃、弾薬、スケッチブックなどを乾燥に保てる。

[図版：毛布で即席テントを作る様子]

{オーストラリア式テント}

北オーストラリア遠征で我々が使用したテントは、非常に軽量で便利、かつ設営が容易だった。底面が8フィート角の木綿製四角錐で、高さ9〜10フィート（65ページ参照）。角には軽量のロープが張られ、主要な杭4本で設営可能だったが、側面には中間用の輪もあった。荷馬には支柱を携行できなかったが、オーストラリアでは必要なときにほぼどこでも支柱を切り出せた。晴天時には、ほとんどの場合テントを日除けとしてのみ使用し、毛布だけで寝ていた。乾燥時の重量はわずかだったが、容積が大きいため一頭の馬の荷物の大半を占め、雨の夜の後に乾かせずに移動する際には、二張の濡れたテントに蹄鉄工の工具と少数の蹄鉄を加えただけで、一頭の動物にとって十分な負荷となった。

{ケープ荷車用テント}

ケープ植民地では、棟木付きテントの長手方向の半分を切り取ったような形のテントが非常に人気がある。これは旅行荷車の屋根に取り付け、側面に張り出す。車両の両側に二張設置すれば、極めて便利である。荷車そのものが（高貴なカプ・テントkap-tentまたは質素だが耐久性のある枝編み屋根付きで）就寝室となり、一方の半テントが食堂または応接間、もう一方が作業室または書斎となる。これらは、太陽または風向きに応じて上げ下げでき、夜間は完全に閉鎖することも、あるいは荷車から完全に取り外して現地で調達した支柱で二重支柱テントとして設営することもできる（65ページ参照）。

[図版：ケープ荷車用テント]

{即席テント}

我々はオーストラリアおよびアフリカで、角および側面にアイレット（金属製輪）の開いた大型の帆布製四角シート、または頑丈な晒し木綿製の大型シート二枚（側面および角に紐またはテープ製の輪を縫い付け）があれば、太陽光、風、さらには雨から即席で遮蔽物を作れることを経験した。これらは必要でない場合でも、寝具の下敷きとして非常に有効だった。ボート隊では、帆または天幕をマストまたは櫂に張り、櫂を二本ずつ端に交差させてハサミ状に立て、マストを棟木として帆をその上にかけることもできる。ただし、櫂の羽が上向きに突出すると風を受けるため、予想される風向きに対して羽を「フェザリング（feathering、羽を平行に）」するべきである。しかし、ボートの装備をテントに転用するのは二次的かつ例外的な用途であることを決して忘れてはならない。帆が擦れたり切れたりすれば本来の用途が大きく損なわれ、櫂がたわんだりねじれたりすれば役に立たなくなる。ねじれた櫂では効果的に漕げず、曲がった銃では正確に撃てないのと同じである。川でのボート航行中、夜間に船を係留・保護できる場合は、船尾座板および船首座板の直上に舷縁より3〜4フィート高い支柱を二本立て、船尾柱のリングボルトにロープを結び、支柱の上を通って船首のリングに張れば、棟ロープが完成する。これにヤード（帆桁）または張り棒を取り外したボートの天幕を乗せ、側面をテント風に舷縁に向かって傾斜させ、櫂受けまたは舷縁直下の外周にしっかりと張った頑丈なロープに固定すればよい。

小屋を建設する際、時間がなく天候対策が不十分な場合は、テントを内張りとして張ると非常に効果的な避難所が得られる。不完全な小屋でもこの方法で驚くほど効果的な避難所となる。

軍人や将校がテントまたはマーキー（marquee）を設営し、その上に小屋の骨組みを構築して粗末に覆い、後で余裕を持って完成させる例を何度も聞いたことがある。その結果、テントが使い物にならなくなる頃には、非常に効果的な茅葺きの家ができあがっている。

ベル・テント（軍需品店で入手可能な）を半分に切り、角から2インチ以上内側にアイレットを施した帆布の正方形を二枚追加して二つの半分を連結し、棟木または両端に張ったロープで支える二重支柱テントにすれば、非常に快適な住居となり、居住者数が変動する場合に特に有用であろう。

[図版：クリミア戦争時のテントの断面図]

{テントの内装}

テントを長期間使用する場合、地面に穴を掘ってその上に設営するのが望ましい。これにより内部空間が大幅に広がり、掘った側面が遮蔽を提供して快適性が高まる。セバストポリ近郊のロシア兵が建設した小屋の多くは、非常に深く掘った穴に屋根を載せたもので、屋根は丸太を密に並べ、その上に枝葉と土を覆ったものだった。明かりは側面の低い骨組みの穴から入れ、ガラスの代わりに油引き紙（oiled paper）を使用していた。通常の軍用テントの設営には、深さ約2フィート6インチの穴が適している。穴の側面は均等に、底面は水平に掘ること。可能であれば板材で床および内壁を張るとさらに良い。支柱を中央の土の円盤の上に置く人もいるが、我々は木の幹から切り出した丸太を床の中央に固定することを好む。セバストポリ包囲戦時、我々がクリミアで構築した住居はこのようにした。まずテントの底面直径よりやや小さい、前述の深さの穴を掘り、中央に直径18インチの穴を開けた。そこに長さ4フィート、直径7インチの古い木の幹の下端を埋め込み、その上面に彫刻彫りでカップ状の窪みを作った。次に、バルクラヴァ（Balaklava）で幸運にも見つけたボートのマストに飼料用鉄輪（forage hoop）のらせん状の金具を打ち付け、下端を丸めてカップにゆるくはまるようにした。古いテントのベル部または上部をこのマスト支柱に吊るし、その上に新しい完全なテントを張った。これにより「二重屋根」となり、二層の帆布の間に数インチの空気層ができ、遮蔽性能が格段に向上した。次にテントの周囲に深い溝を掘り、底に砕石を敷いた。穴の側面のドア下に、古い木製荷箱を埋め込んだ。これは入り口の踏み台としてだけでなく、様々な雑用品の優れた収納庫ともなった。小型マルタ製ストーブの煙突は土中を通って外に出て、テントを囲む低く粗い石壁の外で排煙した。ドアの横に二本の頑丈な支柱を深く打ち込み、その上端に強い棒を打ち付けて馬のつなぎ場や銃の掛け場とした。下部には飼料用鉄輪の切れ端を刃先を上に向けて張って、ブーツ・スクレーパー（泥落とし）とした。戦争末期には十分な板材を調達し、床および内壁を張って快適性をさらに高めた。内壁は、側面の土壁の高さの板材を樽のタガのように円周上に立て、床板をあちこちに打ち付けて固定し、上端を短い横木（batten）で留めた。

62ページの図版は上記テントの断面図で、記述した多くの構造が示されている。我々が見た多くのテントでは、地下室または下部の部屋を作るように深く掘っていたが、これは非常に手間と労力がかかる。テント内部の配置にはかなりの工夫の余地がある。荷車、荷馬車、または砲車の車輪は、支柱の土台、テーブル、銃ラックとして非常に有用である。次のページの図版では、支柱が一つの車輪の上に置かれ、もう一つの車輪のナベ（中心穴）を通っている。支柱を吊るすためのフックは、支柱に使った木の自然な枝で作られている。我々は、若木が手に入るときは、テント付属のフェルール付き支柱（通常の板棒）をほとんど使わない。

[図版：車輪の活用]

[図版：テント・ペグ]

[図版：緩い地面でのテント支柱およびロープの固定方法]

{テント・ペグ}

テントの機能性は、設営方法に大きく依存する。熟練者は、素人が設営したキャンバス製住居を倒壊させる暴風を、自分のテントでは無害にやり過ごせるようにペグおよびロープを調整する。鉄製テント・ペグは多くの場合称賛されるが、野生地域では重大な欠点がある。十分な大きさおよび長さで有効ならば、その重量が大きく問題となる。現地人にとって極めて価値があるため、盗難を防ぐことはほぼ不可能である。さらに、キャンプを撤収するたびに、1〜2本が地面に残されてしまうことがほぼ確実である。したがって、我々は頑丈で健全な木材製のペグを好む。先端を火で焼いて硬化させ、常に十分な在庫を確保しておくこと。オリエンタル・プレーン（oriental plane）の材は優れたペグとなる。図版に示すような頑丈で有用な形のペグもある。ペグを打つための木槌（mallet）は、ミモザ（mimosa）またはバブル（baubul）のトゲ（thorn）など、重く硬い木材で作ること。柄は一端を他端より太くして、前述の斧の柄のように頭部から外せるようにすること。

熱帯の豪雨または砂地では、通常の方法で打ち込んだペグが保持できないことが多い。{テント・ロープなどの固定方法}
この場合、ペグを立てるべき位置にやや深めの穴を掘る必要がある。小枝、ヨシ、雑草の茎などを束ね、その上端に3〜4インチの長さのロープまたは革紐の輪を結び付ける。この束を穴の底に横にして置き、その上をしっかりと踏み固める。砂袋、石、古い革の束でも同様の効果がある。荒天時にはペグを「バック（back）」する必要がある。これは、最初のペグと一直線に追加のペグを打ち、テント・ロープをその頭部に半結び（half hitches）二つ作ることで行う。クリミアでは、古いロシア製銃剣をこの目的でよく使用し、曲がった首部だけが地表に出るようにして結び目をかけた。雨が降る前にはすべてのテント・ロープを緩めておくこと。そうでなければ、張り詰めたロープがペグを引き抜き、濡れた帆布が耳元にバタバタと落ちてきて、ひどい不便と混乱を招くだろう。砂漠の砂の上でも、荷車の車輪を地面に平らに置き、その車軸穴に支柱を差し込むための栓を深く打ち込み、前述の方法で埋めた砂袋にロープを固定すれば、通常の天候では倒れないテントが設営できる。

{テント設営場所の選定}

テント設営場所の選定は、その地域に滞在する期間に大きく依存する。通過する地域の性質も選択に影響する。前進中の旅行で、一度に1〜2日しか滞在しない場合、木材、牧草、水源の近くで、乾燥・隆起・平坦な場所を選べばよい。ただし、毒蛇がいる地域では水源に近すぎないこと。蛇は水源に集まりがちである。オーストラリアまたはテキサスでは、特定の木の下にキャンプしないこと。枝が突然落ちてきて地面に激しく衝突することがあるからだ。インドまたはアフリカでは、我々は常に広く枝を広げた森林の巨木の日陰を求めた。「枝落ち（branch-fall）」の例をこれらの国では一度も見たことがない。地面の小石や雑草の塊を取り除く際は、地面の穴をよく探ること。見つかったら、適切な石または木片をしっかりと詰め込むこと。様々な爬虫類がこれらの地中の穴にいることが多い。我々は、大型の防水布（tarpauling）をテント用敷物として非常に重宝した。

長期間滞在するテントを設営する際は、追加の注意が必要である。最も近い川または湖の洪水水位をよく調査すること。水辺の木の枝に流れ着いた漂流物や雑草が有用な指標となる。予定地の近くにスゲやヨシが生えていないか確認すること。これらはぬかるんだ不適切な土壌の確実な兆候であり、キャンプには不適である。可能であれば、低地および河川の瘴気（miasma）や夜霧の影響を受けない、十分に隆起した場所を選ぶこと。我々は、湿った水蒸気の海に島のように浮かぶ、多少隆起した丘を何度も見たことがある。また、キャンプ周辺に乾燥した草を放置しないこと。放火や敵対的な現地人に火を放たれる危険がある。

{傘型テント（Umbrella tent）}

頑丈な馬車用傘に、縁に3フィート6インチのカーテンをボタンまたは紐で留めれば、一人用の非常に便利な避難所となる。カーテンを裾広げに（gored）すれば、二人が快適に寝られる。ハンドルを十分な長さにするために、追加の継ぎ目が必要だろう。同様の構造で、比例的に頑丈にし、6〜7フィートの壁（カーテン）を備えれば、ベル・テントやマーキーの高さが問題となる場合に有用であろう。マラッカの藤（Malacca cane）はこのような骨組みに適した素材である。ある冒険好きなアメリカ人旅行者は、星条旗模様の傘型テントを製作し、常に祖国の旗の保護下にいるようにしたという。

{帆布製バケツ}

頑丈な帆布製バケツは、ほとんどどんな距離でも水を運ぶのに非常に有効である。しっかりとしたロープで補強されていれば、満水時には形状を保ち、空の時は折りたためる。帆布に少量の小麦粉をこすりつけると、若干ではあるが水漏れが抑えられ、水の味にほとんど影響を与えないが、我々は厚手の帆布を好む。帆布を完全に清潔に保ち、濡れた際の糸の自然な収縮にのみ頼って、実用上ほぼ防水となるよう厚く締めること。ゴム製バッグは、特に熱い日差しの下で満タンでない場合、常に水の味を悪くする。北オーストラリア遠征では、常に小屋の入り口に帆布製バケツを吊るし、日陰かつ通気性の良い場所に置いていた。側面からの部分的な蒸発により、水は非常に冷たく保たれた。

[図版：帆布製バケツ]

{蚊帳}

旅行者がこのような贅沢品を許容でき、十分なテント空間と、よく訓練され従順な召使の団体を伴う場合、蚊帳（mosquito net）、ガーゼ、タルレタン（tarletan）を青または緑で十分に用意することを強く勧める。これをベッドの周りに吊るして内側のテントとし、四方から涼しい風を通しながら、昆虫が入り込む隙間を一切作らないこと。夜が涼しく、十分な寝具で過ごせる場合は、顔だけを網で保護すればよい。しかし、夜が暖かく、薄い掛け布団で寝ていて、それをたびたびはぎ取る場合は、蚊帳はベッド全体を覆い、周囲をしっかりと入れ込むか固定するのに十分な大きさでなければならない。いずれの場合も、体が網の側面に触れずに十分な寝返りが打てるほど広々としていること。不運にも体の一部が網に触れると、微小な加害者は間違いなくその機会を逃さないだろう。

蚊帳は単なる大型の四角形でもよい。中央の一部を手でまとめ、その上に吊るすための紐を結ぶ。縁は周りに回してマットレスの下に詰め込む。頭部および足元近くに二か所の吊り点があれば、その間に軽量な棒または棟木を渡して、素材をより効果的に使用できる。便利ならば、軽量な藤または小枝で作った輪または四角・長方形の枠で広げてもよい。

我々はインドにいた際、円錐形またはクリノリン（crinoline）形に裁断・縫製し、上から吊るして寝具の下に詰め込んだ蚊帳を所有しており、非常に有効だった。もちろん、本当に過酷な状況では、このような贅沢品はすべて後方に置かれる。しかし、可能であれば楽しむのが賢明である。

世界中の多くの地域（ほとんどすべての地域と言える）では、ハエが大量に発生し、旅行者のテントに避難を求めて無限の迷惑をかける。顔や手、または作業中の物品にとまり、あるいはその周りをブンブンと飛んで、目の端からすべての湿気を吸い取り、手の切り傷や開いた傷に口吻（proboscis）を差し込んで同様の目的を果たす。

雑貨

{ディティ・バッグ（Ditty bag）}

これまで述べてきたいずれの項目にも厳密には該当しないが、野生地域では非常に有用な品々が数多くある。「ディティ・バッグ」は、フスティアン（fustian）、ベルベティーン（velveteen）、または帆布などの頑丈な素材で作るべきである。大きな針および頑丈な針を含む多数の針、中型の帆布用針（sail needles）半ダース、ロープ用針（roping needles）3本、荷造り用針（packing needles）2本、帆布用針（duck needles）半ダース、帆布職人用指ぬき（thimble）および手のひら（palm）、帆布用フック（sail hook）、ゴム、穴あけ器（piercer）、ロープ用・帆布用・帆布（duck）用の糸を含むこと。（航海中に水夫から手のひらの使い方を学ぶこと。）黒糸1ダース、茶糸1ダース、茶色のカーペット糸1ダーズ、黒絹6束、白絹6束、靴下およびシャツの色に合った毛糸6束を含むこと。これらの糸はすべてカード（厚紙）に巻き取っておくこと。未切断のスケイン（skein）から素人が糸を使うと、必ず絡まってしまうからである。釣竿のジョイントの修理などに適さない短い糸が多く含まれるため、切断済みの糸よりもカード巻きの糸を勧める。強力な白木綿糸のリールを少々、あらゆる種類のボタンが入った小さな袋、蜜蝋の塊、頑丈なテープ6本、ピンのパッケージ、針通し（bodkin）、頑丈で大型の湾曲ハサミ1対を含むこと。このように装備されたバッグがあれば、旅行者の工夫次第で無数の修理が可能になる。針は多ければ多いほどよい。現地人にとって常に求められる品だからだ。

{ふいご（Bellows）}

普通のふいごは1シリングほどで購入できる。このような有用な道具を少なくとも一つは必ず用意すること。その多用途性に驚かされるだろう。濡れた小枝や湿った苔から構成された頑固な火は、ふいごの助けにより簡単に炎上するが、普通のあおぎや扇ぎでは、ただ悶えさせる煙とひどい気分の悪さを引き起こすだけである。砂漠の地域で銃のロックに不思議なほど入り込む微細な砂塵や粉塵は、ふいごで最もよく除去できる。膝の上に平らに置けば、書き物、絵画、微細な物体の検査に最適な板となる。革紐をナイフで切り出したり、生皮で様々な物の覆いを作ったりする際には、切断台として使える。行軍または狩猟の前の早朝、キャンプファイアで急いで食事をとる際、我々は湿った地面に直接座らず、通常はふいごを地面に置いてその上に座る。ヤスリがけ、はんだ付け、釣り針結び、釣具製作など、ほとんどの細かい作業は、常に利用可能なふいごの上で行う。鉄または鋼の小さな物体を加熱して加工・焼き入れ・浸炭処理（case-hardened）する必要がある場合は、穴を掘り、少量の木炭と乾燥牛糞を置き、ふいごを用いて即席の鍛冶場（forge）を作れる。大規模な鍛冶場については、鍛冶作業の項目で詳述する。

{携帯食器セット（Canteens）}

「携帯食器セット（canteen）」と呼ばれる装置を決して購入してはならない。我々の見解では、これは前述の多機能ナイフと同様に無用な品だからだ。数か月前、リビングストン博士（Dr. Livingstone）捜索隊がニャサ湖（Lake Nyassa）へ派遣される際、調理用の二つの装置が王立地理協会（Royal Geographical Society）に承認のために持ち込まれた。これらは、適切な注意を払う者が使用するのであれば、無条件の称賛に値するものだった。しかし、現地の料理人にその使い方を教えるのは不可能であり、一尋（fathom）の木綿で6個の土鍋を購入し、壊れたときに買い替える方が簡単だと判断されたため、却下された。胡椒入れが茶缶に収まり、それが急須に入り、さらにそれが鍋に入るというのは、確かに巧妙である。しかし、野生地域でこのような器具を預けられる人々は、機械的なパズルを理解するのが遅く、たいていはすべてを手近な袋に放り込み、その結果急須の注ぎ口が折れ、胡椒と茶葉が絶望的に混ざり合い、両方とも台無しになる。

{食卓用必需品}

むしろ、食卓用に少数のシンプルで有用な品々を用意すべきである。以下にその一覧を示すが、一人分を想定している。丈夫な1クォート錫製ポット（鉤および取っ付き付き）は、急須よりも茶を淹れるのに適している。その他の調理用途にも無数に使える。ナイフ、フォーク、スプーンは、すでに43ページで示した小型工具用の革製ホルダー（hold-all）に収納すべきである。ナイフおよびフォークは、鋼の刃がハンドルを貫通した平らな板状になっており、柄（haft）の頬板（cheeks）がそれにリベット止めされているものがよい。柄（tang）のみのものは、熱湯で洗ったり日光にさらしたりすると、常にぐらついたり外れたりする。スプーンは鉄製で大さじサイズであること。我々はこれまでに何度もこれを鉛溶かし（bullet making）に使用しており、他の金属では不可能だった。銀行員が金を保管する小型木製椀を二つ入手し、ブリキ細工職人に依頼して、縁のすぐ下に狭い銅製の輪（hoop）を埋め込んでもらうこと。これにより割れが防止される。熱い茶を飲むにはこれに勝るものはない。あらゆる金属製カップは、適度に熱された茶でも唇を火傷するし、陶器は割れやすい。1/2パイントの角製カップは非常に有用で、ほとんど壊れない。我々はレダン（Redan）で拾った古いロシア製火薬入れから即席で作ったものがある。これはその改造以来、数千マイルを共に旅してきたが、今も良質な酒を収容できる能力を保っている。

{鍋およびフライパン}

フライパンは野戦生活者にとって何ものにも代えがたい。魚、肉、鳥肉のいずれもこれで完璧に調理できる。コーヒーを煎ったり、パンケーキを作ったり、シチューを作ったりと、無数の有用な用途がある。フライパンを忘れてはならない。柄の鍋に近い部分に「パラソル継ぎ目（parasol joint）」と呼ばれる仕組みを設けると便利である。これにより柄を少し曲げて鍋の上に折り畳み、収納が容易になる。パラソル継ぎ目は、分割した端に二つのスロット（溝）を切り、短い板をはめ込み、二つのリベットピンを通してから、フェルール（筒状金具）を継ぎ目にかぶせて固くする。円筒形で中央に仕切りがあり、両端に蓋があり、挽いた胡椒2オンスと細かい塩4オンスを収容できる錫製の缶を用意すること。

我々の知る限りで最も有用な調理鍋は、メグ・メリリーズ（Meg Merrilies）型の普通の鋳鉄製鍋（crock）である。適度に注意して使えば、一生使える。鉄製の蓋を紛失した場合は、簡単に木製の蓋を作れる。万が一、脚の一つが折れて鍋底に穴が開いても、厚手の綿布の詰め物（pledget）を穴に通せば漏れを止められ、沸騰中に燃え尽きることもない。この鍋を使えば、パン、肉、鳥、魚、野菜、果物を簡単に焼ける（「キャンプ調理法」の項目で詳述）。その他の多くの用途もある（本文の進展に伴って明らかになる）。したがって、鍋は必ず用意すること。オールブレイズ・パン（all-blaze pan）も非常に有用な調理器具である。二つの深い銅製椀（各3パイント収容）を用意し、各椀に二つの取っ手（lug）またはハンドルをリベット止めし、縁にフランジ（突起縁）を設けて、二つの椀の口が箱と蓋のようにぴったりと重なるようにする。内面は通常通り錫めっきし、ハンドルは二つの椀を接合した際に互いに向かい合って十分に近づくように調整し、紐でしっかりと結べるようにする。「キャンプ調理法」の項目で、これらの鍋を使用した調理法を示す。

{革製バケツ}

消防士が使用する革製バケツも、無数の用途に非常に有用である。中央インドでは、常に荷鞍に取り付けた1クォート容量の小型バケツを携行していた。常に中に巻き取られていた20ヤードの普通の海釣り糸のおかげで、他の旅行者が水のない苦境に陥る深さのある現地の井戸から、何度も水を得ることができた。東方の一部では、井戸が非常に深く狭いため、このような装置がなければその内容に到達できない。トルコで自然史標本を収集中、あるとき水不足に陥り、長い捜索の末にそのような悩ましい穴（井戸）を見つけた。待ち望んだ液体が銀のようにきらめいていたが、深すぎて何らかの工夫なしには届かなかった。そこで近くの海辺に行き、運良く過剰に成長したカワニナ（whelk）に似た大型の巻貝（univalve shell）を見つけた。その口に棒を渡し、近くの藪から這う植物やつるを引き抜き、結び合わせ、貝に十分な重りの石を一緒に結び付け、素早く下げて慎重に引き上げ、渇いた口と舌に必要なものを与えた。この海の貝殻は何度も上下し、自然の欲求が満たされた後、我々は旅を再開した。海の貝殻とつるに感謝し、それらをモデルにした小型バケツと紐を、今では常に旅に持ち歩いている。したがって、1個の普通の消防用革製バケツと、1クォート容量のバケツを用意することを勧める。ガターパーチャ（guttapercha）製バケツは非常に美しく見栄えがよいが、熱帯の日差しが底を外す厄介な癖を持っている。我々は、一度に6個がこの原因で完全に使用不能になったのを見たことがある。鞍具職人から様々なサイズの革製ストラップおよびバックルを十分に調達すること。これらは多様な用途に有用である。また、二種類の南京錠を十分に用意すること。大きい方は「鉄縁（iron rim）」で直径3インチ、小さい方は1シリングで販売されている真鍮製のもの（6ペンスのものは無用）。各サイズの鍵を一つずつ時計のチェーンに取り付け、残りは慎重に鍵付きで保管すること。良質なブッチャー・スチール（butcher’s steel）は、持参する価値がある。釣具も極めて価値がある（「釣り」の項目で詳しく扱う）。コルク栓抜きも用意すること。我々の知る限り最良の形式は、ネジ（worm）が中空の筒にねじ込まれるタイプである。使用時には、筒をシャンク（柄）端の平らな輪に通して十字ハンドルとし、ベストのポケットに容易に携帯できる。ワックス製マッチの錫製箱は非常に有用である。これらを十分に用意すること。また、「ストライク・ア・ライト（strike-a-light）」の筒および蓋（チェーン、火打石、瑪瑙の欠片、予備の綿製遅燃性紐付き）を用意すること。

創傷の医薬品および処置

{医薬品}

ネルソン提督（Nelson）の熱帯河川ボート遠征の一つでは、医薬品箱は全会一致で不要品とされた。しかし、過酷な航海が完了する前に、十分な医薬品を持ってこなかったことを唯一の後悔としていた。熱病その他の病気への臆病な恐怖は、おそらくその発症を助長するだろうが、合理的な予防は決して怠ってはならない。

多くの国々は、特有の地方病の蔓延で悪名高い。いくつかの地域は、様々な形態の熱病の温床そのものである。銃創、鋭利な工具または武器による傷、打撲および骨折は、どの国でも旅行者が遭遇しうる事故であり、これらを処置するための少数の品々を備品に必ず含めるべきである。

傷の処置において、清潔さと、各症例に最適な冷水または微温湯による繰り返しの洗浄が、最も広く成功する治療法である。この目的のために、十分な量のスポンジまたはフランネルを用意しておくこと。スポンジは中程度の大きさで、砂粒や貝殻片がまったくなく、緻密で柔らかいものであること。フランネルは優れた代用品である。しかし、不健康な傷を一人の患者に洗浄したスポンジまたはフランネルを、他の患者に再使用してはならない。感染を引き起こす可能性があるためであり、完全に破棄するのがはるかに安全である。

リント（lint）は、当然ながら、負傷部位を覆うのに最適なものの一つとしてよく知られている。十分な量を用意すべきである。なぜなら、隊員の下着または寝具が包帯の代用になるかもしれないが、野生地域での本格的な探検に赴く旅行者のほとんどはリネン製シャツを持参しないし、寝具の中にシーツもほとんどないからである。

キャンブリック（cambric）またはローン（lawn）製ハンカチーフは優れた代用品となる。

木綿布（calico）は、包帯または巻き包帯（roller）として、ザンベジ川のポルトガル植民地やグレート・フィッシュ湾（Great Fish Bay）などのアフリカの一部地域では手に入りやすい。これらの地域では、6フィート角のラップが、白人の領土に近い現地人の服装となっている。しかし、カフィルランド（Kafirland）またはダマラランド（Damaraland）では、柔らかい未鞣し革が主な服装であるため、木綿布が装備の相当部分を占めることはあまり確実ではない。

接着性絆創膏（Adhesive plasters）：これらの中では、おそらく普通のダイアキロン（diachylon）が最良である。しかし、アフリカのような暑い国では、旅の途中で一巻きのダイアキロンが軟化し、「ダイアキロン（diachylon、接着性）」という名にふさわしく、まるで元帥の指揮杖（field marshal’s baton）のようにくっついてしまい、再びシート状に広げることは絶望的な作業となるのを見たことがある。したがって、ダイアキロンをガリポット（小壺）に入れて持ち、必要なときに薄い木綿布に塗布するのがよい。イシングラス（isinglass）およびコート絆創膏（court plaster）は、清潔な小さな傷を保護するのに有用である。腱を水中で煮て得られる液を絹に塗布した絆創膏も非常に有用だが、軽微な場合は、血液の凝固が自然な覆いを形成し、その下で傷が治るのを好む。

セレート（cerate）は、蜜蝋と純粋な脂または油を、その国の気温に応じた比率で混ぜて作ることができ、リントまたはリネンに塗布して、軟らかさを保つ必要のある潰瘍の冷却軟膏として非常に有用である。

スポンジオ・ピレネ（spongio pilene）は、スポンジの小片をゴムシートの裏地に接着した素材で、損傷面に温水または冷水を塗布するのに価値がある。必要な大きさまたは形状に容易に切断できる。

ザンベジ川探検中、カー博士（Dr. Kirk）は、湿布や湿潤処置などを覆うために、様々な厚さ（薄紙から厚紙またはミルボードまで）のガターパーチャ・ティッシュ（gutta-percha tissue）をシート状で豊富に携行していた。ティッシュは、湿気を閉じ込めるリントその他の素材よりも大幅に大きく切る必要がある。厚紙またはミルボードほどの厚さのものは、必要に応じて覆いとしてだけでなく支持体としても機能する。また、脚または腕用に内側・外側、右・左用に適切に作られたガターパーチャ製の副木（splints）も携行していた。緊急時にその場で必要となる副木の所有は、計り知れない価値があるだろう。これらは一つに重ねて収納でき、平らなシートほどのわずかな容積しか占めない。

脚用副木には長さ18インチ、幅6インチのミルボードの帯、腕用には15インチ×4インチのものを用意すれば、容易に収納でき、湿らせることで健康な人の肢体に必要な形状に容易に成形できる。幅3インチ、長さ6〜8フィートの包帯を数本、医薬品箱に巻いて保管しておくべきである。ただし、木綿布の在庫があれば、必要なときにその都度裂いて作ればよい。（注：これらは常に裂くこと。切ってはならない。）すべての旅行者が、恐ろしく見える鋭利なナイフ、のこぎり、その他の拷問器具の恐るべき一式を携行または使用できるとは考えられない。しかし、小型の選択セットを用意するのは賢明であろう。以下は、『事故の初期対応（First Help in Accidents）』という優れた小冊子から引用したリストである。

リント（Lint）
圧迫包帯（Compressors）
巻き包帯（Rollers）
接着絆創膏（Sticking plaster）
絹（Silk）
小型スポンジ（Small sponge）
止血帯（Tourniquet）
ハサミ（Scissors）
鉗子（Tenaculum）
縫合針（Suture needles）
ランセット（Lancet）
処置用鉗子（Dressing forceps）
メス（Scalpel）

これらの必要な器具すべてを収容した小型ポケットケースは、あらゆる外科器具製造業者から入手できる。医薬品の中では、キニーネ（quinine）が解熱剤として卓越しており（常に万能とは限らないが）、優れた強壮剤でもあるため、適度かつ時折の使用は安全に勧められる。熱病の場合の最良の治療法である。旅行者が運良く持ち運べるなら、ワインに溶解するのが最良である。ラム酒または他の蒸留酒に与えることもできる。これらはより携帯性が高く入手しやすい上、昆虫の保存にも有用である。しかし、ほとんどの野生地域を通過中に平和を望むか、自己節制に自信がない旅行者は、出発前にすべてのワインをキニーネの濃厚溶液に変え、ラム酒または蒸留酒の半分も同様に変えて、残りの半分を標本保存またはアルコールランプ用に強力にメチル化（methylated）しておくべきである。これら両方を、ケープおよび他の国々の薬剤師が使用しているような骸骨と交差した脛骨（death’s head and cross bones）のラベルを貼ること。これらは、多くの現地人が英語を読めないまたは理解しないため、「毒物」を示すために用いられている。

ワインまたは蒸留酒の一部は、もちろん慎重かつ適度な使用のために予約しておくべきである。一杯または一瓶を賢明に与えることで、現地の首長の好意を得たり、適切な召使または臨時の助手に心を込めて困難を乗り越えるよう促したりできるだろう。我々は、通常、長時間の夜間行軍の後の現地人に熱いコーヒーのパニック（pail）を喜んで受け取られている。しかし、火が作れないときもあり、その場合、蒸留酒の一滴が一時的な温かさを与える（他の効果がなくても）、少なくとも彼らの雇い主が彼らを気遣い、労働後の励ましをしようとしていることを示す。

ほとんどの熱帯河川には広大な三角州があり、浅くて実用的でない水路の網目状の迷路が広がり、干潟と交互になっている。マングローブの先駆集団（advanced guard）が海から奪還しつつあるこれらの絡み合った湿潤で不衛生な原野および沼地には、最も致死的な形態の熱病が必ず蔓延している。

ザンベジ川の三角州もこの理由で危険な場所である。肥満体質の人は、痩せた小柄な人に比べて熱病にかかりやすいと言われており（我々もその理由をある程度信じている）、ポルトガル人は、よく鍛えられた大柄な男が川に入るのを見ると、彼を最初の犠牲者として予言的に指摘する。我々自身もこの病にひどく長期間苦しんだことがあり、通常は悪寒または戦慄（shivering or ague）で始まり、その後熱病に移行し、激しい発汗、衰弱、吐き気、食事または必要な医薬品や冷却飲料さえ保持できない状態を伴った。時間の長さが異常に誇張され、不安定で浅い睡眠（以前に経験した困難に関する不整合な夢）または完全な不眠、記憶の完全な喪失、重症例では覚醒時のせん妄を伴った。

「パール（Pearl）」号がザンベジ川に最初に入港した際、カー博士は毎朝船員にキニーネ入り蒸留酒を一杯ずつ与えるよう命じた。我々は、大量投与されたキニーネが非常に苦いため、しばしばそれをチョコレートまたはココアペーストで錠剤にしたり、乾燥キニーネ粉末を舌の上に直接置いてから大量の水で流し込んだりしていた。

まず、リビングストン博士（Dr. Livingstone）の熱病治療法を示す。しかし、実際に有用かつ効果的であるとはいえ、我々の経験から、それが万能であるとは言えない。この病に対する完全な治療法は、まだ十分かつ豊富な食事、マラリアへの曝露の完全な中止、感染地域から（たとえ数時間の旅でも）より標高が高く健康的な国への移動に取って代わることができないことを、宣教師団の紳士たちの死亡率が証明している。博士の処方は以下の通りである。

「リンヤンテ、1855年9月12日
ジャラプの樹脂3〜4グレーン、甘汞（calomel）3〜4グレーン、キニーネ同量からなる錠剤。ボラス（薬丸）を作るために、カルダモンのチンキを数滴加えて樹脂を溶解する。
多数の症例を扱ったが、一度も失敗した例はない。下痢を引き起こしてはならない。樹脂の量は、軽い排便を引き起こす程度に調整すること。この排便が感じられたとき、発汗および熟睡を伴う。この発汗を抑えると、自分の経験では、大量の純粋な血液の嘔吐を引き起こす。」

別の手紙では：

「ジャラプの樹脂、甘汞、大黄（rhubarb）、キニーネを同量で錠剤を作る。強壮な男の場合、ジャラプの樹脂8グレーン、甘汞8グレーン、大黄4〜6グレーン、キニーネ4〜6グレーン。カルダモンのチンキで全体を錠剤にまとめる。これにより最悪の症例も数時間で緩和される。
その後、キニーネを投与し、全身にキニン作用（cinchonism）[A]が現れるまで続ける。甘汞は直ちに体内から排出され、興味深いことに、投与量を減らしても効果が得られる。我々の中には、最初に24グレーンで効果のあったものが、後に半グレーンの量で同様の効果を示す者もいた。」
[A] 耳鳴り。

ケープタウンの友人（ブラジルを旅行したことがある）が、イタリア人医師が使用している（と彼が信じる）処方を教えてくれたが、我々はそれを試す機会がなかった。

「水1本に対し、硫酸キニーネ36グレーン、エプソム塩2小さじ、硫酸34滴、エーテル40滴を加える。この混合物は反周期水（antiperiodic water）と呼ばれる。最初の症状が現れた直後から1日3回、ワイングラス1杯を4日間継続する。せん妄の場合は、この水10に対して酢1大さじの注入を行う。」

ワールブルクの熱病滴下液（Warburg’s fever drops）は高く評価されている。インドおよびアフリカでは、キニーネを一度に16〜20グレーンという非常に大量に投与する。我々も粉末で1シリング硬貨に乗る量を頻繁に服用したことがある。時として、発汗および衰弱を引き起こす激しい運動が、発作を回避できる。ある医師が、戦慄発作が始まる直前に患者を訪問し、ドアをロックし、熱い蒸留酒入りのグラスを二杯作り、手袋をはめてボクシングの試合を挑んだという話を聞いたことがある。その結果、少なくともその時点では熱病を回避できた。

この治療法を無条件には勧めないが、我々は長期間にわたる激しい労働中は健康を維持できたが、その作業が中断されて反動が起きたときに熱病の発作が伴うことをしばしば経験した。

単純な下剤を服用すべきである。我々はコックルの胆汁質用丸薬（Cockle’s anti-bilious pills）、塩類、センナ、ジャラプを使用した。下痢の場合はその逆の薬を使用した。少量のアヘンと大工用チョーク（chalk）で、激痛に苦しむ有色人女性に驚くほど効果的な緩和を与えたことがある。

クロロジン（Chlorodyne）を十分に用意すること。アヘンをゴムおよびチンキで。後者の数滴を雪盲症（snow blindness）患者のまぶたの内側に塗布すると、非常に効果的であることが多い。クロロフォルムは慎重に使用すること。しかし、ひどい苦痛の場合には試す価値がある。我々は、240マイル以内のすべての白人に薬を求める使者を送らざるを得ない非常に重症の例を知っている。偶然通過する船舶に手紙を渡し、何らかの手段で薬品を送ってもらえることを期待した。

催吐剤（Emetics）：通常、用量ごとに販売されており、白および灰色、強度も異なる。

発汗剤（Sudorifics）：我々は、ドーヴァーの粉末（Dover’s powders）を便利な形として使用した。

洗眼剤（Eyewashes）：弱い硫酸亜鉛および酢酸鉛溶液、または弱いブランデーと水の混合液を使用できる。

毒虫膏（blistering plaster）またはその材料（柔らかい洗い革、西班牙蝿（Spanish fly）軟膏、マスタードなど）を少量携行する必要があるかもしれない。

アルニカチンキ（Tincture of arnica）：水8に対してアルニカチンキ1の比率で使用すると、捻挫または打撲に価値ある処置となる。

グリセリン（Glycerine）またはコールドクリーム（cold cream）は、刺激を受けた部位への冷却処置として使用できる。

発泡性粉末（Effervescing powders）：青い紙には炭酸ナトリウム30グレーン、白い紙には酒石酸25グレーンが含まれる。炭酸ナトリウム1ポンドおよび酒石酸13-1/2オンスで、各256包の粉末が作れる。あるいは、炭酸ナトリウム1-1/2オンスおよび酒石酸ナトリウム3オンス（青い紙で包む）、酒石酸7ドラム（白い紙で包む）で、12セットが作れる。

すべての塩類は、密閉された瓶で保管し、直ちに使用する場合以外は紙に入れること。

壊血病予防剤（Antiscorbutics）：ほとんどすべての野菜、十分な砂糖、新鮮な果物、乾燥タマリンド、良質なライムジュース、酢またはクエン酸、極めて新鮮な土臭い味の生ジャガイモ、アフリカのバオバブ（Baobab）またはオーストラリアのゴウティ・ステム（Gouty-stem, Adansonia Gregorii）の果肉。ケイン博士（Dr. Kane）は北極探検で、新鮮な生肉が治療法であることを発見した。

旅行者は、装備を少数のシンプルで本当に有用な医薬品に限定し、訪問国で予想される病気に対応できる十分な量を用意すべきである。複雑な assortment（取り揃え）は混乱を招くだけであり、自然にのみ頼る方が、危険な治療法を無謀に試すよりもよい。

{毒物および解毒剤}

事故であろうとその他であろうと、毒物中毒には常に備えておくべきであり、少数の解毒剤を用意しておくのが望ましい。いくつかの毒物は嘔吐により排出するのが最良である。塩またはマスタードと温水の飲み薬、イペカのワイン半ワイングラス、または温水に硫酸亜鉛20〜30グレーンを加えたグラス1杯。酒石酸アンチモン（tartar emetic）などのアンチモン製剤は、抑制的すぎる上に制御が難しい。

他の毒物では、粘液質または油性飲料（牛乳、大麦水、卵白、サラダ油）で胃への作用を和らげることができる。

有毒酸（poisonous acids）には催吐剤を使用しないこと。アルカリ性解毒剤が適切である。水に溶かしたソーダまたはカリ、大量に与えること。炭酸マグネシウム、ディンネフォード溶液（Dinneford’s solution）、普通のホワイトニング（whitening）、または水に溶かしたチョークの後、牛乳または大麦水などの粘液質液体を続けること。

アルカリ（alkalies：カリ、ソーダなど）に対しては、酸を使用すること。希釈酢、クエン酸または酒石酸、レモンジュースまたは酸っぱいビール。毒物が中和された後、前述の soothing drinks（鎮静飲料）を与えること。

金属毒（metallic poisons）には、通常催吐剤を試みることができる。

ヒ素（arsenic）には催吐剤を避けること。牛乳と石灰水またはソーダ水を等量で混合したものを与えること。水中に分散させた軽質マグネシアを摂取できる。普通の動物性活性炭を試すこともできる。

昇汞（corrosive sublimate）には、卵白および大量の牛乳を与えること。卵がない場合は、水に混ぜた小麦粉を使用すること。

植物性刺激物（Vegetable irritants）：早期に催吐剤を与え、鎮静飲料を与えること。

麻酔性毒物（Narcotic poisons）：アヘン。催吐剤を与え、頭部・首・肩に冷水をかけること。脚のふくらはぎまたは足にマスタード湿布を置くこと。熱い濃いコーヒーおよび新鮮な空気を与えること。患者を眠気（drowsiness）が去るまで動かし続けること。

少量の青酸（Prussic acid）：アンモニアまたは濃いコーヒーを与えること。頭部および胸部に冷水をかけ、温かいタオルでよく乾かし、新鮮な空気を与えること。大量投与では、いかなる治療も効果がない。

ストリキニーネ（Strychnine）：オーストラリア、南アフリカ、および他のいくつかの国では広く使用されている。『フィールド』紙に次のような通信があった。

「犬が偶然または意図的にナツメグ（nux-vomica）またはそのアルカロイドで中毒になることがある。このような場合に採用すべき治療法を読者に知らせるのは無益ではないかもしれない。この毒物は非常に急速に作用し、破傷風様症状（tetanus）を引き起こし、痙攣（fits）の激しさで間もなく犬は死に至る。毒物を摂取した直後で痙攣が起きていない場合は、タンニン（tannin）が最良の治療法である。これは、砕いた没食子（galls）またはケナフ（areca-nut）粉末（犬小屋でよく使用される）の形で与える。しかし、すでに破傷風様症状が発症している場合、唯一の治療法は過マンガン酸カリウム（permanganate of potash）である。動物でのいくつかの実験で、痙攣が始まると、過マンガン酸カリウムだけが回復の可能性を与えることが分かった。適切なタイミングで投与すれば、非常に成功する。安定剤（Condy’s fluid）は、馬小屋および犬小屋でよく使用されており、投与に最も便利な形態である。希釈した安定剤をワイングラス1杯与えることができる。治療中は犬を静かに保ち、可能な限り触れずにいること。この治療法は（私の知る限り）これまで提案されたことがないが、必要とする読者に提供したい。ただし、人間への効果については言及できない。」

過度のアルコール（Alcohol in excess）：胃内容物の排出の後、熱いコーヒー、外用刺激剤、および摩擦を行うこと。

ガスなどによる窒息（Suffocation by gases, &c.）：新鮮な空気への移動、顔および胸部への冷水、人工呼吸の誘発、体表面の摩擦、その後熱いコーヒーまたはブランデー水。

動物性毒物（Animal poisons）：昆虫の刺し傷、蛇咬傷など。刺し傷に残っている場合は抜去し、アンモニアのアルコールまたは水溶液を強く洗浄すること。なければ温かい油を使用すること。気分が悪くなった場合は、ブランデー水などの刺激物を自由に与えること。蛇咬傷の場合は、これに加えて硝酸または赤熱した鉄で傷口を焼灼（cauterise）すること。

アメリカの罠猟師（trappers）は、強いウィスキーを大いに頼りにしている。過剰な疲労および発汗を引き起こすほどの激しい運動を維持できれば、体が毒物を排出できる。

ケープ植民地では、クロフトの生命のチンキ（Croft’s Tincture of Life）という名で蛇咬傷の解毒剤が販売されている。我々がグラハムズタウン（Grahamstown）にいた際、この解毒剤が医学部によって分析され、その成分は良質とされたが、製造業者が明らかにしなかった他の成分もあった。その有効性を示す証明書をいくつか見たことがある。しかし、医師たちは、ランセット、結紮帯（ligature）、吸い玉（cupping-glass）、アンモニア瓶、リント、硝酸銀（lunar caustic）を収容した、50枚入り名刺アルバムよりやや大きいケースを用意したが、これは蛇に咬まれる可能性のある旅行者が常に携行するには大きすぎた。したがって、我々は小型の錫製マッチ箱に、ランセット、小型アンモニア瓶、硝酸銀瓶（栓付き）、リント、結紮帯を入れ、荷車に保管した。幸運にも蛇に咬まれたことは一度もなく、試す必要はなかった。時として、患者をうまくなだめることで、薬以上の効果を得られることもある。

ンガミ湖（Lake Ngami）周辺のブッシュマン地域では、微細に見える矢に致命的な効果を与えるため、ンガワ（Ngwa）という毒虫の腸を使用している。黄色の星形花を持つ小さな植物（Kala-haetlwe）が解毒剤として使用されている。脂肪も傷口に擦り込み、内部にも与えて、毒物の効果が中和されるまで続ける。

インドの蛇石（snake-stone）は、もし有益な性質があるとすれば、その吸着性に完全に依存しているようである。しかし、これらの効果は、切開（scarification）および吸い玉（cupping glass）の方がより効率的であろう。

イペカ（Ipecacuanha）を湿布として使用すると、蛇咬傷に対する非常に価値ある解毒剤と一部で考えられている。この解毒剤は、サソリおよび他の毒爬虫類の刺し傷にも同様に効果的である。

毒入りの酒をサイサイと泡立たせて零れさせるサイの角製の杯という伝説は、非常に強く信じられている。我々は、ケープの交易商人が、そのような杯で我々が与えるどんな毒物でも飲んでみせると申し出たのを見たことがあるが、その実験は辞退した。

スペイン領アメリカ（Spanish Main）では、グアコ（guaco）植物の調製物が、あらゆる種類の蛇の咬傷に対する解毒剤として非常に重宝されている。

サソリまたはムカデに咬まれた傷口に酢酸を擦り込むと、非常に効果的である。これが手に入らない場合は、噛んだタバコがしばしば使用される。しかし、現地人は、傷を負わせたサソリを二つの石で潰して傷口に置くのが確実な治療法だと信じており、彼らからこの件について得られた情報から判断すると、その信念にはある程度の根拠があるようである。

{現地人の想像上の病気}

現地人の想像上の病気は、数も少なくなく、頻度も低いものではない。しかし、常にそれらを無視することが賢明とは限らない。我々は、熱病混合薬の僅かな残りと、偶然手に入った少量のカレー粉しかなかった頃、毎晩「小さな病気（little sickness）」を訴える従者たちがいたのを知っている。もし「小さな病気」の男を追い払っていたら、翌朝には本当に病気になっていたであろう。したがって、我々はできるだけ賢そうに振る舞い、脈をとり、舌を見て、数行読み上げてから、彼に水を沸かして持ってくるように言いつけた。そして、慎重にカレー粉をスプーン1杯計量し、それを混ぜて飲ませ、翌朝までできるだけ暖かくするよう指示した。

馬用医薬品および蹄鉄工用備品

多数の馬またはラバのサービスが必要な遠征を計画する場合、以下のように馬用の医薬品備品リストを用意すべきである（数量は20頭を6か月間想定）。

未精製亜麻仁油 4ガロン
オリーブ油 2ガロン
硝酸エーテル 4ポンド
硝酸カリウム 6ポンド
バルバドス・アロエ 2ポンド
酒石酸アンチモンカリウム 1ポンド
カンフル 1ポンド
生姜（粉末） 6ポンド
パーム油 6ポンド
アヘンチンキ 4ポンド
アンモニアエーテル 4ポンド
松節油 1ガロン
斑猫（粉末） 1ポンド
ラード 6ポンド
亜麻仁粉 8ポンド
ミルラおよびアロエ複合チンキ 2ポンド
甘汞 1オンス
硝酸銀 1/2オンス
硫酸銅 2ポンド
明礬 2ポンド
鉛糖 1ポンド
硫酸鉄 2ポンド
センブリ（粉末） 4ポンド
調製白墨 6ポンド
ストックホルム・タール 10ポンド
ほぐし糸（tow） 6ポンド

包帯用の古いフランネルおよびシーツ、スポンジ2〜3個、ピン1パッケージ、細糸1束、粗テープ6本、乳鉢および乳棒、天秤および分銅、ペーパーナイフ、目盛り付き計量カップ、白褐色紙1連、ハサミ2対（直線および湾曲）、灌腸ホルン（drenching-horn）、採血器（phleam）、ランセット（馬用）、浣腸器（クォートサイズ）、採血用容器（blood can）。蹄の掃除用具（hoof picker）、探針（searcher）、引き抜きナイフ（drawing knife）、やすり（buffer）、ペンチ（pincers）、蹄鉄打ちハンマー、蹄用やすり（hoof rasp）、繋脚具（hobbles）一式。「獣医術（Veterinary Surgery）」の項目で、これらの使用法を説明する。

ランプ、照明、および提灯

{ランプ}

我々がこれまで見た中で最も簡素かつ効果的なランプは、テテ（Tette）のポルトガル人が祝祭の照明に用いるものである。それは手のひらほどの大きさの浅い粘土製の皿で、軽く焼いたもの、あるいは日干ししただけのものであり、油を受けるのに使われる。塩をスプーン一杯分だけ布切れに包み、端を芯（wick）として使える長さに残して結ぶ。この安価で簡素な仕組みが、屋外照明のあらゆる目的に役立つ。およそ3フィートの長さの棒の上端を三つに割り、間にくさびを挟んで開いた状態にし、これを通り沿いに一列に地面に差し込む。ランプはこれらの棒の上に置かれ、あるいは各家のポーチや柵に沿って並べられ、強い風さえものともせず、何時間にもわたって明るく安定した光を放つ。使用される油は落花生（ground nut）の油で、安価かつ豊富な上に非常に純度が高く、ほぼあらゆる用途に使えるほどである。実際、テテではほとんどすべての食品の調理にこの油が使われる。落花生そのものが、生でも、あるいはローストしても食べられ、「菓子（confect）」として様々な方法で加工されたり、コーヒーの代用品として煎じられたりするが、それほど大量の必須油分（essential oil）を含んでおり、良質なろうそくと同程度の明るい炎で1分以上燃焼することができる。これを棒や針金に縦に重ねて配置すれば、良好で持続的な照明が得られる。

[図版：即席ランプ（MAKE-SHIFT LAMPS）]

しかし旅行者はしばしば、持ち合わせの油脂が芯の繊維を伝って上昇するほど液体でもなく、ろうそくを成形できるほど固くもない状況で照明を必要とする。このような場合、芯をランプとして使用する容器（陶器のカップ、普通のブリキ製キャップ箱、あるいはブリキや鉄板の切れ端を折り曲げたものでも十分）の縁に載せ、わずかに外側に垂らすべきである。炎がまもなく容器の側面を十分に熱して一部の脂を溶かし、芯が要求するに従って常に供給が続くようになる。

芯としては、古くなった布切れや、現地人が紐に使う各種植物の亜麻（flax）に似た繊維、繊維を分離するために叩いた樹皮の細長い strip、あるいは小さな小枝さえも用いることができる。外皮を一部取り除いて髄（pith）を露出させ、反対側には支持のために十分な強度を持った樹皮の strip を残したヨシ（rushes）も、必要に応じて役立つ。しかし、安価で持ち運びやすく、他の多くの目的にも使える綿（cotton）を十分に備えておくのが最善である。可能であれば、気候変化の影響を受けにくい素材（例えば抹香鯨油［sperm］ろうそく、またはその他の高品質なろうそく）を十分に携行すべきである。オーストラリア遠征では、我々はプライス社（Price’s）製の植物性ワックスろうそくを使用した。これらのろうそくの中には、赤道を二度越え、オーストラリアおよびインド諸島の一部を周航し、地球を一周した後も、新品同様の良好な状態で現在キューガーデン博物館（Kew Museum）に所蔵されているものもある。

一般的な公衆用（bull’s-eye）ランプまたは警察用ランプは、一人が特定の目的（例えば、星の観測後に六分儀の目盛りを読むなど）でのみ必要とする場合には非常に有用であるが、一般的な用途には十分な光を放たない。実際、木材が豊富にあれば、大きな焚き火ほど、読書、執筆、その他旅行者の夜間活動に適した照明源はない。暖をとりたければ、地面に火を焚き、その周りに座ること。作業のための光がほしければ、わずかに高め（18インチから2フィート程度）の台の上に火を焚くこと。もし木材が欲しくて現地人の召使に頼んでも言い訳をされ、ジェム（Jem）がサムボ（Sambo）に伝え、サムボが老婆に「主人のために薪を運べ」と命じるような場合、彼らを叱責する手間をかけることなく、彼らの火から薪を取り、自分の火に加えればよい。そうすれば、誰が薪を運ぶべきか、彼ら自身で解決するだろう。経験者を信じよ（Experto crede）。

角製の提灯（horn lantern）は「風で消えないようにする」には良いが、操作する人間が、文字通り「光を閉じ込めたくはない」場合もあるだろう。風の強い天候でも消えにくく、かつ明るさを損なわない方法として、塩と水に浸した布切れをろうそくに巻き付けるという方法もあるとされる。しかし、これはろうそくが短くなるに従って布を切り詰める継続的な注意を要する。エスキモー人のランプは、前面の縁に浅い溝をつけた柔らかい石片で作られており、この溝にコケや他の素材を芯として置き、石に与えられた熱がその上に置かれた脂を溶かすのに十分であるため、給油の手間がほとんどかからない。少年時代にカブの提灯（turnip lantern）を作ったことのある者は、ろうそくの切れ端を守る即席の覆いを即興で作ることに、まず困ることはないだろう。光を通す穴をあけたカボチャ（calabash）またはヒョウタン（gourd）は、油引き木綿布や紙で覆ってもよいし、覆わなくてもよい。使い古したパニック（pannikin、金属製マグカップ）や保存肉缶、透明度の高い1クォート瓶の胴体部分、あるいは、何よりも最良なのは、高級ビスケットが通常販売されている長方形のブリキ缶である。これらの缶の磨かれた表面は、強力な反射板としても機能する。我々はこのような缶を荷車の屋根から吊り下げ、底に壊れたローラー（ladle）の椀部を固定し、綿の芯と少しの固形脂で、夜の作業に十分な安定した光を確保した。商船で一般的に使用される航海士室（forecastle）用ランプは有用な形式であり、ガラスが壊れなければ、影のできない鉄道用ランプも非常に役立った。

我々は、高さ2フィート近くの大きなブリキ板から、非常に強力な反射ランプを製作したことがある。この板を直径6〜8インチの円筒の半分になるように曲げ、底部から約8インチの高さに棚を作り、そこに油ランプを置き、ろうそくがある幸運に恵まれた場合はそれを収めるソケットも設けた。その背後には、90度の角度で互いに向かい合わせにした6ペンス硬貨サイズの貿易用鏡（trade looking-glasses）を二枚配置し、こうして前方へ投射される光のおかげで、退屈な長夜の何時間もの間、容易に執筆やスケッチを行うことができた（85ページ参照）。

インドで一般的に使われるランプは、コップに半分ほど水を入れ、その上に油を注ぎ、芯を石や鉛の切れ端に巻き付けて油面から端を突き出させたものである。しかし、これにはネズミが油を飲みに来てグラスをひっくり返し、燃えている芯を持ち去って家屋を大火の危険にさらすという欠点がある。簡易なフロートは、瓶の針金とコルクの切れ端三つで容易に作ることができ、芯が半インチあれば一晩中もつ。

{ろうそく}

ろうそくを自作する必要が生じることはよくある。その際には、狩猟などで得たあらゆる動物の硬い脂（hard fat）や獣脂（tallow）を、車軸の潤滑というそれ以上に重要な用途に差し支えない限り、保存しておくべきである。あるいは、入手可能であれば蜜蝋（beeswax）を単独で、または獣脂と混合して使用してもよい。ディップろうそく（dip candles）を作りたい場合は、必要な長さの2倍の撚り糸を十分な数用意し、軽くよじって二つに折り、各部分が自らよじれて一体化するようにする。これらの芯（「bights」の部分）に小さな棒を通して、一度に半ダース程度の芯を取り付ける。バケツに熱湯を張り、脂または蜜蝋を入れると、すぐに溶けて表面に浮かぶ。芯に可能な限り吸収させ、まっすぐにして固めさせる。その後、その目的のために残しておいた棒の一端を持って、芯を一気に全長まで浸し、引き上げて冷まし、所望の太さになるまでこの操作を繰り返す。脂が十分にあるなら、半ダース以上の芯のセットを用意し、交互にディップすることで、各セットが再び浸される前に十分に冷える時間を確保できる。型（mould）でろうそくを作りたい場合は、銃身の端を切り落とした部分に勝るものはない。アフリカのハンターのほとんどは、長い銃を8〜10インチ短くして旅に出るものだからである。その場合、芯の「bight」の部分に1〜2インチの小さな棒を通して、「型（mould）」からその端を外側に引き出し、別の棒にしっかりと結び付けるか、あるいは銃用ワッディングやコルクの一部に通して、芯を真ん中に均等に張るようにし、下端をふさぐ。その後、獣脂または蜜蝋を注ぎ込み、冷えたら型をわずかに温めると、ろうそくが簡単に抜ける。いくつかの国では、十分に松脂を含んだ木材がろうそくの代用として使えるが、適切な長さにカットした棒の供給と、燃え尽きた際に容易に交換できるような受け台（rest）を工夫する必要がある。この棒が地平線と成す角度は木材の質によって異なり、非常に燃えやすいものならほぼ垂直に、そうでないものはより水平に近づける必要がある。

しかし、すべてのろうそくは風避けがないと急速に溶けてしまう。旅行者がスプリング・バーナー（spring burner）を持ち運べるなら、この不便は大きく解消されるが、しばしばそれは不可能であるため、曲げたブリキ片、竹の節、または手に入るあらゆる素材で可能な限り良い風避けを作らねばならない。収納スペースが限られており、ケースを捨てざるを得ないような袋詰めにする必要がある場合は、長さを半分に切るのが最善である。これにより破損の危険が大幅に低減される。ろうそくを切る際には、ナイフを軽く温めると、欠けずにきれいに切断できる。下半分に点火する際、蜜蝋マッチ（wax vestas）があれば、それを芯の横に差し込んで点火すれば、芯の端を露出させるために蝋を削る手間が省け、1インチの3/4ほどを節約できる。

{松明（たいまつ）}

我々はティモール島（Timor）のマレー人（Malays）が、柔らかく多孔質な小枝、あるいは特殊なヨシの髄（pith）に蜜蝋の層を巻き付けて松明またはろうそくとして使うのを見たことがある。ブリティッシュ・コロンビア（British Columbia）およびバンクーバー島（Vancouver Island）の沿岸部に住む現地人は、ユーラコン（Eulachon）または北西カペリン（North-West Capelin）という魚を光源として利用している。ヤシの葉（cocoa-nut palm）は強い照明能力を持つ。北米およびカナダでは、松明（pine knot）や白樺の樹皮（birch bark）が、鹿狩り、魚突き、その他多くの場面で広く光の供給源として使われている。アイルランドの泥炭層のマツ材（bog deal）も同様に使用される。ダマラ人（Damaras）には、常に酋長の小屋で燃え続けている火からしか火を取らないという習慣があり、彼らは乾燥させた「クラール・ミスト（Kraal mist）」すなわち家畜の糞の薄片を割れた棒の股に挟んで点火し、携行する。インドのマッチロック（matchlock）兵士も同様の方法で火を運ぶ。中央インドのムサルチー（mussalchees、松明持ち）は、夜間行軍時に通常部隊に同行し、長いソーセージ状の綿布のロールを使用する。彼らはこれを時折、専用の容器から注いだ油で端を湿らせる。高地の案内人は、通常デオーダール杉（Deodar cedar）から切り出した大きな薄片を使用する。メキシコでは、非常に明るい蛍（fire-flies）を捕まえて一時的な照明に使うことがある。蛍の光で手紙の宛名や羅針盤の方位を読むこともできる。

火石と鋼鉄、石英の欠片、黄鉄鉵（sulphuret of iron）、瑪瑙（agate）、およびポケットナイフから出る火花は、羅針盤を読んだり、夜間の合図を送るのに十分な光を提供する。

照明および調理の目的のために、軍需品店から入手できる非常に優れた装置が数多くある。しかし、それらの主な欠点は、比較的便利な状況下でのみ機能し、実際の過酷な旅行が始まると役に立たなくなることである。

{サモワール（Samovar）}

海上・陸上を問わず旅行者は、天候が厳しく、燃料が不足しており、あるいは十分に停泊できないため、通常の方法で火を起こすことができない状況で、少量のコーヒーまたは茶を淹れる必要に迫られることが多い。また、小型船舶の揺れや荷車の衝撃が激しいため、アルコールランプ（spirit lamp）、エトナ（Etna：簡易調理器）、あるいはいかなる無防備な炎の使用も危険な場合もしばしばある。このような状況下では、ロシアのサモワール（samovar）または湯沸かしポットに見られる「内部熱源の原理」を採用するのが成功するだろう。これは、外観が多少異なるものの、本質的には、ポットの底部をなす部分に木材または木炭を燃やす小型の炉を備え、その中央を、底部で広く上に向かって急激に細くなる筒状の煙突（funnel or stove pipe）が貫通して水を加熱し、煙突の上部には伸縮式の継ぎ手（telescope joint）があり、必要に応じて煙突を延長して通気（draught）を強められるようになっている。

[図版：サモワール（SAMOVAR）]

我々自身の考えでは、内部を錫でコーティングした直立した銅製円筒を用い、その底部から約2インチ上の内側に、円筒の下端にぴったりと嵌る倒置漏斗状の円錐を設けるべきである。円筒の底部から約1インチの高さに二重の床（double floor）を設けることで、板の上に置いても火の危険がないようにする。蓋には煙突が貫通する中央の穴をあけ、注ぎ口を小さく付ける。環状の取っ手には、十分な長さの鎖を取り付けて火傷の危険を回避し、これを荷車の屋根や小型船舶の梁から吊り下げることができる。さらに、左右の側面にも取っ手を付けて安定性を高める。煙突の先端より1〜2インチ上に鎖の環に引っかける形で、銅製の広い蓋または屋根（cap or roof）を取り付ければ、サモワールを吊り下げている場所の木製部分に火が及ぶ危険を完全に防ぐことができる。

第2章

舟、筏、および即席の浮き具

{漏水する舟の修理}

未開の国を横断する際や、その海岸線、湖、河川を調査する際には、何らかの舟が不可欠である。旅行者は、幸運にも健全で航海に適した舟を一隻以上所有しているかもしれない。しかし、より頻繁に遭遇するのは、日干しされた漏水船、不安定なカヌー、または不安定な筏であり、その上に自らの命と装備を預けざるを得ない状況となる。このような場合、旅行者の機転と工夫が試され、必ず発見するであろう様々な欠点や不備と戦わねばならない。

舟が非常に漏水しており、腐っており、通常の方法では修理できないほど劣化している場合は、底全体をキャンバスで水面線（water line）より上まで覆い、塗装すれば、完全に水漏れが止まり、外部の損傷からも大幅に強化・保護される。キャンバスを塗装しなくても、漏水は著しく減少することが確かめられている。

舟を裏返し、キャンバスの幅が一層分で足りない場合は、必要なだけ別のキャンバスを縫い合わせて幅を増やすこと。このキャンバスの一端をキール（keel、船底中央の竜骨）に、ガーボード・ストリーク（garboard streak、キールに隣接する最初の外板）のすぐ下に沿って置き、銅製タック（tacks、細い釘）で固定する。鉄製のポンプ・タック（pump tacks）を使用する場合は、事前に厚い白い塗料、ニス、または亜麻仁油（boiled oil）に浸し、キャンバスを錆びさせないようにすること。キャンバスを濡らしてしっかりと張り、船首柱（stem post）および船尾柱（stern post）に固定し、外板（planking）の接合部をちょうど覆うようにする。次に、上端をウォッシュ・ストリーク（wash-streak、上端の外板）のすぐ下のモールディング（飾り縁）に張り、そこに釘で固定する。必要であれば、舷側（gunwale）までキャンバスを張ることもできるが、その場合は、船体または桟橋の側面との摩擦から保護するために、舷側にモールディングまたはリブバンド（ribband、補強帯）を設ける必要がある。

ギグ（gig、細長い小型艇）や長く鋭い船体の舟では、キャンバスが十分に伸びて必要な形状に適合するが、短く丸みを帯びた船首および船尾を持つ舟では、必要に応じて余分な部分を巧みに折りたたむか、必要な形状に切り取って縫い合わせて適合させる必要がある。

{即席の外付け安定装置（アウトリガー）}

難破船から荒海へと多数の乗客を乗せた小型艇を脱出させなければならない場合、舷側に二本の櫂（oars）を横に渡して縛り（時間があれば適切な長さに切断しておく）、艇の外側に四つの小型の水樽または貯水樽（breakers）を取り付けることで、沈没または転覆を防ぐことができる。これにより進度はいくらか阻害されるが、難破船からの脱出では、速い航行よりも浮力と安全性が最も重要である。貯水樽を座板（thwarts）の下、または船首・船尾の座席の下に縛り付ける方法もあるが、これは水浸しになった艇に浮力を与えるものの、場所を取る上に、艇の外側に配置する場合に得られる追加の安定性を提供しない。

[図版：貯水樽または小型樽をアウトリガーとして使用した舟]

{筏}

小型船舶では、ハッチの下に収容しきれないため甲板上にしばしば積載せざるを得ない、丸太や貯水樽、その他の物資からなるかさばる塊は、次のような縛り方（lashings）で、緊急時にただちに使用可能な、完全に安全かつ浮力のある筏に容易に改造できる。

丸太の中には、通常、トップマスト（topmast）用に適したもの、下部の帆桁（lower yard）用のもの、あるいは同等の長さのものが一、二本はある。これらをメイン・ハッチの両側に前後方向に並べ、貯水樽（おそらく片側に半ダースほど）をそれらに縛り付ける。その間のスペースにはロングボート（long boat、大型の小型艇）およびおそらく肉やその他の物資を入れた樽が一、二個置かれ、すべてが甲板に固定される。しかし、この浮力体は互いに接続されておらず、沈没しかけた船体から容易に分離することもできない。

ハッチの両側に樽と丸太を固定する際に、図版に示すように、端部を短い丸太で横方向に縛り、ロングボートの船首および船尾付近にも一対の丸太を渡し、さらにその吃水線（bilge）の下を前後方向に渡して、ロングボートを甲板に固定するグリップ（gripes、固定用金具）とは完全に独立した縛りで固定すれば、それほど困難ではない。

ここで最も重要なのは、筏の各部品を接続する縛りを、筏を船体に固定する縛りとは完全に分離しておくことであり、緊急時には、ただちに切断して筏全体を沈没船体から浮かび上がらせることができる。

我々は絶対に必要な要点をできるだけ簡潔に述べたが、他にも容易に改善点が提案できる。例えば、端部の四つの樽を円錐形のブイのように先端を尖らせれば、水中を進む際の抵抗が減少する。また、後方の樽のうち二つ以上には、緊急時に備えて塩や保存肉、ビスケット、食料品を収めておくべきである。

船上には通常、小型の丸太が豊富にあるため、これらをこの骨組みの上に交差させてプラットフォームを作り、スタディング・セイル（studding-sail、追加帆）を広げれば、小物が隙間から落ちるのを防いだり、乗組員や乗客の支援にもなる。

艇がいくら漏水したり損傷していたとしても、丸太と樽による浮力のおかげで、女性や子供にとっては常に安全かつ比較的快適な場所となるだろう。スペイン人は、筏を作る必要がある場合、必ず艇を確保し、たとえ艇が著しく損傷していたとしても、無力な者や疲労した者のための休憩所や避難所として利用すると信じられている。

マストの設置や操舵装置の rigging（索具取り付け）の指示を述べるのは無駄であろう。海の緊急事態に遭遇した船員は、手に入る手段に応じてこれらを即興で作るだろう。二、三本の小型丸太を三角形に立てれば、マストを立てられない場合でも帆を張ることができるだろうし、ロングボートの櫂を用い、張ることのできる帆を調整することで、最も容易に操舵できるだろう。

時に、外輪船（paddle steamer）の「ブリッジ」（橋楼）がケーソン（caisson、密閉箱）のように作られ、溝にはめ込まれてあり、船が沈没すれば浮き上がるようにしていることもある。インド諸島で取引を行う小型船舶は、大量の竹を小型丸太として積載しており、これにより自然な救命ブイの代用品を手に入れ、筏を構築する素材や、ザルのように漏水していても完全に沈まない舟を作る材料を提供している。インド諸島の漁師は、大型の空洞のある竹の茎から作った筏を頻繁に使用している。

{救命胴衣}

船が港を出る前に、万一海上で沈没した場合の救命手段に注意を払うよう提案しても、あまり意味がないかもしれない。航海に適した船が沈没する可能性は、船員が最後に考える事柄の一つだからだ。彼らはむしろ自らの冷静さと、その場にある手段を巧みに活用することを信頼している。しかしながら、危険に対する備えが彼らの男子気概を損なうとは言えない。

法律により、乗組員や乗客の人数に応じた救命艇の数が義務付けられている。一部の船主は、乗組員用にコルク製のベルトまたはジャケットを、客室の寝台やソファ用にコルク製のマットレス、枕、クッションを提供している。海の旅に出るすべての乗客は、自分自身および同行者一人ひとりに、コルク製または膨張式素材製の救命胴衣を用意し、これらをハッチの下の箱の中にしまい込まず、必要な時にすぐ使えるように寝台近くに置いておくべきである。また、これらが提供される人々がその使用法を完全に理解していることを確認すべきである。

我々は、南アフリカで最も大胆な象猟師の一人が、膨張式内装のベストを内陸深くまで携行しているのを見たことがある。また、「アークティック号（Arctic）」という不運な蒸気船が沈没した後、救命胴衣を装着していた乗客の一部が大西洋の海面上に数日間も浮かんでおり、「昨夜泊まった」または「次の夜泊まる予定の」浮かぶ難破船の破片に、ある種絶望的なユーモアで「ホテル（hotel）」という名前を付けていたという話がある。

現在使用されている防水素材のいずれも、通常の着用には快適でないのが残念である。そのため、ネクタイ、ベルト、またはサッシュ（腰ひも）などの日常的な衣類を、事故発生時に膨張させられるように作ることができれば理想的であろう。

現時点で我々が知る限り、最も効果的で簡素かつ損傷に強いのは、救命艇協会（Life-boat Institution）が提供する通常のコルク製ジャケットである。これは十分な浮力を有し、着用者の動きを妨げず、岩やその他の硬い物体との衝突による損傷にも耐えることができる。

{救命ブイ}

現在広く使われている円形の救命ブイは、他のものと比べても劣らないかもしれないが、泳ぎ手がこれを頭上から首の下に適切な位置まで持ってくるには、ある程度の技能と力が必要である。また、海中に投げ込まれると水面に低く沈み、少し離れた距離からは泳ぎ手や救助に向かうボートの乗組員が見つけにくい。

海軍では、貯水樽または小型樽を用い、これに6〜8フィートの棒を貫通させる。棒の下端は約3フィート突き出し、鉛で重りをつける。上端は水面から4〜6フィート立ち上がり、昼間は小さな赤旗、夜間は信号炎（port-fire）を掲げる。ブイの吊り紐（slings）は船尾手すり（taffrail）まで引き上げられ、小さなピンに輪がかけられ、そのピンは銃の撃発装置（gun lock）の引き金を引くことで引き抜かれる。夜間には、この引き金に素早く燃える導火線（quick match）をつなぎ、同時に信号炎に点火する。これにより、泳ぎ手、ボートの乗組員、および船長は、目立つ目標物に向かうことができ、互いを見失うことがなくなる。

大型船舶では、二つの貯水樽が馬具（saddle）状の鉄製バーで連結され、一人または二人が座ることができ、肩が水面よりかなり高出るようにしている。周囲にロープ製の受け輪（beckets）を設ければ、転覆したボートの乗組員など、より多くの人々が安全に支えられる。しかし、救命ブイのサイズは常に制限されるべきである。これは主に一人が海中に落ちた場合を想定しており、たとえ複数人を支えられるとしても、救助のため荒天時にボートに引き上げる際に危険または不便にならないよう、あまり大きくしてはならない。

救命ブイには、通常、数尋（fathoms）の小型ロープが取り付けられており、泳ぎ手がこれを捕まえることで、ボートを下ろす必要なく救助されることがある。我々は、ココナッツ繊維（coir）製の非常に浮力のある「救命ロープ（life line）」が、かなり離れた距離にある過積載で危険な状態のボートに成功裏に送り込まれるのを見たことがある。亜麻製のロープは自重で沈むため、このような場面では役に立たないだろう。

[図版：中央アフリカのカボチャ製浮き具（マコロまたはマカラ）]

{カボチャ製浮き具}

中央アフリカの現地人が使用しているとバルト博士（Dr. Barth）が記述したカボチャ製浮き具（calabash float）は、上述の救命ブイとほぼ同様の原理である。これは、軽量の木材の棒または板に、二つの大型カボチャ（calabashes）を底に縛り付けたもので、人が馬の鞍のようにこの棒に座ると、腰の深さまで沈み、手を使って川を渡ることができる。

{ヨシ製ボート}

我々の図版は、旅行者が所持しているあらゆる浮力のある物品をこのように使用できることを示している。8〜9ページに示した箱は、このような緊急事態のために特に設計されたものである。小型の貯水樽（”vatjies”）、樽、ブリキ缶、木箱（多少漏水していても）、これらをキャンバスまたは2〜3層の木綿布（calico）で包めば（切断する必要はない）、短距離の航海には十分に水密になる。

ヨシ製ボートを作成するには、任意の長さ（完成ボートの長さの半分より1〜2フィート長いもの）のヨシを用意し、水平な地面上にその細い端をボートの両端に向けて並べ、根元を1〜2フィート重ね合わせる。紐または他の縛り用素材をヨシに交互に編み込み、中央部分が平らなチーズ用マットのようになるまで編む。次に、船中央部（midship）のフレームとして用いる輪（hoop）の周りにこれを丸く曲げる。両端に向かってより小型のフレームを挿入し、最後にヨシの端を集めて尖らせ、防水素材（油引き木綿布またはキャンバスなど）、あるいは小麦粉と水で糊付けしたキャンバスでこれを覆う。これにより、素材の強度に応じて、浮力があり、ある程度耐久性のあるボートができる。

[図版：ヨシ製ボート]

1844年頃、我々はケープタウンでそのようなボートを作ったことがある。そこで「スペイン・ヨシ（Spanish reeds）」と呼ばれる、長さ10〜15フィート、最大直径3/4〜1インチ、非常に頑丈で浮力のあるヨシを使用した。これらを木製樽の輪（hoops）に縛り付け、軽量な赤松（deal）製のキールおよび舷側を設け、油引き木綿布を二重に張った。全く漏水はなく、小型の舟は非常に軽量で、友人の助けを借りて簡単に家と海の間を運ぶことができた。我々はしばしばテーブル湾（Table Bay）に錨泊する船舶を越えて冒険し、事故に備えて銃をボートに係留紐（lanyards）で固定していた。

{ヨシ製筏}

ヨシが豊富なナイル川の一部では、現地人がそれを直径8〜10インチ（太い端）で、細い端がほとんど先細りになるように束ねる。これらを3〜4本横に並べ、先端を少し上向きに曲げ、川を渡ったり、少量の穀物やその他の農産物を市場に運んだりするための携帯性と利便性に優れた舟を作る。ドウム椰子（doum palm）の扇状の葉の最も頑丈な部分を櫂として使用する。この浮き具は一人で陸上運搬するには重すぎない。一本を三叉の棒で、または3〜4本を大地に太い端を立て、細い端を互いに支え合うようにして立てれば、日除けや、より悪天候から住人を守るための小屋としても非常に有効である。

[図版：ナイル川で使用されるヨシ製筏]

我々は、大量の沼地のヨシを切断し、大まかに束ね、これらを横に並べ、その上に別の束を縦方向に並べることで、非常に有用で快適な筏を作成するのを見たことがある。数本のつるやねじれたヨシの帯が束の位置を固定し、その上に厚い層のゆるいヨシを敷くことで、旅行者とその荷物のための水平な面が作られる。下層のヨシが水に浸っても、他のヨシを切断して上層に加えることができる。このような筏で、川の流れに沿って長い距離を航行することも可能である。竹（bamboo canes）は、十分な数が入手できれば、優れた筏となる。また、アウトリガーやカヌー用アウトリガー梁としても極めて貴重であり、カヌーの安定性を大幅に向上させる。

他の地域では、ヨシがあまり見られないため、泳ぎ手の補助として木材製の浮き具が使用される。

{浮き具}

中央インドの広く流れの速い多くの川を馬で泳いで渡る際、動物を導くために雇われた現地人は、まず人工的な補助なしに馬と一緒に泳いで向こう岸に渡り、その後、特定の軽量木材の角材（billets）を左腕と体の間、肩の下に挟んで戻ってきた。この補助具により、彼らは信じられないほど高い浮力を得て、川を素早く横断した。

膨らませた動物の皮または腸、中空のヒョウタン（gourds）、土器（earthen pots）、膀胱（bladders）、または樹皮の束は、カヌーや筏が作れない川を渡る際の補助として使用できる。

{家畜用舟}

インドの大河川のいくつかでは、馬や家畜を運搬するために、大きな皿型の舟が使用されている。このような舟は、まず竹で籠型（basket-shaped）の骨組みを編み、これを生皮の紐、ねじれた竹、または普通の紐でしっかりと縛り付けて作られる。完成したら、この籠または骨組みを地上に裏返しに置き、近くの木の枝から切ったかぎ状の杭でしっかりと地面に固定し、次に生の雄牛の皮で覆い、これらを骨組みおよび互いに縫い付け、継ぎ目に十分に脂をすり込む。完成した舟は、普通のティーサーバー（tea-saucer）に似ており、直径14〜15フィート、深さ約2フィート8インチである。この寸法で作られた皮製の舟は、3〜4トンの貨物を安全に運搬できる。転覆の可能性はまったくない。馬や雄牛をこのような舟で運搬する必要がある場合は、動物が皮を蹄で突き破らないように、舟底に木の枝と十分な厚さのヨシまたはセージ草を敷く必要がある。皮製の舟の吃水深さは驚くほど浅く、満載の舟でも5〜8インチの水深で浮かぶことができる。長柄のシャベル型の櫂で推進する。生皮、獣脂（tallow）、目のある錐（eyed awl）または大型針を常備しておけば、皮製の舟の必要な修理を迅速に実行できる。すべての皮で覆われた舟または浮き具は、定期的に岸に引き上げて裏返しにし、乾燥させて皮の耐久性を高めるべきである。

{コラック（Coracle）}

ウェールズの漁師が多用するコラック（coracle）は、ほぼ同じ方法で作られる。まず平滑な芝生の場所を選び、箍桶職人（coopers）が箍（hoops）を作るのに使うような骨組み用の棒（frame-sticks）を曲げて編み、必要な形状にする（底を上向きに）。舷側（gunwale）となる縁は、ハゼルの枝（hazel-wand）で編んだ縁（basket-work）で形成し、骨組み棒の端をこれに合わせて均等に切りそろえる。その後、ロシア・ダック（Russia duck）または軽量キャンバスの覆いをきれいに縫い付ける。コラック全体にはタールまたは他の防水素材を塗布する。一列の座板（thwart）または座席を両端から骨組みに固定し、これに革製ストラップを通す穴を開けることで、漁師が背中にコラックを運べるようにする。パン屋のオーブン・パイル（oven pile、長柄のしゃもじ）に似た単一羽根の櫂（paddle）を使用する。初心者がコラックを操作（”ドライブ”）するには、かなりの練習が必要である。乗り降りの際には特に注意が必要だ。可能であれば、浅い砂州または砂利地から出発し、初心者が座って適切なバランスを取った後、コラックをより深い水域へ押し出すのが最善である。上陸時にも同様の注意を払い、練習と経験が自信と器用さをもたらすまで慎重に行動すべきである。コラックの操縦では、カヌーの漕ぎ手が滅多に使わない特有の櫂の stroke（漕ぎ方）がある。これは、左腕を櫂の柄の周りに回し、手を羽根のすぐ上まで持ってきて、柄を肩に当て、羽根をの字（figure-of-eight）の方向に動かすものである。

[図版：皮製ボート]

{皮製ボート}

皮またはキャンバスで覆われたボートのサイズは、通常、入手可能な皮または覆い素材の量によって決まる。荷車用の牛一頭が作業するには8フィートの空間が必要であり、その皮は非常に6フィートを超えない正方形の革になる。アフリカのバッファローもほぼ同じで、エランド（eland）はやや大きく、黒またはまだらのヌー（gnoo）、クドゥ（koodoo）、および他の大型アンテロープはやや小さくなる。二つの牛の皮があると仮定すると、首の最も広い部分でまっすぐ横に切り、現地人または荷車の馭者に強靭な腱または皮紐で縫わせる。その際、丸い錐または穿孔具（piercer）で丸い穴を開ける。これは再び閉じるが、鋭い縁のある穴は皮を切り、後に漏水の原因となる穴を残してしまうためである。シートは、骨組みが完成するまで牛の糞または湿った土を広げて湿らせ（濡らしすぎない）ておく。長さが12フィート、幅が6フィートになると仮定すると、幅3〜4フィート、長さ10フィート、深さ2フィートのボートを作ることができる。

明確な船首柱および船尾柱を設けたい場合は、必要な角度で枝が伸びている丸太が見つかる可能性があるが、実際には、これらをより徐々にキールの線に曲げるのが最善であり、そのために二本の長い直線の丸太を選ぶべきである。これらの太い端を木の周りに必要な曲線より少し多めに曲げておく（必ず元に戻るため）。次に、平らで硬い地面を選び、太い端が入るための穴を10フィート間隔で二つ開け、細い端を下向きに曲げ、重なるようにしてしっかりと縛る。次に、もう一本の丸太（長さ約8フィート、または皮の幅より両側1フィート長いもの）を曲げ、端を地面に刺し、3-1/2フィートまたは4フィート間隔にして、中央がキールの下を通過するように縛る。同様の作業を、両側18インチの位置でもう二本の丸太で行うことで、三つの船中央部フレームが完成する。舷側用に二本の丸太を用意し、細い端を以前と同様に重ねて接合し、これらの中央フレームにキールから十分離れた位置で縛り付ける（皮の端がちょうど覆うように）。これらを弓なりに曲げて船首および船尾で接合させ、数インチ交差させてしっかりと縛り、端を短く切りすぎないよう注意する。その曲線が、他のフレームを挿入する際のガイドとなる。船首および船尾に近づくにつれて、適切な角度の枝分かれした枝を効果的に使用でき、櫂受け（rowlocks）が来る側面沿いには、肋骨（ribs）の端に櫂受け用の枝分かれを残すことができる。操舵またはスカル（sculling、単一櫂で漕ぐ）用に、両端にも枝分かれを縛り付けてもよい。

各側面に二つ以上のリブバンド（ribbands）または吃水線部材（bilge pieces）を沿わせ、座板用に持っている板または丸太を固定し、全体がしっかりと縛り付けられたら、準備された皮を広げて舷側として使う丸太の周りに縫い付ける（毛はすでに削いでいなければ内側に向ける）。まだ濡れているうちに十分に脂を塗り、その後乾燥させる。継ぎ目を注意深く確認し、吸収できるだけ、あるいは余裕のあるだけ脂を塗る。完全に硬くなったら、余分な木材の端を切り落とす（あまり短くしない）。裏返して使用できる。ボートは絶対に必要以上に水中に置いてはならず、岸に引き上げるたびに裏返しておくべきである。クァッガ（quagga）の皮は非常に硬いことで知られており、腹の中央に沿って一つだけ切れ目を入れ、乾燥した砂で膨らませて日光で硬化させれば、静水域で一人用の舟として、他の装備なしでも十分安全なものになると考えられる。

我々は、水路輸送が可能になった際に、ラバや輸送用動物を殺して、その肉を将来の食料として干し肉にし、肋骨までもその皮で作られたカヌーの骨組みとして（名前さえ変えずに）使用する例を聞いたことがある。

{ロシアの貨物船}

統合軍事博物館（United Service Museum）には、アリューシャン諸島（Aleutian Islands）から寄贈されたロシアの貨物船の非常に精巧な模型がある。寄贈者である英国海軍（R.N.）所属のパイク艦長（Commander Pike）によると、この舟は3-1/2トンのアザラシの毛皮を運搬する。この舟には一切の金属が使われておらず、木製の骨組みは杭または紐で縛り付けられ、ワモン海象（walrus）の皮で覆われている。寸法は記されていないが、櫂を漕ぐ一人に約3フィートが必要なことを考えると、この舟は長さ25フィート、船尾付近の幅8フィートほどであろう。櫂受けピン（thole pins）が一つしかないことに注意されたい。したがって、櫂にはロープまたは鉄製の輪（grummets）を取り付ける必要がある。

{エスキモー人のボート}

もう一つのボートは、エスキモー人の女性用カヌー（oomiak）である。その骨組みは漂流材および骨で作られており、しばしば非常に小さな部品から構成されているが、皮紐でしっかりと杭打ちおよび縛り付けられているため、単一の部品と変わらないほど強靭である。非常にきれいにアザラシの皮で覆われている。

[図版：ロシアおよびエスキモー人の皮製ボート]

これら二つのボートの骨組みの構築方法は、我々が上で説明した方法とほとんど変わらない。博物館の模型から許可を得て複写した図版によって、その方法が十分に理解できるだろう。

男性用カヌー（kayak）は、より長く、鋭く、狭く、アザラシの皮で完全に覆われている。中央に円形の開口部があり、その縁から皮が立ち上がり、勇敢なワモン海象またはアザラシ猟師の腰にしっかりと結ばれるため、一滴の水も入り込まない。万が一転覆しても、二枚羽根の櫂を力強く動かすだけで元に戻せる。銛（harpoons）やその他の武器は、使用準備のできたものには膀胱が紐に取り付けられており、絶対に失われない。予備品は使用するまで放たれない。このような毛皮をまとった舟大工たちは驚くほど巧妙であるが、その脆弱な舟は扱いが非常に難しく、普通の探検家が長期の練習なしに成功裏に使用することは期待できない。それでも、その構造には模倣に値する点が数多くある。

背景の小型そりには、皮で作られたスクリーンがかけられており、アザラシ猟師が撃つための穴が開いている。

{刳り舟（Dug-out canoes）}

一本の丸太から刳り出して作られたカヌーは、広く使用されており貴重である。森林の木が必要な大きさまで成長する地球上のほとんどの地域では、何らかの刳り舟が使用されている。ブリティッシュコロンビア（British Columbia）の先住民は、その地域で見つかる巨大なスギの丸太から、非常に大型で強力な舟を作っている。

斧、鉋（かんな）、グージ（gouge）、木槌（mallet）を所有する幸運な者にとっては、刳り舟の製作は比較的容易な作業である。しかし、効率的な道具を持たないインド人にとっては、並大抵ではない作業である。それでも彼らは勇敢に取り組み、工夫と即席の方法でその作業を補助する。偶々手に入る粗末な道具で外側を成形し、丸太の表面を平らにし、船首と船尾を彫り出す。次に、粘土の助けで範囲を制御しながら火を用い、木材が灰になり炭化すると、磨き上げた石または厚い貝殻でその塊を取り除き、新たな表面を露出させる。労力、忍耐、注意、そして根気により、ついに舟の殻が形成されるが、安定性と航海適性に必要な曲線や輪郭を欠いている。ここで再びインド人の工夫が難局を救う。舟を水で満たし、巨大な火を焚き、多数の石を赤熱させる。これらを完成していないカヌーに一つずつ入れ、水をほぼ沸点まで上げる。その後、加熱された水と蒸気の軟化作用で木材が柔らかくなったところで、横方向の木片を一つずつ打ち込んでいき、必要な船幅（beam）と吃水線（bilge）を得る。その後、水を抜き、骨組みを入れたまま乾燥させると、一度与えられた形状は舟の寿命が続く限り維持される。骨組みを外し、少し磨き上げれば、カヌーは航海に適したものとなる。このような舟は、時に30人もの乗組員を乗せて、海獺（sea-otter）や魚を求めて、太平洋の荒々しく危険な海に挑むことも珍しくない。

我々は、中央インド、オーストラリア、ザンベジ川の大きな河川で、このようなカヌーを数多く見たことがある。オーストラリアの先住民は、最も原始的な構造の樹皮カヌーも使用している。適切な大きさの樹皮を近くの木から剥ぎ取り、端に小さな粘土の壁を作り、櫂として粗末な棒、火床（fire-place）として湿らせた粘土の塊を使い、「コリー（Corry）」は間違いなく命中する槍を手に、池や川での魚猟に出かける。

{プラットフォーム舟の模型}

1863年および1864年、我々は南西アフリカの不屈の探検家として知られていた故チャールズ・ジョン・アンダーソン氏（Charles John Andersson）の厚意に浴しながら、発見および河川航行のための舟やその代用品の模型製作に相当な注意を払った。我々が直面した問題において最初に必要なのは、舟またはその製作素材の携帯性であった。第二に、水中に到達した際にの容易な組立、河川の流れが途切れた際にの容易な分離、そして航行を再開できる地点に運んだ後の再組立の容易さである。もう一つ、同様に重要な条件は、素材がダマラランド（Damaraland）または最悪の場合、ケープタウンから時折その湾や港に寄港する船舶から入手可能なものであることであった。通常の荷車装備を浮き具に転用する方法については後述するが、ここでは我々が製作した模型を記述し、探検家が自ら舟を建造せざるを得ない場合、ほぼ同じ方法を採用することで、時間、労力、および作業結果への不安を大幅に節約できることを提案する。

[図版：必要に応じて単一舟に変換可能な鉄または銅製の二重舟]

まず、我々は金属板（plainまたは亜鉛メッキ鉄板は6フィート×2フィート、銅板は4フィート×2フィート）の使用を決定した。いずれの場合も、シートと完全に同一の金属製のねじ付きボルトおよびナットを使用し、いかなる電気化学的反応（galvanic action）も不可能にした。次に、骨組みは木材で作る必要があった。形式に関しては、舟が十分な幅（beam）と浮力を持ち、急流を通過する際に水没せずに岩石を回避できる水深があり、滝と見なされない程度の傾斜であれば、転覆の恐れなく進水できることが絶対に必要であった。素材を現地で組み立てるつもりであったため、荷車での輸送に関して考慮したのは寸法ではなく重量のみであった。

河川の航路の始点から海まで単に進むだけの目的であれば、単一の舟で十分であろう。しかし、観測、地図作成、スケッチ、または旅の機会を何らかの有益な結果に結びつけるためには、操縦者が船尾席（stern-sheets）で窮屈にならず、甲板上で快適に作業できる十分な空間を提供しなければならない。したがって、河川の幅が許す限り二重舟として使用できるようにすることを決めた。

二つの部分をそれぞれ独立した舟として使用できる利点（航行者が河川の別々の支流を調査できる）はあるが、その欠点も考慮しなければならない。すなわち、急流を通過する際にその寸法が安全に通過を保証しない可能性があり、また「二重」が二つの完全な舟で構成されている場合、両舷の間（例えば8フィート離れている場合）に流入する水の量が船中央部で4〜5フィート（舟の幅による）に圧縮され、その後「走り（run）」または後部で再び拡張しなければならないため、帆走または漕行のいずれにおいても高速性が損なわれる。この「水の山を築く」ために失われる動力は、低速ではほとんど感じられないが、高速を試みれば莫大なものとなる。

したがって、二重として不要な場合は、長さ30フィート、幅6フィート、船中央部の内深2-1/2フィート（両端ではほぼ4フィートまで上がり、ある程度強い急流を通過しても水をかぶらないようにする）の単一のヨール（yawl）または鯨船（whale boat）となるように模型を作った。したがって、二つのセクションはそれぞれ鯨船の半分のように作り、外側に適切な曲線を持たせ、内側を完全に平らにして、二重として使用する際に水が抵抗なく通過できるようにし、単一として使用する際にはキール、船首柱、船尾柱、および内舷側を通るねじ付きボルトで一つの舟として締結できるようにした。

我々の最初の作業は、長さ30インチ、幅3インチの柔らかく木目が均一な木材のブロックを探し出し、これを舟の半分のセクションに必要な形状に正確に成形することであった。次に、十分な量の板材、リブバンドなどを1インチ＝1フィートの縮尺で用意し、次に最も薄いブリキ製箱の裏地から6インチ×2インチの40枚の部品を切り出して、鉄板を表現した。

舟の寸法はあらかじめ、船中央部の平らな側の深さがほぼ2フィートになるように設定されており、これにより外側に幅3フィートの半分のビームを形成するために必要な曲線を作るのに4フィート以上の鉄板を利用できるようになっていた。

模型の製作に際し、我々は二つのセクションでやや異なる計画を採用した。右舷側（starboard side）用のセクションでは、ブロックまたは木製型（wooden mould）の平らな内側に、1/4インチ角（3インチを表現）、長さ24インチ（1インチ＝1フィート）のバッテン（batten、薄板）を置いた。これに船首柱および船尾柱（各6インチ）を装着し、鯨船のように前後に傾斜した曲線を持たせ、キールが追加される前の実際の高さが3-3/4インチとなるようにした。次に、平らな側の上部に内舷側（inner gunwale）を1インチの深さで置いたが、セクションを締結して単一舟として使用する際に漕ぎ手の妨げとなるため、長さ18インチ、深さ3/4インチの部分（106ページのAと記されている）を切り取り、必要に応じて取り外せるようにした。残りの1/4インチが、その後座板（thwarts）を置くためのストリンガー（stringer、縦方向の補強材）となった。3/4インチ部分（A）の底には、ストリンガーに適合するための切り込み（checks）が入れられた。次に、船中央部のシートを表すブリキ片を取り、その端から1-1/2インチの位置に線を引き、これをキールソン（keelson、内竜骨）の上に曲げ、短い端を座板ストリンガーにボルトで固定し、長い端（4-1/2インチ）を外舷側まで曲げた。これには9枚のシートが後方に、9枚が前方に必要であった。前方に向かうにつれて、各シートの端が後方のシートをほぼ1/4インチ重ねるのに対し、後方では各シートの端を前方のシートの下に差し込む点が唯一の違いであった。船首および船尾の曲線に達すると、シートを曲げるのではなく必要な形状に切り、適切な場所にボルトで固定した。次に、厚さ1/8インチ、深さ3/4インチの外舷側を上に置き、金属シートにボルトで固定した。さらに、船首から船尾まで吃水線（bilge）に沿って幅1/2インチのバッテンを置き、厚さ1/4インチのキールを適切な位置に取り付けて金属を貫通しキールソンにボルトで固定した。

これで半分の舟は十分に頑丈になり、型から外すことができた。内部に長さ18インチの短いストリンガーを床に置き、もう一方を全体の長さにわたって内側に置き、座板の外端を置くためのものとした。厚さ1/4インチの木材をボルトで取り付け、その頭部を舷側より1インチ上に突き出させ、長さ15インチ、厚さ1/2インチの横梁（cross-beams）を受けるようにした。これらは二重舟として使用する際にセクションを離して保つためのものであった。舟が荒れた水中で動いた場合、ボルトが接続部分を引き裂く可能性があるため、横梁はボルトではなく横縛り（cross-lashings）で固定することをより良いと考えた。舷側には短い間隔で、おそらく入手可能であれば竹製の軽量横梁を使用するつもりであった。しかし、我々の原則の一般的な有効性を確立するのに十分な模型を作り終えたため、すべての細部を完成させる時間を使う必要はないと考えた。これに対して、ケープ植民地の測量局長（Surveyor-General）であるチャールズ・ベル氏（Mr. Charles Bell）から、率直だが友好的な批評をいただいた。その貴重かつ実用的な助言をここに記載させていただく（115ページ参照）。

左舷側（port side）のもう一方のセクションを構築する際に採用した唯一の異なる計画は、内側または平らな側面全体を厚さ1/8インチの板材で作り、各シートから1-1/2インチを切り取ることができるようにしたことであった。この方法により、実物大の舟を建造する際には、2フィート×6フィートの鉄板の代わりに2フィート×4フィートの銅板を使用できる。

[図版：セクションを締結して単一舟とする、または接続梁で二重舟として使用する様子]

{実物大のプラットフォーム舟}

この模型に基づいて実物大の舟を建造する場合、我々の計画は平らな側面をすべて厚さ3/4インチの板材で作り、船首柱、船尾柱、およびキールソンをすべて適切な位置にしっかりと固定し、キールはやや離しておき、鉄または銅の金属板をその間およびキールソンの間に挿入できるようにすることである。次に、これを側面に横たえ、木製模型を細いホゾ（tenon）鋸で8つの等しい長さの部分に切断し、各長さの断面を慎重に拡大して、同数の一時的なフレームを作り、平らな側面に設置する。これらにストリンガーを収めるための切り込み（checks）を入れ、両端で平らな側面に曲げ下げることで、舟の形状を非常に効果的に与えることができる。次に、リブ（rib、肋骨材）を設置し、強度を損なわない範囲で可能な限り軽量化する。必要であれば、適切な自然曲線を持つ木材から切り出すか、あるいは、より望ましくは、アッシュ材（ash）のような柔軟な木材を幅2インチ、厚さ1/2インチの部材として使用し、板材の重なり端がリブと一致するように約2フィート間隔で配置する。これにより、ボルトがリブ、内側ストリンガー、外側リブバンド、および舷側のすべての交点を貫通することができる。これらのリブのうち7本の端（106ページのシート2, 5, 8, 10, 13, 16に相当）を舷側より6〜8インチ上に突き出し、各リブから約4インチの位置にもう一本の同高さのリブを立て、横梁をその間に置いて必要な場合に縄で縛り、最初のストリンガー（110ページ）に下ろすことができる。また、二つの部分を単一舟として接続する際には、櫂受けとして使用できる。最前部のこれらのリブから出る短い支柱（struts）は、マストに大きな追加の安定性を与えるだろう。

甲板を設置する際には、緊急時に小型舟を建造するために必要となる板材に、不要な穴をあけて損傷を与えないように全力を尽くすべきである。したがって、甲板を生皮で最前部および最尾部の横梁に縛り付け、その後、中間の横梁の近くに軽量な梁を渡し、必要に応じて同素材の帯（110ページ参照）で固定するべきである。

二つのセクションを単一舟として接続するためには、厚さ1/2インチ、長さ7インチのねじ付きボルトを、キール、船首柱、船尾柱、および内舷側を通して約16インチ間隔で通過させ、二つの平らな側面をしっかりと締結する。前述した内舷側の取り外し可能な二つの部分（A）は、この場合、櫂に十分な遊びを与えるために取り外す（対向ページおよび106ページの図版参照）。

我々が使用または他人に推奨したい唯一の金属は銅であり、これと共に使用するすべての留め具も同一の金属でなければならない。ここでは、ねじ付きボルトおよびナットを推奨する。舟が旅のために建造され、その事情により旅行者が頻繁に分解および再組立を余儀なくされる可能性があるためである。しかし、当時の我々の資金は不便に限られていたため、普通鉄、亜鉛メッキ鉄、および木材の比較コストを計算した。

帆の設置、天幕の展開などの方法は、図版（106ページ）から十分に理解できるだろう。

我々の小型模型は、ウォルビッシュ湾（Walvisch Bay）の氾濫原で試験された際、「風のように」帆走したが、船首が水中に沈み込む傾向があった。これは、上風側（weather quarter）にバラストを積むことで容易に修正された。櫂が最も簡単かつ便利な操舵手段であった。

舟を銅で建造する場合の素材見積もり（平らな側面または内側は板材）：

項目	数量および仕様	金額（£ s. d.）
銅板（2ft.×4ft.、1lb./ft²）40枚	1シリング6ペンス/ポンド（1枚12シリング）	24 0 0
平頭ボルト（1/4インチ厚、ナット付き）200個	グリップ1/2インチ（皮およびリブ用）
同上（1/2インチ厚）180個	グリップ1-1/4インチ（皮、リブ、ストリンガー用）
同上（3インチグリップ）180個	リブ、ストリンガー、木材頭部用
同上（6インチグリップ）90個	キールおよびキールソン用、および単一舟使用時の二セクション締結用
合計650個のボルト（平均10ペンス/個相当）		27 0 0
修理用銅リベット（各種サイズ混在）4ポンド		0 12 0
銅釘（1〜3インチ）6ポンド		0 18 0
釘をかしめるためのルーブ（rooves）1ポンド		0 3 0
赤松材（straight and clean）2本	長さ21フィート、9インチ×3インチ、6つの3インチ角部材に切断（5つで二つのキールおよびキールソン、残り1つで4つのストリンガー（3/4インチ厚）に十分）。24フィート長が入手できれば4本で足り、継ぎ目（scarfing）の必要なし。
赤松材3本（各21フィート）を4枚の3/4インチ板材に、1本を1-1/2インチ1枚および3/4インチ2枚の板材に切断	14枚の3/4インチ板材（9枚で二つの平らな側面、2枚で舷側（4-1/2インチ幅）、3枚＋上記余剰でストリンガーおよびリブバンド、1-1/2インチ板材で4つの船首柱および船尾柱を必要な曲線に注意深く適用して切断）	4 0 0
以上と同等の6枚の板材と仮定
亜麻仁油（缶入り1ガロン×2缶）2ガロン		0 12 0
生亜麻仁油（缶入り1ガロン×4缶）4ガロン		0 16 0
白鉛（7ポンド鉄缶×4缶）28ポンド		0 14 0
赤鉛（同上）14ポンド		0 7 0
（空き缶および空き樽は調理または給水容器として有用）
ロジン30ポンド		0 10 0
絵具用ブラシおよび各種工具6セット		0 6 0
板金用小型鋏（shears or snips）		0 4 6
技師用ハンマー		0 4 6
パンチ（1/8〜1/2インチ）6個		0 9 0
大小のスクリュードライバー2個		0 3 6
スクリュー・レンチ2個		0 9 0
1-1/2インチオーガー		0 1 6
ブレイスおよびビットセット（メネビス（rymers）、面取りドリル（countersinks）、金属用ビット含む）		1 4 6
真鍮製ねじ（各種、最大3インチ）3ポンド		0 9 0
未晒し木綿布（ダブル幅）3枚（ラグ帆、天幕など用）
小型銅または合金製クリンジ（cringles、帆止め輪）12個（帆および各種目的用）
マニラ麻ロープ（係留用3インチ）10尋
同上（走行索具用1-1/2インチ）50尋
同上（1インチ）50尋		2 0 0
合計（銅製）		£36 7 0

鉄製で同サイズの舟を建造する場合：

普通鉄板40枚（2ft.×6ft.、4シリング6ペンス/枚）：£9 0 0
すべてのボルト、ねじ、釘、その他の留め具は普通鉄製で、亜鉛メッキされていてはならない。
亜鉛メッキ鉄板は銅よりあまり安くなく、加工が非常に困難である。荒野で自ら舟を建造し、二、三度の分解・再組立を余儀なくされる旅行者には推奨しない。
木炭で処理した錫メッキ鉄板は銅とほぼ同額であり、留め具も錫メッキする必要がある。
普通鉄板は、追加労力が発生するとしても、唯一コストを削減できる金属である。この場合、おそらく3倍量の塗料を用意すべきである。
接合部の内側には、赤鉛と白鉛を半分ずつ混ぜたものを半分亜麻仁油、半分生亜麻仁油でやや厚めに塗るべきである。すべてのボルト、ねじ、釘は、使用前に亜麻仁油に浸し、取り出して乾燥させるべきである。舟は完成後に十分に塗装され、塗料が硬化してから水中に投入すべきである。

木製で同サイズの舟を建造する場合：

前記と同様の赤松材2-1/2本（キール、キールソン、船首柱、船尾柱用）
赤松材4本（各4枚の3/4インチ板材に切断、平らな側面、舷側、ストリンガー用）
赤松材5本（各6枚の1/2インチ板材に切断、または3/8インチ以上に仕上げた長さ5/8インチの板材230フィート、および3/8インチ以上の630フィート）
銅製舟用釘（1-1/4インチ、ルーブ付き）5000本
鉄釘（1-1/2〜3インチ各種）28ポンド
鉄製ねじ（最小サイズ〜3インチ）2000本
1/2インチねじ付きボルトおよびナット（6インチグリップ）90個
1/4インチねじ付きボルトおよびナット（3インチグリップ）200個
1/4インチ鉄棒6本（必要な長さに切断）
塗料、油など（前記同様）

旅行者が、良質な12フィートのアッシュ材櫂を二〜四本、および14フィートのものを一本、運搬できるのであれば、ぜひそうすべきである。これらの櫂に勝るものはないが、貴重品を大切に扱い、ねじれや反りを生じさせるような使用を避けるべきである。現地人を常時乗組員として雇う場合は、彼らに櫂を巧みに漕がせることができるだろう。しかし、一時的に手助けを頼む場合は、彼ら自身の櫂（paddles）を持参させ、彼らに舟をうまく漕がせることもできる。

接続梁、マスト、帆桁などには、重量に対する強度が非常に高い竹を好むべきである。インド諸島では、竹の棒にディナー・プレートほどの大きさの木製円盤を外端に縛り付けた櫂を見たことがある。これで人々は非常にうまく漕いでいた。竹が入手できない場合は、川の近くで通常丸太を切ることができるだろう。しかし、アフリカまたはオーストラリアの旅行者は、良質な赤松材（red deal）が持つすべての貴重な特性を備えた木材を期待してはならない。したがって、できるだけ多くこの木材を運搬すべきである（ただし、車両を不便に重くしてはならない）。我々がザンベジ川に持ち込んだバッテン（battens）は現地人を驚嘆させた。彼らは、そのような軽量で、強靭で、長さを通して木目が均一な木材をかつて見たことがなかった。また、切断時に放つ新鮮な匂いは、彼らが常に驚嘆して話題にしていたものであった。

[図版：1-8]

1864年、1850年から二重舟を建造・使用していたケープタウンの測量局長であるチャールズ・ベル氏（Mr. Charles Bell）は、自らの建造方法について以下の記述を我々に寄せてくれた。

「私の舟は、長さ12フィート、幅9インチ、深さ9インチ、または長さ12フィート、幅14インチである。長さ15フィートを超えたことはなく、積載重量は約800ポンドである。これまでに、この原理に基づき約5隻の良好な舟を建造またはその指導を行った。これらは櫂でも帆でも、容易かつ迅速に進み、キールがなくてもさほど悪くはなく、キールがあれば風上（close-hauled）にも十分に航行できる。私の舟は荒波を完全に前後方向に突っ切るように設計されており、波が当たるのは鋭いエッジ以外の何物でもないため、荒波には最高の性能を発揮する。

鉄は、運搬の重量および湿熱による酸化の可能性のため、不適切である。キャンバスほど良いものはない。3番のボルト一巻き、2ポンドの錫メッキタック、および針と紐数個を1マイル運ぶのが精いっぱいであろう。私の最初の舟には櫂受けとそのソケットを除き、金属は一オンスも使わなかった。費用は17シリング6ペンスと古い板材だけで、壁のように垂直な波を、鯨船の乗組員でも苦労するような場所を安全に通過させた。

長さ30フィート、幅および深さ3フィートの舟の対を建造すると仮定しよう（流木や岩に対しても比較的安全）。各舟には長さ30フィート、3インチ×2-1/2インチのバッテン（キール用）、膝材（knees）、外板（planks）、船首材（stem pieces）を図5、6および図2の断面（116ページ）のように支柱（strut）および立てる（erect）こと。

骨組みは縛り（lashing）に大きく依存すること。膝材の幅は図1（116ページ）のように中央から各端に向かって減少させること。側面板および外板を引き寄せ（または垂直な側面を平らな面上に押し下げ）て描かれるラインは、あなたを驚嘆させるだろう。もちろん、見た目を良くするために船首および船尾を高くすることもできる（私もそうした）が、手間がかかる割には価値がない。安全な救命艇を作りたい場合は、膝フレームの上にキャンバス片をしっかりとタック（tack）で留め（図3、116ページ）、外側キャンバスに縫い付けるのに十分な広さの縁を余らせておくこと（自然に取るラインを妨げないよう、ゆるく縫うこと）。また、接触する板材およびバッテンにはタックで留めること。最初に、底および側面をしっかりと張ったキャンバスで覆うべきであった（この作業には靴職人のピンチヤ（pinchers）が最も有用であるが、他のものでもよい）。その後、内外に脂を塗ること。タールを好んで持っているなら、それも良い。次に、甲板も同様に覆い、膝材のキャンバスを縫い合わせていくこと。作業が完璧であれば、各半舟に十の水密区画ができ、これらを損傷するのは容易ではない。流木が最悪の敵となるが、通常の状況下では一度に一つしか損傷しない。そのため、最初の上陸時に曲がった針、キャンバスのパッチ、紐、脂があれば、すべてを元通りにできる。各水密区画の甲板にはマーリンスパイク穴（marlinspike hole）を開け、縁をボタンホール縫いし、栓を嵌めること。大型の舟は我々の小型舟のように簡単に裏返せないため、排水管および簡単な手段で浸水したバラスト水を吸い出す装置を備えるべきである。

次に、舟の接続について。必要に応じて幅を広げたり狭めたりできるスライディング式にしたい場合は、格子梁（lattice girder）または垂木（rafter）の原理で作り、重量を避けよ（図7参照）。各梁は中央から6フィート以内とすること。これらを船首および船尾近くの点に支柱（stay）および支柱（strut）で固定すれば、マストおよび天幕、その他の装備を十分に支えられる強度と剛性が得られる。膝材をスライディング垂木に接続する必要がある場合、突き出すようにしておいてもよい。舟間隔は1フィートで十分であり、垂木の長さは10フィートで十分である。帆は、長くて低いラグ帆とし、風上に帆走する際にはマストを通過できるように分割してもよい（図4参照）。櫂で操舵でき、風下（before the wind）で帆桁を直角にした際の片側の余分な帆面への制御も容易である。しかし、風上に帆走する際には、沈没した岩の上を滑るだけでなく、側面から当たっても損傷しないようなキールが必要である。これは前部梁で自由に動くように固定し、後部梁のクレート（cleats、縛り金具）でゆるく支え、船外に突き出すアームをロープで直立させることで固定できる（図8参照）。

もちろん、その上昇を可能にするために甲板の板材間に開口部を設ける必要がある。このような舟は、底を十分に平らにすれば、少なくとも1-1/2トンの貨物を運搬できる。そのためには、非常に強い風と大型の帆でも、風下の舟が沈没することはない。また、通常の警戒を怠らなければ、これを防ぐための措置（風上に進路を変えるなど）を取るのに十分な時間的余裕があるという利点もある。あなたの物品および防水布は、舷側より6インチ上にあれば完全に安全である。

敬具、チャールズ・ベル」

南アフリカから帰国直前、『高地での画家のキャンプ（A Painter’s Camp in the Highlands）』の著者も、ほぼ同様の実験を経て、二重形式の舟が最も安全で、便利で、携帯性に優れ、甲板上に広い空間があるという結論に達したことを知った。また、前述の理由により内側が丸みを帯びているのは望ましくないことも理解していた。そのため、最終的に内側を平らにし、長さ30フィート、船首で4フィート離した舟を作り、船尾で4フィート1インチに広げて、閉じ込められた水体をより容易に逃がすようにした。しかし、自身の使用のために独自のアイデアを展開した後、それまで知らなかった特許を侵害しているとして通知を受けた。同様に、我々がアフリカから帰国した後、王立地理協会（Royal Geographical Society）のジョージ船長（Captain George）に、特許取得済みの管状救命筏（tubular life raft）の説明が提出され、彼はただちにこれが我々自身の計画とほぼ同一であることに気づいた。

{膨張式ボートを安全にする方法}

1853年頃、グラハムズタウン（Graham’s Town）の友人が、後にオーストラリアで使用された膨張式ボートの模型（48ページ参照）を我々に預かっていたが、それを小型河川での娯楽用に自分自身で一つ製作した。彼は二つのチューブしか持っていなかったが、各チューブの内側を平らにし、その間に交差支柱（crossed struts）で持ち上げた小型のプラットフォームを設けていた。支柱のうち片側一対は、次頁のスケッチ（図9）のように非常に巧妙に櫂受けを載せるように作られていた。彼は自分のボートのキャンバスを十分に気密に保てるかどうか疑問に思っていたため、実際にまたは計画として、あらかじめ膨らませた牛の膀胱（bladders）で満たした。これにより、ボートを構成するチューブから空気が漏れても、完全に潰れることはない。これは、旅行者が獲物を狩るか、従者用に家畜を屠殺せざるを得ない場合に、心に留めておくべきヒントとなるだろう。

{鉄または銅製の小型艇（Skiff）}

鉄板（普通または亜鉛メッキ）は2フィート×6フィートで販売されているのに対し、銅板は2フィート×4フィートである。我々は銅板のみを推奨するが、経済的またはその他の理由で旅行者が鉄板を使用せざるを得ない場合もあるだろう。

構造の簡便さのため、我々は両端が同一形状のノルウェー式プラーム（praam）またはホエリー（wherry）の形状を選んだ。底部がわずかに平らな半円形断面で、キールはなく、両端が鋭い点になるまで緩やかなシア（sheer、甲板の前後方向の傾斜）で立ち上がる。

鉄板11枚が必要である。中央の1枚は元の形状およびサイズのままとし、両端の5枚ずつは外側の線で示され、下端に記された寸法に従って形状を切り取る。例えば、図1のNo.1では、6フィート側に中央から目視できる曲線はないが、端は対角線をなす直線で斜めに削られ、中央に近い側は6フィートのままであるが、遠い側は5フィート9インチに短縮されている。

次のシート、すなわちNo.2では、中央に近い側がわずかに曲線を描いている。このセグメント（segment）は両端でわずか1インチしか切り取らない。曲線側（中央から前方に向かって作業していると仮定）はNo.1の端を2インチ重ねるため、5フィート9インチではなく、2インチ後方に位置するNo.1の幅が5フィート10インチになるように切り取られる。前面側は直線のままだが、幅は5フィート5インチに短縮され、No.3の後面側はさらに大きく曲線を描き、セグメントが3インチ切り取っている。図中の数値は、端部に至るまでの段階的な縮小を十分に示している。端部は1フィートの幅を残しており、これは通常、半円形の板材で埋められ、実用上は十分に鋭く、櫂受けまたは係留ロープ（painter）を通す穴として十分な空間を提供する。しかし、望むならば、図2の点線の端のように曲線を完全に先端まで続けるために、シートNo.6と呼べる別の鉄板を簡単に挿入できる。

図3の鉄側に示された半断面では、外側の線が中央シートの両端を表しており、スカイフ（skiff）の幅は4フィート、深さは1フィート10インチである。その1-1/2インチ内側の次の線は、シートNo.1とNo.2の重なり部での断面である。さらに2インチ内側の第三の線は、No.2とNo.3の端部での断面である。その3インチ内側の第四の線は、No.3とNo.4の接触部での断面である。さらに6インチ小さくなった第五の線は、No.4とNo.5の断面である。そして、9インチ縮小した第六の線は、No.5の端部であり、直径約5インチの半円形の板材で埋められる。

11枚のシートを横に並べると、もちろん長さは22フィートとなるが、重なりと端部近くの曲線部から切り取られたセグメントにより、ボートの長さは19フィートに短縮される。

我々の図は1フィートあたり1/4インチの縮尺であるが、これは必要な精度にはやや小さい。したがって、誰かが実際に建造する場合は、少なくとも1フィートあたり1インチの縮尺で複写することを勧める。この場合、半分は6インチ、4分の1は3インチを表す。また、12分の1単位に目盛りのある定規があれば、作業がはるかに容易になるだろう。

我々はこの説明の作成に際し、作業を検証するための模型ブロックを作ったが、これはすべての舟の建造計画において推奨する。舟に船首と船尾の区別がある場合は、模型は全長で、幅は半分でよい。両端が同一の場合は、長さおよび幅を半分、または舟の4分の1のサイズにしてもよい。

[図版]

この場合、できるだけきれいで木目がまっすぐな赤松材（deal）の部材を用意し、長さ19インチ（先端を尖らせる場合は21インチ）、幅4インチ、深さ3インチとする。これを滑らかにし、上面および底面の中央に線を引き、両端で垂直線でつなぐ。次に、上面で1/4舷側（outer line）の線を設定し、図3（119ページ）の断面から幅を、図2（119ページ）の立面図から中央からの距離を取る（中央とは、端ではなく、中央シートと記された部分の中央を意味する）。この4分の1のカード片を切り抜き、ブロックの上面および底面にその線をトレースすると手間が省ける。次に、図2に与えられた立面図をコピーし、同様に両側面にトレースする。次に、ブロックの一端をベンチ・バイスに固定し、狭いフレーム・ソーで舷側ラインに沿ってほぼ中央まで切断するが、完全には切断しない（そうしないと立面線が失われる）。友人が反対側のソーの端を彼側の線に沿ってガイドしてくれると、より正確に切断できる。次に、ブロックを4分の1回転させ、上面および底面の線を切断する。次に、もう一方の端を上向きにして同様のプロセスを繰り返す。最後に、切断を完了し、余分な部分を取り外す。

カードまたは薄い素材の片を用意し、船中央部の断面を描き、これを切り抜いて対応する凹部を作る。模型の端をこの凹部に適合するまで面取りし、このサイズで中央2インチを残す。同様に、前方および後方の縮小する断面についても行う。次に、11枚のカード片（2インチ×6インチ）を切り、各片の中央に横線、模型の底面にも中央線を引く。中央シートの断面に切り取っていない1枚を渡してそこに留める。図1（119ページ）の輪郭に従って他の各片をマークするが、切断する前にその位置でテストすること。また、前方に向かうにつれて各シートが後方のものを重ねるよう注意し、後方に向かって作業する際は、前面の端を前方のものの下に差し込むようにすること。この作業は煩雑に思えるかもしれないが、一度行えば、実物大の舟を自信を持って建造できるだろう。また、繰り返し述べるが、事前に計画の確実性を得るために費やした時間は、実際の作業時に何度も取り返されるものである。

シートを適切な形状に切り取ったら、ゲージの二点を1/4インチ離し、その間の中央が肩からちょうど1インチになるように設定し、これをすべてのシートに一周させる。次に、最長辺の中央から3インチ間隔で印を付け、平端パンチとドリー（dolly、裏金）またはそれに代わる硬い端材（end wood）で、曲線で切り取られていないすべての側面に1/4インチの穴を開ける。次に、中央シートをリブまたは型（mould）の上に置く（これは煉瓦職人がアーチを構築する際に用いる粗い骨組みのように、適切な曲線を与えるものである）。その一端の下に、次のシートの曲線端を置く。穴の位置をマークし、取り外して穴を開け、三つ以上のボルトで一時的に二つのシートを固定する。これを両端に向かって順次行うと、リブやその他の補強材がなくても、銅製の外板（shell）が適切な形状を自然に取り、ある程度の剛性を示すだろう。シートが正確に切り取られていれば、型を使わなくても、曲線側の中央に穴を開け、それを他のシートの直線端にボルトで固定し、両方を曲げて曲線端を直線端に一致させることで、目的を達成できるだろう。

この状態で、舟の幅をさらに広げて舷側をさらに離すことで、舟を改造することも可能である。これにより、両端のシア（sheer）または高さが増し、深さが減る。あるいは、幅を狭めることで深さを増し、シアを減らして舷側の高さをほぼ直線にすることもできる。しかし、状況が許すならば、図面で与えられた形状に極力従い、次頁の図版に示すような作業用の骨組みを設置するのが望ましい。

[図版]

舟に必要なシートの数だけ、地面に粗い杭を打ち込む。中央近くの杭は3.5〜4フィートの高さとし、端部の杭はやや低くする。チョークライン（chalk line、墨つぼの紐）を前後に張り、すべての杭の中央が真っすぐに並び、1フィート10インチ間隔であることを確認する。このラインは、舟に必要な杭の直線上で、かつそれらを超える位置にある二本の杭に固定する。ラインは中央の杭にちょうど触れるくらい低くする。次に、端部に向かうに従って適切なシアを与えるために、ラインから下方にどのくらい切り取る必要があるかを測定する。次に、中央から始めて、各杭の必要な部分を鋸などで切り落とし、各フレームが正確に接するようにする（底面が次の杭より遠いので、舷側に近い側の杭の面を向ける方が便利である）。次に、煉瓦職人がアーチを築く場合と同様に、船中央部の断面と完全に同じサイズおよび形状の二つの型（moulds）を粗い板材または板で作り、適切な支柱に釘で固定する。その上に、幅2インチ、厚さ1/4インチのリブ用のストリップを曲げ、一端のみを型に載せ、他端を十分に突き出させて、スクリュー・ボルト用の穴を中央に開けるのに十分な空間を確保する。これを両端に向かってすべてのフレームで繰り返し、舷側に後で来るリブバンドで一時的に固定する。あるいは、より良い方法として、両端を6インチ長めにしておき、リブバンドが舟の完成を妨げないようにする。地面近くに、上面の中央ラインと平行なチョークラインを両側に張り、適切な形状からの逸脱を測定・修正できるようにする。次に、シートを載せ、ボルトを挿入し、締め付ける。外部にキールまたは中央バッテン（batten）、吃水線ストリーク（bilge streaks）、舷側を追加し、内部に舟の乗員が銅を踏まないようにするための底板および座板用のストリンガーを設ける。リブの突き出た端は、必要に応じて櫂受けとして残すか、不要な場所では切り落とす。

同じプロセスで、異なる寸法に注意すれば、9枚の銅板（2フィート×4フィート）で銅製の舟を作ることができる。これは長さ16フィート、幅3フィート3インチ、深さ10インチとなる。舷側を幅4-1/2インチの板材（赤松材の幅の半分）で作れば、この小型艇は比較的静かな水域で3〜4人を運ぶのに十分な深さとなるだろう。

木製で同じ舟を建造したい場合は、幅4インチ以下、厚さ3/8インチの板材で十分頑丈である。断面図の中央から放射状に伸びる線は、中央断面から各端に向かって板材の幅がどの程度縮小するかを示すためのものである。これらは、カードのストリップを切り、模型として使うブロックに外板のように留めてテストすべきである。

これは、旅行者が個人的に使用するディンギー（dinghy、小型ボート）として非常に便利な形状である。分解してシートを平らに置けば、2フィート×4インチの面積で、厚さ1インチ未満のスペースしか占めない。または、3つの束に巻いてもよく、各束の重量は24ポンド未満である（切断前の9枚の銅板の総重量は72ポンドのみ）。スクリュー・ボルトの重量はおそらくシート本体より重いが、現地人の運搬人などによる運搬のために、任意の便利な重量の小包に分けることができるだろう。そして、必要な時に全体を組み立てる、または使用後に分解するのに、半日もあれば十分であろう。この舟は、櫂で漕いでも、パドルで漕いでもよく、風下では十分に帆走できるが、キール付きの舟ほどの風上性能はない。鉄板を使用した場合は、もちろんより大型かつ重量が増え、素材の携帯性も低下する。

シャイール川（Shire river）およびニャサ湖（Lake Nyassa）用にE・D・ヤング氏（Mr. E. D. Young）のために建造された舟では、当初薄い鋼板が提案されたが、入手が困難だったため、最高品質の鉄板が使用された。これらの端を上向きおよび内向きに折り曲げることで、舟のリブを形成し、各シートを内向きの端を貫通するボルトで前後のシートに接続した。この構造方法は、軽量性、簡便性、強度のすべての要素を兼ね備えている。しかし、これは熟練した作業員でなければ、外表面が曲線を描かなければならない金属板の広いセグメントを内向きに折り曲げるのは不可能であるため、自分自身の素材を加工せざるを得ない旅行者には推奨しない。疑問がある場合は、紙の端の半インチを他の部分と直角になるように折ってみてほしい。その後、外側に曲げる際には折り目が破れ、内側に曲げる際には皺ができるため、曲線を与えることができないことがわかるだろう。この接合方法を採用したい場合は、銅板を長さ4フィート、幅8インチの外板（planks）に切り、端から2インチ内側に一周線を引き、四隅の正方形を切り取り、周囲の縁を折り曲げることになるだろう。これにより、銅板（4フィート×2フィート）一枚から、幅4インチ、長さ3フィート8インチの外板が三枚得られるが、これはほとんどいかなる状況においても正当化できないほどの素材の無駄である。

{金属製ボート}

1858年、我々は全長約30フィート、幅6フィートの金属製ボートの模型を作成した。これは乗員16名を乗せることができ、分解した際、各乗員が負担する荷物（座板および船首・船尾のシートを含む）は50ポンドを超えないように設計されていた。船首および船尾のシートは下方まで延長され、水密な箱を形成し、その外形はボートの断面に一致していた。これにより、リブ（肋骨材）の代用となり、救命艇としての機能も果たすものであった。実際、我々はすべての金属製ボートにおいて、このような部分をロッカーや空気貯蔵庫の形にすることを勧める。万が一、ボートが水浸しになったり漏水したとしても、内部に水が満たされても沈没しないようにするためである。

この模型は、当時救命艇協会（Lifeboat Institution）の書記を務めていた英国海軍（R.N.）所属のワシントン艦長（Captain Washington）に認められ、我々が提出した造船業者は、船体に使用する銅板および同素材のボルトの重量を260ポンド、費用を60ポンドと見積もった。内部装備はそれよりやや軽量で、費用は40ポンドとなる見込みであった。しかし、リビングストン博士（Dr. Livingstone）はこの費用を高すぎると判断した。だが、ザンベジ川に到達した後、探索したい河川まで粗末な地形を越えて運搬可能なほど携帯性に優れたボートを用意しなかったことを、頻繁に悔やんだものである。

[図版：ロギエ川でのボート建造（BOAT BUILDING ON THE LOGIER RIVER）]

我々がこれまで見た中で最も美しい小型船舶の一つは、難破したフランスの蒸気船の乗組員が建造したものである。全長40フィート、幅8〜10フィートで、クリンカー張り（板の端を重ねて張る）構造であり、主柱（mainmast）から全体の長さにわたって継ぎ目なく切り出された薄く幅の狭い板材で造られている。柔軟なリブ（肋骨材）は約1フィート間隔で、幅および厚さは1インチ以下である。甲板梁（deck beams）は、当然ながら、多数の乗員が乗船しても耐えられるよう、やや剛性が強いものとなっていた。この舟は11ノットの速さで航行したと伝えられている。

{編み込みボート}

我々の友人であるアフリカを熟知した旅行者ウィルソン氏（Mr. Wilson）は、編み込み（wattled）または籠（basket-work）製のボートを推奨している。ラタン（rattans）、柳（osiers）、柔軟な小枝、または青いヨシが入手可能な地域では、このようなボートは軽量で耐久性もあるだろう。しかし、この構造には避けがたい欠点がある。すなわち、外表面が必然的に粗く不均一となり、水中を進む際の抵抗が増大し、また地上に接触した際にキャンバス製の覆いが絶えず摩耗する危険があることである。

旅行者が現地のカヌーを購入または雇用する予定であっても、それとは別に、少なくとも自分自身で小型の携帯可能なボートを所有しておくことが不可欠である。これは、現地人に自分が水上で完全に無力で彼らに依存しているわけではないことを示すためである。

53ページに示した銅製ボートに関しては、すでに述べた通り、道中の困難およびチャップマン氏（Mr. Chapman）の家畜の大量死により、12のセクションのうち8つを置き去りにせざるを得なかった。残りの4つのセクションをどのように使用したかは、見開きページの図版「ロギエ川でのボート建造」に示されている。

ツェツェ蝿（tsetse fly、毒をもつ家畜蝿）の危険により、我々の友人の荷車をザンベジ川の河岸まで運ぶことは不可能であった。そのため、すべての物資はダマラ人の召使および雇われた現地人によって、ビクトリア滝（Victoria Falls）より約80マイル下流に位置し、継続的な下流航行が可能だと我々が選定したロギエ・ヒル（Logier Hill）まで運ばれた。

住居の建造については、その項目でより適切に述べることとし、ここではボートに関係する事項のみを扱う。

乾季の終わり頃、10月3日頃、我々は地面のすぐ上で二つに分かれる、扱いやすい寸法の「モチチエリー（motchicheerie）」の木を伐採した。まず、倒したい側の木の側面に斧で刻み目（notch）を入れ、次に両刃鋸（cross-cut saw）をその刻み目に可能な限り深く挿入した（木の圧力で鋸が挟まれるのを防ぐため）。反対側にも刻み目を作り、その後は自由に鋸を引いた。倒す側の木の重さが切り口を開きながら作業が進んだ。

しかし、その後の報告により、「モアンバ（Moambwa）」の滝や岩場がまだこの地点より下流にある可能性があるとの不確実性が生じ、我々はシナマネ島（Sinamane’s Island）まで川下りを探索することに時間を費やした。その結果、急流やその他の困難が完全に不可能ではないと判断し、一隻のボートの船首および船尾セクションを組み立て始めた。これらは、持ち運べた赤松材（red deal）製のリブバンド（ribbands）で接続し、122ページで述べたように、中央支柱の上に短い間隔で一連の骨組み（frames）を設置した。さらに、舷側ストリーク（gunwale streak）と一致する側面に短い支柱で補強し、必要に応じて正確さが要求されるすべての部分を水準器（plumb line）と水平器（level）で検査し、残りの部分は粗いままとした。

我々の作業台（bench）は、地面に約3フィートの高さで打ち込んだ10本の杭と、その股に前後方向に置いた二本の長い直線の丸太で構成されていた。その上に可能な限り密に小さな丸太を渡し、「クコムボヨン（kookomboyon）」（一種のステルクリア［sterculia］）の若枝の内樹皮で縛った。この樹皮は湿っている間は非常に有効であるが、乾燥すると脆くなる。大型の鍛冶用バイス（smith’s vice）は最も頑丈な直立支柱に生皮でしっかりと縛り付けられ、平鉋（kanna）作業時の前方への力に耐えるため、対角線上に股付き丸太が設置された。

曲げられる薄い丸太を入手することは不可能ではなかったが、リブに必要な正確な曲線を与えつつ、乾燥後に十分な強度を保つのに適したものは皆無であった。そのため、モチチエリーの木から「クロック（crooks、曲がった部分）」を切り出すことを余儀なくされた。この木材は、粗くて短い木目（grain）の杉（cedar）に似ていた。一か月前に伐採した木から軽量な部分を焼いて除去したところ、利用可能な多数の股（forks）および曲線部が見つかった。

板材に適した木材の選定には大変苦労した。小さすぎたり、曲がりすぎたり、または不適切な材質の木は豊富にあったが、我々が求める材質の木は、たいてい大きすぎて扱いにくかった。時として遠方から見ると十分に小さく見える木もあったが、近づくと直径3〜4フィート、高さ60〜80フィートもあり、周囲の木々との比較で小さく見えていただけだった。あるモチチエリーの一群は成熟し、その周囲に広く影を落としていた。その根元近くから若木がまっすぐに空と光に向かって伸びており、根元で9インチ、ほぼ30フィート上では4インチの太さであった。この木の上部を外側に倒すことは不可能に近く、他の木々から切り離すのも極めて困難であった。この木を加工場まで川下りで流せば労力は節約できたが、雨季が近づいており、すでに樹液が木材に上っていたため、小さな切れ端を水中に投げ入れても沈んでしまった。鋸穴（saw-pit）を掘る労力は大きかった上に、予想される降雨により常に湿った状態が続くため、我々は原始的な構造の馬脚（trestles）を設置することにした。長さ6-1/2フィートの股付き丸太で作った二つの三角形の上に、頑丈な横梁（cross-beam）を載せ、バッファロー皮でしっかりと縛り付けた。さらに安定性を高めるため、近くの木の幹にも縛り付けた。もう一方の馬脚にはこのような支柱がなく、代わりに長い丸太で支えられた。これらの丸太の股は反対側の三角形の首部（necks）にかかっており、その端は地面に打ち込んだくさび（wedges）で固定された。さらに交差点に縄を巻いて、追加の剛性を確保した。二本の頑丈な丸太を馬脚の上に前後方向に置き、その上に短い丸太を渡して原木を載せた。下面を正確に整えるのは困難であったが、横木にチョークライン（chalk line、墨つぼの紐）が自由に通るほど十分な大きさの刻み目を入れ、「スプリング（spring）」を短い長さごとにかけて、これを達成した。体格が牛のように頑強だが、それと同じくらい鈍感な若いオランダ人の少年に、我々と一緒に鋸を引く方法を教えるのは困難であった。しかし最終的に「若木（sapling）」は切断され、より大きな原木の一本は、強固な丸太で傾斜面を作り、さまざまな長さの股付き支柱を用意して少しずつ持ち上げることで、徐々に高く持ち上げられた。この木は樹液が上る前に伐採されていたため、はるかに切断が容易であり、我々は困難をある程度克服し、第一艇の底板の敷設を開始したところであった。しかし、野生動物が雨季によって各地に満ちる水溜り（pools）へと後退したため食料の確保が困難となり、さらに人々の間で熱病が蔓延し、チャップマン氏のキャンプでダマラ人7名（ほとんどが女性と子供）が死亡し、我々のキャンプでも最も有能な男が一人亡くなった。これらの事情により、残りの者を救うため、我々は砂漠の高地へと撤退せざるを得なくなり、1863年2月3日、我々はロギエ・ヒルから旗を下ろし、帰路についた。

{ボート建造に関する一般的な助言}

ボート建造においては、二つの一般的な規則を念頭に置くべきである。第一に、不器用さが必ずしも強度を意味するわけではないこと。第二に、適度なシア（sheer、甲板の傾斜）を持ち、入り口および後部のラインが明確な鋭く速いボートを建造する方が、短く幅が広く、鈍い船首と広く張り出した船尾を持つボートを建造するよりもはるかに容易であること。船首柱および船尾柱は十分に傾斜させるか、あるいはキールでつながれた曲線を形成すべきである。あまり垂直にすると、急激な針路変更が必要な際に操舵が困難になるだけでなく、木製の場合、外板の端に必要な曲率が大きくなりすぎて、未熟な者には張るのが難しい。曲線を描いた船尾柱にはラダー（rudder、舵）を正確に取り付けることが困難である。ラダーを使用する場合は、船尾柱を真っすぐにし、その傾斜（rake）を小さくしたい場合は、下部を1フィート幅とし、上部を数インチにすること。通常の状況ではラダーの方が遥かに便利であるが、瞬時の機敏性と強力な操舵力が必要な場合は、操舵櫂（steering oar）に勝るものはない。

クリンカー張りボートの建造においては、釘をかしめる（clinching）作業に一定の熟練を要する。まず、釘がわずかな力で貫通できる程度の大きさの穴をキリ（gimlet）で開ける。これにより、後で致命的な結果を招く横方向の曲がりを防ぐことができる。次に、「ルーヴ（roove、かしめ用の金属製の受け輪）」を板の継ぎ目にかぶせ、板の表面にぴったりと打ち込む。釘の端は切断ペンチ（cutting pincers）でほぼ根元まで切り落とす。可能であれば、板にねじ止めできるスプリング式ハンマーを用い、その面を釘頭にぴったりと当てるとよいが、そうでない場合は、左手で重いハンマーを保持するか、仲間にその作業を任せること。その一方で、小さなかしめハンマーの刃先で釘の切断面の中心を、できるだけ鋭く軽く叩くと、釘の側面がルーヴの縁を覆うように広がる。その後、ハンマーの面でこれを滑らかに仕上げる。一枚の板が張り終わったら、その上端の外側を面取り（bevelled off）し、次の板の下端がボート側面の曲線に応じた正しい位置で密着するようにする。そして、その位置を維持するために、「ニッパー（nippers）」を数対使用する。これらは、長さ16インチ、幅2インチの角材二本で作られ、各々に幅1/2インチ、長さ3インチのほぞ穴（mortice）を切り、その中にぴったりとはまらない程度に緩く合う硬木の棒（長さ12インチ）を差し込む。この棒は両端から4インチずつ突き出し、各端に中央線からややずらして3つの1/2インチの穴を開ける（二つの穴が一つの穴に重なるのを防ぐため）。必要な距離に応じて、硬木または鉄製のピンをこれらの穴に差し込む。ニッパーの一端を接合したい板に置き、もう一方の端の間にくさびを打ち込んで十分な締め付け力を得る。その様子は106ページの図版に示されている。旅行者は、ボートを底から上向きに建造するのが一般的に最も適していることに気づくだろう。

{ケープ荷車用ボート}

南アフリカで旅行する者は、当地で一般的に使用されている牛車（ox-waggon）を利用して、ボート建造に必要な木材を追加の重量なしに簡単に持ち運ぶことができるだろう。荷車の床板（bed-plank）は幅約36インチ、長さ12〜18フィートである。これには4枚の赤松材（deal）が使用できる。もし長さが21フィートであれば、後方にかなり突き出すだろう。前輪と後輪の間隔をあまり広く取ることは望ましくないが、突き出た部分には荷物を載せないでおくべきである。荷車の床板には通常の留め具用の穴を開けるべきではなく、代わりに生皮の紐で縛り付け、摩耗しやすい部分も同様の素材で保護すべきである。事前に必要な寸法の板材または薄板（battens）に切断し、特に端部付近で生皮の紐でしっかりと縛っておくことで、気候変化や粗雑な使用による割れを防ぐことができる。荷車の側板は通常、前方で2フィート強、後方で3フィート以上の高さがあり、その骨組みは精巧な作業を要する。幅9インチの赤松材3枚で高さ27インチが得られ、これらを3/4インチまたは1/2インチの板材に切断し、床板と同様に生皮で束ねることで、旅行者は一両の荷車で9枚の赤松材、あるいは銅製ボートを建造するのに十分以上の木材を確保できる。さらに側板を36インチの高さまで2枚追加すれば、完全に木製のボートを建造するのに必要な量が得られるだろう。

ケープ植民地では、イングランドで「ティルト（tilt）」と呼ばれる荷車用テント（waggon-tent）の建造に二つの方法が用いられている。一つ目は「カプ・テント（kap-tent）」（次頁のE）で、荷車職人が荷車の側板に2フィートまたは30インチ間隔で、床から約5フィートの高さの支柱（stanchions）を正確に取り付け、その上に柔軟な木材で作られた弓（bows）を9インチほど高くして平らなアーチを形成し、前後方向の薄板（battens）を半分ほぞ組み（half-checked in）にして滑らかな外表面を作り、内側の帆布（sail）または防水塗装キャンバスを張った後、外側に雪のように白く美しく仕上げられたティルトを被せる。二つ目は、適切な荷車の馭者ならば誰でも、十分な量の竹を3〜4本指幅に割った薄板、頑丈なスペイン・ヨシ（Spanish reeds）、普通の樽の輪（hogshead hoops）、あるいは柔軟な丸太が切れる近くの森があれば、即席で作ることができる。まず荷車を持ち上げて後輪の一方または両方を自由にし、弓として使う柔軟な棒をその車輪の周囲で曲げて固定する。この際、棒の両端をつかんで急激に曲げてはならない。ある部分が他よりも弱いため、そこで折れたり、見苦しい突出部ができたりするからである。可能であれば蒸気で、あるいはより一般的には2〜3日間水または湿った土中に浸した後、アーチの中央部をまず車輪のタイヤ（tire）にしっかりと平らに縛り付け、その後、二人の助手が両端を徐々に下方向に押さえ、主務者が曲線の不均一さを監視し、突出しそうな部分に生皮の紐を強く巻いて矯正する。こうして全長12〜14フィートの弓が完成する。荷車の側板が真っすぐに立っていることを確認した後、最初に前後の弓を固定する。平均的な身長の馭者が荷車の床の中央に立ち、その目の高さ（床から約5フィート6インチ）にアーチの頂点が来るよう弓を保持し、助手が外側に立ち、弓の端をねじまたは生皮の紐で荷車側板の支柱（styles or stanchions）に固定する。「リフター（lifter）」や「ディセル・ブーム（dissel-boom）」などのまっすぐで重い丸太を弓の上に前後方向に置き、弓を水平に保ちつつ、アーチの頂点をやや平らにし、横方向に広げる。その後、薄板を前後方向に縛り付けると、カプ・テントより見劣りするが、旅行の厳しさにはるかに強く耐久性のある屋根が完成する。テントの後部（N）には、サドルを吊るすためのオックスまたはバッファローのリブ（ribs）が屋根からぶら下げられている様子が描かれている。

[図版：ケープ荷車のテント（E）を外してボート（G）として使用する様子]

このようなテントは、必要に応じてボートとしても利用できるように容易に建造できる。まず、荷車側板にねじ止めまたは紐で縛り付けられた支柱を通常の高さ（約5フィート）まで伸ばし、その上に平らなアーチを形成する弓を柔軟な素材（できれば樽や大型容器に使われる良質な直木目アッシュ材）で作る。アメリカ製小麦粉樽の輪（hoops）も適している。これらはやや薄いが、三つを重ねると、一枚だけを使うよりもはるかに柔軟で強靭になる。

例えば9本の弓を使用する場合、前後に3本ずつを図版（131ページのE）のように支柱に永久に固定し、中央の3本は簡単に外せるようにする。一方、薄板（laths）または薄板（battens）は、中央の弓にしっかりと固定してこれらと一緒に外せるようにし、端の弓には軽く固定するだけにする。

ボートが必要になった場合、仮止め具を外すだけの作業で済むだろう。移動可能な天蓋骨組みの上部を外し、図版（131ページのG）のように薄板の端を引き寄せてまとめ、必要に応じて前後に3〜4本の小型の弓を追加する。その後、通常油引きキャンバスで作られている内側の帆布（under sail）を取り、端を折りたたんでボートの先端を細くし、舷側（gunwale）にアイレット穴で縫い付けるか縛り付ける。内帆と外帆の間に、常に塗装していないキャンバスの二重層を屋根に置いておくとよい。このキャンバスもボートに縛り付け、二つのキャンバス部分の端を逆方向にすることで、荷車使用時に摩耗した部分が重ならないようにすれば、ボートは通常の木製ボートと同程度に防水性を発揮するだろう。

予備の薄板をテントの前後端の弓の下にあらかじめ縛っておき、さらに予備の弓を2〜3本用意しておけば、ボート使用中に荷車が覆いを失うことを防げるだろう。

{スカリング（sculling、単一櫂での漕ぎ）}

探検家はしばしば一人でボートに乗るか、他の者を任務から呼び出すことなく川を横断したり、船と岸の間を往復したりする必要がある。そのような場合、単一の櫂でボートを操作できる者は、他者の助力を頼らざるを得ない者に比べて大きな利点を持つ。我々は、科学担当将校たちが率先して櫂を漕ぎ、一晩中川をさかのぼったボート旅行に参加したことがある。我々が交代を申し出た際、「君はスカリングができるが、我々には誰もできない。操舵櫂を担当し、その櫂で前進を助けてくれ」と言われた。初心者がまず直面する最大の難問は、櫂の羽根を水中に入れ、その状態を維持し、櫂の柄（loom）を櫂受け（rowlock）にしっかりと置くことである。木材が自然に浮こうとする傾向は、最初のうちは克服不能に思えるが、正しい手首の動きを習得すれば、櫂を任務に従わせることに何の困難も感じなくなるだろう。

スカリングを学ぶには、岸または船舶にしっかりと係留されたボートに乗るか、失敗した場合に備えて仲間に別の櫂を漕いでもらうこと。次に、右舷側（starboard side）の船尾席（stern-sheets）に立ち、右手がボートの前方に向くようにする。左足を右舷側の座席に置き、右足を最後部の座板（thwart）の中央に進める。櫂の細い端を右手で、柄を左手でその端から8〜10インチの位置で握り、櫂の羽根が水平になったとき、手の甲と前腕が上向きで、水平線上にあるようにする。この時、羽根が水に支えられても柄は櫂受けに収まらないだろう。その際、手首を少し下げ、手を上げて羽根が地平線と40〜45度の角度をなし、自分から遠い側の端が最も高くなるようにする。バランスを失わずに櫂をできるだけ遠くに押し出す。最初の漕ぎが終わったら、手を下げて手首を上げ、羽根が反対方向に同じくらい傾き、今度は近い側の端が高くなるようにする。それから櫂の柄を自分の方に引き寄せ、安全な範囲で後ろに反らせる。その結果、肘が脇に、手首が下がり、次の押し出しの準備が整う。最初は短いストロークで、急がないこと。ボートの進む方向や、進むかどうかを気にしないこと。泥の堆積した岸にボートの先端を突き刺しても構わない。まずは羽根を水面下に保てるようになるまで練習し、それができたら進路を取る。櫂が水面下にあれば、ボートは必ず前進し、右舷または左舷に強く漕ぐことで、思いのままに操舵できる。長くて狭いボートなら直進するが、短いディンギー（dingy）では各ストロークごとにやや右または左に傾き、規則的に櫂を使えば、その航跡は優雅で均等な曲線を描くだろう。

櫂が手に入らない場合は、底板を外して先端に置き、ボートを後進させることもできる。オース川（Ouse）の荷船夫（lightermen）は、しばしばこの方法で馬牽き船（horse boats）を操る。我々は、鯨船（whale boat）を船尾の角（quarter）で一櫂でスカリングしたことがある（例：操櫂手［stroke oar］の櫂受け［crutch］で、ゴンドラ漕ぎのように）。しかし、舷側より上のストリーク（streak）に櫂受け（tholes or rowlocks）が切り込まれている場合は、これが不可能である。櫂の羽根が水面下に保てるようになれば、新しい能力をどのような緊急事態にも適応できるようになるだろう。そのため、ここではその応用方法についての指示はしない。

{パドリング（paddling、手櫂漕ぎ）}

カヌーをパドリングする際は、船尾近くに座り、前方を見て、右側で長く滑らかなストロークを取ること。カヌーの先端が左にそれても気にしないこと。しかし、櫂を水中から引き上げる直前に、右手首から内側に手をひねり、右肘を外側に向け、左手を胸の前で内側に引いて櫂の羽根をフェザリング（feathering、羽を平行に）すること。これにより「ラダーを左に切る（port your helm）」効果が得られ、元の針路に戻る。

仲間がもう一つの櫂を扱っている場合は、それほど重要ではないが、「自分自身のカヌーを文字通り、そして比喩的にも、一人で漕げること（paddle your own canoe practically as well as metaphorically, single handed）」を学んでおくとよい。

シェラレオネ（Sierra Leone）周辺のクルー人（kroomen）は、両端が尖り、シア（sheer）が大きいカヌーを使用する。これは初心者には真っすぐ進路を保つのが非常に難しいが、熟練したクルー人漕ぎ手は櫂を片手から片手へ投げ渡しながら一漕ぎも休まず、矢のようにまっすぐ目的地へと飛ばす。

ノーフォーク（Norfolk）海岸の狩猟用ボートでは、静寂が必須でない場合、および他のいくつかの国のカヌーでは、二枚羽根の櫂が用いられる。櫂は綱渡り芸人のバランス棒のように両手で握り、交互に均等なストロークを繰り出したり、片側でもっと力強いストロークを与えることで針路を変える。

我々は、現地の櫂を扱う能力が非常に役立ったことがある。例えば、渡り鳥の標本を採集するために川を渡りたい場合、レンタル交渉に半日も費やすところを、単にカヌーに乗り込み、対岸まで漕ぎ、鳥を撃ち、戻り際に所有者に十分な贈り物をすればよい。我々は、すべての旅行者が現地人の権利を最も厳密に尊重すべきであることを勧めるが、一方で、野蛮人に過剰な要求に臆せず従ったり、自己を守ることを恐れたりしては、彼らの尊敬を得ることはできないことも示唆せざるを得ない。

[図版：プロア（THE PROA）]

{プロア（proas）}

マレー人およびインド諸島の住民が使用するプロアまたはアウトリガー・カヌーは、その極めて速いことで知られており、「飛ぶプロア（flying proas）」という通称を得ている。我々は、そのさまざまな形式および扇形の帆（時には新しいうちは明るい黄色で、年とともに茶褐色に深まっていくマット製のものや、真っ白な綿製、あるいは青やピンクの布と交互になったもので、湾曲した帆桁から鮮やかな飾り紐がはためくもの）を数多く見て感嘆したことがある。これらの中で最も一般的で、ほとんど最も美しいのは、図版に描かれた一人乗りの小型プロアである。船体は一本の丸太から成り、長さはおそらく20フィート、深さおよび幅はその何分の一にも満たない。マストの高さは約6フィートで、帆は三角形をしており、カヌーの長さにほぼ等しい二本の竹に縛られている。これらの太い端は交差し、帆のタック（tack、帆の前下方端）で縛られ、マスト前方の座板（mast thwart）の少し前に、十分な遊びをもたせた状態で固定されている。「ハリヤード（halyards、帆を上げる索）」で帆を上げる代わりに、帆桁（yard）の上部竹の、タックから約6フィートの位置に取り付けられた輪（loop）をマスト頭の突起（knob）に引っ掛ける。シート（sheet、帆の後端を操作する索）は、下部の竹またはブーム（boom、帆の下桁）に、凧の輪またはボウライン・ブライドル（bowline bridle）のような輪で取り付けられている。風上に向かう際は、単にシートを手繰り寄せることで帆を舷側までほぼ下げ、帆走する様子は遠方のプロアで見ることができる。風下に向かう際は、シートを緩めて帆を風に向けさせると、遠くから見ると美しい扇形の貝殻を連想させる。

この巨大な帆面に対し安定性をもたらすのは、長さ12〜15フィート、太さ4〜6インチの二本の竹である。これらは船体から6〜8フィート離れた位置で平行に保たれており、船体の舷側に縛られた二本の梁（beams）で接続されている。梁はやや下方に湾曲しており、後方の梁の方が前方よりも湾曲が強く、アウトリガーの前部が水面からやや持ち上がって航行を妨げないようにしている。ラダー（rudder）は我々のボートとほぼ同様であるが、その取り付け具は単に首部（neck）のロープ製グロメット（grummet）で、どちらの船尾端（quarter）の木材頭部（timber head）にも引っ掛けられるようになっている。おそらく両側に取り付けることによる違いはほとんどないため、漕ぎ手はめったに片側からもう片側へ移動する手間をかけないと思われる。もちろん、ティラー（tiller、舵柄）が使用される。ヨーク（yokes）や索具（lines）は適用できないからである。

その帆走速度は正確には分からないが、我々の素早く扱いやすい小型スクーナー（schooner）「トム・タフ（Tom Tough）」を、最も風が強い時でさえ容易に追い抜いていった。船体は通常、サンゴ石灰（chunam）とココナッツ油の混合物で白く塗られ、持ち上げられた両端は赤または緑で装飾され、側面には赤い筋が走っていることもある。「タンバンガ（tambanga）」または旅客用の水上タクシー（waterman’s boat）は、幅が広く、アウトリガーがなく、帆は小さめだが同様の形状をしている。

これらの中には、長さが50フィート以上にもなるより大型のプロアもある。その場合、カヌーの底を成す丸太の側板は、縫い付けられた他の板材または竹製の骨組みで高くされている。後者の場合、扇状のヤシの葉から切り出した断片が骨組みに垂直になるように縫い付けられ、側面の高さが増されるとともに、貨物を積む中央部または後部に同様の屋根が設けられる。板材を使用する場合、我々のように時間・労力・材料を節約するために鋸で切断するのではなく、固い材から丁寧に斧で削り出す。そして曲げるのではなく、無数の鋭いマレー製小鉋（adze）で丹念に必要な曲線に仕上げていく。板材の内側には穴を通すための突起が残され、木材に縛り付けるための穴が開けられる。板材の縁には rattan（籐）の細片で縫い合わされるための穴が一列に開けられ、縫い目の隙間を塞ぐためにヤシの葉の細片が縫い目 alongに置かれ、縫い目の締め付けによって隙間が小さくなる。しかし、船が多少とも波で動けば、漏水を完全に防ぐことは不可能である。これらは小型プロアと同様の二枚の大型帆を持ち、時には三枚目としてミゼン帆（mizen）が追加される。これは小型で、前述のようにマスト頭に引っ掛けることができる。しかし、他の帆はハリヤードで上げられ、長い帆桁は竹製の支柱で支えられる。支索（stays）は竹の薄片、時には丸竹で作られ、しっかり固定されているため、風上側ではロープ同様に張力に耐え、風下側ではその剛性によりマストを支える。これら大型プロアのアウトリガーは、より精巧な軽量梁で構成され、支柱および手すりが設けられている。そのため、風が強まると、乗り手が風上側のアウトリガーに走り出て手すりおよびマスト頭から伸びる支索に捕まり、巨大な帆の風圧に対抗するカウンターバランスとして機能する。帆を畳む（reefing）ことは考えられていなかったようで、我々の乗組員はすぐに、「一人乗りの風」または「二人乗りの風」という言い回しを習得した。これは、追い抜いていくプロアの風上側アウトリガーに乗る人数によって風の強さを示すものであった。風下に向かい全帆を張ったこれらの船舶の外観は非常に美しかった。また、中国式ジャンク船（junk）風や、ヨーロッパの形式を現地の形状に取り入れたものもあり、絵になる対照をなしていたが、ここでは詳述しない。

専門的海賊（professional pirate）が使用するプロアには、風上側にのみアウトリガーが設けられている。これはしばしば軽量な木材の丸太で、両端が鋭く削られている。これにより、比重が小さく十分な浮力を保ちつつ、竹のように簡単に水面から持ち上がらないほど重く、必要に応じて前述のように人員を乗せて追加の重量を与えることができる。しかし、最大の特徴は船体の構造にある。これは完全に半分のボートであり、風下側（lee-side）は完全に平らで、風上側（weather-side、アウトリガー側）のみが通常通り丸みを帯びている。これらのプロアはしばしば50フィート以上、幅は6〜8フィートにもなる。ここで「風下側」と述べるのは、針路変更（例えば風上に向かって進路を変える際）の際に、通常の船舶のように船首を風に向け替えて船尾から操舵する「 tack（タック）」を行うのではなく、別の方法をとるためである。プロアが通常の方法で「 tack」を試みると、アウトリガーの浮力では転覆を防げないため致命的となる。そのため、操舵手は一時的に船首となっている端を風から外す（fall off）一方で、タックの操作を担当する者たちがマストの風上側のプラットフォームを走ってタックを運び、シートを風下側に回し、もう一方の端に操舵手が就く。すると、これまで船尾だった部分が新たな船首となり、時速20マイルの速さで波を切って進む。しかし、二重アウトリガーを持つプロアを恐れる必要はない。それは横付けして乗船（board）することを意図していないからである。

[図版：風上側にのみアウトリガーを持つプロア。必要な時にどちらの端を先頭にしても帆走可能]

この図版は、風上側にのみアウトリガーを持つプロアを示している。帆は、一時的に先頭とする端にタックを移動させることで、どちらの端を先頭にしても使用できる。さらに、マストは一時的に後方となる支索（back stay）を緩め、一時的に前方となる支索（pro tempore the fore）を締めることで、前方に傾斜させることができる。帆桁の支索（shrouds）はマストの真横に位置しており、この操作を容易にするためにそのように配置されている。

アメリカ合衆国探検隊（United States Exploring Expedition）の指揮官チャールズ・ウィルクス（Charles Wilkes, U.S.N.）は、フィジー諸島（Fejee）のカヌーについて次のように記述している。

{フィジー諸島のカヌー（Fejee canoes）}

「これらは他の島々のものより優れている。通常は二重構造で、最大のものは長さ100フィートに達する。二つのカヌーは異なる大きさで、小さい方が大きい方のアウトリガーとして機能し、その間に梁（beams）で接続され、幅15フィート、両側に2〜3フィート突出したプラットフォームが設けられている。各カヌーの底は一枚の板材で、側板はこの底板にほぞ組み（dovetailing）および縁に残されたフランジ（flanges）を通して通した紐で固定されている。継ぎ目はパンの木（bread-fruit tree）の樹脂で塞がれており、これで船体も塗られている。喫水深さは約7フィートで、船首・船尾は20フィートにわたって甲板が張られ、波をかぶりにくくなっている。中央部（B）には小さな茅葺きの天候用小屋があり、その上には数人が座れる舞台（staging）が設けられている。首長のカヌーは貝殻で豪華に装飾されている。帆は船体に対して不釣り合いなくらい巨大で、頑丈で柔軟なマット製である。マストはカヌーの長さの半分で、甲板上のチョーク（chock、支え）に立てられている。帆桁（yard）およびブーム（boom）はマストの二倍の長さである。ハリヤード（halyards）はマスト頭の三日月形（crescent）の上を伝い、帆桁のタック（tack）または下端からマストの長さにほぼ等しい距離で帆桁に結ばれている。現地人はこれらの船舶を非常に巧みに扱う。風上に向かって進むには高度な技能を要する。なぜなら、アウトリガーが常に風上側になければならないからである（風下側になると、これほど簡単に転覆する船はない）。タッキング（tacking）の際は、通常の船舶のようにラダーを風下に切るのではなく、風上に切って風を船の横後方（abaft the beam）から受けるようにし、その後、帆のタックをこれまで船尾だった端まで運び、新たな船首とし、反対側の端から操舵する。強風時でも帆を張り続けるために、人員をアウトリガーに送り込み、風の力を相殺する。これらのカヌーは、くり抜かれた丸太の上に建造されており、長距離の航海を行い、ヤムイモ（yams）のみを食料とする。シロガイ（Cypraea-ovula）の貝殻で装飾され、白い小型旗（pennants）を掲げる。飲料水はココナッツの殻で運び、「アヴァ（’ava）」の椀、火とともに海に出る準備が整っている。首長がシートの端を握り、カヌーの転覆を防ぐのがその任務である。操舵櫂（steer oar）は大きな羽根を持つ。穏やかな水面では非常に速く帆走するが、帆の力が船体に負担をかけ、ひどく漏水するため、乗員は常に水をかき出している。板材は我々と同様に小さなリブ（ribs）で形状を保っている。主な道具は小鉋（adze）で、現在ではヨーロッパ製の鉋刃（plane iron）を曲がった柄に縛り付けて作られている。彼らは我々の道具、特にアメリカ製の斧を強く欲している。彼らのナイフは竹で作られ、まだ青い（green）うちに形に切り出し、乾燥後に炭化（charred）させて非常に硬く鋭くする。さらに二度目の炭化と滑らかな石での研磨を施すと、外科手術にも使用できるほどになる。」

［B］プラットフォーム上（編集者注）

{バルサ（balsas）}

サー・E・ベルチャー（Sir E. Belcher）が『サルファー号（Sulphur）』の航海日誌で述べているように、グアヤキル（Guayaquil）のバルサは直径14インチ、長さ6 0フィートの丸太10本で作られた筏である。木材はバルサ材（balsa wood）と呼ばれるボンバックス（bombax）の一種で、乗組員を含め15〜20トンを運ぶことができ、7ガロン入りの壺で河口へ真水を運んでいる。これらの中には、長さ30〜40フィート、幅12フィートの家屋が建造されているものもあり、家族が乗船または常住している。

一方、ペルーのアリカ（Arica）のバルサは異なる構造をしている。これらは動物から極力切り込みを少なくして剥ぎ取った生皮で、絶対に必要な切込みをしっかりと閉じた後、皮を膨らませて乾燥・硬化させる。二枚を並べてその上にプラットフォームを設置し、貨物を波飛沫やさざ波から十分に離して乾燥したまま岸に運ぶことができる。牛皮二枚があれば非常に有効なバルサとなる。同様に、大型のアザラシ、セイウチ（sea-elephant）、イルカ（porpoise）または適切な大きさの他の海洋動物の皮二枚でもよい。

{ケープ荷車の箱を筏として使用する方法}

次に、ケープ荷車に通常搭載されている箱を、浮力があり、広々として、扱いやすい筏に転用する方法を示す。これらの箱は一般的に長さ3フィート、幅および深さ16インチである。前方および後方の箱（fore and after chests）の二つは不可欠であり、これらがなければ荷車の形状を維持できず、荷物を適切に固定することもできない。時として、さらに多くの箱が搭載され、小型の箱が側面に取り付けられることもあるが、密林地域では切り株や頑丈な枝が側面の箱の角に引っかかり、損傷または破損を引き起こす危険がある。

[図版：ケープ荷車の箱を筏として使用できるように装備した様子]

我々は、旅行者が自身の移動用に使用する荷車には、図版（142ページのA）のように、床の上に並べられるだけの箱（例えば10個）を積載することを提案する。次に、通常の正方形の側面箱二つ（square-ended side chests）の代わりに、図版の11〜14番のように四つの箱を装備することを勧める。これらの箱は一端が他の箱と同様に16インチ角であるが、もう一端は板材の厚さまで先細りし、底部も傾斜して狭い端の深さが8インチとなるようにする。これらのうち二つを広い端同士を向かい合わせにして、各側面に取り付ける。その細い端は車輪の内側を十分に通過するようにする。水密性を確保すること。十分に乾燥した板材を使用し、十分に油を塗っていれば、長期間その状態を維持できるだろう。筏として使用する際は、荷車から箱を取り外し、図版（142ページのB）のように二列に並べ、列間隔を約3フィート、同一列内の箱の端の間隔を3インチ空ける。先細りした側面箱（番号で示されている）が四つの端部を形成する。長くて頑丈な竹を二本持ち運べた場合は、各列の内側に沿って設置し、さらに外側に軽量な竹を設置できればなおよい。竹が手に入らない場合は、荷車の「ディセル・ブーム（dissel-booms）」および「リフター（lifter）」の丸太を活用するか、近くの森からできるだけ長くまっすぐな丸太を探す。次に、牛のくびき（yokes）を箱間の3インチの空間に渡し、「ラインズ（reims）」または生皮から切り出した他の紐を、くびきの「スケイス（skeis、留め具）」用の穴を通して、くびきを前後方向の丸太に縛り付ける。箱の端の取っ手に数回紐を巻き付けて、各箱をその区画内に固定する。これにより、非常に有効な筏または二重カヌーが完成する。箱の蝶番（hinges）は当然、中央側を向くため、開けると蓋が内側に倒れる。その後、くびきの上にさらに丸太を前後方向に置けば、蓋を支えて甲板とし、箱を開いたままにして漏水があればすぐに発見・排水できる。しかし、箱を閉じたままにする方が望ましい場合は、荷車の床板（buik plank）または側板を甲板として使用できる。旅行者が長距離の航行を計画しており、より鋭い船首で速度を上げたい場合は、四つの箱（D 7, 8, 9, 10とマーク）を一端で8インチになるように対角線方向に先細りさせることもできる。その際、それらを対として製作し、筏の列で直線側と斜線側を正しい位置に配置できるように注意すること。また、これらの箱は荷車内で正方形に収納できるようになる。この場合、側面箱（D 11〜14）は広い端を8インチ幅とし、狭い端は前述のように先細りさせる。これにより浮力はやや低下するが、より鋭く速いボートが得られる。図版Bの中央スペースの数字は、番号付き箱の位置変更を示しており、点線は端部の鋭さの増加を示している。先細り箱では、一側面を端部と直角に保ち、もう一側面のみを対角線状にすることが重要である。狭い水域では二列の箱を密着させる必要があるため、内側が完全に直線で、外側が先細りしていれば、全体として両端が十分に鋭い単一のボートを形成できるからである。

必要な場所では、くびきの「スケイス（skeis）」をその穴に残しておいてもよいし（立面図参照）、適切な長さに切断した他の部材を櫂受け（tholes or rowlocks）、天幕支柱（awning stanchions）、索止めピン（belaying pins）として使用してもよい。マストが必要な場合は、カッター（cutter）のガフ（gaff、斜桁）にあるようなくちばし状の溝（jaws）を切り込み、くびきの一つに渡して立てることができる。枝の股（fork）も利用できるが、丸太は通常上に向かって細くなるため、自然な位置が逆になってしまう。そのため、丸太の根元（butt）に溝を切り付けるか取り付けて、股を上部に残す方が労力が少なくて済む。この場合、頂点にハリヤードを通過させる。二本の後方支索（back stays）を大きく広げて取り付け、一〜二本の前方支索（fore stays）を十分な間隔をとって、帆桁（yard）の自由な動きを妨げないようにする。丸太を三〜四本、三角形またはハの字状に立てれば、垂直に一本の支索があれば十分である。

車輪を渡す際、ボートの幅が許せば、各車輪対をその車軸のままボート上に横置きし、車輪を両側にはみ出させると最も簡単である。

旅行者が荷車を所有していなくても、科学研究に必要な多数の備品・材料および、労働力への支払いまたは食料購入のためのビーズ、木綿布（calico）その他の現地通貨を携行せざるを得ない。これらの収納箱がすべて同一サイズであれば、同様に筏として利用できるだろう。8〜9ページで述べた銅製箱は、まさにこの目的のために設計されている。

{荷車の浮かべ渡し}

外的な援助なしに荷車を川に浮かべて渡すには、床板（buik plank）、貯水樽（water cask）、前後の箱、および側面箱で十分である。これらが適度に水密であればよい（そうでない場合は、キャンバスで覆う、コーキング（caulking）処理する、または一晩川に浸けて木材を膨張させるという方法で、たいてい所望の効果が得られる）。しかし、これが疑わしい場合は、ドラッグチェーン（drag-chains）、「ライン・シューンズ（reim-schoens）」および他の容易に取り外せる鉄製品を外し、まず車台（under carriage）および車輪のみを浮かべ渡すのがよい。事前に川を横断するロープを張り、対岸で牛をくびきにかけてこれに結び付けておけば、牛が牽引して多くの手間を省ける。1〜2名の者が操舵し、車輪が地面に着いたら、通常通り陸へと引き上げる。床板と樽・箱は元に戻して、残りの重装備および可能な限り多くの荷物を運ぶ。大型の空洞ヨシ（drier the better）が入手できれば、これを束ねて側面箱の内側に前後に固定し、乗員が立つ中央部を除いてほぼ全スペースを埋めることができる。軽量なプラットフォームを箱の上部に設置すれば、乾燥を要する軽貨物を載せられる。しかし、筏が水上に運べる貨物量は常に小さく、ロビンソン・クルーソー（Robinson Crusoe）の物語に必ず描かれるような宝の山とはまったく異なることを肝に銘じるべきである。

1849年または1850年頃、我々が仲間のジョセフ・マケイブ（Joseph Macabe）とともにフォール川（Vaal River）に滞在していた際、異常な干ばつが続いていた。大河は「渡河点（drift）」で踏み石を伝って徒歩で渡ることができたが、その上下には大型船舶が浮かべられるほどの長い水域が存在した。その際、片方の砂州に荷車の支柱（pole）が垂直に立っているのが見えた。所有者はこれを、緑のヨシの束で浮かせようとしていたが、「ライン・シューンズ（rein-schoems）」およびドラッグチェーンをバラストとして残したまま、側板、箱、床板など、底に沈むのを妨げるすべてのものを事前に取り外していた。

[図版：即席のシアー（せん引き装置）（EXTEMPORE SHEARS）]

{荷車の流砂からの引き上げ}

この奇妙な目印を眺めていると、ミネール（Mynheer）が現れ、背の高い屈強な息子や甥たち、多数の現地人助手を引き連れていた。掘削の結果、荷車が砂の中に深く沈んでおり、家族で最も背の高い者が車輪のタイヤに立っても、その肩がようやく水面に達する程度であった。ミネールは牛にくびきをかけ、水平方向の力で荷車を引き出そうとしていた。我々は拒絶されることは確実だと判断し、助言を控えて家に戻った。しかし、その日の無駄な労働の後、息子の一人が我々を訪ねてきたため、小型のシアー（shears、起重機の脚）を作り、重りの上に傾けて、水平方向の力をかけることでシアーが垂直になるようにし、容易に引き上げられることを示した。その結果、ミネールは「偉大なる海の男（een groote zee-water’s men）」として我々に助言を求めたいと依頼してきた。そこで我々は、砂地がシアーの脚を立てるには不十分なため、三本の良質な梁（beams）を切り出し、そのうち一本を水平に置き、端にほぞ穴（mortices）を開ける一方、他の二本の端にほぞ（tenons）を切り、三角形の頂点を「ラインズ（reims）」または柔らかくした生皮の紐でしっかりと縛ることを提案した。この三角形を埋もれた荷車の前方車台（fore-stell or carriage）の上にやや傾けて立て、ドラッグチェーンの一つを車輪に結び、シアーの頂点に通して、他のチェーンおよび予備のロープで延長し、「トレック・トウ（trek-touw、牽引ロープ）」に結ぶ。すでに牛はこれにくびきを付けていた。ついに牛が力を入れ、索具が引き締まり、長らく我々の目印となっていたディセル・ブーム（dissel-boom）が上がり始めたが、ある留め具が外れてすべてが崩れ落ちた。しかし、支柱は以前より1フィートほど高く残った。現地人がチェーンを再び取り付けるよう指示されると、彼は欧州人には真似できない方法で左手の人差し指と中指を鼻孔に差し込み、水中に沈み、右手だけで作業を行った。その後数日間で、荷車は3年と3日間埋もれていたにもかかわらず、少しずつ引き上げられた。

密林や難路に覆われた地域を探索する際、筏は湖や河川の航行、または物資の輸送に極めて有用である。バンクーバー島（Vancouver’s Island）探検隊の指揮官R・ブラウン博士（Dr. R. Brown）は、次のような記述を我々に提供してくれた。

{トレンネル（孔あけ）された筏}

「我々はバンクーバー島で筏を使って長距離を移動した。筏を容易に作成できるよう、通常のくさび（spike）とナットの代わりに輪（ring-head）を備えた2インチのオーガー（auger、螺旋状の穴あけ工具）を作らせた。これにより、木片を貫通させることで即席の柄（handle）を作成できる。一般的には、湖や河川の周辺で乾燥した倒木の杉（cedar、Thuja gigantea, Natl.）が見つかる。見つからない場合は、生きたコットンウッド（cotton wood, Salix Scouleriana）で代用できる。実際、いかなる木材でも使用可能だが、パイン（pine）はやや重く、水に浸かりやすい傾向がある。
「まず、必要な長さの丸太を二本切り出し、船首（bows）を大まかに尖らせて地面に平行に置き、所望の間隔を空ける。次に、丸太を半分に割った横材（cross-pieces）を端近くでオーガーを使って杭（peg）で固定し、その上に割った杉板で床を構築する。必要な漕ぎ手の数に応じて所々に櫂受け（rowlocks）を杭で固定し、操舵用の櫂受けを一対端に設ける。櫂（oars）はすぐに斧で即席に作成でき、湖上では約1.5〜2マイル毎時の速度でゆっくりと進む。この作業は、背中に70〜80ポンドの荷物を背負って森を進むよりもはるかに楽である。
『時には、これらよりさらに粗末な筏も建造したことがある。フレデリック・ワイムパー（Frederick Whymper）氏とラナルド・マクドナルド（Ranald M’Donald）氏は、ある時、インディアンの狩猟小屋（hunting lodge）の板材で作った小さな筏に、非常に頑丈な杉の小枝（twigs）のしな（withes）で縛り付け、20マイルの川を下った。インディアンはこの杉のしなをカヌーの縫合や小屋の板材の固定に使用しており、穴はピストルの弾丸で開けていた。』

{筏製作の原則}

すべての筏が（またはあるべき）構築される一般的な原則はほぼ同一である。すなわち、筏が操作され、水中を前進することが目的である場合（ほとんどの場合に望ましい）である。これに対する例外は、単に川下りをし、航行終了後に筏を無価値なものとして放棄する場合、または何らかの生産物を高地から低地へ運ぶ際に、その浮力を利用して筏を構成し、目的地到着後に部品に分解して販売する場合、あるいはさらに稀なケースとして、移動手段は別にあるものの、家族または小規模コミュニティのための浮遊住居を提供する必要がある場合などである。

第一かつ最も一般的なケースでは、目標は可能な限り少ない抵抗で前進しながら、十分な積載能力を得ることである。このため、全体の浮力を支える主要な丸太（spars）は、必要な安定性を確保し、甲板上に十分なスペースを確保し、使用する横梁（cross-beams）の長さに適する間隔で、互いに並行に配置すべきである。しかし、これらを密着させて一つの広い面を形成し、水中を押し進めるようなことは決してあってはならない。また、丸太間の水域を「デッドウォーター（dead water）」化し、固体のように筏と共に引きずることのないようにすべきである。二つ以上の同サイズの丸太がある場合、その間隔は直径の少なくとも3倍以上とし、一般に筏の幅は長さの1/6以下にすべきである。大型丸太が一本しかない場合は、これを中央または「キール（keel）」とし、他の小型丸太を、単体または便利なサイズの束にして、適切な間隔をおいて両側に並行に配置する。横梁は可能な限り水面より高く保つよう努めること。横梁が水中に沈むと、その側面が筏全体を固体の丸太で満たした場合と同程度の抵抗を生じるからである。したがって、各主要な丸太の上部に、より小さな丸太を積み重ねるか、間隔を置いて短い部材（chocks）を設置し、その上に横梁を置くことを勧める。

浮力を提供する丸太の端部は、側面から15〜20度の楔形（wedge-shaped pieces）を鋸で切り取るか、斧または鉋で削り、鋭い角度で尖らせるべきである。

端部および中央の横梁はしっかりと固定しなければならない。数が多すぎたり、間隔が狭すぎたりしてはならない。他の横梁は対角線上に交差させ、あるいは隅から隅へと頑丈なロープを斜めに張り、交差点で小さな紐で結び付けて全体の剛性と強度を高める。

例えば、約200トンの座礁または水没したブリッグ（brig、二本マストの帆船）を想定しよう。その下部マストおよび他のいくつかの丸太の残骸がまだ利用可能である。マストが取り外せればよいが、全体で60フィートに満たないだろう。しかし、実際には甲板上で切断され、さらに「ハウンド（hounds、マストの支え部）」の下でも切断される可能性が高く、その場合でも長さ30〜40フィート、おそらく直径14インチの清浄な丸太が得られるだろう。マスト頭を残せば、さらに少なくとも10フィート長くなるが、「トップ（tops、上部構造）」は取り除き、ハウンドの突出部も進行の妨げにならないよう切り落とすべきである。マストは互いに約8フィート間隔で平行に配置し、中央の丸太として、メイン・ブーム（main boom）、下部帆桁（lower yards）、ジブ・ブーム（jib boom）、または予備のトップマスト（spare topmast）があれば、これらを束ねて間に配置する。短くて頑丈な丸太（例えば折れたトップマストの根元［heel］）を、端から6〜8フィートの位置に横に置き、これらにしっかりと縛り付ける。中央付近にも同様に一つまたは二つ多く配置してもよい。これらの間隔は、小型丸太を対角線上に配置するか、前述のようにロープで斜めに補強する。水面が非常に穏やかでない限り、部品を杭（peg）または木釘（treenail）で固定してもほとんど意味がない。荒天の海では、杭は筏の動きで必ず折れるからである。トップマストの根元を横梁として提案するのは、その厚さがプラットフォームを水面より高くするのに役立つためであり、さらにその下に二本のスタディング・セイル・ブーム（studding sail booms）を前後方向にマスト上に置き、その上に短い丸太または板材を渡して甲板を形成することで、さらに高さを増すことができる。工具が利用可能であれば、マストまたは前後方向の丸太にほぞ穴（mortices）を掘り、6フィート間隔でハンドスピーカー（handspikes）またはカプスタン棒（capstan bars）を垂直に立てることもできる。これらは、乗員が洗い流されないようにするための軽量な手すりを支え、可能ならば天幕を張るのにも役立ち、櫂受けを固定する支柱としても利用できる。船舶に、甲板のリング・ボルト（ring-bolts）に縛り付けられた寝台（sleeping bunks）が備わっている場合は、少なくとも一つを確保すべきである。そうでない場合は、空の樽（hogshead）または疲れた者が一時的に避難できるもの、または指揮官が海図や羅針盤を確認できる場所として、プラットフォーム上に何らかの仮設小屋を設置すべきである。火床（fire-place）の基礎には鉄板または不燃性の素材を使用すべきである。食料の選択肢がある場合は、塩漬けよりも保存新鮮肉（preserved fresh meat）を選び、状況が許す限り、ビスケット、野菜、酢、砂糖、茶またはコーヒー、および真水をできるだけ多く備蓄すべきである。キャンバスがあれば帆は簡単に作成できるが、そうでない場合は、鉄板または板材など平らな面を単体または骨組みで立てて、風下に帆走させたり、可能な限り風上に向けられるように調整する。

3つの貯水樽（casks）が浮力として利用できる場合は、スタディング・セイル・ブームで三角形を作り、各頂点を樽の上部にしっかりと縛る。この際、樽の頭部が船首方向を向くようにすること。その後、これらの丸太の上に必要なプラットフォームを構築し、マストと帆を立てる。

[図版]

予備のトップマスト二本を先端で接合し、根元に短い丸太を渡して三角形（鋭角または鈍角）を形成すれば、良好な筏の基礎となる。その間には、貯水樽、箱、小型丸太など、利用可能なすべての浮力体を詰め込むことができる。筏作りには絶対的な規則は存在しない。浮かぶもので、何らかの方法で縛り付けられるものなら何でも利用すべきである。船舶の甲板の一部を斧または鋸で切り出せれば、それは良好な基礎となるだろう。筏を難破船の上またはその近くの浜辺で建造できるなら、それに越したことはない。しかし、完成後に適切に進水できないリスクがある場合は、多少の追加労力をかけてでも資材を水中に投げ込み、水中で建造する方がよい。我々は、水没船の舷側支柱（waist stanchions）をこのような目的で切断した例を見たことがあるし、極限状況下では船体の沈没が予想されるため、筏を完成させて沈没船から浮かび上がらせることができるようにすることだけが唯一の懸念事項となる。水中では、長方形の筏は船舶の側面に沿って建造するのが最善だが、三角形の筏は船尾で建造すべきである。

{壺製筏（Pot raft）}

市場へ向かって河川を下るため、浮力のある商品を筏として組み立てる例として、ナイル川での壺製筏（pottery floats）がある。ここでは多数の壺が製造され、それらを束ね、その上にヨシのプラットフォームが敷かれる。ライン川、およびカナダ・北アメリカの河川に見られる長大な木材製筏も、同様の原理に基づく例である。

{セッジ草製筏（Sedge-grass rafts）}

アフリカのオコヴァンゴ川（Okovango）（故友人C・J・アンダーソン氏が発見）、テウーゲ川（Teoughe）その他の大河川では、セッジ草（sedge grass）製の筏が使用されている。これらの中には、数人を川の対岸まで運ぶだけを目的とした小型で比較的扱いやすいものもあり、同素材の束で周囲に柵（rail）を設けて、快適性および安全性を図っているものさえある。他方、カバ狩り（hippopotamus hunting）に使用される筏は、単に小型カヌーを引き上げるための浮き具にすぎず、その最大の利点は、自然に堆積した物のように見えて、動物が避けて通ろうとしない点にある。

ある大規模なこの草の山の上に、アンダーソン氏はテウーゲ川の曲折した水路を数マイル下ったことがある。また、不幸にも亡くなったスウェーデン人博物学者ワールベリ（Wahlberg）氏に同行したオスカー・T・リンドホルム（Oscar T. Lindholm）氏から、我々は同様の航海について非常に生き生きとした話を聞いたことがある。大量のセッジ草が収集され、その束が静かな水辺に無造作に水面に投げ出され、層を重ねる際にも、下の層の上にほぼ無作為に投げかける以外の特別な固定はなく、素材同士の自然な絡み合いと結束だけに頼っていた。十分な大きさになった時点で、その山の上に小屋が建てられ、準備が整うと、全体を川に押し出して流された。その平均流速は時速2.5マイルであった。浅瀬に乗り上げても、その塊が回転して抜け出す際に最下層のヨシが数束失われる程度の結果しかなかった。障害物（snags、流木）や突出部がより多くのヨシを引き裂くことはあったが、この巨大な筏の静かだが不可避的な前進を止めることはできなかった。下層の草が密に圧縮・水浸しになるにつれ、吃水はほぼ6フィートに達し、日々さらに深く沈んだため、上層には毎日新鮮な草を刈り取って投げ入れて補った。しばしば垂れ下がる樹木が一部を引き裂き、一度は大きな倒木が水面ぎりぎりに横たわって、甲板を船首から船尾まで完全に掃き払ったことがあった。乗員は倒木をよじ登って難を逃れたが、小屋と多くの貴重品は流されてしまった。この一件を除けば航海は無事に完了したが、この扱いにくい塊が流れに任せてンガミ湖（Lake Ngami）に押し流され、静かな湖面で岸に近づくことなく不定期に漂い続けるのを防ぐのは、非常に困難な作業であった。

ルクソール（Luxor）のオベリスクは、川の水位が最高潮に達した際に、船をその頭部をオベリスクに向ける形で岸に座礁させ、甲板からマストを引き起こして支え、竜骨（keelson）上に巨大な梱包箱を建造した。船を launch（進水）させる際に使用するような滑走路（ways）が設けられ、その上を巨大な一体石が前方へと押し進められ、ついには船のほぼ全長を占める形で収まった。その後、船から川へ向けて深い水路が掘られ、次の増水期に船は浮き上がった。しかし、この話は脇に置いても、我々の同胞レイアード（Layard）氏が、彼が発見した壮大な遺跡からティグリス川の積載地点まで、そしてさらに、その重い荷物を運ぶにはあまりにも脆弱に思われる筏で、より適切な船舶が待つ地点まで、巨大な人頭獣身像（bulls and lions）を運搬した際の、一見不十分な手段を偉大かつ重要な目的に見事に応用した粘り強さと工夫ほど、巧妙で根気強い例を我々は他に記憶していない。この簡潔で生き生きとした記述を削るのは惜しいため、以下に本人の言葉で引用する。

「乾燥した羊や山羊の皮を一度膨らませれば、バグダッドまでは彫刻品を何の困難もなく支えられると疑わなかった。順調に行けば、この航海は8〜10日ほどで済むだろう。しかし、バグダッドに到着後、それらを再び膨らませてやらないと、モスルからバグダッドまでの距離よりもさらに長いバグダッドからバスラ（Busrak）までの航海で、その重さに耐えられなくなるだろう。皮膚の空気は、どんなに注意深く詰めても、徐々に漏れてしまうからだ。商品を載せた筏は、通常、下降中に数回停泊し、筏乗りが皮を調べて再充填する。もし彫刻品が一つのフレーム上に載せられており、その梁（beams）が水面ぎりぎりにあったら、筏乗りは荷物を動かさずに皮の口を届かせることは不可能だろう。これは不便かつ困難である。したがって、私は獅子と雄牛をできるだけ水面から高くして、筏乗りがその下を這って皮の口に届ける余地を残したかった。

「メソポタミア上流の河川で古来より交易の唯一の手段となってきたと思われるこれらの筏の構造について、読者の興味を引くかもしれないので述べる。成獣の羊や山羊の皮が使用される。皮はできるだけ少ない切開で剥ぎ取り、乾燥・加工する。空気は肺を通じて開口部から吹き込まれ、その後、紐でしっかりと縛る。筏の大きさに応じてポプラ材の梁、小枝、ヨシで方形の骨組みを作り、膨らんだ皮を柳や他の小枝で骨組みに縛り付け、全体をしっかりと結束する。その後、筏を水面に運んで進水させる。皮の口が上を向くように注意深く配置し、万が一破裂したり補充が必要になった場合に、筏乗りが簡単に開けることができるようにする。骨組み上には商人や旅行者の商品や所有物が積み重ねられる。裕福な人物がこの方法で下流に向かう場合は、筏上に小屋が建てられる。これは、国のベッド（”takht”）にヨシで覆い、フェルトで裏打ちしたフードをかぶせたものである。旅行者はこの小屋で航海中に生活・就寝する。貧しい乗客は商品の山の中に身を隠して日陰や暖をとり、目的地に着くまでほとんど動かずに我慢強く座っている。彼らは小型の土製「マンガル（mangal）」、すなわち炭火の入った火鉢を携行し、これでパイプを灯したり、コーヒーを淹れたり、食事を調理したりする。河川で唯一真に恐れるべき危険はアラブ人によるもので、国が混乱状態にあると、彼らは常に筏を襲撃・略奪する。

[図版：膨張式浮き具（INFLATED FLOATS）]

「筏乗りは、長い櫂——すなわち先端に数本の割れた竹を紐で縛った単なる長竿——でこれらの粗末な舟を操縦する。彼らは巧妙に急流を避け、商品の山の上に座って、どんなに強い日差しの中でも絶えず櫂を操る。テクリト（Tekrit）に到達するまでは、上流部に多い岩や浅瀬のため、夜間の航行はほとんどしない。しかし、それを過ぎると昼夜を問わず、緩やかな流れに身を任せる。春の洪水時や激しい雨の後には、小型筏がモスルからバグダッドまで約84時間で下ることができるが、大型筏は通常6〜7日かかる。夏期や水位が低い時期には、目的地に着くまでにほぼ1か月かかることもある。筏の荷下ろしが終わると、骨組みは解体され、梁、木材、小枝は相当な利益で売却され、これはモスルとバグダッド間の交易の主要な一分野となっている。皮は洗浄後、砕いたザクロの皮を練り込んだ薬剤を塗布し、ひび割れや腐敗を防ぐ。その後、筏乗りの肩またはロバの背に載せて、ティグリス川の筏乗りが通常居住するモスルまたはテクリトまで運ばれる。」

我々のエネルギッシュな旅行者が本国に運んできた彫刻の中には、軍隊が河川を渡る様子が描かれており、兵士一人ひとりが胸部の下に膨らませたヤギ皮を一つずつ抱え、脚の一つを口元まで上げて、万が一空気が漏れても膨らみを維持できるようにしている。

これらの袋を作る際、必要な縫い目は動物を剥ぐ際の開口部のみである。首は頭部近くで切り落とし、革紐でしっかりと縛り、三本の脚には簡単な結び目（over-hand knot）をかける。第四の脚は再膨張用のチューブとして残す。

サー・サミュエル・ベイカー（Sir Samuel Baker）氏はアトバラ川（Atbara River）を渡る際のことを次のように述べている。「私はベッドの枠に8つの膨らんだ皮を結び付け、その上に直径3フィート8インチの大型の丸いスポンジ風呂桶（sponging bath）をしっかりと縛った。これは妻にとって完全に安全で、荷物も乾燥したままだった。火薬を入れた防水鉄箱は艇（pinnace）のように筏の後方に曳航した。4人のカバ猟師が牽引船（tug steamers）のように自らを harness（装着）し、交代要員の泳ぎ手もいた。この筏は十分に機能し、約300ポンドを支えられた。スポンジ風呂桶は190ポンドを運べた。」

{アメリカ式携帯ボート}

合衆国軍のR・C・ブキャナン大佐（Colonel R. C. Buchanan）は、非常に有用な形式の携帯ボートを発明した。このボートはオレゴンおよびワシントン準州での数次にわたる遠征で大いに活用された。その記述は以下の通りである。

「これは、薄くて狭い板材から成る極めて軽量な骨組みで構成され、梱包に適した長さに切断され、蝶番で接続されている。各セクションは折りたたむと非常に小さくなり、ラバに容易に運搬できる。骨組みは丈夫な綿製キャンバスまたはダック生地で覆われ、その上端のアイレット穴に通した紐を対角線上に引き締めることで舷側（gunwales）に固定される。水中に最初に置かれた際は少し漏水するが、キャンバスがすぐに膨潤し、実用上十分な水密性を確保する。このボートを使用する最大の利点は、そのコンパクトさと携帯性にあり、特に増水により浅瀬が渡れなくなり、輸送許容量が小さい地域での野営行動に極めて適している点である。組み立て・分解および梱包は数分で完了し、一頭のラバで十人の乗員を支えられるボートとその付属品すべてを運ぶのに十分である。キャンバスが破れても、パッチを当てることで容易に修理でき、ゴムやガターパーチャのように腐ったり割れたりすることもない。さらに、気候や温度変化の影響も受けない。」

[図版：折りたたみボート（COLLAPSIBLE BOAT）]

{折りたたみボート}

我々はブキャナン大佐のボートを見たことはないが、おそらく大差ないと思われるボートを記憶している。これは実質的に折りたたみ式ボートであり、舷側、竜骨（keel）、および中間部品すべてが同一で、幅4〜6インチ、厚さ3/4インチの板材で作られていた。これらは両端で蝶番で接続され、楕円形のハンドバッグ（reticules）のフレームと同様になっており、丈夫なキャンバスで覆われていた。座板（thwarts）には中央の下に蝶番があり、そこから竜骨に当たる第三の板材が下方に伸びていた。船中央部の座板の中央近くにはリングボルトがあり、両端からタックル（tackles）でボートを吊り上げると、これらのリングから二本の短いロープが座板の中央を引き上げ、舷側および両側の対応する板材すべてが竜骨の横に倒れ込む（155ページの図版上部参照）。舷側にもリングボルトがあり、ボートを下ろす際にこれらのロープをしっかりと保持しておくと、舷側が立ち上がり、座板の上に座った人がそれを所定の位置に押し込むことで、ボートは本来の形状を取る。もちろん、舷側の下の板材のセグメントは竜骨に近づくにつれて各端がわずかに短く切断されていなければ、蝶番で閉じることはできない。幅4フィートのボートは、折りたたむと幅1フィートを超えないほどになる。このような骨組みは、蝶番のボルトを外せば容易に分解できる。ボートの幅が4フィート、長さが16フィートと仮定すると、各部品が中央で蝶番接続されていれば、ラバで運ぶには長すぎることはない（ただし、地形が特に困難な場合は、三つの長さに蝶番接続することもできる）。

英国協会（British Association）のバーミンガム会議で、我々は形状の良い模型ボートをいくつか見たことがあるが、竜骨や船首柱、船尾柱の突出が非常に少なく、一つがもう一つの中に収まり、最初の舷側から数インチしか高くならないようになっていた。下層の座板は二つの間に非常に便利に収められ、三〜四隻がこのように梱包できる。ただし、最上層のボートはすべての装備品をそのままで即時使用可能な状態にしておく。

{カエデ樹皮カヌー（Canoe birch）}

多くの国の先住民は、カヌー建造に特定の樹木の樹皮を利用する。その中でも最も重要なのはカエデ樹皮（canoe birch, Betula papyracea）である。その分布域は北緯37度から南緯43度と推定される。このような樹木はしばしば高さ70フィートに達し、それに見合った太さもあり、非常に大型の樹皮シートを容易に剥ぎ取ることができる。カナダおよびインディアン交易人の樹皮カヌーは、しばしば非常に大型である。森林保護管理者がいない地域では、経済的考慮はほとんど意味をなさない。カヌーの建造または修理が目的の場合、樹木を切り倒す（”fall”）のが便利かもしれないが、その際、樹皮が樹木の折損または岩や切り株への衝突によって裂けたり傷ついたりしないように注意すべきである。また、丸太は両端が何らかの形で支えられた状態で地面に置き、必要な樹皮シートが丸太と地面の間に挟まれて潰れないようにすべきである。おそらく、樹木を立ったままにして樹皮を剥ぐ方が一般的に容易であろう。その場合、シートの下端で樹木を一周するように切断する必要がある。カヌーの底には最も完全な側面を残し、縦方向の切り目は、欠陥部分を最小限の損失で切り取れるように、その部分を完全に貫通するようにすべきである。樹木が傾いていれば、上側で切り目を入れる方が作業が容易である。樹皮は、柔らかい木材で作った幅広の丸みを帯びたスクレーパー（spuds）を樹皮と樹木の間に慎重に押し込み、そっと剥がすべきである。また、事前に外側から丸太や木槌で叩いて緩めることもできるが、繊維を破らないよう注意すること。作業中に足場や手がかりとして木材に段や突起を切ることもできる。また、樹皮の下部を紐や樹皮のスリップで緩く巻いて固定し、最後に完全に剥がされる前に上部が裂けるのを防ぐべきである。

[図版：カナダ式樹皮カヌー（CANADIAN BARK CANOE）]

{カナダ式樹皮カヌー}

このシートは、今度は平らな地面に運び、内側を下にして慎重に広げる。外側の節、いぼ、硬く脆い層（重量を増すだけで強度に寄与しない）をすべて取り除く。その後、スケッチ（図1）に示すような形状にほぼ切り取る。軽量で柔軟な木材のリブ（ribs）またはフープ（hoops）を十分な数用意し、曲げる際には割れたり、不自然な突出部を作ったりしないように細心の注意を払うべきである。これは見苦しいだけでなく、漏れの原因にもなるだろう。接着する縁に沿って慎重に穴を開け、マツの根または小さなシーダーの小枝の繊維で縫い合わせ、マツの樹脂（gum）で水密にする。柔軟な竿または薄板（laths）を舷側または座板用の縦梁（thwart stringers）として縫い付け、その後、建造者の趣味に応じて、図2（157ページ）のように、よりまたは менее 装飾的に仕上げる。これらのカヌーほど軽量で扱いやすいものはないが、その軽さと「水中での安定性の欠如（hold on the water）」のため、経験が指導者となるまでは、イギリス人には扱いにくい。

{クイーン・シャーロット諸島のカヌー}

このようなカヌーは驚くほど浮力があり、吃水が非常に浅い。熟練した者が扱えば、ほとんど他のボートに引けを取らない信頼性を持つ。我々の友人であるF・プール氏（Mr. F. Poole）は、北西アメリカのインディアンの間で長年過ごした経験豊かなカヌー乗りであり、最近、非常に広範かつ興味深い旅行を完了した。彼は、恐怖することなく、また単独で、海の沖合まで大胆に漕ぎ出したのである。彼が使用するカヌーはクイーン・シャーロット諸島のインディアンによって特別に製作されたもので、その寸法は以下の通りである。長さ15フィート、幅3フィート6インチ、深さ15インチ、重量100ポンド。

[図版：クイーン・シャーロット諸島のバーチ樹皮カヌー]

プール氏はこのカヌーでリバプールを出発し、ニューブライトン、サウスポート、ブラックプール、フリートウッド、ダットン・サンズ、ホワイトヘイヴン、カークキューブライト、ホワイトホーン、ポート・ウィリアム、グレン・ルースまで漕ぎ進んだ。その後、車輪（二組あり、鉄製で鉄製の車軸に取り付けられており、必要になるまでカヌー内に収納されている）を使用して、ストランレアまで陸路で進んだ。そこからは海岸に沿ってグラスゴーの川まで漕ぎ、運河でグランジマスまで行き、海路でリースに到着した。彼は二晩とその大半の二日間、陸が見えない沖合にいたことがあり、この航海は秋の嵐（equinoctial gales）の最中に行われた。カヌー航海を計画する読者は、プール氏の装備からいくつかのヒントを借りるといいだろう。強力な公衆用ランプ（bull’s-eye lamp）は常に携行され、夜間は船首にしっかりと結び付けられていた。また、針路を取るための船乗り用羅針盤も備えていた。

前述の車輪は、多くの面で非常に有用である。普通のベビーカーの車輪に似ているが、軽量な鍛鉄製である。直径は1フィート、車軸も鍛鉄製で3/4インチ角、長さはカヌーの側面から十分に突き出るようになっている。陸上でカヌーを移動させるには、車軸（各々に丈夫な普通の枕が装着されている）をカヌーの前部および後部の下に、長く狭い車両の車軸のように配置する。座板から車軸棒に向かってロープで縛り、その車軸棒には鉄製の係留ピン（belaying pins）が通っており、ロープがずれることを防ぎ、カヌーを押したり引いたりする際にすべてをしっかりと固定する。車輪は、一人の航海者がカヌーを浜に引き上げて高潮線の上まで運ぶ際に、非常に大きな助けとなる。また、バラスト（ballast）としての役割も果たし、キャンプや即席の様々な用途にも使える。

[図版]

プール氏から丁寧に提供された付属の図版に示された櫂（paddle）は、完全な効率を得るために必要な正確な形状をしている。これは赤シーダー（red cedar）製で、正確に1/10の縮尺で描かれている。

[図版：シーダー樹皮カヌー（CEDAR-BARK CANOE）]

{シーダー樹皮カヌー}

シーダー（Thuja gigantea）の樹皮も、北西アメリカのあるインディアンによってカヌー建造に多く利用されているが、これで作られる通常の形状は、これまでに述べたものと大きく異なる。シーダー樹皮カヌーは、我が国の装甲衝角艦（iron-clad rams）の一部に似ており、竜骨とほぼ一直線上に突出した嘴（beaks）または船首（prows）を持つ。このような脆弱な舟に乗るインディアンは、底面の片側端に座る、というよりはしゃがむため、船首が空中に持ち上がり、船尾が深く水中に沈む。このように沈んだ尾状の鋭い先端が、驚くべきほど速度と運動性をもたらすようである。正確な平衡と重量配分を習得するには、かなりの練習を要する。半ばカヌーで生活するインディアンは、これらを驚異的な器用さで操り、急流を上り下りし、広大な湖を恐れずに横断する。

[図版]

これらのカヌーの形状およびその製作に使用される樹皮シートの形状を上記の図版に示す。カヌーの船尾を沈める方法は、ロッキンガム湾（Rockingham Bay）の未開人によっても用いられている。彼らは、いわゆる靴型カヌー（shoe canoe）を非常に巧みに扱う。骨組みは粗末な編みかご（wicker-work）で、覆いは生皮（hide）製、使用される二つの短いシャベル型の櫂（paddles）も図版に示されている。このようなカヌーは非常に簡単に作れ、扱いも難しくない。

[図版：靴型カヌー（SHOE CANOE）]
[図版：フエギア人カヌー（FUEGIAN CANOE）]

{フエギア人カヌー}

我々は最近、フォークランド諸島（Falkland Islands）総督から王立地理協会（Royal Geographical Society）に送られた、ティエラ・デル・フエゴ（Terra del Fuego）産の小型カヌーを見たことがある。これは小型で、8歳の少女が漕いでいたものである。その興味深い点は、小さな樹皮片をいかに有効に利用しているかを示していることにある。長さ約8フィート、幅22インチ、深さ18〜20インチである。底面の中央部は長さ約3フィート、幅10インチで、これに長さ約4フィートの二つの樹皮片が縫い付けられており、先端に向かって細くなり、両端で高く尖っている。側面は長さ約8フィート、深さ18インチの樹皮片で、上端は直線状で、下端は底面の曲線に沿って切り取られている。これらすべては木の繊維で縫い合わされ（時にはクジラの髭のスリップに置き換えられることもある）、野生セロリの繊維でコーキング（caulking）されている。舟の形状は、小指ほどの太さの冬樹皮の小枝で維持されており、全長にわたり密に並べられている。舷側を正しい形状に保つために、九つの小さな棒が舷側を横切って結び付けられている。船中央部には樹皮のシートがあり、その上には粘土の塊が置かれ、小さな火を維持するために使われる。狩猟用武器の束がこのカヌーに添えられている。槍は骨で先端が作られ、魚や鯨類に使う有刺のものは、動物が暴れても失われないように紐（lanyard）で軸に取り付けられているが、鳥用のものは鋸歯状で、軸にしっかりと固定されている。

[図版：オーストラリア樹皮カヌー（AUSTRALIAN BARK CANOE）]

{オーストラリア樹皮カヌー}

オーストラリアでは、ティーツリー（tea-tree）の樹皮が時にはカヌーに利用される。我々はモートン湾（Moreton Bay）で、そのような樹皮の長さが両端を大まかに縛られ、舷側に沿って竿で少し補強されたものを見たことがある（図版参照）。ユーカリの樹皮も、より良い素材がない場合に、その目的を果たすことが可能である。我々はアフリカでカヌーを作るのに適した樹皮を持つ樹木を何度も探したが、一度も見つけることはできなかった。オーストラリアの東海岸、特にトレス海峡（Torres Strait）付近では、しばしばアウトリガー付きや二重のカヌーに出くわした。これらは概ね長く真っすぐな丸太で、幅や深さは非常に小さい。その利点は、波紋がしばしば内部に流れ込むものの、少しでも揺れるとその長い浅い形状により、大部分の水がこぼれ落ちることである。アウトリガーは、主に両端を尖らせた木材の丸太で、その上に杭が立てられ、アウトリガー梁が水中に浸かってカヌーの運動を妨げないようにしている。

[図版：マングローブ浮き具（MANGROVE FLOATS）]

ビクトリア川に到達したとき、我々は現地人が軽量なマングローブ材の丸太を一本または束ねて川を渡る際の支えとしているのを見た。根元近くの部分が好まれ、根の切り株が杭となって、槍や皮、その他の所有物を吊るすのに使われていた。牛乳の木（milk bush）の材はコルクの半分ほどの比重しかなく、赤道アフリカの現地人が上記の目的に多く利用している。

{長大カヌー}

ザンベジ川のシュパンガ（Shupanga）では、長さ50フィート、幅および深さ約5フィートの刳り舟（dug-out canoes）を見たことがある。少なくとも、その横に立った背の高い男が、舷側に腕を乗せてもあまりかがまなかった。これらは原生林で刳り出され、大まかに整形された後、ほぼ30マイル離れた地点まで、熱帯林に多いツルや蔓のロープ状の茎を使って、丸太（rollers）の上を引かれて運ばれてきた。これらはポルトガル人のためにのみ作られていた。船首上部は広がっており、主漕ぎ手が立てるのに十分な広さのプラットフォームとなっていた。船尾は「ラン（run）」および「デッドウッド（dead wood）」を模し、後部には舵を縛り付けるための穴が二つ開けられていた。「刳り舟を刳る（hollowing a canoe）」には、アドズ（adze）ほど良いものはないが、我々のクルーメン（Kroomen）は長さ約6フィートの柄に取り付けられた幅広のスクレーパーまたはノミ（chisel）を使用していた。その使用法は「ミカエルがサタンを打ち倒す」像を見ればよく分かるだろう。クルーメンがカヌーから水をかき出す方法は特徴的である。カヌーが水で満たされると、全員が水中に飛び込み、舷側をつかんで、船首および船尾を交互に押し引きして、水を両端から飛ばし、完全に排水する。我々は、ンガミ湖近くで、カヌー乗りが漏れている舟の片端に歩み寄り、それを沈めることで水を自分の方に流し、その後、広い足の裏をスクープ代わりにして、力強いキックを繰り返して、すぐにカヌーを所望の乾燥状態にしたのを見たことがある。

[図版：マスールー船（MASSOOLAH BOATS）]

{マスールー船}

世界の多くの地域で、ほぼあらゆるサイズのボートが金属の留め具なしに建造されている。マドラス（Madras）のマスールー船（Massoolah boat）は、縫い合わせまたは紐で結ばれたものの代表例と言えるだろう。本協会の海軍博物館（United Service Museum）にある模型から許可を得て複写した図版（162ページ）を見ると、底板は平らで、長楕円形で両端が尖っており、舷側板は自然に船首柱および船尾柱に接するように湾曲し、ボートに滑らかなシア（sheer、甲板の傾斜）を与えていることが分かる。これらはココナッツ殻繊維（coir yarn）で縫い合わされ、縫い目にはココナッツ繊維または藁の詰め物（wadding）が重ねられ、縫い目を圧迫して大きな漏水を防いでいる。これらは非常に弾力性があり、時には16フィート近くにもなる高波の surf（砕波）で接地しても衝撃を和らげる。長さは30〜35フィート、幅は10〜11フィート、深さは7〜8フィートある。櫂は両舷に6本ずつ（double banked）で、長く粗い竿の先端に楕円形の板を縛り付けたものである。操舵は櫂（oar）で行われる。図版には、カタマラン（catamaran）または丸太の浮き具も示されており、これに乗って現地人は、マスールー船さえも冒険できないような状況下でも岸との間を往復する。ただし、これらの人々はほぼ両生類（amphibious）であり、筏から洗い流されてもカエル同様に気にしない。彼らが運ぶ手紙や小包は、油布製のターバンを巻くことでしか乾燥を保てない。

[図版]

{ノルウェー船}

我々はノルウェーで、釘の代わりにダウエル（dowels、ほぞ）を使用して建造された非常に優れたボートを見たことがある。これらはクリンカー張り（clinker built）で、ダウエルは直径約1/2インチ、板材の厚さ（1/2インチ）とほぼ同じ厚さであった。長さ3〜4フィートの多数の丸太を所定のサイズに鉋で削り、例えば厚さ1/2インチの板材二枚を接合する場合は長さ1-1/2インチに、板材二枚とおそらく1インチのリブ（rib）を接合する場合は長さ2-1/2インチに切断する。これにより、木材の両端が少し突き出るようになる。その後、ダウエルの両端を鋭い鑿（chisel）で割り（grainに直角に切断することに注意）、くさび（wedges）を打ち込み、かしめハンマー（clinch hammer）で軽く広げてから、あまり切り詰めすぎないように整える。くさびはすべて細い鋸で丁寧に切り、板から幅方向に切断してから必要なサイズに割ることで、作業を大幅に節約できる。穴は鋭いセンタービット（centre-bit）で開けるべきであり、ダウエルがしっかりと嵌合すれば、くさびは不要で、かしめハンマーで十分に広げることができる。

建造中に、板材の端を船首柱に引き下ろすのが困難な場合は、注意深く嵌合させた後、中央を少し緩め、端を所定の位置に持ってきて固定し、再度板材を下向きに曲げることをお勧めする。海軍の一部のボートでは、板材が前後に走っておらず、二層の薄板が互いに斜めに交差し、かしめられており、外面が完全に滑らかで、おそらく既知のボート建造法の中で最も強靭である。板材などの端を鉋で削る際には、何らかのバイス（vice）が絶対に必要であり、鍛冶屋のバイスがない場合は木製バイス（tree vice）が最良である。地面から約3-1/2フィートの高さで、直径6〜8インチの若い樹木を切り倒す。切り株を可能な限り低くまで縦に割り、下部を生皮の紐でしっかりと縛って割れを防ぎ、上部にくさびを挿入して開き、板材を入れてからくさびを抜くと、十分にしっかりと固定される。上部の開口部を1インチ板材が入る幅に十分に広げておけば、薄い板材を固定する際に短い板材を簡単に挿入して隙間を埋めることができる。

[図版]

{携帯用鋼鉄ボート}

我々はすでに、リビングストン捜索隊（Livingstone Search Expedition）用にE・D・ヤング氏（Mr. E. D. Young）が建造した携帯用鋼鉄ボートの構造原理について述べた（128ページ）。その際、熟練した作業者でなければ湾曲した金属板の端を折り曲げることは期待できないと述べたが、平底ボートにはこの原理を適用できると考える。すなわち、吃水線（bilge）の曲がり部分でフランジ（突起縁）を切り欠き、舷側を任意の角度で上方に曲げるだけでよい。これらの切り欠きを中央から徐々に斜めに長くすることで、ボートを両端に向かってテーパー（tapered）させることができる。確かに真の曲線ではないが、短い直線の連続で、それを十分に再現できるだろう。

[図版]

「捜索（Search）」——リビングストン博士捜索遠征で使用されたボート——を構成する部品の数は以下の通りであった。
鋼鉄製の舷側部材36個（各々一人の負担）、船中央部材2個、船尾部材3個、船首部材3個、マスト2個、ブーム2個、帆2個、鎖錨鎖6個、錨1個。これらに食料、荷物などを加えると、合計180荷となった。

「捜索遠征」に志願兵として同行したフォールクナー艦長（Captain Faulkner）は、熱心な狩猟家・探検家および技師の一行と共にニャサ湖に戻ることを決意し、この目的のために長さ50フィート、深さ5-1/2フィート、幅11-1/2フィートの鉄製蒸気船を建造した。この小型船舶は「フォー・ア・バラ（Faugh-a-ballagh）」と命名され、75のセクションで構成され、8000本のネジで接合されている。これにより、「捜索」と同様に、シャイアー川（Shire River）の急流や滝を越えて運搬できるようになっている。

[図版]

{アメリカ式救命筏}

最近大西洋横断を果たしたアメリカ式救命筏「ノンパレル（Nonpareil）」は、チューブ式システムの成功例と言えるだろう。これは三本の並行した膨張式チューブを丈夫なキャンバスで覆い、同素材の幅広キャンバスで接続し、その上にマストおよび舵の取り付け用の長方形の骨組みを載せていることが分かる（図版参照）。この図版は、救命用具（droge）の使用法を示すためにも挿入されている。これにより、小さな舟は公海上で実質的に錨を下ろすか、少なくとも漂流を効果的に抑制でき、波が到達する前にその力を弱めることができる。この場合の救命用具はキャンバス製で、大きな輪（hoop）に張られ、その円周に四本のロープが取り付けられており、張力がかかると水中で垂直に立ち、その全面で抵抗を示す。ボートの櫂、マスト、帆も同様の目的に使える。我々は、絶望的な状況下の乗組員が新たに殺したアザラシの皮を多数追加し、その脂が周囲の水面をかなりの距離にわたって鎮めるのを見たことがあるという話を聞いたことがある。海の波の長さを注意深く観察し、ボートを救命用具または筏から、波の砕けるのを防げるだけの距離まで延ばすべきである。ある船長が、「強風の中での進路変更（wearing）の危険を冒すより、マストや木材を犠牲にしてでも船首を風上に向ける方がよい」と言ったのを聞いたことがある。これを行うには、救命用具を風上の船首からボウスプレイト（bobstays）および船首柱索具（bowsprit rigging）の下、風下の船首を通って船尾まで、係留索（hawser）で回す。その後、救命用具を投下し、十分なロープを出し、船首が風上に向くまで保持する。その後、張力が一瞬風下の船首に変わり、さらに船尾に移り、船が反対の tack（針路）に落ちる際に切り離す。係留索と綱（bridle）で固定されたマストに、角（clews）に砲弾、鉛、鉄などの重りを付けた頑丈な帆を取り付けたものは、小型船舶が「lie to（風上に保つ）」際の優れた救命用具となる。

{船舶の応急修理}

この件は我々の著作の範囲をほぼ超えるように思われるが、探検家がその注意を向けざるを得ないか、難破した乗組員や人里離れた海岸の居住者が自ら小型船舶を修理または建造せざるを得ないことが十分にあり得る。我々は、宣教師が一流の荷車を建造したのを見たことがあり、他にも船舶を建造した者がいる。読者は、ユリシーズが10〜12本のマツの丸太を並べて平滑化し、その上に上部構造を建てる基礎としたという記述を、有益に思い出すかもしれない。

北オーストラリア遠征中、我々は小型スクーナー「トム・タフ（Tom Tough）」でビクトリア川を上っていた。風はほとんどなく、ボートが前方で曳航し、測深錘（lead）を下ろしながら強い満潮の潮流に逆らって漂流していた。船長は成功に気を良くし、機会を最大限に活用しようと、慎重に潮流がまだ上がっている間に錨を下ろす代わりに、前進を続けた。その結果、船舶が座礁した際、その後に水位が上がることはなく、実際、潮流がまだ上向きに流れていたにもかかわらず、水位が下がり始め、1855年9月27日、我々は泥の浅瀬に船首が突出した岩で不快に支えられた状態で座礁した。

29日には再び浮揚したが、満潮がほぼ終わっており、錨地を選ぶ時間がなく、スクーナーは引き潮で再度座礁し、潮流の力で横倒しになり、甲板の上に立つことさえ困難になった。

日を追うごとにスクーナーはこの砂州の上で前後に漂流し、時には潮流ごとに船体長ほどの距離を、時には数フィートだけ移動した。船首および船尾の下から砂が削られ、6フィート以上の深さの穴ができ、船中央部の下には砂の小山ができた。砂が船体と共に均等に移動しているようだったため、通常の基準——地面に引きずる手測深錘（hand lead）——では移動距離を推定できなかった。

10月10日には甲板に隙間ができ、主ハッチの縁（combings）が浮き上がり、マスト間の右舷側が18インチも盛り上がり、床梁（floor timbers）とリブ（ribs）が接合する吃水線（bilge）付近では、一枚の外板が15フィート以上にわたって割れ、平らな手が容易に通るほどの隙間ができた。

我々は主な裂け目にタールを塗った広い毛布および羊皮の帯を当て（170ページの図8）、その上に薄い板材を釘で打ち付けた。しかし、1〜2日後には左舷側でも同様に悪化し、船尾は空中に突き出し、船首は7フィートほど穴に沈み、引き潮と共に新しく割れた外板から水が流れ出していた。
主マストは甲板の穴（partners）から上昇し、索具を緩めざるを得なくなり、主ハッチの下の支柱（stanchion）を壊して甲板の破裂を防ぐべきか、それとも支柱をそのままにして甲板の強度で船底が破れるのを少しでも遅らせるべきかという議論が持ち上がった。

25日、我々は約1か月間にわたる砂州上での前後運動の後、再び浮揚し、ステープ・ヘッド（Steep-head）の下に設営したキャンプまで、航海というより漂流に近い状態で船舶を曳航した。

ガーライ艦長（Captain Gourlay）とその乗組員、および遠征隊員の一部が、川上数マイルの位置にある「ティンバー・クリーク（Timber Creek）」で適切な樹木を見つけた。しかし、放浪中の現地人と少々刺激的な遭遇をした後、この場所は「カット・スティック・クリーック（Cut-Stick Creek）」と名付けられた。可能な限り真っすぐな二本の長くて重いユーカリの木を選び、船舶に運び、本物の竜骨（keelson）の横に「姉妹竜骨（sister keelsons）」として並べた（図版2）。本物の竜骨およびすべてのオリジナル骨組みは図版1で示されている。次に、床梁（floor timber）の半分を表す重いフック（crooks）三〜四対を内側の外板上に置き、内側の端を姉妹竜骨に当て、外側の端をリブと床梁頭（floor heads）の接合部より上まで伸ばした（図版3）。これらを横切って重い補強梁（riders、図版4）を三本の竜骨の上に置き、荷車の車輪のタイヤ（tires）で作ったクランプ（clamps、図版5）で固定した。これらは本来の用途には使えないと判断していたためだった。潮の干満の上にいたため船舶を海岸に引き上げることはできず、骨組みは水線（water line）より上の真の舷側にのみボルトで接合できた（図版6）。しかし、その自重に加え、甲板梁（deck beams）と骨組みの間に設置した支柱（stanchions、図版7）によって、船底にしっかりと押し付けられた。

[図版]

スクーナーが修理のために detain（抑留）されたため、アルバート川（Albert River）への遠征を長艇（long boat）で行うことが決定された。これにより、グレゴリー氏が十分な物資を持たずに植民地に向けて出発するのを防ぐため、船舶が到着することを彼に確実に知らせることができた。遠征隊の監督であるジョージ・フィブス氏（Mr. George Phibbs）と「メッセンジャー（Messenger）」号の mate（二等航海士）であるグラハム氏（Mr. Graham）がこの旅に志願したため、我々は準備を始めた。
ボートを清掃・再塗装し、漏水を止め、長さ14フィートのキャンバス一枚から二つの膨張式チューブを作成した。これらは防水木綿布（waterproofed calico）で裏打ちされ、二つの側面が合わさるように折りたたまれ、縫い目に沿ってロープを通し、角には係留用のアイが作られていた。また、使い古したボート（48ページ参照）のスクリュー・バルブの一つを後端に取り付け、ふいごのノズルを接続した。当初、これらを座板の下に艇内に設置する予定だったが、結局舷側の外側に縛り付けた。これにより邪魔にならず、半膨張状態にしておくと、海上の波の多くを艇内に流れ込ませないのに十分なほど突出した。この利点を海上で最大限に活用するために、前方に軽量な竹製支柱を設置し、チューブをこれに固定して、船首周囲に高いウォッシュ・ストリーク（wash streak）のようなものを作った。

[図版：膨張式チューブ付きボート（BOAT FITTED WITH INFLATED TUBES）]

我々は10月23日、ニューイヤー島（New Year’s Island）沖を出発し、当初は晴天と良好な風に恵まれた。しかし数日後、強い向かい風が吹き始めた。11月2日、我々は一日中浅瀬で荒れ狂う海を横切る瀬（lee shore）から離れる努力をした。ボートは長さ18フィート、幅6フィートにすぎなかったがよく耐え、日没後1/4マイル足らずのところで岩礁をかわした。すぐに暗闇が訪れ、避難のために岸に近づくことは危険だったため、ボートを安全な状態にして、前帆（foresail）と主帆（mainsail）だけで一晩中航海を続けた。クロコダイル諸島（Crocodile islands）の間を通過し、後方の短い波の飛沫が我々の舷側を囲み、船首柱（bowsprit）が次の波に実際に浸かるようになったとき、島に避難場所が見つからないかもしれないと心配し始めた。そこでフィブス氏が自ら泳いで岸に渡ることを申し出た。我々はカロネード砲（carronade）を錨として投下し、ロープの全長だけ岸に近づいた。彼は海中に飛び込み、苦労の末に岸に到達し、すぐに静かな小さな入り江を見つけ、我々にその方向へ進むよう合図を送った。

11月17日、我々は約750マイルを航海した後、カーペンタリア湾（Gulf of Carpentaria）のアルバート川河口に到着した。

{帆およびその代用品}

ボートの件を終えるにあたり、旅行者が所有する可能性のある小型船舶に役立つ、簡単な帆の形式についていくつか述べておく。ここでは、アメリカ人が世界中の隅々で貿易に使用する、あの迅速で扱いやすい前後装備のスクーナーを最大限の例として挙げよう。各下部マストおよびトップマストは、おそらく一本の丸太で作られ、強度と美観を兼ね備え、索具（staying）の必要性をなくしているだろう。船首柱（bowsprit）も一本の丸太である。帆は、前マスト頭から船首柱端までのジブ（jib）、船首柱頭に張られたフォアステイセイル（forestaysail）、ガフ（gaffs）に取り付けられたフォアセイルおよびメインセイルから成る。ガフは帆を縮帆（reefed）または収容する際に下ろせるようになっている。メインセイルの下桁（foot）は常にブーム（boom）で伸ばされ、フォアセイルの下桁も時として同様である。これらが「アメリカ号（yacht “America”）」のようにブームに縫い付けられていれば、風上での帆の張りがより平らで良くなるが、そうでない場合は、縮帆の手間をかけずに下桁を引き上げることで帆を小さくできる利点がある。ガフ・トップセイル（gaff topsails）は、図1のフォアのようにジブ頭（jib-headed）でも、メインのようにガフ付きでもよい。メインステイ（mainstay）は多少の問題を引き起こす。マスト間を結ぶ場合、船舶が tack（針路変更）する際、フォア・ガフ・トップセイルのタック（tack）およびシート（sheet）をメインステイの風下側に通す必要がある。甲板に下ろす場合、フォアセイルの両側に二つの部分が必要となり、各 tack で風上側を締め、風下側を緩める必要がある。

フォアヤード（foreyard）またはクロスジャック（cross-jack）が装備されている場合、ヤード幅の半分の飛行四角帆（flying squaresail）を風上側に送り上げることができ、同様にトップセイルを設置することも可能である。この場合、前後帆が風下側に十分な帆面を提供する。

カッター（No. 2）はジブ、ステイ付きフォアセイル、メインセイルを装備している。ジブ・トップセイルはトップマスト・ステイにグロメット（grummets）で走らせているが、ハリヤード（halyards）は下部マスト頭までしか届かない。ラグ頭（lug-headed）のガフ・トップセイルは、より広い帆面を提供する機会を与える。

ボート（No. 3）はフォアセイルとスプリットセイル（spritsail）で rigged（装備）されている。後者のピーク（peak）にあるアイにスプリット（sprit）の上端が入り、下端はスノーター（snorter）のアイに差し込まれる。スノーターはマストの周りを一周するロープで、主に帆の張力で締められる。時には、帆がはためく間に手で押し上げて正しく設定することもあるが、171ページに示すように小型タックル（tackle）で設定する方がよい。

[図版：1-4]

No. 4はショルダー・オブ・マトン（shoulder-of-mutton）帆で、そのピークは小型のテーパー（taper）付きヤードに縛られ、下部マストの後方および上方にガンター・トップマスト（gunter topmasts）のようにスライドする。これにより帆の縮帆が容易になり、前マスト頭からのジブの設置も可能になる。

No. 5はラガー（lugger）で、ヤードは三分の一の位置で吊り下げられ、短くて太い腕が前方に、長くて細くなる腕が後方に伸びる。帆の前縁（foremost leach）は非常に強くロープがかけられ、タックが前腕を押し下げてピークを引き上げる。船員が十分にいる船舶では、tack 変更のたびにラグをマストの風下側に通す「ディップ（dipped）」が行われ、この場合、タックをマストの前方にかなり引き下げて大きな帆を使用できる。しかし、船員が少ない船舶では、タックをマストに引き下げ、フォアセイルとミゼン（mizen）を片側に、メインセイルを反対側に設置し、「ディップ」は行わない。ジブの後縁（after leach）はフォアヤードをかわすように切り、トップマストは下部マストの後方にスライドする必要がある。フォア・トップセイルを設置するのは常に難しい。tack 変更の際に帆をジブ・ハリヤードの上に通すための二重タックが必要になるか、またはその前縁を常にその下に置いておかなければならないためである。

ラティーン帆（No. 6）は非常に長いテーパー付きヤードを持つ三角帆で、マスト頭と前縁が一体となる。実際、明確な前縁があると、帆は不恰好なラグとなり、ラティーン帆とは言えなくなる。マストはやや短く、時には単なる短い柱（stumps）だが、その場合、ハリヤードとタックはヤードの巨大な長さに拮抗するために非常に強くなければならない。

プロア帆（Figs. 7 and 8, p. 173）は、二本の竹に広げられた三角形で、小型ボートでは短い柱のマスト頭に引っかけるものである（135ページで記述済み）。No. 9はその改良型で、ボートがジブとメインセイルを一体として設置するものである。ヤードとブームが形成する角度は、図の線で示すように各縮帆でより鋭角になる。しかし、tack 変更時にボートを回すのを助ける小型のミゼンがないと、操船は難しいだろう。No. 10は単一のテーパー付きヤードまたはマストに設置されたショルダー・オブ・マトン帆である。

[図版]

ヤシの葉が帆として使用されることもある。我々のスケッチは、風を受ける面を形成するように三枚以上のココナッツの葉を編み合わせたものを表している。緊急時には、毛布や衣類が使用される。櫂を立てると、ボートはかなりの速度を得る。板材、特に広くて平らなものは優れた代用品となり、任意に調整できる。帆に波打つ姿が芸術や詩ではどれほど優雅であっても、帆職人の主目的はそれを「板のように平らに張る（sit like a board）」ことに他ならないことを忘れてはならない。

[図版]

{舷側からの帆の縮帆（Reefing of sails from the sides）}

時には帆が裂けたり、他の理由で使用不能になったりした場合、それを切り裂いて別の帆を代用品として使用することが望ましい。我々は、強風でトップセイルが裂けた船舶の話を読んだことがある。予備のフォアセイルを取り出し、クリュー（clews）から縮帆帯（reef-band）まで強力な帯を縫い付け、上方に向かってトップセイル頭部の幅にまで細くした。アイレット穴を開け、ポイントまたはラッシング（lacings）を差し込み、このように縮小された帆をトップセイルとして使用したのである。

[図版]

H.M.S.「サルファー（Sulphur）」の指揮官であった（現在は提督）サー・E・ベルチャー（Sir E. Belcher）は、風が止んだ際に船舶に推進力を与えるために非常に巧妙な工夫を用いた。彼は、傘の骨組みにキャンバスを張った頑丈な頭部と、砲口にゆるく嵌まるように太くした柄を持つ二つのボルトを作った。各柄にはロープが取り付けられ、一本を左舷、もう一本を右舷の watch（当直）に任せた。最初のボルトを前方に十分な距離まで発射し、ロープを引くと、骨組みが展開して最大限の抵抗を示すため、後方に水中で引くことはできず、船舶は必ず動き出す。これを引き込む前に次のボルトを発射すると、船舶は速度を増し、一度推進力が得られれば「その勢いを保ち（hold her way）」、最終的には乗組員はロープのたるみを巻き取るだけになる。船乗りは無風（calm）の不活性を好まないが、これにより船長は乗組員の競争心をうまく刺激し、しばしば時速4ノットの速度を達成した。このようにして、良き船舶は多くの無風帯を抜け出し、数マイル先にある風域に到達した。他の船舶が数週間も無風で立ち往生している間に。さらに、この巧妙な工夫により、湾内や錨地での位置を任意に変更でき、風や外部支援にほとんど依存しないようになった。

ミル帆で動かすパドルが提案されたこともあるが、これについては、パドルが船舶の船首を風上に向ける力が、機械の摩擦を克服するために費やされる力の全量だけ風が船舶を後退させる力より小さいことを指摘するにとどめる。他の位置では、帆に風が当たればパドルなしでその仕事を果たすからである。

{緊急時の助言（Hints in emergencies）}

リー（leak）が悪化し、乗組員が疲弊したプロイセン船は、主マストに丸太を横に縛り、その一端を舷外に突き出し、半分水を入れた樽をつけて海面に上下させることで救われた。ポンプのブレーキ（brakes）をこの丸太に固定し、船舶を浮かせたまま、乗組員の労力を軽減したのである。

あるボートは、波が砕けそうになるたびに一人の乗員が巧みに油を少量投げることで、荒波を安全に岸に到着させたことがある。バジル・ホール艦長（Captain Basil Hall）は、あるボートが全櫂と帆、さらに二〜三枚のアザラシの皮を救命用具（droge）として一晩中航海を続け、その脂が周囲の水面をかなりの距離にわたって鎮めた話をしている。

このような例は無限に挙げることができるが、ここではいくつかを示唆として記すにとどめる。いかなる量を提示しても、冷静な判断力とその場にある手段を緊急事態に即座に適応させる即応性には及ばないだろう。

紙面の都合でボートの帆走のすべての詳細には触れられないが、一、二の一般的規則を記しておく必要がある。砕波（breakers）を通じて上陸する際（これは常に櫂で行わなければならない）、最も大きなうねりが来るのを外で待ってから、その上にボートの船首が波の頂上にほとんど重なるように漕ぎ込み、波が打ち寄せたら跳び降りてボートを水の引き波の及ばないところまで引くこと。一部の乗組員は、岸に到達する直前に二、三回強力に櫂を漕ぎ、同時に櫂をできるだけ遠くに投げ、ボートを固定してから再び拾う習慣がある。ただし、これを実行する前に、櫂を海に流すような潮流がないことを確認しておくべきである。

沖に出る際は砕波に大胆に向き合い、小さな波を巧みに見極めながら、力強くそれらを突破すること。常にボートの船首を海に向けること。そして、決して砕波を船首から2ポイント（22.5度）以上受けないようにすること。

帆を調整して、風に向けるとボートがほぼ自動的に操舵するようにすること。これにより最高速度が得られる。舵の作用には常にわずかに減速する影響があるが、バランスが取れていない場合は、風上に向きやすい（weather helm）ようにすること。これにより、突然の強い風（squalls）が来た場合、ボートは本能的に最初の風下舵（lee helm）の操作に従い、帆から風を逃がして姿勢を正すだろう。オープン・ボートのメインシートは決して固定せず、操舵手またはその近くの者がいつでも緩められるように持っているべきである。強い風はめったに突然には来ないが、最初の風がよく見られていれば、最大の風が来る前にボートを風に向かわせることができるだろう。しかし、オーストラリアの海岸では、我々が一晩中完全な無風の中にいた夜に、突然強い風がハンマーで殴られたように襲ってきたことがあり、通常の予防措置を取っていたにもかかわらず、ボートが風に向かう前に、8フィートの風下舷側をジェット黒の滝のようにダイヤモンドの飛沫を伴って海が押し寄せた。したがって、強い風が予想される際、ボートの船首を風に向ける風が吹いていない場合は、櫂で最良の位置に押し込んで受けるよう助けなければならない。

帆を張り続けたい場合は、全乗員を風上側に座らせてボートを固くしようとしてはならない。マストが折れる（可能性が高い）と、転覆を防ぐ手段はなくなるからである。彼らには底に座らせるべきである。バラストとしては、新鮮な水でほぼ満たされた袋が最良である。これらは収納したい場所に応じた形を取り、仮にボートが水浸しになっても沈まない。実際、塩水より軽いため、わずかではあるが浮力を与えるだろう。

{仮設舵（Temporary rudders）}

舵の喪失は、海上で想像以上に頻繁に起こる事故であり、少なくとも一時的には船舶の針路制御を失うことを意味する。公海上でもこれは相当な危険を伴うが、岩や浅瀬の近くで、船舶に十分な海域がない場合、その危険は計り知れないものになる。帆の慎重かつ警戒的な調整が船舶の制御を取り戻す最も迅速な手段であり、「ウェイジャー（Wager）」はこれだけで極めて危険な状況から脱出したと信じられている。しかし、これは膨大な労力を要し、乗組員をひどく疲弊させる。後方から曳航索（stream cable）を出し、左右いずれかの舷側に送り込む方法もある。あるいは、穏やかな天候で浅瀬に乗り上げた場合、栓を抜いた小型艇（jolly boat）を下ろして後方に曳航することもできるが、これら二つの方法は船舶の速度を落とし、片側をもう片側より多く妨害できる場合にのみ有用である。これは舵の原理ではないことを、あらゆる食肉業者の少年が「馬の片側にしか拍車をつけていない理由は、片側が進めばもう片側も進まざるを得ないからだ」と言って弁明していることからも分かる。舵は、22-1/2°の角度で左右に動くヒンジ付きの竜骨の延長と見なすことができる。船舶が前進し、例えば左舷（port）に舵を切ると、右舷（starboard）側の舵面に衝突した水は、入射角と同一の反射角で跳ね返り、その結果として船尾を左舷に押し、船首を右舷に傾ける力が発生する。しかし、この力は入射角と反射角の中間線上に作用するため、若干の減速効果もある。もし舵を45°の角度に切った場合、その力の大半は舵取りではなく船舶の停止に費やされることになる。もし船舶が魚のように柔軟で、円の一部に自在に変形できるとしたら、操舵の完璧な状態が達成されるだろうが、舵はこれを模倣する最良の方法にすぎない。

[図版]

我々の図版は、前述した不幸に対する一つの即席の remedy（ remedy）を示している。ワープ（warp）または錨鎖（cable）を必要とする舵の長さに等しい長さに甲板上で並べ（faked down）、すべての部分を密に押し固めて所定の幅の板のようにする。その後、縦方向および横方向の補強棒で剛性を高め、底部に重りを付け、後方に操舵柄（tiller）を突き出させ、その端から操舵用ロープ（steering tackles、A）を左右の舷側に導く。設置時には、かかと（heel）を舷側柱（stern-post）に左右の舷側通路（gangway）から導く鎖または係留索（hawsers）で固定する。図の場合、舷側柱のガジェオン（gudgeons）にロープを通してある。時として、錨鎖の二つの部分を他の部分より長くして、舵柱（rudder trunk）を上り、デッキ上の輪（bight）に短い丸太を通すことで全体を吊り下げる場合もある。しかし、しばしば舵が失われると、ガジェオン、さらには舷側柱の一部も失われ、その損失を補うための何らかの計画を立てる必要が生じる。

[図版]

『海事雑誌（Nautical Magazine）』1836年版にはいくつかの即席の方法が記載されており、ここから二、三の例を引用する。スパンカー・ブーム（spanker-boom）またはジブブーム（jibboom）のような丸太をまず船尾の上に渡し、一時的な「パートナー（partners）」で中央の船尾手すり（taffrail）に固定し、舷側柱の踵（heel）に左右の舷側通路から前方に導く頑丈な支索（guys）で固定する。その後、ガフ（gaff）をマストと同様にこれに取り付け、最も小型で頑丈な暴風用ステイセイル（storm staysail）の頭部を下向きにして、垂直な丸太およびガフに縫い付ける。帆の下桁（foot）が大きすぎる場合は切り取る。その後、事前に通しておいたハリヤードで下端まで引き下ろし、水面下に少し沈むようにガフを引き上げて、帆が「板のように平ら（as flat）」になるようにする。より大きな力を必要とする場合は、ガフの外端を縦に中心まで鋸で切り、図のスケッチ（Fig. 3）のように板材をかしめて取り付けることができる。あるいは、帆と板材を別々に使用することもできる。船舶は、ガフの端近くから左右の舷側に導く支索（guys）で操舵される。時には操舵櫂（steering oar）の原理を採用することもある。外端に板材を取り付けた丸太を船外に出し、先端を舷側のリングボルトまたは縛り紐で固定して、遊びすぎずに自由に動くようにする。外端は下部の支索またはブタ鉛（pig ballast）などの重りで下に保つ。また、船尾の上のブームからミズン・トップマスト頭（mizen topmast-head）に導く天吊り索（topping-lift）を付ければ、一回の操舵が完了した後、櫂を水面から持ち上げ、反対側に戻してから再び繰り返すことで、船舶の船首を回転させることができる。

時には仮設の舷側柱を作成する必要があり、予備の下部キャップ（lower cap）（ただし、緊急時に見つかりにくい場所に収納されていることが多い）を、マスト頭の穴を拡大して前述のように下部支索で固定することで使用できる。トップマストを逆さまに（踵を上にして）これを通し、必要なだけ幅を増やすために追加の丸太または板材をボルトで取り付ける。表面は状況が許す限り滑らかにし、水が容易に滑り落ちるようにする。fid穴（fid-hole）が操舵柄を受け取るが、丸太は張力による割れや滑車穴（sheave-hole）の弱体化による破断を防ぐために、十分にバンドまたは縛り紐で締め付けておくべきである。

[図版]

{破損したマストの継ぎ接ぎ（Scarfing or fishing of broken spars）}

我々の傷ついた小型船舶の船長は、常に即席の工夫を心得ていた。片舷の小型ボート用アイアン・ダビット（iron davit）が衝突で曲がった際、甲板上でブタ鉛（pig ballast）を使って即席の鍛冶場（forge）を作り、下の板材を多少焦がしたが、ダビットを再び使用可能にした。一度、風下に走っていた際、不注意な操舵によりメインセイルが急に反対側に振られ（jibed）、「怠惰な支索（lazy guy）」——我々の間でやや一般的な不完全な即席法——で固定されていたブームが根元から折れた。しかし、頑丈な板材を見つけ、それを四つの部分に切り、破損部を一種の梱包箱（packing-case）のように囲み、四つの側面が縁で接しないようにした。その後、ロープで巻き（wooldings）を一定間隔で巻き、くさびを打ち込んで締め付けた結果、ブームは多少不格好ではあったが、再び使用可能になった（図版参照）。

両端が同一のマストが一端で折れた場合、図のスケッチ（181ページ）のように、中央で縦に切断し、二つの部分を端同士で逆さまにして、一方の破損部が他方の健全部に当たるようにすると、非常に美しく効果的な継ぎ手（scarf）ができる。破損部が長ければ、「フィッシュ（fish）」と呼ばれる見苦しい補強材は不要である。たとえ短くても、非常に小さなフィッシュで十分であろう。

[図版]

マストが甲板よりかなり上で折れた場合、それを逆さまにして、かつてのマスト頭を竜骨（keelson）上に立て直し、破損部を甲板下に、かつての踵（heel）を頭部として成形・取り付けることで、ほとんど強度を落とさずに再使用できる。我々が提示するスケッチから明らかなように、船倉が非常に深い船舶では、マストのほぼ半分が甲板下にあるため、この方法は浅い船舶よりも有効である。浅い船舶では甲板下の部分が全体に占める割合が小さいからである。

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{凧（Kites）}

共通の帆の代用品または補助として、あるいは船舶と風下岸（lee shore）の間で信号を送ったり通信したりする手段として、十分な力を持つ凧はしばしば有用であろう。

すべての航海者は、船舶の下部および大型の帆が無風（becalmed）になることがいかに頻繁であるかを知っている。その際、最も上部で最小の帆だけが微風を捉えているが、それより少し上空では、羊の群れのような雲が示すように、はるかに強い風が吹いていることがある。

このような場合、いわゆる「飛行帆（flying kites）」という比喩的な呼称の上部帆でさえ役に立たなくなったとき、十分な高度で飛ぶ本物の凧は良い働きをすることだろう。たとえ風が真横でなくても、舷側から少し後方（abaft the beam）であれば、船舶を針路に沿って操縦できるだろう。一つだけ心に留めておくべきことは、一度下層が無風になると、上層の風まで凧を上げることができなくなるということである。したがって、風が止まる前に凧を上げておくか、少なくとも小さな処理用の凧を上げておき、そのロープに大きな凧を引っかけて十分な高度まで引き上げてから離すようにすべきである。

高さ12フィートの凧は約50平方フィートのキャンバスを広げ、微風の中では約200ポンドの力で引っ張る。高さが倍になれば、力は当然四倍になる。これは押し下げる帆ではなく、持ち上げるまたは浮力を与える帆として作用するため、「帆を張り続ける（carrying on）」際の唯一のリスクは、船舶と接続するロープが切れることである。したがって、難破船から離脱する際に、過密でオープンなボートを rig（装備）するには、最も安全な帆の形態である。なぜなら、その傾向は波を乗り越えるために船首を持ち上げることであり、船首を押し下げることではないからである。また、座礁船から風下岸まで泳いで渡ろうとする者が、綿シャツ、二本の棒、数尋の釣り糸で作れる小型の凧を上げられれば、砕ける波の頂上で溺れることなく浮かべられる可能性が非常に高いだろう。しかし、凧を一般に使用する上での最大の障害は、通常の飛ばし方では、高く上げるかロープが切れるのを恐れて巻き取る以外に制御手段がないことである。この問題は非常に巧妙な発明で解決されており、特許が取られているが、我々が一般に利益をもたらし、特許者であるポコック氏（Mr. Pocock）に害を与えない範囲で、その記述を行うことができるだろう。

[図版：ポコックの凧（POCOCK’S KITE）]

通常の形の凧が最良である。支柱（standard）は釣り竿、テントの支柱、またはパラソルの継ぎ目に似た二〜三つの等しい長さに分けられ、接続されている。翼（wings）は支柱の頭部に蝶番で取り付けられ、大型の場合は各翼に接合部がある。飛行用ロープ（flight band）は二本のロープで構成され、上のロープには下のロープ（brace line）が通るアイがある。両ロープは操縦者の手に導かれ、支柱が垂直からどれだけ逸脱するかを制御する。brace line を引くと、帆面が風の全勢にしっかりと直面する（図1）。brace line を緩めると、凧はより水平に浮き、風がその下をそっと通り抜けるため、どんなに強い風でも力を任意に調整できる（図3）。図2のように、最初の凧の後方に第二の凧を追加することで、力を増大させることもできる。第二の凧のすべてのロープは、最初の凧の対応する場所にしっかりと固定され、両者が常に同じ相対位置を取るようにする。翼からの二本の小さなロープも、上のロープのアイを通っており、風上に凧を調整するためのbrace（支索）として機能する。発明者が示した図によれば、鋭角に調整された船舶は風から5.5ポイント（約61.9度）以内に保つことができ、これは通常の帆を使用する船舶とほぼ同程度の風上性能を示し、従って風上に向かって進むことができる。凧を使用した場合、tack（針路変更）操作は非常に簡単である。たとえボートが舵に応答しなくても、凧のロープを後方に導けば船首は風上に向き、反対側の舷側に回してから再び所定の位置に戻すことで、適切な針路を取ることができる。また、操船時にはマストがない方がむしろ有利であろう。前輪を操舵柄（tiller）で方向転換できる馬車も風上に向かって進み、複数の凧を連ねて牽引力を任意に増大させることができる。その接続ロープはすべて図版（183ページ）のように所定の位置に固定され、最下層の凧に与えられた位置変更が、すべての連動凧に伝達されるようになっている。

昼夜を問わず信号を送るには、凧のロープの任意の部分に信号旗またはランタンのハリヤード・ブロックを引っかけることで、帆やマストを妨げることなくはるか上空に送ることができるだろう。難破時には、最も粗末な材料で即席に作った普通の凧でさえ、非常に役立つことが多いだろう。

[図版：難破船から風下岸へロープを凧で送る方法（SENDING LINE FROM WRECK TO LEE SHORE BY MEANS OF A KITE）]

船舶が風下岸に座礁した場合、船上から普通の凧を飛ばせば、必ず陸にロープを届けることができるだろう。この通信手段が一度確立されれば、全員の救助が可能であろう。自らのボートを陸まで曳航するか、乗員がグロメット（grummets）にぶら下がってロープを手繰って進むこともできる。あるいは、船上にいる乗客が、ハーサー（hawser）上をスライドする刻みの入ったブロックに吊り下げられたコット（cot）またはハンモック（hammock）を使用し、船舶に戻すためのロープと岸に向かわせるためのロープを用いることもできるだろう。

しかし、前述のように rig（装備）された凧を使用すれば、より安全の可能性が高い。なぜなら、これらは風の方向から3.5ポイント（約39.4度）の範囲で飛ばすことができ、グラップネル（grapnel）または小型錨（kedge）を運ぶ際に、羅針盤の7ポイント（約78.8度）の範囲内で適切な場所に向かって操縦・延長できるからである。brace line を緩めることで徐々に下方に引き下げることができ、錨が定まらなければ再び引き上げて、より適切な場所に投錨できる。

我々の見開き図版では、即席の凧はそれほど完全に rigged（装備）されていないが、飛行ロープは滑車（block）を通して導かれているため、難破した乗組員はその一端に太いロープをしっかりと結び付けることができる。そのロープを引き込んでから、十分に太い係留索（hawser）を次に結び付けることができるだろう。

発明者は、自身が馬車で時速20マイルで旅行したこと、同様に牽引されたボートが通常の rig（装備）の最速船舶より速く航行したこと、女性が100ヤード（約91メートル）の高さまで上昇したこと、息子が30フィートの凧で200フィート（約61メートル）の高さの断崖を登ったことを述べている。このサイズの凧の主ロープおよびbrace line の直径は1/2インチで、brace（支索）はやや細かった。ポンペイウスの柱（Pompey’s Pillar）にかつて彫像が立っていたことを発見したのは、凧で運ばれたロープを使って登ったある商人船の船長たちであった。

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{天気の兆候（Weather signs）}

カヌーまたはボートの航海者は、常に嵐の接近を予告する指示に特に注意を払うべきである。これらの兆候は必ずしも明確ではなく、必ずしもその日の天気を確実に予測できるわけではない。しかし、英国貿易委員会（Board of Trade）が公表した故フィッツロイ提督（Admiral Fitzroy）の見解は、実用的価値が高い。

「晴天でも曇天でも、日没時の空が紅色（rosy）であれば、晴天を示す。朝焼けが赤ければ、悪天候または強風（おそらく雨）を示す。朝の空が灰色であれば、晴天を示す。夜明けが高ければ、風を示す。夜明けが低ければ、晴天を示す。柔らかく見える、または繊細な雲は、晴天と穏やかな風または弱風を予告する。硬い縁（hard-edged）で油っぽく見える雲は、風を示す。暗く陰鬱な青空は風を示すが、明るく鮮やかな青空は晴天を示す。一般に、雲が柔らかく見えるほど、風は弱く（ただし雨が多くなるかもしれない）。雲が硬く、油っぽく（”greasy”）、巻かれて（rolled）、束になって（tufted）、またはぼさぼさ（ragged）であるほど、今後の風は強くなる。また、日没時の空が明るい黄色であれば、風を示す。薄い黄色は雨を示す。このように、赤、黄、灰の色調の優勢によって、将来の天気はほぼ正確に予測できる。特に、器械の助けを借りれば、ほとんど正確に予測できる。小さなインキ色の雲は雨を予告する。重い雲の塊を横切って軽い雲（scud-clouds）が急いでいくのは、風と雨を示す。ただし、単独であれば、風のみを示すかもしれない。太陽、月、星を横切る上層の雲が、下層の雲や地上で感じる風とは異なる方向に流れる場合、風向きの変化を予告する。海鳥が早朝に外海に向かって遠くまで飛ぶ場合、穏やかな風と晴天が期待できる。鳥が陸地の近くにとどまったり、陸上を飛んだりする場合、強い風と嵐が予想される。天気の変化を予告する他の兆候として、長距離を飛ぶ鳥（カラス、ツバメなど）が巣の近くにとどまったり、上下に飛んだり、低空を飛んだりする場合、雨または風が予想される。また、動物が普段の範囲を広げず、避難場所に集まる場合、豚がわらを小屋に運ぶ場合、煙突の煙がまっすぐに上昇しない（または無風時にまっすぐに上昇しない）場合、不順な天気の変化が予想される。露は晴天の兆候である。霧も同様である。これら二つの現象は、曇天の下や強風時には決して発生しない。霧が風によって吹き飛ばされるのを見ることはあっても、風が吹いている間に形成されることはめったにない。」

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{防水加工（Waterproofing）}

旅行者はしばしば帆布（sailcloth）、ダック（duck）、木綿布（calico）、その他の素材を防水加工したいと思うだろう。中国式の簡便な方法に勝るものはない。その手順は以下の通りである。溶かした白蝋（white wax）1オンスに対して、松節油（spirits of turpentine）1クォートを加える。この混合物を棒で完全に冷えるまでかき混ぜ、処理する素材を完全に浸してから水を切って、最後に角を持って通気の良い場所に吊るして乾燥させる。普通の防水シート（tarpaulins）を作る際には、仕上げ塗布の前にキャンバスを海水でよく浸すのがよい。水分が蒸発する際に、タールが繊維に浸透するからである。アフリカでは、我々は Euphorbium の刺激性の白い樹液に少量の亜麻仁油（boiled oil）を混ぜて木綿布に使用した。これは非常に柔軟で、ケープからロンドンまでの船舶の甲板上で、書籍や書類を入れた普通の開放型梱包箱を完全に保護した。亜麻仁油（boiled linseed oil）を亜麻または綿の布に浸透させると、水の作用に対する抵抗力が大幅に増す。

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{深海観測用グラス（The deep-water glass）}

ボート遠征、海岸調査、湖沼調査に従事する者にとって、水中の深部を遠くまで見通す能力は極めて重要である。例えば、射殺されたアザラシが鉛のように海底に沈む場合の回収、岩の調査、失われた物品の発見などに必要となる。故ウィールライト氏（Mr. Wheelwright）は、その深海観測用グラスについて非常に実践的な説明をしているため、以下に本人の言葉で引用する。

「私はかつて自ら北西海岸でアザラシ猟をした経験があるが、最初の頃は、何頭ものアザラシを確実に射殺したのに、鉛のように海底に沈んでしまい、失ってしまうことに打ちひしがれていた。しかし、その後、我々はアザラシ用グラス（seal-glass）を使用した。これは小型の手動 churn（ churn）に似た機械で、バケツのようなもので、高さは約1ヤード、上に向かって絞られ、上部の幅は9インチ、底部は18インチである。もちろん、上部は開いており、底部の中央には正方形のガラス（普通の窓ガラスだと思う）が取り付けられている。アザラシが海底に沈むとすぐに、我々はその場所にできるだけ近い位置にグラップネル（grapnel）で固定した小型のブイを投下し、次のようにして海底を調査した。我々はグラスをボートの舷側から水中に沈め（死んだアザラシが沈んだと思われる場所に）、水面から約2インチの深さまで下げ（ガラスを下向きに）、じっとその小さなガラス窓を通して海底を見つめた。死んだアザラシが見えた瞬間、ロープとドラッグ（drag）でそれを引っ掛けた。このグラスが有効な最大水深は分からないし、これを使用してからかなり時間が経っているが、8〜10ファゾム（約15〜18メートル）の深さで死んだアザラシを見たことは確かだ。アザラシを射撃した岩の周辺では水深はそれほど深くないが、それでも裸眼では海底をめったに見ることができなかった。このグラスには拡大効果はないと思うが、波の表面下の比較的静かな水中で視覚の焦点がより集中するのだろう。当時、私は海岸の関税局職員と生活しており、彼はこのグラスを密輸業者が沿岸に沈めた樽を見つけるのに頻繁に成功裏に使用していた。」

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{溺れたと思われる者の処置（Treatment of the apparently drowned）}

河川、湖沼、海を渡るための様々な手段に関する我々の記述と指示は、溺れたと思われる者の蘇生法の指示がなければ不完全であろう。蘇生法として考案されたものの中で、王立救命艇協会（Royal Lifeboat Institution）の権威による指示ほど完全なものはない。以下に、『フィールド（Field）』新聞に最近掲載された、いくつかの以下の注釈を加えた指示を引用する。

「溺れたと見なされた者を足首からつるして、飲み込んだとされる水を排出させるという人気のある即席法は、有害な方法の中でも特に危険なものである。これは、最も懸念すべき危険の一つである脳の充血（engorgement of the brain）を助長するのに十分だからである。同様に、温浴、タバコの煙、その他の抑制的な影響も厳しく禁じられるべきである。また、体を転がすという恐ろしい慣習も、その効果を知らない人々によって頻繁に採用されている。王立国民救命艇協会および人道協会（Humane Society）は、これらの即席法の採用を警告する印刷物を常に配布している。しかし残念ながら、必要なときにそれらが手元にあることはめったになく、我々は読者に対し、前述した望ましくない慣習だけでなく、科学者が蘇生に最も有効と合意した方法についても、十分に熟知しておく重要性を強調したい。

「まず、水中に沈んでから数時間以内は、経験豊かな医師が生命の消滅を宣言しない限り、回復の希望を完全に捨ててはならない。この判断に用いる徴候は医師にとっては比較的明確であるが、通常の観察者には誤解されやすい。なぜなら、それらはすべて多少比較的な性質を持つからである。しかし、半時間以上にわたり呼吸や心臓の鼓動の兆候がまったくなく、まぶたが半ば閉じて瞳孔が上向きに開き、顎が食いしばられ、指が半ば収縮している場合は、ほとんど疑いの余地がない。特に、舌が部分的に突き出し、唇や鼻孔に泡立った粘液が付着している場合はなおさらである。体温はしばしば信頼できない兆候である。なぜなら、人工的な手段で維持されるからである。しかし、前述の症状が存在し、それにもかかわらず体表の冷たさが非常に顕著な場合は、蘇生努力を継続してもほとんど効果がないだろう。それでも、安全側に誤る方がよく、この国では疑いが長く続くことはめったにない。

「しかし、体が水中から引き上げられた場合、直ちに何をすべきだろうか。最も近い家に運ぶべきか、それともその場で直ちに処置すべきか。答えは、屋外（陸上でも船上でも）で直ちに処置を開始し、呼吸を回復させること、および乾燥熱の適用により体温を維持することを一刻も遅らせないことである。前者が主目的であり、後者は短時間犠牲にしてもよいが、数分後にはこの二つの目的を並行して追求しなければならない。これらの努力は、成功するか、または無駄であると宣言されるまで、精力的に継続されなければならない。呼吸が回復した場合は、次に四肢を心臓に向かって firm and steady pressure（確実で安定した圧力）でこすり、可能であれば暖かいフランネルまたは絹のハンカチの助けを借りて循環を促進し、その上から毛布で覆って保護すべきである。しかし、これらの一般的な指示に加えて、より詳細な指示を与える必要がある。これは王立国民救命艇協会の印刷指示に使用されている言葉で行うのが最善であり、これらは簡潔な表形式で与えられており、偶然の溺水が起こりうるすべての公共の場所に掲示されるべきである。」これらの指示は以下の通りである。

呼吸を回復させるために	体温のさらなる低下を防ぐために
気道を確保する	N.B.—これらの努力は非常に慎重に行う必要があり、体温および循環を急速に促進してはならない。なぜなら、呼吸が回復する前に循環が誘発されると、患者の生命が危険にさらされるからである。したがって、これらの努力から求められる効果は、蒸発およびその結果としての体温低下を防ぐこと以上のものであってはならない。
1. 患者を床または地面にうつ伏せにし、腕の一つを額の下に置く。この姿勢では、口から液体がすべて排出され、舌自体が前方に落ちて気管への入口が確保される。この操作を補助するために、口を拭いて清潔にすること。	1. 顔、首、胸部を露出させること（ただし、大雨、霜、雪などの悪天候の場合は除く）。
2. 満足のいく呼吸が始まれば、以下に述べる温暖化および自然呼吸を促進する治療を行うこと。軽い呼吸しかない、または呼吸がない、または呼吸が停止した場合は――	2. できるだけ早くハンカチや手近なもので顔、首、胸部を乾燥させ、その後、手と足を乾燥させること。
呼吸を誘発する――	3. 毛布またはその他の覆いがすぐに手に入る場合は体を脱衣させるが、すぐに覆いが手に入らない場合は、傍観者の乾燥した衣類を取り、体を乾燥させて再び着衣させ、呼吸回復の努力を妨げないよう注意すること。
3. 患者を素早く横に向け、――
4. 手近にあれば、鼻に嗅ぎ煙草（snuff）、ハートホーン（harts-horn）、嗅ぎ塩（smelling salts）、または羽で喉をくすぐるなどして鼻腔を刺激すること。胸部と顔を温かく摩擦し、その上に冷水をかけること。
5. 成功しない場合は、すぐに――
呼吸を模倣する――
6. 患者を再びうつ伏せにし、コートなどの衣服を折りたたんで胸部を十分に高く支えること。
7. 体を非常に慎重に横に向け、少し超えるまで回転させ、次にすばやくうつ伏せに戻す。これらの措置を1分間に約15回（4秒に1回）、時々側面を変えて、慎重かつ効果的、かつ粘り強く繰り返すこと。
[患者を胸部に置くことで、体の重さが空気を押し出す。横を向かせるとこの圧力が解放され、空気が胸部に入る。]
8. うつ伏せにするたびに、肩甲骨または各側の骨の間および下の背部に、一様だが効果的な圧力を素早く行い、体を横に向ける直前に直ちに圧力を解除すること。
[最初の措置は呼気を増加させ、第二の措置は吸気を開始する。]
*[stars] 結果は――呼吸または自然呼吸。そして、遅すぎなければ、生命。*
注意事項。
1. 人々が患者の周りに群がることを特に注意して防ぐこと。
2. 荒い取り扱いや、体を仰向けにすることを避けること。
3. いかなる状況でも、足首から体をつるしてはならない。
N.B. 混乱を避け、両方の目的を同時に達成するため、指示は並列の欄で印刷されている。

第3章

金属加工

探検に出発する前に、すべての旅行者が数時間でもよいから鍛冶屋（blacksmith）から鉄の溶接（welding）の方法を、錫細工職人（tinman）から錫または銅のはんだ付け（soldering）の方法を学んでおくと、極めて大きな利点があるだろう。このような経験がない場合でも、自ら助けようと決意した者なら、両方の場合に共通する最も重要な要素が「適切な熱」「徹底的な清浄さ」「そして急がず迅速な操作」であることを念頭に置いておけば、成功を絶望視する必要はない。

旅行者が携帯用鍛冶場（portable forge）を所持しているなら、出発前にその使用法をすでに習得している可能性が高い。そうでない場合は、多くの国、特に南アフリカでは、ほとんどすべての部族に鍛冶場を作れる現地人がいるか、あるいは後述する即席の方法を採用することもできるだろう。

最初に注意すべきは、火が明るく、十分な強さで燃焼していることである。これには、時折少量の水を火にかけるとよい。水が気体に分解されることで、直接の送風（blast）下での熱が増加し、余分な水が周囲の石炭に落ちることで、火が不要なほど広がるのを防いでくれる。

接合する鉄の破断端は、まず火の中に置く。一方を熱の中心部に、もう一方をそれほど熱くならない場所に置き、予備加熱しておく。最初の鉄片を明るい橙赤色（bright orange red）にまで加熱し、壊れた先端を金床（anvil）の上で叩いて、以前よりもかなり短くなるまで厚みを増す（thickened）。熱が十分であれば、溶接接合部を形成するための滑らかな斜面（scarf）をその端に加工できる。そうでない場合は、それを再び火に戻し、もう一方の端を同様に取り出して叩き上げる。

ハンマーを使用する際は、加熱された金属の大きさと相対的な温度に応じて打撃力を調整し、またハンマーの下で鉄を回転させて、各打撃が金属を繊維状に裂くことなく、塊を凝縮（consolidate）させるように注意する必要がある。

scarfの表面が滑らかで、均等になり、鱗状の酸化皮膜（scales）やあらゆる汚れが完全に除去されたら、両方を火の中に並べて、激しい白熱状態（intense white heat）まで加熱する。引き出した際に、ほぼ自発的に小さな白い火花を発するようになるまでが目安である。鉄を焼き過ぎて部分的に溶融させないよう注意すべきだが、即席鍛冶場を使用する旅行者がこれをやり過ぎる危険性は少ないと考えられる。

金床は完全に清浄にしておくべきである。「鍛冶屋（smith）」は右手にハンマーを持ち、左手で片方の鉄片を握り、助手がもう片方を引き出してscarf面を上向きに金床に置く。ここで肝心なのは、急がずに迅速に行動することである。鍛冶屋は自分の鉄片を引き戻し、scarf面を下向きにして助手の鉄片のscarf面に重ね、ハンマーの一撃で両者を結合させる。その後、鉄を少しずつ左右に回転させながら数回の素早い打撃を加えることで接合を完了する。

最初の熱が失われたら、鉄を再び火の中に入れ、前述の厚く短くした加工により不格好に見える接合部を整え、適切な寸法にまで鍛造することができる。この作業が巧みに行われれば、鉄は元の長さをほとんど失わない。その後、操作者は、金属を少し薄く叩いて長さを元に戻すか、あるいは元の厚みを保つために少し長さを犠牲にするかを判断すべきである。

カフィル人（Kafirs）は、金床の代わりに岩を、ハンマーの代わりに小さな石を最も頻繁に使用する。西アフリカ人は、ロンドンの古い家々の前に今も見られる「リンク消火器（link extinguishers）」と同程度の大きさと形をした円錐形の鉄製ブロックを使用する。その結果、彼らの作品は英国製の滑らかなハンマー加工品とは異なり、わずかに凹凸がある外観となる。しかし、彼らの武器は優れた金属で作られており、非常にしなやかで、壊れるよりもむしろ結び目ができるほどである。アビシニア人（Abyssinians）も同様の性質の武器を使用している。彼ら曰く、「鋼鉄の剣が折れたら誰が直せるだろうか。しかし曲がったなら、その上に座ってまっすぐにできる。」

{スクラップ鉄および箍鉄（hoop iron）}

我々は、壊れたグリル鉄（gridirons）、フライパン、頑丈な箍（hoop）、あるいはその他の鉄片から、動物の皮を剥いだり解体したりするための非常に優れたナイフを何度も作ってきた。壊れた羊の毛刈りハサミ（sheep-shears）も優れた代用品となる。

騎乗部隊の馬に支給される圧縮干し草の束を縛るのに使われる箍鉄（hoop iron）は、無数の有用な目的に転用できる。クリミアで我々が建設した多くの馬小屋の壁は、この素材で完全に編み込まれていた。優れたガビオン（gabions、土嚢用の籠）や小屋の屋根骨組みもこれで作ることができる。長さ2ヤードほどの箍鉄をジグザグに往復させて折りたためれば、優れたグリル鉄となる。ハンマーでまっすぐに伸ばした短い片は、現地人の召使が使う即席ナイフの刃として有用である。テントの支柱は、この鉄をらせん状に巻き付けて釘で打つことで、はるかに強化される。また、石材を切断、あるいは鋸挽き（fretting）するための鋸は、この素材の細長い strip を木製フレームに縦に張り、水、鋭い砂、そして大理石職人が使うような適切な錘（balance weight）を併用することで作ることができる。優れたウナギ罠（eel traps）は、長尺の箍鉄を本体とし、同じ素材で作った箍に小さな釘をリベットのように打ち付けて固定することで作られる。ウナギ罠については、「釣り（Fishing）」の項で詳しく説明する。

我々はかつて、キャンプ用ストーブの底部および前面用のバー一式を、完全に飼料箍鉄（forage hoop iron）だけで製作したことがある。また、ドア用のスクレーパー、銃ラック用のフック一式、肉を吊るすための横フックもこれで作った。飼料箍鉄を無思慮に捨ててはならない。

仕上げおよびやすりがけは、旅行者の趣味や機会に大きく依存するが、他条件が同等であれば、美観だけでなく、強度の面でも仕上げが美しい作品の方が優れていることを忘れてはならない。なぜなら、表面の不均一さ、剥離、欠陥、または粗さは、どのような張力下でも破断の起点となり得るからである。さらに、特に湿潤な気候下では、表面が平滑に仕上げられた作品の方が、不均一な表面のものよりも部分的な錆びにかかりにくい。

やすり仕上げを施す場合は、ゆっくりと冷却させることを忘れてはならず、水に浸して急冷することで硬化させないよう注意すること。

{冷間加工用チゼルあるいは大工用チゼルの使用法}

ファイルでは切り取ることが不可能なほど鋭く、滑らかな切込みが必要な場合がある。そのような場合、適切な注意を払えば、細かく鋭い大工用チゼル（joiner’s chisel）を損傷なく使用でき、必要であれば再研磨によって元の状態に戻せるだろう。ただし、刃の角度をやや鈍角にして、刃先を損なう危険を軽減することが望ましい。その際、可能な限り鋭さを保つように注意すること。

{タイヤおよび車輪}

荷車が使用されるすべての遠征において、木製部分の収縮および熱帯気候の激しい熱による金属の僅かな膨張が原因で、タイヤ（tires、車輪の鉄縁）が緩むことほど厄介な問題はない。十分な技術が利用可能であれば、適切な対処法はタイヤを切断して短くすることである。その他の即席対処法は、不安定であるか、あるいは車輪そのものに実際に害を及ぼす可能性があるという欠点がある。

タイヤを短くすることを決定した場合、まずタイヤを外さなければならない。しばしば見られるように、フェロ（felloes、車輪の外周部）を通してリベットで固定されている場合は、まずボルトの内側端のかしめ（clinch）を切断またはやすりで削り取り、「ワッシャー（washers）」または鉄製環を取り外し、リベット自体を長いパンチまたはドリフトピンで押し戻す必要がある。「バンド（band）」またはタイヤは、その後、そのまま外れるか、あるいは僅かな打撃で外れるだろう。野戦砲および荷車の車輪を保護するのに使用されるストリーク（streaks）は、個別に取り外し、交換される。

フェロの円周とバンドの内側の相対的な円周を、歩行計（perambulator）に似た器具なしに測定することは不可能である。すなわち、柄のついた木製または金属製の車輪または円盤である。フェロにチョークで印を付け、円盤の端にも対応する印を付ける。両者を接触させ、円盤（たとえば円周が1フィート6インチ）をケープ荷車の後輪（直径約5フィート）の周囲を1周する間に、おそらく10回半ほど回転させる。円盤が再び始点に達した時点で、円盤上に別のチョーク印を付ける。そして、円盤上の二つの印の間の距離（たとえば9インチ）を回転数に加算する。その後、この円盤をバンドの内側に当て、10回の回転を数え、さらに9インチだけ動かす。始点とその行程の終点との間の距離が、バンドが長すぎる量となる。

この部分をどれだけ切除するかを判断するには、ある程度の経験が必要である。車輪の接合部が非常に堅牢で隙間がなければ、溶接部の重なりを考慮して、やや少なめに切断すべきであろう（特に溶接が非常に巧みでない場合）。逆に、車輪が緩んでおり、スポーク（spokes）がハブ（nave）にしっかりと押し込まれていない場合は、やや多めに除去してもよい。この場合、フェロが十分に閉じてスポークをハブに押し込むことができることを確認すべきである。それが不可能な場合は、互いに対向する4本以上のフェロの端を、細いホゾ鋸（tenon saw）で僅かに短く切断する必要がある。この際、フェロの端同士が位置合わされるのに使用されるダベル（dowels）を切断しないよう細心の注意を払うこと。

次に、車輪を裏返して前面を下にし、平らで硬い場所を探してその上に置く必要がある（必要であればハブを収容するための穴を掘る）。周囲の下には、平らな石、鉄板、または硬い木の板を均等に敷くと、短くしたバンドを打ち込む際に有利である。

次の必需品は、十分な量の水と豊富な加熱能力である。バンドの端を加熱し、鍛冶屋は一方の端を内側から、もう一方を外側から面取り（bevel）してscarfを形成する。この際、助手が金床の上で指示に従ってバンドを支える。次に、タイヤを裏返し、二つの支点の上に置き、内側面をその間に強く打ち付けて曲率を増し、scarf端が互いに接触し、重なり始めるようにする。

その後、バンドを再び火の中に入れ、端を均等に激しい熱にさらす。適切な瞬間に、二人の助手がそれを引き出して迅速かつ慎重に金床の上に置く。数回の素早く決定的な打撃で接合が行われる。ハンマー担当者が鍛冶屋の指示の下で「スレッジ（sledge、大ハンマー）」を交互に打ち付けて接合部を凝縮させる。

その後、再び回転円盤で円周を測定し、やや短くなった場合は（むしろそうあるべきだが）、再び加熱して打ち延ばす。この作業が適切に行われれば、溶接部はその過程で強度を増すだろう。

バンドはその後地面に置かれ、木材、乾燥した牛糞、またはその他の素材で全体が赤熱するまで火を焚く。その後、トングまたは他の手段で持ち上げ（フックを使用する場合は外側からかけること）、車輪の上に素早く置き、ほぼ正しい位置までハンマーで打ち込む。

作業員はすぐに「目に煙がしみる（smoke to the eyes）」状態になるだろうが、これを無視し、木材が過度に燃え尽きる前に大量の冷水をかける必要がある。ハンマー担当者は、バンドがフェロに一致するまで縮んでいく間、常にそれを打ち下ろし続ける。完全に冷える前に、車輪を金床または平らな岩の上に運び、タイヤをフェロ前面に合わせて強打し、最後にもう一度大量の冷水をかけることで、完全に冷却・締め付ける。

すべては迅速な行動にかかっている。何らかの僻地で荷車の車輪にタイヤをはめることは、実に興奮する出来事であり、すべての者が意欲を持って作業にあたらねばならない。

{車軸ボルトの修理}

しばしば「シャメル・ボルト（schammel-bolt）」または車軸ボルト（perch-bolt）が保持部（grip）で破断することがある。この欠陥が早期に発見され、かつボルトが十分な長さを持っていれば、それを取り外し、荷車の床板（”buik” plank）または床の真上に穴を開け、ボルトをその穴を通して下方に落とすことで、破断を一時的に回避できる。これにより、ボルト頭が以前より3〜4インチ高くなり、新たな場所に締め付けがかかる（216ページのHの上の点線参照）。

{即席の金床およびバイス}

小規模な作業には、「ライン・シューン（reim schoen）」またはドラッグ（drag）を木製ブロックの上にひっくり返して置くだけで、十分な金床となる。次に必要なのはバイスであり、これは運搬可能な限り大型で強力なものであるべきだ。弱くて非効率的なバイスは、むしろ役に立たない。

バイスを固定する手段も同様に良好でなければならない。しっかりと固定されていないと、いかなる作業も適切に仕上げることはできない。荷車のどの部分も、出発前に鉄製のガードが適切に取り付けられていない限り、バイスの固定具として使用してはならない。そうでなければ、バイスの爪やねじボルトがすぐに木材を引き裂き、車両を無駄に損傷してしまうだろう。

通常は、適切な木を切り倒し、高さ約3-1/2フィートの切り株を残し、その中にバイスを部分的に収容するためのくぼみを切り込むのがよい。その後、利用可能な場合は鉄製の箍（たとえばハブバンド）や同様のものを用いて固定し、くさびで締め付け、生皮の紐でその場所に縛り付けるとよい。これらは乾燥すると鉄と同程度に硬くなる。

バイスをしっかりと固定できない場合は、切り株の中に深く溝を切り、加工したい鉄片をその中に差し込み、くさび、ねじ、紐、あるいは手元にあるその他の道具でしっかりと締め付けるとよい（166ページ参照）。

ボルトまたはナットにねじを切る作業、特にそれがある程度の大きさを持つ場合は、加工物をしっかりと固定する必要がある。しかし、我々は、荷車修理で主に使用される1/2インチ、3/4インチ、7/8インチ、1インチのボルトおよびナットの予備品を携行することを勧める。ケープタウンでも一式のタップおよびダイス（ねじ切り工具）は5ポンド以上する上に、未熟な者が扱えば道具を壊す可能性が高いためである。銃のロック機構などに使用される小型のねじ用には、プレートおよびタップ一式を携行するのが望ましいだろう。

{ボルトおよび銃身の切断}

時として、ボルト、鉄棒、銃身を所定の長さに切断する必要がある。その最も便利な方法は、手鋸の裏面に一列の小さな歯をやすりで切り込み、余分な鉄をこれで鋸引きすることである。最初の図版は、これらの歯を切り込む方法と、その正確な大きさおよび形状を示している。常に銅、鉛、または革の切れ端をバイスの顎と銃身の間に挟んで、銃身がバイスの圧力で損傷しないようにすること。

ここに一言付け加えておくと、ほぼすべてのロシア製鋸は逆向き（引き鋸）で切断するように作られており、同国で製造される銃尾部ねじ（gun breech-screws）もすべて、我々のものとは逆方向にねじが切られている。

銃の修理には、さまざまな太さのワイヤーを十分に備えておくとよい。しかし、硬化されたピボット（pivot）が必要な場合は、壊れたジンベル（gimlet）またはブラドウル（bradawl）が材料となるだろう。我々は以前、白人に修理を依頼された武器の不足部分をこのようにして補い、その見返りにヤギまたは羊を夕食としてもらったことがある。

出発前にマスケット銃のロック機構を一、二個購入し、古くなったロック機構からあらゆる種類のねじ、ガンバネ（tumblers）、スプリングなどを保管しておくと便利である。

我々はかつて、ナマクアランドの奥地で、友人の銃に新しいハンマーを取り付けるという大役を頼まれたことがある。能力不足を謙遜しても聞き入れられず、最善を尽くすしかなかった。幸運にも穴の開いた平鉄片を見つけたので、まず小型の「スリースクエア（three-square）」やすりで四角く整形し、その後それをガンバネに合わせ、ハンマーの平らな面がニップルを正確に打てるようにし、中間部分を根気よくやすりで削って加工した。朝になるまでにハンマーは取り付けられた。

ザンベジ川探検隊の技師であるレイ氏（Mr. Rae）は、より科学的な方法をとった。彼は現地人に大量の鉄箍を溶接させて、ハンマーを作るのに十分な厚さと大きさの鉄板を作らせた。その後、輪郭を描き、その周囲に小さな穴を密に開け、余分な鉄を折り取ってやすりで仕上げたのである。

ある時、ガンバネの腕とメインスプリングの爪をつなぐ小さなS字形のブライドル（bridle）を不幸にも破損したことがある。読者の多くは、この銃のロック機構の部品が、単にS字形であるだけでなく、平らな面（flat-cheeked）を持ち、T字形の端（T-ended）をしているという極めて特殊な形状であることを記憶しているだろう。

この一見複雑な作業を、我々は以下のように遂行した。我々の小型採掘用ピックの一つに、偶然にも鉄製のくさび（もとは古いパターン鉄から切り取られたもの）が柄に嵌められていた。これを火で柔らかくし、小さなハンマーで逆さまにした大ハンマーの頭上で成形し、その後手鋸やすりで大まかに仕上げた。次にねじ穴を開ける必要があったが、ドリルを持っていなかったので、釣具箱のハサミを取り出し、トルコ製の砥石で先端を削り、ろうそくの炎で焼き入れし、根気強い穿孔作業の末にブライドルの端に穴を開けた。その後、仕上げを施し、古い革切れに包んで火で加熱し、水中に落として浸炭処理（case-harden）し、ロック機構に取り付けて固定した。この修理した銃は、手放すまでその部品はよく機能した。

{銃の照準器調整（Sighting guns）}

南アフリカのハンターの多くは、象牙がその心地よいクリーム色のため、銃の「コレル（koreel）」すなわち前部照準器（front sight）として、製造者が使用する研磨された金属よりも適していると考えている。照準器が事故で失われて交換を余儀なくされることもあるが、より頻繁には、あの眩しい金属片が意図的に叩き落とされるのである。

銃身の中央リブ（midrib）に幅1/2インチ（または手鋸の幅ほど）で深さ1/16インチの広く平らな溝を横に切り（図1）、その縁を鋭い刃のやすり、あるいは工具の扱いに熟達しているならばチゼルと木槌で面取り（under cut）する。その後、象牙片（図3）を用意し、その木目が銃身の長さ方向に一致するように切り、中央に隆起したリッジを残す。これを溝にぴったりと嵌め込み、おおよそ調整した後、金属を象牙の上にかしめて固定する。その後、中央のリッジの両側をやすりで削り、標的に向かって銃を撃つことで、銃が左右にずれずに撃てるよう調整する。最初はかなり高く取り付け、その後、100ヤード先の標的に弾丸が正確に命中するように前部照準器をやすりで削っていく。

後部照準器（back sight）を紛失した場合は、前述のようにリブにノッチ（切り欠き）を横に切り、象牙を加工したのと同様に鉄片（図2）を同じ形状に成形するが、この場合の隆起リッジは銃身に対して横向きになるようにする。中央にノッチをやすりで切り、鉄片をリブよりもやや広くしておき、調整がほぼ完了した時点で左右に打ち込む余地を持たせ、不要な金属はやすりで削り取る。この作業を行う前に一旦取り外して印をつけ、その後再び嵌め込み、かしめて、標的に向けて試射することで調整を確認する。

図4および5は、二つの照準器の位置を示している。銃が右にずれる場合は、後部照準器（図6）を左に、前部照準器（図7）を右にずらす。左にずれる場合は、後部照準器（図8）を右に、前部照準器（図9）を左にずらす。銃が低く撃てる場合は前部照準器をやすりで削り、高すぎる場合は後部照準器のノッチを削る。

我々のライフルの一つでは、前部照準器は通常の軍用モデル同様、銃剣（bayonet）の受けとなる鉄ブロックの上に設けられていた（図11）。我々はこれを取り外さず、その背後に幅1インチの非常に浅い溝を切り、そこに縦溝のついた鉄片を嵌め込み、ナイフの刃のように鋭い象牙製の照準器をはんだ付けした（図10参照）。

夜間射撃用には、我々の一行の中で唯一見つかった6ペンス硬貨を使用した。これを曲げて磨き、黒く塗装した亜鉛の鞍（saddle）にかしめた。この鞍には革紐を通すための穴があけられ、前面には実際の照準器に嵌まるノッチが切り込まれ、使用時に銀製照準器が中央に位置するようにした（図13）。昼間は、鞍を銃身の下側に向けておく（図12）。アンテロープの皮で作った細い平らな革紐は、まったく邪魔にならなかった。軍用モデルでない銃では、照準器を簡単に下側に向けられないため、昼間は取り外す必要があるだろう。しかし、我々は、広い銀製照準器を照準器の後方のリブ上に鋼製のスプリングで固定し、昼間は下図（図15、201ページ）のように広い輪をかぶせて押さえ、夜間は（図14）のように後方に引いて視界に入るようにする方法が有効だと考える。

同じ目的で、故友人C・J・アンダーソン氏は、銃口に白紙の切れ端を巻き付け、中央をつまんで盛り上げたり、下に紐を敷いて少し盛り上がるようにしていた（図16）。

保護および色の対比のため、オランダ人および多くの英国植民地人は、象の耳の内側から取った皮の切れ端を、全体にきつく縫い付ける（図17）。この皮は非常に薄く、非常に強く、少しの脂でこすってやると濃い黒色になる。その後、前部照準器が見えるように注意深く切り抜き、乾燥させる。この方法のもう一つの利点は、照りの強い銃身から太陽光が屈折または蜃気楼を起こし、狙った対象が鮮明でなくなり、動いているように見えたり、実際の位置よりかなり上に見えたりして、射手がその上を撃ち抜いてしまうという、しばしば発生する誤差を補正できることである。

{鞘付きナイフまたは銃剣}

賢明な旅行者は、通常の長剣または銃剣で自らの装備を重くすることはない。しかし、すべての者が刃渡り6〜12インチの鞘付きナイフ（sheath knife）を携行する。このナイフの柄は、銃に銃剣として装着できるように作るべきである。我々は、負傷した動物を仕留めるために銃を槍に突然変換する様子に、現地人がかなり驚いているのを見たことがある。

ナイフの柄を単に円形にして、古式銃剣のように銃身に差し込むだけでも、何もないよりはましである。しかし、もし側面スプリング（side-springs）が一般的に採用されるなら、野生の国での任務に就く兵士には、8〜10インチの刃を持つ実用的な鞘付きナイフを支給し、通常の目的に使用し、必要に応じて銃剣として装着させるべきであろう。そうすれば、ほとんど役に立たない正規の三角形の銃剣（orthodox triangular needle）を支給するよりもよいだろう。我々は、ある歩兵連隊がホッテントット人に遭遇した際、指揮官が銃剣を装着するよう命じたが、その瞬間、通常通り兵舎に置いてきたことを思い出したことがある（ケープ軍団の剣および鋼鉄製鞘も同様に、用心深い敵に警告を与えないよう、いつも預けられていた）。インドでは、本格的な作業を行う際、鋼鉄製鞘を捨てて木製鞘に取り替えるのが一般的である。木製鞘は音を立てず、剣の刃を保護するという二重の利点がある。ライフル旅団の一人の兵士が、「たとえ藪の中で道に迷ったとしても恐れることはない。最初に襲いかかってきたカフィルを射殺し、そのアセガイ（assegai、槍）を奪えば、他の者は決して近寄ってこないだろう」と言ったのを聞いたことがある。

1850〜53年の戦争における我々の同盟者フィンゴ人（Fingoes）は、一般に一つ以上のアセガイを携行し、その柄を装填棒（ramrod）として使用したり、二本を左手で交差させて銃の支えにした。カフィル人は窮地に陥ると最大のアセガイを残し、柄を折って剣または短剣として使用する。戦闘はしばしば、敵対者が投げたアセガイを拾い上げて返すことで長引く。これを防ぐため、ある部族は決定的な戦闘を望む際、アセガイの柄を半分まで切り込み、敵に当たった際に折れて使用不能になるようにすることがある。

オランダ系のブーア人（Boer）は座り、肘を膝の上に置き、左手を伸ばして装填棒をしっかりと握り、地面に突き立てることで、重いローア銃（roer）にほとんど動かない支えを得る。彼らの多くは左肩から射撃し、中には左右どちらの肩からでも同程度うまく射撃できる者もいる。これは、騎馬で敵に囲まれた際に極めて有利である。

{懐中時計の匙（Watch-key）の製作}

中央インドの僻地で、我々は懐中時計の匙（watch-key）を紛失してしまった。これは三人分の匙のうち最後のものであった。我々はこれを次のようにして作り直した。

まず、小さな鉛筆ほどの大きさの軟鋼片を探し出した。一端を完全に平らにやすりで削り、火の中に入れた。その間に、鞍具職人の錐（awl）の四角い端を、時計のフューズ（fusee）の匙穴にぴったり合うようにやすりで削った。鋼が桜色（cherry red）に熱せられたところで、それをバイスに垂直に固定し、ペンチで錐片を支えながら、軽いハンマーで鋼棒の中に十分な深さまで打ち込んだ。冷えた後、再び加熱して錐片をさらに深く打ち込み、匙に必要な深さの四角い穴を形成した。その後、鋼棒を時計の匙穴の大きさにやすりで削り、所定の長さに切断した。端を親指で押すための平らな部分に整形し、腱の細い strip を通すための穴を開けた。細かい仕上げをやすりで施した後、赤熱した鉄片の上で青熱（blue heat）まで加熱し、カップの水の中に落とした。このようにして作った匙は、その後約4000マイルの旅を共にし、イングランドに帰国した際も、鞭紐（whip-cord）の時計紐にぶら下げたまま新品同様の状態を保っていた。

{工具の焼き戻し（Tempering tools）}

鉄の加工に熱を必要とするあらゆる場合、火が完全に清浄であることに注意すべきである。特に、以前に鉛を溶かすために使用していた場合は、スラグ（dross）やその他の不純物を丹念に取り除くべきである。硫黄はいかなる形でも極めて破壊的である。

出発前に、冷間チゼルやパンチを自分で作り、焼き直す方法、あるいは壊れたやすりやヤスリから必要に応じてそれを作る方法を学んでおくとよい。もちろん、パンチは状況に応じて丸形、四角形、八角形となり、通常は押し戻す釘やボルトの端が平らになっている。破損したニップルを取り出す際には、手鋸やすりのような三角形の器具の先端をテーパー状にし、その端を鋭くして、通常のニップル匙で十分な把持部が残っていない場合に、太陽に向かって回転させながら引き抜くのに有用である。

冷間チゼルはまずチゼルの刃に鍛造され、必要な強度に応じてやや細くテーパーを付ける。両面が互いに15〜20度の角度をなすようにする。その後、面取り部（cantle）をやすりまたは砥石で削り、その面が45〜90度の角度をなすようにする。その後、桜色に加熱し、最初は慎重に水中に浸し、その過程で頻繁に取り出して観察し、淡い藁色（pale straw colour）、さらに濃い色調、あるいは所要の硬度に応じて濃い青色または紫色になるまで焼き戻す。最後に、十分な冷水を使いながら砥石で鋭く研ぐ。

小型工具は、荷車の車輪のタイヤなどの赤熱した鉄片の上に置いて焼き戻すことができる。色の変化を観察し、所望の色調になった時点で水中に浸す。硬すぎた場合は、乾式研削で焼き戻しを弱めることができる。やや柔らかく、割れにくい焼き戻しが必要な場合は、鋼をグリースまたは油で冷却することで得られる。

携行する工具は輸送手段に応じて異なるだろう。北オーストラリア遠征では、我々は携帯用鍛冶場を所持していたが、これは本拠地のキャンプに残し、内陸への馬を使った移動の際には、必要と思われる数の馬蹄鉄、小型手ハンマー一振り、トング一対、数本のやすり、ヤスリ、パンチ、および釘を携行した。

{浸炭処理（Case-hardening）}

時として、釣り針、鍵、銃のロック機構部品、銃具などの物体を、表面を硬化させながら内部の靭性（toughness）を保つ処理が必要になることがある。このプロセスは「浸炭処理（case-hardening）」として知られており、その名の通り、加工対象物の表面に硬い外皮（hard case）または地殻（crust）を形成するものである。

銃具、釣り針、手錠など、日常的に使用される多くの器具や装置は、このプロセスによって鉄の靭性と鋼の硬度を併せ持つように作られている。特に手錠はその顕著な例であり、通常の鉄製であればやすりや鋸で簡単に切断できるが、鋼製であれば石やその他の重い物体で打てば陶器のように壊れてしまうだろう。しかし、浸炭処理された場合、どちらの方法も通用しない。切断には硬すぎて、破壊には靭性がありすぎるため、金属は望ましい特性をすべて備えることになる。

加工対象物を成形、やすりがけ、仕上げた後、十分な量の革の切れ端または馬蹄の削り屑を用意する。これらをカリカリになるまで焼き、十分な量の粗い粉末になるまで粉砕する。その後、少量の鉄製箱（薄い鉄板を折り曲げて簡単に作れる）の中に加工物を埋める。鉄が手に入らない場合は粘土で箱を作ることもできる。これを乾燥後に明るい清浄な火の中に入れ、血赤（blood red）の熱まで加熱し、その温度を短時間維持するが、過熱しないように注意する。その後、トングで箱とその内容物を引き出し、冷水の入った桶に投げ入れる。冷えた加工物は洗浄・ブラッシングして完全に乾燥させ、油を塗って保管する。

フェロシアニ化カリウム（Ferrocyanide of potassium）も浸炭処理に広く使用されており、熱した加工物に振りかけたり、乾燥牛糞などの便利な物質と混合して箱に入れたりする。しかし、これに慣れていない者が扱うと、塩の粒子が加工物表面に接触して「ピッティング（pitting、点状腐食）」を引き起こすことがある。

{鉄などの白金めっき（Platinising）}

チャーチ教授（Professor Church）は、金属製品の表面を白金の薄膜で覆うための以下の指示を与えている。

「蒸留水1オンスに、塩化白金（bichloride of platinum）60グレーンおよび純粋なハチミツ60グレーンを溶解する。この溶液に、酒精3/4オンスおよびエーテル1/4オンスを加える。混合液が完全に透明でない場合は、白いろ紙（blotting-paper）で濾過すること。白金めっきする対象物（鉄、鋼、銅、青銅、真鍮製いずれでも可）は、まずソーダ水で十分に洗浄し、その後水で洗う。乾燥後、赤熱に至らない程度にランプで加熱する。これには、細い針金でスピリタスランプまたは油ランプの上に吊るし、炎に触れないようにする。まだ冷えないうちに、対象物を白金めっき液の表面下に完全に浸漬する。通常、1分間の浸漬で十分であるが、必要に応じて繰り返すこともできる。その際、再加熱前に加工物を洗浄・乾燥させること。溶液の組成はかなり変化しても良好な結果が得られる。ハチミツの量を増やすと改善される場合もあり、塩化白金の割合を増減させることで有利となることもある。実際、加工物に析出する白金膜の外観は、塩化白金の割合を変えることで変化させることができる。この溶液は数回使用できるが、次第にその白金をすべて失い、代わりに浸漬された対象物から溶出した鉄または銅がその場所を占めるようになる。」

この方法で析出した白金膜が恒久的に付着するものであるならば、この計画は非常に価値のあるものとなるだろう。温暖で湿潤な国を旅する者にとって、鉄および鋼製品をこのような簡単なプロセスで錆から保護できることは大きな恩恵となるだろう。

同じ記事の中で、チャーチ教授は鉄に銀を象嵌する新しい非常に簡単な方法、および金属をさまざまな色でエナメル加工する方法も説明している。これらのプロセスはどちらもアマチュアの範囲内にあり、化学工芸に興味のある者にはこの論文全体を強く推薦できる。

ここで、この白金めっきプロセスが望ましい結果をもたらすと思われるいくつかの例を挙げておくのが適切であろう。鉄または鋼で作られた物品（懐中時計の鎖、印章、剣の柄、鍵、およびその他の有用または装飾的な物品）は、この処理により外観が大きく改善されるとともに、錆の発生を完全に防ぐことができる。白金膜の色は中性的な灰色がかった黒色であり、同時にかすかな虹色（iridescence）を示すことが多い。金または銀を象嵌した鉄または鋼（いわゆるダマスカス細工）は、白金めっきによって大きく改善される。金も銀も全く影響を受けず、元の鉄の色よりも白金めっきされた地とのコントラストがより良くなる。

{鉄の錆防止}

深く錆びた鉄は、我々のプロセスでは白金めっきできない。しかし、考古学的または芸術的に価値のある鋼または鉄製品をさらなる劣化から保護するためには、非常に優れた代替方法がある。最も純粋な白パラフィンを清浄な鍋で溶かし、沸騰水の温度程度に保つ。錆びて腐食した標本をこのパラフィン浴に浸し、湿気が抜けて泡立たなくなるまで置く。その後、引き出してろ紙に包み、余分なパラフィンが吸収されるまで暖かい場所に置く。このように処理された物品は、さらなる劣化から保護されるとともに、通常使用されるワニスが与える不快な脂っこい外観を呈しない。我々はのこぎりの刃をタールで処理せざるを得なかったが、これは作業上非常に不便であった。しかし、錆で台無しにされるよりはましであった。

{鍛冶場の工具}

旅行者が南アフリカのように荷車を持っている場合は、携帯用鍛冶場を運ぶか、あるいは現地人が鍛冶場を建設し、自作のふいごを供給できると期待してもよいだろう。小型の金床の重量が大きすぎると思う場合は、代わりに重いスレッジハンマーを携行すべきである。これは通常の目的の金床として機能する。重量の異なる手ハンマー二振り、さまざまな大きさおよび形状で、必要な作業に対応できるトングを半ダース以上、少なくともダース以上のやすり（四角、平、半丸、ラットテール）を備えるべきである。やすりの焼き戻しは、冷却前の鉄に使用することで決して損なってはならないが、時間短縮のため、使い古したやすりをまだ熱くて比較的柔らかい鉄に使用することは時として有効である。

さまざまな大きさの冷間チゼル（1/4インチまたは1/2インチ幅の小型のものから、1-1/2インチ幅でスレッジハンマーで打つものまで）。後者は、鉄棒を巻き付けたもの、あるいは柳の棒（rods of osier）でより良く保持する。金床がある場合は、もちろん穴に固定するためのチゼルも必要となるだろう。

さまざまな大きさのパンチ、および直径1/2インチまでの穴を開けるためのドリル一式（「ライマーズ（rymers）」またはテーパー状の四角い工具で徐々に拡大し、「カウンターシンク（countersinks）」でねじ頭などを面一にする）。銃のロック機構などの小物作業には、アルキメデス式ドリル（Archimedean drill）およびビット一式、手動バイス、銃砲職人用の小型やすり（三角、四角、平、半丸、丸、ナイフエッジ）を備えるべきである。

{マスケット銃の修理}

旅行者はしばしば、自身の召使または現地人のために、マスケット銃の薬室蓋（pan cover）に「新しい火花（fresh fire）」を与える必要があるだろう。この目的には、古い鋸の刃（薄ければ薄いほどよい）が最適である。その一部を折り取り、柔らかくして正確な大きさにやすりで削る。その後、薬室蓋の面にぴったり合うように曲げ、鉄線を数回巻いて固定する。この際、接合部の周囲に銅線の切れ端を挟める程度に緩く巻くこと。その後、古い筆で水に溶解した硼砂（borax）を塗布し、必要であれば小片も加えて火の中に入れ、銅が溶けて二つの部品をしっかりとろう付け（braze）するまで加熱する。ゆっくりと冷まし、やすりで丁寧に仕上げ、鈍赤（dull red）まで加熱し、水中で焼き戻す。半文明化したホッテントット人はこれを頻繁に行う。

{釣り針の製作}

テーブル湾（Table Bay）で使用されるスヌーク針（snoek-hook）は、軸羽（quill）ほどの太さの真鍮線で長さ7インチである。針先は鋭くやすりがけされ、かえしは手鋸やすりで作れるような三角形のノッチにすぎない。通常の釣り針のように滑らかな曲線を描いておらず、針先から約2インチのところで急激に上向きに曲げられている。これにより、魚の唇を貫通した瞬間に針の鋭い曲がり部分に滑り込み、通常の釣り針が与える梃子（leverage）のため魚の暴れで折れやすいということがなくなる（211ページ、図20参照）。

釣り針は、所定の太さの線または棒を用意し、明るい赤色になるまで加熱して、おがくずの中にゆっくりと冷ます、あるいは火が消えるまで放置することで柔らかくする。柔らかい端を何か固いものに当て、鋭いチゼルと木槌でかえしを作る角度で深い切り込みを入れる。針先をやすりで整え、再度加熱して適切な大きさの棒の周りで曲げ、曲線を正確に形成する。

我々は以前、炊事場の火でグリル鉄を分解し、そのバーの一つから作った針で若いサメを釣り、その肉を食事に非常に望ましい追加品として得たことがある。別の機会には、北オーストラリアのビクトリア川の支流を探検中に、通常通り正午に乏しい食糧で休憩した際、グレゴリー氏が帽子から頑丈な裁縫針を取り出し、火で柔らかくして釣り針に曲げ、バッタを餌にして、数本の糸をつなげた十分に強い糸と小枝で作った釣り竿を使い、数分のうちにムツゴロウに似た長さほぼ18インチの魚を三匹釣った。針は良い働きをしたが、あまり貴重だったので捨てず、グレゴリー氏は慎重に元のまっすぐな状態に戻して焼き入れし、再び帽子に差して、必要な時に本来の目的で使えるようにした。

{真鍮およびその処理法}

興味深いことに、真鍮の軟化プロセスは鉄の場合とまったく逆である。真鍮片を加熱して冷水に浸すと、鋭いナイフやチゼルで鉛のようにほぼ彫刻できるようになる。加工が終わったら再度加熱し、ゆっくりと冷ますと、以前と同じくらい硬くなる。

アフリカを旅する者は、階段のカーペット棒ほどの太さの頑丈な真鍮線という最良の形態で、十分な量の真鍮を備えておくべきである。これはフック、輪、銃の装填棒、あるいはほぼ何にでも使える。また、腕輪を作るのに十分な長さがあれば、常に現地人との物々交換やサービスの対価として便利な中間財となる。彼らは中空のラッカー塗りのカーテンリングには何の価値も見出さないが、削ったり、摩耗したり、破損したりしても内部まで同じである固形金属は常に高く評価する。

{銅のすずめっき（Tinning Copper）}

銅をすずめっきするには、まずサンドペーパーまたは砥石でこすって表面を慎重に清掃するか、希釈した硝酸またはアクアフォルティス（aquafortis）で洗浄する。その後、すずめっきする部分の下に熱い鉄または火の入った鍋を置いて、手で触れるのがやや難しい程度まで加熱する。その上に、塩化亜鉛（spirits of salt）に亜鉛を溶解させたものを羽で塗布する。その後、塩化アンモニウム（sal-ammoniac）でこすったはんだ付け用ボルト（soldering bolt）で、保持しているすず片に触れ、溶けたすずを所定の表面に均等に広げる。液体を含む容器や調理に使用するすべての銅製品の内面、およびその後はんだ付けされるシートの縁には、この処理を行うべきである。縁がリベット止めされる場合でも、わずかに加熱してボルトで溶融したすずを接合部に流し込むことで、はんだ付けできるため、あらかじめすずめっきしておくことが望ましい。

小型の鉄製釘、タック、釣り針などは、すずめっきすることで錆の影響から保護される。このプロセスは以下の通りである。まず、加工対象物を希硫酸で清掃し、その後、壊れたすずの破片および塩化アンモニウムとともに土器瓶に入れ、強力な木炭火の上で加熱する。すずの被膜が完成したと判断されたら、まず清浄な水で洗浄し、その後、熱いふすままたはおがくずに浸して乾燥させる。

{板金の接合}

非常に強固な接合部は、一方の板の縁（たとえば1/2インチ）を折り曲げ（図1）、その中に他方の板の縁を差し込み（図2）、両方の縁をさらに折り曲げることで作ることができる（図3）。その後、接合部を押さえながら、第二の板を本を開くように持ち上げ、平らに広げる（図4）。この接合部は、同じ板の両端を互いに折り曲げて（図5）作ることはできない。ただし、まず両部分をほぼ平らにして（図6）、互いに重ねた後、金床の角や先端が丸くテーパーの付いた木片などの任意の円錐形物体を挿入して、板を円筒形に戻すことはできる（図7）。

たとえばパニック（pannikin、金属製マグカップ）を作りたい場合、この接合部（事前にすずめっきされていればはんだ付けも可能だが、そうでなくても）が唯一適切なものである。ただし、角をあらかじめ切り取っておき、上下に単層、あるいは多くてもわずかに重なる二重層しか残らないようにすべきである（図8）。

その後、底の縁を金床または木片の角でハンマーで軽く叩き、狭いフランジ（flange、突き出し縁）のように外向きに折る（図9）。底用の円形の板を、周囲にフランジを折り返すのに十分な大きさで切り出す（図10）。そして、このフランジを底板のフランジの中に収める（図11）。その後、金床の上に平らに置き、完全に適合するよう切り出した木片を内部に押し込み、底板のフランジの上に縁をかしめて固定する（図12）。そして、両方のフランジを一緒に側面に折り返す（図13）。

上端も同様に巻き曲げることができ、さらに強度を高めるために、縁にワイヤーを挿入するとよい。前述の接合部が注意深く作られていれば、はんだの助けの有無にかかわらず、水漏れせず、さらに耐火性のあるパニックが完成する。ハンドルはリベット止めしてもしなくても、自分の都合に合わせてよい。

この折り返し接合部の大きな利点は、あまり強くハンマーで打ち込まなければ、各部品が互いに自由にスライドするため、缶の側面にスライド式の蓋で閉じる開口部を作ったり、パニックやその他の容器を作る際に金属が一枚で作るのに十分な円周にならない場合、所望の接合部の幅（たとえば3/16インチまたは1/4インチ）の小さなstripを切り出し（図14）、金属の縁をそのstripの上に二回折り返す（図15）。その後、ゆっくりと引き出してから、他方の縁と挿入する部品の縁にも同様の処理を施す（図16）。そうすれば、少し注意を払えば各部品を滑り込ませることができ、接合部を希望するだけしっかりとかしめることができる（図17）。角をあらかじめ切り取るか、やすりで滑らかにしておくと、この作業がかなり容易になる。

{肉缶の空き缶の利用}

ノース・オーストラリア探検隊において、グレゴリー氏がビクトリア川からガルフ・オブ・カーペンタリアのアルバート川へ向かう旅の準備をしていた際、彼は使い切った保存肉の空き缶をすべて回収し、それらを鍛冶場の火の上で古い塗装を焼き落とし、油を塗った布で表面の錫を滑らかにし、ギザギザした縁を整えた。その結果、ほとんどの場合、新品に近いほど良好な錫メッキ鉄板を得ることができた。彼はこの板から大小さまざまなサイズの鍋（パニキン）を作り、大きいものから小さいものへと一つずつ内側に嵌まる入れ子式のセットとして用意した。こうして一行に快適さと利便性をもたらし、多くの人が無用のゴミとして捨ててしまうような材料を有効に活用したのである。

錫で裏張りされた梱包箱を開ける際には、縁をできるだけ綺麗に切断するよう注意しなければならない。ギザギザの端は非常に不快に手を切るおそれがあるだけでなく、その錫板を他の用途に使うつもりなら、錫板を常に清潔で平滑、かつ不恰好な皺のない状態に保つことが極めて重要である。平滑な錫板ならほぼ自由に切断・曲げ・折り曲げることができるが、一度皺が入ってしまうと完全に平らに戻すことは絶対に不可能であり、正確な継ぎ目を作ることも、皺や折り目だらけの便箋に流暢に字を書くのと同じくらい無理なのである。錫板やその他の薄板金属を切断するには、全長8〜9インチ程度の小型錫板用ハサミ（スニップス）が極めて有用である。頑丈な銅板や鉄板もこれで切断できる。

{皿や鉢の作り方}

鉄板や他の金属板で皿や鉢を作るには、まず目的のサイズに円形または楕円形に切り抜く。次にその周囲に縁に平行な線を一周描く（図18）。さらに中心から放射状に線を引く。コンパスの方位のように、好きなだけ引いてよいが、たとえば12本引けば、各象限が3等分され、時計の文字盤のような配置になる。

次に、小枝の切株など適当な長さに切りそろえた小木の片方に小さなくぼみを作り、皿の縁をこのくぼみに合わせて置き、放射線の一つをくぼみに一致させる。そしてハンマーの刃で叩いてわずかにくぼませる。反対側も同様に行い、残りの2象限も同じように処理する。これを全周にわたって繰り返すと、非常に見栄えがよく実用的な皿ができあがる。縁は、錫屋が市販しているペティパン（小型の型抜き用鉢）のような波打った形になる（図19）。

{リベット（鋲）}

鉄、錫、銅製のさまざまなサイズのリベットをいくつか用意しておくべきである。ただし、水にさらされるような用途では、鉄板を銅製のリベットで止めないよう注意しなければならない。なぜなら異種金属が接触すると互いに激しく腐食してしまうからである。

錫製のリベットは、強度がそれほど必要でない場面で他の金属を接合するのに使用できる。たとえば錫や銅製のパニキンの取っ手などに非常に有効である。ここでいう「錫製リベット」とは、単に鉄に錫メッキを施した鋲ではなく、純粋に錫でできた鋲を指す。もちろん鉄に錫メッキを施した鋲も有用ではあるが、錫製リベットほど容易に加工できない。

{即席の鍛冶場とふいご}

アフリカやインドの現地民が即席の鍛冶場とふいごを作るには、常にしゃがんで作業する習慣があるため、まず地面を平らにして粘土で固め、その上に火を焚く。その背後には粘土で壁や堰を築き、そこに管を通すための穴をあける。この管は小木の樹皮、木製の管、あるいは牛やその他の大型動物の角などから作られる。

彼らのふいごは形こそさまざまだが、常に一対で使い、右手と左手で交互に動かして絶え間なく風を送る。ふいごは概してヤギやアンテロープの皮から作られ、皮は「袋」の形に剥ぎ取られる。皮はふつう、大腿部の内側に沿って切開し、それ以外の切込みは一切入れずに胴体前面から剥いでいく（頭部は事前に切り落としておく）。脚の皮の端は縫い閉じたり結び止めたりして空気が漏れないようにする。各袋の後ろ脚の一つには小型の管（しばしばジェムスボックの角など）を差し込み、首の開口部の両側にはループのついた短い棒を縫い付ける。片方のループに親指、もう片方に他の指を差し込むと、手を広げることで開口部が開き、袋を空気で膨らませることができる。袋を下に押し込む際には手をしっかりと握って開口部を閉じ、空気を火に送り込む。こうして交互に袋を膨らませ、押しつぶすことで、絶え間なく十分な量の空気を供給するという目的が達成される。

ふいごの形式にはさまざまな変化があり、場合によっては木材を非常に巧みに用いるものもあるが、その本質的な力は、皮袋の中にどれだけ多くの空気を閉じ込め、それを強制的に押し出すことができるかにかかっている。したがって、これまでの説明で十分であろう。

旅行者が（一般にイギリス人がそうであるように）立って作業したい場合、鍛冶場として粗い石を四角く積み上げ、その上を牛糞と粘土の混合物で滑らかに塗り固めればよい。粘土としては、シロアリ塚を砕いたものが最良の品質を提供する。あるいは、十分に大きなシロアリ塚があれば、その頂上を単に平滑に整形し、背後の土手を整えるだけでもよい。ただし、この場合、ふいごを設置するための別の台だけでなく、ふいごを操作する人が座るための台も別途設ける必要がある。なぜなら、荒野にいる現地人が立ってふいごを操作することなどまずありえないからである。

荷車の部品の中で最も重要でありながら、同時に最も損傷しやすいものの一つが車軸（アクスル）であるため、旅行者はその修理方法を正しく理解しておくことが極めて重要である。

{新しい車軸の製作}

仮に破損した車軸を廃棄して新しいものを作る必要があるとしよう。まず第一に、良質な堅木——旅行者が通常見つけられるものとしては「カメルドーン」（Acacia giraffae）が最適であるが、他にもさまざまな種類が使える——を探し出す必要がある。森林がまばらな地域では、まっすぐな木目で、しっかりとしており、長さ6〜7フィート、厚さ10インチ、幅4インチの原木が得られるような樹木を見つけるのに、数マイルも探し回らねばならず、1日以上かかることもある。その原木は牛の車（2頭曳き）で引き戻し、上記の寸法に大まかではあるが正確に角材に加工する。

次に、車輪のハブ（ナベ）の内径を前後それぞれ測定する。通常、内径は約4インチで、3インチあるいは2.5インチにテーパー（先細り）している。車軸の腕（アーム）の長さはおそらく14〜16インチ程度だろう。このアームを削る際には、絶対に前面（図1）や下面（図2）からはテーパーをつけてはならない。すべてのテーパーは上部と後方から削り取るべきである。こうすることで、車輪が前方および下方にわずかに内向きに傾き、荷重や牽引による車軸アームのたわみが生じた場合でも、元の正しい位置に戻ろうとする傾向が生まれるのである。

アームの線引きはこうした規則に従って慎重に行い、肩部（図3）を削る際には、車軸の端からではなく、アームの中心線（図中に点線で示す）から直角に線を引いてから削らなければならない。これにより、ハブの背面が正確に肩部に接するようになる。肩部を削る際には、鋸が適正な深さを超えて少しでも深く入り込まないように細心の注意を払わねばならない。なぜなら、このような箇所には非常に大きな荷重がかかるため、わずかな切り込みが亀裂の始まりとなるからである。アームが鋸やアズ（小鉈）あるいは斧で大まかに丸みをつけられたら、スピークシェーブ（鉋の一種）で仕上げ、定期的に車輪を装着して回転させ、加工の正確さを確認する——ハブ内に残っているグリースかタールが、アームの出っ張り部分に跡を残し、くぼみ部分はきれいなままとなるので、これらの跡を注意深く観察し、どの部分を削り取るべきか判断するのである。

次に、廃棄車軸から金属部品を外す。その際、各部品が元々どの位置に取り付けられていたかをよく確認しておかねばならない。そうでないと、後で組み立てる際に余計な困難に直面する。見た目が同じボルトであっても、左右に勝手に移動させてはならず、いったんナットを外したら、必ず元のボルトにきちんと戻さなければならない。こうした指示は細かすぎるよう思えるかもしれないが、これは経験に基づくものであり、読者がここで述べられているような作業を実際に試みる際には、厳密に従うのが賢明であろう。

鉄製のスキーン（摩擦保護金具、図4）は古い車軸のアームから外し、新しい車軸の対応する場所に慎重に嵌め込む。ほぼ嵌まる段階で少し加熱し、木部を軽く焦がして滑らかな嵌合面を作るとともに、冷却時に木材をより強く締め付けるようにする。これらを所定のボルトで固定する前に、車輪を装着し、正確に嵌合しているか確認しておくべきである。

注——上のスケッチでは、片側にカープ・テント（正しく建てられた屋根）を、もう片側に編み込みによる代替品を示している。「O」は「カデル」（揺りかご式ベッドフレーム）の前面を示し、「L」「8」「M」（次のページ）はヨーク（荷車の前部連結具）、スキイン（車軸端部の摩擦軸受金具）、および牽引用具を示しており、横に記載のスケールに従って描かれている。

通常は前車軸を新製する必要があるため、これを車体前部の「ステル」（フレーム）の下に取り付ける。接続用ボルト穴およびセンターボルト（バー・ボルト）穴の位置を正確に記し、正確に穴あけを行う。上部に取り付けるクランプ（締結金具）は加熱して所定位置に打ち込み、冷水で急冷して締め付ける。

図（挿絵）

ときには、新しい車軸全体を作製する必要がなかったり、十分な大きさの木材が手に入らなかったりする場合、新しいアーム（I）のみを差し替えることができる。その際には、継ぎ目を「スカーフ継ぎ」（斜め接ぎ）とし、「チェック」（段付き継ぎ）にして嵌め込む。アームの内側端（図5）は車軸中心近くまで届くが、垂直ではなく斜めに切断し、後方が前方よりやや長くなるようにする。これにより、内側端が前方にずれるのを防ぎ、牽引によるアームの後退を自然に食い止める働きをする。

また、スカーフ継ぎの縦方向の切断面（図6）も垂直ではなく、前方がわずかに上向きに傾斜させるようにすると、車輪による後方への圧力をさらに効果的に抵抗できる。新しいアームを固定するのに、車軸の1/4周部分と肩部のバンドを貫通するボルト以外に、特に追加の締結具は必ずしも必要ない。筆者たちはかつて、ザンベジ川からオージンベングエまで、新製車軸そのものだけでなく、木材の不良により新しいアームを差し替えた荷車で1,000マイル近くも走行したことがある。さらに、前部の「トング」（J：ポールを保持する受け金具）が大きく破損していたため、両側のジョー（把持部）を切断して新しいものを取り付けたが、その詳細は上のスケッチを参照すれば、言葉で説明するよりもずっとわかりやすいだろう。これらの修理部品は、ザンベジ川からオージンベングエまでの走行後もなお非常に堅牢で、専門の荷車大工が新たにホット・クランプ（加熱して取り付け、水で急冷して締め付けるバンド）を2つ追加するだけでよかったほどだった。

{ポール（引き棒）の修理}

「ディッセル・ブーム（dissel-boom）」、すなわち引き棒が折れることもよくあるが、新しいものを作るための切断と取り付けは、古いものを見れば十分わかるほど単純な作業である。ただし、筆者たちの習慣では、ディッセル・ボルトの後方に垂直に穴を開け（図7）、そこに1/2インチのボルトとナットを用い、きつく締めることで、重い張力がかかった際にポールが割れるのを防いでいた。

ザンベジ川付近で出会ったリーダー氏は、前部トングが弱ったときのディッセル・ブームの補強法として非常に巧妙な工夫を見せてくれた。チャップマンがサイを一頭仕留めると、リーダー氏はまずディッセル・ブーム上にチョーク（木片）を打ち付け、その上にサイの皮で作ったグルメット（輪状の補強具）を可能な限りきつく取り付けた。次に、同じサイの皮から長くて頑丈な細長い帯を切り出し、その中央をグルメットの前方に掛け、両端を車輪のスプリンターバー（横補強棒）の左右に導き、さらに車軸の下をくぐらせて後部のボルトに結びつけた。端部は十分に薄く削って簡単に結束できるようにしてあった。これらの補強帯は前方に突出しなかったため、後方の牛を擦り傷つけなかった。生皮の最大の利点は、ロープのように乾燥して緩むのではなく、逆に乾燥すると収縮し、鉄のように硬くなる点にある。もしディッセル・ブームが折れていても、同等サイズの牛あるいはバイソンやクァッガなどの野生動物の脚の皮を、濡れたまま巻きつけ、乾燥させれば、その継ぎ目は元の健全な部分よりさらに頑丈になる（図8）。同様に、牛の尾の皮は破損した荷車のムチを修理するのに使える。また、カフィル人（南アフリカの先住民）は子牛の尾の皮を、アセガイ（短槍）や軽い投げ槍の鉄製穂先を柄に差し込む部分を縛るのに使う。特にクァッガの皮はこの用途専用に使われ、他の目的にはほとんど使われない。なぜなら非常に硬く、通常の皮革柔軟化手法では柔らかくできないからである。オランダ系農民の中には、牛の皮を剥いだまま容器や樽として使い、穀物などの農産物を貯蔵する者もいる。

図（挿絵）

{車輪の修理}

荒れた道を長距離走行し、乾季のアフリカのような極めて暑い国を旅すれば、どんなにしっかり作られた車輪でも劣化する。スポーク（輻条）やタイヤ（輪）が緩むことは避けられず、その場で適切に修理できないことも多い。このような場合、乾燥した直木目の木材から多数のクサビを準備しなければならない。この目的には、デール材（針葉樹合板）でできた箱や梱包材を犠牲にするしかない。車中にはこれほど適した木材を入手することはまず不可能だからである。板は長さ3〜4インチに切断し、さらに長手方向に斜めに切断すれば、削るだけの場合に比べて1枚の板から2つのクサビが得られるため、材料を節約できる。これらのクサビを車輪のフロゥ（外周部）とタイヤの間に前後からしっかりと打ち込み、車輪全体に均等に配置する。その後、強い食塩水を注いでクサビに吸収させれば、クサビは膨張するが、単純な水で湿らせた場合のように再び収縮することはない。ある非常に実践的なイギリス人が、クサビを食塩水に浸してから打ち込んでいたのを知っているが、その効果は我々には理解できなかった。

スポークがハブ内で緩んでしまった場合の応急処置としては、車輪の直径と同じ長さの頑丈な棒を2本用意し、フロゥにしっかりと食い込むように半分ほど欠き込みを入れる。これらを車輪前面のナベの両側に平行に置き、生皮の紐でスポークを可能な限りきつく締め付ける。この際、紐は車輪の中心に近い位置に配置するよう注意する。皮紐は乾燥すると強く収縮するため、車輪全体が鉄のクランプで締め付けられているかのようにしっかりと固定される。

スポークが折れた場合は、他のスポークよりずっと太い新しいスポークを切り出し、フロゥの裏側に半分嵌め込み、もう一方の端をナベに押し当て、健全な隣接スポークの間の空間をほぼ埋めるようにする。この新しいスポークはしっかりと打ち込む必要があり、所定の位置に固定された後は、生皮の紐でナベおよびフロゥの両側に取り付けた棒に、スポークの前面からしっかりと結束して固定する。

{鉛とその用途}

鉛は多目的に利用できる金属である。その高い比重と、溶かす・切る・たたく・型に流し込む・曲げるといった加工の容易さが、ハンターや探検家にとって特に重宝される。紙面の都合上、その用途のうち最も注目に値するものの数例に限って述べるにとどめる。あらゆるサイズの弾丸がこれで作れる。重い大砲用砲弾から、ハンター博物学者が使う小型弾までさまざまである。

{大砲用砲弾}

大砲用の球状砲弾は、非常に品質のよいものが鉛で作れる。実際、一般的に使用されている鉄製砲弾よりも特定の用途では明らかに優れている。鉄が用いられるのは単に安価だからというだけの理由にすぎない。未開の地では、正式な砲弾は手に入らなくても鉛は入手できることがあり、その場合、球状砲弾を鉛から作る方法がいくつかある。

第一の方法は、発射筒の口径に合うように粘土をよく混ぜて球状に成形するか、あるいは木を彫り出して球を作ることである。ただし、粘土球は緩すぎず、かといってきつすぎないよう、砲身に容易に嵌まる程度の大きさにする。粘土球は太陽下または弱火で完全に乾燥させてから使用する必要がある。木製球は単に焚き火の灰を表面に軽く振りかけ、即使用できる状態にする。

次に、大きなカボチャ（カラバサ）、木箱、鉢、または調理用鍋を2つ用意し、よく練った小石やごみのない粘土を半分以上詰め、平らな板でよく押し固め、表面を完全に平らで緻密になるようにする。次に、これらの容器の縁に沿ってナイフで余分な粘土を切り落とし、縁から約1インチ外側に張り出すようにする。表面に細かい灰を振りかけ、中心に球を半分埋まるまで押し込む。その後、球を慎重に取り外し、もう一方の容器にも同様に球を押し込む。球を取り除いて片側に置いておき、2つの容器をゆっくりと乾燥させる。この際、急激に熱を加えると粘土が割れるので注意が必要である。

完全に乾燥したら、2つの容器を口を合わせるようにして配置し、球を押し込んだくぼみが互いにぴったり合うように粘土を削って調整する。次に、溶かした鉛を注入するための漏斗（じょうご）状の注入口を切り開く。2つの容器を一緒にして、紐や皮紐でしっかりと固定し、注入口から鉛を流し込む。鉛が十分に凝固するまで、型を動かさないよう時間を置く必要がある。注入口から伸びた鉛の尾部をつかんで砲弾を引き抜き、その後、表面にフラットになるよう切り落とす。注意深く作業すれば、同一の型で多数の砲弾を作ることも可能である。ただし、溶融鉛を扱うすべての作業において、型に水分が含まれていないよう最大の注意を払わなければならない。さもないと深刻な事故が起こる。

ある夜、我々はキャンプファイアの上で大型滑腔銃用の重い弾丸を鋳造していた。鉄製のすくい勺（ラドル）と大きな鉄製型を用いていたのだが、型がだいぶ熱くなったので側に置いて冷ました。鉛が少なくなったので、我々はテントに向かい追加の鉛を取りに行き、火を維持しながら補助していたインディアンの一人に「型が冷えたら鋳造を続けてよい」と指示した。少しでも時間を無駄にしないため、この日焼けした助手は熱い型を水の入った鍋に突っ込み、閉じたまま溶融金属を注ぎ込んだ。すると瞬時に激しい爆発が起こり、沸騰した鉛が不幸な現地人の裸の脚と体に飛び散り、すくい勺はあちらへ、型はこっちへと吹き飛び、キャンプ全体にパニックと絶望が広がったのであった。

さまざまな種類の軟石は鋳造の型として便利に使える。同じ大きさの石を2つ用意し、それぞれに作りたい鋳造品の形のくぼみを彫り、注入口を切り開けばよい。一般の「バス・スカージング・ブリック」（研磨用レンガ）はこの用途に非常に適している。我々は常日頃、釣り用の鉛錘（おもり）、深さ計、および疑似餌の胴体などをこれで鋳造している。2つのレンガまたはその一部を用いる。表面を互いに擦り合わせて滑らかにし、鋳造したいくぼみの形を鋭い先のもので印をつけてから、ナイフ、鑿（のみ）、その他の適切な道具で丁寧にくぼみを彫る。完成後、嵌合用のノッチ（段差）と注入口を切り、2つの半分をテープでしっかりと結び、鉛を注ぎ込む。普通の研磨用レンガ2つを使えば、6〜7ポンドの物体も作れる。東洋では、しばしば鉛や鉄の四角い塊を金床（かなとこ）の上でたたいて球状に成形する方法で大型砲弾を作っている。この作業には多大な労力と相当な熟練を要し、結果として得られる砲弾は荒くて正確な球体とは言えないが、それでも命中させる発射筒の内面に適応している。我々は、見た目は頼りないような火縄銃から、石や鉄片を鉛で覆ったものが驚くべき威力と精度で発射されるのを何度も見てきた。すべてのサイズ・形状の銃弾を鋳造するのに最適な型は、ガンメタル、青銅、または真鍮で作られたものである。

{鹿弾（バックショット）用鋳型}

これらの素材で作られた鹿弾用鋳型は非常に有用である。我々が所有する鋳型は多くの場面で極めて役立っている。構造上、弾丸用のくぼみが縦に2列あり、各列7個ずつ、計14個の穴がある。注入口から鉛を流し込み、すべての穴が満たされたら、第二列を上向きにして同様に鉛を流し込む。冷えて固まった弾丸は、ナイフまたは丈夫なハサミで「ネック」（つなぎ目）から切り離せば使用可能となる。大きさは普通のエンドウ豆程度が適切で、大口径で頑丈な銃での一発は猛烈な威力を発揮する。鹿のジャンプ猟、アンテロープ狩り、ホロホロチョウあるいはハリオアマサギの忍び猟などに非常に有効である。至近距離で大型動物と遭遇した場合にも破壊的な効果を発揮するが、これはあくまで森林の本当の大型獲物に立ち向かう際の応急手段とみなすべきである。密林での戦闘や、カヌーでの戦闘において、襲撃をかける未開民族の大群に対しては、この弾は非常に価値がある。装薬量は銃の大きさに応じて調節すべきであり、重量感と大口径を備えた銃が最も効果的に発射できる。

{スラッグ（塊状鉛弾）の作り方}

スラッグは、箱または大きな鍋に清潔で細かい砂を詰め、しっかりと詰め固める。その後、小さな鉛筆ほどの滑らかな丸棒で、容器の表面から底まで多数の穴をあける。容器のスペースが許すだけ穴をあけたら、溶融鉛を静かに穴に注ぎ、すべてを満たす。冷え固まった後、砂を捨てれば鉛の棒（あるいは鉛筆状のもの）が得られる。これらを板の上に並べ、丈夫なナイフを上に置き、適当な道具でその背を叩くことで、短い塊に切り分けることができる。鉛の厚板も同様の方法で角張った小片（ダイス）に切り分けられる。これらは通常、缶や鉄鍋に入れて振ることで角を丸くする。

図（挿絵）

{散弾（ショット）の作り方}

散弾をアマチュアが自作するのは、スラッグほど簡単ではないが、少し工夫すれば成功させることは可能である。その出来栄えは、高価な射出塔を持つプロの製品ほど完璧な球体ではないが、散弾の自作が必要になるような環境での射撃には十分使えるものになるだろう。我々は散弾が手に入らず、なおかつその散弾によって獲物を得なければならない緊急の必要に迫られ、次に述べる方法を考案せざるを得なかった。

まず、蹄鉄に使われるような鉄片（もしそれが手に入らなければ、長さ約2フィート、適度な幅と厚みのある鉄片なら何でもよい）を用意する。その端から約1インチの位置に、いわゆる「カウンターシンク（面取り穴）」と呼ばれるような広口の漏斗形の穴をあける。ただし、鉄片を貫通するまで約1/8インチのところで止め、続いて編み針ほどの径のドリルで貫通孔をあける。

次に、乾燥した板材（長さ約3フィート）を用意し、その幅いっぱいに縦方向に多数の溝をのこぎりで切る。溝の深さは1/8インチちょっと、幅はのこぎりの厚み程度にする。この板をやや傾斜させて置き、溶融鉛を流し込むと、溝がすべて満たされ、多数の長い鉛線が形成される。これらの鉛線を溝から取り外し、必要な量ができるまで何度か繰り返す。

次に、保存肉の空き缶または普通の鉄製鍋に水を容器の1/3ほど入れ、残りの2/3を油で満たす。この鍋を皿や浅い受け皿の上に置き、作業中にこぼれる油を受け止めるようにする。穴のあいた鉄片の先端を火に入れて赤熱させる。もう一方の端に布片を巻きつけて左手でしっかり持ち、素早く火から引き抜き、付着した灰や塵を固いものに軽く叩き落としたら、広口の穴を上に向けて鍋の油面の少し上に保持する（上の図参照）。右手で鉛線を1本取り、その端を穴の奥深くまで押し込む。鉄が十分に熱されていれば、鉛線は急速に溶けて穴から油の中に連続した滴となって落ちる。鉄片が再び加熱を必要とするまで、この操作を繰り返す（鉄片を2〜3本用意しておくと便利だが、必須ではない）。

この鉛線溶融作業を全量使い切るまで続けると、鍋の中に固形物が得られる。滴下操作が適切であれば、出来上がる散弾はおおむね3種類——7番、4番、およびダックショット（水鳥用散弾）——になるだろう。条件によって多少サイズは変動するが、このくらいになるのが普通である。また、ある程度「尾付き」（先端が引っ張られてひょうたん状になったもの）の散弾も混じるだろう。

これら3種のサイズを分けるには、平らな鉄製箱または空のサルディン缶（イワシ缶）を2つ用意する。釘をやすりで削り、7番散弾がちょうど通る大きさの穴を開ける道具を作り、その1つの箱の底に多数の穴をあけて「ふるい」を作る。もう1つの箱には、4番散弾が通る大きさの穴をあける。これらのふるいが準備できたら、混合散弾を木灰入りの水で洗う。これにより油分が石鹸となって除去される。乾燥後、散弾をふるいで篩（ふる）う。最初の箱は7番（あるいはもう少し小さいもの）のみ通過させ、4番は残す。2番目の箱は4番を通過させ、ダックショットを残す。各サイズにそれぞれ「尾付き」散弾が混ざっているが、これらは傾斜した板の上を転がすことで除去できる。球状の散弾は真っ直ぐに転がり落ちるが、「尾付き」は横に逸れて集められ、再び溶かして使える。

{鉛板の鋳造}

記録用の鉛板は、銅板・鉄板・錫板を浅い皿状になるよう縁を折り曲げ、溶融鉛を流し込めば鋳造できる。金属板がない場合は、平らな石の上に粘土で低い壁を築いて浅い皿を作ったり、砂を詰めた箱の表面を使うこともできる。

{鉛入り鉛筆およびロープ鞭の柄}

大工仕事用の粗い鉛筆は、小さな笹竹、マコモ、あるいは雑草の茎の節間部分に溶融鉛を流し込み、ナイフで尖らせればよい。ロープ鞭（ストックホイップ）や他の用具の柄に鉛を流し込むことで、重量を加え、割れるのを防ぐことができる。前者の一部は非常に精巧に装飾されていることもある。この操作はまず、柄に鋭いナイフなどで模様を深く彫り、溝の形状をわずかにアンダーカット（下側に広がるように）し、各輪状模様が下の輪とつながるようにする。柄の最下部の輪には「注入口」を開ける。次に、丈夫な茶色い紙を少し湿らせ糊を薄く塗り、らせん状に柄全体に何層も巻きつける。ロケットの筒のような厚いケースができるまで巻いたら、完全に乾燥させる。その後、注入口から鉛を流し込み、冷え固まったら紙を剥がし、サンドペーパーまたは魚の皮で仕上げ磨きをする。

{潰れた銃身の修理法}

銃やライフルの銃身の側面に凹みができた場合、次の方法で修正できる。まず銃身を銃床から外し、銃口にぴったり合うようにコルクを切り、それを3インチほど銃口内に押し込む。そのコルクの上に乾燥した粘土の粉末を約1/4インチ分詰め、銃身の周囲に冷たい水に浸した布を何重にも巻きつける（熱で銃身の肋骨部のロー付けが解けないようにするため）。その後、その上に「硬化鉛」（228ページの「弾丸の硬化法」参照）を溶かして満たす。こうして銃身にぴったり合う金属栓（プラグ）ができる。

次にコルクと粘土を除去し、凹みの数インチ先まで届く長さの堅木の棒を用意する。鉄棒を赤熱させ、銃身外側の凹み部分に押し当てる。その際、濡れた布を凹みの上下に巻きつけておく。金属プラグを木棒で押し込み、凹み部分に当たるようにする。その後、木棒の上端を重い木片で数回叩けば、通常はプラグが押し進められ、銃身が本来の形状に戻る。プラグの向きを逆にして上下に数回往復させ、完全に凹みを通過できるようになるまで繰り返すのが望ましい。

{即席のライフル用榴弾}

即席のライフル榴弾は、銃のニップル（雷管台座）の大きさで、円錐形弾丸の長さに等しい小さな錫管を用意し、両端を木片で栓をすればよい。これを鋳型の中に、非常に細い真鍯線で垂直に固定し、その周囲に鉛を鋳込む。そうすると、弾丸の底部の鉛が管の端を覆い、僅かに先端が円錐の頂点から突き出る形になる（キャップを載せるための受け台となる）。この先端の木栓を取り除き、管の内部に質のよいスポーツ用火薬を詰め、強力で信頼できる雷管を管の先端に装着し、強力なニス、封蝋、または松脂で固定する。 breech-loader（後装式銃）への装填は安全に行えるが、muzzle-loader（前装式銃）では最大の注意を払わなければならない。装填棒（ramrod）の先端には、雷管に一切の圧力をかけないよう、非常に深くカウンターシンク（面取り穴）をあけておくべきである。この注意を払っても、安全を期すため、銃を銃口を上にして木の枝などに装填棒を押し当て、弾丸が完全に底付きするまで慎重に押し込むのが望ましい。

この構造に近い榴弾は、かつてのシンド不規則騎兵隊（Scinde Irregular Horse）のジェイコブ将軍によって初めて知られるようになった。熟練者が使えば猛烈に破壊的で、大型動物の体内で炸裂し、火薬庫を信じがたいほどの距離から爆破することもある。しかし我々は、象その他の大型厚皮動物の体外で炸裂し、本来の目的を全く果たせなかった例も経験している。メトフォード氏のジェイコブ榴弾改良型も注目に値する。彼は炸裂が常に起こるとは限らないことに着目し、塩素酸カリウムとアンチモン酸を等量混合した。これらは骨製ペーパーナイフ、あるいは羽根ペンなどで平らな皿の上で混合できる。混ぜるほど感度が上がり、爆発しやすくなる。この改良型の弾丸は、先端からほぼ底部まで穴が貫通しているが、銅管は使わない。火薬は羽根管（クイル）で穴の先端まで詰め、軽くテーブルに底部を数回叩いて沈め、最後に蝋で穴を塞ぐ。しかし、大型動物と至近距離で対峙する場合には、結局のところ、信頼性の高い通常構造の重い弾丸と強力な装薬に頼るほうがよいのではないかと疑問視する向きもある。数多くのライフル榴弾の改良型があるが、その多くは構成部品が複雑すぎて、旅行中のハンターや探検家が模倣するのは不可能である。

{すくい勺、スプーン、その他の代替品}

鉛を溶かすには通常、小型のすくい勺または鉄製スプーンを使うが、これらがない場合でも、次に述べる方法で小型の弾丸などを鋳造できる。これはインディアンの間で好まれている方法である。まず、長さ16インチ、幅3インチ、厚さ2インチの乾燥した堅木を用意し、その一端にスプーン型のくぼみと、その端に注ぎ口のような溝を彫る。このくぼみの底に焚き火から取り出した赤熱した木炭をいくつか置き、その上に平らにした鉛片をのせ、さらにその上に大きめの赤熱木炭を載せる。次に樹皮をねじって吹き管を作り、この微小な炉に一定の空気流を送ると、ほぼ瞬時に鉛が溶け、注ぎ口から鋳型へ流し込めるようになる。この方法で、非常に清潔で品質のよい弾丸を作ることができる。

{鉛鉱石の製錬}

鉛鉱石、すなわち方鉛鉱（galena）が発見されることがある。鉛という金属は、極めて稀な例を除き、自然金属として（あるいは延性のある状態で）産出されない。鉱石は硫化鉛であり、脆くて粉砕しやすいため、何らかの方法で製錬して初めて使用可能な金属に還元しなければならない。一部のインディアンは次のようにして製錬している。まず、大量の方鉛鉱を重い石の間で粉末状にする。次に、中空の樹木の切り株を探し出し、その底部を地面と水平になるまで掘り下げ、切り株のすぐ外側に穴（ピット）を掘る。切り株の底（床）には乾燥した木材を厚く敷き、その上に粉末状の鉱石を均等にまき、さらにその上に木材の層を重ね、その後鉱石、木材と交互に詰めていき、切り株が一杯になるまで繰り返す。次に、トマホーク（小型斧）で地面と水平でピットの反対側になるように、切り株の側面に小さな穴をあける。この穴から火を差し入れると、底部の穴から空気が急激に流れ込み、切り株はたちまち灼熱状態となる。純度が高い方鉛鉱は急速に還元され、溶けた鉛が加熱された材木の隙間を通して流れ出し、外側のピットに滴り落ち、そこで静置・冷却される。

オランダ系アフリカ人は、銃身にきれいな弾丸を一つ入れると、カラカラと音を立てずにゆっくりと落ちていくくらいのサイズの弾丸を好む。この際、落ちるときに空気がわずかに抜ける音が聞こえる。小競り合いの際、彼らは非常に素早く装填する。まず火薬を大きな牛角から手のひらに注ぎ、そこから銃口へ流し込む。口の中に複数の弾丸をくわえておき、その一つを銃口に入れる。唾液により火薬が固まり、わずかに装填棒（ramrod）で軽く叩く（あるいは叩かなくても）だけで、火薬が所定の位置に固定される。ただし、このような方法で銃が破裂する重大な危険を冒すことは、決して誰にも勧めない。

[挿絵：森林での鉛の製錬]

{弾丸の硬化法}

象やサイなどの大型獣を狙うハンターは、少量の錫（すず）を加えて弾丸を硬化させる。その量は10分の1以下とし、過剰にすると弾丸が脆くなり、比重も低下する。歯でかんだときにわずかなくぼみがつく程度の硬さが適切である。まず鉛を溶かし（鉛は錫より高い融点を必要とする）、その後で錫を加える。この目的には、活版印刷所から出る使用済みの活字（タイプメタル）がよく使われる。しかし、水銀（クイックシルバー）は比重が非常に高いため弾丸の重量を損なわず、最良の合金である。サー・S・ベイカーは次のように述べている。「鉛を鍋で溶かし、その鍋を赤熱状態に保つ。小さなすくい勺（ラドル）で3〜4発分の鉛を取り出し、その10分の1の水銀を加え、鉄片でよくかき混ぜる。水銀を大きい鍋の高温にさらすとすぐに蒸発してしまうからである。軍用のライフル弾は鋳造ではなく圧縮成形されているため、合金を用いなくても十分硬い。後装式銃では、弾丸が薬室よりわずかに狭い銃身を通過する必要があるため、過度に硬化させると危険である。」

[挿絵]

{割れ目入り弾丸}

フィンゴ族やカフィル族は、2個の弾丸のそれぞれから小さな一片を削り取り、平らな面をつくる（図1）。鉛がまだ清潔なうちに、これら2個を強く押し付け合い、半回転させて空気を追い出し、完全に密着させる。このようにすると非常に強く接着し、地面に投げても離れることはない。100ヤード（約91メートル）離れた標的に向かって発射しても、たった数インチしか離れない。さらに、弾丸をほぼ貫通するまで2箇所から切れ目を入れて4つに広がるようにした弾丸（図2）は、至近距離で恐ろしいほどの傷を負わせる。特に、弾丸の底部から円錐形に切り込みを入れたもの（図3）はその効果が顕著である。また、2個の弾丸を鐘のための針金（ベルワイヤー）をスプリング状に巻いて連結することもある（図4）。反乱を起こしたホッテントット族が円錐形弾丸を模して鉄釘を針金で束ねているのを我々は見たことがある。カフィル族は鉄製鍋の脚の破片を使う。現地のハンターの中には鉄製の弾丸、あるいは長さが直径の2倍あるようなボルトを使う者もいるが、彼らは獲物に非常に接近して射撃するため、外すことはなく、負傷した動物を最後まで追いかけ、必ず弾丸を回収する。

{即席の弾丸鋳型}

弾丸鋳型はさまざまな方法で即席で作れる。浅い箱を2つ作り、砲弾鋳型（前述）と同じようにローム（粘土質土壌）や粘土で満たす（この用途には、シロアリ塚を砕いたものが最適である）。下側の箱の表面は滑らかにしておく。硬めの紙に弾丸と同じ径の穴をあけ、それを粘土の上に置き、必要数の弾丸を粘土に半分埋め込む。その後、上側の粘土をその上から押し付け、ほぼ乾燥したら弾丸を取り外す。外側表面まで貫通する穴をあけ、小さな溝を切って鉛が入口に集中し、広がって無駄にならないようにする。おそらくこの鋳型は2〜3回の鋳造で損傷するだろうが、新しく作るのは容易である。オランダ系ボーア人（農民）はよく滑石（スティアタイト、または石鹸石）の塊を使い、それぞれの半分に弾丸の半球を彫り、片方の面にピンや突起を、もう片方にそれに対応するくぼみを作ることで、両部品を正確に位置合わせする（図5）。

シドニーにいたとき、我々は円錐形弾丸の鋳型が必要になったが、当時はそのような品は一般に販売されていなかったため、鋳物師に依頼して真鍮の塊を図6のように作らせ、その中に円錐形の穴（先端を下向きに）を、弾丸の長さより約1/2インチ深くまで貫通させた。別に、片端に取っ手、反対側に突起（図7）のある部品を作り、これを真鍮塊の穴に嵌め込むことで、弾丸のくぼんだ底部を形成した。この突起には、上部が下部よりわずかに狭い貫通孔をあけたため、余分な鉛を切り取った後、先細りの尾部が約1インチ残るようになった。この尾部は適切なペンチで簡単に切り取ることができた。また、鉛を注ぐ際に空気が逃げられるよう、嵌め込み部品の側面に小さな切り欠きを入れてあった。一部の円錐形鋳型では鉛を側面から、あるいは先端から注ぎ込むものもあるが、我々はどちらの方法にも賛成できない。最大の硬度・重量・密度は先端に集中させるべきであり、そのため鋳型では先端を下向きにして、鉛は底部から注ぐべきである。

もちろん、我々のもっとも高性能なライフルが円筒円錐形弾丸によって得る極めて長い射程距離は、非常に大きな利点である。獲物に近づけない場合でも遠距離から狙撃できるからだ。たとえば最近のカフィル戦争では、普通のマスケット銃で武装した部隊が、ほとんど攻略不能な陣地にいる未開民族から身を守ろうとしている最中、長射程ライフルを所持する植民者が2,000ヤード（約1,828メートル）ほど離れた丘に陣取り、敵の中にかなり正確に弾丸を送り込んで、敵に不安と危機感を与え続けたことが非常に多かった。

非常に好評だった銃の形式として、二連銃（ダブルバレル）があり、一方の銃身はライフル加工され、長距離射撃用に精密に照準が調整されており、もう一方は滑腔式で、鹿弾（バックショット）を効果的に発射できた。我々はこの銃で30〜40ヤード（27〜36メートル）の距離で極めて効果的に鹿弾を使用したことがある。

{スポーツ用ライフル}

夜間に象のハンターが水場に潜み、至近距離で射撃する際、鋭く尖った円錐形弾丸が非常に高速で貫通すると、動物の神経系に衝撃が伝わらず、何マイルも逃げ延びて、ハンターの手が届かない場所で死んでしまうことが多い。そのため、彼らは短い滑腔銃を選び、非常に大きな球状弾丸を使用する。我々は半ポンド（約227グラム）ほどの大きさの弾丸を見たことがある。この弾丸は比較的少量の火薬（9〜10ドラム＝約3.2〜3.6グラム）を使用し、貫通するよりもむしろ打撲のように作用し、周囲の組織に強い衝撃を伝え、動物を負傷させると同時に気絶させる。これにより、前述の場合のように、獲物が追い手の手の届かない場所で静かに死ぬための驚異的な最後の力を発揮するのを防ぐことができる。我々はインドで円錐形弾丸を公明正大に試した後、負傷した獲物を多く失うという理由でこれを放棄し、従来の球状弾丸に戻った。

{薬莢（カートリッジ）の製造}

銃の改良は、辺境や遠隔地では一般に採用されるまでに長い時間を要する。今日でも、南アフリカ、アメリカ、東洋の多くの辺境部族にとって、昔ながらの火打ち石式マスケット銃が依然として好まれている。彼らの用途には十分有効であり、もし軍用品であれば、比較的良好な状態で長期間使用できる。雷管式銃でさえ、オランダ系植民者の間にも非常にゆっくりと普及した。その優位性を認める者も多かったが、雷管の供給が得られるか常に不安だった。同様に、多くの高性能後装銃も、文明から離れた場所で旅行・居住する者には採用できない。なぜなら複雑で高価な薬莢が必要で、その在庫が尽きると銃は役に立たなくなるからである。また、銃がどんなに完璧であっても、実戦という過酷な使用環境下では、その精密な調整がすぐに狂ってしまうためである。騎馬中や獲物・敵を追って（あるいは逃げながら）の再装填の容易さという利点は非常に大きい。したがって、後装銃がすべての部品において十分な強度と簡素さを備え、緊急時には前装式としても使用でき、あるいは薬莢が非常に簡単で、普通の技能を持つ者が自分自身で作れるものであれば、多くの場合その銃の有効性に命を預ける人々にとって、必ずや高く評価されるだろう。さまざまな形式の優劣を比較するのは不適切であるが、我々はすでに、単発式ウィルソン後装銃を極めて満足して使用していたことを述べたことがある。その簡素さ・強度・装填の容易さは、まさに望むところであった。もしこれが自動的に雷管を装着できる（セルフキャッピング）ように改良されれば、さらに完璧になると信じている。これは容易に実現可能だろう。必要なときに装着できる金属製の後部栓（ブリーチプラグ）を使えば前装式としても使用できるが、その場合はより小さい弾丸を使用せざるを得ない。しかし我々の薬莢は非常に簡素で安価だったので、現場で自作するほうが容易だった。

必要な材料は、薄紙（ティッシュペーパー）数枚、フェルト製ワッド（詰め物）が十分な量（厚みは適度で、半分は銃身内径にぴったり、残りは少し小さめ）。［挿絵：1-11］図1の斜線で示された形・大きさの錫片を型紙として紙を切り抜いた。弾丸を包む直線部と最も離れた斜辺部には、近隣のミモザから採取した天然ゴムを薄く塗った。次に、図3に示す木製の小さな円筒（取っ手付き）を左手で持ち、右手で弾丸のくぼんだ底部（図2）をその凸面に嵌め、紙（図6）の上に正しく置き、前方に転がして薬莢ケースを形成した。その後、木製円筒を引き抜き、紙は弾丸に貼りついたまま乾燥させる。十分な数が完成したら、都合のよい浅い溝または適切な径の穴（図11）をあけた木片（図7、深さ3インチ）に垂直に立てておいた。各ケースに火薬を注ぎ入れ、小さな厚紙または紙の円盤で覆う。次に、グリースをたっぷり含ませた小さめのワッドを入れ（図8）、余分な紙をその上に折り曲げ（図9）、最後に全面サイズのワッドをゴムの一滴で先端に固定する（図10）。この薄紙は火薬を十分に密封でき、平均的な品質の軍用雷管でも、必ず火炎を紙を通して火薬に伝えていた。ワッドを飽和させるには、我々のもっとも硬い脂をほぼ沸騰するまで（というよりも加熱して）溶かし、ワッドを投入して可能な限り吸収させ、その後清潔な表面に広げて冷ました。もちろん、ワッドが不足する場合に備えて、適切な径のワッドパンチ（抜き型）を2つ常備していた。［挿絵］前装式ライフル用の薬莢を作る場合、木製ローラーには弾丸の先端を受け入れるくぼみが必要である。弾丸を紙の上に置き、底部を右手側に向けて、後ろにワッドを入れられる程度まで紙の端の内側に置き、紙をその上から折り返す。次に、火薬を先端側のケース内に計量し、装填の際にはまず火薬を銃口に注ぎ、その後弾丸を反転させ、紙を引き裂いてから装填棒で押し込む。しかし、単発式ライフル銃や散弾銃が、汎用性と効率性の点で二連銃と競えるかどうかは疑問である。薬莢の話のついでに、散弾銃用に使われる獣脂（タロウ）薬莢についても触れておくとよいだろう。これは射程距離を大幅に延ばし、水鳥狩りに極めて有効である。

［挿絵：A-C］

次に『フィールド』新聞への寄稿文を引用し、その製造方法を説明しよう。

{グリース薬莢（獣脂薬莢）の作り方}

「Aは普通の薬莢用紙の一部を示しており、Bは箱柳（ボックスウッド）または他の堅木で作られたローラーであり、紙Aを一度巻ける大きさに旋盤加工され、薬室Cにぴったり嵌まるようになっている。Cは一本の堅木からくり抜かれた薬室で、その内径は当該薬莢を装填する銃の内径と厳密に一致するよう作られている。薬莢を作るには、まず図Aのように紙を切り抜き、上部を適切な幅に整え、紙の上端がほぼ1/4インチ重なるようにする。次に、図Aの点線で示した位置から約1/8インチの範囲に糊を塗る。ローラーBを紙のDの位置に置き、しっかりと巻きつける。紙がずれないように、ほんの少し糸を巻き付けておく。数分で乾燥するので、ローラーをケースから抜き出し、同様に必要な数だけケースを作る。次に、ローラーをケースに戻すが、上部を約3/8インチ（16番口径の場合）だけ露出させる。ケースとローラーを薬室に底を上にして入れ、図1のように細くて丈夫な麻糸を巻き付ける。しっかりと引き締め、きつく結ぶと図2のようになる。その後ローラーとケースを反転させ、結び目を薬室の底に向け、強く押し付けてケースの底を平らにする。ローラーを引き抜き、溶かした獣脂（粘度はクリーム状程度）をケースに注ぎ、その後、十分な量の散弾を装填し、獣脂が散弾をちょうど覆うようにする。冷えて固まるまで放置する。完全に固まったら、獣脂の上に革製ワッドを置く（16番口径の薬莢には18番口径サイズが適切）。あまり厚くない革なら何でもよく、パンチ（抜き型）でワッドを切り抜ける。次に、ケースを革ワッドの上に綺麗に折り曲げ、封蝋で固定する。装填の際は、結び目のある端を火薬側に向けなければならない。以上の手順は前装式・後装式の両方に適用されるが、唯一の違いはローラーであり、前装式用ローラーは図Bの点線で示すように、底部が1/16インチ小さく作らなければならない。少し練習すれば、これらの薬莢はすぐに作れるようになる。」

［挿絵］

{即席薬莢}

輸送手段が許す限り、エリー社製の針金薬莢（Ely’s wire cartridges）を多めに携行すべきである。しかし入手できない場合、日常的な使用に適した即席薬莢を次のように作れる。まず長さ18インチの棒を用意し、慎重に丸く削って銃身にゆるく嵌まるように整える。その上に薬局で売っているような油を塗った絹布（オイルドシルク）を2〜3周巻く。その後、棒の端から散弾を入れるのに十分な長さの筒状の部分を引き出し、その両端を結べるようにする。まず細い麻糸で棒の近くに第一の結び目を作る。次に散弾を詰め、位置が決まったら、もう一方の端にも結び目を作り、ソーセージの腸詰めを留めるように固定する。これで薬莢は完成し、棒のすぐ隣で切り離す。これを筒がなくなるまで繰り返す。我々はタタール地方で大量のこのような薬莢を作り、その打撃力と耐久性の高さを確認した。通常、これらの薬莢をベストのポケットにいっぱい詰めて持ち歩き、火薬一発ごとに一つずつ装填棒で押し込んでいた。薬莢と火薬の間にはワッドを挟まなかったが、薬莢が銃身内で浮き上がらないよう、常にその上にワッドを置いていた。このタイプの薬莢は、散弾をバラで詰めた場合よりも遥かに遠くまで届き、馬上からの射撃に極めて便利である。我々は4番散弾1オンス（28グラム）で、フォロス峠付近において鷲を仕留めたことがある。この標本はブラックストン大尉（王立砲兵隊）に渡し、ウーリッチの王立砲兵隊研究所に寄贈されたと信じている。古くなった革手袋の指の部分は常に保管しておくべきである。これらは散弾・球状弾丸のいずれにも非常に優れたカバーとなる。散弾には一箇所の結び目で保持でき、球状弾丸は留めなくても落ちない。初めに少しグリースや油を表面に塗るべきである。

{火器に関するヒント}

我々はしばしば、滑腔銃が手元になく、鳥を仕留めるためにライフルで散弾を発射せざるを得なかった。このような場合、オイルドシルクまたは革手袋製の薬莢は、散弾をバラで詰めるよりもはるかに優れている。普通の銃に散弾をバラで詰める際、装填棒の頭部と銃身の間に数粒の散弾が落ち込むことがある。このような場合は銃を逆さにし、装填棒を上向きに押し込むと散弾が落ちるため、その後装填棒を引き抜ける。装填棒が汚れた銃身に強く食い込んで、通常の力では抜けなくなることもあるが、その場合、銃身に少量の水やアルコールなどの液体を注げば、ほとんど即座に抜けやすくなる。雷管式銃やライフルが不発になった場合、あるいは湿気のある環境に長時間さらされた場合は、乾燥した柔らかい木材で小さな栓を作り、これをニップル（雷管台座）に強く打ち込み、表面をフラットに削り落とし、新しい雷管を装着して引き金を引けば、ほぼ確実に発火する。この方法を最初に見たのはサルデーニャ王国のベルサリエーリ部隊（軽歩兵）の間で、その後我々自身もこの方法が非常に有効であることを確認した。

湿ったジャングルや沼地のヨシ原で狩猟する際、雷管をほぼ防水にするには、錫板の上で少量の蜜蝋を溶かし、各雷管の口をそこに浸せばよい。冷えて固まったら、使用のために脇に置いておく。ニップルに装着すると、蝋が雷管とニップルの間にシールを形成し、水が内部に浸入するのを防ぐ。銃のロック（撃発機構）周辺に使う植物油は、次のように処理すべきである。普通の小瓶に油を半分ほど入れ、その中に散弾を半分ほど入れて栓をせずに空中に吊るす。数日後、上澄みの澄んだ油だけを汲み出して使用する。

{銃の掃除}

入手できるなら、テレピン油（松節油）は銃・ピストル・ライフルの内部掃除に極めて有効である。水を使う場合は、銃身を冷たい水で十分に洗浄する。その際、端に多数のノッチ（刻み）を入れた頑丈な木製棒を用いる。この棒にウール製の布を巻きつけ、銃身内で吸引作用を起こすような径にする。ウールはヘンプ（麻屑）・リネン・綿よりも優れている。なぜなら、発火する可能性のある糸くずが内部に残る危険がなく、洗って乾かせば何度でも再使用できるからである。銃身が完全にきれいになったら、沸騰した湯を注ぎ込む。湯がニップルの穴からすべて流れ出た後、新しい布片で銃身を乾燥させる。この際、手を熱湯から守るため、銃身は折りたたんだ布で持つべきである。完全に乾燥し、まだ銃身が冷めないうちに、少量のテレピン油で仕上げる。鉛の除去には少量の水銀が使える。辺境での火器の掃除は極めて重要であり、長年の奉公と豊富な経験により完全に信頼できる使用人以外には決して任せ shouldn’t（してはならない）。このような使用人がそばにいたとしても、我々はどんなに疲れ果てていても、自らの銃は自分で掃除した。

しばしば、多数かつ強力な現地部族の近くで単独または小集団で暮らす白人たちは、何らかの砲（通常は商船の信号砲で、沿岸の難破船から回収したもの、あるいは軍の前哨基地が放棄された際に運び出す価値がないと見なされて残された野砲など）を所有している。

{砲の砲架設置}

1863年および1864年、長年ダマラ人を抑圧してきたナマクア・ホッテントット族との間に、野蛮で断続的な戦争が勃発し、何百マイルもの地域に不安が広がっていた。我々は、小型の黄銅製ヨット砲2門の管理を依頼された。これらの砲を村の周囲の平原で容易に移動できるように砲架を設置する必要があったため、ケープ式荷車の後輪と車軸をそれぞれ1セットずつ用い、車軸中央の「ラングワーゲン（lang-wagen）」と呼ばれる穴に「トレイル（砲尾牽引用の棒）」として棒を差し込んだ。次に、臭木（stinkwood）の板（幅1フィート、厚さ3インチ、長さ約4フィート）を用意し、前方端から約1フィートの位置に頑丈なボルトを通し、車軸中央に接続して自由に回転できるようにした。後方端は先細りにし、後輪のフロゥ（外周部）から作った四分円（クォドラント）上を滑るようにした。

この回転式砲床（スイベルベッド）上に、厚さ2インチの臭木製の側板（チーク）をボルトで固定し、砲を載せた。クォイン（照準調整用の木片）と楔（くさび）は、砲床上に釘で固定した1インチ幅の臭木の板によって形成された溝を走り、生皮製のランヤード（紐）で固定されていた。両側の弾薬箱は生皮で覆い、火薬箱は厚い緑色のフランネルで内張りしてあった。点火用のマッチは砲車前方の小箱に保管し、信管（フューズ）ホルダーは中空の真鍮製カーテンリングの一部を堅木製の取っ手に取り付けたものだった。信管自体は幅1インチの木綿布（キャリコ）の帯を二つ折りにして緩くねじり、二本の紐状にしたもので、濃い火薬溶液に浸してあった。その色で燃焼速度がわかり、薄灰色は遅燃、濃灰色は速燃だった。

村の防衛に必要な範囲以上に砲を移動するつもりはなかったため、牽引用の牛をつなぐ装備は作らなかったが、必要なら容易に追加できた。我々の目的には、砲の前後それぞれにロープ（マンロープ）を備えるだけで十分だった。これにより、前進時・退却時いずれでも砲口を敵に向けることができた。

弾丸はすべてキャリコ（木綿布）で包み、柔らかい針葉樹材の棒を輪切りにしたワッドを使い、12〜14発のマスケット弾、あるいは50発のリボルバー弾を1つの薬莢に詰めた。

{時報砲（タイムガン）}

我々の砲の一つは、挿絵に示すような用途に使われた。時計の修理を依頼されたが、これは常に困難であり、修理後に正確に動作し続ける保証もなかった。そこで砲の上にフレームを設置し、カメラのレンズを東西方向の軸に取り付け、子午面内で回転できるようにした。これにより、太陽の赤緯の徐々の変化に対応できるようになった。レンズの下には、縁を下方に折り曲げた錫片を取り付け、その下に速燃性マッチ（火薬溶液に浸したキャリコの帯）を保持した。錫片の小さなスリットは、正午ちょうどに焦点が通過するよう調整された。マッチのもう一方の端は、小さな錫片のクリップで排気口上に固定してあった。この装置により、正午の時刻が我々が所有していたどの時計よりも正確に告知された。さらに大きな利点として、9か月に1度もない雲の遮蔽によって時報砲が発火しない場合でも、誤作動の心配はなかった。なぜなら光の斑点が狭いスリットを通過せず、次の日の正午まで発火しないからである。

［挿絵：時報砲］
［挿絵］

砲のキャップスクエア（雷管固定金具）が欠損している場合は、生皮の紐で金属部を砲車にしっかりと縛り付け、挿絵のように棒でねじり上げて強固に固定できる。この挿絵はまた、トレイル（砲尾棒）を梃子（てこの原理）として砲を持ち上げる方法も示している。重い砲を設置するには、砲口を地面の穴に差し込み、砲車をその下から入れればよい。

{雷管とその代用品}

ダマラ族とホッテントット族の戦争中、我々は雷管が非常に不足しており、残り僅かな雷管を非常に慎重に節約するとともに、代用品の製造にも取り組まざるを得なかった。コングリーヴ・マッチ（信号用マッチ）の先端を銃のニップルに差し込めるよう尖らせたものは非常に効果的だったが、持ち運び中にこすれて落ちたり、振動で外れたり、時間が経つと湿気るおそれがあった。そこで我々はまず、使用済み雷管の殻にマッチの先端を封入してみたところ、これがうまく機能した。その後、マッチの薬品成分を溶かし、木材なしで一滴ずつ雷管殻に入れるようになった。その後、マッチ一箱分を一度に溶かし、らくだ毛の筆で雷管殻に適量ずつ滴下した。この方法は極めて良好に機能した。しかし次に、マッチの在庫が尽きるのではないかという懸念が生じた。そこで、水銀は自前の人工水平器（artificial horizon）から、硝酸は写真薬品から、アルコールは宣教師の友人たちの自然史部門から調達し、以下のレシピに従って雷酸水銀（fulminate of mercury）の製造に着手した。——水銀10グレイン（約0.65グラム）を計量で1.5オンス（約44ml）の硝酸に溶かす。この溶液を計量で2オンス（約59ml）のアルコールが入ったガラス容器に冷たいまま注ぎ入れ、穏やかな熱を加えて発泡反応を起こさせる（通常は常温で自然に発泡し始める）。表面には白い蒸気が波打ち、徐々に粉末が沈殿する。これを直ちにろ紙でろ過し、よく洗浄した後、慎重に乾燥させる。この粉末は弱い熱やわずかな摩擦で爆発する。2.5グレインの雷酸水銀に火薬を6分の1混ぜたものが、1個の雷管に必要な量である。我々は吸水紙を円錐状にねじったものをろ過器として使い、まだ湿っている雷酸水銀と火薬を小さなパレットナイフでプレート上で混ぜた。この際、極めて少量ずつ、かつ慎重に扱った。使用済み雷管殻はすべて回収し、新しいものには薄い銅板から十字形を切り出した。その後、鉄板にニップルと同じ径の穴とパンチを用意し、十字形の中心を打ち込んで雷管殻を形成した。乾燥天候なら、糊で硬くした厚紙でも代用できるが、湿気には耐えられないだろう。

{黄銅砲とその装薬}

ハドソン湾会社が毛皮交易のために建設した砦兼倉庫（ブロックハウス）には、通常砲が設置されている。辺境の野営地では黄銅製の野砲や榴弾砲も時折見られるため、通常の砲の装薬量と射程を知っておくとよいだろう。以下にその一覧を示す。

                       黄銅製野砲

6ポンド砲　重量 6英担（CWT）　標準装薬 1-1/2ポンド
————+———————————————-
| 射程（ヤード）
仰角 +————+———–+——-+————-
| 丸弾 | 榴散弾 | 散弾 | 信管の長さ
| | | |（秒）
————+————+———–+——-+————-
砲口水平 | 310 | — | 100 | ·3
1/2° | 470 | 450 | 150 | ·4
1 | 620 | 600 | 200 | ·5
1-1/2 | 760 | 710 | 250 | ·6
2 | 890 | 820 | 300 | ·7
2-1/2 | 1000 | 920 | — | ·8
3 | 1100 | 1020 | — | ·9
3-1/2 | 1190 | 1110 | — | 1·
4 | 1280 | 1180 | — | 1·
4-1/2 | 1370 | 1250 | — | —
5 | 1450 | 1320 | — | —
5-1/2 | 1530 | 1380 | — | —
6 | 1600 | 1440 | — | —
============+============+===========+=======+==============
9ポンド砲　重量 13·5英担　標準装薬 2-1/2ポンド
————+———————————————–
| 射程（ヤード）
仰角 +————+———–+——-+————–
| 丸弾 | 榴散弾 | 散弾 | 信管の長さ
| | | |（秒）
————+————+———–+——-+————–
砲口水平 | 300 | — | 150 | —
0-1/2° | 500 | — | 200 | —
1 | 680 | 670 | 250 | ·3
1-1/2 | 830 | 800 | 300 | ·4
2 | 960 | 910 | — | ·5
2-1/2 | 1080 | 1020 | — | ·6
3 | 1190 | 1120 | — | ·7
3-1/2 | 1300 | 1220 | — | ·8
4 | 1400 | 1320 | — | ·9
4-1/2 | 1500 | 1410 | — | ·9
5 | 1590 | 1500 | — | ·0
5-1/2 | 1680 | 1590 | — | 1·0
6 | 1760 | 1680 | — |
============+============+===========+=======+==============

                        黄銅製榴弾砲

12ポンド榴弾砲　重量 6·5英担　標準装薬 1-1/4ポンド

————+———————————————————
| 射程（ヤード）
+——–+———–+————————-+———-
仰角 | 普通 | 榴散弾 | 散弾 | 信管の長さ
| 榴弾 | | | （秒）
————+——–+———–+————————-+———-
砲口水平 | 200 | — | 100 | —
0-1/2° | 310 | — | 150 | —
1 | 420 | 400 | 200 | ·3
1-1/2 | 530 | 520 | 250 | ·4
2 | 630 | 630 | 300 | ·5
2-1/2 | 715 | 725 | | ·6
3 | 800 | 820 +————————-+ ·7
3-1/2 | 885 | 910 | | ·8
4 | 970 | 1000 | リコシェ射撃 | ·9
4-1/2 | 1050 | 1090 | | 1·0
5 | 1135 | 1180 |装薬6オンス、仰角·7° .600| 1·1
5-1/2 | 1220 | 1270 |装薬8オンス、同·6 .600| 1·2
6 | 1290 | 1350 |装薬10オンス、同·5 .600| 1·3
============+========+===========+=========================+==========
24ポンド榴弾砲　重量 12·5英担　標準装薬 2-1/2ポンド
————+———————————————————
| 射程（ヤード）
+——–+———–+————————-+———-
仰角 | 普通 | 榴散弾 | 散弾 | 信管の長さ
| 榴弾 | | | （秒）
————+——–+———–+————————-+———-
砲口水平 | 270 | — | 150 | —
0-1/2° | 390 | — | 200 | —
1 | 520 | 500 | 250 | ·3
1-1/2 | 640 | 630 | 300 | ·4
2 | 760 | 760 | | ·5
2-1/2 | 860 | 870 +————————-+ ·6
3 | 960 | 980 | | ·7
3-1/2 | 1060 | 1090 | | ·8
4 | 1160 | 1200 | リコシェ射撃 | ·9
4-1/2 | 1260 | 1300 | | 1·0
5 | 1350 | 1400 | 表B参照 | 1·1
5-1/2 | 1440 | 1500 | | 1·2
6 | 1520 | 1600 | |
============+========+===========+=========================+==========

                       表B

リコシェ射撃　24ポンド榴弾砲

———–+————–+———-
装薬量 | 仰角 | 弾着距離
———–+————–+———-
オンス | 度 |（ヤード）
6 | 7·5 | 400
9 | 4·38 | —
8 | 9· | 500
10 | 7·5 | —
11 | 6· | —
11-1/2 | 5·5 | —
12 | 5·25 | —
14 | 5· | —
9 | 7·75 | 600
12 | 6·5 | —
16 | 4·75 | —
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{砲用薬莢とワッド}

黄銅砲・鉄砲いずれの場合も、薬莢はウール素材で作るのが最良である。貿易用のセルジュ（厚手の毛織物）や使い古した毛布などがこの用途に極めて適している。袋の径は砲身内径よりやや小さめにし、その中に火薬を詰める。その後、ウール糸・合より糸（ダブルウォーステッド）、あるいは麻糸で袋の口を閉じ、それを袋の周囲に2〜3周巻きつけながら、手のひらで板やテーブルの上を転がして円筒形に整形する。薬莢の本体に糸を貫通させることで、形状を維持しやすくし、装填も容易になる。この作業には薬莢針（カートリッジニードル）を使用すべきである。この針は堅い銅線または真鍮線から簡単に作れる。一端を平たくし、穴をあけて針の目にし、もう一端をやすりで尖らせる。薬莢針の長さは14インチが便利である。ある英国船の水夫の妻が、船内の士官居室から見つけたすべての靴下をかき集め、薬莢として使えるよう詰めて渡したことで、英国艦が長く絶望的な戦闘を継続できたという話がある。動物の腸も、その大きさに応じて非常に優れた薬莢ケースとなる。ワッドは、選別したオークム（古ロープのほぐした繊維）を平らな渦巻き状にねじり、砲身内径に合うよう整え、針で細い糸を数箇所通して形を固定すればよい。オークムがない場合は、堅木の棒をスポークシェーブ（鉋）で砲身内径に合うよう削り、適切な長さに切断して木製ワッドを作れる。

{砲の目止め解除と修理}

長期間使用されず放置された旧式の砲は、しばしば点火孔（ベント）に普通の釘を打ち込んで目止め（スパイク）されていることがよくある。適切な工具があれば、これをドリルでくり抜くことができるが、そうでない場合は、砲内に火薬を装填し、木製ワッドの一つに小刀（ギムレット）で穴をあけ、そこに火薬溶液に浸して乾燥させた緩くねじった紐を通す。この紐の端を砲口の位置で切り、点火してその場を離れると、まもなく起こる爆発によって、しばしばスパイクが吹き飛ばされる。

砲の旋回軸（トランニオン）を叩き落とされて使用不能にされた砲も、斧またはアズ（小鉄）で頑丈な丸太に砲身を埋め込むための溝を彫ることで、ほぼ元通りの効力を得ることができる。このとき、砲の尾栓（カスケーベル）および砲尾端が丸太の中に半分以上埋まるように溝を成形する。その後、丸太を適切な寸法に整え、湿らせた生皮の紐でしっかりと縛る。この紐は、丸太に掘った幅広で浅い溝に収まるようにする。こうして、紐が乾燥すると鉄に劣らぬほど固く、砲と台座が一体化する。

{点火カップの作り方}

この丸太台座と砲は、トランニオンが元々あった位置のすぐ下に、非常に頑丈で硬い丸棒を砲車または滑走路に横架することで据え付けることができる。この丸棒には、台座の下面に正確に一致する深いくぼみ（半円形）を彫る。これにより、台座の下に楔（くさび）を差し込むことで、通常どおり砲を仰角・俯角調整できるようになる。

雷管や摩擦管が手に入らない場合、フラスコや角（つの）から点火薬を直接点火孔に注ぐのは、少なくとも不便で危険である。むしろ、いくつかの点火カップを常備しておくほうが遥かに安全で実用的である。点火カップは次のように作る。竹の節間から多数の小さなカップを切り出す。カップの底は竹節（ノット）で自然に形成される。底の中央に、ギムレットまたは赤熱した針金で穴をあけ、そこに長さ約3インチのヨシ（マーシュリード）、中空の竹、雑草の茎、または羽根管（クイル）を差し込める程度の大きさにする。この管の細い方の端は溶かした封蝋（シーリングワックス）で塞ぎ、太い方の端も同様にカップ内に固定する。

これでカップは一種のじょうごとなり、通常の細かいスポーツ用火薬を注ぎ込んで管とカップが満たされるまで詰める。その後、オイルドペーパーをドラムの頭のようにカップの上に張り、麻糸でしっかりと結ぶ。砲を発射する際は、通常どおり装薬を点火針（プライミングワイヤー）で貫通させる。次に点火カップの管を点火孔の口に差し込み、カップの底が砲身の金属面にぴったり接するまで押し込む。点火棒（ポートファイアまたはリンストック）を当てると、紙製の蓋は即座に焼け抜け、砲が発射される。風の強い天候、熱帯の激しい雨天、または夜間などに、これらのカップは非常に有用である。

{即席火器}

至近距離戦闘およびスラッグ（塊状鉛弾）または弾丸装薬用として、十分に有効な小型砲を、頑丈で硬い丸太にポンプ用オーガ（穴あけ錐）で部分的に穴をあけることで作ることができる。さらにギムレットで点火孔をあけ、鉄製または生皮の箍（たが）や輪を1〜2個巻き付ければ、すぐに使用できる。我々はカナダ反乱時に、このような砲がいくつか実際に使われているのを見たことがある。

1838年、ヘラート包囲戦において、モハメド・シャーはらくだの背に大量の金属を運ばせ、町の前で大型の青銅砲を鋳造し、完全に仕上げた。包囲が解かれると、国王は砲を分解してテヘランへ持ち帰った。イスファハーンのシャー・アッバスも大型砲を保有していたが、行軍を遅らせるため、むしろ金属をらくだで運び、敵の町の前で現地鋳造することを好んだ。

インド蜂起（1857年）の際、反乱軍はシロアリ（白蟻）よけのために鉄製管のソケットが取り付けられていた電信柱を引き抜いた。このソケットを取り外し、点火孔をあけた上で火薬を詰め、電信線を二重に折りたたんで叩き潰したスラッグを装填した。我々は、普通の鉄製ガス管と木材、および少量の銅板で非常に強力な火縄式拳銃が作られたのを見たことがある。

オーストラリアでのボート航海中、我々は1ポンド小型旋回式短砲（カロネード）を搭載していた。長さ約6フィートの棒を旋回金具のフォークに突っ込み、もし100人以上で編成されるマレー人のトゥレパン（ナマコ）漁師と遭遇していたら、船首柱のすぐ外側の艦首飾り棒（ボウスプリット）に旋回用ボルトをしっかりと固定し、砲尾をマスト横木（スロート・スラート）に載せるつもりだった。そうすれば、マスケット弾を多量に詰めた重装薬で自分たちを防衛できたであろう。もちろん漁師たちは友好的だったかもしれないし、そうでなくとも我々が砲を持っていることを知れば友好的になっただろう。いずれにせよ、我々が攻撃側になることはなかっただろう。

{ゼンブーレック（らくだ砲兵）}

らくだやラクダに搭載された軽量砲は、キャラバン（隊商）の防衛などに非常に有効である。アフガン人が最初にこれを緊急時にペルシャ軍に対して使用した。らくだの鞍に多数の枢軸付き短銃（アークビューズ）を装備し、発射時にらくだが跪くように訓練されていた。ペルシャ軍はこの敗北の教訓を活かし、同様の部隊を編成した。これらの砲は重量75ポンド（約34kg）以下とされた。当初の鞍は、二股に分かれた枝を木製の棒で連結した構造だったが、砲を少しだけ過装薬にすると反動で装具が損傷し、動物も不安定になった。後に鞍は大幅に改良され、車輪も追加されて、動物の背から降ろして野砲としても使用できるようになった。旗竿（バナロール）には小テントが取り付けられ、弾薬袋を覆っていることがわかる。水袋がラクダの腹の下にぶら下げられている。ペルシャ人は、動物の背に搭載可能な最良の砲の形式を熱心かつ粘り強く探求してきた。ラクダがアメリカおよびオーストラリアに成功裏に導入されたことを考えると、このような用途に利用可能であることを知っておくと有利であろう。牛などの他の動物も、より小型の砲を背負うように訓練できるかもしれない。

［挿絵］

非常に有効な通常散弾（ケースショット）は、空の保存肉缶にライフルまたはピストル用の球状弾丸を詰めることで作れる。南洋捕鯨船の間では、桶職人の鉄製箍用リベットの袋が非常に好まれる装薬である。丸弾（ラウンドショット）は、「鉛とその用途」の項で述べた方法で作れる。

{手榴弾とロケット矢}

即席手榴弾は、空のソーダ水瓶や古いインク壷から作れる。あるとき、我々は後者の容器に鹿弾と強力なスポーツ用火薬の混合物を詰め、上端に切り欠きを入れた木製の栓をシャンパン瓶のコルクのように針金で固定した。その後各容器にギムレットで穴をあけ、数インチの速燃マッチ（クイックマッチ）を差し込んだ。導火線に点火した後、これらの容器は手で投げたり、大型で強力なクロスボウ（大型弩）で発射したりする。空中または着弾時に爆発することで、統制のとれていない敵、オオカミの群れ、サボテンが生い茂る場所にいるイノシシの群れに、かなりの混乱をもたらす。

武装していない商船が海賊ガレー船に追跡されたとき、商船は停止して降伏を装った。しかし、2人の乗組員が舷側に立ち、火薬樽を用意していた。長くて低いオープンボートが接舷すると、彼らは直ちに火薬樽をボートに投げ込み、厨房（ギャレー）から駆け出してきた料理人が、そのあとに熱い石炭を一シャベル投げ入れた。船は煙が晴れる前に前進して逃げ、絶望的な海賊たちを置き去りにした。

強力な紙製ケース（ロケット用に作られるが、底部を閉塞したもの）を先端に取り付けた大型の矢は、極めて強力な投射体となる。ケースの一部に火薬を詰め、中央に穴の開いたワッドで火薬を押し込む。穴に羽根管を差し込み、その周囲に約30発の鹿弾を配置し、羽根管内に微粉火薬（ミールパウダー）を詰める。ケースと羽根管の先端は、火薬または硝石溶液に浸した紙で覆う。このように作られた矢は、点火マッチに点火した後、強力な手弓から発射する。真のロケット矢の場合、矢を弓に装着する直前に点火紙（タッチペーパー）に点火し、火炎が装薬に達する直前に発射する。これにより燃焼が飛翔を阻害するのではなく、むしろ助力する。矢の先端には強力な逆さびが取り付けられ、わらぶき屋根などから簡単に引き抜けないようにする。中国およびインド諸部族がこれらをよく使用する。

{火薬の製造法}

ハンターや探検家がアルジェリア、タタール、モンゴル諸部族の多くの人々と同様に、火薬製造を余儀なくされることがある。火薬を作るには、3つの原料が必要である。すなわち、硝石（硝酸カリウム）、硫黄、および木炭である。このうち最初の2つは探検隊の装備品に含まれるべきものである（「装蹄師の備品」、84ページ参照）。しかし、これらが携行されていない場合でも、硝石と硫黄は、ごく辺鄙で孤立した地域を除き、現地人から比較的容易に、ある程度の純度で入手できることが多い。

硝石は再結晶化が必要で、次のように行う。硝石と沸騰水を容量で同量取り、棒でよくかき混ぜて塊を完全に溶かす。その後、粗い布でろ過して小枝や木片、石などを除去し、結晶化させるために放置する。結晶化が完了したら、水を捨て、皮または布の上で乾燥させる。

硫黄が輸入品として塊状である場合、融解により精製が必要である。この操作は非常に弱い火で行い、鍋内の硫黄が液状になったら、すぐに熱い木灰の中に数分間置いて不純物を沈殿させる。その後、容器の首部をねじった棒でしっかりと固定し、内容物を巧みに適切な型に注ぎ出す。これにより、底に沈殿した不要な残渣は残る。

粉末硫黄（フラワー・オブ・サルファー）はこの処理を必要としない。

火薬用の木炭（「木炭焼成法」、267ページ参照）は、軽量で木目が緻密な木材から作るべきである。英国では、柳、オギ、赤楊、ハシバミ、シナノキなどがこの用途に高く評価されている。辺境では、これらに近い入手可能な木材を使用すべきである。

この3種の原料は、まずそれぞれ別々に、現地製の石臼または手挽き石臼、あるいは適切な形の二つの石の間、または即席の乳鉢と乳棒で、完全な粉末状（塊やごみのない状態）になるまで粉砕する。

次に、これら3種の粉末を以下の割合で慎重に秤量する。硫黄1部、木炭1部、硝石6部。これらを地面に杭で固定した皮の上で混ぜ、手のひらで徹底的に擦り混ぜる。その後、空の雷管箱または飲み物用カップで混合物を計量し、10杯（または箱）ごとに石を置くか印をつけ、その印ごとに温水を1杯分（混合物の10分の1）用意する。この水を羽または草の束で少しずつ粉末に振りかけ、絶え間なく練り混ぜることで、滑らかで均質なペースト状にする。

この工程では、選別された2つの石が大いに役立つ。一つは大きく平らなもの、もう一つは水中で磨かれた楕円形の小石（重さ約2ポンド）である。平らな石を両脚の間に挟んで皮の上に座り、横に水と散布器を置き、両手で小石を操作すれば、ペーストを効果的に練り上げることができる。このペーストの完全な均質性が、火薬の品質を大きく左右するという点を常に念頭に置くべきである。

［挿絵］

このペースト（俗に「デビル」とも呼ばれる）が十分に練り上げられたら、6インチ四方、厚さ2インチの平らな四角い塊を作る。それを綿布または古シーツで4〜5重にしっかりと包み、すべての塊とその被覆物をぴったりと重ねて収まるだけの大きさの頑丈な皮袋を縫い、開口部を縫い閉じる。次に、丸太の端に容器が半分埋まる程度のくぼみをのみで彫る。近隣の木と斧で容易に加工できる木材数本を使い、上記挿絵のようなプレスを組み立てる。重りは徐々に増やし、塊が緻密な質量になるまで圧力を強める。被覆物を取り外した後、「コーニング（粒状化）」工程に入る。これには「コーニング篩（ふるい）」が必要である。

篩は次のように作る。柔軟な木材で幅広で頑丈な輪（フープ）を作り、その一端にバンジョーの頭皮のように羊皮紙（パーチメント）を張る。湿った状態で釘打ちまたは紐で固定し、乾燥するとタンバリンの頭皮のように完全に張る。次に、非常に小さな鍵を取り、鍵の部分と輪の部分をやすりで削り取り、管の下端を鋭い中空打ち抜き（パンチ）に仕上げる。適切な大きさの滑らかな丸太の上にタンバリンを裏返しに置き、小さなハンマーとパンチで羊皮紙を小さな円形の穴で覆うまで打ち抜く。

次に、乾燥した硬くて重い木材で厚さ1.5インチ、直径4.5インチの平らな円板を作る。この円板と砕いた火薬塊を篩に入れ、前後に振ることで、小さな粒状の破片が羊皮紙の穴から多数押し出され、受け皿の皮の上に落ちる。こうしてできた粒の中には、必ずある程度の微粉が混ざっている。これをフランネルを張った傾斜板の上で粒を滑らせると、粒は通り抜け、微粉は羊毛の繊維に残るため回収して再加工できる。

粒状火薬は小さな木箱に入れてよく振ることで、互いに擦れて滑らかになる。仕上げには、大きな鉄・銅・錫または他の金属板を沸騰した湯の上に置き、ほぼ完成した火薬をその上に広げて完全に乾燥させるのがよい。清潔なフライパンも火薬乾燥には悪くない道具であるが、直接火にかけずに熱湯の上に置くよう注意すべきである。さもないと爆発事故を起こす可能性がある。粒状化工程後は、どんなに注意を払っても足りない。粒状化前はほとんど危険がないが、粒状化後は非常に危険となる。

［挿絵：金の採掘］

{旅行者のための地質学}

あまり知られていない、またはほとんど記述されていない地域を旅行する際、経験豊かな旅行者は、通過する地域の地質を綿密に調査・研究すべきである。露出した岩盤や河床の石を注意深く観察すべきである。深い淵の縁から砂を採取し、乾燥させて紙の上に広げ、拡大鏡で調べるべきである。こうすることで、立入りが困難な山岳地域の地層が明らかになることがある。

冬の氷と春の洪水は、流れる途中の岩を破砕・崩壊させ、水流によって運ばれる岩塊の摩擦・研磨作用により、付随する堆積物を砂へと徐々に変化させる。その比重は、含まれる金属元素に応じて、やや重いものから非常に重いものまでさまざまである。このように、前述の作用によって石英脈が破壊され、金が母岩から解放され、特定の河川の砂や礫床を豊かにする。

沖積錫（アリュビアルスズ）も同様に、花崗岩質またはその他の母岩から粒状または塊状で解放され、水流によって運ばれ、河床の深い穴や割れ目で留まり、通常より大規模な洪水や採掘者のピック・シャベルによって攪乱されるまでその場に留まる。

紙面の都合上、金その他の金属の示準や、貴金属・宝石が探求されるべき地域について詳述することはできない。

{金属の同定法}

したがって、旅行者が遭遇する可能性のある金属・石などの発見と同定に関する、いくつかの簡明で実用的なヒントにとどめる。

最も重要なのは金である。その埋蔵量は不確実で不安定ではあるが、他のどの金属よりも地球表面に広く分布している。

{金を探す者へのヒント}

鉄分で染まった石英脈が貫入する粘板岩（クレイスレート）層は、調査する価値がある。このような地層を流れるほとんどの河川は、注意深く調査すれば、程度の差こそあれ、金を含んでいることがわかる。

河川や河床を探査する際は、急勾配を下った水流が垂直な岸にぶつかり、先に進む前に渦を形成している地点を選ぶべきである。表層堆積物を大胆に掘り起こし、岩盤に達するまで掘り進める。岩盤のくぼみ、割れ目、穴を徹底的にかき出し、そこに詰まった粘土・砂利・砂をすべて回収する。

これを適量ずつ、広くて浅い金属製の皿または鍋に入れ、水を加えて手で活発にかき混ぜ、汚れた水を捨て、さらに水を加えて振る。鍋に回転運動を加え、大きな石や石英の塊を取り除き、後者はよく観察する。さらに水を加え、細かい透明な砂だけが残るまで鍋を操作する。経験者は独特の回転・傾斜運動で、卑金属片を瞬時に除去し、「カラー」（採掘者用語で金粉を指す）を露わにする。

広いシャベルを同じように使うこともあり、取っ手の持ち方は「金の採掘」の挿絵（見開き）のとおりである。この操作は「バニング（vanning）」と呼ばれる。

［挿絵］

{採掘と採掘道具}

石英脈、鉱脈、金属含有岩の調査を体系的に行うには、特定の道具と装置が必要である。コーンウォール式のピック（上記挿絵参照）、コックコーム（鶏冠状）端部の鋼鉄ボーラー（穴あけ錐）セット、鋼製ガッド（くさび）セット、バー状のボーラー鋼およびガッド鋼、発破用火薬、安全マッチ（コイル巻き）、重いハンマー数本、携帯用鍛冶場（ここに挿絵あり）、鍛冶道具一式、シャベル刃、スペアのピック頭、白樺（アッシュ）製の柄など。

岩の一部を発破する必要がある場合、ボーラーとハンマーは添付挿絵のように使用する。［挿絵］一人の男が地面に座り、ボーラーを垂直に保持しながら自由に回転させ、もう一人がハンマーで打つ。作業中に時々穴に少量の水を滴下して刃先を冷やし、作業を容易にする。スラッジ（泥）が溜まると、鉄棒の端を加工して作ったスクレイパーで取り除く。穴を乾燥させるには、端の繊維をモップのように広げた小棒や棒を使う。湿った地面で、吸い取っても水分が残る場合は、獣脂（タロウ）を塗った綿布またはオイルドペーaperで火薬を包んだ薬莢を使う。

旧来の方式（今も一部の採掘者が従う）では、火薬を穴の底に詰めた後、長く尖った銅製の棒または針を火薬の中に押し込んでいた。その周囲に粘土、粉砕粘土、粘板岩などを詰め、銅製のタンパー（詰め棒）で穴が完全に充填されるまで打ち込む。その後針を引き抜き、微粉火薬を詰めた長いヨシ茎からなるマッチを穴に差し込み、火薬に達するまで押し込む。上端は粘土で固定する。ヨシの頭部には、湿らせた火薬を塗った布切れを付け、点火すると採掘者が爆発から避難するのに十分な時間燃え続ける。

「特許取得済み安全マッチ」が導入されて以来、これはヨシに代わって大いに好まれるようになった。このようなマッチまたは信管の燃焼速度は非常に一定のため、避難場所と穴の距離に応じて適切な長さに切断すればよい。

しかし、このような点火手段の大きな進歩でさえ、電気発火（ボルタ電池）には到底及ばない。可能であれば常に電気発火を用いるべきである。だが、放浪中の採掘者や探検家は、この貴重な手段、あるいは最近採掘作業で火薬の代用品として高く評価されているニトロセルロース（ガンコットン）やニトログリセリンを使用することはめったにできないだろう。

ダイヤモンドその他の宝石が河床などで発見されることがしばしばある。これらは採掘者が調査する場所によくある。したがって、テナント教授が与えた未加工状態での同定法に関するいくつかのヒントと指示を以下に示す。

［挿絵：1-22］

{宝石の同定法}

「図1は正八面体、図2は辺に6つの面を持つ正八面体、図3は菱面十二面体、図4・5・6はより稀な形である。1,000個のダイヤモンドのうち、図6のような形は約1個、図5のようなものは約10個、図4のようなものは約50個、残りは図1・2・3のような形で、ほぼ同数であった。ダイヤモンドの大きさと重量に関しては、同じ小包で届いた1,000個のうち500個は図1より小さく、図1は0.5カラットのダイヤモンドの正確な大きさである。300個は図3・4・5・6の大きさで、いずれも1カラットを超えていない。図2の大きさの80個は1.5カラット、図16ほどの大きさのものは1個のみで、24カラットであった。残りは2〜20カラットの範囲で、1カラットはトロイ重量で3と1/6グレーンに等しい。

図7は、水によって丸められた石英の礫（れき）、エンドウ豆大のダイヤモンド結晶、およびさまざまな金粒が酸化鉄で固められた凝灰岩（コングロメレート）である。この標本は、ダイヤモンドと金が共生していることを示す点で特に注目に値する。1844年、ブラジル・バヒア州の河床で金を探していた奴隷がダイヤモンドを発見した。この新産地では、2年間で297,000カラットが採取され、30万ポンド以上の収益をもたらした。オーストラリア、カナダ、カリフォルニアなど他の金産地でもダイヤモンドが発見されない理由はない。

宝石細工に不適な最下級ダイヤモンドでも、1オンスあたり50ポンドの価値がある。もし十分な量が発見され、1オンス5ポンドで売れるようになれば、その産業への恩恵は計り知れない。印章彫刻師、時計職人、宝石細工師、ガラス職人などはより安価に入手でき、現在はダイヤモンドの高価格のため採算が取れない多くの物質が有用になるだろう。

図8〜11は4つのコランダム結晶を示す。この物質は通常六角柱状結晶で、しばしば両端が六角錐で終わる。透明で青色のものは宝石ではサファイアと呼ばれ、単に赤色のものはオリエンタル・ルビーと呼ばれる。特に濃赤色のものはダイヤモンドよりも高価である。

図12〜14はスピネル・ルビーの3つの結晶である。赤色のさまざまな濃淡を持ち、結晶形と低硬度によりコランダムと容易に区別できる。

図15・16はガーネットの結晶である。主に菱面十二面体の形で産出し、美しい赤色を呈する場合もある。半透明のものは宝石商の間で「カーバンクル」と呼ばれるが、比較的価値は低い。

図17・18はトパーズの2つの菱方柱である。河川で産出され、しばしば結晶の稜と頂点が摩耗して丸みを帯び、色と比重がダイヤモンドと同一のため誤認されることが多い。しかし、硬度と劈開の違いにより容易に区別できる。ダイヤモンドは正八面体のすべての面に平行に容易に劈開するが、トパーズは結晶軸に直角方向にのみ劈開する。

図20はトルマリンである。六角柱で縦方向に深く筋が入り、3面錐で終わる。色は黒から茶、緑色までさまざまで、透明な標本は偏光実験に有用である。

図21は透明石英または「ロッククリスタル」の結晶で、採掘地域では「ブリストル・ダイヤモンド」、「コーンウォール・ダイヤモンド」などと呼ばれる。この図の結晶は、ガラスを傷つけ、やすりでも傷つかないため本物のダイヤモンドと思い込み、200ポンドの提示を断った者がカリフォルニアから持ち帰ったものである。その実際の価値は2シリング6ペンス（2s. 6d.）を超えない。

図22はベリルで、六角柱を呈し、通常は緑色である。」

{河川真珠の発見法}

貴重な宝石と思われる物質が見つかった場合、すぐさまやすりテストを行うべきである。やすりの歯が「噛みつく」、つまり物質に切れ目を入れるようであれば、何らかの低級鉱物が見つかったと判断してよい。サファイアの破片もテストに使える。もし見つかった石が白色で、サファイアの角がそれを傷つけるなら、ダイヤモンドである望みはない。

比重を測定して3.9未満であれば、ルビーやサファイアではない。熱を加えると、ガーネットやトパーズであれば帯電しない。火打ち石ガラス片でテストして、その表面が傷つくようであれば、たぶんロッククリスタル、石英、あるいはベリルであろう。

多くの国（英国を含む）の河川には、大型のイガイのような貝（淡水真珠ガイ、Unio margaritiferus）がしばしば含まれており、これらが時折含む真珠はかなりの価値があり、河川の水位が低いときに探す価値がある。

『すべてが金のように輝くわけではない（All is not gold that glitters）』。黄鉄鉱（硫化鉄）や黄色雲母はしばしば未経験者によって金と誤認され、我々も楽観的な発見者をその誤りから納得させるのに苦労したことが度々ある。

黄鉄鉱（ピライト、採掘者の間では「マンディック」と呼ばれる）は鮮やかな黄色で光沢のある鉱物で、時に金と共生する。金との違いは明確である。疑わしい破片を硬いものでハンマーで叩くと、「マンディック」なら直ちに微細な破片に砕けるのに対し、金はわずかに平たくなるだけである。金は展性があるが、マンディックはない。金は銅と同じくらい容易にポケットナイフで切れ、マンディックはナイフを跳ね返して刃を鈍らせ、裏面で火花を散らし、硫黄臭を発する。赤熱した後、マンディックは磁石に引かれるが、金は決して引かれない。熱濃硝酸はマンディックを激しく泡立てながら分解し、含まれる金の鱗片を試験管底に残す。金粉は容易に水銀に吸収されるが、マンディックは吸収されない。

黄色雲母は金よりもはるかに軽く、その軽さですぐに区別できる。小片を鉄棒に載せ、赤熱するまで加熱すると、冷却時に薄片状になり光沢を失うのに対し、金は変化しない。水銀の表面に浮き、 amalgam（アマルガム＝水銀合金）を形成しないが、金は即座に amalgam となる。

硫化銅（通常「銅鉱」と呼ばれる）はハンマーで容易に砕けるが、ナイフで容易に切れる。ただし、固体の金属片ではなく、柔らかい石やチョークのように粉末になる。

沖積錫は、金・銀・銅のいずれとも誤認されない。暗色でハンマーで粉末になり、極めて重い。いわゆる「ロジン錫」および「ウッド錫」については、探検家がそれらを発見することは稀であるため、ここでは扱わない。河川錫の微小片と鉄鉱の小片を区別するには、まず赤熱し、その後磁石に近づける。鉄は引き寄せられ、錫は引き寄せられない。

{鉄鉱石の製錬法}

多くの未開地域は顕著に高純度の鉄鉱石を産出しており、現地部族の多くは粗雑な製錬法で武器・道具などを製造するのに十分な金属を得ている。金属の純度が高いほど、取り扱いも容易になる。

探検家が鉄鉱石の少量を製錬する必要がある場合、次のように進めることができる。処理する鉱石量に応じた塔形の炉（タレット・ファーネス）を築き、シロアリ塚の粘土または普通の粘土と砂で内面を覆う。前面下部近くに穴をあけ、一時的に粘土の栓をし、背面約2フィートの高さに送風口（エアブラスト入口）を設ける。

送風装置としては、大型の二連ふいご、前述の圧縮可能な皮製エアバッグ、あるいは添付挿絵［挿絵］のような送風シリンダーを炉背面の適切な距離に設置する。シリンダーはニューギニア島民がふいごの代わりに使用しており、非常に効果的である。これらは2本の空洞のある丸太を並べ、空気出口となる木製管で連結したもので、男または少年が丸太の上に座り、先端に繊維・羽・乾燥草の束を取り付け、押し下げると広がり、引き上げると縮むよう調整したモップ状のピストンを交互に上下させる。一人が疲労すると交代し、連続的な送風を維持する。

いずれの送風法を採用するにせよ、連続的かつ強力なものとなるよう調整しなければならない。

炉内部が完全に乾燥したら、十分な量のよく焼かれた木炭を投入し、その後割った乾燥木材を送風口から約1フィート上まで積み、さらに木炭と乾燥牛糞を数インチ積む。次に砕いた鉄鉱石を少量の石灰石（入手できれば）と混ぜてゆるく散布し、さらに木炭と牛糞、鉱石の層を繰り返し、炉がほぼ満杯になるまで積む（木材層は1層のみ）。

次に、送風口から十分に赤熱した火種を投入し、焼成粘土製の送風管を挿入して隙間から空気が漏れないようしっかりと固定し、送風を開始する。炉はまもなく活発に燃焼し、灼熱状態になる。送風を一定に保ち、炉内の物質が沈下するにつれて、前述のとおり層を追加していき、十分な量の金属が得られたと判断するまで続ける。

鉄が溶融したと推定された時点で、鉄棒でタップ穴（放出口）の粘土栓の一部を除去する。十分に溶融していれば、鉄は流出し、受け皿として掘った長くて浅い穴に流れ込む。このように得られた鉄は「ブルーム（bloom）」と呼ばれ、鍛冶場の火で加熱し、徹底的に焼いて打ち鍛えることで、一般用途に耐える柔軟で丈夫な金属となる。

現地民は通常、鉄が流れ出るのを待たず、炉が冷えると開けて底に沈殿したブルームを取り出す。

インド山岳地帯の現地民は、このように得られた鉄から優れた鋼を製造する。小陶器のるつぼに鉄片を入れ、木炭、米、糠、二酸化マンガン、青葉を加える。これらのるつぼを粘土で密封し、乾燥牛糞と木炭で加熱した粘土製炉に入れて長時間焼成する。その後炉を冷まし、るつぼを取り出して鋼を取り出し、鍛冶師が所要の形に鍛造する。我々は上記のように製造された鉄および鋼を多用し、いずれも極めて優れた品質であることを確認した。

{鉱物の化学的試験法}

玩具店で安価に購入できる普通の馬蹄形磁石は、他の鉱物から鉄分を分離するのに非常に有効である。輸送手段が許す限り、小型でコンパクトな試験道具・試薬ケースを携行すべきである。多少の工夫で、普通のサンドイッチ箱より少し大きい革製ケースにすべてを収納できる。

内容物は以下のとおり：

小さなガラス栓付き・キャップ付き瓶：硝酸、塩酸、アンモニア水、水銀各1本。
小さなコルク栓付き瓶：鉄シアン化カリウム、重クロム酸カリウム、溶融ホウ砂（フューズドボラックス）、食塩各1本。
小型継ぎ手付きブロアパイプ、ピンセット1組、比重測定用の小型天秤と分銅セット。
火打ち石ガラス片、研磨職人から入手可能なサファイア片。
テストチューブ6本（入れ子式）、時計職人から数ペンスで入手可能な古い時計のガラス6枚。
厚さが太い針金よりやや太く、長さ5インチの窓ガラスの細片6枚（熱酸などをかき混ぜる用）。
数字の9の形に曲げた頑丈な銅線（時計ガラスをランプまたはろうそくの炎の上に載せる用）。
小型の精密やすり、よく焼かれた軽量木炭の細片数枚。
普通の針金製葉巻ホルダー（加熱時のテストチューブ保持用）。
時計職人用の小型で光沢のあるハンマー。

これらの限られた道具で驚くほど多くの定性分析が可能である。

例えば、少量の砂が入手できたと仮定する。これを広げると、きらめく黄色の物質や黒色の粒が普通の石英や細かい岩石片とともに混ざっていることがわかる。

まず砂を白紙の上に広げ、拡大鏡で各種成分を徹底的に調べる。十分な大きさで性質が疑わしい粒があれば、湿らせた針の先で取り出す。

金のように見える粒があれば、硬いものに載せてハンマーで叩く。粉末にならずに平たくなるなら、それをテストチューブに入れ、少量の硝酸を加えて沸騰するまで加熱する。微細な気泡を発しながら徐々に溶解すれば、その液を2つの時計ガラスに分け、それぞれに少量の水を加える。

1番に食塩を加えると、銀であれば直ちに白濁した沈殿（塩化銀）が現れる。2番にアンモニア水を数滴加えると、銅であれば特徴的な鮮やかな青色（銅アンモニア錯イオン）が現れる。

もし粒が叩いて粉々になったなら、黄鉄鉱または銅鉱のいずれかである。これらを区別するには、前述のとおり酸で処理し、1つの時計ガラスに鉄シアン化カリウムの小片を加える。黄鉄鉱（「マンディック」）なら、プルシアンブルー（青色沈殿）が濃密に現れる。もう一方にアンモニア水を加えると、銅であれば同様に鮮やかな青色が現れる（純銅または延性銅の場合と同様）。

選別した粒について確認した後（平たくなった粒が熱酸に耐えて光沢を保てば、それは確実に金である）、砂をシャベルに載せて赤熱するまで加熱し、火から下ろしてシャベル上で冷ます。これにより磁石がすべての鉄片を分離する。

その後、ハンマーの平面部または滑らかな水磨き小石でシャベル上の物質を細かく粉砕する。近くの川または大きなたらいで、丁寧にバニング（洗選）して、すべての土質・無価値な物質を洗い流す。熟練した目なら、即座に金（もしあるなら）を識別できる。

まったくの初心者は、前述のマンディックや銅鉱の残片にだまされる可能性がある。したがって、二重の確証を得るため、洗浄した金属粉末をシャベル上で火で乾燥させ、少量の水銀とともに清潔で乾燥した小さな試験瓶に入れてよく振る。水銀が吸収しない破片は金ではない。水銀が吸収した部分（アマルガム）を確認するには、水銀を清潔なシャモア革に入れ、慎重に押すと、水銀は微小な球状で革を通り抜け、内部に柔らかな塊として金が残る。これを赤熱すれば残りの水銀が揮発し、金として評価できる。

銀も水銀と amalgam を形成するが、前述の硝酸・食塩試験で金と常に区別できる。

鉛鉱石は他の物質と混同されることは稀で、特有の色・立方晶系・比重により容易に同定できる。少量を微粉にして溶融ホウ砂と混ぜ、ブロアパイプで木炭片の上で加熱すると、容易に融解し、通常の鉛となる。鉛鉱石に伴う銀は、るつぼ・灰皿・炉などを用いた正式な分析（アッセイ）でのみ評価できる。

硫化アンチモンは塊状でやや鉛色だが、木炭上に厚くて粗い沈殿を残し、脆い結晶性のレギュラス（粗金属）に融解するため、鉛とはまったく異なる。

方鉛鉱（鉛鉱石）の小標本は常に将来の調査のために保存すべきである。時に非常に銀を豊富に含み、他では僅かな痕跡しか残らないことがある。我々はコーンウォール産の鉛鉱石を分析し、1トンあたり90〜100オンスの銀を抽出したことがあり、一方ウィスコンシン産の標本は85%の鉛を含みながら、銀の抽出が採算に合わないほど微量だった。

以上、簡潔に述べた鉱物と金属の識別法は、正規の金掘り職人の調査にはそぐわないが、探検・研究に従事する人々のために意図されたものである。本職の金掘り職人は、通常、希望と追求の唯一の焦点となるもの以外をすべて無視する。彼の探鉱調査では、「金の採掘」の挿絵に示されたような広くて浅い金属製の鍋を使用し、その助けで発見された金量が地点選定の指針となる。十分に豊富と判断されれば、仲間とともに「ペイダート（pay dirt＝金を含む堆積層）」まで掘り下げ、揺りかご（クレイドル）ですぐに洗選するか、将来の処理のために山積みにする。

カリフォルニアで行われる石英破砕による金回収、大規模なアマルガム法、あるいは水圧採掘（ハイドロリック・ミニング）とフラム（流路）を用いた堆積物洗浄については、ここで扱えない。これらの装置は複雑かつ重量であり、旅行者が携行できるものではない。

{卑金属の検出法}

遠隔地ではしばしば詐欺が行われ、模造の金製品が旅行者に提供されることがある。これらの品質をテストするには、黒いテラコッタの壺の破片、または硬くて滑らかな黒色の石片が必要である。疑わしい装飾品をその上でこすり、金属の線を残す。ガラス棒の先端を硝酸に浸し、その金属の線に1〜2滴落とす。卑金属であれば粒子は急速に緑色に変化して溶解し、金であれば変化しない。合金の場合は混合金属が除去され、金の線だけが黒い表面に残る。正確な合金比は、タッチニードル（標準合金針）のセットを使用し、石上の疑わしい線と比較することでしか得られない。

［挿絵］

{石材の採掘法}

住居、要塞、防御可能な倉庫の建設に石材を有利に使用できる状況は数多い。目的に適した岩盤が発見されたら、まず覆い土（表土）を除去する。これには近隣の川の流れをそらして得た水を用いるか、あるいはスコップやシャベルで掘る。慎重に観察すれば、通常、石材を貫く割れ目や層理が見つかる。これらのうち、都合のよい方向に走るものを選んで、前述のガッド（くさび）を用いる。石材割りには少なくとも1ダースのガッドを用意するのが望ましい。長さ約5インチ、幅1.5インチ、厚さ0.5インチで、刃先はあまり鋭くしすぎないように先細りにする。すべてのガッドは最高品質のガッド鋼で、慎重に先端を仕上げて焼き入れしておくべきである。

ガッドを挿入する際は、選んだ割れ目に約1フィート間隔で挿入し、重いハンマーまたはピック頭で順番に数回ずつ打つ。これにより割れ目が開き、しばしば目的の破片が剥離する。

大きな四角または長方形のブロックが必要な場合は、まず岩盤上に所要の大きさをピックの先で印し、前述のボーラーまたは「ジャンピングバー」（添付挿絵の形）を用いて、印の線に沿って約8インチ間隔で穴をあける。穴の深さは石材の所定の厚さに応じる。各穴には一対のガッド頬板（半丸鉄棒の片）を挿入する。丸みのある面を穴の側面に当て、ガッドを平らな面の間に打ち込むことで、穴の側面がガッドで潰されることなく岩の繊維を押し広げることができる。前述の場合と同様に、各ガッドを徐々に打ち込むことで、穴列が一つの長い割れ目となり、ブロックが剥離する。

比較的薄い平らな石板を割り出す際は、所定の寸法を測定・印した後、石板の全長にわたりピックの先または石工用鑿（のみ）で浅い溝を掘るのがよい方法である。その後、堆積層の外側面または端にガッドを挿入すると、石板は持ち上がり、均等に割れる。

火は石材破砕において非常に強力な手段であり、特に水と併用した場合に効果的である。大ハンマーにもびくともしない巨大な岩塊も、その周囲に強力な火を焚き、十分に熱した後にバケツの水をかけることで、まもなく破片に分解される。

{石材の加工法}

一部のインディアンは、石材を分割する技術に特に優れている。彼らは石の全長にわたって粘土で二重の壁を築き、その間に約6インチ（15cm）の裸の岩面を残す。その後、壁の外側にもさらに粘土を盛り、石材の幅にほぼ等しくする。この粘土壁の間に、乾燥牛糞と硬く乾燥した木材の小片を用いて長い線状の火を起こす。信じがたいほど短時間で石材は割れ、その後、土または砂で注意深く火を消し、石材を冷ます。

上記のいずれの方法も適用できないような場所に置かれた岩は、「ジャンピングバー」（跳躍式穴あけ棒）で開けた穴に少量の火薬を詰め、前述の方法で発破することで割り出すことができる。このジャンピングバーを使う場合、ハンマーを持つ助手は必要なく、器具先端の突起部の重みに加え、跳躍・回転運動を加えることで、岩を削り取るのに十分な力が得られる。水で濡らした布（ウォータースワブ）、貝殻製のスクレーパーなどが、これらの道具とともに鉱夫のボーラー（穴あけ錐）と同様に使用され、狭い空間や突出した作業場所など、ジャンピングバーが使えない場所でも有効である。割れた石片を取り出すには、つるはし（クラウバー）が1本または2本あると非常に役立つ。

アメリカでは「キャンスフック（canthook）」と呼ばれる器具が広く使われており、ここに図示する。これは大型の石や扱いにくい大木を移動させるのに極めて有効である。この梃子（レバー）の柄は、よく乾燥した堅い木材で作られ、通常6〜7フィート（1.8〜2.1m）の長さがある。爪部（クロー）は健全で頑丈な鍛鉄製で、その重量と広がりは操作対象の物体に応じて調整されている。一つの柄に複数サイズの爪を取り替えられるようになっており、歯科医が歯の大きさに応じて歯抜き鍵を使うのと同様である。柄には長方形の穴があけられ、爪の端が差し込まれ、割りピンの入る穴を備えた頑丈な鉄製ピンで固定され、正確な位置に調整される。

「ボルダ―・クロー（boulder claw）」はもう一つの極めて有用な器具である。巨大な岩塊をひっくり返したり転がしたり、丸太を引き出すなどに使用される。これらの爪および取り付けられた鎖や輪は、最高品質のスウェーデン鉄で作られるべきである。爪の先端はガッド鋼（くさび鋼）を溶接して作る。爪またはフックの形状は非常に重要であり、正確な湾曲が施されていなければ、しっかりつかむことも保持することもできない。上記の挿絵は、爪の形状および使用時の動作方法を示している。

［挿絵］
［挿絵：ボルダー・クロー］

{鉱夫用ポンプの作り方}

比較的浅い穴に水がたまり、バケツで汲み出すには広すぎると感じられる場合、非常に簡単なポンプが役立つ。まず、長くて幅の狭い四角い箱または筒（例えば1フィート四方）を作るために、4枚の長い板を釘で接合する。次に、箱より少し長い頑丈な棒を用意し、その一端にテーブルの天板のように平らな板を釘で固定する。その後、板の端を削って箱にややゆるく嵌まるようにし、さらに古い革靴の革や生皮を板の周囲に貼り付けて、きつく嵌まり、吸引作用を持つようにする。板の中央に大きな四角い穴をあけ、ここに裏側に木片を貼り付けた革（または生皮）の弁を釘で固定する。棒の上端には横棒を通すための穴をあけ、箱の下端、開口部から約1フィート上にポンプ用オーガ（穴あけ錐）で穴をあけ、ここに頑丈な棒を差し込み、吸引板（サッカー）が深く入りすぎないようにする。これでポンプは完成である。

これを水たまりにやや傾斜させて設置し、横から曲がった棒を地面に打ち込んで固定する。吸引板を底まで押し込み、バケツ1杯ほどの水を注いで吸引が始まるようにし、その後ピストンを安定して上下に動かせば、まもなく大量の水が箱の上端から溢れ出し、空洞のある丸太や粘土で内張りした穴などで受け止めることができる。このような箱型ポンプの一つが、「金の採掘」の見開き挿絵に描かれている。

{木炭焼成法}

旅行者が自ら木炭を作れる能力を持つことは極めて有用である。これにはいくつかの方法があるが、いずれも同じ基本原理に基づいている。適切な長さと使いやすい寸法の木材を準備する。以下に最も効果的な配置を示す。

［挿絵］

均等かつ完全に積み上げられた木炭窯（たたき）に、芝と少量の砂または土をかぶせ、通気口として一つの大きめの穴を空けておく。火は、底部に予め空けておいた穴から入れるか、中央の支柱を抜いた後の空間から火種を落とし込む。すべての木炭窯や燃焼室の穴は、木材全体に火が十分に行き渡るまでは開けておくべきだが、活発な燃焼により淡灰色の煙が現れたら、直ちに芝または粘土でふさぐ必要がある。窯内の状態は、ふさぎの一部を外して鉄製のフック付き棒を差し込み、焼成状態のサンプルを取り出して確認することで随時チェックできる。木炭が十分に焼成されたと判断した時点で、さらに多くの土・芝・砂などを窯の上に盛り、すべての隙間を完全に塞ぐ。そうすれば火はまもなく消え、中身を取り出すことができる。
［挿絵］［挿絵］
火薬用の木炭を焼成するための装置もここに示す。
［挿絵］

小型の樽（タル）の一方の底板を取り外し、栓穴（バンガホール）に頑丈な棒を通して、選別した軽量で適切な木材の薪を均等に詰める（「火薬の製造法」、247ページ参照）。その後、底板を戻し、樽全体をよく練った粘土で覆い、あらかじめ掘った穴に埋める。棒を抜いた後、大量の赤熱した火種を穴から投入する。この木炭焼成に使用した樽はその後、オーブンとして非常に役立つ（調理の項で後述）。

                          第4章  
                        小屋と家屋

{伐木法}

小屋や家屋の建設に関する指示を述べる前に、木を伐る際のいくつかのヒントを述べておこう。ただし、これらはあくまでヒントにすぎない。辺境の斧使いの技や、森林で野生動物の足跡を追跡する能力を、文章や口頭で教えることは不可能だからである。いずれの場合も、真の師匠は経験と綿密な観察のみである。しかし、我々がかつて木こり初心者が陥った不面目な状況を読者に回避させるような一般的な指示を与えることは可能である。

最もよく見られる間違いは、初心者が「チョップ（切り込み）」を狭く取りすぎて、斧が毎回がっちりと挟まれてしまうことである。切り込み（または「チップ」とも呼ばれる）の長さは当然木の太さに依存するが、どの場合でも図の挿絵のように長い楔形にすべきである。［挿絵］このように切ると、切り株の表面は平らな板のように仕上がり、倒れた丸太の端は楔形となる。

多くの場合、伐採しようとする木がやや傾いていることがわかる。その傾きの方向に立って（斧を手に）、木の幹の中心（ボール）に斧の刃を置き、斧使いの身長に合った直線が引ける高さで距離を測る。斧柄の端にある「チェック（突起）」または「フランジ」が、腕を木に向かって伸ばしたときに手にかかる位置が、最適な打ち込み距離となる。この距離を基に打ち込む際、斧は巧みかつ力強く頭上を回転させ、時には斜め上から下へ、また時には水平にまっすぐ丸太を横切るように振り下ろす。

下部の切り込みは水平に、上部の切り込みは楔形になるよう注意し、木が半分ほど切れるまで続ける。その後、最初の切り込みとは反対側で全く同じ手順を繰り返す。第二の切り込みがほぼ完成すると、木は斧使いから離れる方向、つまりその傾斜方向に倒れる。

梢や枝、小枝をすべて除去し、丸太を周囲の障害物から片付けた後、その丸太をどのように使うかが問われる。丸太が非常に長く、比較的短い部材が必要な場合は、「ロギング・アップ（logging up：所定の長さに切断）」と呼ばれる工程が必要となる。これは次のように行う：まず丸太の長さを測り、斧で必要な分割数に印をつける。その後、木の繊維と直角になるように足先を向け、斧で図の挿絵のように2つの傾斜した楔形切り込みを入れ、丸太の半分まで深く切る。その後向きを変えて反対側からも同様に切り込み、これらが最広部（＝木の直径）で合致するようにする。［挿絵］

辺境の入植者の中には、労力を節約するために木を焼き倒す者もいる。他には「ガードリング（環状剥皮）」を行う者もいる。この方法では、地面近くの幹の周囲に広い帯状に樹皮を剥がす。これにより樹液の上昇が妨げられ、急速に樹木を枯死させる。木材が希少かつ貴重な地域では、両刃ののこぎり（クロスカットソー）を斧とともに使い、ほぼ地面と水平に木を伐ることもできる。

ごく稀に、斧やのこぎりでは伐れないほど巨大な木が存在することがある。カリフォルニアの「マモンツリー（mammoth tree）」、いわゆる「ビッグ・ツリー（big tree）」がその例である。この木は、巨大な幹の周囲にオーガ（穴あけ錐）で完全な円を描くように多数の穴をあけ、そこにくさびを打ち込むことで伐採された。5人の男が22日間かけて最終的に木を倒し、その成長期間は約3,000年と推定された。高さは302フィート（約92メートル）、幹周りは96フィート（約29メートル）、樹皮の厚さはほぼ1フィート（30cm）あった。

{木材の伐採時期}

木材の品質・強度・耐久性は、伐採される年の季節に大きく左右される。すべての温帯地域では、樹液の流れが少ない秋または冬に伐るのが望ましい。英国では、樹皮の採取のために、充分に成長したオーク材がほとんど無駄にされてしまうことがよくある。樹皮を剥ぐのに適した早春は、木材の伐採には最も不適な時期である。この時期の木材は糖分やアルブミンを豊富に含んだ樹液で満たされており、その中に乾腐病（ドライロット）や腐敗の原因が含まれているため、いかなる後処理を施しても除去できない。

熱帯気候では、将来使用するために保管する木材は、乾季の終わりで雨季が始まる前までに伐るのがよい。レールや杭などに使う丸太は、伐採直後に最終的な用途に応じた大まかな形に割っておくべきである。樹皮はすべて剥ぎ取り、粗製の木材は日光と通気が十分な屋根下に保管する。このように処理された木材は、伐採した季節には使用せず、次の季節まで寝かせておくべきである。乾燥材の耐久性は、生材に比べてはるかに高い。

{木材の割り方}

効率的な木材割りには、徹底的に精巧に作られ正確な形の鉄製くさび一式、および同等に正確に成形された木製くさび（「グラット（gluts）」とも呼ばれる）一式が必要である。鉄製くさびは最高品質の頑丈な鉄で作り、先端にガッド鋼を溶接する（挿絵参照）。［挿絵］すべての縁および角は、打ち込みを容易にするためわずかに丸めておく。頭部から先端までの長さは10インチ（25cm）、幅は2.5インチ（6.4cm）、頭部の厚みは2インチ（5cm）とする。

くさびの焼き入れには一定の判断力が必要で、先端は曲がらない程度に硬く、しかし割れない程度に柔軟でなければならない。「やすりテスト」が最も信頼できる方法である。焼き入れ前に先端をハンマーで薄く叩いてはならず、むしろ厚めに残して、砥石で適切な鋭さに仕上げる。

木製グラットは通常、鉄製くさびよりかなり大きい。これらは、よく乾燥した硬くて頑丈な木材、例えば堅い丸太から作るのが便利である。対象とする丸太の大きさに応じた適切な長さに切りそろえ、斧でおおまかに楔形に両側を削り、その後、樽職人の引鉋（ひきがんな）またはスポークシェーブ（鉋）で均等な面と正確な傾斜を与える。

鉄製・木製を問わず、くさびは決して鉄のハンマーで打ってはならない。［挿絵］常に付属の挿絵のような「ウェッジング・ビートル（wedging beetle：くさび打ち用木槌）」を使用すべきである。その頭部には入手可能な最も硬く頑丈な木材を使用し、通常、両端を平たい鉄輪で補強し、柄はナラ（ash）やヒッコリーなど弾力性のある堅木で作る。

ビートルのサイズは使用者によって異なるが、以下の寸法が平均的な目安となる：頭部長9インチ（23cm）、補強輪幅1.25インチ（3.2cm）、厚さ0.5インチ（1.3cm）、頭部直径5.5インチ（14cm）、柄長2フィート8インチ（81cm）。柄と頭部が完全に一直線になるよう注意深く接合することが、器具の効率性に不可欠である。わずかに平らな柄のほうが、完全に丸い柄よりも手に馴染み、操作しやすい。

ほとんどの丸太は、細い方（梢端）から太い方（根本）へ向かって割るのが最も容易である。丸太を4分割する場合は、挿絵（A）のようにくさびを挿入し、3分割する場合は（B）のように挿入する。［挿絵］レールなどを製作する場合は、まず丸太の端に十字形の切り込みを入れ、ビートルで斧の背を叩いて刃が十分に食い込ませ、鉄製くさびが保持できるようにする。その後、丸太の全長にわたり、十字に沿った縦方向の切り込みを斧で入れる。あとはくさび・グラット・ビートルを適切に操作すれば、必要な部材が得られる。

屋根板（シングル）用の丸太も同様に4分割するが、全長で割るのではなく、まず短い長さに切断してから4分割する。屋根板の寸法は長さ15インチ（38cm）、幅9インチ（23cm）とし、上の挿絵のような形にする。これらの木片は斧とビートルで割ることもできるが、「フロー（froe：板割り鉋）」と呼ばれる板材製作用の専門器具のほうがはるかに便利である。
［挿絵］
［挿絵］

次のページの図は、長い丸太の4分割材をレールなどに加工する方法を示している。ある種の樹木はくさびを必要とせず、斧だけで割ることができる。2人の木こりが丸太に取りかかり、1人が繊維方向に斧を打ち込み、もう1人がその後ろに続く。最初の男が二番目に、交互に作業を進め、最終的に丸太を割るまで続ける。
［挿絵］

地中に打ち込む杭は、正確かつ慎重に先端を尖らせる必要がある。材の各面を挿絵に示す割合で滑らかに斜めに削り、中心が尖端となるようにする。
［挿絵］
［挿絵］

付属の挿絵は、杭を尖らせる作業中に固定するための「ログクリップ（log clip）」を示している。側面のくさびが、杭を受け止めるために切り込みを入れた丸太片に杭をしっかりと固定する。

キャンプ、菜園、家畜囲いの柵は、次の挿絵に示すいずれかの方法で、容易かつ迅速に設置できる。第1の方法は、等間隔で二重の杭を地面に打ち込み、その間に整えられた丸太と木材または石を交互に落とし込むものである。各接合部の杭の頭に木製ピンを打ち込むことで、全体を堅固に固定する。

第2の方法では、図に示すように単独の杭を地面に打ち込み、丸太をその間に十分な傾斜をつけて交差させ、杭によって支え・保持させる。長尺材の端の間に短い丸太片（ジャンク）を挿入することで、レール間の距離を自由に調整できる。

キャンプ地や耕地の境界を示すために非常に簡単かつ有用な柵は、短くて頑丈な杭を斜めに地面に打ち込み、「XX」の字のように交差させるものである。交差点はねじった柳枝（ウィジー）、生皮の紐、樹皮または根のねじり紐で固定する。このような柵は、荷物や荷包がある場所に、現地人が近づいてよい限界を示すのに非常に有用である。
［挿絵］

ブリティッシュコロンビア州や他の地域の先住民は、原始的な斧で丸太の両側を丹念に削り、一本の木から一枚の板を作り出す。インドや中国では、ピットソー（穴のこぎり）に似た長柄の両手鋸を使って丸太を板に分割する。ただし、彼らは英国のようにのこぎり穴（ソー・ピット）を掘らず、代わりに「はさみ脚（シアー）」と呼ばれる二脚の支柱を立て、その上部の叉（また）に丸太を斜めに載せて空中に持ち上げる。そして叉の高さまで鋸で切り込み、到達したら丸太を反転させて反対側から再度切断する。

ハンターまたは探検家は、原則として森林での快適な住居を確保するために、主に自身の森林作業技能と斧の使い方に頼らざるを得ない。同行者の人数や特定の場所に滞在する期間は、建設すべき構造物の種類に影響を与える。単独の罠猟師またはハンター博物学者は、ごく簡素な住居で十分である。

{板張りウィグワム}

斧のみを使って、非常に短時間で簡単なウィグワム（小屋）を次のように建設できる。まず、先端に叉（また）のある頑丈な杭を4本（長さ6〜7フィート）切り出し、その先端を尖らせる。そのうち2本を9フィート間隔で地面にしっかり打ち込む。次に、周囲1フィート、長さ10フィートのまっすぐで頑丈な丸太を2本用意し、1本を杭の叉に載せて柳枝または生皮の紐でしっかりと固定する。その後、片方の杭から5フィートの位置に平行して別の杭を立て、反対側にも残りの杭を設置し、2本目の丸太を載せて同様に固定する。これで骨組みが完成する。

次に、割れやすい木を探し、13フィートの長さに切断（ロギング・アップ）し、これを板に割る。これらの板を、丸太に斜めに立てかけ、上端が接しないように配置し、煙がうまく抜けるように十分な隙間を残す。ウィグワムの両端を板で覆うには、必要な長さに丸太を割り、それを垂直に立てて設置する。そのうち1枚をドアとして可動式にしておき、硬木の釘を数本打ち込んで板の下端を固定すれば、全体が安定する。昼間は風下側の板を1〜2枚ずらせば光が入り、夜間は隙間から十分な空気が入る。

{丸太小屋の建設法}

森の中で越冬するような集団にとって、より恒久的な住居として、以下の挿絵のような丸太小屋を建設するのが最善である。［挿絵］その大きさは当然、居住予定者の人数に応じて決まる。長方形でも正方形でもよい。

取り扱いやすい太さの木を必要な本数伐採し、所定の長さに切断（ロギング・アップ）した後、挿絵のように斧で端部に切り込み（ノッチ）を入れる。［挿絵］4本の地付き丸太（グラウンドログ）を置き、切り込みで互いにかみ合わせて固定する。2段目は、下段の丸太に斜めに置いた滑らせる棒（スキッドバー）を使うか、人力で載せる。壁が所定の高さに達したら、次のようにして出入り口を作る。最上段の丸太から始め、所定の幅で両端を切り抜き、その幅に従って下に向かって丸太を1本ずつ切り抜き、地付き丸太まで到達したら、ほぼ半分まで切って残りを割り取る。下の残り部分が敷居（スレッシュホールド）となる。

新しい丸太1本を取り、地付き丸太の切り込みと完全に一致する空間を割り出し、壁の一番上（ウォールプレート）を形成する3本の未加工丸太とともに「クラウンログ（crowning log）」として設置する。割り出した部分がドアの上部となり、窓またはシャッター用の四角い穴も同様に切り抜く。

妻壁（ガブル）と棟木（リッジログ）は、雨水や融雪が流れ落ちるのに十分な勾配で調整しなければならない。妻壁の4隅は、ウォールプレート最上段の丸太端に斧で掘った穴にしっかりと差し込み、くさびで固定する。妻壁の頂点が交差する部分は、互いに切り込みを入れてピンで固定し、棟木はその交差点に形成された「くちばし（crutches）」の上に載せる。

次に、かまどの設置場所を決め、地面の丸太を含む壁の丸太に、幅3フィート、高さ4フィート6インチの穴を開ける。煙突と炉背（ファイアーバック）の構築法にはいくつかある。一つは、穴の外側にハチの巣形の壁を築き、内側を粘土で塗り固め、芝と石で粗い煙突を作る方法である。丸太同士の隙間はすべて、粘土とコケで塞ぐ。

アメリカの罠猟師やハンターの中には次のようにする者もいる。煙突の高さ（当然、屋根の棟より少し高い）に届く長さの丸太を多数切り出し、その先端を尖らせて、丸太の穴の背面を半円形に囲むように地面に打ち込む。最広部は丸太から約6フィート離す。その内側に、長さ約6フィートの小枝を約8インチ内側に植え、二重の垣根を作る。その後、多数の枝葉を丸太と小枝の間に編み込んで、二重の籠状の壁を形成する。この空間に湿った粘土と小石をしっかりと詰め込み、隙間がなくなるまで突き固める。最後に長い丸太を逆円錐（漏斗）状に束ね、先端が合わさる部分に煙の通り道を残し、内外を薄い湿った粘土でたたきつけて仕上げる。内側の籠状の壁は時間とともに燃え尽きるが、粘土と石の層は通常の熱に十分耐えるようになる。

このような小屋の屋根は、半分丸太葺きまたはシングル葺きのいずれかである。挿絵に描かれているものは前者で葺かれている。適切な大きさ・長さの丸太を二つに割り、その片側の面を斧またはアズ（小鉈）でわずかに凹ませ、丸い面を下にして棟木とウォールプレート上に並べる。その凹面の上に、もう一方の平らな面を下向きにして、各隙間を覆うように載せる。（275ページの挿絵参照）

{仮設ウィグワム}

前述の屋根板（シングル）でこのような丸太小屋を葺くには、別の方法をとる必要がある。屋根板を受けるため、一連の垂木（ラフター）をピンで固定しなければならない。最初の列（ウォールプレート上）は、数インチ外側に突き出すようにする。これらの「かかと」部に、木製釘で長い平らな木片（ラス、またはバッテン）を所々に固定し、最初の屋根板列をしっかり押さえる。2列目はバッテンを越えて重ね、以降同様に、英国の家屋のスレートまたは瓦葺きと同様に施工する。

丸太小屋のドアやシャッターは、通常、割った丸太の板を横木でピン留めして作られ、「ダウエル・ヒンジ（dowel hinged：木製つめヒンジ）」と呼ばれる。枠とドアの双方に数インチの穴をオーガで開け、硬木製の釘をそれぞれの穴に半分だけ差し込むことで、完全な可動性が得られ、小屋が壊れるまで持つ。

床は、大きな丸太を荒く板に割って並べるだけで非常に簡単に作れ、居住性が格段に向上する。
［挿絵］

上記の挿絵は、次のようにして簡単に作れる粗末な仮設ウィグワムを示している。背面には倒木または高い土手を選ぶ。背面から十分な距離をとり、内部に十分な空間ができるよう、頑丈な叉付き杭を2本地面に打ち込む。その叉に別の丸太を渡して前面のウォールプレートとし、側面には背面から長さをとった丸太を這わせ、前面の丸太に載せて固定する。屋根はヘムロックまたはバルサムファーの枝で茅葺きにし、葉の付け根を上にして重ねていく。妻壁は枝または草で覆った格子（ハードル）または枠で閉じる。

別の形式は、すべての杭を二重に設置し、その間に板を落とし込んで、垂直材で挟み込むものである（付属スケッチ参照）。
［挿絵］

{未開民族の小屋}

ほぼ例外なく、未開民族が建てる小屋は円形、またはそれに近い形をしている。ただし、オーストラリア原住民の粗末な「ガニャ（gunyah）」のように不定形のものもある。これはティーツリー（ユーカリ属の一種）の樹皮を真ん中で折り曲げ、三角形にして「身体」を天候から守るものにすぎない。周囲には小さな火を焚いて暖をとり、蚊よけにする。あるいは、長さ6〜8フィートの乾燥丸太を左右に置き、数カ所に火を点けることもある。

砂漠のブッシュマンの小屋も同様に簡素である。数本の棒を互いに傾けて不規則な円錐形を作り、寝る者の「身体」が入れるように一辺を開けておく（279ページの挿絵参照）。ほとんどすべての部族で、小屋の建設は同じ方法で始まる。地面に円を描き（または想像し）、女性たちがしゃがんで鋭い棒で周囲に1フィート以上間隔をあけて穴を掘る。そこに長くて柔軟な枝を差し込み、先端を曲げて結束する。小屋が大きい場合は、内部に1本または複数の支柱を立てる。

カフィルランドでは、かまどは単に中央に設けられた平らなかまどで、支柱（ある場合）はその周囲に配置される。細い枝を全面に編み込んだり、ミモザなどの内樹皮で肋骨（リブ）にしっかりと結束し、葦・草・その土地で最適な材料で茅葺きとする。

カフィルランドの小屋は半球形で、ハチの巣、あるいはむしろわずかに上面が平らな逆さまの椀に似ている。茅葺きは非常に綺麗かつ緻密に行われ、通常、細い草のロープが外側を何重にも巻かれ、茅葺きを通して内側の骨組みに小さな糸で結ばれている。床は「クラール・ミスト（kraal mist：家畜の糞）」または牛糞と、砕いたシロアリ塚の粘土をよく混ぜたコンポストで丁寧に塗り固められる。場合によっては、内壁の高さ2〜3フィートまで同様に塗り、そこにカボチャの種を好みの模様で押し込み、乾燥後に取り外すと、凹部に光沢のある膜が残り、きらきらと輝く。

1848年、我々がカフィルランドをスケッチ旅行中に、ライフル旅団のローパー大尉（バッファロー・マウス駐屯地指揮官）から、夜間に小屋や村を訪ねるよう助言された。もし事故が起きた場合、我々の「スプール（spoor：足跡）」が追跡可能であり、小屋の所有者または村長が責任を問われるためである。一方、野営中に馬が盗まれ、盗人が「死人は口を割らない（dead men tell no tales）」という原則に従った場合、我々が行方不明になってから非常に長い時間が経ち、足跡の追跡も不可能になるおそれがあるからだ。

カフィル小屋には一つ欠点がある。それは逆さまの椀に似ており、入り口は縁に切り取られているが、他の開口部は一切ない。そのため、立つと下半身は冷え切っているのに、腰から上は煙または熱気の風呂の中にいるような状態になる。朝早く火が弱まると、下部に極寒の空気が溜まり、暖気は入り口より上に押し上げられるため、寝ている者はマントをよりきつく巻くしかない。

［挿絵］

砂岩など、平らな板状に容易に割れる層状岩が豊富な地域では、石で小屋を建てることが多い。地面に石の円を敷き、その上にさらに石を載せていくが、各段ごとに内側にわずかに突き出させ、下段より内径を小さくしていく。最後に大きな石板で天井を覆い、建物を完成させる。このような小屋は南アフリカのフリーステート、旧オレンジ川主権領の北東部に見られる。

フリーステート内およびその先に住むさまざまなベチュアナ族では、小屋の建設はより複雑かつ芸術的であり、実際「家（house）」と呼ぶにふさわしい。壁と屋根が明確に分離しているからである。最も単純な形式では、高さ4〜7フィートの杭を円形に並べ、別の場所で地上に組み立てた円錐形の屋根骨組みをそのまま持ち上げて杭の上に固定し、結束する。

大きな小屋では、内側に同心円状により長い杭（当然、より高い位置で屋根に届く必要がある）を立て、内室を形成する。また、通常、屋根の軒を延長して、周囲にベランダまたは日除けを作る。さらに、かなり広い中庭を囲む大きな円形の外壁も設けられることがある。

［挿絵：バール川の首長の小屋］

ザンベジ川下流域などでは、家の外壁を形成する杭の列に、赤または黄の粘土で中央に広い水平帯を塗り、上下に約1/3の開口部を残して通気を確保する場合もある。時には、砕いたシロアリ塚の粘土と牛糞の混合物で全体を丁寧に滑らかに仕上げ、自然の色のままにして淡い灰色の石のように見せる。これらすべては女性たちが行い、手で塗りならす。その精巧さは、家庭では「その上で食事ができるほど」と形容されるほどで、家だけでなく外壁や中庭の床まで完璧に仕上げる。円弧状の座席もよく設けられ、これも同様に丁寧に仕上げられる。

バール川のベチュアナ族首長の小屋は、その種のものとしては模範的なほど整然としていた。壁はブロック状に区切られ、ジグザグの線が描かれ、内室の低い出入り口の周囲には黒または色付きの粘土で粗野な模様が描かれていた。この内室はアンテロープの皮で囲まれ、「とても暖かく快適だ」と言っていたが、実際は耐えがたいほど暑かった。外室は幅3〜4フィートで、内室の周囲を取り囲んでいた。出入り口に近い部分は応接間として使い、奥の部分には粗皮、家庭用具、マスケット銃と弾薬、およびウツラ（outchulla：土着ビール）の入った大きな壺やカボチャ容器を収納していた。発酵により壺の中は常に微かに熱を帯びており、味は非常に腐敗した酢に似ていた。

大型の格子編みの枠を作り、粘土で覆って巨大な壺のようにし、穀物を貯蔵する。これらには小さな屋根を設け、周囲には無駄に大量の木材を積み上げて、首長と評議会が座るための日よけを作る。

カフィルランドのキャンプ場面を見開きで描いた挿絵に見られるハルテベステ（hartebeeste）小屋は、主に植民地のホッテントット族が使うもので、作り方は極めて簡単である。直線的な側面と片流れ屋根を持ち、その形状がこの動物の傾斜した背中に似ていることからこの名がついている。

ダマラ族の小屋は概して非常に粗末である。地面に杭を円形に打ち込み、先端を曲げて結束する（通常、自らの樹皮を使う）。その後、粗く編み、粘土と「クラール・ミスト」で塗り固める。降雨が極めて稀なため、雨対策をほとんど講じない。むしろ雨季のわずかな豪雨で濡れることを厭わず、防水処理の手間を避ける。ときには、わずかに所有する家畜を屠殺した際の皮を小屋の上に広げ、石や重い丸太で押さえることもある。

一点だけカフィル小屋より優れているのは、煙が屋根の隙間から逃げることである。内部には、座ったり寝たりするための乾燥した皮1枚、調理用の土器1個、カボチャ容器が1〜2個、または牛乳・水用の竹筒または木製鉢、全体を「ユィンティエス（uintjies：土の実＝落花生）」用の袋として使うために丸ごと剥いだ皮が2〜3枚、そしてオヴァンポ製（まれにヨーロッパ製）の斧が1本あるかもしれない。

［挿絵］

彼らがグリースや赤土（レッドオーカー）を運ぶのに使う硬革製の箱も、ここにあるかもしれない。しかし家畜を除けば、ダマラ族が所持する財産は、身につけられる量以上になることはほとんどない。

ベルグ・ダマラ族の小屋はさらに原始的で、時には1〜2本の小木しか使わず、下部の枝を切り落とし、上部の枝を寄せ集めて編み、必要に応じて他の枝を加え、その上に草を適当にかけるだけのものもある。

実際、小木の下部の枝を切り落とし、上部の枝を寄せ集めて編んだものは、非常に便利な小屋または涼み場（アーバー）となる。ベチュアナ族の女性はクラール（囲い）を作る際、ミモザの枝を地面でたたいて扇状に平らにし、それを並べて枝を編み込む。

［挿絵］

ナマクア・ホッテントット族、ボートレッテ川のマコバ族（カヌー乗り）およびオレンジ川主権領内外の多くのベチュアナ族は、柔軟な枝で半球形の骨組みを作り、チーズマットのような葦のマットで覆う。これらは非常に綺麗に作られる。ホッテントット族は長さ18〜20インチの平たい穴あけ錐（アウル）を使い、マコバ族のそれは5〜6インチにすぎない。マットの縫製には、なめしたアンテロープ皮の細紐や、さまざまな植物繊維からよじった紐を使う。旅行者も必要に応じて簡単に作れるが、最も便利な方法は、4〜5インチから20インチのさまざまな長さの針（ニードル）を2〜3本用意し、先端を平たくし、葦を通すための穴（目）をあけることである。これらの針を正しい間隔で垂直に固定し、長さに応じた葦を押し当て、紐を通していく。その後、これらを外して新しい葦を通し、紐が絡まないように注意して順番に通して滑らかで均一なマットを作る。

ただし通常、適切な材料が育つ地域では、現地人が安くマットを作ってくれる。北西アメリカの先住民は、このようなマットを小屋建設に広く使用している。その地域で使われる針の長さは、5フィートに達することもある。

{叉杭と枝付き柱の小屋の建設法}

旅行者がある場所に数週間あるいは数か月滞在する場合、自ら小屋を建てる必要がしばしば生じる。その小屋は、可能であれば周囲の原住民の住居よりもやや大きく、見栄えのよいものにすべきである。

地形と資材が許すなら、正式な壁と屋根を持つ家を建ててもよい。少なくとも4つの隅柱および妻壁を支える2本の柱は、しっかりと地面に埋め込むべきである。これらの柱すべてを叉（フォーク）付きで切り出せば、屋根の棟木が妻壁柱の叉に、ウォールプレートが隅柱の叉にそれぞれ載り、建物の強度が大幅に高まり、施工も容易になる。

垂木にも叉を付け、ウォールプレート上に載せることもできるが、これでは枝の最も太い部分が上向きになる。多少手間をかけて薄く削るか、あるいは適切な場所では多少太くても問題のない枝を選ぶ。垂木は交互に逆向きにし、その叉でバッテンを支えるようにする。

側壁を形成するすべての柱には、ウォールプレートを支えるための叉を設け、ドアや窓の側柱は、適切な高さに小さな叉があり、ドア・窓の敷居（シル）を受けることができるように選ぶべきである。このような骨組みは、結束・釘打ち・その他の固定を最小限に抑えながら、最大の強度と安定性を提供する。

［挿絵］

家の骨組みのスケッチは、叉と枝を最大限に活用する方法を示している。適切な大きさの木が豊富なら、図のように規則正しく配置できる。そうでない場合は、入手できる資材で最善を尽くすしかない。

隣の小さな骨組みは、我々がデポット・クリーク（Depôt Creek）で実際に建てた小屋のものである。両端に三角形になるよう叉付き杭を3本ずつ立て、その間に棟木を渡してしっかりと結束した。その後垂木とバッテンを追加し、ティーツリー（Eucalyptus melaleuca?）の大きな樹皮シートを剥いで屋根にした。白い樹皮のレッドガム（Eucalyptus resinifera）も入手したが、これはもろすぎてあまり適さなかった。

［挿絵］

屋根は前述の葦マットで覆うこともできる。屋根の勾配が45度以上であれば、1〜2層で雨水を十分防げる。あるいは草・葦・扇状ヤシの広葉で茅葺きとしてもよい。いずれにせよ、葉の先端を下向きにすると水はけがよくなる。最初に最下段を敷き、しっかりと固定する。次にその上に重ね、順に棟まで施工する。

これは単に各段の茎を適切なバッテンに紐で結ぶ方法でもよいし、木製の茅葺き針（厚さ1インチ以上、先端近くに紐を通す穴のある平らで滑らかなもの）を作ってもよい。多くの樹木の内樹皮は、長期間柔軟性を保つ紐には向かないが、茅葺きには十分使える。必要なときに剥いでまだ湿っているうちに結べば、どんな結び目も作りやすく、強く締めることもできる。乾燥後も十分に保持するが、脆くなるため再利用はできない。

ニュージーランドのフオルミウム・テナックス（Phormium tenax）の葉は、普通の菖蒲（あやめ）に似た形で、現地では収穫したままさまざまな結束に広く使われる。その繊維から優れたひも・糸・布・ロープが作られる（本書の進行とともに示す）。

壁は好みや必要に応じて、マットまたは葦で埋めることもできる。悪天候から恒久的に守る必要がある場合は、「ワトル＆ダブ（wattle and daub：枝編み土塗り）」が最適である。枝編みを丁寧にし、良質な粘土または砕いたシロアリ塚と「クラール・ミスト」で塗れば、非常に整った仕上がりになる。

我々はカフィルランドのピエリーヒルズ森林で、工兵隊の軍曹の小屋を共同で使用したことがある。そこには粘土のかまどと枝編み土塗りの煙突があり、強い火を焚いても危険は感じなかった。彼は木材伐採部隊を率いており、まさに伐採した「イエローウッド（yellow wood）」の直径は、根本で実に7フィート（2.1メートル）あった。この木の上枝からは、ロープのようにまっすぐで長いツルが垂れ下がっていた。この中には長さ60〜80フィート、太さ1インチにも満たないものがあり、体重の重い軍曹が自らぶら下がって前後に揺れても、ちぎれる気配はなかった。

実際、これらのツルは生の状態でロープや紐の多くの用途に使える。我々はヴィクトリア滝前の森林で、小型の釣り糸と同等の細さ・強度をもつ30フィート近いツルを解きほぐし、小さな巻きにしたことがある。しかし乾燥すると脆くなり、もはやまっすぐにできない。これらのツルの中には果実をつけるものもあり、栽培ブドウには及ばないが決して軽視はできない。

1862年9月、ザンベジ川沿いのどこかにキャンプ地を設け、ボートを再建しようとした際、合流する小川のそばの静かな美しい場所には蚊が必ず大量にいるため、近寄らないよう現地人に警告された。そこで我々は、不健康な季節に長く滞在せざるを得ない可能性を考慮し、約1マイル後退して、背後の高地との間に小谷を挟んだ石灰岩の尾根を選ぶことにした。

［挿絵］

{屋根の建て方}

我々はこの場所を「ロギアー・ヒル（Logier Hill）」と名付けた。これはケープタウンで古くから親しく付き合っていた堅実な友人、ロギアー氏にちなんでつけたものである。まず鋭いアメリカ製の伐採斧（フェリング・アックス）を使い、丘の頂上にあるアカシアや低木を伐り倒し、現地の人々に手伝ってもらい、切り倒した低木を崖縁まで運んでもらった。その中で、適切な位置にあったミモザの木3本は残し、4本目の隅柱としてもう1本追加した。

次に、柔軟な枝を地面に楕円形に組み上げ、その上に「クーコム・ボヨウ（kookom boyou）」と呼ばれる巨大なステルキュリア（Sterculia）の若くてまっすぐな枝（見た目はバオバブにやや似ている）を用いて、マーキー（大型テント）のような屋根骨組みを作った。縛り紐には、前述の枝から剥いだ内樹皮を使った。

この屋根を吊り上げるのは、その強度に比べ重量がかなりあったうえに、全員が丸太や茅葺き用の草を集めるために離れていたため、かなり困難だった。幸運にも我々は少しのマニラ麻紐と数個の滑車（ブロックス）を持っていたので、そのうち2個を使ってタackle（滑車組）を作り、屋根の片側を2フィート（約60cm）持ち上げた。それを叉付きの枝で一時的に支えながら、残りの部分も同様に持ち上げ、周囲を同様の方法で支えた後、さらに長い叉付きの枝で全体を支え、しっかりと固定できる高さまで持ち上げた。

その後、適切な間隔で叉付きの支柱を屋根の下に設置したが、軒が大きく張り出していたため、側壁を閉じる必要は感じなかった。雨が降り始めると、屋根の上に新しく丸太を追加し、草やヨシで地面まで茅葺きにした。

棟木の両端に叉付きの丸太を2本設置したが、垂直に立てる代わりに、X字に交差させて中央を紐でしっかりと縛ることで、より剛性を高めた。

一端には、18インチ（約45cm）以上の高さの叉の上に、できるだけまっすぐな小枝を集めてベッド用のプラットフォームを作った。後にバッファローを仕留めると、その乾燥した皮を敷いて床を少しまだらかにした。このプラットフォームは支柱と軒の間をぐるりと一周させ、様々な備品をその上に置いた。

ここでの利点の一つは、シロアリ（白蟻）の被害を受けないことだった。石灰岩地帯ではシロアリはめったに見られないからだ。しかし雨季が始まると、皮製品や防腐処理された剥製、自然史標本など何にでも食らいつく、白い肩を持つ小型の甲虫が大量に現れた。これらの虫はヒ素入り石鹸などの防腐剤さえ喜んで食べるようだった。また、もっと大型で見た目も触り心地もさらに不快な別の種の虫が、短い食事中に我々の足から「フェルシューン（velschoens：革製スリッパ）」を実際に食い始めるほどだった。

屋根材としてはヨシが理想だった。なぜなら45度以上の傾斜で葺けば完全に防水できるからだ。傾斜がそれより緩いと、水を防げないことがある。もちろん、茎の切断面は上向きに、葉先は下向きにする必要がある。そうでないと水が留まり、漏れる原因となる。この原則は草やその他の類似素材を使っても同様に適用される。

小屋が円錐形の屋根なら、葉先を上に集めてしっかりと結ぶだけでよいし、ベチュアナ族（p.281参照）のように装飾的に編んでもよい。我々の屋根のように棟がある場合は、二つの傾斜面が合流する部分に十分な厚さの水平層を設け、雨水が内部に浸入しないようにしなければならない。

我々は自宅（小屋）の内部に、ボートの帆とキャンバス製のテントを張って、豪雨時の漏れを防いだ。外側にはさらに丸太と草を追加した。後に我々がやむを得ず放棄したこの丘を訪れたサー・リチャード・グリンは、イギリスに先立って帰国し、「自分はこれまでああした小屋を一度も見たことがない。同様の構造物としては最も頑丈なものだった」と報告している。

{建築用の竹}

インド諸島のように、竹をあらゆる量・サイズで手に入れられる地域では、家を建てるのは極めて容易である。竹は非常に軽量で強靭、かつ表面が光沢を帯び、見た目も均一で整っているため、建築材としてあらゆる意味で極めて優れている。均一な太さの竹を密に打ち込んで壁としたり、柱を適度に間隔をあけて立て、その間に細い竹または割った太い竹で編んだマットやブラインドをはめ込むこともできる。丈夫で十分に装飾的なバルコニーも作れ、屋根の軒を任意の距離まで張り出させ、効果的なベランダにもできる。また、任意の形・高さの柵やパリセード（防御用の木柵）も自由に作れる。

竹は表面にシリカ（珪素）質の光沢ある層があるため、外側から言えばシロアリに対して完全に耐性がある。シロアリは、木箱、家具、書籍、衣類、自然史・植物標本、絵画、そして生活必需品や贅沢品など、あらゆる柔らかい木材・植物・動物性繊維を容赦なく破壊する。

雷雨が頻繁または危険な地域では、屋根の最上部にガラス瓶を置くと絶縁体として働き、建物を破壊する可能性のある落雷をしばしば回避できる。ただし、これは常に効果的というわけではない。

{扉・門の作り方と取り付け}

扉や門は、密閉式にも開放式にも好みに応じて作れる。この点に関して、正式な蝶番（ちょうつがい）がない場合の非常に便利な取り付け方法を紹介しよう。

扉あるいは門の蝶番側となる支柱（スタンダード）は頑丈なものとし、他の部材はすべてこの支柱に栓（ペグ）や紐でしっかりと固定する。この支柱と対応する門柱に、革あるいは紐のストラップを「8の字」に巻いて蝶番を形成する。あるいは、単純に両方をぐるりと巻き、間に細い紐で「シーズ（固く縛る）」してもよい。ただし、これでは扉が十分に剛性を保たず、正確かつ滑らかに開閉できない。

よって、普通のエールまたはポーター用のガラス瓶を用意し、それを瓶首を下にして地面に埋める。支柱の下端を扉よりも少し長めにし、先をわずかに削って瓶底のくぼみに差し込む。このような軸受けを使えば、門は滑らかに開閉し、決して不調にならず、ほとんど摩耗しない。

［挿絵：1-11］

門そのもの（図1）は粗い枝で作れる。蝶番側（開き側）には頑丈な幹を用い、その下部から斜め上方向にラッチ側（反対側）の上部に向かって良い枝を1本伸ばす。もう一つの叉付き枝は、可能な限り直角に近い角度で、ラッチ側と上部横木（トップレール）を同時に形成する。3番目の枝で下部横木を作る。小さな枝をすぐに切り落とすのは避けるべきだ。通常、これらは編み込まれて強度を高める。必要なら後で簡単に切り取れる。

柱を地面に設置する際には、柱の先端を焦がして湿気や木材害虫から守るのが望ましい。柱の先端近くに切り欠きを入れ、そこに重い石をしっかりとはめ込むと、柱がしっかり固定される。霜が降りる地域では、これ以外の方法では柱が地面から押し上げられてしまう。我々はクリミア戦争中にこの方法を非常に有効だと感じた。瓶は完全なものである必要はない。底面下部の「カップ」部分が無傷であれば、側面の破損部分がむしろ瓶をさらに固定する。

図2では、門柱に叉があり、上部横木として使う枝にも叉があって上部蝶番を形成している。別のある枝には下部の角度から叉が出ており、門柱上で「帆船のガフ（ガフとはマストに斜めに取り付ける横木）」がマスト上で動くのと同じように動く構造になっている。これは簡単に作れ、一瞬で取り外し、再設置も容易だ。図3は同じ原理でより規則正しく作られた門である。上部横木には穴があり、門柱の上部を細くした部分に嵌まり、門柱には複数の穴があけられ、栓を差し込むことで必要に応じて門の高さを調整できる。下部はガフ式の構造で稼働する。

通常、門は一度開けたら自動的に閉まるように設置するのが望ましい。正式な鉄製のフック＆スタプル（フックと受け金具）式の蝶番が使えるなら、図5のように上部のフックを下部よりもわずかに門柱から遠くに設置する。逆に、門を常時開けたままにしておく必要がある（まれなケースだが）場合は、図4のように上部のフックを下部よりも短くする。一般に、蝶番が同等の長さで取り付けられていれば、扉はどの位置に置いてもそのままである。ただし、門柱が垂直から左右どちらかに傾いていると、門もその傾きの方向に開く。

フェンス用の非常に頑丈な支柱は、図6のように長さ4〜5フィートの角材の両側に半ほぞ（ハーフモルティス）を彫り、それを板材に切断するが、完全に切り離さずに斜め線の方向に再び切断する。図7のようにこれらを組み合わせ、下端のほぞを平らな板材に差し込み、下部に1カ所穴が開くようにして、そこに鍵となる栓を差し込むことで固定する。横板材は両端の短い丸太の上に置き、地面に打ち込んだ切り欠きのある栓で位置を固定する。

{壁の築き方}

南アフリカの多くの先住民は、粗雑ながら石積みの壁を巧みに築く。ただし、石材を適切に組んでいくには監督者が不可欠である。こうした技能を持つ現地人も見つかるだろう。図8のように見かけだけの前面だけを丁寧に積み、その間にぐらぐらの石を詰めるのは無意味だ。その重量で側面が押し出され、全体が崩れ落ちるだろう。代わりに図9のように、壁の厚みを貫通するか、少なくとも反対側の石と接触して連結できるような大型の平板石を使うべきである。このような壁は何マイルも延々と、一切のセメントなしで築かれている。

ガルバニウム鉄線（亜鉛メッキ鉄線）を柵の縦支柱の補強に使う場合、図10のように適切な間隔で2つの横木（レールヘッド）を固定し、その周りに鉄線を巻いてループを均等にするのがよい方法だ。

チョークライン（墨つぼの糸）や測量用の糸は、手で巻き取るとねじれやよじれが生じるため、船のログリールのようなリール（巻き取り器）の使用が望ましい。図11（p.290参照）のように、円盤の周囲にクランク代わりの栓を設けて巻き取るのが効果的だ。

［挿絵］

{板材の仮設スクリーンの作り方}

板材とロープを使えば、簡単に効果的なスクリーン（仕切り）が即席で作れる。最も簡単な方法は、ロープを折り返し、一方を使用予定の板材全幅よりやや長くしておく。もう一方は余剰として、完成後にスクリーンを吊り上げるのに使う。最初の板材をロープの輪（バイス）に置き、ロープの両端を交差させて2枚目の板材をその間に置く。さらにロープを交差させて3枚目を挟み、これをすべての板材が包まれるまで繰り返す。

ロープの短い方の端に輪（アイ）がない場合は、「ボーライン・ノット」または「2連半結び（Two half hitches）」（「結び目とヒッチ」の項参照）を作る。その後、長い方の端をその輪に通す。完成したスクリーンの両端から余剰ロープを木の叉、あるいは「シアー・レッグス（二脚支柱）」などの支持物に通し、慎重かつ同時に引き上げる。この構造は各部品が正しい位置にあれば非常に頑丈だが、少しの乱れで簡単に崩れる。逆に言えば、不要になったときにはトランプの城のように瞬時に解体でき、板材に穴や傷を残さず、ロープにもよじれや結び目が残らないという大きな利点がある。

挿絵では分かりやすさのために板材の間隔を広く描いているが、実際にはより密着させる。ただし、ロープの太さ以上には必ず間隔をあける必要がある。ロープを交差させずに、図2のように細い紐で「ストッピング（固く結束）」すれば、より密着させられる。完全に防水性のある壁には、図3のようにロープを鎖状に輪にして板材を挟み込む方法もある。この際、一番下の輪をしっかりと固定することが重要で、全体の安全性はこれにかかっている。解体するには、各板材の端から輪を外し、下端の固定を解けば、ロープの鎖はすべて自動的にほどける。

［挿絵］

図4のように、内部に小枝を1本通し、各板材を細い紐で順番に留めると、このいずれの構造にも大きな剛性を与えることができる。もっと頑丈な丸太を使うなら、下部の板材から順に積み上げて上部を固定していく方法も有効である。それぞれの方式は個別の状況に応じて利点がある。

インド諸島では、大型の中空竹を3〜4つに割ってやや丸みを帯びた狭い板材にしたり、竹の側面に切れ目を入れて開き、平らに押し広げて一枚の板材にすることもある。可動式の大型スクリーンも、前述の図1および図2と同じ方法で作られる。

{即席の棚}

棚は、板材の四隅に穴を開け、紐を通して梁などから吊り下げるだけで簡単に作れる。非常に見栄えのよい本棚セットは、次のようにして作れる。十分な長さの紐を2本用意し、それぞれの中央に輪（アイ）を作り、その端を最初の板材の穴に通して裏側でダブルノットを結び、水平になるように吊るす。次にその紐を2枚目の板材の穴に通し、同様に結ぶ。これを必要な数の棚板について繰り返す。

{ヨシ製の家屋・スクリーン・小屋}

我々は、交易商や宣教師がヨシ（葦）だけでほぼ完全に家を建てているのを見たことがある。これらのヨシは長さ10〜20フィート以上、太さ1インチ以上にもなる。これらのヨシを束ね、細い端と太い端を交互に重ねて強度を均等化し、地面に置き、上部・下部・中央の横木（バッテン）とする。その上にヨシを2〜3層、必要に応じた厚さになるように重ね、さらにその上から下部に対応する横木を置き、樹皮の紐・ヤシの葉・ねじった草ロープ・細くて柔軟なツルなどを通して全体をしっかりと固定する。

このようなパネルを12〜15フィート四方で多数作れば、家の骨組みに簡単に取り付けたり、連続した柵として設置したりできる。深さ約1フィートの溝を掘り、スクリーンを差し込み、土をしっかりと詰め、必要に応じて支え杭を打つか、隣接するスクリーンと直角に組んで相互に支え合うようにする。現地で籐（ハードル）用の木材が入手しやすいなら、同じように使える。

［挿絵］

我々は中央インドで、「チャッパー（chupper）」と呼ばれる、丸太・紐・草だけで作られた非常に優れた仮設の厩舎や小屋を見たことがある。これらは2本の丸太を並べ、その間にジャングル草の長い束を詰め、紐で丸太を強く締め付けて草を挟み込むことで作られる（上記挿絵参照）。

タタール地方では、丘の斜面に切り欠きを作り、その空間を頑丈な丸太で骨組みし、低木で覆い、その上に芝を敷いてすぐ根付かせた非常に快適な小屋を多数見たことがある。芝の上はヤギの放牧地となり、ヤギたちは家屋の上でくつろいでいた。これらの丘の住居の正面は籐細工に粘土を塗って仕上げられていた。タタール人は丸太を紙のように薄くくり抜き、両端を粘土で塞いだ。その中でミツバチがハチミツを貯蔵し、必要に応じて次の丸太の群れを邪魔せずにハチミツだけを取り出していた。添付の挿絵は、このような小屋とハチミツ用丸太の積み重ねを描いている。

［挿絵］
［挿絵］

{防衛可能な農家住宅}

カフィル戦争中、我々はスコットランド人農夫の農場を訪れたことがある。彼は、まさに紛争地帯の境界線上にいながらも勇敢に踏みとどまり、そのために小さな防衛可能な塔を建てていた。平らな屋上は生皮で覆われ、銃眼（ループホール）付きの胸壁（パラペット）で囲まれていた。唯一の扉の前にはレンガ製の頑丈な盾が設けられ、その横に小さな開口部があり、敵が侵入しようとすれば屈まざるを得ず、扉内で体を起こす前に、頭を最も狙いやすい位置にさらすことになるようになっていた。

砦内には大型の水樽が常時満水に保たれており、たとえ敵が下層部を占拠しても、女性や子供たちは上層部で比較的安全に過ごせた（床を突き抜けて上に向かって放たれる流れ弾を除けば）。そしてもちろん、上層部からも同様に下に向けて射撃できた。火災に対しては前述の水供給が唯一の防御であり、下層部には可燃物を一切置かないよう細心の注意を払っていた。階段はなく、はしごは屋内のトラップドア（落とし戸）から引き上げられた。梁や床板はかなりの炎でなければ燃えず、大量の可燃物を持ち込もうとする敵に対しては、ライフルあるいはルーパー（塊状弾）・鹿弾を装填した滑腔銃で対抗することを頼みとしていた。

{ブロックハウス}

軍事建築における「ブロックハウス」とは、その名の通り、主に木材で構築された建物のことである。単体であれば独立した要塞となり、野戦陣地の内部に設置されれば塹壕の再防衛線（retrenchment）または赤塁（redoubt）となり、長期占拠時の兵士の天候保護や、敵の攻撃後も降伏条件を引き出すまで防衛を継続する役割を果たす。

ブロックハウスを単なる再防衛線として使う場合は、その平面は通常単純な長方形で、壁は地面に垂直に打ち込んだ一列の杭（パイプ）で構成される。これらの杭には3フィート間隔で銃眼があけられ、内部からライフル火器で防御できるようになっている。屋根は、内部空間に横木を渡し、その上に束ね藁（ファシーン）と土を載せて作る。

建物の内部幅は18〜20フィートとし、2列の寝台の間に通路を確保する。これらの寝台は壁側に頭を向けて並べられ、銃眼が床からかなり高い位置にある場合、兵士がその上に立って射撃できるようにする。

山岳地帯では、通常の野戦陣地の内部が周囲の高地から敵砲火で絶えず砲撃されるため、ブロックハウスの方がはるかに有利である。この場合、ブロックハウスは独立した要塞として適切であり、その平面は内角（リエントラン・アングル）付きまたは十字形とし、内部からライフル・リボルバーによる側面射撃（フランキングファイア）で各面を防御できるようにする。壁は9ポンド砲の砲弾にも耐えられるよう十分な厚みとし、そのために互いに平行に3〜4フィート間隔で2列の頑丈な杭を打ち込み、各列の杭同士を密着させ、その間を銃眼の高さまで土で埋める。銃眼は決して屋根のすぐ下には設けてはならない。

屋根は前述のとおり砲弾を防ぐように作るが、敵の見通しが効かず、かつ内部幅が十分広い場合は、側壁の杭を屋上より高く伸ばし、その背後に土を盛って胸壁としても使えることが推奨されている。

敵対的あるいは不安定なインディアン部族が支配する地域でブロックハウスを建設する場合、彼らが火砲を持っていないため、束ね藁・土製の屋根や二重杭の壁は容易かつ安全に省略できる。

杭の代わりに、斧で角材に加工した丸太を積み重ねる方が効率的で、多くの重い丸太を地面に深く埋め込む手間を大幅に削減できる。

ブロックハウスの屋上縁には、小丸太で作った高さのある胸壁を設けるのが望ましい。これらは粗く角材にし、短い木栓（ダウエル）で接合する。屋根自体は板葺きの上に、敵の火炎矢から守るために砂・土・生皮の厚い層を載せるべきである。雨水や融雪を排出するためのオーガ（穴あけ錐）穴を数カ所設け、丸太製の胸壁には銃眼を設け、その上からも容易に射撃できるようにする。

辺境のブロックハウスは通常、角材を木栓で接合して建設され、ライフル射撃用の銃眼と、1〜2門の鉄砲用の砲門（ポートホール）が設けられる。一部の前哨基地は、単に重厚な丸太の柵（パリセード）で囲まれ、必要な建物をすべて内部に設置するだけのものもある。柵の各辺には内側に通路（バンケット）を設け、守備兵が攻撃側を完全に制圧できるようにする。長距離射程内のすべての樹木や低木は遮蔽物にならないよう注意深く除去されている。

{ワゴン・バーグ（荷車要塞）の作り方}

アフリカでの旅行団は、しばしば荷車（ワゴン）を円形に配置して、敵対的な現地人からの攻撃を防ぐ実質的な防御陣地（ワゴン・バーグ）を形成する。我々もこうした「ワゴン・バーグ」の形成を何度も手伝ったことがある。

その作り方は次のとおりである：1台のワゴンを中央に置き、すべての女性・子供・弾薬をそこに収容する。他のワゴンは、それぞれの内側前輪が前のワゴンの外側後輪にほぼ触れ合うように並べ、約12台程度の車両がほぼ完全な円を描くように角度をつける。その際、各車両のポール（引き棒）および牽引用具（トレック・ギア）は外部に突き出し、混乱なく再度牛に繋げられるようにする。

内部には騎乗馬や家畜、守備兵を収容する十分な空間がある。危険が差し迫った場合は、ドラッグチェーン（牽引用鎖）でワゴン同士を連結し、隙間をアカシアなどの棘のある低木で完全に塞ぐ。これらの低木の茎を内側に向かって突き出し、地面に打ち込んだ栓でしっかりと固定するか、目的のために短く切った枝を内側の車輪に結び付け、あるいは「レームス（reims：革紐）」や紐を枝の分岐部に通して固定する。その絡み合った枝は、内部から浴びせられる銃弾や散弾の前では、敵が決して突破できない障壁となる。また、牛の装具類も内部に持ち込み、防御陣地の補強に使う。

［挿絵］

農場および村落の防御について

農家住宅を防御可能なものとする際には、想定される敵の性質を考慮しなければならない。南アフリカのような地域では、カフィル（Kafir）の主たる目的は家畜（特に牛）の略奪にあるため、住宅はクラール（家畜囲い）を見渡し、これを守備できる位置に建てるべきである。クラールの柵そのものが、狡猾な敵にとって恰好の隠れ場所となることが多い。クラールは通常円形に造られる。これは、材料を一定量用いて最大限の牛を囲い込めるうえ、最も造りやすい形状だからである。しかし、これを三角形にし、最も近接する二つの角に堡塁（ばつるい＝突出部）を設けた場合、守備側の銃火が他の二辺を掃射し、その火力が最も遠い角で交差するため、敵が隠れる場所がまったくなくなる。

住宅本体および付属建物は、可能なかぎり正方形の配置とし、守備兵およびその味方を収容できるだけの広さの中庭を囲むようにすべきである。緊急時には、馬や数頭の羊・牛も中庭に収容できると望ましい。中庭内に泉や井戸があればさらに好ましい。壁の内側に沿って、高さ18インチ〜2フィート（約45〜60cm）の土塁または床段を設け、銃眼（狭間）の位置を敵が覗き込んだり射撃できないほど高くすること。また、少なくとも対角線上の二箇所に、または四隅すべてに小型の突出部屋（角櫓）を設けて銃眼をあけ、それぞれから壁の二辺を側面射撃（エナフィレイド）できるようにすべきである。

［図版：オブジンベンゲ村の防御された村落］

しかし、ここでは理想の防御可能農場を説明するよりも、実際に存在した一例を紹介したほうがよいだろう。この村落は軍事的には完全ではなかったが、そこに営まれていた交易および作業に必要な機能を考慮すれば、ほぼ最善の形をとっていた。挿絵（図）は、オブジンベンゲ（Objimbengue）村の記憶に基づき描かれた平面図である。村の南側（図1）には、スワコプ川（Swakop River）の平らで砂利の多い河床が広がっており、幅約400ヤード（約366m）ある。この川は洪水期以外は乾いているが、砂の下に大量の地下水を保有しており、地表には（図中の細い破線で示される）ほんのわずかな小川が所々に現れる。

図2は、野生のタマリス（タマリスク）あるいは「ダビー」（dabbie）という低木が生い茂った低地で、一部は（図3）菜園として開墾されている。この菜園には井戸があり、その他の区画はトウモロコシ畑として利用されているが、翌年の洪水で流されないように収穫時期には十分注意が払われる。

村の東側には、アーティップ（Artip、図4）という名の小支流（通常は乾いている）が流れており、その向こう側（図の範囲外）にはレゲルトフェルト（Regterveldt）の宣教師館と、ダマラ（Damara）族の村落がある。ダマラ族の村落は、丘の斜面に無秩序にも見えるが極めて巧みな判断で散在する奇妙な塹壕（ざんごう）から成る。この塹壕（図5）には、掘削時に生じた土を盛り上げた土塁と、ダビーの丸太で築いた胸壁（breastwork）が前面に設けられており、ダマラ族の農場の外郭防衛線をなしていた。この防衛線には緊急時に千人もの兵士を配備できた。

図6は、南側から敵対的なナマクァ族（Namaquas）の地域を越えて川を渡ってくる南街道の入口である。図7は、ウォルヴィッシュ湾（Walvisch Bay）から続く街道、図8はその延長でエンガミ湖（Lake Ngami）へと向かう街道を示す。図9は、村落が築かれた台地の、高さ15〜20フィート（約4.5〜6m）の急峻な崖縁を示している。

図10は、南街道を制圧するための黄銅製1ポンド砲（brass 1-pounder）を据えた小型胸壁であり、図11は南東方向の開けた地帯を掃射するための別の胸壁である――実際、この地点で攻撃が起きた。これらの砲は通常は住宅の脇に保管されており、片方は時報砲として使用されていたが、必要に応じて容易に移設できた。

図12は住宅本体であり、中央の空き地は先住民の避難民や馬、羊、および数頭の最も貴重な作業用牛を収容するための場所となる。正面は「フォアハウス」（voor-house）と呼ばれる玄関ホールとなっており、通常は家族の日常活動や来客の応接に用いられ、その前にはベランダ（縁側）が設けられている。

各コーナーには居室または寝室が置かれており、西側の部屋は訪問客用の予備室となっている。裏側には台所、浴室、その他の付属設備があり、東側には物置および正門がある。

図13は車輪・荷車製作用の工房、図14は鍛冶場、図15はノコギリ穴（sawpit）、図16は装具置き場（tiring plate）、図17は村落の東門を制圧するための小型塹壕で、前方に角度をつけて盛り土が築かれている。図18は墓地、図19は労働者用の小屋、図20は屠畜場および荷車小屋である。これらすべての建物は銃弾に耐える厚さの壁を持ち、窓も射撃に適した配置となっている。

図21および22は堅牢な柵で囲まれた家畜用クラールであり、いずれも四角形であるが、図21の三角形の輪郭は、その形状を採用した場合の防御力の向上と収容力の低下を示している。図22は住宅からの射撃で守られる角部に「シュァーム」（scherms＝小型掩体）が設けられており、他の二辺を制圧できるようになっている。図23は倉庫であり、防御力にはあまり寄与しないが、村落の運用上不可欠である。

点線は住宅からの有効射撃方向を示している。

多くの辺境村落において、教会は最も頑丈な建築物として避難所、あるいは野生部族の襲撃に対する最後の要塞として用いられる。東海岸では、住民が粗末な防御塔を築く際に、必ずポルトガル語で「エグレジア」（Egregia）――すなわち「教会」と呼ぶ。

【教会の防御について】

我々は、かつてシロ（Shiloh）の教会が我が国の工兵将校の手によって非常に精巧な要塞に改造されたのを見たことがある。外壁の角部に堡塁が築かれ、建物自体は茅葺き屋根が取り除かれ、壁の上には銃眼付きの胸壁が築かれた。

また、我々には、友好関係が不安定な部族の間で何ヶ月も荷車（ワゴン）を塹壕で囲んで生活せざるを得なかった友人もいる。彼らは、特に夜間襲撃や哨兵の配置に関しては、塹壕の背後の土盛り（embankment）を塹壕の後方に設けることを好んでいた。そうすれば哨兵は塹壕の端から直接、接近してくる敵の黒い影を空に浮かび上がらせながら観察でき、自らは後方の土塁に遮られて見えなくなる。逆に、もし土塁が前方にあれば、哨兵は頭を高く上げて土塁越しに覗かねばならず、地面を這うように接近する敵はまったく見えなくなり、敵からはむしろ哨兵の姿がはっきりと見えてしまうことになる。

【宣教師教会および防御可能農家の建築設計について】

我々はこれまで何度か、辺境地における教会や防御可能な農家住宅の設計図を求められたことがある。教会の場合、設計にあたっては宣教師が利用可能な建築材料、収容したい信徒の人数、さらにその工事に協力できるヨーロッパ人あるいは現地人の助手の人数および技能レベルを考慮しなければならない。一般に、教会の一部から工事を始め、すぐに礼拝に使える程度まで完成させ、残りの部分は信徒数の増加や、部族が宗教および文明の恩恵をより深く理解するにつれて後から完成させるような設計にすることが望ましい。また、宣教師自身の教義的見解も設計に反映させる必要がある。

男女別々に座るという規則（これはしばしば求められる）がある場合、最適な平面形式はギリシャ十字であり、男子席を一方の腕、女子席を反対の腕に配置し、他の二つの腕の交点に説教壇（プルピット）を設けることで、すべての信者が説教者をよく見聞きできる。

このような規則がない場合はラテン十字が最適であり、東西南北に伸びる長い腕（東西軸）に信徒席および説教壇を配置する。南北の短い腕は壁の補強にもなり、副礼拝室（副司祭室）あるいはその他の付属室として利用できる。東端には鐘楼および玄関を設け、必要に応じて西端にもさらに小さな延長を追加できるようにすべきである。

この場合も、信徒席の部分を最初に建築するべきである。用いられる材料は、たいてい粗く加工されていない表層石であり、より固い石材を得るために火薬で岩を爆破するには費用がかかりすぎる。石材の採掘用の道具は手に入らず、石を加工する技術と労力を備えた労働者もさらに稀である。また、アンテイヒル（蟻塚）の粘土が唯一利用可能なセメントとなるだろう。ただし、石灰岩地帯や海岸近くでは貝殻を豊富に採取し、焼成して石灰セメントを作ることもできる。

レンガはしばしば作られるが、しばしば品質の劣る粘土を使い、日干しであったり不完全な焼成であったりするため、英国で知られるような良質で角が整い硬いレンガには決して及ばない。

したがって、壁の高さは10〜15フィート（約3〜4.5m）を超えないようにし、高さ10フィートごとに底面の厚さを少なくとも2フィート（約60cm）とし、さらに20フィート（約6m）ごとに控え壁（バットレス）で補強すべきである。壁の頂部幅は12〜15インチ（約30〜38cm）以上とし、良質な木材の壁桁（wall plates）が手に入らない場合は、さらに厚くして粗い代用品をしっかり嵌め込めるようにすべきである。

屋根の勾配は降雨期に雨水を十分流せるよう45度とし、棟木（rafter）の長さは建物の壁外側幅の2/3に、さらに軒先の突出分を加えたものとすべきである。たとえば、長さ20フィート（約6m）の棟木が手に入り、そのうち軒先に2フィートを要するとすれば、残り18フィートとなり、建物の外壁間幅は次の式で求められる――18 + 9 = 27フィート（約8.2m）、すなわち内法（室内）幅は約24フィート（約7.3m）となる。中央通路を4フィート（約1.2m）確保すれば、両側に幅10フィート（約3m）の長椅子を設けられ、各列に6人ずつ座ることができる。1人あたり前後3フィート（約90cm）の深さを確保すべきだが、2フィート（約60cm）でも座ることは可能である。したがって、60フィート（約18m）の長さがあれば、240〜360人の信徒を収容できる。

多くの場合、長椅子の設置は後回しにでき、地元民は自然に床に座るか、あるいは自ら座布団などを携えてくるからである。説教壇および聖餐台用に少なくとも15〜20フィート（約4.5〜6m）の奥行きを確保すべきであり、これにより24フィート×80フィート（約7.3m×24m）の礼拝堂空間が得られる。

高い切妻壁（gable）とゴシック様式の窓は確かに教会を美しく飾るが、それだけで壁をさらに15フィートも高くするのは危険である。したがって、側面と同じ高さの切妻壁とし、屋根を45度の傾斜で仕上げるほうが実用的である。

窓は小さくし、ランス（尖頭）形で細長いものが望ましい。控え壁が20フィートごとに設けられている場合、その間には2フィート幅の窓を2つ設けられる。棟木は壁桁が良質であっても、窓の上には配置せず、窓間の実壁上に支えるべきである。

棟木は両端で横梁（cross-beam）に半込（はごめ）にして嵌め込み、王柱（king-post）にも嵌め込む（図1）。横梁に斜材（strut）を入れると、棟木の強度が大幅に向上するが、これら斜材を半込ではなく釘打ちした取付け板に嵌め込む方法だと、木材の強度が損なわれない（図2）。図2は棟木の角張った端部が王柱に接する様子をより明確に示している。横梁を設けたくない場合は図3のように棟木を組み合わせることも可能だが、この場合は非常に頑丈に施工しないと屋根の重量で棟木が外側に広がり、壁を押し倒すおそれがある。したがって、熟練工が手に入るまでは一般的な形式（図1）を勧める。王柱の上部は枝分かれした枝をそのまま用い、棟木（ridge pole）をその分岐にきれいに載せることができる。

【応急仮設住宅・基礎・柵について】

乾燥地帯で粗末な骨組み住宅を急造する場合、基礎はあまり重要ではない。通常、土地を整地した後、やや高くて平らで固く、雨水が建物内に侵入しない場所がすぐに見つかる。しかし、時として基礎は建物を支えるだけでなく、湿気や低地にたまる有害な瘴気から床面を守るために必要となる。

我々は、舟や船を座礁させてその上に家を建てた話を聞いたことがあるし、実際に難破船から甲板上の小屋を陸に移設し、低い壁の上に置いた快適な住居を目にしたこともある。また、粗い石壁の上にテントを屋根として設置した例さえある。

サンフランシスコでは、市場が21ポンド入りの長方形のタバコ箱で溢れていた時期、その箱を使って家の基礎を築いたという話を聞いたことがある。ケープタウンでは、肉が数ハーペンス（半ペンス）で売られていた頃、グリーンポイント近くの柵に牛の頭骨を詰め物として使ったのを見たことがある。この国では牛の角の芯を同様の目的で使うことも珍しくない。

ウォルヴィッシュ湾では、粗塩を詰めた袋が、見かけは粗末ながらも多くの旅人に温かいおもてなしを提供した元々の木造小屋の基礎の一部として使われていたのを見たことがある。

当初、満潮時には何マイルも浸水する浜辺で、なぜこのような材料が使われるのか不思議に思ったが、後で海水と直接接しないよう砂の堤防と杭・板で護岸されていることを知った。この地域では二年に一度しか雨が降らず、クイスプ川（Kuisip）の淡水が平野を浸すことも極めてまれのため、そうした懸念はほとんど考慮されない。塩の袋とその中身は常に湿気を帯びているようだったが、それによる損耗は見られなかった。

より快適な住居が必要になると、平野に生育する唯一の植物であるサムファイア（samphire）をホテントット（Hottentot）族の女性たちが集め、これを砂と交互に層にして踏み固め、高さ約4フィート（1.2m）の盛り土の丘を作る。その上に波形鉄板製の倉庫を建てたり、ライン川宣教会（Rhenish missionaries）は現地に持ち込んだプレハブ木造住宅をそのような丘の上に建てた。その建物は極めて堅牢で、本国では建材として木材が金属や他の材料よりもはるかに安価であったことを物語っていた。

移動を伴うが輸送費用を負担できる場合、波形亜鉛メッキ鉄板製の住居が、恒久的でなおかつ容易に撤去可能な住居として極めて便利である。波形による剛性は、平板鉄板をいくら厚くしても得ることはできず、また収納時の容積もほとんど変わらない。平板鉄板1枚は波形板1枚よりも薄く収納できるが、波形板は互いにぴったり重ねられるため、10〜20枚でも1枚分とあまり変わらないスペースで収納できる。

リヴィングストン博士（Dr. Livingstone）は1858年、ザンベジ川にこのような住居を持ち込み、「探検島」（Expedition Island）で我々の物資のための非常に有効な避難所となった。しかしポルトガル人街のテテ（Tette）より先には恒久キャンプを設けなかったため、その後再び使用されることはなかった。とはいえ、これらの鉄板は個別に、あるいは任意の枚数で組み合わせて、テーブル・ベッド・長椅子・腰掛けなどとして非常に有効に利用された。これらは床から数インチ浮かせて設置され、シロアリ（白蟻）から保管品を守るために使われた。

【アフリカにおけるポルトガル人の建築】

ザンベジ川沿いのテテ（Tette）には、川岸と平行に走る尾根とその間に谷間がある。この谷間は、異常洪水時における補助流路となっている可能性がある。マラリアの原因となる瘴気（湿った空気よりも比重が重い）を避けるため、ポルトガル人入植者はこれらの尾根上に家屋を建てる。谷間は通りや道路として機能するとともに、比重の重い瘴気が自然に低い方に流れ落ちる排水路としても役立つ。

住居はさらに、物置として利用される地下室の上に建てられ、わずか数フィートの高さでもマラリア熱（fever）にかかるか否かの決定的な差となることが多い。地下室には、堅い木材の枝分かれした杭で支えられた高さ約3フィート（90cm）の孤立した台が設けられ、毎朝丁寧に清掃される。その杭の周囲にはシロアリを寄せつけないよう塩がまかれる。タールやテレピン油（turpentine）にも同様の効果があるが、辺境地域ではこれらが常に手に入るとは限らない。我々の鉄製住居に使われたタール塗り木材は一度もシロアリに侵されず、インドの樟脳木材（camphor wood）も同様にシロアリに強いことで知られる。

［図版：ポルトガル人の家屋――ザンベジ川］

ザンベジ川沿いのポルトガル人が大規模な家屋を部屋に仕切って建てる際には、中央壁および側面壁に支柱の列を組み込み、その厚みの中に丈夫な丸太を埋め込む。丸太には枝を残しておき、縁側（ベランダ）用に支柱だけ（つながる壁なし）で別の列を設けることもある。

カー博士（Dr. Kirk）がシレ川（Shire River、あるいはSheeree River）の植民地化について意見を求められた際、「肥沃な谷間の低地にある大規模農園は現地人（ネイティブ）にのみ耕作させ、農園主自身はマラリア層より可能な限り高い丘の上に居宅を構え、必要に応じて小規模な軍隊を配備して谷間住民の秩序を維持すべきだ」と述べた。これは、そのような地域を関係各方面にとって有益な形で占有する唯一の現実的な計画であることは明らかである。

【リオ・ネグロの小屋】

リオ・ネグロ（Rio Negro）河畔のインディアンの小屋は次のように記述されている──「主要な支柱は森林の樹木の幹で、重く耐久性に富む木材が使われるが、軽量な棟木はヤラヤシ（Jará palm）のまっすぐで円筒形、かつ均一な茎が用いられる。屋根はカラナヤシ（Caraná palm）の大きな三角形の葉を規則正しく交互に敷き並べ、シポ（sipos＝森林のつる植物）でしっかりと結わえる。扉は細い木片で枠を組み、パシウバヤシ（Pashiuba palm）の割れた茎で巧みに葺（ふ）く。片隅にはカワウソを捕らえるための重い銛（もり）があり、その柄はパシウバ・バッリグダ（Pashiuba barriguda）という黒い木で作られている。その傍らには10〜12フィート（3〜3.6m）の長さの吹き矢があり、小さな毒矢が入った筒が近くに吊されている。これらでインディアンは食用または美しい羽飾り用の鳥を狩るほか、イノシシやジャコウジカ（tapir）も仕留める。弓や毒矢自体も二種類のヤシの茎および棘から作られる。彼らの低音のバスーンのような楽器もヤシの茎でできており、貴重な羽飾りを包む布はヤシの繊維質の葉鞘（ようしょう）であり、宝物を入れる粗末な箱はヤシの葉で編まれている。ハンモック、弓の弦、釣糸はすべてヤシの葉の繊維でできており、ハンモックはミリティ（miriti）ヤシ、弓弦と釣糸はトゥクム（tucum）ヤシの繊維から作られる。頭に挿す櫛はヤシの硬い樹皮でできており、魚釣り針は棘で作り、あるいはその棘で肌に自部族特有の模様を刺青（ししょ）する。子供たちはププンハ（pupunha）あるいはピーチパーム（peach palm）の赤や黄色の美味な果実を食べ、アサイ（assai）からお気に入りの飲み物を搾って来客に振る舞う。慎重に吊された瓢箪（ひょうたん）には別のヤシの果実からとった油が入っており、パンを作るためのキャッサバ（mandiocca）の毒抜きをした後、搾って水分を抜くのに使う長くしなやかな編み筒は、毒汁に長時間耐えることのできる特殊なつる性ヤシの樹皮から作られる。これらすべてにおいて、それぞれの用途に最も適したヤシの種が選ばれており、他に代えがたい用途を多数果たしている。」

【パプア人の樹上住居】

ニューギニアのホラフォロ族（Horaforo）の樹上住居は、J・コールター博士（Dr. J. Coulter）によって次のように記述されている──「各々の木には切り込みの入った丸太が立てかけてあり、族長が笛を吹くと、森のあちこちから数百の同様な笛の音が応答し、松明（たいまつ）を手にした住民が丸太を滑り降りて、たちまち森全体が明るく照らされた。実際、彼らは木の上に家、というより『巣』を持ち、夜になると驚襲を避けるため丸太を引き上げてしまうのである。これらの住居は、まず木の枝を間引き、十分に太い下枝の上に横丸太を渡す。支柱は枝分かれした部分を下枝に載せ、上部はココヤシの繊維で上の枝にしっかりと結わえられる。壁は密に結わえた竹で作り、屋根は厚い樹皮を縫い合わせた板で覆われ、強い雨にも完全に耐える。床は割った竹と軽量木材で敷かれ、壁は厚手のマットで裏打ちされ、鋭い風から十分に守られる。住居の形状は木の枝の広がり方によって異なり、木全体を取り囲む大きな住居もあれば、最小でも16フィート（約4.9m）四方のものもある。木全体を囲む場合はその三倍の大きさになることもある。これらは非常に安全で、下枝は普通の樹木と同じくらい太い。」

［図版：パプア人の樹上住居］

【アメリカ・インディアンのロッジ】

北アメリカ・インディアンのロッジ（lodges）は、彼らの遊牧的生活様式に極めて適した住居である。支柱（ロッジポール）には、丈夫で耐久性に富む若木が選ばれる。行軍（移動）中は、特殊なクッション（パッド）に支柱を両側から馬（あるいは犬）の背に固定し、その端を橇（そり）のスキーのように地面に引きずる。この上に様々な荷物を載せ、横木と皮または樹皮紐で固定する（図版参照）。キャンプ設営時には、これらの支柱を外して円を描くように立て、先端を集めて不規則な円錐形の屋根を作る。その頂点の隙間から煙が抜ける。覆いは処理された獣皮で、所有者の生涯で最も顕著な業績や出来事が粗い輪郭で描かれている。覆いの下端は杭で地面に固定され、支柱同士や獣皮同士は皮紐で結ばれる。砂地や平原に残る支柱の引きずり跡は旅行者にとって平和な兆候となる――ロッジの道具があるところには、妻（スクォー）や子供（パパース）がいるからである。戦いの際には、これらすべての荷物は安全な場所に残される。

［図版：インディアン・ロッジ］

この大判の図版「インディアン・ロッジ」は、このような住居をどのように設営するかを示している。

【フエゴ島のポールハウス】

ティエラ・デル・フエゴ（Terra del Fuego）の一部の先住民は、まっすぐに整えられた丸太を使って小さくも快適な小屋を造る。これらは意図した小屋の床面と同じ大きさの浅い穴に、丸太を円錐形に並べ立て、すべての先端を中央で束ねることで自立させる。煙の出口となる先端部を除き、すべての隙間を粘土と厚手の柔らかい苔でしっかりと埋める。このようにして造られた小屋は強い嵐にも耐え、比較的乾燥している。泥炭（ピート）は板状またはブロック状に切ると優れた建築資材になる。我々はかつて大河の河畔で泥炭で狩猟用小屋（あるいは小屋）を建てたことがある。柳の丸太の上に葦（あし）を葺き、ドアは柳枝で編んだ上に粘土を塗り、蝶番（ちょうつがい）は柳の枝をねじったものを使った。窓は油を染み込ませた紙で、暖炉は粘土で塗り固め、煙突には小さな樽を据えた。燃料も泥炭を使ったため、火災の危険はなかった。

【北極地域の仮設住居】

北極の長い冬では、液体と固体の通常の関係がまったく逆転するため、まったく新しい必要性が生じ、それに対応する特殊な対策が求められる。飲料水その他の目的に必要な水は、インドやアフリカの乾燥地帯と同様に極めて希少である。なぜなら、温帯地域では氷の欠片を口に含むことが贅沢とされるが、北極地域では雪を口の中で溶かすのに要する体温の消耗は、最も丈夫な体格でも耐えられないほどだからである。

実際、水は常に攪拌（かくはん）されていないかぎり流動性を失う。氷の板はガラス片と同様に乾いており、雪はダービー・デー（Derby day、英国の競馬日）の道路の埃と同程度にしか湿気を含んでいないかのように見える。

この性質のため、風にさらされた小規模な高所では雪はほとんど積もらない。パリー船長（Captain Parry）は、船の甲板に一度積もった雪も、穏やかな風が吹くとすぐにマスト・横桁・帆・ロープなどから吹き飛ばされることを発見した。彼の見解によれば、高緯度地域では船の装備を極力解体しないほうがよく、凍結は装備を損なわず、解氷による損害も再装備シーズンまで起こらないからである。

万一、北極地域で船中に冬季を過ごさざるを得ない状況に陥った場合、ケイン博士（Dr. Kane）が船および船室を極寒から守るために採った方法に倣うべきである。彼は大量の苔と芝を調達し、船尾甲板を厚く覆った。下甲板では、18フィート（約5.5m）四方の空間を囲い、壁を床から天井まで同じ材料で詰めた。床は石膏と普通の糊で丁寧に目止めし、その上に2インチ（約5cm）厚のマニラ・オークム（亜麻屑）を敷き、さらにキャンバス製の絨毯を広げた。出入り口は貨物室から伸びる、エスキモー人が「トップサット」（topsut）と呼ぶウサギ穴のような苔詰めの長くて狭い通路（トンネル）で、図版（pp.313および315）で示されているとおりである。冷気が入り込む可能性のある箇所すべてに、多数のドアとカーテンが設置された。この苔で覆われた巣（もしくは穴倉）は10人を収容するために造られた。

船体外側も苔で覆い、その上に厚い雪の層を築いた。

雪は適切な厚さで十分に圧縮されれば、建築資材として最適である。雪自体は極寒ではあるが、熱の不良伝導体として作用するため、内部にいかに粗末な構造物を設けても、外壁の雪の層が厚ければ厚いほど良い。パリー船長の部下たちは次のようにして作業を行った。船体側面から約4フィート（1.2m）離れた位置に、必要な高さの雪の壁を築き、その内側に緩い雪を詰めて上部構造物をほぼ完全に覆った。甲板およびハッチ上にも約8インチ（20cm）の雪を敷き、その上に水で固めた砂の層を設けた。これは下部からの熱放射を防ぎ、同時に霜による板のひび割れを避けるためである。また、厨房（ギャレー）の暖炉の排煙管を雪で満たしたタンクに通すことで、追加の燃料を使わずとも1日あたり65ガロン（約246リットル）の水を確保した。さらに船体から25ヤード（約23m）離れた位置に、高さ12フィート（約3.6m）の雪の壁を築き、風よけとして快適な避難所とした。また、常に氷を除去しておき、緊急時にいつでも水が確保できる「火災用水穴」（fire-hole）を設けることも不可欠である。

観測所（observatory）は陸上に建設された。まず板張りにキャンバスを貼り、その外側を芝で覆い、さらに厚い固い雪の板で仕上げた。屋根は平らで、空間を極力小さくし、観測室は8フィート（約2.4m）四方、作業室は5×8フィート（約1.5×2.4m）とした。これにより自然熱または人工熱を効率よく節約できた。要するに、住居を建てる際の第一原則は、居住空間をできるだけ小さくし、その出入り口を極めて長く狭くして、外気へ出るまでまるで長い旅をするかのような構造にすることである。

ヘイズ博士（Dr. Hayes）は、エスキモー人が風よけの窪地に積もった雪の丘に掘った雪の家（というより洞窟）を記述している。まず深さ約5フィート（1.5m）掘り下げ、次に水平方向に約10フィート（3m）掘り進め、掘り出した雪の塊を後方に放り出す。その後、内部の洞窟を掘り始め、完成後には這い込むのにちょうどよい大きさの入口を設ける。床には石を敷き、その上に数層のトナカイの皮を敷き、壁も皮で覆う。二つの地元のランプを灯し、入口に皮を垂らすと、彼とその家族は「自宅」に居る状態となり、室内温度はすぐに氷点（0℃）まで上昇した。

［図版：北極地域の雪の小屋］

博士の仮設野営地は次のように構築された。長さ18フィート（5.5m）、幅8フィート（2.4m）、深さ4フィート（1.2m）の穴を掘り、その上にオール（櫂）でそりを支え、その上にボートの帆布を広げ、その上に緩い雪を投げかける。この「穴倉」の一端には小さな入り口があり、雪ブロックで塞ぐ。床にはインドゴム布（ゴム引き布）を敷き、その上に二枚のバッファローの皮を敷き、全員（12人）が reindeer-skin（トナカイ皮）の寝具に足と靴下を替えて、できる限り密着して寝る。食事は油またはアルコールランプで温めたホットコーヒー、あるいは乾燥肉と保存ジャガイモのハッシュ（雑煮）で、その最も貴重な点は温かさであった。

パリー船長は、船の近くにエスキモー人の村落が短期間で出現したことに驚き、彼らに小屋を建てさせたところ、2〜3時間で設営が完了した。使用される材料は雪と氷だけで、氷は窓にのみ用いられる。まず、直径8〜15フィート（約2.4〜4.5m）、水平な雪面に6〜7インチ（15〜18cm）厚、長さ2フィート（60cm）の雪の板を立てて円を描くように並べる。これは雪面の上にある程度の雪が積もっている必要がある。次にその上に第二段を少し内側に傾けて積み、ナイフで縁を削って各板を密着させる。上部が整えられると、作業員が円の中心に立ち、外部の作業員から雪板を受け取って積み上げていく。壁が4〜5フィート（1.2〜1.5m）の高さになると内側に傾き始め、あたかも次の板が落ちそうに見えるが、作業員は半球状の壁を閉じるまで作業を続ける。壁が高すぎて外部から板を手渡せなくなると、作業員は底部に穴を開け、そこから板を受け取る。ドームの高さはしばしば9〜10フィート（2.7〜3m）に達し、外部の作業員が巧みに丸く整形した「鍵石」（keystone）を落とし、内部の作業員が受け取って嵌める。外部作業員は基礎の周りに雪を盛り、板間の偶然の隙間を慎重に塞ぐ。作業員は内部からナイフで高さ3フィート（90cm）、幅2.5フィート（75cm）のアーチ状の穴を切り、その外側に二つの通路を設ける（各々長さ10〜12フィート（3〜3.6m）、高さ4〜5フィート（1.2〜1.5m）で、小屋に近い方の通路がやや低い）。通路の屋根はアーチ状の場合もあれば、平らな雪板で覆う場合もある。

単一の居室でよければ、これで完成であるが、複数家族が同居する場合は通路を共用し、最初の小屋を玄関室（前室）として使いつつ、やや小さくすることが一般的である。残りの小屋は高さ5フィート（1.5m）のアーチ状のドアから入る。時には十字形（図の通り）の平面になることもある。各居室の側面に穴を開け、厚さ3〜4インチ（7〜10cm）、直径2フィート（60cm）の円形氷板をはめ込む。この光は曇りガラス越しのようだが、十分に明るい。

［図版：雪の小屋の平面図］

各部屋の内壁に沿って、ドア付近を除き高さ2.5フィート（75cm）の雪の土手を築き、これが寝床および暖炉となる。寝床は側面に、暖炉はドアの反対側の端に設ける。寝床は雪の上に石を敷き、その上に予備のオール（櫂）、テントの支柱、クジラの骨、網、カバノキの小枝などを敷き、その上に大量のトナカイの皮を積み重ねることで、快適どころか贅沢な寝床となる。

暖炉は浅い石製の容器で、灯心は手でよくしぼった苔を18インチ（45cm）ほど直線状に並べたもので、近くに吊された長細い鯨油（blubber）の切れ端がゆっくり溶けて容器のくぼみに滴り落ち、それを燃料とする。ランプの上には網が張られ、濡れた靴やミトン（手袋）を干すのに使う。しばしば、ドア近くの隅にさらに二つのランプがあり、既婚女性または未亡人はそれぞれ独自の火を保つことが義務付けられている。

すべてのランプが灯り、部屋が人や犬で満たされていると、ランプ上の網の直上では摂氏14℃（華氏58℉）、そこから2〜3フィート（60〜90cm）離れた地点では摂氏0℃（華氏32℉）、壁近くでは摂氏−5℃（華氏23℉）となる。その間に外気温は摂氏−32℃（華氏−25℉）である。これ以上温度を上げると屋根が溶け出し、不都合が生じる。溶け出しが見られると、余分な熱を吸収するために冷たい雪の塊を貼り付ける。冬の極寒期とテント生活が可能な季節の間には、この壁の融解により住民は多くの苦労を強いられる。

調理は滑石（soapstone、lapis ollaris）で掘り出した鍋で行い、ランプの上に吊るす。これらの鍋にはひび割れがあることも多いが、筋（すじ）や銅・鉄・鉛の鋲（リベット）で修理し、十分な量の汚れで再び水漏れを防いでいる。ナイフは象牙製のこともあるが、最高のものはハドソン湾会社（Hudson’s Bay Company）から入手した鉄製である。

火は、鉄の黄鉄鉱（iron pyrites）を二つ打ち合わせ、その火花を乾燥苔を入れた革の袋に受け止めることで得る。また、地を這う柳（ground willow）の種子の綿毛が火を運び、油に浸した灯心に点火する。ランプの灯心自体も、石綿（asbestos）で作られることさえある。

特に冬の初め頃には、雪ではなく氷で小屋を建てることもある。これらは円形に近いが、素材の平らさゆえに多くの平面と鈍角を呈する。これらはすべて雪と水で接着され、屋根は皮で覆われるが、冬が深まると雪屋根に置き換えられる。出入りのトンネルや雌犬・子犬用の犬小屋も氷の板で作られる。皮製のカヌーは犬の届かない高さまで、氷の板の上に立てかける。半透明の壁により、これらの住居には奇妙な外観が与えられ、最近の探検家たちはこれを「水晶宮殿」と呼ぶこともある。しかし氷や雪の純白さはすぐに失われ、エスキモー人の清潔さは、年一回の融解によって強制されているにすぎない。

［図版：氷板で造られたエスキモー人の小屋］

夏用のテントはアザラシまたはワルシャ（walrus）の皮数枚で作られる。前者は毛をすべて取り除き、後者は厚い外皮を剥いで残りを薄く削り、光を通すほどにする。これらを不規則に縫い合わせ、楕円形の袋状にし、中央で数本のトナカイの角や他の動物の骨を束ねた支柱で支える。その上に十字またはT字の部品を乗せ、テント頂部を広げる。支柱の下端は大きな石の上に不安定に置かれ、ちょっとした接触で倒れる。皮の縁は周囲に石を載せて固定し、頂上は外側の紐で離れた重石（おもしこ）まで張り継がれる。入口は単に二枚のフラップ（重ねた皮）で、片方が他方に重なり、これも石で押さえる。

時として、外側に石の防風壁が設けられることもある。

より大きなテントが必要な場合は、二つのこのような袋を端部で重ね合わせ、二本の支柱で支える。

夏の間のアザラシおよびワルシャの肉・鯨油の蓄積により、これらの住居は極めて不潔になるが、エスキモー人にとって最も重要なのは体温を保つことであり、皮膚の油や汚れを洗い流して体温を下げることは許されないのである。

ある実験的旅行で、パリー船長は気温の急激な低下により、小規模なテントに部下を避難させざるを得なかった。彼らは喫煙で暖をとろうとしたが、足元の気温は華氏−1度（摂氏−18℃）、頭上では煙により華氏＋7度（摂氏−14℃）に達し、外気温は華氏−5度（摂氏−21℃）からやがて華氏−15度（摂氏−26℃）まで下がった。その後、雪の中に一種の洞窟を掘り、最も暖を必要とする者に優先的にシャベルを貸して小さな火を焚き、スープを煮ることで、煙と熱気を閉じ込め、気温を華氏＋20度（摂氏−7℃）まで上げた。その間、外気温は華氏−25度（摂氏−32℃）であった。

第五章

即席の橋および川や谷を渡るための仮設手段

荒野を一人旅する者にとって、自ら橋を架ける必要に迫られることは極めてまれである。なぜなら通例、旅人は同じ道を一度通るだけであり、せいぜい戻る程度だからである。橋を架える労力と失われる時間は、遠く離れた地点で渡河可能な場所を探し出すか、あるいは川が障害となる場合は何らかの筏を作るほうが、はるかに効率的だろう。

〈沼地の道の作り方〉

しかし、ときには橋の建設から逃れられない場合もある。たとえば探検隊が荷物運搬用の動物を伴っていたり、あるいは野戦部隊が行軍中に川・沼地・谷・あるいは場合によっては腐りかけの氷などの障害物を越えねばならないような場合である。水深がカヌーを浮かべるほどではないが、深い水たまりや危険なぬかるみが生じており、その上を荷物運搬用の動物が容易に通過できないような場所では、しばしば灌木や沼地の葦を束ねて溝を埋めることで、比較的簡単に渡河可能となる。われわれは中央インドで強行軍を行っていた際、よく刈り取られたジュハリ（juhari）の茎をこの目的に利用したものである。また、薄氷の上に厚い蘆（よし）の層を敷き、その上に水をかければ全体が凍りつき、丈夫で安全な氷面を作ることもできる。

しかし、橋渡しに木々をどのように利用するかというさまざまな方法を述べる前に、まず科学的器具を用いずに川・谷・沼地の幅を測定するための実用的なやり方、および同様に即席で木の高さを測定する方法をいくつか示しておくべきであろう。

川の幅を器具なしで測る方法

図1．ポケットコンパスを持っている場合、川の流れが東西方向で、自分が南岸にいると仮定する。対岸に明瞭に見える木A（あるいは他の目印）を選び、それが自分の真北にくるように位置を決める。その場所に杭Bを打ち込む。次に左（西）へ向かって歩き、Aが北東方向に見える地点Cまで進む。このとき、距離CBはBA（すなわち川の幅）とまったく等しくなる。なぜなら、C点からAは北東に見え、Bは真東に見えるため、角度は45度となり、CB（東）とBA（北）の間の角度は90度（直角）なので、この三角形は正方形を対角線で二等分した形であり、CBとBAは等しい長さとなるからである。

この操作を、反対側（東側）にも同様にD点まで歩き、Aが北西に見えるまで行ってみてもよい。最初の操作が正確に実行されていれば、この確認操作によってさらに確かめられ、万一最初に誤差があったとしても、二つの測定値の平均をとればほぼ正確な結果が得られるであろう。

図2．コンパスを持っていない場合は、対岸の目印Aを選び、自分の位置に杭Bを立てる。この直線を延長してC点を定める。次に杭Cに輪をかけた紐を用意し、その端に鋭く尖った杭を結んで弧DEを描く。Bから等距離になるようにDおよびEを定め、三点D、B、Eを通るように直線DBEFを引く。この線に沿ってFに向かって下がり、AとBが45度の角度をなす位置（F点）まで進む。これは、正方形の紙を対角線に折るか、あるいは紐を24インチ、24インチ、32インチに分け、最も長い（斜辺となる）部分をAに向け、一方の短辺をBに向けて確認する方法で得られる。このF点において、FBはBA（川幅）と等しくなる。地形が許せば、反対側も同様にG点で測定し、両方の結果の平均をとるのもよい。

こうした観測の精度は、自分のライフル銃を各測定地点に置き、銃身を通して慎重に照準を合わせることで格段に向上する。

図3．もう一つの優れた簡単な方法は、対岸の目標Aを選び、B点に杭を立てる。Bから垂線BCを立て、CDを引き、Cがその中点となるようにする。Dから垂線DEを立てる。この垂線上をF点に向かって下がり、杭CがAと一直線になる位置（F点）まで進むと、FDはBA（川幅）と等しくなる。

図4．川岸が湾曲していてB・C・Dを直角に引けない場合は二通りの方法がある。十分な場所があれば、岸から離れた位置にBを設置してもよいが、その分最終結果から岸からの距離を差し引く必要がある。あるいは場所が限られているなら、図4のように斜めにB・C・Dを引き、DEをABとできるだけ平行に保つようにするが、平行性が崩れると測定精度が著しく低下する（破線G参照）ことは明白である。

図5．川が広い場合は、まず対岸の目標Aを選び、B点に杭を打つ。次にBから測定可能な距離（たとえば6ヤード）だけ後退してC点を定める。BおよびCから等しい長さの垂線を立て、正方形BCDEを描く。対角線を紐で張って正方形の正確さを確認する。次に線CEを延長し、杭DがAと一直線になるようにして、線ADを引きCEとの交点をFとする。FEを6等分し、その分だけED上にも同様の距離を測れば、それがBA（川幅）をヤード単位で示すことになる。したがってこの例では川幅は11ヤードとなり、ただし杭が岸ぎりぎりに打たれていない分、1ヤード程度差し引くべきであろう。あるいは「EF：ED＝BD：BA」という比例式を用いてもよい。

図6．直線上の任意の点から垂線を立てるには、その点の両側に等距離の杭を打ち、交互に紐を輪にして弧を描き、その交点が垂線となる。直線の端から直角に交差する線を引くには、直線の端からある程度離れたところに杭を打ち、紐を輪にして弧を描く。直線の端から弧上に向かって等距離の点を二つ定め、三点を通る線を引けば、最初の直線と直角に交差する。

均等目盛りの尺度は、紙の細長い切れ端を半分に折り、さらにそれぞれをまた半分に折ることで、好きなだけ細分できる。ただし、一度に半分に折り、その二つを同時に折って四分の一にしたり、また四つを同時に折って八分の一にしたりすると、目盛りが不均等になってしまうので避けよ。

測定用テープは、幅1/4インチ程度の白い細い布テープを、幅1インチ弱の厚紙の棒に少しだけ斜めに巻き付け、各周がその前の周の半分だけ隠れるようにする。次に巻き付けた状態でテープの端を注意深く黒く塗り、ほどいたときに12インチごとに「フィート」を表す数字を、6イン

チごとに補助線を引いておくとよい。

直角定規（スクエア）は、紙の端を折って縦横の端がぴったり合うようにして折り、余分な部分を切り落とせば作れる。このとき各角は90度（方位でいえば北から東への角度）となる。この対角線で折れば、各角は45度（方位で北から北東）となる。さらにこれを折れば22.5度（北－北東）となり、必要に応じてさらに細分可能である。

われわれは、川幅を測るために対岸の明確な目標に向かってライフル弾を撃ち、照準を100ヤード（あるいは推定距離に応じてそれ以上）に合わせ、弾が目標を越えたか手前で落ちたかを観察したことがある。この習慣は、距離を見積もる目を著しく正確にする。熟練した石投げ師であれば、異なる大きさの小石を投げたときの到達距離を熟知しているべきである。近くに現地の人がいれば、価値の低い矢や槍を一つ買い取り、その人に対岸まで投げさせ、次に回収可能な場所で同様のものを投げさせてその距離を測定するとよい。ただし、狩猟用の武器を無償で投げさせることは決してしてはならない。静穏な天気の際、湖上でライフル弾を最大射程まで撃ち、着水の水しぶきが見えてからその音が聞こえるまでの秒数を数えたこともある。音は1秒間に1142フィート進み、約4.75秒で1法定マイル、あるいは赤道上では約5.75秒で1地理マイル（緯度もしくは経度1分）進む。

器具を使わずに、その基部にアクセス可能な木や物体の高さを測る方法

図1．紙を四角に切り、対角線上に折れば、二辺が直角をなし、対角線がそれぞれ45度の角度をなす三角形が得られる（次頁参照）。木の地上5フィート（あるいは自分の目の高さ）の位置に印をつけ、紙を片方の短辺を水平に、もう一方を垂直にして持ち、下端越しに印を、対角線越しに樹頂を見ることができる位置まで木から離れる。このとき、その距離を測り、さらに目の高さ分（5フィート）を加えれば、それが木の全高となる。なぜなら対角線の角度が45度ならば底辺と高さは等しくなるからである。紙よりも薄い板に各頂点に照準用のピンを立てたほうがよりよいが、即席で作るには紙のほうが手軽である。杖の先端を割って紙や板を目の高さまでしっかり固定できれば、さらに安定する。図中の観測者はやや近すぎる位置に描かれているが、これは大概樹木の最初の分岐点の高さを測定しているためであり、往々にして樹高よりも重要な場合がある。

図2．あるいは地面に枝を突き立て、その枝の分岐点を利用するか、あるいはトリガーの後ろのトリガーガードを通るように横棒を括りつけ、ライフルが目線の高さにくるようにする。トリガー側の指で棒をしっかり握ると安定する。もう一つ同じ高さの枝を用意し、それを18インチないし2フィートの短い棒でつなぎ、二つ目の枝にもう一つ同じ高さの横棒を取り付けると、底辺と高さが等しくなり、ライフルが下の横棒に置かれた水平位置から上の横棒に置いた位置まで丁度45度傾くようになる。この状態で、下の横棒越しに対岸の印を、上の横棒越しに樹頂が見える位置まで離れる。このときの支点となる枝からの距離に5フィート（目の高さ）を加えると樹高となる。この図は最も簡単な形でしか示していないが、実際にはX字に補助の横棒を括りつけて安定させたり、観測を助ける仲間を一人つけるとさらに正確になる。なお、この観測を膝をついて行うのは不便である。ライフルの代わりに望遠鏡や真っすぐな葦の茎、紙の筒、あるいは他の直管状のものでもほぼ同様に使える。さらに、折りたたみナイフ（図3）に茎の切れ端をハンドルに差し込み、半開きの刃先にその先端を乗せるだけでも、まったくないよりはずっとましである。

地面が完全に水平であれば、鏡を地面に置いて水平にし（水を張った皿をその上に置いて調整する）、鏡に樹頂が映るのが見える位置まで下がる。このとき、もし自分の目の高さが鏡からの距離と等しければ、鏡から木までの距離がその高さと等しくなる。全く無風であれば水の皿だけで鏡の代用も可能なほか、浅い池や川でもある程度は近似値を得られるが、水がたまる場所は常に若干窪んでいるため、目の高さが正確に定まりにくく、誤差の原因となる。また、渇いた動物が水場に駆け込んで水面を乱すと（図参照）、結果はさらに不正確になる。あるいは、太陽や月が照らしているなら、棒を立ててその影の長さが棒の高さと等しくなる瞬間を待つ、あるいは自分の影の長さが自分の身長と等しくなる瞬間を観察すれば、そのとき木の高さとその影の長さも等しくなる。しかしこの瞬間を待つのが不便な場合、比例計算によって高さを求めることもできる。たとえば棒の高さ5フィートに対し影が7フィートなら、木の影が70フィートならばその高さは50フィートとなる。あるいは鏡に映す方法で、目の高さが5フィートで鏡からの距離が8フィートなら、鏡から木までの距離が80フィートならその高さはやはり50フィートとなる。

いずれの方法でも共通して注意すべきは、木から十分に離れない場合は紙を45度より大きな角度に折り、逆に距離を取り過ぎる場合は小さい角度にすることができることである。ライフルの照準も同様に調整可能である。その場合、小さな三角形の底辺と高さを慎重に測り、「小三角形の底辺：小三角形の高さ＝木までの距離：木の高さ」という比例計算を行う。たとえば図4のように、二つの横棒の間隔が2フィートで、ライフルの照準が1フィート上昇しているなら、木までの距離はその高さの2倍となる。

これらすべての観測法は、その最高点が基部に対して垂直にあるような対象（絶壁、城壁、家屋の妻側など）に適用できるが、山頂のように基部から数マイルも離れているもの、横から見た切妻屋根、あるいは城や教会の中央塔の尖塔などには適用できない。ただし、それらの建物の扉を開いて、基部の真下の地点まで測定基線を延ばせるならば別である。基部に到達できない場合でも、高さを測る方法は不可能ではない。たとえば川幅を測る方法で対象までの距離を測定するか、あるいは図5のように二度の観測を行うのである。まず適当な距離bで観測し、次に測定可能な距離cだけ近づいた（あるいは遠ざかった）位置で再度観測する。最も簡単な結果の求め方は、得られた角度d,e,fおよびg,h,iをb,cの距離比に応じて紙上に正確に描き、そこから頂点aへの角度d,g,aを補助線として引き、その延長上に基線との交点jを求める。すると距離b,cが既知なので、基部b,jおよび高さj,aは、均等目盛りで測定することで求められる。しかし、この結果はあくまで近似値にすぎないことを忘れてはならない。観測や計算の工程が多くなるほど、誤差の可能性も増すからである。

〈一本木の橋の作り方〉

広大な沼地を通過する際、アメリカ式のコードウェイ（cordway、束杭道）に勝る仮設手段はほとんどない（325頁の図解参照）。これは、沼地に豊富に存在する材木を使い、以下の方法で構築する。まず必要な本数の木や丸太を伐採する。それらを三種類に分ける――「地付き丸太（ground poles）」「横木（cross poles）」「縦紐丸太（stringers）」。地付き丸太は最も太く重いものを使う。横木は比較的短いもので、地付き丸太の上に垂直に置き、両端が少し突き出るようにする。これらを密に並べ、その上に縦紐丸太を置き、全体をしっかりと束ねる。数箇所に木釘（treenails）を打ち込むと、横木がしっかりと固定される。地付き丸太や縦紐丸太の端は、接合部を斜めに削って（scarf）木釘で固定するか、あるいは並べて柳条や適当な樹皮の紐で結わえる。

図解をよく見ると、道の終端から橋がはじまっているのがわかる。これは一本木の橋（one-tree bridge）と呼ばれるもので、次のように作る。川を渡すのに十分な長さと、平均的な太さ（例えば直径9フィート）を持つ木を一本選び、既述の方法で斧で伐採する。幹の上に乗り、上部の枝をすべて切り落とす。次に、橋の横方向に渡すために10フィート程度の長さの丸太を必要数用意し、これを並べて橋桁（main log）の両端から端まで覆う。各横木の中央に斧で浅い溝（notch）を左右から削りつけて作る。次に、オーガー（拡孔錐）で橋桁の直径が許す限り離れた二箇所に穴をあける。横木を橋桁の上に十字形に乗せ、中央の溝が橋桁にしっかりかかっていることを確認し、一方の足で横木を固定しながら、オーガーで穴を約1フィートほど橋桁の中まで深く貫通させる。あらかじめ作っておいた木釘をその穴に差し込み、木槌または斧の頭でしっかりと打ち込む。

〈沼地用橋の作り方〉

もう一つの木釘を使った沼地橋は、極めて湿潤または危険なぬかるみ地帯に適している。これは前述の「コードウェイ」で使ったものよりさらに頑丈な地付き丸太を二列並べ、接合部を斜めに削り木釘で固定しながら敷いていく。足場となる横木の両端の下面には、左右から浅い削り込み（chip）を入れておく。オーガーで横木の両端に各一箇所ずつ穴をあける。こうして横木を密に並べ、一人が丸太に貫通する穴を完成させている間に、もう一人が木釘を打ち込んでいく（図解参照）。横木の隙間にシャベルで砂や土を詰めると、構造の安定性が大きく向上する。

〈木釘の作り方〉

このテキストでは頻繁に木釘（treenails）が登場するため、ここでその作製および使用法を説明しておく。英国の造船職人にとって木釘は不可欠なもので、これにより船殻や木材を接合する。イギリスでは通常、木目がまっすぐなオーク材を使い、適切な長さに鋸で切りそろえ、大まかに必要な形に割った後、アドジ（adze、鉋の一種）で面取りし、二本で操作する専用の「木釘加工具（treenail tool）」で成形する。斧やスポークシェーブ（spokeshave）、またはドローナイフ（drawing knife）を巧みに扱えば、多少時間がかかるものの、十分に円滑で実用的な木釘を作ることができる。野生地では、丈夫で木目がまっすぐなどんな木材でも木釘に使える。橋や仮設道の用途には、松材でも十分に機能する。枯れ木が入手できれば、これを木釘用材として最適である。これを所定の長さに切断し、樹皮を剥ぎ取り、指示通り（272頁参照）三つまたは四つに割る（丸太の太さによる）。次にフロー（froe、割り斧）または斧で大まかな四角柱に割り、角と湾曲部分を丸く削り、先端を斜めに面取りしてオーガー穴に容易に差し込めるようにすれば、木釘の完成である。

〈籠橋（Gabion Bridge）の作り方〉

一本木の橋では渡れないが、それほど幅が広くない川は、籠橋（gabion bridge）で渡ることができる。まず川幅に応じて必要な数の丈夫な柳細工の籠（ガビオン）を用意する。これらは約14フィート間隔で配置するとよい。高さは川の水深に応じるが、水面から籠の上端までは少なくとも3フィートは確保すべきである。籠作りに適した棒や小枝が手に入らない場合は、木を伐採して柵用に割る（273頁参照）。こうして得た棒材を適切な長さに切りそろえ、斧とオーガーを用いて、陶器などを詰める大きな木製クレートのように加工する。これは、丈夫な横木にオーガーで穴を規則正しく開け、細い棒の先端を削ってその穴に差し込み、釘や金属部品を一切使わずに籠を完成させる方式である。籠かクレートかを問わず、橋の構築原理は同じである。最初の籠に太いロープの一端をしっかりと結びつけ、岸から投入する。次に、Y字の据付棒で籠を垂直に保ちながら適切な位置に誘導する。籠が定位置に来たら、作業員が石や小石、岩片を籠の中に投げ込んで重量で固定する。籠が完全に満たされたら、二～三本の太い丸太を並べて作業員がその上を歩けるようにし、籠の上に立ち、岸から押し出された二本の側面丸太の端を整える。これらの丸太間隔は橋の幅に応じて決める。次に割った丸太で作った横木を急速に木釘で固定し（図解参照）、橋面を完成させる。二番目の籠は最初の籠から投入され、石集め作業員が袋や籠で石を運び、同様の手順を繰り返して橋を完成させる。

〈タタール式橋の作り方〉

かつてタタール人の間を旅行中、我々は何度か不安定に見える橋の上で馬やラバの隊列を渡したことがある。それらは構造がすべて同じで、岸から岸へ三本の長い頑丈な丸太（あるいは小径の幹）を並べ、その上に小枝の束（ファゴット）を交互に（切り口と先端を交互にして）密に並べ、さらにその上に芝を草面を上にして敷き詰め、よく踏み固めて作られた。この方法により、実用的で実際に頑丈な橋面が得られる。小川であれば、十分な太さと長さの木を一本伐って川に渡すだけで、徒歩の通行は容易である。運搬する荷物が多数ある場合は、人手が十分であれば、橋桁に沿って人員を配置し、消防隊がバケツリレーするのと同様に荷物を手渡しで運ぶと、余計な労力を省ける。また、一本のロープを川に渡して手すり代わりにすると、バランスを保つのに大いに役立つ。

〈即席桟橋の建設〉

かつてインドの大河の岸辺に陣取った際、野砲一隊（大砲・馬車・馬など）を直ちに対岸に輸送せねばならない事態が生じたことがある。大型の現地の船を数隻調達したが、それらは空船でも吃水が深く、岸に十分近づけられなかった。そこで、幸い岸辺に並んで生えていた二本の木を伐採し、樹冠部を川の方向へ倒した。同時に、近くの葦原に隠されていた三艘の大型刳舟（くりふね）を発見し、自分たちの斧と二人の屈強な砲兵の斧を用いて、刳舟を不揃いな板に割いた。この作業と並行して、他の作業員が二本の樹幹の間に太くて重い枝を詰め込み、現地人が用意した密に束ねた小枝のファゴットをその上に詰め、徹底的に打ち固めた。刳舟から得た板をその上に並べ、端を負荷用ロープで結び（292頁図1参照）、さらに現地人に命じて板の隙間に土嚢や砂嚢を投げ入れさせた。この即席桟橋が船にまで達しており、一部の船には仮設のプラットフォームも設けていたため、2門の12ポンド榴弾砲と4門の6ポンド砲およびすべての装備品を、完全に無事に輸送できた。この作業は午後遅くに開始されたものの、翌朝までにはすべての輸送が完了していた。

〈即席荷役デリック〉

探検隊の荷物を川越しに運ぶ際、隊員や動物を渡すよりも、むしろ荷物の輸送に手間取ることがよくある。北オーストラリアのビクトリア川探検中に、その支流（ジャスパー・クリーク）が増水しており、荷物を載せた馬での渡河が危険な状況に遭遇したことがある。しかし、川の真ん中にある島までは渡れることを発見し、島上には二本の高い枝垂れユーカリが生えていた。我々は所持していた約1/2インチ径のマニラロープをその枝分かれに通し、グレゴリー氏がロープを伝って対岸に渡り、我々もそれに続いた。その間、主任牧夫と5頭の馬からなる作業班が荷物を島まで運び、一人がロープに荷物を結びつけできるだけ高く持ち上げ、もう一人がもう一方のロープを強く引いて荷物が水面に触れないよう配慮しながら放すと、荷物は反対岸へと向かってスイングする。対岸では隊員の一人が荷物を確実に捕まえ、我々は予備の細ロープで素早く走って補助し、荷物が再び川に戻るのを防いだ。こうして2～3時間のうちに1.5トンの食料および備品をすべて輸送できた。馬は荷物を下ろした後、少し上流で渡河可能な浅瀬を見つけた。

〈樹木の通路〉

時には、互いに絡み合った枝葉が通路の代用になったこともあった。あるいは、木を伐ってその樹冠部が対岸にかかったり、川上方向に倒れて対岸に引っかかるようにして流木橋にすることも可能だった。

別のあるとき、ザンベジ川の支流であるリュア川（Lua）の、狭い渓谷を流れる急流に差しかかった際、我々は森の端に出て、小型トマホークで最適な木を伐り、3～4人のマコロロ族の助力を得て川岸まで運び、持ち上げて対岸に渡した。

〈鎖橋の建設〉

植民地の多くの河川では、浅瀬が遠すぎて不便なため、通行手段を確保せねばならない。その際の一般的な方法は、難破船の錨鎖を購入し、それを川に渡して両端を頑丈な杭や岩の割れ目に打ち込んだ鉄棒、あるいは地中に6～8フィート埋め込んだしっかりした木材に固定することである。当然ながら、特に川幅が広い場合は鎖を張るための十分な購入力と強力な滑車システムが必要になるが、通常、鎖を購入する際にあわせて、アイアンフック付きの大型二連滑車（double blocks）と20～30尋（ファゾム）の頑丈なロープも入手しておくものである。このような滑車システムを設置し、滑車の末端をよく訓練された牛車の曳き具に結びつければ、鎖は必ず張られるか、何かが壊れるかのどちらかになるだろう。

橋を作るには二本の鎖を完全に平行になるように張り、その上に橋板を置き、鎖のリンクに紐を通してずれ落ちないように固定する。さらに、手すり用の鎖またはロープを張るが、これらを支持するために、長さ約12フィートの若木を用意し、上部から約4フィートの位置にロープで吊り下げて鎖に結びつけるとよい。すると上部約4フィートが手すりを支え、下部約8フィートの重りがカウンターバランスとなって支柱を垂直に保つ。ただし、橋の高さによっては、雨季に水流が支柱にあたると全体が流される危険があるため、安全が確保される範囲内でなるべく軽量に構築し、異常洪水時には鎖に過大な負荷がかかる前に部品が流されるようにすることが望ましい。ちょうど船舶のマストが転覆を防ぐために壊れるように設計されているのと同じである。かつて、板と脚（trestles）で作った橋を見たことがあるが、部品同士の接合はごく簡単で、すべての部品が岸に長いロープでつながれていた。洪水時には橋全体が解体されるが、洪水が引いた後、ロープを引いて部品を集め、再び橋を組み立てるのである。

〈フライブリッジおよび渡し船〉

より広い川では、鎖を渡河させ、その両端にウィンチを備えたはしけ（barge）を建造する。鎖をウィンチのドラムに巻き付け、渡河させたい荷馬車をそのプラットフォームに自らの牛で引き上げる。ウィンチを回転させながら牛が引くことで、荷馬車は対岸に引き上げられ、渡河中も牛のつながり（yoke）を外す必要がない。

急流の強い川では、上流に錨とケーブルを打ち、下流端にブリドル（分岐ロープ）をつける。船体は両端が対称的で、岸を出る際に前方のブリドルを引き寄せ、後方のブリドルをやや緩める。すると船は対岸へと滑るように進み、水流の力により、岸に近い側のブリドルが船首を上流に向けることで、対岸に留まる。戻る際は、遠い側のブリドルを引き寄せ、反対側を緩めると、再び自力で元の岸に戻る。

これは舵（かじ）によっても実現できる。乗客の頭上を通過できる高さで、船首から1/4～1/3の位置に短いマストを立て、そこにケーブルを結ぶ。たとえば船が川の右岸に停泊している場合、左舷（ポートサイド）が岸に面する。このとき、舵を右舷（スターボード）に向ける（岸から離す方向）と、舵が船首を内側に向け、水流の力で船は岸に留まる。舵を左舷（ポート）に切ると船首が外れ、対岸に向かって滑るように進み、到達後は同じ原理でそこに留まる。この「フライングブリッジ」あるいは「フェリー」（実際には両方の性質を持つ）は、まさに凧が空中で機能するのと同じ原理で水中で働く。ケーブルが船首ではなく1/3後方に取り付けられているため、舵を巧みに操作しない限り船は水流にまっすぐ向かって進み続けるが、たとえば「舵をポート（左舷）に切る」と船首がスターボード（右舷）に傾き、左舷側に約22度の角度で水流を受け、即座に右岸（星印）に向かって横滑りする（川の流れる方向を向いている観測者の右岸を右岸、左岸を左岸と呼ぶことに注意）。この方式の鋼線ロープ渡し船が、「ムーラ・ムーラ」川と「ムーラ・ムータ」川の合流地点（プーナー近郊）に架かっており、我々は何度も利用したが、極めて良好に機能していた。

時には、熟練した人間にとっては渡れないほどのものではないが、一般の通行人には困難な谷を橋で越える必要が生じることがある。まず第一に、対岸にロープを渡さねばならない。近い側の崖が絶壁ならば、ロープで人を下ろし、その人が対岸の崖を登ってロープを持ち運ぶことも可能だが、対岸も絶壁だと登攀が困難になる。その場合は、谷底を上流・下流に歩きながら上から仲間がロープを送り、登りやすいルートを探すか、あるいは別働隊を何マイルも上流・下流に送って渡河点を見つけ、新たなロープを下ろして最初のロープを引いてもらう方法がある。

〈投げ縄およびラブスティック〉

これらいずれの方法も不可能な場合、水兵が鉛錘（plumb）を投げる要領で、石や鉛の重りを小ロープに結び付けて投げ渡す方法がある。われわれは狩猟者たちの間で「スクウェラー（squailer）」または「ラブスティック（lobstick）」と呼ばれる器具をよく用いた。

ラブスティックの作り方はいくつかあるが、おそらく図2および図3のものが最良である。中央に穴のあいた、約6オンス重の楕円形鉛球を用意する。次に丈夫でやや柔軟性のある棒の先端を割り、穴に通して楔で固定する。軽量で細いロープ（糸または釣り糸）を岸に均等に巻き、一端を棒の先端にしっかりと結び、もう一端は地面に打ち込んだ杭に結ぶ。ロープが結ばれた棒の端を手に持ち、鉛球を下向きにして、頭上を2～3回素早く強く回転させて棒をしならせ、十分な仰角で川または谷を越えて投げる。対岸には事前に渡した仲間が待機しており、ロープを引き寄せる。このロープが渡れば、それに強度の高いロープを結んで引き戻せばよい。この器具の使用経験のない者は、これほど遠くまで投げられることを信じられないだろう。図1は即席のラブスティックで、柄を割って小石を挟み、紐で締め固めて作る。あるいは、矢やロケットでロープを送ることもできるが、その際は熱で切断されないよう、ワイヤーや生皮で取り付ける必要がある。谷が広ければ、凧を使ってロープを渡すこともできる。材料があれば、この凧は人間を運ぶほど大きく作ることも可能だ。凧の糸が切れる心配はない。橋に使うロープがあるなら、人間を運べるほど頑丈な凧を揚げるロープもあるはずだからである。

〈即席の接合具〉

いずれかの方法で対岸と連絡が取れたら、次に小ロープを用いて徐々に太くて強力なロープを引き渡し、最終的には実際のケーブルを引き渡す。そのケーブルはさまざまな現地素材で作ることができ、たとえばミモザやバオバブなどの樹皮、ユッカやアロエの葉の繊維、あるいは特に優れたものとしてPhormium tenax（ニュージーランド産亜麻）の葉の繊維、あるいはつる植物やラタン、草、ヤシの葉の細切りなどもロープに撚ることができる。あるいは、ほぼ同じ太さの直木を短冊状に切り、短いロープでやや緩めに連結して鎖のように使うこともある。ときには一本の木の切り株に穴を開け、もう一本の若い枝を柔軟に通して幹に巻きつけ、接合部として利用することも可能である。

竹は節の直前で部分的に切断し、節の surrounding に長く柔軟なストリップを残すことで、それらを折り返して優れた連結部（リンク）にできる。あるいは、竹を細長く裂いて縄のように継ぎ合わせることもできる。さらに、竹はどの節からも多数の細く長く柔軟な枝が生えるため、その全長にわたり他の部品を容易に取り付けることができる。

〈籐と小枝の通路〉

ケーブルが川を横断してしっかりと固定されたら、次は通路面（roadway）の構築が必要となる。材料に竹を使う場合、太い茎を約5フィートの長さに切り、四つ割りにすると、幅約4インチの部材が得られる。これらを凸面を上にしてケーブルの上に敷き、ケーブルの両側にそれぞれ約1フィートずつ突き出させ、しっかりとロープで縛り付ける。先述した小さな枝（shoots）がこの作業を大いに助けてくれる。より細い竹を用いる場合は、三つまたは四つに割ってもよいし、割らずにそのまま使うこともできる。安全確保のため、手すりあるいは安全ロープとして細いロープを設けるが、これらは高さ3〜4フィートの垂直な支柱（stancheons）で橋の両側にしっかりと固定しなければならず、支柱は比較的密に配置する必要がある。なお、小枝で編んだロープは使用中に伸び方に一貫性がなく、不均一に伸びやすい。

ラタンやつる植物は非常に長いものが多く、森の中では長さ100ヤード、太さ1.5インチ以下といったものが絡み合った状態で見つかることがある。これらはさまざまな方法で活用できる。時には、ケーブルの両端から吊り下げた短い木材で通路を構成することもあるが、その場合、より多くの小ロープが必要になる。さらに重要なのは、この方式では通行人の安全が、踏みしめる一歩ごとにその部材の固定状態に全面的に依存してしまう点である。一方、前述の竹通路方式では、たとえ固定が不完全であっても、ケーブルが荷重を支えるため、はるかに安全である。加えて、個々の部材が左右に開いてしまうのを防ぐため、隣接する部材同士をすべて互いに縛らねばならず、手間と材料が余計にかかる。したがって、ケーブルの上に通路を直接構築し、その上に軽量な安全ロープを張るほうが、より安全かつ経済的である。

〈橋用シェア（shears：A字起重機）の建設〉

谷がそれほど広くない場合、たとえば60フィートの高さで直径1フィートの高いヤシの幹、あるいは80〜90フィートにもなる竹などを用い、支索（stays）や引綱（guys）で垂直に立てることができる。さらに良い方法は、こうした支柱を二本、シェアレッグ（shear legs、A字起重機）として括り合わせてから立てる方法である。地面がしっかりとしているなら、崖のぎりぎりではなく少し内側で作業を行うことも可能だ。なぜならシェアがほぼ垂直になった時点で、支柱の根元に滑らかな板を敷き、任意の方向に押し出したり引っ張ったりできるからである。

作業員が対岸に渡り、支索や引綱の一部を対岸に運べるなら、作業ははるかに容易になる。それが不可能な場合は、最初のシェアとまったく同じものをもう一組作り、それを地面に水平に置き、その根元を垂直なシェアの根元にしっかりと結び付ける。次に支索を水平シェアの先端に取り付け、少し緩めて垂直シェアが谷に向かって20〜30度前方に傾くようにする。この状態で全固定を維持しながら、垂直シェアを下ろすと同時に水平シェアが持ち上がるのを調整し、慎重にコントロールしながら垂直シェアが完全に対岸まで渡るようにする。

谷が広い場合は、両岸から同時にこの操作を行い、シェアが中央で合流して接合できる（図解参照）。その後、その間に通路面を構築するのである。

〈イチャボエ島のグアノ積込桟橋〉

かつて船がイチャボエ島（Ichaboe）へグアノ採取に訪れた際、新しく到着する船はすべて、桟橋を延長するために2～3本の頑丈な丸太（spars）を携行することが慣例となっていた。なぜなら、各船がそれまでに他の船が残していった丸太の恩恵を受けるのだから、自分たちも後続のために丸太を残すことが期待されていたのである。

岩場の海底部が不規則で、海藻に覆われており、波が砕ける地点が岸から離れており、かつ水深も深いという事情から、通常の桟橋建設方法はすべて実行不可能だった。しかも、各船長の目的は、自船の乗組員の労力を自分たちの必要以上に消費させることなく、できるだけ早く簡単に積み込み終えて離港することであった。さらに、仮に穴をあけ、杭を打ち、その上に足場（staging）を敷いたとしても、その足場を永久的に釘で固定すれば、中程度の嵐でも波によって必ず引き剥がされるし、逆に緩く敷いただけでは絶えずずれたり崩れたりして、実用に堪えなかっただろう。

したがって、足場の基部は通行を支えるに十分な強度を持ちながらも、波に対する受風面（surface）を極力小さくし、通路面は波しぶきが届かないほど十分に高くする必要があった。このような条件を満たしても、初期の構造物は波にさらわれて流され、別の形式を考案せざるを得なかった。これらの桟橋は島の北側および東側にしか建設できず、長さは少なくとも200〜300フィートあり、直線状であることはほとんどなく、湾曲していた。

沖合の波の外側に、重い錨（bower anchor）を置き、必要に応じて数尋（fathoms）の錨鎖をその周りに巻きつけて重りとし、その先端に15尋ずつの鎖を1〜2本つなぎ、さらにその先端に頑丈なロープ（hawser）を結んで岸まで引き、岸側ではこのロープをA字起重機として立てた頑丈な丸太の交差点の上に通してしっかりと括りつけ、さらに岸側の端を別の錨あるいは牢固な係留具に結び、構造物が完成した後で滑車（tackles）を用いてしっかりと張り込む。

最初のA字起重機が立てられると、他の起重機を立てるのは比較的容易になり、しばしば12〜16組もの起重機が設置された。hawserはそれらすべての起重機の頂上を通り、棟木（ridge rope）の役目を果たした。満潮時の水面から約12フィート上の高さで、より細い丸太を起重機の左右に沿って前後に括りつけ、桟橋の全長にわたってA字起重機同士を連結した。また、各起重機の間に横方向にも丸太を置き、クレートや縄でしっかりと固定し（一部はさらに密な間隔で）、その上に板や丸太を敷いて通路面を構築した。板は時として釘で打ち付けられたが、より一般的にはしっかりと縄で括り付けられた。この足場の末端には、最外側の起重機に滑車で吊り下げられた小さなプラットフォームがあり、潮位に応じて上下させることができたため、小舟は満潮時にも干潮時にもその横に停泊できた。

〈空中レール式輸送（フライング・レイルウェイ）〉

上述の桟橋を利用するほど丸太を備えていない他の船舶は、カーボベルデ諸島の岩礁海岸で塩を積み出す際に用いられる、いわゆる「空中レール（flying railway）」式の装置を採用した。長さ40〜50フィートの頑丈な丸太を使用するが、丸太がまったくない場合は、自船のメインブーム（mainboom：主張出桁）を岸に持ち込むこともあった。より小さな丸太をA字起重機として立て、その上で大型丸太を垂直なデリック（derrick：起重機）として設置し、支索で固定する。最も重い錨に数尋の鎖をつなぎ、沖合30〜40尋の深水部、波の外側に沈める。鎖の端に頑丈なロープ（hawser）を結び、それをデリックの頂上まで引き上げ、そこにしっかりと固定する。岸側のロープ端は内陸方向にもう一つの錨まで延ばし、強力な滑車を用いてしっかりと張り込む。

もう一つの滑車はグアノ袋をデリックの頂上まで引き上げるために使用された。そして、hawser上を移動する大きな「スナッチブロック」または「ナッチブロック」（snatch/natch block：片側に溝があり、ロープの端を通さずに任意の位置で取り付け可能な滑車）が使われた。作業員は「クロスツリー（cross-tree）」と呼ばれる横木の上に座り、上昇中の袋のつり縄に移動ブロックのフックをかけ、起重機のフックを外すと、袋は小舟の位置（hawserがほぼ海面に届く地点）までゆっくりと降ろされた。これは、デリック頂上にある単動滑車を通して頑丈なロープで制御されていた。

通常は移動ブロックだけが戻されるが、食料品やその他の備品を陸揚げする場合は、戻る前にそれらをフックにかける。乗客も同様の方法で陸揚げまたは乗船させられた。頑丈な籠や、樽を肘掛け椅子風に加工したものを使うこともあったが、より一般的には、そのような贅沢を軽蔑して、二重「ボーライン（bowline）」結びのループにぶら下がり、大胆な者たちはロープを猛然と滑り降りたものだ——ロシア人が人工的に作った氷のスロープでそり滑りをするのとまったく同じように。

〈簡易土木測量〉

仮設装置の建設や今後の作業のための用地配置計画を立てる際、簡易な水準測量（levelling）が必要になることが多い。

〈水準測量〉

南アフリカのオランダ系農民は、農場の灌漑用水路（furrows）を引く際に非常に簡単かつ効果的な水準器（レベル）を使う。有利な地形であっても水路の長さが2マイルにもなることがあり、それなりの測量技術が必要とされる。彼らは、できるだけ長いテーブルを用意し、目視および糸を張ってその平面を確認した後、両端に水を満たした大きな洗面器を載せる。洗面器が完全に満水でありながらこぼれない状態で、その水面を観測点に立てた標尺（staff）越しに照準し、その標尺上の目盛りからテーブルと洗面器の高さを差し引くことで、高低差が得られる。

われわれは、直径1インチ、長さ4フィートのスズ製チューブを持ち、両端のコルク栓に上向きに曲げたガラス管を差し込んでいた。そこに木炭や泥で着色した水を入れれば、即座に正確な水平が観察できた。長さのある竹や葦（あし）でも同様の効果が得られ、その場合、必ずしも真っすぐである必要はない。その両端に3〜4インチの短い菅（くだ）を取り付け、内径は水が自由に流れ込み自然な水準になるのに十分な大きさにしておく。これらの菅の上端にはライフル照準のようなV字の切り欠きを施してもよいし、側面にスライド式の照準を取り付けてもよい。この装置は垂直角の測定にも使える。すなわち、観測眼を支点に固定し、水準が取れた時点で標尺上の照準位置を記録する。次に水を捨て、標的の頂点を照準し、標尺上にその仰角を記録する。その後、紙上にその角度を描くか、あるいは底辺と高さの差を取り、「三つの法則（rule of three）」を使って結果を算出する。

〈デオダール杉橋〉

サトレー（Sutlej）川に架かる橋の一つは、長いデオダール杉（deodar cedar）の梁で構成されている。その両端は、岩盤に半分まで打ち込まれた極めて頑丈な木材で作られた橋脚によって支えられており、次の木材がその下の木材と2〜3フィート程度重なり、さらにその上にも同様に木材を順次重ねていくことで、隙間が次第に狭まり、最終的に長いデオダール梁でその間を十分に跨げるようになっている。

〈ロープ橋〉

「ジュラ（Jhula）」あるいはロープ橋には、座席のような吊り具が備わっており、両岸からロープで引き寄せたり戻したりできる。家畜や乗客の荷物はこの吊り具に括りつけられ、対岸に送られる。他のロープ橋は、白樺の小枝で編んだロープを橋脚から張り、そのロープから同じ脆弱な素材で編んだ連続的な「ハドル（hurdle：編み柵）」が籠のようにぶら下がって通路面となり、開いた籠状の編み目でロープに固定されている。さらに、二本の細ロープがその下を通って通路面を補強している。しかし、この構造は自重および部材の伸びの不均一さにより、すぐにずれたり歪んだりし、渡河はかなり危険な行為となる（335頁の図解参照）。

〈デリ（deris）の作り方〉

ときには「デリ（deris）」あるいは牛の皮で作った筏を使って川を渡ることもある。その作り方は以下の通りである。まず、片方の後肢に沿って一本の切り込みを入れ、皮を前方にめくりながら（足首および膝の部分以外は切らずに）剥ぎ取る。これを数日間埋めて毛を除去しやすくする。次に再び裏返し、目や口などの開口部を縫い閉じる。さらに元に戻し、切り込みを生皮の紐で縫い合わせる。四肢の開口部は一つを除いてすべて結び、残り一つを空気注入用のチューブとして開けておく。デオダール杉あるいは他のマツ類の薄いタールを内部に注ぎ込み、中をよく振って肉面に十分に浸透させ、外側はザクロの果皮の煎じ液でなめす。

膨らませた皮には二重の紐を巻きつけ、その上に渡し守（waterman）が胸を下にして横たわり、左手で紐を握り、右手で短いパドルを漕ぐとともに、足でも推進する。乗客は可能なだけ多くの荷物を背負い、渡し守の背中にまたがり、膝を皮の上に乗せる。重い荷物を運ぶ際は、二つの皮を並べ、互いの作業員が相手の皮の突き出た脚を握り、その上に「チャーパイ（charpai）」あるいはインド式の寝台から作った枠を載せて荷物を運ぶ。馬やラバは泳がせて渡し、渡し守が手綱で先導する。膨らんだ皮を渡し守が運ぶ姿は極めて滑稽に見える（333頁参照）。しかし空気を抜くと非常にコンパクトになり、収納性に優れる。このデリは極めて実用的で、価格は約3シリング、重量は約16ポンドである。

〈梁・板・石板橋〉

梁方式（rafter principle）で大変見栄えがよく実用的な橋を架けることができる（303頁の図解参照）。中央が水平（図1）または多少盛り上がっている（図3）通路面は、キングポスト（king-posts：中央支柱）で支えられており、格子状の側面（XXXXのように隙間なく立てられた構造）を用いることで、かなり広い川を渡す橋を構築できる。ただし、これは熟練した技能と確実な接合を必要とする。薄い板を何枚も重ねることで、非常に強固なアーチを形成できる。たとえば1インチ厚の板を12枚重ねれば、厚さ1フィートのアーチ梁ができ、適切にクランプまたは縄で締め付ければ極めて強固なものとなる。この梁は容易に延長可能であり、個々の板の継ぎ目や接合部（scarping）を設ける必要はない。単に端と端を突き合わせればよいが、その際、二つの継ぎ目が近くに重ならないように注意しなければ、強度が著しく低下する。

多くの中国の橋はストーンヘンジ（Stonehenge）の巨石と同じような方法で、石板を立てて構成されている。コーンウォール（Cornish）の荒野には、完全に花崗岩で作られたこのような橋が数多く見られる。

かつて、寒冷地に慣れた敵と戦うために派遣されたインド軍が、広い川によって進軍を阻止されたことがある。インド兵たちは連日、敵が何の苦もなく耐えられる寒さに震えていたが、指揮官は川に氷が形成されつつあることに気づいた。強い流れにより中央部は開いていたものの、敵陣営の数マイル下流で氷がほぼ繋がっている地点を見つけた。そこで丸太と小枝束（faggots）を水中に押し込み、氷の核（nucleus）を作り、その上に新たな氷が形成されるようにした。そして翌朝までには、少数の兵士が渡って橋頭堡を確保できるほどに橋が完成していた。

〈川の浅瀬渡河に関する注意〉

深い急流を渡河する際、体が浮き上がる傾向があるため、水流に対する抵抗力が大幅に低下する。我々は、この困難に直面して格闘していた小柄でがっしりした男のところへ、二人の長身の先住民が駆け寄り、誤った熱意から彼の腋の下に手を入れて支えようとしたのを見た。しかし彼は「むしろ肩を押して、体を沈めてほしい」と説明した。またあるとき、小隊が深くて強い流れの浅瀬に到達したが、躊躇していると、背の高い先導人が重い石を頭に載せて安全に渡ってみせた。ただし、最初の者が安全に渡れたからといって、最後の者も安全とは限らないことを忘れてはならない。ある古代の将軍が川を渡河しようとした際、兵士や馬が踏みつけて砂が緩み、水流にさらわれたため、増援が届かず先鋒が敗北した。そして再び川を渡ろうとしたときに、水深が増していたために多数が溺死した。

多くの国では、在来の道が使用可能な浅瀬へと導き、その近くにはしばしば集落が形成されているため、情報や案内人を容易に得られることが多い。ケープ植民地では、大河の渡し場（drifts）近くに住む人々が、旅行者の荷車を引っ張るために強力な牛のチームを常備していることがよくある。それらは通常、地元に精通した逞しい若者が馬で先導する。探検中に、旅行者が自ら浅瀬を探す必要に迫られることもよくある。川を横切る岩礁や地層の縁は明らかだが、水深がほぼ均一な川の中で適度な浅瀬を探すのはそれほど簡単ではない。そのため、川の蛇行に沿って探すのが最良の方法であり、一般に、下流よりも上流を探索したほうがよい。なぜなら、下流では支流が合流して水量が増すからである。水流が岸に強く当たる凹部（hollows）では、岸が急傾斜で水深も深くなるが、突き出した岬（points）では傾斜が緩やかで、浅瀬が前方に伸びており、その上流側には渦（eddy）や逆流が生じていることが多い。したがって、一方の岸に岬があり、対岸のやや下流にももう一つの岬がある場合、そこに浅瀬が存在すると推定できる。特に、二つの岬の間隔が通常より広く開いている場合は、その可能性が高い。渡河点は川をまっすぐ横断することはまれであり、岸のくぼみや急傾斜の下で探すのはあまり意味がない。

〈アビシニアのラバ用可搬式坂道〉

アビシニアを広く旅行したパーシヴァル氏（Mr. Percival）によれば、彼は「可搬式坂道（portable inclines）」を用いて、荷物を大量に積んだラバの隊列を困難な場所、特に厚さ2〜3フィートの水平な岩層の垂直な縁を越えさせたという。重荷を背負ったラバにとっては、このような岩段は高さ千倍の断崖と同様に通行不能である。この問題を解決するために、彼は1頭または複数のラバに、長さ約10フィートの頑丈な丸太で作った粗末なプラットフォーム（他の丸太をはしご状に横に括りつけ、幅約2フィートの面を形成したもの）を運ばせた。これらのラバの世話役は、困難が予想される地点の前方に少なくとも1台のプラットフォームを常備しておかねばならなかった。プラットフォームを地面に敷くと、隊列はその上を通過し、後方に残されたプラットフォームは再び荷物として運ばれ、別のプラットフォーム運搬ラバが前方に移動して次の障害に備える。

プラットフォームの長さは、乗り越える岩段の高さに依存する。たとえば岩層の厚さが3フィートの場合、長さ4フィート6インチのプラットフォームは45度の傾斜となり、7フィート6インチのものは22度の傾斜になる。このような傾斜は短距離であれば上り下りともに困難ではない。長さ10フィートのプラットフォームなら、両端が支持部にしっかりと乗っかる余裕があり、運搬にもさほど不便でない。パーシヴァル氏によれば、彼は12〜15フィート、最長で24フィートの長さの、柳細工（wattled）あるいは編み柵（hurdle）製のプラットフォームを作成したことがあり、それらは非常に軽量で、1頭のラバが2枚を運べたという。深い谷の底を走るいわゆる「トーレント・ロード（torrent roads）」では、数百ヤードごとにこのような坂道が必要だった。

このような谷では、その地の困難さを知りつつ、軍の工兵たちの技能と工夫を知らない旅行者が、最悪の事態を予想したことがあった。実際、在来の戦争では、敵軍を逃げ場のない場所に追い込み、乾季には出入り口に火を放ち、雨季には小さな川を部分的に堰き止めて貯水し、適切な瞬間に「トリガー」として使っていた棒を引き抜いて堰を崩し、その一気に流れ落ちる水で無力な敵を飲み込むといった戦術が用いられた。

〈天然橋〉

これまで述べた川や谷を渡る方法に加え、旅路を進める上で比較的狭い障害物を越えるさまざまな方法がある。嵐で倒れた木が偶然に川や谷を越えており、労力をかけずに通行可能な通路を提供していることも珍しくない。しかし、こうした天然橋が必ずしも安全とは限らない地域もある。次の実話がそれを示している。ある日、我々の古くからの友人が、熱帯の川の岸辺に疲労困憊してたどり着いた。そこには嵐で倒れた木が川を越えて天然の橋を形成していた。彼は渡る前に火を起こし、食事を作り、静かに煙草を吸っていた。ふと倒木に目を向けると、その表面を不吉なものがゆっくりと這っているのを認めた。よく見ると、その木の穴に巨大なニシキヘビが半分入り込み、半分は外に出て、正午の日差しを楽しんでいるようだった。友人が座っていた岸近くの樹皮は、多くの動物の往来によってすっかり滑らかになっていた。この恐ろしい「通行料徴収係」が、この天然橋の独占的支配を長く享受していたに違いない。友人は、より安全な渡河点を別の場所に探し求めた。

小川や沼地の狭い水路は、「跳躍用ポール（leaping pole）」を使って容易かつ迅速に渡ることができる。

〈跳躍用ポール〉

長い竹や、丈夫で真っすぐな良質の丸太がこの用途に適している。柔らかい湿地では、ポールの底端に、直径の半分ほどの球面を模して中央に穴を開けた平らで頑丈な木片を「靴（shoe）」として取り付けるとよい。谷の崖を調査する際、鉱物探求者はしばしば上部に固定したロープを用いて、図解のように一段一段と自分の体を振り子のように揺らして移動する。海鳥の卵を採集する崖登り職人も、ほぼ同様の方法で移動することがある。

命がけの跳躍でしか脱出できない危険地点から降下する際には、インドの反乱時にコータ（Kotah）の反乱軍が使用した仕掛けを利用できる。イギリス軍が市街地内の要塞への接近路を掌握した際、反乱軍はウサギが穴倉に逃げるように砲台（bastion）の銃眼（embrasure）、むしろカズマット（casemate：砲郭）へと駆け込んだ。そこから、頑丈でしなやかな竹のポールを突き出し、その先端からロープを垂らした。竹の内側の端は重い重りで固定されていた。逃亡兵たちはこのポールの下にしがみつきながら先端へと這い進み、ロープに到達すると、それを滑り降り、乾いた濠（堀）に飛び降りた。砲台の高さと岩場の険しさから考えて、生き延びる望みはきわめて薄かったが、実際に多くの者が落下の危険を冒して、多少のけがをしながらも脱出したのは確かである。

〈即席のはしご〉

我々はその竹の長さを正確に測定する手段を持たなかったが、おおよそ40フィートと推定される。その使用方法は347頁の図解に示されている。この砲台の近くでは、多数のインド式「よじ登り用はしご（scaling ladders）」を発見した。それらは大きな竹製の編み柵に似ており、構成する籐（cane）は交差部でねじった籐の紐で括られていた。サイズの割に驚くほど軽量であり、その素材性および接合方法によって極めて頑丈だった。これを使えば、複数の兵士が横一列になって容易に登ることができた。

即席のはしごにはさまざまな形式があるが、その中でも特に注目に値するものを以下に挙げる。普通のロープはしごはあまりにもよく知られており、ここで詳述する必要はない。ロープと横木（batten）のはしごはやや知られていないが、昇降がはるかに容易である（図解A参照）。二本の頑丈な鎖と適切なサイズの横棒からなるはしごは、鉱山作業者に広く使われており（図解B参照）、極めて実用的である。南米および他の諸国では、「刻み入り丸太のはしご（notched log ladder）」が採掘および地表作業で広く用いられている。その名の通り、登る者の手足がかかるように深く刻みを入れた丸太である。別の形式では、丸太に2フィート間隔で一列にオーガー穴をあけ、そこに長い頑丈な木釘（treenails）を打ち込み、その両端を丸太の側面から突き出させて手がかり・足がかりとする。長い枝分かれを持つ枝は、側枝を適切な間隔で切り落とし、短い突起の連続として足場を形成できる。崖・壁・樹幹の側面には、 spikes（杭）や木釘を打ち込んで登ることもできる。多くの未開地の住民がこの方法を採用しており、のちほど「木登り」の項でさらに詳述する。

〈揚陸用デリック〉

世界のいくつかの地域では、波のうねり（swell）のロール（横揺れ）によって小舟が大きく動くため、船から桟橋や突堤への乗降が極めて困難かつ危険になることがある。特に東洋の海域では、このうねりが非常に大きいことがある。このような場所では、石積みまたは岩に穴をあけて頑丈な柱を立て、その頂上に回転式のクルッチ（crutch：支え具）を取り付け、エジプト式の井戸のてこのように長く突き出た腕木（arm）をその上に載せ、その短い端にロープと横木をしっかりと結びつけるとよい。重量のある長い方の端には複数のロープを取り付け、乗降者が横木を握るかその上に座ると、その装置を急速かつ安定して上方に持ち上げ、内側に旋回させ、その後緩やかに緩めて、乗降者を地面に優しく降ろす。セントヘレナ島（St. Helena）にはかつてこのような装置があり、我々もしばしばそれを使って上陸したことがある（349頁の図解参照）。

女性や病人のためには、樽をロープでしっかりと括り、座席を設け、側面を切り取って椅子のように座れるようにしたものを使用する。旅行者はこの樽の中に座り、腕木の先端に吊り下げられ、上記と同じ方法で引き寄せられる。

〈舟橋〉

舟橋を構築せざるを得ない場合があり、これはしばしば大規模な工事となり、特に大砲と荷馬車を伴った軍隊が渡河する場合は大量の資材を必要とする。規模の大小にかかわらず、手順はほぼ同様である。まず、川を横断するための二列の頑丈な梁（beams）を用意し、その端同士が支持する舟の幅以上に重なるようにする。舟は橋の建設予定地点のやや上流で岸に係留しておく。錨が入手できる場合は、川を横断するように一定間隔で設置し、各錨鎖の端にブイ（buoy）を取り付け、最も遠いものから順に小ロープで接続し、最後はすべて岸につなぐ。岸辺に梁で頑丈なフレームを構築し、最初の錨鎖に沿って舟を岸に近づけ、一時的に岸に係留する。舟の前部および後部近くに二本の梁を渡し、櫂台（thwarts）および縦梁（stringers）にしっかりと括りつける。

次に、舟を梁の長さいっぱいまで外側に振り出す。次に二番目の錨鎖を掴み、最初の錨鎖は外して岸に戻し、次の舟のために使う。次の舟は梁の岸側端の下流に沿って下ろされ、梁を舷側（gunwales）に載せて固定する。同時に、さらに二本の梁が岸から押し出され、最初の舟に梁を括りつけたのと同様に、この舟にも括りつける。必要に応じて中間の梁を追加し、その上に板を括るか釘で固定して、その区間のプラットフォームを完成させる。続いて、同様のプラットフォームを完成させるための梁と板を舟に乗せ、対岸に到達した際に橋を完成させる準備をしておく。

最外側の舟は三番目の錨鎖を拾い、二番目の錨鎖を内側の舟に渡す。同時に、最初の錨鎖は三番目の舟が受け取り、他の舟と岸の間に下ろされ、その区間のプラットフォームを受け持つ。このようにして順次作業を進め、橋が進行とともに完成し、対岸にほぼ到達した時点で、最初の舟が運んだ余剰資材で最終的な接続を完了する。

錨は、枝分かれした木の枝でも代用できる――硬く重いものほどよい。それらには石や鉄を括り付けて重量を増す。主幹には数本の枝を残し、先端を尖らせて確実に地盤に食い込むようにする。火であらかじめ炭化させておけば、耐久性と強度が大幅に向上するため、さらに良い。枝が一本しかない場合は、下部の石と上部の鎖（あるいは横向きに括りつけた「ストック（stock）」）でバランスを取り、その唯一の枝が必ず地面に接地するように注意する必要がある。

舟橋は、枝の枝分かれ部分を梁に引っかけ、枝の下端に石を重りとしてつけて川底に押し当てることで、水流に対して支えることもできる。石を錨として使うのは無意味である。なぜなら水中では比重が大幅に低下するからだ。ただし、図解のように岩の割れ目の向こう側に重石を落とせば、しっかりと固定される。

錨やその代用品がまったく入手できない場合は、川上できるだけ遠くの頑丈な木にケーブルをしっかりと結び付ける。各舟の内側の舳先（bow）にケーブルを引込めると、水流がその側面に当たり舟が外側へ押し出される。舵があればこの操作を補助できるが、必須ではない。なぜなら、前方の梁を後方の梁より少し長くすれば、適切な角度を維持できるからである。

橋が潮の干満の影響を受ける川下に建設される場合、錨は不可欠であり、各舟は図解の例のように舳先と船尾の両方を係留しなければならない。あるいは、干潮に対して一本のケーブルしか使えない場合は、満潮時の影響を打ち消すための支保工（shores）を設置することもできるが、潮の満ち引きが激しく、潮流が急激に変わるような場所では、その使用は危険を伴うため避けるべきである。

舟が入手できない場合は、各梁の接合部ごとに、樽を縦に二〜三つ並べ、その長さ方向に平行に丸太を置いてしっかりと括りつける方法が使える。あるいは、多数の小樽が入手できれば、それを丸太で作った三角形の枠の中に集めることもできる。いずれにせよ、各浮体（float）は、水流がある場合は少なくとも通路面が水面から3フィート以上浮かぶだけの浮力を確保しなければならない。水流がなければ、プラットフォームが水面に触れてもよいし、部分的に水の浮力で支えられてもよい。図解では構造の接合方法を明確に示すため、板の大部分を省略している。

〈重い丸太の運搬・転がし・巻き上げ〉

インドおよび中国の一部では、竹で作られた巧妙なフレームワークを用いて非常に重い荷物を運搬する。頑丈な丸太の両端に二本の軽い丸太を直交させ、さらにそれぞれに二本ずつ、さらにその各々に直径2〜3インチ、長さ6〜8フィートの小さな丸太を交差させる。これら16本の端を16人の男が肩に載せ、中央の大梁に荷物を吊り下げると、弾力性のあるフレームによって楽に運搬できる（352頁の図解）。図では二組のクーリー（coolly）が木を運んでいるが、必要に応じてさらに多くの人を投入できる。丸太を転がす際は、できるだけ突出した部分を取り除き、長い滑り台（skids）をその下に敷く。丸太を転がす側の端を楔（くさび）などで持ち上げ、傾斜面を作るとさらに効果的である。いずれにせよ、太い端を進行方向の下側に置き、細い端を転がしたい方向に向ける。

「パバックリング（parbuckling：巻き上げ運搬）」は、ロープの一端を進行方向の杭や固定物に結び、その端を丸太の下に通し、一回または複数回きれいに巻きつけ、その端を丸太の上に引き戻して引っ張ることで行う。この作業には、適切にてこの杭（handspikes）やレバーを使う数人が加わると、大いに助けになる。

〈はしご〉

普通の脚立（step-ladder）の原理を思い出すと便利な場面もある。頻繁に登攀が必要な旅行者は、両側の支柱（standard）の内側に溝を彫り、踏み外しが回転軸（pivots）でその溝に収まるようにした脚立を携行するとよい。この脚立は全体が軽量でコンパクトな棒状になり、容易に肩に担げる。しかし、このようなものを海外で作るより、本国で購入するほうが安価で確実であろう。ロープと横木のはしごのほうが簡単に作れる。ロープを二つ折りにし、輪（eye）を作る。踏み木（rungs）の端に穴を開け、ロープの端を穴に通して、各踏み木の位置で二重結び（double knots）をして固定する。このような軽量のはしご（あるいは前述の脚立）に、下の枝に投げかけるためのロープを巻いておけば、植物学者や鳥・昆虫採集家は、それ以外では到達不可能な多くの木に登ることができる。

〈火災時の脱出用具〉

市街地で火災が発生し、ソファの端やベッド枠の一部など、わずか1〜2フィートでも窓の外に突き出せるものがあり、その内側にチェスト・オブ・ドロワーズ（chest of drawers：洋服ダンス）などの重りを置けるなら、それは登攀技術に不慣れな者にとって極めて必要な「明確な出発点（clear point of departure）」を提供するだろう。毛布・シーツ・掛け布団を4〜6インチ幅以上に裂き、二つ撚（よ）りのロープ状にねじって、その出発点に固定すれば、まず助けを要する者を街路へと慎重に下ろし、最後に元気な者がそのロープを滑り降りることができる。すべての家にロープを常備させるべきだという提案もあるが、それはあまりに理想論であろう。しかし、たとえ糸玉（ball of string）一つしかなくても、外部から来たボランティアがより頑丈なロープを引き上げるための索（はしご）になることを覚えておくべきである。

幼児を下ろす際は、体に直接ロープを巻くよりも袋に入れるほうが安全である。枕カバー二枚程度でも十分な強度があり、1〜2分間の下降中に窒息する心配もない。大人が子供を背負ったり腕に抱いて降りることも可能だが、別々に下ろすほうがはるかに安全である。下の階の窓から炎が噴き出している場合は、ロープを向かいの建物の下の階に渡して、ロープが焼けたり、降下者がやけどを負う危険を回避すべきである。

正式な消防用脱出設備については述べる必要がない。なぜなら、それらが設置されている場所では、しばしば海員など訓練された要員がその操作を担当しているからである。ただし、炎や熱気は上昇するという性質があることを常に念頭に置くべきである。床ぎりぎりを這うように進めば、上部が煙や炎で不通となっていても、安全に部屋を横断できることが多い。口と鼻に濡れたタオルや布を巻けば、熱い煙や燃えかすが気道に入るのを防げ、このような簡易手段がなければ確実に窒息してしまうような状況でも、命をつなぐことができる。

第6章

木材およびその利用

【樹液の抜き方】

すでに述べたとおり、緊急時を除き、木材は樹液を含んだ状態で伐採すべきではない。しかし、荒野を旅する者にとって、どうしても緊急の修理が必要となり、その場で木を伐り倒し、加工して直ちに使用せざるを得ない場合がしばしばある。このような場合、木材の微細な孔や管に満ちている樹液をできるだけ速やかに除去することが目的となる。そのために、処理する木材の量と大きさに応じた長さおよび深さの溝を地面に掘る必要がある。側枝をすべて取り除いた丸太をその溝の中に並べ、水を溝いっぱいに注ぎ入れ、丸太が水に浸っている間に堅い材の薪で強い火を熾す。火がよく燃え上がったら、多数の大きな重い石をその中に投げ入れ、赤熱したら棒をねじり合わせて作った火かき棒で取り出し、溝の中に投げ込む。これを繰り返して水が激しく沸騰する状態にし、すでに沸騰した泥状の液体の中に十分な数の熱せられた石が入ったら、その上に粘土・芝・土を厚く覆い、一晩そのまま蒸し煮にする。荷車の車軸など重い用途に使う太い丸太は、この処理を2回繰り返すと、樹液を含んだまま加工するよりもはるかに強靭で耐久性が増す。

【木材の乾燥】

直ちに使用するために生木を伐る前に、まず目的の樹種に適した倒木や風倒木が近くにないか、注意深く探すことが賢明である。そのような枯れ木は、通常、比較的良好な状態で見つかる。基地を設営したり、合流地点を定めたりする際には、予備用として数本の木を伐っておき、必要になるまで貯蔵しておくのが良い。木の幹の周囲に深く切り込みを入れ、使用するまで立木のままにしておくと、木材の品質が大きく向上する。可能な限り、また時間が許すならば、乾燥させる目的の丸太を川や湖、あるいは海水域に浸しておくことも勧められる。ただし、その地域に木材を穿孔する生物が生息していないか、偶然水中に落ちた木材片を調べて確認しておくことが賢明である。黒海に注ぐ河川には、いわゆるシップウォーム（Teredo navalis）が大量に生息しており、浮かんでいる丸太はまもなく穴だらけになり、薪以外の用途には全く使えなくなってしまう。我々がこの地域で手に入れた木材の多くが、この害虫による食害で品質が劣っていた。この害虫の生息域は不幸にも非常に広範であり、そのため塩分を含む水や汽水に木材を浸す場合、同様の他の穿孔性生物の痕跡がその地域にないか、特に注意深く確認する必要がある。温泉が存在する地域では、木材の乾燥などさまざまな用途にそれを利用できる。

曲げ加工が必要な牛車の弓（牛の牽引用の木製弓形部品）や他の曲線部品に使う棒や竿は、沸騰した湯または焚き火の熾きの中に十分に熱を加えるべきである。その後、所定の形状に曲げてから紐でしっかり結び、空気中に吊るして乾燥させる。また、長い湾曲した棒を一度に数本まっすぐに矯正するには、節を一端を除いてすべて取り除いた太い竹筒の空洞部に、それらを並べて押し込む方法がある。十分な量の棒を竹筒に詰め込んだら、口を上にして沸騰した湯をいっぱいまで注ぐ。最初の湯が冷めたら再度注ぎ、約1時間ほど熱湯に浸す。その後、棒を個別に水抜きした小さな竹筒の中に入れ、あるいは堅い木の板（バッテン）の間に挟んで紐で縛り、完全に冷えるまでそのままにしておく。それでもわずかに残る不規則な湾曲部分があれば、その部分だけを火の上で加熱し、膝の上で注意深く矯正すればよい。未開部族に見られる槍の柄（竹製もしくは木製）のほとんどは、火の熱を利用して矯正され、使用可能な状態にされている。ブローパイプなどのための強靭で完全に真っすぐな管は、細い竹を太い竹の空洞に挿入し、回転させながら組み合わせることで行う。一本の竹に生じたわずかな湾曲が、もう一本の湾曲によって相殺され、全体として真っすぐな管が得られる。

【丸太蒸し器】

北アメリカのインディアンが用いる多くの弓に見られる優雅な曲線は、まず焚き火で熱し、所望の形状に注意深く曲げた後、皮紐によってその曲線を固定することにより与えられる。我々は今もそのような弓を一本所有しており、製作時に表面が焦げた部分もあるが、その形状および弾力性は失われていない。船舶の船殻板を曲げる工程も、原理的にはこれに非常に類似している。専用の蒸気室がない場合、仮設の船の板材を効率よく蒸すには、次のような方法をとる。適当な長さの丸太を中空の筒状にし、使いやすい高さの台（トレドル）の上に水平に置く。一端を栓で密閉し、もう一方の端にはしっかりと密着する木製の蓋とそれを抑える横棒を装着する。必要な枚数の板材を丸太の中に差し込んだら、その下に置いた蓋つきの大釜から、竹や中空の木管を通じて蒸気を導入する。竹管のすべての継ぎ目は粘土でしっかり目止めし、板材が曲げ加工に適するまで密閉したままにする。十分に蒸された板材は、木製のトングで引き出して船体に装着する。この丸太蒸し器の使用法は、対向するページの大判図版で示されている。

【木材の焼き固め】

直線矯正を要しない木材は、慎重にコントロールされた炎で加熱することにより、それ以外の場合よりもはるかに硬く、耐久性が増す。原住民の棍棒や掘削用棒（グッビングスティック）は、一般的にこの方法で強化されている。槍・矢・ブローダーツの穂先も同様に炎で焼き固められ、その質感は鉄のように鋭くなるどころか、骨に近いものとなり、ほぼ鉄の刃先に匹敵するほど容易に貫通するようになる。我々は、このような方法で処理された槍が、大型魚の硬い鱗を驚くほど容易に貫通するのを目の当たりにしたことがある。細く研ぎ澄まされた平たい竹片を火で焼き固めると、東洋諸島の住民の多くがナイフの代用として用いる。こうした即席の刃物の中には、外科手術器具に匹敵するほど鋭いものもあり、時に軽微な外科的処置にも用いられることがある。

熱帯地域の多くの樹木は、中心部（心材）が非常に硬く緻密である一方で、外側すなわち辺材（sap）は淡色で軟弱、ほとんど無用に近い。このような樹種を使う場合には、斧や鉋（かんな）で外側の層をすべて削り取り、中心部の心材だけを用いるべきである。強靭さと耐久性が重要となる棒や竿を選ぶ際には、可能であれば常に若い実生の木（seedling trees）を用いるべきである。これに次いで質の良いのは、大木の地下根から生えてくる新芽（ひこばえ）である。この種類の材料を後で乾燥させる目的で保管する場合は、切り取らずに根こそぎ引き抜くべきである。引き抜いた後、根同士を打ち合わせて土を払い落とし、その後風通しの良い場所に吊るして乾燥させる。こうした若木を抜き取るのに最も適した季節は、晩秋から冬である。

【カラマツ】

カラマツ（larch fir）が豊富に生育する地域では、何らかの理由で立ち枯れした若い高木がしばしば見られる。これらは完全に枯れて乾燥しており、極めて強靭で、すでに十分に乾燥（シーズニング）された状態である。

【竹】

竹はその用途に応じて適切に選別しなければならない。「雌竹（female bamboo）」と呼ばれるものは節間の空洞が非常に大きいことが特徴であり、この性質により軽量で浮力に富み、板材に割くのに適している。我々は非常に太い雌竹を、側面に一本の長い切り込みを入れることで、全長にわたって裂いたことがある。竹を加熱して注意深く開き、節をすべて平らに削り取ると、その中空の殻を板の間に挟み、その上に重石を置いて完全に平らになるまで押さえ、竹製の板を得ることができる。大型の雌竹の節は、優れた水桶や容器となる。

竹を縦に半分に割り、別の竹節で作った脚を取っ手のように取り付けると、ペン立てのように非常に便利な容器ができ、ピン・スチールペン・鉛筆・帆布用針など、平行に並べて収納したい大小さまざまな物品の収納に最適である。

〔図版：竹製パイプ・バケツなど〕

灌漑用の水路パイプは、複数の竹を互いに差し込んでつなぎ、図1（対向ページ参照）のように横方向の木製ピンで固定して作ることができる。パイプや管として使う長竹は、節間の隔て壁（節の板）をすべて取り除かなければならない。我々はかつて次のようにしてこれを行っていた。竹の内径にちょうど合う太さの短い丸鋼を用意し、一端を尖らせ、上端は金床で打ち伸ばして楔形にする。上縁の中央には穴をあけ、その竹の全長に達するほど長い針金を通す。この鋼片（チャンク）を火で真っ赤に焼いてから、井戸に垂らすバケツのように最初の節に落とすと、すぐさま穴があく。その後、鋼片を下ろして次の節に到達させ、同様にすべての節を完全に貫通させるまで繰り返す。鋼片が木材との接触で冷えたら再度加熱し、再び竹の中に投入する。図2はこの節抜き鋼片（knot chunk）などの形状を示している。大型竹節の端部から作るコールタール入れ（図3）や水桶（図4）は極めて優れた容器となる。また、車輪のグリース箱（図5）、飲用カップ、小箱など、固形物や液体を様々な用途で収容するための多数の容器も、同様の材料で作られる。竹の切断および曲げ加工の方法は図6から図13で示されている。

東洋諸国では、時折、異常に巨大で立派な雌竹に出会うことがあり、その栽培法に驚嘆を禁じ得ないことがある。我々も長らくその謎に悩まされたが、ついにその真相を突き止めた。地元民は、竹藪の中から特に有望な株（スツールあるいは根塊）を選び出すと、それを掘り起こして生育に適した場所に慎重に再植栽する。その後、地中から芽吹く新芽のうち、1本を除いてすべて刈り取る。残された1本が平均的な大きさにまで成長したら、地面から約15cm（6インチ）の高さで切り落とし、中空の切り株を残す。その切り株の孔の中に、硫黄と厩肥を混ぜたものを、爆破用の薬莖を詰めるように、あるいは銃を装填するようにしっかりと詰め込む。その後3年間、地上に現れるすべての新芽を切り取る。4年目に芽吹いた新芽のうち最も良質な1本だけを残し、それを最大限まで成長させる。その結果、時には驚くべき大きさに達し、特定の竹の新種ではないかと誤解されるほどになる。小型の竹からも、水車・弓矢・槍穂・紙・弓弦・筆・籠・ほうき・ブラシ・担い棒・バケツ・マスト・小舟の帆桁など、さまざまなものを作ることができる。

「雄竹（male bamboo）」は雌竹とは異なり、ほとんど内部に空洞がない。このタイプの竹は、特にイノシシ狩り用槍の柄や荷車の鞭の柄など、強度と弾力性が要求される用途に極めて適している。

【ココヤシ】

ココヤシの木は、有用性の点でおそらく他の追随を許さない樹木である。その実・葉・樹脂・繊維・樹液の用途については、本書の後半でさらに詳述する。木材はカヌー建造に広く用いられ、島嶼住民の小さな鋭い小刀により、所定の形状に削り出される。カヌーの内側にはクランプ（補強材）が残され、その部分に孔があけられ、堅木製のダウエル（木栓）が辺縁に挿入され、さらにカヌーの板はラタンやココナッツ殻繊維（ココヤシ繊維）で縫い合わされ、木材をクランプに同じ素材の縄で縛り固定する（大判図版参照）。この種および他の種類の紐の製造、およびカヌー完成後の継ぎ目や隙間のコーキング（詰め物）に用いるココヤシ繊維（Coir）の多くは、東洋諸島および太平洋諸島の住民が、巨大なココヤシガニ（Birgus latro）の地中巣穴から得ている。このカニは特定の季節になると、地下の巣穴にこの有用な繊維を大量に貯蔵しており、住民は長い柔軟な棒の先に逆さ針（一種のフック）を取り付け、これを用いて繊維を巣から引っ掛けて取り出す。あるいはカニごと巣穴を掘り起こして繊維を得ることもある。カヌーのパドルや棍棒は、しばしばココヤシの葉柄から作られる。

〔図版：木製スイベル〕

【木製スイベル】

旅行者や探検家が日常的に必要とする多くの有用で、ほぼ不可欠な品々は、木材から作ることができる。スイベル（回転継手）の一種またはそれに関連する品は常に必要とされ、なければ動物をつなぐロープがたちまち絡まり、解けないほどになってしまうだろう。図1に示す形式は非常に精巧で実用的である。これは2本の柔軟性のある木片からなり、蒸気またはその他の方法で所要の湾曲に曲げられている。部品aの首の部分は薄く削られているが、両端はそのままである。部品bの首の部分も同様に厚みを保っており、その両方に溝が彫られており、aが通過できる空洞を形成している。bは紐で結束されることで閉じられ、これでスイベルが完成する。図2は非常に効果的かつ簡単に作れる形式である。1個の木材に3つの孔をあける。短いロープを両端の孔に通し、その端に結び目（ダブルノット）を作る。これにより「ブライドル（馬具の一部：つなぎ具）」が形成される。より長いロープを接続する必要がある場合、図cのようにロープが互いに擦れて摩耗しないように、図dに示すような適切な結び方（ヒッチ）を用いるべきである。中央の孔にはもう一方のロープを通すが、よりスムーズに動き、摩耗を抑えるには、図fのように端部の結び目の前に硬木または靴底革製の小さな輪（ワッシャ）をはめておくと良い。図3は簡素な形式で作製は容易であるが、ロープを擦り減らしやすい。図4は非常に精巧で実用的な形式である。木材ブロックに縦方向の孔をあけ、その中央に交差して2つの大きな孔をあけ、ナイフまたはノミでこれらを1つの大きな開口部に加工する。ロープの端を中央に向かって差し込み、ワッシャをはめ、結び目を作ればスイベルの完成である。図5は有用な形式で、スイベルはモミまたはトウヒなどの針葉樹の節から作られ、任意の数のロープを接続できる。輪（カラー）は2分割の部品から成り、両端から吊り下げられ、ワッシャも同様に2分割構造である。図6は針金2本で簡単に作れる。図7は櫂のクランチ（櫂台）や銃・望遠鏡などの支持台（回転台座）の両方に使える。図8は柔軟な木片の両端が輪（カラー）を貫通し、フォアロック（先端を固定）されており、ループが自由に回転できる。図9は、広頭釘を木材に貫通させ、先端をフック状に曲げたものであり、鉄製のワッシャが摩耗防止に役立つ。これは、ロープ製造業者が用いるスイベルに酷似している。

〔図版：フレール（連枷）用スイベル〕

一般的なフレール（連枷）用スイベルは多くの用途に適している。時として、図1のように2枚の頑丈な革または靴底革から作られる。そのうち1枚を中央の狭い部分が輪になるように折り返し、広い両端をフレールの可動腕（図3）にしっかりと釘で留めたり、縫い付けたり、または紐で縛る。もう1枚の革片をこの輪に通して同様に折り返し、両端の縁をしっかり縫い合わせてハンドル上に自由に回転する輪（カラー）を形成する（図2）。ハンドルの端には、輪が外れないように突起（ノブ）が作られる。

場合によっては、2本のしなやかな枝（ウィズ）を曲げてこれを実現することもある。そのうち1本は、革紐でフレールの可動腕の先端にしっかりと固定されている（図5）。もう一方は、両端に小さな突起（ノブ）を残しており、革製の輪が外れないようにしている。この輪はハンドル上で自由に回転する（図4）。これらのいずれの構成も、ノブを握ってハンドルの細い方の端を輪から引き抜くことで、容易に外す（ギアオフ）ことができる。牛の角を薄切りにして図1のように成形し、熱湯で柔軟にした後で輪（カラー）として使うと、極めて優れたものになる。

【即席測定】

すべての旅行者は、フィートおよびインチを測定する手段を常に携帯すべきである。このような測定器は安価で携帯性に優れているので、それを携行しない言い訳はほとんどない。筆者自身は、3インチごとに折りたためる象牙製の小型物差し（ポケット用）を所持しており、小さな折り畳みナイフほどの容積しか占めない。これがあれば、たとえ象を仕留めたとしても、草の茎に5フィート以上の長さを印し、それを測定棒として用いることができ、細部の寸法はこの小型定規で測定できる。かつて筆者は、1個1ペンスで売られていた3フィートの物差しを6本所有していた。これらは6インチごとの蝶番で折りたため、通常の大工仕事に十分な精度を備えていた。6フィートまたは12フィートの巻尺は、ジュネーブ製懐中時計よりも小さいケースに収まっている。チェスターマン社の特許製品（スプリングで閉じるタイプ）は良い形式である。旅行者が（しばしばそうせざるを得ないが）すべての荷物を置き去りにせざるを得たとしても、自分が出発時に必ず携帯すると確信できるもの（たとえば銃のラムロッドや銃身のリブなど）にインチ単位の目盛を付けておくべきである。ただし、これは自宅を離れる前に熟練工に綺麗に彫ってもらうべきであり、我々は狩猟の相棒をあまりにも高く評価しているので、それを無闇に傷つけることは許されない。ウエストベルトの内側にもインチ単位で目盛を記しても良い。

常に四肢の各関節の長さを把握しておくことが望ましい。たとえば、人差し指の爪の関節が1インチ、次の関節が1¼インチ、その次が2インチ、手首からナックル（指の付け根）までが4インチであるとしよう。この場合、それぞれの関節を別々に測れるよう、指を曲げて測定している。ただし、指をまっすぐ伸ばせば、指先から手首までの距離は7インチにしかならない。親指と人差し指を開いたスパン（指で挟む長さ）は8インチ、親指と他の3本のいずれかの指を開いたスパンは9インチ、これは概ね足の長さに等しい。手首から肘までが10インチ、肘から人差し指先までが17インチ、鎖骨から人差し指先までが2フィート8インチ、膝蓋骨（膝の皿）中央までの身長が18インチである。肘から人差し指先までの長さは通常「キュービット（cubit＝腕尺）」と呼ばれるが、厳密にはキュービットは18インチである。同様に、両腕を最大限に広げた長さは「ファザム（fathom＝尋）」と呼ばれるが、通常はこれより短く、ファザムは正式には6フィートである。アフリカで布（キャリコ）で現地人に支払いを行う際には、彼らが胸を張り、両腕を最大限後方に引いて自分のファザムを測定するのを許容するのが最善だった。その測定値は厳密な基準に比べやや短めであったが、彼らはそれによって満足していた。人が平らな壁に背を向け、両腕を広げると、そのファザムはほぼ身長に等しくなる。しかし、木の幹の周囲を測る際に、胸を幹に押し当てて抱きしめるようにすると、ファザムは数インチ短くなり、平均的にはおそらく5フィート程度にしかならない。ケープ（南アフリカ）のオランダ系農民は両拳を固く握り、突き出た親指の先端を接触させ、これを1フィートと呼ぶが、実際には15インチ近くになることもある。この方法で象を測定すると不当に小さい数値が出るが、彼らは同時に象の足先から肩の丸みに沿って背中の隆起（ウィザー）までを曲線距離で測定するため、2つの誤差がほぼ相殺される。この測定法は非常に有用であるが、各人が図のように物差しを握って、自分の親指がどの程度重なり合うかを自分で確かめておくべきである。

〔図版：拳による測定および歩測用棒〕

普通、1歩（ステップ）は3フィート、1歩幅（ペース）は5フィートとされるが、これは極めて不確かな測定法である。人が1歩で、かかとから反対側のつま先までの距離を3フィートとすることは可能でも、2歩進めば、自分の足の長さ分だけ6フィートより短くなる。また、100歩あるいは100歩幅を正確に連続して踏み出すことのできる人はほとんどいない。さらに多くの旅行者が「ステップ」と「ペース」を混同するため、どちらの単位を意味しているのか判断できない。したがって、「ヤード（yard）」という単位を使用し、軍用の歩測棒（pace stick）で測定するのが遥かに良い。これは、杖のように軽量な棒2本を真ん中で縦に割り、頭部で蝶番のように接合したものである。接合点から1フィートの位置に、1フィートの横棒を取り付けると、これらは正三角形を形成し、脚の先端は3フィート離れる。これをコンパスのように用いると、100ヤードを歩くのとほぼ同じ速さで測定でき、しかも確実に距離を把握できる。現地で枝を伐り出してY字形にし、両端を3フィート離すように切り揃えても、同様の目的に使える。

〔図版：測定ラインの結び目〕

粗い三角測量の基線を測定するには、100フィートの釣り糸を簡単に携行できる。3回測定すれば100ヤード、6回で同数のファザムとなる。120ファザムは「ケーブル長」（cable’s length）と呼ばれ、海上測量において一般的で有用な単位である。連続した長さを測定するには、目盛の外側に少し余分な端を残しておき、通常120フィートで売られているハーベス（巻き糸）から、両端から10フィートの位置にオーバーハンドノット（単結び）を作れば、100フィートの印となる。地面に完全に滑らかな釘を、頭部や引っかかりのないよう打ち込む。測定ラインの端に輪を作り、それを釘にかける。100フィート先まで糸を引き出し、もう一本の釘を打ち込む。その後、糸を上に引っ張ると、波が伝わって最初の釘の先端から糸が外れる（図1）。ただし、輪が常に付いていると、棘や枝に引っかかるおそれがあるため、図2のように一時的な輪（ヒッチ）を作っておくと良い。これにより、釘から外れた際に自然に解けて、引き込む際はただの端だけになる。図3のようないくつかのヒッチあるいはシープシャンク（sheepshank：滑車用結び）もこの目的に使えるが、おそらく図4の「シグナル・ハリヤード・ヒッチ（signal halyard hitch）」が最も効果的であろう。このヒッチを使えば、ラインの端を測定ライン上に位置する適当な木や低木に容易に固定できる。枝または釘の周りに端を2回巻きつけ、その後端と測定ラインの小さな輪（ビット）をつかんで、もやい結び（リーフノット）を結ぼうとするようにする。最初のヒッチをしっかりと締めるが、2つ目のヒッチは作らずにノットを完成させない。これにより十分にしっかりと留まるが、軽く引っ張ればすぐに解けてラインを引き込める。これを別の枝にヒッチしていけば、任意の数の長さを連続して測定できるが、常に各釘または固定点が直線上に並んでいることを確認しなければならない。

測定ラインは地表に沿って直線的に引くだけでよく、張力を加えてはならず、ましてや空中に持ち上げて直線に張ることなどしてはならない。セールスマンが船乗りに、セージ（毛織物の一種）の長さを測る際、それを空中に持ち上げさせて測ろうとするのを知っているが、経験豊かな者は、布を甲板の上にきちんと置かせ、その上で測定するよう主張するだろう。

【車輪の製作法】

重い物体を地面に引きずって運ぶ労力を軽減する第一歩は、その下にローラー（円筒状の棒）を敷くことであり、これは最古のアッシリアの記念碑にも描かれている。しかし、ローラーは物体が進むとともに後ろに残り、常に前方に運んで再び敷かなければならない。次の一歩は、ローラーを物体、またはそれを支える台車に、車軸で固定することである。車輪と共に回転する車軸（統合型車軸）であれ、あるいは固定された車軸の上を車輪が回転する形式であれ、いずれにせよローラーと台車を接続する。古代の車両の多くは車輪と共に回転する車軸を採用していた可能性が高いが、現代でもこの形式は一輪車にのみ残っている。木材が豊富で安価な地域では、一輪車を制作する最も簡単な方法は、十分な長さの丸太を用意し、両端を切り落として中央に適切な大きさと厚さの円盤を残し、そこから2本の腕（車軸）が突出するように加工することである（図2および図3参照）。一輪車の本体は、必要に応じて枝の分かれた木から作ることもでき、その一本の幹に車輪を収容する溝を切り、2本の枝を取っ手として用い、さらにそこから分岐する小枝を脚として使うこともできる。あるいは、図に示すような粗雑なフレームを組み立て、木釘または木栓（トゥリーネイル）で接合することもできる。

〔図版：一枚板の車輪〕

メキシコ、チリ、タタールなどでは、大型の丸太から粗い円盤を切り出す（図1）。中央に車軸を通す穴を空ける。このような車輪は、時間的制約がなく、耕作用牛への配慮が全く考慮されず、「軋む車輪は悪霊を恐れさせる」といって、わざと車軸に油脂を塗らず、うるさい音を出しながら回転させることを好む地域では、十分に使える。このような原始的な車輪をより効率的にするには、中央に車輪のハブ（ナベあるいはボス）を残し、堅木または生革で覆い、さらに周囲には輪（タイヤ）の代わりに溝を掘って生革をはめ込むと良い。サイ、カバ、象、キリンなどの生皮から切り出した無限長の革バンドを濡らした状態で装着し、使用前に乾燥縮締させれば、ほとんど永久的に持つことになる。

〔図版：分割式車輪〕

非常に精巧で実用的な一輪車の車輪は、次のように製作できる。幅4インチ、厚さ3インチ、長さ14インチの針葉樹材（ディール）を用意する。コンパスを8インチの半径に設定し、この板材から4インチ離れた位置に中心を固定して、円弧を描く。両面にこれを描き、正確に外形に沿って切り出す。次にこれを厚さ½インチ弱の6枚に切断する。そのうち3枚を、弦が正三角形（各角60°）を成すように配置すると、弧により完全な円周が形成される。残り3枚を重ね、それぞれが下側の2枚の接合部を覆うように配置する。その後穴を開けてネジ止めまたは釘打ちする（この目的には、裏側で折り返して打ち留める（クレンチする）タイプの1インチ銅製ボート釘が最適）。これにより厚さ¾インチ、直径16インチの車輪が得られる。幅3インチ、厚さ1インチの板材を用意し、木材が1枚だけの厚さとなっている正三角形の頂点の位置に半分嵌め込み（ハーフチェック）、他の頂点から補強材を加える。中央に穴を開け、堅木または鉄製の車軸を挿入する。

鉄製フープ（タイヤ用鉄輪）がある場合は、それを車輪にぴったり合わないよう少しだけ小さくし、端をリベットで接合しておく。これを加熱して素早く車輪にはめ込み、ハンマーで所定の位置に打ち込み、水で冷却する。その後穴を通して釘またはネジを打ち込み、外れないように固定する。あるいは前述と同じく生皮の無限長バンドでタイヤを装着する。あるいは、車輪の周囲に、端から1～2インチの間隔で、縁から約1インチの位置に穴を一列に開け、生皮の紐を通して縁をぐるりと結び、割れや地面との摩耗を防ぐ。

〔図版：荷車用車輪の構造〕

荷車用車輪を製作するには、蟻塚の粘土で整地された平滑な床、あるいは可能な限り滑らかな板張りの床を用意する。長さ5フィート以上、幅3～4インチの1/2インチ厚の真っすぐな定規（バッテン）を用意し、図に示すように中央に十字状の部品をネジまたは釘で固定して「ナベ」（中央ハブ）を形成する。その定規の端に穴を開け、床にも穴を開けてピン（ブラッドウオールで開けた穴）を差し込み、これにより定規を回転できるようにする。中心から1インチの位置に穴を開け、鉛筆または尖ったスコアリングアイアン（彫刻用鉄器）を通すことで、ナベの内径（穴）の最初の円を描く。4½インチの位置にもう1つの穴を開けてナベの外周を描く。前輪の場合は、フェロー（車輪の外周部）の内側および外側の周囲をそれぞれ15インチと18インチに描く。後輪の場合は、それぞれ2フィート2½インチおよび2フィート6インチとする。

これらの円を描き終えたら、使用するスポーク（輻条）の本数を決定する。前輪には通常8～10本、後輪には12～14本（例図では14本と仮定）が適している。円は360度なので、たとえば360÷8＝45°、10本では36°、12本では30°、16本では22½°となる角度でスポークを配置することになる。

これらの角度を得るには、大きめの書簡用または画用紙に円を描き、正確に中心で半分に折る。開いて、再び垂直に半分に折るが、このとき2つの折り目が完全に一致するよう注意する。これにより90°の角度（北・南・東・西）が得られる。これをさらに半分に折ることで45°の角度が得られ、さらに半分に折ると22½°が得られる。さらにこれより細かく折ると、羅針盤の32方位（11¼°）が得られる。10°を得るには、まず90°を3等分し、さらにそれぞれを3等分すればよい。次の図では、太線が16スポーク車輪用の22½°を示し、細線が10°を示している。この図は、次ページの図に示す正確な寸法の厚紙をピンで固定し、他のピン穴にHH鉛筆の芯を差し込んで円周を描いたものである。2本の線が非常に接近する場合、ピン穴が同一の放射線上にないよう注意する必要があり、そうでないと穴が壊れてしまう。そのため、同心円を描く際には、穴同士が少しずつずらして配置することにより、必要に応じて密接に描くことが可能となる。

〔図版〕

さて、スポークの配置角度（ここでは22½°）に合わせて薄い板材または厚紙をカットし、定規を用いて円の中心を通って両側に向かって線を引く。これに直角になる線をもう一本引いて、22½°の型紙で各90°（全体の¼）の中に4つの角度が収まることを確認する。その後、45°の線を2本追加し、それぞれの間隔を22½°にさらに分割する。

たとえばスポークの厚さが1インチの場合、これまで回転の中心として使っていたブラッドウオール（穴あけ錐）を抜き、中心線からそれぞれ½インチ離れた位置に2つの穴を開ける。定規を交互にこれらの穴に固定することで、スポークの厚さを示す線（a）を描くことができる。元の中心線はスポークの中心方向を示すものとして残しておく。次にフェローの外周を8等分（それぞれ45°）し、図d（368ページ参照）のように短い線を描き、フェロー各部品の長さを決定する。それぞれのフェロー部品は1対のスポークを含み、その両端は隣接する他のスポークの間の中央に位置するようにする。薄い板材を用いてフェロー部品の型を取り、図dのダウエル穴、図cのスポーク挿入部のラインを記入する。同様に、直径9インチの円周を持つ板材を用いてナベの型を取り、図bのようにスポークを挿入するためのホゾ穴（モルティス）のラインを描く。ナベは、硬すぎず、均等で緻密な木目を持つ良質な木材で旋盤加工するべきである。タモ（elm）がこの用途に最適である。一般的に長さは9～10インチで、中央に直径1インチの穴を貫通させる。深さ3フィートの狭い穴を掘り、その縁に9インチ間隔で2本の頑丈な梁を渡す。ナベの中央穴に1インチの鉄棒を通し、すでに装着済みの鉄バンドと共に梁の間に置く（鉄棒の両端が梁の上に載る）。代わりに深さ3フィートの頑丈な据台を利用することもある。梁のひとつにはナベの後方に頑丈な支柱を立て、穴を正確に開けるための目安となる垂直線を記す。

〔図版〕

【ナベの旋盤加工】

旋盤機械を使わずに、ナベを適切な形状に加工するには、次のような簡易装置が有用かつ効率的である。図に示すような形の4枚の頑丈な板材、または頑丈な台（スツール）を用意する。その上部に嵌め込む2枚の垂直の頬木（チーク）を、モルティス（ほぞ穴）で台に固定する。次に「T字型」の刃物台（T-rest）を作り、頬木の後ろの直線上に刻まれた一連の四角い穴のひとつに固定する。ナベにする木材ブロックの正確な中心に、通常の錐で穴を開け、その中に鉄棒をしっかりと楔で固定する。鉄棒の一端には曲げてハンドル（クランク）を形成する。この鉄棒は頬木の間に設けられた軸受けの上に置かれる。一方の軸受けは鉄棒の平滑な端が通るちょうどよい大きさの穴で形成され、もう一方はハンドル端を落とし込むための深く切り欠かれた溝で構成される。ハンドルがずれないように、上部にピンを差し込んでおく。旋盤作業を行う者は台の上に跨り、肩で長柄のノミまたは鑿（ちょうな）を刃物台にしっかり押し当て、その刃先をナベ用の木材ブロックに接触させる。助手がハンドルをゆっくりと回転させる。全体の作業は、刃物研ぎの原理に似ているが、木材の回転方向は常に刃物操作者に向かって行われる。ブロックの直径が小さくなるにつれて、刃物台を前方に進めていく。

【車輪の組立て】

車輪に「ディッシュ（dish＝中央がやや凹んだ形状）」を施す場合は、図3（368ページ）のように、スポークが前方に突出する角度に合わせた小さな木材片を用意する。すべてのモルティス（差し込み穴）を印し終えたら、ブレース（錐きり）と¾インチのビット、または¾インチのねじ錐（スクリューオーガー）を用いて、各モルティスの位置に2つの穴を開ける（図2参照）。この際、錐先が正確な位置に中心合わせられ、垂直の基準線および角度板を用いて正確な方向が保たれていることを確認すること。その後、¾インチのモルティス鑿と木槌でモルティスを仕上げる。フェローの穴（図4）は、同様の角度で1インチの錐で開ける。スポークの厚みが前後1½インチあるため、横方向の肩（ショルダー）は削らず、強度を保つ。もちろん、フェローおよびナベ両方の肩は、穴を開けたのと同じ角度で削る。ホゾ（テノン）の長さは3インチ未満とし、その後ナベの中央に3インチの穴を開けて車軸が回転するためのブッシュ（金属または堅木製軸受け）を挿入できるようにする。同様に、フェローに挿入される端も3インチ未満にし、タイヤの圧力がかからないようにする。図5は、フェロー端部のダウエル穴を開ける際の中心合わせを示している。

ナベを鉄棒に通して穴または据台の梁の上に載せ、最初のスポークを打ち込む。垂直の基準線および角度板で正確に位置を確認する。支柱に穴を開けてピンを差し込み、その長さを調整して、最初のスポークが通過時にちょうど触れるようにする。他のすべてのスポークも同様にピンに接触するように打ち込む。その後、各スポークの端に細いホゾノミで深さ1インチの切り込みを入れ、車輪組立て時に硬木の楔を打ち込む準備をする。フェロー部品の一端にダウエル（d）をややきつめに打ち込むが、穴の底まで入れず、長さの半分を突き出させる。スクリュータイクランプ（ネジ式クランプ）を用いて2本のスポークを締め付け、その端がフェロー部品の穴に入るよう調整する。フェロー部品を約¾インチ押し込む。クランプがない場合は、ロープや皮紐をスポークの周りに3～4周巻き付け、ハンマーの柄などの梃子でしっかりねじって締める。次のスポークのペアにも同様に行い、次のフェロー部品を取り付ける際には、前のフェロー部品のダウエルが正確に受けるように注意する。この作業を一周分繰り返す。すべてのスポーク端部およびダウエルの挿入状態を確認した後、車輪をゆっくりと回転させながら、各スポークが通り過ぎるたびに木槌でフェロー部品を内側に均等に打ち込む。すべてが完全に収まったら、スポーク端部に楔を打ち込み、フェローを必要に応じてきれいに整える。ナベにブッシュを挿入し、195～196ページに記述されている方法でタイヤを装着する。

〔図版〕

【操舵輪の製作法】

船舶用の操舵輪は、荷車の車輪とは異なり、車軸の上で自由に回転して車体とその荷重を支えるものではなく、車軸を回転させるための複数のレバー（スポーク）をフェロー（外周部）で接続・支持し、舵（ティラー）を動かすためのロープまたはチェーンを片側に巻き取ったり、反対側に緩めたりする目的で用いられる。したがって、スポークはフェローの外周から6～8インチほど突出しており、操舵手が容易かつ快適に握れるように滑らかに面取りされ、丸みを帯びている。フェローの直径は30インチ未満では十分な梃子作用が得られず、逆に4フィートを超えると人間が容易に操作できなくなるため、その間が適している。ナベ（中央ハブ）もフェローも、どちらも一枚板ではなく、次のように組み立てられる。

まず外周のラインを描き、スポークの角度をすでに述べた方法で設定する。次に、周囲9インチ、厚さ約2インチ、中央に3インチ四方の穴を有する堅木の円板を床に置く。これにスポークを配置し、ネジ止めまたは裏側で折り返して打ち留める（クレンチ）。隙間を詰めた後、同サイズのもう一枚の円板を前面にネジあるいはクレンチで固定する。中央のブッシュ（軸受穴）は当然ながら四角形であり、これをはめ込んだ後、装飾的なボス（中央装飾部）を真鍮製で覆い、内部を隠す。フェロー部品は幅3～4インチ、厚さ1インチである。背面の部品はその中央がスポーク上に、端がスポーク間の中央に来るように並べる。次の層はスポークと同じ厚さにし、隙間に配する。前面の部品はその端がスポーク上で接するようにし、通常、そこに真鍮製の菱形、十字、あるいは楕円形の装飾金具で固定される。

車軸は、2本の支柱（スタンチオン）によって船首－船尾方向に正確に支持され、その支柱には車軸が回転するためのブッシュ（軸受）が取り付けられている。車輪の後方にはドラム（巻き取り筒）が取り付けられており、ティラーを動かすチェーンまたは皮紐がその周りに2～3周巻かれている。これにより、車輪を回すと一方が巻き取られると同時に他方が緩むようになっている。

【ウィンチ】

ウィンチは、古式弩（クロスボウ）の小型のものから、船舶の錨を揚げるための大型のものまで、あらゆるサイズがある。ただし大型船では、船員が連続的に力を加えるのに最適で安定した方法として、キャプスタンが好まれる。粗雑なウィンチは、2本の枝分かれした丸太を立てて作ることもできるが、可能であれば、適切な場所にしっかりと根を下ろした枝分かれした木を2本選び、その間に横木を渡す方法がさらに優れている。この横木は、枝分かれの部分でできるだけ細く削ることで摩擦を減らしつつ、強度を損なわないようにする。ウィンチの中央部には「ポール（かご歯車）」用の歯を刻み、地面近くに頑丈なスタープル（U字金具）にヒンジ（蝶番）または軸で接続された重いポール用の丸太を設置する。このポールの先端が歯車の歯を引っ掛けて、人員がハンドスピク（梃子）を移動している間にケーブルの張力によってウィンチが逆回転するのを防ぐ。ウィンチの胴体（バレル）は、八角形（俗称では「8スクエア」と呼ばれるが、正確には誤り）に斧や鉋で加工し、各面に貫通したモルティス（差し込み穴）を設けておくことで、各作業員が自分の位置を変えずに8か所のいずれかにハンドスピクを差し込めるようになる。

「スペイン式ウィンチ」は、ボートの櫂（オール）で即席に作ることもできる。2本の櫂を、脚の長さが不揃いになるよう「シーア（A字型クレーン）」として組み合わせる（張力がかかる方向に長い脚を向ける）。これをボートの左右両舷に立て、 thwart（横座板）に紐で固定するが、このとき櫂の端の下に木材などクッション材を敷き、船殻板を傷つけないように注意する。次に別の櫂をその上に横渡し、その柄（ローム）を枝分かれ部分に載せる。櫂のストレッチャー（足掛かり板）の中ほどに、短いロープまたはグラミット（丸紐）をしっかり縛り付ける。端がほつれている方が良い。この端を「ウィンチ櫂」となる櫂の柄に当て、ストレッチャーをぐるぐる回してロープを締め、十分に張力がかかり、効果的なハンドスピクとなるまで巻く。その後、糸くず（ヤーン）でその位置を固定（ストップ）する。ボートにダビット（小型クレーン）がある場合は、ブイロープを滑車（シーブ）越しにかけ、「ウィンチ櫂」の周りに3～4周巻き、その端を前方に持っていき、乗組員の1人がそれを引き寄せ、巻き取り中に余分な緩みを生じないようにする。ボートの船尾が安全な限界まで水中に沈んだら、全員が舳先（弓部）に移動し、場合によっては跳ねるようにして錨を海底から引き離す。

〔図版：スペイン式ウィンチ〕

「砲手用キャプスタン」は、荷車または大砲の車軸の片端を地面に埋め込み、その上に車輪を裏返しに載せ、スポークにハンドスピク（梃子）を紐で縛り付けてキャプスタンバーとして使うことで作られる。巻き取るロープは、スポークの下の車輪のナベ（中央部）の周りに通す（添付図版参照）。

〔図版：砲手用キャプスタン〕

【錨】

航海技術がそれほど発達していない多くの国では、木製の錨が一般的に使われている。我々はジャワ島沿岸や他の地域でもそのような錨を見て、スケッチしたことがある。熱帯地域では、自重で沈む硬くて重い木材がこの用途に特に適している。適切な大きさの枝分かれした木を選び、場合によっては（必ずしもではないが）錨の枝（フルーク）を胴部（シャンク）に横方向の紐で補強することもある。胴部の下には、長さに対してできるだけ細長い重石を紐で結び、錨木（ストック）の代用とする。ケーブルを取り付けるための輪（ループ）はその上部に作られ、錨を投下する準備が整うと、図1に示すような姿勢で吊り下げられ、海底に到達した際にはフルークが下向きになる。重い木材の多叉した枝に追加の重石を結びつけたもの（図2）は、より確実に海底を捉えるが、使用しない際には収納しにくい。このタイプを軽量化したものは、「クリーパー」として海底を引きずり、失われたケーブルなどを回収するのに使える。浅くて流れの緩やかな水域では、カヌーを1本または複数の櫂を泥に突き刺して係留することが多い。この櫂の1本に重石を結び、後方にガイ（後方支索）を張ると（図3）、さらに確実に固定できる。あるいは、両舷から櫂を2本突き出し、船底の下で交差させ、下端を同様にガイで固定してもよいが、これは強い潮流では危険である。もしボートが潮流に沿って下っており、船尾から櫂を1フィートほど船の吃水より長く突き出すと、これが海底に触れて座礁を防ぐか、少なくとも衝突前に警告を発することができる。

重い木材が手に入らない場合は、砂岩の板に穴を2つ開け（図4）、枝分かれした小枝の先端を突き通して前方で固定し、その枝分かれ部分に別の石を直角に詰め込んで錨とする方法もある。我々はインド人の中でもこのような錨がしばしば使われているのを目にした。

〔図版：即席錨〕

【木材加工】

ポンプ用またはナベ用錐（オーガー）は、「スリンガー・スティック（slinger sticks）」と呼ばれる道具で効率よく操作できる。丸太を垂直に立て、地面の穴に差し込むか、支柱で支えるか、あるいはその両方の方法を組み合わせて固定する。その上に樹木の枝分かれ部分を用いて作業台を設け、錐の柄（シャフト）が回転するための堅固なソケット（受け穴）を取り付ける。その上部に荷車の車輪を取り付け、そのフェローの1か所に垂直のピンを紐で結び付ける（良い車輪に穴をあけて傷つけるべきではない）。スリンガー・スティックは先端が広くて平らで、軸（ピボット）に取り付けられる穴を持ち、作業員が握るためのクランチ（Y字形）の取っ手が付いている。インド諸島の一部では、銃身さえもほぼ同様の方法で穴あけ加工されている。この場合は、2人の少年がキャプスタンバーのような棒を持ってゆっくりと回り、ドリルには石が詰められたカゴで重りをかけている。

〔図版：スリンガー・スティックによる穴あけ〕

〔図版：木材の蒸気処理およびのこぎり加工〕

【のこぎりとドリル】

我々はポルトガル軍に仕えるアフリカ人が、普通の手のこぎりの刃の端に横方向の取っ手を取り付け、2人が向かい合って座り、丸太を足の裏で挟みながら（大判図版参照）、互いにのこぎりを往復させているのを見たことがある。粗雑な作業にはこれで十分である。このような場合、歯の開き（セット）が広めののこぎりを使い、彼らのやり方に任せるのが良い。ただし、精度の高い仕事が必要なら、自分でやるべきである。現地人用ののこぎりはあまり硬くする（焼き入れ）必要はなく、歯の開きを非常に広くし、「木をのこぐ（sawing wood）」という大工の作業をたくさんこなせるようにすべきである。

ドイツ人は、同一図版に示すようなフレームのこぎりを好んで使う。これは柔らかい鋼鉄の細長い帯を、頑丈な木製の四角いフレームに強く張ったものである。このようなのこぎりは、数フィートの鉄製ホープ（箍用鉄輪）に歯を切り出して、即席で作ることもできる。軟木には使えるが、硬木ではすぐに摩耗するだろう。しかし、必要な作業を終えるには十分な寿命があるかもしれない。我々は3種類の小型のウェブのこぎり（薄刃のこぎり）を所持しており、これらは携行に非常に便利である。必要な時には、図版「ロジャーヒルでの舟造船」に描かれているようなフレームは簡単に作れるため、荷物の重量や容積が問題になる旅では見逃してはならない。

棒状および弓状ドリル（図1）も簡単に作れる。樹枝の枝分かれ部分を上部のソケットとし、下部には加工対象の木材または鉄をしっかりと固定する。大きめの堅木製円板（古い滑車のシーブ、あるいは硬木から切り出した円板）をフライホイールとして使う。小型の作業には、コットン・リール（糸巻き）（図2）を弓の弦が回る部分として使えるが、この場合、棒（ストック）は本国で購入した鉄製のものを使うべきである。「ボディッチ諸島」（米国海岸）の住民は、図3のようにドリルを棒に沿って紐で結び付けているが、この方法は例外的に有効な場合を除き、推奨しがたい。重量を重視し、回転速度を必要としない場合は、図4のように重い丸太を棒として使い、上部ソケットを貫通するピボット軸を設け、その上にクランクを取り付ける。

〔図版：棒およびドリル〕

〔図版：樽の箍締めおよびバケツ加工〕

【箍桶（たる）職人の仕事】

我々は実際に樽をゼロから製作したことはないが、キャンプを放棄する際に解体された古い樽の部材を回収し、束ねてできるだけ運び、再び必要になるまで持ち運んだことがある。時には1つの樽のすべての部品をそろえるのが不可能で、ヘッド（底・蓋）とスターブ（桶板）を手に入る物で寄せ集めなければならないこともある。このような場合、まず同じサイズのヘッドを2つ選び、あるいは2つ作れる材を選ぶ。その直径を測り、実用上、円周は直径の3倍と見なして、スターブの内側のシャイン・グルーブ（底・蓋の嵌め込み溝）に沿った端の幅の合計が、直径の3倍になるまで測る。

もし少し大きい樽がもう1つあれば、その内側にスターブを立てることもできる。あるいは、少し小さい樽があれば、その外側にスターブを並べ、一時的に大きな箍（たが）をかけるか、ロープで1～2周巻いて固定する。次に、その樽に使う箍を選び、大きい方の箍を端からかぶせて、かなりきつめに中央近くまで打ち下げる。その後、ヘッドの1つを取り、ギンメル（錐きり）で穴を2か所開けて持ち手とするか、あるいは木目と直角にクランプ（締め金具）をネジ止めし、ヘッドの各部品がきちんと揃って水平になるようにする。これを樽の胴部（ベリー）に縁を立てて下ろし、引き上げながら片側の縁をシャイン・グルーブに嵌め込む。必要に応じて箍を緩めて、ヘッドを周囲すべてにすっぽり嵌まるまで持ち上げる。これが難しい場合は、ナイフの刃や薄い箍鉄片をヘッドの下のスターブの隙間から差し込み、グルーブに入るまで持ち上げる。これを四か所で行えば、ヘッドが中へ落ちることはない。下側の箍を打ち下げ、スターブが閉じ始めたらナイフまたは箍鉄片を取り除き、槌とドライバーで箍を締める。次に樽を反転させ、すぐに閉じたい場合はもう一方の端も同様に処置する。そうでなければ、ヘッドを入れずに箍を打ち付け、後でヘッドを入れる際に緩めておく。従来と同様に、ヘッドが滑り落ちないようにナイフや薄板鉄を入れ、締め付ける前に取り除く。

もしスターブを立てるための別の樽がない場合は、箍の1つを小さな木や杭に紐で結んで水平な輪として支持するか、スターブが寄りかかるようにヘッド自体を胸の高さの杭に設置するか、あるいは地面に数インチの深さの円形溝を掘ってスターブをそこに立てる。

鉄製箍が摩耗・錆び・曲がっていて伸ばす必要がある場合、過度に打ち締めると簡単に割れたり破損したりするため注意が必要である。もちろん穴を開けてリベットで補修することは可能だが、その際には良質なパンチ（穴抜き具）とマトリックス（受け金型）が必要で、これは硬化木片で代用可能だが、ある程度の技能と忍耐を要する。鉄およびリベットは常に加熱してから用い、冷えたまま穴を開けたりリベットを打ち締めたりしてはならない。

木製箍は通常、しなやかな枝（ウィズ）や若木を縦に割り、一方を平ら、もう一方を丸くして作る。端は少し薄くし、一方の上縁と他方の下縁にノッチ（切り欠き）を刻む。これらは短い重なりで（図1）互いに引っ掛ける場合もあり、このときは2部品は平行になる。あるいは長い接合部（図2）で、ノッチの間で互いに半回転ずつ巻き合う場合もある。この接合部は、オーサー（柳）や割ったラタン、あるいは他の紐の代用品で巻いて固定する。

樽を新しく作る必要がある場合、ヘッドを構成する円板の部品はダウエルで接合し、間にシイの髄（ピス）や他のコーキング材を挟む。また円周部は鈍角のエッジ（面取り）に削らなければならない。見栄えを良くするには、スターブは円の一部としてきれいに湾曲させ、樽に丸み（ベリー）を持たせる場合は端を中央より狭くするべきである。ただし、樽が完全な円形である必要がなければ、スターブは平らな板材であってもよい。しかし、いずれにせよ、その縁は適切な角度に切らなければならず、そうでなければ箍を締めても隙間ができ、互いに支え合わなくなる。当書の図解により、この作業は容易になる。たとえば樽に20枚のスターブを使うなら、縁の角度は18°に切る必要がある（360÷20＝18）。その他の枚数でも同様に360をスターブ枚数で割ればよい。シャイン・グルーブはのこぎりで切り、スターブは中央より端をやや狭くしておくと、箍を打ち込む際に自然に締まるので好ましい。

【水樽の積載法】

樽に「ベケット（持ち手用の輪）」を付けるには、箍を1つ以上緩め、生皮の帯を用いる。その一端を箍の下に差し込み、中央を少しねじって裏返し、もう一端も箍の下に差し入れる。端を細工して抜けないようにし、その後箍を再び締める。この方法を我々に教えてくれたのは、オーストラリア沖で我々が非常な水不足に陥っていた際、ボストン船籍の「メカニック号」の心優しいアメリカ人船長であった。

多数の樽を陸地から船まで曳航する際には、この方法で両端および左右両側にベケットを付け、樽を縦に並べ、両側にロープを通してすべてのベケットに通す。2隻のボートがあるなら、1隻がもう1隻の前方を曳航し、波跡（ウェイク）が1つだけになるようにする。また、バングホール（注入口）は下向きにしておくこと。もし樽が漏れていても、海水の方が重いので淡水の中へ入り込まず、逆に淡水も海水の中に漏れ出さない。一方、バングホールが上向きだと、淡水が波しぶきで飛び散り、海水が入り込んで残りの内容物を台無しにしてしまう。

〔図版：図1～7〕

【曲げ木材加工】

箍（たが）は、所要の円周の3～4倍の長さを持つ柔軟な木材の薄い帯を渦巻状に巻き、紐でしっかりと結びまたは打ち留めることで作ることができる（図3）。このような箍は非常に強く、かつ柔軟性に富む。ジブ・ステー用ハンク（図1および2）は、頑丈な木材の棒で作り、長さ14～16インチ、幅1インチ、厚さは一端が½インチよりやや厚く、もう一端はそれよりやや薄くする。端から約2インチの位置にノッチ（切り欠き）を入れ、曲げたときに端が交差し、帆のレーチ（後縁）に結び付けるための紐がかかるようにする。これらのハンクは、水夫がステーにかけるために開く際には固定されておらず、帆のレーチ紐に結ばれる紐だけで十分に固定される。ハンクは枝の分岐部からも作れる（図4, 6, 7）。二重ハンクが必要な場合は、二股の枝（図5）を使えばよい。

〔図版：図1～5〕

南アメリカでは、頑丈な木材の棒（図1）を用いて非常に精巧な鐙（あぶみ）が作られている。長さ1フィートか14インチの棒を用い、中央に4インチの長さで全面の厚さを残し、両端も全面厚のままにし、そこから両側のノッチに向かって薄く削っていき、安全に曲げて両端を接合できるようにし、鐙の弓部を形成する（図2）。両端は適切な面取りを施し、貫通させた穴に皮紐で固定する。上部には長さ2インチの水平バーを2本取り付け、鐙革を通すためのスリット（通し穴）を構成する。これは非常に精巧な構造だが、唯一の欠点は極端に軽量であるため、馬が速く動いている際に、足がわずかに鐙を外すとすぐに再び踏み込めなくなる点である。この点に関しては、チリ人が使う木塊の鐙（図3）の方が、多少ずんぐり見えてもはるかに優れている。これは時として豪華な彫刻や装飾が施されている。

内寸が少なくとも5インチの正三角形を形成するように3本の棒を紐で結べば、実用的な鐙になる。枝の分岐部に横木を結び付け、あるいはその片方の枝を踏み板（底板）として用い、皮紐で三角形のもう一辺を構成してもよいが、十分な重量が必要である。カバ、サイ、キリンなどの乾燥した皮を十分に乾かせば、これを鐙に切り出し、硬化させることもできる。時として、鐙本体にとがった突起を付けて拍車（马刺）と一体にすることもある。しかし、我々が知る限りで最も精巧で、即席にも作れる拍車はメキシコ式の木製拍車で、鉛筆よりも少し太い2本の棒を長さ4インチとし、先端に小さな鉄製の尖りを付け、図4のようにベルトを装備したものである。

【即席斧または鉋】

南アフリカの先住民族の間では、製鉄規模が小さく、鉄が非常に貴重で希少であるため、斧刃の取付にかなりの工夫が見られる。斧刃は一般に三角形の鉄片で、1辺は丸みを帯びた刃に薄く研ぎ、他の2辺は尖らせている。切削具には重量が不可欠であることが広く知られており、鉄の不足を木材で補っている。すなわち、70～80度の角度で枝分かれした頑丈な枝を用い、図版（382ページ）最上段のように、太い枝の部分を小さな枝に「木槌頭」のように取り付ける。斧刃の尖端を赤熱させ、木目方向に沿って「木槌頭」部に穴を開け、斧を差し込む。これにより斧が完成するが、さらに利点として、鉄片を取り出して穴に直角に差し込めば、簡単な鉋（ちょうな）に転用できる（この仕組みは下段の2図で十分に理解できる）。我々はこの道具を、ハチミツ狩りの人々や現地の木こり・大工が非常に巧みに使いこなすのを見たことがある。彼らは仕事が終わると、斧刃を取り外し、穴の中央を生の葉でふさぎ、一方の端にタバコを入れ、もう一方の端に厚い唇を当てて、斧の柄をパイプとして使っていた。

〔図版：即席斧または鉋〕

他の2図は、広幅の鑿（のみ）を、その頭部の前面を滑らかにし、溝を彫ることで、生皮で前後にまたは横にしっかりと結び付けて、実用的な斧または鉋に転用する方法を示している。鉋の刃（140ページ参照）もしばしば同様の目的に用いられる。アフリカで女性が使う鍬（くわ）は斧とほぼ同じ方法で作られるが、より大型である。形は平たく薄い楕円形の場合もあれば、鑿や鉋のような形の場合もあり、時にはガウジ（彫刻用鑿）のような形状の刃をした鍬もある。いずれの場合も、柄の重い頭部に差し込むための尖端が上部に残されている。時として、この頭部は枝が2本出ている部分で切り出され、「両手鍬」となる。その例は281ページのベチュアナ族の小屋の図版に描かれている。

【木柵または編み細工】

ここでは、ドア・窓シャッター・机・ベッドなどさまざまな用途に使える編み細工（ワットル・ワーク）の作成例を示しても無駄ではあるまい。必要な数の杭を地面にしっかり打ち込む。溝にまとめて植える方法もあるが、各杭専用の穴を「グラウイング・スティック」（穴掘り棒）で個別に開ける方が良い。その後、ラタン・オーサー（柳枝）・小枝・ヨシ・草などを図版のように編み込む。それらの端は、十分に曲げられない場合は切り落とし、曲げられる場合は外側の杭の周りに回して再び編み込む。この際、外側の杭が過度に寄り合わないように注意する必要がある。これを防ぐ良い方法は、一端に枝分かれ、他端にガフ・ジョーズ（帆柱の受け口）のようなノッチを刻んだ頑丈な棒を杭の間に挟み、編み込む際に外し、編んだ後は下へ押し込むときに再び差し込むことである。

任意のサイズの籠・木箱・加比翁（土嚢用編み籠）は、杭を四角または円形に並べ、編み終えたら取り除くことで作れる。また、もっと恒久的に杭を固定し、それを壁として小屋を作ることもできる。

〔図版：編み細工〕

我々はしばしば、ジャワ人船大工の装備の簡素さに感嘆したことがある。我々の木工職人が使う重厚な木槌や斧・鉋とは無縁であり、彼の道具一式（斧・鉋・木槌・ハンマー・錐など）はすべて、長さ約2フィートの1本の柄に順次取り付けるように作られており（44ページ参照）、キャンバス製の背嚢（はいのう）に入れて肩から下げている。我々の小さなスクーナー船の甲板や舷側には、百人ほどのジャワ人作業員が蜂のようにせわしなく蹲って、まるで多数のキツツキのようにトントンと音を立てて働いているのを目にしたことがある。同等の作業を、イギリス人大工の4分の1の人数で行えば、互いに邪魔になること間違いなしだったろう。

【滑車（ブロック）】

旅行者の注意は、滑車（ブロック）および滑車組（タックル）にあまり向けられない。これらの有用で控えめな労力節約装置は船舶用のものであり、内陸旅行では場違いと思われがちである。しかし我々は、さまざまなサイズの滑車8～10個と、それに合うロープを2～3巻き持ち歩いていたおかげで、何度も非常に重要な助けを得た。旅行者は予期せずこのような装置を必要とする場面に遭遇することがあるが、その際には皮紐や地元の植物繊維製ロープしか手に入らないこともある。そこで、最も一般的な要求に対応できると思われる、最も単純な形式の作成法を以下に述べる。

〔図版：単動および複動滑車〕

単動滑車（シングル・ブロック）を作るには、中程度の密度で割れにくい良質な木材を用いる。本国ではタモがよく使われるが、オークも非常に適している。アフリカのスティンクウッド（悪臭木）や他の国々の同等な材も同様に使える。たとえば長さ7インチ、幅4インチ、厚さ3インチとする。1インチ直径のロープ（周長で測るため正式には「3インチロープ」と呼ぶ）を通すと仮定する。狭い側面に、各辺から1インチ離れた位置に、間隔1インチの平行線を2本引き、両端から1インチの位置で直線を横切る線を引く。ブレース（錐きり）と1インチのセンタービット（中心錐）を用い、穴を開ける位置を調整して、切削部が両端の横線の内側ぎりぎりになるようにする。片面から半分の深さまで穴を開け、その間にさらに同じビットで2つの穴を開けて、線の間の木材をほとんど取り除く。反対側からも同様に穴を開ける。その後鑿（のみ）と木槌で中間部をきれいに削り取ると、長さ5インチ、幅1インチのシーブ（滑車車輪）用の穴ができる。これをヤスリまたはラスプで仕上げる。

次に、幅の広い側面の中央に縦線を引き、その上に一端から3インチ、他端から4インチの位置に印を付ける。この印にビットの中心を合わせ、ピン穴（軸穴）を両側に貫通させる。

シーブは、入手可能な最も硬い木材の丸太から作る。通常はリグナム・ビテ（ビャクダン科の硬木）が使われるが、アカシア属の多くの種も十分に使える。辺材をすべて取り除き、直径4インチの心材が残るほど大きな木材を選ぶ。これを円形に整形し、厚さ1インチの円板を切り出す。旋盤に取り付け、鑿または半丸ラスプ・ヤスリで周縁に溝を彫る。旋盤がない場合は、丸太に円板を完全に切り離さずに残し、まだ接続されている状態で周縁に溝を彫り、完成後に切り離す。中央に1インチの穴を開け、シェル（滑車の外殻）に挿入し、硬木製の軸（ピボット）を貫通させる。これにより、滑車の一端ではシーブが穴をほぼ埋め、他端ではロープを通すための約1インチの隙間が残る。

次に、シェルの外側の中央線に沿って両端に向かって、および端面に、ストロップ（吊り紐のための溝）を鑿または半丸ラスプで彫る。隅と縁を好みに応じてきれいに面取りすると、図1（384ページ）のような実用的な滑車が完成する。鉄製軸を使う場合もあるが、これは木製軸よりやや小さく、¾インチの鉄軸を使う場合は、図2のようにシーブに鉄製の軸受けを埋め込む必要がある。一部のシーブは、軸の周りに小さな鉄製ローラーを埋め込み、摩擦を減らしているが、旅行者がここまで精密に作る必要はない。

【スナッチ・ブロック】

スナッチ・ブロック（可変式滑車）についてはすでに2～3回述べたが、ここでその形状を図3で示す好機と考える。このシェルは普通の滑車より長く頑丈で、片側に「ナッチ（切り欠き）」と呼ばれる隙間が開いている。鉄で補強されているが、ストロップの一部がハスプ（かんぬき）状になっており、ロープのループをナッチに通す際にはこれを開き、その後スタープル（U字金具）にかんぬきをかけて固定し、張力が突然緩んだ際にロープが外れるのを防ぐ。

【信号用滑車】

図4は信号用に非常に便利な滑車である。10個以上のシーブが横に並んでおり、それらの上を同数の線が通っている。実際には、旗の数と同じだけのシーブを持つべきである。これは信号用ロッカーに格納され、ハリヤード（旗用索）は常に通してあり、各旗はそれぞれの線に結び付けられている。使用時には、ピーク・ダウンホール（帆桁下げ索）の一端を図に示すように中央のクレート（索止め金具）に結び、マスト頂端まで揚げる。必要な旗を順に揚げ、互いに適切に重なる高さになるように調整する。使用後は下ろして他の旗に交換する。これにより、1組のハリヤードに旗を結び付けたり外したりする手間を省き、混乱や時間の浪費を大幅に減らせる。

【複動滑車】

2種類の実用的な複動滑車の図も示す。シーブが横に並んだNo.5は「シスター・ブロック（姉妹滑車）」と呼ばれる。一方、上下に配置されたNo.6は「フィドル・ブロック（バイオリン滑車）」である。この形式では下方のシーブが小さくなっており、上方のシーブを通過するロープが下方のロープを挟み込まないようにしている。

〔図版：即席旋盤〕

【即席旋盤】

滑車のシーブ、椀、球体など多数の木製品を製作するには、即席旋盤が不可欠となる。各国でさまざまな形式の旋盤が用いられている。添付図版のNo.1は、旅行者および探検家にとって最良のものである。以下のように作る。

角材の杭を3本用意し、各杭の頭部から約5インチの位置に錐で穴を開ける。これらに硬くて頑丈な木材製の心棒（スピンドル）を差し込み、ゆるすぎず、かといってがたつかないように調整する。直径約7インチの丸太から円板を切り出し、完全な円形になるまで整形する。周縁にやや深い溝を彫り、中央にスピンドルが通る穴を開ける。一本の杭（単独で立てる杭）の頭部を貫通するように、尖った鉄棒からピボットピンを作る（図参照）。これを穴にきつく差し込み、1本のくさびを打ち込むだけで前後に動かないようにする。すべての杭は図版に示す相対位置で、同じ深さまで地面にしっかりと固定する。スピンドルのピボットピンと反対側の端には、釘の尖端から作った鋭い鉄製の突起を3本打ち込み、回転時に加工物をしっかり保持する。

回転は天井のスプリング（弾力棒）の作用で行う。通常、これはしなやかな枝または竹で作る。スプリングの端に長い皮紐またはロープを結び、その端を丸太円板の溝に1周巻き、トレッドル（踏み板）の端に接続する。トレッドルは天然の枝分かれした枝に板を紐で結び付け、足踏み板として使う。鑿台（チゼル・レスト）は、加工物の正面に杭を地面に打ち込み、その頭部にノコギリで切り込みを入れ、T字形になるよう薄い板材または広い箍鉄片を差し込んで作る。スピンドルが後方に過度に動かないよう、尾部杭の前後にピンを打ち込んでおく。

図2の旋盤は東洋全域で一般的である。この装置を用いて、我々はイスタンブール（スティンボル）で非常に有名な長くて美しい直管のパイプが作られているのを目にしたことがある。またインドのプーナーでは、弓式旋盤（弓を使って回転させる旋盤、図2）を用いて、気密性の高い精巧な嵌套箱（マトリョーシカ箱のような入れ子箱）が作られているのを見たことがある。この装置は図1の原理に基づいて設置されるが、通常は地面に非常に近い位置に設けられており、アジア人以外は快適に作業できないほどである。

〔図版：砥石〕

【砥石の設置法】

国境商店（辺境の商店）には、ニューカッスル製の砥石が置かれていないことはほとんどなく、中規模以上の遠征隊も有用品リストに1個以上は必ず含めている。砥石を設置する方法はいくつかあるが、我々は通常、図版に示す方法のいずれかを採用している。図1は自然の枝分かれした木を斜めに立て、近くの樹幹に木栓（トゥリーネイル）で固定したものである。砥石を取り付けるには、木製または鉄製の直棒を用意し、中央を四角く削って砥石の四角穴にきつく差し込む。軸が木材の場合、両端を丸く削り、支えの切り欠き穴の中で自由に回転できるようにする。木製のウィンチ・ハンドルを片端に取り付ける。鉄軸の場合は、まず火で赤熱し、ハンマーでハンドルの形状を形成し、中央を四角くし、冷間鑿（コールド・チゼル）で縁を粗くし、ハンマーとヤスリで軸受け部分を円形に仕上げる。軸が切り欠き穴から浮き上がらないよう、木製ピンまたは鉄製スタープルで固定する。小さな端に穴を開けた牛の角をぶら下げ、そこにヘンプまたは苔の束をゆるく通すと、優れた給水装置となり、工具が研削中に焼き戻されて刃先を失うのを防げる。砥石の下に水を入れた木製のトレイを置くのを好む人もいるが、これは単なる好みの問題である。

〔図版：荷鞍用フック〕

【枝分かれ棒の用途】

木からさまざまな有用品を作成する際、自然がすでに「藪大工」の手にふさわしい形に加工してくれた枝を賢く選ぶことで、途方もない手間を省ける。上記の図版はその一例として、一組の荷鞍用フック（パックサドル・クロックス）を示している。これらを作るには、斧で頑丈なフックを4つ、まっすぐな棒を2本切り出すだけでよい。各フックの上端に穴をあけ（焼いて開ける場合もある）、生皮あるいは紐でペアにして結び、図版のように側面棒を取り付ける。このフックを荷鞍に載せ、側面棒の両端に取り付けた腹帯（ガース）で荷鞍に固定する。我々はこの装置を、獲物の死体、荷物、竿の束などを運搬するのに非常に便利だと感じた。

【手押し車】

以下の図版のように4本の枝分かれ棒を配置し、生皮の紐で結ぶことで、非常に便利な即席手押し車（ハンドバロー）を作ることができる。我々はこの装置を最初にメナ地方の境界で目にした。現地民はこれを使って丘陵間の峡谷で採取した特別な粘土を運び、陶器の製造に用いていた。この手押し車は軽量で弾力性があり、しかも非常に強靭なため、極めて優れた性能を発揮する。

〔図版：即席手押し車〕

〔図版：キャンプ用机および腰掛け〕

【キャンプ用家具】

図版に示すように、枝や幹が3又または4又に分かれている木材を選び、優れたキャンプ用机および腰掛けを作ることができる（図1および2はそれぞれ机と腰掛けを示す）。天板は適当なサイズの丸太から切り出した円板で作る。机の天板は、支柱（主柱）の側面に天然の膝状部品（ニーピース）を木栓で固定して支持・補強する。小型の腰掛けは、支柱の頭部を削って座面にぴったり合うようにし、座面中央に大きな錐で穴を開ける。支柱を差し込むと頭部が割れるので、鑿で割り、くさびでしっかり固定する。通常の丸太の円板よりも大きな天板が必要な場合は、図3（389ページ）のように、板の縁に穴を開けて木栓で接合することで拡張できる。

〔図版：A, B〕

【門用かんぬき】

図版Aに示すように、門や扉のかんぬきを完全に木材だけで作ることができる。図1は使用状態を、図2～7は各部品の組立前の形状を示している。図版Bは、戸棚の留め具に適した別の木製かんぬきと、箱の蝶番を即席で作る3つの方法を示している。図1はスイベル・ヒンジ（回転蝶番）、図2はソルト・ボックス・ヒンジ（塩入れ箱蝶番）、図3はクロウ・ヒンジ（爪蝶番）である。その構造は図版Bを見ればすぐに理解できる。

〔図版：原住民用鋤〕

樹木の枝によく見られる膝状の曲がりや分岐は、即席の鋤（すき）を作るのにしばしば利用される。前の図版および次の図版は、原住民および入植者が使う即席鋤を示している。

〔図版：入植者用鋤〕

〔図版〕

【農具など】

枝分かれした棒を用いて、多くの有用な農具やその他の道具を作ることができる。上記図版にそのいくつかを示す。

端に穴を開け、木栓を差し込んだ頑丈な枝分かれ棒は、図版のように水桶や他の重い荷物を運ぶための非常に便利な牛のくびき（ヨーク）となる。

〔図版〕

入植者が幸運にも豚を飼っている場合、それらが若竹やトウモロコシの苗に大きな被害を与えることはしばしばある。これを防ぐには、図版のように頑丈な枝分かれ棒から「ホッグス・クラヴァット（豚用首輪）」を多数作って豚に装着する。これにより、ごく控えめな強度の柵でも、泥棒（豚）を効果的に外から防ぐことができる。

〔図版〕

幹の節ごとに枝が王冠状に生える樹種が数多く存在する。モチノキやいくつかのマツが身近な例であり、本国でもよく見られる。このような若木の主幹から適切な大きさの部分を切り出し、「サップル・ジャック」と呼ばれる装置を作ることができる。放射状に伸びる枝を適当な長さに切りそろえ、すべての樹皮を剥ぎ取り、各突起を串のように尖らせる。〔図版〕このジャックを細い端から吊るすと、獲物の死体・魚・雑多な物を吊るすのに極めて便利な装置となる。鳥を吊るすには、とがったフックの1本を下顎の間の角度をなす空間から突き入れ、くちばしから出す。魚は最も効果的な方法は、えらぶたの1か所からフックを入れ、口から出すことである。ウサギやノウサギは、一方の後ろ脚を、もう一方の脚の腱の後ろに切り込みを入れて作った輪に通す。こうしてできた輪をジャックのフックにかける。前の図版は使用中のジャックを示している。〔図版〕鞍掛け、壁およびテント用ポール・フックなども、膝状・肘状・枝分かれした木の枝から作ることができる。これらは図版のように、木栓または紐で任意の固定点に取り付けることができる。

カエデや他のいくつかの樹種には、幹に大きな突起状のこぶ（虫こぶあるいは瘤）がしばしば発生する。これらを斧で慎重に切り取ると、樹皮に近い部分が硬く緻密な殻となっており、内部の木材は柔らかくて簡単にくり抜けることがわかる。このような異常成長部から優れた椀を作ることができる。中には非常に大型のものもあり、8～10ガロン（約30～38リットル）もの容量を持つ容器が作れるものもある。同様の素材から非常に優れた大皿や浅い盆も得られる。

第7章

そりおよびそり旅行

そりは、そのさまざまな様式のいずれかで、既知世界の大部分で広く用いられている。しかしながら、特にそりによる移動（スレッジング）が大いに活用されるのは、北極圏近辺であろう。人間、さまざまな動物、そして風さえも、そりに牽引力または推進力を与える手段として利用される。船やボートの形状や装備が、その航行海域や使用者の要求に応じて異なるように、そりもまた、その使用される気候や地域に応じて、形状、大きさ、積載能力、重量および構成素材が異なる。極北地域や、長く厳しい冬によって大地、河川、湖、時には海さえも氷で閉ざされ、厚い雪で覆われる地域では、このそりがなければ移動はほとんど不可能となる。そりは一見単純な構造に見えるが、実際に成功裏に製作するには、多くの注意と判断力を要するのである。

【そりの寸法】

北極探検家ケイン博士（Dr. Kane）はこの件について次のように記している。

「そりの寸法と構造は極めて重要であり、ほとんど目には見えないほどの微細な違いでも、追加で1人分あるいは1匹分の犬の曳力に匹敵するほど摩擦が増すことがある。そりの滑走部（ランナー）のカーブは、実験的に決定しなければならない。『フェイス号（The Faith）』は、マクリントック船長（Captain McClintock）の優れたモデルよりもさえ好ましいとされた。両者の寸法は以下の通りである。

	マクリントック式		「フェイス」号
	フィート	インチ	フィート	インチ
ランナー全長	13	0	13	0
ランナー高さ	0	11½	0	8
水平幅（全構成部品）	0	2¾	レール部	0
			ランナー底面	0
			その他部品	0
全部品の厚さ	0	1¼	全部品の厚さ	0
平面に接地する長さ	5	0	平面に接地する長さ	6
横木（6本）により得られる幅	3	0	横木（5本）により得られる幅	3

大型イギリス式そりの滑走面（シューズ）には磨き仕上げの1/8インチ鉄板が用いられたが、我々のものはアニール（焼鈍し）処理済の3/16インチ鋼板で、できるだけ軽量にし、わずかに皿モミ（カウンターシンク）加工されたリベットを用いた。横木の固定には濡れたアザラシ革の紐が使われた。木材はヒッコリーとオークで、ランカスター海峡隊が使ったカナダ・エルムではなかった。「この種のそりは、荷物を載せ固定するためのキャンバス製カバーを備えれば、1人あたり150～200ポンド（約68～90kg）を積載できた。『フェイス』号は1600ポンド（約725kg）を運んだことがある。」

【そりを引く方法】

人力でそりを動かす際、牽引、推進、あるいはこの両方を併用することが一般的である。そりを後方から押して推進する者もいるが、通常は「トラック・ロープ（曳き綱）」と「ショルダーバンド（肩掛け帯）」を用いて引く。後者の装置は「ルー・ラディ（rue ruddy）」と呼ばれており、図版のように用いられる。

〔図版〕

トラック綱は、馬の尾毛をより合わせたものが最適であるが、それが手に入らない場合はマニラ麻ロープが次善の策である。曳き綱を引く隊の各隊員は、各々自分専用のトラック綱とルー・ラディを持ち、それに対して責任を負うべきである。引くそりの前方端部には、「ブライドル・ループ（馬具ループ）」と呼ばれる一種の輪が取り付けられ、そこにすべての綱がリング（輪）を介して接続される。この構造により、そりが左右に揺れ動いた際に、リングがブライドルの上を前後に滑動し、負荷を自動的に調整する。

ただし、そりを方向転換させる必要があるとき、あるいは進行方向を急激に変更しなければならないときには、そりの片側ずつにブライドルの接続部の外側にあるランナーにリングなしで直接1本ずつ綱を結び付けておくと良い。これにより左右各1人の力が直接そりに作用できる。トラック綱の長さは、全隊員が互いに接触することなく全力を発揮できるよう調整しなければならない。リングから端までの最長綱は16〜20フィート程度が適している。

〔図版〕

【ルー・ラディ】

ルー・ラディは、二重キャンバスまたは革で作られた幅広の帯で、縁を縫い合わせ、荷重がかかる関節部分には毛を詰めてクッション状にしている。トラック綱を取り付ける位置には輪（ループ）が形成されており、その中に綱のトグル（棒状の止め具）を通す。予備の人員を綱に追加する必要がある場合は、添付図版のように、余剰のトグルを「添え木結び（ティンバー・ヒッチ）」で綱に取り付ける。追い風の際には、短いマストと小型の四角い帆を用いると非常に効果的である。また、凧（カイト）も、比較的滑らかな氷上をそりが進むのを助けることができる。

〔図版〕

【犬ぞりおよび装具】

犬ぞりは北極旅行にとって極めて貴重で重要な補助手段であり、これなしではイヌイット（エスキモー）の狩人や北極探検家はしばしばほぼ無力となる。犬ぞりの形式および犬の装着方法は、使用される地域の習慣や使用時期によってさまざまである。したがって、ここではヨーロッパ人旅行者にとって最も有用と思われる形式に限定し、装具の形式については各人の好みに応じて選択してもらうことにする。犬用の装具は通常、アザラシ革の帯を腱糸で縫い合わせて作られる。一部のそり使いは1本の綱（トレース）を、他の者は2本を好む。最も一般的な方法は、図版に示すように、いわば2本の綱を1本にまとめる形で用いるものである。単一トレース方式を採用する経験豊富なそり使いの中には、犬を横一列に並べて曳かせる者もいる。他には「リーダー（先頭犬）」を用い、他の犬の前方に装着する者もいる。

北極探検家ヘイズ博士（Dr. Hayes）は、自らの犬について次のように述べている。「我々は各犬に1本のトレースで装着している。その長さはそり使いの好みによるが、長いほど良い。絡まりにくくなるからだ。外側の犬の曳き方向がより直線的となり、もし隊列が薄氷に乗り、氷が割れた場合、浸水から逃れる確率は犬と自分の距離に比例して高くなる。すべてのトレースは同じ長さであり、犬は横一列に並び、適切に装着されていれば頭は一直線になる。私のトレースは、犬の肩がランナーの最前部からちょうど20フィートの位置にくるように調整してある。」

〔図版：犬を助ける〕

【速度とムチ】

このように装着した12頭の犬によるチームでは、非常に高い速度が得られる。比較的良好な路面で6マイル（約9.7km）を28分で走破した記録がある。チームの方向および速度は、一部は声で、しかし主にムチによって制御される。この道具は非常に重要かつ扱いが難しく、我々は、犬ぞりの扱いにおいてケイン博士以上に経験豊かな者はほとんどいないと考え、読者に彼の体験談を紹介せずにはいられない。彼は自らのチームで用いたムチについて次のように述べている。

「ムチの長さは6ヤード（約5.5m）、柄の長さはわずか16インチ（約40cm）と短いレバーであるが、これでアザラシ革の鞭をこれほど長く投げられるのである。これを巧みに使いこなすには、堂々とした弧を描くような振り方が必要であり、そうでなければそりを運転するのをあきらめるしかない。なぜなら、犬はこの鞭でしか制御できないからだ。12頭のチームの中から特定の1頭を正確に狙って打てるだけでなく、その際にははっきりとした音（パチンという音）を鳴らさなければならない。しかし、鞭を振り下ろした後、それを引き戻すのもまた別の難問となる。鞭は犬や綱の間にもつれたり、氷の破片に巧妙に絡まってそり使いを雪の中に転倒させたりするからである。これを解決する秘訣は、肩から始まる弧を描き、肘を固定したまま、手首と手の動きだけで鞭の柄に素早く力を加えることにある。移動中は鞭が後方に引きずられ、前方に投げる際は鞭を自然に伸ばし、引き戻す努力はしない。鞭を投げた後は、その全長がゆっくりとほどかれ、限界まで届き、『パチン』と音を立てて『到着した』と知らせるまで、辛抱強く待つのである。不幸な犬の耳や前足にこの音が響けば、その意味がはっきりわかる遠吠えが返ってくるだろう。このムチを使うだけでも非常に疲れることから、イヌイットは2人1組で旅行し、1台のそりの後ろに別のそりを連結する。後続の犬は機械的に従うため鞭は不要であり、そり使い同士が交代して互いに休むのである。」

〔図版：粗いランナーの滑らか仕上げ〕

【イヌイットのそりと応急措置】

イヌイットのそりの多くは非常に巧妙に作られており、中には軽量な骨板を腱で縛り合わせ、極めて磨き上げられたセイウチの牙で滑走部を装着したものもある。ランナーの表面が何らかの理由で粗くなった場合、イヌイットは口に水を含み、トランペットを吹くように頬を引き締め、強い水流をランナー表面に噴出させる。すると薄い氷の膜が瞬時に形成され、骨にしっかりと凍り付き、ガラスのような滑らかなコーティングを生み出す。上記の図版はこの作業の様子を示している。

〔図版〕

【そり用ログ（速度計）の作成法】

そりの走行速度を測定するには「ログ（海里計）」を使用しなければならない。その構造は次の通りである。添付図版のような木製のリールと心棒（スピンドル）を製作する。その周囲にログライン（測定用の綱）を巻き、端にログ（重り）を付けるための自由端を残す。重りは鉄くずや石でも構わない。ログから約20ヤードの位置に赤い布片をラインに結び、その後50フィートごとにアザラシ革の切れ端を結ぶ。ログを使用する際は、まず重りをそりから十分離れた場所に投げ、リールからラインが自由に出ていくようにする。赤い布片がリールから完全に離れた瞬間、半分の砂が落ちる半分計（ハーフミニッツグラス）をひっくり返し、砂がすべて落ちきったらリールを止める。このとき、次の計算により速度が分かる。30分（＝0.5時間）が120回で1時間、50フィートが120回でほぼ1海里となるため、リールが回転する間に何個の革片が通過したかによって、そりが1時間に何海里進んだかが分かるのである。

〔図版〕

〔図版：図1〜3〕

【そりの装備】

そりの装備を整える際は、まず大型の骨髄骨（マロウ・ボーン）をいくつか調達し、それを適度に頑丈な輪（リング）に切断する。また、緻密な骨からトグル（棒状止め具）を製作し、それらと組み合わせる。上記図版に示すこれらの装置は、革紐同士を接続するのに非常に役立つ。各紐の端にシンプルなスリット（切れ目）を入れ、そこにトグルを差し込むと、その切り欠き形状により抜けなくなる。犬装具に結び目を作ると、無限に引っかかりや絡まりを引き起こす。また、金属製のバックルは必ず盗まれるため使えない。上図は革紐同士を接続する3つの方法を示している。図1および2は前述の骨製リングの使い方を示し、図3は2つの輪を互いにねじって接続する方法を示している。大きめの膀胱（ブレーダー）または革袋は、これらのリングおよびトグルを収納するのに便利である。これらは多めに作っておくこと。

【キャンプ設営】

キャンプを設営する際、あるいは休憩中は、槍を氷に突き刺し、短い首輪で犬をそこに固定する。ほとんどのそり犬は、ムチの柄を軽く背中に沿って滑らせると横たわるように訓練されている。行軍中は、そりの立木部分（アップスタンダー）をしっかり握っていない限り、けっして無用心にそりから離れてはならない。あるいはまずそりを「錨」で固定すること。これは、そり底面の最初の2本の横木の間にアザラシ狩り用の槍またはランスを雪に突き刺すことで行える。この注意を怠ると、逃げ出した犬チームが遠くでガタガタと騒ぎながら消え去り、あなたは後を追うしかなくなるだろう。そりに乗っている際に速度を抑えるには、かかとを雪に押し付け、しっかりと座ること。

【そり犬の習性】

一般的に、どのチームにも1匹の「リーダー犬（支配犬）」がいて、鋭い歯と強い意志を用いて他の犬を支配下に置き、喧嘩好きな群れの間に混乱が生じると、その最中に猛然と突入し、犬たちを左右に転がして鎮圧することがよくある。これにより、そり使いが秩序を維持するのを助けている。

【犬の餌】

犬の餌としては、冷凍または乾燥させた魚、狩猟で捕獲した動物の内臓などが用いられる。イヌイットは通常、犬に2日に1回しか餌を与えないが、毎日与える方が良い。ただし、その日の仕事が終わり、旅程が終了し、キャンプが設営されてからでなければならない。満腹の犬はうまく働かない。すべての犬が均等に餌を分け合えるよう、給餌には細心の注意を払わねばならない。中には非常に狡猾でずる賢い犬もおり、十分な餌を与えられているにもかかわらず、まだもらっていないかのように主人をだまそうとするからである。

北極圏の旅行者は決して、ホッキョクグマの肝臓を犬に与えない。イヌイット全員が、これを犬にとって非常に不健康で有害であると断言しているため、肝臓は氷の下に埋めるか、可能であれば海に投棄する。腱や革紐を用いて製作・修理されたそりやその装備品の一部は、夜間に犬の届く場所に置いてはならない。さもなければ、翌朝までに完全に破壊されてしまうだろう。特に滑走部が凍結した革を巻いた即席そりを用いる際には、この注意が特に必要である。

【そりに関する助言】

ケイン博士による次のそりに関する助言は、並外れた経験に基づくものであり、極めて貴重である。

「暗闇の中、生命さえ危うい極寒の地で、砕けた氷の上を進まざるを得ないとき、すべてはそりにかかっている。もし壊れたら、自分の足を折るのと同じこと——命の望みはなくなる。我々のそりは、鉄製滑走板を装着したランナーに、十分に使用されたオーク材をホゾ組（ dovetailed ）で接合したものである。使用している金属は、そり本体をランナーに固定するためのネジとリベット以外にはない。この極寒では鉄はガラスのようにもろく、動かせないか、あるいはがっちり固定された木製部品は、激しい衝撃に一瞬も耐えられない。すべての部品はアザラシ革の紐でつながれており、全体の構造はまるで婦人の仕事用バスケットのように柔軟で、重量もわずか40ポンド（約18kg）にすぎない。この上にはキャンバス製の袋状の底をきつく張り付け、ベッドのカバーのように縁全体に巻き付ける。我々はこれを『掛け布団（ティッキング）』と呼ぶが、実際には『前垂れ（エプロン）』と『カバー』から成る。エプロンはカバーの周囲に16インチ（約40cm）の高さで取り付けられ、側面ではふさがれず（バルーンスカートのように垂れている）か、あるいは中央で紐で結ばれる。このエプロンとカバーの中に荷物を詰める——少ないに越したことはなく——その後、全体をしっかりと紐で結び縛る。」

【行軍時の規則】

行軍中または休憩時の以下の規則は、極めて実用的かつ有益である。

「行軍中は血の巡りを保ちながらも、だらだらと歩かないこと。休憩時には雪で小屋を造るか、雪が少なくて作れない場合は穴倉（穴）に隠れ、傾いた岩板（ハマックスレーブ）の風下側など、風避けになる場所に身を寄せること。セイウチの外側の脂肪は小さなコケの火を維持し、その凍った薄切りはパンの代用となり、凍った脂身はバターとなり、骨の端切れはスープになる。雪は水の供給源であり、コーヒーが欲しければ、ブーツの中に一袋分が隠されている。唯一の重い可動品である熊皮の寝袋を広げ、その中にトナカイ皮の寝袋を詰め、ブーツは外に吊るす。骨の刃で毛皮から氷をすべて削ぎ落とす。その後、全員が足から先に這い入り、寝所の入り口を風下側に向けてしっかりと閉じる。」

〔図版：荒れた氷上のそり走行〕

【その他の有用な小物】

そり旅行に出発する際には、すでに述べたもの以外にもいくつかの有用な小物が必要となる。雪の眩しさから目を守るための緑色または青色の薄手ガーゼまたはターラタン製のベールが極めて重要である。これらがない場合、そり使いはランプの燻煤（スカンス）にたまる黒い煤をよく集め、それをグリースと混ぜてまぶたや顔の上部を黒く塗ることがよくある。この方法はベールほど効果的でないが、何もしないよりははるかにましである。我々は緑色のガラス製サングラスを使ったこともあったが、呼吸による水蒸気が直ちにガラスに氷を形成し、ほとんど役に立たなかった。小さなポケット鏡は必ず携帯すること。これにより、鼻や耳が凍傷になりかけていないかを直ちに確認できる。凍傷の処置法については後述する。常備袋（ポッシブル・サック）を必ず持参すること。これにはあらゆる長さ・サイズの革紐、目打ち、針、紐、革、ナイフ、砥石、多数の骨製リングおよびトグルなどを入れておくこと。骨を加工するには、大形で細かい歯のラスプ（金鋸）が非常に役立つ。1本以上持参し、取っ手は共通で使い回し、先端の尖った部分を穴あけに用いる。そり装備をこれほどまでに簡素化できた者はほとんどいないだろう。医師（ケイン）は次のように述べている。「かつて私は自分のスレッジング計画は非常に簡素だと考えていたが、イギリス隊のものと比べても確かに簡素だった。しかし今や完全に変わった。8ポンド（約3.6kg）のトナカイ毛皮寝袋、イヌイット式ランプ、コケの塊、薄鉄板の雪融け器（あるいは銅製スープ鍋と、それを包んで風から守るための錫製円筒）、生のセイウチ肉の大きな塊があれば、気温がマイナス30度以上であれば長距離旅行に他に何も要らない。さらに熊皮寝袋とコーヒーがあれば、マイナス60度でも風さえなければ、今の衣服だけで準備は完了だ。」

荒れ地や不整氷上を長距離移動すると、犬の足の裏はすり減って痛むことがある。【犬用ブーツ】したがって、このような障害に遭遇する前にモカシン（革靴）で保護しておくと良い。これは柔らかい革を内側（毛側）にして円形に切り、周囲に多数の小さな切れ目を入れ、その中に革紐を通すことで作る。犬の足をこの円の中央に置き、紐を引き締めると、添付図版のように足にぴったりとフィットする。十分に飼われている犬は、これが何のために装着されているかをよく理解しているため、これらをかみちぎることはめったにない。モカシンは、特に薄く鋭い氷の層が存在し、かつ移動速度が速い場合に必要となる。

〔図版〕

【トボガン式そり】

雪が柔らかい場合には、「トボガン（tobogun）」と呼ばれる形式のそりが非常に有用である。これは犬ぞりとしてだけでなく、荷物、罠、獲物の死体などを運ぶ手段としても便利である。このような用途では、通常雪かんじき（スノーシュー）で移動する狩人が、トラック綱でそりを後方に引く。トボガンは、頑丈な板の端を蒸気で曲げるか、あるいは斧で所要の形状を丸太から削り出して作る。

【アイスボード】

トボガンの原理に基づいたもう1種類のそりとして「アイスボード（氷上用板）」がある。これは極めて頑丈で弾力性のある木材で作られ、前方端がスケート靴のつま先のように上向きに反り返っている。通常、幅1フィート（約30cm）、長さ8フィート（約2.4m）程度である。この形状により、湖上を横切る狭いインディアンの小道を自由に通過できる。この板は不整地の凹凸を乗り越えても壊れないほど頑丈かつ柔軟であるが、前方の上向き部分には内側のカーブに沿って補強材が取り付けられ、その湾曲形状を保持している。そりの線に沿って所々に横木が取り付けられ、強度を補強している。ブライドル（牽引点）は革製で、先端または補強材に固定される。この乗り物を引く犬チームは、前方に突出した2本の頑丈な棒に装着される。荷物は、板の全長にわたって均等に分散されるよう、両側に端から端まで革綱を2本通して固定する。これらの側面綱は横木に紐で結ばれ、荷物の上を前後に、左右に通る結び紐の取付点を多数提供する。可能な限り強く引き締めた後、後方に2本の尾紐（テール・ピース）を垂らす余裕を持たせるべきである。これらは下り坂でそりを制御する際につかむのに便利であり、そりの方向転換が必要な場合や、犬が急傾斜で突然逃げ出そうとした場合には、そりと荷物ごと横倒しにして底まで引きずり、そこで再び正位置に戻して通常通り進む。

〔図版〕

【通常の犬ぞり】

一般的なランナー付き犬ぞりは、比較的固い雪上を移動するのに適しており、犬の装着方法は添付図版に示されている。装具の当たる部分、胸バンド、そして首輪部分は、古い式の散弾帯のように二重に縫い合わせた柔らかな薄い革で作り、中に毛・粉砕した樹皮・繊維またはコケを詰めるべきである。アザラシは常に頭を先にして引くべきである。この方法では、必要な牽引力が半分以下で済むからである。

【トラヴァイユ（travail）そり】

地面が固かったり、雪がない場合、犬は「トラヴァイユ」と呼ばれる装置を引くのに使われることがよくある。これは、後端がやや上向きになった2本の長い頑丈な棒を犬の首輪に取り付けるものである。棒の細い端は犬の頭に近い側に置く。一部のそり使いは、これらの棒を犬の首の上で交差させ、革紐で結ぶ。他の者は、添付図版のように、各棒を犬の体の延長線上に沿って取り付けることを好む。トラヴァイユ用の棒は接触点にクッションを施し、荷物の前後には長さの異なる横木で間隔を保つ。最も短い横木は犬の後脚のすぐ後ろに配置される。馬もしばしばまったく同様の方法で装着される（インディアンのロッジを描いた図版を参照）。平均的な力を持つ馬は、1日25マイル（約40km）を移動し、212ポンド（約96kg）の荷物を運ぶことができる。優れた犬であれば、草原地帯で同様に75ポンド（約34kg）を曳くことができる。

〔図版〕

【犬用背負い荷物】

曳き犬として使われない犬は、よく背中に荷物を背負わせる（添付図版参照）。この場合、常に非常に軽量にし、腹帯および胸バンドは十分に幅広くして、過度の圧迫を防ぐべきである。我々はタタール人が、羊毛を内側に向けた羊革の広い帯を犬の胴に巻き、ループとトグルで固定し、同様の素材で胸バンドを取り付け、その後荷物を腹帯に革紐を通して固定するのを見たことがある。革紐は荷物の上を渡り、反対側の骨製リング（あらかじめ縫い付けられている）を通して戻され、犬を圧迫することなく荷物を固定する（図版参照）。

〔図版〕

【馬ぞり】

馬を使ったそり曳きでは、一般的な馬車の車体をランナーの上に載せた乗り物に馬をつなぐことがよく行われる。我々はロシア人が極めて便利で耐久性のあるそり車体を使っているのを見たことがある。それは頑丈な柳編みで作られ、軽量材の縦桁で補強され、生革の紐で縛られていた。ランナーには鋼板が貼られており、馬は3頭横一列で曳き、中央の馬の首にはアーチ状または輪状の補強が取り付けられていた。そりチームには必ず鈴を付けるべきである。そりは非常に静かに滑走するため、鈴の明るい警告音がなければ衝突が頻発するだろう。澄んだ寒気の中では鈴の音は遠くまで届く。ここでは娯楽や見せ物用のそりクラブが使うそりについては触れず、我々の専門範囲外とする。

【野戦砲用そり】

野戦砲は、砲車および荷車の車輪の代わりにランナーを装着することで、凍結した湖や河川の上を容易に移動できる。そりランナーから砲を発射すると反動が大きくなることが多く、さまざまな方法でこれを制御する。我々が知る最良の即席方法は、各砲用そりに対して長くて厚いわらマットを2枚用意し、砲を据える前に梃子（ハンドスピク）でランナーの後部を持ち上げ、マットをその下に十分に差し込む。その後梃子を抜き、ランナーをマットの上に乗せるものである。松の枝で粗く編んだバスケット状のものでも同様の効果がある。

【トナカイそり】

トナカイはそり曳きに極めて有用な動物である。北極圏では部分的に家畜化されたこの動物が大量に飼育されており（ラップランドだけで約10万頭いると推定されている）、荷役動物として広く使われている。一部は背負い荷物用として、他は『ケレス（kerres）』と呼ばれる雪上用そり（反対ページの図版参照）として用いられる。

〔図版：トナカイそりまたは「ケレス」〕

トナカイの装着方法は独特である。腱で作られたブライドル・ループがそりの前部の下に取り付けられており、これにより上方への持ち上げ力が得られる。このブライドルに1本のトレース（綱）が取り付けられ、トナカイの後脚の間を通り、背中のバンドにある輪を通った後、胸部の下で合流し、首輪（毛で十分にクッションされている）に結ばれる。手綱（ガイド・ライン）はそりに近い側では1本だが、そり使いが握る箇所で2本に分かれる。片方は首輪に、もう片方はトナカイの頭に固定される。この手綱は、我々の耕作農夫が鋤（すき）の手綱を使うのと同様に用いられる。編んだ革紐で作られており、手首と肘を巧みに動かすことでムチの役割も果たせる。気難しい動物にはあまり効かないが、従順なトナカイは驚くほど短時間で非常に長い距離を移動することができる。比較的良好な地表では時速7〜8マイル（約11〜13km）が平均的な移動速度とみなされる。ある記録によれば、重要な書状を運ぶ任務を負った将校が、ボスニア湾に位置するウメオ（Umea）からストックホルム市（距離はおよそ500マイル（約800km）弱）までを1頭のトナカイで48時間で走破したことがあるが、この旅程でトナカイの命は失われた。トナカイが曳く荷重は作業内容により大きく異なる。獲物や生産物などをゆっくりと運ぶ場合は、容易に3英担（336ポンド、約152kg）を曳けるが、高速移動のための装備の場合は、230〜245ポンド（約104〜111kg）を超えてはならない。そりを曳くトナカイは、時としてそり使いに対して奇妙で不便ないたずらをすることがある。何らかの理由で自分たちが不当に扱われたり、酷使されたりしていると感じると、すぐにそり使いのもとへ引き返す。そり使いは身を守るため、そりをひっくり返してその下に潜る。トナカイは角を使おうとするが、毛皮で覆われたそり使いの「ミイラのような衣服」にはほとんど効果がない。通常、そり使いはこの際、塩の塊を取り出し、苛立って頑固なトナカイが熱心にそれをなめると、まるで魔法のように秩序と良好な関係が回復し、再び新鮮な気分で喜んで進むのである。シベリアの一部地域では、トナカイはイギリスの馬やアフリカおよび東洋の牛のように定期的に乗用されている。

〔図版〕

【夏用そり】

世界中でさまざまな形式の夏用そりが一般的に使われている。ここでは、開拓者または探検家にとって最も注目に値し、有用なものに限定する。最も一般的なのは「ウィッシング・ボーン（wishing bone）そり」と呼ばれるもので、必要な長さに切りそろえた湾曲した枝分かれ棒から作る。枝の分岐点の角度部分に深い切り欠きを作り、馬をつなぐ。枝（フォーク）の先端には横木を木栓（トゥリーネイル）で固定し、後端はそりのランナーのようにわずかに丸みを持たせ、頭部も斧で上向きに湾曲させる（上記図版参照）。この種のそりは、石造用石材や鉱石など、皮袋に詰めた粗くて重い物資の搬送に非常に有用である。農民または移民用のもう1つの有用なそりの形式も、添付図版に示されている。〔図版〕ランナーの端に錐で穴を開け、そこに頑丈な木製の棒を通し、その棒に綱（トレース）を結び付ける。

【スノーシュー（雪かんじき）】

各国・各地域の先住民が用いるスノーシュー（雪かんじき）の形式は、そりと同様にさまざまである。したがって、ここではその基本的な構造原理と使用法に限定する。

カナダ人の「ラケット（racquet）」またはスノーシューは、雪の支持力に応じて長さが異なる。その形状は付属図版に示されている。〔図版〕シューの枠または外縁は、頑丈で軽量な木材（多くはトネリコ）で作られる。網目部分はムース革、鹿革、または他の未鞣し革の帯から作られることが多い。網目を枠に固定する方法は2つある。1つは、枠の周囲に適切な間隔でギンメル（錐）で一連の穴をあけ、細い革または腱の帯を交互に前後に通して、ラケット網目の側面の輪を枠に結び付ける方法である。もう1つは、長い細い紐を枠に巻き付け、網目をそれによって固定する方法である。添付図版にはその他のスノーシューの形式も示されている。

〔図版〕

スノーシューはスケートのように足にベルトで締めるものではなく、次の2つの方法で固定される。まず、手を使わずに足を差し込めるストラップの仕組みがある。紐の長さと取り付け位置は着用者の足のサイズに合わせて調整されている。次に、シューの中央線上、つま先寄り（かかとより）に網目の中央に穴（開口部）が残されており、ここに足の前部を差し込む（かかとのない古いスリッパを履くような感じである）。

シューの固定具の調整においては、親指の付け根（ボール部分）が、インディアンが「ビミキビソン（bimikibison）」または「歩行ストラップ」と呼ぶ部分の上にくるようにする。これは端をシューの枠に、側面を短いストラップで前方の横木にそれぞれ固定されている。さらに、親指が通れる程度の長さで、足のボール部分が後方にずれ出さないよう、小さなループが歩行ストラップに取り付けられている。これは一種のストッパーとして働き、その圧力によりシューが上方および前方に押し上げられる。足が後方にずれることを防ぐため、「アディマン（adiman）」と呼ばれるストラップまたはスリングがかかとの後ろを覆う。この構造により、足は一種の天秤（はかりの梁）のように働き、支点は親指のボール部分となる。梁のいずれかの端が上下に傾くと、シューは前方に引きずられるか、あるいは一時的な支えとなり、もう一方のシューが滑らかに前方に進み、旅行者の後方に明瞭な二筋の跡を残す。

即席のスノーシューは、しばしば森林内で軽量で頑丈な板材から作られる。これらは魚の粗い形状——前方が広く、後方が狭い——に斧で削り出される。「つま先穴」または「目（eye）」と呼ばれる部分は、より完成度の高いシューと同様に切り出し、足が常に正しい位置に収まるよう、板材から凹みを削り出す。これらは主に非常に柔らかい雪上、またはぬかるんだ不安定な地表で使われる。409ページの図版に示す湾曲したスノーシューは、時には6フィート（約1.8m）以上にもなり、開けた地表で使われる。森林内を歩くには、根やその他の障害物が多いため、より短いタイプが適している。

〔図版：図1～3〕

【スノーシュー用ブーツ】

通常の旅行用ブーツは、スノーシューを用いる走行にはまったく役に立たず、そのような靴では作業ができない。ここでも国によって習慣は異なる。イヌイットはまず足に鳥の皮をしっかり巻き、その上に妻が噛んで柔らかくしたアザラシ革の覆いを装着し、さらにその上に熊の脚の皮で作った毛皮のブーツ（足の部分を残したまま）をはく。モカシン（革靴）はヨーロッパ人旅行者にとって最も適した足装備であり、正しく装着するには多少の練習と工夫を要する。以下の指示は、歩行中の快適さを確保し、凍傷を防ぐために最適な素材およびその構成を示すものである。

まず、図1に示すような厚手のフランネル製の「キャップ・ソックス」（cap socks）を1組作る。これは単にフランネルの靴底または短い靴下に、つま先キャップが縫い付けられたものである。これを、足の横からつま先の下を通って均等に折り返した長いフランネルの包帯の交差部の上に、スリッパを履くようにしてはく。その後、長い端を足の周りに巻き、靴底の上からかかとの周りを通過させ、互いに均等に、かつらせん状に上下に巻いて、ふくらはぎの下までしっかりと巻き上げる。ここで、自由端を巻きの下に2〜3回通して固定する。その後、図2および図3に示すように、この上にモカシンを装着する。最後に、厚手のブランケット製レギンス（脚ずな）をはけば、長距離歩行の準備は完了である。

〔図版〕

【ノルウェー式スキド（skidor）】

スノーシューとは異なり、ラップランドおよびノルウェーの「スキド（skidor）」には「ラケット」状の網目構造がなく、単に長くて狭く、先端が上向きになった滑走板にすぎない。スキデール（skid löpare、スキーヤー）または旅行者の足は、これにストラップで固定される。〔図版〕周囲に突起縁（リム）が付いた特殊な杖（スタッフ）を用いて、不整地の登坂・下り坂で推進や方向制御を補助する。添付図版はスキドの使用法の一端を示しているが、たとえ「まともなスキーヤー」になるためであっても、途方もない練習を要する。

【スケートおよびその代用品】

一部の地域では、動物の脛骨（スネの骨）を凍結面上の移動補助具として用いる。これを各ブーツの靴底にしっかり固定し、小型のそりランナーのように機能させる。スケートの使用法については、シンプルで直線的なスケート技術があまりにも一般的であるため、ここではごく簡単に触れるにとどめる。粗い氷上および過酷な作業に我々が最も信頼できると判断した固定方法を、付属図版に示す。〔図版〕この方法は、かつて速度および距離走で著名なオランダ人から勧められ、我々はその方法を採用して以来、一貫して使用している。

第8章

ブーツ、靴、およびサンダル

我々はすでに、旅行者がアフリカやインドのような暖かい国へ赴く際には、その予定作業に適したイギリス製のブーツおよび靴を十分に装備に含めるよう勧めてきた。我々は靴を好むが、耐久性を損なわない範囲でできるだけ軽量なものとする。ただし、ジャングル内や川辺での使用には、やや頑丈だが柔軟性のある紐付き狩猟用ブーツとサムバー鹿革のゲイター（脚絆）以上に優れた足装備は見つかっていない。

靴の主な欠点は、もし高さが低すぎたり、作りが悪く横が開いてしまうと、土や小石が入り込むこと、およびインドの「スピアグラス」（その種子はリリパット（小人国）の矢の穂先のように鋭い）、オーストラリアの「トリオディア・スピネフェックス（Triodia spinifex）」、またはアフリカの低木「ハーク・ドーン（haak doorns）」のような鋭い草むらを歩く際に、足首や脛（はぎ）を保護できないことである。

医学および軍事関係の著者は、かかとがまったくないか、あってもごく低いかかとの靴を推奨している。いわゆる「軍用かかと」は、他のすべての優れた特性を犠牲にして、わずか2インチ（約5cm）の身長を稼ぐにすぎないと指摘する。このことは、跳躍・歩行・走行における足の正しい使い方が、足裏が完全に水平な位置から、つま先からかかとまでの裏面が地面と45〜50度の角度をなすまで動けることに依存していることを考えれば、すぐに理解できる。もし革の塊（かかと）を挟むことで、かかとが水平線から15〜20度以上離れないようにすれば、それはちょうど、弓の射手が36インチ（約91cm）引けることを知りつつ、弓を18インチ（約46cm）の曲がりで作ることを強要し、本来ほとんどまっすぐであるべき弓の力を著しく損なうのと同じである。

いわゆる「足首サポート」は不要であるばかりか、むしろ有害ですらある。オペラの踊り手は通常、ブーツではなく、可能な限り軽量な靴で踊る。ズアーブ兵（Zouaves）は単に靴に土が入らないようにゲイターを着用するだけであり、きついレギンス（脚ずな）は嫌って、行軍中にはそれを捨て、ニッカーボッカーズ（ズボン）を脚の上まで下げてしまう。きつくて重いブーツを常に履いている男は、良い脚を持ちにくい。ハイランダー（スコットランド高地人）がキルトと靴で行軍するの、あるいは野生地帯の原住民が、長距離行軍の際にのみサンダルを履く（足裏の硬い皮が自然に再生されるより速く摩耗してしまうことを防ぐため）のほど、良く歩く者はいない。

ここでは、ブーツとは足首を覆う、あるいは必要に応じて脚や大腿部まで覆うほどの高さのアッパー革を持つものとし、靴とは足の一部または全体を足首まで（ただし足首より上には）覆うもの、サンダルとは単に紐や革紐で足に固定されるだけの靴底であり、足を覆ったり包み込んだりしないもの、と定義しよう。〔図版：図1～2〕我々が最も有用と判断した形式は「オクスフォニアン（Oxonian）」（図1）と呼ばれるもので、足の甲全体を覆うのに十分な高さでありながら、関節の動作を妨げず、足首の下でぴったりとフィットする。図2は「アイリッシュ・ブルーグ（Irish brogue）」を示しており、これは実用的で良い足装備である。熱帯の高温下では、ゴム製のサイドは摩耗に弱いため、我々は前面紐留め式を用いる。我々が「ブルーチャー（Blucher）」を避ける理由は、ある程度使用すると、かかと部分のフラップが緩み、腐りかけた小枝や硬い草などが歩行中に頻繁に押し込まれるからである。

【アフリカ式ブーツ】

ほとんどの国には、その地で入手可能な素材から簡単に作れる何らかの形式の靴がある。アフリカでは、未鞣し革製の「ヴェルシューン（velschoen）」が一般的に着用されている。〔図版〕これらは時に非常にずんぐりと不格好に作られる。裸足を靴底用の革の上に置き、ナイフの先で輪郭をなぞる。このときナイフの刃は足を切る危険がないよう、十分に離して保持する。この方法の利点は、確かに十分なゆとりのある靴ができることである。その後、甲部用の薄手の革を甲の上に置き、端を下に折って靴底の端と揃えて切り、両方を目打ちで穴を開け、革紐で表裏貫通縫いする。かかと部分も同様に取り付ける。この縫い目が摩耗しない唯一の理由は、靴底が足よりもはるかに幅広であり、縫い目のある部分に体重がかからないためである。かかと前面の2つの穴に別の革紐を通して結び紐とし、これが唯一きつくなる部分であり、甲をかなり擦ってしまう。

靴底にはキリン、エランド、バッファローの革が用いられ、一足分の十分な大きさの革は通常18ペンス（英国旧貨幣単位）で購入できる。これらは単に乾燥させるだけであり、原住民を雇って叩いて柔らかくし、その過程でグリースを擦り込み、完全に防水ではないものの、濡れても再び乾かせば硬くならないほどに柔軟にする必要がある。時に、ナイフ（価値9ペンスまたは1シリング）とグリースを支払えば、原住民がこの作業を行ってくれる。ただし、グリースには注意深く目を光らせる必要がある。さもなければ、彼はそれを柔らかくすべき革ではなく、自分の皮膚に擦り込んでしまうだろう。アフリカ人の脂肪に対する信頼性は、我々の同胞の一部が烈酒に対して示すそれと同程度に低い。

アッパー用の革としては、大型のアンテロープの多くが使えるが、中でも「クドゥ（koodoo）」の革が最も広く高く評価されている。これは頑丈な子牛革よりやや厚く、非常に柔らかく耐久性がある。ワildebeest（ヌー）の革は硬すぎて頑丈すぎ、スプリングボックや小型アンテロープの革は薄すぎる。この革も同様に、原住民の手によって長時間にわたりこすり・揉み、時折粉末を塗り込むことで仕上げられる。

良質で大きな皮（たとえばクドゥや牛の皮）を、軽量かつ柔軟性が必要な用途にふさわしく柔らかくする工程は、次のとおりである。毛を除去する場合は、まず毛を内側にして皮を巻き、新鮮な牛糞をあらかじめ塗り込んで湿らせ、旅の途中でない場合は1〜2日間地中に埋めて「発汗」させ、毛を落とす。毛を残す場合はこの前処理を省略する。革の厚みを減らす必要がある場合は、毛を下にして地面にしっかりと張り、小さな刃の広い軟鉄製の刃（刃を柄に横方向に取り付けた鉋（かんな）のようなもの）で、肉と必要に応じて皮の内側を削り取る。この作業は、長距離航海中の乗客を大いに不快にさせる、寝台の上の甲板で使われるスクレーパー（かんな）と非常に類似している。牛糞または湿った粘土で湿り気と柔軟性を保ったまま、次に6人以上の原住民がこれを手に取り、周囲に座ってそれぞれ端をつかみ、あらゆる方向から圧縮しながら揉む。時折全員が手を中央に向けて一斉に押し寄せ、その後同時に後方に引いて、革を限界まで伸ばす。時折グリースを塗布し、夜間保管する際には慎重に巻き、湿った土の下に置いて翌朝まで保管する。

多くの原住民族は、ミモザの一種（通常は小型品種）を保有しており、その樹皮および若枝の根を木製の臼でできるだけ細かく叩き、革を仕上げる際にその粉末を擦り込むことで、部分的に鞣し、赤褐色を付与する。

【靴職人用ワックス】

靴やブーツを製作または修理する前に、靴職人用ワックスが必要となる。イギリスから角容器（ホーン）一杯分を持参するのが良い方法である。このワックス・ホーンは普通の牛の角から作る。柔らかくしたワックスをほぼ満杯になるまで詰め、木製の底を挿入し、3〜4本の針金ピンを打ち込んで固定すれば完成である。ワックスを使用する際は、角の細い端を内容物に届くまで十分に切り落とす。外側を加熱し、ワックスが十分な量だけ脂を塗った石の上に流れ出るようにする。必要な分だけ取り、ボール状に練り、少量の水に浮かべておく。

自分でワックスを作る必要がある場合は、以下の手順に従うこと。ロジン（松脂）4オンスを2つの石で細かく粉砕し、ミツロウ1/4オンスを細かく刻み、普通のピッチ（木焦油）2オンスを加える。これらをロジンと混ぜ合わせ、小型の土製鍋（チャッティポット）に入れる。この鍋を熱い木灰の上に置き、長くて先の平たい棒でよく攪拌し、完全に溶融させる。その後、良質で清潔な脂肪3/4オンスを加え、約15〜20分間溶液状態を保つ。カボチャ（カラバッシュ）または椀の底にグリースを塗り、半分ほど冷水を注ぐ。鍋を針金で取り出し、溶融物を水中に注ぐ。手で扱えるほど冷えたら、手にグリースを塗り、ワックスを練る。長い紐状に引き伸ばし、それを折り返して再び引き伸ばす作業を繰り返し、すべての成分がよく混ざるまで続ける。その後、長い棒状に練り、脂を塗ったナイフで適当な大きさのボールに分割する。これらは使用時に備えて水中に浮かべておくのが最良である。

【靴型（ラスト）】

靴を一足作る際、通常採用される方法はすでに述べたとおりであり、忍耐と注意深いフィッティングによって、ある者はこれを非常に美しく効果的に作ることができる。しかし結局のところ、そのフィット感については常に不確実性が残る。我々は、最初に一対のラスト（靴型）を作る手間をかける方が遥かに良いと判断した。この目的には、まず足の長さ、最も広い部分の幅、甲の高さを測り、それよりやや大きめの適度に硬く木目が均一な木材（我々はスイートガムを用いた）の角材を2本切り出し、その寸法に合わせて角を取る。たとえば長さ10インチ、幅3インチ、高さ4インチ程度である。次に、柔らかな地面の上に足を置き、その輪郭をなぞる。その後、板を足の内側に垂直に当て、その板に足の側面輪郭を写し取る。足を外した後、地面に残った足跡の輪郭も写し取る。各ブロックの内側面および底面は、木材が不足しているなどの理由があっても、正確に直角に仕上げるべきである。幅の測定は、地面に板の端が作った直線を基準とし、ブロックの底面において内側端から左右に測定する。輪郭を描き、その内側に地面の足跡から同様に測定した実際の踏面（ tread ）を描く。その後、板の底面から測定し、足の側面輪郭を各ブロックの内側面に転写し、斧またはのこぎりでかかとおよび甲の輪郭に沿って切り出す。幅の輪郭にも沿って切り出した後でなければ、丸みをつける試みはしないこと。すべての測定が正確であり、両方のラストが同じ大きさおよび形状であることを確認した後、足の自然な形状にできるだけ近づけて丸みをつける。小指側の外側は内側よりも低くし、内側では甲のラインが足首から親指にかけて延びていることに注意する。次に、足のアーチを確認し、靴底の縁を内側ラインから丸く削り始めるが、足の「くびれ部（ウェスト）」では踏面がほぼ外側縁に沿って走り、内側にはほとんどすべてのくぼみを削り取ることを忘れないこと。つま先の下でも靴底をわずかに地面から浮かせると、下向きの圧力によって靴のフィット感が向上し、歩行中に小さな障害物を引っかける危険も減る。

〔図版：図1～3〕

自然な足では、親指は足の内側に沿って引いた直線とほぼ平行であることを心に留めておくべきである。もしこの位置から、数年前に不適切に「ストレート（straights）」と呼ばれた悪質な靴や、高いかかとの靴によって親指が強制的にずらされると、足の美しさが損なわれるだけでなく、その弾力性・強度・有用性も著しく低下する。図1、2、3では、足の自然な形状を示し、実際に地面に接する部分を平坦な影で、くぼみに沿った平均的な靴底の限界をより明るい輪郭で区別している。これらは実物の4分の1サイズであり、図中の1/4インチを1インチと読み替えることで拡大輪郭が得られ、ラストを切り出す際の十分な指針となる（足の平均的な比率はほぼ同じであり、もちろん寸法は異なるが）。

次の図版の図1では、使用可能な靴底の形状を示している。地面の状態が悪く、とげや鋭い石などから足を守る必要がある場合は外側のラインを採用できるが、比較的良好な地表では実際の踏面のみを保護すればよい。しかし、足の大きさは一定であるため、靴底が小さければ小さいほど、アッパー革は大きくなる必要がある。この最後の図では、2種類の形式を示している。どちらも、折りたたまれ縫い合わされ、ラスティング（履かせる工程）の準備が整った状態で描かれている。内側の小さい図は、折りたたまれる前の各部品の形状を示している。

〔図版：図1～3〕

図2では、アッパー全体を1枚の革から切り出し、前面中央で折り、かかとで縫い合わせている。縫い目から縁を切りすぎると（美観は得られるが強度が犠牲になる）、縫い目が外に出るため、縁は常に外側にしておく。内側に折り込むと、かかとを擦らずに完全に平らにするのは非常に困難となる。前面は甲の部分で2½～3インチほど縦に切り裂き、縁を薄く削った頑丈な革片を縫い付け、紐を通すための穴を開ける。完全には切り通さず、約½インチ残して前面を補強し、薄手の革が破れるのを防ぐ。穴を開ける部分の縁は、もちろん十分な厚みを残す。紐が甲を擦らないよう、柔らかい革のタン（舌）を縫い付けるべきであるが、その縁は慎重に薄く削り、内部に結び目や糸端を残してはならない。端は、すでに縫い終えた縫い目に沿って1〜2針だけ逆方向に縫い戻すことで、結び目なしに非常に美しく処理できる。たとえ外側にその始末が見えても、長距離行軍の後に甲が擦れて出血し、治りにくい傷ができることよりは遥かに良い。

図3では、前面を1枚、かかと部分を別枚としており、これは革が十分にあっても1枚でアッパー全体を切り出せるほどの大きさでない場合に便利な構成である。一般的に、かかと部分の縁を前面の縁の上に重ねて縫い、上部をフラップまたは「耳」として開け、結び紐を通す。この場合、前面中央を甲を保護するタンとして十分な長さで残すが、この方法の欠点は足の両側に隙間が生じ、ブルーチャー同様に前方が開き、歩行中に折れた小枝・ヨシ・草茎などがしばしば激しく押し込まれることである。したがって、我々は前面の縁をかかと部分の縁の上に重ねて縫い、タンをできるだけ美しく挿入し、前述のように紐を通すために硬めの革の縁を縫い付けることを好む。また、靴内部のすべての縁は完全に薄く削り、内部に結び目を残さないように注意する。

これらすべては「サドル製法の縫い目（saddlers’ seams）」で縫うべきである。すなわち、2つの部品を重ね、細い直線の目打ちで穴を開け、2本の糸を左右から同時に通し、両手で均等に強く引き締める。こうすると縫い目は両面で同じように見え、断面を取ると図版421ページの図5のように鎖状となり、各輪が穴と穴の間の革の厚みを包み込む。糸は強く引き締めるべきであるが、革を過度に収縮させ、完成した靴で縫い目が紐のように足を締め付けるほどにしてはならない。

スプリングボックまたは家畜ヤギの背側腱を適切な太さの繊維に分離したものは、この目的に非常に適している。先端を鋭く切り、湿らせて少しねじると、あらかじめ開けた穴を通過するのに十分な剛性となる。しかし我々は、良質な灰白色の糸を十分に保有しており、それを2本合わせてよくワックスで処理し、頑丈な仕立用針2本に通して使用することを好む。ただし、穴は細い目打ちで開けて規則正しさを確保する。

【クランプ】

縫製時には両手を使うため、作業物を固定するための一対のクランプが必要となる。これらは火薬樽のタガ（たが）やアメリカの小麦粉樽、あるいは内側に湾曲させられ、適度な強さで縁をしっかりと掴める軽量で弾力性のある板材から作ることができる。これらを膝の間に挟み、作業物が目と手にとって適切な位置になるようにする。樽のタガが手に入らない場合は、縁の整った小型の板材2枚を鍛冶用バイスに取り付けてもよい。直径2〜3インチの若い苗木を根元から約30インチの高さで切り、鋭い斧で切り目を入れ、縁を薄く整えることもできる。あるいは129ページで述べた「ボート用ニッパー（挟み具）」を流用してもよい。

〔図版〕

【糸】

靴底を縫い付ける際に正統とされる材料はもちろん、前述の混合ワックスで処理された麻糸である。これは、目的に合わせて球状に売られている亜麻糸を3〜6本、あるいは8本取り、ゆるくよってからワックス処理する。糸の端は細い先端に削り、ブリストル（豚毛）の一部を縦に割り、糸の細い端をその間に挟み、両方を数回巻き付ける。その後、ブリストルの完全な端を開いた糸の間に通して固定する。これを説明するより実際に行う方が遥かに簡単であり、5分間の練習でほぼ誰もが習得できるだろう。しかし我々は、むしろ幅1/8インチ未満の細い「ラインピエス（reimpjies）」あるいは革紐を好む。これらはスタインボックの皮から切り出し、よくこすり伸ばして滑らかに仕上げる。先端を鋭く切り、わずかに湿らせてねじり、乾燥させると、目打ちの穴を通すのに十分な硬さと細さとなる。時には細い真鍮製のウサギ用ワイヤーを少し取り、革紐の端の穴から中央まで通して両端を折り返し、一本にねじってより剛な先端を得ることもあった。

〔図版：図1～5〕

〔図版：A～C〕

【縫製法】

いくつかの縫製法の中で、最も単純なのは、前述のとおり、靴底とアッパー革の縁を重ねて貫通縫いすることである（図1）。この場合、糸が外に出てしまい地面で擦れやすいか、あるいは靴底自体を切り込んで縫い目を埋め込む必要がある。図2のように靴底の縁に切り込みを入れることもあるが、これは決して美しく仕上がらない。オランダ系農民の中には「ビネン・ナイド（binnen naaid）」または内縫いと呼ばれる方法を使う者もいる。これはアッパー革の縁（図4）を靴底（図3）の上に折り返し、「バックステッチ（返し縫い）」のような方法で縫うもので、説明より図を見た方が理解しやすい。縫い始めは足のくびれ部からで、前面を回って反対側まで進める。かかとは最後に仕上げる。なぜなら靴を一度閉じると、前面に手が届かなくなるからである。この縫い目は非常に美しく見えるが、ラストを使用することはできない。

我々が採用した方法は、靴職人がパンプスや片面靴底の靴に使うものであり、最も簡単で美しく、かつ耐久性にも優れていると信じている。靴底（図1）は、革に厚みの差がある場合はかかとを厚い部分に向けて切り出す。より厚みが必要な場合は、かかとの形に合わせて別の革片（図2）を切り、前面は薄く削ってゼロにする。これは正しい靴底の内側に配置され、厚い縁が足に痛みを与えないようにするためである。上表面の縁から約½インチの位置に、縫い目を埋めるのにちょうどよい深さの溝（図3）を彫る。同様に、正しい靴底の側面にも溝（図3a）を彫る。その後、曲がった目打ちで穴を開け、両部品をしっかりと縫い合わせる。図4はアッパー革を縫い付けるための靴底およびかかと周囲の溝を示し、図5はアッパー革を載せる傾斜面を示している。図Bは断面図で、各部品は同様に番号付けされ、アッパー革が縫い付けられている。図Cはアッパーを縫い付け、完成時に正しい位置に折り返した状態を示している。次に、内側を上にして靴底を正しいラストの上に置き、不要になった際に簡単に抜ける釘または木栓で仮止めする。この際、くびれ部がラストのくぼみにしっかりと収まっていることを確認する。その後、縁全体を45度の角度で面取りし、見かけ上の厚みを約半分にする。非常に精緻な仕事では、くびれ部の縁はほとんどゼロまで薄くし、かかと部ではほぼ全厚を残す。これは、アッパー革が接する傾斜面を提供し、そこに縫い付けるためである。

次にアッパーを裏返し、ラストの上に置く。かかと、側面、甲での高さを測定し、これらの点をまず小さな仮止め釘で半分ほど打ち込んでおく（後で不要になった際に抜けるようにする）。その後、縁を靴底の縁にしっかりと被せ、つま先から始めてかかとの始まりまで左右均等に仮止めする。ラストを靴底を上にして膝の間に挟み、足で回せるほど長い紐で固定する。鋭い曲がった目打ちで、アッパー革および靴底の傾斜面から、あらかじめ彫った溝まで穴を開ける。スタインボック革の糸または革紐を両端に鋭く尖らせ、最初の穴に中央まで通す。その後、両端を左右から同時に次の穴へ通し、縫い目は片側のかかと前面から始まり、つま先を回って反対側まで戻る。かかとを縫い始める際、内側に補強革を付けている場合は、前面でまだ薄い部分では、縫い目が正しい靴底の厚みの一部も取り込むように注意する。2枚の厚みをつなぐ縫い目の端を通過するまでは、内側のかかとだけに依存してはならない。接合縫い目の縫い目が革の内部に十分深く設定されていれば、アッパーを縫うための穴を開ける際にそれらを切る危険はない。

〔図版〕

縫い終わりの処理では、縫い目に沿って2針戻って縫い、一方の革紐に穴を開けてもう一方の端を通すが、結び目は作らないこと。内部の結び目は足を擦り、外部の結び目は不器用で職人的でない外観となる。我々のスケッチは前述の説明を十分に説明している。図1Aは靴底、図4は溝と縫い目、図4aはアッパー革を通して見える縫い目、図Dはラストである。図Bは靴をラストから外し、使用可能な状態にした際の各部品の相対位置を示している。内側靴底や裏地は不要である。なぜなら革自体が原住民の加工により十分に柔らかくなっているからである。我々は通常、毛を剥いだ外側面を内側に向けた。足に触れる面が滑らかになるためであり、さらに外側にした場合、草やとげとの接触ですぐにみすぼらしく見えるが、内側（肉面）は偶発的な摩耗で外観が変わることはない。

最初に完成した靴は涼しく湿った場所に保管し、両方を完成するまで乾燥させてはならない。両方が完成したらラストから外し、表に返し、それぞれを相手側のラストに履かせて乾燥させる。この際、わずかに脂肪を擦り込み、水分が乾燥する際に吸収させ、硬くなるのを防ぐ。

このようにして作った一足の靴（靴底はバッファロー革、アッパーはクドゥ革）で、我々は80マイル（約129km）の旅程を3回行い、その間に300マイル（約483km）に相当する十分な歩行をした。

我々が足装備の軽量性および柔軟性を強調しすぎていると思われるかもしれないが、ここで述べているのは特定の条件下で我々が有用と判断したものであることを忘れてはならない。状況が変われば、大型で重いブーツが絶対に必要になることもあるだろう。アメリカ・インディアンは可能な限り軽量なモカシンを履き、南アフリカの狩人は獲物に近づく際にはサンダルを脱ぎ、猫のように静かに歩く。ヨーロッパの狩人も、彼らの例にできるだけ忠実に従うべきである。採用する足装備の形式が何であれ、歩行・跳躍・登攀・走行を容易に行えるほど軽量で柔軟でなければならない。

〔図版〕

【モカシン】

モカシンの原理は、ほとんどすべてのイヌイットおよび北アメリカ・インディアンの間で普遍的に用いられているようである。構造上の主な違いは、前者が通常アッパー革を脚の上まで伸ばして一種のブーツを形成するのに対し、後者はモカシンで足のみを覆うことである。前述の靴とは異なり、インディアンのモカシンはアッパー革よりもはるかに多くの靴底を持つ。いわゆる靴底は側面・前面・かかとを覆い、縁革および前面のフラップと「ギャザリング・シーム（寄せ縫い）」で接合される。非常に硬いまたは荒れた地表を旅する際には、毛を外側に残した生革製の補助的な靴底をしばしば装着する。最高級で最も柔らかいモカシンに用いる革は、非常に多くのこすり・仕上げ・操作を必要とする。イヌイット部族が用いる革は、女性が美しいほど柔軟でしなやかになるまで噛み続ける。インディアンのさまざまな部族は、424ページの図版に示すように、足装備の裁断および仕上げにおいて異なる様式または流行を採用しており、このため間者の足装備を注意深く調べることで、偽装を試みた者を容易に見破ることができる。

〔図版〕

【即席足装備】

さまざまな国で即席の足装備が用いられている。ブッシュマンおよび半文明化したホッテントット人の一部は、バッファロー・クアッガ・あるいは大型アンテロープなど適切な大きさの動物を仕留めた際、脚の関節（ハウ）の上下に沿って皮を一周切り、それを剥ぎ取ると、自分の足にそれをかぶせる。このとき、動物の関節部分が自分のかかとの位置に来る。その後、つま先を数針で閉じ、甲に小さな結び紐または紐を通すための切れ目を入れ、乾燥・硬化する前にそれを履いて歩くことで、足の形に馴染ませる。我々は図版にクアッガの皮を選んだ。その縞模様が関節皮靴の各部分を識別しやすくするためであるが、おそらくこれは目的として最も不適切であろう。なぜなら非常に硬く剛直に乾燥し、着用感が極めて不快になるからである。北アメリカ・インディアンは、同様の方法でヘラジカの関節皮を使用する。

カラブリアおよび南ヨーロッパの他の多くの地域の農民および山賊は、非常にシンプルで有用な即席靴を履く。柔らかい革を足より数サイズ大きく切り、縁に多数の突起または角を残す。足を包帯でしっかりと巻いた後、その革の上に置き、綿布またはテープの長い帯を前後に角に結び、すべてがしっかりとコンパクトになるまで集める（次のページの図2参照）。

古いハイランドのケータラン（caterans）もほぼ同様の方法で足を装った。我々はクリム・タタール人が、羊毛を内側に向けた羊革で優れた冬用足装備を作っているのを見たことがある（図1）。これはカラブリア式に近いが、角に切れ目を入れた後、短い平らな革紐に通し、前面で前後に交差させて、羊革製の細長い革紐で結び合わせる。これにより、羊毛付きの広い革片が脚絆のように所定の位置に保持される。彼らは柔らかく鞣した革で図3および図4に示すような夏用靴も作る。

〔図版：図1～4〕

アフリカの多くの部族は、日常の歩行において足裏の皮が十分に硬いと考えているが、長距離行軍を予定する際には invariably（必ず）何らかの人工的な保護具を使用する。ケープ植民地の国境では、カフィル人が戦争を企てている最も確実な兆候は、彼らの間でヴェルシューンまたはサンダルが広く準備されているのを見ることである。しばしば国境の牧畜農民はこの兆候で事前に警告を受けていたが、政府当局はもっともらしい弁明に欺かれ、平和が続くと誤って考えていた。

さまざまな部族でさまざまな形式のサンダルが使用されているが、ベチュアナ人（次のページの図1）が用いるものが十分に有用な一例と言える。革は叩いて柔らかくされることもあるが、しばしばそのまま用いられる。足をその上に置き、輪郭を描き、靴底はそれよりやや大きく切り出す。

足のくぼみの両側にそれぞれ1か所ずつ切り込みを入れ、1枚の革の両端をそこから上に通す（図2参照）。そしてこの革の両端には、図1、2、3に示すように、仕上げた革の紐を通すための切り込みを2か所ずつ入れる。

〔図版〕

これらの端は、もう1枚の革紐を通し、親指と隣の指の間に下ろし、靴底を貫通させて固定する。固定方法は、図4のように他の2つの穴を経由して戻し、分割された端を「自身の部分」に開けた穴に通す場合と、図3に示すように単に1回だけ戻す場合がある。図3は側面の紐を締めるための非常にシンプルな構成を示しており、実際、革紐に自身の端を通すための穴をいくつか開けることで、バックル付きのベルトと同様に自由に長さを調節できる。サンダルの着脱は、低めの靴と同様に、革紐の輪をかかとの上から引っ張るだけで行える。

〔図版〕

ダマラ族（Damaras）は、つま先とかかとに2～3インチずつ足から突き出る尖ったサンダルを履く。これは小型のスノーシューのようなもので、つま先が小さなとげに接触するのを防ぐ。彼らはしばしば硬い革製のすね当て（グリーヴ）を紐で巻き、脛を保護する。

〔図版〕

ティモール島では、非常に精巧に編まれたヤシの葉製サンダルを2～3足購入した。これらは数時間の歩行に十分耐え、非常に安価であるため、必要に応じて頻繁に新品に取り替えられる。インドのいくつかの巡礼路では、貧しい旅行者は自らサンダルを用意することはめったになく、裕福な者が半分使い古して捨てたものを拾って使うことが多い。

〔図版〕

直径½インチ以下の細いロープは優れた靴底となる。一端を薄くし、足のくぼみの手前で折り曲げ始め、6～7回巻き付け、足の内側で終えることで、つま先側の2周をかかと側より広くし、非常に見栄えのよい靴底を作ることができる。これはサンダルとして革紐を取り付けるか、キャンバス製のアッパーを付けたスリッパとしても使用できる。マレー人は木製の靴底を履き、かかとおよび踏面は約2インチの厚みがある。これは単に突起（ペグ）で足に固定され、その上部にノブまたはボタンが付いており、親指と隣の指の間に挟んで好みに応じて装着または脱落させる。実際、これはトルコ人、日本人、ペルシア人が履くものとほぼ同じであるが、彼らはボタンの代わりに革のストラップを使用する。

【木靴（サボ）および靴下】

サボ（木靴）は時に極めて有用である。柳、ポプラ、またはポプラス・トレムロイデス（Populus tremuloides）などの軽くて柔らかい木材から作ることができる。丸太から斧で2つの角材を切り出し、大まかに高い靴の形に整形し、その後木槌と鋭いノミで必要な容量および薄さになるまでくり抜く。外側はスプークシェイブ（丸鑿）で仕上げる。羊毛付きの羊革で作られた靴下は、着用者の快適性を大きく向上させる。セヴァストポリ包囲戦前のロシア兵は、編んだ麦わらで優れた靴下または偽靴底を作った。これらは長靴の内部に着用され、足を湿気から保護した。靴下は着用しなかった。クリミア戦争中、我々はキャンプ用に非常に優れたサボを送付された。靴底は軽量木材、アッパーは高い靴のような革、裏地は厚手のフェルト製であった。革と木材は、ふいごを作る際に用いるような小型の平頭釘を一列に打ち込むことで縁を接合していた。我々が見た足装備の中で、テント生活中にフェルト裏地付きサボに勝るものはなかった。中国領タタールでは、厚手のフェルト製ブーツを靴下および靴の上に履く。熱帯地域でキャンプをしたり旅行したりする際は、ブーツや靴を裏返し、履く前に靴底を強く叩くことを決して忘れてはならない。サソリ、ムカデ、その他の好ましくない侵入者が、このような快適な隠れ家を特に好むからである。原住民の革製のブーツや靴が完全に水浸しになった際には、何らかの穀物でしっかりと詰めるのが非常に良い方法である。水分は穀物によって急速に吸収され、種子の膨張によって革の収縮が防がれる。

【ドゥビン（Dubbin）の作り方】

イギリス製のブーツや靴のために、大きめの壺または缶にドゥビン（皮革用防水ワックス）を常備しておくと良い。最も良い作り方は以下の通りである。

牛の足を煮て得られる油……½パイント（約284ml）
ミツロウ……1オンス（約28g）
テレピン油（松節油）……1オンス
ブルゴーニュ・ピッチ（樹脂）……½オンス
ロジン（松脂）……½オンス

テレピン油を除くすべての材料をチャッティ（土製の鍋）に入れ、キャンプファイアの熾きの上で完全に溶けるまで溶かす。その後、鍋を火から下ろし、テレピン油を注ぎ入れ、薄板（ラス）片で冷えるまでよくかき混ぜる。

ドゥビンを正しく塗布するには、まずブーツまたは靴を火にかざして温める。その後、靴底・かかと・アッパーのすべての部分にドゥビンをたっぷりと塗り、よくこすり込む。これにより、革が直射日光や湿った地面の影響から守られるだけでなく、シロアリ・ゴキブリ・その他の食害性昆虫による損傷も防げる。

我々の海軍の友人の一人（熱心な博物学者）は、標本を採集するために鋭い岩の間を歩く際、フランス製の木靴を履いており、インドゴム製のブーツでは切り裂かれて漏水してしまうような場所でも、これによって優れた保護が得られた。完全に防水性を持つブーツまたは衣服類は極めて優れたものであるが、不完全な防水品はまったく無用どころか、むしろ有害ですらある。標本採集のための水歩きや水中作業で、裸になるのが不便な場合は、木製の下駄（木靴）にフランネル製のシャツとズボン、そして麦わら帽子またはタム・オ・シャンター帽（スコットランドのニット帽）を着用するのが、他のどんな装備にも劣らないほど良い。

【インドゴム製ブーツの修理法】

以前にも述べたように、インドゴム製のウェーディング・ブーツ（長靴）は、その価値を発揮するには第一級の品質と仕上げを備えていなければならない。しかし、いかに注意を払っても、鋭い小枝やとげなどが穴を開け、水が入るほど大きな損傷を受けることがある。このような損傷をその場で修理できるようにするには、まずブーツ製造業者から十分な量のシート状インドゴムを購入しておくべきである。また薬剤師から、ガラス栓付きの石炭タール・ナフサ（溶剤）の瓶も入手しておくこと。

ブーツを修理する際は、鋭いナイフまたはハサミでインドゴムシートを約2オンス分、小粒に切り刻む（切り口は良い大きさの鹿弾（バックショット）程度より大きくしないこと）。これらをガム用などの広口瓶に入れ、ゴムを覆うのに十分な量のナフサを注ぐ。コルク栓をし、数時間浸しておく。その後、瓶をよく振って逆さにし、左右にガラガラと振る。この作業を時折繰り返し、ゴムがナフサに完全に溶解するまで待つ（通常3日ほどで完了する）。粘り気や硬さが強くなりすぎた場合は、さらに少量のナフサを追加し、適切な粘度になるまで振って調整する。

次に、穴の周囲を十分に覆う大きさのパッチをゴムシートから切り出す。パッチと貼り付ける面の両方にゴムワニス（ゴム溶剤）をたっぷりと塗布し、パッチを貼り付ける。しっかりと密着させ、ブーツのパッチ内側に平らな板を置き、外側にももう1枚の板を当てて、パッチとブーツを両側からしっかり挟む。その上に重石や他の重い物を載せ、ワニスが乾き、部品同士が完全に接着されるまでそのままにしておく。

穴がブーツの脚部にある場合は、裏返して損傷箇所に到達できるようにし、穴を通してパッチが見えるようにする。その後、外側と同様の手順で内側からもパッチを貼り付ければ修理は完了する。穴が足の甲にある場合は、外側からの単一のパッチだけでよい。

【足の水ぶくれ対策】

一度塩水に浸された靴底は常に湿気を帯び、再び快適に履くことはできない。インドゴム製の靴は温かい国では単体でも、通常の靴の上に重ねても使用できない。たとえ低く開いた形に切り開いても、長時間の使用は不便で痛みを伴う。硬い地面を慣れない者が長く歩くと、しばしば足に水ぶくれができる。

鶏や野鳥の卵が手に入る場合は、朝出発前にその大きさに応じて1〜2個を各靴の中に割り入れるのが良い方法である。あるいは、アルコール（スピリット）が手に入るなら、カップや小皿に少量入れ、平らな棒にタロー（獣脂）の塊を載せ、熱した炭火の上で溶かしてアルコールの中に流し込む。このようにして作った軟膏をアルコールから取り出し、水ぶくれした部分および靴下の底に厚く塗布する。

大きな水ぶくれができた場合は、針の一つを取り、古いシャツを解いて得た柔らかい毛糸（ウォーステッド）の糸を、水ぶくれを貫通させて通す。これにより「セトン（seton：排液用の糸）」となり、内部の液体が自由に排出される。

第9章

荷車およびその他の車輪付き車両

世界のさまざまな地域で用いられる車輪付き車両は、すでに述べたそりよりもさらに多様な設計および構造を有している。一般的に、実際に使用してみると、ある国または植民地の文明的あるいは半文明的住民が使用している装置（またはその改良版）が、旅行者または探検家がその地で行う作業に最も適していることがわかる。しかし、本国での先入観を覆すのは困難であり、ほとんど例外なく、イギリス人移民は喜望峰またはオーストラリアに到着すると、まず植民地式荷車をずんぐりしていて職人的でなく非効率的だと非難し、大幅な改良を約束する。だが、もし内陸へある程度の距離を旅することになれば、常識ある者であれば、多くの経験によりその作業に最も適していると証明された車両を採用するというのが、またしても例外なく見られるパターンである。

ケープタウンやポートエリザベス近郊の整備された道路や、オレンジ川自由州の広大な平原では、イギリスから輸入された馬車や、植民地の職人がそのモデルに従って製作した車両を安全かつ効果的に使用できる。さらには、「スパイダー馬車」や「スケルトン馬車」と呼ばれるアメリカから輸入された、強度と軽量性を驚くほど兼ね備えた車両も、優れた働きを見せることがある。

しかし、真に過酷な作業が求められる場面——深い森林のクルーフ（峡谷）や険しい山道、丘陵や谷を横切る荒れた道、何百ポンドもの石が重力さえ失い、激流の玩具となるような浅瀬——では、頑強なケープ荷車（Cape waggon）の価値がすぐに理解される。そのすべての部品は非常に頑丈に組まれており、12〜20頭の牛が引いても分解されることはないが、同時に十分に遊びを持たせてあるため、道のあらゆる凹凸に柔軟に対応できるのである。ケープ荷車は、旅行・探検隊のニーズや、輸送サービスおよび国内一般貨物輸送の要求に最も適した車両として、すべての競合を抑えてその地位を確立している。

すでに60〜61ページでは側面にテントを備えたケープ荷車の例を示し、129〜132ページでは荷車のテント用フレームまたはその他の資材をボートに転用する方法を示し、140〜144ページでは荷車のチェスト（収納箱）をいかにしていかだに転用できるかを示した。215〜219ページには、車軸・フォートング（前部牽引枠）・ディッセルブーム（引き棒）の修理図および説明、スポークが緩んだ車輪の補強法、フェロー（車輪外周部）とタイヤの間に楔を打ち込んでタイヤを締める方法、車輪を分解せずに新しいスポークを製作・装着する方法が記載されている。195〜197ページには車輪のタイヤ装着法および、ボルトに過度の負荷がかかった際、その締め付け部を新しくするために位置をずらすことで効率を延ばす方法が述べられている。297〜298ページでは荷車キャンプの様子が描写され、366〜372ページには車輪の製作方法が詳述されている。

〔図版：ケープ荷車（図解付）〕

【ケープ荷車】

したがって、ここではこれまでに触れられていない部品の図解を含む、本格的な「カプ・テント（kap-tented）」付き旅行用ケープ荷車の全体像を示すにとどめる。図1にその荷車を示す。「ブイク・プランク（buik plank）」すなわち床板（a）は、場合によっては17フィート（約5.2m）以上にもなるが、中型の車両では13フィート（約4m）程度である。側板（b）は通常イエローウッド（厚さ3/8インチの板）製で、「レール・ボーメン（leer boomen）」または「はしごの木」と呼ばれる頑丈なはしご状フレームに固定されている。側板と底板は互いに固定されておらず、アンダーステル（understell＝車台）とも固定されていない。底板は単に「シャメル（schammels＝横梁）」（d）の上に置かれ、クレート（cleats＝止め木）（e）によって後部のシャメルに固定されているのみである。

前車軸と後車軸は「ラング・ワゴン（lang wagen）」（f）と呼ばれる頑丈な梁でつながっており、これはフォートング（g）の後部ジョー（顎部）を通る枢軸（ピボット）で自由に動く。さらに鉄製の「ラング・ワゴン（h）」と呼ばれる鉄棒で補強されている。ディッセルブーム（dissel-boom）はフォートングの前部ジョーの中で、馬車の「ポール（引き棒）」のように機能する。

このフォートングには車軸の直後ろに頑丈なリング・ボルト（i）があり、これにドラッグ・チェーン（制動用鎖）が取り付けられている。これらチェーンと「ライム・スホーン（reim schoen＝車輪止め具）」、「タール・バケット」は、後部トング（j）とラング・ワゴンの接合部に取り付けられたフックにまとめて掛けられている。

後車軸の後部には「トラップ（trap）」（k）と呼ばれるフレームが吊り下げられており、鍋・やかん・雑貨などを収納する。シャメルの端には「ラング（rungs）」または「スタンチオン（stancheons＝支柱）」（l）が差し込まれ、荷車の側板を支え固定している。図2は車輪と上部荷物を除いた車台の構造を示しており、すべての部品に同じ記号が付されている。図3はブイク・プランク（a）が後部シャメル（d）の上に置かれ、クレート（e）によってずれが防止されている様子を示している。支柱（l）と側板（b）の間に十分な隙間があり、後部には後部バー（m）および後部チェスト（n）によって、前面は前部チェストのみによって側板が保たれている。このため、この例では長さ11フィート以上、幅3フィート、高さ3フィートの収納スペースが確保されているが、通常は荷物をさらに高く積むことが多い。

「カデル（kadel＝寝台）」は長方形のフレーム（o、216ページ参照）で、生革紐の網を張ったものであり、テントのスタンチオンに荷物の上から吊るすか、荷車を横切って渡した竿の上に置く（竿の端は天井レールまたはレール・ブーム（c）に載せる）。

テントのフレームにはまずチーズマットに似たヨシのマットを被せる（これはしばしばホッテントット人から入手できる）。その上に「下帆（under sail）」をかけるが、これはしばしば防水加工のために塗装されている。しかし耐久性を重視するなら、未塗装の頑丈な1番キャンバスを推奨する。さらにその上に「上帆（upper sail）」をかぶせる。

カプ・テントの場合、これはしばしば3つ以上の部品から構成される。すなわち、まず屋根、次に側面（縁に整った縁取りの下に縫い付けられる）、最後に前後の「クラップ（klaps＝幕）」またはカーテンである。しかし、これらすべてを1枚で作ることもある。中央のキャンバス幅の両端を5〜6フィート長く残し、これを前後のカーテンとし、側面を屋根に縫い付けることで、全体を1枚で着脱できるようにする。縁はレール・ブーム（c）に沿った真鍮のスタッド（留め具）にボタンで止められるか、または目的のために縫い付けられたクドゥ革の紐で結ばれる。

テントフレームの最前部および最後尾のスタンチオンには、しばしば竹または枝分かれした棒が紐で結ばれており、ここに荷車用ムチを掛ける「ニック（nicks＝掛け金具）」として使う。このムチは、10〜15フィートの「ヴァーデルランデシェ（vaderlandsche＝雄竹）」から作られており、中央の太さが小指ほど、長さ約20フィートの紐（ラッシュ）が付いている。さらにその先端には「フォアスラグ（voorslag）」と呼ばれるクドゥ革製の4〜5フィートの紐が追加される。熟練したそり使いの手にかかれば、これは極めて恐ろしい武器となる。12〜14頭の長い隊列の中の特定の牛を、望む場所を軽くつつくことも、耳元で音を鳴らして注意を促すことも可能であり、反抗的・頑固な態度を示せば、腰から肩にかけて一撃で毛を一塊もぎ取ることも、連続するフォアスラグの一撃で血を流させることもできる。そうして牛はその務めに戻るまでである。

側面のチェストは、荷車底面の下を横切る頑丈なバー（o）に支えられており、車体の側面から1〜16インチ突き出している。これらは底板にボルト止めされるだけでなく、通常は生革の紐（p）で天井レールにしっかりと紐で結ばれており、これにより荷重による底板の過度なたわみを防ぎ、荷車全体をさらにしっかりと束ねるのに役立つ。

開けた植民地の道路上では、側面チェストは通常長方形であるが、我々は象猟人の荷車で、前方が鋭く尖ったものを見たことがある。密林地帯を通過する際、木や切り株が長方形の角を通過中に叩き落とすのを防ぐためである。我々は、空間の節約のため、スケッチに示すように両端が細くなった長チェストを採用しても良いと考える。140〜144ページに記述したように、荷車のチェストをボートとして使う可能性がある場合は、これを2つの長さに分けて製作し、両端がボートまたはいかだの前後端として使えるようにしても良い。これらはボルト・ナットまたは革紐で横梁および荷車側面のスタンチオンに固定される。

南京錠とハスプ（かんぬき受け）が一般的に使用されるが、頑丈な枝がこれらを簡単に引きちぎることもある。リム・ロック（縁ロック）の方が良いが、同じ原因で蓋の位置がずれ、正確に収まらなくなるおそれがある。

床板の後部には、水樽を載せるための頑丈な「ニー（補強膝）」および「チョック（支え木）」をネジまたはボルトで取り付けるべきである。水樽はしっかりと紐で固定し、少なくとも1日分の水を常に満たしておかなければならない。これは樽の収縮および漏れを防ぐだけでなく、予期せぬ緊急事態や給水の断絶にも備えるためである。

図4は「アンダーステル（under stell＝車台）」の必要な部分の平面図である。各部品には同じ記号が付されている。後部トングの2本のバー（j）と「ラング・ワゴン」の接合部がより明確に示されている。（p）は「シャメル・ボルト」または「パーチ・ボルト（perch bolt＝心棒）」の頭部で、これはシャメルおよび車軸を貫通し、車軸が自由に回転できるようにしている。シャメルの上面は、その下にある車軸のアーム（腕部）を部分的に隠している。その端には支柱（ラング）用のホゾ穴（モルティス）がある。（q）は「リフター（lifter＝ジャッキ）」で、2つの部品からなる。「レグター・フォート（legter voet＝直立支柱）」は前後車軸の高さに対応する2つのモルティスを持ち、「レグター・ハウト（legter hout＝梃子）」は必要なモルティスに差し込まれ、鉄ピンで固定される。短い側の端には滑り止めの鉄スタッドが1つ以上取り付けられ、長い側の端は握りやすくするために適度にテーパー（先細り）かつ丸みを帯びている。

鉄製のライム・シューズ（reim shoes＝車輪止め金具）が入手できない、または摩耗した場合は、丸太を大まかに成形し、車輪のタイヤを載せるためのわずかなくぼみ（r）を掘ることもある。これは鎖の代わりに頑丈な生革紐でフォートングに結ばれる。ライム・スホーン（reim schoen）の近くにも短い端を残し、車輪のフェローに引っかける。

〔図版〕

石や扱いにくい形状・寸法の荷物を運ぶような荒い作業には、「ブイク・ワゴン（buik waggon）」が非常に便利である。この場合、通常のラング・ワゴンをフォートングから外し、必要な長さの粗朶梁に置き換えるか、あるいは元のラング・ワゴンの下に梁を単に紐で結び付け、その端をフォートングのジョー（顎）に差し込めるよう整形する。ただし、ボルトが無保護な木材から割れて抜けてしまうおそれがあるため、リング・ボルトからドラッグ・チェーンを後方に引き、後車軸にできるだけきつく掛け、長すぎる場合はラング・ワゴンおよび延長用のポールの周りに1〜2周巻いておく。生革紐をラニヤード（調節紐）として使用してきつく張ることもできる。

側板は縁を立てた頑丈な板材2枚（たとえば長さ21フィートのディール板）からなり、底板がたるまないように、その下に横木を定期的に紐で結ぶ。

〔図版〕

【即席荷車】

木材および生革が入手可能な荒野では、次のようにして耐久性があり便利な荷車を即席で作ることができる。

まず枯れてはいるが健全な木、または乾燥材（「木材の乾燥」参照）から、下図に示すような荷台フレーム用の部品を製作する。前後のアクスル・ツリー（車軸木）は、互いにぴったり重なるように整形された2枚の木材からなる。各部品の接触面には、ポール（A）、プロングピース（B：前部支持材）、クロス・プロング端部（C：横支持材）を差し込むための半円状の穴を彫る。

パーチ・ボルト（D）は鉄ピンが理想だが、堅木製の木栓（トゥリーネイル）でも代用できる。上下のアクスル部品を互いに固定するには、生革の紐または木栓を使用する。下部の木材（アクスルバー）は、硬く緻密でしかも靭性のある木材を使用すべきである。なぜなら車軸自体がこれから形成されるからである。

プロングピースの根元（E）はポールの上で前後に動くように調整され、荷車の荷台長を伸縮させる。プロングピースの調節方法は2つある。1つはポールに一連の穴を開け、プロングピースの根元に1つの穴を開け、ピンを通して固定する方法である。しかし我々は、ノミでプロングピースの根元下面をくり抜き、ポールの上を「空洞スライド」または「ライダー（乗り物）」のように滑るようにし、長めの生革紐でジョイントの前後に数回巻いてポールにしっかりと結び付ける方法を好む。

プロングピースは適切な大きさ・長さの天然の枝分かれから切り出す必要がある。根元は少なくとも18インチの長さを残し、生革紐の下でポール上に十分な支持面積を確保する。この方法を採用すれば、破損の心配なく、適度で扱いやすいサイズのポールを使用できる。一方、ピン方式には非常に頑丈なポールが必要となる。なぜなら、その中に開けた錐穴が強度を大幅に低下させるからである。

4本の直立支柱（F, F, F, F）は、上部アクスル部品に彫った四角い穴に差し込まれ、荷車側板を構成する板材・柵・編み細工・竿などを固定する。

車輪の製作および装着法についてはすでに前章で述べたため、ここでは、適切な大きさの丸太端から切り出した円板が非常に良い即席車輪となる（366ページ参照）ことを繰り返すにとどめる。ただし、即席荷車を製作する地域で現地の荷車が使用されている場合は、その車輪の「ゲージ（軌間）」を調査し、自分の車輪もそれに合わせること。さもなければ轍が合わず、車輪や車体に過度な負荷がかかって破損を引き起こす。

上記の即席荷車の調整は、その都度の用途に完全に依存する。大人数の荷物を運ぶ際は、図版（440ページ）に示すように最大限に伸ばし、牽引動物を取り付けるのに必要な長さのポールだけを残す。プロングピースをさらに後ろに引き込めば、短い4輪荷車が形成できる。さらに前車軸とプロングをポールの端から外せば、心棒と後車軸だけが2輪荷車として使える。最初の車軸とプロングに追加のポールを取り付ければ、もう1台の2輪荷車が同様に便利に使える。

2台の荷車に使える牽引動物がわずか2頭しかいない場合は、ポールの代わりに「シャフト（shafts＝車軸棒）」を使用できる。これらは生革で丸太を結ぶか、根元が広く開いたY字形の枝を切り出し、アクスル部品のポール穴に差し込めるだけの長さを残して作る。適度なカーブがあれば、これらのシャフトはハンサムキャブ（Hansom cab）のそれと幾分似てくるだろう。

この原理を若干応用して、カリフォルニアのチームスター（荷車使い）は時折「トレイン荷車（列連結式荷車）」を使用する。強力なラバのチームで、好条件の地表では1台の荷車として運用されるが、旅行の困難に応じて、各区画を我々が普通の荷車として使うのと同様に個別に運用する。

〔図版〕

【ケープのワイン荷車】

1842年頃、我々はケープ植民地の原始的なワイン荷車が、「ケープ・フラッツ（Cape Flats）」と呼ばれる砂丘が広がる荒涼とした地を苦労して進むのをよく目にした。その車輪は大きく幅広で、後輪の直径はしばしば7フィート（約2.1m）に達した。前後の車台は長いモミのポールでつながれており、側板および底板は同種の木を6〜8本並べて構成され、2〜3樽のワインを載せるのに適した荷台を形成していた。後部には編み細工または通常の荷車の側板とテントを一時的に取り付け、所有者とその家族のための避難所を形成していた。通常は20〜22頭の牛で引かれた。

440ページの図版はこれらのワイン荷車の1台を示しており、入植者の運命がまさにこのような地域に落ちる可能性があるため、このような輸送具の構築法を知っておくことは有益であろう。荷車の前部は樽や俵を収納するのに十分なスペースを提供する。図版を参照すればわかるように、この荷車の長さも前述のものと同様に、所有者の必要に応じて調節できる。

〔図版〕

【インドのガリー（Gharrie）】

下の図版は、我々がインド中部で非常に荒れた旅行に使用した車両を示している。そのカバー（テント）は、竹製の輪に張られた塗装綿布で、フレームに打ち付けられていた。我々の荷車の床（荷台）には、綿を詰めた頑丈なマットレスを敷いた。ライフル銃・猟銃・水樽・リボルバーは、荷車テントの内側に革袋に入れて吊るしてあった。ドアは後部にあり、窓にはカーテンが取り付けられていた。牛のチームは1対から3対まで、通過する地域の状況に応じて変化した。

この構造に非常に類似し、かつ優れた品質の乗り物が、ボンベイ管区のアフマドナガル（Ahmednugger）で製造されている。この乗り物で旅行中、我々の重い荷物は2台の「ハッケリー（hackery＝地方荷車）」で後を追い、それぞれ2対の牛で引かれていた。これらのハッケリーはタタール人の「アロバ（arobas）」と同様、車軸・粗く頑丈な車輪1対・ポール・および生革で束ねられた雑多な竿・枝・板材からなるにすぎない。

クリム・タタールでは、我々が荷車通行不能な峠を越えてきた唯一の道で、数台の牛引きアロバが革の俵や穀物袋を載せて下ってくるのを見て、我々の従者たちは大いに困惑した。タタール人は単に生革の紐をほどいてアロバを分解し、牛・自分たち・狼のような顔をした犬に荷物と荷車の資材を分配し、峠を越えてから再び旅行用に組み立て直したのである。我々の馬と荷物を積んだラバでは、このような困難に直面しなかった。

これらと構造が非常に類似しているのがレッド川（Red River）の単牛荷車である。この荷車では、牛は馬と同様に普通のシャフト（車軸棒）の間に装着される。各そり使いは自分自身の列（1ダースの荷車で構成されることもある）を指揮する。牛は長柄で革紐の太いムチで操られ、これはケープ荷車のそり使いとオーストラリアの牧場係（stock-man）のムチの中間的性質を持つ。これらの原始的な荷車の各台は、狩猟場から猟師の貯蔵所まで、約9英担（約450kg）のバッファロー肉および皮革を輸送できる。

〔図版：ウィルソン・ラバ荷車（アメリカ合衆国）〕

【馬・ラバ荷車】

馬およびラバ用の荷車・荷車は、使用される地域や目的によって構造が非常に多様であるため、その10分の1を記述することさえ不可能である。装着方法もほぼすべての国で異なる。イギリスでは通常、牛を2頭1組で装着することに満足しているが、ロシアでは3〜4頭を横一列に装着することがしばしばある。スペイン・ポルトガル系の人々は、世界中を流浪する中で半島（イベリア半島）の非常に高い車輪を持ち歩き、黒人または白人の大きな長靴をはいた郵便騎手（ポスティリオン）が、のろまな旧式の乗り物の「パイロット（操縦手）」として働くのを喜ぶ。

世界中の砲兵隊の牽引装置はほとんど一致せず、あるものはポールを使用し、他のものは（イギリスも含めて）シャフトを使用している。

我々の任務は、特に旅行中の過酷な使用および不測の事態に耐えうる車両を扱うことであるため、自然と丘陵・平原・谷を越えて長距離移動が日常的に行われる広大な国々に目を向ける。このような事柄における経験は常に最良の指針となる。絶え間ない需要がほぼ必然的に必要な供給を生むのである。イギリスには長距離荷車旅行はない。そして、この国の砲兵または軍用輸送荷車も、フランスの「エキパージュ・ミリテール（equipage militaire＝軍用装備）」も、我々が考える旅行用ラバ荷車の理想像に合致していない。そのため我々は少し遠くまで目を向け、アメリカ合衆国の「ウィルソン荷車」（全ページ図版の主題）を選定する。アメリカ式の装着方法も図に示されている。これらの荷車すべてには車輪摩擦ブレーキが備わっており、クリミア戦争中に使用されたサルデーニャ王国の荷車にもすべて同様のブレーキが装備されていた。

【車輪ブレーキ】

険しい峠道や急傾斜を下る際には、車輪に適切な制動力を加えることに十分注意すべきである。「スキッド（引きずり板）」および一般的なドラッグ・チェーンの使用はあまりに周知であり、ここでは言及するまでもないが、急な窪地や峡谷の縁を荷車で下る際は、必ず車輪の「崖側とは反対側」にスキッドを装着しなければならないという点だけは、ついでながら述べておきたい。急傾斜を安全に下れる場合は、ドラッグ・チェーンは決して使わないこと。なぜなら、下り坂で車輪を固定したままにしておくと、接地しているタイヤ部分が激しく摩耗し、切り刻まれてしまうからである。

比較的軽量な荷車・荷車すべてには、前述のレバー式摩擦ブレーキを装着すべきである。これらの装置は構造が単純で、作用が強力であり、車輪に一定の制動力を与えることで多くの利点が得られる。〔図版：A～E〕ブレーキ装置の詳細は使用国によって大きく異なるが、443ページの図版はその構造原理を示している。ローラー（A）には頑丈な生革紐が2本巻かれており、これらはブレーキバー（B）に取り付けられている。ブレーキバーはステープル（C）の下を前後にスライドする。レバー（D）の端を押し下げ、その端をフックで固定すると、摩擦ブロック（E）が車輪タイヤの表面に押しつけられ、必要なだけの力で保持される。これらの装置を備えた荷車列の移動は、先頭のそり使いがスキッドの着脱を繰り返すために生じる、絶え間ない煩わしい停止によって、減速したり不規則になったりすることはない。

急傾斜の頂上に到達したら、チームスターは単にレバーを必要な角度まで押し下げ、チームを止めずにフックで固定するだけでよい。下部に近づいたらフックを外し、前方の上り坂に向けて素早く進む準備をする。他のすべての荷車もこれに倣う。この方法では、まったく減速がない。非常に急な傾斜を下る際は、重い小枝の多い木を根元を前方にして頑丈なロープまたは鎖で後車軸に取り付けるのが良い方法である。

〔図版〕

【即席ブレーキ】

非常に効果的な即席ブレーキは、引きずられる車輪の直径よりやや長い、頑丈で硬い棒を切り出し、図版のように荷車のフレームにその端を紐で結んで車輪を挟むことで作れる。紐をきつく締めることで、必要なだけの挟み込み力を得られる。

大規模な探検隊または行軍中の部隊は、必要に応じてドラッグ・ロープ（制動用ロープ）を使用して、困難な場所で荷物をゆっくり下ろすこともできる。車輪1対を完全にロックしたい場合は、適切な大きさの若木を伐採し、枝を整え、荷車の底を横切って車輪のスポークの間を通り、各車輪のナベ（中心部）の外側に数フィート突き出る長さに切りそろえる。車輪のフェローと若木の両方に数回ロープを巻いてすべりを防止する。これは、非常に急な傾斜の中ほどで荷車を長時間停止させる必要がある場合に非常に有効な方法である。

短い車体の車両では、添付図版のようにロープまたは鎖を1側の2輪にかけてロックできる。両側を同様に処理すれば4輪すべてがロックされ、これは攻撃してくるインディアンに対抗して荷車を並べるときと同様である。ただし、この場合ロックが切断されて荷車が動いてしまうのを防ぐため、鎖を使用しなければならない。

〔図版〕

【車輪の代用品】

4輪車の車輪1個が旅の途中、またはキャンプから離れた場所で破損し、予備車輪がない場合、前輪2個を正常な状態に保ち、後車軸側の欠損を許容する。その後、直径8〜9インチの木を伐採し、太い端に深い切り欠きを入れる。これを、欠損後輪側の前輪のすぐ内側で車軸上に置く。木の長さを測り、車体の後方でそりのランナーのように地面を引きずるのに十分な長さがあることを確認する。斧で地面に接する端をスケート靴のつま先のように丸く整形する。上部表面にもう1か所切り欠きを作り、破損車輪のあった側の車軸端がそこに載るようにする。

次に、添付図版のように前後車軸をしっかりと紐で固定すれば、完全な修理が可能な場所に少なくとも到達できる。ここで読者に助言したいのは、車輪付き車両の破損に対して、木材・少数の道具・生革さえ入手できれば、ほとんどどんな場合でも成功裏に修理できると絶望してはならないということである。正しく湿らせて装着し、徐々に乾燥させた生革の帯は、良質な鍛鉄に劣らず信頼できるものであり、不良品の鉄よりはるかに優れている。

【荷車の装備】

探検または長距離旅行に使用されるすべての車輪付き車両は、便利な場所に独自のグリース箱を備えておくべきである。右前車輪のすぐ上・前方が良い位置である。一般的なインド製竹グリース箱の形状は359ページ、図3に示されている。大きめの牛の角も便利なグリース箱となる。

ストックホルム・タール6ポンド（約2.7kg）と獣脂1ポンド（約450g）の混合物が優れたグリースとなる。少しでも普通の黒鉛（plumbago）が入手できれば、それを混ぜるとさらに良い。生産物豊富な地域では、獣脂の代わりに現地の植物油をタールと混ぜて使用してもよい。

車輪を常に十分にグリースで潤滑することは、極めて重要な義務であることを心に留めておくこと。

暑い国では、イギリスの一部地域の少年がボールを扱うように、車輪のナベ（中央部）を丈夫な紐で巻き付けるのが優れた方法である。この紐の上に湿った牛糞または粘土の厚い層を塗布でき、荷車が日中または夜間に停止している際にはこれを頻繁に更新すべきである。我々は可能な限りこの習慣を怠らない。ナベを湿らせることで、車輪のスポークが緩むのを防ぐことができる。非常に乾燥した地面にキャンプする際は、各車輪の下の地面に十分に水をまくのも良い方法である。

損傷した車輪の処置法については219〜220ページを参照されたい。荷車の鉄製品が転倒または他の事故で曲がった場合、決して冷えたまま真っすぐにしようとしてはならない。火を熾し、赤熱するまで熱してからハンマーで正しい形に戻し、元の位置に戻す前に徐々に冷ますこと。急に冷水に浸すと金属がもろくなるおそれがある。

荷車用または馬具用のすべての鉄製部品を購入する際には（我々の著作の進行に伴い、これについてはさらに述べるであろう）、塗装やニスのない、鍛造直後の素肌の状態で確認することを要求せよ。そうすれば、空洞・亀裂・欠陥がないかを確認できる。熱した金属の上に厚い石炭タールの塗装を施せば、驚くほど多くの欠陥を隠すことができるからである。

「可鍛鋳鉄（malleable cast iron）」は骨折と同じくらい避けるべきである。これを曲げようとすると、短く折れてしまう危険がある。一度破損すると、溶接や鍛接（faggoting）もできない。これはまったく信頼できず、不注意な者にとって単なる幻想と罠にほかならない。信じがたいことだが、植民地に送られる安価な馬具用鉄製品の大部分がこれで作られているだけでなく、我々自身も、鍛鉄の使用が特別に要求・合意されていた政府工事に、無良心な請負業者がこれを導入しようとする試みを何度も目撃したことがある。

経験豊かな者は素材の性質を即座に見抜けるが、未経験者は購入しようとする品の品質を大まかに判断する方法を必要とする。バックル・D環・輪・フックなどには、しばしば鋳造時の型の跡が残っている。そのような跡がなければ、疑わしい部品をトング（鉄製つかみ具）でつかみ、金床の上に置いて軽いハンマーで少し叩いて、破損するかどうか見る。さらに試すには、鍛冶場の火で明るく赤熱するまで熱し、その部品を全長にわたって切り開き、ハンマーで先端を引き伸ばして長い鋭い釘を作ろうとする。もし疑わしい金属が鍛鉄であれば、容易に先の尖った形になるが、可鍛鋳鉄であればハンマーの下でつぶれて破損する。

荒れた旅行の不測の事態に対応するために使用されるすべての鉄製品の選定には、どんなに注意を払っても足りない。スウェーデン・ロシア・インド産の鉄は、現地製のものであれば優れている。その優れた純度および靭性は、一部は使用鉱石の品質によるが、主にその組成に硫黄を含まないことによる。これは、この国（イギリス）で用いられる石炭（鉱夫が「マンディック（mundic）」と呼ぶ大量の硫化鉄を含む）ではなく、木炭を製錬用燃料として使用していることに起因する。

真に良質な鉄は、無限にさまざまな有用な物品に転用・再転用できる。たとえば、古い鎖の輪は優れたステープル（U字釘）となり、これらが壊れれば釘に作り直され、さらにこれらをヤスリで整えることで刺突具（goad point）や多くの他の品に転用できる。

すべての荷車には、リンチピン・S字フック・D環・鋲・連結輪などの小型鉄製品を入れる「雑貨箱」を備えておくべきである。これらは荒野では重量の金に等しく貴重であり、したがって常に原住民の手の届かない場所に厳重に保管しなければならない。

【野戦砲】

入植者が国境地帯に住み、その向こうにいつ敵対的になるかわからない先住民族が居住している場合、野戦砲およびその付属荷車が故障した際の対処法を知っておくと非常に役立つことがしばしばある。組織的で効率的な作業は、無駄な努力に何時間も費やした場合の2倍の人員よりも、数分でより多くの成果を上げる。野戦砲に関する専門書籍は、その兵科の将校以外の手に渡ることはめったにない。そこで、ここでは英国砲兵隊（R.A.）のレフロイ将軍（General Lefroy, F.R.S.）が『野戦砲兵勤務要領（Field Artillery Service）』というハンドブックで提供した、故障した野戦砲の取り扱いに関する以下の指示を紹介する。

ケース I．砲身あり、荷車なし――砲架故障

(1.) 砲を砲架から下ろす（ディスマウント）。

(2.) 第2・第3番兵が砲口にハンドスピク（梃子）を差し込み、砲を上げる。第4・第5番兵がプロロンジ（延長索）またはドラッグ・ロープを取り、一方の砲耳（trunnion）の後ろ、もう一方の砲耳の前を通し、砲をリムバー・フック（limber hook）にしっかりと吊るす。その後、ロープの長い端を箱（弾薬箱など）の間から前方に通す。第6・第7番兵は車輪を安定させる。第8・第9番兵はシャフト（車軸棒）を上げ支え、第4・第5番兵が砲を吊るしている間、その状態を維持する。砲が吊り上がると、第8・第9番兵はシャフトを下ろし、馬がつながれた場合とほぼ同じ高さに保つ。その後、第6・第7番兵が第4・第5番兵が残したロープの長い端を受け取り、箱フレームの端で砲尾（breech）の下方、砲尾の通気孔（vent）付近の丸棒（astragal）またはフレーム・足踏み板の間（砲の長さに応じて）へと引き下ろし、ロープが砲架からずり落ちないよう配慮する。第6番兵がこれを終え、ロープの端を反対側の第7番兵に渡してリーフノット（平結び）の最初の動作を行うと、第1番兵が「砲口を下せ」と号令をかける。これに応じ第2・第3番兵が砲口を押し下げる。第6・第7番兵は砲尾にロープを1周巻き、箱フレームの端でロープを上方に引き上げて固定する。その後、第8・第9番兵はシャフトを下ろして離れる。

(3.) トレール（砲架尾部）を回転させ、砲架を下ろして裏返す。

(4.) 砲架を持ち上げるには：第8・第9番兵が「ブレスト（前部）」、第6・第7番兵が車軸アーム、第4・第5番兵が車軸近くの「チーク（側板）」、第2・第3番兵がトレール、第1番兵がシャフトにそれぞれ就く。「持ち上げろ」と号令がかかったら、全員が砲架を持ち上げ、リムバーの後方に運び、ブレストを箱の後端に、前部キャップ・スクエア・ボルトの位置まで載せる。その後、第8・第9番兵が足踏み板に乗り、ブレストチェーンを握って再度全員で持ち上げ、前方に移動しながら、仰角調整ネジ箱がリムバー箱の後端に載るまで持ち続ける。

(5.) この作業中シャフト内にいた第1番兵が、砲架のバランス調整を指示する。

(6.) 車輪を装着するには：第4・第5番兵がワッシャーおよびリンチピンを取り付ける。各側の兵士が車輪を「ディッシュ（中央がやや凹）を下にして」装着する。4人の下級兵が後方に、4人の上級兵が前方に紐で固定する。その後、第2・第3番兵がトレールを砲口のハンドスピクにロック・チェーンで固定する。

(7.) 砲架を固定するには：第4・第5番兵が箱用の紐、第6・第7番兵がドラッグ・ロープおよびブレスト・チェーンを使用する。サイドアーム（副武装）は、箱の上部で箱ガードの鉄製部品と砲架の間に、あるいはその近くに置く。

ケース II．砲身および荷車あり――砲架故障

(1.) 砲および砲架を下ろし、砲をケースIと同様に吊り下げる。

(2.) 荷車と砲架を配置し、荷車の後部を砲架の前方に密着させる。言い換えれば、砲架を荷車の後方に運び、砲架を下ろす前にトレールを荷車に向けて配置する。

(3.) 砲架をケースIと同様に裏返す。

(4.) 「持ち上げ準備」と号令がかかったら、第2・第3番兵がブレスト、第4・第5番兵が車軸アーム、第6・第7番兵がチーク、第8・第9番兵がトレールに就く。「持ち上げろ」と号令がかかったら、砲架を持ち上げ、トレールを足踏み板に載せる。第8・第9番兵は跳び上がってトレールのハンドルを握り、「もう一押しだ」という号令でトレールを後部箱に載せる。その後、持ち上げながら前方に移動し、トレール・アイ（輪）をリムバー箱に近づけるが、接触させてはならない。この姿勢では、キャップ・スクエア・ボルトが箱の蓋を損傷するおそれがあるが、箱の上に厚さ3～4インチの木片を置くことで砲架を浮かせることができる。

(5.) 荷車の箱の紐を解き、車輪を配置するには：第2・4・3・5番兵が後部箱の紐を解き、第6・8・7・9番兵が前部箱の紐を解く。次に、両端および中央の兵士4名（たとえば第2・9・5・6番兵）が箱用の紐をそれぞれ取り、必要な場所に配置する。

(6.) 車輪を配置するには：各側の4名が砲用車輪を「ディッシュを内側に向けて」荷車の後輪の内側に持ち上げ、車軸上に載せる。第2・第3番兵が後方で車輪を紐で固定し、第4・6・5・7番兵が箱のハンドルに紐を結び、第8・第9番兵が前方で車輪同士を固定し、その後トレールを心棒（パーチ）に固定する。

(7.) 予備のサイドアームを砲架の所定位置に取り付け、他のものを砲の横に並べる。

ケース III．砲架の車軸アーム破損

(1.) 砲をリムバーの下にケースI・IIと同様に吊り下げ、砲架をリムバーに接続する。ここで注意すべきは、砲を吊るすには鎖を使うのが最適であるということである。ロープの吊り紐は場所を多く占めるため、トレール・アイが鍵止めできない場合があり、またロープは擦れて傷みやすいからである。

(2.) 故障砲を外すには：第2番兵がハンドスピクを取り、車輪近くの車軸の下に差し込む。反対側の端は第8番兵が操作する。

(3.) 第4・第6番兵が車輪を外す準備をする。第3・5・7・9番兵は反対側の車輪の最上部を握り、足を最下部に当てて、第2・第8番兵の負担を軽減する。「車輪を外せ」と号令がかかったら、第2・第8番兵が持ち上げ、反対側の兵士が車輪を引き寄せる。第4・第6番兵が車軸から車輪を外すが、車軸がスポークの間に収まる位置で車輪を保持し、安定させる。

(4.) 第2・第8番兵が長さ12～14フィートの頑丈な丸太を取り、車軸の下に差し込み、砲耳の穴および砲架のチークに木片を介して固定する。

(5.) 反対側の兵士が車輪を「ディッシュ面を上にして」リムバー箱の上に置き、全員で固定する。第2・3・4・5番兵が後方で、第6・7・8・9番兵が前方で作業する。

ケース IV．砲および荷車あり――砲用リムバー故障

(1.) このケースは、砲およびその荷車が単独で行動している場合にのみ発生する。複数の砲および荷車が共同行動している場合は、砲に荷車のリムバーを使用し、ケース6（※原文では言及なし）と同様になる。

(2.) リムバーを外し、砲を荷車の後方に移動：この号令で、第2・第3番兵が砲口を押し下げ、第4・第5番兵が車輪を操作し、第6～9番兵がトレールを操作し、砲を荷車の後方に移動させる。このときトレール・アイを後車軸の下に置く。第8・第9番兵がロック・チェーンをトレール・アイに通す。通らない場合は側面から上に回すが、アイまたはハンドスピクの輪を通す方が望ましい。

(3.) リムバー接続：第2・第3番兵が砲口を押し下げ、第4・第5番兵が車輪を操作し、第6・第7番兵がトレールを上げる。次の兵士の1人が砲のロックチェーンを荷車の車軸の後ろから前へ通し、第8番兵がそれを前から後ろへ車軸に通し、第9番兵の助けを借りてトレールプレートのネックの下に1周巻き、戻し部分に巻き付ける。その後、チェーンのフックで固定する。

(4.) リムバー箱を取り外して配置するには：リムバーを荷車本体の側面に、その側にいる兵士が紐で固定する。第1番兵がシャフト内におり、第2・第4番兵が紐を解き、第6・第8番兵が箱の結び目を解いて少し後方にずらす。その後、リムバーを荷車の車輪中央で車軸に平行になるよう紐で固定する。第1番兵がシャフト・プロップ（支え棒）を下ろす。第2・第4番兵が荷車に乗り、第6・第8番兵がリムバーの足踏み板に立つ。第2・第6番兵が1つの箱を荷車の車輪上に持ち上げ、第3・第5番兵の助けを借りて荷車本体の後部箱に載せる。第4・第8番兵がもう1つの箱を持ち上げ、第7・第9番兵の助けを借りて前部箱に載せ、錠前は前後に配置する。

(5.) リムバーを下ろすには：リムバーを少し前方に動かす。第6・第7番兵がスプリンター・バー（補強横木）を支える。第8・第9番兵がシャフトを取り外して地面に置き、その後第6・第7番兵と交替してスプリンター・バーを支える。第6・第7番兵は車輪の前部を、第4・第5番兵は後部を握り、第6・第7番兵がリンチピンおよびワッシャーに注意する。第2・第3番兵がリムバーの後部を握り、「車輪を外せ」と号令がかかったら、第2・8・3・9番兵が持ち上げ、第4・6・5・7番兵が車輪を取り外す。その後、すべてを地面に置く。

(6, 7.) 荷車の箱の紐を解き、ケースIIと同様に車輪を配置する。

(8.) リムバー本体を裏返し、荷車のリムバー箱の上に車軸を後方に向けて全員で載せ、後方を2本のリムバー箱用紐で、前方をスプリンター・バーおよびピッチェル（支持棒）にプロロンジまたは適合ロープで固定する。第2～5番兵が後方で、第6～9番兵が前方で紐をかける。予備のリンチピンおよびワッシャーを入れた小箱は、第8番兵が故障したリムバーの上に置く。

(9.) シャフトを、故障したリムバー箱と荷車本体のガード鉄製部品の間に1本ずつ、先端を後方に向けて配置し、ポケット・ストラップで固定する。

ケース V．荷車用リムバー故障

このケースはケースIVとほぼ同一であるため、詳細は繰り返さない。ただし、ケースIVで「トレール」とある箇所は、本ケースでは「パーチ（心棒）」と読み替えること。荷車本体の固定方法は砲の場合と同様である。

【荷牛のつけ方（装着法）】

南アフリカでは、牛は首から引く。正確には、くびき（ヨーク）を首の上に載せ、牛が前進すると隆起部（コブ）が強く押し付けられ、くびきが後方にずれるのを防ぐ。くびきおよびその付属具の形状は217ページに示されている。くびきの長さは約6フィート（約1.8m）、厚さ3インチ（約7.6cm）である。中央には頑丈なスタープル（U字金具）があり、ここに生革紐（reim）を数回巻いて「ディッセル・ブーム（dissel-boom）」（K）または「トレック・トウ（trek touw）」（8）にある対応する輪に結び付ける。両端近くには長さ3インチ、幅¾インチ、間隔約1フィートのモルティス（穴）が2つずつあり、ここに「ジェウク・スキース（jeuk skeis＝くびき鍵）」を通すことで牛の首の上に固定される。端は動物の皮膚を擦らないよう丸く仕上げる。装飾されたつまみがモルティスから抜け落ちるのを防ぎ、各鍵の外側縁には2つの切り欠きがあり、のど紐（throat strap）を受け止める。のど紐は柔らかい生革の二重紐で、ねじって両端に輪を作る。この輪を上のまたは下の切り欠きに引っ掛けることで締め具合を調整し、ねじり具合を変えることで長さを微調整できる。この紐は217ページで確認できる。

牛を「インスパン（inspanned＝装着）」する際は、牛のチームを荷車に近づけ、生革製の首輪（halters）の輪を角にかけて額で締める。その後、牛を2頭1組に並べ、1人以上の助手が図（298ページ、荷車9番付近）のように牛を抑える。そり使いが先頭の牛を導き、くびきを遠い方の牛の首にかぶせ、のど紐を切り欠きに引っ掛ける。片手でくびきを持ち上げながら、もう一方の牛を前方に誘導し、くびきの下の正しい位置に歩かせる。先頭を導く少年（voor looper）が先頭牛の紐を握り、「トレック・トウ」を適度に張ったままにする。他の牛も同様にくびきをかける（298ページ、荷車2番前の図参照）。外す際は順序を逆にし、最後まで先頭牛が「トレック・ロープ」を張ったままにしておく。

1頭の牛が引くには完全に8フィート（約2.4m）の空間が必要であるため、12頭の牛用の「トレック・トウ」は少なくとも40フィート（約12m）の長さが必要である（最後の2頭はディッセル・ブームにくびきをかけるためロープを要しない）。ケープ荷車の牛の装着状況を示した図版は、その配置を十分に説明している。ケープ荷車の積載量は通常約2000ポンド（約907kg）とされるが、3000ポンド（約1360kg）も珍しくなく、我々は4000ポンド（約1814kg）を積んだ荷車が軽々と出発するのを見たことがあるが、悪路に差し掛かると牛にとっては重すぎた。トレック・トウは通常生革製であるが、猟師はときおり鎖や麻ロープを使う。これらはジャッカルやハイエナの歯を防ぐことができる。鎖は牛の側面を擦るおそれがあるが、我々は長距離旅行で問題なく使用されているのを見たことがある。麻ロープは湿潤と乾燥を繰り返すことで腐りやすいが、良好な働きを見せた例もある。麻ロープを使用する際は、出港前に水夫にすべての輪をスプライス（継ぎ目処理）させておくと良い。ホッテントット人は生革紐の処理は得意だが、麻ロープには不慣れである。

〔図版：ケープ牛チーム〕

オーストラリアでは、スコットランドの荷車にやや似た2輪式のドレイ（drays）が使用される。悪路でも3000ポンドの羊毛を運べることもある。非常に扱いやすいが、ポール牛（前部の牛）の首にやや負担をかける。〔図版〕牛は図のように2頭のこともあれば、6頭以上の場合もある。くびきはアフリカ同様に首に載せるが、くびきを貫通して上方で鍵止めする鉄製の弓（アイアン・ボウ）で固定するため、一度装着すると弓を外すまで牛は決して解放されない。アフリカの長竹ムチはオーストラリアには存在しない。柄は短く、紐は長くて重く、効果的な音を出すためにしばしば絹の切れ端が先端に付けられる。

スペインの多くの地域では、くびきを単に2頭の牛の額に渡し、角の根元に紐で結ぶだけである。これは動物にとって非常に不快であるばかりか、筋力を無駄にすることにもなる。牛の首が確かに強靭であっても、それを構成する脊柱の部分は、肩にかかるような継続的重圧や偶発的な衝撃には耐えられないからである。

〔図版：スイング牛用ゴード（突き棒）〕

世界の一部地域では、くびきを頭の後頭部に渡し、角の根元に紐で結ぶ。この方法は一部のヒスパニック系アメリカ人が採用しており、非常に長いゴード（突き棒）をスリング（吊り紐）にぶら下げて牛を操る。この武器の先端には「ドロッパー（dropper＝落下重錘）」と呼ばれる鋭い重りがぶら下げられており、ゴードの柄を下げると、先端が届かないほど近くにいる牛の上に垂直に落下する。前の図版はこの装置の構造およびくびきの取り付け方法を示している。

〔図版：ドイツ式牛の装具〕

ドイツ人の一部は、はるかに優れた方法を採用している。頑丈な革の幅広い帯を詰め物でクッション状にし、図のように牛の隆起部に装着する。この帯の両端には頑丈な輪があり、ここに綱（トレース）を取り付ける。首輪および腹帯がわずかにあり、装具のずれを防ぐが、すべての牽引力は最も支えられる部分、すなわち肩の隆起部にかかる。この単純な装具の利点は、1頭でも多数でも使用できることであり、くびきは常に牛を2頭1組でしか使えない。慎重かつ慈悲深い者は、自分の動物にも慈悲深いものであることを忘れてはならない。動物に働いてもらいたければ、余分で不適合な装具による擦れや不快感、および動物が理解できない方法で与えられる不要な懲罰によるいらだちを、特に注意して避けなければならない。鞭打ちが必要な場合は、動物が懲罰から逃れる唯一の方法が仕事をすることだと理解できるよう配慮し、実際に仕事を始めたら直ちに鞭をやめること。

世界中で牛の装着方法はさまざまであるが、探検家は扱う動物の種類に応じて装着法を選ばざるを得ないため、これらを詳細に記述してもあまり益がない。〔図版：A, B〕コブのある牛は、前述のドイツ式、または図版Aに示すくびき・ピン式が効率的である。なぜなら、牽引力の大部分がコブの前部（くびきの支点）に集中するためであり、ピンは単に牛の首を正しい位置に保ち、牽引方向を調整するだけだからである。一方、コブのない牛は、図Bに示すネック・ボウ（首の弓）または首と肩の力を併用できる他の調整方法を首輪の代わりに必要とする。インド・アフリカ・東洋の牛は前者の方式で働き、イギリスおよびオーストラリアの牛は後者の方式で引く。オーストラリアの牛用弓（ox bow）は前述のとおり通常鉄製で所定の形に曲げられるが、イングランド西部諸郡で広く使用されているものは、通常タモ材などの頑丈な木材を熱で成形したものである。くびきは頑丈で軽量な木材で、ネック・ボウは割れにくい木材で作るべきである。

第10章

馬具および荷役動物

荷車・荷車の牽引にラバまたは馬を使用する場合、その馬具の構成および装着には、どんなに注意を払っても足りない。国や州、旅行者が通過する地域によって馬具の形状は多少異なるが、基本原則はほぼ同じである。綱（トレース）がロープ・鎖・革のいずれであれ、その役割は変わらない。首輪（カラー）の形状が何であれ、装着には特に注意が必要である。不注意または不適切な首輪ほど、馬具動物（馬またはラバ）を効果的に無力化するものはない。

チームの各動物には専用の首輪が必要である。首輪を装着する際、最初に舌ストラップの最後の穴までバックルを締められるようにする。そうした後、動物の胸の前で首輪の下部に、開いた手を首輪内面と動物の首の間に平らに入れて前後に自由に動かせる十分な隙間があるべきである。

新しい首輪が特定の場所で不快に締め付けたり擦れる場合は、ラバのチームリーダーの間でよく用いられる応急措置として、その首輪を水中に浸し、一晩置いておく。翌日、濡れたまま動物の首に装着すると、すぐにその形状に順応する。

長く過酷な遠征では、動物の体調低下およびやせ細りにより、鞍や首輪が合わなくなり、深刻な褥瘡（じょくそう＝擦れ傷）を引き起こすことが多い。そのため、十分な量のカールした毛の詰め物を持参し、パッドの不足を適宜補えるようにすること。首輪がやせ細った首に詰め物で適合できないほど大きい場合は、中央部分を即座に切り取るべきである。まず余剰スペースを大まかに測定し、動物から首輪を外す。板またはテーブルの上に置き、必要な分だけ均等に切り取る。試着後もまだ大きすぎる場合は、切り込みの両側からさらに少しずつ切り取り、首輪が正しい位置に収まるまで調整する。ただし、首輪の下端（弓部）の位置には適切なバランスを保つこと。下がりすぎると肩の筋肉の動きを妨げ、上がりすぎると気管を過度に圧迫する。

一部の者は、首輪の狭い部分（クラウン）が載る首の上部（背びれ）に「クラウン・パッド」と呼ばれるものを使用する。これらは羊毛付きの羊革で作られることもあるが、やや厚手で滑らかかつ柔らかい革を用いる方が良い。これを長さ13インチ、幅8インチのパッドに切り、各端から2½インチの位置で中央から約1インチ手前まで切り込みを入れる。その後、パッドを裏返し、反対側から切り込みを入れ、2つの切り込みの間に健全な革が1インチだけ残るようにする。もう一方の端も同様に処理すれば、使用可能となる。

非常に実用的な即席首輪およびハames（肩当て）は、次のように作れる。小麦またはマッシュ・リード（葦）を十分に集め、穂や先端をすべて切り落とし、茎だけを残す。これらを束ね、一晩水に浸す。馬またはラバの首の寸法を紐で測り、それを地面に首輪の形状・サイズ通りに置く。平らな場所でその紐に沿って、約6インチ間隔で長い杭を2列打ち込む。その後、2列の杭の間にリードを詰めていくが、端が1箇所に集中しないように配慮する。楕円の端を回りながらリードを詰め、場所ごとにしっかりと叩き込み、首輪の前面に十分な厚みが得られるまで続ける。その後、細い紐でリードをらせん状にしっかりと結ぶ。

次に、最初のものよりやや大きく太い2個目のリード製首輪を作り、梱包用針と紐で2つの首輪を縫い合わせる（最初に作ったものを上にする）。動物に装着し、肩に近い方が大きい首輪となるようにする。上下両方で首輪を正しく装着した際、胸の前で気管の下に十分な隙間があることを確認する。支える側（大きい方）の内面を、柔らかいコケ・細かいココヤシ繊維・動物の毛皮・または入手可能な他の詰め物の上に柔らかくしなやかな革を重ねて裏張りする。濡れた状態で革片を載せ縫えば、両首輪の外側を覆える。乾燥中は、2つの首輪を縫い合わせた溝にハamesを固定しておくこと。

〔図版〕

ハamesは次のように作る。よく乾燥した頑丈な木材を2枚用意し、首輪の曲線および長さに合わせて切り、添付図版のように成形する。Aはトレース・ハames・タグで、輪と生革の数回の巻きで構成される。Bはハames・ストラップ・フォークで、その下にハames・ストラップを通す長方形の穴が開いている。Cはハamesの下端で、フック状に切り、対向側の同部品に生革紐でしっかりと結び付けられる。

ブレスト・ストラップ（胸当て）は、首輪およびハamesの代用として使用できる。

遠征に出発する際は、十分な量の馬具用革を持参すること。生革および腱の紐は修理に最適だが、馬具そのものには良質ななめし革が必要である。

次のページの図版は、非常に実用的で簡素なラバ用馬具一式を示しており、反抗的なラバを荷車の側面に長ロープまたはラッソで固定しながら馬具を装着する方法も示している。一部のラバは前脚および後脚の使い方が極めて巧みで危険であり、熟練したプロボクサーでさえその攻撃技術に嫉妬するほどである。このような危険を回避するため、我々は次のようにする。ラッソの輪をラバの頭にかけ、首にしっかりと収める。その後、静かにラバを誘導し、荷車の近い側（左側）に沿って立たせる。ラバの正面に立ち、ラッソの自由端を近い側の前車輪の上部スポークの間に通す。後方に歩きながら自由端を引き、安定した張力を保ちつつ、ラバの後脚の届かない広い円を描く。車輪および荷車の後方へ巧みに回り込み、ラッソを常に張ったままにする。その後、外側からラッソの端を近い側の後車輪のスポークの間に内側に通す。しっかりと引き締め、固定（ベレー）する。この方法で制御できないラバは非常に少ない。ラッソの適正高さは、肘の先端および股関節のラインで判断する。小型のラバには、背の高い長脚の動物用より低いスポークを選ぶこと。

〔図版〕

〔図版：A, B〕

ハamesを首輪に適合させることは、首輪を動物に適合させると同様に重要である。ハamesは時に鉄製部品を備えた木製で作られるが、良質な頑丈な鍛鉄製の方がはるかに優れている。ここでも再度警告する、「可鍛鋳鉄（malleable cast）」には注意せよ。野戦作業中、ハamesは特にハamesのリング部と刃部の接合部で頻繁に破損する。かつて我が国の騎兵砲兵および野戦砲兵隊が使用していた旧式は特に問題が多く、接合部（上図Aで示す）が非機械的に作られていたため、絶え間ないトラブルおよび頻繁な破損が生じていた。我々は騎兵隊当局に、はるかに耐久性・効率性に優れた新設計（460ページ図B参照）を提案した。現在使用中のハamesは、クリミア戦争当初よりは確かに改善されている。しかし、インドで反乱鎮圧中の長距離強行軍で我々が使用したものは、まだ完全とはほど遠かった。

〔図版：A, B〕

我々は以前、倒れたまたは故障した馬またはラバを、切断またはバックル解除なしに即座に綱の張力から解放できる非常に単純な装置を発明・特許取得した。ちなみに、綱の張力があるため、バックルを外すのはほとんど不可能である。添付図版の「スリップ」を使用すると、振り子（A）をスロット（B）に合うまで上げると前面に外れ、コルク栓抜きのような横ハンドルとなり、ロックピンを引き抜ける。ピンを可能な限り引き抜いた瞬間、綱はハamesの輪から外れる。ロックピンは一定距離以上引き抜けないため、紛失の心配はない。実際、綱を解放するのに必要な長さだけ引き出せる。

チーム動物に、十分な厚みおよび堅牢性のないくちばみ（ビット）を使用すると、多くの害を及ぼす。くちばみは十分な直径で切り傷を防ぎ、頬から頬までの長さが十分で、口角および唇の端に圧迫をかけないようにすること。また、頭革（ヘッドストール）への取り付けが口角を引き上げないようにすること。のど輪（スロート・ラッチ）は十分に長く、下に十分な隙間（日光が見える程度）があるようにすること。そうでないと、頭革を引いた際に頭頂部（ポール）が強く擦られ、「ポール・イビル（頭頂部の褥瘡）」を引き起こす。この傷害の性質については「獣医外科学」の項で詳しく述べる。

たてがみ綱（ベアリング・レイン）を使用する場合は、必ず緩めること。摩擦防止パッドを十分に用意しておくと、行軍中にチーム動物の皮膚を擦る馬具部分を保護し、さらなる被害を防ぐのに極めて効果的である。これらは非常に柔らかくしなやかな革で作られ、柔らかいカールした毛で詰められている。長さ7インチ、幅4½インチ、厚さ2½インチが適切なサイズである。これらの裏側に取り付けた革紐で、刺激を与えるストラップと皮膚の間に固定する。

鞍や首輪による擦れ傷は、しばしば硬く不均一な支持点が原因となる。その場合は、長い鋭い道具を取り、革または毛布を貫通させ、あらゆる方向に動かして詰め物を押し戻し、擦れ傷よりはるかに大きな空洞を作る。その後、工具の柄の丸い端で覆いを空洞にしっかりと叩き込み、患部に圧迫をかけずにフィットさせる。

チームリーダーやそり使いに、ストラップを短くするために結び目を作らせないこと。バックル用の穴を追加で開けるか、ストラップを適正長に切断させるよう徹底すること。結び目のあるストラップと深刻な擦れ傷は常にペアである。

スイングル・ツリー（中央綱受け棒）に綱を調整する際は、緩めた際にスイングル・ツリーが後脚の背面を、飛節（ハック）の先端とかかとのくぼみの中間に十分届く長さにしておくこと。綱を締めると、動物は脚を自由に動かせる十分な空間が確保される。歩き出す際の動きを観察し、全力歩行時に後方が何も触れないことを確認すること。不適切なスイングル・ツリーほど、蹴る癖を引き起こす原因はない。動物が弱れば弱るほど、気力と活力に欠け、バー（棒）から十分に離れられず、後脚を打撲しやすくなる。一度バーに打たれると、それが敵となり、過去の苦痛を忘れさせるのは難しい。

〔図版〕

【鎖および輪】

さまざまなタイプの荷車用鎖は、修理が極めて困難なタイミングでしばしば切断される。したがって、「雑貨箱」に、上記図版のように作られた十分な数の「ユニオン・リンク（連結輪）」を常備すること。これらは接続対象の鎖よりも比例的に厚く平たく鍛造され、開くのを防ぐ。ユニオンの両端のスロットに、トグル（止め木）のついた革紐または結び紐を通すことで、鎖が緩んだ際にリンクが外れるのを防ぐ。これらのユニオン・リンクにより、ロープの輪を鎖に、または鎖を固定輪に便利に接続できる。462ページの図版は、2つの鎖の端を連結するユニオン・リンクの一例を示している。

【荷役動物】

荷役動物は探検家にとって極めて有用かつ貴重である。なぜなら、これらはあらゆる種類の車輪付き車両が通行不能な地域を容易に通過できるからである。馬、ポニー、ラバ、ロバ、牛、象、ラクダ、ラマ、ヤギ、犬など、世界中のさまざまな地域で、これらすべてが少なからず荷役動物として使用されている。そして、荷鞍およびその装備がまったく同一の2か国を見つけることは不可能である。通過する地形および運搬する荷物の種類は、装備の形状および調整方法に何らかの特別な工夫を必要とする。

組織的で効率的な探検・狩猟隊が馬またはラバを保有している場合、我々が知る限り25ページおよび36ページに記述・図示されている荷鞍に勝るものはない。このタイプの荷鞍は、探検家の整然と均等に成形された袋の運搬に極めて適しているが、ツルハシの束やビールのケース、火薬樽など、ありとあらゆる形状の荷物を運搬する職業的な荷役業者の要求には応えられない。このような荷物の安全輸送には、ヒスパニック系アメリカ人の荷鞍に勝るものはない。

世界でラバの管理および荷付けをスペイン人とその子孫ほどよく理解している民族はいない。スペイン式荷鞍の基盤は「アパレホ（aparejo）」と呼ばれるもので、これはラバの背中のための、文字通り革だけで作られたフレームワークである。その形状は「馬具」図版のAに示されている。アパレホの各側面フラップは2層の革で構成され、層間に十分な空間があり、干し草・乾燥コケ・繊維・その他の詰め物を入れられる。詰め物を入れたクッションまたは側面パッドのサイズは、長さ約3フィート8インチ、幅約2フィート8インチが適している。各フラップおよび側面クッションが荷鞍本体の片側を構成する。これらを上部で縫い合わせると、背骨が圧迫や摩擦を受けずに収まる中空の隆起部が形成される。我々がスペインからクリミアまで同行したアンダルシアのラバ使いが使用したアパレホには、パネルの詰め物と革製カバーの間に細い小枝の層が入れられており、荷物を固定する「リアタ（riata＝ロープ）」がパッドに溝を刻むのを防いでいた。これらのアパレホは新品で乾燥した状態で1個35ポンド（約16kg）の重さがあった。各クッションの革の内側には穴が開けられ、詰め物をいつでも取り出せるようになっていた。慎重な荷役業者はこの穴を頻繁に利用し、移動中の動きで偏って硬い塊になった詰め物を再分配し、均等に整える。

上記図版は、このアパレホをラバの背中に載せた状態を示している。

〔図版〕

次に、動物の皮膚の上に4フィート6インチ四方の柔らかくよく洗ったキャンバスを敷く。その上に厚手の羊毛毛布を3層重ねる。これらの上に、「コロナ（corona）」と呼ばれる真の鞍布を載せる。これは頑丈な羊毛布で、縁はフリンジ（房飾り）・刺繍・装飾が施されている。これらの布の各隅には、それらが所属するラバを示す文字または数字が記されている。ラバから外した際は、鞍具とともにアパレホの上または下に置き、各ラバが即座に自分の装備で装着できるようになっている。

〔図版：馬具一式〕

アパレホおよびその下の布をラバの背中に固定するには、「シンチ（synch）」と呼ばれる幅広の腹帯を使用する。これは革・草・布・または二重にした帆布で作られる。縁は幅広の縫い目で縫っておく。幅は約13インチとし、長さはアパレホおよびその下の布を含めてラバの胴体を一周するほど長くしてはならない。この腹帯の一端には輪を縫い込み、他端には天然の枝で曲げた棒を取り付ける（「馬具」全ページ図版のB参照）。両端を引き寄せてシンチを締めるには、十分にグリースを塗った革紐の長い帯を使用する。一端を固定した後、この紐を輪および木製の穴に数回通す。自由端を強く継続的に引くことで、輪と穴が鞍下で十分に接近し、すべてが固定される。その後、自由端に輪を作り、弓を前方および後方の紐の結び目に引っ掛ける。シンチを緩める際は、自由端を引くだけで簡単に解放される。

【荷縄および荷鞍】

荷物を固定するには2本のロープを使用する。1本は「リアタ（riata）」と呼ばれ、柔軟で均等に撚られた直径2½インチのロープで、長さ70ヤード（約64m）が望ましい。もう1本は「スリング・ロープ（吊りロープ）」であり、頑丈な特許取得済みのサッシュ・ライン（窓用ロープ）で作るのが最良である。スリング・ロープには40フィート（約12m）で十分である。どんな文章による説明や図解も、一般的な荷物（異種混在の品々）をしっかり固定する方法を少しも伝えられない。プロのスペイン人またはメキシコ人荷役人がハープの弦のように張り詰めた複雑なクモの巣のような縛り方——交差・編み込み・十字結び——を習得するのは、ロープ操作に関する経験と工夫だけが唯一の道である。

【クロスツリー鞍（十字木荷鞍）】

ハドソン湾会社および北西アメリカの多くの商人・探検家は、毛皮や物資を運搬するためにいわゆる「クロスツリー鞍」を使用している。「馬具」の全ページ図版のCにその一例が示されている。このタイプの鞍用の腹帯には2組の穴が開けられており、図Dに示すように生革の帯で両端を結び合わせる。

【馬具の締め付け】

柔軟な頑丈な木材の細長い薄板（バッテン）や小枝の束を、荷縄と荷物の間に挟むのに非常に有用である。特に柔らかい物質が入った袋や圧縮されやすい品物の場合、張ったロープがすぐに溝を形成するため、中間材がなければかなりの損傷が生じる。ロープが何らかの理由で緩んだ場合は、緩んだ部分で形成された輪に短い湾曲した棒を差し込み、梃子を回転させることで必要な張力を素早く得られる。

ラバに荷物を載せたり、ずれた荷物を調整したりする際は、動物の目を部分的に覆って盲目状態にしておくと良い。スペイン人は「タパホ（tapajo）」と呼ばれる装置（「馬具」全ページ図版のEに示す）を使用する。この装置の後部ストラップは、口輪（ハルター）の頭部ストラップと同様に耳の後ろにかける。革製の部分がラバの目の前に垂れ、房状の尾部が側面にぶら下がる。タパホはラバの頭に装着していない際は、中央の輪に人差し指を通してムチの代わりに使用する。

【ベル・ラバ（鈴付きラバ）】

大型の肉食獣や敵対的インディアンが比較的少ない地域を旅行する際は、夜間に多数のラバをハブリング（足をつなぐ）する必要はない。なぜなら、足をつながれた鈴付き雌馬（ベル・メア）から遠くまで離れないからである。この動物は昼間行進を先導し、夜間は「ムラーダ（mulada＝ラバ群）」を一か所にまとめ続ける。去勢雄馬（ギルド）が雌馬の代わりに鈴を担うこともしばしばある。この任務には白または灰色の動物を選ぶべきである。いかなる理由があろうとも、種ラバ（スタッド・ラバ）を隊列に加えてはならない。種ラバはほとんど健やかに育たず、常に喧嘩を好む傾向があり、一度激昂すると凶暴な野生の猛獣と同様に危険である。ラバを3歳未満で過酷に働かせることは賢明ではない。4〜6歳で購入するのが望ましい。

【ラバ購入のヒント】

見知らぬラバまたは気性の荒いラバの歯を調べて年齢を確かめようとするのは、時にやや危険な作業である。これを行う際は、まず目隠しをし、ラバの頭にハルターを装着させる。右前肩の近くにしっかりと立ち、右手を首にそっと沿わせながら動物を撫で、耳の付け根を右手できっと掴むまで近づく。その後、左手で素早くしかししっかりと上唇と鼻を鷲掴みにする。これを素早くかつ毅然として行い、前脚による打撃に注意すれば、おそらく前歯（切歯）を一瞥でき、隅の歯が乳歯か永久歯かを確認できる。

同時に得られるもう一つの重要な情報は、上顎の歯列に変形がないかである。時としてラバや馬が「オーバーハング（overhung）」または「オウム嘴（parrot-beaked）」と呼ばれる状態になることがある。これは単に、上前歯が下前歯より著しく前方に突出し、どんな努力をしても両歯列を接触させられないことを意味する。この欠陥はしばしば見落とされるが、存在する場合、体調不良およびそれに続く虚弱の原因となる。自然な歯列を持つ動物が簡単に草をかみ取れるのに対し、「オウム嘴」の不幸な所有者はほとんど草を失ってしまうからである。また、舌が完全かどうかも確認すること。

荷役用のラバは、脚が長すぎたり背が高すぎたりしてはならない。アンダルシアから東方に同行したラバの中には16ハンド（約163cm）を超えるものもあったが、我々がインド中部で扱ったラバの大部分は普通のロバとほぼ同じ大きさで、エジプトで見た多くのラバより確かに小さかった。

最近のアメリカ戦争の経験により、ヒスパニック系メキシコ人のラバが極めて丈夫で貴重な血統であることが明らかになった。ワシントンの政府ラバ畜産場の責任者はこの動物について次のように述べている。

「古くから、あるいは新しいメキシコにも『スペイン・メキシコ・ラバ』と呼ばれるラバの一系統が存在する。これらのラバは大きくはないが、持久力において非常に優れており、私の意見では比類がない。私は、アメリカ合衆国内でこれに匹敵するものを見たことがないと断言しても言い過ぎではない。これらは飢餓と虐待に驚くほど耐えうる。1857年、カンザス州レブンワース砦からコルネル（後の将軍）サムナーの遠征に際し、25台の6頭立てラバ列車で出発し、サンタフェ街道上のウォールナット・クリークまで9日間で300マイル（約480km）を移動した。その際、過酷な強行軍の通常の影響が、これらにはほとんど見られなかった。行軍中、3時間未満の休憩で、まともな厚さの草を食べるだけで、5時間休憩し同じ飼料を与えたアメリカ産ラバよりも体調が回復し、行軍再開の準備が整っていた。この優位性には品種が関係しているが、これらのラバは我々のラバより小型でずんぐりしており、当然、満腹になるのに必要な飼料が少ない。大きな樽の半分の体積を持つラバが、小型のラバと同じ時間で満腹になるわけがない。これが草原地帯で小型ラバが大型ラバより長持ちする秘密である。草が少ない場合、大型ラバは十分な餌を見つけるのに時間がかかり、休息や回復の時間がなくなる。朝、キャンプを出発する際、前夜の休憩時と同じように空腹で意気消沈していることがよくあった。小型ラバは異なる。すぐに十分な餌を食べ、休息して回復する時間がある。ただし、スペイン・メキシコ・ラバは荷役用としては優れているが、馬車引き用としては劣る。気性が荒く、しつけが難しく、3分の2は蹴る癖がある。」

この責任者の観察は極めて実用的であり、荷役ラバの購入時には心に留めておく価値がある。しかし我々は、小型でバランスの取れた動物には、必要な飼料量が比較的少ないという点以外にも、他の優れた特性があると考える。

我々の経験が判断を許す限り、活動性・持久力・筋力は体格に比例して増加するわけではない。狩猟者や探検家が語る鞍上または荷役下での注目すべき優れた成績の大部分は、比較的小型の動物によって達成されている。我々は、イギリス産の狩猟馬でさえこの法則の例外ではないと考える。しばしば、ブルガリアの奥地から連れてこられた頑強だが非常に小柄なコブ（小型馬）に匹敵する「歩き・持久性能」を持つ16ハンドの馬を所有できたらと願ったことがある。

我々は、バランスの取れたラバ——すなわち、明るく澄んだ目を持ち、牛のように内側に倒れがちな飛節（ハック）がなく、頑強で筋肉質の後躯、短い背、小さく獰猛な暗色の蹄を持つラバが、平均的な用途では約14ハンド（約142cm）、重量約400ポンド（8英担＝約181kg）であるべきだと考える。斑点・まだら・白いラバはすべて避けること。これらは荷役業者の間で「ペインテッド（painted）」または「キャリコ（calico）ラバ」と呼ばれ、暗色で均一な毛色のラバほど丈夫ではない。雌ラバは常に雄ラバより優先されるべきである。雌ラバはより従順で、行軍中にベル・メアをよく追従するからである。

【ラバ装備のヒント】

平均的な力を持つラバが日々快適に運べる荷物の重量は、約140ポンド（約64kg）が限界である。ラバ列車を出発させる際は、各ラバが通り過ぎる際に注意深く観察すること。もし1頭が唇を上げ、口や鼻をぴくぴくさせているのを見たら、間違いなく擦れが生じており、チェックが必要である。口輪の頭部が頭の後部に楽に収まり、装着時にラバの耳を傷つけたり乱暴に扱ったりしないよう特に注意すること。耳の擦れ傷ほど、ラバを臆病にし凶暴になりやすくするものはない。荷役ラバ用のハルターは、我国で使用するものと同様であるが、我々はロープが取り付けられた革製の頭部首輪を好む。

〔図版〕

【牛馬の足つなぎ】

馬およびラバが指定された場所から迷い出るのを防ぐ方法は多数ある。我々がこれまで用いた中で最も優れて便利なのは、インディアンが頭部および後脚用ロープで馬をピケティング（杭打ち）する方法である。添付図版の主題である「後脚足つなぎ（heel hobbles）」は、頑丈ななめし革で作るのが最良である。内面は裏地を張り、カールした毛をわずかに詰めて摩擦を防ぐ。1つの端は革製の輪で終端し、もう一方は革製のトグルで終える。後脚用ロープ自体は柔軟なロープ（綿がしばしば後脚ロープに使用される）で作る。ロープの端を短い距離だけほぐし、各足つなぎにしっかりと縫い付ける。足つなぎから約6フィートの位置で、2本の後脚ロープをスプライス（継ぎ目処理）して1本の尾ロープとし、地面に打ち込んだ杭の周りに固定する。頭部首輪に取り付けた2本のロープも、471ページの図版に示すように杭に固定する。行軍中は、各馬が自分の頭部および後脚用ロープを鞍の後ろの革製カバーに入れて運ぶべきである。

〔図版〕

頭部ロープは、各ロープの端に添付図版のAに示すようなストラップとバックルを取り付け、もう一方の端を図Bのように仕上げれば、頭部首輪に便利に固定できる。馬が行軍装備をした際、頭部ロープを1本残せば、便利な頭部首輪用ロープとなり、37ページに示すように巻いて固定できる。

ケープの猟師は、一時停止時に通常「膝口輪（knee halter）」を使用して馬を固定する。その調整方法は次の図版のAに示されている。オーストラリアでは、33ページに図示した「フック・ハブリング（hook hobbles）」が、下の図版のBのように調整される。

〔図版：ケープ式膝口輪およびオーストラリア式足つなぎ〕

軍隊では、多数の杭の間に長いロープを張り、頭部首輪の鎖の端を間隔を置いて固定するのが一般的である。我々はインドで、地上に張られた長い紐に同様の方法でラバ列車が固定されているのを見たことがある。これらの方法はスペースを節約するが、蹴り・噛みつき・杭の破片による刺し傷など、絶え間ない重大な事故を引き起こす。現在の軍用馬装備に重量を追加することが、インド式の頭部および後脚用ロープが我が国の部隊で普遍的に採用されない理由として挙げられるかもしれない。しかし我々の経験によれば、鞍の後部に軽量で頑丈な頭部および後脚用ロープ一式を装着することで増加する僅かな重量は、先述の絶え間ない重大な災害と比較すれば、天秤に乗せても「ごくわずか」にすぎない。

〔図版：インド式頭部および後脚用ロープ〕

【馬の係留法】

足つなぎがない場合、同側の前脚と後脚をロープまたは革ベルト2本で一緒に結ぶことで、馬またはラバが遠くへ迷い出るのを防げる。両前脚をほぼ同様の方法で足つなぎしてもよいが、一方の脚をもう一方の前に動かせるようわずかな遊びを残すこと。ラッソ（ロープ）が生革製ラッソまたは毛製カブレスト（cabresto）の形で使用される地域では、馬またはラバを次のように固定できる。まず輪を頭にかけ、首の細い部分にぴったりと合うように調整し、自由端（トレイル・エンド）で輪にシングル・ヒッチ・ノット（単結び）を作る。これにより、動物が突然驚いて後ろに引いても、輪が締まり窒息するのを防げる。しかし、マスタング（野生馬）は一度ラッソの力を経験すると、めったに引っ張り続けない。狩猟または偵察中は、規格の頭部首輪鎖または頭革ロープに騎乗動物の安全を決して委ねてはならない。なぜなら、突然の驚きが生じた場合、馬はおそらく突然いななき、後躯をしっかりと収め、前脚を前方にしっかりと出し、激しく頭を振って、一発で全部の頭部装具を四方八方に飛ばし、おそらく二度と戻らないほど猛スピードで逃げ去るからである。ラッソはそう簡単に切れない。樹木または低木の近くで停止する場合は、トレイル・エンドを柔軟な枝に結ぶこと。低木がなく杭がある場合は、ラッソをそれに固定すること。草原地帯で杭がない場合は、ナイフで地面に深い穴を掘り、ラッソの端に大きな結び目を作り、穴の底に押し込み、その上をしっかりと土と芝で固める。砂漠地帯では、ラッソの端を袋や毛布などの任意の品物に結び、それを深く砂に埋めること。牛は、角の根元にロープを2〜3周巻き、前方で結ぶことで便利に固定できる。動物が中程度の広さの円内で歩き回ったり餌を食べたりできるほど長いロープには、先に述べた木製スイベルのいずれかを取り付けて、ねじれや絡まりを防ぐこと。

アイスランドの騎馬隊が短時間停止する際は、馬の頭を中央に向けて円を形成し、後脚を外周に配置する。その後、くつわを輪にして結び合わせる。この方法で固定された馬は迷い出ない。なぜなら、どの2頭も同じ方向に引っ張らないからである。この方法は非常におとなしい動物にのみ適用できる。東洋の未去勢馬は、このように接触させられると必死に闘うだろう。

【馬の先導法】

多数の馬の群れは、頭尾をロープでつなげた「列」で先導または駆趕できる。あるいは「ワゴン・ライン（荷車線）」と呼ばれる方法で行進させることもできる。これは、十分な間隔を保って2台の荷車または馬車の両端に取り付けられた長い頑丈なロープである。先導される馬のハルターは、このロープ上に適切な間隔で固定され、荷車が移動すると馬も一直線に従う。同時に多数の物資を輸送する必要がある場合は、後方の荷車に積載すること。行進中の馬の列が荷物の牽引を大いに助けるからである。インディアンの急襲が懸念される場合、このような配置は極めて便利である。

【馬の船積み】

474ページの図版に示すスリングを使用すると、馬を便利に船に積載できる。腹帯は非常に頑丈な帆布製で、2本のまっすぐな頑丈な木製バーに取り付けられている。信頼性の高い直径4½〜5インチのロープを腹帯の端の下に通し、バーの端にしっかりと固定し、各々の端に輪を作る。4つの頑丈なロープ輪を腹帯の端に取り付け、胸および後部用ロープを通す。1人がハルターで馬の頭を安定させ、必要に応じて目隠しを調整する。2人が左右に分かれ、ロープ輪を互いに通す。他の者が胸および後部用ロープを回し、しっかりと引き上げて二重結びにする。「フック・オン（つる！」の号令で、デリック（起重機）から吊り下げられた滑車のフックが上部の輪に通され、細い紐で固定される。合図とともに船上の作業員が滑車の尾部を素早く引き、2本のガイ・ロープで誘導されながら馬は素早く上昇し、はしご口の真上に到達する（はしご口はわら袋で十分にクッションを施しておくこと）。降下の合図で、馬は貨物室または下甲板に安定して降ろされ、その場には深いわらの寝床が敷かれ、作業員が結び目を解き、割り当てられた馬房へと誘導する。

〔図版：船積用スリング〕

本格的に整備された馬輸送船では、馬が歩き込んでから降ろされる箱がしばしば設置されている。沿岸近くでは、馬を泳がせて陸に到達させることもある。

船上での馬の管理法については「獣医外科学」の項で述べる。

〔図版：全員、しっかりつかまれ！〕

【荷役動物および荷物】

荷役用の馬およびポニーは、ずんぐりとした短脚のコビー種（cob breed）が望ましい。中程度に速く継続的な旅行において、標準的な馬の荷物重量は約120ポンド（約54kg）を超えてはならない。活発でバランスの取れた牛もほぼ同量の荷物を運べる。ロバは体格および状態に応じて50〜60ポンド（約23〜27kg）を運べる。頑丈な防水加工渇（duck）布で覆われ、蓋がヒンジおよび錠で固定される頑丈な竹製または柳製のかご（パニエ）一対は、直ちに使用する品物の収納に非常に有用である。調理器具、1日分の食料、乾燥した着替えは、これらの容器に便利に収納できる。臆病な牛の背に、ガタガタと音を立てる鍋・フライパン・やかんを、きちんと固定せずに多数載せてはならない。牛が突然驚けば、反対ページの図版のような光景が繰り展開されるに違いない。

【ラクダ】

ラクダおよびダromedary（片峰ラクダ）は旅行者にとってしばしば極めて貴重である。これらが熱帯地域と主に関連付けられているが、我々はラクダが現在荷役業者や旅行者に実質的に知られていない多くの国で、成功裏に馴化（順化）できる理由をまったく見出せない。「ラクダの地」とは、カナリア諸島、モロッコ、アルジェリア、チュニジア、トリポリ、大砂漠、エジプト、アフリカ、アラビア、アジアのトルコ、ペルシア、カブール、ベローチスターン、インド、ビルマ、チベット、モンゴル、アジアのタタール、クリミア、およびコンスタンティノープル近郊の比較的小さな地域を包含するとされている。ラクダは、ピサにあるトスカーナ大公の農園で、ほぼ2世紀にわたり飼育され、一般的な用途に供されてきた。我々は、オーストラリアおよびアメリカが、特にラクダの労働を活用するのに極めて適していると考える。ラクダが熱帯地域でのみ繁栄できるという一般的な見解は、まったく誤りである。この動物の通常の地理的分布範囲は、北緯15度から52度、グリニッジ子午線から西経15度から東経120度程度までと大まかに述べられる。我々は、気候および労働の激変にさらされた状況下で、バクトリア種・アラビア種・サウンドニー種のラクダを使用する機会を得た。毛皮のヘルメットと手袋で防寒しながら深い雪の中を乗り、羊毛に覆われたバクトリア種が岩の後ろで粗雑な草原の干し草を満足げに食べ、極めて丈夫であるのを目撃した。エジプトの荷役ラクダが巨大な荷物を背に、この国の乾燥した砂漠をまるで原生地のように行進するのを見た。インド産ラクダで3000マイル（約4800km）以上の荷役を行い、サウンドニー種で中央インドの砂漠地域に接する困難な地帯を、2人（イギリス人と現地人）、重い鞍、2セットの武器・装備品・弾薬を乗せて極めて過酷な強行軍に参加した経験がある。

〔図版〕

【ラクダの装具】

我々はラクダが牛と同様の方法で装着され、牽引に使用されるのを見たことがあるが、探検家が装具で使用してもほとんど役に立たない。荷役動物としてのラクダは貴重そのものである。「馬具」の全ページ図版のFに、優れたラクダ用荷鞍の一例を示す。上記図版は、通常のラクダ乗用鞍の作り方を示している。直立部および側面部には頑丈な硬木が適している。紐は生革で、クッションまたはパッドは羊毛またはカールした毛を詰めた革製、腹帯はヤギ毛を紡いだもの、胸当ては編んだ革紐の幅広い帯である。ラクダの勇気・力・速度の一端を示す例として、スエズ鉄道開通前には、郵便物がラクダの背に載せられ、毎月2回、グランド・カイロと紅海の頭部（スエズ）の間84マイル（約135km）を中断なしで約18時間で横断していたことを挙げよう。各ラクダの荷物（郵便箱4個など）の重量は約300ポンド（約136kg）であった。

「ラクダ」と「ダromedary」という動物学的用語ほど、混同と誤解を招いたものはない。これは主にビュフォン（Buffon）が定めた区別に起因している。彼はラクダには2つのこぶがあり、ダromedaryには1つしかないとしている。この区別が正しいとすると、エジプトにはラクダが存在せず、タタールおよびアジアの遠隔地域まで行かねばラクダに出会えないことになる。そしてダromedaryだけがトルコ・アラビア・グランド・カイロ・アフリカ・インドに存在することになる。アラブ人およびエジプト人の間では、「ジメル（gimel）」という単語がこの属のすべての動物に適用され、「ダromedary」という用語は決して使用されない。乗用専用の動物は「ハギーネ（hagine）」と呼ばれる。したがって、彼らの例に従い、荷物運搬用の動物を「ラクダ」、乗用専用の動物を「ハギーネ」と呼ぶのが便利である。我々の紙面では、ラクダの繁殖や世界中のさまざまな交配種について述べる余裕がない。馬と同様に、それだけで1冊の書物になるだろう。

第11章

家畜の印付（マーキング）

開拓が不十分な広大な国々では、私的な印（マーキング）または焼き印（ブランド）の使用が極めて重要である。これは、家畜が迷子になった際に識別・回収できる手段となるばかりでなく、合法的な所有権の移転や、特定の品種・系統の証拠としても機能する。

家畜への印付けは、一般的に次のいずれかの方法で行う。つまり、目立って定着性の高い色素を用いる方法、耳に特定の形の切り込みや切れ目を入れる方法、あるいは加熱した鉄で体のどこかにイニシャルまたは象徴的な記号を焼き付ける方法である。

羊には、耳に印を付けるとともに、赤または黒の塗料で文字を記すこともできる。この文字入れは、使い古したビスケット缶の蓋または底を使うと、簡単にしかも素早く行える。まず、ブリキ板をテーブルに置き、ナイフの先で自分の印とする文字の輪郭を描く。この際、文字は十分に目立つ大きさにすること。次に、木槌と鑿（のみ）でその文字をくり抜く。これで型紙（ステンシル）が完成する。これを扱いやすい大きさに切り、取っ手として木片を釘で打ち付ければ、印付け用の道具の出来上がりだ。これを羊に押し当て、大きな刷毛で板の外側に塗料を塗れば、一瞬で印がつけられる。この同じ道具を用いて、麻袋・袋・箱などにも同様に印を付けることができる。

新しく入植した開拓者が、15分～20分という短時間で牛の群れに仮の印を付ける方法もある。荷車用ムチの柄または長い棒を用意し、その先端に毛付きの革の丸い玉、または使い古した毛布の切れ端を縛り付ける。これはドラムスティックの打面を付ける要領で棒に取り付ける。これを塗料またはタールの入った容器に浸し、印を付ける牛の腰または肩に巧みに押し当てる。その後、急激に素早く回転させると、丸くてボール状の斑点が即座に形成される。この方法は、臆病で新しく購入した牛の群れをすぐに移動させたい場合に非常に有効である。

しかし、現地の牧童はこうした印付けを軽蔑するだろう。また、植民地の農夫の多くは、我々が知人の顔つきや体格的特徴でその人を識別するのと同様に、自分の所有するすべての馬・牛・羊を個々に識別している。さらに我々は、かつて長年以前に盗まれた牛の子牛が、その母親との類似性によって識別され、窃盗事件がそのようにして追跡・発覚したという事例さえ耳にしたことがある。

耳に印を切り込む方法は、より原始的で、おそらくより簡単である。なぜなら、特別な道具や装置をあまり必要としないためだ。しかし、これでは十分な多様性を確保できず、多数の農夫がそれぞれ独自の印を持つことは難しい。最も一般的な方法としては、右耳または左耳に1本以上の切れ目を入れる、片方の耳に「ツバメ尾（swallow-tail）」、もう片方に切れ目を入れる、あるいはワッド・カッター（弾丸抜き）で穴を開ける、などがあるが、これらはいずれも犬や野生動物によって引き裂かれる危険がある。特に耳の穴は問題が多く、動物自身が後脚でかく際に、ほぼ確実に穴を大きく引き裂いてしまう。さらに、印が不正な者の手に渡ると、ほとんどすべての印が容易に改変されてしまう。そのため、今日ではほとんどの農夫、そしてすべての商人が、焼き印鉄（ブランディング・アイアン）を用いている。この鉄印は、所有者のイニシャルや任意の記号——十字、四角、三角、円またはその一部、特定数の光線を持つ星、二つの三角形を交差させた図形（図版参照）——の形に作られる。

〔図版〕

アメリカおよびその他のいくつかの国では、動物（特に馬やラバ）を購入する際に、旅行者は単に代金の領収書を得るだけでなく、売り手に新たな所有者の「対抗印（counter-brand）」をその領収書に署名・記載してもらうことが義務付けられている。その様式は次のとおりである。

「――大尉から、茶色の雌ラバ1頭の代金として――ドルを受領した。売り手の印：O.B.、買い手の印：W.（署名など）」

新しい印は古い印の下に付けるべきであり、このような注意を怠ると、新しく購入した家畜が国境の検問所で押収され、所有権移転の合法性が確認されるまで留め置かれる可能性が極めて高くなる。

場合によっては、所有者が自らの印を元の印の上に逆さまにして焼き付けることで、その動物に対する一切の権利を放棄することもある。たとえば、元の印が「A」であれば、その上に逆さまの「B」を焼き付ける（図版参照：[reverseB/A–invertedA/B]）。

しかし一方で、法の及ばない僻地に住む一部の人々が、手に入れた迷い牛の印を巧妙に改ざんする技術を相当に習得しているという話もある。この作業には相当の技術を要する。なぜなら、印が古くなっている場合、鉄を熱しすぎると追加した印が深く焼き込まれ、長期間にわたりオリジナルの印と調和しない「新鮮さ」を示してしまうからだ。

一部のイニシャルは非常に改ざんしやすい。たとえば「C」は「O」「Q」「G」に変えられる。「I」はサイズを増やさずに少なくとも13種類の文字に変えることができ、他の文字と組み合わせて使う際にはサイズの変更が極めて重要となるため、これは特に問題である。また、わずかなサイズ増加を許容できるなら、さらに多くの文字に変えられる。「P」は「B」または「R」になり、「L」または「F」は「E」に変えることができる。

ここでは、政府畜産を管理する者や、盗品の家畜を販売しようと近づいてくる者に対処する可能性のある人々に、泥棒がしばしば「錨（アンカー）」をブランドとして採用することを指摘しておきたい。なぜなら、適切な大きさの錨印は、幅の広い矢印に「棹」と「フルーク（錨の両爪）」を加えるだけで、極めて見栄えの良いものになるからである。我々は、無良心な植民地人が自分のすべての家畜に「フライパン」の印をつけ、焼き付ける場所を特に定めていなかったという話を聞いたことがある。そのため、迷い牛や馬にどんな印があろうと、彼は単にその上に赤熱した円盤を押し当てればよく、自分の印が瞬時にして効果的に他のすべての印を消し去ることができたのである。彼は後に悔い改め、その証として14年間にわたり政府機関で模範的な生活を送ったという。

〔図版〕

小さな鉄印を作り、牛の角に印を付けるのも良い方法である。この方法で付けられた印は、その改ざん行為自体が露見しない限り、いかなる手段でも消去することは不可能だからだ。この小さな鉄印は、テント用ポール・くびき・荷車装具など、旅行者が所有する小型品にも使用できる。これは盗難防止のためばかりでなく、未知の国を探検中に命を落としてしまった場合に、その行方を示す手がかりともなり得る。多くの勇敢だが無益な探検で命を落とした者たちがそうだったように。

〔図版：図1～9〕

適切なサイズの軟鉄の塊（チャンク）と、僅かな道具および多少の工夫さえあれば、誰でも自分用の焼き印を作ることができる。まず、その鉄の塊をやすりで正しい形状に整え、均一な表面にする。その後、鉛筆でその鉄の上に文字または印を描くが、木に描くときと同様に、左右反転して描くことに注意する。鉛筆で描いた線が完成したら、鋭く硬い尖端でそれをなぞって刻み込む。その後、少量の黒色火薬とグリースをその溝に擦り込むと、印がくっきりと目立つようになる。次に、ハンマーと小型の冷間鑿（コールド・チゼル）で余分な鉄を削り取り、模様がはっきりと鋭く浮き出るまで仕上げる。鉄を加熱して板に印を試し、必要に応じて再度整え・やすりがけし、満足のいくものにする。

大きなドリルは焼き印の製作に大いに役立つ。完成した印は、鉄の塊の背面に十分な長さの金属片を残してハンドル用の鉄に溶接するか、あるいは背面にネジを切って固定するかのいずれかでハンドルに取り付けることができる。一部の人は、鉄の塊・ハンドル・すべてを1本の金属で一体成形する。また別の人たちは、狭い鉄の帯を必要な文字の形に曲げ、それをフレーム状の台座にリベットで固定する。しかし我々は、 solid chunk（一体の塊）形式の鉄印が、はるかに優れており、最も耐久性があると考える。

印を熱するには、清浄な木炭または薪の火が最適である。印は、皮膚を焦がすというより、むしろ毛を少し焦がす程度の熱さにすべきだ。毛根が破壊されていれば、印付けは十分に効果的と見なせる。

すでに述べたように、特定の動物の系統や品種は、その焼き印の付け方によって識別できる場合がある。アラブ人は多数の独自の印を持ち、自分たち以外にはほとんど理解されない。馬とダromedary（片峰ラクダ）にはまったく異なる印が付けられる。また彼らは、大型馬と小型馬を明確に区別している。前者は「アネーズァ（Aneezah）・アラブ」と呼ばれており、高貴な系統の場合は、通常その馬を育てた部族特有の印を備えている。14ハンド（約142cm）未満のアラブ馬はすべて「ネジディ（Nedjdi）」と呼ばれる。これらが、ある部族によって特別に純粋で優れた品種と認められた場合、「三日月」に似た極めて細い印が付けられる。三日月の両端（ホーン）は、1インチ強の間隔を空けるのが特徴である。

481ページの図版には、ダromedaryの焼き印の例をいくつか示しており、それぞれが示す動物の特定の分類がわかるようになっている。

アマダビエ（Amadabieh）
ビチャリエ（Bicharieh）部族の一般的な印（この印は他のすべての例にも共通して存在していることが確認できる）
追加された部分は各小集団または部族内の分派の独自ブランドを示しており、以下の通りである。
アミティラ（Amitirah）
マホメド・ウザビエ（Mahomed-Ouzabieh）
メナシル（Menacir）
アチャバブ（Achabab）
カワラ（Cawarah）
マハジ（Mahazi）
ヴァルガト（Valgat）

このように、多くのラクダの系統や品種を識別できる印を示したので、ラクダおよびヒジュラ（hygeene：※恐らく「繁殖」または「購入管理」の誤記。文脈上「購入・管理」）に関する一般的な助言をいくつか述べておくのも無駄ではないだろう。

第12章

ヒジューンおよびラクダに関する助言

以下に示す購入者向けの指示は、エジプト副王の堤防・橋梁技監であるリナン・ベイ（Linant Bey）により作成され、アメリカ合衆国大統領に情報提供するため翻訳されたものである。

【ダromedary（片峰ラクダ）の見分け方】

「ダromedaryを選ぶ際に騙されないためには、この動物について非常に精通していなければならない。なぜなら、ダromedaryを馬以上に見分けるのは極めて難しいと考えるからである。アラブ人とそのダromedaryと共に生活した者でなければ、そのどちらも正しく評価できないだろう。したがって、良いダromedaryの特徴を明確に定義するのは、いかに困難であるかが理解できるだろう。

ダromedaryは、背が高すぎず、脚も長すぎないことが望ましい。そうしないと、やせ細った外見になってしまう。また、胸も広すぎず、重すぎてもいけない。

前脚は、胸の胼胝（べんち）に触れてはならない。前脚の蹄（ひづめ）の2つの「ローウェル（rowels）」または「モレット（molettes：蹄の突起）」は、歩行時に互いに触れ合わないよう、十分に離れていてなければならない。

腹部は丸みを帯びていてもよいが、ふっくらしすぎてもいけない。こぶも大きすぎない方が良い。

首は細いよりやや太く、頭はよく座り、目は大きく、唇は閉じているべきである。

歩行時に、首のしなやかさが見られ、頭が波打つように動くことが望ましい。この動きがしなやかであればあるほど、歩様が楽になる。

優れたダromedaryは、触れられても鳴かないべきである。また、くつわ・口輪・鞍を装着されても、低い唸り声しかあげない方が良い。

鞍が乗る肩の近くに深刻な傷跡があるダromedaryは避けなければならない。これは病気を示すわけではないが、アラブ人が鞍の修理にほとんど注意を払わないことが原因である。雌の場合はこの点がやや許容されやすい。なぜなら、出産時に傷が原因で病気を抱えていたとしても、ほぼ確実に治癒することが多いためである。しかし、胸の胼胝の両側、胸、またはへそ近くの腹部に、優れた焼烙痕（かんせきこん）が見られる場合は、常に内部に治癒不能な疾患があることを示す。

後脚はあまり角度が鋭くなく、むしろまっすぐに近い方が良い。こぶは前方寄りではなく、やや後方に位置する方が望ましい。そうすれば鞍の調整が容易になる。毛が短すぎると、外部からの損傷を受けやすくなるため避けること。

蹄は小さく、蹄の爪およびその周囲の毛は白より黒い方が良い。

黄褐色（ファーン・カラー）のダromedaryは、全身が白いものより高く評価される。

乗り手が乗ると、ダromedaryは即座に素早く立ち上がり、歩き出さなければならない。

ダromedaryが動く際は、乗り手が制御しなければならないほど活発であるべきだ。これは乗り手とダromedaryの両方に良い影響を与える。前進させるには、足で肩を蹴ること。これらすべての要件を備えたダromedaryを見つけるのは極めて困難であり、特に雌の場合、購入することはほとんど不可能である。アラブ人は、自分の高貴な血統のダromedaryを馬と同様に愛しており、最良の個体は贈り物として手に入れるか、あるいは非常に高額でしか手に入らない。

第一級のノマニエ（Nomanieh）は、カイロで500～600ドルの価値がある。しかし、通常市場で見られるものは100～200ドルで取引される。

ビチャリエ（Bicharieh）種はそれより安く、良い個体——すなわち売られているもの——は60～100ドルで手に入る。

ビチャリエ種とほぼ同価格で、マハジ（Mahazi）・カワラ（Cawarah）・アバブディ（Ababdi）種の他の品種も購入できる。ここで注意すべきは、ビチャリエ・ダromedaryはノマニエほど重い荷物を運べないことである。ノマニエ種は「ガビト（gabit）」と呼ばれる鞍を使用し、これはパッドが取り付けられており、両側に「クルルク（krourque）」と呼ばれる鞍袋を吊るして、乗り手およびダromedary自身の荷物・食料などを運ぶ。

ビチャリエ種は、2つの小パッドの上に木製の鞍を載せるが、この鞍はパッドに固定されない。「キヤルパ（kyarpah）」や「マラループ（maraloup）」などと呼ばれ、その形状によって名称が異なる。この鞍の形状では鞍袋を載せられないが、その後方に「ビラ（bila）」と呼ばれる小さな革製の袋を、小型のスーツケースやトランクのように取り付けることで、少量の荷物を運ぶことができる。

遠征時にはしばしば、従者や同行者がこの2種類のダromedaryの後ろに同乗する。どちらの乗り手も武器を携行する。

要するに、ノマニエ種は通常200～230ポンド（約91～104kg）を運び、ビチャリエ種は180ポンド（約82kg）を運ぶ。最大荷重はそれぞれ300ポンド（約136kg）および350ポンド（約159kg）である。装備が整い、乗り手が良く、体調が良好なダromedaryは、平坦でやや砂地の適した地表では、朝から夕方まで約90マイル（約145km）を容易に1日で走破できる。ただし、このペースを維持することはできない。50マイル（約80km）を15～20日間継続して走破でき、長距離旅行ではこの性能が期待できる。筆者自身、11時間で90マイルを走破した経験があり、40分で12マイル（約19km）を進んだこともある。」

ラクダの運搬能力は、その出自する系統および使用される気候に大きく依存する。中央アジア産のラクダは、一般的にアフリカまたはインド産よりも活力・持久力に優れている。ラクダが運ぶ荷物の重量は、その用途によって大きく異なる。たとえば、町の物資基地から直近のキャンプへと非常に短距離を運搬する場合、強健なラクダは1,100～1,200ポンド（約500～545kg）を運べる。しかし行軍中、または物資・荷物をある程度の距離運搬する際には、300～400ポンド（約136～181kg）が、継続的な運搬作業を行うには十分すぎる重さとなる。我々は常に、物資および装備の重量を「1トン（2,000ポンド）につきラクダ7頭」と大まかに見積もっている。これは1日8～10時間で約20マイル（約32km）のゆっくりとした通常旅行の場合である。より迅速な移動の際には、それに応じて荷物を軽減すべきである。

【ラクダとその荷物】

以下に、世界のさまざまな地域で使用されるラクダの荷重の一覧表を示す。これは多くの国々を旅する旅行者にとって有用であろう。

国・地域	荷重重量	動物の種類・説明
アルジェリア、モロッコ、チュニス、トリポリ	300〜400ポンド	その国の普通種ラクダ
エジプト	350〜550ポンド	その国のラクダ
シリア、アナトリア（小アジア）、アジアのトルコ、ペルシアおよびタタール	500〜600ポンド	大型の雄ラクダ（現地では「ロークス（l[=o]ks）」と呼ばれる）および雑種（または「ブーグディー（booghdee）」）
ベローチスターン、カブール、インド、チベット、ビルマ、モンゴル	300〜400ポンド	普通種
クリミア・タタールおよび南ロシア国境	300〜500ポンド	バクトリア種（双峰ラクダ）

【ラクダに関する助言】

ラクダの年齢は、馬やラバと同様に歯で判断できる。ラクダは生後3年までは切歯（せっし）を持たず、3歳を過ぎた頃に2本の切歯が生える。5歳になると4本、6歳で6本となり、8歳で切歯・犬歯・臼歯が完全に揃う。

こぶの状態は、動物の全体的な健康状態を示す良好な指標である。この器官は、栄養不足や過労により最初に衰えたり縮小したりするからである。

ラクダの餌は、地球上で、たとえ最もまばらで魅力のない植物であっても、植生が存在する場所であればどこにでも見つかると言ってよい。ラクダにとっては、歯に届くものすべてが餌となる。低木が少ない地域では、我々はしばしば現地人に斧または鎌を持たせて、大きなピープル（peepul）・ニーム（neem）・ババル（baubul）などのとげのある木に登らせ、荷車1〜2台分の枝を切り落とさせたことがある。これらを鉤のついた棒でラクダが繋がれた場所まで引きずってくると、ラクダは満足げにがなり声やうなり声をあげて歓迎した。また同じ木から、同じ道具を使ってラクダの夕食と我々の夕食用の薪を同時に得ることもしばしばあった。

アラブ人は一般的に、ラクダは3日に一度より頻繁に飲ませるべきでないと主張する。しかし我々は、乾燥した暑い天候下で、より頻繁に飲ませても、それによって目に見える悪影響がなかった例を知っている。我々は多くの機会に、ラクダが一度にどれだけの水を飲むかを調査しようと試み、その結果、行軍中に水を補給する際、1頭あたり約5ガロン（約19リットル）を飲ませるのが適切であるという結論に至った。ラクダの胃は、他の反芻動物と同様に、食料および水を蓄える構造となっており、他の供給源が断たれた場合に備えている。

極限状態で、人命の維持が水の確保にかかっているような非常時には、ラクダの胃の中に蓄えられた水を決して見逃してはならない。

アルジェリア戦役の際、フランス軍は死んだラクダの胃にどれだけの水が含まれているかを調査した。その結果、平均で約15パイント（約7リットル）であることが判明した。この水は緑色で濁っていたが、不快な臭いはなく、当時アラブ人は、このような水が澄んで飲用可能になるには3日かかると主張していた。しかし、この期間を待つ余裕はめったになかった。なぜなら3日経てば、苦痛は終焉を迎えるか、苦悩する旅行者の忍耐が尽きるか、あるいはより自然な水源が見つかるかのいずれかが起こるからである。

緊急時には、我々は単にこの水を「水および植物の樹液」の項で述べるポケット用フィルターを通し、直ちに飲むべきである。

【ラクダの船積み】

ラクダの購入・集荷・船積み・輸送を、これほど注意深く、かつ成功裏に行った例は稀である。アメリカ合衆国政府が任命した担当将校たちがそれを行った。船積み部門の責任者が議会に提出した報告書は、興味深く、極めて有用である。その内容は以下の通りである。

「まず、時間を節約するために、船は積載場所にできるだけ近づけて碇泊する。ラクダ用の舟（ボート）にはあらかじめ『カー（car：運搬用台車）』を載せ、陸まで漕ぎ出す。約10名の人員を派遣し、ラクダを集める。また、ボートには、（あまり大きくないが）十分な滑車（タックル）セット、完全なラクダ用装具一式、予備の板材、ハンマー、釘、および直径2インチのロープ約50尋（ファゾム＝約91メートル）を積んでおく。これらはすべて役立つであろう。

〔図版：船積用滑車装置〕

ボートを、舳先（船首）が桟橋と水平になる場所に停泊させることが必要である。これが不可能で、ボートを浅瀬に座礁させる必要がある場合は、頑丈な板材で幅約8フィート（約2.4m）の強固な橋を構築しなければならない。これはラクダの体重に加え、暴れることにも耐えられる強度が必要である。筆者は実際にそうせざるを得なかった。ボートの舳先を桟橋または橋にしっかりと固定した後、ラクダに装具を装着し、可能な限り近くまで誘導する。もしラクダが自発的にカーに乗り込めるなら、カーの一方の端をボートの舷側（ガンウェール）に載せた状態で、それほど好都合なことはない（実際には、強制なしに自発的に乗り込んだ例は一度もなかったが）。もし乗り込まない場合は、装具の胸当てに滑車のフックを掛け、人員が安定して引っ張ると、ラクダはいくら抵抗しても傷つくことなくカーに入るだろう。4人がラクダを誘導し、板材の中央に保ち、1人がハルターでカーの中へと誘導する。滑車のロープはカーを通して通し、もう一方の端には滑車のブロックをボートの反対側に掛けている。ラクダがカーに入ったら、横臥させ、膝をロープで結び、首にロープをかけて膝に固定し、さらに背中に2〜3本のロープをかけて動かないようにする。その後、何の恐怖や興奮もなくラクダ甲板（キャメル・デッキ）に吊り上げる。」

反対ページの図版は、渋るラクダを前進させるためのロープおよび滑車の配置を示している。

〔図版：荒天時の準備〕

「すべてのラクダが船に積み込まれた後の報告は以下の通りである。

『すべてのラクダを積載後、2日間をかけて各ラクダに適切な装具を装着した（ほぼすべてのラクダが体格および形状が異なっていたため）。装具に番号を記し、各ラクダにブラシおよびカーリーコーム（毛づくろい用櫛）を装備した。これらは出航前に必ず実施しなければならない作業である。ラクダ甲板の全長にわたり、船体中央部に大型の網製干し草入れ（ヘイ・ラック）を設置した。また、ラクダの腰をもたれさせるため、船体側面に干し草を詰めた大型の袋を配置し、各ラクダの装具に固定するための2本のロープも取り付けた。』上記の図版は、強風または高波が吹き荒れる際にラクダをどのように固定したかを示している。

『ラクダ見張りが夜間の監視を効果的に行えるよう、反射鏡付きの大型ランタン4個を設置し、毎日日没時に点灯した。火災事故に備え、大型の水桶を2個常時満水にしておいた。』」

【ラクダ航海日誌】

アメリカ合衆国海軍艦「サプライ（Supply）」号に記録された『ラクダ航海日誌』は、極めて実用的かつ有益であるため、探検または遠征のために新たに購入したラクダとともに航海する旅行者の参考のために、その記録様式の見本をここに掲載する。

                    ラクダ航海日誌

——-+——+——+—–+——+—–+———-+——————-
日付 | 干し草 | 水 | オート麦 | エンドウ豆 | ふすま |医薬品|備考
——-+——+——+—–+——+—–+———-+——————-
186 . | ベール |ガロン| 袋 |ガロン| ポンド| ポンド |
1月21日|280ポンド| 30 | 2 | — | — |¼ポンド硫黄|船上に6頭の
| | | | | | |ラクダ（うち
| | | | | | |2頭は雄）を
| | | | | | |受け入れ。
| | | | | | |洗浄後、個室
| | | | | | |（馬房）に
| | | | | | |固定。
| | | | | | |飲水に硫黄を
| | | | | | |添加。
| | | | | | |
〃 22日|220ポンド| 40 | 1 | — | — | — |必要に応じて
| | | | | | |装具を調整。
| | | | | | |カーリーコーム
| | | | | | |およびブラシで
| | | | | | |ラクダをよく
| | | | | | |ブラッシング。
| | | | | | |ラクダに名前を
| | | | | | |付け、装具に
| | | | | | |文字を記入。
| | | | | | |
〃 23日|1ベール| 40 | 1 | — | — | — |ネットの干し草
| | | | | | |を補充。
| | | | | | |腰当て用の
| | | | | | |フェンダーも
| | | | | | |補充。
| | | | | | |硫黄軟膏でラクダ
| | | | | | |を点検し、
| | | | | | |怪しげな部位に
| | | | | | |軟膏を塗布。
| | | | | | |オート麦の
| | | | | | |配給を中止。
| | | | | | |干し草のみに
| | | | | | |変更。
——-+——+——+—–+——+—–+———-+——————-

ラクダが病気または事故に見舞われた際の処置については、「獣医外科学」の項で述べる。

第13章

水および植物の樹液

【水のある場所】

遠征の成否、および同行者の生命の維持が、この貴重な液体——水——の確保にかかっていることは、しばしばある。旅行者にとってその重要性は命に関わるものであるため、水を得られる水源は非常に多様である。川、湖、泉、雨水のたまり場が最も一般的で明白な水源であり、ここでは特に説明を要しない。降雨時にはしばしば大量の水が得られ、それを帆布やシートを広げて受け止めることができるが、その際には人や動物の汗で汚れていないものを選ぶこと。岩場や峡谷の深い割れ目にはしばしば大量の水が溜まっており、浜辺の崖にも、小川が見つからない場合でも、亀裂や隙間を通じて水が流れ込み、砂に消えていくことが多い。

一見完全に乾燥した河川の河床は、常に注意深く、可能な限り上流まで調査すべきである。最も深い水たまりの底にある石を lifted out（持ち上げ）、その置かれていた場所を調べること。そのような場所で偶然見つかった水をくみ上げるには、ウール製の布、スポンジ、あるいは柔らかいコケの束が非常に役立つ。ヨシやスゲ、その他の水生植物が生えている低地は注意深く調べ、丈夫で先の尖った棒で深さを測ること。

野生動物の足跡はしばしば水場への貴重な手がかりとなるが、探索者が帰る足跡を誤って追いかけてしまい、水場から遠ざかるのではなく、逆に近づくよう注意深く調べる必要がある。夕方にはよく空を見上げることで、水場へ向かって飛んでいく水鳥や他の鳥の群れを目撃できることが多い。荷役動物や犬は、最も予期されない場所で水たまりや泉を見つける驚くべき本能を示すことがある。我々は、ある種の不思議な感覚に導かれて水の近くまでたどり着くインディアンを目撃したこともある。ほとんどの国では、ある特定の樹種が水の存在と密接に関連し、その近くに生えていることがよくある。

〔図版〕

湿気を発見したら、直ちに穴を掘るべきである。棒で土と砂利をゆるめ、手で穴を掘り出すことで、腕の長さほどの深さの小さな「井戸」を非常に迅速に掘ることができる。掘り棒の先端を火で焼き固めておくと、その効率が大幅に向上し、単に鋭利な器具で尖らせるよりも遥かに有効である。土壌がゆるく、井戸の側面が崩れやすい場合は、ヨシやスゲの束をしっかりと結んで穴に差し込むべきである。このような穴は、飲料用の水源として長期間維持できる。細い枝を丸く束ね、穴にぴったり収まる大きさにし、底までしっかりと詰め込む。その後、長さが地表から2フィート（約60cm）ほど上に出る竹または他の中空の管を立て、穴を土で埋め、しっかりと押し固める。これにより水は蒸発から守られ、管を通して自由に吸い上げることができる。時には水が管を伝って溢れ出ることもあり、あるいはもう1本の管を差し入れて空気を吹き込むこともできる。その場合、管の上端を収めるための樹皮に穴を開け、そこから水を適当な容器に受け取れるように導水管（シュート）を形成する（上記図版参照）。

馬や牛に水を飲ませる際に、水たまりまたは「井戸」の水面が地面から離れている場合は、エジプトおよびほとんどの東洋諸国で広く見られる「梃子（てこの）と支柱」の古い方法が極めて有用である（次の全ページ図版参照）。中央インドを旅行した際、井戸がしばしば非常に広く深かったため、サドルの前面にしっかりと結び付けた小型の真鍮製「ロータ・ポット（lota pot）」を携行し、その中に長いホイップコードを巻き込んでおき、必要に応じて上下させて水を汲むのに非常に便利だった。

牛用の水飲み場は、中空の丸太、端を折り曲げた樹皮の板、あるいは地面に溝を掘ってキャンバスまたはインドゴム製の敷物を敷くことで簡単に作れる。このような簡易水飲み場で牛に水を飲ませる際は、飲ませる牛とすでに飲んだ牛を2つの群れに分け、一度に1頭ずつ順番に水場に近づけ、他の牛を後方に抑えておくべきである。これにより混乱や乱雑さを避け、各牛が確実に自分の分の水を飲めるようになる。

【水の探し方】

水を探す方法について、ここではいくつかの一般的な助言しかできない。おそらく最も確実な方法は、その地に現地人がいる場合、彼らと友好関係を築くことである。ただし、急いで高価な贈り物を無分別に与えるのではなく（贈る側には高価でも、受け取る側には価値のないものかもしれない）、彼らが何を大切にしているかをじっくり観察し、適度な量を贈ること。贈る側もその品の価値を理解していることを示すのが望ましい。たとえば、タバコ半本、短いパイプ、6ペンスのナイフ、白地に青の水玉模様の綿製ハンカチ、あるいは彼らが好む種類の数珠（通常は白・赤・青・黒の不透明な種子ビーズ）が、10倍の価格の無価値な装飾品よりもよほど好意を勝ち取る。一方、オランダ製の真鍮樽入り火打金箱（1シュリングまたは1シュリング6ペンスの価値あり）は、内陸部では非常に貴重な品となるため、実際に奉仕を受けた場合にのみ報酬として与えるべきである。浪費的な寛大さは、とりわけ急いで行うと「恐怖」の表れと解釈されがちである。したがって、たとえパイプ一杯分のタバコを贈るにしても、事前の申し出には少し時間をかけ、実際の贈り物と引き換えに求めたいことを伝えるにはさらに時間をかけるのが賢明である。しかし実際には、こうすることで旅行者は時間を節約し、水を求めた際に現地人が水を運んできてくれるか、またはどこで手に入れられるかを教えてくれる。一方、もし急いで情報を求めようとした場合、現地人はその動機を疑い、まず嘘をついて足止めし、その意図を確かめる時間を作ろうとするだろう。

現地人の案内人がいない場合は、人または動物の足跡が一点に集中している道筋をたどると、水たまりにたどり着くことが多い。多くのアンテロープは毎日水を飲むが、ジェムスボック（gemsbok）やエランド（eland）はそうではなく、エランドに至ってはそもそも水を飲まない（飲むとしても例外的である）。

前述の通り、朝夕の鳥の飛行にも注意を払うべきだが、これは必ずしも確実な兆候ではない。たとえば、我々は食用に適さないほど黒い水を飲むオウムを目撃したことがある。しかし、我々が見たことがあるように、夕暮れ前にオウムさえ島を離れる場合は、その島に水がないことはほぼ確実である。

地面の窪地を辿り、植物の新鮮さが増している場所を注意深く探すこと。鉄製のラムロッド（銃の押し棒）を地面に差し込んで、表面下に湿気があるかどうかを調べることもできる。また、旅行者はその地で水の近くに生える特定の植物をよく知るべきである。オーストラリアのパンダナス（pandanus、ネジリモミ）がその一例である。

未開の国では、水を探す・掘る作業は主に女性の仕事であり、彼女たちは通常、火で焼き固めたグッビング・スティック（掘削棒）を用いて地面に穴を掘る。棒には数ポンド重の穴あき石を下げて各打撃の力を増し、土がゆるんだら手と腕を差し込み、曲げた指をスクープとして使い、土をかき出す。棒の先端から12～15インチの部分を割いて使うこともあり、これを柔らかい土に差し込むと、割れ目が土を捕らえて持ち上げ、横に払い落とすと再び土を掘る準備ができる。インドの先住民は、先端を数本の繊維に割いた竹の棒を同様の目的で使用する。

塩水または塩分を含む水しか手に入らない場合は、蒸留に頼るしかない。多くの確証された事例があるように、これにより人間や犬の生命を少なくとも救うことができる。しかし、この方法で牛や馬の必要量を賄えるとはほとんど期待できない。

【即席蒸留器】

「蒸留器（still）」は、火に耐えられる容器——後述の銅製水樽、普通の鍋、銃身（単筒あるいは二連）、節を除いた中空の竹、あるいは実際にはどんな中空の管でも——から極めて簡単に作れる。鍋を使用する場合は、頑丈で重い木製の蓋を取り付け、その側面に銃身または管を通す穴、および上部に「バングホール（注入口）」を開ける。バングホールにはきっちりと密閉できる栓を取り付け、水が減少した際に補給するために使用する。これにより蓋を取り外す手間がかからず、他の装置の乱れを防げる。添付図版はこのような装置の構造を説明している。枝分かれした棒の上に置かれた舟形の箱は樹皮で作られ、両端を木製ピンで固定している。これにはウール製の毛布2枚、あるいはコケ、さらには海藻を詰める。銃身は中央を貫通し、絶えず冷水をかけられて冷却される。得られた淡水は、ニップル（注出口）を外した穴から流れ出し、適当な容器で受け取る。廃棄される塩水は、樹皮にあらかじめ開けた穴から排出される。この方法にはもちろん多くの変形が可能だが、これは他のどの方法と比べてもほぼ同程度に便利である。樽や箍（たが）付きの容器は、木材が収縮すると箍が外れて漏れや絶え間ないトラブルを引き起こすため、荒野に持ち込むのに最悪の選択肢である。

〔図版〕

【銅製水筒】

動物の背に水を運ぶには、薄い銅板製の水筒一対（長さ20インチ、幅12インチ、厚さ8インチ）が極めて便利である。これらには革紐や縛り紐を通すための頑丈な広い輪をはんだ付けしておくべきであり、使用時には交互に水を取り出すことで左右のバランスを保つこと。注入口は端に設け、その周りに頑丈な突起状の輪を付け、その上に穴を開ける。そこにピンを差し込み、木製の栓にも対応する穴を開けて固定することで、栓が外れないようにする。これらの水筒は完成後、内部を完全にブリキ張り（tin-plated）すべきである。これらは多目的に使える。水を運ぶだけでなく、中に水を沸騰させることも可能だ。前述のように緊急時には「蒸留器」に転用でき、密栓すればいかだの浮力材としても非常に有効である。アウトリガー（張り出し）の棒の両端に1個ずつ取り付ければ、カヌーや浮き丸太が転覆することはほとんど不可能となる。多少の衝撃では損傷せず、万が一漏れを発見しても、少量のはんだで直ちに修理できる。

【水袋および水桶】

水筒に次いで有用なのは、東洋で使用されるタイプの革製ムサック（mussack）であろう。これらは任意の大きさで作ることができ、鋭い小枝や渇いた現地人に刺されて損傷または穴が開くこともあるが、そのような場合は穴の周囲の革をつまみ、鋭い棒を差し込んで、その上に「クローブ・ヒッチ（clove hitch：『結び目と掛け方』参照）」をかけることで一時的に修理できる。時間があれば、靴職人が靴を修理するように革片を縫い付けることもできる。ただし、本国で革製品を修理・製作する際に用いる通常の糸や麻紐の代わりに、乾燥した慎重に切り取った革紐を使うべきである。なぜなら、一度取り付けると水の作用で膨張し、通過した穴を完全に埋めて漏れを防ぐからである。

モンゴルでは、水を運ぶのに非常に便利な水桶が使用されている。これは普通の樽と同様に「ヘッド（蓋）」が取り付けられており、2つの開口部がある。1つはヘッドの縁のすぐ下側に比較的大きく、もう1つはヘッド自体に開いている。これらの穴には木製の栓がはめ込まれ、水を注ぎ出す際にはヘッドの栓を樽の通気栓（ベント・ペグ）のように少し緩めて空気を流入させると、大きい穴から水が自由に流出する（通気栓がないと水は流れ出ない）。

1865年、我々がオーストラリア北部のビクトリア川に入った際、『トム・タフ（Tom Tough）』号が砂州で壊れそうな危険にさらされながら漂流していた。我々は140頭の羊に給水するため、遠くの水たまりから陸路で水を運ぶのに疲弊していた。その時、（48ページ参照）の膨張式ボートが水上で浮くのに空気を保持できるのなら、塩水中で淡水を保持して浮かせることもできると考え、川の上流で水源を探ることにした。4つのセクションをスクーナーの小型艇に積み込み、交代で帆走または漕ぎながら川を30〜40マイル上流まで進んだ。マングローブが完全に消失し、川岸や島々にパンダナス（ネジリモミ）が現れたことで、我々は潮の影響圏を抜け、常時淡水が流れる川域に入ったことを確認した。

【カヌーによる水の輸送】

我々はパーム島で停泊し、水深が膝上程度の場所を選び、膨張式セクションを海中に投下した。その後、バルブにふいごを取り付け、水面下に保持して空気の代わりに水をポンプで注入した（ボート用として使う場合は空気を注入するのと同じ要領）。完全に水で満たすのではなく、若干の空気を注入して浮力を与えつつ形状も保持した。しかし曳航中、水の圧力により前方部分がくさび形になり、後方に押し出された水と空気の浮力がすべて後方に集中し、艇は前傾して沈んでいった。これを修正するため、長い角材を切り出し、それらを角材に紐で結び、最も沈みやすい部分にはインドゴム製マットレスを дополнительно固定した。

川下りの旅は非常に退屈だった。艇の後方をこれほど重く曳いている状態では、櫂でも帆でもほとんど速度が出せなかった。日中の暑さでバッグの接着剤が軟化し始めているのを発見した。バッグは170°F（約77℃）に耐えると保証されていたが、温度計で測定した内部温度はわずか120°F（約49℃）だった。我々は損傷部分を集め、紐で結び、バッグを艇の舷側に沿って縛りつけ、反対側に同様のバッグを縛って艇のバランスを保ち、後方には1組だけを曳くことにした。広大な浅瀬では、川が幅広い角状の石の上を流れるというよりむしろ浸透しており、通常より鋭い石がバッグを貫通して我々の努力の成果を台無しにしないかと、非常に心配された。しかしバッグは変化する圧力に柔軟に適応し、我々はそれらを1個ずつ連続して運搬し、夜通し、時にはワニがいる水たまりやかなり大型のサメがいる場所で何時間も作業を続けた。

1週間の苦労の末、我々は600～800ガロン（約2,300～3,000リットル）の淡水を確保した。若干インドゴム臭はあったが、羊には十分に使用できた。この水源は、他に一切手段がなかった。

【船舶用給水バッグ】

船舶用の給水バッグは、頑丈な1番キャンバスで作ることができる。長方形で、長さ約2フィート（60cm）、幅18インチ（45cm）程度が適している。二重構造とし、内側（裏地）は完全に清潔に保ち、外側はあらかじめ良質な加熱亜麻仁油（boiled linseed oil）で油を塗り、乾燥させてから縫製する。これにより内側のキャンバスを可能な限り汚染から守る。通常、キャンバスは塩水で濡らし、風で乾かすか、滴らない程度に湿らせた状態にする。これにより、防水性を保ちつつ扱いにくくならない程度の油分を吸収できると見なされる。バッグの縫い目に十分に頑丈なロープを縫い付け、4隅に取っ手用のベケット（持ち手輪）を設ける。一角に木製管または栓を差し込み、細い紐でしっかりと固定する。

これらのバッグは、緊急時に給水が必要な場合に極めて便利である。特に上陸が困難・危険な場合や、現地人が敵対的な場合に適している。空の状態では艇内で場所を取らず、漕ぎ手は波を突き進む際に邪魔にならない。戦闘の必要がある場合でも、ライフル兵が武器を使用できる。上陸後は、各運搬者が自分のバッグを掴み、ラニヤード（短い紐）で肩にかけ、実際に水を満たすまでは全く邪魔にならない（もちろん水を満たせばその重量が負担となる）。バッグは艇の底に平らに置かれ、占める空間の形状に合わせて自然にフィットする。帆を張る必要がある場合はバラスト（艤装重り）としても役立ち、万が一艇内に水が入っても、淡水の比重が海水よりわずかに低いため、バッグは沈まず、艇底板をバッグの上とベンチ（横座席）の下に敷いて固定すれば、艇を浮かせ続ける助けとなる。このため、単独任務の艇や、大量の淡水を必要としない娯楽用ボートのバラストとしても最適である。

【瓢箪、角、卵殻】

南アフリカでは牛の角が火薬入れまたは水容器として使用される。ベチュアナ族の一部では、先端から先端まで13フィート（約4m）にも達し、数ガロンの容量を持つものもある。ホッテントット人はこれを蜂蜜ビール用に、アビシニア人は「テッジ（tedge）」またはミード（蜂蜜酒）用に使用する。瓢箪（ひょうたん）またはウリは、南アフリカのほとんどの先住民、および他の多くの国でも水容器として使用される。軽量で防水性があり、そう簡単に割れず、万が一割れても現地人はその修理を次のように行う。亀裂の両側に穴を開け、斜めに互いに向かって向かわせ、腱糸の先端をわずかに回転させながら次の穴に通すか、極細のとげまたは先端が曲がった針で「かぎ針編み」のように捕まえる。漏れは少量のグリースと粘土を穴にこすり込んで止める。長い首のある瓢箪はスプーンまたは柄杓に加工できる。小型のものは鼻煙入れまたは小物入れとして使用され、トルコの一部では火薬入れとしても使われる。ダチョウの卵殻にきつく編んだネットを被せると、優れた水筒となる。

【膀胱および胃袋】

狩猟で仕留めた動物の膀胱または胃袋は、広く水容器として使用される。動物が直前に水を飲んでいれば、その胃に水が残っていることがある。我々は平原に倒れたてまだ冷めきらないブレスボック（blesbok）の雌の乳で渇きをいやしたことがある。

バッファローや他の動物が仕留められた際、我々の同行者が胃袋を取り出し、中身を払いのけ、最も近い流れに急いで行き、わずかなすすぎ洗いの後、彼らの料理に十分な清潔な水で満たしては、最も近い現地人に呼びかけ、鍋を持ってきて宴会の調理を手伝うよう招待するのをしばしば目撃したことがある。

時として、薄く削いだ胃袋を、財布の紐のように貫通させた革紐で吊るすこともある。4〜5インチの長さのミモザのとげ（しばしばこの長さに達する）または串を2本差し込み、その下で紐を締めることもある。小さな穴が開いた場合は、やや大きな小石をその場所に当て、周囲の皮膚を集めて首をしっかり紐で結ぶことで塞ぐ。またはとげで縁を刺し合わせ、首をしっかりと紐で縛る。

サイが倒れた際、我々はダマラ族の女性が長い腸を注意深く取り出し、空気で膨らませて体に巻きつけ、水容器として家に持ち帰るのを見たことがある。

【防水性のかご】

ケープ植民地の国境に住むカフィル人は、非常に細かく編んだかごを牛乳、さらには水を運ぶために使用する。しかし、水を使用する前に牛乳で十分に浸透させておく方が良い。濡れている間は膨張して完全に水漏れしないが、空のかごの繊維から熱で純水が蒸発すると、繊維が収縮して漏れやすくなるためである。

我々はティモール島で、扇状ヤシの葉で作られた非常に精巧で実用的なかごを見たことがある。広がる葉のすべての先端を一点に集め、ねじった繊維の紐をその点から葉柄の根元まで取っ手として通す。このようなかご一対（各々2〜3ガロンの容量）を竹の両端にぶら下げ、運搬者が肩に担いで町中で水や時にヤシの液（パームジュース）を運ぶ。後者の爽やかな飲み物は1杯あたり「ドイト（doit、小銭）」で販売され、その杯自体も小型のヤシの葉で作られ、1〜2ドイトで購入できる。

南西アフリカのウォルヴィッシュ湾（Walvisch Bay）では、雨が2年に1度しか降らず、川に淡水が流れるのは10年に1度である。ここには「サンド・ファウンテン（Sand Fountain）」と呼ばれる小さな水場がある。これは上陸地点から約4マイル（6.4km）離れており、水はかつて（おそらく現在も）2人以上のホッテントット人が、庭園用ローラーのように改造した樽を引きずって運んでいた。樽の両端には頑丈な横木が釘またはネジで固定され、その中に心棒（ピボット）がしっかりと取り付けられている。

心棒に合うように穴を開けた木製のシャフトを牽引用に使用できるが、より便利であれば、端にアイレットまたはグラミット（輪状の結び目）を付けたロープを用いてもよい。この場合、ロープ同士が樽の側面で擦れないよう、水平な棒で間隔を保つべきである。また、樽の両端近くにフェロー（車輪外周部）の代用品を取り付けると、樽を車輪のように転がすことができ、粗い岩場では摩耗を大幅に軽減できる。

荷車の後輪に大型の樽を載せ、車軸上に固定したフレームにチョック（支え木）を取り付けたものも有用である。

【キャンプ用フィルター】

ろ過用袋はウール製または他の布で作れる。優れた簡易キャンプ用フィルターは次のように作る。長くて深い木箱または樽を取り、底に多数の穴を開ける。そこに毛布製の袋を取り付け、穴の上に草、小枝、コケの層を敷く。その上に砂の層、その後に粗い木炭の塊を厚く敷き、さらに新鮮な草またはコケの層を重ね、箱または樽を約半分まで埋める。その後、偽の蓋（フォルス・ヘッド）を作り、樽または箱内で上下に自由に動く程度の大きさに調整する。その蓋に多数の穴を開け（焼いてもよい）、内部に挿入して下の層をしっかりと押し付け、上部にいくつか釘を打って浮き上がらないように固定する。この装置を池や湖に部分的に沈めると、水は偽の蓋の上の上部区画に上昇し、そこから汲み出して使用できる。

〔図版〕

もう一つの有用な樽型フィルターは、小型の樽の両端の蓋を取り外し、全体にきり穴を無数に開ける。それを、同様に多数の穴を開けた大型の樽内の厚い木炭と小石の層の上に置き、内外の樽の間の空間を図のように混合材で埋める。

〔図版〕

以下は湿潤土壌でよく用いられる即席の方法である。草の束を束ねるか、編んで袋状にする。これにヨシを2本差し入れる。1本は吸引管、もう1本は空気導入用とする。この装置を、十分な湿気が土壌を透過していると思われる場所に埋める。

〔図版〕

添付図版は非常に一般的な方法を示している。川の水が極度に濁っている場合、河岸の適当な場所に井戸を掘ると、そこに集まる水は少なくとも川の水よりはるかに澄んでいる。もちろん、これらの方法は化学的不純物を除去できない。

【泉に関する助言】

海水が多量の砂を通じてろ過されれば塩分の大部分が失われ、飲用可能になるという話を聞いたことがある。また、海岸線からある程度離れた場所に井戸を掘れば、わずかな塩味しか持たない水が得られるとも言われる。これについて、海水が実際にろ過されて純化されたと疑いようのない、確証された事例をぜひ聞いてみたい。掘削者が実際に内陸の排水層に達し、それが海水と混合して多少塩味を帯びているのではなかったのか、という疑念が常に残るためである。

我々は、塩水のすぐそばで淡水の泉が発見された顕著な事例を知っている。1855年、北オーストラリア遠征隊に所属していた際、スクーナー『トム・タフ』号が運ぶ羊への給水に非常に苦労した。我々はインドゴム製バッグでビクトリア川を1回上流まで行き（これについては適切な項目で詳しく述べる予定）、川の両岸の土地をあらゆる方向に調査した。雨期に小川が流れるであろう岩の陰や沖積土の窪地に小さな水たまりが多数見つかり、その多くはスイレンで飾られていた。しかし、これらは我々にとって使いものにならないほど遠かったため、再び周辺地域を調査した。ある岩の割れ目に1〜2パイントの水を見つけ、長い小枝と実の茎の壊れた殻を使って渇きを癒した。数時間にわたり乾燥した尾根を歩き回った後、失敗に終わったまま引き返す途中、潮の満ち引きの中潮時に、川岸の泥の縁を歩いていた（前方に突出した岬が他の道を塞いでいた）。その時、グレゴリー氏が岩の周りの泥の窪みに少量の水が溜まっていることに気づいた。最初は引き潮の排水だと思ったが、味見してみると、全員が彼の意見に賛同し、それが塩水でないことを確認した。我々は手で泥と塩分を含んだぬめりをかき出し、指先では掘れないほど硬い層に達すると作業をやめた。ほどなく、わずかな細い清水が泥の堆積物を押しのけて流れ出すのを満足そうに見守った。数分のうちにほぼ半パイントの淡水が溜まり、その発見の価値を確認した後、スクーナーに戻り、大型樽を2個小型艇に積み込み、次の満潮の変わり目を待って干潮とともに岬へと向かった。我々の井戸はまだ露出していなかったが、水が膝下まで下がるとすぐに作業を開始した。これにはオランダ人の水夫が非常に驚き、「これほど長くこの世に生きていながら、塩の下で淡水を掘らねばならぬとは！」と繰り返し叫んだ（「Allamagtig」）。露出した岩の上に明かり用の火を焚いたが、熱された岩片が割れて飛散する危険を冒した。可能な限り多くの大石を取り除き、完全に純粋な淡水の泉を掘り出し、再び潮が覆い隠す前に両方の樽を満たすことができた。これは一時的な現象ではなく、翌年、我々が川を離れる前に再び「グレゴリー井戸」を掘り直し、航海用に船のすべての樽を満たした。このスケッチはその場所をほぼ正確に再現している。高水位は上の水平線で、中潮位は下の線で示され、井戸の位置はその間に見られる。

〔図版〕

即席フィルターは次のように作れる。クルミの殻、または同程度の大きさの容器に小さな穴を開け、そこに小さなヨシを差し込み、麻・綿・ココヤシ繊維・スポンジ、またはその他の多孔質材料を詰める（詰めすぎない）。これをココナッツ殻、ダチョウの卵殻、またはどのような錫製水筒の中に入れ、その隙間に木炭（木材製、できれば骨製の方が良い）と繊維質材料および砂や小石の混合物を適度に詰める。これを水中に沈め、管を口に含んでわずかに吸引すれば、あとはすべて自然にろ過される。コウノトリ、トキ、アホウドリなどの脚骨（シャンクまたは翼骨）も同じように管として使用できる。

南アフリカのブッシュマンは、矢筒に常時1本以上の吸引用ヨシを一緒に携帯している。水辺が急な岸で唇が水面に届かない場合は、地面に伏して管を通して水を吸い上げる。地面が湿っているだけの場合は穴を掘り、ヨシの先端を草の束で包んで埋め、ろ過された水を吸い上げる。一方、ブッシュの女性は自宅用にダチョウの卵殻に水を満たして持ち帰る際、別のヨシ、またはしばしば単に草の茎や藁片を導管として使い、口の反対側から水を噴出して殻に注ぐ。その後、草の束で穴を塞ぎ、十数個の殻をネットに詰めて背負い、男性が水を必要とする場所まで何マイルも運ぶ。

【草製フィルター】

ブッシュマンは時として、しっかりとした一握りの草を手に取り、細くなった先端を非常にきつく紐で縛り、根元（太い方）が広がって自由になるようにする。実際には、ほうきや樺の鞭（birch rod）の作り方とまったく逆の原理で結ぶのである。彼らはこの太い方の端を泥水のたまりに浸し、近くに他の容器がない場合は、細くなった先端から滴る水を直接口に受け取る。泥が主に植物性のもので構成され、容器（パンニキン）の底に沈殿物として沈むほど重くない場合は、この方法が最も効果的な澄ませ方となる。

南アフリカのアロエのような多くの植物、あるいは葉が上向きに展開し、葉柄との接合部に椀状のくぼみを持つその他の植物は、降雨後に相当量の水を保持する。また、雨が降らなくても空気中の湿気を吸収する能力を持つものさえある。

海上では、船舶の日除け帆（オーニング）を広げ、帆用フックでその下にバケツを吊るすことによって雨水を集める。当然ながら、これらのバケツは帆布の一部を引き下げ、そこに水が流れ込み、ラニヤード（吊り紐）を通ってバケツに注がれる。

ヨシが豊富に手に入る場所では、次のようにして比較的効果的な濁水浄化装置を作ることができる。6ガロン（約23リットル）樽ほどの大きさの束を作るのに十分なヨシを切り取る。すべてのヨシを揃え、先端を一方向に、切断面（根元）を反対側に揃える。次に、3本の長い細い棒または竿を用意し、その端を紐、生皮、またはつる草で結んで輪（ホープ）を作る。これらを図版に示すようにヨシの束の周りにしっかりと固定する。適切に作られたヨシの円筒は、樽のように自立できるほど頑丈で密実になるべきである。次に、その中央に椀状のくぼみを彫り、汚れた水の中に設置し、くぼみの中心を通して頑丈な粗い棒を地面に打ち込んで固定する。ヨシ円筒の底が水底に触れていてもいなくてもよい。深い水中では、円筒は吊るされた状態、あるいはむしろ棒に突き刺さった状態で、ヨシの切断面が水面から約6インチ（約15cm）ほど上に出るようにする。するとくぼみには素早く水が満ちるため、カップや他の容器でその水を汲み取ることができる。

〔図版〕

インドの水運び人は、厚手の現地製布を土製チャティー壺（chatty pot）の口に広げ、その上に池の水を注ぎ、壺が満たされるとその内容を革製の「ムサック（mussac）」または水袋に移す。我々はしばしばこの方法を小規模に用い、真鍮製のロータ・ポット（lota pot）の口に絹製ハンカチを二重に広げて不純物を濾過したことがある。

【浄水用ナッツ】

にごった水は、その中に普通の明礬（みょうばん）の塊を入れることで、ある程度澄んでくる。普通のナツメグ大の塊があれば、汚れた水が入ったバケツ1杯から重い沈殿物を析出させるのに十分である。インドでは、これと同じ目的で一種のナッツまたは種子が使われており、異なる化学的親和性を持つにもかかわらず、同様の作用を示すようである。この浄水用ナッツについて、故エマーソン・テネット卿（Sir Emerson Tennent）はその優れた著書『セイロン』（Ceylon）の中で次のように述べている。

「自分たちが使用する池の水の不純物を除去するために、現地人は『テッタン・コッタ（tettan kotta）』（タミル語）または『インギニ（ingini）』（シンハラ語）と呼ばれる、コーヒービーンズほどの大きさの角質の種子（Strychnos potatorum、一種のスクリュナス属植物の産物）を用いる。彼らはこの種子を、泥水を入れた未釉（ゆう）の土製チャティー壺の内面にこすりつけ、種子のおよそ半分が削られるまで続ける。この粉が水と混ざり、繊細な粘液（ムーシレイジ）を形成する。数分のうちに、この粘液が不純粒子を捕捉して沈殿させ、底部に見かけ上粘着性のある沈殿物を形成する。その上層には澄んだ液体が残り、完全に透明ではないものの、通常の用途には十分に清浄となる。この希少かつ有用な植物であるS. potatorum（浄水ナッツの木）は、東インドの森林や山岳地帯に豊富に自生している。その果実は光沢があり、熟すにつれて黒くなる。その三重の名称（英・タミル・シンハラ語名）は、乾燥した種子が現地のバザールで濁水の浄化用に売られていることに由来する。」

この植物（Strychnos St. Ignatii、またはセイント・イグナティウス豆）は、巻きひげのないつる性低木で、長い下向きの白い花を咲かせ、その香りはジャスミンに似ている。この種は、リンネが記載したIgnatia amaraと同一である。原産地はコーチン・チャイナ、フィリピン、およびインド本土である。

〔図版〕

【特許取得済みフィルター】

我々は最近、小型で携帯可能なフィルターを発明・特許取得した。これは胸ポケットまたはホルスターに入れて携帯できる。その使用法は図版を参照すれば理解できる。管（A）の端をパイプ（B）にしっかりと差し込む。蓋をカップにしっかり固定し、手で汚水の水面下に押し込む。口金（C）を唇の間に当て、フラスコ内部の空気を吸引して、水が自由に口内に流れ込むまで引き続ける。直ちに水を飲みたい場合は、この時点で蓋を取り外せば、カップが満水になっている。より大量の水が必要な場合は、1個または複数のフラスコを直立させ、水桶またはバケツの中に設置し、前述の方法で作動させ、フラスコ内の空気を抜いて一度満水にすれば、以後は水中に保持する必要なく、桶内の水位がフラスコの水位に達するまで水が自動的に流れ込む。スポンジ・ウール生地・フランネル・野生綿・細かいコケなどの詰め物を交換・清掃するには、蓋の内側にある詰め物箱の蓋をねじ外せば、容易に取り外し・交換できる。使用していない際は、管を丸めてフラスコ内に収納する。緊急時にはこのフラスコを、水・茶・スープ・卵・肉の煮沸に使用できる。我々はこの簡素ながら有用な装置を、英国王立統合軍事研究所（Royal United Service Institution）および英国王立協会（Royal Society）の会合で披露した。

〔図版〕

我々はこの原理を、ボトルやその他の容器の栓にも応用した。これにより、普通のビール瓶やソーダ水瓶を、添付図版のように瞬時にサイフォン・フィルターに転用できる。

我々の発明により、熱帯地域の湖・河川・池に豊富に存在する水中昆虫の卵・幼虫・その他無数の生きた・死んだ不純物を効果的に除去できる。これらの不純物がフラスコまたはボトル内の水に到達するには、まず金属製の格子（No.1）を通過し、次に密着したスポンジ・ウール・または細かい繊維質の孔を通過し、最後にもう一つの格子または濾過器（No.2）を通過しなければならない。

詰め物箱を通過する異物の可能性はほとんどないため、化学的に汚染・鉱物溶液で毒されていない限り、金属製フラスコまたは栓のいずれかを使用することで、2～3分で水を使用可能な状態にできる。

我々はクリミア戦争中、即席のキャンプ用フィルターを次のように制作した。普通の赤ワイン用ボトルの底を打ち抜き、広口を上に向けて逆さまにし、コルク用の穴に二重にした布片を取り付け、首の部分にスポンジと砂を交互に詰めて密閉し、ひもで別のボトルの上に吊るした。そして、水運び人がテントに運んできた決して澄んでいない液体を注いだ。

非常に汚れた水たまりの氷は、凍結時にほとんどの不純物が分離されるため、たとえ非常に汚れた水たまりから採取されたものであっても、比較的純粋である。

熱帯地域の stagnant pools（よどんだ水たまり）からの非常に不純な水は、使用前にキャンプ用ケトルで良質な木炭をネットに詰めて一緒に沸騰させるべきである。この処理は水を大幅に浄化するだけでなく、水中昆虫・その卵・熱帯地域の水たまりに生息する無数の微小動物をすべて殺す。

世界の一部地域、たとえば中央インドでは、特定の井戸の水が完全に澄んで明るく見えるにもかかわらず、塩分を多量に含んでいてまったく飲用に耐えないことがある。

〔図版：インドの井戸〕

【揚水法】

添付の全ページ図版は、東洋で牛の力を利用して揚水する方法の一例を示している。アヘンケシ・綿花・各種在来穀物の栽培に使用される広大な灌漑地の大部分は、この方法により給水されている。水袋またはバケツの形状は、地域によってやや異なる。一部の製作者は、鉄製フレームになめし革を取り付けて作るが、他の者は単に（後述の指示に従って）なめした革を広げて上部を開き、先端を長く狭い開口部へと細く仕上げる。

この装置の使用法を説明するため、水袋が井戸の底にあり、井戸ロープと「ポイント・ガイド」（先端ガイド）の端に取り付けられていると仮定する。このガイド紐は水袋の細くなった先端（給水口）に結ばれている。このガイド紐は、すべての張力がかかる主ロープよりも短いため、水袋の口よりも上に「折り畳まれたコートの袖」のように細い先端を引き上げる。

井戸番の少年が合図（通常は甲高い叫び声）を出すと、訓練された牛が傾斜路を下って歩き始め、主ロープを引っ張る。主ロープは井戸の上方に取り付けられた滑らかな丸棒の上を滑り、ガイド紐は側面に取り付けられた別の棒の上を滑る。このとき、折り畳まれた袖状の底を持つ巨大な革袋が井戸口に達すると、ガイド紐が袖の裾を丸棒の上に引き出す。このとき丸棒は水袋の口よりもかなり下にあるため、袋内の水はすべて袖を通って一気に流れ出し、巨大な漏斗の細い先端のように放水される。

このように注がれた水は、通常、土で満たしたマット（敷物）で作った一種の溜め池に受けられる。その後、大きな中空の丸太が片側または端に取り付けられ、そこから灌漑システムの主水路へと水が流れる。

タタールでは、ほぼ同様の方法で揚水されるが、騎乗した人物がロープを自分の腹帯または鞍に結び、井戸からあらかじめ適切な距離に印を付け、その印（井戸の水深よりもやや長い距離）まで駆け上がる。

古代から現代に至るまで、ほぼすべての国で、短い腕に重りを付け、長い腕にバケツを取り付けた梃子（テコ）が深い井戸から水を汲み上げるのに使われてきた。古代エジプトの絵画記録は、この方法の古さを証明している。現代エジプトの「シャドゥーフ（shadoof）」も同様であり、我々はエジプトおよび南アフリカの最も遠隔の宣教師ステーションでもこれを使用しているのを見たことがある。その使用法は、全ページの図版を一瞥すればわかる。シャドゥーフで汲み上げた水は通常灌漑に使用されるが、我々はクリミア戦争中に人馬の給水に非常に役立った。

作物の間で使用する際、この水はマットで補強された堤防を持つ貯水池に受け取られることもあれば、主灌漑水路に直接つながる水槽に導かれることもある。そこから、各畑の隅々へと小さな溝が分岐しており、これらの溝は粘土または土の塊で塞がれている。灌漑係は、必要な方向に水を流す際、足の指で溝の塞ぎを押し上げて取り除く。

エジプト・インドその他の国々では、より単純または複雑な車輪・機械が揚水に使用されている。この目的には、少なくとも1個の垂直車輪が必要であり、その直径は無限長のベルトを回すのに十分でなければならない。このベルトには一連のバケツが取り付けられ、車輪の最上部を通過するまではほぼ垂直を保ち、その後「ひっくり返って」水を水槽または貯水池に放水する。

これらのバケツは、木製の椀・土製チャティー壺・革またはキャンバス製の袋・竹の節・または他の適度に防水性のある何でもよいが、漏れが少ないほど良いのは当然である。ベルトは、水面近くに車軸を持つ同様の車輪の周りを回り、ベルトを張り、バケツを水面下に押し込む。ただし、ベルトと上部車輪が十分に粗いか、あるいは満水のバケツを引っ掛けて滑り落ちるのを防ぐ突起や爪があれば、この下部車輪は省略できる。

車輪はクランク・人力・または牛などの動物のいずれかで回転させることができる。後者の場合、同じ車軸上にさらに大きな車輪またはドラムを設け、その上にロープを数周巻き、牛に引き離させながら巻き取らせることもできる。または車軸に45度の角度で無限ねじ（endless screw）を刻み、それに垂直軸に取り付けた同様のねじを噛み合わせることもできる。あるいは図のように同角度の歯車を使うこともできる。この場合、横棒にくびきをかけられた牛が円を描いて歩くことで、垂直支柱が回転する。このとき、放水用水路がその円形路に沿って小さな橋の下を通過する必要があり、揚水する水源は円の内側の井戸であるか、同様の橋の下を通過する河川への水路でなければならない。垂直支柱を支えるフレームのスタンチオン（支柱）は、円形路の外側に十分な間隔を空けて設置されなければならない。

〔図版：図1、2〕

〔図版：A、B〕

ここに箱型ポンプの一例を示す。任意の長さ・幅の板材（ディール）4枚を釘で組み立てるが、下端約1フィート以上の部分は他の部分よりやや広くしておく。ほぼ同等の直径の車輪を2個取り付け、1個はその円周の一部が水面下に、もう1個は揚水に必要な高さよりやや高く設置する。キャンバスまたは他の素材製の無限長ベルトを両車輪にかけ、その一方の側を水路（トロフ）内に通す。このベルトには、水路の内径をほぼ満たすが、どこかに引っかからない程度の大きさの板またはフロート（浮子）を、一辺で取り付ける。各フロートの中央に穴を開け、細い紐を通して結び、ベルトに対して常に直角を保つようにする。水路の上部近くには、水を任意の方向に導くための注ぎ口（spout）を設けるべきである。

同じ図版の図2は、無限長ベルトの一部にポケットまたはバッグが縫い付けられている様子を示している。これらは、適度に緻密な繊維を持つ頑丈な素材（1番キャンバスが非常に適している）で作ることができる。これらのバッグは車輪の上で水を放水し、図1のような管は必要としない。

〔図版〕

ここに水車（オーバーシュートおよびアンダーシュート）の一例も示す。これらを個別に図示する必要はない。前者では、水がパイプまたは水路で導かれ、車輪の周縁に取り付けられた板間のバケットまたは受水部に落下する。これらの板は点線で示された角度で固定されており、点線は板の端に打ち込まれた釘の頭を表している。これにより、車輪が回転して軸の下まで沈むまでは水を保持し、その後水を放出して反対側では軽く空の状態で上昇する。このような車輪の中には直径30フィート（約9m）以上のもあり、一般に大きいほど同じ水量から得られる梃子作用（レバレッジ）が大きくなる。一度回転が始まると、この動力は歯車機構で任意の機械的用途に転用できる。

「アンダーシュート（undershot）」は単に、羽根（ボード）またはフロートがスポークの線上に沿って取り付けられている。実際、外輪船が潮の流れのある場所に碇泊し、その外輪を切り離して潮の力だけで回転させれば、アンダーシュート水車の好例となるだろう。難破船の外輪は、設備の乏しい植民地住民が作れるものよりも遥かに優れた揚水装置となるだろう。

しかし、僅かな道具と多少の工夫があれば、非常にまともな即席水車を、最も価値のある場所で構築できる。我々がタタール人にいた際、彼らが狭く急流の山間河川の上に小さな木造小屋を建て、床に「トラップ（落とし口）」を設け、粗雑な枝分かれした丸太と梁を固定し、その上に「二重十字方式（double-cross system）」で木栓（トゥリーネイル）で接合した板材と棒からなる小型水車を設置しているのを見たことがある（511ページの図版に描かれた水車aの製作法と同様で、これは坑夫用ポンプ用に設置され、2枚の板材で作られた導水路から給水されるものと想定されている）。タタール人の水車は常に図Bのようなアンダーシュートで、粗い在来羊毛を縮絨（しゅくじゅう）するためのトリップ・ハンマーの動力源として使用されていた。

グラハムズタウン（Grahamstown）の下流数マイルにあるコウィー川（Kowie River）の美しい渓谷では、水平車輪に風力を応用したやや巧妙な装置を見たことがある。その原理は、読者がよく知る航海用玩具——マスト頭または旗竿の上で円を描く4隻以上のカッター（帆船）または縦帆船（fore and aft rigged vessels）——を思い浮かべるとよく理解できる。縦帆船では、前縁（leach）がリングなどでマストまたは支索（ステイ）に取り付けられ、強く張られる一方、後縁はシート（帆脚索）の引き具合に応じてやや自由になっている。このため、船が風下に向かっている際は帆に風が入り、その表面が斜めに風を受けるため、船が「船尾横風（クォーター・ウィンド）」を受けるまでは全力を発揮しない。風が「舷側横風（ア・ビーム）」、つまり真横から吹いている場合も、船首が風に向かいすぎて帆から風が抜ける直前まで、帆は推進を助ける。

（したがって、4隻のカッターa, b, c, dを仮定する。）カッターaは風下向き、bはやや船尾横風、cは「数ポイント風上に向かい」帆が震え始め、dは反対のタック（帆の向き）で風を受けている。このように、常に3隻の帆が一方向への回転を助け、4隻目が「風の目（風上）」にいる一瞬だけ無力となり、抵抗できない。

この原理を大型の水平車輪に応用できる。上下に2つの車輪を設け、その間隔は18インチ（約45cm）または2フィート（約60cm）とする。車輪はできるだけ軽量に作り、それぞれ内側に18インチの小型リム（外周）を備える。この場合の「帆」は平らな板で、両端に蝶番用のダウエル（木栓）が残されている。これらのダウエルは、内外リムの中間にある上下スポークの穴で回転する。

図で示された帆は、一方の側面で風を受け、十分に風下に達すると「ジブ（帆の反転）」して反対側から風を受ける位置を取る。反対側で風上に向かうと、蝶番の縁を風に向け、カッターcの帆のように振動せずに向きを変える。これら帆の最適角度は中心線から左右22½度であり、これは風車の帆が風を受けるべき角度でもある。

【井戸掘り】

探検家または開拓者は、しばしば自分および家畜のために井戸を掘らなければならない。自然がすでに井戸の形成を始めており、人間の労力で完成させるだけの場合がよくある。そのような場合は、コブクロ（つるはし）とピック（つるはし）を使えば、旅行者は一時的な必要を満たすのに十分な深さまで素早く掘り進められる。長期的な居住が予定され、河川や湖からの給水以外に定期的かつ継続的な給水が必要な場合は、地質および水源の状態に応じて、深さの異なる井戸を掘る必要がある。

インド人は、以下の巧妙な方法で、緩い砂地に非常に深い石積み井戸を構築する。まず、掘りたい井戸の大きさの円を地面に描く。次に、井戸の内張り壁の厚さに相当する幅の溝（トレンチ）を掘る。これは我が国の石工が家の基礎を掘るのに似ている。その後、この溝の中に石積みの円を築き、地表から数フィートの高さまで積み上げる。他のインド人が壁の内側に入り、短い柄の鍬と焼き固めた棒で、壁の基礎の周囲から砂を掘り出す。ゆるんだ砂は籠に入れて外に運び出される。壁が底掘りにより地中に沈むにつれて、常に上部に石を足していき、必要な深さに達するまで続ける。

中国人は、「ジャンパー（jumper）」または「ボーリング・ビット（boring bit）」と呼ばれる一種の装置で、非常に狭く深い井戸を掘る。これは長い竹製のばね付き梁の端から吊るされ、常に上下に動かされることで、ビットが絶え間なく1点を「つつく」ように働く。ビットは中空で、絶え間ない打撃で生じた泥を満たすと穴から引き抜かれ、内容物を取り除いて再び挿入される。時折少量の水を加えることで作業が大幅に容易になり、ビットの過熱も防げる。この方法は即席手段としては非常に有用だが、極めて時間がかかる。

〔図版：A–F〕

アビシニア戦争の開始時、遠征軍が到着後まもなく通過する地域の井戸数が比較的少なく、水質も不良であるため、深刻な水不足が懸念された。もしこの際、ノートン氏（Mr. Norton）が発明した「アメリカ式管井戸ボーラー（American tube well-borer）」が政府当局の注意を引かなければ、深刻な不便（最悪の場合、それ以上）が生じたに違いない。この深く貫通する管群で形成された井戸は、その地域で水を自由かつ迅速に供給することがわかった。粘土層を貫通した場合に管の先端の穿孔部がどの程度有効かは、我々には確認手段がないが、埋蔵された地下水層に到達するには、この管ボーラーが極めて有用であると考える。その作用は極めて単純である。

上記図版は、この装置が地面に設置され、使用可能な状態を示している。B, B, Bは三角形の脚、Cは「モンキー（打撃重り）」（D）の打撃点である。モンキーは滑車ロープ（E, E）で引き上げられ、三角形の頂点に達するとCに落下する。Cは管Fの継ぎ目に固定されており、鋭い矢じり状の先端により容易に地中に進入する。継ぎ目を釣竿のように次々と追加し、必要な深さに達すると、付属図のように小型ポンプを取り付ける。これは、水を含む地層が貫通された後の地中における管群の位置を示している。〔図版〕

部隊・軍馬・荷役動物など大量の水が必要な場合は、1か所に複数の管を打ち込み、上部で連結して1台のポンプで全管から汲み上げることができる。

この装置の重量は決して大きくなく、通常行われるアルテジアン井戸掘削の高コストと比べて費用は僅かである。井戸を放棄する場合は、管を引き抜いて他所に再利用できる。

一定口径の管井戸が汲み上げ可能な水量について、ノートン氏は、自身の1¼インチ井戸の中には1時間に900ガロン（約3,400リットル）を産出するものがあり、大型のものでは1時間に10,000ガロン（約38,000リットル）も産出するものがあると述べている。

普通の穴井戸または竪穴井戸から水を汲み上げる方法は多数ある。その一部はすでに述べたが、古式のバケツとロープのような他の方法はあまりに周知であり、説明の必要がない。〔図版：A–E〕

坑夫用ポンプについては266ページに記述されている。非常に有用で効果的なポンプは、丸太に錐で穴を開け、図版のAのようにブレーキ部品とハンドルを取り付け、Bのように弁付き吸い上げ具とプランジャーを取り付けることで容易に作れる。Cは樽ポンプを表している。これは、大型の頑丈な樽の底に短い角箱を固定し、その中央に大型の注入口（バングホール）を開けることで作る（付属図版参照）。その後、穴の外側に頑丈な帆布製の長い管を取り付ける。堅いロープを角材または棒の周りにスパイラル状に巻き、巻き終えたら棒を抜き、所々を紐で縫い留める。このスパイラルが管の使用中のつぶれを防ぐ。次に角箱にDのように弁付き吸い上げ具を、Eのように箱の底に別の弁を取り付ける。樽の側面にブレーキとハンドルを取り付け、堅木または鉄製のプランジャーを接続すればポンプは完成する。水が箱の縁から流れ出ると樽に受けられ、皮革・スズ板・樹皮製の注ぎ口が取り付けられる。

世界の各地には、果実に加えて多量の樹液およびその他の産物をもたらす多数の樹木および植物が存在し、これらはしばしば旅行者にとって計り知れない価値を持つ。果実をつける植物と樹液のみを分泌する植物を恣意的に分類することはほとんど不可能である。したがって本稿では、最も価値が高く注目に値するものを、遭遇した順に取り上げることにする。

南アフリカの最も砂漠のような地域であっても、旅行者は渇きを癒す手段がないと絶望してはならない。水が手に入らない場合でも、小さなアンテロープが硬い赤土をひっかいているのを目撃することもあり、あるいはそのような掻き跡を発見することさえある。多くの場合、これは単にひづめを清掃するためであるが、小型のカブのような多汁な塊根を得るために数インチの深さの穴を掘っていることもある。これらの塊根は、臆病な動物が食事中に驚いて逃げたために、部分的に食べられた状態、あるいは完全に残された状態で見つかることがある。旅行者は、他の塊根の位置を外部からの兆候によってしか発見できないため（アンテロープがおそらく地中の湿気の匂いで導かれているのとは異なり）、これらの塊根の形状および葉の形状を注意深く記録しておくべきである。

ほぼすべての地域の現地人は、その地域に特有の何らかの塊根を知っている。常に彼らに塊根だけでなくその葉も持参させ、さらに植物の場所を指し示させて、掘り起こす前にその外観を観察するよう促すべきである。これらの中には、長い地下茎に鳩卵ほどの小さな塊根をつけるものもあれば、はるかに大きなものもある。我々は「マルクエ（marquæ）」と呼ばれるもので、最長周囲が3½フィート（約1.07m）、最短で2½フィート（約76cm）のものを見たことがある。「マルクエ」または「マークフエ（markhwæ）」は、本来扁平球形で、下方に主根の痕跡、上方に小さな円錐状の突起があり、そこから細い茎が伸びる。その種子は、長さ4～6インチ（約10～15cm）、ガチョウの羽軸より太い、円錐形に細くなる長いさやの中に繊維の束に連なっている。切断すると、非常に繊維質で水分の多いカブのような味と外観を持つが、渇きを癒す植物を探す際には、味のないほど良いと考えられる。小型の塊根は大型のものより好ましく、我々はしばしば、そのような塊根の小さな一部を噛むだけで、どんなに大量の水を飲むよりも効果的な渇きの緩和を得たことがある。

雨がめったに降らず夜露が濃い地域では、日の出前に草や低木を広くて浅い容器の上で揺さぶる、または広い枝分かれした棒の先端に防水布を広げることで、相当量の水を得ることができる。適切に組み立てられたこの装置は、大型のちり取りに似ている。スポンジまたは柔らかい多孔質の布は、湿った植物や湿潤面に触れると大量の水を吸収する。水で満たされると、すぐに絞り出せる。

長い旅の後、喉が渇ききり、唇の皮膚が乾燥してひび割れ、歯が汚れ、舌のすべての乳頭がヤスリの歯のように乾燥して硬くなり、歯とガチガチに鳴っている状態では、水を飲んでも即座の救済にはならない。我々はメロン畑で休憩し、馬のために味のないメロンを選び、スライスして与えたことがある。ホッテントット人やブッシュマンはこれらを大量に集め、棒で内部をすりつぶしてペースト状にし、細胞が壊れて水がにじみ出るのを利用して、1個のメロンから一口程度の水を得る。

カラハリ砂漠の一部では、メロンや多汁な塊根を代用品として見つけた特定の場所に定住し、決して水を飲まない個体の象やサイ、その他の動物が存在することが観察されている。実際、少なくとも1つのナマクア・ホッテントット族が、完全に水のない地域で非常に快適に暮らしており、主に家畜の乳で生活している。これらの家畜は、スイカを食べることで渇きを癒している。

我々の同行者ジョセフ・マケイブ（Joseph Macabe）は、ンガミ湖（Lake Ngami）への過酷な旅で、長距離を水なしで移動した。ある日、彼は10マイル（約16km）離れた場所まで牛を連れて行きスイカを食べさせ、その後荷車に戻してその日の仕事をさせなければならなかった。この特権は付近に住むブッシュマンから適切に購入されたものであり、彼らがこれらの野生果実を自分たちのものと見なしていると推定された。地面に境界線が引かれたが、渇いた牛に、その限界内でのみ食べることを理解させるには、ブッシュマンと牧童の全努力を要した。

マダガスカルの美しい「トラベラーズ・ツリー（traveller’s tree）」は、ほぼ最も乾燥した季節でも歓迎すべき水を蓄え続ける。その広い葉は天に向かって展開し、葉の広い表面に降り積もった雨・露・大気中の湿気はすべて、葉脈（midrib）と茎の接合部のすぐ上に形成された中空に導かれる。現地人は葉柄を槍で突き刺すと、水が噴出し、その下に受け皿を置いて回収する。これらの木からの供給は非常に確実であるため、これを見た現地人は、たとえ川が近くにあっても、わずかな距離を歩こうとはしない。この木の最も貴重な特性は、致命的な損傷を与えられることなく繰り返し利用できることである。おそらく穴は塞がり、傷ついた葉は再び水を集めることになる。最悪の場合でも、その葉が枯れるだけで、他の葉は健在のままである。これはヤシの樹液採取とは異なり、樹液採取では木自体が著しく損傷し、しばしば完全に枯死する。

〔図版〕

ザンベジ川（Zambesi）デルタの低地では、マングローブ類が毎年川が堆積させる広い砂州を海の支配から奪い取る役割を果たした後、ドウム・ヤシ（Doum palm）および野生ナツメヤシが新しく形成された土地を占領し始める。現地人は、人間の身長以下のものに成長した木を選び、中心部の新芽だけを残して（生命力を維持するため）すべての葉柄を切り落とし、葉の生えていた場所に深い切り込みを入れる。そこに折りたたんだ葉を差し込んで注ぎ口とし、葉の細長い帯で土製の壺をその下に吊るし、519ページのスケッチのように別な葉で巧妙に編んだカゴ状の日よけで直射日光から保護する。

水に関する記述に関連して、ここでは多くの民族が採用する果汁分離法、または穀物・繊維質の物質を洗浄・浸漬した後にその水を搾り出す方法についても適切に言及する。この水には栄養分が溶け込んでいる場合もあれば、不快なもの・場合によっては有毒な物質を洗い流すために捨てられる場合もある。

カフィルランド（Kafirland）では、一種のザミア（Zamia）の茎を数日間流水にさらす。我々は一般に、その茎が流れの方向を向いており、過剰な水分が下端から徐々に排水されることで、辛味または不快な汁が流れ出ることを観察している。同時に上流からの水流が茎の孔にさらに水を押し込み、除去すべき成分を絶えず洗い流し、繊維間にデンプン質を残す。

「ゾウの足（elephant’s foot）」（バークェルのTestudinaria、またはTamus elephantopus）として知られる別の植物は、ホッテントット人の食用となり、「ホッテントット・ブレッド（Hottentot’s bread）」とも呼ばれる。我々は実際にその調理法を見たことはないが、おそらく内部の髄（スイート）をカブの内部に似たものとして取り出し、熾きの上で焼くだけでよく、それ以上の処理は必要ないと考えられる。地面に置かれたこの特異な塊根は、一般的な形状および色で象の足に似ており、ほぼ同じ大きさ（平均）を持つが、我々は直径3フィート（約91cm）近いものを見たことがある。その表面は、亀の甲羅のうろこのような粗い角状の突起で覆われている。

ザンベジ川のロジャーヒル（Logier Hill）付近では、現地の女性がキャッサバ（cassava）の一種を繊維をできるだけ短くするよう、繊維に直角に薄く円盤状に切って洗っているのをよく見た。これらはその国の密織のかごに入れられ、半分ほど水中に浸した状態で、砂金洗いのような回転運動で扱われる。これにより辛味汁が除去され、繊維に含まれるわずかな栄養分が残る。

多くの国では、強い長時間の圧力をかける。ある種の植物性物質は、栄養的性質に加えて、他の繊維をほとんど破壊するほど辛い汁を含むため、南アメリカのように、圧力に耐えるための特別なヤシや他の樹木が重宝される。これらの圧力バッグはさまざまな形状を持つが、特に好まれるのは、二重円錐形の長いもので、細長い菱形に交差するように編まれており、バッグが満たされると短縮し中央径が大きく膨らむ。しかし一方の端を木に吊るし、もう一方の端に相当な重りをかけると、長さが伸びて径が収縮し、内部の物質から汁を搾り出す。

我々は、古代エジプト人がブドウをすでに足踏みした後の残り汁を搾るために使用していたさまざまな形のバッグを見たことがある。古代・現代の装置はいずれも細長いマット製バッグで、両端に非常に頑丈な輪（アイ）を持つが、主な違いは大きさにある。上のものは2人が操作し、両端の輪に棒を差し込み逆方向にねじる。下のものは5人が操作し、4人が可能な限り強くねじって棒を引き離す間に、5人目が上部の間に飛び込んでさらに引き離す。どちらの場合も、ねじられたバッグから二次品質のワインが豊富に流れ出し、受け皿に注がれる。

「バチェラー・ピロー（bachelor’s pillow）」（独身者の枕）に酷似した植物がメキシコおよび他の国々で見られる。地中に根ざしている間は、サボテンのような長いとげで覆われた植物性のハリネズミのように見える。狩人や旅行者は、その内部に含まれる水のために、この一見不吉な外見の産物を集めることをよく行う。地中から切り離した後、枝分かれした棒に差し（左手で持ち）、右手の狩猟用ナイフでとげに覆われた外皮を薄く削ぐ。こうして露出した果肉は、人または馬の渇きを癒すのに十分な水分を提供する。

アガベ（Agave Americana）は非常に多量の樹液を産出する。これを採取するには、頂部（クラウン）を切り落とし、植物体の内部に深い穴を彫る。ほどなくこの穴は液体で満たされ、これを収集・発酵・適切に処理すると、メキシコで有名な「プルケ（pulque）」となる。

大型の竹は、節（インターノード）間に相当量の水を「ボトル詰め」状態で閉じ込めていることがよくある。その存在は、竹を1本ずつ素早く激しく揺さぶることで検出でき、閉じ込められた液体が中空でごぼごぼという音を立て、容易に識別できる。竹の水を得るには、節を軽く叩くか、竹を切り倒すだけでよい。この汁は、おいしい・爽やかな飲み物であるばかりでなく、現地人によれば、体質に対して特に健康・衛生的に有益であると信じられている。

やや奇妙に思えるが、竹の外側を硬いワニスのように覆う珪素成分が、この液体中に溶解して保持されている。これについては疑う余地がない。なぜなら、この液体（または樹液）を竹の管状空洞内に長時間放置すると、完全に吸収されるか、あるいは鉱物により近い、植物性とは思えないほどの硬い凝固体を残すからである。実際、この物質は地中産物のすべての属性を持っており、通常の酸に影響されず、火にも変化せず、アルカリと反応してフリント（火石）のように透明なガラスを形成する。この奇妙な物質は東洋で「タバシェール（tabascheer）」として有名で、その驚異的な治癒効果で知られている。これは他の多くの東洋産物同様、本国の医師が夢にも思わない効能を含んでいる可能性がある。

熱帯地方の森林には、大型のウツボカズラ（pitcher plant）が見られる。その天然のカップには相当量の水が含まれるだけでなく、湿気に惹かれて落ちて溺れる昆虫・あらゆる小型の這う生き物の天然の罠となる欠点もある。しかし時として、完全に澄んでひんやりとした水が入ったウツボが見つかり、渇いた探索者に十分な報いを与える。

多くの民族にとって、その地域特有のヤシの木は、住居・船舶の木材から上質な衣料用布地に至るまで、生活必需品・便宜品・贅沢品をほぼ無尽蔵に供給する。また、多くの食品や爽やかな（しばしば酩酊させる）飲料も提供する。

ほぼすべてのヤシには「キャベツ（cabbage）」と呼ばれる部分、すなわち若葉の集まりがあり、その味はキャベツの茎の芯に近い。我々はオーストラリア・アフリカの両方で時折これを利用したことがあるが、緊急時以外は勧めない。なぜなら、若い木からでもこれを切り出すには相当な労力を要し、40～50フィート（約12～15m）の高さの立派な木を、1食分にも満たない植物質を得るために破壊せざるを得ないことに、常に一抹の後悔を覚えるからである。

ティモールのケパン（Coepang）では、扇状ヤシの葉が単に先端または葉片を集めて結ぶだけで、バケツや水桶に転用されている。一方、小さな葉や羽状葉は同様の方法で非常に精巧な小型の飲み物用カップにされ、新鮮なヤシ液「1ドイト分」を収容できる。この液は完全に新鮮な状態では、極めて美味で爽やかである。

ヤシの大葉は、露やときおりの降雨を収集するのに使用できる。あるオランダ軍艦の水樽は、停泊地近くの浜辺に置かれ、3～4枚のヤシ葉の茎が各注入口に差し込まれ、その広い葉面に降る湿気をすべてそこに導いていた。

【ヤシの木登り】

高いヤシの木は、通常、緩く撚ったロープの輪、または木と登攀者の体を囲むのに十分な大きさで、かつ十分な強度と柔軟性を持つ輪（ホープ）を用いて登られる。この輪に登攀者が体を預け、足を幹に対して適切な角度で押し当てることで、自分の体重を支えることができる。足を少しずつ上へと進め、ロープを巧みに少しずつ上方に引き上げていく。ただし、これらの動作を適切に調和させるには細心の注意が必要である。足の位置が高すぎると、頭部と肩が前方に突出しすぎて、腕の力では負荷に耐えきれなくなる。逆に足の位置が低すぎると、幹に対して十分な力で押し当てることができず、滑り落ちてしまう。

ヤシの分布北限は、ヨーロッパでは北緯43度、アジアでは北緯34度、アメリカでも北緯34度である。南限は、アフリカで南緯34度、ニュージーランドで南緯38度、アメリカで南緯36度である。現在、既知の種は約600種に達しているが、最終的には1,000〜1,200種程度が存在すると推定されている。ヤシの中には地上に茎を伸ばさないものもあれば、200フィート（約61m）に達するものもある。茎の太さも、ガチョウの羽軸ほどのものから、樽（ホッグスヘッド）ほどの太さのものまでさまざまである。つる性で長くしなやかな茎を持つもの、繊維質の網状組織で覆われたもの、8〜10インチ（約20〜25cm）の長さのとげや棘を持ち、針や矢に利用できるものもある。葉の大きさもさまざまで、50フィート（約15m）の長さ、8フィート（約2.4m）の幅に達するものもある。これらは強い中肋（midrib）に多数の小葉が付いている。未分裂の葉で長さ30フィート（約9m）、幅5フィート（約1.5m）に達するものもあり、また扇形の葉もある。果実は一般に小さく、ココヤシがこの科の中で最大である。種子（kernel）はしばしば非常に硬くて食用にならないが、その外皮は繊維質または木質である。一方、いくつかの種では、種子が甘くて栄養価の高い果肉またはデンプン質に覆われており、ザンベジ川流域の一種はジンジャーブレッド（生姜入りパン）を思わせた。

ココヤシ、特に未熟で青い状態のものは極めて美味な果実であり、その中にある液体（我々が「ミルク」と呼ぶもの）はこの時期が最も冷たく爽快である。完熟に近づくと、胚乳をこそげ取り、その自身の汁の中にすりつぶして茶に加えると、牛乳の非常に優れた代用品となる。この木およびその果実からは、大量の油およびその他の貴重な産物が得られる。

真のミルク状態の若いココナッツ1個からは、約1パイント（約0.5リットル）の冷たく、わずかに酸味のある液体が得られる。さらに若い実には、ブランマンジェ（白い杏仁豆腐風デザート）によく似た柔らかく濃厚な物質が含まれており、簡単にすくい取ることができる。これらの未熟な実の汁から、現地人は消えない黒色染料を製造する。

トディ（toddy、ヤシ酒）、ココナッツワイン、アラック（arrack、またはラックとも呼ばれる蒸留酒）は、ココヤシの樹液から作られる。生育が順調な季節には、ココナッツの花序（花の穂）が樹冠の葉の間から約6週間ごとに生え始める。新しい花序の鞘（spathes）が現れるとすぐに、トディ製造業者は前述の方法で、あるいはマラバル海岸のように幹に段々の切り込みをつけて木を登る。若い葉と花序を包む鞘の群が着く場所に着くと、すべてを紐でまとめる。その後、花序の柄にトディ用ナイフで穴を開け、柄の部分をナイフの柄でよくたたき、夜間に流出する樹液を受け取るためにチャティー壺（chatty pot）をぶら下げる。日の出前に再び木を登り、2〜6パイントの容量の満杯の壺を降ろし、空の壺と交換する。この樹液は採取直後は極めて冷たく甘いが、数時間のうちに発酵が始まり、やや酸味を帯びる。24時間後には完全に酸っぱくなる。しかし、あまり変質する前に、トディ製造業者は適切に真正的なアルコール発酵を促進し、その後、粗雑な即席蒸留器で蒸留する。東洋の一部では、この蒸留器の「ヘッド（上部）」が中空の石、岩、または中空の丸太で即席に作られる。長い中空の竹を蒸気導管として、樹皮の一片と冷たい水で湿らせたココヤシ繊維を凝縮器（コンデンサー）として用いることで、少し工夫すれば、どんな壺や瓶でもまともに使える蒸留器になる。

ヤシの樹液から優れた酢を製造する方法は以下の通りである。採取後、トディまたは樹液を土製の壺に入れ、約4週間ふたをしておく。その期間後、液体をこし、再び壺に戻し、各壺に唐辛子のさや数個、ガンボジア樹（gamboge tree）の果実の一片、およびインドの西洋わさび（Hypertanthera moringa）のさやを1個ずつ加える。その後、5週間放置すると、開拓者に適した優れた酢が得られる。

トディや酢の代わりに砂糖が必要な場合は、発酵前のヤシの樹液から容易に製造できる。樹液を採取後、適切な壺または他の容器で煮詰め、粘り気のあるとろみが出るまで濃縮する。その後、少量の石灰を加えると、粗い結晶が形成され、「ジャガリー（jaggery）」またはヤシ砂糖が得られる。

ココナッツ油は多くの用途に非常に価値がある。熟した実または成熟実からさまざまな方法で得られる。東洋諸島の多くの島の現地人は、実の胚乳を細かく切り、大型の鍋で水とともに煮る。表面に浮かんだ油を、棒の先端に取り付けた貝殻で集める。その後、煮た胚乳を中空の丸太で作った臼で木製の杵で粉砕し、ペーストを再び煮て、再度油をすくい取る。このような工程を繰り返す。この油や他の油を搾り出すためのミル、およびサトウキビを粉砕するためのミルについては、後述する。

ココナッツの殻は優れたコップやボトルとなる。後者を作るために胚乳を取り出す際、現地人は「目（eye）」の1つに穴を開け、ミルクを注ぎ出し、代わりに海水を満たして、日光が当たる砂に埋める。しばらくすると内部が分解し、殻内のすべての内容物をその穴から簡単に振り出して取り除くことができる。

繊維質の外殻（husk）は太古の昔から、インドの現地工芸や当地を交易する我々の船舶に、「コイル（coir）」と呼ばれる安価で汎用性の高いロープを提供してきた。このロープは水よりも比重が軽く、浮力ロープ、救命ロープ、曳航索、錨鎖（ケーブル）、および漁網の上縁用ロープなどに広く用いられる。この繊維から帽子、袋、かご、サンダルなど多くの物が作られる。葉は小屋の屋根材となり、葉柄はその骨組みとなり、軽量で弾力性のある棒が必要なあらゆる用途に使われる。

野生および栽培のナツメヤシ（date palm）は、採取される種によって多少の差はあるが、概ね美味な果実を提供する。アラブ人とその馬、さらにはラクダも緊急時にはこれに頼って生き延びる。この木が自生しないこれらの砂漠地帯は、この木がなければ住めないだろう。

アフリカに自生する一種（OEleis guianensis）は、我々のろうそくの原料となるパーム油を提供する。かつて、パーム油を積んだ船がこれを船倉内のタンクに直接流し込んだことがあったが、イギリスに到着してからこれを掘り出す作業が極めて過酷だったため、樽を使わなかったことによる節約は何もなかった。

サゴ（sago）はヤシの一種の産物で、東洋では数千人の主食となっている。これは幹の中心部の髄（pithy centre）であり、ほとんど手を加えることなく食用にできる。1本の木から時には600ポンド（約272kg）のサゴが得られることもある。いわゆる椅子の座面用「ケーン（cane）」を提供する木はカリマス（calamus）属の一種であり、長い鉤状の棘で木にぶら下がり、時には600〜1,000フィート（約180〜300m）にも達する。これらはしばしば現地の船舶で支索（stays）や常設索具（standing rigging）として使われ、時には錨鎖（ケーブル）としても用いられると信じている。これらを細かく分割してよると、ある程度使えるが完全には柔軟でないロープとなる。また、これらの薄片は、中国でさまざまな荷物を結ぶのに広く使われていることはよく知られている。我々がインド遠征中に着用していたヘルメットは、この素材を緻密に編んで作られている。

世界中の多くの種類のヤシが、まだ開いていない花序鞘（spathes）または幹から糖分を含んだ樹液を産出する。これが部分的に発酵すると、アフリカのヤシ酒（palm wine）となり、前述のように東インド諸島ではトディとなる。南アメリカ人も、Mauritia oiniferaその他の種から同様の飲料を得ている。

オリノコ川河口に住むある民族は、ヤシ（おそらくMauritia flexuosa）にほぼ完全に依存して生活している。彼らはヤシの幹の上に家を建て、その果実、樹液、および周囲の水域にいる魚を主食としている。

一部の種は樹脂およびワックスを産出する。東インド諸島のカリマスの果実は赤い樹脂状物質で覆われており、他の樹木の産物とともに商業上の「ドラゴンズ・ブラッド（dragon’s blood）」として知られ、染料・ニス・歯磨き粉などに用いられる。

アンデス山脈（ボゴタ）に自生する高木ヤシCeroxylon audicolaは、幹に樹脂質のワックスを分泌し、ろうそくの原料となる。ブラジル北部では、カルナウバヤシ（Copernicia cerifera）の葉の裏面が純白のワックスで覆われており、樹脂が混じっていない。

家の屋根葺き材、ボートの日除け、さらには大型カヌーの上面の板、傘、帽子、かご、水桶、ロープ、その他無数の物がヤシの葉から作られる。キューバではChamærops argentica、シチリアではChamærops humilisが、帽子やその他の精巧な細工品の材料として用いられる。インドでは、パピルスの代わりにヤシの葉が使われ、その硬く光沢のある表面に金属製の尖筆でパーリ語およびサンスクリット語の文字が刻まれた。Corypha talieriの葉を紐でつなげたものがヒンズー教の書物（巻物）を形成する。Areca catechuの果実はビートルナッツ（betel nut）であり、東洋の人々が好む刺激剤で、これを石灰とともに噛む。ピアサバヤシ（piassaba palm）の繊維はアマゾンで安価で耐久性の高い錨鎖として作られ、イギリスにはほうきなどの形で輸入されている。

北アメリカを目指す開拓者や探検家には、食料・飲料・衣類を提供するヤシはないが、代わりに他の植物が手の届くところに存在する。

メープルシュガーは、奥地の開拓者にとって極めて重要なものである。これはサトウキビ糖の代用品となるだけでなく、しばしば塩の代用品としても用いられる。これは、シュガーメープル（Acer saccharinum）の樹液を処理することで得られる。この貴重な木の分布域は極めて広範であり、カナダ上部のサン＝ジャン（St. Jean）近郊からバージニア州にかけて、多かれ少なかれ見られる。ノバスコシア、ニューブランズウィック、バーモント、ニューハンプシャーでは特に豊富で、80フィート（約24m）に達する木もある。製糖は通常4月上旬、あるいは樹液の上昇が始まった直後から始められる。霜の降る夜の後に暖かく穏やかな日が続くのが、樹液採取に最も適している。採取方法は次の通りである。処理する各木の幹に、地面から適切な高さで、1〜4個の錐穴（auger holes）を開ける。各穴に、樹皮から作った小さな中空の導管（shoot or tube）を差し込み、流出する樹液を受ける容器へと導く。各木からは15〜20ガロン（約57〜76リットル）の樹液が得られ、その5ガロンから約1ポンド（約0.45kg）の砂糖が製造できる。注出口（spouts）の下の容器がほぼいっぱいになったら、樹液を柄杓でバケツに移し、小屋に運ぶ。小屋には、上面の蓋を取り外した大型樽が貯蔵槽（reservoir）として設置されている。ここに樹液を静置し、不純物がすべて底に沈殿するのを待つ。その後、素早く上澄みを汲み取り、ボイラー（蒸発槽）に移す。適切な設備がない場合は、大型のキャンプ用鍋を代用し、樹液をとろみが出るまでじっくりと加熱し、メープルシロップのような粘度になったら鍋から取り出して、別の開いた容器で冷やす。冷えたら、フランネル製の袋でこして再度ボイラーに入れ、卵、少量の牛の血液、または新しい牛乳で精製する。再び煮詰め、きれいな木片の先端に少量のシロップをつけて空中にかざした際に結晶化の兆しが見られたら、加熱を中止し、鍋から取り出す。

これで「キャンディ状」（candy state）になり、この状態のものを小型の型に流し込むことで、さまざまな趣のある形に成形される。粒状砂糖が必要な場合は、地面から適度な高さに小型の樽を設置し、上面の蓋を取り外して、底板にきり穴を多数開ける。この樽にキャンディ状のものを投入すると、液体部分が薄い糖蜜（molasses）の状態で穴から下の桶または箱に流れ落ち、やがて砂糖が使用可能な状態になる。

「ガムシュガー（gum sugar）」は、熱いうちにキャンディ状のものを鍋から取り出し、雪の上に投げつけることで作る。この処理により結晶化が抑えられ、噛みごたえのある素材に変わる。

良質なメープル産地にいる開拓者の家庭は、適切な大きさのボイラーなどを用いることで、好条件の1シーズンに700ポンド（約318kg）以上の良質で実用的な砂糖を製造できる。

【マナの製法】

マナ（manna）は探検家にとって注目に値する物質である。興味深いことに、この物質は地理的に異なる地域で、まったく異なる科属の樹木や低木によって産出される。アラブ人およびペルシア人は、「グズ・ブッシュ（Guz bush）」と呼ばれるタマリス（tamarisk）の一種から「グズンジビーン（Guzunjbeen）」というマナを得ている。アラビア海岸およびシナイ山周辺で「トゥーフラ（Toofra）」と呼ばれるマナも、タマリスの茂みから得られる。これは棘の先端から滴り落ち、地面に落ちた乾燥した葉や小枝の上に凝固し、硬い塊となって収集される。アラブ人はこれを蜂蜜の代用品としてパンや他の食物とともに食べる。インドおよびシリアの「ラクダのとげ（camel thorn）」もマナを産出し、東洋では「アル・ハジ（Al haj）」として知られている。「ベイルクハチミツ（Beiruk honey）」と呼ばれるものも、実際にはマナの一種で、低木でがっしりとしたアスペン（aspen、ポプラの一種）に似た「グラブ・ブッシュ（Ghrab bush）」から得られる。ウズベックでは、幹が環状の輪によって節に分けられた小木からマナが得られる。アラビアでは「アシュール（Ashur）」がマナを産出する。メソポタミアでは、ある種のオーク（樫）からマナが流れ出し、ガロア（gall nuts、虫こぶ）を最も多く持つ木ほど産出量が多い。ペルシアの一部地域では、湿った土地に生える特殊なヤナギから、薬効があり非常に貴重なマナが得られる。一種のカラマツ（larch）は「マナ・ブリガンティカ（Manna Brigantica）」を提供し、レバノン地方ではセダー（杉）からマナが流れ出す。ヨーロッパでは、ヤチダモ（ash）がマナを産出し、3種類が比較的豊富にマナを産出する。最も一般的に採集が行われるのはFraxinus rotundifoliaおよびOrnus Europæaである。これらの木からマナを得るには、ナイフで樹皮に切り込みを入れる。最初の切り込みは地面近くに、その後は2〜3インチ（約5〜8cm）間隔で、長さ1インチ、深さ½インチの切り込みを加える。これらの切り込みは1日1本ずつ、各列で上に向かって進める。これらの垂直な切り込みの直下に、T字型（図では上下逆のT）の切り込みを施し、木から摘んだ葉の端をそこに差し込んで樹液を幹から導き、地面に置いたインドゴムノキ（Indian fig）の葉の上に滴らせる。インドゴムノキの葉は、栽培目的で育てられ、乾燥時に縁が巻き上がるという特徴があり、樹液の受け皿として極めて有用である。マナ採取に最も適した月は通常8月であり、乾燥して暖かい天候が最も好ましい。雨は凝固中のマナの塊を溶かして破壊してしまうからである。幹を流れ落ちたマナを樹皮からこそげ取ったものは、インドゴムノキの葉で受け取ったものに比べて非常に質が劣り、そのためはるかに低い価格で販売される。

北米各地には、果実・ベリー・ナッツをつける多くの木や低木が存在する。さらに南下すると、これらの産物はより熱帯的な性質を帯びる。ここでは、北部および北西部の森林が提供する食料品の一部のみを扱う。以下は簡単なリストにすぎない（紙面が限られているため）。

【アメリカの野生果実】

インディアンが「パジェサベグ（pagessaveg）」、フランス系カナダ人が「プリューヌ・ソバージュ（Prunes sauvages）」、毛皮猟師が「ワイルド・プラム（wild plum）」と呼ぶこの果実は、通常10月下旬に収穫される。河川や湖沼の岸辺に豊富に自生する。インディアンはこれを乾燥させるか、メープルシュガーとともに煮詰める。煮詰めると、鍋の中で果実をかき混ぜながら煮て、とろみが十分に出たら鍋から取り出し、バーチ（樺）の樹皮の上に約1インチ（2.5cm）の厚さに広げ、完全に硬く粘り気のある状態になるまで日光にさらす。その後、柔らかい革のように巻いてバーチ樹皮の箱に入れ、使用時に備えて地中に埋める。冬期には乾燥肉とともに使用され、この加工品をナイフで大きな塊に切り、肉とともに煮込む。

毛皮猟師の「サンド・チェリー（sand cherry）」またはカナダ人の「ラ・セリーズ・ア・グラップ（la cerise à grappe）」は、シュガーメープル林の周辺、古い開拓地の縁、草原の端などに豊富に自生し、8月に収穫適期を迎える。インディアンは大量に収穫し、平らで重い石の上でつぶし、シカの脂（deer fat）とよく混ぜ合わせ、鍋で煮詰めて粘り気のあるケーキまたはペースト状にする。その後、ワイルド・プラム製品と同様に、必要になるまで地中に埋めておく。

小型の赤い森林種のカリン（crab apples）は、乾燥させることで完全に加工でき、健全かつ栄養価が高い。

毛皮猟師の「ワートルベリー（wortleberry）」、カナダ人の「ベロワ（bellois）」は、多くの地域で極めて豊富にとれる。果実の加工には、ホワイトシダー（白いヒノキ）製の厚くて緻密なかご状の浅いトレイ（hurdle）を使う。これに熟したベリーを一層敷き詰め、弱火で安定した薪火の上で乾燥させる。乾燥後、樹皮製の箱に詰めて保管する。これらは生地に混ぜてケーキにするか、肉や魚とともに煮込む。

インディアンの「マシュキギミン（mashkigimin）」、カナダ人の「レ・オタカ（les ottakas）」、毛皮猟師の「クランベリー（cranberry）」：この果実は、毛皮猟師およびイギリス系開拓者の間で一般的にクランベリーとして知られているが、ヨーロッパ産のものよりはるかに大きい。湿地帯が生育に最も適している。収穫は10月上旬から可能だが、冬期には雪に厚く覆われた後も枝に残っている。インディアンはこれらを毎年大量に収穫し、自家用だけでなく、米国の交易業者との貿易品としても用いる。取引業者はこれらを保存食として喜んで購入する。インディアンにとっては特別な処理は不要で、腐敗しにくいためそのまま使用するが、開拓者は通常シロップで煮るか、メープルシュガーで保存する。

野生のヘーゼルナッツは極めて豊富に見つかる。これらは土製の壺または樹皮製の箱に詰めて地中に埋めて保管するのが最良である。

「スワン・ポテト（swan potatoes）」は、河川・湖沼・小川の浅瀬の縁に自生する。これらを柔らかい泥から掘り出し、きれいに洗ってから、細長いホワイトシダーの薄片に串刺しにし、火の上で乾燥させる。使用時には煮るとふっくらとして美味になる。

野生のラズベリーやストロベリーなどは、アメリカの多くの地域で見つかる。

バターナッツ（butter nuts）、ヒッコリー（hickory nuts）、ピニオン（pinons、またはコーンナッツ）もすべて、狩猟者または探検家の注目に値する。

【サゴの製法】

インド諸島のいくつかの島では、自然が人間の生活必需品をこれほど豊かに提供しているため、地上にまだ楽園の名残が残り、人間が「額に汗してパンを食べよ」という罰を受けていないかのように思える。少なくともこれらの島の住民はその必要性から解放されており、その結果、彼らはあまり幸福になっていないようだ。1本の木を伐ってその髄を1〜2週間洗うだけで1年分のパンの代用品を得られる人間は、土を耕し、森の中で野生動物を追跡し、小舟を海に浮かべて海の生物を捕らえるか戦わなければならない人間に比べて、肉体的強靭さ・活動性・知性のいずれにおいても劣っている。

〔図版〕

我々のスケッチはサゴ製造の主な工程を示している。サゴを産出するヤシを伐採し、幹の上部から板状の部分を切り落とすと、大きな内部空洞を占めていた髄が露出する。この髄は、先端に鋭い石英または他の石片をはめ込んだ重い木製のクラブで、切り刻むというより砕いて細片にする。次に、葉柄のふくれた部分（幹を抱き込む部分）を用いて槽（trough）をつくる。これは、カッターのガフ（gaff、マストを抱く金具）がマストを抱くのと同様である。これらを2つ並べ、幅の広い端同士を合わせ、杭と横木で支え、中央が最も広く、傾斜をつけた長い槽を作る。第3の槽は、狭い端を隣の槽の端に合わせ、広い端をやや高くする。その上に繊維質の布で作ったふるいを置き、別の棒で支える。この棒は弾力があり、布を適度に張りつつ過度に引っ張らない。このふるいの後ろに髄の塊を置き、繰り返し水をかけて不純物をすべて洗い流し、サゴだけを残す。

バナナおよびプランテン（plantain）科の植物もまた、同じ面積の土地で栽培される最良の小麦よりもはるかに多くの生命維持要素を提供する。果実として熟して食べても、野菜として未熟なうちに煮ても（この場合、ジャガイモの悪くない代用品となる）、この産物は美味かつ健全である。果実を薄切りにして乾燥させ、使用時に煮てペースト状にする方法で、優れた保存食が作れる。

【有用な根菜】

プランテン粉は、果実を完全に乾燥させ、後述する現地のミルの1つで粉砕することで作られる。タロイモ（Calandium esculentum）の根、サツマイモ（Battata convolvulans）の根、および食用シダ（Pteris esculenta を含む）の根も、食用として貴重である。これらの産物の多くは飲料も提供する。前述のプランテンから、次のように非常に美味しいサイダー（cider）が作られる。地面に深い穴を掘り、主茎から切り取った多数のプランテンをその中に投げ込む。わらと土をかぶせ、8日間放置する。その後、皮をむき、果肉を大型の開いた槽に水とともに入れ、よく洗って混ぜる。2日後にはサイダーをこして使用できる。

サツマイモからウイスキーを製造する方法は以下の通りである。処理可能なだけ多くの塊茎を掘り出す。柔らかくなるまで煮る。大型の壺または他の容器に入れ、おおむね同量の水を加える。この混合物をよくかき混ぜ、各壺に少量の「メリッサ（merissa）」の酵母（現地のビール醸造から得られるもので、ココヤシ繊維または綿の小さな束の上に置く）を加える。発酵が進んだら、蒸留器を設置する。495ページで記述・図示したタイプのものでもよいし、大型の現地の壺を中空にした蟻塚の上に置いて蒸留釜とすることもできる。この壺の口に小型の壺を逆さまにかぶせ、蒸留器の上部（ヘッドまたはドーム）とする。下の壺に発酵済みの「ウォッシュ（wash、発酵液）」を入れたら、上の壺を粘土で密閉する。その上部近くに、入手可能な中空の管の端を差し込むための小さな穴を開け、これも粘土で固定する。凝縮プロセスは、管を布またはマットと冷水で冷やし続けることで行う。管の下端は、冷たい水中に部分的に沈めた適当な容器に排出されるようにする。現地の壺または普通のやかんを受器（receiver）として使い、通常のバケツまたはたらいをその中に置くための水槽として使うことができる。このような装置を用いれば、1日の蒸留で非常に良質なスピリッツを6本ほど製造できる。

【牛乳酒（ミルク・スピリッツ）】

モンゴル人は「クミス（kumis）」と呼ばれる牛乳酒を次のように製造する。大量の牛乳（種類は問わず、馬乳が最良とされる）をまず酸っぱくし、その後発酵させる。これを大型の鉄製キャンプ用鍋または壺に注ぐ。次に、タタール人が使用する木製の椀または皿を鍋またはボイラーの口にぴったりと合わせ、濡れた牛糞または粘土で縁を密閉する。椀の凸面に穴を開け、そこに肘状に曲がった中空の枝または曲がった管を差し込み、さらに牛糞または粘土で固定する。この曲がった管の口に木製の管を差し込み、濡れた羊皮で常に冷やし続ける。鍋を沸騰させるとスピリッツが蒸発し、受器として適した容器に集められる。この受器も羊皮と水で冷やし続ける。

第14章

キャンプ料理術

食糧の確保に次いで重要なのは、それを最も栄養価が高く、健全で、かつ美味しく調理する技術である。大人数の隊で旅行する際は、信頼できる者2名の調理能力を確認し、正式に炊事係に任命すべきである。この職務には見張り当番の免除などいくつかの特権を与えることで、むしろ羨望される地位とし、その炊事作業が円滑に行われるよう、火おこしの技術を完全に習得させておくこと。

【火の起こし方】

オーストラリアの先住民、南アフリカのブッシュマン、ザンベジ川流域全域にわたる諸部族、および他の多くの未開民族は、二つの木片を互いに摩擦させることで火を起こす。方法にはさまざまなバリエーションがあるが、一般的な原理は、「やや硬めの木の棒の先端を、やや軟らかい木に掘ったくぼみの中で回転させること」である。ブッシュマンはこの火おこし棒を矢筒の中に矢とともに携帯している。火が必要な際は、2人が向かい合って座り、1人が自分のサンダルを地面に置き、その上に火おこし棒（小指ほどの太さ）を載せ、足の裏あるいは足の指で挟み込む（彼らの足指は多くの用途で指とほぼ同程度に器用に使える）。この棒の先端には小さな切り欠きを作り、そこに別の棒（通常のラムロッドほどの太さとほぼ同じ長さ）の尖った先端をはめる。もう1人がこの上部の棒を両手の平で挟み、素早く回転運動を与えながら、同時にやさしく安定した下方への圧力をかける。数秒で手が棒の下端に達するため、もう1人がすぐに上部に手を合わせて運動を続け、彼も下端まで達すると、最初の人が再び交代する。間もなく細かい木くずが生じ、やがて回転棒の先端と回転穴が焦げて煙が立ち上る。

あらかじめ、非常に細かくほぐした乾燥草または繊維質の樹皮で小さな「巣」を用意してある。図版では、第3の男がこの巣をくすぶる木くずに当て、火種をその中に集めようとしている。その後、全体を粗めの素材で包み、腕をいっぱいに伸ばして素早く回転させ、炎を発火させる。

〔図版：回転棒による火の採取〕

このように2〜3人が協力すれば、2分ほどで火が得られる。しかし1人で行おうとすると、回転棒の下端から上端へ手を移すたびに速度と熱が失われ、連続的な摩擦を維持できない。最初の発火が成功しても、火種を失う危険が高まる（2人が回転棒を激しく動かして熱を維持している間に、火種を捕らえる好機を待つ第3人がいれば、その危険は少ない）。多くの部族では、この方法による火の採取が毬の日常的行為となっている。

太平洋諸島の一部の住民は、竹を半分に割り、凹面を下にして地面に置く。その上に、平たい竹片（鑿に似た形で持つ）の先端を固定するための小さな切り込みを入れる。この平たい竹片を手で素早く前後に動かすと、長い中空の竹節の表面ですばやく穴があき、摩擦で生じた木くずが穴から落ち始め、やがて煙を上げ、くすぶり、燃え始める。これを乾燥繊維の束（鳥の巣の中の卵のように）に置き、小さなつるや蔓をこの巣に結び付け、頭の周りで素早く回転させて炎を出す。

「火打ち金（strike-a-light）」または「チャックナック（chucknuck）」と呼ばれる携帯用火器は、非常に便利で持ち運びやすい。これは口径1インチ（約2.5cm）、長さ3インチ（約7.6cm）の真鍮の筒で、蓋とスライド式の底が付いている。内部には、布片に火をつけて炎が消えた直後に消火した「火口（tinder）」を詰める。また、火打石（ガン・フリント）またはアゲート（瑪瑙）の破片と、楕円形の鋼または表面硬化鉄製の輪に通された鎖も内蔵されている。火が必要な際は、蓋を開け、箱を左手で持ち、火打石をその縁に当て、右手で鋼片をこすって出た火花が火口に落ちるようにする。使用後は火打石を戻し、蓋を閉め、底を押し上げて内部の空気を完全に遮断し、燃えている木材を消火する。このような火口箱は非常に重宝され、内陸部の先住民への贈り物としては1シリング程度の価値があるものが決して見下げたものではない。小型動物の脚骨（シャンク・ボーン）は、容易にチャックナックの筒に加工できる。

探検家にとって「遅燃性導火線（slow match）」および「火口（tinder）」は重要である。ほぐした綿または他の植物繊維を紐状にねじり、少量の硝石または火薬を溶かした水に浸せば、遅燃性導火線となる。森の縁に生える大型のフケタケ（puff-balls）または猟師が「悪魔の鼻煙草入れ（devil’s snuff-boxes）」と呼ぶものは、優れた「パンク（punk、火口用のカビ）」または火口となる。採取後は紐にかけて乾燥させ、薄く切って板の上で棒でたたき、粉末または鼻煙草を完全に除去すれば、火口として、または野生のミツバチを巣から追い払うための燻煙剤として使用できる。乾燥した枯れ木や中空の木に見られる柔らかく部分的に腐朽した木材も、優れた火口となる。

火口箱がない場合、ほとんどの人はポケットナイフと火打石を携帯している。布片に少量の乾燥火薬をすり込み、きつく巻いて左手で火打石とともに持ち、火花が巻きの先端に落ちるようにすれば、容易に発火するだろう。

石英、アゲート（瑪瑙）、碧玉（jasper）、黄鉄鉱（iron pyrites）などの多くの石は火花を出すことができる。したがって、旅行者がナイフ、鋼片、または表面硬化鉄片を携帯していれば、石さえ見つかれば絶望する必要はない。

マレー人は、発達した竹節の硬い表面に破片の陶器（ちんつう）を鋭く打ちつけて火花を得ることがよくある。

ルシファー（Lucifer）、コングリーブ（Congreve）、ベスタ（Vesta）などのマッチは現在非常に普及しており、ほとんどの旅行者は他に何も携帯しない。しかし、これらに頼りきるのは危険である。わずかな湿気で全滅する可能性があるからだ。単純な摩擦で発火するマッチは事故の危険があるし、「専用の箱上でしか発火しない」タイプの場合は、箱が荒っぽい使用で壊れやすいため、摩擦用の薬品を塗った板（摩擦タブレット）を別に携帯すべきである。

北西アメリカの毛皮猟師はドイツ製マッチを使用し、特に丸い木箱入りのものが好まれる。これらのマッチの薬品部分は、シェラックと少量の変性アルコールからなるニスに浸され、約30分で乾燥すると完全に湿気を防ぐようになる。

太陽が絶え間なく照っている地域では、望遠鏡のレンズやスタンホープ顕微鏡などの「焼玉（しょうぎょく）」で、昼間いつでも火を起こせる。

ヨーロッパ船に乗り組むパールシー（Parsees、拝火教徒）は、自ら火を携行する。我々は、3フィート（約91cm）の頑丈なロープを遅燃性導火線として使用し、火を保持しているボート乗組員を見たことがある。

銃またはピストルを携帯している者は常に火を起こす手段を持っている。火打ち式銃の場合、装薬を抜く必要さえなく、発火薬（プライミング）を乾燥した表面にこぼし、火口（タッチホール）を濡れた粘土、濡れたまたは油のついた布、紐、木材などで塞げばよい。これらの材料は、たとえ乾燥していても、しっかりと詰め込めば不燃性となる。濡れた紐または生革の細紐（reimpjie）の端を火口に詰めるのが最もよく、残りの部分で引き抜けるからだ。発火薬を布片（乾燥またはわずかに湿らせたもの）にこすりつけ、その端をパン（火皿）に差し込み、銃をフルコックにして引き金を引けば、火花が火口を発火させる可能性が高い。雷管式銃の場合は、装填済みなら装薬を抜くか発射して銃身を空にし、少量の火薬を入れ、火薬をこすりつけた乾燥布片を銃身に緩く詰める。銃口を下向き、または岩や切り株に向かって発射し、布片が遠くへ飛ばされないようにする。

このようにして火を得、可燃物の小山に移して安定させたら、次に旅行者の暖房または調理に使用する燃料を組み立て、点火する。燃料は当然、すでに収集済みのはずである。用心深い炊事係は、キャンプを離れる際、荷車の後部に乾燥したとげのある枝を結び付け、次に停泊した際にすぐに使えるようにする。燃料が少ない地域では、道中で乾燥した小枝や家畜・野生動物の糞を注意深く探す。このような燃料は細かく割り、おおまかに大きさごとに分類する。乾燥した場所に小高い土手を作り、小枝の束（ファゴット）の上に火を置き、その周囲に45度以上傾けて先端を中央に向けて慎重に小枝を積み上げる（ちょうど円錐形の屋根または教会の尖塔を建てるように）。その外側にさらに大きな枝を同じように段階的に配置する（551ページの図2参照）。このようにすると、温まった空気が上昇する性質を利用して、炎が自然に小枝に沿って上り、隙間を通り抜ける。親指ほどの太さの枝がよく燃え始めたら、それ以降は規則性にあまり気を遣わず積み重ねることができる。

一時的にできるだけ大きな炎を出す必要がある場合（たとえば夜間信号のため）、大きなとげと緩い小枝を持つミモザの乾燥した枝を、できるだけ軽く放り込めば、極めて効果的である。南アフリカのカラーフ（Karoo）草原では、葉がほとんど樹脂のようにぱっと燃え上がるが、幹がほとんど不燃性の低木（ブッシュ）があるのを見たことがある。これは信号には適しているが、調理用には火を絶えず補充する必要があり、「ブリング・オン・ブッシュ（Bring on bush、もっと持ってくる低木）」という表現的な名前がついている。

「プロレア（prolea）」の一種で、現地では「ワゴン・ブッシュ（Waggon bush）」と呼ばれる低木も非常に重宝される。その樹脂質の花はより安定した熱を保つからである。

日中信号として火を使う場合は、大量の青葉・枝などを積み上げてできるだけ多くの煙を出すべきである。逆に隠密行動が必要な場合は、青葉を避け、乾燥した小枝を少量だけ使用する。

我々は、ナツメヤシのジャングルで夜間キャンプした際、仲間の木から適度に離れた木を選び、巨大な松明のようにしたことがある。乾燥した葉は燃焼時に十分な熱を発し、木の冠全体が可燃性となり、次に幹が発火してしばらく燃え続け、非常に明るい光を放つ。

乾燥した暑い気候で火を起こすのは、比較的容易である。しかし冷たく天候の悪い地域の湿った森では、火を得るのは極めて困難である。経験豊かな野営兵は、通常「種火用の木片（kindling chips）」と呼ばれる乾燥した樹脂質の木片をいくつか携行し、これで火を起こす。これらがない場合は、枯れ木や中空の丸太を注意深く探し、雨が降っている場合はその風下側から、火の基礎となる十分な量の木材を斧で切り出す。枯れ木や丸太が見つからない場合は、生木の乾燥した側面を選び、斧で樹皮を剥ぎ取り、露出した木材から長く薄い木片を削り取る。その後、ブランケットまたはコートを広げて簡易な雨除けを作り、その下で狩猟用ナイフを使い、これらの木片をバイエルンの玩具ほうきに使われるような、長く薄く細い削り屑にする。十分な量の削り屑ができたところで、見つけられる最も細く繊細な小枝の束を集める。最大の小枝は麦わらより太くしてはならない。これらを1フィート（約30cm）の長さに切る。削り屑の束をできるだけ乾燥した場所に置く。石が手に入る場合は、その両側に1個ずつ置く。次に、小枝で削り屑の上にゆるく円錐形をつくり、各小枝の先端を上に向けて配置する（ちょうどホップの支柱を冬に保管するように）。その上にやや太い小枝と樹皮の破片を何本か重ねる。この円錐が完成したら、その底面の中央に火種を置く。樹皮製または中空のヨシ製の管、巻いた乾燥革片、またはニップル（火口）を取り外した銃身を「吹き管」として使い、優しく火をあおぐ。本書の序盤で述べたように、我々は可能なかぎり小型のふいごを旅行装備に含めるようにしている。しかし、これらなしで対処する方法を知っておくことも重要である。鈍い火に火薬を慎重に少量振りかけることで、最初の炎を起こすのに大きく役立つ。ただし、爆発事故を防ぐために最大の注意を払わなければならない。

我々は若い頃、湿ったコケの上にフラスコから少量の火薬を振りまき、火を起こそうとしていた。火薬の粒が火に達した瞬間、フラスコ内の火薬に引火し、幸運にも真鍮の蓋が銅製の胴体から吹き飛んだが、金属自体は破裂しなかった。別の機会には、ほぼ半量の火薬が左手で爆発したことがあった。右手の親指と人差し指で火薬を振り入れていたが、その原因は今でもまったく解明できない。火薬を火の刺激剤として使う際は、現在では必ず使用量を葉や樹皮の上に注ぎ、フラスコを火から離れた完全に安全な場所に置くようにしている。一度火が十分に安定すれば、より大胆に扱い、より大きな薪を追加できる。

夜間、隊とともにキャンプする際は、まず火が強く燃えていることを確認した後、すぐに夜通し、そして翌朝まで十分持つ燃料を確保すること。キャンプ地として適している条件の一つは、適切な薪が近くにあることである。ここで初心者に注意したいのは、キャンプ用の真の火に軟木（soft wood）を用いないことである。マツ類などの針葉樹はこの目的に極めて不適切である。ヤチダモ（ash）、メープル（maple）、ブナ（beech）、シラカバ（birch）などの広葉樹の硬木が適している。直径1〜14インチ（約25〜35cm）の木が最適である。斧で伐採後、約12フィート（約3.6m）の長さに切りそろえ、すべての枝は短く切って火の燃料とする。長さ約5フィート（約1.5m）の頑丈な杭を2本用意し、先端を尖らせて火のすぐ後ろに地面に打ち込む。このとき、杭同士の間隔は約6フィート（約1.8m）になるようにする。各杭の上部近くの後ろ側に切り欠きを作り、支持杭（バック・ステーク）をはめ込む。次に、3本の薪を積み重ね（丸太壁を建てるように）、これを「火の背板（fire-back）」とする。その後、短い薪2本を端に置いて薪の支えとし、その上に長い薪を1本置けば、装置は完成する。一度しっかりと火が入れば、この火は最も長い夜でも燃え続け、完全な「火の壁」を形成し、手間もかからない。薪の補充は、支えの上の前面の薪と火の背板の間に放り込むだけでよい。このような火の上で鍋を沸かす際は、頑丈な青木の棒から鍋をつるすと便利である。この棒は火の背板の上に置かれ、もう一方の端は後方の地面に刺さる。

小さな火を安定して燃やし続けるには、可能な限り大きな薪3本を端と端を合わせ、互いに60度の角度で放射状に置く（551ページの図1参照）。時々燃えている端を押し合わせれば、ほとんど手をかけずに何時間も持つ。オーストラリアの先住民は、長さ6フィート（約1.8m）以上の乾燥した丸太を3〜4フィート（約90〜120cm）間隔で地面に置き、いくつかの場所で点火する。外側から短い丸太を接続し、周囲に大きめの小石を置く。その後、彼らはその二列の火の間で地面に横たわり眠る。木材が燃え尽きても、石がしばらく熱を放射し続ける。多くのアメリカ・インディアン部族には独自の火作りの方法があり、放棄されたキャンプの火跡だけで、どの部族が作ったかを特定できることがよくある。

南アフリカでは、平野が豪雨で浸水し、入手可能な僅かな燃料で火を起こすのが不可能に思える際、平原に点在するアリ塚が旅行者にとって想像を絶する恩恵となる。高さ3〜4フィート（約90〜120cm）のアリ塚を1つ選び、頂上を平らに切り、側面にオーブンのように穴を掘る。ここに火を起こすと、炎が通気孔（ギャラリー）を通って上昇し、粘土が赤熱し、すぐにやかんやフライパンがその熱の影響を受ける。しかし、それだけではない。通気孔には植物質やアリの卵・幼虫が詰まっており、これらが炎をさらに強める。もちろん残酷ではあるが、旅行者とその従者には食糧が必要だ。少し工夫すれば、パンなどを焼くためのくぼみを掘ることもできる。ほとんどの農夫は、屋根の下に直接火を起こす必要を避けるため、家から少し離れた場所に粘土製のオーブンを築く。ツール草原（Zuur veldt）、タタール、中央インドでは燃料が少ないため、家畜の糞を集め、すべての壁や囲いの上に積み上げて乾燥させているのを見たことがある。

長期間キャンプする際は、丸太と割った硬木の山を築くべきである。まっすぐな丸太はくさびで簡単に割れるが、切り株の端（優れた燃料となる）は非常に硬く、火薬で爆破する必要がある。これを行うには、切り株に錐で穴を開け、火薬を注ぎ入れ、先端に非常に深く荒いねじ山を切ったテーパー状の鉄製プラグ（栓）をねじ込む。このプラグの上端には輪があり、ねじ込む際に鉄製ピンを通す。また、古くなった牛の鎖の輪をもう一方の端に取り付け、大きなスタープル（U字釘）またはねじボルトで処理中の丸太に固定し、プラグが吹き飛んで失われないようにする。〔図版〕添付図版は切り株の断面を示している。図から明らかなように、プラグには遅燃性導火線を通すための縦方向の穴が貫通している。導火線の内部端は穴の底の火薬に届く十分な長さにし、外部端は点火後に木の後ろや他の安全な場所に移動できる十分な長さにしておく。鉄製の爆破用プラグがない場合は、硬木製の木栓（トゥリーネイル）で錐穴を塞ぎ、針金で通気孔（ベント）を開けることができる。

〔図版：クォーン（手挽き臼）〕

【即席製粉機】

我々が扱う食料・飲料・油を産出する多くの製品を処理するには、より少ないか、またはより複雑な製粉機または粉砕装置が必要となる。これらの中で最も単純で原始的なものは、処理する物質を二つの石の間に挟み、手で前後に動かして粉砕するものである。スペイン領アメリカの「トルティーヤ（tortillas、薄いパンケーキ）」は、この種の装置で製粉された小麦粉から作られる。トルティーヤ製造に使うトウモロコシ（インディアン・コーン）は、まず水に浸して柔らかくする。準備された穀粒を手でつかみ、下部の「敷石（bed stone）」の表面に薄くまんべんなく広げる。その後、上部の石を動かして全体をペースト状にする。これを手の平で平らに伸ばし、火の上で素早く焼くと、メキシコおよびスペイン系が入植した他の国々で一般的に使われるパンができる。

東洋のほとんどの民族や部族は、穀物を粉砕するために古代から続く「クォーン（quern）」または手挽き臼を使う。添付図版の主題であるこの原始的な臼は、わずかな配置の改良を加えて、ほぼ世界中に広まっている。やや凸面の敷石の上に、やや凹面の「回転石（running stone）」を載せる。中央の穴から左手で穀物を注ぎ入れ、中心からずれたもう一つの穴に、上部の石を回転させるためのハンドルの先端を差し込む。穀物が粉になると、受け皿に敷いた布の上に落ち、繰り返し石の間を通ることで、実用に十分な細かさの粉がすぐにできる。この臼を2人以上で使う際は、生革の紐で直立する回転棒に補助ハンドルを取り付ける。

インドの「チャパティ（chupatees）」または「アプス（aps）」は、通常この種の臼で挽いた粉から作られる。チャパティはトルティーヤと同様、パンケーキに似ており、インドの狩人の食事において極めて重要な要素を占める。我々の現地人従者は常に、臼に必要な一対の石と、アプスを焼くための鉄板を何らかの方法で携行しており、どんな穀物でも手に入れば、少なくともパンの確保はできた。十分な量の粉が挽けたら、少量の水と十分な練り混ぜにより、生地（「アッター（attar）」）に変える。これを丸めて、1個ずつが1枚のチャパティになる大きさにする。各丸めを手の平で1個ずつ取り、器用に素早くたたいて丸くし、通常のパンケーキほどの厚さにする。その後、近くの小火の上に置いた鉄板に巧みに移す。少量のギー（ clarified butter、インド clarified butter）または現地のバターを加える。焼き色がついたアプスは鉄板から取り外し、熱いうちに食べるか、将来の使用のために保管する。

バンダのナワーブ（Nahwab）捕獲のためのジャングル遠征に参加した際、我々の現地人ハンターや従者が特に穀物が少ない時期に、「ナルドゥ（nardoo）」と呼ばれる細くてしなやかな草の種子を集め、粉にするのを見たことがある。ただし、このインドのナルドゥはオーストラリアの同名の種子とは混同してはならない。オーストラリアのナルドゥは、イギリスのカタバミ（wood sorrel）、ツリガネソウ（hare-bell）、または長茎のクローバーに似た植物に生えるのに対し、インドのナルドゥは真の穀物で、非常に小粒の大麦のような多くの粒が付いた穂を持つ。

アフリカおよび他の多くの国では、穀物や種子の粉砕に「乳鉢と乳棒（pestle and mortar）」が広く使われる。硬木の丸太は、火と切削工具で容易に中空にできる。乳棒は、適切な重い木材の塊から即席で作れる。

〔図版〕

強力で単純な製粉機は、砂岩または粗面岩の大板に円形でややテーパー状の穴を開き、そこに円錐形の石をはめ込み、添付図版のように十字ハンドルで回転させられるようにする。粉砕する穀物は、敷石の穴の周囲に掘った溝に投入する。

油またはサトウキビ搾り用の非常に有用な製粉機が、インドおよびセイロン全域で一般的に使われている。その主要な臼または円筒は、頑丈な石の塊から削り出され、ひっくり返した乳鉢のような形になる。その内部には、硬く重く頑丈なバブール（baubul）のとげのある木の塊が傾斜して固定され、乳棒または粉砕機として機能する。これには生革の紐で「頭部バー（head bar）」が取り付けられ、動きと方向を制御する。この頭部バーは「可動バー（travelling bar）」に接続され、円筒の周囲を、まるでブームの顎（ガフ）がマストの周りを回るように動く。下の図版はこの装置の配置を示している。1頭または複数の牛を使ってこの臼の乳棒を回転させる。処理中の物質から押し出された液体は、大砲の通気孔（vent）のような穴を通って竹製の管に入り、地中に埋めた壺に導かれる。東洋で製造される現地のサトウキビ糖の大部分は、この種の製粉機で製造されている。

〔図版：現地製粉機〕

〔図版：サトウキビ製粉機〕

アフリカのテッテ（Tette）に滞在中、我々は現地の栽培者がサトウキビ糖を製造する工程を目にした。その手順は次の通りである。早朝、頂部を除いた大量のサトウキビが運び込まれる。2人の男が、長さ2フィート（約60cm）、幅3インチ（約7.6cm）の薄い両刃の軟鉄製ナイフで、サトウキビを左手でつかみ、約2フィートの長さに切り、山にしていく。他の者がこれらを回収し、製粉機の通過を妨げる節や若芽を取り除く。この作業が完了すると、前日の作業後に常に分解・清掃される機械の部品を組み立てる。全体は8つの木製部品からなり、以下の通りである。

槽（trough）またはカヌー（現地の呼称）：長さ5フィート（約1.5m）、幅2フィート6インチ（約76cm）の長方形の塊で、ジュースを受ける深さ3インチ（約7.6cm）の中空部と、ローラーの下端を受けるために中央に貫通していない3つの円形の穴（ソケット）がある。
2本の支柱：槽の両端に1本ずつあり、上端にホゾ（tenon）があり、ローラーの上端用のソケットを持つ別の丸太を支える。
3本の縦ローラー：長さ4フィート（約1.2m）、直径8インチ（約20cm）。上部は長ねじ（ワーム）状に削られ、中央のローラーは通常の方向に、両側の2本は逆方向にねじが切られている。

中央ローラーの頭部はフレームの上に突き出ており、角が削られており、長さのある梁の中央のホゾに収まる。この梁の両端はレバーとして使われ、回転させると、深く刻まれた中央のねじが他のローラーのねじに作用し、逆方向に回転させる。

製粉機の隣にサトウキビの山を置く。8〜10人がレバー棒を回しながら走り回る間、現地人が受け側にしゃがみ、サトウキビを手でつかんで中央と右側のローラーの間に差し込む。もう1人が出てきたサトウキビを受け取り（上記図版参照）、自分の右側のローラーと中央ローラーの間に再び差し戻す。これを繰り返し、サトウキビが完全に乾くまで粉砕し、槽がジュースで満たされる。

ジュースは瓢箪（calabash）でくみ上げる。浅くなった後は手ですくい、かごでこして、直径30インチ（約76cm）、深さ8インチ（約20cm）の大型銅製の鍋2つに入れ、屋外の薪火で沸騰させる。2人の女性が十分に蒸発するまでかき混ぜる。その後、鍋を柔らかい土の小山の上に置き、生地やキャラメルのような粘稠になるまでかき混ぜ続ける。最終的には、明るい黄褐色のきめ細かい砂糖が結晶化し、糖蜜（トレードル）、糖蜜（molasses）、または廃棄物は一切残らない。

フレッシュなサトウキビをかみ砕いてジュースを搾るのは、美味で栄養価が高い。新鮮な樹液は極上の飲み物である。沸騰で濃縮されたがまだ結晶化していないシロップは、明るい金色で、我々が「トレードル」と呼ぶものより味が優れている。ペーストまたはキャラメル状のものは決して悪くない。

翌朝、ローラーの摩擦でソケットの外側が摩耗し、ローラー間の隙間が広がったため、現地の大工が梁の木目に対して硬木の板をはめ込み、その中にソケットの正しい輪郭のくぼみを彫った。これは頻繁に必要となる。あまり遅れると、ローラーが大きく離れ、中央のねじの山が他のローラーのくぼみではなく縁に引っかかり、両方を破損する危険がある。一式のローラーは、作業量に応じて1〜3シーズン持つ。「パネラ（panellas）」または土製の砂糖壺は、女性が作る。

【砂糖壺の作り方】

内径約14インチ（約35cm）の浅い木製の皿を用意する。あらかじめ長くねじり練った粘土をこの皿の上に渦巻き状に巻き付け、円形の壁を作る。次に手で押し固め、表面を滑らかにし、コンパクトな塊にする。その後、上部に向かって徐々に細くし、洋ナシのような形にしていく。上部の開口部の直径は4インチ（約10cm）にし、縁を滑らかに仕上げる（熟練した女性なら約10分でできる）。その後、壺をそっと皿から外し、乾燥させるために脇に置いておく。

翌日、壺をひっくり返し、これまで底だった広い部分に新たに粘土を積み重ねていく。徐々にアーチ状に盛り上げていき、最終的にごく小さな開口部だけが残るようにする。左手の指を内部に差し込みながら作業を支え、粘土を少しずつ追加して穴を小さくしていく。最後の指が抜けなくなるほどの小さな穴になるまで進め、最後には完全に湿った小さな粘土片を巧みに正確に当てて閉じる。その後、指先で軽く縁を滑らかにする。次に、完成したパネラ（panella、砂糖壺）の隣に半球形の蓋を作る。その後、壺を暗赤色になるまで焼く。各壺には15〜20ポンド（約6.8〜9kg）の砂糖を詰め、総重量は27〜29ポンド（約12.2〜13.2kg）となる。平らな底を作るため、草のパッドを壺の底に当て、ヤシの葉の細片で結び付ける。持ち運び用に2つの輪（beckets）を残しておく。各壺は約3尋（ファゾム＝約5.5m）のキャリコ（綿布）で販売される。

【パン・ケーキの焼き方】

「アスケーキー（as-koekie）」または灰焼きパンを焼く際は、まず平らで滑らかな地面に火を熾す。よく熱くなり、十分な熾きができたところで火をかき分け、パン生地（通常は粗挽き粉または二番粉に水と少量の塩を混ぜたもの）をその上に置く。その後、パンの上に灰をまき、その上に熾きをかぶせ、必要に応じて新鮮な薪を追加し、大きさと火力に応じて2〜4時間放置する。

オーストラリアの「ダンパー（damper）」も同様の方法で作るが、最高級の小麦粉を使い、可能な限り少ない水で練る。実際には、粉がくっつく程度に湿らせ、その後よく練って固まりにする。目的は、旅で数日間持ち運んでもカビが生えないように水分を極力少なくすることにある。

このパンが古参のブッシュマンに非常に好まれることから、その作り方を詳しく記す。ダンパーの大きさは、作る隊の人数に応じて決まる。まず、こね板に使うのに十分な大きさの乾燥した羊皮または樹皮の板を用意する。その上に必要な分の小麦粉を袋から注ぎ、塩を振り入れる。粉の中央を広い椀状にくぼませ、右手をその周囲で回しながら、左手で持った容器から少しずつ水を注ぐ。粘り気のあるしっかりとした生地ができるまで続ける。その後、こね板の上で乾燥粉を使いながらよく練り、大きなプリンのような球形にする。こね板と生地の表面に新鮮な粉をまき、手で均等に押し広げ、丸くて均一なパンケーキ状にする。厚さは約2½インチ（約6.4cm）が適切である。これを確認するには、2½インチの位置に切り込みを入れた尖った棒を生地のあちこちに差し込み、均一な厚さになるまで調整する。

キャンプファイアの赤熱した熾き（よく燃え尽き、澄んだもの）を、シャベル、平先の棒、または生の樹皮片で脇にかき分け、平らで均一な「かまど床」を作る。次に、両手の平と広げた指でダンパーを巧みに持ち上げ、熱された地面に軽く均等に落とす。手で表面をならし、シャベルまたは即席のスコップで熾きを再びかぶせ、深く埋める。これにより、1〜2時間（生地の量による）で、きつね色にこんがりと焼き上がり、王様にもふさわしいごちそうとなる。

空腹の男たちは、ダンパーが焼ける間に「ドー・ナッツ」または「乞食の石焼き（beggars on the coals）」と呼ばれる小さな生地の塊を熾きの上に投げ入れ、焼きながら空腹を満たすことがよくある。

高品質メーカーが作る乾燥酵母粉は、遠征時に持参する価値がある。これを使えば非常に優れたパンが作れる。我々はこの粉末の有無にかかわらず、パン生地を裏返した銅製または鉄製の鍋の下に置き、灰をたっぷりとかぶせて焼き、完成後は新鮮な緑の小枝の束でパンの表面をよく払った。

クリミアでは、古い火薬筒（パウダー・キャニスター）を使って優れたオーブンを作った。これを調理場の後ろの土手に水平に埋め込み、周囲を粘土でしっかりと詰めた。ブドウの根や入手可能なものを詰めて十分に加熱した後、中をかき出し、パンやパイ（最終的にはパン職人の技の域に達した）を入れる。筒の銅製蓋を湿った粘土で密閉し、焼き上がりは非常に満足のいくものだった。

小型の鉄箍付き樽も優れたオーブンとなる。適切な土手に深めの溝を掘り、樽を横にしてその中に置く。全体を厚く頑丈な粘土で覆い、一方の端（外側の端）だけを開けておく。その後、樽の上に土を盛り、しっかりと踏み固める。次に樽の中にいくつか石を入れ、その上に火を熾し、丸1日と一晩燻して粘土を乾燥させる。その後、石を取り除き、乾燥した薪で強い火を熾す。これにより樽板がすべて燃え尽き、粘土製のオーブンが完成する。蓋には大きな平石と粘土が使える。

〔図版：図1～7〕

今すぐ軽いケーキが必要で、表面に付着する灰が気になる場合は、取っ手の折れたフライパンを逆さまにかぶせるか、または鉄板を4つの石の上に置き、その上に以前と同様に火を熾す（図3参照）。

「三脚鉄鍋」または「メグ・メリリーズ（Meg Merrilies）」（図4）は優れたオーブンとなる。軽いパンを焼いたり、肉の塊をローストしたり、最もこだわりの強い味覚に応えるペストリーを作ることも可能だ。鍋の下に火を熾し、十分な量の澄んだ熾きを鉄製の蓋の上にかぶせる。蓋は中身が完全に調理されるまで開けてはならない。

【肉の調理】

しかし、真にアフリカの「料理長（chef de cuisine）」の技量が問われるのは、ハンターのライフルの前に大型野生動物が倒れた時である。

例えば象が倒されたとしよう。仮の夕食としてステーキ（「カーボナッチェス（carbonatjies）」）を食べた後、隊が朝食に「足の煮込み」を決めたとする。すでに地面を部分的に乾燥させた火をかき分け、あるいは新しい場所を選び、幅と深さが30インチ（約76cm）の穴を掘る。この中に火を熾し、大量の乾燥薪を投げ入れ、穴の側面とその周囲の土が十分に熱されるまで燃やす。その後、熾きをかき出し、「手首関節」（馬の膝に相当する部位）で切断された前足を、自然な姿勢で穴の中に入れる（図5）。灰を上からかぶせ、その上に熾きを載せ、さらにその上に熱された土をかぶせ、その上に激しく火を熾して一晩中燃やし続ける。

翌朝、灰をかき分け、足を掘り出す。灰で汚れた上部を切り落とすと、濃厚なゼラチンとその他の旨味の塊が現れ、待機中のハンターたちは頑丈で鋭い尖ったナイフでこれらを掘り出す。丈夫な皮がそのまま皿の代わりとなる。

しばしば鼻の一部も同時に穴に入れ、これは通常「冷たいまま食べるための予備」として残される。冷たくなると、粗いタン（牛の舌）のような見た目と味わいになる。一方、足は温かいうちに食べる方が良い。

白いサイのコブもほぼ同じ方法で調理すると、実に絶品となる。濃厚な肉汁が厚い皮でできた「皿」にたまり、上部と付着した灰を切り落として捨てる。ただし、適切な配慮があれば、図6のように、少し大きめの皮のフラップを別に切り出し、串で固定して「皿の蓋」として使う。これにより、灰や汚れが入るのを防ぐだけでなく、肉汁が吸収されるのを防ぐ。

サー・サミュエル・ベイカー（Sir Samuel Baker）が発見したカバの調理法も覚えておく価値がある。彼は次のように述べている。「脂肪の多い肉と皮を一緒に煮てみたところ、皮はウミガメの脂のように見えるようになったが、はるかに優れた味わいだった。このように煮た頭の肉を、酢、みじん切りの玉ねぎ、カイエンペッパー、塩でマリネすると、豚の頭肉（brawn）を完全にしのぐ味になる。」

エランドのランプステーキも比類ない珍味である。臀部の側面（皮ごと、できるだけ多くの肉を付けた状態）を切り落とし、皮の端を集めて図7のようにプリンの袋のように串で留める。これを熱した穴に入れるか、地面の上でその周囲と上部に火を熾す。この利点は、肉汁が一切逃げず、極めて美味しく調理されることにある。実際、量が少なければ、皮の内側の部分すべてを削ぎ落として食べ、焦げた表皮だけを残してもよい。

ジプシーが鳥を粘土の塊に包み、火の中に入れて赤熱させ、その後割って開けると、羽根は完全に焦げて識別不能になり、鳥自体は絶品に仕上がるという方法はよく知られている。魚もこの方法で調理すると極めて美味である。

いくつかの国では、先住民が食物を煮たり煮込んだりする傾向があるが、同時に鉄製、さらには粘土製の火に耐える容器を持っていない。しかし、その状況が絶望的というわけではない。我々はオーストラリア人の調理穴を頻繁に目にしてきた。これらは通常、小川のそばにあり、魚や淡水ムール貝が簡単に手に入り、時にはワニさえも仕留められる場所である。

直径2フィート（約60cm）、深さ1フィート（約30cm）の穴を地面に掘り（図8、551ページ参照）、内側を丁寧に粘土で覆う。魚や肉を草またはパンダナスの葉で丁寧に包み、穴に入れ、水で満たす。その間に、近くの火で大きな石を熱し、それらを次々と水中に投入する。石が冷えたら曲がった棒で取り除き、より熱い石と交換する。水が沸騰する（または可能な限り近い状態になる）と、穴を草で覆い、その上に土を盛り、十分に調理されるまで蒸す。量が多くて長時間の加熱が必要な場合は、調理穴の上に火を熾す。これは新たな熱を加えるというより、すでに生じた熱を逃がさないためである。

ニュージーランド人、サンドイッチ諸島人、北西アメリカのいくつかのインディアン部族は、食物の大部分をこの方法で調理する。太平洋諸島では、イモやヤムイモなどの野菜とともにブタをいくつかの層のマットまたは現地の布で丁寧に包み、一晩中煮込む。この方法で、十分に水漏れしないかごで肉を煮ることができるとも言われている。サケや他の魚は、インディアンが白樺の樹皮の容器に熱石を使ってよく煮る。

【即席炉】

北オーストラリア沿岸を航行中、我々は温かい食事のようなものに非常に困っていた。幸運にもジンの箱を持っており、それがなくなるまでは、夜通しの露営と絶え間ない労働で冷え切って疲労した後の体温回復手段として、感謝しながらこれを利用した。

天候が少し和らいだ後、我々は6ポンド（約2.7kg）の缶詰牛肉の空き缶（次の図版参照）を取り出し、上面を切り取った。その後、側面の半分の高さで多数の三角形の切り込みを入れ、内側に折り曲げて、切り取った上面を載せるための支持台と、空気を自由に取り入れるための穴を同時に作った。上面の縁は「ヴァンダイク（vandyke）」模様に切り、交互に1つを内側に、1つをやや外側に折り曲げ、同じサイズの別の缶（ボイラーとして使用）をしっかりと安定させるための台座とした。

これを裏返したバケツの底に置き、ココナッツオイルに浸したココヤシ繊維（coir）と、小型のキャノン砲の車輪跡から切り取ったディール材の薄片で火を熾した。この方法で、我々は紅茶やコーヒーを作るだけでなく、缶詰肉を温め、塩豚肉を焼くこともできた。

〔図版〕

この航海中、我々は食べたことのない数少ない「食用」とされるものに出会った。それが「トライパング（trepang）」（ベシュ・ドゥ・メール、ナマコ）である。我々が与えられたわずかな煮沸や焼成しかできなかったため、これは海水に十分に浸した靴の底ほど硬く、味気なかった。しかし、マレー人の採取者が湯通しして乾燥させ、中国人に1トン15ポンド（約2,000ドル）で販売し、その人々が精巧な調理を施せば、十分な調味料とともに、彼らが称賛するにふさわしいスープになるに違いない。

〔図版〕

ザンベジ川で、英国海軍「ハーミーズ号（H.M.S. Hermes）」のピニース（小型艇）に2人のクルーボーイとともに置き去りにされた際、我々は16〜18インチ（約40〜46cm）四方の鉄板製空き缶（保存用ジャガイモの缶）を取り、前述と同様に上面を切り取った。側面の半分の高さで一連の三角形の切り込みを入れ、支持台として内側に折り曲げ、あらかじめ多数の穴を開けた上面をその上に載せた。さらに、上方に新鮮な燃料投入用の大穴を、下方に灰の取り出し用の穴を開けた。

これは極めて優れた携帯用炉となった。コーヒーケトルと中程度のシチュー鍋またはフライパンを収容できた。図版のリベット頭で示されているように、底は側面にリベット止めされたフランジで作られ、縁の内側にほぼ1インチ（約2.5cm）沈んでいた。これにより、舟のベンチ（横座席）やその他の板の上に置いた際に、落下した熾きが鉄を熱して板を焦がす危険がなかった。さらに安全を期して、2つのチョック（支え木）を下に置いて持ち上げたが、クレート（止め木）や紐で固定する必要はなかった（図では必要に応じてどのように固定できるかを示すため描かれている）。

現在、柵用によく売られている鉄線網を側面で丁寧に折り返せば、非常に効率的な「火かご（fire-basket）」になる。網目の大きさが大きすぎる場合は、2枚の網をずらして重ねることで、開口部を半分以下に小さくできる。これをワイヤーでつるす（図1）、脚を付ける、または便利な方法で支えることができる。

古い「クレセット（cresset、松明台）」の形（図2）は、数本の鉄製箍で、リベットの有無にかかわらず簡単に模倣できるため、覚えておく価値がある。

松明は、地面に棒を突き立て、その先端を割って、割れ目に赤松または他の樹脂質の木片を差し込むことで得られる。燃焼を早めるには（図3のように）燃えている端を下げ、遅らせるには上げる。

〔図版：図1～6〕

【燃料】

木材が不足している場合、ほとんどすべての動物性物質を燃料として使用できる。草食動物の糞、乾燥した肉、軟骨、脂肪、骨はすべて燃える。リビングストン博士（Dr. Livingstone）は、かつて小型蒸気船「マ・ロバート号（Ma Robert）」の炉で象の乾燥骨を燃やしたことがある。クジラのラードを精製する際、これ以上油が抽出できない残りかすは、残りのラードを溶かすための燃料として使用される。北極探検隊は常に骨を燃やして熱を得る。ボートで艦船から離れている隊は、しばしば青色発光筒またはロケットを携行する。青色発光筒には通常、雷管が付属しており、自己点火手段を備えている。しかし、使用しない場合、硫黄を取り除き、少量ずつ紙片、木片、その他の軽量可燃物の端に塗ってマッチの代用にできる。

ろうそくの「溝落ち（guttering）」を防ぐには、ろうそくを収容できる大きさの筒に入れ、芯が通る小さな穴を開ける。らせんバネがあれば、ろうそくを徐々に押し上げられるため理想的だ。なければ、筒を十分に長くして、ろうそくの底の下に同じサイズの棒を差し込めるようにし、筒を重くして（図4、555ページ参照）、ろうそくが燃え尽きるにつれて自重で下がるようにする。

図5は、東インド諸島のいくつかの島の先住民がサゴを調理するために使う粘土型である。これをほぼ赤熱するまで加熱し、サゴのペーストを図に示されたくぼみにすくい入れ、調理後は非常に美味なビスケットの形で取り出す。

南アフリカでは、粗挽き粉または小麦粉に少量の砂糖を混ぜて濃い生地を作り、羊の尾の脂を鍋に入れて火にかけ、沸騰させながら生地をすくって熱い脂に落とすことで、非常に優れたフリッターを作る。

南太平洋の捕鯨船がラードを精製する際、船員たちはビスケットを水に十分に浸し、紐の付いた布に包んで沸騰する油の中に投げ入れる。魚も同様に布に包み、同じ方法で鍋に入れる。

【食料に関する助言】

E・ベルチャー（E. Belcher）司令官は、農夫が小麦粉の入った袋を水中に入れて冷たく保つと述べている。外層だけが約½インチ（約1.3cm）の厚さのペースト状になる。アメリカの捕鯨船は、象虫（weevils）の侵入を防ぐために小麦粉樽を塩水中に置く。外側のペーストは黒曜石のように固く乾燥し、象虫の攻撃を防ぐ。また、彼自身の経験から、難破船から打ち上げられた小麦粉の塊（見た目は汚く、砂や小石がびっしり付いてプラム・プディングのように見えた）を、非常に注意深く収集・保存したと述べている。これらは必要に応じて割り、内部の乾燥した小麦粉でケーキを作った。これと難破船から回収した少量のラム酒、現地人から購入したわずかなサケにより、彼と乗組員は10日間を乗り切った。塩水に達した小麦粉さえも、砂と小石を取り除ければ完全には台無しにならなかった。

我々が「内臓（offal）」として奇妙にも拒絶するものの中には、実は動物の最も柔らかく最高の部位が含まれている。白人が獲物を仕留めると後を追う先住民はこれをよく知っており、白人が「清潔さ」を好むという（彼らにとっては根拠のない）偏見を持っていることも知っている。彼らはこの偏見を巧みに利用し、動物を解体する際に内臓を巧妙に扱って、ごちそうを実際に台無しにすることなく、非常に不潔な外観に見せかける。

旅行者が固い肉だけで満足するなら、彼らに好きなようにさせればよい。そうでない場合は、事前に注意を払わなければならない。骨髄がわずかに温められただけで、極めて美味な食物になることを知るべきだ。牛の骨髄は良いが、バッファローの骨髄はさらに良く、クドゥの骨髄は「究極（ne plus ultra）」である。クアッガの骨には骨髄がまったくない（少なくとも我々の経験では）。内部は油で満たされた多孔質構造であり、空洞がない。肉もやや臭みがあり、非常に繊細な味覚の人は好まない。しかし野生のホッテントット人はこれを食べただけでなく、「クアッガ」という名前を「食料」の一般名詞として使う。我々も頻繁に食べ、良い食欲さえあれば十分に美味であると断言できる。

この動物または他の動物の頭は、皮のまま調理するのが最良だ。その周囲に強い火を熾し、熾きの上に一晩中土を盛る。

ほとんどの動物の皮は栄養になる。もちろん、厚いほど良い。カバの皮は場所によって½〜2インチ（約1.3〜5cm）の厚さがあり、非常に美味だ。焼いても、あぶっても、柔らかいゼリー、さらにはスープやゼラチンに煮込んでも良い。

我々はカバを仕留めた後、大きな皮の塊を保存した。肉がなくなると、ダマラ族が皮を洗い、2つの石でたたいて柔らかくし、食べられるようにした。

しかし、その後、3か月前に撃ったバッファローの皮を食べざるを得なくなった。その時は、日光で非常に硬く乾燥しており、手のこぎりで切らなければならなかった。プールに2日間浸し、さらに2日間煮た後でも、他に食べるものがなかったという単純な事実がなければ、とても食べられなかっただろう。

クアッガの皮はさらに硬い。しかし、それをベッドとして使っていたオランダ人の少年の下から、我々の現地人従者が少しずつ切り取っていき、彼が寝るのにぎりぎり必要な分しか残さなかった。

我々は黒いサイの皮を使い、荷車の側面チェストを作った。これらは知っている最も硬い木材よりもずっと硬かったが、取り外されて焼かれ、石の間でたたかれ、食べられた。

肉を小さく切り、日光の熱にさらして腐敗させずに部分的に乾燥させれば、それ以上調理せずに食べられる。

タタールでは、騎乗者が旅に出る前に牛肉の薄切りを鞍の下に挟むのが一般的だという。数時間後、絶え間ない圧力と温かさの相乗効果で、完全に調理されてはいないにしても、十分食べられる状態になっている。

ノルウェーでは、しばらく火の上に置いたシチュー鍋を厚いフェルトで包む。フェルトは熱の不良導体のため、熱を逃がさず、肉の調理を続ける。この種の非常に優れた装置が最近、「ノルウェー式調理ストーブ」としてポリテクニックで展示された。これは内部にシチュー鍋を収めるスペースがある、フェルトを厚く張った小型の木箱からなる。火の上で沸騰状態にした後、密閉すると、3〜4時間で夕食が完全に調理される。これはアフリカの荷車旅行、行軍中の兵士、漁船や小型船舶において非常に望ましい装備となるだろう。

オーストラリアでは、我々は常に塩豚肉の配給を生のまま食べた。樽から取り出したばかりのものでも、少量のライムジュースと砂糖を加えると、この方法で非常に美味だった。

しかし、骨を抜き、キャンバス製の袋に入れて荷馬で運ばれた豚肉は、すぐに日光で乾燥し、脂肪がすべて溶け出してブーツや馬具のグリースに使われた。かつてジューシーで柔らかく4ポンド（約1.8kg）あった豚肉は、数か月の運搬後、拳ほどの大きさ、¾ポンド（約340g）の重さの「半化石化した不明物質」になってしまった。

しかし、キャンプに戻るまで食料を補充する機会がなかったため、その名目上の価値通りに受け入れざるを得なかった。実験的に、それを煮ることで僅かでも食料を減らす余裕がないことを確認した。

ここで我々が旅行中に用いた食料配給基準を示すと興味深いだろう。我々は確かにこれ以上食べられたが、この基準で数か月間生活・作業を続け、健康や体力がまったく損なわれなかった。

塩豚肉（1日当たり）：1ポンド（名目上）
小麦粉：1ポンド
コーヒー（焙煎・粉砕済み）：¾オンス（約21g）
または紅茶：¼オンス（約7g）
砂糖：3オンス（約85g）
たばこ：¼オンス
石鹸：¼オンス

キャンプでは、羊を1頭仕留めた場合、塩豚肉の代わりに新鮮な肉を1¼ポンドずつ支給した。また、小麦粉1ポンドに相当する量を測るのに、1パイント（約0.5リットル）のパンニキン（錫製コップ）を用いた。

しかし、旅行中には決して1ポンドを完全に支給できなかった。日光で乾燥させることによって重量が減るうえ、さらに50ポンド入りの小麦粉袋ごとに½ポンド入りの火薬缶を2個同梱しており、これら火薬缶の重量と、二重キャンバス製袋自体の重量も差し引かねばならなかったため、正味重量は50ポンドをわずかに上回る程度、実質48ポンド強にしかならなかったのである。

週ごとの食料支給に際しては、我々の基準となる小麦粉袋と各隊員の袋を天秤で比較した。隊員が自分の袋が何らかの点で不足していると感じた場合は、その場で袋を交換することも許した。また、塩豚肉を並べて配給する際には、各自が自分の割当を自由に選び、最後に残ったものを我々が受け取った。我々が信じるに、隊員たちが自分たちが公平に扱われているのを見て、我々が寄せたその信頼を濫用することは決してなかっただろう。

【羊の屠殺法】

食糧が不足している時期には、おそらく世界で最も熟練した羊の屠殺者であるタタール人の例に倣うと良い。彼らが羊を屠殺する際には、何一つ無駄にしない。血液さえも使用するために丁寧に保存する。

通常のように喉を切り裂くのではなく、彼らは細長いナイフを胸骨の側面から慎重に差し込み、心臓の上方にあるすべての太い血管を瞬時に切断する。これにより、体内に含まれるすべての血液が体外に逃げることなく胸腔内に注がれる。必要に応じて、血液は柄杓や手ですくい、適当な容器に移される。

羊の皮を剥ぐ際は、まずナイフで喉の上端からあごの下を通り、尾の付け根の内側まで腹部の正中線に沿って一気に切る。次に、各脚の付け根から蹄まで縦に切り込みを入れ、皮を巧みに両側から剥ぎ取る。最終的には、尾の先端から背中の中央、さらに首にかけて、わずかな接合線だけが残る状態になる。

その後、羊を仰向けにし、皮を下に敷いたマットのように均等に広げる。次に、肉を都合の良い大きさの部位に切り分ける作業が始まる。各部位は皮の上に順序よく並べられ、内臓は広口の籠にまとめられる。

すべての部位を適切に切り分け終えると、2人の男が皮の両端をつかむ。1人は前脚の皮を、もう1人は後脚の皮をそれぞれつかみ、まるで手押し車（ハンドバロー）を運ぶようにして肉をテントまで運ぶ。

【食糧の節約】

かつてオーストラリアで、我々は50ポンド（約23kg）入りの砂糖の袋を空にした後、½パイント（約240ml）の水で袋をすすぎ、濃厚なシロップを作り、それを小さな鉄製のバケツに注いだ。その後、さらに別の½パイントの水で再度すすぎ、やや甘さの少ない同量の液体を得た。この操作を袋が完全にきれいになるまで繰り返し、結果としてバケツに約3パイント（約1.4L）の甘い水が溜まった。次に、4人分のサゴの配給量（＝各¼ポンド、計½ポンド）を貯蔵庫から取り出し、このシロップで煮たところ、味わった者全員が「絶品だ」と評した料理ができた。

我々の仲間の1人は余暇を利用して釣りをし、釣り糸と針で大型のミズガメといくつかの魚を捕まえ、さらに鳥を1羽撃ち落とした。このミズガメは、頸静脈を切断して殺した後、そのまま熾きの上に仰向けに置き、その甲羅の中で調理して食卓に供された。これは我々の食事に非常に美味な一品を加えてくれた。

オーストラリアに生息する大型のトカゲ（全長4〜6フィート、約1.2〜1.8m）は、極めて美味で繊細な食材である。ただし、正しい調理法は「皮のまま焼くこと」である。我々はある時、特に立派な標本として自然史の記録に残したいトカゲの皮を必要とするのではないかと、隊員たちがひどく心配しているのを目にした。その不安は、「我々はスケッチしたいだけだ」という保証でいくらか和らいだが、作業中は極めて警戒され、絵を描き終えると、体を4分割し、尾を4つの塊（ジャンク）に切り分け、4人の隊員に配分した。これらの珍味は、そのために切り出した枝分かれした棒の上に丁寧に広げられ、十分に熾きを起こした火の上で、各塊や部位の下に熾きを寄せた状態で焼かれた。約20分で十分に調理され、実に美味であった。その肉は鶏肉のように白く、味わいはどちらかといえば七面鳥を思わせた。

オウムインコ、インコ、キジバト、コウノトリ、ツルなど、さまざまな鳥類もすべて美味である。トウカンバタン（Cacatoa eos、明け方あるいはローズブレスト・オウムインコ）、黄色い冠を持つ白いオウムインコ、あるいは黒いオウムインコは、いずれも1人前の食事としてはやや物足りないが、十分に満足できる。タカやハヤブサのさまざまな種も、やや繊維質ではあるが食用にできる。オーストラリアでは、アフリカほど動物の死骸（カーリオン）が豊富でないため、タカは主に昆虫や小魚を食べる。その肉は色が濃く、やや固いが、決して悪くはない。我々はアフリカのハゲタカ（白頭の魚食性のワシ）や大型のミミズクも食べたことがあるが、やや固く独特の臭みがあったものの、食料が少ないよりははるかに良かった。

我々が蛇の肉を初めて食べたのは、南アフリカのグレアムズタウン（Graham’s Town）であった。友人が標本用にハブ（puff-adder）をもたらしてくれたが、皮を剥いだ後の肉が非常に白く引き締まって見えたため、手首ほどの太さで6インチ（約15cm）の塊を切り出し、調理係のカフィル人の少女に焼くよう頼んだ。一緒に食べた知人は「美味しい」と認めたが、「蛇を食べているという考えが、もっと楽しむのを妨げた」と述べた。

オーストラリアの先住民（アボリジニ）は、あらゆる種類の蛇や捕まえられる小動物を食べる。我々は、腰に蛇を巻きつけ、その尾に2〜3匹のネズミをぶら下げただけが唯一の服装という男たちを何度も見たことがある。

ジョン・フェイ（John Fahey）という優れたアイルランド人から、蛇の正しい調理法を教わった。彼は14年近く先住民と共に生活していた。彼はまず炎を弱め、熾きを広げた上で、その上に蛇を渦巻き状に置き、ウロコがわずかに焦げるまで焼いた。その後、尾を持って手で何度も引き抜き、硬くなったウロコを頭に向かってこそぎ落とした。再び熾きの上に渦巻き状に戻し、完全に調理されるまで焼いた。その後、開いて内臓を取り除き、旨味のある部位を選び出して我々に勧め、残りを皆で分けた。

ワニの肉は、若い個体で全長6フィート（約1.8m）以下であれば非常に美味しい。しかし、それ以上に成長すると非常に強い匂いと、ムスクのような風味を帯びるようになる。我々はかつて、北オーストラリアのビクトリア川（Victoria River）沿い、キュリオシティ・ピーク（Curiosity Peak）近くのホースシュー平野（Horseshoe flats）で、全長11フィート（約3.4m）のワニを仕留めたことがある。その匂いはかなり強烈だったが、翌朝船に運び込み、2番目の監督が皮と骨格を処理したところ、尾の筋肉部分から極めて優れたカツレツが得られた。朝食後、乗組員たちの偏見が和らぐと、骨から肉が削ぎ落とされるそばから、それを求める者が次々と現れた。かなりの調味料が必要だったが、それでも塩漬け肉（salt junk）よりはるかに良かった。

【シロアリ】

南アフリカでは、シロアリが群れを成して飛び立つ（羽が落ちるまでの約30分間の飛行）直前、先住民が松明（たいまつ）を持って集まってくる。シロアリはその光に引き寄せられ、籠で一気にすくい取られる。その後、焼いて2〜3ガロン（約7.6〜11.4リットル）入りのマット製の袋に詰めて保存する。これは実に美味な食糧である。味わいも良く、栄養価も高い。晴れた日にノート用紙の上に1匹置くと、十分な大きさの油のしみ（直径数センチ）が滲み出るほどだ。この利点は、調理がまったく不要で、袋に入れれば大量に持ち運べ、必要に応じて手ですくって食べられることである。

ある国々では、空を暗くし土地を荒廃させるほどの膨大な量のイナゴの大群が発生するが、これらは人間・動物・鳥・魚・昆虫など、ほぼすべての生き物によって貪欲に食べられる。用心深い未開人は、これを燻製して保存し、のんびりと、自分が黒い肌の妻が鋭い先端の掘削棒（grubbing stick）で調達できる芋や他の地下生産物とともに楽しむ。

東インド諸島の多くの島の住民は、入手可能な限りある種の昆虫を食用としている。ダイヤク族（Dyaks）の間で長く暮らしたウォレス氏（Mr. Wallace）は次のように述べている。「毎日、少年たちが道路や垣根、側溝に沿って歩き、鳥用の糊（とりもち）でトンボを捕まえていた。彼らは先端に小枝を数本取り付け、よく糊を塗った細い棒を持ち、わずかに触れただけで昆虫を捕獲する。捕まえたトンボの羽は、小さな籠に入れる前に抜かれる。稲が開花する時期にはトンボが非常に豊富で、この方法で数千匹がすぐに捕まえられた。その胴体は油でタマネギや保存エビとともに、あるいは単体で揚げられ、珍味として重宝された。」ボルネオやセレベス（Celebes）、その他の多くの島では、ハチやスズメバチの幼虫が巣穴から生きたまま取り出され、あるいはトンボ同様に揚げられて食べられる。モルッカ諸島では、ヤシゾウムシ（Calandra属）の幼虫が竹筒に入れて定期的に市場に運ばれ、食用として販売される。大きな角のあるコガネムシ科（Lamellicorn）の甲虫も、熾きの上であまり焼かず、見かけ次第に食べられる。ココヤシの木が豊富に自生する多くの地域では、「トクマ（Tucuma）」または「グルグル（Grugru）」と呼ばれるコガネムシ（Oryctes rhinoceros）の幼虫が、まだ巻きの緩んでいない若い葉の湾曲部を穿孔・掘削している。これらは黒くて硬い頭部を持つ大きなぷっくりした幼虫で、ココヤシ油で揚げるか、頭をつまんでライムジュースに少し浸して、それ以上の調理なしで食べる。これは大変な珍味とされる。

シロアリの巣は、しばしば先住民によって卵やシロアリ自体を求めて壊される。動物性食料が不足すると、彼らは何でも食べるためだ。ガムの木の樹皮の下に潜む幼虫も、美味な食料とされている。ジョン・フェイはこれらを探し出す達人であり、実際に我々が最初にキャンプを張った際、幼虫が樹皮の下に集まるよう、いくつかの木の樹皮を環状に剥いで枯らしたほどだ。これらの幼虫は、木から取り出したまま、生きたまま新鮮に食べられる。

ほとんどの国には、何らかの植物性の食料が利用可能である。オーストラリアでは、パンダナスの葉の根元から「キャベツ」と呼べる部分を切り出し、それを茹でると、かなりまずいカブに近い味わいになることを確認した。その大きな球形の果実の種も探す価値がある。種が基部に付いている繊維の束（ペンシル状）には、甘くてデンプン質の物質が含まれているからだ。我々はまた、この物質が小魚や淡水ガメに非常に好まれることを発見し、しばしば釣り餌として使った。

アフリカでは、ダマラ人を射撃旅行に同行させても獲物が得られなければ空腹で戻るが、マカラカ人（Makalaka）を連れて行けば、必ず何かしらの根菜や野生の果実、あるいは野菜を掘り出し、トカゲなどの小型生物を捕まえ、時には中空の木にミツバチの巣を見つけ出すこともあった。一度、我々が長期間の食糧不足でひどく衰弱した際、同行していた男が木の枝の周りに数匹の小型アフリカミツバチが飛んでいるのを見かけた。彼はすぐに木に登り、樹皮の一部を切り落とし、斧の頭でその端をたたいてすりつぶし、一種の「水受け（trough）」を作った。そして助手たちにそれを支えさせ、穴を十分に広げてハチの巣を取り出せるまで切り続けた。

ハス（蓮）または青いスイレンの根は非常に美味で、ローストすると栗とジャガイモの中間のような味わいがある。東洋のいくつかの湖や川の底からハスの根を採取する際、先住民は非常に長く柔らかい革製の袋を使う。採取者はこの袋の中に入り、袋の上端が首の高さになるようにする。その後、歩いてというよりよろよろと水中に入り、短い歩みでハスの群生地まで進む。足の下に根を感じると、足の指とかかとで掘り起こし、根を底から引き離して水面に浮かせる。その後、それらを簡単にかき集め、回収する。

ブッシュマンは浅瀬に腰を浸し、手で根を引き抜く。しかし深い川では、カヌーの漕ぎ手が先端に鉤（かぎ）の付いた長い棒を使い、根を引き離す。またこれらの浅瀬では、「マタマエトゥリエ（matamaetlie）」または食用ガエルも頻繁に捕獲される。これは鶏ほど大きなガエルで、ブッシュマンは首の後ろをつかみ、太ももや背骨を叩いて動けなくした後、肛門に口を当てて膨らませ、胃とすべての内臓を口から押し出す。このガエルの肉は極めて美味で、他の何よりも鶏肉に似ており、我々はしばしば1匹で十分な食事になった。

【ハスの種子】

ハスの種子は東洋全域で広く食糧として用いられており、中国人はこれを非常に重宝し、さまざまな方法で調理する。サー・サミュエル・ベイカー（Sir Samuel Baker）はハスの種子について次のように述べている。「白ナイル川流域のすべての部族がハスの種子を収穫している。スイレンには大輪の白花種と小輪種の2種がある。白ハスの種子のさやは、開いていないアーティチョークに似ており、マスタードの種ほどでポピーの種のような形をした薄赤い粒を多数含んでいる。味は甘くナッツ風である。熟したさやは収穫され、鋭く尖ったヨシの茎（長さ約4フィート）に通される。このように串刺しにされたさやは大きな束にまとめられ、川から村へ運ばれ、日光で乾燥させた後、保存される。種子は粉に挽かれ、一種のポリッジ（粥）にされる。」

【米の炊き方】

米は食糧としてあまりに広く知られているため、ここでは特に述べる必要はないが、アメリカの多くの湿地には野生種が自生しており、その穀粒は棒で叩いて舟に落とすことで収穫される（舟は穀茎が生える浅瀬を進む）。

米を調理するには技術が必要で、粒々を分離させるのが理想だ。我々の現地人（インディアン）の料理係は次のようにして炊いていた。まず米を清潔な冷水の入った大型壺でよく洗い、通常2回洗ってすべての汚れを落とした。その後水を捨て、米を完全に水切りする。沸騰した湯の入った鍋を強火にかけ、激しく沸騰したところに米を入れ、火をかき混ぜ、約16分間激しく煮る。その後鍋を火から下ろし、横に置き、½パイントの冷水を急激に注ぐ。この急冷によって米粒が互いに分離し、水を切ると、このように調理された米は実に優れて美味しく仕上がる。

【ダチョウの卵】

ダチョウの卵については多くの記述があり、各旅行者が自身の経験に基づいて語る。おそらく6人ほどの隊で、パンやその他の食料が豊富にある場合、1個の卵で十分だろう。しかし、食欲旺盛で他に何も持たない男にとっては、1個でも満腹になるかならないかの量である。良質な卵の容量は約2½パイント（約1.2リットル）で、味は濃厚だが時にやや強烈である。実際、我々はそれを何らかの方法で薄めない限り（小麦粉と混ぜてケーキにするなど）、大量には食べられなかった。

調理する最も簡単な方法は、殻の一端を割り、もう一端を地面の熾きの中に立て、中身を殻の中で調理・供するものだ。しかし我々は、卵を土鍋に入れ、ほぼ同量の小麦粉または粗挽き粉を加え、好みに応じて味付けしたケーキやフリッターを作ることを好んだ。

【その他の食料】

実際、大量の卵が入手可能であれば、すべてを運ばねばならない旅や輸送手段が乏しい（あるいは全くない）状況において、これは小規模な隊の食料調達に極めて経済的かつ効果的な方法となるだろう。ただし、この場合、卵は吸収可能なだけの小麦粉と混ぜ、可能な限り焦げさせずに完全に乾燥させたケーキを焼く必要がある。

ある航海士の友人は、測量遠征でボートが数日間艦船から離れる際の方法を教えてくれた。薄いブリキ板に穴を開けて粗雑なおろし金を作り、塩漬け肉の塊をかなり細かくおろす。この「肉粉」を小麦粉とごく少量の水で混ぜ、小さなボールまたはケーキ状に丸め、ギャレー（厨房）で乾燥させる。使用時には一部を割り、少量の水でこね、小麦粉と水の皮で包み、布に包んでボートの銅鍋で肉のプディングとして茹でる。

北オーストラリア遠征隊には、保存された生肉が豊富に供給されたが、それらが詰められた缶は荷馬の袋に収まりにくかった。そのため、広範な内陸旅行の準備として、必要な量を見積もり、貯蔵庫から同重量の保存牛肉と小麦粉を取り出した。6ポンド（約2.7kg）の牛肉缶と6ポンドの小麦粉の内容物を混ぜ、48個（各¼ポンド）に分け、粘土とスクーナーの鉛製バラストで作ったオーブンで焼いた。焼成中に水分が蒸発し、約3ポンド（約1.4kg）の重量を失ったため、肉と小麦粉12ポンド分の48個のビスケット（6日分の1人分食料）は9ポンドで運べた。砂糖やその他の食料を加えても、総重量は約10½〜11ポンドに過ぎない。ビスケットが割れて粉になった場合は、¾パイントのパンニキン（錫製コップ）1杯分が1ポンドに相当した。いずれの場合も、最良の利用法は水と混ぜて温かい濃厚なスープにすることだった。この混合食はオーストラリアの他の旅行者も採用し、極めて効果的であった。

新鮮で本当に良質な果物が豊富な地域では、これを小麦粉とほぼ同様に扱い、食事に心地よい変化をもたらすことができるだろう。ケープ植民地など多くの国では、干し桃やレーズンなどのドライフルーツが市場で常に手に入り、これらを肉と一緒に煮ても侮れない。しかし、何らかの形で、できるだけ酸味の強い野菜が絶対に必要だ。何週間も肉だけを食べ続けなければならなかったことがない者には、たとえ最も新鮮で味わい深い部位であっても、野菜を一切加えないと、その匂いや味がどれほど不快になるか、また健康にどのような害を及ぼすかを想像できないだろう。

オーストラリアでは、野生のツルの若い芽を集めて、料理人が「ルバーブ・タルト」と呼ぶものを作った。それも手に入らなくなると、「ポータラック（portulac）」、あるいはより一般的に「ポットラック（potluck）」と呼ばれる多汁な小型ハーブ（ナガエノボロギク）をサラダとして食べた。

アフリカでは、遠方の部族から持ち帰った乾燥タマリンドの束から、言葉に表せないほどの救いを得たことがある。雨期に砂漠を再び横断した際には、道沿いに野生のブドウが luxuriantly（繁茂して）生えていた。未熟であっても構わない。酸っぱく渋ければ渋いほど良かった。砂漠の奥地に入るにつれ、すでに酸味が矯正作用を果たした後で、歯が浮くような強烈な酸味が始まり、代わりに進むにつれて熟した房が見つかり始めた。もちろん栽培種には及ばないが、決して悪くない代用品だった。

我々は毎日「ビールベリー（beer berry）」または「オブンバポーヴ（ovúmbapoov）」と呼ばれる、クランベリー大の果実を大量に集めた。これらは硬い種（核）でほとんど満たされているが、pleasant, sweetish, acid taste（pleasantで甘酸っぱい味）があり、歩きながら摘んで食べられた。休憩時には「ハルウェ・スタンプ・ブロック（halwe stamp block）」または現代の乳鉢で水と一緒にすりつぶし、非常に pleasant pulp（pleasantなペースト）にした。唯一の欠点は、核の割に食用部分が少なく、核を除去するのが難しいことだった。時には大量を集めて沸騰した水を注ぎ、ジュースを抽出した後、発酵させた。このように得られた液体は不快ではなく、劣等なビールと二級品のサイダーの中間のような味だった。一度、このジュースを濃厚なシロップまで煮詰め、そのスプーン1杯で紅茶の砂糖代わりにしたが、手間の割に得られる量が少なすぎたため、二度とこの作業は繰り返さなかった。

他の多くの果実・根菜・野菜についても言及できるが、旅行者が先住民と友好関係を築けば、その地の産物を彼らが見つけてくれるし、彼らは決して自分や空腹の仲間と分け合うことを拒まない。実際、彼らの言語には「一人で食べる男」または「明日のために何かを取っておく男」という蔑称が存在するほどだ。

しかし、ここで「バオバブ（Baobab）」または「アダンソニア（Adansonia）」の果実について言及せざるを得ない。我々はアフリカおよびオーストラリアで、これを極めて貴重なものと経験した。この木はその巨大さですぐに識別できる。我々は通常、状態の良い若い木で周囲30フィート（約9m）のものを見てきたが、中には50〜60フィート（約15〜18m）のものもあり、知っている中で最大のものは実に101フィート（約31m）あった。ただし高さはそれほど比例せず、60フィート（約18m）を超えることはめったになく、せいぜい70〜80フィート（約21〜24m）である。

果実は通常ダチョウの卵大だが、もっと大きなものも見たことがある。果皮は卵の殻ほどで簡単に割れる。内部には、pleasant（pleasantな）で弱酸性の白色果肉に包まれた種子が詰まっており、乾燥すると酒石（cream of tartar）に似るため、オランダ系アフリカ人はこれを「クレム・タート・ブーム（krem tart boom）」または酒石の木と呼んでいる。ブッシュマンはこの果肉を少しの水でたたき、時に草の種子の粉を混ぜてとろみをつけるか、あるいは水を多くして非常 pleasant drink（pleasantな飲み物）にする。

オーストラリアでは、その柔らかい木材さえ多汁で、斧で塊を切り出してスポンジのようにその水分を噛むことができた。また、「ガウティーステム」の木（Adansonia Gregorii）の果実は、少量の砂糖で煮ると、我々の小型スクーナーの水夫たちの間で強力な壊血病予防剤（antiscorbutic）として作用し、病気を完全に治し、 unavoidable weakness（避けられない衰弱）だけを残した。これは、より良い食事のおかげで徐々に回復していった。

「カフィル・コーン（Kafir corn）」という総称で知られるさまざまな種類のキビは、ほとんどのカフィルおよびベチュアナ族から購入できる。肉と一緒に茹でて食べられるが、あらかじめ木製の乳鉢で脱穀し、さらに粉砕すれば、より良く消化しやすくなる。我々はこれをコーヒーミルで粗挽き粉にしたが、欧州または植民地産の小麦粉を少し加えなければケーキにできなかった。時として現地の女性が木製の乳鉢で粉にし、食糧が不足する時期にはいくつかの野生草の種子を集め、同様に処理する。

この粉は我々が考える「パン」にはならないが、「マーサ（maassa）」と呼ばれる、パンと「パパ（pap）」またはポリッジの中間のような非常に良い料理になる。水の入った土鍋を火にかけ、沸騰したら少しずつ粉を加えてかき混ぜ、徐々に量を増やしてかき混ぜ続け、濃厚なペースト状になったら供される。少量のスープや肉汁があれば、十分に美味しくなる。

トウモロコシ（maize）またはインディアン・コーンはアフリカおよび他のほとんどの温暖地域で広く栽培されており、鞘（葉）ごと茹でたり焼いたりした若い穂は、比類なく美味しい。食卓に出されたら各自で葉を剥き、好みに応じて穂に少量のバターを塗る。この場合、骨を取るように両手で穂を持ち、粒をかじるのが完全なマナーである。実際、若いトウモロコシはこの方法以外で正しく食べることはできない。

トウモロコシの粒が「ミルク状」の段階にあるとき、次のようにして将来の使用のために保存できる。まず穂を茎から切り、葉と穂先を剥ぎ取り、指で芯からすべての粒を浅い籠に外す。その後、地面に広い穴を掘り、赤熱した石と熾きを投入し、穴の底と側面を十分に熱する。すべての石と灰を取り除き、緑の枝で埃を払い落とす。次に大量のトウモロコシの葉で穴を裏打ちし、「巣」を作り、トウモロコシをその中に入れ、厚い葉で覆って焼く。この処理を受けた穀粒は乾燥・焦げることなく甘さを保ち、肉と一緒に茹でるとグリーンピースに非常によく似る。

シエラレオネからもたらされる「グラウンドナッツ（ground nut）」は多くの地域で手に入る。生で食べることもできるが、軽くローストした方が良い。ポルトガル人はこれで非常に美味しい菓子を作る。また非常に多量の精油を含んでおり、1粒で完全な1分間、ろうそくのように明るく燃える。この油は、我々の知る限りコーヒーの最良の代用品の一つである。軽くローストして粉にし、通常の方法で抽出すれば、極めて美味である。

ほとんどの在来の穀物および草の種子も使用されるが、その一部は朝食飲料にトースト＆ウォーターのような色を付けるための「植物性活性炭」のような働きしかしない。我々はさまざまなマメ科植物（mimosa）の豆を頻繁に試し、その有用性は含まれる精油の量に正確に比例することを確認した。一般に最大の豆を付ける低木が最も良く、特に18インチ（約46cm）以下の小型の木で、1フィート（約30cm）以上のさやを付ける「エランドのボーンティエ（Eland’s boontjie）」が最高だろう。他には焼いたカボチャを使ったこともあるが、これはむしろ一種の野菜スープを作っただけだった。

【茶の用途】

茶は探検家や旅行者が携行する最も貴重かつ重要な食料の一つであり、常に十分な量を用意すべきである。我々は他のどの方法よりもオーストラリア式の茶の淹れ方を好む。真鍮製のロータポット（lota pot）でも錫製の1クォートマグと1パイントカップでも、同じ手順で淹れる。まず必要な量の水をポットに入れ、火にかけて沸騰させる。その後火から下ろし、淹れる人数に応じて茶葉を加え、逆さまにした茶碗で蓋をして蒸らす。これで茶は完成する。この方法を採用すれば、早朝出発用の茶を前夜に作る必要はない。わずかな木片、小枝、枯れ葉、またはランプがあれば、よく煤けたポットを沸騰させるのに十分な熱が得られる。荷物の準備の間の数分で、温かい茶を1杯用意でき、少量のパンや現地のケーキとともに、正式な朝食時までの「間に合わせ（stand-by）」となる。

インドでは長らく、我々は午前2時にテントを撤収し、3時に出発して暑さを避ける習慣だったが、決して茶を飲むのを省かなかった。

中国領タタールの先住民は、茶を食料としてだけでなく、通貨および交換手段としても広く使用している。

この珍しい製品は、タタール、チベット、キルギス草原の全域で、旅行者および下層階級の間で一般的に用いられている。茶の煉瓦（brick tea）は製造地によって大きさが異なるが、便利で販売可能な性質にするには、長さ1フィート（約30cm）、幅6インチ（約15cm）、厚さ1〜1½インチ（約2.5〜4cm）が適している。茶の煉瓦を作るには、茶の収穫後、茶園に残った新芽、形の不完全な葉、未成熟の芽を集め、水にさらして柔らかくし、その後牛の血を加えてよく混ぜ合わせ、丈夫で固い塊になったものを適当な大きさに分け、あらかじめ用意した煉瓦型に押し込む。型から取り出した煉瓦は、ざるの上に並べて乾燥させる。その後市場に出され、完成品は通常羊の皮袋で運ばれる。使用時には、斧の頭部または重石で煉瓦から必要な分を割り出し、二つの平らな石の間で細かく砕き、手の平で十分に細かくなるまでこすり合わせる。

煉瓦茶の飲み方にはいくつかある。一つは、粗い粉を鍋またはやかんに入れて水と一緒に煮て赤い煎じ液を作る方法で、その後少量の塩を加えるとわずかな泡立ちが起こる。これが収まり、液体が落ち着いて濃い色になったら牛乳を加える。訪問者を特に歓待したい場合は、バターを加えることもある。時には「イミタンカ（Imitanka）」と呼ばれる混合物が作られる。これは、煮詰めた茶に酸味を帯びた凝固クリームを加え、しばらく煮てから塩とキビ粉を1杯加えるものだ。この混合物を約45分間煮てから、通常は床に座って食事をするため、テントの床に供される。大麦粉とスエット（suet、牛脂）を茶に加えると、「グルーエル（gruel）」または「スターバウト（stirabout、粥）」のようなものになり、放浪するタタール人に大変好まれ、彼らに非常によく合うようだ。

煉瓦茶は上述のように使用されるだけでなく、タタールの商人や、売買・交換のための市（fair）に集まる者たちの間では、北西アメリカのインディアンがビーバーの毛皮やデンタリウム貝（Dentalium shell）を用いるのと同様に、通貨として一般的に用いられている。

【大型獲物に関する助言】

アフリカでは、牛およびすべての狩猟動物（アンテロープやバッファローからキリン、サイ、カバ、ゾウに至るまで）の肉は、「ビルトング（biltong）」という総称で用いられる。大型動物が一頭仕留められ、翌朝ハンターの現地人従者によって発見される場面は、十分に興奮に満ちている。

特にゾウの場合、10〜11時頃まで放置されると、太陽の熱で胃内にガスが発生し、死体が硬い岩のように膨張する。最初の切断を行う者は慎重に近づき、できるだけ風下に立たないようにし、特に退路を確保しておく。その後、腕をいっぱいに伸ばして槍を腹部に突き刺し、同時にガスおよび液体の噴出を避けるために後方に飛び退く。他の者たちは、死体がしぼみ、悪臭がいくらか薄れるのを待ってから群がり、解体を始める。

厚い皮は側面から広い板状に引きはがされ、一群の男たちが肋骨の上に登り、その場でしゃがみながらアスガイス（assegais、短槍）で肉を切り下ろす。他の者たちは腹部の最も薄い部分を破って内部に入り、内臓の珍味を引きずり出すと、アスガイスを手に肋骨の内側から肉を切り始める。この作業は、その真上に座っている者にとって決して小さな危険を伴わない（実際、人間の皮膚が決して無傷でいられないことを思い知らされることがしばしばある）。

周囲の低木はやがて、毛布のような皮と肉の切れ端、内部の脂肪の膜や板で覆われるようになる。各火の上からは、最初に切り取られた肉で満たされた鍋が煮えている間、何らかの珍味が急いで焼かれる芳ばしい匂いが立ち上る。

次に、長くまっすぐな棒を数本切り出し、他の木の枝分かれ部から枝分かれ部へとレールのように渡して、その上に3〜16フィート（約90〜480cm）長、指2本ほどの厚さに切った肉を乾燥させる。この際、肉片の間に空気が自由に通るように、密着させすぎないよう注意する。乾燥には通常2〜3日で十分であり、その後肉は下ろされ、人間が運ぶ場合は束に結ばれ、荷車ではできるだけ緩く積まれる。最初の数日間は、各停泊時に開いて広げ、腐敗の可能性を防ぐ。それ以上の調理は必ずしも必要ない。ビルトングはヨーク（くびき）のスケイ（skei、棒）または斧の頭でたたき、生のまま食べることもできる。あるいは前述のように焼いてたたき、または茹でて現地の乳鉢に入れ、乳棒またはヨークのスケイで繊維が完全に分離されるまで粉砕すれば、噛む労力が大幅に節約される。少量のシナモンやその他のスパイス、干し桃、干し玉ねぎの千切り、あるいは味を変えるための小物を加えれば、これは決して空腹の者にとって悪い料理ではない。

いずれにせよ、食料の一部を自ら運ばせるのが望ましい。ここでは旅行者が極めて慎重になる必要がある。まず、さまざまな種類の動物を無作為に購入してはならない。なぜなら、第一に異なる種類は一緒に群れず、それぞれ別々の世話人が必要になるためであり、第二に探検しようとする地域が、それらの動物の生存に不適切な可能性があるためである。

北オーストラリアでは、我々は家畜を連れて行かなかった。その地域には家畜にとって有毒な植物が豊富に存在すると考えられたためだ。我々の羊の群れも、常設キャンプを超えては連れて行かず、その羊たちでさえ、上陸前に海と川での災難で4分の3以上を失った。もし人々が馬肉を食べる決心をすれば、我々はそれがより経済的であり、探検隊の負担を軽減すると信じている。その場合、最初に相当数の追加の馬（もちろん若いが、少なくとも荷物を背負い他の馬と一緒に移動できるほど従順なもの）を購入し、その1頭の荷物が食べ尽くされた時点で射殺し、最初の2日以内に食べきれない分をビルトングに変換することができるだろう。

多くの近代的な遠征では、ラクダが多かれ少なかれ成功裏に使用されており、緊急時にはその肉も探検者の食料となっている。

南アフリカでは、牛が極めて一般的に用いられているため、ある程度以上の距離の旅行には誰も牛なしでは出かけない。そして、当然ながらその乗り物は牛車（ox waggon）となる。旅行者が支払える限りの馬も同行するが、真のハンターなら、それらを実際に活動が必要になるまで決して騎乗せず、ホッテントット人の少年にのんびりと追わせ、その体力を温存して良好な状態に保つ。

羊やヤギは、ほとんどの現地部族が本質的に遊牧民であるため、これらを安価に購入できる。また、それらを追う意欲的な少年も、食事に加えてわずかな報酬で雇える。

しかし、これらの動物はすべて道中で事故に遭う可能性がある。ヤギや羊は、カーミルドーン（kameel doorn）やさまざまなアカシアの木から落ちる豆を食べて死ぬことがある。種馬（stud）は、毎年の馬疫（horse sickness）で減ってしまうかもしれない。たとえ旅行者が、かつてこの病気にかかったことのある「塩漬け馬（salted horses）」と呼ばれる馬を高価で購入するなどの注意を払ったとしてもだ。なぜなら、ある地域で弱毒の馬疫にかかった馬は、長く植民地化された地域では免疫を得るが、未開の荒野では依然として強毒の病気にさらされることがよく知られているからだ。したがって、馬が病気にかかったかどうかだけでなく、「どこでその試練を経験したか」も常に尋ねるべきである。我々は、あるハンターが自身の体重に見合う馬（塩漬けであることが保証されていた）に100ポンドを支払った例を知っているが、条件として「最初のシーズン中に病気で死んだ場合は60ポンドを返金する」とされていた。

【食料調達に関する助言】

食糧が極度に不足している場合は、旅行者が騎乗馬やラバを犠牲にする前に、道中で何らかの食料を提供してくれる可能性のある「石」を一つ残らず調べ尽くすべきである。多数の動物が遠征に同行している場合は、時折少数を手放すことも可能だろう。しかし、単独のハンターや探検家には、四本足の友を殺す決心をする前に、持てるあらゆる能力を食料発見に注ぐことを強く勧める。

異なる地域は、異なる食料を提供するだけでなく、適切な種類の食糧を必要とする気候を持つ。食料は「燃料」と見なすことができ、人間は「ランプ」である。寒さが厳しく、労力が大きいほど、油・脂肪・ラード・肉などの炭素に富む成分の消費量は増大する。北極圏の旅行者や氷雪地帯の住民は、必然的にイヌイットの食事法に近い習慣に従わざるを得ない。北極探検家のケイン博士（Dr. Kane）は次のように述べている。「我々の旅はイヌイットの食欲の賢明さを教えてくれた。我々の仲間のほとんどが、生のラードの一切れや凍ったセイウチの牛肉の塊を好んで食べるようになった。セイウチ（Awuktanuk）の肝臓をその脂肪の薄切りとともに食べるのは、まさに絶品である。加熱すると、その生の破片が持つ生命力の凝縮された表現が台無しになる。チャールズ・ラムのローストポークなど、Awuktانukには及ばない。本国で生の牛肉が食べられないのは不思議である。余分な繊維を取り除けば、消化もよく、噛むのも難しくない。酸味と調味料を加えれば、洗練された舌を持つ者でさえ好まざるを得ないサラダになる。また、強力で凝縮された熱源かつ壊血病予防食として、これに匹敵するものはない。この最後の広範な主張は、その真実性を注意深く検証した上でしている。南グリーンランドの先住民は、寒冷地での長距離旅行に備えて、凍ったアザラシを食べ続ける。ウペルナヴィク（Upernavik）では、アザラシよりも熱を多く生み出すと考えられているナルワール（narwhal）で同様の準備をする。そしてクマは、彼ら自身の言葉を借りれば、『すべてよりも強い旅の糧（stronger travel）』である。極北では、探検家が幸運にも手に入れた食料を慎重に節約しなければならず、動物の部位は一切無駄にされない。」博士は動物のあらゆる部位の価値について次のように述べている。「皮はスープの基盤となり、爪はゼリーに煮ることができる。肺、喉頭、胃、腸などすべてが利用可能である。」

熱帯地域では、経験豊かな旅行者が飢餓に陥る危険性は、極地の氷の上でそれをするよりもはるかに少ない。第一に、生命維持のための大量の動物性食糧を必要としないためであり、第二に、植物界および昆虫界がはるかに豊富に食料を提供してくれるためである。ここでも、探検家は必要に迫られた際、未経験者には何の希望もないように見える地域でさえ生命を維持することのできる先住民の例に従うべきである。

メキシコの「プレシディオ・デル・ノルテ（Presidio del Norte）」を横断する広大な地域の住民は、数か月間、「マグアイ（Maguay、Agave Mexicana）」の大型の球根を食料としている。これは乾燥した不毛の土地に自生する植物である。これらの根は、4ポンド（約1.8kg）のパンから2ガロン（約7.6リットル）の壺ほどの大きさまでさまざまで、外観は巨大なタマネギに似ている。食料として用いる際は、単に掘り出して熾きの中で焼くだけで、美味で健全な食糧となる。

この根から、メキシコ人は「メスカル（Mescal）」または「アグアルディエンテ（aguardiente）」と呼ばれる、最高級のウイスキーよりも強いスピリッツを製造する。これを製造するには、まず深さ3フィート（約90cm）、直径10フィート（約3m）の穴を地面に掘る。穴の底と側面に石を一層敷き、その上に丸太と低木の枝を詰めて点火し、石製の内張りと縁が十分に熱されるまで燃やす。その後、新鮮な草を大量に投入して石の裏打ちとし、その上にマグアイの球根を穴がほぼ満たされるまで投入する。再び大量の草を最上層にかぶせ、球根が完全に調理されるまで焼き続ける。その後、大型の革袋で球根を受け取る。水を注いで一種の粥（gruel）を作り、約1週間発酵させた後、粗雑な即席蒸留器で蒸留すると、飲用に適した液体が得られる。これは前述のプルケ（pulque）を産出する植物である。その葉の繊維は優れたロープや紐となり、若い未成熟な葉は手で折りたたむと石鹸の優れた代用品となり、新鮮でぱりっとした新芽は家畜の餌として優れている。

ヒラ川（Gila）およびソノラ（Sonora）地方は、「ペタハヤ（Petahaya）」と呼ばれる巨大な燭台サボテン（candelabra cereus）を生み出す。この珍しい植物は、溝付きの円柱または巨大な燭台の形で成長する。茎の直径は2〜3フィート（約60〜90cm）に達し、高さは40〜50フィート（約12〜15m）に達する。T・R・バートレット氏（Mr. T. R. Bartlett）はヒラ川の探検中に、この植物の果実を広く利用した。彼は次のように記述している。「この植物はおそらく5月下旬または6月初旬に開花し、果実は7〜8月に成熟する。枝の先端に咲く花は直径3インチ（約7.6cm）で、長さもほぼ同じである。花弁は硬くカールしており、クリーム白色をしている。雄しべは黄色で非常に多い。果実は卵ほどの大きさおよび形で、時に真の卵形よりもやや長い。少数の小さな鱗片があるが、とげはない。果実の色は緑色で、完全に熟すと赤みを帯びる。果実は外皮または皮で満たされ、その中に多数の小さな黒い種子を包んだ赤い果肉がある。成熟した果実は頂部で破裂し、果肉を露出させるが、この時点では味がややまずい。しかし、数日間日光にさらすと元の体積の約3分の1に乾燥し、果肉全体が皮から落ちる。この状態では、干しひじくりの果肉のような粘り気を持ち、乾燥によって糖分が濃縮されるため、味もその果物に似てくる。ピモ（Pimo）族および他のインディアンはこの果肉を集めてボール状に丸め、この状態でおそらく1年中保存できる（我々が1月に通過した際も提供された）。また、果肉を水で煮てモラセス（糖蜜）のような粘度まで蒸発させ、その後土製の壺に保存する。」

昆虫、および果実やその加工品は、世界の一部地域で先住民の生計に大きく貢献している。

野生のハチミツは、しばしば探検家の食料庫にとって歓迎すべき追加品となる。これを入手するには、野生ミツバチの行動を注意深く観察すべきである。時に、空高くで2本の一直線の激流のようにミツバチが飛んでいるのを見かけることがある。1つの群れは巣またはコロニーに重そうに蜜を運び、もう1つの群れは新たな採集に向かって出発しているのだ。

世界の一部地域（例えばインド）では、野生ミツバチは通常、大木の太い枝の分岐部が提供する保護の下、あるいはヤシの葉が主幹から伸びる際に形成される茎の下に巣を作る。アメリカやアフリカ、その他の国々では、一般に中空で部分的に腐朽した木の幹が提供する保護を求める。

野生ミツバチの群れの貯蔵場所を見つけるには、鋭く空を見上げ、飛行の一般的な経路に注意すること。1匹のミツバチを捕まえ、その脚に綿毛、野生綿、または白い絹糸の細い糸を結び、飛ばす。そうすれば、彼はふるさとへと飛んでいき、追跡できるだろう。近隣に他の群れがいるためにミツバチの飛行方向が不明瞭な場合は、異なる地点で2匹のミツバチを捕まえ、脚に印をつけて、それらの飛行経路が交差する点を注意深く観察すること。長距離のミツバチ追跡には、樹皮の切れ端にハチミツを塗ってミツバチを誘引するのも良い方法だ。彼らが貯蔵して飛び立つ様子を観察し、最も多くのミツバチが飛ぶ方向をたどる。樹皮をその方向に200ヤード（約180m）ほど進め、再び出発し、これを繰り返してミツバチの木（bee tree）を発見する。

アフリカの「ハチミツ案内鳥（honey guide、Cuculos indicator）」は、その落ち着きのなさと注意を引こうとする行動によって、しばしば旅行者をミツバチの巣に導く。しかし、この羽のある案内人に従う際は警戒し、ライフルの両銃身をフルコックにしておくこと。なぜなら、彼が時として旅行者をハチミツバチよりもはるかに恐ろしい生き物の前に連れて行くことがあるからだ。

ハチミツを手に入れる際、ヨーロッパ人の多くは多くの先住民が大胆に取る行動を好まない。なぜなら、何らかの理由で（我々にはまったく理解できないが）、裸の黒人は何の準備もなしに、あるいはほとんど準備せずにミツバチの要塞に侵入してハチミツの巣をその真っ只中から持ち去ることができるからだ。

ミツバチが中空の木にいる場合、最良の方法は斧で木を伐採し、風下に濡れた低木の長い列に火をつけてできるだけ多くの煙を出し、倒木による混乱の最中に丸太を割り、蜂の穴を実用的な大きさにまで広げ、ハチミツの巣をできるだけ早く適当な容器に収めることだ。

ニューカレドニアでは、「食用クモ（Aranea edulis）」が貪欲に食べられている。これは使用時に単に火の上で焼くだけでよい。

チャルコ（Chalco）およびテショココ（Texococo）近郊の湖畔に住む先住民が利用するもう一つの珍しい食料がある。これは「ボートフライ（Notonecta）」および同様の習性を持つ2〜3種の昆虫の卵から作られる。これらの昆虫は、湖の縁およびその周辺に生えるヨシの茎に無数の卵を産み付ける。先住民が卵狩りに出かける際は、布と棒を用意する。ヨシを広げた布の端に曲げて叩き振ると、卵が受けるために置かれた布の上に落ちる。その後、他の布の上で日光に十分に乾燥させ、穀物のように扱う。これらを挽いて粉にし、適切な袋に詰めて重量などを表示し、現地の市場で販売する。

大都市から出発する遠征隊の食料を調達する際は、可能であれば「シャレ（Challet）」の保存野菜を十分に入手しておくと良い。自然が緑の食料を提供しない場合に備えて利用できるからだ。この有用な加工品が占める空間は非常に小さいため、大量を極めて小さな容積に収納できる。計算によれば、3立方フィート（約85リットル）の空間に16,000人分の完全な配給量が収容可能である。

牧畜地では通常、牛乳を入手するのは容易である。家畜のいない地域では、探検家は一般的に牛乳なしでやっていける。ヤギは大量の良質な牛乳を産し、行軍中の動物たちと自由に同行できる。乳幼児や病人のために牛乳をある程度の距離運ぶ必要がある場合は、次のように保存できる。錫製の缶、瓶、または底と口を開けた大型の牛の角を用意し、それを牛乳で満たす。キャンプ用の大釜に入れ、3/4時間（45分）間じっくりと沸騰させる。缶の場合は蓋をはんだ付けし、瓶または角の場合は栓を押し込み、溶かしたミツロウで密封する。これで牛乳はよく保存される。

一部の国では、保存したドクツルタケ（toad-stools）が広く食料として用いられている。しかし、ここでは旅行者にキノコまたはAgaricus科の植物を食料として扱う際の注意を促したい。奇妙なことに、ある国で完全に健全とされる品種が、別の国ではそうではないことがある。例えば、イングランドで最も有毒なドクツルタケ（A. virosus および A. muscarius）は、タタールおよびロシアの一部地域では無害に食べられている。

イギリスで食用とされる本当のAgaricus属のキノコは3種類しかないと言える。

A. campestris：一般的な牧草地および庭園のキノコで、pleasantな香りとえら（gills）の色が特徴。
A. pratensis：妖精の輪（fairy-ring mushroom）で、我が国の芝生に見られる緑色の輪または円で成長する（迷信深い人々はこれを超自然的な力によるものと信じる）。
A. Georgii：ある点でA. campestrisに似るが、えらの色がより淡く、風味も劣る。

必要に迫られてキノコ食料を求める場合（国内でも海外でも）、以下の規則を心に留めること。

かさ（cap）または頭部の肉が、えら（plates or gills）の厚さと比べて薄いもの。
軸（stalk）がかさの片側に付いているもの。
すべてのえらが同じ長さのもの。
薄い牛乳のような汁を出すもの。
軸の周りにクモの巣のような物質でできた帯があるもの。

我々はタタール人の小屋の梁から、乾燥中の A. muscarius の串がたくさん吊るされているのを見たことがある。これらはタタールでは安全に食べられるが、それ以外の場所では食べるべきでない。

魚の卵（魚卵）はキノコ同様、食料として用いる際には選択に注意が必要である。海外の多くの大河や湖に生息する大型のバラムツ（barbel）は、時に非常に大量の魚卵（roe）または卵（spawn）を産する。我々は、これが数回にわたり、完全に有毒でないにしても非常に不健康であることを経験したことがある。ニシンの卵は、いくつかの海岸で先住民が大量に採取しており、干潮時の潮位に長い低木の列を設置して、そこに卵が集まるようにしている。サケの卵も多くのインディアン部族によって大量に食べられている。我々は「キャビア（caviare）」に加工するために大量のチョウザメの卵が集められているのを見たことがある。

キャビアを製造するには、両端を縫い閉じた大型の袋を作り、側面に手が通るのに十分な大きさの切り込みを入れる。この中に魚卵と大量の濃い「ベイ・ソルト（bay salt）」の塩水を入れ、穴を木製の串で閉じる。塩水が袋からほとんど抜けると、袋の両端にハンドスティックを取り付け、2人がそれをつかんでねじり、袋が太いロープのようになるまでねじる。このように漬けて圧縮した魚卵は長期間保存でき、非常に栄養価が高い。

家禽または海鳥の卵は、いくつかの国で大量に採取でき、貯蔵食料として備蓄できる。濃い塩水でしっかり茹でた卵はよく保存される。また、まず卵を塩を少し溶かした沸騰した水の中に割り入れ（ポーチドエッグのように）、3〜4分間茹でてから水から取り出し、よく水切りし、乾燥後に薄い鉄板の上で火にかけて水分を完全に除去すれば、保存に適する。現地産のバターを保存するには、まず溶かし、布でこした後、キャンプ用の大釜でじっくりと沸騰させ、大きな貝殻（棒に取り付けたもの）で泡をすべてすくい取り、それ以上泡が上がらなくなるまで続ける。その後、熱いうちに革袋または土製の壺に注いで沈殿させる。こす工程を省略すると、バターに好ましくないほど多くの毛が混入することになる。

海岸の岩場、潮だまり、岩棚を探索すると、一般的に食料ハンターに報いがある。貝類、小型甲殻類、および一部の地域では食用海藻が見つかる。ラバー・ウィード（lavar weed）やカラグリーン・モス（caragreen moss）は食事の一部を補うのに役立つ。

食料庫を補充するために海鳥を射撃する際は、むやみに羽をむしらないこと。肛門（vent）の横に皮を切開し（腹腔内に切り込まないように注意）、ナイフで皮をめくり、「牧師の鼻（parson’s nose）」として知られる尾部の突出部または油腺を切り落とす。その後、皮を前方に向かって剥ぎ取り、膝関節で脚を、翼の付け根（羽軸）で翼を、首の半ばで頭を切り落とす。その後、内臓を取り除き、海水中でよく洗う。玉ねぎが手に入れば、それを刻んで鳥の腹に詰め、縫うか串で留めてからローストする。海鳥は背中を割り、棒で広げてしっかりと胡椒と塩を振り、熾きの上で焼けば、優れたグリル料理になる。ブライ（Bligh）船長は、海鳥を鶏小屋に入れて穀物で飼うと、それらが肥えて良い風味になることを発見した。

カタツムリは、淡水産二枚貝（Unios および Adontas、一般的に「淡水ムール貝（fresh-water mussels）」として知られる）同様、栄養価が高く健全な食料となる。これらの貝はほとんどの湖や川で見つかる。何らかの魚は、探す者に一般的に報いるものである。

第十五章

魚および両生類

海、汽水域、河川、湖沼、小川、および池塘は、しばしば探検家に満足のいく食料を提供する。探検家は通常、獲物を捕らえるために最も効果的な手段を採用し、その方法が厳密にスポーツマンらしくあるかどうかなど、あまり気にかけないものである。人里離れた水域に棲む生物は、往々にして餌に臆病ではなく、容易に食いつくものだが、ときにはどのような種類の魚が獲れるのかを調べ、そのうえで有効な捕獲方法を講じる必要がある場合もある。

海水魚は概して、小魚やその切り身、内臓、ムール貝、アサリ、フジツボ、コウイカなどの貝類、あるいは塩漬けの豚の脂身の細切り、砂地に棲むゴカイ（ラグワーム）、石や漂流材の下にいるイソメ（ラグワーム）などを餌として捕らえることができる。また、人工餌もしばしば非常に効果を発揮する。

例えば、普通の錫製（ピューター）スプーンの椀の部分に、二本あるいは三本の頑丈な釣り針を背中合わせに結びつけたものも、淡水・海水を問わず多くの肉食性の魚に対して極めて効果的なルアーとなる。このような仕掛けの作り方は次の通りである。まずスプーンの柄の部分を椀に近いところで切り落とし、切り口のすぐ内側に小さな穴をひとつ、椀の先端（小さい方の端）にもうひとつ、穴をあける。大きな方の穴には、約4フィート（1.2メートル）の丈夫で細い釣り糸を輪にして通し、これにスイベル（回転金具）を結びつける。次に、同じ種類の釣り糸をさらに3フィート（約90センチ）ほど用意し、先ほどのスイベルの他端に結び、その先端にさらに第二のスイベルを取り付ける。この第二スイベルの輪の部分に本線（メインライン）を結びつけるための輪を作る。必要に応じて、釣り糸の代わりにハリスやジンプ（細い強い紐）を使い、「繊細に釣る」ことも可能である。

釣り針は「三角形」あるいは単純な二本組で、狙う魚の大きさに応じた適切なサイズを用いる。これらは、3インチ（約7.5センチ）の非常に強靭な二重のハリス（腸糸）にしっかりと結び、スプーンの小さい方の端の穴に取り付ける。竿を使って仕掛ける場合には、これを普通のスピンニング・ルアーのように使う。しかし、ボートやカヌーから使う場合には、仕掛けを水面下数フィートの深さに維持するために、十分な重さの錘（オモリ）をつけねばならない。そうしてボートが前進するに従い、スプーンが高速で回転し、キラキラと不規則に光り輝く動きを見せると、これが非常に誘惑的に映り、多くの魚がこれに引き寄せられるのである。

南太平洋諸島の住民が用いる真珠貝製の餌も、原理的にはこれとほぼ同じである。ただ、彼らが使う釣り針は貝殻や木、骨で作られていることが多い。

【代用釣り針】

カツオ（ボネタ）やメジマグロ（アルベコア）は、トビウオの粗末な模倣物を使ってしばしば大量に釣ることができる。その仕掛けの様子は、本文に添付の図4で示されているが、この図からもわかるように、釣り針がなくても魚を釣ることは決して絶望的ではない。まず、ナラなどの硬い木材から長さ約7インチ（約18センチ）の棒を用意する。これを魚の胴体のように、尾に向かって少しだけ先細りになるよう削る。尾から約1インチ（2.5センチ）のところに穴をあけ、ここに大工が使うような強靭で鋭い釘を斜めに打ち込む。その後、この釘と木の周りを少しばかりひもで巻いて固定し、ずれや割れを防止する。棒の頭部側には、釣り糸を結びつけるための溝を一周刻み、また白い布の細切れ2～3枚をここに固定して、その端を自由に伸ばすことで、トビウオの翼あるいはひれを模倣させる。こうして完成した仕掛けを強い釣り糸に取り付け、海中に投げ入れ、波の間を跳ねるように動かすと、追跡中のカツオやメジマグロがこれを貪欲に捕食する。しかし彼らが気づくのは遅く、美味なトビウオのはずが実は釘であったことに、すでに遅しである。

エスキモー人（イヌイット）は、クジラの骨の細長い薄片をすり減らして針状にし、その先端に鋭く尖らせた硬い骨片を急性角で結びつけることで、優れた釣り針の代用品を作る。結び紐には腱の糸や割った柳の皮などを用いる（図3参照）。また、帆布用の針（セイル・ニードル）も、図2に示されるように釣り糸に取り付けることで釣り針として使用できる。

船に付き従うアホウドリは、餌をつけた帆布用針で容易に捕獲できる。この針は、鳥の嘴（くちばし）の湾曲部に引っ掛かり、ループ端に取り付けたスイベルが糸の捻れや絡みを防止する（図1、586ページ参照）。

馬蹄用の釘の軸（シャンク）も、優れた釣り針となる。これらを適切な太さにヤスリで削り、硬い木材に細い溝を掘ってその中に入れ、チゼルあるいはナイフの傾いた刃先で一撃すれば、針先にある返し（バーブ）が容易に形成される。その後、針先を鋭く仕上げ、火で軽く加熱して、ペンチ（なければ割れた小枝でもよい）で適切な釣り針の形にねじり、さらに「表面硬化処理（ケースハーデニング）」を施す（「表面硬化処理」の項参照）。この方法で、あらゆるサイズの釣り針を作ることができる。ただし、必ず靭性に富んだ良質の鉄を用いること。

丈夫な大型の針は、そのままウナギなどの魚を釣るのに使えることもある。この場合、針の中央部に蝋引きの糸または絹糸で釣り糸をしっかりと結びつけ、大きなミミズなどの餌を針と糸の上にかぶせるようにして餌とする。このように仕掛けた針と糸は一直線に並ぶ。魚が餌（針と糸を含む）を飲み込んだあと、釣り糸を強く引くと、針は魚ののどに横たわって引っ掛かり、魚を陸まで引き上げることができる。針はその後、小枝などで片側を押し込むことで容易に抜き取れる。

【釣具の選択】

旅行者は、海・川の魚を対象とした各種サイズの釣り針、丈夫な真鍮製スイベル、頑丈なハリス（腸糸）数巻き、川釣り・海釣り用の釣り糸を用意品リストに必ず入れておくことを強く勧める。川釣り用の糸は「調製済みサーモンライン」が望ましく、海釣り用は麻または綿製の海釣り糸を用いること。これらの海釣り糸は使用前に必ず「樹皮処理（バーク処理）」をしておくべきである。この処理はどの皮革業者でもごく僅かな費用で行ってくれる。このように処理された釣り糸は、未処理のものに比べて遥かに耐久性が高い。

しかし、時に用意品から離ればなれになり、食料不足に陥り、僅かな道具しか持たない状況で、魚を獲ることが極めて望ましい場合もある。このようなときは何らかの釣具をその場で工夫するしかない。我々自身、これまでに何度もこのような状況に遭遇し、その都度即席の釣具を作成してきた。釣り竿は、丈夫な棒や竹の茎で簡単に作れる。釣り糸は、決して濡れたまま保管してはならない。そうするとすぐに腐敗し、脆弱で頼りないものになってしまう。

これまで我々が使用した中で最も携帯性に優れ利便性の高い手巻きリールは、次のように作られる。まず、よく乾燥した木材から、頑丈で丸みをつけた文房具のペーパーナイフのような板を二枚切り出す。次に、添付の図に示すように、各板に1の位置に二つの穴を焼いたり穴あけたりする。さらに、先端と根元に突起（ショルダー）をつけた丸棒を2のように二本用意する。続いて、3に示すように、コルクの栓を加工し、中心に穴をあける。この穴に丸棒の一方を差し込み、釣り針の先端を差し込む場所とする。4は組み立てた状態を示しており、栓と糸の輪の位置がわかる。丸棒の根元にあるショルダー部分は、小さなピンを打ち込んで固定する。このタイプのリールは、巻かれた糸に十分な通気性を与え、瞬時に分解でき、非常に小さなスペースで収納できる。

【釣具自作のヒント】

我々がクリミア戦争中に、以下のような方法で非常に優れたフライフィッシング用具一式を制作したことがある。まず、野戦用の柴束（ファシーン）からまっすぐで丈夫なドッグウッド（山茱萸）の棒を選び、竿の各節とした。これらを缶詰の空き缶の金属板から切り出し、はんだ付けして作った筒で継いだ。ガイドリング（糸を通す輪）は、布被覆を切り取った金属製ボタンから作った。釣り糸は馬の尾から抜いた毛を、後述する「クイル・スティック」と呼ばれる道具を使って撚り合わせて作った。リール（ウィンチ）は大型の木製糸巻きを、飼葉用の鉄輪から作ったフレームに取り付け、ハンドルはロシア軍の破損した銃のラムロッドの一部を用いた。この自作のフライロッドと付属品は非常に優れた出来で、多くの同僚兵士がどこで手に入れたかと羨望の眼差しで尋ねたが、我々が限られた材料でこれを作ったとは、誰も気づかなかった。

【即席の夕食】

次に記す冒険談は、少しの工夫で如何に容易に食事を得られるかを示す好例である。我々の小さな一行は、ベンガル地方で、長く疲労困憊する夜間行軍の末、湖畔に生える巨大なガジュマルの木の下に陣を敷いていた。近くにはかつて小集落があったが、すでに略奪・放棄され、わずかに哀れな野良犬が数匹、家の間をうろついており、屋根の上には好奇心そうなカラスが数羽とまっているだけだった。ここはまさに楽園などではなく、深刻な食糧不足が目前に迫っていた。しかし我々には現地の穀物の袋がいくつかあり、少量のギー（インド風バター）もあった。先に述べた「クォーン」式の古い石臼も、忘れ去られた片隅から見つけてきて、小麦粉を挽き始めた。医師の手術器具箱にあった針を火で熱して適切な形に曲げ、釣り針とした。また、彼の縫合用絹糸を釣り糸とし、集落の屋根から採取した竹を竿に、樹皮に棒を通してウキとし、鉛玉をナイフで割ってオモリとし、腐った丸太から見つけたカブトムシの幼虫を餌とした。この湖こそ我々の食料庫だったのである。我々はすぐに湖に向かった。肩に長竿を、もう一方の肩に二連式銃をかけ、革製のバケツを腕にぶら下げ（釣り籠の代用）、急いで湖畔へ向かった。この場所では、ウォルトン流の撒き餌など全く不要だった。餌が水中に姿を消してまもなくウキが沈み、それと同時に「引きっぱなしで引け！」という勢いで、もがきながら魚がヨシやアシの間に引き上げられた。汽笛（鉄道用のホイッスル）を一吹きすると、黒人従者（サブル＝黒人使用人）が獲物を料理人の元へ運び、同時にヨシの茂みに隠れていた大型の灰色の野生のアヒル六、七羽が驚いて飛び立ち、首を伸ばし、羽音を立てながら湖の上を旋回した。我々は即座に岸のくぼみに身を隠し、警戒を解いたところで、群れが頭上を横切るのを待った。適切な距離で、重たい二連銃を彼らの進路の前方にしっかりと据え、大粒の散弾を素早く二発連続で放った。三羽のずっしり重いアヒルが、土くれのように地面に落ち、残りの羽に何本かの羽毛が風に舞い散りながら逃げ去っていった。我々は彼らの行方にはもう興味がなく、ただ我々のハンターとしての夕食を手に入れたことに満足した。そして、その獲物は二時間も経たないうちに調理され、食され、その味について論じられたのである。

【ワニの捕獲法】

ワトートン（Charles Waterton）の従者たちが英領ギアナで用いた、カイマン（ワニの一種）やアリゲーターを捕獲する非常に効果的な装置がある。以下の図は、その改良型を示している。まず、火で堅く焼き締めた丈夫な棒を二～三本用意し、太い方はテント・ペグのように切り込みを入れ、先端はまっすぐな釣り針のように返し（バーブ）をつける。これらの切り込みの端を生皮の紐でしっかり結び、頑丈なロープに固定する。ロープの約6～7フィート（1.8～2.1メートル）には、太くて頑丈な針金を巻き付けて保護しておく。この装置を使用する際は、返しがついた棒とロープ全体に動物の内臓を厚く巻きつけ、これを水面ぎりぎりの高さに支柱（クルッチ）で支えて吊り下げる。支柱は、餌が取られた瞬間には外れるように調整しておく。ワニがこの餌を丸ごと飲み込んだあと、ロープを強く引くと棒が開き、食道を横切って引っ掛かり、まるで巨大な釣り針のように作用する。

また、別の方法として、動物の内臓の中に火薬の入った缶（キャニスター）を仕込み、ガルバニ電池の導線をつなげた仕掛けを使う話も聞いたことがある。これをロープとウキ（フロート）をつけて水中に投げ入れ、魚（ワニ）が食いついたのを確認したら回路をつなぐと、内部の爆発でワニは粉々に吹き飛ばされるという。

【ワニの妨害対策】

ワニは釣り人にとって手に負えない厄介者であり、魚がしっかり針にかかったあとで、ロープごと獲物をさらってしまう。この貪欲な泥棒から獲物を守るには、我々が知る限り以下の方法が最も有効である。

まず、釣り竿のように丈夫でしなやかな小枝を用意し、側面に枝分かれがあるものを選ぶ。その側枝のうち一つを主幹から約2インチ（5センチ）残して切り、先端に釣り糸のボタン（結び目）が引っかかる切り込みをつける（上の図参照）。魚が餌を取るとこのボタンが外れて竿が勢いよく跳ね上がり、魚をワニの手の届かない高さまで吊り上げるという仕掛けである。

【リガーとトリマー】

ブクブク（膀胱）を膨らませたものを用いると、池や湖で多種多様な魚が釣れる。この方法では、複数のブクブクを一度に使用できる。その準備法は次のとおりである。まず、ブクブクにクチバシや細い竹管を通して空気を吹き込み、しっかりと膨らませる。次にその首の部分をひもでしっかりと縛り、さらにその結び目に小指ほどの太さの小枝を結びつけ、茎のような突起を作る。釣り糸（餌のついた針が結ばれている）をこの茎の中央にしっかりと結び、その後、糸を茎に糸巻きのように巻き付ける。茎の下端に切り込みを入れ、ここに釣り糸を引っ掛けておく。このとき、水中に垂れる糸の長さがちょうどよくなるように調整する。準備ができたら、ブクブクを持ち、池や湖の風上側から水面に投げ入れる。魚が餌を取ると、糸が切り込みから外れ、ブクブクが自転しながら糸をほどき、その浮力によって魚をすぐに疲労させ、同時にその位置を釣り人に示してくれる。釣り人は、カヌーまたはヨシ製の小舟で、悠々と獲物を回収できる。

このような仕掛けには、ブクブクの代わりにヨシの束、大型のコルク、空き瓶なども使える。このような装置は一般に「トリマー」または「リガー」と呼ばれている。また、密猟者はしばしば大型のカブを用いて、これを針のついた糸の台座として使っている。用心深い番人も、このような浮かぶ根菜が実際には危険な釣り具であるとは、経験の浅い者には気づかないことが多い。

【バラム釣りの仕掛け】

南アフリカのヴァール川では、我々は空の火薬缶を用いて、最大27ポンド（約12.2キロ）のバラム（コイツ）を釣り上げたことがある。この仕掛けは川の中ほどに石で錨（アンカー）を下ろして固定するが、石の重さは大きめの魚が引きずっていける程度に調整しておく。これを夜のうちに設置し、翌朝その場所に仕掛けがなくなっていた場合、黒人の少年に川の上流または下流を探索させて見つけさせた。その後カヌーを出して獲物を回収した。バラムを狙う場合には、餌の針を川底近くまで沈め、そうでない場合には水面下少しの深さに保った。餌にはカエルを主に用いた。もし釣り人が我々のように他の仕事で忙しくなく、時間をかけられるか、あるいはカヌーを持っていない場合には、十分に強い引き糸を岸辺に固定しておき、いつでも獲物を引き寄せることができる。この仕掛けの配置は、上記の図（BARBEL LINE）に示されている。

【「オターライン」の製作】

「オター」と呼ばれる装置も、大量の魚を釣るのに非常に効果的である。その作り方は以下のとおりである。まず、非常に軽量かつ頑丈な木材の板を、長さ22インチ（56センチ）、幅9インチ（23センチ）、厚さ2インチ（5センチ）の寸法で切り出す。両端を鋭く削り、ボートのように丸く仕上げる。次に、船底に相当する部分に、板と同じ厚さの鉛の細長い帯を固定する。この鉛の重さを調整し、水中に浮かべたとき、板の上面が水面から約1インチ（2.5センチ）だけ出るようにする。次に、板の両端に二つずつ穴をあけ、ここに二本の別々のひもを通し、端を結んで抜けないようにする。こうしてできた輪は、ちょうど板の中央で接する長さにしておく。一方の面には四つの結び目、もう一方の面には二つの輪ができる。次に、長さ4インチ（10センチ）の非常に頑丈で硬い真鍮線を用意し、この二つの輪をつなぐ。この真鍮線には、自由に前後に動けるよう、頑丈な輪（リング）を通しておく。この輪に、餌のついた針が取り付けられたメインラインを、ループとスイベルで結びつける。

この「オター」を使用するには、まず水中にこれを浮かべ、岸に沿って歩き始める。そうすると、手に持った木製フレームのリールに巻かれた糸が次第にほどかれ、オターが水面を進んでいく。糸を引く方向によって、オターは前後に向きを変え、原理的には紙の凧（紙凧）に似ており、ひもの輪が「胴体用の紐（ベリーバンド）」の役割を果たしている。

【地引き釣り糸（グラウンドライン）の運用法】

地引き釣り糸（地面に沿って張る仕掛け）も、よく設置の手間を補うに足る成果をもたらす。これは丈夫な細い麻糸で作るのが最適である。一方の端には重いライフル弾または適切な錘を、もう一方には尖った杭を結びつける。錘に近い端に、ねじった馬毛のハリス（枝糸）に複数の釣り針を取り付け、均等な間隔で輪にして結ぶ。こうして釣り餌を付け、杭を岸辺にしっかりと打ち込んだのち、長さ8～9フィート（約2.4～2.7メートル）の先端が二股になった棒に糸を通し、これを使って餌と錘を遠くまで投げ入れる。糸を回収して餌を付け直したり魚をはずしたりする際も、この二股棒を使って岸から離れた位置から糸を引き寄せ、釣り針が岸に引っかかるのを防ぐ。夜間用の仕掛けでは、岸側の糸端を図に示すようにしなやかな枝にひねりを加えて結びつけておくとよい。魚が急に走り出した際に、このしなりが糸の張力を和らげ、糸が切れるのを防いでくれる。

【トラベラー（移動式釣り糸）の製作】

河川の広い淵や、潮が満ちる際に魚が集まる海岸の干潟では、「トラベラー」と呼ばれる仕掛けが非常に便利である。これは、二重にした糸のうち片側だけに釣り針を取り付けたものである。その使い方は以下のとおりである。干潮時に重い石を用意し、その周りに丈夫なひもを巻きつけ、その端に鎖のコマ、古くなった鍵の輪、ウリ科の実の切り端、あるいは普通のカーテン・リングなどを取り付ける。この輪に二重糸の一端を通して、糸の両端を釣り人の立っている位置まで戻しておく。潮が満ち始め、水面が岸に近づき出すと、釣り針のない方の糸を巻き取り始める。これにより、釣り針のついたもう片方の糸が自動的に沖へと繰り出される。糸の中央には小さな横棒（クロス・スティック）を結びつけておくと、一番最初の釣り針が輪から抜け出て絡まるのを防げる。魚がかかるか、あるいは餌を替えねばならない場合には、糸全体を引き寄せて元の位置に戻せばよいので、投げ入れる手間が一切かからない。この方法によって、通常の釣りよりもずっと広い範囲をカバーできる。

【銛（やり）式矢】

銛矢（ハープーン・アロー）は、魚が水面や水草の間に浮かんでいるときに、非常に効果的な捕獲手段となることがある。その矢じりは、大型の海水魚用釣り針を火で熱してまっすぐに伸ばし、適切な長さに切りそろえて矢の軸に蝋引き糸でしっかりと取り付ける。また、ハープーン用の糸を取り付ける小さな輪も一緒に結びつけておく。この糸は非常に細く丈夫な釣り糸で作るべきであり、使用前には小さな木製の椀またはカバサ（瓢箪）の中に丁寧に巻き取っておく。弓は短めで、強力なものを使うこと。小さなコルクや他の軽い浮き物を目標にして少し練習すれば、やがて銛矢の放ち方や糸の扱い方を習得できるだろう。

【かご式魚捕り器】

インド先住民は、さまざまな形の籠（かご）式の魚捕り器を広く用いている。その中には極めて単純なものもあり、まるで婦人のクリノリン（広がったスカート）に似たものもある。先住民はこれを手に、浅くて広い湖沼を歩き回り、ベル（鐘）形の口を常に下方に向けて、しばしば湖底をこれで叩く。魚がこの籠の中に閉じ込められると、即座に逃げ出そうとするが、その頭が籠の側面にぶつかる衝撃を、歩いている者が直ちに感じ取り、素早く自分の腕を籠の上部（小さな開口部）から差し込んで、獲物を捕らえる。一度捕まえた魚には、ツルや地面に這う蔓を通した紐を鰓（えら）に通して、捕獲者の後を引きずっていかせる。

ザンベジ川では、女性たちが funnel-shaped（じょうご型）の籠を用い、その細い方の端に棒または柄を延ばしている。水中で魚が見えたら、その籠の広い下側を素早く魚の上にかぶせて捕獲する。

柳枝やオケラで編んだトランペット形のかご（ヨーロッパで一般的なウナギ籠に似た構造）は、世界中の原住民の間で広く見られる。かつて我々がインド西部のビール地方で狩りをしていたとき、非常に美しい形の籠を発見したが、これは一本の竹の節から丁寧に細く割いた繊維だけで編まれており、節（ノット）の部分をそのまま輪として残し、ここから餌を入れていた。北米の一部の先住民は、柳の枝の代わりに長い棒を使ってこれらを編む。このようにして作られた魚籠の中には巨大なものもあり、サケの遡上地点にある滝の下に籠を水中に吊るして設置し、ジャンプに失敗して落下するサケを捕獲するものがある。十分な数のサケが籠の中に閉じ込められたら、先住民たちは短い棍棒を手に籠の中に乗り込み、運命を嘆くサケを次々に打ち殺す。そうしてサケは岸の岩の上に放り出され、そこで待っている褐色の女性たち（先住民の女性）に回収される。

ザンベジ川、ボトレー川（南アフリカ、ナミビア境付近、ンガミ湖に注ぐ）、およびオーストラリア北部では、先住民たちは堰（ダム）や堰堤（ウイア）を巧みに築き、その水門（開口部）に魚籠やトラップを巧妙に設置する。それらの籠の中には硬いヨシや柳枝で編んだものもあれば、ヨシの柔らかいもので単なる袋や網に近いものもある。また、ある地域の先住民は、満潮・干潮線の間に、木の枝や小枝で長く半円形の囲い（ポンド）を築く。魚がこの囲いの中に閉じ込められ、潮が引くと干上がって陸に取り残され、波が再び押し寄せる前に収穫されるのである。

【堰、堰堤および銛（モリ）】

堰や堰堤（漁用の堰）は、多くの国々の河川に渡って住民によって築かれており、これにより魚は籠（ヒュッチ＝魚籠）に閉じ込められたり（これはウナギ籠や鳥かごの原理で、棒がすき間を形成）、矢で射られたり、輪網で掬（すく）い取られたり、あるいは様々な形の手モリで突き刺される。これらの中には極めて単純なものもあれば、驚くほど巧妙で珍妙なものもある。

添付の図1は、北方地域でサケを捕獲するためによく使われるモリを示している。エスキモー人（イヌイット）は、このような道具を主にトナカイの角やクジラ骨で作り、柄は流木を用い、筋（じん）のひもで丁寧に束ねる。中央の突起は研ぎ澄ました骨で、モリの「顎（アゴ）」にある返し（バーブ）は、通常、難破船の残骸から回収した鉄釘二本で作られる。図2は罠猟師（トラッパー）が用いるマス用モリで、トゲは鋼製、頭部は鉄でできている。

アフリカおよびオーストラリアの先住民の多くは、堰や堰堤を築く技術に長けている。我々はかつてある河川で、小さな支流の水路が完全に魚の通路として塞がれており、最初はわずかな障害物で魚を穏やかに誘導し、次第に通過不可能な障壁へと狭めていくよう設計されていたところを見たことがある。その先端には、柔らかいヨシ製や小枝・藤製の魚籠（クリール）が設置されていた。また、ンガミ湖に注ぐボトレー川のような流れの緩慢な水域では、ヨシで長くジグザグの囲いが築かれ、広大な区域を囲い込んで、いくつかの funnel-shaped （じょうご型）の出口へと次第に狭めていく。各出口には、それぞれの家族の所有する複数の魚籠が設置されている。カヌーの通常通路として、囲いには開口部が設けられているが、「収穫（テイク）」の際にはこれらを丁寧に塞ぎ、深場ではカヌーが、浅瀬では徒歩の者たちが混在して広がり、徐々に魚を籠へと追い込んでいく。これらの魚籠はすべて奥の端が尖っており、魚が中に詰め込まれても後退できず、入り口にはネズミ捕りのワイヤーのような弾力性のあるヨシが設けられ、内側への流入は容易だが、外への脱出は阻まれるようになっている。

図1はザンベジ川で用いられるこのようなタイプの魚籠を示しており、毎年何個かは河川の予期せぬ増水によって流され、滝の下に落ちるか、あるいは滝の近くの岩や岬に打ち上げられる。

図2は前述のとおり、竹の節から丁寧に繊維の方向に沿って多数の薄い棒状のひごに割り、最後の節（インターノード）だけをつながったままにして、一本の根から枝が伸びるかのようにしたうえで、これを広げて適切な形に曲げ、細い補強材や細い藤で縫いとめたり、あるいはひご同士を編み込んで、実に精巧な芸術的な籠を作る。

図3は、三つの鉄製の輪（ホープ）、それらを適切な間隔で固定するための四本の棒、およびそれを囲む十分な量のスピニヤーン（ロープ）で急ごしらえに作った籠（またはトラップ）を示している。両端に入口があり、これらもスピニヤーンで作られているため、両端を正しく形と位置に保つために、その間をしっかりと張ったひもで固定しなければならない。

【釣り糸の自作法】

釣り糸はさまざまな材料で作ることができる。北米北西部の沿岸先住民は、特定の種類の海藻を加工して広く用いている。また、野生の麻や、エスキモー人は狭い皮の紐をある種の釣りに用いる。熱帯地方ではユッカ（リュウゼツラン）、アロエ、パイナップルの繊維が利用される。樹皮の内側や、特に馬の毛なども、優れた素材となる。

これらを用いてハリス（枝糸）を作る際、絹糸のハリス（ガット・ハリス）が手に入らない場合でも、普通のポケットナイフで簡単に撚り糸を作ることができる（図1参照）。

また、ノットのない丈夫で滑らかな長さの馬毛の釣り糸を多数の毛で作りたい場合には、「クイル・スティック（Quill Sticks）」と呼ばれる道具を用いる（図2参照）。その作り方は以下のとおりである。

まず軽量な木材（例えば唐松）から、万年筆の軸ほどの太さ、長さ4インチ（約10センチ）の棒を三本切り出す。一端をわずかにテーパー（先細り）にし、そこに長さ半インチ（1.2センチ）ほどの鳥の羽軸（クイル）を「ウキのキャップ」のように取り付ける。

例えば12本の毛からなる釣り糸を作りたい場合、牡馬（ entire horse）の尾から毛を12本選び、一端をまとめて結び、他端は長さを少しずつずらしてカットする。それらを三つの羽軸に均等に分け、各羽軸に4本ずつ入れ、棒を差し込んで固定する。

結び目のある端をピンで固定し、三本の棒を左手に並べて持ち、右手で右端の棒を人差し指と親指で持ち上げて全毛束に適切な撚りをかけ、その後棒を残り二本の上に渡して三本目の位置に置く（三つ編みのように）。次に次の棒を同じように持ち上げ、撚って渡し、羽軸の下から毛が短くなってくるにしたがって新しい毛を差し替えていくが、その際も常に毛の長さは不揃いに保つ。糸を細くしたければ、時折1本ずつ毛を抜いていけばよい。これで十分な長さができたら、はみ出した毛の端をカットすれば完成である。このようにして作られた糸は直ちに使用できる。

上の図版は、棒・羽軸・馬毛の配置および挿入の仕方を示している。ほかの繊維類も、同様の方法で撚り糸を作ることができる。

図3は、ハンドルと中空の棒を用いた針金の撚り方を示し、図4は撚った糸を用いて指輪を指から外す方法を示している。指を輪の上部でしっかり巻き、自由端を引っ張ることで、ネジのねじ山（ワーム）のように輪が滑り落ちていくのである。

【図版】

{絹糸の腸線（シルクワーム・ガット）のつくりかた}

茎や樹皮の内側を水に浸して抽出できる、数え切れないほどの植物繊維のほとんどすべてから、非常に強靭で実用的な釣り糸を作ることができる。このような糸を「撚り合わせる（lay up）」には、まず少量の繊維束を均等に分割し、予定する撚り糸の本数を揃える。その後、最も右手に近い撚り糸に必要な強さの撚りをかけ、それを他の糸の上を越えて左端まで渡す。この操作を繰り返しながら、必要に応じて新しい繊維を継ぎ足していく。インディアンたちは、添付の図版に示されているように、太ももの上で手を使って糸を撚ることがよくある。こうしてできた各種の糸から余分な撚りをとるには、一方の端を木や他の固定点にしっかり結び、もう一方の端を滑らかな棒に一回巻きつけ、ほどほどの張力がかかるように棒を片手に持ちながら後ろ向きに歩き、全部の糸を棒の周りに通してゆく。一方、絹糸を生産する蚕が採れる地域では、繭から直接糸を引き出し、それを撚って非常に優れた釣り糸を作ることができる。「シルクワーム・ガット」もまた、絹糸を吐く蚕がいるところであればどこでも調達可能である。

シルクワーム・ガットを作るには、まず繭を作り始める直前の蚕を多数集める。これらの蚕を、酢と水を同量ずつ混ぜ合わせた液が入った鍋やその他の適当な容器に入れ、蓋をして約12時間ほどそのまま置いておく。その後、一匹を取り出して開き、引き伸ばしてみることで、ガットとして使用可能かどうかを確かめる。もし、その中にある黄緑色のうねりを限界まで引き伸ばした際に、質が柔らかすぎて切れてしまうようであれば、さらに容器内でしばらく放置しておく必要がある。気温はこの漬け込んだ蚕の状態に大きな影響を及ぼす。うねりが十分に強靭で、完全に引き伸ばしても切れないのであれば、その端をあらかじめ用意した薄い板または樹皮片の端に開けた切れ目の中に差し込む。そのうえで、ガットを板の反対側まで均等に伸ばし、そちらの端にも同様に切れ目を設けてガットの先端をそこに固定する。すべての蚕についてこの処理を終えたら、伸ばした板を日光の当たる場所に置き、ガットを乾燥させる。通常、12時間ほどで乾くだろう。乾燥後、ガットには相当量の黄色い物質が付着している。これを除去するには、マスケット銃の弾丸ほどの大きさの普通の石鹸を雨水1ガロンに溶かし、ガットと一緒に鍋に入れ、10分間煮沸する。その後、ガットを布の上に取り出して水を切る。なお、ガットが冷える前に、それぞれの糸を脱脂綿の小さなかたまりを指と親指で挟み、すばやく軽くくぐらせる。これにより、黄色い被膜が一気に剥がれるが、注意して、まだ柔らかい糸を強く押して平たくしたり、巻き曲げたりしないようにすること。糸を脱脂綿に通すたびに、直ちに再び板の上に戻して日光で再度乾燥させる。乾燥後、太さ・品質・長さなどに応じて選別し、糸やその他の適当な糸で束ねて巻き取る。

【図版：レバー付き漁網を備えた漁用いかだ】

{漁網}

漁網は、最も古い時代から今日に至るまで、あらゆる形式で広く使われてきた。これまでのところ、漁網の使用を知らない先住民族はまだ発見されていない。使用される素材や構造は、漁網が使われる地域や狙う獲物の性格によってさまざまである。おそらく最も原始的な形式は、我が国の沿岸でよく使われる円形あるいは着底網（ホープ・ネット）と呼ばれるエビ網であろう。この網を作るには、枝分かれした棒1本、網袋1つ、そして少しのひもがあれば十分である。枝分かれ部分の両端を互いに曲げて重ね合わせ、そこを縄でしっかりと結び、その上に網袋を取り付ける。このような網には多数の変形が存在し、手で操作するものもあれば、機械的な装置で水中から引き上げるものもある。次の図版は、セイロン（現スリランカ）および東インド諸島の原住民が使用する漁用いかだとレバー網を描いたものである。中国の漁師の中には同じ原理で漁具を作る者がいるが、彼らはロープとレバーによる引き上げの代わりに長い板を使う。この板は漁船の中央に設置され、その上に漁師が座って獲物の群れが自分の仕掛けの範囲内に来ることを待つ。群れが通りかかると、漁師は急に体全体の重心を、しゃがんでいた板の端に素早くかけ、これにより網を勢いよく水から引き上げる。

「トラメル網（巻き網）」もまた、旅行者や探検家にとって非常に有用な網の一つである。これは、荒い目と比較的細かい目の二重の網からなり、下端には錘（おもり）を、上端にはコルク（浮き）をつけて、重い石で岸辺や川底に固定し、幕のように水中に垂直に垂らす。魚が夜間泳ぎながらこの網に接触すると、まず荒い目の網にぶつかり、その網が細かい目の網の大きな目を突き抜けてふくらみ、袋状になることで魚が閉じ込められる。また、多くの魚は網の糸に絡まり、逃げようとするうちにその糸が鰓蓋（えらぶた）の下に食い込んで、そのまま捕らえられてしまう。このような網では、ときに信じられないほどの量の魚が獲れる。二名の作業員で容易に設置・回収できるため、特に価値が高い。有望な場所を決めたら、まず片方の錘（石）を投げ込み、同時にブイとロープをつないで海面に大きなコルクを浮かべる。続いて、一人の作業員が網の下縄・網本体・浮き縄を均等にゆっくり船外に投下している間に、もう一人が漕ぎまたは櫂（かい）でゆっくりと船を前に進める。網の全長をほどき終えたら、もう一方の端も同様に錘で固定し、浮きで目印をつける。

獲物の回収には二通りの方法がある。一つは、ブイのロープを使って片方の錘を引き上げ、網を手で一ひだずつ畳みながら、中に含まれるすべての魚を船底に集める方法である。もう一つは、片方の錘を引き上げた後、それを船の上から再び海中に投げ戻し、下縄と錘を船乗りの手の中に置いたまま、下縄を手繰って船を前進させ、網を船上に引き寄せながら、魚や海草、その他の絡みを除去し、進みながら再び網を水中に沈める。この作業を網の全長が完了し、再び設置されるまで続ける。

【図版】

{「ティップ・アップ」のつくりかた}

トラメル網は、氷上で漁を行う際にも利用できる。まず、氷に適度な間隔をあけて二つの穴を開ける。その後、上記の図版のように、その二穴の間に棒を渡す。網は、この棒の上を自由に滑るリングに吊り下げられ、ロープが通してあり、どちらの穴に向けても網を引き寄せられるようになっている。魚はいずれかの穴から取り出す。網を空にしたら、再び仕掛けることができる。氷穴から釣り針を使って漁を行う場合も、多量の魚が獲れることがある。このときよく「ティップ・アップ（tip-up）」と呼ばれる仕掛けが使われる。付属の図版【図版】はその装置を示している。平らな板に穴を開け、そこに横棒（ピン）を通して両端を氷穴の縁にかかっているようにする。この板の一端に釣り糸・釣り針・餌を結びつけ、もう一方の端には色のついた布きれをつける。魚が餌に食いつくと、布きれがついた端が上向きに跳ね上がり、小さな旗がはためいて「魚が掛かりました」と知らせる。複数のティップ・アップを一度に仕掛けておけば、見張りも容易である。氷穴での通常の釣りでは、小さな「ウィグワム」や風よけを設置するのもよい。牛の乳頭の切れ端は、氷下での餌として特に効果がある。アザラシは、呼吸のために氷に開けた孔（ブロー・ホール）で待ち伏せして、槍（やり）で突き刺すこともできる。その動物が氷に開ける穴の形状は、付属の図版に示されている。図からわかるように、獲物を確実に捕らえるには、ハープーンまたは槍を慎重かつ強力に突き下ろさなければならない。そうでないと、アザラシは逃げてしまうだろう。

【図版】

「トランク網」または「弓形網（ボウ・ネット）」は、比較的狭い流れの川で魚を捕るのに非常に有用である。これは、片方が大きく広がり、もう一方が袋状に絞られたトンネル形の網である。適切な大きさの輪（フープ）で筒状の網を床げた状態に保ち、「ねずみ捕り」のように巧妙に編まれた網目と糸で、一度内部に入った魚が再び外へ出られないようになっている。網の袋状の端は、紐で結ぶようになっており、そこにロープと石がくくりつけられるため、網の広い開口部は常に下流側を向き、魚が上流に向かって泳ぐ流れの中に置かれることになる。定置網（ seine ）、流し網（ drift net ）、底引き網（ trawl ）、はえ縄（ dredge ）などの大型網は、本書の範囲からはやや外れるが、測量や探検の目的で出港するすべての船舶や大型ボートは、釣り糸と各種の網を必ず搭載しておくべきである。小型の定置網（コーニッシュ様式）と軽量なトラメル網（フランス製のものが入手可能）は、収納スペースをわずかしか取らず、しかも非常に有効である。予備として数枚の網切れと十分な量のひもも、決して見落とすべきではない。

岩場でボートから釣りをするとき、アンカー（係留具）またはクリーパー（多肢錨）をただ艇の係留ロープ（ペインター）の端につけて下ろすと、引き上げようとするときに岩間にがっちり引っかかり、どんなに引っ張っても抜けなくなることがある。これを防ぐには、まずロープをクリーパーのシャンク（軸部）に沿って通し、その爪（フルーク）の曲がりの直後ろで一回巻きつける。次に、ロープを再びシャンクに沿って引き上げ、図版に示すように頭部のリングに普通のひもでしっかりと結ぶ。もしクリーパーが岩に引っかかったとしても、ロープを引けばすぐにこのひもが切れ、爪が逆向きになり、たちまち外れて回収できるようになる。

【図版】

{甲殻類の捕りかた}

ザリガニやその他の甲殻類は、ある種の場所では非常に簡単に捕ることができる。たとえば、樽の輪（フープ）に網を張り、石で重りをつけたロープで水中に沈め、内臓や動物の残がいなどの餌を入れて、魚の棲みかの近くに沈めるのである。南アメリカ沿岸および近接する諸島（フアン・フェルナンド島など）では、ザリガニが信じられないほどの数で見つかり、この島ではザリガニおよび他の魚類が大量に獲れる。

【図版】

{漁具など}

テーブル湾（Table Bay）では、ザリガニが非常に大量に獲れる。ここでは、ロープの撚り糸で粗く編んだ網を鉄製の輪に張り、魚や動物の内臓などの餌を中に入れ（図1参照）、ほぼ海底近くまで沈め、「クライフ（krief）」が餌を引くのを感じたり見たりした時点で素早く引き上げる。ザリガニは、マレー系あるいはイスラム系住民の多くにとって重要な食糧となっている。図2はカニ籠（かにかご）である。図3はマレー人の少年たちがテーブル湾で用いる特殊なメイス（短棒武器）で、できるだけ長く鋭い多数の棘がついている。この武器の現地での名称はいま思い出せないが、湾に群れる小魚の真ん中に「ロブスティック（lobstick：カナダ先住民が木の枝を切り落とし印とする棒）」のように投げ入れられ、たいていの場合、一匹以上の魚を確実に突き刺して捕らえるものである。

{魚の棲みかに関するヒント}

魚の棲みかは大きく異なり、特定の種が豊富にいる場所では、同じ水域にいる他の魚種がほとんど見られないこともある。川・湖・海で魚を探す際、絶対に通用するような一連の法則を示すことはできないが、魚が群がるのに適した条件というものはある。たとえば、海に注ぐ河川の河口は、通常よい釣り場となる。また、岩礁や沈んだ岩の上に広がる水域も同様に有望である。砂地や砂利地帯では、さまざまな種類の平たい魚（カレイ類など）がうまく獲れる。一方、岩がごつごつと乱立し、深い割れ目や海藻に覆われた隙間が無数にあるような場所は、大型の甲殻類が好む棲みかである。ほぼすべての海水魚は、満潮時に最もよく餌を食べる傾向がある。潮の満ち引きのある川では、多くの魚種が満潮に乗じて「下流」に向かって群れる一方、ボラやスズキなどは海から川に「上流」に向かって泳ぎ込んでくる。湖・川・池などに注ぎ込む支流や小川は、通常、魚の餌となる物質を豊富に供給し、産卵に適した砂利場も形成するため、こうした河口はあらゆる種類の魚に好まれる。水草の茂る水域の中にある深く井戸のような場所や、岸辺から覆いかぶさる木々の影の下にある静かな深みは、コイなど口のやわらかい魚類が好む場所である。

【餌に関するヒント】

ある地域では、水辺に垂れ下がる特定の植物の種子や花が、ときおり水中に落ちて、多数の魚を誘引する。北オーストラリアでは、「ウォーター・パンドanus（水パンダヌス）」と呼ばれる植物の大きな球形の果実の中に、甘く美味なデンプン質の果肉が種子を包んでおり、これは魚だけでなく旅行者にとっても食用となる。この物質は、魚および水ガメの両方にとって優れた餌となる。水ガメを捕獲するには、短くて頑丈な釣り針が最適である。この針にはかえし（バリ）をつける必要はない。なぜなら、この針はガメの硬い嘴（くちばし）を貫通させるのではなく、嘴に引っ掛けて、獲物が引き揚げられるのを嫌がって強く抵抗した際に生じる強い引っ張り力に耐えればよいからである。小型のガメには、短くて硬い針を曲げて作ったフックで十分であり、大型のものには帆布職人（セイルメーカー）が使うフックが適している。

砕いた船用ビスケット（ビスケット粉）を一握りずつ水中に投げ入れ、ゆっくり沈ませていくと、多くの種類の魚が大群で寄ってくることがある。

池や水たまりにいる魚を、一部のインディアン部族は、トウダイグサ科植物（Euphorbia）や「インディアン・ミルク・ブッシュ（Indian milk bush）」の汁を使って駆除することがある。これらの植物の多汁な枝を石の間で潰してペースト状にし、それを水中に投げ入れると、やがて魚に毒が回り、無力に水面を漂うようになるため、すぐに回収できるようになる。また、「ココラス・インディクス（Coculus Indicus）」を粉末にして練り粉と混ぜ、小さな団子にして魚に与える方法もある。魚はこれを食べるとまもなく酔っ払ったようにふらつき、水面で円を描いて泳ぎ始めるので、小さな手網や、枝分かれした棒に布を張った簡易網で容易にすくい上げることができる。

石灰（ライム）もしばしば魚を殺すために使われるが、このような方法は大量で無差別な殺生を引き起こすため、やむを得ない窮地に陥ったときのみ正当化されるべきである。池、井戸、水たまりは、しばしば渇いた人間と同様に渇いた家畜によって完全に水を抜かれてしまう。そのため、魚や水ガメは石の下や物陰などに隠れていることが多いので、常にそうした場所を探すべきである。その手間が、しばしば十分な報酬をもたらしてくれる。オーストラリアのいくつかの池の連なりや、他の国々の水たまりには、巨大なウナギがいることがある。これらは注意深く狙う価値があり、非常に美味で栄養価が高い食料となる。大型のものは夜釣り用の延縄（はえなわ）で捕り、小型のものは前記のウナギ籠（かご）で捕るのがよい。

セントヘレナ島沖でサバ釣りをしていたとき、私たちは大量のビスケット粉を用意した。これを海に広く撒くと、島周辺で通常獲れる小型で美しいサバが船の周りに無数に集まってきた。このとき使った餌は、非常に白い豚の脂身の細長い切れ端であった。釣り針は非常に小さなもので、仕掛けも通常マス釣りに使うような極めて繊細なものを使った。魚が島の周辺にいる時期は、獲れる量にほとんど制限がない。あるとき、私たちはカーボベルデ諸島（Cape de Verds）沖で同じ手法を使って、ブリーム（ブリ類）の大群相手に非常に楽しい釣りを楽しんだことがある。

また、しばしば私たちは舟やカヌーの近くに多数の海水魚を引き寄せるために、ふすま、ビスケット粉、粉砕したカニの甲羅、そして集められるだけの魚の内臓を古い漁網の切れ端に入れて、大きめの石と一緒に頑丈なロープで海底から約6フィート（約1.8メートル）上まで沈め、ロープをしっかり固定する。餌には魚の内臓や魚の切れ端を使い、鉛のオモリ（シンカー）をつける。

未知の土地の水域で釣りをする際には、しばしばその現場の周辺で採集できる餌を使う必要がある。自然好きの釣り人は、通常、自分の目的に適した餌を何かしら見つけ出すものである。一部のマメ科の地下塊茎（「ジオラッカ（ground nuts）」）を火で焼くと、コイ科の魚（特にインドの「ロヘータ（Roheta）」と呼ばれる神聖なコイ）に対して非常に魅力的な餌になる。イナゴ、バッタ、カマキリ、各種の甲虫、および葉の間で餌をとっている幼虫や朽ちた倒木の中に潜っている幼虫も、それぞれに効果がある。小魚、カエル、雛鳥などは、トローリング（船を走らせながらの釣り）や延縄の餌として優れている。ミミズ、ナメクジ、カタツムリ、そして狩猟で得た動物や鳥の肉片もまた、すべて有効な餌となる。南アメリカの多くの河川やフォークランド諸島周辺では、牛肉の切れ端が非常に評価の高い餌となっている。

粗末に作られた毛バリ（アーティフィシャル・フライ）でさえ、精巧に仕立てられたものと同様に効果的なことが多い。フックに羽根や色のついた毛皮または羊毛を巻きつけ、ざっくりとした毛深い虫の形にしたものが、海水魚・淡水魚の両方に非常に効果的な餌となる。こうした奇妙な見た目の仕掛けが、魚に何に見えて食いつかれるのかは定かではない。明らかに本物のハエには似ても似つかないにもかかわらず、魚はこれを貪欲に飲み込もうとする。それこそが何より重要なのである。

アメリカ大陸の湖や太平洋岸に住むインディアンたちは、魚を自分の届く範囲内に引き寄せるために、非常に奇妙な羽根の装置を使う。シャトルコック（羽根つき）のようなものを作り、長い竿や棒の先端にゆるく取り付けて、透明で深い水中に深く差し込む。その後、急に竿を引っ張ってシャトルコックを外すと、それが回転しながら水面に向かって浮上する。魚はこれを見ると一目散に襲いかかり、捕らえようとするが、その瞬間、インディアンの狩人が用意していた槍に貫かれるのである。

【魚突き（魚の銛突き猟）】

火を使った魚突き猟は、世界中あらゆる場所で、古くから行われてきた。喫水の浅いカヌーや小舟が使える。通常、松の節（パインノット）や他の樹脂質・脂肪分の多い燃料が用いられる。舟の舳先（船首）からはみ出すように、金網あるいは火鉢のようなものを設置し、槍を持った猟師がそのそばに立ち、図2（596ページ）に描かれているような武器で、魚が見えたら突き刺すのである。葦や植物繊維を束ねた松明（たいまつ）を、河川の岸や特定の海域の広い浅瀬に沿って持ち歩き、同じ目的で使われることも多い。黒海のロシア沿岸に住むタタール人（鞑靼人）は、この方法で多数のヒラメや小型チョウザメを突き刺して獲る。

604ページの図4は、イルカや小魚を突くための「グレイン」と呼ばれる多又銛（おおまたもり）のセットである。小さな又枝（ふたまた）の部分はねじ込み式またはピボット式になっており、平らにして他の又枝と重ねることができるので、収納スペースを節約できる。糸（ライン）は、かえしのすぐそばの鉄の首回りにしっかり結びつけられ、棒の先端には重い鉛が取り付けられているため、魚に突き刺さったとき、その重さで銛先が上向きになり、魚が逃げられなくなる仕組みになっている。

ワルビッシュ湾（Walvisch Bay）の浅瀬では、私たちはよくハープーン（銛）を手に、浅い水中を腰まで浸かりながら、エイ、平たいサメ（アカエイ類）、バイオリン魚（Fiddle fish）やエンゼルフィッシュ、または時折り上品なタコノマコ（sole）などを突いたものだ。ただ、大きめのサメが私たちの周囲をうろついたり、時として海岸と私たちの間に割り込もうとすることも少なくなかった。

小型の魚を突く際に、通常のハープーンの大きなかえしが、魚を表面をかすめる程度の軽い傷しか与えず、逃がしてしまうか、あるいは側面を貫通してもしっかり捕獲できないことがよくあった。そのため私たちは代用品として、柔らかい鉄製の「カフィール族（Kafir）のアセガイ（assegai：短槍）」（604ページ、図5参照）を用いた。これを竹製の柄に取り付け、細いタノコ（ほぞ）用の鋸で両側にいくつかのかえしを刻んだところ、一度突き刺さった獲物をしっかりと捉えられるようになった。

この湾の周辺にわずかに残っているホッテントット人（Hottentots）は、漁業への協力や船舶の貨物の荷下ろしの手伝いによって、また、潟の浅瀬でサメやエイを突いて獲ることによって、生活の一部を維持している。この目的のために、彼らは火で尖らせ硬くした棒か、あるいはスプリングボックに似たアンテロープ「ジェムスボック（gemsbok、学名：Oryx capensis）」の鋭くてまっすぐな角を、槍の穂先のように棒に取り付けて使う。彼らは浅瀬を長距離にわたって歩き回る必要があるため、獲物を毎回陸に持ち帰るのは不便なので、近くに棒を三脚のように立て、そこに獲物をぶら下げておく。十分な量がたまったところで岸辺に持ち帰り、女性たちに渡す。女性たちは、それらを冬の備えとしてきれいに処理し、干す仕事を持っている。

手から投げる槍（ジャベリン）、弓から射る矢、高所から落とす銛、あるいは場合によっては銃で撃ち出すが、いずれにしてもロープで繋がれた状態にして失わないようにする銛――こうした武器は、文明国であろうと未開民族であろうと、ほとんどすべての民族に何らかの形で知られている。

近代的な捕鯨船に供給されている、機械工学と科学的知識を駆使した精巧な装置――旋回砲や肩撃ち銃から発射され、体内で爆発して獲物を殺すものや、化学薬品や強力な毒で生命活動を麻痺させるもの――については、本書の範囲外である。そこで、ここではあらゆる海洋で使用されてきた捕鯨用銛（ハープーン）の、最も単純かつ（我々が信じるに）最も汎用的で効果的な形態を例として取り上げることにする。

この武器は二つの部分から成る。鉄製の穂先（アイアン）と柄（シャフト）であり、打撃の瞬間まではしっかりと一体化しているが、ロープに張力がかかった途端に分離するようになっている。これにより、鯨が激しく暴れて柄が大きく揺れ動いたとしても、その重量や梃子作用によってかえしが引き抜かれる危険がなくなる。

ハープーンの穂先は三角形、あるいはより正確にはハート形に近く、その尖端が頂点となり、両側のかえしが底辺をなしている。その大きさは、各辺が約3.5インチ（約9センチ）で、普通の人の手のひらほどの大きさであり、柄との接合部の厚さはほぼ3/4インチ（約19ミリ）で、そこから刃先に向かって先細りというよりはむしろなめらかに丸みを帯びて薄くなっていく。

この穂先に用いる金属についてはさまざまな意見がある。ある者は、水夫のジャックナイフの背で容易に削れて刃が立つほど柔らかい鉄を好む。その刃は多少粗く、永続性に欠けるが、鯨の皮と鯨脂（クジラの脂肪層）を切り裂き、肉の中に深く入り込むには十分な鋭さを持つ。他の者は、やすりで研げる柔らかい鋼（スチール）を好む。また別のある者は、最高品質の鋼で刃をつけ、剃刀（かみそり）並みの鋭さに研ぎ澄ませることを主張する。それぞれに利点がある。後者のように鋭い刃は確実に鯨体に食い込み、より深く貫通するが、一度鈍ると、船上にある簡単な器具では容易に再研磨できない。これを防ぐため、刃先が革製の鞘の中で接触部分によって鈍ったり、逆に縫い目を切り裂いたりしないよう、特別に工夫された形状の鞘に入れておくべきである。さらに、この鞘にグリースや獣脂（タロー）を部分的に詰め、刃先をその中に埋めておくと、錆びから完全に守ることができる。

柄の部分（シャンク）の素材については、意見の余地はない。最高品質の鉄で、直径1/2インチ（約12.7ミリ）、滑らかで、内部に欠陥がなく、繊維が丈夫で、自らの柄に巻きつけても、ほどいても、再びまっすぐに戻しても折れないほど柔軟でなければならない。その長さは20インチ（約51センチ）から2フィート（約61センチ）で、先端には柄（シャフト）を差し込む円錐形のソケットがついている。

柄（シャフト）は、アッシュ（トネリコ）やヒッコリー（クルミモドキ）など、強靭で木目が均一な木材から作られ、直径は3インチ（約76ミリ）、通常の長さは約5フィート（約1.5メートル）である。ただし、本格的なものは6フィート（約1.8メートル）、鉄製部分も3フィート（約91センチ）で、合計9フィート（約2.7メートル）となる。

長さ約3フィート（約91センチ）、太さ2.5インチ（約63ミリ）のロープ製のラニャード（手綱）が、鉄製シャンクに巻きつけられて取り付けられている。具体的には、このロープを鉄部分に二回しっかりと巻き、その端を自分自身の上に折り返して縛る（シージング）ことで固定する。このラニャードは、スピニューン（ヤシ繊維などから作る細い紐）でシャフトに非常にきつく「ストップ（留め縛り）」されており、通常の使用状況下では、木製シャフトの先端が鉄製ソケットの中にしっかりと押し込まれた状態を保つ。ラニャードの遠端にはアイスプライス（輪）が編み込まれており、必要な時にはここに本ロープ（鯨縄）を結びつける。本ロープは直径2.5インチ（約63ミリ）、長さ200ファゾム（約366メートル）である。鯨に銛が刺さり、負傷した鯨が急激に逃げ出すと、ロープに強い張力がかかり、シャフトがソケットから引き抜かれる。しかし、前述の「ストップ」によってラニャードにしっかりとつながれているため、紛失することはなく、またその梃子作用によってかえし付き鉄部が鯨肉から抜け落ちることもない。

我々の植民地領内の、あまり人の行かない湾や港湾の多くには、さまざまな種類の鯨や鯨類が頻繁に現れる。我々は、テーブル湾の錨地内ですら、興奮を誘う追跡劇を目撃したことがある。

捕鯨船（鯨船）の特異な構造はよく知られている。通常、その全長は25〜30フィート（約7.6〜9.1メートル）、幅6〜7フィート（約1.8〜2.1メートル）、深さ2.5〜3フィート（約76〜91センチ）で、船首と船尾が優雅にそり上がり、高さは4〜5フィート（約1.2〜1.5メートル）になる。通常、5本のオールを漕ぎ、船首には「ボート・スティアラー（銛打ち手）」が座り、船尾では「ボート・ヘッダー（指揮者）」が長いオールまたはスウィープ（尾櫂）で操舵する。この尾櫂は、船尾柱にグルメット（輪紐）で固定されている。船尾には鯨縄が巻かれた桶が置かれ、船首には各々が革鞘に収められたハープーンがビケット（留め具）に掛けてあり、その近くにはランス（突き槍）が置いてある。

ランスは直径1/2インチ（約12.7ミリ）の鉄棒で、長さ5〜6フィート（約1.5〜1.8メートル）あり、一端は大型テーブルスプーンのボウル部のような形に平たく広げられているが、狭い方がシャンクに接続され、広い方が前方を向き、その縁が鋭い刃に仕上げられている。もう一方の端にも円錐形のソケットがあり、ハープーンと同様の木製シャフトを差し込むことで、全長約14フィート（約4.3メートル）の武器となる。これにも約20フィート（約6メートル）のラニャードが取り付けられ、紛失を防いでいる。刃の部分もハープーン同様に鞘に入れられており、刃先を保護するだけでなく、乗組員が誤って怪我をするのを防ぐためでもある。また、緊急時にロープを切断できるよう、広い刃のナイフも鞘に入れて常備している。

通常、捕鯨船団は見張りを高所に立て、あるいは信号塔の番人に、鯨が視界に入った際に独自の合図を上げてもらうよう依頼している。また、見張りは高所の利点を活かして、海上の船の乗組員に鯨の動きを合図で知らせることもある。

鯨縄の端は桶から取り出し、漕ぎ手の間の thwart（横座板）の上を前方へ通し、ハープーンのラニャード端のアイに結びつける。船が鯨に近づくと、ボート・スティアラーはオールをしまい、ハープーンを手に立ち上がり、皮と鯨脂を貫いて深く肉中に突き刺す最良の瞬間をうかがう。時として、ハープーンを投げる直前まで船が鯨に触れるほど接近することもある。オール漕ぎ手たちは、銛打ちの直後に素早くオールを逆漕ぎして、鯨の尾ひれの範囲外へと船を後退させる。鯨は通常、一度潜ってから全速で前方に突進し、水中を潜ったり水面を滑るように走ったりする。

その後、銛打ち手は船尾に移動して操舵オールを握り、指揮者は前方に出てロープを担当する。鯨がまだ元気なうちは、係留柱（ボラード）に一回ロープを巻いた状態で、鯨の逃走をある程度抑えながら船を猛烈な速さで曳航させるが、鯨が弱って速度が落ちると、追加でもう一回ロープを巻き、できるだけ強く制動をかけ、安全であればロープを巻き取ることもある。このとき、張力のかかったロープが走る際に発熱して焼けてしまわないよう、常時水をかけて冷やす。

できるだけ早く船を鯨のそばまで引き寄せ、長いランスをその脇腹に何度も突き刺してさらに衰弱させ、出血を促し、ついには何らかの重要臓器に達する。すると、鯨が鼻孔から吐き出す凝縮された息が、血で赤く染まる。その後、船はいったん後退し、鯨が最期の暴れを終えるのを待つ。巨大な獲物の死骸を船に曳航し、解体と鯨脂の抽出（トライダウン）を行うのに都合のよい場所に引き上げる。

もちろん、鯨は頭から曳航する。この姿勢では、海のさざ波によってひれが自然に動くと、それが船の曳航を助けてくれるからである。もし尾から曳こうとすれば、同じひれの動きが船の努力を無効化するばかりか、逆方向に船を曳いてしまう可能性が極めて高い。

［図版：カバ捕獲用わな］

遠洋航海に出る帆船の多くは、ハープーン（銛）、イルカ用グレイン（多歯銛）、およびサメ用の鉤（はり）を必ず積み込む。グレインは、船の進行方向に沿って群れで泳ぐイルカ（ハンドウイルカ）が現れた際に用いられる。イルカはたびたび船を追い越して前方へ出ると、再び船の速度に合わせて並走する習性がある。その際、船首スプリットの端にある自力滑車（ブロック）を通して引き回されたロープ（通常はフォア・ボウラインの端）をグレインのランヤード（柄の紐）に結びつける。乗組員の一人がマーチンゲール・ガイ（船首付近のロープ）の上に出て、腰の高さでマーチンゲールあるいはドルフィン・ストライカー（船首の支柱）にロープを巻きつけ、僅かな支えを得て、水中を泳ぐイルカの動きを注視する。やがて、一頭がちょうどその乗組員の真下を通り、船と同じ方向、場合によっては一瞬同じ速度で泳いでいるところを捉え、グレインを投げつける。狙いが正確であれば、イルカはその場で貫かれる。船内にいる乗組員がボウラインを一斉に引き上げ、獲物を水面から完全に引き上げる。銛打ちの男は、事前に傍らに置いておいたロープの端を手に取り、それを銛のロープに素早く巻きつけ、すべり結び（ランニング・ボウライン・ノット）をつくる。この結び目をイルカの頭上から通し、胴体と尾びれの接合部でしっかり締めあげる。この作業が終わって初めて、彼は獲物を確保したとみなすのである。

もちろんこの場合、主な目的は娯楽であり、技術の試みであり、目ざとさと武器操作の巧みさを示す機会である。だが、獲物には実用的価値もないわけではない。温血動物であるイルカの肉は、実際には「新鮮な肉」として利用でき、多くの外国港では下層階級の間でそのように売買されている。中くらいの大きさの一頭からも数ガロン分の油が得られるし、皮は丈夫で柔軟な革となり、紐やロープの補強など、艤装（ぎそう）の一部に使う生皮（なまがわ）として貴重である。また、魚体から鋭いナイフで細長く切り出した肉片を丁寧に加工し、日光の下でよく乾燥させれば「イルカ・ビルトン（干し肉）」が作れる。これは十分にまともな食糧となる。さらに、固い部分からミンチ肉をつくり、適当な大きさの団子にまとめ、それを揚げて「リゾレット（小肉団子）」をつくることもできる。最良の部位からはステーキも即席で作ることができる。

ザンベジ川流域で用いられるカバ用ハープーンは、前述のものとは大きく異なる。その刃（アイアン）は長さわずか6〜8インチで、一端に小さな逆さ鉤（ばり）を、もう一端に松明（たいまつ）状の尖端を備えている。この刃は、径2インチ・長さ約5フィートの軽量木製の柄に緩く差し込まれている。刃の中程には結び目のためのこぶ状の厚みがあり、そこにロープがしっかりと結びつけられている。このロープは、小鉛錘用のものほどの太さで、川岸に生える植物や低木の繊維を手でていねいに強くよって作られ、その端から端まで柄にきっちりと均等に巻きつけられている。これにより柄の太さが増し、握りやすく、かつ手から滑りにくい構造となっている。ロープの端は柄にしっかりと止められており、刃を差し込む柄の端部は細い紐で縛り、さらに「トルコ式結び目（ターキッシュ・ヘッド・ノット）」を施して割れを防いでいる。

カバは6〜20頭程度の家族単位または小規模な群れで暮らし、熱帯の日差しのもと砂州で日向ぼっこをしたり、深い水域で水浴びをしながら、時折そのずんぐりとした馬のような頭を水面から突き出して周囲を見回したりする。また、夜には何マイルも内陸へ歩いて出て、お気に入りの場所の草を食む習性がある。地元民はこの夜間徘徊の習性を利用し、カバの通り道に「ハープーン・トラップ（銛のわな）」あるいは「落とし罠」を仕掛ける。挿入された図版は、この装置の構造を示している。カバが前進して地面に張られた引き紐に足をかけると、瞬時にその紐が外れ、重い梁（はり）が急激に落下し、鉤付きの刃がカバの頑丈な皮膚の下の肉に深々と突き刺さる。こういった罠にかかれば、カバはまず生き延びることはできない。

また、いっせいにカバ狩りが行われることも珍しくない。その手順は以下の通りである。地元民はまず狩猟対象の群れを定めると、カヌーを6艘ほど集め、各カヌーには2人（銛打ちと漕ぎ手）を乗せて、慎重にその群れを取り囲む。獲物を慎重に選びつつ、カヌーが半円を描いて徐々に群れに接近すると、カバたちは最初は好奇心を示し、やがて警戒し始める。ここでうかつに怯えさせてしまうと、群れは一斉に逃げ散ってしまうため、細心の注意を払って近づく。カバが潜水すればカヌーは前進し、浮上したり大いに怯えた様子を見せれば、カヌーは停止するか、きわめてゆっくりとしか近づかない。やがて、ある銛打ちが幸運にも獲物に近づく。カバが再び潜水すると、カヌーはさらに一艇分ほど接近し、カバが再び浮上した瞬間、銛打ちは船首に堂々と立ち、ほとんど裸同然の姿で雄大な彫像のごとく、右腕を高く掲げてハープーンを握り、左手にはパドル（櫂）を持つ。全身の筋肉はまるで青銅で鋳造されたかのようにぴたりと固まっている。カバは疑わしげに彼を凝視する。危険が迫っていることを察しているが、巧みな剣士のように、攻撃が来るまで身を守るために早まって回避しようとしない。だが、その本能も、狩人の巧妙さには及ばない。銛打ちがパドルで見せ打ちをすると、カバは反射的に避けようとして横に跳ねる。その瞬間、狩人が全身の力を込めてハープーンを放つ。小さな逆さ鉤が分厚く頑丈な皮膚を貫き、もはや引き抜くことは不可能となる。ロープが解き放たれてほどけ、軽い柄は後方に浮かび、場合によってはブイ（浮き）が取り付けられ、カバの逃走経路を示す。負傷したカバは休息を得られず、さらに他の銛が次々と突き刺さる。疲労と痛み、恐怖、苛立ちが増すにつれて、狩人たちは広刃の槍（やり）で突き刺す機会を得、やがてカバは傷だらけになって水没し、死んでしまうのである。

ンガミ湖およびボートレツレ川（Bō-tlét-lē River）で用いられるハープーンは、ザンベジ川のものとは異なり、むしろ我々（ヨーロッパ人）の使っているものに近い。ただし、鉄が希少で貴重なため、その刃（ヘッド）は依然として単なる尖った棒であり、一端に逆さ鉤（ばり）を、もう一端に尖端を備え、ミモサやカームルデールン（kameel-doorn＝トゲアカシア属の木）の重厚な棒に差し込む構造となっている。鉄製の刃は、一旦その逆さ鉤が厚い皮膚を貫くと、すぐに柄から抜け落ちる。カバは逃げようと猛然と前進するが、その刃はザンベジ式のように長いロープではなく、ミモサの樹皮からつくられた20〜30本程度の細い紐を緩くよった短い束（スキーン）によって柄に結びつけられている。この束は一端が鉄製の刃に、他端が柄にしっかり留められており、さらに中央部分でも軽く止められていて、絡まる危険をさらに防いでいる。

柄は浮かないほど重い木材でできており、その上端に穴が開けられている。そこに強靭なロープが編まれるかよられて短い輪（ループ）がつくられ、そのループに、ヤシの葉をよってつくった頑丈なロープの端が結びつけられている。これがハープーンの主ロープ（銛綱）として機能し、カヌーの中に保管され、必要に応じて繰り出されたり巻き取られたりする。これは我々のものとよく似ているが、さらに一つの利点がある。たとえ狩人がこのロープの端を手放したとしても、非常に軽いために水面に浮かび続け、最終的にカバの居場所を発見することにつながるのである。

このような仕組みのため、カバの追跡はクジラ狩りに非常に似ており、主な違いはそれが海ではなく、淡水の川や浅い湖で行われる点だけである。ンガミ湖でのカバ狩りでは、カヌーはザンベジ川と同様に極めて慎重に接近し、銛打ちが攻撃の機会をうかがう。いったん負傷したカバが猛スピードで逃げ出すと、カヌーの乗組員たちはそのロープをしっかりと握り、やむを得ない場合に緩めつつも、あらゆるチャンスで可能な限り巻き取り、カバに疲労の兆候が現れた瞬間にすぐさま傍らに寄せて、この目的のために特別に携帯している恐るべき広刃の槍（やり）を使う。

しかしこれは極めて困難かつ危険な作業である。激昂したカバは向き直って、かなり大きなカヌーをその恐るべき顎で粉砕することがあり、肉食性ではないにもかかわらず、人間の体を完全に両断した例さえ知られている。もっとも、地元民が巧みにカバの突進を回避するため、通常はカバはハープーンの柄を噛み砕こうとし、その側面に刺さった刃と柄をつなぐ紐の束（スキーン）を噛み切ろうとする。もしこれが一本のロープであれば、カバはすぐに自由になれただろうが、複数の細い紐がその歯の間に絡まり、いくらかを噛み切っても、残りが必ず十分な強度を保ってカバを拘束し続けるのである。

多数のカヌーがこの追跡に参加し、四方からカバを悩ませ、混乱させ、疲れさせ、ついには浅瀬へと追い込む。そこで狩人たちはロープを岸まで引き、近くの木に巻きつける。カバの力がまだ強く、逆さ鉤を引き抜いてしまうおそれがある場合は少し緩めつつも、カヌーに乗った者や浅瀬を歩いて進む者たちがひたすら攻撃を加え、カバをさらに shore（岸辺）へと追い詰めていく。彼らは広刃の槍で次々と傷を負わせ、ついにはカバがクジラが死の苦しみの中で潮を吹くように鼻孔から血を噴き上げ、抵抗をやめ、狩人の獲物となるのである。

このような巨獣の死骸は、まさに貴重な収穫である。中くらいの大きさの個体でさえ、その肉は三頭分のウシに匹敵する量に相当し、野生動物の肉が一般的に無駄遣いされる傾向にあることを考慮してもなおそうだ。首や背中の皮膚は厚さ2インチに達し、食用としても優れており、また入植者との物々交換の品としても非常に有利である。入植者たちはこの皮で「アフター・ザンボック（agter zambocs）」と呼ばれる長い鞭をつくり、荷車を引く後方のウシに使う。また、牙（きば）は1本あたり6〜7ポンド（約2.7〜3.2kg）、場合によってはそれ以上になることもあり、かつてはロンドンで1ポンドあたり18シリング（18s.）ほどの価値があった。しかし近年、歯科用に鉱物性の合成材料が導入されてからは、「ジーコー（Zeekoë）」と呼ばれるこの象牙の価値は大きく下落したとわれわれは信じている。

オーストラリアの原住民は、長さ10〜12フィート（約3〜3.7メートル）に達するかなり長い槍を使用し、その投擲距離の長さでも特筆すべきである。ある報告によれば、一部の部族では270ヤード（約247メートル）もの距離を投げることができるとされ、これは「ウォメラ（womera）」あるいは「投げ棒（throwing stick）」と呼ばれる道具を使用することによるものである。この道具は部族によって形は異なるが、その基本原理はどこでも共通している。

北オーストラリアでわれわれが実際に見たウォメラは、幅3インチ（約7.6cm）、厚さわずか1/2インチ（約1.3cm）弱の細長い板状で、握りやすいように加工されており、柄の部分から先端に向かって細くなり、先端部では幅がわずか3/4インチ（約1.9cm）ほどになる。その先端には雄鶏の距（けい：spur）ほどの大きさの小さな骨片が、樹脂と植物繊維でしっかりと取り付けられており、この骨片の先端が槍の軸の先端にあるくぼみにぴったりとはまるようになっている。

ウォメラの長さは約30インチ（約76cm）で、右手で握る。このとき、人差し指が投擲直前まで槍を支えて安定させることがある。一方、左手は槍の中央部を支え、その重みで先端が下がるのを防ぎながら、狙いを定め、正確に方向を調整するのである。

ウォメラ（投げ棒）を使用することによる利点は、蒸気機関の出力を評価する際に「ストロークの長さ（行程長）」が重要な要素となることを思い起こせば、誰にでも容易に理解できるだろう。
例えば、人の腕の長さを鎖骨からこぶし先端まで3フィート（約91cm）とし、投擲動作で体を振り回す弧の弦の長さを4フィート（約122cm）と仮定すると、その人の「ストローク長」は合計で10フィートとなる。これにウォメラの長さの2倍、つまり5フィート（約152cm）を加えると、投擲者が武器に推進力を加えられる距離は合計15フィート（約457cm）となる。この利点は、当然ながら射程距離の大幅な増加という形で明確に現れるのである。
なお、槍の穂先は通常、焼いて炭化させることで硬化させる。

「ブーメラン」は、投げた手へと再び戻ってくるという一見不可解な性質をもつ武器であるが、オーストラリアのクリケット選手団がイギリスに到着して以来、その仕組みはかつてよりはるかに広く理解されるようになったに違いない。
ブーメランは薄い木片でできており、その形状は円の一区間を切り取ったようなサーベル状（円弧状）のものもあれば、中央部で鈍角に折れ曲がったものもある。
しかし、その特異な性質の真の理由は、中心部を境に片面から他面へ向かってわずかにねじれ、あるいは平面がわずかに傾いている点にある。これにより、ブーメランは実際には「極めてピッチ（螺距）の小さいねじのフランジ（側縁部）のちょうど一回転分に相当する一部」となるのである。もしブーメランの長さを無限に延ばしていけば、それはキャンドル・ランプやよく知られた玩具「ジャック・イン・ザ・ボックス（Jack-in-the-box）」に使われる渦巻きばね（スパイラル・スプリング）と同じ形状になるであろう。
そして、このようなばねのワイヤーから一回転分の小さな区間を切り出し、その円周方向の曲線およびらせん状のねじれを一切変えずに平らに押しつぶしたとすれば、それがまさにブーメランの正確な模型となるのである。
この武器については、これ以上多くを語る必要はない。なぜなら、効果的に使用できるのは原住民以外にはまず不可能だからである。

｛カメ用の銛（ spear for turtles ）｝

ガルブルー諸島（Goulburu Islands）近くで我々が出会った一部のオーストラリア原住民は、カメを突くために極めて単純な形のハープーン（銛）を使用していた。
彼らは明らかにヨーロッパの船舶に接触した経験があり、そのハープーンの要となる部品——両端が尖った、長さ約6インチ（約15 cm）の鉄製の尖り（スパイク）——も、おそらくその船舶から得たものと思われる。
この鉄尖には短いロープが結びつけられており、さらにそのロープは柄（長さ約8フィート（約2.4 m）の軽量な棒）にも途中で軽く止められていた。ロープの残りの部分は、手の中できっちりと（だが緩く）巻かれた状態で保持されていた。
また、オーストラリア原住民の中には、パドル（櫂）の先端を鋭く削り、逆さ鉤（ばり）をつけ、さらに焼き入れして硬化させ、 spear（銛）として用いることもある。

第十六章

毒を塗った武器――矢、槍など

【毒矢】

南アフリカのブッシュマンの矢は、その製作に用いる素材が一見取るに足らないものであるにもかかわらず、巧妙に致死的な武器が作り出されている点で注目に値する。さらに多くの場合、矢は致死的な毒で処理されている。曲がった木の枝や、いくつかの葦、骨の切れ端、および任意のアンテロープ（カモシカ科の動物）の背筋（背中の腱）さえあれば、武器の製作に必要なすべての素材が揃う。一方、毒の調合は時としてより複雑な作業となる。植民地の辺境地域に今なお狩猟民あるいは時折略奪行為を行う者として存続している南部の諸部族の間では、さまざまなアマリリス属やヘマントゥス属（Haemanthus）の球根から抽出した汁を、場合によっては蛇毒と混ぜ合わせ、さらに粘着性で刺激性の強いユーフォルビウム（トウダイグサ属植物）の汁を加えて、石の窪みの中で煮詰め、鳥の糞（※訳注：英語原文「birdlime」は粘着性のある鳥用の捕獲用糊）のような粘稠でねばねばした状態に仕上げ、その毒を矢尻に薄く塗りつけるのである。

一方、より北方に進むと、この処方はずっと簡単になる。カラハリ砂漠およびンガミ湖周辺のブッシュマンは、「カーア」または「ンワ」と呼ばれる幼虫の腸内容物を利用している。「カーア」あるいは「ンワ」という表記はいずれも、舌を歯に打ち付けるクリック音に続き、わずかな鼻音を伴った「アー」という母音で終わる、英語話者にとって正確に発音することがほぼ不可能な音を表そうとしたものである。

この幼虫はクリーム色をしており、頭部を除いて柔らかく、成長しても全長は3/4インチ（約19㎜）を超えることはほとんどない。主に（おそらくほぼ完全に）「マゥルル・パパリー」と呼ばれる樹木の葉を餌としている。この木は低く茂る小灌木から、高さ20フィート（約6m）以上、幹の太さが12〜14インチ（約30～35cm）に達する中規模の木にまで成長する。木全体に棘が密生しており、ンガミ湖周辺の材質は柔らかく均質であったが、ザンベジ川方面では硬質になるようである。

我々が初めてこの幼虫を見かけたとき、体の周りに緩くぼろぼろした緑色の層（マントあるいは被膜）が剥がれ落ちているようだったので、それが脱皮中の皮膚のように見えた。この層は体の筋環に平行に緩い巻き状になっており、徐々に前方に押し出されて頭部の上でフードあるいは盾のように盛り上がり、乾燥して蓄積されるとそこから剥がれ落ち、新たに内部から供給された物質に置き換わっていた。当時我々が持っていた最高倍率の拡大装置は六分儀に付属する顕微鏡であったが、それを使ってようやくこの緑色の物質が、通常の排泄口だけでなく、体の全長に沿って並ぶ無数の毛孔から分泌される排泄物であることを確認できた。幼虫が完全な大きさに達すると、この物質の分泌量は減少し、色も褐色がかったものとなる。その後、幼虫は地面に落ち、深さ約2フィート（約60㎝）ほどに自ら穴を掘り、体内の粘液で土を固めて繭を作る。この繭は完全な形をしている限り、荒く扱っても壊れないほど十分に硬く、我々は複数の標本をイギリスまで持ち帰ることもできた。ただし一度でも破損すると、ほんのわずかな触れただけで完全に崩壊してしまう。

ブッシュマンがこの毒を矢に用いる際には、まず複数の繭を皮や葉、あるいはサンダルの上などに並べて置き、そのうち一つを割って中から幼虫を取り出し、親指と人差し指で挟んで内臓、あるいはむしろ内部の汁を少量ずつ矢の尖端に滴らせる。その後、矢は一時的に用意した台の上に丁寧に置かれ、日光で乾燥させる。これはまるで画家が自分の筆を、絵の具で汚さないよう、また筆先の毛を傷めないよう、何かの上に慎重に置くのとよく似ている。彼らはこの毒汁が皮膚の切り傷や擦り傷、あるいはあらゆる小さな傷口に触れぬよう最大の注意を払う。なぜなら、その場合、傷ついた動物に与えるのと同じ苦悶を自分自身が味わうことになるからだ。また、たとえ僅かな傷であってもこの毒に感染すれば、その激痛のあまり発狂し、自ら命を絶つ可能性すらあるとされている。

しかしながら、この毒に対しては外用および内服として十分な量の脂肪を用いることで解毒できると信じられている。しかし、遊牧生活を送り、動物性の食糧を不定期にしか得られないブッシュマンにとって、このような薬品が常に手元にあるとは限らない。幸運にも、彼らの居住地のほとんどの地域には、これとは別の天然の解毒薬が豊富に自生している。我々は彼らがこの解毒薬を知っていることを知っていた。そしてある友人が、部族の長と長期間直接親交を持ちながらも、その名前を長年聞き出せずにいた。ところが、あるときその長が部族の別のメンバーとの会話の中でその名を口にしてしまった。その友人はツワナ語（Sechuana）および他のいくつかの現地語を完璧に理解していたため、その次の機会に「その薬は“カラ・ハエトゥウェ”（Kàla haétlwe）ではないだろうか？」と尋ねたところ、長は驚いて「白人はすべてを知っている」と認めるに至り、それ以上隠すことは無駄だと悟ったのである。

「カラ」という語は「友」を意味するが、「ハエトゥウェ」の語義は我々にはわからない。「カラ・ハエトゥウェ」は柔らかな茎を持つ小型の植物で、花は黄色く、星形で、花弁は5枚ある。雄しべは多数あり、がく片は2つに分かれている。根は球根と塊茎の中間のようなもので、外側はごつごつして褐色を呈しており、切断すると同心円状に薄い赤褐色と紫色の輪が現れる。葉の長さは2.5インチ（約6.3cm）、幅は0.25インチ（約6mm）である。葉の裏面には中脈が突き出ており、表側にはそれに応じてくぼみができる。しかし、この名を持つ他の2種の植物も同様の目的で用いられている。その一つは葉が広く、花も大きい。味はスベリヒユ（sorrel、または酸模〈すいも〉）に似ている。3番目の種は葉の縁が波打っていたりしわが寄っていたりするものである。これら植物の根あるいは球根はよく噛み砕かれた後、傷口に塗りつけられ、その後大量の脂肪が外用される。

現地民は、骨製の矢尻に「ンワ」または「カーア」毒を点状に塗布したものを使用する。この矢尻は、細い葦の軸に緩く差し込まれている。この葦は直径がたいてい3/8インチ（約9.5mm）を超えない。軸の先端部分は矢尻が葦を割らないように腱（筋）でしっかりと巻かれ、ノック（矢尻の矢をつがえる部分）の近くも同様に固定されている。この際、腱を結ぶのに結び目や輪（ヒッチ）は用いず、腱の端を細かくほぐし、柔らかくするためによく噛んでから、まだ柔らかい状態でその他の部分にしっかりと押し付け、その粘着性によって強く固定される。

ブッシュマンは、矢を携行中に事故を防ぐため、非常に簡便かつ効果的な鞘の方法を用いる。使用しない際には、矢尻を裏返して軸の空洞部分に収納してしまうのである。

また、弓の弦を張るための非常に工夫された方法も用いている。弓の一端には、硬化させた腱の小さな突起（ノブ）がしっかりと結び付けられている。弦はスプリングボック（アフリカノロカモシカ）や他のアンテロープの背筋から作られ、軽く撚られており、一端には輪（ループ）が作られている。この輪を弓の一端に引っかけて固定し、もう一方の端は、この突起と弓との間を通し、弓の端にゆるく何回か巻きつける。使用時には、弓を片手と膝を使って、彫刻『キューピッド（エロース）の像』のような姿勢で曲げ、もう一方の手で弓端周囲に巻きついた腱の輪を回転させて弦を適切な張り具合になるまで締めるのである。

彼らはダチョウの羽根を保存するためにも非常にシンプルな方法を用いる。ブッシュマンが何週間あるいは何ヶ月も忍び寄ってようやくダチョウを仕留めたとする。彼はその羽根が貴重であり、白人の交易商人からタバコや折りたたみナイフ、火打石箱など、自分にとって価値のある品々と交換できることを知っている。しかしその一方で、それらを清潔かつ無傷に保たなければならないことも理解している。そのため、彼はまず羽軸（クオイル）を葦の管の中に入れ、地面に軽く叩きつけると、見事にその羽根全体が管の中に収まってしまう。そしてそれを矢筒の中に収めて持ち運べるのだ。実際、ブッシュマンが一見何の変哲もない細い葦の管を差し出して見せ、そこから最高品質で最大級の優雅なダチョウの羽根を引き出すのを見たヨーロッパ人は、最初は少なからず驚くだろう。

ブッシュマンが火を起こすのに用いる簡素な装置は536ページに示されている。それは、やや緻密な木目だがそれほど硬くない木材からなる二本の棒で構成されている。そのうち「火起こし棒」と呼ばれる方は小指よりもやや太く、長さは1フィート（約30cm）から18インチ（約45cm）程度で、先端付近にアセガイ（短槍）の先で約1インチ（約2.5cm）間隔で切り込み（ノッチ）が入れられている。もう一方の「回転棒」は通常の鳥撃ち銃のラムロッド（装填棒）ほどの太さと長さである。両方とも矢や吸い管、手首飾りなどを製作するための葦やスゲとともに矢筒の中に収められている。

ウラリ（wourari、※訳注：南米アマゾン流域の毒）の調合は、通常原住民によって行われるため、探検家は彼らから直接入手するのが最良である。この毒は探検中の役に立つこともある。ダイヤーク族（Dyaks）やボルネオ住民が用いる「サンピタン」（吹き矢筒）についても言及する必要がある。ベイツ氏（Mr. Bates）によれば、クアティ（南米産の小型食肉目動物）がウラリ毒で昏睡状態になった際には、舌の上に塩を置くことで回復させるという。我々は毒入り銃弾についても耳にしたことがある。かつて実際に実験が行われたことがあり、リボルバーの銃弾に穴を開け、「カーア」または「ンワ」、すなわちブッシュマンの毒幼虫の汁を詰めて、牛のお尻に撃ち込んだ。するとその動物は激痛を示すどころか、ただ数時間ほど呆然としてぼんやりしていた。やがて回復する兆しが見られたため、一時は実験そのものが有用な結果をもたらさないと判断され、また肉が実際に必要だったため、その可哀想な動物は後で通常の銃弾で仕留められた。おそらく発射時の熱が毒の有効成分を無力化あるいは破壊してしまったのだろう。

我々は、ある原住民族が矢毒を調合するために、まず死んだ動物の肝臓に空洞の巣（穴）を作り、そこに生きたムカデ、サソリ、タランチュラなどの有毒生物を詰め込むという話を聞いたことがある。その後、棒で肝臓を叩いてこれら毒虫を刺激すると、集団が一斉に毒液を吐き出し、それが即座に肝臓に吸収される。こうして出来上がった肝臓を武器に擦り付けて毒を塗布するのだ。中国人は矢を腐敗した死体に浸して毒を塗る。マレー人は毒の調合方法を厳重に秘密にしている。毒を塗った武器は長年にわたってその致死的性質を保ち続けるため、取り扱いには極めて注意を要する。

吹き矢の矢羽（フletching）として、対角線で折り畳んだ正方形の紙片が使用されることがある。また、野生の綿（ワイルド・コットン）を用いて矢を筒にぴったり嵌まるようにすることもある。

中国人は特殊な構造のクロスボウ（弩）を使用する。その引き金の仕組みは極めて単純で、特に説明を要しないが、最大の特徴は、弓の Barrel（矢を装填する溝部分）の上部に、6本以上の矢あるいはボルト（弩矢）を縦に重ねて収容できる「貯蔵庫（レザーバー）」が備わっている点である。この貯蔵庫は Barrel の最前部でのみ接続されており、弓の弦は貯蔵庫の下を通過し、最下部の矢が弦の上に載っている状態で待機している。弓を引くと、弦が後方に引かれる際に最初の矢が Barrel 内に落下し、装填される（この際、貯蔵庫の最下部には矢が落下できるように十分な空間が確保されている）。引き金を引くと弦がその矢を他の矢の下から一気に打ち出す。その後、次の矢が弦の上に落ち、再度弦を引くと先ほどと同様に Barrel 内に落ち込む。このようにして、貯蔵庫内の矢がすべて使い切られるまで連続して発射できる。貯蔵庫が空になったら再度矢を補充しなければならない。

【挿絵】

下記の挿絵に示すペレット・ボウ（粘土弾弓）は、多くの部族が硬化させた粘土製の小さな玉を用いて優れた射撃技術を発揮するための道具である。初心者の場合、左手の親指を保護するためにパッド付きの手袋が必要となる。また、弓を構える際には、その腕が玉の飛翔経路からほんのわずかだけ外れるようにする特殊なコツがある。

多くの半野蛮民族は、矢にライフル（スパイラル）加工を施すことの利点をよく理解している。これは、やや大型の逆鉤（バーブ）を左右交互にねじるように付けるか、あるいは羽根を螺旋状に取り付けることで実現される。

南米の河川でカメを捕獲する際、射手たちは矢がより垂直に甲羅に落下するよう、適度な距離を保って打ち上げ、高い仰角で射るのを好む。この方法の方が甲羅を貫通しやすいためである。この矢には逆鉤は付いておらず、一度その広い先端が甲羅を貫けば、引き抜かれることはほぼない。

ウガンダおよび中央アフリカの諸民族は、キャプテン・スペーク（Captain Speke）が記録したような「とげの輪」を使う。すべての棘は輪の中心を向いており、アンテロープなどの動物が足を入れると、わずかに屈曲して足を通過させるが、抜けようとした途端に棘が足に食い込んで外れなくなる仕組みだ。その輪には、動物の動きを妨げるには十分だが、輪を足から引きちぎるほど重くない木片が結び付けられている。南アフリカにはミモザ（アカシア）の多くの若枝があり、その棘の長さは5〜6インチ（約12.5〜15cm）に達するため、この目的に非常に適している。古代ギリシャ・ローマ人も、鹿狩りにこの装置を使用していた。

我々はある年、以前、ヴァール・リーボック（Vaal rheebok、南アフリカに生息する小型のアンテロープ）の足に馬あるいは牛の脊椎骨の関節が絡みついているのを見たことがある。この哀れな動物は、かなり前にその骨に足を引っかけてしまい、その後、その苦痛に満ちた付属物をずっと引きずり続け、皮膚が完全に潰れ、腱も弱体化したため、ついに捕獲されてしまったのである。

【石器の製作】

ヨーロッパ人は滅多にこのような窮地に陥らないが、時に鉄や鋼製の道具や武器、たとえ古いジャックナイフ（小刀）程度のものであっても完全に失ってしまう状況に陥ることもある。我々はかつて、小さな島に数週間にわたり滞在した二人の船員に関する話を非常に興味深く読んだことがある。彼らは最初、獲った海鳥を処理するために一本のナイフしか持っていなかった。やがてそのナイフは血に染まった布に包まれて岩の割れ目に慎重に隠されたが、ある鳥がそれを見つけ出して隠し場所から引きずり出し、完全に紛失してしまった。その後、彼らは古い釘をひたすら岩に打ちつけ、擦り減らして必死に使い物になるように工夫した。このような状況下では、燧石（火打石）や他の充分に硬い小石から刃物を作り出す能力があれば、非常に役に立っただろう。また、刃物の使用を節約するためにガラス片をスクレイパー（削り道具）として使う例がしばしばあることを思い起こせば、燧石や黒曜石、瑪瑙（アゲート）の鋭く研がれた破片も同様に有効に使えることを容易に承知できるだろう。

ガラスをこの目的で割る方法を教えるのは馬鹿げていると思われるかもしれないが、この作業がいかに単純に見えても、若干のヒントは無駄にはならないだろう。ナイフの背あるいは他のどんな鉄片でもよいが、滑らかでまっすぐな端をある程度しっかり固定し、両手でガラス片を持ち、その端を鉄の刃のちょうど中間に乗せる。ガラスの上端を自分から離れるように傾け、鉄の上をそっと滑らせてガラスの端にわずかな傷（くぼみ）をつける。その後、ガラスの向きを逆にして自分に向けて傾け、今度はやや勢いよく鉄の上を引き戻すと、ガラスはきれいな割れ目で真横（あるいはほぼ真横）に切断され、ややカーブした線を描き、一方の端が非常に鋭利になる。幾分の練習と、左右の手に加える力をわずかに変えることで、作業に応じてほぼ望み通りのカーブを実現できるようになるだろう。

北オーストラリアでは、我々が通過した地域の多くの部族が鉄器の使用を全く知らないと信じるに足る理由があった。いくつかの場所でジャスパー（碧玉）やその他の石材の破片が見つかり、これらが動物の解体や剥皮に使われた痕跡が明らかだった。狩猟中に落としたか失った槍の穂先も時折拾われた。また、一度は数百ヤード（200〜300ヤード、約180〜270m）の広い範囲にあらゆる形状・種類の石片が無数に散乱している場所に出くわした。そこは明らかに大規模な武器製作の場所であった。その一部は古代の遺物かもしれないが、地表に散乱していた石片は明らかに近年のものだった。川岸には、真水のムール貝、カメ、スッポンの焦げた貝殻や骨、ワニや魚の骨、炭化した木片、料理に使われた黒ずんだ石などが散らばっていた。現地人は少数だったかもしれないが、ある調理跡からは20〜30人がいたと推測され、一方、石片の数から判断すると、武器製作には6〜8人が従事していたようだ。忘れてはならないのは、彼らが「何もしない喜び」を徹底的に楽しむ性質を持っていても、狩猟やその準備、罠や武器の製作時には決して無知でも怠惰でもないことである。完璧な武器のみが実際の狩猟に持ち出され、失敗作や未完成品ははるかに多く残されるため、こうした石片が何世代にもわたって累積するのは容易に想像できる。

以下は、同行の旅人が我々に語った石器製作の過程に関する説明であり、現場での我々自身の観察によってもその内容は裏付けられた。――製作者は、十分大きく頑丈な石（金床）の前にしゃがみ込み、楕円形に近い、ダチョウの卵かココナッツほどの大きさの小石を選ぶ。この小石の一端を金床の石に打ち付けると、断片が剥がれ落ちて平らな底面ができる。次に、それを垂直に持ち上げ、この底面の縁を金床に打ち付けると、ほぼ同形同大の二つの楕円形の石片が順に剥がれ落ちる。うまくいけば、これにより中央に鋭くはっきりとした稜線（リブ）が残り、両側にわずかにくぼんだ面（ファセット）ができる。次の打撃が成功すれば、もう一つの小片が剥がれ落ち、これは基部が小さく、上方に向かってわずかに広がり、ついには鋭い先端へと taper（先細り）する形状となり、先ほど形成された稜線がその中央を正確に貫くようになる。この石片が槍の穂先となり、樹脂（ガム）と樹皮や植物繊維の紐で柄にしっかりと固定される。この作り方がうまくいけば、一つの穂先を作るのに少なくとも三つの石片が生じることになる。しかし実際には失敗作が成功作を大きく上回るのが普通なので、石片の割合はさらに増大するだろう。ときには、非常に適した小石が見つかると、すべての面からファセットを打ち落とし、その「コア」（石核）の劈開（へきかい）がまだ充分に完璧なうちに、次々と槍穂先を作り続けることもある。こうして半ばまで加工された石核は、 facet（多面体）の付いた普通のビールグラスに酷似しており、その独特な形状を説明するにはこれ以上の比喩が思いつかないほどである。

発見された石斧（石製トマホーク）は、一般に安山岩または緑色片岩（グリーンストーン）でできていた。これらはまず長い楔形に打ち割られ、その後他の石の上で非常に手間をかけて均一な丸みのある刃にまで磨き上げられ、樹脂と紐で枝にしっかりと固定される。この際、枝の一部が斧の周りに曲がって持ち手となる。この固定方法は、本国（イギリス）の鍛冶屋が冷間用のチゼル（鑿）を固定する方法と非常によく似ている。

第十七章

追跡、狩猟、罠猟

旅行記を読むほとんどの読者は、未開人（原住民）が人間や動物の足跡を驚くべき正確さで追跡する能力についてある程度知っているだろう。しかし、実際にはこれは単に、細心の注意を払い、目に見える結果をその自然な原因へと結びつける習慣に過ぎない。人口密集地の街道では、通行人、動物、車両が次から次へと行き交うため、いずれの痕跡も途切れることなくはっきりと残ることはない。しかし、砂漠や荒野では事情が異なる。ここでは、人間であろうと獣であろうと、一度つけた足跡を完全に消し去ることは不可能である。

例えば、カフィルランド（Kafirland：南アフリカの祖語部族地域）のような、牛泥棒が頻繁に起こる地域では、盗まれた牛の足跡が村に入ってくる跡さえあれば、それだけで十分な証拠とされる。村長（ヘッドマン）は、その同じ足跡がどこから再び村を出て行ったかを証明できるまで、責任を問われる。カフィル人（Kafirs）の中には、川に差しかかる直前に枝で足跡を掃き消した例さえ知られている。こうした策略は、農夫が「どの地点で川を渡ったか」と宣誓することを防ぐことはできるかもしれないが、実際には彼を欺くことはできず、川の対岸で足跡を見つけるのを妨げることもない。

時として、複数の人物が互いの足跡の上を重ねて歩いたり、短い距離だけ後ろ向きに歩いたり、あるいは靴を逆さま（かかとを前に）に履いて歩いたりする場合もある。しかし、経験豊かな目はすぐにその欺瞞を見抜き、一層警戒を強めるだろう。岩盤のような硬い地面を裸足で歩けば痕跡を残さないと思われるかもしれないが、それでもその者が通った道に付着していた微細な塵が汗で固まり、それが痕跡となって発見されることがある。

草地のある地域では、足跡は前方を注視することで最もよく見える場合がある。近くではほとんど見えないが、遠くから見ると草が倒された跡が連続した線として現れるのだ。このような現象は、粗い砂地や小石の平原でもしばしば見られる。実際の足跡が残っていなくても、石や小石が裏返されて、長年地面に接していた面が上を向いていることがあり、観察に慣れた目は即座にそれを見抜き、さらにはその裏返された面の状態から、それが非常に最近（まだ完全に乾いていないほど最近）動かされたものかどうかを判断することさえできる。

雨が降った後であれば、その足跡が雨の前、雨の最中に、あるいは雨の後にできたものなのかを直ちに判断できる。同様に、朝や夕方の露が足跡に付着しているか否かによっても時刻の推定が可能だし、草が日中の暑さで踏み潰され枯れ始めたか、あるいは露が残っている間に踏まれて一部が復元されているかによっても、時間が特定できる。

風が吹いていた場合、草の倒れ方や、足跡から吹き飛ばされた砂や塵の状態から、その足跡が風が吹いていた期間中に作られたものかどうかを判断できる。もし風向きが記憶に残る時刻で変わっていたとすれば、足跡がどこで、そしていつ風の変化と同時に作られたかを正確に特定できる場合さえある。沿岸部のような、陸風・海風など定期的または交互に吹く風が存在する地域では、その足跡がどちらの風の間にできたものかを容易に識別できる。

休息・宿営・飲食などのために使われた場所も、注意深く探すべきである。動物が草をかじった跡や、口からこぼれた破片、それに糞の状態を検分すべきである。糞の乾燥度合いや湿り具合は、その排出後どれほどの時間が経過したかを示す確実な指標となる。

二本以上の足跡があり、そのうち一本の作られた時間が分かっている場合、他の足跡の作られた時間も、交差している地点を注意深く探し、どちらの足跡が上に重なっているかを確認することで推測できる。かつて我々は夜間、ライオンに数マイルも後をつけられたことがある。牛たちの間にパニックが広がっていることから「何かが牛をかき乱している」ことは分かっていたが、その事実に気づいたのは翌朝、ホッテントット人（Hottentot：南アフリカの原住民族）が戻ってきて、「偉大な男獅子（＝大ライオン）が、我々の馬の足跡にぴったりと一歩一歩ついてきた」と報告してきてからだった。

足跡が作られた時期を非常に正確に推定できるだけでなく、足跡に付随する様々な状況から極めて重要な情報が得られることも珍しくない。例えば、裸足の足跡を調べると、未開人は歩くときつま先を内側に向ける傾向があるのに対し、ヨーロッパ人は外側に向けるのが普通である。靴を履いていた場合、その履物の種類自体が物語を語ることがある。つま先を外に向けてモカシン（鹿革の靴）の跡が残っていれば、それはインディアン風の装備をした白人が通過したことを示すだろう。軍隊仕様のブーツや靴、ある地域の先住民が履くサンダル、猟用ブーツ、柔らかい鹿革の軽い靴など、すべてが独自で明確な足跡を残す。特にブーツや靴の底がどのように釘で留められたり修理されていたかといった特徴があれば、熟練の追跡者は50もの足跡の中からその痕跡を間違いなく追跡できる。足跡の大きさや幅がどうであれ、その個性はほとんど常に保たれる。ただし、狡猾なヨーロッパ人が犯罪目的で他人の靴をわざと履いて足跡を偽造した場合は例外である。

足跡の深さや形状を比較することで、それが重い荷物を背負っていたのか、軽装で行軍していたのか、急いでいたのかのんびり歩いていたのか、自発的に移動していたのか捕虜として連行されていたのか、あるいは sober（冷静）だったのか intoxicated（酔っていた）のかまで推測できる。

馬の足跡を追跡する際には、地面に残された蹄跡（ひづめの跡）から、その馬がどの速度で進んでいたかを判断できる。草を食べながらのんびりと歩き去る迷い馬は、不規則だがはっきりとした蹄跡を残し、地面の表層をほとんど乱さない。一方、野生動物の出現や捕獲の試みによって突然驚かされた場合、土や砂、小石が飛び散り、蹄の窪みに溜まった泥団子が蹴り飛ばされていることが多い。騎手のいないまま驚いて走り出した馬は、走り始めの段階で不正確な速度によって深く乱れた蹄跡を残し、その走行はたいてい不安定で不規則なものとなる。同じ馬でも、もし騎手に駆られてギャロップ（疾走）していたなら、その騎手の足跡が見つかるか、あるいは見つからなくとも、最初の16～20歩ほどの蹄跡は、その後の規則正しい歩調に入った後の蹄跡と、間隔や深さなどで明らかに異なるだろう。

多くの狩人は自分の馬の蹄跡を識別できる。蹄の欠陥、壊れた蹄鉄、あるいは蹄鉄の付け方などがすべて注意深く観察すべき点である。未開部族の馬は蹄鉄を付けないため、ヨーロッパ人の馬（前足だけあるいは四つともに蹄鉄を付ける）と容易に区別できる。ラバ（mule）の蹄跡は、馬よりも広く丸い蹄とは違う形をしており、一目で識別できる。

雪上の追跡は、通常、裸地（露出した地面）での追跡よりもはるかに迅速に行われるが、それでも部分的に消えかけたり完全に埋もれた足跡を確実に追うには相当の経験が必要である。雪に残されたさまざまな動物の足跡を正確に識別するには、初心者の狩人にとってはかなりの学習が必要となる。

追跡の技術は、実際に森や平原で実地に体験しなければ習得できないものであり、熟練したクリケット選手が実際にプレーすることなく育つことができないのとまったく同様である。ここで提示するヒントは、熟練した狩人が自らその上に築いていくための、単なる基礎的枠組みに過ぎない。森や荒野を進む際は、決して目をそらさず、日常とはわずかに異なる兆候を決して見逃さず、それに帰納的推論（inductive reasoning）を適用して丹念に検討すべきである。生き物は目的もなく自発的に行動することは決してない。時に荒野の毛皮や羽毛に覆われた住人たちの行動が謎に包まれて見えることがあるが、少しでも注意深く観察すれば、最初は謎めいていた行動にも明確な計画と目的が存在することが必ず分かるだろう。

荒野を知らない者は、哀れな片足のラップウィング・プラバー（lapwing plover：チドリの一種）を見て、少なからず同情を覚えるだろう。この鳥は悲しげに鳴きながら、狩人に追われてよろよろと逃げ惑う。しかし、狩人が無駄に広い範囲を追跡した後、この狡猾な鳥は突然高く舞い上がり、嘲るように口笛を鳴らして、間もなくコケの茂みの中にいるネズミのような雛たちのところへ戻ってしまうのである。

かつて我々はキャンプの近くでハイエナが一匹、古い乾燥したヤギの皮を口にくわえて、まるで足が不自由になったか酔っぱらったかのように、奇妙で不格好な動きを繰り返しているのを目撃したことがある。もう一匹のハイエナは、トウダイグサ（euphorbium）の茂みや石の陰に身を隠していた。彼らの目的は、自分たちが安全な距離を保ちつつ、我々の犬を誘い出すことだった。彼らが計画通りに成功していれば、犬の何匹かはたちまち襲われていただろう。

負傷した獲物を追跡する際には、たとえほんの微細な血痕や泡のかけらでも注意深く探すべきである。これらは、硬い地面を追跡する上で極めて有用な手がかりとなる。死にかけた動物や死体は、猛禽類（鳥類）によって信じられないほど短時間で発見される。もし猛禽が特定の地点の上空で旋回していたら、そこには餌があると確信してよい。

負傷したために攻撃的になりうる動物の潜伏場所に近づく際には、何よりも慎重かつ用心深く行動せねばならない。逃げられなくなったアンテロープでさえ、角を振り回して攻撃してくることがある。また、たとえ完全に死んでいるように見えても、大型の猛獣には頭部に銃弾を撃ち込むか、石を投げてその生死を完全に確認するまでは決して近づいてはならない。

植民地内ではもちろん道路が整備されているが、植民地外の荒野や植民地内の比較的辺鄙な地域では、いわゆる「道路」は単なる徒歩・乗馬の小道、あるいは荷車の轍（わだち）に過ぎない。ある農夫が「今日、山の周りに新しい道を作った」と言っていたのを聞いたことがあるが、これは単に彼が荷車を新たなルートで走らせただけで、他の者がその轍を古い道よりも良しとすれば、それに従って走るというに過ぎなかった。

時には荷車を使わず、まず目視でルートを慎重に見定めたうえで、トゲのある木を切り倒し、牛にそれを引きずらせることで「道」が作られることもある。国中の草原を横切る荷車の轍は事実上消滅しない。車輪は必ずどこかで蟻塚（アリの盛り土）の側面を潰す。たとえアリがその壊れた部分を修復したとしても、その新しい修復跡は常に目立つ。雨季に通過した場合、牛の足や車輪によって練り込まれた粘土はその後の乾季の日差しで非常に硬く焼かれ、何年も通常の植物ではその痕跡を消すことができない。乾季に草が踏み潰された場合も、草の根株が非常に長い間車輪の通過を示し続ける。この現象は特に、荷車が草原火災の直後に通過した場合、あるいは火災中に・火災直後に通過した場合に顕著である。我々はかつて、同行者が7年前に自らの荷車で通った轍をこの方法で識別した例を知っている。毎年2階建てほどの高さ（約12フィート＝3.6m）にまで茂る草の繁茂によって他のすべての痕跡が完全に消え去った後も、車輪によって潰され炭化した根株の列が通路をはっきりと示していたのである。

荷車が初めて草地を横切った際、踏み潰された植物は、現地に元からあり、この機会を待っていた植物に部分的に置き換わったり混ざったりすることがある。あるいは、牛の糞に含まれた他地域の未消化の種子から生えた植物が混じることもあるし、単に踏み潰された場所が肥料となって、同じ植物がより繁茂することさえある。我々は一面が広大な穀物畑のように見える草原を見たことがあるが、その真ん中を横切って、周りの濃い緑に対し鮮やかな黄色い花の帯が轍を示していた。

【方角の判定】

多くの地域では、卓越風（一定の方向から吹く風）が方角を示す確実な指標となる。例えばケープタウンから出る道沿いの風よけのないすべての木は、北西ないし北北西の方向へ傾いている。南アフリカやオーストラリアの亜熱帯平原では、南東の風が常に吹き続けるため、草がその反対方向、すなわち北西へと倒れているのを頻繁に見た。

日の出・日の入りは有用な指針となる。月や星もまた同様である。しかし旅行者は、これらの天体が昼夜を問わず特定の時刻にどこに位置するかを、普段から注意深く観察する習慣を身につけなければならない。これは、道に迷ったときに役立つように、まだ安全な既知の道を歩いているうちに、必要に迫られる前に習慣化しておくべきである。もし太陽の赤緯（declination）がその地の緯度（latitude）と一致している場合、太陽は正午に天頂に達（垂直に）するため、およそ15分間は方角の指針として役に立たない。しかし、即席の plumb line（垂線）を作り、その影が短くなっているか長くなっているかを観察すれば、太陽が子午線の東側にあるか西側にあるかをすぐに判断できる。

星を利用する際には、可能なかぎり北極あるいは南極に近く、しかも地平線に近い星を選ぶべきである。あるいは、極星が地平線から遠く高くにある地域（赤道から遠い地域すべてに該当）では、極星に最も近い星、つまり位置の変化が最も少ない星を選ぶとよい。北半球では「北斗七星（おおぐま座）」が役に立つが、極星が見えるならそれが最良である。極星を見つけるには、「ポインター（指差し星）」と呼ばれる二つの星が目印となる。南半球では、「南十字星（Southern Cross）」が天の極の真上または真下に垂直に立っているとき、それが真南を示している。これは、十字星の長軸をなす二つの星が垂線と一致する時刻を探ることで確認できる。またいつでも、南天の極の位置は、「南十字星」の下の星と「小マゼラン雲（the little Magellan cloud）」の中間にあると覚えておけば推定できる。

文明化された植民地から荷車で旅をする場合、普通、交易商や狩人がすでに何百マイルも先まで進出しているため、1,500〜2,000マイル（約2,400〜3,200km）の間は単に荷車の御者がそれらの轍を追うだけでよい。その轍はほぼすべての点で最適なルートが選ばれており、旅行者はその道の左右で狩猟や探検を行うことができる。また、荷車が転倒せずに登ったり降りたり通過できる傾斜の具合、枝の下を通過できる木の平均的な大きさ、そして道を切り開くことなく木の間をゆるやかに蛇行して進める林の密度などについて、実地で経験を積むこともできる。もちろん、可能な限り道を切り開くのは避けるべきで、多少の遠回りをしても回避することが望ましい。なぜならその作業は並外れて過酷かつ重労働だからである。

【狩猟】

南アフリカのプロの狩人、そして実際ほとんどの熱心なアマチュア狩人も、野生動物を昼間に追跡するだけでなく、獲物が臆病になったり数が減ってきた場合には、夜間に飲水に来る動物を待ち伏せする。比較的危険性の低い動物を狙う場合は、ただ高さ2〜3フィート（約60〜90cm）の、粗い石を円形に積んだ壁を築いて、近づいてくる動物の目から狩人を隠すだけである。経験豊かな狩人は、ライオン、サイ、ゾウといった大型獣を狙う場合でも、このような簡易な陣地（※訳注：原文「scherm」はアフリカーンス語で「隠れ場所」）で監視を行うことがあり、その安全は鋭い目と耳、そして手の届く範囲に常に装填済みで用意された2〜3丁の予備銃の扱いの巧さに頼っている。

【挿絵：南アフリカの「シェルム」（Scherm）あるいはライフル用待伏塹】

しかし大型動物に対しては、全長約10フィート（約3m）、深さ3フィート（約90cm）、幅30インチ（約76cm）の穴を掘り、その中央部5〜6フィート（約1.5〜1.8m）ほどを丈夫な丸太で覆う方がより賢明である。この丸太は、ゾウがその上を踏みしめても壊れないほど頑丈である。穴の両端は開放され、片側ごとに狩人が座れるだけの土の座り場が残されており、「シェルム」の縁から頭だけを出して警戒できるようになっている。通常、各穴には2人が潜み、一人が見張りをしている間にもう一人は眠る。穴は、ゾウや他の動物が通りそうな道の風下（leeward）に慎重に選んだ場所に掘られるべきであり、周囲に人間の作業の痕跡が残らないよう細心の注意を払わねばならない。特に、穴を覆う丸太の切り口は念入りに隠し、周囲に削り屑が落ちていないかも確認し、すべてが可能な限り自然な状態に戻るようにすべきである。

多くの狩人は、こうした作業やそれに類する目的のために、つるはし1本とスコップ1〜2本を携行するが、我々は使い古されたノミ（adze）が非常に便利で、現地の使用人にも好まれることを発見した。作業は午前中早い時間に始め、正午少し過ぎまでには完了させ、その後自然の静けさが戻り、人間の臭いが空気から浄化されるまで放置すべきである。ゾウがそれほど早く警戒を始めないとしても、狩人が無視するような小動物たちは必ず周囲にいるし、それらの間に警戒が広がれば、やがて荒野全体に危険の感覚が広まり、ゾウたちの鋭敏な感覚にまで及び、安全が確認されるまで近づかなくなるだろう。

群れの先頭を行くゾウの鼻（象鼻）が地面を這うような蛇行の跡が、かなり長い距離にわたって残っているのを目撃したことがある。その鼻先は時に実際に地面に触れ、時にほんの僅か離れていても、その息遣いが塵を揺らすほど近接しており、リーダーは一インチごとに慎重に匂いを確かめていた。かつてブッシュマンが仕掛けていた落とし穴（底に尖った杭を立てたもの）だけしか恐れていなかった時代には、ゾウたちはリーダーを信頼し、上記のように象鼻で literally（文字通り）地面を一インチずつ確かめながら、疑いなく近づいていた。そして一度でも偽装された脆弱な覆いを発見すれば、草や小枝を蹴散らして、群れ全体がさげすむようにして、もはや怖くなくなった罠のすぐ脇を堂々と通り過ぎたものだった。ところが、ライフル用の待伏塹（シェルム）が導入されてからのゾウの戦術の変化は、「本能」と我々が呼ぶものが、実は新しいアイデアを受け入れ、新たな危険に立ち向かうための知性そのものであることを十分に証明している。

近年では、ゾウが待伏塹の存在を疑うだけで、風下の遠くを慎重に迂回し、水場の近くに人間――特に白人――が最近立ち入っていないことを確認するまで、決して近づかなくなった。空気中に人間の臭いがわずかでも残っていれば、何時間もじっと動かず、鋭敏な感覚で汚染された風を捉えたり、注意を欠いた狩人のわずかな木の枝の折れる音や物音を、巨大な耳で感知しようとする。もし恐怖が優勢になれば、彼らは飲まずにその場を離れ、夜のうちに50〜100マイル（約80〜160km）も移動して他の水場へ向かうこともある。しかし、渇きが慎重さを上回ることもあり、水場に近づいて入水する場合もある。

その際、狩人は完全な静寂の中で群れの個体を識別し、最も大きな牙を持つ雄を選び、十分に近づき、肩を晒すまで辛抱強く待つ。その後、耳の後ろ側の下部（巨大な耳の後方葉の下部）に向けて上方に銃口を向け、肩甲骨を砕いて脚を不自由にするか、あるいは心臓を貫いて仕留める。一発目の効果を即座に判断し、予備銃を手に取り、同じゾウにもう一度撃つか、あるいは別の個体を狙ってこれも脚を不自由にしようとする。

二人の狩人が一緒の場合、あらかじめどちらか一方の合図で同時に撃つか、あるいは一方が両銃を撃つという合意を交わしておける。後者の場合、合図（「準備せよ」というサイン）が与えられると、二人ともライフルの「ヘアトリガー（軽い引き金）」を設定する。撃つ役の狩人は仲間が準備万端であることを確認したうえで、好機を待って発砲する。もう一人の狩人は意識して引き金を引かないが、銃を命の要害に正確に照準し、人差し指をわずかに引き金に添えたまま、じっと待つ。すると、仲間の銃声による空気の振動やわずかな神経反射によって指が自然に引き金を引くことになり、銃が発射されるのである。

ゾウ狩りでは常に二人で行動することが望ましい。ゾウがシェルムを襲撃する可能性は低いが、不可能ではないからだ。著名なアフリカ旅行者・狩人のグリーン兄弟（brothers Green）は実際にこのような襲撃に遭ったことがある。怒ったゾウがシェルムを覆っていた丸太や土を引き剥がし始め、あと数秒で獲物を引きずり出そうとした瞬間、弟が冷静に狙いを定めてその猛獣を仕留めた。

すでに述べたとおり、仕留めの一撃（「デスショット」）の好ましい狙い目は、耳の後方葉の裏側、ちょうど肩に重なる場所である。しかし、背骨のどの部位でもおよそ1フィート（約30cm）下方を貫けば、そこに走る大きな血管を切断できる。また、後方から撃ち、尾の付け根からおよそ1フィート下を狙えば、胸の内部の重要臓器まで貫通し、致命傷を与えることができる。

ゾウが歩行または走行中に、肩の後ろの「死の場所」（”dood plek”：アフリカーンス語で「死の地点」）が露出している場合は、可能なかぎり、その足が前に出ている瞬間――皮膚が最も薄く、しっかり張っている瞬間――を狙って撃つべきである。足が後ろにある場合、皮膚はゆるくたるんでおり、弾はたいてい貫通に失敗する。

アフリカの狩人は、ゾウが突進してくる場合にそれを止める必要があるとき以外、ほとんど頭部を狙わない。頭に被弾すれば、たいていは進路をそらすからである。だがこの法則も絶対ではない。我々はゾウの額の真ん中にできるかぎり正確に命中させたことがあるが、それでも進路をそらさせることはできなかった。

もう一つのルールは、ゾウを撃ったら即座に走り出すことである。その後振り返って、ゾウが追ってくるかどうかを確かめる。もし追ってくれば、さらにスピードを上げればよいし、そうでなければ簡単に立ち止まって次の狙い撃ちができる。しかし、あなたがまずゾウが突進するのを待ってから走り出せば、十分な速度を出すまでにゾウが距離を大幅に詰めてしまう機会を与えてしまうことになる。

著名なスウェーデン人自然学者ヴァールベルグ（Wahlberg）は、人は岩のごとく動かず立っているべきで、そうすればゾウは必ずその前に達する直前に進路をそらすだろうと主張していた。時に、最も大胆な行動が最も安全な場合もあるが、最終的に彼のケースではそれが失敗に終わった。ゾウはまっすぐ彼に向かって突進し、この勇敢な自然学者の生涯は永遠に幕を閉じたのである。

サー・サミュエル・ベイカー（Sir Samuel Baker）は、自らアフリカゾウを頭部への銃撃で仕留めたことがあるが、そのような撃ち方が常に確実に成功するとは到底思えないと述べている。実際、頭部への一撃でゾウの突進を迎え撃とうとする狩人は、自分の一撃が確実に有効であるという適切な自信を持つことはできない。むしろ、その一撃が動物を確実に殺すことに失敗する可能性の方が高い。

ドクター・リヴィングストン（Dr. Livingstone）捜索のためE・D・ヤング氏（Mr. E. D. Young）に同行を申し出たフォークナー大尉（Captain Faulkner）は、アフリカゾウが頭部への一撃で本当に仕留められるかどうかを実験的に証明しようと決意し、ゾウに近づいて頭部撃ちで何頭かを実際に仕留めたと我々に語った。ただし、彼が旅したのは白人の狩人が一度も訪れたことのない新開地であり、当地のゾウたちは人間の危険を知らず、古くからの狩猟地帯に生息するゾウのように危険を察知して回避する準備ができていなかったことを忘れてはならない。

インドでのゾウ狩りでは、頭部への狙い撃ちが狩人の最も好む方法である。しかしアフリカでは、これはめったに成功しない。ナタール（Natal）の初期の歴史には、ある水兵たちのグループ（我々の記憶ではリュー・フェアウェル中尉［Lieut. Farewell］の部下）がズールー族（Zulus）と共にゾウ狩りに出かけるよう挑戦された話が記録されている。これは主に、彼らの劣悪な武器や未熟な技術が現地人に笑い者にされるだろうという期待が込められていた。しかし彼らの勇気も幸運も裏切ることはなく、ゾウが襲ってきたとき前線を整え、頭部を狙って発砲し、見事に仕留めた。

前述のとおり、アフリカではあらゆる狩猟獲物にとって「死の場所」（”dood plek”）は肩の後方、あるいは肩その中にあるとされている。ゾウの場合、この場所は耳の後方かつ下縁で示され、その耳は極めて大きく、肩高10フィート9インチ（約3.28m）の雄では、耳の縦の深さが5フィート3インチ（約1.60m）、前後方向の幅が3フィート9インチ（約1.14m）に達した。アフリカゾウはインドゾウよりもずっと大型で、インドゾウの平均肩高は10フィート（約3.05m）ほどに過ぎないが、友人が撃った個体は肩高11フィート8インチ（約3.56m）、背中の最高部ではおそらく12〜13フィート（約3.66〜3.96m）もあった。ペザーリック氏（Mr. Petherick）も、肩高12フィート4インチ（約3.76m）で牙の重さが140ポンド（約63.5kg）あったゾウ、および肩高15フィート（約4.57m）で牙の重さが100ポンド（約45.4kg）の別の個体について記録している。

一般に雄の牙は50〜90ポンド（約22.7〜40.8kg）、雌の牙は30ポンド（約13.6kg）を超えない。我々がこれまでに見た中で最大の牙は、一方が153ポンド（約69.4kg）、他方が163ポンド（約74.0kg）あった（※訳注：当時のオランダポンド100ポンド＝英ポンド108ポンド）。

現地民によるゾウ狩りの方法は、生き残ったゾウたちをそれほど驚かせることはなく、おそらく彼らをその土地から追い払うほどにはならなかっただろう。しかし銃器が導入されて以来、ゾウは徐々に内陸深くまで追いやられ、かつてテーブル山（Table Mountain）の斜面で群れが草をはんでいたとは到底信じがたいほどである。現在、クイズナ（Kuysna）の深い森には数頭が残っており、特別な許可なしには射撃できない。また、アルゴア湾（Algoa Bay）とグラハムズタウン（Grahamstown）の間にあるアドー（Addo）およびサンデーズ・リバー（Sundays River）の灌木地帯にもいくつか残っている。ナタール以北の地域からゾウが完全に絶滅するには、さらに長い年月を要するだろう。しかしンガミ湖（Lake Ngami）周辺では、すでにゾウは希少になりつつあり、ウォルヴィッシュ湾（Walvisch Bay）から来る狩人たちも毎年さらに北方へと遠征せざるを得なくなっている。

このような状況のもと、狩人たちの荷車は長期航海の船のように、シーズンの旅に備えて準備される。出発前に食料品や粗挽き粉（ミール）を購入しなければならない。パンを望むなら、一般的にビーズ（貝殻やガラス玉）でトウモロコシを入手できる。肉は、荷車と一緒に駆られていく予備の牛や羊、ヤギから、あるいは狩人のライフルで調達される。作業用の牛は、ツェツェ蝿の致命的な刺されやその他の原因で死ぬ個体を補うのに十分な数が必要である。馬群（スタッド）もまた、馬疫（horse sickness）や疲労、戦場での事故による損耗を見越して十分な頭数を確保しなければならない。「ソルテッド・ホース」（”salted” horse）、すなわち一度馬疫にかかって回復した馬は、再び罹患しないと信じられており、非常に高値で取引される。ただし、これは地域によって大きく左右される。疫病が比較的軽微な地域で一度試練を乗り越えた馬を、疫病がより深刻な地域に移すと、再び病にかかって死ぬ可能性がある。

西アフリカの黒人たちは、ゾウ狩りにおいて非常に工夫に富み、巧妙である。彼らは群れを何週間も監視し、その生息地を特定し、通り道を丹念に追跡し、森の最も密な部分に囲い込むか、あるいは追い込む可能性を綿密に検討する。その後、ツルやサルのロープ（猿縄）として知られる蔓（つる）やリアナ（lianas）、ヒルガオ（bindweed）などを、完全には切り落とさず、枝からゆるく垂れ下がった状態にしておく。いくつかの通り道には、横に倒した木で塞ぎ、他の道は入口として、さらに別の道を脱出路として開けておく。そしてこの脱出路のうち、都合よく枝が分かれた丈夫な木が二本、通路を狭くしている地点に、数か所に穴の開いた重い梁（はり）を吊るす。これらの穴には槍の穂先を差し込み、しっかりと楔（くさび）で固定する。梁は通路の真上できるだけ高い位置に吊り下げられ、その両端には太いロープが結ばれ、それぞれ短い方の太い端が棒の先端に輪（ループ）でかけられている。その棒は枝の分かれ目に支えられ、長い方の端は地面に打ち込んだ杭に結ばれた別のロープで下に押さえられている。この長い方の腕が生む巨大な梃子（てこ）の作用により、わずかな力で棒を押さえ続けることができ、短い方の端が上向きになっているため、ループが外れる心配はない。すべての準備が整うと、地面から約16インチ（約40cm）の高さに、杭から杭へと別のロープが通路を横切って張られる。

その後、森を包囲し、大きな音を立ててゾウを驚かせ、好んでいた生息地から追い出し、最も密な森の中に避難させる。ここでは、あらかじめ木の上に配置されていた男たちが、残りの蔓を切断し、まるで防舷網（ふせんもう）のように絡み合うネットをゾウの周囲や間に落とす。また、あらゆる機会を捉えて槍やアセガイ（短槍）をゾウめがけて投げ下ろす。

しかし、これは極めて危険な作業である。追いつめられたゾウは、その長く届く象鼻で最も近い狩人を掴み、木にたたきつけてゼリーのように潰したり、あるいは踏み殺すかもしれない。だが、その間に他の狩人たちがさらに蔓を切断して落とし、広い刃の槍を連続して投げ込み、ゾウが疲労して倒れるまで攻撃を続ける。逃げ出した他のゾウたちは、大声で叫びながら徐々に狭まる通路へと追い込まれる。この通路は、カバを捕獲するのに使われる装置（「ビーム・フォールス（beam falls）」）とよく似ているが、ゾウが次のステップで横に張られたロープを引っかけ、杭を引き抜いたり折ったりすると、長い引き金の梃子の端が開放され、次の瞬間、ゾウは体を負傷し、背骨を損傷して、敵の手に苦し紛れにもがくことになる。ただし、あまりに近づいてその強力かつ広範囲に振り回す象鼻に触れると、勝利の代償を痛いほど支払わされることもあるだろう。

おそらく幸運なことに、野生の地で動物性の食料を得るために必要なほぼすべての活動は、健康に良い運動となるだけの肉体的労力が伴うばかりか、人々がそれを積極的に楽しみ、自ら進んで行うような魅力も備えている。これは、機械工の日々の労働でさえもこの原則の例外とは言えないことが示せるだろう。しかし当面の目的としては、狩猟が、最古の昔から今日に至るまで未開および半野蛮諸部族に食料と衣服を供給してきたばかりか、自らの力に喜びを感じ、その力を示す機会を誇りに思う、活力と健康に満ちた人々を常に魅了してきたこと――つまり、未開人は自らの器用さと仲間の狩人たちの支援に自信を持って、最も凶暴な動物との正面戦闘を楽しむし、最も俊敏な動物と速度や持久力で競い合い、最も用心深い動物を罠で捕らえるための辛抱強さと観察眼による技巧を競う――以上の点が十分である。

一方、我々の同胞たちは、冒険と興奮への愛に駆られて、文明社会の快楽を置き去りにし、辛く苦しい旅の僅かな可能性――すなわち劣悪な武器しか持たない彼らが、一つの部族全体が倒すのが難しいような猛獣と一対一で戦う可能性――のために喜んで不便を耐えるのである。

このような冒険と興奮への愛を、狩人たちにしばしば帰せられる冷酷な残虐性と同一視すべきではない。たとえば、臆病で無力な動物の群れを四方から囲いの中に追い込み、安全な観覧席に座って従順な従者から次々と装填済みのライフルを受け取り、自分が撃ち倒した何百頭もの動物の数を従者に記録させるような「バトゥー（battue）」（大規模駆り狩り）方式は、その受けるべき非難と忌避に喜んで委ねる。大量虐殺に快楽を見出すこともあるかもしれないが、そのような精神は、我々のある若い軍人仲間が、ブルームフォンテーン（Bloem Fontein）近くの平原でライオン4頭を追いかけ、それらが岩場の安全な場所に逃げ込む前に自らの馬が自分を十分に近づけてくれなかったことを惜しんだというような精神とは全く異なるものである。

もちろん、動物が豊富で接近しやすいときに、ただ自分が何頭撃ったか自慢するために殺す「屠殺屋（butchers）」もいる。しかし真のスポーツマンは、そのような容易な虐殺を嫌悪し、見向きもしないだろう。真の狩人は、技能・忍耐力・そして多少なりとも個人的な危険が伴ってこそ狩猟の喜びを感じる。もし彼が狩猟への情熱に、芸術家・自然学者・地理学者としての素養を加えるなら、安楽な自宅で座って、旅の困難に挫折せず、不便を耐え忍び、困難を克服する唯一の原動力となったその情熱を理解できない人々の非難ではなく、称賛に値するだろう。

アフリカのすべての旅行者や多くの宣教師たちは、自らの選択あるいは必要性により狩人となり、与えられた機会を何らかの形で活用しようと望まない者はごくわずかである。また、人間の利益のために減らされるべき猛獣を狩ることに喜びを感じるなら、家畜農家や農民、あるいは動物性食料に飢えた現地民たちは彼らに感謝し、困ったときの友として歓迎するだろう。

ケープの農夫は、英語系であろうとオランダ系（アフリカーナー）であろうと、自らの牛を襲うライオンを狩ることや、自らの手で牛への被害に報復することを楽しむのに十分な気概を持っている。より狩猟に値する獲物に対しては、オランダ系植民者はより組織的に行動する。一般的に、英国軍将校に見られるような大胆不敵で無鉄砲な気質はあまり示さないが、必要な場面では決して勇気や決意に欠けることはない。

【ライオン狩り】

あるライオンが近郊に定住し、牛の所有者たちを悩ませるようになると、その「スプアー（spoor）」あるいは足跡が追跡され、巣穴にできるだけ近づくまで、しかし賢明な範囲でたどられる。その場所が特定されると、ライオンを巣穴から追い出し、狩人たちの銃撃にさらすための最良の手段について会議が持たれる。自然の遮蔽物があれば望ましいが、それがなければ馬を一列に並べ、後ろの騎手またはホッテントット人の召使いがそれを引き止め、ライフルマンが正確な狙撃の機会を得られるギリギリまで後退させる。また、危険が差し迫った瞬間にも狙いの正確さと手の落ち着きが絶対的に信頼できる者を一人または複数選び、他の者たちが外した際に備えて発砲を控えさせ、他の者たちは順番に発砉するよう指示される。

狙撃手は馬の遮蔽物からわずかに離れた位置に座り、肘を膝の上に置き、さらに安定させるためにロッド（銃の押込め棒）をしっかりと握り、状況が許す限り慎重にライオンを狙う。可能であれば胸を狙う。なぜなら、このように巣穴で挑発された動物は、敵に向き合う、あるいは致命的な弾丸に肩をさらすことを拒むことはめったにないからである。おそらくライオンは頭を前方に伸ばした姿勢で横たわっているため、傾斜した頭蓋骨を狙っても無駄だろうし、前足が胸を覆っている可能性もある。その場合、前足の一本を砕けば多少は動きを鈍らせるかもしれないが、同時に激しい突進を誘発する危険がある。その激昂のあまり、前足を一本失ってもそれに気づかず、害を及ぼす能力がわずかしか減じないだろう。

仮にライオンが痛烈な傷によって怒り狂い、雷鳴のような咆哮を上げて飛び出してきたとしよう。経験の浅い者たち（もし同席していたら）は、ライオンが迫ってくるとともに銃を撃ってしまうだろう。しかし、いつでも冷静な男たちは、およそ25ヤード（約23m）の距離でライオンが一度停止し、最後の跳躍のためエネルギーを溜めることを知っている。オランダ人は慎重だが、ここでは時間が貴重であることも心得ている。重い「ローア（roer：大口径ライフル）」がしっかりと照準され、狙いが正確であれば、森の王者はその場で即死するか、あるいは最後の力を振り絞って馬に飛びかかる。この時こそ予備の射手の出番である。一目で状況を判断し、明確な視界を得るために横に一歩踏み出し、その弾丸が頭蓋骨か肩を貫き、凶暴な獣は無力に地面に倒れる。

緊張した馬は再び落ち着きを取り戻し、見物人たちが倒れた敵の周りに集まり、銃創を検分して、各々の射手にその一撃の功績を認める。

しかし、必ずしもこのような幸運な結末を迎えるわけではない。1850年、我々がオレンジ川主権地域（現在の自由州）を通過し、ヴァール川（Vaal River）に向かっていたとき、勇敢な年配のブール人（boer）と彼と同等に勇敢な甥が、ほとんど致命傷を負うほど危険な闘いに巻き込まれた話を聞いた。その後まもなく、我々はその現場の目撃者や当事者の多くと親しくなり、馬のお尻に左右それぞれ5本の鋭い爪痕が深く刻まれているのを実際に見たため、躊躇せずにこの話を記すことができる。

ライオンは叔父の銃撃を受けると、彼の上に飛びかかり、地面に叩きつけ、その上に乗って敵を威嚇していた。若者は自分の技術と手の落ち着きに自信を持ち、大胆にライオンに近づき、「シュナイダー（Sneider）」あるいはヘアトリガーをセットして額を慎重に狙った。しかし人差し指をそっと引くと、予期した必殺の一撃ではなく、撃鉄がハーフコック（中間位置）に落ちただけだった。彼は再び火打石の刃先を確かめ、ヘアトリガーを再セットしたが、何度試みても失敗した。ライオンは次第に落ち着きを失い、信頼していた武器が役に立たなくなった。彼の勇気がくじけたのも無理はない。銃を地面に叩きつけ、振り返って逃げ出した。瞬間、ライオンが彼の上に飛びかかり、今度は彼が怪物の重みの下で無力に倒れた。

しばらくの間、彼は仲間たちが撃ってくれるのを辛抱強く待った。しかし、仲間のうち一人だけが銃を構えたが、その銃口が震えていたため、他の者たちは撃たないよう懇願した。叔父が立ち上がり、銃を手に取って助けに向かったが、すでに発砲済みだった。彼は折れた腕で必死に装填を試みたが、無駄だった。若者は仲間たちに撃つよう勧め、その後懇願したが、彼らは動かなかった。「卑怯者どもめ！」と彼は罵った。次にライオンを呪い、絶望のあまり無分別にもそのライオンを蹴りつけた。驚いた獣は向き直って若者の左膝をつかんだが、これは誤った手だった。今度は若いブール人が右足を力強く素早く露出した腹部に連続で蹴り込み、ライオンは周囲を見回して混乱し、ついには立ち去り、若者は一時的にだけ足を負傷したにとどまった。

ほぼ同じ時期、我々はある若いブール人と知り合った。彼はライオンの支配下にあったとき、右腕の筋肉があまりにもひどく損傷され、左手の助けなしには腕を上げることさえできなかった。誰もが彼が手を差し伸べてくるのを見るとき、同情の念を禁じ得なかったが、その握手はいつまでも力強かった。また、指が銃床を握るやいなや、肩まで持ち上げるのに必要な力が戻ってくるように見えた。そしてこの不運にもかかわらず、狩猟場で彼ほど勇敢で意欲的な男はいなかった。

英語圏の狩人たちが採用する方法については、すでに世間に紹介された例話が数多くあるため、我々の限られた範囲では、新しくかつ十分に印象的で注目を引く逸話を選ぶのは難しい。一般的に、地形が比較的開けている場合、数名の紳士が現地の召使いと、場合によってはライオンの注意をそらすための犬数頭を連れて馬で近づく。するとそのうち一人が馬を通り過ぎる際に馬を止め、鞍の上から発砲し、ライオンが飛びかかってきたら再び前進し、仲間たちが自分を助けることを頼りにする。

ブッシュマンの間では、ライオンはあまり狩られない。実際、彼らの中にはライオンを無意識の恩人として見なす者さえいる。なぜならライオンが獲物を殺した後、必ず何らかの肉を残すと信じられており、さらに彼らがその食事を驚かせて中断させれば、すべての肉を残して去るかもしれないと考えられているからだ。時には、人食いの傾向を持つライオンに悩まされた場合に限って、彼らはその巣穴まで足跡を追跡し、ライオンが満腹後にうとうとしているところに毒矢を側腹に突き刺すことがあるかもしれない。

しかし一般には、彼らは白人を味方につけることを好む。その理由の一部は、白人の武器がより即座に効果を発揮することを知っているからであり、もう一部は、狩猟の機会を示せば白人が彼らに報酬を与えることを確信しているからである。ゴードン・カミング（Gordon Cumming）が二連式ライフルで二発の銃撃により二人の食人獣を仕留め、村を苦悩から解放した逸話は、我々が主権地域に滞在していたときもなお現地人の間で語られていた。

銃器が混血民および原住民族の間で広く導入された結果、彼らの多くの習慣は時代遅れとなり、かつて使っていた武器のいくつかは、アフリカですらも今やめったに見られない。例えば、カフィル人がカバやゾウを攻撃するために使っていた長槍などがその例である。しかし、荒々しい戦士の部族が開けた土地で公正なライオン狩りを行う光景は、きっと興奮に満ちたものだっただろう。彼らにとって、英語圏の狩人が不可欠とする事前の追跡や情報収集は不要である。狩ろうとしているライオンの生息地と習性は、すでに長く馴染み深いものだからだ。

体に新鮮な油を塗り、しなやかでよく整った四肢をした狩人たちは、軽いアセガイや投槍、および黒いダチョウの羽を束ねた長い棒を手に、周囲に集まる。いくつかの見せかけの攻撃や偽の襲撃を繰り返し、ライオンを隠れ場所から開けた平原へと誘い出す。ここで戦いが始まる。活発な戦士たちに囲まれたライオンは立ち往生し、彼らの素早い位置の変化に困惑し、四方から飛んでくる叫び声に多少混乱さえしている。ついに怒り狂った獣が攻撃を受ける態勢を取る。ある勇敢な戦士が駆け抜けながらアセガイを投げ、可能であれば逃げ去る。この機動は次の者によって繰り返される。しかし全員が成功するわけではない。負傷した動物が激しく突進するが、極限の危機に現地民は羽飾りのついた杖を地面に突き立て、ライオンの素早い目が欺きを見破るよりも先に別の方向へ飛び退き、通り過ぎる際に別のアセガイを仕掛けることもある。おそらく多くの者が負傷するだろう。しかし、一撃で殺せない限り、ライオンには誰かを殺す時間がない。なぜならすでに彼はヤマアラシのように槍で覆われており、一瞬でも動きを止めれば四方から致命的な槍の雨が降り注ぐからだ。彼の運命は遅かれ早かれ決まっている。どの方向に突進しても敵はかわし、次々と負傷を重ねて力尽き、ついには出血多量で無力に地面に倒れる。そしてその皮と前足は勝利の証として酋長のもとに誇らしげに運ばれる。クラール（kraal：集落）の女たちは手を叩き、即興の凱歌を歌って勝者たちを歓迎し、祝福するのである。

ゾウは残念なことに、安逸や怠惰、あるいはむしろ静かで邪魔されない楽しみを好む性質ゆえに、一見軽蔑に値するが、実際には極めて危険な敵からの特別な誘惑を招く数多くの資質を備えている。未開諸部族にとって、一頭のゾウを殺すことによって得られる大量の肉は、落とし穴を掘る労力が小さな部族にとって十分な動機となる。あるいは、無数の軽い投槍でゾウをほとんど死ぬほど疲弊・激怒させ、最後に誰かが他の者よりも勇敢、あるいは幸運で、より大きな槍を巧みかつ十分な力で突き刺して致命傷を与えられる。一方、情熱的なスポーツマンでありながら、かつ優れた芸術家で自然愛好家でもある者にとっては、この巨獣と一対一で戦い、これを制する行為自体が、ほとんど陶酔的な興奮をもたらす。

しかし何よりも、商人、狩人、さらにはすでに白人が入り込んだ地域の原住民にとって最大の動機は、ゾウが最大の海洋動物であるクジラと同様に、商業的に利益をもたらすものを体に備えているという点である。これにより、狩人はゾウを殺す労力を償うことができる。もちろんアフリカではこの動機は「象牙」であり、雄・雌ともに備わっている。一方インドでは、雌は牙を持たず、雄もしばしば牙が小さく、この点からの利益は狩人の計算にほとんど入らない。それにもかかわらず、セイロン（Ceylon）およびインド帝国（Indian Empire）の他の地域では毎年多数のゾウが殺されている。スポーツマンの情熱を理解できない人々が、「ゾウ殺し（elephanticide）」を正当化できると判断するには、一頭のゾウが現地民のサトウキビ畑や穀物畑に与えることができる莫大な損害を認識する必要があるだろう。

トラ、ヒョウ、レオパード、ピューマなどは様々な方法で捕らえられる。前述のとおり、これら猛獣は、落とし戸とトリガー梃子を備えた大型の檻罠にかけられる。この檻では、餌が梃子から吊るされているため、動物が餌を掴んだ瞬間に機構が外れて戸が落下する。マレー人はこのような罠を仕掛けるのに非常に巧みである。極東のジャングルで上述の大型猛獣を狩る方法はあまりにも広く知られているため、ここであらためて説明する必要はない。おおむね、ゾウの背中に設置したハウダー（howdah：象用の乗り物）から射撃する方法、駆け回り屋（beater）の助けを借りて徒歩で射撃する方法、木に設けた「ミーチャム（meechaum）」と呼ばれる足場から生きたあるいは死んだ餌を監視する方法、あるいはすでに述べたライフル塹（rifle pit）から夜間に狙撃する方法などがある。

トナカイの狩猟には飼いならしたヒョウを用い、シカの狩猟にはベアクート（bearcoot）あるいは狩猟用の鷲を用いることもあるが、そのためには本格的な現地狩人のスタッフ、番人、追跡者を雇う必要があり、事実、単なる旅行者にはほとんど支えることのできない規模の従者を必要とする。

アビシニア（Abyssinia）国境地帯の住民が行う剣による狩猟は、並外れた技能と機敏さが求められる行為であり、要するに「アガギーア（Aggageers）」（※訳注：スーダンの騎馬狩猟民）の武勇を成功裏に模倣しようと努力しても、生涯を費やしても無駄に終わることが多い。

しかし、野生地で用いられる武器や狩猟用具の多くは、旅行者が事前に習得しておくべきものである。槍、弓矢、投石紐（スリング）、投げ縄（ラッソ）、ボラス（南米の投擲武器）、サンピタン（吹き矢）、棍棒（クラブ）などは、緊急時の代用品として極めて有効である。ブーメランの使い方を知っていることは極めて有益だろうが、我々は白人で、その扱いを平均以上に上手にできる者を一人も知らない。ウォメラ（womera：投げ棒）から投げられる槍は、黒人（アボリジニ）の手にかかると驚くほど正確で、射程が長く、致命的であるが、ヨーロッパ人が使うと単なる尖った棒に過ぎなくなる。カフィル人のアセガイも同様で、ごく少数のイギリス人しか巧みに使いこなせず、一方現地民は驚くべき力と正確さで投げつける。

また、多くの国では、獲物を狩人の潜伏場所に引き寄せるために成功裏に使われる呼び声（コール）もある。アメリカおよびカナダのヘラジカ狩人の使うバーチ（樺）の樹皮製呼び笛はその一例である。しかし、旅行者がこれをうまく使いこなすには、ひたすら練習を重ねるしかない。

【落とし穴】

南アフリカの原住民は落とし穴の構築に卓越しており、辺境に住む牧畜民カフィル人や銃器を所有する混血民を除けば、ほぼすべての部族が、この方法で程度の差こそあれ野生の肉を確保している。

落とし穴を掘る際に用いる道具は、鑿（のみ）に似ており、幅は手のひらほどの広さで、長さは8インチ（約20cm）から1フィート（約30cm）ほどある。これらは長さ6フィート（約1.8m）以上の頑丈な柄に取り付けられ、ミカエルがサタンを打ち倒す美しい群像彫刻（※訳注：ルネサンス美術に見られる主題）を一瞥すればその使用法が理解できるようなやり方で使われる。

これらの落とし穴は、長さ10〜12フィート（約3〜3.6m）、幅2〜3フィート（約60〜90cm）、深さ8フィート（約2.4m）以上あるが、下部に向かってくさび形に細くなっており、底の幅は数インチしかない。これは、アンテロープや他の動物が穴に落ちた際、足が底に届く前に体が両側の壁に挟まり、完全に身動きが取れなくなることを意図している。

穴の中央付近には、硬い土で壁が築かれ、高さは穴の半分ほどまで達しており、一度穴に落ちた動物が前方に跳躍しようとした際にその腹を引っかけて、無力に宙ぶらりんの状態にするために残されている。

穴の上部は細い棒で丁寧に覆われ、その上に葦や草が敷かれ、さらに全体に土が自然に見えるようにまんべんなくかけられる。その後、表面を均一にするため少量の水が全体にまかれる。もちろん、臆病な獲物を欺くには極めて巧妙に仕上げる必要があるため、馬に乗った狩人や徒歩の旅行者が時折この穴に落ちてしまうのも無理はない。

獲物を確実に捕えるために、穴の一端の直前に、同様に細心の注意を払って覆った小さな穴を別に掘ることもある。動物がこの小さな穴に足を取られると、前方に跳び上がって本物の落とし穴の中に自ら落ち込む仕組みだ。

我々はこれまでに3度、このような落とし穴に落ちたことがある（ただし、先ほどの小さな穴は備えていなかった。もしあれば、人間には警告となり、本能的に後ろに下がろうとするだろう）。そのうち一度は、くさび形のため腰が両側に強く挟まれ、足が底に届かず、脱出にかなり苦労した。しかし、最終的に肘を強く穴の壁に突き立てることで、下半身をようやく引き抜くことができた。

ある同僚の狩人は、我々よりも危険な目に遭った。彼が落ちた穴には、アンテロープを間違いなく串刺しにするであろう3本の杭が穴の中に垂直に立てられていた。幸運にも、人間は足からまっすぐ落ちるため、体の長軸方向に倒れ込むことはほとんどない。

このような単体動物用の落とし穴は、多数の獲物を囲い込むための広大な「ホポ（hopo）」あるいは「テレケロ（tellekello）」と呼ばれる仕掛けに比べれば、取るに足らないものに過ぎない。この仕掛けは、昼間に四方から延々と列をなして獲物の群れを広い入口へと追い込むか、あるいは夜間に水場に飲みに来る群れを突然その中に閉じ込めるために用いられる。いずれの場合も、2本の柵の間隔は、漏斗（じょうご）のように急速に狭まり、その狭さに比例して柵自体は強固に造られる。最終的には、その間隔が狭い通路ほどになり、柵は巨大な柵（パリセード）となって、中に押し込まれた大型動物が脱出できないほど高くて頑丈になる。

この通路の終端には、その先に口を開けた落とし穴を部分的に隠す低めの柵が設けられている。この柵の向こうにある穴の実際の大きさは、両側に横たえられた梁や棒材によって視覚的に縮小されており、中に落ちた動物が跳躍して脱出しようとしても不可能になっている。

我々はこうした柵を何度も目にしたことがある。しかしブッシュマンは、白人の狩人が近隣にいるときには、めったに狩猟の「駆り立て（drive）」を行わない。彼らはごくわずかな労力でヨーロッパ人や植民者が撃ち落とした獲物を食べる方が、自ら部族を召集してテレケロの見張りを一晩中続けるよりも遥かに自然だと考えているからだ。

前述のような狩猟の際、柵の最も広い開口部は、野生動物が飲みに来る池や川にできるだけ近づけて設置されるが、水への自由な出入りを妨げないよう、ぎりぎりの位置に留められる。ブッシュマンは柵の外側に穴を掘り、その中に堅木（かたき）で大きな焚き火をし、まだ赤く燃えている炭に乾燥した土をかぶせる。この土は大量の熱を吸収し、夜間にその熱を徐々に放出して、そのそばで眠る、あるいは少なくとも横になって見張る者たちを暖める。

さらに、彼らは乾燥した軽量の木材（好んでバオバブの枯れ木を用いる）で多数の松明（たいまつ）を作り、夜間に群れが水を飲みに降りてくると、その背後を取り囲むようにして松明に火を点け、空中で振り回しながら、荒々しい身振りと大声を上げて突進する。

時にはブラックサイやその他の大型動物が追い立てられることを嫌い、柵を破って逃げようとするが、素早いブッシュマンは柵の外側に群がり、燃える松明を振り回したり、動物の顔に投げつけることでその試みをことごとく阻止する。

やがて密集した群れは漏斗の狭い首の部分に到達する。その高さと強度を備えたパリセードは、脱出の望みを完全に絶つ。歓喜に狂った現地民が後方から叫びながら押してくるため、群れは轟音を立てて最も狭い部分へと突進する。その先にある穴を隠す低い柵は簡単に飛び越えられ、後続の動物も後ろから押されて盲目のように次々に穴へと飛び込む。最終的に、穴の中にはおそらく100〜200頭もの動物が詰め込まれ、もがき、苦しみ、息もできず、さらに後ろから突進してくる動物の蹄（ひづめ）によって踏みつけられ、打ちのめされる。

その後、ブッシュマンたちは通路の近くに集まり、アセガイでできるだけ多くの動物を突き刺すが、その数は全体のうちごくわずかに過ぎない。一度穴が満杯になると、穴の外に残った動物の大部分は比較的確実に逃げ延びることになる。

【ツェツェ蝿】

アフリカの狩人が成功への道で直面する最も深刻な障害は、南アフリカおよび亜熱帯アフリカの多くの地域の森林や川岸に生息するツェツェ蝿（tsetse fly）である。馬や犬も致命的な影響を受けることがあるが、人間、ラバ、ロバ、羊、ヤギ、および野生動物は害を受けない。

家畜がこの恐るべき害虫――「蝿（the fly）」と特称される――に「刺された（bitten）」場合、まず体調を崩し始め、毛並みがつややかでなくなる。その後、刺された重症度や回数に応じて、通常12時間から2週間、3週間、あるいは1ヶ月ほどの間に死亡する。

ツェツェ蝿の生息地が広範囲でない場合、その周囲を迂回するか、夜間に通過するのがはるかに賢明である。我々は、ザンベジ川岸の生息帯を、テカラツ（Tekalatu）への贈り物として馬を運ぶために夜間通過させた例を見たことがある。その馬はカヌーで広い川を曳航され、朝になる前に安全な場所へと急いで運ばれた。

上述の記述からも分かるように、この蝿は非常に局所的に分布している。トランスバール共和国のある住民が我々に語ったところによると、明るい黄色の樹皮を持つミモザの木（おそらくスイートガム）は、その生息地を示すほぼ確実な兆候であるという。しかし、最も確実な方法は現地民にその具体的な境界を尋ねることであり、特に前方の部族が牛や犬を飼っているかどうかを確認し、もし飼っていないならその理由を問うべきである。彼らはかつて牛を飼っていたが略奪されたのか、それとも蝿の近接のために飼えないのか？後者であれば、牛はその境界の外側に置かねばならず、ラバやロバのみが安全に使用できる。

この害虫の境界は非常に明確に定まっており、オランダ系植民地の人々が「デ・カント・ファン・デ・フレイゲン（De Kant van de Vleigen）」――すなわち「蝿の境界」――について、市町村職員が自分の管轄区域の境界を定めるのと同じくらい正確に語るのを我々は聞いたことがある。しばしば、荷車道の一方の側は蝿に侵されているとされ、もう一方は安全とされる。また、狩人たちは「蝿の境界」まで馬で行き、そこから徒歩で獲物を狙いに行くと語ることもある。

ゾウが「半ば理性ある」存在として、この蝿が馬を殺すことを知っているかどうかは断言できない。しかし、彼らは明らかに「蝿の国（fly country）」を比較的安全な場所と結びつけており、ちょうどオーストラリアの馬が「畜舎（stockyard）」が自分を鞭で打たない唯一の場所だと知っており、恐ろしい牧場用ムチ（stock whip）の音を聞くとそこに逃げ込むのと同じように行動する。

この蝿が局所的であることは疑う余地がない。我々の知る限り、この害虫が本来の生息地以外で発見される唯一の可能性は、バッファロー（水牛）や他の獲物の群れが遠くまで追跡され、その蝿を運び去ってしまう場合である。しかし、もし彼らが長くそこに留まると、蝿はやがて離れて本来の生息域に戻る。

【挿絵：1, 2】

この蝿は、普通のハエよりもわずかに長く（0.5インチ以上、約13mm）、体つきも相対的に細身である（以下に示す図1および図2は、実寸と拡大図を示す）。蝿は特有の速い羽ばたきで、運命づけられた家畜の上を静かに舞い続ける。その「刺咬」あるいは「刺針（sting）」と呼ぶのは誤解を招くだろう。この蝿は皮膚を貫通し、蚊と同様に体内に液体を注入して血液を希釈し、それを吸うように見える。その余剰の液体が血液と致命的に混ざり合うのだ。我々はヤギや羊がこの毒によって害されることはないと思っている。その穿刺器官は相当な長さを持ち、蝿はパイロット・コート（厚手の上着）と完全な下着の上からも貫通することができる。刺された痕は蚊のように後で痛みを残すことはないが、その瞬間はかなり驚かされる。

この蝿の特徴は次のようにまとめられる：腹部には黄色と暗い栗色の横縞があり、背中側に向かって色が薄くなり、背中の中央に黄色の縦縞があるような錯覚を与える。腹面は青白く、褐色がかったガラス質の翅が互いに重なるように折りたたまれている。目は褐色がかった紫色。脚は6本で長い。吻（proboscis）の長さは約1/6インチ（約4mm）。体には毛の房があり、口の周り、背中、尾の近くで最も汚れた色をしている。嗅覚は鋭く、視力も優れ、飛翔は速く直線的である。

「モスコバ（Moscoba）」または「バイリエ（Bàylyè）犬」と呼ばれる特定の犬種は、古来より蝿の生息地で育てられ、現地民の言うところによれば「牛乳を飲まない」ことで、この蝿の害を受けないとされている。また、この蝿は獲物（野生動物）に対して一切有害ではない。

ケープ植民地、自由州、カフィルランド、ナタール、トランスバール共和国の大部分、およびナマクアランド、ダマラランド、カラハリ砂漠、ボトレー川（Bô-tlét-lê）とザンベジ川の間の砂漠地帯は、一般的に蝿のいない地域と見なせる。しかしリンポポ川の諸支流沿いの狩人たちは非常に大きな損失を被った。オリグシュタット（Origstadt）からデラゴア湾（Delagoa Bay）へ向かったコキ氏（Mr. Coqui）一行は、後者に近い地点で、おそらくツェツェ蝿のため全頭の牛を失ったと聞いている。

旅行者が初めてンガミ湖（Lake Ngami）へ向かい始めた頃、地域の知識不足のために多くの者が牛の半数を失った。テテ（Tette）およびザンベジ川沿いの他のポルトガル領では、ごくわずかの牛しか飼われておらず、馬はまったくいないが、パスコアル氏（Senhor Pascoal）は数頭のロバを所有していた。付近の現地民は牛を持っていない。我々はそこでツェツェ蝿を見た記憶はないが、もともとその導入が阻止された可能性もあり、野生動物が駆除された場所では蝿も消滅したのかもしれない。

ウォルヴィッシュ湾（Walwisch Bay）から旅行した際、我々はンガミ湖までの道のりで一度も蝿に遭遇しなかったが、そこから北西方向に進路を取った際、トゥーゲ川（Teoughe）の岸や、おそらくその川からやや離れた森が蝿に侵されていることが知られていたため、あまり北へ進むのを恐れた。

湖から東に向かって我々は比較的安全にボトレー川沿いを進み、ザンベジ川に向かって川のない高地平野を北上した。この巨大な河川系の谷で、我々は初めて蝿の実際の近接を感じた。ダカ（Dâká）では牛は安全に放牧されていたが、西に10〜20マイル離れた地点でアウトスパン（荷車を止めて休息する場所）に派遣された召使いが、蝿のいる地域に入ってしまったため引き返さざるを得なかった。

我々が荷車1台だけで滝（ビクトリアの滝）を訪ねた際には、マチェチェ川（Matietsie River）岸のミモザその他の森林にこの小さな害虫が頻繁に現れていることが分かった。

我々は、灌木地帯が川に近づきすぎた際には牛を急いで通過させることで救おうとしたが、偶発的な遅れが牛をツェツェ蝿の致命的な影響にさらしてしまった。アンヤティ川（Anyati、またはバッファロー川）では、その川と滝の間にあるモパニ（mopani）その他の樹木に覆われた長い砂丘地帯が蝿に侵されていることが知られていたため、荷車と牛を置き去りにせざるを得なかった。

ボールドウィン氏（Mr. Baldwin）もナタールからビクトリアの滝へ向かう途中、中間地域の蝿のため、モセレカツェ（Moselekatse）の領地に荷車を置き、徒歩で進んだ。我々のある同行者はボアナ（Boana）で数カ月間、牛を連れて安全なキャンプを維持した。また、ザンベジ川沿いのロジャー・ヒル（Logier Hill）（南緯18度4分58秒、東経約26度38分）では、1862〜63年の9月から翌年2月まで滞在したが、蝿を見た記憶はない。

チョベ（Chobè）周辺では、蝿は川の近く、肥沃な土壌や湿地帯――一般的にミモザやモパニの森の中――でのみ見られる。蝿は時として生息位置を移動し、銃による狩猟が激しかった場所から姿を消すこともある。おそらく獲物が減少または離散したためだろう。

牛が刺された際の初期症状は次のとおりである：喉の下に腫れが現れ、これを切開すると黄色い液体が流出する。毛が逆立ち、あるいは逆方向に寝る。衰弱していき、牧草がどれほど繁茂していても十分に食べようとせず、急速に痩せていく。目から涙が流れ、死期が近づくと、数歩離れたところからでも喉や胸で絶え間ないガラガラ音が聞こえる。まれに1頭が回復することもあるが、非常に稀であり、刺された後に一切の労働をしなかった場合に限られる。

馬は一般的に目、鼻孔、精巣の周囲が腫れ、おそらくこれらの部位に最も多く刺されている。毛は逆立ち、徐々に衰弱して死に至る。牛も馬も、刺されてから2週間から6ヶ月ほど生き延びるが、通常は最初の雨が降った直後に死亡する。

死後、牛の心臓は黄色く粘性のある物質に包まれており、脂肪と間違えられることもある。肉は小さな水疱（すいほう）で満たされ、血液は心臓付近で半分が水のようになっており、冷えると黄色く粘性のある物質に凝固する。内臓は青黒い色をしている。

我々は、動物が初期段階で屠殺された場合には肉が食用に適さなくなるとは考えていない。しかし、毒が血液中に広がり、動物の状態が著しく悪化した場合には、当然、肉質は大きく劣化する。我々はこれに対する治療法も、確実な予防法も知らない。もしこの蝿には忌避的で、動物には無害で、携帯・使用が容易な何らかの薬剤が発見されれば、旅行者にとって大きな恩恵となるだろう。

ある狩人が、自分の馬にタールを塗って「蝿の地帯」に入り、ゾウを撃つことを提案した話を聞いたことがある。また、牛に牛の自らの糞と牛乳を混ぜたものを塗れば刺されないと考えられているが、これら両方の方法は動物にとって不快なだけでなく、短期間で効力を失う可能性がある。

【牛の捕獲】

「バング・ストック（vang-stock）」は、捕獲を嫌がる牛の後脚に輪（ループ）をかけるために一般的に用いられる。もう一方の脚にも輪をかけられればなおよい。さらに別の輪を角にかける。男たちが牛の尾をつかみ、別のある者は角をつかんでレバーのように使い、牛の四肢が互いに逆方向に引っ張られ押されるため、牛は必ず倒れる。

もし牛が荷車用として使われるなら、その首に軛（くびき）がかけられ、一度、訓練された12頭の仲間の真ん中に固定されると、もはや抵抗は無駄で、すぐに仕事に馴染む必要性を感じ始める。

もし荷物運搬用の牛が欲しい場合、鼻の軟骨に穴を開け、一方の端が「Y」字状に分かれた4〜6インチ（約10〜15cm）の小さな棒を差し込む。これはくちばみ（bit）の役割をし、これに手綱が結ばれる。長いリーム（reim：革ひも）を体に何重にもきつく巻きつけ、古い皮を背中に結びつけ、数時間立ちまたは歩かせ続ける。翌日にはより重い荷物を載せ、こうして荷物を運ぶことに十分慣れるまで訓練する。

カフィル人はしばしば、牛の角に荷物を結びつける。乗用牛として選ばれるのは、群れにくく、自立心が強く、単独で最も自由に歩く個体である。こうした牛は騎乗者にとって手間がかからない。最も高価とされる牛の多くは、頭の動きに合わせて髪の房のように揺れる、ゆるく垂れた角を持つ。我々はこれが奇形であり、角の芯がまだ若いときに叩いて壊すことによって作られると信じている。

騎乗時には、リームを鼻のくちばみから額の上にかけ、騎乗者の意思で鼻を空に向かって引き上げたり、左右に優しく引いて牛を誘導したりできる。

【乗用牛】

完全に未開のカフィル人やホッテントット人の間では、牛の背中に数枚の皮を結びつけただけで騎乗するが、ヨーロッパ人と接触した後は、一般に何らかの鞍（くら）を即席で作る。例えば、革の帯でつながれた二つのクッション、あるいは両端を中央に向けて折り曲げて縫い合わせ、二つの袋を形成した1枚の皮（中には草や運ぶ柔らかい物品を詰められる）などである。我々はイギリス製の鞍を用いて非常に快適に牛に乗馬した経験があり、拍車も使用した。拍車は穏やかな注意喚起には十分であるが、「サンボック（sambok）」あるいは革の鞭が、より説得力のある「議論」として常に手元にあるべきだ。

狩人の装備は高価である。彼が浪費的であると非難されない範囲でも、ライフル銃に200ポンド（当時の大金）ほど簡単に費やせる。まず、あらゆる目的に使える頑丈で質素な滑腔銃（smooth-bored）――11ゲージの二連式――が必要だ。次に、1発2〜6オンス（約56〜170g）の弾丸を発射するライフル銃。さらに、夜間の至近距離射撃用に、より重い金属製の滑腔銃を1丁以上所有するのが普通だ。この場合、精密な狙いよりも、大型の球状弾丸が周囲の組織を貫通するだけでなく打撃を与えることで神経系に強い衝撃を与え、動物が撃たれた場所から遠くへ逃げ去る前に倒す効果が期待される。

火薬も大量に必要となる。湿気による損失や無駄遣いに常にさらされていることに加え、1発あたり6〜10ドラム（drs.：ドランム、重量単位）の装薬を用いる銃の装填、蟻塚への練習射撃、狩猟中の無効な発砲、現地使用人による無駄打ちなどにより、かなりの量が消費される。

各種サイズのショット（小玉）、雷管（caps）、詰め物（wadding）、その他の銃器用必需品も十分に備蓄しておくべきである。

もちろん、弾丸を硬化させるための水銀、スズ、または活字金属（type metal）もそれに見合った量だけ必要となる。これらを加えて、弾丸が歯でかじってようやく痕が付く程度の硬さに調整する。これ以上硬くすると重量が失われすぎてしまう。

【ばね銃（スプリングガン）】

昼間に森林で狩猟に従事している際、狩人はしばしば、害をなす夜行性の徘徊動物を駆除するために、銃または弓のわなを仕掛けると便利である。トリガーを引いたときに発砲し、強い装薬でも破裂しない古い銃やマスケット銃なら、ほぼ何でもこの目的に使える。

我々がこれまでに使用した中で最も便利な銃のわなは、次の図に示すように、蜜蝋を塗った糸でトリガーガードの後ろに角、骨、または磨かれた木片をしっかりと結びつけることで作られる。【挿絵】

その後、トリガーのひもを後方に引き、その裏側に通してロッド（押込め棒）の輪（hoops）を通して前方に導く。強力に装填された銃は、地面から適切な高さの木や支柱にしっかりと結び付けられる。銃口から約18インチ（約45cm）離れた地面に頑丈な枝の分かれた棒を立てておくと、その長さによって、わなを仕掛けた動物の高さに照準を調整できる。

わなには、トリガーのひもの端に適切な大きさの肉片を結びつけ、獲物がその餌をつかんで引きずる際にトリガーが引かれて銃が発砲するように仕掛ける。ジャッカルや他の小型肉食獣が多い地域では、彼らがよくこのわなを引き、弾薬を無駄にされる。これを防ぐには、クロック状の杭や釘で地面に大きな餌を固定し、その餌へと続く「通路」を造り、トリガーのひもをわずかな張力で、ジャッカルがくぐれるが、より大型の動物が進むとぶつかる高さに張るとよい。

このひもの外側の端は、向かいのページの図版に示すように、木や支柱にしっかりと結びつける必要がある。【挿絵】

我々が知っているある狩人たちは、次の図に示すように、てこの原理を使ってトリガーのひもを調整している。これは強い引き力でトリガーを引くのに適した方法だが、我々は自らの方式を好む。なぜなら、いつでも使えるからだ。一度トリガーガードにしっかりと固定された角片は、決して外す必要がない。

非常に効果的なヤマアラシ（porcupine）わなは、古い騎兵用ピストルの銃身を木の塊に留め、古いばね片が落下することで発火させるもので作られる。小さな骨製のピン（セッティング・ピン）が銃身の上に置かれ、上部でばねを支えている。ピンの中央に結ばれたひもが引かれると、ピンの下端が銃身から滑り落ち、ばねが急激にニップル（雷管台）の頭部に打ち下ろされ、発火する。

【挿絵】

【挿絵：ヤマアラシ用わな】

【矢のわな】

弓と矢のわなは世界中の多くの地域で使用されている。中国人やタタール人は、これらを構築するのに非常に巧みである。非常に大型で強力なクロスボウ（弩）に毒矢を装填し、銃のわなとほぼ同様の仕掛けで仕掛けることが、しばしばトラやその他の動物の駆除に用いられる。

大型で非常に丈夫な竹弓に、一列に並べた複数の矢を装填し、動物の通り道に横一線に張ったひもで作動させる方式もよく用いられる。このひもが引かれた際に、付属の図に示すような一組のトリガー用の棒（trigger sticks）が作動するようになっている。

【挿絵】

北ヨーロッパの森林でエルクを駆除するために用いられる「エルグ・レッド（Elg-Led）」と呼ばれる矢のわなもある。この装置の構築には弓は一切使われない。狩人がエルグ・レッドを仕掛ける際には、まずエルクが定期的に使用する通り道を探す。見つけると、その通り道の両側に、門柱のような高さ約4フィート（約1.2m）の杭を打ち立てる。そのうち一方の杭から約6フィート（約1.8m）離れた同じ線上に、もう一本の杭を打ち、この二本の垂直杭の上に、松の丸太を平らに削り、橋の手すりのようにしてピンで固定する。

その後、長く丈夫な弾性のある丸太（スプリング・ポール）を切り出し、その太い端をさらに二本の垂直杭にしっかりと結びつける。これをスプリングのように強制的に後方へ曲げると、細い端が先ほどの「手すり」の全長を掃くように動くようにしておく。

この手すりの上面には深い溝を彫り、そこに重い穂先を持つ矢を置く。スプリング・ポールを最大限に後方へ引くと、手すりの先端に彫られたノッチに斜めに差し込まれた堅木のピンによって固定される。

このピンの根元（ヒール）には太い銅線の一端が結ばれており、もう一端はエルクの通り道を横切り、反対側の門柱にしっかりと結ばれる。

通り道の両側には巧みに小枝や低木を配置してエルクを真っ直ぐに誘導し、また新鮮な若枝や「エルクの好む地衣類（elk food lichen）」をあちこちに散らして、進んでくる動物の注意を完全に引きつける。その結果、動物が「何かがおかしい」と気づく最初の合図は、体を貫通する巨大な鋼鉄の穂先を持つ矢の通過となる。

我々がこのエルグ・レッドの仕掛け方を初めて教わったのは、ある年老いたノルウェー人船長（Norse skipper）からだった。彼は忠告として、自分がこれまで所有した中で最も優れた牛、そして今後再び手に入れる可能性のない牛が、自分が初めてエルグ・レッドを仕掛けた場所から10ヤード（約9m）以内で死んでいるのを発見したと語った。

このようなわなについて述べているうちに、読者に注意を促すことを忘れてはならない。家畜や人間が迷い込む可能性のある場所には、決してこのようなわなを設置してはならない。キャンプの近くに銃や弓のわなを仕掛ける場合は、必ずすべての同行者にその旨を警告すること。銃のわなを仕掛ける際は、銃をコックし、雷管（cap）を装着することが、最後の二つの作業となるよう心がけること。矢のわなでは、配置のすべての細部が完全に整えられるまでは、決して矢を置かないこと。設置済みのわなの前を横切ってはならない。そうすれば痛い目に遭うだろう。

矢のわなを設置するのが不便または非効率的な場所では、しばしばシカを相当数捕獲するために、まず丸太や枝で粗い囲い（フェンス）を造り、その後、動物が通り抜けられるほどの小さな開口部を一定間隔で設ける。これらの通路には、丈夫な紐でできた輪（ループ）を吊るし、シカが無理に通り抜けようとする際に、スリップノット（滑り結び）が首に締まり、獲物が処分されるまでしっかりと捕らえるようにする。

丈夫で弾性に富む若い木をシカのわなとして利用することも珍しくない。この場合、木を地面から数フィートの高さまで曲げ、先端を下に向ける。その先端に丈夫な紐で走る輪（running loop）を結び、地面に杭とトリガー機構を設置して、この輪を引き留めておく。動物が通り過ぎて脚をひもに引っかけると、トリガーが外れて弓が解放され、輪が締まり、獲物は空中にぶら下がる。

インドのジャングルに住むいくつかの部族は、シカやアンテロープを捕えるために巧妙な「鉤（かぎ）」の仕掛けを用いる。その作り方は次のとおりである：川底の小石、頑丈で鋭く鉤状になったトゲ、そして短い革または草で編んだ紐を用いる。小石の一端に穴を開け、紐の一端をその穴に輪にして通し、もう一方の端を鉤状のトゲの太い端にしっかりと結ぶ（付属図参照）。

この仕掛けには、シカが好む小型の丸いジャングルの果実を鉤に載せて餌とする。これを動物が通う水場への通り道に、紐と小石とともに置く。餌を口に入れた瞬間、鉤は舌の下の緩い皮膚に素早く食い込む。シカはこれを取り除けず、前足で苛立ったように上に向かって激しく蹴り上げ、怒った羊のように激しく地面を踏み鳴らす。このとき、蹄の先端の割れ目が開き、そこに紐が入り込む。すると小石が脚の甲（pastern）の後ろを通り、かかとの窪みに引っかかり、そこでしっかり固定される。このため、だまされた獣は三本脚で跳ね回ることを余儀なくされ、そのうち熟練した矢の一撃が事態を決着させる。

アメリカ大陸では「火狩り（fire-hunting）」と呼ばれる狩猟が広く行われている。この狩猟は夜間に行われる。狩人はライフル銃、棒の先端に取り付けた古いフライパン、そして大量の松ヤニを含んだ松の塊（pine knots）を用意する。これをフライパンで燃やし、明るい炎が上がると、暗い森の影の中に潜むシカの目が反射する光を注意深く探す。二つの輝く目が見えたら、その間に即座に弾丸を撃ち込む。

湖や川のほとりでハスの根を掘っているシカを火狩りする際には、よくカヌーが使われる。塩をなめる場所（salt-licks）や塩分を含んだ地殻は、シカにとって強力な誘因となる。シカは夜間に長い距離を移動して塩を好んで摂取するため、その場所の近くで火をともせば、しばしば多数のシカを射撃できる。

罠猟師や開拓民（squatters）は、時として人工的な塩場を作ることもある。倒れた丸太に多数の穴（auger-holes）をあけ、そこにしっかりと塩を詰め込む。これにより、周辺にいるシカをほぼ確実に引き寄せることができる。ただし、家畜の牛も塩を非常に好むため、誤って射撃しないよう細心の注意を払わねばならない。

【挿絵】

狩人がキャンプから離れた場所でシカを仕留めた場合、搬出が可能なまで肉食獣や猛禽から保護するか、ただちに馬・ポニー・ラバに荷物として積めるよう処理を始める。

ハゲワシがいない地域では、中型の動物は「スプリング・ポール」または「ライザー（riser）」と呼ばれる装置に取り付けて安全に保管できる。これは、丈夫で弾性のある若木を曲げ、樹冠の枝分かれ（クラウン・フォーク）まで下ろして作る。狩猟ナイフでこの部分を削り、鉤状の支柱（crutch）を形成する。次に、獲物の後脚を一本の腱の後ろに切れ目を入れ、反対側の脚を通して膝関節（hough joint）で戻れないようにして、二本の脚をロックする。この輪を鉤状の支柱にかけ、木を元の垂直位置に戻すと、獲物は地上の盗み食い（ground pilferers）から守られる。この支柱はクマが登るには細すぎる。鳥やヤマネコを追い払うには、枝の先端に色付きの布切れやはためくハンカチーフを結びつければよい。

大型の赤鹿やヘラジカは、吊るす前に解体してもよい。森の中で大型の動物を丸ごと皮を剥かずに放置せざるを得ない場合は、倒れた丸太の側面に沿って長手方向に置き、トゲのある低木で覆う。その後、長くて細い枝（wand）を何本か切り、樹皮を剥いで白い木肌を露出させる。これらの枝の端を地面に刺し、上部をトゲ低木の上に曲げて編み込む（wattled）。このような配置には、オオカミもほとんど近寄らない。なぜなら、これは罠に見えすぎて、安全に近づくことができないと感じるからである。

馬で狩人を乗せながら同時にシカの肉を積む必要がある場合、次のように処理する：

まず、頭部の後ろの「脊髄破壊点（pithing spot）」、すなわち解剖学者が言うところの環椎（atlas）と歯状突起（dentata）の関節の上に、ナイフで切開を入れる。首を一周切断し、すべての筋肉などを完全に切り離す。その後、角をレバーとして使って頭を捻り、上述の二つの骨の間の接合部を切断すると、頭が首から分離される。

次に、肩の前上方にある最後の頸椎関節のすぐ前で、首と胴体を切り離す。脚はすべて球節（pastern joints）で切断する。

続いて、胸骨の前面中央にナイフを挿入し、前方および後方へ切って、ブリスケット（胸肉）を完全に分離する。同じ切開線に沿って、ナイフの先端が尾の根に触れるまで、腹部の中央を真っ直ぐ下へ切開する。

骨盤のアーチ状の骨（arch bone of the pelvis）を探り当て、その周囲の組織を皮膚ごと剥がし、ナイフの刃を骨の中央に置き、刃の根元を骨の縁に密着させる。ナイフが丈夫で良好な状態であれば、少しの器用さでそのアーチ状の骨を一度に切断できる。

それが終わったら、再びブリスケットに戻り、切開部を広げて両手を挿入し、左右に引っ張って肋骨の頭部が外れるようにし、膝で押して両側を平らに広げる。同様に二本の大腿部も開く。

次に気管の端を探し、見つけたら穴を開けて短い棒を通し、持ち手とする。これを上方および後方に引き上げ、その上にある付着組織を左右に切り取りながら、同じ方法で腸をすべて引き出す。この際、腸に穴を開けないよう細心の注意を払う。

作業が適切に行われていれば、腎臓以外は何も体内に残らない。この状態のシカは、馬のサドルの後ろのD字環（Ds）に簡単にしっかりと結びつけられる。肝臓と心臓は別個の荷物としてまとめることができ、これらは家に持ち帰る価 valueがある。

【落とし型わな（Fall-traps）】

「落とし型わな（fall-trap）」と呼ばれる装置には世界中に多数の形態が存在し、毛皮獣の罠猟師たちは広くこうした装置を利用している。最大のクマから小さなエルミン（チョウセンイタチ）に至るまで、「落とし罠（drop）」あるいは「デッドフォール（deadfall）」は死をもたらす。これはちょうど、ベンガルトラを生け捕りにする場合も、台所で盗み食いするネズミを捕える場合も、共に普通のスライド式ドアのケージが成功裏に使われるのと同じ原理である。

デッドフォール罠は、特に北部の罠猟師にとって貴重である。彼らは斧、ナイフ、ライフル銃を携えて広大な無人の地を毛皮を求めて移動する。罠の材料は周囲の森から切り出すだけの労力しかかからないが、本能に富んだ野生の毛皮獣を欺くために、丸太、杭、木片、餌を巧妙かつ先見的、そして深遠な計算のもとに配置する必要がある。

【挿絵：「フォーフィギュア・トラップ」設置済みおよび分解図】

【挿絵：クマ用罠】

【挿絵：リス用罠】

マーティン（テン）用罠は、イタチ科の小型動物を捕獲するために広く用いられる実用的な装置で、次のように作られる：

獲物の存在が足跡や行動から推測される場合、「パウンド壁（pound wall）」と呼ばれる構造物を造る。これは高さ約4フィート（約1.2m）の馬蹄（ばてい）形あるいは半円塔状の構造で、重い石や硬く密な芝を積み上げて造る。

この半円塔の背面中央に、普通のほうきの柄ほどの太さで丸く滑らかな丈夫な棒を貫通させる。前面に突き出る端を尖らせ、壁が完成したとき、地面から約2フィート6インチ（約76cm）の高さで、両側壁の内側線から4インチ（約10cm）内側に突き出るように調整する。

次に、斧で十分に重くまっすぐな若い丸太を伐採し、パウンドの前面に横たえるのに十分な長さにする。ナイフで「フォー・フィギュア（figure of four）」と呼ばれる機構を造る（上図参照）。

これが完成したら、ループ・ライン（loop-line）を作る。これは杉の樹皮を撚った頑丈な紐で、一端に滑らかに結んだ輪がある。この輪をパウンド中央の突き出し棒に通し、後ろの壁に触れるまで押し込む。紐のもう一端は、地上から約4インチの高さで完全に新鮮で清潔、甘く、汚染されていない餌に結びつける。小鳥やリスの小さな切れ端でよい。

餌を取り付けると、「フォー・フィギュア」が作動する。主支柱（キング・ポスト）はループと餌を支える中央の突き出し棒の尖った端に載り、落とし丸太（drop log）は傾斜したままその先端に載っている。

動物が餌をとると、それを後ろに引っ張ってループを棒に沿って引くことでキング・ポストが外れ、丸太がその背中に落下し、即座に殺すが、毛皮は傷つけない。

北ヨーロッパでは、「フォー・フィギュア」の多様な改良型がクマやクズリ（glutton：ギンギツネ）などの動物駆除に用いられている。本書および前ページの木版画は、そのうちの三つの構造を説明するものである。

【挿絵：板製落とし罠（Plank Fall-trap）】

スウェーデンの狩人たちは、「タナ（tana）」と呼ばれる装置を用いて多数のキツネを捕獲する。これは普通、小木の切り株を斧で斜面状・くさび形に削って作る。中央（最高点）の両側に2つの切り込みを入れ、そこに餌（通常は猫の頭あるいは内臓の切れ端）を固定する。

餌に飛びつこうと連続して跳躍するうちに、キツネは前足の一本を切り込みに引っかけ（付属図参照）、狩人に処分されるまで囚われとなる。

【挿絵】

「キツネ鉤（fox hook）」はキツネやオオカミを捕える別の装置である。次のページの挿絵は、餌をつける前の設置済みの鉤を示している。この装置の本体（スリップ部分）は、頑丈な木材のブロックに二つの堅木製の滑車（sheaves）または車輪（trucks）をピンで固定して作る。丈夫な若い木を曲げてスプリングとする。強力な紐（滑車の間に設置するループまたはたるみ）の間に小さな楔（くさび）を差し込み、そこに固定する。鉤（骨または角で作るのが最良）に肉片を餌として取り付け、地面に置く。

キツネやオオカミが餌をつかむと、最初の強い引っ張りで楔が外れる。ブロックと滑車は杭に固定されたまま残り、一方ポール・スプリングが激しく跳ね上がり、獲物を「毛皮製の奇っ怪な魚」のようにぶら下げる。

アサフォエティダ（asafoetida、悪臭を放つ植物性樹脂）を杭や丸太に擦りつけると、オオカミを引き寄せるとされている。

【挿絵】

職業的罠猟師は、幸運と技能によって手に入る毛皮の販売で生計を立てており、あらゆる種類・サイズの動物を捕獲するために「鋼製わな（steel trap）」あるいは「ジン（gin）」を広く利用している。この貴重な装置の製造と使用が世界で最も完成されたのは、アメリカ合衆国である。

ニューハウス方式（Newhouse principle）でオナイダ（Oneida）で製造される鋼製わなは卓越しており、「0」サイズ（マスクラット用）から第6号「グレート・ベア・テイマー（the great bear tamer）」（付属図参照）まで幅広く揃っている。

【挿絵】

上述のような大型わなを使用する際、設置にはしばしば危険が伴う。オナイダ・トラップの製作者ニューハウス氏（Mr. Newhouse）は、その貴重な著書『American Trapping』の中で次のように助言している：

「これを森で行うために必要な装備は、バックル付きの頑丈な革製ストラップ4本だけである。わなを設置する際には、そのサイズに応じた長さと太さのレバーを4本切り出す。そのうち2本を取り、ストラップの一つで輪を作り、それぞれの端にかける。次にわなのスプリングをその間に挟み、一緒に押しつぶし、もう一方の端にも輪をかける。残りのスプリングも同様に処理する。その後、顎（jaws）を開き、ドッグ（安全装置）とパン（踏板）を調整し、レバーを緩めれば、わなは設置される。ストラップは数オンスの重さしかなく、携行も容易である。」

彼はまた、「スライディング・ポール（sliding poles）」と呼ばれる罠猟師がよく使う装置についても貴重な助言を記している：

「水棲性の動物は罠にかかった瞬間、必ず深い水中へと突進する。罠猟師はこの習性を利用して、獲物をできるだけ早く溺死させることで、その暴れを避け、他の動物の手から守る。マスクラットの場合は、罠と鎖の重量だけで通常十分である。しかしビーバーなどの大型半水棲動物を捕獲する際には『スライディング・ポール』と呼ばれる装置を使う。その作り方は次のとおり：長さ10〜12フィート（約3〜3.6m）のポールを切り、細い端に鎖の輪が抜けない程度の枝を残す。これを罠を仕掛ける場所近くに、細い端が川の最も深い部分に達するように傾斜させて設置し、太い端を杭に打ち込んだ鉤で岸に固定する。鎖の輪をポールに通し、ポールの長さに沿って自由に滑るようにする。動物が罠にかかると、ポールが指し示す方向へ必死に突進し、鎖の輪はポールの端まで滑り落ち、短い鎖により獲物が水面に上がることも、岸に戻ることもできなくなる。」

鋼製わなについて述べるにあたり、次のような注意もしておこう。餌（何であれ）を罠の踏板（plate）の上に置いてはならない。棒にぶら下げたり、周囲にまき散らしたり、通り道の前後に置いたり、あるいは餌なしで罠を仕掛えることはあっても、罠そのものに餌を置くべきではない。野生の森の動物に対しては、これではほとんど効果がないからである。

罠の鎖を固定物に結びつけてはならない。そうすれば動物が逃げてしまう可能性が高い。罠を設置する際は、「ログ（clogs：重り）」を用意すべきである。ログとは、罠のサイズに応じた重さと大きさの短い丸太のことである。ログが横方向に引きずられるように固定してはならない。そうすると下草に引っかかって動かなくなる。縦方向に動くようにするには、鎖の輪をログの端に通し、ややきつめに合う大きさにしておく。その後、トマホーク（罠猟中は常に身につけているべき）でログの端を割り、頑丈で平らなくさびを差し込んで打ち込む。これにより輪が外れず、横滑りも防げる。

罠は設置前に完全に「無臭」にしておく必要がある。キャンプファイアで加熱し、スプリングを損なわないぎりぎりの温度まで熱する。沸騰したお湯と木灰を同じ目的で使うこともある。罠に触れる際は、罠猟師の匂いが付かないよう、羊毛のついた羊革の手袋を使うとよい。

罠猟師は動物を引き寄せるためにさまざまな餌を調合する。「よく称賛されるビーバー・メディスン（beaver medicine）」またはキャスター・ベイト（castor bait）は、雄ビーバーの陰囊（しんのう）近くの腺から得られる白くクリーム状の分泌物である。

キツネは、キツネの巣穴から採取した土を撒いたり、罠の周囲にハチミツで味付けした揚げ肉の小片を散らすことでよく引き寄せられる。ニューハウス氏は、キツネ用の餌として次のような調合を強く推奨している：

繁殖期の雌キツネまたはオオカミから子宮（matrix）を採取し、1クォート（約0.95リットル）のアルコールに密栓して保存する。この調合物の少量を罠の近くの何かに置き、自分のブーツの底に時折これを塗りながら、罠を中心にして二つの異なる方向に大きな円を描くように歩く。

ミンク（テン）や他の魚食動物には、非常に効果的な「餌用オイル」を作ることができる。どんな魚でもよいので細かく切り、栓をせずに瓶に入れ、日光と空気にさらすと腐敗が早く進み、濃厚で強い臭いのオイルが生成される。この匂いは動物を強く引き寄せる。

アメリカの多くの浅い湖や川底に大量に生息するマスクラット（musk rats）は、氷の上を移動して冬季の住処（ハウス）の壁を突き刺して捕獲されるか、前述の鋼製わなで捕らえられる。

マスクラット用の槍（spear）は、焼き入れされた滑らかな鋼の棒を3〜4フィート（約90〜120cm）の柄に取り付け、ちょうど鑿（のみ）のように作る。穂先（blade or tine）の長さは約1ヤード（約91cm）、直径は0.5インチ弱とし、針のように鋭くとがらせる。

この武器を使う際、狩人はマスクラットの住処のドーム上に白霜（white or hoar frost）の斑点がないか注意深く探す。その下には眠っている家族がいることが確実だからだ。動物の放熱により部分的に融解が起こり、それがこの特徴的な白い結晶を生む。

マスクラットを串刺しにした後、トマホークで穴をあけ、中から取り出す。その後、鋼製わなを設置し、鋼の穂先から逃れた逃亡者を捕らえる。

【鳥の捕獲】

探検家の食料庫は、しばしば幸運によって手に入る大小の羽のある獲物に頼ることになる。多くの地域には、いわゆる狩猟対象となる哺乳動物が存在しない。他の地域では、広大な範囲に非常にまばらにしか分布していないため、捕獲はきわめて不確実で不安定である。しかし、人が住める地球上で、何らかの鳥類がまったく存在しない旅行ルートはほとんどないだろう。我々は、飢餓に迫られれば、どんな鳥も利用できないとは考えていない。ハゲワシはおそらく創造された羽ある生物の中で最も忌避されるが、それでも飢えた人々がこれを食べた例はいくつも報告されている。

大陸の狩人がダコイ（decoy：誘鳥池）で水鳥を捕獲するために用いる、複雑で多様な網の仕掛けについての記述は、紙面の都合で割愛せざるを得ない。ここでは、僅かな工夫と簡単な道具・一般的な備品で即座に作れる装置のみを扱う。既知の鳥の中で最大のダチョウの捕獲法が、おそらくこのリストの筆頭に値するだろう。

【挿絵】

ダチョウやエミューの捕獲には、その生息地の原住民によってさまざまな方法が採用されている。

アルジェリアのアラブ人やカビール人は、定期的なダチョウ狩りを組織し、そのために馬を体系的に訓練する。具体的には、飼料を徐々に減らし、酷暑の中を毎日長距離走らせる。見つけたダチョウの群れは、騎乗した狩人の待ち伏せ地点へと誘導され、所定の距離内に近づいた時点で、狩人たちは隠れ場所から猛然と飛び出し、文字通り馬で獲物を追い詰める。完全に疲労困憊したダチョウは、短くて重い棒で頭を殴打されて仕留められる。

アフリカのブッシュマンは、弓矢を携え、鳥の巣や飲み水場（vleyや池）の縁から適切な距離に慎重に隠れる。ブッシュマンは忍び寄り（stalking）の達人であり、背中にダチョウの皮をまとい、ざっくりと鳥の首と頭の形に削った棒を左手に持ち（短弓も同様）、頭には矢を差し込んだバンドを装着して（付属木版画参照）、風上から餌をついばむ群れに這い寄る。しばしば警戒が発せられる前に、複数のダチョウを射止めることに成功する。

オーストラリアの原住民は、エミュー狩りの際、自分を完全に隠せるほどの大きさの葉で覆った枝を持ち、風上から平原を行ったり来たりして餌を探す鳥に一歩ずつ近づく。

射程距離内に入ると、先端が空洞になった長い焼き入れ矢を、ウォメラ（womera：投げ棒）の歯に差し込み、死をもたらす矢を唸らせながら放つ。

南アメリカでは、騎乗した狩人が「ボラス（bolas）」を使ってダチョウを捕獲する。ボラスは、生皮のケースに丸めた小石を三つ包み、皮紐でつなぎ、中央で一つにまとめたものである。この装置を使う際、狩人は獲物に向かってギャロップしながら、三つの球を頭上に素早く回転させる。獲物に十分接近すると、これを驚異的な力と正確さで投げ、鳥の脚・翼・首を絡め取り、しばしば強烈な打撃を加えて気絶させる。

入植者や原住民が車輪付き車両を使用する地域では、ダチョウやエミューにゆっくりと軋みながら群れと同じ方向に並走する車両の中に隠れることで、成功裏に接近できる。多少の操縦で牛車を誘導し、至近距離まで寄せる。その際、翼の下に大粒の散弾を撃ち込んだり、胴体に正確な弾丸を撃ち込むことで、獲物をほぼ確実に仕留めることができる。

我々はこの方法でインドおよびタタール（中央アジア）でオオホウライチョウ（bustards）に成功裏に接近したことがある。忍び寄りを始める前に、荷車・荷馬車・ハッカリー（hackery：牛車）にわらや葦を配置して、射撃位置に素早く立ち上がれる（膝立ち姿勢が最良）ようにしておくとよい。これは特に、車輪が真円でなく、道路のない平原を走る際の不規則な揺れに対応するのに効果的である。

この種の射撃には、強力で硬弾（hard-shooting）の銃が必要である。本書9ページで述べた種類の銃がこの目的に非常に適しており、我々が常に使用する銃と同じ11ゲージ、同重量である。

オオホウライチョウの狩猟を始める際には、もしエリー社製（Ely’s）の針金薬莢（wire cartridges）——大型鳥類全般に極めて有効——をお持ちでないなら、235〜236ページの指示に従い、古いキッド・グローブ（仔山羊革手袋）の指部分やオイルシルクで自作することをお勧めする。

たとえ強装薬で射撃しても、立射や走り撃ちは、オオホウライチョウに対してほとんど致命傷をあたえることができない。我々の経験では、鳥が警戒して短い急走を始め（ほぼ必ずそうする）、その後広い翼を広げて飛ぼうとする瞬間まで、着実に接近し続けるのが最良の方法である。その際、翼の前方かつ下に向けてよく狙って撃てば、狩人の成功確率は非常に高くなる。

【挿絵：小動物用罠】

野生の七面鳥（ワイルド・ターキー）は、中空の骨で作った呼び笛（コール）を用いて近づくことができる。この呼び笛を作り、実際に使うには、ある程度の技能と経験が必要である。一部の狩人は、骨を使わずして「クック（cluck）」あるいは「イェルプ（yelp）」と呼ばれる鳴き声を巧みに真似ることに成功するが、そのためには鳥の声の正確な音程や抑揚を研究する必要があり、それは実際にその鳴き声を耳で聞くことでしか習得できない。

「クリベット（cribbets）」あるいは囲い（ペン）と呼ばれる仕掛けを用いて、大量の野生七面鳥が捕獲される。この仕掛けは、当該ページのフルページ挿絵の前面に示されている鳥用わなとほぼ同じ原理で作られるが、普通の小枝の代わりに丸太（ポール）が使われる点が異なる。

次の野生七面鳥用の囲い（ペン）あるいはわなの作り方は、オーデュボン（Audubon）によって与えられたもので、極めて実用的かつ的確である。

「直径4〜5インチ（約10〜13cm）の若い木を伐採し、12〜14フィート（約3.6〜4.2m）の長さに切断する。そのうち2本を地面に平行に、10〜12フィート（約3〜3.6m）の間隔をあけて置く。さらに2本をその両端に直角に渡して置き、このようにして次々と層を重ね、全体の高さが4フィート（約1.2m）になるまで積み上げる。その後、同様の丸太を3〜4インチ（約8〜10cm）間隔で上部に並べ、その上に1〜2本の重い丸太を載せて全体をしっかり固定する。

次に、この囲いの片側の下に、深さ・幅ともに約18インチ（約45cm）の溝を掘り、囲い内部へ斜めかつやや急な傾斜でつなげる。この溝は囲いの外側へさらに延長し、周囲の地面と徐々に同じ高さになるようにする。囲い内部の溝の上部、壁のすぐ近くには、幅約1フィート（約30cm）の「橋」のように小枝を並べておく。

わなが完成したら、所有者は囲いの中央および溝の中にトウモロコシ（インディアン・コーン）を大量に置き、立ち去る際に森の中に数粒ずつばらまいていく。時には1マイル（約1.6km）も離れたところまでこれを続ける。七面鳥がこのわなを見つけた後は、毎回の訪問ごとにこの作業を繰り返す。場合によっては溝を二本掘ることもあり、その場合は囲いの反対側から入り、両方の溝にトウモロコシをばらまく。

七面鳥がトウモロコシの跡を見つけると、直ちに「クック」と鳴いて群れに知らせる。すると全員が集まり、周囲に散らばった粒を捜しながらやがて溝にたどり着き、それをたどって橋の下の通路を一羽ずつ押し合いへし合いしながら進んでいく。

このようにして群れ全体が中に入る場合もあるが、通常は6〜7羽程度にとどまる。なぜなら、わずかな物音、たとえば寒い日に木が裂ける音ですら、彼らを警戒させるからである。

中に閉じ込められた七面鳥たちは、腹いっぱいになると頭を上げ、囲いの上部あるいは側面を突き破ろうと必死に試みる。橋の上を行ったり来たりするが、決して下を向かず、入ってきた通路から抜け出そうとはしない。この状態で、わなの所有者が現れて溝を塞ぎ、獲物を確保するまで閉じ込められる。」

北ヨーロッパの森林では、多くのヤケイ（capercailzie）およびブラックコック（blackcock）が、わなやわな（snares）を用いて捕獲される。ヤケイ用のわなは使用される地域によって構造が異なる。デッドフォール（落とし罠）が広く使われており、その構造は二通りある。一つは、一本の長くて重い丸太が鳥の上に落ちるようになっているもの。もう一つは、7〜8本の頑丈な丸太を、ちょうどドアを作るかのように横板（バッテン）でしっかりつなぎ合わせるものである。上部には、メインポストあるいはセッティング・スティックが通るのに十分な大きさの穴を開け、わなのふたが落ちる際にその穴を通り抜けるようにする。

開放機構としては、通常「フォー・フィギュア（figure-of-four）」形式が使われる。663ページの挿絵は、この機構が組み立てられた状態と、各部品のノッチ（切り込み）の入れ方を示している。バーチ（樺）やブナの木は、フォー・フィギュアわなを作るのに最適な素材である。ワイルド・ベリー（cowberries）やその他の森の果実が餌として使われ、わなの中および周囲にばらまかれる。

ブラックコックを捕えるために北欧で広く使われる、非常に巧妙な囲い型わな「オーレ・トラット（orre tratt）」もある。その構造は次のとおりである。

まず、高さ約12フィート（約3.6m）の若い松を中央の支柱として選ぶ。すべての枝を取り除き、成長の良い若いモミの木の樹冠部を逆さまにして、支柱から地上約4フィート（約1.2m）の高さにしっかりと結びつける。

次に、支柱の先端に紐で「くびれ」あるいは「枝分かれ（フォーク）」を固定する。このくびれの先端から約1フィート（約30cm）の位置に、「チップ・スティック（tip stick）」と呼ばれる棒を、天秤（はかり）あるいは子供のシーソーのように動くように結びつける。

最後に、支柱の最上部に穂付きの小麦あるいは他の穀物の束をしっかりと結びつける。

これらの準備が整ったら、樹皮のついたラーチ（落葉松）の丸太を多数用い、支柱の周囲に漏斗形に打ち込む。これは、この国で鹿やウサギの攻撃から若い木を守るために行われる方法とよく似ている。漏斗の上部の直径は約4フィート（約1.2m）、下部は約20インチ（約50cm）程度にする。

所々に丈夫な小枝や蔓を編み込んで、構造をしっかり固定する。

次に、穀物の穂を好むブラックコックが容易に飛び移れる高さまで、先端に半脱穀したオート麦または大麦の束を結びつけた数本の支柱を植える。これらの支柱には、鳥が止まれるように横枝を残しておく。

ブラックコックが小麦の穂に誘われてチップ・スティックに止まった瞬間、その棒が外れて、獲物は中央のモミの枝でできた「フリル（frill）」の中に落ちる。このフリルは体重で直ちに崩れ、鳥は底まで落ちる。羽ばたこうとしても、松の針葉が逆向きの棘となって、鳥を下に押しとどめる。

チップ・スティックは元の位置に戻り、次の獲物を待つ。このようにして、短い冬の一日のうちに、この囲いは獲物でいっぱいになることもある。

【挿絵：A-F】

【わな（スネア）】

わなは、アニール処理（焼きなまし）された真鍮線または銅線で作ることもできるし、数本の馬の尾毛を撚ったものでもよい。撚った銅線や真鍮線は優れたわなになるが、非常に柔らかくしなやかでなければならない。鉄線を代用品として使う場合は、必ず使用前にアニール処理を行う必要がある。この処理により、鉄線の柔軟性と強度が大幅に向上する。その方法は次のとおり：

まず、鉄線を適切な大きさの束（ハンク）にまとめる。その周りに、乾燥した草またはわらで作った緩い縄を四方からぐるぐる巻きにして完全に覆う。次に、その草やわらの帯に火を点け、灰になるまで燃やす。その後、鉄線をゆっくりと冷ますと、ほぼ革ひも（スリング）と同じくらいしなやかになる。

「スヌード（snoods）」あるいは「グレインズ（grains）」と呼ばれる小さな輪は、頑丈な白い馬の尾毛を、半開きのポケットナイフの助けを借りて撚るのが最良である（598ページの図1参照）。ある地域では、このスヌードを大量に作り、シギ（snipes）やヤマシギ（woodcocks）を捕えるために用いる。それらは「スプリングル（springle）」と呼ばれるわなに使われる。

地上に設置する鳥用わなとしては、スプリングルがおそらく最も効果的である。その使用時の形態は、「小動物用わな」と題されたフルページ挿絵の前面に示されている。

スプリングルの木製部品を作るには、一般にヘーゼル（榛の木）が最適である。付属の挿絵は、分解された状態での構成を示している。部品は次のとおり：ライザー（riser）A、スウェイク（sweik）B、弓（bow）C、フックポスト（hookpost）D、ボタン（button）E。また、Fにはライザー用の紐（頑丈に撚ったひも）、グレインズ、および設置されたボタンが示されている。

ライザーは、十分に後方に倒れるように設置しなければならず、そうすることで作動時に最大の力を発揮できる。

シギやヤマシギ用のスプリングルを仕掛ける際には餌は使わない。獲物が餌を求めて地面に穴をあける場所を選び、付属図のように、小枝を曲げて延長された「V」字形の通路（ローディング）を作る。

スウェイクは、この2つの小枝の垣根（ヘッジ）が収束して形成される狭い通路に直角に設置する。ヤマシギやシギは、この曲げた小枝でできた障壁を越えて外に出ることは決してない。

餌を探しながら前進し、境界の垣根に嘴を軽く触れ、次第に狭まる通路を進んでいくうちに、やがてスウェイクおよびその周囲のグレインズ（わな）に到達する。その瞬間、鳥の頭あるいは足がスウェイクを押し下げると、ノッチからボタンが外れる。ライザーが跳ね上がり、鳥の首あるいは体の一部が輪の中に捕らえられ、弓にしっかりと引き寄せられて窒息するか、罠猟師によって取り出されるまで動けなくなる。

我々は、平原や荒野を横切る荷車の車輪の跡に沿って、数百ものスプリングルが設置されているのを見たことがある。そこにたまった水が、シギが進むための「水の通路」になるためだ。このような好条件の罠場では、各罠ごとに両側に2〜3本の小枝があれば十分である。

ただし、開けた平地や湿地では、二重あるいは単一の「V」字形配置の各側に、14〜15フィート（約4.2〜4.5m）の小枝の通路を作っても多すぎることはない。

ヒマワリドリ（fieldfares）、クロウタドリ（blackbirds）、ミヤマガラス（missel thrushes）、アカハラ（redwings）など、餌を必要とする鳥を狙うスプリングルには、浅い楕円形の穴の上にスウェイクを設置すべきである。餌としては、サンザシ（hawthorn）、パラカンサス（paracanthus）、コトネアスター（cotoneaster）の赤い実、腐ったリンゴ、脱穀していない小麦や大麦の穂などが効果的である。

ヨーロッパ大陸および北ヨーロッパでは、さまざまな「ドナ（dona）」と呼ばれるわなを用いて、大量のツグミ科の渡り鳥が市場用に捕獲されている。

ドナは、樹木に生えている枝あるいは穴（auger hole）に挿入した棒を半円形に曲げて作る。弓を曲げるための紐、および毛糸の輪（スネア）を吊るすための「ヘッド・ライン」としては、ライム（lime）またはリンデン（linden）の樹皮から得られる「バス（bast：繊維）」が普通に使われる。しかし、ひもや他の紐状の素材でも代用できる。

「小動物用わな」のフルページ挿絵には、この種のわなが数種類、木から吊り下げられている様子が描かれている。

非常に優れたスプリング弓型わなは、付属図に示すような形に頑丈でしなやかなヘーゼルの棒を曲げることで作られる。一方の端に赤熱した針金で穴を開け、スネア（グレインズ）をその穴に通して弓の両端を近づける。次に、円錐台形に削った「踏み板（tread-fork）」（A）の端を穴（B）に押し込み、スネアが弓の張力で穴をすり抜けないようにする。ただし、踏み板に圧力が加わるとスネアが解放され、穴を通過できるようになる。ただし、鳥が踏み板に足を乗せたときに捕まった場合は、フルページ挾絵に示すようにしっかり捕らえられる。

ヒバリ（larks）、ウズラ（quails）、フィンチ（finches）などは、弓あるいは地面すれすれに張られた線上に吊るされたスネアで容易に捕獲できる。フルページ挿絵には、こうした配置がいくつか示されている。

このようなわなの周囲には、オガラ（chaff）や穀物をばらまくとよい。特に雪が降っているときほど効果的である。

「クリベット（cribbets）」でも、大量の鳥や小型動物が捕獲される。クリベットはピラミッド形の囲いまたは籠で、樹皮のついた丸くてまっすぐな小枝を、丸太小屋（ログハウス）を建てるようにして上下に積み上げて作る。ただし、丸太小屋とは異なり、クリベット用の小枝にはノッチ（切り込み）を入れない。

クリベットが目的の獲物に応じたサイズと高さに達したら、四隅から紐を頂点に集め、一つに結び、その輪に棒を通してねじることで全体をしっかり固定する。

わなを仕掛けるには、曲がった蔓またはいばらの枝を使い、フルページ挿絵に示すように配置する。

【挿絵】

ガン（wild geese）、カモ（ducks）、ヒドリガモ（widgeon）、コガモ（teal）、タシギ（water rails）、オオバン（coots）などは、適切に設置されたわなで容易に捕獲できる。

フィンランドおよびラップランドの沿岸では、湾や港に突き出した岬や砂嘴（さすい）の先端に、ガンの胸の高さほどの低い柵（ハーデル）を造ることで、大量のガンを捕獲する。

普通のステッキほどの太さの樹皮を剥いでいない棒を、10〜12フィート（約3〜3.6m）間隔で地面にしっかりと打ち込む。そして、3〜4本ごとに、もう1本を約1フィート（約30cm）離して隣に打ち、いわば「門柱のペア」を形成する。このようにして、砂嘴の海側を完全に囲む、不規則な線を描く。

次に、棒と棒の間にしっかりと紐または針金を張る。ただし、門柱のペアの間はあえて空けておく。

この空き部分には、撚った毛または針金で作った「走り輪（running noose）」を一つの門柱に結びつけておく。

すべての準備が整ったら、柵の内側に納屋の残り物（barn refuse：藁くずや飼料の残りなど）をばらまく。

海から餌を求めてやってきたガンは柵に沿って進み、いずれ門の一つから開口部を見つける。そこに入ると、首に巻きつく走り輪に捕らえられ、動けなくなる。

北欧では冬期にカモを捕えるために、「トラップ・ラフト・フレーム（trap raft frame）」と呼ばれる筏状のわなが広く使われる。

いくつかの短い板で筏の側面および端のフロート（浮き）を作る。各角に支柱を立て、側面および端の支柱の上端に一周するように紐を張る（付属図参照）。

このカモ用筏の周囲には毛または針金の輪を設置し、通常は氷に穴を開けてその中に浮かべる。根こそぎ引き抜いた水草を柵の中でばらまいておく。

カモや他の水鳥が輪の中を通ろうとすると、首に引っかかり、窒息して死ぬ。

木材の枠に針金の輪と横糸（cross strings）を取り付けた装置も使われる（677ページの挿絵参照）。これは、氷に開けた穴から石の重りで沈め、水面下3〜5フィート（約0.9〜1.5m）の深さに設置する。

カモはこれらの穴に集まり、餌を求めて潜水する際に輪に絡まり、溺死する。この枠は一日に1〜2回引き上げて、死んだ鳥を取り出す。

小型の釣り針に頑丈な糸を結び、カラガイ（unio）、池のムール貝、あるいは他の淡水性の貝類（殻から取り出したもの）を餌として使うと、カモを捕えるのに効果的である。

サギ（herons）、コウノトリ（storks）、シラサギ（egrets）などの渉禽類（wader birds）は、小魚を餌にした釣り針で捕らえられる。

海鳥（sea-fowl）は、普通の釣り針と糸に豚の脂身（pork rind）や魚の内臓（fish offal）を餌としてつけることで、大量に捕獲される。

【挿絵】

オーストラリアの原住民は、長くて細い棒（ロッドまたはワンド）の先端に、撚った樹皮で作った細くて丈夫な輪を結びつけ、これでカモなどの水鳥を捕える。

この道具を手にした原住民は、まず川の水草で頭冠を作り、それから棒を手に、油断している水鳥が餌をついばんだり遊んだりしている場所へと泳ぎ、または歩いて近づく。

そこで、水面に棒を浮かべ、前方に押し出すと、カモを一羽また一羽と首に輪をかけ、水中に引き寄せる。そして捕らえた獲物を、あらかじめベルトに取り付けておいたスリップ・ループ（slip-loops）で素早く固定する。

中国人およびインド人も、頭にウリの実（gourd shell）をかぶることで、池や湖の水鳥を捕える。

まず、本物のウリやカボチャをいくつか風上に流し、水鳥の間を漂わせて疑念を和らげる。その後、狩人は、二つの小さな覗き穴（peepholes）を開けたウリ殻の帽子を頭および首にかぶり、ヨシやスゲの茂みがある場所から水中に入り、水深に応じて素早く泳いだり歩いたりして鳥の群れの中へと進む。

そして、必要な数だけ鳥を足で引き寄せ、オーストラリア人と同様に獲物を確保する。

白人の狩人あるいは探検家が水鳥を射撃あるいは罠猟する際、偽物あるいはデコイ（decoy birds）を使うと、しばしば作業が非常に容易になる。

デコイには、実際の鳥の羽色を模して彩色した木彫りの固形ブロック（頭と首は着脱可能にしておくこと）、木製あるいは樹皮製の浮きに張り付けた剥製、薄板金属ないしガターパーチャ（ゴム状樹脂）製の模型などがある。

これらの多くは美しく作られているが、高価で運搬も面倒である。

我々は、少数のデコイを使う場合には、樹皮の削り屑で詰めたカモ・ガン・ヒドリガモの皮を用いることを好む。バスト（胸）に取り付けた輪に鉛の重りをつけてバランスをとる。短い鉛管がよい重りになる。

各デコイには、錨（アンカー）用の重りとケーブル（紐）を結びつけ、カヌーから長い枝の付いた棒で回収できるまで、所定の位置に留めておく。

湿原、湖の縁、潮の満ち引きのある川岸では、渡り鳥の鋭い目から狩人を隠すため、しばしば「アンブッシュ（ambushes：隠れ場所）」が使われる。

大きめの樽を泥の中に沈め、中に大量のわらを詰めると、優れた潜伏場所になる。

潮が満ちる平地では、四隅に頑丈な支柱を正方形に打ち込むのがよい。各支柱には複数の穴（auger holes）を開け、頑丈な鉄または堅木のピンを支柱の穴に通して、内側に向かって約6インチ（約15cm）突き出させる。

この突起の上に軽量の板でできた足場を設置し、狩人がその上に立てるようにする。枠に取り付けたヨシの束を広げて、効果的な覆い（スクリーン）を作る。

両端の支柱の間に横棒を通して、その上に座るための狭い板を設置する。

南ロシアの湿原でカモ猟をしていた際、我々はヨシの束を切り、その先端を紐で結び、下部を消火器（extinguisher）や巣箱（beehive）の帽子のように広げて、頭にかぶる「スクリーン」を作った。

このようにして、厚いヨシの上に座り、脚をよく脂を塗ったブーツで覆い、銃をしっかりと隠した状態で待ち構えると、カモ、ガン、ヒドリガモなどの水鳥が警戒することなく、哨音を立てて飛来し、狙って撃ち落とし、袋に入れることができた。

「クリノリン・ストーカー（crinoline stalker）」と呼ばれる装置は、多くの種類の水鳥に接近するのに非常に有効である。

この装置は、額縁（picture frame）のように四つの木の棒を正方形に釘で固定して作る。各角には膝の高さほどの脚を付ける。

紐で狩人の肩に背負わせ、ちょうど鷹匠（falconer）が鷹の止まり木（hawk stand）を運ぶようにする。

枠には短いひもまたは紐の切れ端を多数取り付け、ヨシの束や長い青枝を結びつける。これにより、ストーカーを正しく調整すると、狩人はまるで非常に大きく高く広がったクリノリン（19世紀のスカートの支え）の中にいるかのように歩ける。

静止したいときは枠を下ろして脚を地面につけ、後方の棒に座ってしっかり隠れる。

通常、銃は使用時まで肩からぶら下げておくことで、両手をクリノリンの操作に使えるようにする。

【呼び声（コール）】

異なる種類の呼び声（コール）は、一般にシカ、水鳥、タシギ、チドリ、ウズラなどを引き寄せるために使われる。

ヘラジカ（moose deer）は、バーチ（樺）の樹皮で作ったラッパで呼び寄せる。

カモやガンの呼び笛は、使用地域によって形が異なる。

熟練した使い手にとっては、鳥から新鮮に取り出した気管と喉頭（larynx）そのものが、最も優れた呼び笛となる。

ヤブサギ（landrails）は、薄くて平らな小さな骨（牛の肋骨の骨で十分）をのこぎりの歯のように切り込みを入れ、その上を別の薄い平らな骨片で素早く繰り返し擦ることで、近くまで引き寄せることができる。

ウズラの呼び笛は、普通のボトルの首を短く切り落とし、その口に頑丈な羊皮紙（parchment）または湿らせたヴェラム（vellum）を張って作る。

乾燥後、膜の中央に小さな針穴を開け、結び目のある馬の尾毛を通して、結び目がドラムの内側に当たるようにする。

指に少量のロジン（樹脂の粉）を付け、尾毛を素早く引き抜くと、本物の鳥の鳴き声を非常に忠実に再現できる。

キジバト（woodpigeon）、チドリ（plover）、イタチ（weasel）用の呼び笛は、信 reput な銃器商から少量で購入できる。これらは、素人が作るよりもはるかに優れている。小さく、銃ケースに簡単に収納できる。

水鳥猟用のパンツ（punts：小型平底船）、沈めた浅瀬（sunk flats）、水鳥猟用のカヌーなどについては多く語れるが、本書ではそのような器具の考察にはほとんど触れることができない。

【鳥かす（ばーどらいむ、birdlime）】

鳥かすは、特に泉や水場の周辺に大群で集まる多種多様な鳥を捕獲する際に、しばしば有効な手段となる。

鳥かすを準備する最も迅速かつ優れた方法は、アマニ油（linseed oil）を約1パイント（約0.5リットル）土鍋または他の容器に入れ、キャンプファイアの熱い灰の中に直立させ、ゆっくりとじっくり煮詰め、元の量の約3分の1になるまで加熱することである。そうすると油ではなく、容器の中に鳥かすが残る。

セイヨウヒイラギ（holly）の内皮、いくつかの種類のニレ（elm）、マンゴーの木に寄生するヤドリギ（mistletoe）に似た植物、セイヨウニワトコ（elder）のまっすぐな新芽、および熱帯地域で見られるいくつかのつる植物は、いずれも鳥かすの原料となる。

これを作るには、まず外皮をこそぎ落とした樹皮を雨水で少なくとも10時間煮る。その後、布の上にまとめて水を切る。

涼しい場所の地面に穴を掘り、その底に平らな石を置く。その上に樹皮を山のように積み、さらにその上に別の平石を載せる。周囲に草を詰めて土が入らないようにし、穴を土で埋めるが、中央にわずかなくぼみを残す。このくぼみに2日に1回程度、少量の水を3週間注ぐと、樹皮は繊維状で丈夫になる。

その後、少しずつ粗い石の間に挟んですりつぶし、ペースト状にする。

このペーストを清潔な手で流水の中でよくもみ洗いし、すべての不純物や異物を取り除く。その後、清潔な土鍋に入れ、瓦または平石で覆い、1週間放置すると、鳥かすとして使用可能になる。

小型の鳥を捕える際は、小枝や枝に薄く塗り、鳥が簡単に止まれるように設置する。

カラスを捕える場合は、紙で円錐形の筒を作り（カイコが繭を作るのによく似ている）、その内側に厚く鳥かすを塗る。筒の先端に生肉の切れ端を置き、それを紙ごとトゲまたは尖った木片で突き刺して固定する。

カラスが餌を取ろうと筒の中に頭を入れると、筒は消火器のように頭にぴったりと固定される。

このように捕まった鳥は、無力にばたつくか、あるいは空中に昇り続け、疲れ果てて地面に落ちるまで飛び回り、容易に捕獲できる。

太平洋のいくつかの島では、少年たちが鳥かすを塗った長い棒を持ち、トンボに軽く触れると、即座に捕まって肩からぶら下げたかごの中に収められる。これにより、大量のトンボが食用として捕獲される。

【毒】

我々は、動物の命を奪う手段として毒を使うことに対して、常に強い嫌悪感を抱いている。それが使われるべきなのは、絶対に必要な場合に限られる。

このようにして殺された毛皮獣の毛皮は、通常の方法で得られたものと比べて非常に質が劣る。

ストリキニーネ（strychnine。狩人や旅行者が毒として通常用いる薬品）で毒殺された鳥や動物の肉は非常に強力な毒を持ち、それを食べた生き物はほぼ確実に死んでしまう。

したがって、キャンプ周辺から毛皮の肉食獣や鳥を駆除することが望ましいと判断される場合は、苦しんでいるか使い古された荷物用のラバや馬をストリキニーネで殺し、その死体を動物が容易に近づける場所に置くのが最善の方法である。

ただし、自分の犬をしっかり拘束しておかねばならない。さもなければ、その犬や、地域にいるカササギ、カラス、ハゲワシ、オオカミ、野生の犬などが、ほぼ確実に死んでしまうだろう。

かつてオーストラリアで、ある二人の開拓者がコクマルハゲチョウ（cockatoos）によって作物に深刻な被害を受け、あらゆる手段で射撃を試みたが、効果がなかったという話を聞いたことがある。

やむを得ず、トウモロコシにストリキニーネを混ぜ、開拓地周辺にばらまいた。

コクマルハゲチョウは喜んでその穀物を食べ、森の中で死んだ。その後、その死体を「ディンゴ（dingoes）」あるいは現地の野生犬が食べたが、それらもまたこの強力な毒ナツルグリ（vomic nut：ストリキニーネを含む木の実）の力の前に倒れた。

ストリキニーネはイギリスから必要な分だけ持参するのが最良である。薬剤師会館（Apothecaries’ Hall）が入手先として最適である。

旅行中に持ち運ぶには、強化ガラス栓のついた瓶に入れ、その上から強固なブリキのケースをはんだ付けして完全に覆うのが最善の方法である。

全体を覆うブリキの蓋には、頭蓋骨（skull）のマークをはっきりと描いておくこと。（「箱の表示（Box markings）」参照）

この、この上なく致死的で恐ろしい毒を取り扱う際には、どんなに注意を払っても足りない。

第十八章

駕籠、担架、救急車など

道路が整備されておらず車輪のついた乗り物が使えない地域や、乗用馬・輓馬（ばんば）の飼育が困難な多くの国々では、裕福な人々は、もっとも簡単なものから非常に精巧なものまで、様々な人夫（にんぷ）による担ぎ物に乗せられて運ばれる。これらの乗り物は国ごとに大きく異なり、担ぎ手の肩への乗せ方や、歩き方までもが、乗り物の形態と同じくらい多様である。

パルキー（palkee）担ぎ手が特有の短いトロットで歩く様子は、ザンベジ川流域の人々が一列で担ぐ際の弾力ある跳ね歩きとは異なり、さらにそれが、二人一組で担ぐ際のゆったりとした歩き方や走り方とも違う。後者の場合、担ぎ手は互いに抱き合い、棒を片方の右肩、もう一方の左肩に載せ、互いに約3フィート（約90cm）離れた別々の道を歩きながら、それぞれが15〜20度ほど内側に傾く。これはサーカスの馬と騎手が曲がり角で内側に傾く姿に酷似している。

マチラ（machila）あるいはマシーラ（masheela）は、単に布製の寝台（コウチ）であり、鎖または革紐で最大限の太さの雌竹（female bamboo）の棒に吊るされる。これは、細い棒が肩に食い込むのを防ぐためで、より太い方が人夫の肩により優しくかかる。通常、ボート用の天幕のように棒に張られたチント（chintz）またはキャンバス（calico）製の日よけが竹に取り付けられ、両側にはカーテンが下がっている。しかし、よりプライベートな乗り物として使う場合は、葦（ヨシ）で作った片勾配の屋根（片屋根）を馬のくびきのように棒に吊るし、乗客を完全に外の視線から隠す。ただし、両側に小さな窓があるため、内部から観察するのに十分な視界が確保されている。

ザンベジ川流域のすべてのポルトガル人はマシーラと専属の担ぎ手を備えており、その仕事は主人や主婦をトウモロコシ畑や教会、あるいは小さな町のどこかにある夕べの集まりや朝の訪問先へと運ぶことである。そのため担ぎ手は概して比較的楽な生活をしている。

病人や負傷者を実際に運ぶ必要がある場合は、毛布の四隅にそれぞれ小さな石を包んで結び目（ノブ、突起）を作り、これにひもや革紐を結んで棒に固定することで、即席のハンモックを作ることができる。

我々はかつて、熱病（malarial fever）にかかった若いオランダ人の少年が、ザンベジ川流域の原住民二人によって、スキン（獣皮）製のハンモックで運ばれるのを見たことがある。このハンモックの頭部側の二隅は短い横木（cross-pole、あるいはヤード）に結ばれており、もう一方の端はまとめて束ねられ、主担棒（main or bearing pole）に結ばれていた。

【挿絵】

この棒が片肩にかける圧力を和らげるため、もう一方の肩の上にレバーのように棒を渡し、その一部の重さを支えていた（挿絵参照）。このことに関連して、行商人や荷物運びが使う「担ぎ棒（carrying stick）」を思い起こすのもよいだろう—滑らかで丸く、手で握るのにちょうどよい太さで、肩の上に優しくカーブする部分は幅が約3インチ（約7.5cm）に広がり、再び上方にやや強く傾斜して、荷物をかけるための鉤（フック）を形成している。ほんの少しの工夫と忍耐さえあれば、ほとんど誰でも自分に最も快適な形を工夫できるだろう。

【挿絵：1-8】

下記のスケッチ群において、

図1はハンモックで、セーラー用のキャンバス製のものでもよいし、南アメリカやシエラレオネなどで見られる装飾的な草製ロープで編まれたものでもよい。これらの地域では、しばしば縁のレースのような模様や多彩な配色に優れた趣味が示される。両端は長さ約2フィート（約60cm）の二本の棒（ストレッチャー：広げ棒）で広げられ、これらは素材に縫い付けられたり編み込まれたりする場合もあれば、単にクリュー（clew：端の結び目）の端を棒の周りに結んで固定するだけの場合もある。このハンモックは、できるだけ軽く、かつ可能な限り太い雌竹の棒に吊るされる。

図2はコット（cot）であり、これは極めて快適な装置で、簡素さと完全性の間で任意のレベルまで仕上げることができる。底部は頑丈なキャンバスで一枚構成しており、長さは最低でも6フィート（約1.8m）、非常に背の高い人であればさらに長くする。その両端に深さ約1フィート（約30cm）のキャンバス片を丈夫に縫い付け、さらに両側にも同様のキャンバス片を縫い付ける。これらの上端は折り返されてパイプ状に縫い合わされ、直径約1.5インチ（約38mm）の棒またはストレッチャーを収容できるようになっている。これらのキャンバス片の端は立ち上げたときに接する部分で縫い合わず、代わりにアイレット穴（eyelet holes）と紐（lacings）を備えておく。これにより、使用しないときやベッドの土台として広げるとき、あるいは洗濯のために分解する際に、キャンバスが平らなシートのように広げられる。クリュー用のアイレット穴は、各クリューがキャンバスのパイプに収まったストレッチャーを完全に囲み、その上から結べるように設ける。ストレッチャーの端には穴を開け、細い紐でしっかりと（ただし硬すぎないように）結び合わせる。底部のストレッチャーは同様に固定してもよいし、木工で作る本格的な枠をはめ込み、図6のように頑丈な麻布（sacking）または紐をしっかりと格子状に編み込んだものを代用してもよい。

図3は一般的な軍用担架で、次のように作れる。幅30インチ（約76cm）、長さ6フィート（約1.8m）の頑丈なキャンバスを取り、両側から6インチ（約15cm）の位置にチョークまたは木炭で平行線を引くか、糸に沿って折り目をつける。それぞれの端をその印の位置まで折り返し、周囲6インチのパイプ（筒状の袋）になるように縫う。これに直径2インチ未満の棒が容易に出入りできるようにしておく。この棒は人夫が十分に持てるよう、最低でも8フィート（約2.4m）以上あるのが望ましい。

次に、幅5インチ（約12.7cm）、厚さ1インチ（約2.5cm）、長さ2フィート強の板を2枚用意する。各板に、棒の端が通るのに十分な大きさの穴を二つずつ開ける。そして、穴の内側縁が互いに18インち（約45cm）離れるようにして、図3のように組み合わせる。

使用しない際は、図4のように板を担架の上に乗せ、巻き付ける。この図では、片側のパイプから棒が抜き取られているのがわかる。

実戦では、通常、各兵士が小隊の後方にこのような担架を1つ背負っている。仲間が負傷すると、4人がその担架で運び、残る4人が彼らのマスケット銃を抱えて運び、必要に応じて交代要員となる。負傷兵の毛布と外套（great coat）が枕となり、必要ならば仲間のそれらを用いて、負傷の状態に応じた姿勢で覆ったり支えたりする。可能な限り平坦で、銃弾から守られる場所を選び、負傷者を横たえる。その後、両側のパイプから棒を抜いて、医療処置の妨げにならないようにする。処置が終わると再び棒を差し込み、一時的あるいは恒久的な病院まで運ぶ。

図5は、我々がダマラランド（Damara land）で即席で工夫した小さな改良である。端部に木製のクランプ（金具）をねじ止めし、その中に他の棒を差し込んだ。その下端は短く、脚として十分頑丈で、担架を低いベッドに変える。上部の棒は小さな天幕を支え、担棒の端につながる支索（stays）で安定させる。これは遠方で負傷した友人を連れて帰るために作ったもので、その場所への移動中、我々は毎晩これを使い、非常に快適なベッドとなった。軍用担架のように巻き取ることができ、天幕用の棒のクランプによってかさばりもごくわずかだった。

図6は「カデル（kadel）」、すなわちベッドの枠で、通常ケープの荷車に吊るされ、必要に応じて二枚以上の軛（くびき：yokes）をその下に結びつけて担ぎ棒として使う。

図7は、少数の部隊がマスケット銃を使って負傷仲間を運ぶ方法を示している。ベルトが縛り紐の代わりとなり、外套や毛布が寝具となる。あるいは、草や小枝が手に入れば、それを切って比較的柔らかい寝台を作ることもできる。もちろん、八丁ものマスケット銃を割く余裕がない場合もある。そのときは、二丁を並べ、その上に三丁を横に置く—一つは頭と肩の下、一つは腰の下、一つは膝の下に置き、ベルトは可能な限り体の他の部分の下に通す。

図8は、同じ目的でランス（槍）や剣を使う方法を示している。このスケッチは意図的に最も単純な形にして、構造の原理をより明確に示している。もっと多くのランスや剣が手に入れば、持ち主たちは、我々がどんな詳細を説明するよりも、負傷者の快適さに応じて瞬時に適切な配置を見つけられるだろう。

【挿絵】

付随する銅版画に示された担架の形式も記憶に値する。これは二つの短いはしごを側面で蝶番（ちょうつがい）でつなげたものに似ており、頑丈なベルトを備えており、しばしば負傷者の快適さよりも、囚人の安全確保を重視して使われる。

ある国々では、図に示すように、二頭の馬またはロバを二本の長い棒（担ぎ棒あるいは車軸）の端に繋ぎ、その中央に荷物を載せる方法が用いられる。このような装置は、適切な状況下では負傷者の運搬にも利用できるだろう。極限の緊急時には、毛布の両端を結び合わせ、そのループに二人の男性を乗せ、中央部分を馬の背にかけ、左右に一人ずつぶら下げ、その場で入手できる最善の方法で固定することもできる。

文明国においては、このような粗雑な手段で命を危険にさらすよりも、むしろ負傷者を勝利した敵の慈悲に委ねるほうがよいかもしれない。しかし、未開の部族と戦う際には、いかなる状況においても生存者を敵の手に渡してはならない。兵士は、味方が親切ながら粗雑な努力で運ぼうとしている最中に死ぬほうが、捕虜となって拷問に耐えられる限り生かされるよりもましである。

【挿絵】

カフィル人（Kaffirs）をはじめ、おそらくほとんどの未開民族は、人道的な動機ではなく、単に敵にトロフィー（戦利品）を渡さないために、負傷者だけでなく死者も回収する。

ある部族では、大量の葦（ヨシ）を束ね、その中に死体を入れて、長い棒にしっかりと結びつけて、容易に人夫の肩で運ぶことができる。

我々の故友C・J・アンダーソン氏が、ダマラ人をナマクア人の圧政から解放しようとする勇敢かつ自己犠牲的な試みの中で負傷した際、我々はやや精巧な装置を用いざるを得なかった。

脚の一部が粉砕骨折していたため、柔らかいキャンパスの担架（684ページの図5）の上に横たわることはできなかった。そのため、彼を移動させる必要が生じた際には、オビンベングエ（Objimbengue）に板を送らせ、これで水平かつ硬い面を作り、各端にノッチ（切り欠き）を施した横桟（cross battens）で支えた。この面は担棒の上にしっかりと載せられるようにした。

両側には高さ約9インチ（約23cm）のキャンバス片を立ち上げ、真鍮線の爪形蝶番（claw hinges）で接続し、好きなときに下ろしたり完全に外したりできるようにした。これらの側面には支柱（uprights or stanchions）をねじ止めし、その縁にノッチを設け、図のフルページ挿絵に見られるように横桟（crossbars）を差し込めるようにした。横桟はノッチごとに上下させることができ、必要に応じて調整できる。

そのうち一つの横桟は担架の頭部近くにあり、彼がベッドから少し体を持ち上げてその横桟をつかむことで、時折肩を休めることができた。他の二つの横桟は足元近くにあり、粉砕された脚をさらに安全に保護するために、側面が倒れる箱を少し支え、安定させるのに使った。

負傷部位の処置のために休憩した際は、まず横桟を外し、側面を下ろすか取り外し、脚を包む小箱の側面も取り除いた。その際、天幕は張ったままにしておき、必要に応じて木から毛布を張って直射日光から守った。処置が終わると、すべてを簡単に元の位置に戻し、所定の場所で結んだいくつかの点と留め紐（lanyards）で再度しっかり固定した。

同一の挿絵には、ダマラの負傷者のために、枝の分かれた枝（forked branch）から即席で作った、粗雑だが不快でないリッター（litter：簡易担架）も示されている。邪魔になる細い枝は切り落とし、隙間を埋めるのに役立つ枝は編み込んだ。さらに他の枝や横木を加え、数枚の獣皮（karosses）や毛布で非常に快適な寝台に仕上げた。

【挿絵】

時には、歩けない負傷者でも座って自力で体を支えることができる。このような場合、二人の男性がマスケット銃を端と端をつなぐように並べ、その間に渡して座らせ、負傷者がその肩に腕を回すようにする。武器が手元になくても、図のように両手と両腕を組み合わせて、非常に快適な座席を作ることができる。

【挿絵：病人・負傷者の様々な運び方】

このようにして、二人の担ぎ手は並んで立ち、互いにやや向き合う。No.1は左手で自分の右手首を握り、No.2も同様にする。その後、No.1が空いた右手でNo.2の左手首を握り、その結果、No.2の右手がNo.1の左手首をつかむ適切な位置に来る。

この即席の椅子では、彼ら自身の腕の筋肉に過度の負担をかけることなく、かなり重い人を運ぶことができる。疲れたら他の二人がすぐに交代できるし、左右の手の位置を入れ替えることで少しでも楽になる。このような簡易椅子ほど、不自由な人にとって快適なものはない。

図4は、短い棒を使って座面を形成する方法を示している。

山岳地帯で用いられる、背中に椅子を結びつけ、さらに額にバンドを通してもう一度固定する方法（図5）も、時として有用である。

また、二人の担ぎ棒（前後に通す肩棒）に固定するセダン椅子（sedan）や選挙用椅子の原理も覚えておくべきである。この固定は、水夫ならほんの数本の紐で簡単にできる。必要に応じて、使用するか否かを判断すればよい。

【包帯および医療用具】

690ページの挿絵において、図1は頭部の負傷に用いる交差包帯（cross bandages）を示している。ここで一度明確にしておくが、包帯を巻く際も、結び・縛りの際と同様に、「簡素さこそが安全の本質」である。傷口の処置を完全に覆い、固定するために絶対に必要な回数だけ包帯を巻くべきであり、それ以上の巻きは無駄であるだけでなく有害ですらある。

図2（690ページ）は、肩関節脱臼または鎖骨骨折の際の支え方を示す。腋の下にキャンバス製のロールやパッドを当て、反対側の肩の上から包帯で固定する。さらに別の包帯を「8の字」状に腕と胴体の周りに巻いて、腕を体側にしっかりと固定する。

図3（690ページ）に示すように、手のひらを胸に当てた腕の姿勢は、骨の骨折やその他の負傷に対して適切な位置である。このとき、手は掌側（prone）と背側（supine）の中間姿勢になり、骨と筋肉が自然な相対位置を無理なく保つことができる。この図はまた、テーパー（先細り）した四肢に包帯を巻く方法も示している。包帯を単に螺旋状に巻くと、一方の端が過度にきつくなり、もう一方が緩んでしまうため、四肢を一周するごとに、包帯にやや強くねじりを入れて、四肢の形状に正確かつ自然に沿わせる。

【挿絵：1-13】

次の図では、別の頭部包帯の形式（図4）を示す。その一部がループを形成し、次の部分がそのループを通り抜け、直角に頭上に向かって上がり、これを繰り返して全体、または必要な範囲の頭皮を覆う。これは、あごの下に交差包帯を回すことが他の負傷のために望ましくない場合に非常に便利である。

図5は、顎骨骨折用の包帯（ストラッピング）である。これは粘着性のプラスター（sticking plaister）で作られ、あごの部分に穴を開け、端を燕尾（つばめお）形に切り、顔の形状に適合させている。

図6は肋骨骨折用の包帯である。体が静止していれば骨は自然な位置に戻るが、呼吸による胸郭の膨張・収縮が骨をずらし、離れさせる。そのため、ときに胸部全体をきつく包帯で巻くこともある。しかし、負傷側の膨張を防げば同様の効果が得られるため、胸骨から背骨まで届く長さの粘着性プラスターを数本切り、負傷側を固定して、反対側は自由にしておくほうがよい。

手の甲に負傷がある場合、図7のように、手のひらにキャンバス製または他の柔らかい物質の球を置き、指を閉じて拳をしっかりと固定する必要があるかもしれない。

肘を曲げたまま固定する必要がある場合は、図8のように包帯を巻く。これは、肘の裏側の切り傷などの場合に用いる。

図8、9、10は、股関節付近の負傷に対する「T字」および交差包帯である。

図11は膝蓋骨（膝の皿）骨折の場合である。脚は、足が可能な限り高く位置するように支えられ、膝蓋骨の部分が筋肉によって引き離されないようにする。また、粘着性プラスターの帯を交差させて貼り、破断面が元の位置から浮き上がらないようにする。

図12は「多尾包帯（many-tailed bandage）」である。これは、一枚のキャンバスの中央に複数の細長いキャンバス片を縫い付けて作ることもできる。しかし、傷の性質上、他の帯を動かさずに一部のみを外す必要がある場合は、平らなキャンバスのシート、またはそのためだけに作った小さな枕の上に帯を並べ、脚の下にやさしく入れ込むほうがよい。

図では、膝に最も近い帯を最初に枕に置き、それ以降の帯が順に重なるようにする。その後、最もつま先に近い帯を最初に足に巻き、他の帯が順に膝に向かって巻かれる。最後の帯だけを固定すればよく、これはおそらく最も美しく、かつ確実な包帯法である。

図13は、関節の屈曲部に極めて有用な交差または「8の字」包帯である（スケッチ参照）。

【副木など】

692ページの挿絵群において、図1は手関節に近い橈骨（radius）の負傷の場合である。図のように、曲がった副木（splint）を用い、その上に手を曲げて固定する必要があるかもしれない。我々は、むしろ手のひらを副木に当てたほうが良い場合が多いと信じているが、これは術者と患者の日々の経験と判断に委ねるべきである。

図2は、前腕骨骨折の場合の副木である。内側にも短い副木を当て、スリング（三角巾）で腕を支える必要がある。

図3は、関節近くの負傷用の角度付き副木である。これはガターパーチャ（gutta percha：天然ゴムに似た素材）で予め作っておくこともできるし、その場で入手できる最良の素材で即席で作ることもできる。

【挿絵：1-13】

付属の挿絵の図4および5は、腕の内側および外側の屈曲部用の副木である。外側のものは手首近くまで腕を支えられ、内側のものは短めにする。これらもガターパーチャで予め作っておくとよい。

図6および7は、それらの代用品で、腕の太さに近い若い木の滑らかな樹皮から即席で作る。

図8は、図6と同じ形状に曲げられるように切り取った樹皮の一片である。

図9および10は脚用の内側および外側の副木で、通常ガターパーチャで作られ、左右の区別がある。ときにくるぶしのための十分なくぼみを空けておくこともあれば、完全に穴を開けることもある。

図11は、太もも、ふくらはぎ、足底を樹皮製のクレードル（揺りかご）で支え、甲（足の背）と脛（はぎ）を同じ素材の副木またはシールドで覆った脚である。

図12は骨折した脚で、筋肉の不均等な張力による部位のずれを防ぐために最適な位置で包帯され、支えられている。もちろん、この上から副木を固定する必要がある。

図13は、大腿骨骨折の際に用いる関節付きの台（jointed rest）で、筋肉の動きによるずれの恐れが少ない場合に脚を楽にするために使う。側面の栓（pegs）は処置の際に引き抜けるようになっており、他の時間は脚の下に置いたパッドやクッションを位置に固定するのに使う。

【挿絵：14-19】

図14は、大腿骨骨折用の全長副木である。脚は包帯で巻かれ、副木は足首と腰で固定され、全体を覆う包帯が部分的に巻かれている。我々はかかとから脇の下まで、のりで固めた包帯で副木を巻かれた経験がある。サー・サミュエル・ベイカーは、大腿骨を折ったあるアガガア人（Agageer）について述べており、彼が樹皮とキャンバスの帯でミイラのように全身をガムで固めて固定し、数週間仰向けで寝た後、再び起き上がって以前と変わらぬ活力で狩りに参加できたと記している。

図15は、副木を使わず脚を伸展させる方法で、ふくらはぎの両側に長い粘着性プラスターの帯を貼り、そのループに紐を結び、滑車（sheave）またはローラーを越えて、もう一方の端に6〜8ポンド（約2.7～3.6kg）の重りをつける。

図16は、脚を伸展させるために足首に通すシート、長いタオル、または布で、中央に「半結び（half hitches）」を二つ作ってある。引っ張る端が足の裏のくぼみに並ぶ内側から出てくるように注意する。

この二つの方法は、筋肉が発達し強い四肢の骨折時に有効である。持続的な引っ張りによって筋肉を疲れさせ、弛緩させることで、骨をより簡単に整復できる。我々はかつて、カーク博士（Dr. Kirk）がザンベジ川流域の黒人の親指を整復するのを手伝ったことがある。その場に道具は何もなく、我々は彼の後ろに座って抱きかかえ、博士が親指をつかんで引っ張った。彼の筋肉の無意識の収縮は長時間我々を上回っていたが、最終的に彼を疲れさせ、親指を関節にはめ込むことに成功した。

図17（693ページ）は、友人アンダーソン氏のために我々が作った足台である。これは長さ27～30インチ（約68～76cm）の板で、ふくらはぎが当たる部分にくぼみを、かかとが当たる部分を完全に切り抜いている。その後、足の形に近い薄い板をピボット継手でこの空間に渡して固定し、板の穴から出る二本の紐で、足に最も快適な角度に調整できるようにし、足はそれに縛り付ける。主な板の端の下には小さなブラケットを付け、かかとがマットレスに擦れたり圧迫されたりしないようにしている。わずかな接触であっても、長時間同じ姿勢を強いられる不自由な人にとっては、健康で自由な人には想像もつかないほど苦痛となる。

図18（693ページ）は、同じ際に我々が作った「箱型副木（box-splint）」で、底部がスライド式、側面が倒れる構造である。これは負傷した脚を外側から覆い、保護するためのものである。すべての処置が終わると、蝶番は単に穴に「8の字」状に通した紐で、留め紐はリネンを交換する必要がある際、全体を完全にベッドから浮かせるのに十分な強度を持つ。

図19（693ページ）は、足の指に圧迫を与える布団の重みを支えるための軽量な天幕枠である。

この三つの物品はすべて、南西アフリカの辺境にあるバルメン（Barmen）というミッション基地で作られたもので、旅行者が通常持ち歩く以上の道具は一切使わなかった。したがって、同様の状況にある他の人々にとっても、決して不可能ではないと我々は推測している。

向かいのページの挿絵は、肩関節脱臼の整復法を示している。一人の男性が患者の隣に座り、ブーツを脱いでその足を患者の腋の下に入れ、手首をつかんで自分に向かって安定して引っ張る。すると筋肉が弛緩し、骨が元の位置に戻る。その後、腋の下にパッドを当て、腕をしっかりと体側に固定する。

【挿絵】

【挿絵：1-3】

時に、傷口からの出血が多すぎてそれを止める必要がある場合がある。その際には、付属の図に示すような「止血帯（tourniquet）」（図1）を即席で作らなければならない。ハンカチを巻いて中に石を入れたり、最も太い部分にオーバーハンド・ノット（単結び）を作ったり、あるいは負傷した血管に確実に圧力をかけるためのあらゆる方法を用いることができる。その後、ハンカチの両端を自分に向かって折り返してループ（輪）を二つ作り、その両方のループに短い棒を通して強くねじり、血流が止まるまで圧迫する。

動脈が切れた場合、血液は鮮やかな赤色で一定の脈拍に合わせて勢いよく噴出する。一方、静脈のみが傷ついた場合は、出血量が多かろうと流れは安定しており、色はより暗い。

南アフリカのカフィル人（Kafir）およびベチュアナ人（Bechuana）の多くの部族は、非常に巧妙な「カッピング（吸い玉）」の方法を持つ。彼らは雄牛の角の先端（図2）を、小型ワイングラスほどの大きさに切り出し、その細い側の端に内部の空洞とつながる小さな穴を開ける。次に、アセガイ（短槍）または粗く刃こぼれした鉄のナイフで、処置する部位に約半ダースの切り傷（長さ約0.5インチ［約13mm］、深さ約0.25インチ［約6mm］）をつける。その後、角の広い方を傷口の上に当て、術者が全力で吸引し、部分的な真空状態を生じさせると、素早くその小さな穴に蜜蝋の小片を詰めて密封する。その後、角をその場に残しておくと、傷口から吸い出された血液が空洞を満たして真空状態が解消され、角が自然に外れるまで留まる。

取り除かれる血の塊（clot）は、フロリン銀貨（※訳注：英国旧貨幣、直径約30mm）ほどの大きさで厚さ約0.5インチ（約13mm）である。これを捨てた後、再び同じ処置を繰り返し、最終的には脚または腕の内側など、通常は四肢の内側全体が小さな傷跡の集まりで覆われ、十分な量の血液が抜き取られるまで行われる。

仕立物（テーラー・ワーク）

旅行者が自宅から十分な備品を持っていけば、旅程の本来の目的に全時間を費やすことができ、あらゆる点でより良いし、経済的でもある。しかし、それらが不足したり失われたりする可能性もあり、その場合、自分の工夫で代用品を作らざるを得ないこともある。

寒冷地では、綿またはウールのシャツを最も外側に着て、腰の周りをベルトで締めるだけでも、非常に簡単で、不便でも不格好でもない上着として十分役立つ。

我々は海軍用のサージ（serge）製フロック（frock）を、背中の中央にわずかな三角布（ゴア）を入れて縫い、裾を内側に折り上げて腰のあたりで縫い留めることで、前面を切る以外は一切生地を損なわず、非常に清潔で快適な短丈ジャケット（hip jacket）を作ったことがある。これは徒歩や乗馬に適している。前面には既存のボタンに加えて二つだけボタンを追加すれば十分に留められた。

同様に、綿シャツを軽いブラウスやジャケットにするためにもこの方法は使える。また、もっと洗練された外見を望む人のために、図を添付する。この図はそれ自体で十分に説明できると考える。【挿絵】

【ズボンの作り方】

我々は必要に迫られて、朝の旅の間、荷車の運転席に座りながらズボンを裁断・縫製し、次の宿駅で着られるようにしたことがある。その際も、進行方向・距離・ルートの記録といった通常の観測を中断することなく作業を完了した。

ズボンは左右の脚ごとに一枚ずつ、計二枚で作ることができる。身長に応じて2.5〜3ヤード（約2.3〜2.7m）あれば一組分に十分である。通常ズボンに使う「ダック（duck：厚手の帆布）」などの生地は、全長にわたり中央で折りたたまれる。さらに半分に折ることもできるが、採寸を終えるまでは裁断してはならない。

生地が僅かに不足する場合、ウエスト部分の対角線を反対側の半分に若干乗り越えさせるように裁断することで、寸法を確保できる。ダック生地の幅は通常27インチ（約68.5cm）で、これは概ね十分であり、余りはほぼない。生地に余裕があり、かつ時間が限られている場合は、左右の脚と下半身の半分ずつを一枚の生地で作ることもできる。その場合、前面だけが異なり、ボタンは右側に、対応するボタンホールは左側に縫い付ける。

仮に腰上からかかとまでの長さを40インチ（約101cm）とすると、左右のパーツからお互いの切り抜きを補い合えば、2.25ヤード（81インチ、約206cm）でも何とか間に合う。しかしここでは、2.5ヤード（90インチ、約229cm）あるものとし、過度な工夫を必要としないものとする。

この場合、各半分は45インチ（約114cm）となる。その端から1インチ（約2.5cm）を裾の折り代（l l）として印または折り目を付ける。この線（k k）から、縁に沿って40インチ、中央に沿って41インチ、反対側の縁に沿って42インチを測る。これらの点を通るように対角線を引き、さらにその線から2インチ外側に平行線を引く。これがウエストバンドの折り代となり、45インチの生地の残りすべてを使うことになる。

ダックやキャンバスのように表裏の区別のない生地では、中央で斜めに裁断することで数インチ節約できるが、ドリル・モールスキンなど表裏のある素材ではそうはいかないため、この方法は使わない方がよい。

脚の内側の縫い代（k k から点 a および h まで）は30インチ（約76cm）となり、この部分の生地幅はそのままの27インチを維持する。

ウエストの周囲（点 l で測定）が32インチ（約81cm）の場合、それを4で割って、中央線の左右にそれぞれ8インチ（約20cm）ずつ印を付ける。また、ヒップ周り（線 b b で測定）が36インチ（約91cm）の場合、同様に4で割るが、中央線の前に8インチ、後ろに10インチを取る。

前側の縁には、点 a から点 b までカーブを描き、そこから真っすぐ上へ線を延長する。その後、図に太い線で示された輪郭に沿って、各幅1 7/8インチ（約48mm）となるよう、部分 c・d・e を折り込む形で切り抜く。ただし、点線に沿っては裁断せず、しっかりと折り目をつけるだけにする。

ズボンの後ろ側は、点 h からわずかにカーブさせて切り出し、測定線 b および j の端に接するようにする。

次に、部分 c・d・e を図のように折り返し、ボタンホールをあけてしっかりと、しかし美しく縫い付ける。これは左半身を縫っていることを常に意識すること。右半身も同様に折り込むが、ボタンホールは作らない。

その後、左右のパーツを点 a で合わせて点 b まで縫い、点 h を合わせて後ろの縫い目を縫う。次に点 a と h を合わせて左右の脚を縫い、ウエストバンドを折り返して縫い付ける。図の点 f のようにボタンホールを開け、対応するボタンを縫い付ける。脚の裾も折り返して縫う。

ウエストバンドの後ろに紐を通すためのアイレット穴をあけることは通常考慮しないが、着用者が希望する場合は、適切な位置にボタンを縫い付けることもできる。

【ジャケットの裁断方法】

以下に、簡素で実用的なジャケットの型紙を示す。これは全部で6枚のパーツからなり、そのうち3枚のみを図示している：図1は背中の半分、図2は前身頃の半分、図3は袖の1枚（残りはこれらと完全に同じである）。図は1/12インチ＝1インチの縮尺で描かれている。

図1（背中の半分）について、最初の寸法は襟から鞍に当たらない程度まで——例えば24インチ（約61cm）——測る。次の寸法は胸囲の1/4、例えば8.5インチ（約22cm）を背中に、少し多めの9.5インチ（約24cm）を前身頃に割り当てる。

これらの寸法で長方形（図1および図2）をまず描くと、以降の作業が大幅に容易になる。

同様に、襟周りが12インチ（約30cm）であれば、背中側に2.5インチ（約64mm）、前身頃側に3.5インチ（約89mm）を割り当てる。

襟から肩線までの長さは約6インチ（約15cm）、襟から胸囲ラインまでは9インチ（約23cm）である。平行四辺形上にこれらの線を引くと、肩の縫い代を引く起点およびアームホール（袖ぐり）の楕円の底辺が決まる。ウエスト部分は約0.5インチ（約13mm）くぼませる。図は、残りの数少ない寸法を示すのに十分明瞭であることを願う。

【挿絵：ジャケット用型紙（PATTERN FOR A JACKET）】

図2（前身頃）において、襟の前から肩線までは約5インチ（約13cm）、肩縫いの襟側端から肩線までは7インチ以上（約18cm）とする。アームホールの楕円は深さ6インチ（約15cm）、幅4.5インチ（約11cm）で、うち1インチ（約25mm）を背中側、3.5インチ（約89mm）を前身頃側に切り込む。

図の前縁からさらに各前身頃に約4インチ（約10cm）ずつ重ね代（オーバーラップ）を加え、その上に好みに応じてボタンを配置する。

図3の点線は袖を示しており、その寸法は次のとおり：

背中中央からアームホールまで：7.5インチ（約19cm）
アームホールから肘まで：7.5インチ（約19cm）
腕を上げて内側に曲げた状態で、肘から手首まで：10.5インチ（約27cm）
腕周り（ゆとりをもって測定）：10インチ（約25cm）
手首周り：9インチ（約23cm）（好みに応じて調整可）

長さ21インチ（約53cm）の直線を引き、その上端から4.5インチ（約11cm）の位置に、長さ10インチ（約25cm）の横線を交差させる。この横線のうち、前方に8.25インチ（約21cm）、後方に1.75インチ（約44mm）をとる。

これらの線上に、袖のつけ口を示すカーブを描く。横線の長い側の端から始め、上端を経由して、短い側の端に至る。その後、凸型の縫い代として下方向に引き、底辺から約8インチ（約20cm）上、およびその底辺から前方に約2.5インチ（約64mm）の位置で最初の直線と交わるようにする。手首の幅としてさらに前方に9インチ（約23cm）を加え、この点から横線の長い側へ直線を引き、これが内側の縫い代となる。

縫製の際は、まず肩の縫い代をアームホールから上に向かって縫う。次に、脇の縫い代をアームホールから下に向かって縫う。その後、袖パーツを折り、手首から上に向かって内側の縫い代を縫う。この縫い代の終端をアームホールの前側、肩線から1.5〜2インチ（約38〜50mm）下に置き、袖を縫い付ける。

次に襟から始めて背中の縫い代を縫い、終了後、すべての縁の不揃いを整える。その後、縁を折り返して縫い、好みや状況に応じて仕上げる。

我々はジャケット作りの経験はほとんどない。アフリカ旅行ではこの衣類をほとんど使わないからである。しかし、ザンベジ川流域の酋長モショトラニ（Moshotlani）のために、何とか耐えられる程度のジャケットを裁断できたおかげで、滝の最も素晴らしい眺めをいくつか見ることができた。

毎朝9時になると、我々は彼にこう言った：「君の男たちが一日中縫えるだけの分はもう切った。今度はカヌーと、滝まで一緒に下る男を頼む。」

荷箱の識別マーク（DISTINCTIVE BOX MARKINGS）

【挿絵】

未開地では、旅行者が（ほとんどの場合必然的に）読み書きのできない召使いを使うため、自分の荷箱には内容物と関連のある、粗く描かれた絵のマークを付けるとよい。これは絶対に必要なわけではないが、所有者自身が各箱の内容と識別マークを把握していれば問題ない。

以下にいくつかの例を示すが、これらは我々の意図を十分に説明できるだろう。必要に応じて、召使いが最も親しみやすいと思われる対象を選んで、いくらでもマークを考案できる。

例えば、海事・漁業地帯では、さまざまな船舶（カッター、ラガー、スクーナー、ブリッグ、バーク、船）、または船舶の部品（砲、錨、キャプスタン、ウィンチ）、各種の結び目（リーフ・ノット、ボーラインなど）、目立ってかつ身近な魚の形、あるいは釣り針、大小の鉛錘（hand-leads）、銛（harpoons）、穂先のついた槍（grains）、網（nets）などの漁具が適している。

一方、狩猟・牧畜地帯では、牛、馬、羊または山羊、ゾウ、ラクダ、キリン、ライオンなど、さまざまな動物が自然に選ばれるだろう。

ある箱には男、別の箱には女の人形を描くこともできる。道具箱にはノコギリや斧、火薬箱には火薬筒（powder horn）を描けばよい。丸い弾や円錐形の弾、薬莢、小粒の散弾を収めた箱には、それぞれ特有の記号を用いる。衣類はジャケットとズボンで表すとよい。

【挿絵】

南西アフリカ探検中に命を落とした、著名で温厚な故ホールデン博士（Dr. Holden）は、すべての荷箱をこの方法でマークしていた。

彼はンガミ湖（Lake Ngami）で、酋長レシュラ・テベ（Leshû la têbê）に荷車を預けていた。後年、遺族の代理人がその荷車を受け取った際、すべての箱がこじ開けられ、現地人に価値ある品はすべて略奪されていた。しかし、そのうち一つの箱だけは、こじ開けられた後、町の外れにある孤立した小屋に運ばれていた。

我々は、その箱がどんな状態であれ、中身がどれほど恐ろしくとも、返却を求め続けた。そしてついに、2年以上もの間この地に恐怖をもたらしていた謎の箱が我々の前に置かれた。

他の箱と同様にこじ開けられていたが、略奪者たちは蓋を開けた瞬間、本物の人骨の頭蓋が恐ろしいほほえみを浮かべて自分たちを睨んでいるのを見て、慌てて蓋を閉じ、この恐るべき箱を遠ざけたのだった。

彼らは、我々がその死の象徴を平然と持ち上げる大胆さに驚きを隠せなかった。一方我々も、この不気味な見張り役の下に、優れたフランス製ブランデーが5本も無事に保管されているのを発見し、非常に喜んだ。不幸な医師は、この巧妙な方法で酒を守っていたのである。

また、彼の薬箱には毒を示す「蛇（snake）」のマークが描かれていたことも付記しておくべきだろう。毒物または誤用が有害となる薬品を収めた箱・瓶・ケースには、骸骨（death’s head）、蛇、交差した骨（crossed bones）など、間違いのない警告マークを付けるべきである。

同行者・現地人・白人使用人への態度、旅行のヒントなど

文明の限界を超えた旅では、一行の善意と調和がすべてを左右する。よほどのやむを得ない事情でもない限り、これを損なうような行為は慎むべきである。

もちろん、人間の忍耐が限界に達するような場合もあるが、寛容を示して後悔することはめったにない。一方、たとえ言葉だけであっても、衝動的な怒りは悪感情の種となり、その悪感情は一行が互いに離れられない状況ゆえに、より一層根深くなる。

同時に、寛容も親切な心持ちで示すべきである。なぜなら、口に出す喧嘩よりも、「怒りを温めておく（nursing the wrath to keep it warm）」習慣の方がよほど有害だからである。

前者（口喧嘩）ならば説明の余地があり、和解がなくても、問題を棚上げして旅の終わりまで一緒に働くことに合意できる。両者が誠実であれば、自分の義務を怠ったり、不公平に労苦や不便を相手に押し付けたりすることを恥じるだろう。

しかし後者の場合（怒りをため込む）、説明は不可能である。不満の対象とされた者は、自分が何をしたのかすら知らず、無意識のうちにそれを繰り返すかもしれない。そして、ついには蓄積した怒りが雷雲のように爆発し、最初なら容易に修復できただろう平和の回復が不可能となる。

我々は、互いに何度も命を賭して救い合った仲間たちの話をいくつも語れる。彼らは感謝など期待せず、旅の終わりまで固い友情を保ち続けた。多くの場合、その友好関係はその後も変わらなかった。

我々が聞いたある話では、一人の旅行者がライオンを前にした時に予定の瞬間に発砲できなかったため、同行者から「臆病者」と呼ばれた。彼の返答はこうだった：

「今ここで喧嘩はしない。だが、最初の機会で別れることにしよう。その間に、君の非難に値しないことを証明する機会を見つけるかもしれない。」

ある日、このように非難された男がキャンプに残った。同行者が帰ってくると、彼は言った：

「君の言葉が不当であったことを示せると思った。ライオンがキャンプを襲った。」

「どこにいる？」と同行者が尋ねると、「覆いをめくれば、そこにいる」と答えた。

そこにはたった一つの傷——額に——しかなかった。その銃弾はこれほど近くから撃たれていたため、銃口から出た火薬の閃光が、傷口の周囲の毛を焦がしていた。

非難した男は自分の軽率な言葉を謝罪したが、その溝は決して埋まらず、間もなく彼らは別れた。

使用人の選択について

使用人の選択は、旅行者自身の習慣や性格に大きく依存する。しかし、可能であれば（そうあるべきだが）、文明社会の贅沢品の多くを省けるなら、植民地の開拓民や白人居住者の使用人の中から、求められる職務に慣れた者を雇うのが最善である。彼らはその人物の性格や能力を知り、保証できるからだ。

ケープ植民地へ向かう多くの旅行者は、白人監督役（overseer）を望む。この人物は通常、調理や身の回りの世話も兼任する。こうした人材はほとんどの辺境町で見つかるが、本当に仕事に適した者は非常に貴重である。

ただし、選択には注意を払うべきである。旅行者がどれほど未熟であっても、不適格な監督の介入に従うよりは、自分で使用人を指揮した方がよい。

前者の場合、使用人たちは少なくとも「主人（master）」として彼を認識し、彼が雇い、給料を払い、食事を与えてくれ、自分たちが仕えるべき相手だと感じるだろう。後者の場合、彼らはためらわずに「あなたは私たちの主人ではなく、自分たちと同じ使用人だ。だからあなたには関心がない」と言うだろう。

特に、監督が牛の扱いを知らず、狩猟が下手で、森の中での道案内に頼りきっていると知られれば、この傾向はさらに強くなる。

これは驚くに当たらない。船の規律は、船長が無能であっても一等航海士（first lieutenant）が優れた海員であれば維持できる。しかし、その士官が職務を果たせない場合、船長がいくら優れていてもその欠陥を補うのは難しい。

若い頃に兵士または水夫だった者が旅行者の使用人になると、一般の使用人よりも多くの利点を持つ。兵士は規律と秩序の価値を学び、自分への尊重と雇い主への服従を両立できるはずだ。水夫は試練の中で無数の工夫と即応策を身につけ、何よりも困難や危険に直面した際の「自助自立の習慣」を獲得している——これは何物にも代えがたい資質である。

ただし、有能な人材は探し求め、十分な給料を払わねばならない。彼らが自ら旅行者のところへ集まって雇用を求めるとは期待できない。彼らは大都市の周辺にたむろするタイプではなく、むしろ文明の最前線にいる可能性が高い。また、その数も限られている。

オーストラリアでは、次のような質問が返ってくることさえあった：「前の使用人からよい推薦状（good character）をもらっていますか？」そのため、任命前に他の旅行者から、適任とされる人物の性格や信頼性について事前に調べておくべきである。

植民地内の紛争処理

植民地内では、使用人との紛争があった場合、治安判事（magistrate）に訴えることができる。しかし、最も近い判事が30〜50マイル（約48〜80km）も離れている場合（これはしばしば不便である）、農場主が現地の牧畜人に、牛一頭または羊二、三頭が行方不明になった理由を尋ねる。その返答が不満足だと、主は「お前が殺して食べたのだろう」と疑いを示す。

すると、牧畜人は憤慨して右手に「ノブケリー（knobkerrie：こん棒）」を握り直し、左手で「カラス（kaross：獸皮のマント）」または毛布をスペイン人のマントのように身にまとう。

主人が短気であれば、その場で組み付いて武器を奪うか、あるいは逆に殴り倒されてしまう。冷静であれば、より賢明な方策として馬で判事のところへ向かう。

前者を選んだ場合、時間に価値のない現地人はすぐに判事のところへ行き、「主人による暴行」で訴状を取ってくる。後者を選んだ場合、牧畜人は主人が不在の間に、さらに多くの家畜を盗んで行方不明リストに加え、法的召喚が届く前に遠く離れた部族のもとに逃げてしまうだろう。

このような状況下では、時折、開拓民が自ら法を行使せざるを得ないことにも、驚くべきところはない。

我々の友人から聞いた以下の出来事は、その典型的な例と言える。

ある現地使用人がこのような形で裏切り行為をしたため、農場の人々が集められ、裁判が開かれた。証拠は彼に不利であり、こう告げられた：

「判事のところに連れて行かれたいか？荷車の車輪に縛られて40回鞭打たれたいか？それとも射殺されたいか？」

「彼らはたいてい、即座に鞭打ちを選ぶ」と話者は言った。

「だが、もし狡猾な者が『射殺されたい』と答えたらどうするのか？」と我々が尋ねると、

「それはまずないが、一度だけそのような男がいた。そして、100ヤード（約91m）走らせた後、彼のそばを銃弾が飛ぶように撃った——近くすぎて、その銃声（”singing”）が聞こえるほどに。」

この事件が起きた場所からそう遠くないところに、ある羊飼いがいた。彼の羊の死骸が着実に増えていった。最も健康な羊が、明らかな原因もなく病み、短期間で死んでいった。

メリノ種など、1頭120ポンド（当時の大金）もする高価な種オスが輸入されるような時代に、その子孫の健康状態を監視するのは当然である。しかし、死の前兆となる病状は全くなかった。

羊飼いたちは死骸を所望したが、主人がそれを食糧として配給しようとすると拒否し、「通常どおり、生きた羊を屠殺してほしい」と主張した。

「よろしい。穴を掘って死骸を捨てよ。その代わり、生きた羊を屠る」と主人は言った。

翌朝、穴が開けられ、中身が盗まれているのを発見した。

その後再び死骸が運び込まれると、主人は穴に生石灰（quicklime）を一緒に投げ入れた。すると、羊の死亡数は減少し始めた。

死後の検死の結果、羊の肩の下に極めて細いミモザのトゲが刺されていたことが判明した。そのようなトゲは、針ほどの小さなものから5〜6インチ（約13〜15cm）の長さのものまで、あらゆるサイズで手に入る。

処罰の原則について

重大かつ無礼な反抗行為に対しては即座に強硬な処罰が必要だが、それ以外の場合、処罰の前に何らかの裁判を行い、被告の有罪・無罪に関する証拠を検討すべきである。

我々の知る限り、これは英語圏の旅行者の間で一般的に採用されており、「公正な遊び（fair play）」の精神が、時折の過剰を除けば、我々の本質だと信じたい。

その顕著な例の一つが、オビンベングエ（Objimbengue）の近くで起こった。

湾から内陸に向かう荷車の列車が通過中、ワインや酒が大量に流れていた。長期間の節制の後、無制限に酒が飲める機会を得た者たちの中には、夕食前には裁判官としてふさわしくない状態の者もいた。

夜間、嫉妬（争いの根源）から喧嘩が起こり、ある英国人がホッテントット人（Hottentot）の頭を殴った——正確には、頭皮に幅0.5インチ（約13mm）、皮膚の厚さ一杯の深さの傷を負わせた。

加害者（実際の加害者が誰かは分からなかった）は我々に割り当てられた部屋に閉じ込められた。酒の影響が薄れつつある中で剣銃剣を抜いて入ってきた友人に突きつけたりするなど、多少乱暴な振る舞いはあったが、概ね模範的だった。その後、「ラード（raad：評議会）」が正式に組織されるまで待った。

証拠はほとんど不要だった。「トッティ（tottie）」と呼ばれる負傷した現地人がいたからだ。被告は「挑発された上、酒に酔っていた」と弁明し、公正な賠償を支払う意思を示した。

8英ポンドの賠償が提案され、双方が同意した。その場で領収書が作成・署名された。

1日しか働けなかった傷にしては高すぎる賠償だと我々は思ったが、当時我々はまだ現地に慣れていなかったため、「古参の者たちは自分たちのやり方を知っている」と考えた。

この騒々しく奔放な出来事ではあったが、多数の英国人またはその植民地子孫が集まれば、「公正な遊び」の精神が大多数を動かすという証拠となった。

現地使用人との関係

現地使用人との関係は、その雇用された地域の慣習に大きく左右される。

一部の優れた部族では、適切に選ばれた者であれば、彼ら自身のやり方で職務を任せてもよい。主人が時折称賛の言葉をかけ、時々30分ほど雑談をし、「自分は彼らを信頼しているが、彼ら自身の利益も、自分の利益も決して疎かにしていない」と示すだけで十分である。

また、旅の最後に「推薦状を書かない」あるいは「給料から控除する」という権限があれば、彼らが不正行為に走るのを十分に抑えられる。

時として、使用人は酋長から雇われる場合もある。この場合、その期間中、酋長は彼らに対する権限を主人に委譲し、契約期間終了時には無事に帰還することを主人に求める。

このような場合、旅行者は一時的に彼らの酋長となり、即決処罰を下すこともできるし、実際に帰還後に本物の酋長に訴える権利を留保することもできる。

インドのラスカール（Lascars）など他の地域では、「セラン（Serang）」または「ティンダル（Tindal）」と呼ばれる班長付きで一団として雇う。この場合、すべての命令は班長を通じて伝えられ、班長によるどんな処罰も受け入れるが、白人が直接処罰すると侮辱と見なされ、「血でしか償えない」ことになる。

セラレオネ沿岸のクルーメン（Kroomen）——英国海軍でも通常雇われている——も同様の方法で雇われる。

我々のザンベジ川探検には、トム・ジャンボ（Tom Jumbo）という優れた班長の下で12人のクルーメンがいた。

ザンベジ川で組み立てられた我々の小型蒸気船「マ・ロバート号（Ma Robert）」（浮かんでいる船としては、構造的に最良とは言えないが、間違いなく最も酷評された船だった）について、機関士のレイ氏（Mr. Rae）はトム・コーヒー（Tom Coffee、クルーメン）を焚き付け係（stoker）兼補助係として訓練しようとした。

しかしトムには彼自身の意思があり、指示に従わなかったため、リビングストーン博士（Dr. Livingstone）の前に連れて行かれた。博士は人道的配慮から体罰を避け、「職務から外し、給料を停止する」処分とした。

クルーメンたちはこの判決について深刻な協議をし、最終的にジャンボが上訴を申し入れた：

「クルーメンは『職務から外される』ことを理解できません。彼らは働きに来たのであり、働かねばなりません。それが私の役目です。航海が終われば、彼らは当然給料を受け取ることを期待しています。もし彼らが無礼・怠惰で処罰に値するなら、私にそれを教えてください。私が鞭打つでしょう。彼らは『それ』は理解します。しかし『給料の停止』は理解できません。」

レイ氏もこの処分が自分に重くのしかかることを実感していた。他の誰も、新たに訓練なしではトムの代わりを務められず、機関長が焚き付け係と補助係の両方をこなすのはあまりに過酷だったため、彼もコーヒーを再び働かせるよう要請に加わった。

奴隷労働の問題

ある地域では、何らかの形で奴隷労働を避けることがほぼ不可能である。

もちろん、正気の英国人は強制的な隷属状態を維持したり、奉仕期間終了後に利益を得るためにその人を売ったりしない。しかし、一部の国では自由労働者を雇うことがそもそも不可能である。

また、酋長または主人から購入した直後にその人を解放すれば、雇い主または購入者は、期待していた奉仕期間中の利益を一切得られないことになる。

これは、特にナイル川上流流域の国々で顕著である。

この地域の著名な旅行者が奴隷貿易の容疑をかけられたことがあった。彼は憤慨してこれを否定した。「必要な使用人を得るために、誰もがそうするように、自分は酋長から人を買った。しかし、一度でも奉仕期間終了後にその者を隷属状態にとどめたり、再販売した証拠を示せ。」

同じ状況に陥った英国軍将校も、使用人を買った。彼は優しい主人で、その者たちは優れた使用人となった。もう必要なくなった際、彼は彼らに贈り物をし、自由の身にした。

すると、彼らの表情は一瞬にして曇った。「我々はよく仕えなかったのか？何の過ちを犯したというのか？どうして主人は我々を捨て、新しい主人も与えずに見捨てられるのか？」

ティモール島（Timor）のポルトガル植民地ディエリ（Dielli）の首都で、我々はある英国船長に会った。彼はマレーの海賊に囚われた哀れな囚人たちの嘆願に動かされ、何人かを購入した。そして最初の英国港に到着した際、治安判事に「彼らを解放する正当な方法」を相談しに行った。

判事の返答はこうだった：

「あなたは彼らを解放できません。彼らはすでに自由なのです。あなたの動機が人道的であったとしても、静かに彼らを送り出すのが最善です。なぜなら、あなたの購入行為は法的に無効なだけでなく、あなた自身が危険にさらされているからです。」

南アフリカでは、英国人の旅行者や交易商は、奴隷の購入に一切関与しないことを原則としている。それでも、男や少年が「自分を買ってほしい」とやって来ることがある。

我々が同行していた友人も、そのような申し出を受けたが、たとえ短期間で通訳として十分な資質を持つ少年二人が得られたとしても、その申し出を断った。

しかし以前、ある少年が熱心に「自分を買ってほしい」と懇願した際、彼は購入を拒否したが、「自分で自由を得るための最良の取引をしろ」と助言した。少年は自由の身代金を手に入れ、喜んで新たな主人のもとで奉公した。

しばしば、白人は哀れで見捨てられた子供を見つけ、自分の焚き火のそばに座らせ、使用人たちと一緒にして食事を分け与える。もしその白人が（あるべきように）心優しい人物なら、たまにその縮れた頭を撫でて、自分からお菓子を渡すだろう。

その子の状態が改善されると、些細な仕事を与えるかもしれない。だが、その子が「役に立つようになった」と思われるやいなや、親、兄弟、あるいはそう自称する詐欺師が現れ、「正当な報酬を払わなければ子供を連れ去る」と脅してくる。

特にダマラランド（Damara land）では、このような事例が頻繁に見られた。我々は、現地の使用人女性たちが、ごく些細なことのようにお互いに、「あの子は今朝、火の中に赤ちゃんを投げ込んだ」と話しているのをよく耳にした。

もちろん、これは文字通りの意味ではない。むしろ、母親がその子を捨て去り、哀れな子が暖を求めて火に這い寄った結果、やけどを負ったということである。

中には、このような不幸な子供たちとの「親族関係」を巧みに築く現地人もいた。2～3人は、ヨーロッパ人がその子を飼う余裕があり、その「贅沢品」のために支払うだろうと判断すると、その子との血縁関係を「発見」するという評判を確立していた。

ポルトガル領における奴隷制度

ザンベジ川下流域のポルトガル植民地では、奴隷貿易とはまったく別個の、修正された形の奴隷制度が存在する。これは「奴隷」、あるいはより正確には「農奴（serfs）」または「隷属民（bondsmen）」が王室の臣民であり、植民地から連れ出せないという勅令のおかげで、はるかに耐えやすいものとなっている。

ただし、この勅令については両面から議論の余地がある。たとえば、臣民が外国での隷属状態で売られることを防ぐ一方で、ある男が現地女性と正式に婚姻することをためらう理由にもなっている。なぜなら、その場合、彼はその女性を国外に連れて行けず、また彼女を置き去りにすることも許されないため、「生涯をこの地に閉じ込められる」という判決を自ら下すことになるからだ。

王室下での隷属状態について

王室下での奴隷の立場は、以下のようである：

彼は主人を変更できない。
主人も、特定の制限なしには彼を解雇または売却できない。

リビングストーン探検の際、我々はしばしば主人から借り受けた、あるいは雇われた奴隷に仕えてもらった。

その一人、カチュラ（Katura）は、要塞司令官のシカール少佐（Major Sicard）から借り受けたもので、常に「ヴォッサ・メルセー（Vossa Mercêe、閣下）」あるいは「ミスター」と呼ばれていた。彼は我々の家令（house steward）として振る舞い、その下に料理人（cuisinier）のジョゼ（José）がいた。ジョゼは「料理人」と短く呼ばれると、多音節の正式な肩書きを貶められたとして激怒した。

カチュラには維持すべき地位があり、それをよく理解していた。彼は単なる家令ではなく、気骨のある小さな男だった。リビングストーン博士の第二の著書に描かれたマザロ・ムトゥ（Mazaro Mutu）の絵に見える最初の死者は、彼が撃った動物だった。

奴隷であっても、彼は自身の権利を持っており、それをよく自覚していた。時として彼は我々にいくつかの卵を持ってきた。我々が代金を払おうとすると、「『カチュラの卵（ova katura）』は売り物ではない。だが、贈り物なら受け取ってもよい」と誇らしげに答えた。

また、我々が依頼した仕事についても、決して料金を設定しなかった。我々が彼に海軍用サージを「フロック（frock）」一枚分贈ると、翌朝彼は「主人がこれを欲しがっている。何ヤードのキャンバスを要求すればよいか？」と尋ねた。

我々は「サージ1ヤードに対してキャンバス3ヤード」と答えた。少佐はこれに異議を唱えたが、カチュラはサージを渡さず、1〜2か月後に自らの条件で取引を成立させ、受け取ったキャンバスを測るために「1フィートのものさし」を我々に求めた。

「これは一体どんな奴隷制度なんだ！」と、後にこの話を聞いた米国人の友人は言った。

旅行に関する貴重なアドバイス

以下の旅行に関する貴重なヒントは、オーストラリア探検家スチュアート大尉（Captain Stuart）が、前述の探検（我々も参加した）の指揮を執るA・グレゴリー氏（Mr. A. Gregory）に伝え、我々がここに繰り返す際に、できるだけ簡潔にするため隊長の名などを省略したが、それ以外はスチュアート大尉自身の言葉で記す。

「オーガスタス・グレゴリー氏は軍人ではないため、軍隊に特有の慎重さの習慣を身につけていないかもしれない。そこで、過去の探検経験と、この探検の成功を願う切望から、以下のヒントを提示させていただく。

1. 隊員を雇う前に、私が中央探検で隊員に署名させた契約書（添付）の条件に従うことを厳しく取り決めよ。これは遠隔地で秩序と服従を維持する唯一の手段である。一度、隊員が不祥を起こした際、この契約により彼の給与台帳から名を削り、食糧配給を減らしたところ、仲間たちの熱心な嘆願と「再犯しない」との保証の後、復帰させた。

2. 総指揮官は陣営を常にコンパクトに保て。羊を中央に、荷車を羊囲いの両脇に、テントを四隅に配置せよ。常に見張りを置くことを怠るな。一度だけ例外を作ったことがあるが、その時に盗難に遭った。現地人に囲まれていようがなかろうが、安全はこの警戒心に依存する。

3. 現地人との交流では、彼らの立場に立って考えよ。未知の人物や動物の接近に対する彼らの驚きや激しさは自然な反応である。近づくのではなく、彼らが驚きから回復するのを待ち、その後、隊を離れて単身で無武装で近づき、地面に静かに座れ。彼らが槍を下ろして落ち着くのを待て。
一人の現地人が必ず近づいて同じように座るだろう。徐々に距離を縮め、最終的に並んで座ることができる。ただし、現地人が目を合わせるのは非常に時間がかかる。この習慣を尊重せよ。親切に接すれば、彼らもそうしてくれる。

4. 隊員が現地の男女と一切交流しないことを、最も厳しい処罰をもって禁止せよ。一箇所に長居してはならない。慣れは恐怖を消す。

5. 信頼できる責任ある倉庫管理者を置き、畜産監督官と同一テントに入れよ。食糧は週単位で計量配給し、毎月在庫を確認し、倉庫管理者が使用量と残量の報告を提出せよ。このような規則性は信頼を生む。

6. 河川沿いに砂漠へ進む際、川が池の連なりになり、最終的に広大な平野で消えることが多い。その場合、前方に水があることを確認するまでは決して進軍するな。危険に陥るのがいかに早いか、想像もつかないだろう。

以上が私の友人への助言である。彼は探検の準備において熟練していると信じており、成功を祈っている。」

インディアン（先住民）との接し方に関する一般的規則（ブラウン博士より）

以下の規則はインディアン向けに書かれたが、他の部族にも応用できる。ただし、未開人との接し方は、その部族内での旅行者の地位やその民族の慣習に大きく依存するため、決して無用に冒涜してはならない。

これらの規則は、北西アメリカのインディアンとの共同生活初期に、毛皮交易で最も著名な人物（匿名）から筆者に与えられたものであり、その後、筆者が自身の経験で加筆・修正したものである。

夜間にインディアンの村を通り過ぎるな（不審な動きがある場合）。彼らは必ずあなたを発見し、あなたの恐怖を察知すると、それを逆手に取るだろう。
不審な場合は、村の外に離れてキャンプし、昼間に通り抜けよ。そうすれば状況が把握できる。
攻撃されそうな村では、酋長のロッジ（小屋）に入り、女性や子供がいる場所を選びよ。たとえ好意が通用しなくても、彼らは白人が攻撃されると銃弾が飛び交い、その犠牲になることを知っている。「誰も銃口に頭を突っ込みたいとは思わない」（ことわざ）。
インディアンの『名誉』は信頼できるが、『正直さ』は信頼するな。彼らは「あなたの耳まで盗む」だろう。物資を隠す「キャッシュ（cache）」が下手ならなおさらだ。しかし、彼らの管理下に預ければたいてい安全だ。逆に、彼らがあなたのキャッシュを見つけた場合、『正直さ』を疑われ、『名誉』の縛りもなくなるため、確実に略奪される。
決して彼らを恐れている様子を見せるな。
約束した金額を1セントたりとも増減するな（権利として）。そうすれば、最初に騙されたと思われる。ただし、交易後に少額の贈り物（「ポトラッチ（potlatch）」）を与えるのは、ハドソン湾会社が導入した慣習であり、彼らもそれを期待している。
贈り物は相手の必要に応じよ。返礼を期待できる相手にのみ与えよ。彼らもそうしている。無償の親切は無駄になる。
和解のための贈り物は酋長にのみ与えよ。村の端で最初に声をかけてくる厚かましい者を酋長と誤認するな。酋長は通常、尊厳を保って後退しており、自ら訪ねねばならない。酋長の好意を得れば、小者たちの好意は不要だ。また、贈り物の質に差があると、嫉妬と対立を招く。
贈り物が少ない場合は子供に与えよ。子供を味方につければ、母親、そして父親も味方になる。母親に与えると父親の嫉妬を買うことがある。また、未開人は贈り物の大きさで人の「寛大さ」を判断する。
決して現地人と同等に食事を共にするな。常に『偉大な人物』として振る舞え。
同行する未開人が食事を欲した際は、その時に与えよ。空腹でない時に与えても、その価値は10分の1にも満たない。
力で得ようとしてはならない。常に説得、議論、そして『贈り物』で得よ。
医療知識はほとんど役に立たず、しばしば害になる。インディアンは死の淵に立つまで自分のシャーマン（呪術師）を信じ切っている。あなたが薬を与えて9割が死ねば、「あなたが殺した」と非難される。回復しても、功績はシャーマンのものとなる。外科手術は例外で、失敗しても致命的でない場合は、彼らの目で「あなたの優れた知識」を証明できる。
正しく、毅然と、忍耐強く、冷静であれ。怒りや激情的な態度は見せるな。侮辱に過敏であってはならない。
言うことと行動を一致させよ。脅すなら必ず実行せよ。
未開人は人の弱さや道徳的欠点を最も鋭く見抜く。特に「女性関係（in re foeminâ）」には注意せよ。
その民族の慣習と社交的礼儀を学ぼう。これほど彼らの評価を高めるものはないし、軽蔑されたかどうかを察することもできる。
攻撃された際は、最終手段として発砲し、その後すぐ藪に隠れよ。インディアンは藪を嫌う。そこに人がいて銃があることを知り、「次に撃たれるのは自分かもしれない」と思うからだ。
夜間の見張りの際は決して火の近くに立つな。それは敵に的を提供するに等しい。
常に、すべての人間の心は同じであることを忘れるな。違いは、礼儀作法・習慣・教育による「表面の覆い」に過ぎない。心の奥底は同じである。

「インディアンとの交渉に有用な技は他にも多くあるが、それは特定の部族の慣習に依存するため、以上の『一般的規則』をもって足りる。」

第十九章

旅行中の通常の困難のもとでのスケッチおよび絵画について

湖区（Lake Districts）、スコットランド高地（Highlands of Scotland）、ウェールズの山間部といった地域を巡る芸術家にとっては、ロンドンの画材商が可能な限りの便宜を提供してくれる。しかし、探検を兼ねた旅をする芸術家（探検芸術家）は、さまざまな工夫や即席の手段に頼らざるを得ない。

『島々における画家のキャンプ（A Painter’s Camp in the Islands）』という優れた著作の著者は、実際に車輪付きの小さな移動式アトリエを整えた。その前面は透明な大きな板ガラスでできており、天候を問わずその場で描き、自然の前に立つことでしか得られない真実味あふれる作品を制作できるようにしていた。嵐や日差しが山々に与えるあらゆる効果——まだ雨が降り続ける中で通り過ぎる雨雲が、強風によって引き裂かれた霧の破片を伴い、美しい虹によって照らされたり、暗闇を貫く陽光によって明るく浮かび上がったりする様子を捉えることができたのである。

このような贅沢で便利な道具が手に入り、しかもその目的に見事に役立てられるならば、我々は決してそれに一言の非難も加えようとはしない。実際、旅の目的地をできるだけ完璧かつ忠実にスケッチで表現しようと決意する者（そうあるべきだ）には、自らが手に入れられ、運べる範囲で、作品制作を成功させるためのあらゆる便宜を整えるよう強く勧めたい。ただし、それらはあくまで目的達成の「手段」としてのみ捉え、運搬の負担が逆に作業の妨げになるような状況下では、ためらわずそれを手放すべきである。

まず、旅行者が見聞した興味深い対象を、状況に応じて鉛筆または水彩でスケッチしたいと仮定しよう。すでに述べたように、彼は折りたたみ式のスケッチブック（大型判：folio、中型判：quarto）と、それぞれのサイズに合わせてカットされた白紙および色紙（tinted paper）を用意すべきである。1日に描きそうなスケッチの数を概算し、予定作品数に対し紙を過剰に詰め込みすぎてスケッチブックを重くしないよう注意すべきだ。

例えば1日6〜8枚のスケッチを想定し、余裕を見て12枚の紙（白紙3枚、真珠色、暖かい灰色、冷たい灰色、茶褐色［drab］の紙を各2枚ずつ）を持参する。1日の終わりには完成したスケッチを、あらかじめ用意した専用ケースに収納し、スケッチブックには予備の紙束から補充すればよい。

スケッチブックおよびその内容物を、雨、海水の跳ね、その他の損傷から守ることは何より重要である。このため、丈夫な帆布（すなわち、セール・クロス）製のハバーサック（haversack：肩掛けバッグ）をスケッチブック1冊につき1つ用意すべきだ。

このハバーサックは革製の肩紐とバックルで吊るしてもよいが、我々は幅2.5インチ（約64mm）の二重帆布製肩紐を推奨する。スケッチブックを左脇に携行する場合、右肩に来る前方側の紐の端を、ハバーサックの角にあるループに通し、折り返して所定の長さで留められるようにする（ポイント［紐端の穴］やその他の留具を用いる）。

バックルやフック・アイ（ホックとループ）などの金属具を用いる場合、鉄や鋼ではなく、メッキまたは十分に錫引きされた素材を選び、錆や金属酸化物が帆布に付着して腐食させるのを防がなければならない。

身体に当たる側面は二重帆布とし、縦方向に2本の縫い目で3つのポケットを形成する。前面の大きなポケットには水彩絵具箱、後方のポケットにはニス塗りあるいはメッキの水筒、中央の仕切りポケットには予備の鉛筆数本やメモ帳を収める。旅行者が自らのルートを地図に記録する場合、このメモ帳には6インチ（約15cm）の目盛り定規、分度器、コンパス（ディバイダーズ）を加えるとよい。その場合は、スケッチブックに方眼紙（squared mapping paper）を数枚、およびフェールスケープ紙（foolscap：英国標準の大型紙）2〜3枚、半カーボン紙（semi-carbonic paper）1枚、およびHHH鉛筆を加えておくと便利である。

帆布をもう1枚重ねることで、スケッチブックを収めるポケットとハバーサック前面が同時に形成される。また、すでに述べた肩紐用の二重帆布の帯は、ハバーサックの側面および底部も兼ねるのに十分な長さにしておくとよい。

八つ折り（octavo）、11インチ×7.5インチ（約280mm×190mm）のスケッチブックは、ボート遠征、馬上または徒歩の旅、狩猟旅行など、芸術家が全装備を自ら運ばねばならない場面で、重量や嵩を最小限に抑える必要があるため、極めて便利である。

オーストラリアの探検旅行ではこれ以外のサイズを持ち運べず、このサイズは馬の鞍の内側（乗馬者の近く）に簡単にかけられた。カフィルランド（Kafirland）では、スケッチブックそのものに（時折の雨を防ぐため獣皮で覆い）、短いストラップとバックルで腰のベルトに装着した。さらに、肩から前方のベルトまで通す長いストラップを常時固定しておき、自軍または敵軍が突然動作した場合でも、直ちにスケッチブックを肩に担ぎ、前進または後退できるようにしていた。

しかし可能であれば、帝国判（imperial）15インチ×11インチ（約380mm×280mm）のスケッチブックを持参することを勧める。このサイズは風景画やその他の主題に、より細部を描き込む余裕を与える。大型ブックには24色チューブ入り絵具箱を、小型には12色のものを使うことになる。短距離旅行では、絵具箱の蓋（パレットとなる）だけを持参し、その縁に常備されている小仕切りに色をあらかじめ充填しておけば、重量を節約できる。その場合、自宅に残す絵具箱本体には、一時的な蓋として薄いスズ板または銅板を合わせておく必要がある。

屋外での過酷な使用においては、固形スケッチ・ブロック（solid sketch-block）は勧められない。第一に、不要に多くの紙を危険にさらすからであり、第二に、粗雑な取扱いによって紙が剥がれ、ブロックとしての機能を失う恐れがあるからだ。

現在使用中の紙を固定するため、ニス塗りのスズ製フレーム付きの折りたたみスケッチブック（folio）が最良である。このフレームは、家から1〜2マイル（1.6〜3.2km）離れた場所で絵を描く女子学生向けの安っぽい素材ではなく、丈夫で軽量な鞍具用革（saddlers’ leather）で作るべきである。

フレームの厚紙面（millboard）には、亜麻仁油（boiled linseed oil）を塗布して完全に乾燥させる。紙を貼るのではなく、ミルボードの素面（plain surface）をそのまま使用すべきだ。我々は、フレームの側面にインチ目盛りを記入しておき、その上に薄い真鍮の細長い板を端を曲げて留め、任意の高さで真に水平な線を引けるようにしておいた。これは、地図作成時や海景画の水平線を引く際に特に有用である。

スケッチ用の折りたたみスツール（stool）が運べるならば、大いに便利である。地面に直接座ると視点が低くなり、前景の草が風景の大部分を隠してしまうことがある。また、嵐や湿気による不快感を避けるという点でも利点がある。警棒（truncheon）よりもわずかに太いくらいの棒に折りたためる三角形のスツールが最も実用的である。脚の一本を長めにして、そこに2本の横棒を設けてスケッチブックを載せられるようにしてもよい。あるいは、必要に応じて装着できる親指用ねじ（thumb-screws）付きの簡易装置を備えておくのもよい。

風景をスケッチする際には、まず何を主たる対象とするかを決め、その周囲にどの程度の副次的要素を含めるかを判断することが極めて重要である。

水平方向では頭を動かさずに見渡せる範囲は約60度（円周の6分の1）、垂直方向では約40度である。これは、顔の両側に手を当てて（「目隠し」のように）、視野がどこで遮られるかを観察すれば、大まかに見積もれる。写真家はこの目的のために特別なフレームを用いるが、芸術家はスケッチブックのフレームを開き、腕を伸ばして構えることで、どの程度の風景が収まるかを確認できる。

また、風景を眺める者は、自分が立っている地点そのものを見ることができないことを常に念頭に置かねばならない。したがって、その地点を前景として描きたい場合は、視野に入るよう10〜15ヤード（約9〜14m）ほど後退する必要がある。

しかし実際には（例えば崖の端から見下ろす場合など）、後退すると最も美しい部分が見えなくなってしまうこともある。その場合は崖の端に留まり、紙の下部に十分な余白を残し、後から前景を別途スケッチする。その際、前景の特徴が風景全体の美しさを高めるような位置を選ぶべきである。

正確性を高めるために、遠くの山々の方角をコンパスで測り、スケッチの上部余白に鉛筆で記録するとよい。同様に、近くの地形は下部に記録する。推定距離（マイル）も併記すれば、スケッチは芸術作品としての価値に加えて「地理的記録」としての価値も高まる。

紙を腕を伸ばして構え、その上端に水平方向の見かけの距離、側面に高さを記入すると、描画が非常に助けられる。鉛筆を立てて親指の爪で距離を測り、それを紙に転写するのも有効である。鉛筆の一端と歯の間に結んだ糸の両端に結び目を作れば、すべての測定を目の前から同じ距離で行うことができ、これは極めて重要だ。

山の側面がなす角度は、鉛筆をその線に合わせてから紙に下ろすことで見積もれる。後退する線の遠近法も同様に求められるが、鉛筆を絵の平面（picture plane）内に保ち、観察者から外側に向かわないように注意すべきだ。

このように限界を確認した後、軽く輪郭を示し、対象をじっくりと観察したうえで、確実だが重すぎない線で描くこと。一度鉛筆で紙にへこみをつけると、その線は完全には消えず、一度傷ついた紙面は元に戻らない。

線は無作為に引くべきではない。筆触が少なかろうと多かろうと、各線は明確に何らかの形状を表すべきである。現地で正確にスケッチされたごく単純な輪郭線は、どんな不定形な塗り潰しよりも優れており、そのような塗り込みは、記憶と忠実なスケッチを頼りに、芸術家が後で完成させる際に自分の想像力に任せるべきである。

鉛筆スケッチでは、土壌の性質、葉の様子、水や雲の色または状態を示す簡単なメモを、巧妙に書き込むことができる。それらは近くで見なければ対象物の形状に溶け込み、むしろ描画を助ける。例えば、「rocks（岩）」という語を亀裂の影に沿って書き、「red（赤）」「grey（灰色）」「basalt（玄武岩）」「sandstone（砂岩）」など岩の種類や色を記す。「grass（草）」「sandy plain（砂漠平原）」「water（水）」「dark clouds（暗雲）」「cumuli（積雲）」「light cirri（巻雲）」「accidental or cast shadows（偶然の影・投影）」「gleams of light（光のきらめき）」なども記録に値する。川の流れの方向は小さな矢印で示すとよい。

同種の複数の対象（群衆、群れ、小舟の小艦隊）が集まっている場合は、慎重に1つまたは数個を描き、残りの位置を単に示すだけでよい。時間が許せば、主要部分に軽く彩色する——例えば遠景の山々には薄い灰色、近景の山には強い色調を平塗り（flat washes）で施す。

スケッチをその場で彩色で仕上げる場合、まず輪郭を前記のように極めて慎重に描くが、鉛筆で陰影や仕上げを試みる時間は無駄である。紙が薄い真珠色または暖かい灰色であれば、白亜（Chinese white）が効果的に効き、天頂の太陽光を反射しても目がくらまない。ただし、有色地は作品に独自の性格を付与するため、「厳密な忠実性」を追求する場合は、純白の紙（十分な目（grain）または質感があり、葉や粗い表面に適したわずかな不確定な筆触を可能にし、かつ必要に応じて繊細な筆の扱いを許容するもの）を使用すべきである。

紙の表（right side）は、製紙者の名が紙の織りに押し込まれ、正しく読める面である。紙をカットする際、名前が含まれない片には表に「R」の印を付けて、誤りを防ぐべきだ。

鉛筆スケッチが完成したら、最も大きな筆に純水を含ませ、紙全体を濡らす。これにより鉛筆線が若干柔らかくなり固定され、紙が絵具を受け入れやすくなる。半乾きの筆で、スケッチフレームの下端に付着する水滴を取り除く（フレームは当然完全に清潔にしておくこと）。

次に、絵の中で白または純粋で混色されていない青を残す部分を決め、大きな筆で残りの部分に極めて薄いオレンジ色を塗る。

パレットには、可能な限り純粋な三原色——赤、青、黄——を置くべきであり、パレットは清潔で、可能であれば他の色で混ざっていない状態にしておくこと。例えばインド黄（Indian yellow）、カーマイン（carmine）、コバルト（cobalt）を用いるとしよう。

空の青空部分に薄めたコバルトを塗り、灰色を主体とする地形部分にも下方に向かって色を引き延ばし、できるだけ速やかに色の深みを出し、自分が描いている部分と対照的に白紙がまぶしく目を散らす効果を抑える。雲の明部を純白に保つ場合は、コバルトとカーマインで灰色を作り、雲の陰部に塗る。その後、清潔で半乾きの筆で輪郭のきつさを和らげ、所望の形に整える。最初の塗りの輪郭をできるだけ正確かつ均等に塗れれば、修正が少なくなり、作品の質が高まる。

空に雲がない場合は、絵を上下逆さまにし、極めて薄いコバルトとカーマインの塗りを地平線に沿って塗る。その下端は充分に湿らせるが、垂れ下がらない程度にし、乾く前に整えられる時間を確保しつつ、空に不均等な線ができないようにする。その後、純粋なコバルトを少し濃く塗り、2本目の色線を引く。湿った端が2本目の線に自然に溶け込むようにし、このようにして徐々に濃い青の線を重ね、目には見えないほどの濃淡で天頂に至る。

日の出または日の入りを描く場合は、太陽の部分を純白のまま残し、その周囲にインド黄を塗り、さらにその外側にカーマイン、そしてさらにその外側にコバルトと少量のカーマインを混ぜた色を塗る。この際、絵は引き続き逆さまにしておくことで、より鮮やかな色が外側の淡い色に自然に溶け込み（黄→赤→青の順）、逆に冷たい色が暖かい色に混ざって純度を損なうのを防ぐ。その後、太陽を所望の色調で彩色するが、常に光源はその光が通過する大気よりも明るくなければならないことを忘れてはならない。ただし、太陽が雲または霞の中に沈む場合は、深く不気味な赤で描くことで強い効果が得られる。その際、霞の影響を受けない天頂近くの薄い雲には、澄んだほぼ白色の光が輝くようにする。

静かな水面は、観察角度に応じて空の色を反射する。真下から見ると天頂の濃い青を反射するが、同時に透明であれば、その下の地面の断片的な色も透過し、美しい効果が生まれる——熱帯の黄色い砂が浅い海に鮮やかな緑をもたらし、岩や海藻が濃い茶色の色調を与える。観察者が低い位置にいれば、水面は地平線の色を反射し、その固有色は失われるか、著しく弱まる。岸辺の対象物の反射も、水の静けさに比例して鮮明になるが、「反射を実物の上下反転の写しとする」という誤りに陥ってはならない。実際の反射は、「水面レベルで、観察者と対象物の中間地点から見た像」である。水面の反射を正しく理解するには、反射を示す優れた写真を参照するか、鏡を水平に置き、その上に対象物を置いてみれば一目瞭然である。

遠景の山々は、空の柔らかな色調に溶け込み、バラ色の光と薄い空の影を帯びることもあるし、明瞭な地平線に対して冷たく暗く浮かび上がることもある。あるいは、重い嵐雲を背景に全光で描かれることもある。いずれの場合も、それぞれの距離に応じた色調を保たねばならない。この点に関して、自然そのものが提示するものを模倣する以上の法則はない。

中景の対象物は、より鮮明な色調を持つ。風景画の主題として特定の対象を選ぶ場合は、その対象に注意を集中し、他の部分はそれを引き立てるためにやや仕上げを控えるべきである。選んだ対象をしっかり見つめ、視界の限界に向かうにつれて細部がいかに不明瞭になるかを観察し、同様に、関心の中心周辺の細部を描き込んだ後は、スケッチの隅に向かって色調をやや薄く、輪郭をやや曖昧にする。

葉の描写では、前景で強い緑が必要な場合はインド黄とフランス青（French blue）またはプルシャン青（Prussian blue）といった最も明るい色調を使い、大きな塊として塗り、形を大胆に保つ。樹木の奥側になる部分には、さらに青を混ぜて描く。これが乾いたら、やや濃い色調で中間色または固有色を示す部分の形をやや細かく描く。最後に、もっと濃い影のための第三の色調を取り、温かみのある濃い茶色または冷たい灰色で強調し、塊を前景に浮かび上がらせたり、後退させたりする。

前景の鮮やかな緑の影として、純粋なクリムゾン（crimson）を用いることも効果的である。同様に、浜辺の黄砂丘の正しい影は、より濃い黄色ではなく、青と赤という補色から成る冷たい紫灰色である。

三つの適切に選ばれた色で達成できることの一端を示すため、以下にリストを付す（大幅に拡張可能である）：

              { 黄＋赤 → オレンジ
三原色（Primaries）{ 黄＋青 → 緑
              { 赤＋青 → 紫

              { オレンジ＋緑 → シトリン（黄褐色）
二次色（Secondaries）{ オレンジ＋紫 → ラセット（赤褐色）
              { 紫＋緑 → オリーブ（オリーブ色）

目が鮮やかな原色を長時間見ると、その補色（二次色）を見ることで疲労を和らげる。例えば赤（赤い光）をしばらく見た後で目をそらすと、同じ大きさ・形の緑色の像が残像として見える。これは、赤の強い印象で疲労した目の一部が、その補色である緑を見ているからである。黄色の光を見た後は、他の二色（青と赤）から成る紫の像が見える。青は冷色であるため目をあまり疲労させない。したがって、前述の法則から明るいオレンジの残像が生じるはずだが、実際にはめったに見られない。

これらの事実から、絵画で原色の一つを使う場合、他の二色から成る補色をその近くに配置して、目を快適に休ませるべきことが分かる。多くの場合、描いている風景そのものがこの配置を自然に提供してくれる。そうでない場合もあるが、それは例外的で、おそらく北の雪原、大洋の孤絶、熱帯の砂漠など、単調さまたは壮絶な雄大さが絵の魅力であり、「 pleasing composition（魅力的な構図）」ではなく「忠実性」が芸術家の目的となる場面に限られる。

以下に、風景画において有用と思われるいくつかの色彩の組み合わせを付記する。

空、雲、遠景用の空中色（エアリアル・ティント）：
ごく淡い下塗り用には、カドミウムイエローとローズマダー；
濃い目の下塗りには、インディアンイエローとカーマイン；
中間的なニュートラルな色調には、イエローオーカーとブラウンマダー；
さらに濃く、空中感の少ない色調には、ライトレッド、ベニシアンレッド、またはインディアンレッド。
淡い青空にはコバルト；強めの青空にはフレンチウルトラマリン。
繊細な雲の色調にはコバルトとローズマダー。

黄金色の夕焼けには：オーレオリン、ガンボージュ、レモンイエロー、カドミウムイエロー、インディアンイエロー、イエローオーカー——これらは所望の鮮やかさや深みに応じて使い分けること。また、これら暖色調と対比させるために、コバルトとローズマダー、あるいはフレンチウルトラマリンを混ぜた冷たい灰色を使用する。

真紅の夕焼けには：ローズマダー、カーマイン、クリムゾンレイク、インディアンレッド、パープルマダーを用い、これに冷たい灰色を対比させる。場合によっては、青と赤に少し黄色を加えてやや緑がかった色調をつくることもある。

暗い雷雲には：フレンチブルーまたはインディゴに、ライトレッド、ベニシアンレッド、インディアンレッド、あるいはパープルマダーを混ぜる。インディゴとプルシャンブルーは使用にあたって慎重を要する。これらと先述のいずれかの黄色を混ぜると、海面や葉の色として豊かな緑が得られる。また、ローシェンナやバーントシェンナと混ぜると、荒れた海面や鬱蒼とした森の木々に適した深みのある緑が得られる。ライトレッドとプルシャンブルーは緑がかった灰色を生み出す。ライトレッドにコバルトまたはウルトラマリンを混ぜると、中景や山々などに適した、やや空中感の少ない灰色となる。インディアンレッドとこれらの青を混ぜると、さらに不透明な灰色が得られる。セピアとフレンチブルーは冷たい灰色をつくる。

ローシェンナとバーントシェンナは、秋の葉、灰色を要しない樹幹、岩、オランダのガリオット船、およびその他多くの手前景の物体に適している。ブラウンマダーおよびヴァンダイクブラウンは、手前景の影に深い色合いを与える。

肌色表現に関しては、ローシェンナに少しバーントシェンナを加えるとホッテントット人の肌色となる。カーフィル人の場合は、中間色にバーントシェンナを用い、影にヴァンダイクブラウンを施し、高光部には空の反射を思わせる冷たい灰色——これは、薄く塗ったシナホワイトとコバルトで最もよく表現される——を用いる。また、黒い髪には少し青味を加えると、褐色の肌との対比が一層際立つ。
黒人の肌色には、クリムゾンレイクとブルーブラックを用いる。高光部は前述同様、シナホワイトとブルーで表現する。

第20章

距離の測定法および野外観測に関する若干の助言

車輪付き馬車が走行した距離の測定について

このような目的のための専用器具が手に入らない場合、我々が知る限り最も優れた方法は、著名な南アフリカ探検家故バーチェル博士が採用し、その後キャプテン・コーンウォーリス・ハリス（探検家兼博物学者）が同地域のさらに奥地で用いた方法である。それは、大きな車輪の周囲を慎重に測定し、そのスポークの一つに印を付け、例えば1分間といった任意の時間における回転数を数え、その結果を時速何マイル（またはその分数）に換算するというやり方である。例えば、車輪の周囲が5ヤードで、1分間に6回転している場合、その時間に進んだ距離は30ヤードとなり、これは1時間では1800ヤード、つまり1マイル（1760ヤード）より40ヤード多く、時速約1.02マイルとなる。12回転なら当然2マイルより80ヤード多くなる。かつて我々が旅をした際、車輪が18回転していたときには、途中でやむを得ず停車することがあることを考慮しつつ、馬車の速度は時速約2.5マイルと計算していた。秒針付きの時計があれば任意の短時間の測定も容易であるが、秒針のない時計では1分未満の時間は正確に測定しにくい。少し練習すれば我々のようにこの方法に慣れて、時計をほとんど使わずに、馬車の運転席に座ったまま横目で車輪の回転を眺め、その回転速度からだいたいの速度を推定できるようになる。これは恰かも船乗りが自船の速度を同様にしてかなり正確に見積もるのと同様である。

一般に、過積載でなく、地面の状態が悪くない限り、アフリカの牛車が時速約2.5マイルで進むことが経験的に明らかになっている。また我々はオーストラリアで荷馬を使った際にも、この速度を仮定すれば、一日の行程距離が非常に正確に算出できることを確認している。

我々はかつてトロキアメーター（車輪回転計）を自作しようと試みたことがあるが、当時はそのような器具を実際に見たこともなければ記述を読んだこともなく、その原理を考え出すのに少々苦労した。しかし動力源としては、回転するケースの中で自身は回転しないよう重りで固定された軸が、あるいは逆に固定されたケースの中を重りなどで駆動されて回転する軸が時計の歯車に及ぼす効果と同様の作用を生み出すことは明らかであった。そこで我々は、馬車の後輪のスポークの間に収まるような形状の箱を作り、その中に重り（プランメット）を付けた軸を設け、箱が回転しても軸自身が回らないよう固定した。この軸には1本の歯が付いており、60歯の歯車とかみ合うようになっていて、車輪が1回転するたびにこの歯車を1歯だけ動かす仕組みとした。この60歯車の軸にも同様に1歯を設け、さらに別の60歯車とかみ合わせることで、全体として60×60＝3600回転を記録することができた。仮に車輪の周囲がわずか5ヤードであったとしても、この3600回転は10マイルと1/4（＝10.25マイル）に相当する。回転数は各軸に取り付けられた針によって、それぞれ専用の目盛り盤（ダイヤルプレート）上に示されるようになっており、特許ロッグ（patent log：船舶用計程儀）と同様の構造であった。この自作計器は十分に機能し、我々の考えた原理が正しいことを実証し、ただ残念ながら当時は適切な工具や付属品が手元になかったため、動作を完全に滑らかかつ均一なものに仕上げることができなかった。

しかし、資金に余裕のある者には、トロキアメーターの購入を強く勧めたい。これは小型でコンパクトな器具で、銅製のケースに収められており、車輪の都合のよい場所にバンドで取り付けることができる。品質のよいものでも2ポンド10シリングから3ポンド程度で購入できる。この器具は、上側の歯車が101歯、下側の歯車が100歯からなり、無限ねじ（endless screw）によって支えられながら駆動される二つの歯車から構成されている。表示針も二つあり、上側の歯車の針が1回転ごとに、下側の針が100回転ごとの回転数をそれぞれ示す。この計器の全範囲は10,100回転であり、その計測能力は以下の例で示される。

「車輪の周囲が12フィートの馬車を使用した場合、10,100回転で計測される距離は23マイルから80ヤードを差し引いた距離となる。すなわち、55回転で220ヤード（＝1ファーロング）、110回転で440ヤード（＝1/4マイル）、440回転で1760ヤード（＝1マイル）、7040回転で16マイル、そして10,100回転で23マイル－80ヤードとなる。」

「計器をリセットするには、鋼製の無限ねじからつまみ付きナットを緩めて外し、両方の針が一致するまで歯車を手で回転させる。その後、ナットをしっかりと締め直し、計器をケースに収め、車輪の右側（off-wheel）のハブ（＝ナーブ：nave）中央部にしっかりと固定する。」

アフリカではこの指示を文字通り実行することはできない。というのも、本国の馬車輪のようにナーブが真鍮製のキャップで覆われているわけではなく、車軸の端が車輪の外側まで突き出ており、その先端にワッシャーとリンチピンで車輪が固定されているためである。そのため、我々はトロキアメーターをスポークの間にナーブにできるだけ近い位置でバンドで固定した。ザンベジ川の滝への旅の際には、この計器を保護するためにパイント（＝容量単位）サイズの小鍋（pannikin）をスポーク間に恒久的に取り付け、この計器をその中にぴったり収めて使用した。この方法で我々は2000～3000マイルの距離を測定したが、この器具が故障したのはわずか2回だけであり、1回は細かい乾燥した砂に詰まったため、もう1回は同様に細かい砂と水が原因であった。

以下に、我々の馬車の車輪周囲が5ヤード2.5インチであったことを示す表を掲げる。この端数（2.5インチ）は初期の計算を少し複雑にし、半インチ単位で距離を計算するのは実に馬鹿げて見えるが、これを無視すればかなりの誤差が積み重なり、一度この表を作成してしまえばそれ以降の煩わしさはなくなる。

トロキアメーター換算表

第一歯車

番号	ファーロング	ヤード	フィート	インチ
1	－	5	0	2½
2	－	10	0	5
3	－	15	0	7½
4	－	20	0	10
5	－	25	1	0½
6	－	30	1	3
7	－	35	1	5½
8	－	40	1	8
9	－	45	1	10½
10	－	50	2	1
11	－	55	2	3½
12	－	60	2	6
13	－	65	2	8½
14	－	70	2	11
15	－	76	0	1½
16	－	81	0	4
17	－	86	0	6½
18	－	91	0	9
19	－	96	0	11½
20	－	101	1	2
21	－	106	1	4½
22	－	111	1	7
23	－	116	1	9½
24	－	121	2	0
25	－	126	2	2½
26	－	131	2	5
27	－	136	2	7½
28	－	141	2	10
29	－	147	0	0½
30	－	152	0	3
31	－	157	0	5½
32	－	162	0	8
33	－	167	0	10½
34	－	172	1	1
35	－	177	1	3½
36	－	182	1	6
37	－	187	1	8½
38	－	192	1	11
39	－	197	2	1½
40	－	202	2	4
41	－	207	2	6½
42	－	212	2	9
43	－	217	2	11½
44	1	3	0	2
45	1	8	0	4½
46	1	13	0	7
47	1	18	0	9½
48	1	23	1	0
49	1	28	1	2½
50	1	33	1	5
51	1	38	1	7½
52	1	43	1	10
53	1	48	2	0½
54	1	53	2	3
55	1	58	2	5½
56	1	63	2	8
57	1	68	2	10½
58	1	74	0	1
59	1	79	0	3½
60	1	84	0	6
61	1	89	0	8½
62	1	94	0	11
63	1	99	1	1½
64	1	104	1	4
65	1	109	1	6½
66	1	114	1	9
67	1	119	1	11½
68	1	124	2	2
69	1	129	2	4½
70	1	134	2	7
71	1	139	2	9½
72	1	145	0	0
73	1	150	0	2½
74	1	155	0	5
75	1	160	0	7½
76	1	165	0	10
77	1	170	1	0½
78	1	175	1	3
79	1	180	1	5½
80	1	185	1	8
81	1	190	1	10½
82	1	195	2	1
83	1	200	2	3½
84	1	205	2	6
85	1	210	2	8½
86	1	215	2	11
87	2	1	0	1½
88	2	6	0	4
89	2	11	0	6½
90	2	16	0	9
91	2	21	0	11½
92	2	26	1	2
93	2	31	1	4½
94	2	36	1	7
95	2	41	1	9½
96	2	46	2	0
97	2	51	2	2½
98	2	56	2	5
99	2	61	2	7½
100	2	66	2	10
101	2	72	0	0½

第二歯車

番号	マイル	ファーロング	ヤード	フィート	インチ
1	－	2	72	0	0½
2	－	4	144	0	1
3	－	6	216	0	1½
4	1	1	68	0	2
5	1	3	14	0	2½
6	1	5	212	0	3
7	2	0	64	0	3½
8	2	2	136	0	4
9	2	4	208	0	4½
10	2	7	60	0	5
20	5	6	120	0	10
30	8	5	180	1	3
40	11	5	20	1	8
50	14	4	80	2	1
60	17	3	140	2	6
70	20	2	200	2	11
80	23	2	41	0	4
90	26	1	101	0	9
100	29	0	161	1	2

以下に実測記録の実例を示す。

1861年12月27日──ナガミ湖（Lake Ngami）の南西端にある「クリスマス・ツリー」、およびボレベング（Bolebeng）から2マイル地点を出発。トロキアメーターをゼロにセット。

湖の南側での最初の休憩地点：

トロキアメーター：6 37

マイル	ファーロング	ヤード	フィート	インチ
6	1	5	212	0
37	0	0	187	1
	————–	——–	———-	——–
	1	6	179	1

28日──フレイ・モスレンヤン（Vlei Moslenyan）の北側：

トロキアメーター：22 91
　　　　　　　　　6 37
　　　　　　　　────
　　　　　　　　16 54

マイル	ファーロング	ヤード	フィート	インチ
10	2	7	60	0
6	1	5	212	0
54	0	1	53	2
	————–	——–	———-	——–
	4	6	105	2

29日──ママカフイエ（Mamakahooie）にある「ビッグ・ツリー」（バオバブの木）：

借り上げ（Borrow）：101
トロキアメーター：50 73
　　　　　　　　　22 91
　　　　　　　　────
　　　　　　　　27 83

マイル	ファーロング	ヤード	フィート	インチ
20	5	6	120	0
7	2	0	64	0
83	0	1	200	2
	————–	——–	———-	——–
	8	0	165	0

29日午後──水のある窪地：

借り上げ：101
トロキアメーター：76 53
　　　　　　　　　50 73
　　　　　　　　────
　　　　　　　　25 81

マイル	ファーロング	ヤード	フィート	インチ
20	5	6	120	0
5	1	3	14	0
81	0	1	190	1
	————–	——–	———-	——–
	7	3	104	2

30日──小さなフレイ（Vlei）：

借り上げ：101
トロキアメーター：93 44
　　　　　　　　　76 53
　　　　　　　　────
　　　　　　　　16 92

マイル	ファーロング	ヤード	フィート	インチ
10	2	7	60	0
6	1	5	212	0
92	0	2	26	1
	————–	——–	———-	——–
	4	7	78	1

31日──灌木地（Bush）でアウトスパン（停車）：

トロキアメーター：12 89
加算（Add）：100
　　　　　　────
　　　　　　112 89
　　　　　　 93 44
　　　　　　────
　　　　　　 19 45

マイル	ファーロング	ヤード	フィート	インチ
10	2	7	60	0
9	2	4	208	0
45	0	1	8	0
	————–	——–	———-	——–
	5	5	56	1

トロキアメーターは、土地の三角測量における基線測定手段としても極めて価値がある。例えば、進行方向が真北であり、ある山が方位角90°（つまり正東）に見えるとする。馬車をその山がさらに45°南寄り、すなわち方位角135°（南東）になるまで進ませ、そこで停車し、トロキアメーターを読むと、馬車が走行した距離は、出発点からその山までの距離と等しくなる。進行方向が方位と直角を成さない場合でも、同様の方法が適用可能であり、やや複雑な計算あるいは図上に角度を描く手間が増すだけである。馬車が通行できない地域では、昔の歩測車（perambulator）の原理に則り、大きな車輪を用意し、その上にトロキアメーターを取り付けるとよい。ただし、その車輪には適度に荷重をかけ、現地の人々、あるいは読み書きのできない白人から見ても実用的な器具に見えるようにすべきである。さもなければ、彼らは必ず車輪を悪路の上に運び上げようとするだろう。これはスタート大尉（Captain Sturt）の隊員たちが実際にやったことである。トロキアメーターはあらゆる回転装置—蒸気船のスクリューまたはパドル、風車の羽根、水車など—にも取り付け可能である。

コンパスの偏角（Variation of the Compass）を知る方法

[図版]

太陽の昇るあるいは沈む方位から偏角を求める方法は、あらゆる航海術の要約書に記載されており、ここでは繰り返さない。しかしこの方法は、水平な開けた土地で、正確な昇没時刻の前後数分以内に太陽が見えなければならないため、山岳地帯や密林では実行不可能である。このような場所では、我々は次のようにしていた。二本の棒（A A）を立て、その間に糸（B）を張り、その中央から鉛直線（C）を垂らす。次に、平らな板に紙（D）を貼り付け、板の端から少し紙をはみ出させ、そのはみ出した部分に鉛直線が通る小さな穴を開ける。このとき鉛直線の正しさを損なわないよう注意する。次に、鉛直線から真北（磁針が示す方角）にできるだけ近い位置に、100〜200ヤード（あるいはそれ以上）離れた場所に木の幹の小さな垂直部分、あるいは棒を立てて目標物（E）とする。目標物が真北からずれている場合は、そのずれをできるだけ正確に記録し、紙上に線F Dを引く（これを延長すれば目標物Eに達する）。

午前10時〜11時の間に人工水平器（artificial horizon）を設置し、太陽の高度を測定する。「ストップ！」と鋭く声をかけ、助手が定規と鉛筆を使って、その瞬間に鉛直線が落とす影の線を紙上に描く。その直後に測定した高度を読み取り、助手が描いた線の横に記録させる。少なくとも1〜2分ほど休憩したのち、再び高度を測定し、これを3回、5回、あるいは任意の奇数回だけ繰り返し、鉛直線から放射状に何本かの線（光線の束）を紙上に描く。最後の観測の高度に六分儀（sextant）を固定したままにしておき、午後、太陽が同じ高度に達する前に人工水平器を準備し、太陽がその高度に到達（あるいはわずかに手前）する瞬間に再び「ストップ！」と叫び、助手に同様に影の線を描かせる。午前の観測の間にとった短い休憩のおかげで、次の高度に六分儀を調整し、太陽がその高度に下がってくるのを落ち着いて待つことができる。この操作を残りの観測すべてについても同様に行う。すべての線が描き終わったら、それぞれの光線束について中央の線（平均線）を取り、鉛直線から放射する正確な中央線を引く。これは明らかに、太陽の中心がちょうど子午線上にあった瞬間の影を表しており、したがってこれが真南北線となる。すでに紙上に描いておいた磁針による南北線（磁北線）との角度を測定すれば、その角度（度および分）がコンパスの偏角となる。あるいは、磁針でこの中央線の方位を測定すれば、その結果（羅針方位あるいは度数）が偏角となる。コンパスの北が真子午線の東側にあれば東偏、西側であれば西偏と呼ぶ。朝に立てた目標物（木あるいは棒）の方位を再び測定し、観測中に紙がずれていないかを確認する。磁北線が厳密に南北を向いていなくても大きな問題ではないが、その誤差を正確に把握し、真北線との角度を計算する際に加算または減算で補正しなければならない。未知の誤差（たとえわずかでも）は観測を無意味にし、既知の誤差（たとえ大きかろうと）は単に補正の手間を増やすだけである。

低標高あるいは小規模な高度を測定する方法

[図版]

国土地図を作成する際には、丘陵の相対的な高度をできるだけ正確に記すことが望ましい。あるいは、低い恒星、あるいは木や他の物体の高さを測定する必要があるかもしれない。その場合、試料採取に使われるような広口の瓶やガラス容器を用意し、その首に革紐や紐を結んで持ち運べるようにする。次に、封蝋、ゴム、あるいは樹脂で、互いに直角に交差する2本の髪の毛あるいは糸を瓶の口の部分に固定する。そして、測定対象の物体に向かって顔を向け、瓶の上に立ち、ポケット六分儀あるいは普通の六分儀を使って、物体の頂点を糸の交点に合わせる。このとき、交点とその鏡像が一つに見えるよう、目を交点の真上に垂直に保つことに注意する。次に観測された角度（例えば110°42′30″）を読み取る。目盛誤差（index error）を加味し（仮に30″を引くものとする）、補正後の高度から90°を差し引くと、その残りが真の高度となる。例えば：

                    °   ′   ″

観測された角度（δ） 110 42 30
目盛誤差 0 0 30
———————————
補正後角度 110 42 0
90°を差し引く 90 0 0
———————————
求める高度 20 42 0

この作業の安定性を高めるには、スタンドを使うとよい。例えば、測量器（theodolite）のスタンドから器械を外したもの、カメラの三脚、あるいは中央に穴を開けた3本の二股棒を立て、その穴を通して下方を観測できるようにするのもよい。六分儀を90°（目盛誤差を考慮）にセットし、観測者が交差線の真上に目を保ちながら水平方向に視野を回すと、その交点と同じ高さにある物体がすぐに識別できる。

鏡（looking-glass）を同様に使うこともできるが、その場合はあらゆる方向で水準器（spirit level）を用いて厳密にテストしなければならない。しかしそれでも鏡は水銀の人工水平器に比べて劣っており、水銀は自ら完全な水平面を形成し、その表面が完全に静止していなければ映像が途切れるため、静止している限り「絶対に誤った結果は得られない」からである。

[図版]

鏡を垂直に吊るす方法もある。鏡の表面は、中心を挟んで両側に鉛直線を垂らしてテストする。鏡の正面から1〜2フィート離れた位置に水平線を張る。観測者が数歩下がり、線とその鏡像がちょうど一直線に見える高さまで自分の位置を上下させると、そのとき観測者の目と線は同一水平面上にあることになる。これにより、天頂近くあるいは水銀水平器では観測できないほどの高い天体の高度を測定することが可能である。ただし、この方法はあくまで近似であり、水銀水平器が使用できないときに限って用いるべきである。

平面測量台（Plane Table）およびその使用法

平面測量台を作る際には、照準器、分度器、固定コンパス、水準器、水平調整ネジなど、個々に誤差を持つ複雑な備え付け装置を一切用いないこと。これらの誤差を一つひとつ検出し補正しなければ正確な結果が得られず、さらに紙を台から外した際に紙が収縮することによって、どんなに注意深く使用してもその精度は損なわれるからである。

[図版：1-5]

どの平らな板でもよい（図1：画家の画板が最適）。その上に製図用紙あるいは厚手の画用紙を張る。水平調整のための最良の装置は、裏側に一時的に取り付けた木製の半球（図2）であり、これは写真用三脚あるいは測量器用スタンドの上面に開けた円形穴（図3）の中で回転させる。台の表面が厳密に水平である必要はない。むしろ、視界の高低に応じて自由に角度を変更できる方が望ましく、上下の物体を自由に照準・記録できる。

紙の中央に針（a）を立て、その側に定規（b）を当て、定規の両端（目盛り端：fiducial edgeにできるだけ近い位置）に垂直に二本の針（c c）を立てる（照準用）。次に、目立つ目標物（顕著な円錐形の峰、断崖の縁、遠方の山に刻まれた深い狭い裂け目など）を選び、定規を中央の針に押し当てたまま、両端の針が目標物と一直線になるよう慎重に照準し、定規の目盛り端に沿って紙全体に鉛筆で線を引く。その後、プリズムコンパス（台の上に置いて安定させ、磁石に影響を与える鉄分がなければ）を使って目標物の方位を非常に慎重に測定し、その方位角（例えば北＝0°から40°）を先ほど引いた線の横に記入する。そして、使用中の縮尺（例えば1インチ＝1マイルなど）に従って目標物のおおよその距離を推定し、その線の上に軽くスケッチする。

同様に、いくつもの明確で識別可能な目標物を照準し、線を引き、推定距離に応じて軽くスケッチする。次に、できるだけ遠く（例えば1マイルなど、正確に測定された距離）に印を設置し、照準して線を引き、その距離を紙上に正確に記入し、そこに新たな中心針を立てる。台をその印の位置まで移動させ、プリズムコンパスで先ほどの線を再び40°に合わせる。そして再び目標物を照準し、定規に沿って新たな線を引くと、この線と最初の線の交点が目標物の真の位置となる。最初のスケッチを再度、軽く修正するが、消さないこと。他のすべての目標物についても同様に照準し、2回目の線が最初の線と交わる位置にスケッチする。

次に、可能であれば、最初の二地点と正三角形をなす第三の観測点を選ぶ。その位置を地図上に記入し、台を移動させ、再び最初の線を40°に合わせ、すべての目標物を3回目に照準する。3本目の線が最初の2本と交わる点が、通常の目的には十分な精度で目標物の真の位置および距離を示す。

台の水平調整には、ボールアンドソケット式の接合部を作るとよい。台の下面に木製半球（図2）を釘で固定し、スタンドの上面の円形穴（図3）の中で回転させるのである。

簡易式レベルスタッフ用照準器

図5。スタッフの厚みが1½インチであると仮定する。幅約7インチ、長さは都合のよいサイズ（ほぼ正方形）のブリキ板を用意し、図4のように線を引き、スタッフの厚み（1½インチ）と同じ幅で平行な3つの区画を設ける。片側に¾インチ幅の余白を残し、もう片側には¾インチ角の突起を二つ切り抜き、さらに図のように四分円状の開口部を備えた半円形の覗き穴（eyepiece）を設ける。ブリキを区画線に沿って折り曲げ、スタッフをゆるく抱えるようにし、照準器が外側に突出するようにする。ブリキの上部に紐を取り付け、その紐をスタッフ上部の穴に通して引き上げられるようにし、下部にも紐を付けて必要に応じて下方へ引き下げられるようにする。照準器の開口部の下端を基準として、スタッフにすでに記入されている目盛りの小目盛りを、ブリキの最も狭い区画の縁に転記し、下向きに読めるようにする。レベル測定器の望遠鏡をスタッフに向けて、助手に信号に従って照準器を上下させ、バーニア目盛り上でスタッフの目盛り線に一致するまで読み取り、その値に小数部を加えることで、視線の高さからの高低差（フィート・インチあるいは他の単位）が得られる。

[図版]

測量器械用の移動式スタンドは携帯性のため軽量であるべきだが、安定性には重量が必要である。そのため、図の例のように、水の入ったバケツ、水または砂を詰めた竹筒、石や砂の入った袋、大きな石、あるいは地面に打ち込んだテント用ペグにスタンドを縛り付けるなどの方法が使える。

簡易式傾斜計（Clinometer）

[図版]

レンディ大尉（Captain Lendy）は、次のような簡易傾斜計を推奨している。紙製または真鍮製の四分円（クォドラント）を用意し、その中心から錘（A H）を吊るし、図のように両側に目盛りを刻む。仰角を測る際は、辺ACに沿って目標Bを視認し、錘が示す角度を読む。俯角を測る場合は計器を逆さまにする。この器具は、六分儀が故障した際の優れた代用品となる。

同大尉は、簡易水平器の代用品として次の方法も紹介している。小さな定規A Bを、紐C A、C Bで吊るし、その下に風による揺れを防ぐための錘を付ける。紐を持って定規をぶら下げると、線A Bは水平を示す。この定規を用いてA B間の高低差を測るには、まずA点から定規を目に近づけ、その辺に沿って視線をB点の地面に向ける。B点に移動すると、視線の高さ（＝目線高）だけ登ったことになる。再びB点から同様の操作を繰り返すことにより、AからBまでの測点数に目線高を掛けることで、全体の高低差が得られる。

[図版]

同一著者は、距離推定に関する以下の有用な助言も与えている。「詳細測量を行う際、通常は歩測（pacing）が用いられる。馬の速歩（trotting）も距離測定に活用できる。あらかじめ一定時間内に何ヤード歩く（あるいは乗馬する）かを把握していれば、時間を用いた距離測定も可能である。これは野外では珍しくない。ただし、歩測や乗馬による距離測定では、上り坂や道路の屈曲により距離が伸びるため補正が必要である。やや凹凸のある地面では、測定距離の1/7を差し引き、起伏が顕著な場合は1/5を差し引く。」

大気の状態が均一であれば、音は1秒間に1118フィート進む。よって、マスケット銃の発砲音を用いて距離を測定できる。時計で、閃光が見えてから音が聞こえるまでの秒数を計り、それを1118フィート倍すれば、おおよその距離が得られる。時計がない場合は、動脈の脈拍を数えることで時間を測る。脈拍は1分間に平均75〜80回である。また、晴天時には、4000ヤード先でも家の窓が数えられ、2200ヤードでは人や馬は点に見え、1200ヤードでは馬の姿が明瞭に見え、800ヤードで人の動きが識別でき、400ヤードで頭部がはっきり見えるといった、視認距離の目安も距離推定に使える。

すでに述べたように、時間測定には、クロノメーターよりも頑丈な英国製レバーウォッチの方が、馬上や馬車内での衝撃や振動に耐えるため適している。真の意味での日時計（sundial）は旅行者にはあまり役立たないが、ポケットコンパスを時計代わりに使うことはできる。多くの光学機器店で入手可能な小型で携帯性の高い器具があり、コンパスの縁に絹糸を特別な黒い突起（針が指すよう設置）に合わせて調整すると、糸の影が時刻を示す数字上に落ちる。蓋の内側には均時表（equation table）が貼り付けてある。

時計がない場合でも、細い釣り糸または銅線の先端に小鉛玉あるいは銃弾の入った小袋を吊るせば、実用上十分な精度で秒単位の時間を測定できる。上端を二股棒の間に渡した横木に固定し、振り子の弧が適切になるよう糸の長さを調整する。自身の脈拍（前述の75〜80/分）あるいは馬の脈拍（およそ36/分）を目安にすればよい。高精度を要する場合は、天体観測を繰り返して時刻を確定する。

簡易砂時計は、空のソーダ水瓶二つと少量の乾燥した細かい砂で作れる。長さ3インチの木栓を瓶の首にぴったり合うよう削り、栓の中心を赤熱した針金で細く均一な穴を貫通させる。さらに、ポケットナイフで穴の両端を漏斗形（広がり形）に削り、栓の端まで切り込む。砂に小石や塊がないことを確認し、片方の瓶に注ぎ入れ、栓を半分差し込んで、穴から流出する時間を試験する。15分あるいは30分かかる適切な量が得られたら、二つの瓶の口を上下に合わせ、栓の半分がそれぞれの瓶の首に入るよう接続する。瓶の接合部を生革で縫い付ければ完全に固定される。この連結瓶を木製フレームに取り付けて使用する。フレームとしては、瓶底が部分的に通る穴を開けた正方形の板二枚を、四隅を四本の木棒でつないだものが最適である。

マレー人は、非常に便利で簡素な水時計（水鐘）を用いる。大型のココナッツ殻を用い、まず内面を滑らかに削り、底に極小の穴を開ける。この殻を海水の入ったバケツに浮かべると、水が徐々に穴から入り、殻は次第に沈み、最終的に「ガラガラ」と音を立てて底に沈む。穴の大きさを調節することで、沈没時間（＝計測時間）を設定できる。これにより、二つ殻の見張り、四つ殻の見張りなどが可能になる。殻が沈む瞬間の音で注意を引き、すぐさま引き上げて水を捨て、再び浮かべる。この原始的な装置でも、非常に正確な時刻管理が可能である。

高地、丘陵、あるいは山脈の標高を測定するには、高品質な「温度補償付き無液気圧計（compensated aneroid barometer）」を携行すべきである。これは測量だけでなく、天候の兆候を観測する上でも非常に役立つ。我々は現在、ストランド181番地のキャリー氏（Mr. Cary）が特別に製作した気圧計を使用している。これは滑らかな木製カバーに収められ、その上をぴったりと革が張られている。スイベル式の輪にストラップが取り付けられており、肩から下げるかジャケットのポケットに入れて携行できる。次のページに掲載する「高度対応表（Table of Altitudes）」は、この気圧計を用いた観測の際に有用な指針となるだろう。

高度対応表（TABLE OF ALTITUDES）

+————–+————++————–+————++————–+————+
| 無液気圧計 | 高度 || 無液気圧計 | 高度 || 無液気圧計 | 高度 |
|（補正済み） |（フィート）||（補正済み） |（フィート）||（補正済み） |（フィート）|
+————–+————++————–+————++————–+————+
|インチ | フィート||インチ | フィート||インチ | フィート|
|31.00 | 0 ||26.76 | 4000 ||23.11 | 8000 |
|30.94 | 50 ||26.72 | 4050 ||23.07 | 8050 |
|30.88 | 100 ||26.67 | 4100 ||23.03 | 8100 |
|30.83 | 150 ||26.62 | 4150 ||22.98 | 8150 |
|30.77 | 200 ||26.57 | 4200 ||22.94 | 8200 |
|30.71 | 250 ||26.52 | 4250 ||22.90 | 8250 |
|30.66 | 300 ||26.47 | 4300 ||22.86 | 8300 |
|30.60 | 350 ||26.42 | 4350 ||22.82 | 8350 |
|30.54 | 400 ||26.37 | 4400 ||22.77 | 8400 |
|30.49 | 450 ||26.33 | 4450 ||22.73 | 8450 |
|30.43 | 500 ||26.28 | 4500 ||22.69 | 8500 |
|30.38 | 550 ||26.23 | 4550 ||22.65 | 8550 |
|30.32 | 600 ||26.18 | 4600 ||22.61 | 8600 |
|30.26 | 650 ||26.13 | 4650 ||22.57 | 8650 |
|30.21 | 700 ||26.09 | 4700 ||22.52 | 8700 |
|30.15 | 750 ||26.04 | 4750 ||22.48 | 8750 |
|30.10 | 800 ||25.99 | 4800 ||22.44 | 8800 |
|30.04 | 850 ||25.94 | 4850 ||22.40 | 8850 |
|29.99 | 900 ||25.89 | 4900 ||22.36 | 8900 |
|29.93 | 950 ||25.85 | 4950 ||22.32 | 8950 |
|29.88 | 1000 ||25.80 | 5000 ||22.28 | 9000 |
|29.82 | 1050 ||25.75 | 5050 ||22.24 | 9050 |
|29.77 | 1100 ||25.71 | 5100 ||22.20 | 9100 |
|29.71 | 1150 ||25.66 | 5150 ||22.16 | 9150 |
|29.66 | 1200 ||25.61 | 5200 ||22.11 | 9200 |
|29.61 | 1250 ||25.56 | 5250 ||22.07 | 9250 |
|29.55 | 1300 ||25.52 | 5300 ||22.03 | 9300 |
|29.50 | 1350 ||25.47 | 5350 ||21.99 | 9350 |
|29.44 | 1400 ||25.42 | 5400 ||21.95 | 9400 |
|29.39 | 1450 ||25.38 | 5450 ||21.91 | 9450 |
|29.34 | 1500 ||25.33 | 5500 ||21.87 | 9500 |
|29.28 | 1550 ||25.28 | 5550 ||21.83 | 9550 |
|29.23 | 1600 ||25.24 | 5600 ||21.79 | 9600 |
|29.17 | 1650 ||25.19 | 5650 ||21.75 | 9650 |
|29.12 | 1700 ||25.15 | 5700 ||21.71 | 9700 |
|29.07 | 1750 ||25.10 | 5750 ||21.67 | 9750 |
|29.01 | 1800 ||25.05 | 5800 ||21.63 | 9800 |
|28.96 | 1850 ||25.01 | 5850 ||21.59 | 9850 |
|28.91 | 1900 ||24.96 | 5900 ||21.55 | 9900 |
|28.86 | 1950 ||24.92 | 5950 ||21.51 | 9950 |
|28.80 | 2000 ||24.87 | 6000 ||21.47 | 10000 |
|28.75 | 2050 ||24.82 | 6050 ||21.44 | 10050 |
|28.70 | 2100 ||24.78 | 6100 ||21.40 | 10100 |
|28.64 | 2150 ||24.73 | 6150 ||21.36 | 10150 |
|28.59 | 2200 ||24.69 | 6200 ||21.32 | 10200 |
|28.54 | 2250 ||24.64 | 6250 ||21.28 | 10250 |
|28.49 | 2300 ||24.60 | 6300 ||21.24 | 10300 |
|28.43 | 2350 ||24.55 | 6350 ||21.20 | 10350 |
|28.38 | 2400 ||24.51 | 6400 ||21.16 | 10400 |
|28.33 | 2450 ||24.46 | 6450 ||21.12 | 10450 |
|28.28 | 2500 ||24.42 | 6500 ||21.08 | 10500 |
|28.23 | 2550 ||24.37 | 6550 ||21.05 | 10550 |
|28.18 | 2600 ||24.33 | 6600 ||21.01 | 10600 |
|28.12 | 2650 ||24.28 | 6650 ||20.97 | 10650 |
|28.07 | 2700 ||24.24 | 6700 ||20.93 | 10700 |
|28.02 | 2750 ||24.20 | 6750 ||20.89 | 10750 |
|27.97 | 2800 ||24.15 | 6800 ||20.85 | 10800 |
|27.92 | 2850 ||24.11 | 6850 ||20.82 | 10850 |
|27.87 | 2900 ||24.06 | 6900 ||20.78 | 10900 |
|27.82 | 2950 ||24.02 | 6950 ||20.74 | 10950 |
|27.76 | 3000 ||23.97 | 7000 ||20.70 | 11000 |
|27.71 | 3050 ||23.93 | 7050 ||20.66 | 11050 |
|27.66 | 3100 ||23.89 | 7100 ||20.63 | 11100 |
|27.61 | 3150 ||23.84 | 7150 ||20.59 | 11150 |
|27.56 | 3200 ||23.80 | 7200 ||20.55 | 11200 |
|27.51 | 3250 ||23.76 | 7250 ||20.51 | 11250 |
|27.46 | 3300 ||23.71 | 7300 ||20.47 | 11300 |
|27.41 | 3350 ||23.67 | 7350 ||20.44 | 11350 |
|27.36 | 3400 ||23.62 | 7400 ||20.40 | 11400 |
|27.31 | 3450 ||23.58 | 7450 ||20.36 | 11450 |
|27.26 | 3500 ||23.54 | 7500 ||20.32 | 11500 |
|27.21 | 3550 ||23.50 | 7550 ||20.29 | 11550 |
|27.16 | 3600 ||23.45 | 7600 ||20.25 | 11600 |
|27.11 | 3650 ||23.41 | 7650 ||20.21 | 11650 |
|27.06 | 3700 ||23.37 | 7700 ||20.18 | 11700 |
|27.01 | 3750 ||23.32 | 7750 ||20.14 | 11750 |
|26.96 | 3800 ||23.28 | 7800 ||20.10 | 11800 |
|26.91 | 3850 ||23.24 | 7850 ||20.07 | 11850 |
|26.86 | 3900 ||23.20 | 7900 ||20.03 | 11900 |
|26.81 | 3950 ||23.15 | 7950 ||19.99 | 11950 |
|26.76 | 4000 ||23.11 | 8000 ||19.95 | 12000 |
+————–+————++————–+————++————–+————+

この表は、主にインチ単位で気圧高を示す通常の目盛りと同心円状にフィート単位の高度目盛りを備えた無液気圧計（aneroid）の目盛りを補助するために作成されたものである。フィート目盛りは、上部および下部の観測地点で、針（index）によって直接読み取る。高度を測定する手順は次のとおりである。下部観測地点での読み値を上部観測地点での読み値から差し引くと、その差がフィート単位での高度差となる。

【例】

上部観測地点での気圧計読み：23.50インチ → 7550フィート
下部観測地点での気圧計読み：24.20インチ → 6750フィート
実際の高度差：800フィート

「補償付き（compensated）」無液気圧計を使用する場合、温度補正は不要である。

ここで述べた器具を用いて高度を測定する際には、ミル打ち縁（mill-edged rim）で回転させる可動針（movable needle point）を、指針（index hand）の位置に合わせる。これは山または丘のふもとで行う。その後、指針と可動針の間に生じる差が、登攀した高度（フィート）となる（付表および「例」参照）。例えば、丘のふもとで指針が30インチ10/100を指していたが、再び気圧計を見ると指針が29インチ12/100に下がっていた場合、900フィート登ったことになる。

本書の26ページでは、高度測定に用いられる沸点測定器（hypsometrical or boiling-point apparatus）に言及した。その記述以降、我々は741ページで触れられている改良型無液気圧計を、事故の危険から十分に保護できるよう努め、最も険しく過酷な地域を探索する探検家でも安全に携行できるようにしたと、期待している。

六分儀および人工水平器の使用法について

本書では、航海天文学に関する専門書の領域に踏み込むつもりはない。六分儀を用いるすべての旅行者は、ノリー（Norie）、レイパー（Raper）、ケリガン（Kerigan）などの「航海術要約（Epitome）」（いずれも最新版）および「航海年鑑（Nautical Almanac）」（長期旅行を計画する者は3年先まで入手可能）を所持しているものと仮定する。

最も重要な器具は六分儀そのものであり、これを選ぶ際には最大の注意を払うべきである。エボニーや他の木材製のフレームは、温帯の海上での使用には適しているかもしれないが、熱帯地域での使用（海上であっても）には真鍮またはガンメタル製フレームを推奨する。陸上での観測には、これら以外は用いるべきではない。

四分儀（quadrant）は海上での高度観測に十分な性能を持つが、90°の角度を測定可能であり、さらに10°〜20°まで余裕を持たせておくべきである。一方、六分儀（sextant）は円周の6分の1に相当する計器であり、2×60°＝120°の角度を測定でき、こちらも10°〜20°の余裕を持たせる必要がある。1858年に我々がザンベジ川河口にいた際、リビングストン博士の六分儀は127°までしか測定できなかったが、我々の六分儀は137°〜140°まで読むことができた。太陽高度が日々増加していた時期であったため、我々は博士よりも1週間から10日ほど長く観測を続けるという利点を得た。この計器はテテ（Tette）のポルトガル人司令官に預けたが、その後その町はランディーン族（Landeens）、バンザイ族（Banzai）あるいは他の獰猛な未開民族によって焼き討ちされ、住民が虐殺されたため、再びその計器を見ることはできないだろう。

我々が通常使用している六分儀は、長年にわたる継続的な使用により検証済みのもので、真鍮製フレーム、測定範囲126°56′、半径8インチであり、そのアークおよびバーニアには数字が金で彫刻されている。これは熱帯の日差し下で非常に目にやさしい柔らかい光沢を呈し、ランプ光下でも同様に読みやすい。さらに、光をさらに柔らかくし、眩しい反射を防ぐため、前面には曇りガラス製のスクリーンが設けられている。度目盛りは10分を6等分し、各分目盛りはさらに10秒に分けられている。顕微鏡は固定フレーム上を移動し、小さなミル打ち頭のネジで読み取り数字に合わせる。インデックスアームの軸に小型ランプと反射器を備え、アークおよびバーニアを照らす仕組みも時折用いられる。

探検家が必要とするほぼすべての角度測定には、高品質な六分儀で十分であるが、さらに高精度および高感度を求める者は、反復円（repeating circle）を備えることもある。しかしこの器具は多くの利点を持つ一方で、その高価さゆえに一般の旅行者の手の届かないものとなる可能性がある。また、天体観測に専念できない旅行者（ほとんどの時間を他の職務に費やす必要がある者）にとっては、その取り扱いに必要な余分な注意が時間的負担となりすぎるだろう。本書27ページで述べた、王立地理学会天文部所属の海軍大尉ジョージ（Captain George, R.N.）が発明した二重六分儀（double sextant）は、探検家にとって携帯性に優れ、極めて便利な計器となるだろう。

測量器（theodolite）にも多くの利点があり、特に連続角度測定において優れているが、実際の使用例を見る限り、六分儀とコンパスを用いる探検家の方がより自立的で、測量器を使うより多くの成果を上げられると考えられる。

人工水平器（artificial horizon）は、その名が示す通り、実際の（海の）水平線が霧や雲により見えない場合や、観測者が海岸から遠く離れており、地表の凹凸により信頼できる水平線が得られない場合に用いられる。海上で用いられる人工水平器についてはあまり述べる必要はないが、船の揺れにより容易に影響を受けるため、動揺に対して敏感な計器の使用は禁じられる。これまでに見た中で最良のものは、ベッチャー大尉（Captain Becher）の振り子式水平器であり、これは六分儀の対物レンズ近くに小さなフレームで吊り下げられ、水平線と平行になるように配置された二本の水平ワイヤーを備える。観測者の目にこの二本のワイヤーが一直線に見えるとき、それらは水平線と同一平面上にあるとみなされる。小型ランプが六分儀に取り付けられ、月や星の高度観測を夜間に行う際にワイヤーを照らす。しかし、このような方法で得られた緯度は、およその値にすぎないと考えられる。

人工水平器が最も必要とされ、探検家にとって最大の成果をもたらすのは、陸上、とりわけ世界の大陸の奥地である。したがって、この計器は構造が単純で、操作が容易、故障しにくく、何よりも結果が完全に信頼できることが極めて重要である。第一条件は、完全に平らで水平な反射面であり、観測者がその上を覗き込んだ際に太陽または星の像が明瞭に見えることである。平らな面を得ることは容易である。銀メッキガラス、研磨金属、裏面を黒塗りしたクラウンガラス、あるいは普通の丸い髭剃り鏡でも、この条件を満たす。しかし、この平面は完全に水平でなければならない。このため、接線ネジや水準器（spirit level）を備えたさまざまな調整機構が考案されてきたが、これらはすべて水平出しに注意を要し、使用中にわずかな接触ですぐに水平が狂い、観測結果を損なうという欠点がある。そのため、観測者はほぼ例外なく、完全に静止していれば確実に水平となる液体鏡（fluid mirror）に頼っている。

水を着色剤（インクなど）で暗くした液体、風による波立ちを抑えるため少量の糖蜜（treacle）を混ぜた水、あるいは薄めたタールなども使用可能ではあるが、これらには水銀が入手できない場合の代替品としてしか使えない欠点がある。実際、かつて海軍水路部長（Hydrographer to the Admiralty）であった故ワシントン大尉（Captain Washington）から、「水銀以外は使うな」と教えられたことがある。

いわゆる「水平器用トレイ（horizon trough）」は、長さ約6インチ、幅4インチ、厚さ1インチの長方形の木片にすぎない。これは深さ3/8〜1/2インチほどくりぬかれ、注がれた水銀を留めるのに十分な縁が残されている。ときに縁に穴を開け、くりぬかれた部分の下の実体部にまで穴を貫通させ、縁に取り付けた小型の漏斗から水銀を注ぐと、それが下を通り、トレイの中央に噴水のように湧き上がるようになっている。このような構造やそれより複雑なものは「噴水式水平器（fountain horizons）」と呼ばれるが、実際には不要である。その主目的は、漏斗を通して水銀を下方に流すことにより表面の不純物（スカム）を除去し、水銀面を完全に純粋に保つことにある。しかし、この目的は単に水銀瓶を逆さまにすることで同様に達成できる。不純物が表面に浮かび、純粋な水銀が穿孔栓（perforated stopper）を通してトレイに流れ込むようにすればよい。水銀瓶は通常鉄製で、前述の穿孔栓が備わっており、水銀を瓶に戻す際には漏斗として機能する。木製の瓶も存在するが、熱帯では収縮・割れを起こすため、旅行者はこれに頼るべきではない。我々はナマクアランド（Namaqualand）で、ブリキ箱に入れていた水銀がすべて流出し、アマルガム（合金）となり品質を劣化させた経験がある。そこで長年、普通の陶器製インク瓶に水銀を入れ、コルクの上に洗い革（washleather）を結び付けて使用しており、これは極めて良好に機能してきた。水銀を注ぐ際は、コルクを外し、人差し指で瓶口を塞ぎ、完全に逆さまにしてから、指をわずかに動かして純粋な水銀の流れを確保する。

我々のトレイは直径約4インチの円形で、これで十分である。完全に無風の天気では、露出した水銀面を使って観測するが、アフリカやオーストラリアではしばしば正午頃に風が吹き始めるため、通常の「屋根（roof）」で覆う。これは、二枚の小さなガラス板をフレームに45°ずつ（互いに90°）傾けて取り付け、水銀の上に屋根のようにかぶせ、天体からの光線を水銀面に導き、それを観測者の目に反射させるものである。この屋根を可能な限り携帯しやすくするさまざまな工夫が試みられてきたが、我々のものは本書第1章に図示してある。

しかし、ジョージ大尉の新開発した人工水平器は、その携帯性・強度・調整の簡便さにおいて従来の形式を完全に凌駕しそうである。この水平器は従来のものと同等の反射面積を持つほど大きなものも作成可能だが、ここに述べる携帯式（ポケット式）の寸法は以下のとおりである。

自己補充式：長さ6インチ、幅2½インチ、厚さ¾インチ、重量1¼ポンド、容積11¼立方インチ
従来の木製タイプ：長さ9½インチ、幅5½インチ、厚さ5½インチ、重量5⅓ポンド、容積287⅓立方インチ
改良折りたたみ式屋根付き（すべて鉄製）：長さ8インチ、幅4½インチ、厚さ2½イン、重量6¾ポンド、容積90立方インチ

これらの改良点は、単に小型・軽量化されたことのみならず、機械的構造・形状・価格の適正さにもある。

この計器は、直径約2½インチ、深さ¾インチの鉄製円盤状容器二つ（一体鋳造）から構成され、一方が水銀貯蔵槽、もう一方が観測用トレイ（ガラス蓋付き）となっている。

二つの円盤は周縁部で細い頸部（neck）でつながっており、その中に穴が開いているため、水銀は一方の貯蔵槽から他方へ流れる。この通路は水道・ガス用の円錐弁（cone principle）式のコック（stop-cock）により開閉され、ガラス蓋を外すことなく、かつ水銀を失うことなく移動できる。

水銀貯蔵槽（A）には、らせんばねで動作する円筒形栓（D）が取り付けられており、空気を出入りさせる。

観測用トレイ（B）には、数学的に完全に平行に研磨された二枚のガラス（GおよびE）が取り付けられている。一方のガラスはフレームにねじ込まれ、水銀の出し入れ時に使用する。この作業後はこれを外し、代わりにもう一方のガラスを用いる。このガラスは、コック側の端をポケットナイフの刃で支え、反対側から水銀面にそっと下ろし、軽く押して中の空気を追い出し、ガラスを水銀面に浮かべる。この操作を怠ると、水銀が円盤の縁を越えて押し出されてしまう可能性がある。

こうして得られるガラス面は、風などからの保護だけでなく、従来の水銀上にかぶせる三角形ガラス屋根に比べて格段に安定した反射面を提供する。

この計器は、観測者と人工水平器を振動テーブルの上に置くなど、条件が整えば船上でも使用可能である。さらに改良型人工水平器の大きな利点として、高度2°の天体でも容易に観測できるため、極めて低空の星や山脈の峰の測定に適していることが挙げられる。

水銀を貯蔵槽に戻すには、ナイフの先で水銀上に浮かぶガラスGを持ち上げて取り外し、代わりにガラスEをねじ込む。その後、計器をトレイ側を上にして垂直に持ち（図4）、コックを開き、円筒栓を軽く押し込むと、水銀は素早く貯蔵槽に戻る。

以下の図（実物の半分の大きさ）は、計器の各部品および貯蔵槽の充填・排出方法を示している。

【図版：図1〜4】

図1：完全な計器。A＝水銀貯蔵槽、B＝観測用トレイ、C＝コック、D＝円筒栓。
図2：観測用トレイの部品を外した状態。上部に部品を示す。E＝ガラス付き縁、F＝ガラスなし縁、G＝水銀上に浮かぶガラス。
図3：観測用トレイを充填する際の姿勢。
図4：水銀を貯蔵槽に戻す際の姿勢。

風が穏やかな天気ではガラスGだけで風から十分保護されるが、突風の際は縁Fをねじ込む。ただし、ガラスGに触れてはならない。
ガラスEはあらゆる天候から保護するが、その際は人工水平器を置く地面を水平にしておく必要がある。

観測用トレイを充填する際は、ガラスEがしっかりとねじ込まれていることを確認する。円筒栓D（図1）を押すと水銀が速やかに流れ込む。図3のようにトレイを半分ほど満たせば通常の観測には十分であるが、極めて低高度の天体を観測する場合は、ガラスG（図1）を十分に浮かせるために、3/4以上満たす必要がある。

水銀を貯蔵槽に戻す前に、コック近くの短い管を外し、同時に軽く叩いて管内に残っている水銀の粒を落とす。ねじには小さな穴が開いており、これが見える位置まで回してからコックを開くと、水銀は速やかに貯蔵槽に戻る。

通常型の六分儀および人工水平器を使用する場合、まず水平で、風がある場合は風よけのある、北または南の方向が見通せる場所を選ぶ（恒星の位置により南北両方の視界が必要な場合もある）。その上に人工水平器を置くが、六分儀ケースやスタンド（洗い革製）の上に置くことが多く、裸地に直接置くことは極力避ける（こぼれた水銀を回収しにくいため）。風が吹き始めた場合はすぐさま屋根で水銀を覆うが、必要な場合以外は使用しない。天体の位置に応じて水平器の北または南に座り、肉眼で水銀中の反射像を探し、それを安定して見続けられる位置に座る。六分儀をほぼゼロにセットし、望遠鏡を使わずに太陽または星を直接見上げ、徐々にインデックスを動かしてその像を下方に水銀の反射像と重ね合わせる。その後、最も簡便で観測に適した正立望遠鏡（inverting telescope）を装着し、手でインデックスを動かしてほぼ完全に接触させる。次にクランプネジでインデックスを固定し、接線ネジ（tangent screw）で完全に接触させる。天体が上昇中は接線ネジを少しずつ回して像を一致させ続ける。像の分離が徐々に遅くなり、最終的にほぼ30秒間接触したままとなると、子午線通過時の高度（meridian altitude）を観測したことになる。さらに1分間待って、天体が下降し始め、像が逆方向に分離するのを確認し、そのときの高度を読み取る。

図の挙動から明らかなように、六分儀は左手で持ち、右手の人差し指と親指で接線ネジを操作する。図2はジョージ大尉が推奨する方法であり、人差し指でアークを安定させ、中指と親指で接線ネジを回す。観測時の読み取りには、警察用または牛目（bull’s-eye）ランタンが適しており、光源は観測者の背後に置き、作業の邪魔にならず、必要時にすぐ使えるようにする。

ルートの投影（PROJECTION OF ROUTES）

英国海軍大尉ジョージ（Captain George, R.N.）による以下のルート投影法は、極めて明快かつ実用的であるため、野外観測を行う旅行者はこれらを活用すべきである。

屋外または野外作業において最も簡便な方法は平面投影（plane projection）であり、得られたデータは最初の休憩地点または停泊地でメルカトル図法（Mercator’s projection）に転記されるべきである。平面投影では、緯度および経度の1度すべてに同一の長さが割り当てられる。この投影法は、地球表面が平面であるという誤った仮定に基づいて最初に採用されたものであるが、今なお旅行者が旅の初期段階でまだ対象物が視界内にあるうちに自らの旅程を描こうとする際には最良の方法である。この投影法は赤道から南北それぞれ20°以内の地域で有効である。20°から60°の緯度域ではメルカトル図法が好ましい。60°から極地の間では、平面投影およびメルカトル図法のいずれも歪みが極めて顕著となるため、極心方位図法（polar or circular projection）を採用せざるを得ない。

太い線で正方格子を引き、さらに細かい線で細分化された用紙は、地図作成において大きな助けとなる。屋外作業では、1インチ＝1マイルの縮尺で12インチ四方の用紙を使えば、1日の旅程のあらゆる細部を充分に記録できる。屋内または机上での地図作成では縮尺を1インチ＝10マイルとし、本国へ送付する地図はさらに縮小し、より大きな図が送れない場合は1インチ＝1度としてもよい。以下の指示で特に強調したい点は、これまで以上に「対象物の真方位（true bearing）」に注意を払う必要があることである。その理由は以下の通りである。

第一に、真方位が真東または真西となる対象物は、必ず観測者と同じ緯度上にある。
第二に、真方位が真北または真南となる対象物は、必ず観測者と同じ経度上にある。

[図版]

既知の緯度を持つ地点から北または南方向へ移動する際、走行距離と方向を慎重に記録しながら、周囲の対象物が真東または真西に来る瞬間を観察すれば、それらの緯度が直ちに得られる。同様に、固定された地点から東または西方向へ移動する際、走行距離と方向を記録し、対象物が真北または真南に来た瞬間を観察すれば、出発地点からの経度差が「表B」を用いて求められる。例えば、旅行者が既知の緯度を持つ地点Aから遠方の丘Bへ向かって移動しており、そのルートが子午線と25°の角度をなしていると仮定する。このとき六分儀を65°（65°＋25°＝90°）もしくは115°（180°−65°）にセットする。すると、対象物1、2、3、4がそれぞれBまたはAと接触する瞬間（状況に応じて）に、それらが旅行者に対して真東あるいは真西にあることを正確に把握でき、出発点Aからの走行距離がわかれば、それら対象物の緯度を容易に計算または投影できる。

旅行者がしばしば経路から逸れるような場合は、コンパスによる方位、あるいは任意の対象物の真方位と第二の対象物との角度によって位置を決定できる。あるいは、通過観測（transit observations）を用いることもできる。すなわち、二つの固定された対象物が一直線上に並ぶ地点で、第三の対象物に対する角度を測定すれば、位置を極めて正確に決定できる。

[図版]

X Y Z に沿って移動しながら、X付近で丘A・B・Cを地図化できる。Y点でBに対するCの方位を、Bに対するAの方位を、Z点でCに対するAの方位をそれぞれ測定できる。これは丘がいくつあろうと同様に適用できる。ここで極めて重要なのは、これら照準線を正確に捉える必要はないということである。方位を2回測定し、その間の進行方向を概略的に記録すれば、紙上に必要な方位を十分に展開できるデータが得られる。したがって、遠方の丘の峰が手前の丘の肩によって隠れようとする直前に方位を測定し、その峰が反対側に再び現れた直後に再度方位を測定し、その間の進行方向を記録するべきである。

この方法による野外スケッチの充実の利点は、経験を積むほど明らかになる。位置決定の第三の高精度な方法は海洋測量士の間では広く用いられているが、陸上旅行者にはこれまでほとんど用いられてこなかった。すなわち、三つの既知対象物間に挟まれる角度を用いる方法である。「ステーション・ポインター（station-pointer）」という計器が通常この目的に用いられるが、コンパスと分度器、あるいは以下のように分度器とトレーシングペーパーを用いても位置を決定できる。

紙の中央を通る直線を引き、紙の下部近くに分度器をその直線上に置き、右側の角度を中央線の右に、左側の角度を左にプロットする。分度器の中心を合わせていた点から、プロットした各点に向けて放射状に線を引く。次にこの紙を地図上に置き、三本の線がそれぞれの対象物と一致するまで動かす。分度器の中心が重なった位置に針穴を開ければ、観測者の位置が地図上に転写される。可能であれば、中央の対象物を最も近いものにすべきである。

メルカトル図法による地図の作成法

20インチ×38インチの画用紙上に、赤道上の縮尺を1インチ＝10マイル（すなわち、経度1°＝6インチ）としてメルカトル図法の地図を作成することを想定する。

緯度：北緯31°～33°
経度：東経34°～36°

基準線を引き、その中央を見つけ、紙の上端に向かって垂線を立てる。経度34°と36°を足して2で割ると35°となり、これが中央子午線であり、垂線で表される。その両側に6インチずつ取って、経度34°および36°の子午線として垂線を立てる。基準線を10マイルごとの区間で分割し、35°50′から36°の区間を1マイル単位に目盛りを刻み、緯度目盛りとする。「表A」から以下の数値を取る。

緯度31°から32°：1°10.4′ → 緯線31°と32°の間隔
緯度32°から33°：1°11.1′ → 緯線32°と33°の間隔
計：2°21.5′ → 緯線31°と33°の間隔

こうして必要な緯線間の距離を得たら、地図を10マイル四方の格子に分け、ルート投影の準備が整う。

A．メルカトル図法による地図作成用表

–+——+——+——+——+——+——–+——-+——-+——-+——-
| 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9°
–+——+——+——+——+——+——–+——-+——-+——-+——-
|° ´ |° ´ |° ´ |° ´ |° ´ | ° ´ | ° ´ | ° ´ | ° ´ | ° ´
0 | |1 00 |1 00·1|1 00·1|1 00·1| 1 00·2 | 1 00·3| 1 00·4| 1 00·5| 1 00·6
10|1 00·9|1 01 |1 01·2|1 01·5|1 01·7| 1 02 | 1 02·2| 1 02·6| 1 02·9| 1 03·3
20|1 03·6|1 04·1|1 04·5|1 04·9|1 05·5| 1 05·9 | 1 06·5| 1 07 | 1 07·7| 1 08·2
30|1 09 |1 09·6|1 10·4|1 11·1|1 12 | 1 12·8 | 1 13·7| 1 14·6| 1 15·7| 1 16·7
40|1 17·6|1 19 |1 20·1|1 21·4|1 22·7| 1 24·2 | 1 25·6| 1 27·1| 1 28·8| 1 30·6
50|1 32·4|1 34·3|1 36·4|1 38·6|1 40·8| 1 43·4 | 1 45·9| 1 49 | 1 51·4| 1 54·8
60|1 58·3|2 01·8|2 05·8|2 09·9|2 14·5| 2 19·14| 2 24·7| 2 30·5| 2 36·8| 2 43·8
70|2 51·3|2 59·8|3 09·1|3 19·6|3 31·3| 3 44·6 | 3 59·8| 4 17·1| 4 37·4| 5 01·1
80|5 29·5|6 03 |6 46·4|7 40·3|8 51·1|10 27·7 |12 47·9|16 29·6|23 14·3|39 42·2
–+——+——+——+——+——+——–+——-+——-+——-+——-

表の使い方：必要な緯線を、左側の十の位と上段の一の位で探し、交点に示される度・分が、その緯線と直前の整数度緯線との距離（経度目盛りを用いて測定）となる。

例：緯度30°が与えられ、31°の位置を求める場合 → 左側に30、上段に1を探すと、交点は1°09.6′ → これが二緯線間の距離。

例：緯度31°が与えられ、33°の位置を求める場合：

32° → 1°10.4′
33° → 1°11.1′
合計 → 2°21.5′（31°と33°の間隔）

B．偏航距離（Departure）から経度差を求める表

–+——+——+——+——+——+——-+——-+——-+——-+——-
| 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9°
–+——+——+——+——+——+——-+——-+——-+——-+——-
0 | |1.0001|1.0006|1.0013|1.0026| 1.0038| 1.0055| 1.0075| 1.0098| 1.0125
10|1.0154|1.0187|1.0224|1.0261|1.0306| 1.0353| 1.0403| 1.0457| 1.0514| 1.0578
20|1.0642|1.0711|1.0785|1.0864|1.0946| 1.1034| 1.1126| 1.1224| 1.1326| 1.1434
30|1.1547|1.1666|1.1792|1.1924|1.2062| 1.2208| 1.2361| 1.2521| 1.2690| 1.2868
40|1.3054|1.3250|1.3456|1.3673|1.3902| 1.4142| 1.4395| 1.4663| 1.4945| 1.5242
50|1.5557|1.5890|1.6242|1.6616|1.7013| 1.7435| 1.7883| 1.8361| 1.8871| 1.9416
60|2.0000|2.0626|2.1301|2.2027|2.2812| 2.3662| 2.4586| 2.5593| 2.6695| 2.7904
70|2.9238|3.0716|3.2361|3.4204|3.6280| 3.8637| 4.1337| 4.4454| 4.8097| 5.2406
80|5.7587|6.3925|7.1856|8.2057|9.5664|11.475 |14.334 |19.108 |28.653 |57.307
–+——+——+——+——+——+——-+——-+——-+——-+——-

表の使い方：必要な緯度を左側の十の位と上段の一の位で探し、交点の数値に偏航距離（Departure）を掛けると経度差が得られる。

例：緯度34°で子午線からの偏航距離が25マイルの場合：
25′ × 1.20 ＝ 30.00′（経度差）

例：緯度60°で偏航距離が30マイルの場合：
30′ × 2 ＝ 60マイル＝ 1°

例：北緯35°で方角が北40°西、距離37マイルの場合：
「方角表（traverse table）」より、方角40°、距離37マイル → 偏航距離23.8′
23.8′ × 1.22 ＝ 29.03マイル（経度差）

以下の例は、旅行者の進行記録をどのように整理するのが便利かを示している。これはS・W・ノリー（S. W. Norie）が航海士用に特別に作成したものだが、探検家および旅行者にとっても、日々の作業記録を整理するための簡便で有用な書式となるだろう。

—————————-+———–+————————-+————-
補正済方角 | 距離 | 緯度差（Difference of Latitude） | 偏航距離（Departure）
| +————+————+——+——
| | 北（N）| 南（S） | 東（E）| 西（W）
—————————-+———–+————+————+——+——
北東（N.E.） | 36 | 25.5 | | 25.5 |
北微西（N. by W.） | 14 | 13.7 | | | 2.7
北東微東½東 | 58 | 27.3 | | 51.2 |
北微東（N. by E.） | 42 | 41.2 | | 8.2 |
東北東（E.N.E.） | 29 | 11.1 | | 26.8 |
| +————+ +——+——
| 緯度差合計| 118.8 | |111.7 | 2.7
| | | | 2.7 |
| | | |─── |
| | | 偏航距離|109.0 |
—————————-+———–+————+————+——+——

緯度差118.8と偏航距離109.0から、方角は北42°32′東、距離は161.2となる。

             °  ′                                              °  ′

出発時の緯度 52 36 N. メルカトル投影値 3724 出発時の経度 21 45 W.
緯度差 1 59 N. 経度差 184′＝3 4 E.
── ── ─────
到達時の緯度 54 35 N. メルカトル投影値 3925 到達時の経度 18 41 W.
────── ────
緯度合計 2)107 11 メルカトル緯度差 201

中間緯度 53 35

河川が1秒間に運ぶ水量（立方フィート）の測定法

河川や流水で潤された地域を調査する際、それらが海に向かって下流へ流れる速度を把握することがしばしば重要となる。英国海軍大尉ジョージ（Captain George, R.N.）が与えた以下の指示は極めて明快かつ実用的であり、この方法に従うことで旅行者は時間と労力を節約できる。

必要なデータは、河川の断面積と水流全体の平均流速である。しかし特別な装備なしでは、旅行者が得られるのは河川の断面積と、河床での摩擦減速により全体の流れとは異なる「水面」の平均流速に限られる。

必要な測定を行うには、川が直線的かつ深く安定して流れる区間を選び、ボートを用意する。乾燥した灌木に紙製の旗を付けたフロート（浮き）を5〜6個用意し、これらが機能することを確認する。下流方向に約100ヤードの距離を測り、明確な目標物の正面に助手を配置する。対岸まで直線を保つために二つの目標物を一直線に見ながら、川を横断し、岸から岸まで一定間隔で水深を測定する。その都度、出発点と助手の位置の間で六分儀角度を測って自身の位置を確定し、フロートを投下すると同時に助手に合図を送り、フロートが助手の正面に到達するまでの時間を記録させる。対岸から角度を測って川幅を求める。

概算計算を行うには、断面図を縮尺通りの平方フィートで目盛りを入れた紙上に展開し、断面積に該当するマス目を数える。この面積に旅行者と助手の間の距離（フィート）を掛け、フロートが平均して要した秒数で割る。

重要な河川については、必ず合流点の上流および下流で測定を行うべきである。これにより河川の相対的規模が明らかになり、それぞれの流域における降雨量に関する貴重な情報が得られる。また、岸の痕跡や河床の傾斜から判明する最高水位時の断面積も併せて測定すべきである。

現地人または辺境入植者からの地理的情報の収集法

多くの優れた旅行者が、自らの観察範囲を超える信頼できる情報を得られないのは、教育を受けたヨーロッパ人観測者と無教育の未開人との間で「地理的概念の表現方法」に大きな隔たりがあることを十分に考慮していないためである。とはいえ、未開人が実際に知っている地域については、しばしば極めて実用的な認識を持っていると言っても過言ではない。

情報を求める者は、現地人あるいは無学のヨーロッパ人に緯度・経度など話してはならないし、彼らが自分の期待する形式で答えることを期待してはならない。そうすれば、「川は海から山へ向かって流れる」などの馬鹿げた話を聞かされることになり、これは現地人の愚かさの証拠として語られるが、実際には質問の形式と答えの形式の不一致にすぎない。同時に、情報提供者の知的能力を評価し、疲れさせすぎないように注意すべきである。というのは、現地人の思考は連続する概念に圧倒されやすく混乱し、しばしば疑念を抱くことになり、その場合、質問者の真意を把握するまでに時間を稼ぐために、意図的に嘘をつくことさえあるからである。

現地人と接する際、ヨーロッパ人は彼らが我々が重視する「時間」の価値をまったく理解していないことを常に念頭に置かねばならない。「すぐに要点を話そう」と言っても無駄である。実際、賢明に時間をかけ、訪問者同士の間に暗黙の勝負があることを考慮し、焦って発言する者は威厳を失うのである。情報提供者の思考の流れを乱さず、むしろ自分の思考をそれに合わせるよう努めるべきである。彼らがどれほど細かく、退屈なほどにでも、自分の旅について語りたければ、それを許すべきである。例えば、昇る太陽が右にあったか左にあったか、どれくらい歩いたか、どの方向にどれだけ曲がったか、どこで休憩または食事をとったか、川を徒歩で渡ったかカヌーを使ったかなどを語るだろう。可能であれば、地面に地図を描かせてみよ。その際、彼らは恐らくすべての線を実際の方位と一致させて描くだろう。現地人は、地図の北が実際の北と一致していれば地図を理解できるが、別の向きに置かれるとそれが正しいとは信じられないのである。我々はホッテントット人（Hottentots）に対し、1000マイルも離れた場所の方位を何度も試したことがあるが、彼らはポケットコンパスで測定するのと同程度の正確さで指し示した。

時として同一人物が一つの川に十数もの異なった名前を与えることがある。これは、川の異なる区間について語る際に、その地に村を構える首長の名前を用い、その首長が「その場所で水を飲む」ことから、その場所がその首長の名で呼ばれるためである。したがって、川に本来の名称があるかどうかを確認する努力をし、最初に聞こえた、おそらく最も不適切な名前をそのまま採用してはならない。

植民地に定住し、交易業者や狩猟者となったヨーロッパ人はしばしば奥地深くまで進出し、そのような者たちは一般に方位や位置に関する明確な認識を持っているが、紙上に書き記すよう求められると、往々にして控えめで自信なさそうになる。

1849年、我々がヴェール川（Vaal River）に滞在していた際、友人のマケイブ（Macabe）氏に、リンポポ川（Limpopo）沿いの各行程を「時間」単位でその方角と共に教えてもらうのに苦労した。これらの情報を、川、山脈、村、その他の地形的特徴と共に、1インチ＝1マイルの縮尺で数枚の画用紙上に展開し、その正確さを検証するために、紙を床に置き、北を実際の北と一致させ、オランダ人の来訪者に「ちょうど同じ旅を始めるつもりで立ってもらい、進行中に右または左にどれだけ曲がったか」を示してもらった。

以下の時間に関する事実は、すべての旅行者の記憶に刻まれるべきである。地球の周囲は360°に分けられ、1日は24時間に分けられる。したがって、経度15°が1時間に相当する。ゆえに、東に向かって15°進むと、太陽に対して1時間「得」し、太陽は出発点よりちょうど1時間早く昇ることになる。

旅行中に現地人が同行する場合は、異なる時点で各地点の方向を指し示させ、特にその地点の真正面に来た瞬間、および通過前・通過後にそのことを述べさせよ。これにより、一種の粗い三角測量によって、それら地点のおよその位置が得られるだろう。

家畜が遠くまで迷い込んだ場合、それを追跡した者に、なぜその特定の方向を取ったのかを尋ねれば、谷や山の形状、あるいは給水場に関する情報を得られる可能性がある。

北オーストラリアでは、約2週間前に失われた馬の足跡を追った結果、かなり大きな河川に導かれたことがある。

第21章

自然史標本の収集・保存に関する探検家への助言

英国王立地理学会（R.G.S.）会員・補佐書記であるH・W・ベイツ氏（Mr. H. W. Bates, F.R.C.S.）のご厚意により、読者の皆様に、自然史標本を発見した際にそれらを収集・保存するための、以下の極めて有益かつ実用的な情報を提供できる。

（ベイツ氏曰く）自然史に特に専念するつもりの旅行者は、通常、必要な情報を事前にすべて備えているものである。以下に示す助言は、それ以外の目的や任務を有する者、あるいは純粋に地理探検中に偶然遭遇した標本を、最も簡便な方法で収集・保存し、無事に本国へ送り届ける方法を知りたいと願う者に向けて書かれたものである。

【装備（Outfit）】

二連式銃（予備のニップル付き）および、先住民の狩猟者に貸し出すための普通の銃を数丁（特に熱帯アメリカの奥地へ行く場合は特に重要）。微細火薬（缶入り）および微細散弾（No.8およびNo.11）は必ずイギリスから持参すること。粗火薬および粗散弾は現地のどこでも入手可能。最高品質の雷管（percussion caps）を十分に備蓄すること。ヒ素石鹸（arsenical soap）を数ポンド、ブリキ缶に入れて。各種サイズのブラシ。メス（scalpel）2〜3本。ハサミ（短刃のものを1組含む）。鳥の剥製の首に綿を詰めるための、各種サイズのピンセット（forceps）。針と糸。小型の（主に夜行性の）動物を捕獲するための小型の罠を数個。水中の軟体動物などを捕獲するための頑丈な玉網（landing net）。頑丈な昆虫採集用網（sweeping net）を2個。植物採集用の円筒形ブリキ箱（肩紐付き）。小型で頑丈な広口瓶を数ダース。コルク栓付きのポケット用小箱を2個。昆虫針（No.5、No.14、およびNo.11）をそれぞれ数オンスずつ。爬虫類および魚類をアルコール液に保存するための石製瓶。これらは木製の間仕切りを用いて、4個が1箱に収まるようにする。アルコール液標本を大量に採集する場合は、石製瓶の代わりにブリキ板または亜鉛板、はんだごて一式、および軟はんだを携行する必要がある。これにより、必要に応じて任意のサイズの円筒形容器を現地で製作できる。はんだ付け用具を使えば、空になった火薬缶やその他のブリキ容器を、簡単に標本容器に改造することもできる。植物乾燥用紙（botanical drying paper）1〜2令（リーム）および、用紙と同じ寸法の乾燥板と革製の留め紐。小型の紙製薬品箱（chip pill boxes）を数グロス（入れ子式）。コルク栓付きの収納箱（約14インチ×11インチ、深さ2½インチ）を1ダース。これらはブリキ製のトランク内に垂直に収納できるようにする。ゴム引き防水布（インドゴムシート）を数ヤード。これは雨天時や河川横断時の標本の一時的な被覆として用いる。大工道具一式。

装備を軽量化するためには、食料品その他の消耗品をすべて四角いブリキ箱および、後で標本容器として転用可能な形状の箱や瓶に入れておくとよい。旅行先がインド諸島、東南アジア、熱帯アメリカなど、過剰な湿気、カビ、アリが自然史標本にとって最大の敵となる湿潤地域である場合は、装備に乾燥ケージ（drying cages）を2台追加すべきである。アルコール液に直ちに入れられない標本は、箱詰めできるほど乾燥する前に破壊されてしまう危険があるためである。これらのケージは軽量木材で製作し、分解・再組立が容易な構造とする。鳥用のものは長さ2フィート6インチ、高さ1フィート6インチ、幅1フィート程度。昆虫および小型標本用のものは、これより約3分の1小さいもの。前面には折りたたみ式の扉を設け、扉に穿孔亜鉛板（perforated zinc）のパネルを、背面全体は同材で覆う。側面には6〜8段のシンプルな棚を収納可能なラックを設け、小型ケージの棚にはコルクまたは熱帯地域で入手可能な柔らかい木材を貼る。ケージ上部には丈夫な固定リングを取り付け、その下にフック付きの紐を結び、通気性のよい場所に吊るせるようにする。これにより、標本が完全に乾燥するまで安全に保管でき、その後密閉箱に収納できる。この方法を採用しなければ、これらの地域では標本保存はほぼ不可能となる。

現在、自然史的に最も未解明な地域は以下のとおりである：ニューギニアおよびその東方の諸島、オーストラリア北部、ボルネオ島、チベットおよび中央アジアの他の地域、赤道アフリカ、およびボゴタ東部からボリビア南部に至るアンデス山脈東麓。

【収集法（Collecting）】

よく知られた多くの国では、動物学よりも植物学の方が詳細に調査されている。しかしほとんどの国において、既知種の正確な生育地および垂直・水平分布範囲を明らかにするという点で、まだ多くの課題が残っている。これにより、我々はある一点を強調せざるを得ない。すなわち、旅行者は自分が採集した標本の正確な産地を記録する手段を必ず採用すべきである。大型の乾燥動物標本には書かれたタグを付ける。昆虫標本には同じ場所・時期に採集されたものすべての針に共通の文字または数字を記し、その記号をノートに照合させる。産地名の頭文字、あるいは最初の2〜3文字を使うのが最も簡便だろう。また、同一産地の標本が別々の箱に収められるなら、箱に一つだけメモを残せば十分である。爬虫類および魚類には、アルコール液に入れる前に小さな羊皮紙タグを付ける。

旅行者は、周囲に溢れる動植物の多様性の前で、何を採集し何を残すべきか迷うかもしれない。しかし旅の途中で書物はほとんど役に立たないため、それらで荷物を増やすことは直ちに諦めるべきである。出発前に主要な博物館で数日間学べば多くのことを学べるが、さらに採集した標本を綿密に観察・比較する習慣を身につければ、さらに多くのことを学べる。

一般的原則として、文明地域の周辺でよく見られる種よりも、奥地深くで初めて遭遇する種を優先すべきである。できるだけ多様な種を採集するように努め、少数の種の標本を大量に箱や瓶に詰め込むべきではない。しかし、希少かつ興味深い種の中には、より一般的な種と酷似しているものもあるため、常に並べて比較する機会を逃してはならない。

多くの熱帯地域では、開けた場所や半耕作地に生息する種よりも、森林奥地の種の方がはるかに興味深い。また、現地人の注目を集める数少ない美しい種は、ヨーロッパの博物館ではすでに十分知られていることが多い。

植物学に関しては、採集を制限せざるを得ない場合、現地民が根・樹皮・葉・材木などを経済的に利用する植物に絞ってもよい。ただし、その際は利用部位の植物の花を必ず同定し、標本として保存すること。しかし、もし誰も登ったことのない高山へ登攀する場合は、高標高地帯の開花植物を可能な限り広範に採集すべきである。これは山地に生息する昆虫についても同様で、それらは非常に多様である。特に日陰で冷涼な斜面、石の下や草本の根元（特に泉の近く）、低木や小高木などに注目すべきである。なぜなら、山脈に生息する植物および昆虫の知見は、地球上における生物の地理的分布に関する多くの興味深い問題の解明に不可欠だからである。

爬虫類では、小型の両生類（カエル類、サンショウウオ類など）を軽視してはならない。特に極めて多様な樹上性カエル類（tree frogs）は重要である。トカゲ類は一般に昆虫網で捕獲できる。手の届かない樹上にいる個体は、粉鉛弾（dust shot）で落とすこともできる。ヘビ類は頭部を損傷しないように捕獲すべきである。頭は身体の中でも最も重要な部分だからである。割れ割り棒（cleft stick）で首を固定し、キャンプに戻ったらそのままアルコール液の瓶に落とす。内陸の湖や未踏の河川に生息する小型魚類は、可能な限り多く採集すべきである。英国博物館のギュンター博士（Dr. Günther）は、いかなる国の内陸の湖沼や河川においても、遭遇した魚種の標本を数点採集すれば、旅行者は必ず多数の興味深い新発見ができると私に述べている。

地理探検隊が大型動物の標本を持ち帰ることは、たとえヨーロッパの大博物館がまだ所望している種であっても、ほとんど期待できない。しかし、近縁種が多数存在する属（例：サイ、アンテロープ、ウマ属［Equus］など）については、種の正確な鑑別のため、追加標本が大いに歓迎される。部分標本しか得られない場合は、頭骨を優先すべきである。湿潤な熱帯地域では、剥皮後の皮膚を腐敗が起きる前に十分に乾燥させることは不可能なため、小さく巻いてアルコール液に漬ける必要がある。ヨーロッパ以外のほぼすべての地域には、小型哺乳類の新種がまだ多く残っている。これらは鳥と同様に剥皮・乾燥・箱詰めが可能である。

小鳥を射撃した場合は、まず傷口・口・肛門に綿を詰め、紙に包んで獲物袋に入れてキャンプまで持ち帰る。羽毛についた血液を吸収するのに、焼石膏（calcined gypsum）の粉末が極めて有用である。後の除去が容易だからである。植物は採集後ただちに携行用ブリキ箱に入れる。陸産・淡水産の貝殻は袋に入れて持ち帰る。甲虫・アリなど硬い外骨格を持つ昆虫は採集時に小型瓶に入れ、瓶内にやや湿らせた布片を一緒に入れて、昆虫同士が密集して傷つけ合うのを防ぐ。前述の「種の多様性を重視せよ」という助言を、ここでも繰り返す。可能な限り多くの種を採集し、（非常に雨天でない限り）網を頻繁に使い、草本や低木を叩いて昆虫を採集すべきである。

アリ類を採集する際は、巣を開いて、各種の有翅個体を確保する必要がある。これらは後に無翅個体と共に保管し、種の同定を可能にする。ハチやスズメバチは網で捕獲後、小型ピンセットで採集瓶に移し、甲虫などと同様に殺す。軟体昆虫（チョウ、ガなど）は捕獲時に（親指と人差し指で翼の下から胸部を軽く圧迫して）ただちに殺し、ポケット用採集箱に針留めする。旅行者に時間と関心があれば、これらを大量かつ多様に採集でき、さらに採集地の正確な位置、海抜、地形、性別の判別（可能であれば）、および生態に関する情報を詳細に記録すれば、科学に大きな貢献ができる。繊細な種は特に慎重に取り扱い、採集帰還後ただちに乾燥ケージに入れるべきである。クモ類も瓶で採集後、他の昆虫と同様に殺して針留めできる。河川や水たまりの甲殻類（エビ、ザリガニなど）は玉網で採集後、よく乾燥させて針留めする（大型個体は体を切り開き、内臓を除去する必要がある）。

【保存および梱包（Preserving and packing）】

小型哺乳類または鳥類を剥皮する前に、眼および軟部組織の色を記録し、時間があれば胴体および四肢の寸法も測定する。鳥の剥皮を容易にするため、作業開始前に翼の第一関節のすぐ上を折っておくと、剥皮板の上で標本を仰向けにしたときに翼が自然に開く。作業者は標本を尾が右手側になるように置き、胸骨から肛門近くまで腹側に切開する。皮膚を筋肉から剥離し始める際、鈍頭の木製スタイラスが有用である。脚の付け根に達したら膝関節を切断し、脛骨（shank）の筋肉を可能な限り除去する。その後、ヒ素石鹸で軽く洗浄し、細い綿糸を巻きつけ、皮膚に戻す。同じ操作をもう一方の脚にも行い、尾の根元で脊柱を広刃ハサミで切断する。背中の皮膚を傷つけないように注意しながら脊柱上部を慎重に切断し、翼まで剥皮を続ける。翼の骨は事前に折っておいた位置で切断し、頭蓋の始まりまで剥皮を完了する。次に、頭蓋の一部と頸部・胴体を切り離し、脳および眼球を掻き出し、内側を石鹸で洗浄し、清潔な綿を詰める（特に眼球はふっくらとさせる）。オウム、キツツキなどの大型頭部を持つ鳥では、この方法で頭を清浄化できないため、頸部の側面または背面に切開を入れ、頭蓋後部を少し押し出して清浄化し、その後2〜3針で縫合する。翼に残る骨も清浄化するが、羽根（羽軸）を緩めないように注意する。翼の内側の筋肉を除去する際は、皮膚の外側に沿って切開するのがよい。皮膚内側を石鹸で洗浄後、長くて細いピンセットで頸部に（あまり太くない）綿の詰め物を入れる。この際、綿の端が頭蓋内部にしっかり固定され、ピンセットを抜く際に頸部の皮膚が伸びて鳥の形状が歪まないように注意する。剥製は綿などの詰め物で膨らませる必要はなく、羽を整えて乾燥ケージの板の上に平らに置き、箱詰めできる状態になるまで乾燥させる。熱帯アメリカのような極めて湿潤な気候では、乾燥が速いためヒ素石鹸よりも酸化ヒ素粉末（oxide of arsenic）の方が好ましいが、その危険性ゆえ一般の旅行者には推奨できない。

哺乳類の尾は初心者にとって難点となる。尾を剥皮するには、まず尾の根元を（脊柱から切断した後）丈夫な紐で結び、釘や梁に固定する。次に、尾の裸になった根元を両側から平らな木片で挟み、手でしっかり握って下方に引くと、皮膚は一般に先端まで容易に剥ける。ただし、一部の動物の尾は外側から中央に切開を入れて剥皮しなければならない。大型哺乳類の皮は裏返して石鹸で洗浄後、日光で乾燥させる。前述の通り、しばしば小さく巻いてアルコール液に保存せざるを得ない。小型哺乳類および鳥類の皮は完全に乾燥後、箱に詰める。箱は事前にヒ素石鹸で内面をよく洗浄し、紙を貼り、再び石鹸を塗布して日光で十分乾燥させる。これは、旅行者が苦心して確保した標本をしばしば台無しにする有害昆虫から守る最良の方法である。アフリカ奥地のように木材が乏しい地域では、アンテロープなどの大型動物の皮を、剥皮直後に四角い木枠に張り、日干し後に端を縫い合わせて箱を作ることができる。これらは優れた梱包箱となる。

爬虫類および魚類に関しては、グアテマラでこれらの動物を極めて成功裏に採集したオスバート・サルヴィン氏（Mr. Osbert Salvin）から寄せられた以下の記述をそのまま引用するのが最良であろう：

「保存用アルコール液としては、ほぼどんなものでも使える。その適性は、含まれるアルコールの量に依存する。一般的には、体積が小さくて済むため、最も濃度の高いものを調達すべきである。必要な濃度に希釈する水は常に入手可能だからだ。現地で小売りされている酒が不十分にしか濃くない場合、蒸留所を訪ねることで、蒸留器から最初に得られる（最濃）の原液を入手できることが多く、これは希釈せずに使うには濃すぎるだろう。使用するアルコール液は、約“証明度（proof）”まで希釈すべきであり、旅行者は常にアルコール計（alcoholometer）を携行すべきである。アルコール計がない場合でも、少量を瓶に入れて振った際に泡が表面に達して破裂する速さから、経験により濃度を推定できる。ただし、一度使用したアルコール液ではこの方法は無効となる。標本をアルコール液に初めに入れた際、その濃度は急速に低下する。大型標本はアルコールを極めて速く吸収する。この吸収の速さに注意深く留意し、暖かい気候では少なくとも12時間ごとに濃度を測定し、元の濃度に戻すために新鮮なアルコール液を追加すべきである。寒冷地ではそれほど頻繁な監視は不要だが、経験がどの程度の注意が必要かを示してくれる。アルコール吸収速度は、おおむね腐敗速度に比例することがわかるだろう。アルコール液はあまり濃すぎてもよくない。濃すぎると標本表面が収縮し、気孔が閉じてアルコールが内部に浸透しなくなるためである。したがって、最も重要なのは、標本をアルコール液に入れた直後の吸収過程において、アルコール濃度が一定の閾値を下回らないように監視することである。2〜3日経過後、アルコール濃度が安定すれば、その標本は完全に保存されたことになる。アルコール液は、何度使用しても捨ててはならない。旅行者がその濃度を必要量まで回復できる予備液を確保している限り、再利用すべきである。

浸漬標本を選定する際は、旅行者の状況を考慮すべきである。全長9インチまでの魚は、内臓にアルコール液を浸透させるために腹側に小さな切開を入れるだけでよい。より大型の標本の場合は、肋骨の外側に長いナイフを差し込み、脊椎の両側の筋肉を分離するのがよい。また、内臓から可能な限り食物を除去すべきだが、内臓自体は残すこと。極めて大型の標本は、内臓を残したまま皮を剥ぎ、筋肉のみを除去する方法がよい。この方法で保存すると、アルコール液の吸収は極めて少ない。ヘビや動物の胃内容物に含まれる半消化物はすべて除去すべきである。これらの予防措置を講じても、標本が腐敗しているように見えることがあるが、アルコール液の濃度を頻繁に補強すれば、ほとんどの場合保存が可能である。

アルコール液標本を一時的に保管するための容器（銅製が最良）は、蓋を簡単に外し再装着できる構造のものを常に携行すべきである。開口部は手が差し込めるほど大きくなければならない。この容器には新鮮に捕獲した標本を入れる。保存が完了したら、すべての標本を取り出し、ブリキまたは亜鉛箱に溶接して密封する（亜鉛が最良。腐食しにくいため）。旅行者は、はんだ付けの訓練を受けて、自ら箱を作ることができると非常に便利である（はんだ付けの方法については本書210ページ参照）。予め完成品を携行する場合は、詰める前に箱同士が互いに収まるよう工夫しておくとよい。

移動中は、すべての標本を木綿布、麻布、または他の布きれで包み、互いに擦れて傷つかないようにすべきである。これは銅製容器内の標本、および最終的にヨーロッパへ送るための梱包済み標本についても同様である。最終梱包時には、標本間の隙間をすべて脱脂綿または布で埋めるべきである。万一容器に漏れが生じても、このように詰められた標本は湿潤状態を保ち、大きな損傷なくある程度の間保存される。最終梱包時には“証明度”のアルコール液を使用すべきであるが、それが新鮮である必要はない。

陸産および淡水産の貝殻はキャンプ到着後、冷水の鉢に入れて生き物を外に出させ、水を切った後、沸騰したお湯を注いで殺す。その後、丈夫な針または小刀で肉を除去する。蓋（operculum）を持つ貝殻は、その蓋を空殻内に保存する。乾燥後、各貝殻は紙に包み、綿または他の乾燥・弾性素材で十分にクッションされた箱に収納する。

『採集帰還後は、ただちに昆虫標本の処理に着手すべきである。時間と場所が限られている場合、硬い外骨格を持つ昆虫はすべてアルコール液入りの瓶に入れ、ほぼ満杯になった瓶にはコルクまで布片を詰め、振動による損傷を防ぐ。しかし多くの種はアルコール液で変色するため、アフリカ、オーストラリア、中央アジアなどの乾燥地では、すべての硬外骨格昆虫を乾燥状態で薬品箱に保存するのがはるかに望ましい。これらの昆虫は採集瓶に入れたまま、瓶の下半分を数分間熱湯に浸して殺す。1時間後、内容物を吸水紙の上に振り出し、綿を敷いた薬品箱に入れ、その上に円形の吸水紙を載せる。蓋の開いた薬品箱は1〜2日間乾燥ケージに置き、その後さらに綿を追加する（ただし昆虫層の上にまず円形の紙を載せること）。［C］軟体昆虫（針留めして持ち帰るもの）は、乾燥ケージに差し込んで乾燥させ、その後収納箱に密に針留めする。収納箱（底部および側面）の内面にはコルク栓を閉じる前にヒ素石鹸を塗布し、箱が一つずつ満杯になるにつれ、外側を石鹸で洗浄し、全面に紙を貼るべきである。熱帯地域では、樟脳（camphor）その他の保存剤はほとんど効果がない。

旅行者がチョウ類の相を調査したい地域では、すべての標本を小さな紙の封筒に保存するのが最良の方法である。昆虫を強く圧潰してはならず、胸部の下から軽く圧迫して殺し、翼を慎重に後方に折りたたみ、それぞれを個別の封筒に入れるべきである。

熱帯アメリカの河谷地や東インド諸島などの極めて湿潤な熱帯地域では、硬外骨格昆虫ですら薬品箱に保管するとすぐにカビが生えるため、この方法は通用しない。このような地域では、採用可能な方法は二つしかない。一つは、ただちにアルコール液に保存すること。もう一つは、4分の1インチ以上あるものはすべて針留めすること（針は右翅鞘を貫き、第2・第3脚の間に出てくるようにする）、それより小さいものは、均一な寸法に切りそろえた小型の厚紙に、軽く糊付けして並べる（顕微鏡スライド用のラック付き箱より少し大きい、垂直に収納可能な箱を使用）。厚紙は数インチ四方とし、各枚に数十個の標本を少し間隔をあけて糊付けできる。厚紙が満杯になったら十分に乾燥させ、その箱をヒ素石鹸で外側から洗浄し、紙で覆う。すべての針留め標本は数日間乾燥ケージで乾燥させ、その後コルク栓付き収納箱に密に針留めする。

［C］必要な保存処置は、薬品箱の内面に希釈したヒ素石鹸を塗布することのみである。他の場合と同様、箱を詰める前に十分に乾燥させること。

『植物は、乾燥板と革紐で圧着し、植物乾燥紙の間に挟んで乾燥させる。紙は3〜4回交換が必要である。乾燥後、標本は古新聞紙の間に挟み、旅行者が記したメモ（各メモは該当する標本の上に置く）と共に保管する。植物を入れた紙束は運搬が容易であるが、河川の渡渉や雨天時に濡れないよう注意が必要であり、木箱に安全に梱包してヨーロッパへ送れるまでは、獣皮またはインドゴムシートで包むべきである。

『種子は完全に熟したものを採集し、植物紙の小包に入れ、その番号を花の標本と照合させる。

『未踏の植物学的地域では、旅行者がその種を同定できる手段を有している場合に限り、乾燥果実および蒴果を採集すべきである。

『化石および鉱物の採集は、貴重な金属の新産地を発見する場合を除き、地質学者でない旅行者には推奨されない。未踏地域の化石は、それが産出した地層の性質および層位（strataの重なり順）を同時に調査できない限り、ほとんど役に立たない。ただし、古代湖の湖底と推定される最近の堆積層、洞窟堆積物、あるいは貝殻や脊椎動物の骨を含む隆起した海浜などでは、好機があれば標本を持ち帰るべきである。探検計画に化石採集が含まれる場合は、旅行者は当然、適切な地質学的装備を整え、ヨーロッパ出発前に必要な指導を受けるものである。』

古代タウロ・スキタイ族（Tauro-Scythian tribes）が造った地下墓所（crypts）の天井には、風化作用により形成された微細な凹凸があり、その上に美しく精巧な貝殻が付着している。我々がこれらの貝殻を採集していた際、次のように行動した。ほぼ結晶のような標本を発見すると、まずその受け入れ用に柔らかい寝床を準備した。すりきれた野戦帽（forage cap）の中に、極めて柔らかな絹のハンカチを巣の形に整え、その帽の金帯（gold band）を支持用の輪（hoop）として使ったのである。このように整えた「巣」を化石貝殻の真下に正確に置き、ほとんどの場合、ピックの頭部で鋭くよく焼入れされた鋼鉄の鑿（chisel）の刃元（heel）に一撃を加えることで、貝殻をその付着基盤から切り離した（古いヤスリが最も優れた鑿となる）。標本をこの帽の巣から一つずつ取り出すと、それらを古い缶詰（preserved meat tins）の中に慎重に層ごとに並べ、各貝殻層の上に十分な量のふすま（bran）をふりかけた。缶がほぼ満杯になると、さらにふすまを加え、詰め物がしっかりかつ完全になるまで詰め、円形の缶蓋を上縁から約4分の1インチの位置まで押し込んだ。その後、ニッパーで缶の周囲に数か所切れ目を入れ、その切込みを肘状に折り曲げて蓋の上に多数のクリップ片を内向きに折り込み、蓋を固定した。こうして番号と記録をつけたこれらの缶は、ステップ草原の草から作った柔らかく細かい干し草を詰めた60ガロン樽の中に梱包された。このように梱包された標本は、完全な状態でイギリスに到着した。

古い缶詰が入手できない状況では、非常に壊れやすい標本の収納に、大型の竹節（bamboo joints）や現地民が使う薄手の土器を代用できる。詰め物にはふすまの代わりに細かいおがくずもほぼ同様に使用できる。朽ちかけた古い倒木の腐った木材を両手でこすって微細な粉末にし、同じ目的で用いることもできる。

「熱帯地域で採集されたすべての標本は、可能な限り速やかにヨーロッパへ送るべきである。細心の注意を払わない限り、それらはすぐに劣化あるいは損傷してしまうからである。動物および鳥類の乾燥皮は、単に紙を間に挟んで木箱に梱包すればよい。貝殻および頭骨には綿などの弾力性のある緩衝材を十分に詰めるべきである。昆虫および甲殻類を収めた箱は、大きな箱の中央に配置し、周囲を干し草または他の軽量で乾燥・弾性のある素材で十分に囲むべきである。この最後の点を慎重に守らなければ、このような標本が航海中に大きな損傷を受けずに到着するかどうかは疑わしい。旅行者は、動物の自然状態での習性を観察する絶好の機会に恵まれている。この点について少しも触れなければ、本助言は不完全であろう。動物の生活史において何を観察すべきかを知ることは、それ自体が一つの技能であり、一般の旅行者がこれを備えているとは期待できない。この技能がなければ、旅行者は些細な詳細ばかりを持ち帰り、我々の知識の蓄積にほとんど貢献しないだろう。しかし、常に心に留めておくべき一般的原則がある。それは、動物に関するいかなる事実であれ、その種が生活環境とどのような関係にあるかにかかわるものは、すべて記録・収集するに値するということである。

たとえば、各種が生涯を通じて、あるいは誕生から死に至る各段階で、さらには異なる季節・異なる地域で直面する天敵を記録することは重要である。また、天敵の存在が種の分布範囲をどのように制限しているかにも留意すべきである。種にとって有害な非生物的要因（特に断続的に発生する要因、例えば災害的な気象条件など）も、分布域を制限する上で重要であり、調査に値する。動物の移動、特にある種がそれまで生息していなかった地域に侵入する現象も、記録する価値がある。各種の食性を観察すべきであり、食糧供給の不足により食性が変化するような事例があれば、それを慎重に記録しなければならない。動物の特異な身体構造や装飾的特徴が自然界においてどのような目的を果たしているかも、機会があれば調査すべきである。近縁な変種が自然状態で交雑する事例、あるいはその逆に、近縁変種間で交雑を嫌う（antipathy to intermingling）事例に関する事実は、極めて興味深いものとなるだろう。要するに、旅行者は、動物に関する単なる逸話よりも、哲学的含意をもつ事実の方がはるかに重要であることを肝に銘じるべきである。大型動物の行動を観察するには、望遠鏡またはオペラグラスが必要であろう。また旅行者は、旅の途中で顕微鏡が必要になる可能性があることを念頭に置くべきである。望遠鏡の筒（内蔵のすべての小レンズを含む）を逆さまにすることで、かなり高倍率の複合顕微鏡が得られることを忘れてはならない。」

【皮の処理（Skins, and their treatment）】

森や野原に生息する毛皮をまとった獣を、スポーツへの情熱や狩猟の戦利品を得るため、あるいは未知の地へと分け入るハンター。あるいは、物資・罠・装備・ライフルを背負い、自らの判断で最も僻遠で未踏の奥地へ向かう、たくましく鋭敏な罠猟師（trapper）。これら二種類の狩人は、それぞれ異なる方法で獲物の皮を処理し、ヨーロッパの都市あるいは毛皮商人の交易港へ輸送する必要がある。両者が採用する処理法のすべてをここで記すことは絶望的である。なぜなら、その多くが発明者によって厳重に秘密にされているからだ。また、現地のインディアンたちも、皮のなめし法を自分たちが知っている以上に語ろうとはしない。

したがって、我々は読者に、自ら実践した方法、経験豊かな旅仲間から得た知恵、あるいは未開地で大小の獲物を狩る実践的な探検家や猟師の報告や経験から集めた皮なめし法のみを伝えることにする。

ハンターが活動する気候の特性により、獲物の皮を即座に剥ぎ取る必要があるか、あるいはキャンプに持ち帰ってから処理できるかが決まる。熱帯地域の大型肉食獣に関しては、剥皮作業を急いだとしても急ぎすぎることはない。可能な限り避けるべきなのは、死体を皮ごと濡れまたは日光にさらすことである。獲物が完全に死亡したと確認されたら、ただちに涼しく日陰のある場所へ運び、直ちに皮を剥がすべきである。その皮の最終的な用途によって、剥皮方法が左右される。剥製として保存する場合は、キャンプで使用するためや、粗乾燥皮の買い手に売るための皮よりも、はるかに慎重な処理を要する。

インドでトラ猟を行うヨーロッパ人ハンターには、現地の猟師やキャンプの従者たちが、倒した獣のひげを焼き切ったり爪を盗んだりするのを防ぐために、極めて素早く、かつ毅然とした態度が求められる。ひげを焼く儀式は迷信に由来し、トラの爪はお守りとして強く欲されるためである。よって、あなたのトラの皮には常に細心の注意を払うこと。トラ、ライオン、ヒョウ、またはその他の大型ネコ科（Felidæ）の剥皮を始める際は、まず平らな場所を選び、獲物を仰向けにし、四本の脚を天に向けて広げる。次に、頑丈で尖った杭を四本用意し、獲物から約6フィート離れた位置に、四脚と平行四辺形をなすように各脚の正面に杭を打ち込む。余ったロープ、草縄、生皮の紐、またはよじれたつるなどで、各脚を杭の頭に結び、脚をしっかりと広げて張る。剥皮用のナイフ（刃は短く、先端は半円形、柄は非常に長いもの）を使い、二本の下顎前歯の間に切開を入れ、腹の中央線に沿って肛門（vent）まで丁寧に切り進める。この際、腹腔を貫通しないよう細心の注意を払うこと。次に、各脚の肉球関節から腹の中央線まで、脚に沿って切開を入れる。後脚の皮をまず剥ぎ、肉球関節の下を一周するように完全に剥ぎ取り、関節を切断してできた切り株を杭の紐に結び付ける。すると皮をもも（thigh）の上まで剥ぎ下ろせる。尾の下面に沿って切開を入れれば、尾をきれいに剥ぎ取ることができ、根元で切断する。前脚も同様に処理し、切り株を固定して肩関節まで剥ぎ下ろし、首および喉の前面まで皮を剥ぐ。その後、獲物をうつ伏せにし、各脚の切り株をそれぞれの杭の下端に強く引っ張る。これで背中の皮が上向きになり、耳の付け根まで剥ぎ上げられる。ここで特に注意を要するのは、頭部から耳の根元を切り離す際、皮を切らないようにすることである。眼、唇、口角の周囲を慎重に切り離せば、皮は完全に剥がれる。

皮を伸ばして脂肪や付着物をすべて除去する方法は二つある。一つは、毛を下にして地面に置き、周囲に多数の尖った木製の杭を打ち込んで固定する方法。もう一つは、1〜2本のまっすぐで丈夫な棒を用意し、その端を縛って輪を作り、皮をその内側に荒いあみ縫いでしっかり張れるだけの大きさにする方法である（添付図参照）。このようにしてしっかりと固定された皮は、タンバリンのようにぴんと張られる。この輪は立てかけたり傾けたりして、脂肪の削り取り作業をしやすくする。この作業は極めて厳密に行わねばならず、皮を貫通してはならない。丈夫で先端が広いピンセットがあると作業が非常に楽になる。剥皮ナイフの先端および刃先は、常に屠畜用の鉄棒（butcher’s steel）あるいはノルウェー産の砥石（Norway stone）で研ぎ直すこと。決して現地の従者に張った皮の処理を任せないこと。彼らが使う薬品は腐食性が強く、確実に皮を台無しにするだろう。

皮の保存に適した混合剤は数多く推奨されているが、我々も相当な数を所持している。その中でも、『フィールド（The Field）』誌に「I. F.」という署名で寄稿された以下の混合剤は極めて優れており、インドのどこでも容易に調合できる。「すべての脂肪分などを完全に削ぎ落とした後、以下の混合剤を塗布する：明礬（alum）粉末1部、ウコン（turmeric）粉末（現地名：huldee）4部、カドゥカイ（kadukai）ナッツ粉末8部をよく混ぜ、ちょうど流動的になるまで水で希釈する。」カドゥカイナッツはインド全土に広く分布するターミナリア・チェブラ（Terminalia chebula）の果実である。その現地名は、ヒンディー語で「hurra」、タミル語で「kadukai marum」、テルグ語で「karkai」という。乾燥したナッツは現地のバザールで普通に売られている。皮なめし剤が手に入らない場合は、薪の灰を皮にふりかけるとよい。アメリカの罠猟師は一切の薬品を使わず、完全に清浄かつ整形された皮をただ空気にさらすだけである。罠は頻繁に点検し、獲物を極めて新鮮なうちに回収すべきである。腐敗した皮は毛が抜け落ち、毛皮としての価値を失う。アメリカのプロの毛皮猟師が捕獲するフィッシャー・フォックス（fisher fox）、アライグマ（raccoon）などの小型毛皮獣は、端から端まで切開して剥皮するのではなく、以下の方法で処理する：後脚の付け根近くに切開を入れ、それを肛門の縁まで延長し、肛門周囲を円を描くように切り離し、尾を切開して剥ぎ取る。これで皮を内側に裏返しながら動物から剥ぎ取るのに十分な大きさの開口部が得られる。このように処理された皮を伸ばす方法は三通りある。一つは「ボード・ストレッチャー（board stretcher）」と呼ばれるもので、添付図の中央に示すような形の軽量で丈夫な木材三枚からなる。まず平らな側板二枚を、皮を裏返してできた袋（pouch）の中に差し込み、その間に中央の棒を通す。側板の端および先端はガラスまたは鋭いナイフで削って丸みをつけておく。ストレッチャーに皮が手袋のようにぴったりと装着されれば、ボードの端にいくつか釘を打つ、あるいは切れ目を入れるだけで、乾燥して梱包できるまで皮を固定できる。添付図に示すように、丈夫でしなやかな棒を皮伸ばし棒として使うこともできる。この場合、皮を裏返してから曲げた小枝を差し込む。その弾性力で皮は乾くまで張られ、乾燥後は取り外して梱包する。あるいは、マーモットやマスラット（musk rat）などの皮を伸ばすには、先端がランセット形（lancet-shaped）で穴の開いた長い板を使うこともできる。伸ばし板の図に描かれているこの道具の穴は、乾燥中に皮を吊るすために使う。伸ばし板は、対応する皮のサイズに応じて適切な大きさで作らねばならない。皮を決して火や日光で乾かしてはならない。

旅行者や探検家にとって有用な動物の皮は、生皮のまま、単に乾燥させた状態、または革（leather）として様々な方法で処理される。いわゆる「生皮（raw hide）」は、旅行者やハンターにとって最も貴重で有用な素材の一つである。これは金属・ロープ・紐の代用品となり、一見修復不能と思えるほどの大規模な破損も、これで効果的に修理できる。即座に使用するための生皮の紐は、剛殺した動物の皮から切り出すことができる。これを破損箇所にしっかりと均等に巻き付けると、乾燥とともに収縮し、すべてをしっかりと固定する。皮から毛を取り除くには、石灰水に浸すか、数日間土中に埋める。多くのアフリカの部族は、皮を地面に杭で張り、きれいに整形し、ゆっくり乾燥させた後、柔らかい砂れんが（sand brick）で表面を叩いて衣類などに仕立てる。このように処理された皮は、水に濡らさなければ長持ちする。

皮は「タウェイング（tawed）」と呼ばれる処理でなめすこともできる。これは明礬と食塩の濃い溶液に浸す方法である。本国市場へ大量に輸送される皮は、通常塩漬けまたはピクルス漬けにされる。入植者や植民者はこの保存法を役立てられるかもしれないので、ダナ氏（Mr. Danna）の記録を紹介する。これは極めて実用的で信頼できるものである。「海岸に運ばれて出荷を待つ皮の処理について言えば、まず最初に皮を漬ける（soak）ことだ。これは干潮時に皮を海辺に運び、ロープで小さな束にして固定し、潮が満ちて皮を覆うようにする。我々のところでは、1人につき毎日25枚の皮を漬け、合計150枚となる。皮は48時間そのまま置き、その後手押し車で運んで樽（vats）に投げ入れる。これらの樽には海水に大量の塩を加えた非常に濃い塩水（brine）が入っている。この塩水で皮はピクルス漬けにされ、さらに48時間その中に置く。最初に海水に漬けるのは、単に皮を柔らかくして清浄にするためである。その後、樽から取り出してプラットフォームの上に24時間置き、地面に広げて慎重に伸ばし、杭で張って滑らかに乾燥させる。杭で張った後、まだ湿っていて柔らかい状態のうちに、我々はナイフで皮の上に上がり、腐敗して全体に悪影響を及ぼす可能性のある肉片や脂肪、大型のひれ、耳、密閉梱包を妨げるすべての部分を慎重に切り取った。これは我々の作業の中で最も困難な部分で、必要な部分をすべて取り除きつつ、皮を傷つけないためには高度な技能が必要だった。また、非常に時間がかかる作業でもあった。我々6人で150枚の皮を処理しなければならず、スペイン人は牛の皮を剥ぐ際に非常に不注意なので、その多くには大変な手入れを要した。さらに、皮を杭で張った状態で処理するため、常に膝をついて作業せざるを得ず、初心者には常に腰痛を引き起こした。最初の日、私は非常に遅く不器用で、8枚しか処理できなかったが、数日後にはその倍になり、2〜3週間後には他の仲間と同等になり、割当の25枚を処理できるようになった。」

狩猟地から数日間の行程離れたキャンプや貯蔵所へ皮を輸送するには、まず皮をしっかりと杭で張り、付着した脂肪を完全に除去した後、木灰をたっぷりとふりかけることで処理できる。少量の革をなめすには、大型の現地製土器を地面に埋め、その中に樹皮（tan）を半分ほど入れる。樹皮は無数の樹木や低木から得られる。水を加えると、その中に含まれるタンニンが抽出され、皮の気孔に十分に浸透する。いくつかの土器を一列に並べるのがよい方法である。すべての土器に濃い樹皮抽出液を入れ、皮が第1号の土器で部分的になめされたら、よく絞って圧搾した後、第2号に移し、同様に順に処理していく。

サー・サミュエル・ベイカー（Sir Samuel Baker）は皮なめしについて次のように記している。「私のアンテロープの皮は今ちょうど完成し、完全になめされた。各皮にはアカシア・アラビカ（Acacia arabica）の果実『ガラ（garra）』を両手で二握り必要だった。その処理法は簡単である。皮をよく湿らせた後、ガラをすり潰してペースト状にし、粗い砂岩片でそのペーストを皮に擦り込む。これにより皮は完全に清浄となり、不純物が除去される。その後、そのペーストとともに皮を包み、 trough（浅い水槽）に入れ、日陰で24時間置く。この操作を毎日繰り返し、ガラ液に4〜5日間浸す。その後、皮を柔らかく保ちたい場合は脂肪をよく擦り込む。なめし後に牛乳に浸せば、革は防水性となる。アラブ人が毛布として使う大きななめし牛皮は完全に防水性で、単に牛乳で処理されているだけである。これらはアビシニアで製造され、1枚10ピアストルから1ドルで購入できる。アラブ人は革の価値をよく理解しており、毛布・水袋・旅行用バッグなど、あらゆる必需品を革に頼っている。『サック・ド・ヴァイヤージュ（sac de voyage）』は、ヤギまたは羊の皮をまるで靴下を足から脱がすようにして剥ぎ取ったものである。これは非常に美しく装飾され、口を閉じるためのループが取り付けられ、南京錠で施錠される。非常に大きな袋（300ポンドの穀物を収容可能）は、大型アンテロープの皮を同様に一続きで剥いで作られる。その中でも『テテル（tetel）』の皮がこの用途に最も貴重とされる。野生ロバの皮はあらゆる革の中で最も優れており、粒面（grain）が非常に緻密で、なめし前には日光で乾燥硬化させるとその透明感は角（horn）に似ている。私はこの皮で非常に優れたモカシン（mocassins）を作り、湿らせたままにしておくと最高の状態を保つ。」

中央インドで我々が使用した水袋の多くは、アンテロープまたはヤギの胴体を頭を切断した際にできた開口部から少しずつ引き抜くことで作られた。脚は蹄関節まで切り取り、できた筒状の部分に紐を取り付けて、所有者の意思で開閉できるようにした。皮を1〜2日間土中に埋めることで、毛が緩み、水で簡単にこすり落とせるようになった。その後、皮袋の内部にざくろの皮を粉砕したものを水と混ぜた液を注入し、1日に数回よく振った。この処理を、皮が完全に革に変わり、わずかでも腐敗の兆候がなくなるまで続けた。首の開口部は、紐で縛って閉じるか、紐を巻いて必要に応じて開閉できるようにした。このように処理された皮は、数えきれないほどの用途に役立った。

サー・サミュエル・ベイカーが記した、アラブ人がガゼルの皮で『ギルバ（girba）』（水袋）を製造する方法は、読者にとって興味深く貴重なものとなるだろう。「この目的のための剥皮は繊細な作業であり、ナイフを非常に巧みに扱い、皮を誤って傷つけてはならない。動物を後脚で吊るし、両ももの内側から尾にかけて切開を入れる。やや手間はかかるが、皮はまるで靴下を足から脱がすように、胴体から頭に向かって引き剥がされる。この操作により、皮は両端が開いた継ぎ目のない袋となる。ギルバを作るには、まず皮を約24時間土中に埋める。その後水で洗うと、毛が容易に抜け落ちる。こうして清浄になった皮は、ミモザの樹皮と水の混合液に数日間浸してなめす。この間、皮は毎日取り出して地面に杭で張り、粗い石でよくこすり、新鮮に粉砕したミモザ樹皮と水を擦り込む。ガゼルの皮は約4日で十分になめされ、その強靭さと耐久性から非常に貴重とされる。後部の開口部は縫い閉じ、首の開口部は必要に応じて紐で結んで閉じる。優れた水袋は、僅かに水を通す性質（porous）を持ち、内部の水が外側まで十分に染み出すべきである。これにより、外気にさらされた表面で蒸発が起こり、袋内の水に爽やかな冷たさが与えられる。アラブ人は通常、なめし皮を『エンピレウマティカル・オイル（empyreumatical oil）』で処理する。これは様々な物質から作られるが、最も良質なのはゴマ（sesame）から得られるものである。これは強い臭気を持ち、水を不快な味にし、ヨーロッパ人の多くは飲めないほどである。この油は黒く、見た目はタールに酷似しており、革を保存し、完全に防水性にする効果がある。砂漠行進では、各人が自分の専用の水袋をラクダにぶら下げるべきである。この目的には、約2ガロン（約9リットル）の水を収容できる小型のガゼル皮が最適である。」

ヘビの皮はなめすことにより、非常に有用で装飾性の高い革に変えることができる。北西アメリカのインディアンは、皮を燻製（smoking）処理することで、その価値と耐久性を著しく高める。この処理は、地面に狭く深い穴を掘り、その上に小型の皮製テントを張って行う。穴の中に湿った燃料を詰めて火を点けると、ゆっくりと燃えながら濃密な煙を発生させ、広げた皮の内側（肉面）に作用させることで、湿気や他の劣化要因に対する耐性を大幅に向上させる。処理中の皮が乾燥しないよう注意すべきである。一度乾燥すると、水を使っても元の柔軟性を完全に回復するのは非常に困難だからである。皮の湿潤を保つのに最適な材料は、我々の知る限り牛の湿った糞である。タタール族（Tartar tribes）は牛乳の凝乳（milk curds）を同様の目的に使う。また、我々はインドの山岳部族が、牛乳と混ぜてペースト状にした油性種子を用いているのを見たことがある。

【羊皮紙（parchment）および羊腸線（catgut）】

羊皮紙は、採集した種のラベル作成など、様々な用途に役立つ素材である。中程度の大きさの皮なら、ほぼどれでも羊皮紙に加工できる。最初の工程は、毛包（follicles）から毛を取り除くことである。これは皮を湿った土中に2〜3日間埋めることで行う。十分に処理された皮は、樽や丸太の上に毛を外側にして広げ、完全に清浄になるまでよくこそぐ。次に、皮の周囲にボタンホールのような小さな切れ目を連ね、その中に長くて丈夫な皮を剥いた4本の棒（wand）を通す。トリミングされた皮の四辺すべてに、この広げ棒（spreading wand）を取り付ける。棒の端は皮の縁に揃えて切りそろえる。776ページの図のような輪（pole hoop）を用意し、皮の内側に通した棒の間に紐または皮紐を通して、皮を輪の中央に張り、タンバリンのようにぴんと張る。付着した膜をすべて慎重に削ぎ取り、平らな表面の砂岩で必要な厚さまで均す。軽石（pumice-stone）があれば、さらに優れた仕上げが可能である。羊皮紙が完成し輪から外された後は、完全に滑らかな水磨きされた小石で表面をよくこすり、その後、牛の胆汁（ox-gall）を軽く塗布することで、筆記用に仕上げる。

羊腸線は、ほぼあらゆる動物の腸から次のように作ることができる。腸の表面の不純物を慎重に取り除いた後、水を入れた鍋に24時間浸す。これにより外側の鞘（sheath）または被膜（covering membrane）が容易に剥がれるようになる。次に、腸管の端を数インチ裏返し（まるで靴下の縁を折り返すように）、その袋状になった部分を親指と人差し指で挟む。その中に水を汲み上げ、二重になった部分がほぼ満杯になるまで注ぐ。この液体の重みで腸はただちに裏返り、内面が外側に来る。こうすれば、付着物を容易に除去できる。腸を撚り糸（twisting）にする場合は、処理中の腸の長さよりも少し広く地面に二本の頑丈な杭をしっかりと打ち込む。各杭の頭にのこぎりで切り込み（saw cut）を入れる。次に、あなたの腸の両端を、頑丈なナイフの刃のような形で薄く削った平らな小片のノッチ（切込み）にしっかりと結び付ける。これらの小片を交互にねじり、杭の切り込みに固定して戻らないようにすれば、一本撚りの紐のように均等できれいに腸をねじることができる。こうしてできた撚り糸は、乾燥後、羊毛布と少量のグリースで滑らかに磨くことで、非常に優れた羊腸線となり、弓鑽（drill bows）、弓弦（bowstrings）、旋盤のベルト（lathe bands）、厚手の革製品の縫い糸などに適する。

膀胱（bladders）は常に保存すべきである。空気を注入して乾燥させるだけで保存できる。［図版］
皮、水袋、膀胱の穴は、穴の縁を寄せ集め、鋭い木片またはとげを両側の縁を通して差し込み、その横木の後ろで紐をしっかりと結ぶことで修理できる。大きな皮の穴は、穴を通過できないほど少し大きめの小石や石を内側に入れて修理する。石の後ろで生皮の紐を数回巻けば、完全に確実で防水性の修理が可能となる。水袋のとげ刺しの穴を修理するには、球形の銃丸（bullet）をこの方法で利用できる。上記の図版を参照すれば、これらの修理方法がよく分かるだろう。

牛の角は多くの有用な目的に転用できる。沸騰したお湯に浸すことで十分に柔らかくなり、器用な者ならほぼどんな形にも加工できる。骨は決して無造作に捨ててはならない。鋸で切断すれば、犬用のハーネスの輪や、釣り網の上縁用リングに最適である。また、紐の継ぎ目（splicing cord）用のステイル（stilets）、網目（meshes）の製作などにも使える。動物の腱（tendons）は優れた接着剤（glue）となり、簡単に縫い糸に細分できる。魚の浮き袋（swimming bladders）は乾燥させると優れたアイスングラス（isinglas）になる。ソール（sole）、サメ（shark）、ドッグフィッシュ（dogfish）の皮を乾燥させ、柄に取り付ければ、木工用の非常に効果的なやすり（rasp）ややすり鋸（file）となる。ウナギの皮は非常に耐久性の高いハーネス用紐となり、複数本をねじったり編んだりすれば非常に実用的な鞭（whip）になる。皮は、靴職人が丸い革の端切れから革靴紐を切り出すのと同様に、鋭いナイフでらせん状に切り出すことで、長い紐や投げ縄（lasso）に加工できる。なめした皮または革でできた物品は、その柔軟性と強靭さを保つため、頻繁に清潔でよく軟化させたグリースで処理すべきである。「ブル・ボート（bull boats）」（北西部の交易商人や罠猟師がしばしば使用する、皮で覆ったフレームのボート）に使われる皮は、長期間の河川または湖上航行中に受ける劣化要因に耐えるために、頻繁に陸揚げして日光で乾燥させ、その後グリースを塗る必要がある。

【脂肪の処理（Fat, to treat）】

大型動物の死骸を解体・整形する際、現地人の仲間が脂肪を持ち去らないように注意すれば、かなりの量の脂肪が得られる。脂肪は無数の用途に役立つ。その燃料としての価値は、すでに本書のランプに関する章で詳述した通りである。ほぼすべての大型動物の骨は、二つの重い石の間に挟んで粉砕し、適当な容器で煮沸することで、相当量の脂肪分を抽出できる。表面に浮かび上がる脂の塊（「脂の目（eyes of grease）」と呼ばれる）は、棒の先端に取り付けた大きな貝殻、あるいは牛角をすくい（scoop）の形に加工したもので、丁寧にすくい取る。脂肪を保存する場合は、まず溶かし、粗い濾過によって膜などの不純物をすべて取り除いた後、生皮製の袋に注いで冷やし固めるべきである。鯨油を含むすべてのクジラ類（cetaceans）は大量の油を産する。その採取法は捕鯨業界で「トライイング・アウト（trying out）」と呼ばれる工程によるものである。適当な大きさに切った鯨油（blubber）を大型の釜（cauldron）に入れ、主に油が流出した後に残る廃棄物（waste chip）や燃え滓（used-up material）を燃料として加熱する。サメその他の大型魚の肝臓も、釜で処理することで容易に油を抽出できる。脂肪は車輪の潤滑、革の処理、ろうそく製造など多様な用途に役立つだけでなく、適切に処理すれば石鹸製造の主原料としても活用できる。

【石鹸の製造（Soap, to prepare）】

しかし、本当に良質で有用な石鹸を製造するには、ある程度の注意と技術が必要である。サー・サミュエル・ベイカー（Sir Samuel Baker）はこの件について次のように記している。「石鹸を煮る（soap-boiling）作業は、思っているほど簡単ではない。注意を惜しんではならず、その品質はアルカリの配合比に大きく左右される。一般的な石鹸を作るには、水酸化カリウム（potash）60部と石灰（lime）40部が適切な比率だと私は信じている。当時、私は石灰も水酸化カリウムも持っていなかったが、間もなく両方とも手に入れた。『ヘグレック樹（Hegleck tree）』（学名：Balanites egyptiaca）はカリウム分が非常に豊富であったため、大量に焼いてその灰から強力な灰汁（ley）を作った。それを煮詰めて濃縮した。この地には石灰岩がなかったが、川には大量の大型カキ殻（oyster-shells）が豊富にあった。これを焼けば良質な石灰が得られると考え、シロアリ（white ants）の助力で石灰窯（kiln）を築いた。この地方はシロアリが大量に生息しており、四方八方にその住処（巣）を築いていた。粘土で作られた円錐形の巣は、高さ6〜10フィートに及び、昆虫が分泌する粘着性物質によって非常にしっかり固められており、日干し煉瓦よりも硬かった。私は卵形の巣を一つ選び、ちょうど卵の殻を上部で切り取るように、その頂上を水平に切断した。私のトゥクルリー人（Tookrooris）たちはその後懸命に働いて、鋤（hoe）やランス（lances）で、アリに激しく攻撃されながらも（侵入者の脚は相当な被害を受けた）、この巣を底までくりぬいていった。さらに、くりぬいた円錐の底面と直角になるように、外側の底部から通気孔（draught hole）を掘った。こうして私の窯は完成した。中に薪を詰め、その上に約6ブッシェル（約215リットル）のカキ殻を積み、さらに燃料で覆って24時間燃やし続けた。これにより優れた石灰が得られ、石鹸製造を開始した。我々はエジプト製の大規模な銅製の鍋と、『テシュティ（teshti）』と呼ばれる大型で深みのある銅製の洗面器を所持しており、合わせて約10ガロン（約45リットル）の容量があった。濃縮した灰汁に必要な量の石灰と脂肪を加え、10時間にわたり煮込んだ。その際、火加減には細心の注意を要した。というのも、泡のように沸き上がり、容器の縁からあふれ出すことが頻繁にあったからである。しかし、絶えずかき混ぜ続けた結果、ついに石鹸になった。まだ冷めないうちに手でケーキ状や球状に整形し、この製造で得られた石鹸は、非常に豪壮（sporting）な風格を備えた、約40ポンド（約18kg）の極めて良質なものとなった。こうして我々はサイの脂肪でできた石鹸で体を洗い、ライオンの油でランプの芯を整え、料理用のバターにはカバの脂肪を用い、香り付けしたミモザの花を混ぜたバッファローおよびアンテロープの骨髄でポマードを作った。我々一行は完全に自給自足しており、釣り竿とライフルの産物だけで全員が生活していたのである。」

【寝袋（Sleeping-bags）】

旅行者が寒冷で過酷な地域での探検を計画している場合、羊毛または毛皮付きの羊やヤギの皮をいくつか確保し、毛を付けたままの状態で毛布、寝袋、マット、オーバーコートなどに加工できるようにしておくとよい。寝袋には世界各地で様々な形式が用いられている。例えばフランスとスペインの国境警備隊が使用するものは、折りたたんで Strap（紐やバンド）で固定し、一種のナップサック（knapsack）に変形できるようになっている。水鳥、特にエーデル（eider duck）のダウンは、適当な生地の間に縫い込んでキルト状にすることで、極めて優れた断熱材となる。非常に実用的で安価な寝袋は、古い新聞紙を何枚も重ねて糊付けし、亜麻仁油（boiled linseed oil）を塗布した後、丈夫で耐久性のある生地二枚の間に縫い込んで作ることもできる。

寝袋の採寸を取る際は、肩の最大幅、腰回りの幅、身長を測定し、頭部に当たる部分には18インチ（約46cm）を追加して、フード（flap）とする。二枚の主要な寝袋部品（上面と下面）は、仕立て屋が使うような大型の袖板（sleeve boards）の形に切り抜く。次に、幅約20インチ（約51cm）で、寝袋の両側面全体および先端が細くなった丸みのある底部を一周し、口の端まで届く長さの細長い帯状の布を二枚切り出す。これらの帯は、通常のふいご（bellows）の上下面に皮を縫い付けるのとまったく同じように、寝袋の上下に縫い付ける。寝袋は非常に頑丈に作るべきである。なぜなら、様々な小物を運ぶための収納袋としても使用できるからである。

［図版］

【背負い袋（Ruck sacks）】

袋類の話題が出たところで、チロル（Tyrolese）のシャモア（chamois）猟師が食料・獲物・弾薬などを運ぶのに使う、非常に便利な種類の袋についても触れておくべきであろう。これは軽量ななめしキャンバスまたは亜麻布（flax cloth）で作るのが最良である。必要な寸法の正方形の袋をこれらの素材で作り、通常の方法で口を紐で締めて結べるようにする。ただし、その口紐の輪（loop）には二本の革製肩紐（shoulder straps）を取り付け、その端には木製のトグル（toggle：止め具）と丈夫な輪紐（line loops）を縫い付けておく。袋の両下隅には、ビルヤードの球ほどの大きさの木製またはコルク製の球をしっかりと縫い込んでおく。この袋を背中に背負い、荷物を入れた状態で、肩紐を肩にかけ、脇の下を通って袋の下隅まで下ろし、トグルの輪紐を袋端の球の上にスライド結び（slip-knot）でしっかりと固定する。上記の図版がこの構造を明確に説明している。この装置には、ヒバリ一羽から成獣のシャモアやノロジカ（roebuck）に至るまで、あらゆるものが便利に収納・運搬できる。この種の袋は、丁寧に仕立てられていれば、普通のナップサックよりも遥かに優れている。

第22章

ロープおよび紐（ROPES AND TWINE）

旅行者や探検家は、常にさまざまな太さおよび長さのロープや紐を装備品の一部として携行すべきである。これらは自作してもよいし、旅行先で入手可能な適切な素材から現地で製造してもよい。植物性・動物性の産物のうち、紐・ロープ製造に適したものは極めて多数存在する。特に熱帯地域では、しばしば自然がすでに完成形のロープを用意しており、それを手間を惜しまず集めるだけで、すぐさま使用できる場合さえある。

「ラタン（rattan）」はヤシ科の一種であるが、誤って「カネ（cane：つる性の植物）」と呼ばれることが多い。これは著しい柔軟性と強靭さを持ち、軽量で多孔質、防水性の光沢で覆われており、しばしば300フィート（約91メートと）以上にも達する長さで生育する。ラタンは、単に並べるだけで、ほぼ任意の長さおよび強度のロープに即座に加工できる。多くの現地のつり橋は、このラタンだけで編んだケーブルで支えられている。マレー海岸の筏乗り（raftsmen）が用いる曳航ロープ（warping ropes）もこの素材で作られ、その長さはときには8分の1マイル（約200メートル）にも達し、極めて強力である。

また、「ライアナ（lianas）」や「モンキーロープ（monkey ropes）」、あるいは熱帯の密林に豊富に生える寄生性のつる（parasitical creepers）も、わずかな加工でロープとして使用できる。柳（willow）その他の柔軟で丈夫な小枝や枝条は、単にねじるだけで容易にロープにできるが、ねじる前に十分に水に浸しておくべきである。

無数の樹木・低木・草本が、紐やロープに適した繊維を提供する。ある種のミモザ（mimosa）の樹皮は、最高級の麻（hemp）に匹敵するほどの強靭さを持ち、任意の量を樹木から剥ぎ取ることができる。いわゆる「バス（bast）」または「マッチング繊維（matting fibre）」は、多くの樹木が産するものであり、我が国のリンデン（linden）あるいはライム（lime）の木もその例に含まれる。バスの繊維は、一部の用途においてはねじらずに、水に浸して必要に応じた強度の帯状に切り分けるだけで使用できる。ヤナギ科のニレ（elm）の内皮は、よく水に浸すと極めて強靭になり、よくねじれる特性を持つ。ニュージーランド産の「フォルミウム・テナックス（Phormium tenax）」、いわゆる「ニュージーランド麻（New Zealand hemp）」の細長い旗状の葉は、一切の処理なくそのまま紐や結束用に使える。これらを浸漬・掻き取り（筋肉の貝殻で果肉と汁を除去）すると、美しく細かい繊維が得られ、紡績または織布に適する。

［図版］

ロープや紐の製造に樹皮を採取する際は、常に次の点を念頭に置くべきである。外皮（outer bark、真の樹皮）は有用な繊維をほとんど産しないが、上記の図版（外皮から作られたさまざまな物品を示す）が示すように、他の多くの用途に適している。森林の樹木から広い面積の樹皮を剥ぐ方法は、添付図版に示されている。

［図版］

いわゆる「マニラ麻（Manilla hemp）」は実際には麻植物の産物ではなく、バナナの木に酷似した植物（区別が困難なほど）から得られるものである。

初期の旅行者らがこのような産物に与えた名称は、その由来を示すガイドとなるどころか、むしろ誤解を招くものであり、遺憾である。いわゆる「チャイナグラス（China grass）」は草ではなく、イラクサ（Urtica tenacissima）に酷似した植物から得られる。我が国の普通のイラクサ（stinging nettle）も、良質な紐を紡ぐのに適した繊維を含んでいる。わら、干し草、ヨシ（rushes）、沼地の草（swamp grass）は、強靭な帯状の紐となり、多くの用途に役立つ。「エスパルト草（Esparto grass）」と呼ばれるものは乾燥地に生えるヨシの一種で、古代からロープ製造に用いられてきたが、現在は主に製紙原料として広く利用されている。ココナッツの殻（husks）や、アガベ科（agave tribe）・ユッカ（yuccas）・アロエ形の植物の葉、およびパイナップル植物（pine apple plant）なども、水に浸したり浸漬（maceration）処理することで、豊富な繊維が得られる。野生・栽培を問わず綿（cotton）も優れた紐になる。ブリティッシュコロンビアのインディアンは、乾燥・燻製した海藻（sea weed）を釣り糸に用いる。

熱帯地域、さらには温帯地域を旅する者で、ごく普通の観察力を持つ者が、その他の無数の繊維源を見逃すことはあり得ないであろう。また、動物性素材の中にも、工夫次第で糸や紐に加工できるものが多数存在する。円形に削り、先を尖らせた細い腱（tendon）の帯は、優れた縫い糸となる。生皮の細長い帯を水に浸し、ねじるか編んでグリースを塗れば、極めて強力で耐久性のあるロープや紐となる（長尺の紐を製作する方法は784ページ参照）。動物の毛や羊毛、野生のカイコが紡ぐ繭糸も、ねじったり加工して紐にできる。

世界中のさまざまな地域では、繊維その他の素材を組み合わせ、より強度や耐久性を高めるために、多少の難易度を伴うさまざまな方法が用いられてきた。いわゆる「未開人（untutored savage）」は、素材を採取し加工し、裸の太ももと手のひらのみを使って（599ページの図参照）、結び目や不均一のない、均一で緻密かつ美しく編まれた任意の長さの紐を容易に作る。このような作業は、未開人から教わらなければ、高度な教育を受けた白人でも不可能であろう。

「レイイング・アップ（laying up）」と呼ばれる方法も、2〜3本の撚り紐からロープを製造する簡便な技術である。各撚り糸は均等に分かち、一端を固定し、指と親指（または作業規模に応じて手全体）でそれぞれを自分自身の上にねじりながら、作業者の反対側（off side）に渡す。近接側の撚り糸も同様に扱い、繰り返す。撚り糸が短くなりすぎた場合は、その端（fag end）に新たな繊維を慎重に継ぎ足していく（598～599ページ参照）。ただし、二本の撚り糸が同じ長さにならないように注意し、異なる撚り糸の継ぎ目が同一地点に重ならないようにすること。

一般的な「三つ編み（three-plait）」は、シーチング（sheeting）やその他の布地の帯三本を素早くロープに変える方法である。「四つ丸編み（four strand round plait）」は、撚り糸の各ペアを交互に右から左へ交差させ、所要の長さになるまで続ける。この編み方は、ムチの紐（whip thongs）に適し、滑車（block）の穴（sheeve hole）をスムーズに通る。

一本撚りの紐（single strand cord or twine）は、緩い繊維から次のようにして撚ることができる。太い鉄線の一端にウィンチハンドルを曲げ、もう一端にフックを付ける。地面に腰の高さほどの頑丈な杭を打ち、その中央に鉄線が自由に回転できる大きさの穴（穿孔または焼成）を開ける。杭を穴のところまで縦に割り、鉄線を差し込み、杭の弾性力で鉄線を穴内に保持する。別に一人を配置し、ウィンチハンドルを回させながら、自身は体にたくさんの繊維を巻きつけ、鉄線のフックに所要の太さの紐をかける。その後、紐が長くなるにつれて後ろへ歩きながら作業を続ける。形成される紐のたるみ（sagまたはbelly）を поддерживаすために、随所に二股の棒を立てておくとよい。少量の薄い糊またはのりを布で塗ると、撚りがほどけすぎるのを防げる。こうして作られた糸は、手で「レイイング・アップ」してもよいし、通常のロープ製造用の車輪（regular ropemaker’s wheel）で繊維を撚って紐にしてもよい。そのような車輪の簡易版は、軽量な平らな輪（hoop）にハブ・スポーク・鉄線ハンドル・フック付きの綿糸巻きリールを組み合わせて容易に自作できる。このような装置を使えば、小型のロープや紐は十分に製作できるが、大型のロープを製造するには、図版（791ページ）に示すような装置を用いなければならない。図を検討すれば、撚り糸を適切な相対位置に保つために「トップ（top）」と呼ばれる器具が使われていることがわかる。このトップは、撚る糸の本数に応じた深いうね（grooves）を縦方向に彫った円錐形の木片にすぎない。生産中の紐の特性に応じて、ほぼ任意のサイズのトップを作ることができる。

【わらロープの紡績（Straw-ropes, to spin）】

草またはわらロープは、次のような装置を使えば、ほぼ任意の長さに容易かつ迅速に紡績できる。幅4インチ、厚さ1インチ、長さ3フィートの細長い平らな板を4枚用意し、中央で釘留めして二つの等辺十字形（crosses）を作る。ただし、十字形の真ん中には釘を使わず、各十字に直径2インチの穴（augur hole）を開けること。各腕（arm）から1フィートの位置に直径1インチの穴を開け、そこに長さ4フィートの丸棒を差し込む。これにより、全体がハンドルのない大型の釣り糸巻き（fishing reel）のように組み立てられるようにする。次に、直径1.5インチのまっすぐで滑らかな棒を用意し、一端を大型釘の頭のような形に、もう一端を尖らせる。この棒（軸）を十字形の中央穴に差し込むと、尖った端が内側の十字から約1フィート突き出し、頭の部分が外側十字の表面に当たるようにする。

この装置を使うには、まず木に穴を開け、軸の尖った端を差し込む。適切に作られていれば、十字と棒で構成された「リール（reel）」は手で軽く叩くだけで自由に回転する。長い束の草、干し草またはわらをつかみ、十字の腕の一つに取り付ける。わらを円を描くように振って装置全体を回転させ、回転運動を維持しながら、ロープの端に新しい素材を追加し続ける。ロープが長くなり扱いにくくなったら、余分な長さをリール（またはドラム）の棒に巻き付け、所要量のロープができるまで撚り続ける。

短い干し草またはわらのバンドは、素材の輪を立てた親指に引っかけ、輪を形成する。その後、手を回転させ続けながら、下方から新たな素材を加えていき、バンドが完成するまで続ける。このようにして作られる短い草ロープは通常「サムバンド（thumb bands）」と呼ばれる。

【硬撚りロープの処理（Hard rove ropes, to treat）】

新しい大型ロープは、ねじれ（kink）の発生が原因でしばしば大きなトラブルを引き起こす。したがって、図版（791ページ）に示すように、一端を適切な高さの木にしっかりと固定し、もう一端に予備の馬車の車輪を吊るして、余分な撚りを抜くことがしばしば必要である。ロープ製造時にタールを用いると、強度は低下するが、劣化に対する耐性は向上する。

【ロープの重量の推定（Weight of rope, to estimate）】

馬車への積載、荷役動物への荷物の搭載、あるいはボート・そり・カヌー・筏の積荷を行う際、その中に載せるものの重量を概算できる能力がしばしば必要となる。中でもロープは、その嵩（かさ）張りと特殊な構造上、旅行中に重量を推定するのが極めて難しい補助品の一つである。したがって、必要な情報を得るためには、大まかだが迅速な計算方法を用いるのが望ましい。また、ロープを使用する前にその強度を概略把握しておくべきである。

ロビンソン（Robinson）は、通常の構造のロープの強度および重量を計算するための、以下のような簡便な法則を提示している。

・強度の計算：
ロープの周囲（インチ）をそれ自身に掛け、その積の5分の1が、そのロープが支えられる重量（トン単位）となる。
例：周囲6インチのロープの場合、6 × 6 ＝ 36、その5分の1は7.2（＝7 1/5）トン。

・「シュラウド（shroud）」または「ホーザー（hawser）」撚りロープの重量計算：
周囲（インチ）をそれ自身に掛け、さらにその積にロープの長さ（ファゾム単位）を掛け、420で割ると、重量が英担（cwts.、ハンドレッドウェイト）で得られる。
例：周囲6インチ、長さ120ファゾムのホーザーロープの場合、
6 × 6 ＝ 36、36 × 120 ＝ 4320、4320 ÷ 420 ＝ 10 cwt. 1 qr. 4 lb.

・「ケーブル撚り（cable-laid）」紐の重量計算：
周囲（インチ）をそれ自身に掛け、4で割ると、長さ120ファゾムのケーブルの重量（cwts.）が得られる。この値を基準に他の長さの重量を容易に算出できる。
例：周囲12インチ、長さ120ファゾムのケーブルの場合、
12 × 12 ＝ 144、144 ÷ 4 ＝ 36 cwts.

［図版：A-K］

【結び目と結索（Knots and Hitches）】

旅行者がロープや紐を多様な用途に活用するには、結び目（knots）、結索（hitches）、スプライス（splices）などを用いる必要がある。これらは形式・構造が極めて多様であり、実際の索具係（rigger）や船乗りが知っているものの半分を記述するだけでも、分厚い一冊の本が必要となるだろう。したがって、我々は最も有用で広く利用可能なもののいくつかを記述するにとどめる。

結び目の技術は文章による指導では習得不可能である。よって、それぞれの結び目に図を付す。この技術を習得したい学習者は、適度に頑丈な紐を一本用意し、図に示された「回転」「ねじれ」「進行方向」に従って実際に練習を繰り返せば、すぐに熟達できるだろう。

添付の大判図版（A-K）において：

A：二重結索（a pair of hitches）。立て糸（standing end）を引くことで固く滑らかに締めることができる。または、両端を止め糸（stopping）で数回巻けば、有用な輪（loop）となる。
B：フィッシャーマンズベンド（fisherman’s bend）。無数の用途に利用可能。二つの短端に結んだ結び目を引き締めると、二つの主端（free ends）を引くことで結び目同士が密着する。
C：リーフノット（reef knot）。帆の縮帆索（reef points）を結ぶのに用いる、あるいはロープの端同士を結ぶのに適する。
D：ロープの端を環（ring）に素早く固定する方法。
E・F：ラーキャット（lark knots）。ボートやカヌーの係留索（painters）を留めるのに使う。急襲や緊急時に、止め棒（stop stick）を引くだけで瞬時に係留索を解くことができる。
G：ボーラインノット（bowline knot）。締めこまれない輪が必要なあらゆる用途に適する。
H：ホーザーベンド（hawser bend）。大型ロープ同士の端を素早く接合するのに用いる。
I：係留杭（mooring post）にホーザーを固定するのに一般的に用いる結び目。
J：トグルと輪（toggle and loops）。多数の用途に適する。トグルはボタンのように機能し、容易に固定・解放できる。
K：キャリックベンド（Carrick bend）。牽引ロープや大型ホーザー同士を接合するのに適する。

図中に見られる短端を固定している「シージング（seizing）」または「ストッピング（stopping）」は、ロープ・糸・丈夫な紐などで構成される。クェー壁や岩などと摩擦を受けるロープには、擦れ（chafe）から保護するために、古い帆布（canvas）などの丈夫な素材で「パーセリング（parcelling、巻き保護層）」を施すべきである。

また、添付の別図（1–11）には、さまざまな有用な結び目およびロープ・紐の使用法が示されている。

図1：木材結索（timber hitch）。丸太やポールを紐でしっかりと掴むのに最適。
図2：直立杭にロープを固定する別の方法。
図3：スリング（sling）。荷物・俵・箱の揚げ下げに有用。
図4：ハーネスループ（harness loop）。曳綱（drag rope）に複数取り付け、人々が肩掛けとして引っ張るのに用いる。
図5：ねじり木材結索（twisted or tail timber hitch）。丸太を降ろす・引き上げる際に固定するのに適する。
図6：荷物や箱の結束紐の端に輪を作る方法。結び目が締まることで輪が固定され、引き締めすぎない。
図7：シープシャンク（sheepshank）。長いロープを一時的に短くするのに用い、切断を不要にする。
図8：ループスリップ（loop-slip）。二つの輪状の端を確実に接合するのに用いる。
図9：ウィーバーノットまたはネットターズノット（weaver’s or netter’s knot）。漁網の修理・製作に広く用いられる。
図10：トムフールズノット（Tom Fool’s knot）。壺・瓶に取っ手を作るのに非常に有用。容器の口を結び目の中央に置き、二つの自由端を結ぶと、残った二つの輪を手でつかむことができる。
図11：ブローチノット（brooch knot）。馬をロープでつなぐ際の輪を作るのに用いる（『獣医外科学（Veterinary Surgery）』参照）。

【網編み（Netting）】

針（needle）と網目定規（mesh）による網編みの技術は広く知られているため、我々はここで詳しくは触れない。ただ、野生地域へ向かう前に、もし網の作り方を知らないならば、必ず数回のレッスンを受けておくよう助言する。世界中の先住民はみな網作りができるが、ヨーロッパの旅行者自身も網を自作できる能力を持つべきである。乾燥した丈夫な木材なら、少し工夫すれば針と網目定規に加工でき、紐・腱・皮ひも・その他さまざまな素材を狩猟・鳥猟・漁労用の網に仕立てることができる。

【スプライス（Splicing）】

スプライスは、接合する二つのロープの撚り糸（strands）を、先端から少し下までほどき、互いの撚り糸を交互に差し込んでいくことで行う。鋭い骨・金属・硬木製の細い棒（stilettまたはpricker）を使い、対応する撚り糸を通すために一本ずつ撚り糸を起こしていく。両側の撚り糸が十分にロープ内に差し込まれ、接合が完了するまで続ける。輪（loop）を作るスプライスは、ロープの端の撚り糸をほどき、所要の大きさの輪を作り、前述の方法で接合部で撚り糸を一本ずつ起こして固定する。

第23章

野外獣医術および薬品調製

馬、ラバ、ウシ、その他の動物の助力を必要とする探検に出発する前に、本書84ページに記載されているような獣医用品を必ず備えておくべきである。その作業の性質および活動予定地域の状況に応じて、携帯鍛冶場（portable forge）および本格的な蹄鉄装着用具一式が必要かどうかが決まる。これらが必要な場合は、1人または複数の熟練蹄鉄師（working farriers）を雇い、それらの設備の管理と使用を任せるのが望ましい。器用で手先の器用な素人でも、緩んだ蹄鉄、あるいは予め適合させた蹄鉄のセットをかなりうまく装着できる。しかし、蹄鉄師としての実務経験を持たない者には、探検隊の全動物の定期的な蹄鉄装着および調整作業を任せるのは難しい。とはいえ、我々は強く推奨する。野生の地で運命を試そうとする者であれば、イギリスを離れる前に、良質な鍛冶場に頻繁に足を運び、将来的に役立つような多くの知恵や技術をできるだけ吸収しておくべきである。

蹄鉄装着は、乗馬同様、書物では習得できない。すべての旅行者は、蹄鉄を外すこと、装着すること、また蹄鉄剥がし（drawing knife）と検索具（searcher）の使い方を知っておくべきである。一部の国では馬にまったく蹄鉄を装着しない。また他の国では前脚のみに蹄鉄をつける。ここで旅行者に一言助言したい。訪問国の馬が慣習的に使用している蹄鉄の形を決して変えようとしないこと。そうすれば、失望と不満が確実に待ち受けているだろう。我々がトルコを初めて訪れた際、中央に穴が開き、周囲に鋲（hobnail）が打たれた丸い鉄板——その国では便宜上「馬蹄鉄」と呼ばれていた——を完全な忌み嫌うべきものと見なし、新しく購入した馬を英国式に蹄鉄を装着した。しかし一週間も経たないうちに、首の骨を折る危険を避けるために、喜んで捨てられた現地の蹄鉄を回収し、現地の鍛冶師に再装着してもらった。

馬またはその他の荷役動物——象でさえも例外ではない——が、明らかな原因がないのに跛行（はこう）を起こした場合は、まず患部の肢の蹄を調べ、釘・鉄片・とげ・その他の鋭利な異物が刺さっていないかを確認せよ。我々は、本書の紙面の都合上、旅行者や入植者の動物がさまざまな国で罹患する諸疾患について詳細に論じることはしない。したがって、資格ある獣医師が不在の場合に役立つであろう一般的な助言と処置法のみを記すにとどめる。荷役動物や牽引動物が罹る多くの病気は、その動物を処分するか、信頼できる人物に託して治療を委ねざるを得ないほど深刻なものである。

長引く病気に苦しむ動物を移動させることは決して賢明ではない。このような場合、初期の損失が最終的に最も小さくなることが多い。適切に運営される探検隊では、深刻な「背中のただれ（sore back）」は決して起こらないはずである。なぜなら、皮膚がただれ始める兆候がわずかでも見られた瞬間、パッド（pad）やクッション（chambering）を用いるべきだからである。多くの場合、動物の背が完全に回復するまで、その騎乗者に徒歩での移動を義務付けるのが望ましい。馬の鬐甲（withers）や頭頂部（poll）に生じるただれは、その他の同種の損傷よりも危険である。なぜなら、これらの部位では膿が内部に潜り込みやすく、瘻孔（fistulous cavities）や極めて厄介な潰瘍を引き起こす可能性が高いからである。

このような損傷の初期処置としては、ふすま（bran）または粉砕した油性種子と温水で作った湿布（poultice）を用いた温罨法（hot bathing）を行うべきである。しかし一度膿が形成されたら、その膿嚢（pouch）を上から下まで大胆に切開する以外に方法はない。馬用湿布袋（horse-poultice bag）を作るには、柔らかく丈夫な布を二枚用意し、一般的な散弾袋（shot-bag）のように両端および側面を縫い合わせる。各角に幅広で柔らかい紐を取り付け、袋の片面に直線的な切れ目を入れる。その切れ目から湿布材を詰め込み、ほぼ満杯になったら患部に固定する。

現地から入手した動物はしばしば「シットファスト（sitfast）」と呼ばれる特殊なただれを患っている。検査すると、乾燥して硬く死んだ皮膚の不規則な塊が見られ、その周囲にはただれた縁または溝が取り囲んでいる。このような症例を効果的に治療する唯一の方法は、まず動物を拘束し、鋭い尖頭ナイフで、死んだ角質層（cuticle）の「島」を傷口から完全に切り取ることである。その後、傷口を清潔に保ち、単純な外用薬で適切に処置すれば、すぐに治癒するだろう。我々は、このような場合に、普通の硝石（nitre）1オンスを冷水1パイントに溶かした混合液が極めて有効であることを経験している。

［図版］

ラクダの背中によく見られるひどい傷は、しばしば現地のラクダ使いの不注意によって引き起こされ、ほぼ腐敗状態に陥りやすい。我々はこれらの傷の治療に、革を黒く焦げたもろい塊になるまで焼き、それを極めて細かい粉末にしたものを用いてきた。これは極めて有効な処方であり、単に傷口の上および内部に振りかけるだけで、健康な組織反応を迅速に引き起こす。皮膚表面より突出する新生組織（granulation tissue）は「誇り高き肉（proud flesh）」と呼ばれ、硝酸銀（nitrate of silver）、青礬（blue stone＝硫酸銅）、硝酸（nitric acid）、あるいは赤熱した鉄棒で適切な高さにまで削り落とすべきである。

病気または負傷した動物の治療には、しばしば動物を倒し（cast）、適切に拘束する必要がある。馬を倒すには、ハブラー（hobbles）を使用するのが最もよい。上記図版に示されているように、これらは使用時に調整された状態で描かれている。前肢から後肢にかけてつながれた革紐は、前肢の前方に描かれたロープ端の鎖を引いて馬を倒した後に装着する。脚が十分に近づいたら、鎖のリンクにスプリング式クリップを差し込む。馬を解放する際は、小さなねじピンを引き抜くだけで、4本のハブラーがすべて外れて、馬が立ち上がるにつれて自然に落ちる。

【簡易拘束用ロープ（Makeshift casting ropes）】

正式なハブラーがない場合、非常に長い柔軟なロープを二つ折りにし、折り返した先端から十分下の位置でしっかり結び、動物の頭と首を通すための輪（collar）を作る（796ページ図11参照）。二つの自由端を前肢の間から胴体の下を通し、後肢の内側、飛節（hocks）の上を回して外側に出し、再び前方に引き、輪のロープの中を内側から外側へ通す。すべてが整えられたら、後肢のロープ輪を均等かつ優しく足首関節（fetlock joints）のくぼみに沿って下ろす。自由端を引くと馬は倒れ、その後半結び（half-hitches）でロープの端を固定する。添付図版がこの工夫の構造を明確に示している。倒す場所は柔らかい地面を選び、必ず口輪（halter）をしっかりと装着すべきである。動物が極端に臆病な場合は、目を覆うために折りたたんだマット（rug）を使うとよい。倒された馬の頭は、ロープが外されて起き上がる直前まで、専任の者にしっかりと押さえさせること。

牛を倒すには、バンクスティック（vangstock）または「キャッチング・スティック（catching stick）」で操作するロープ（reim）の端に輪（noose）を作り、その牛の後肢（可能なら両方）を捕らえる。別の輪を角に投げかけ、1〜2人の者が尾をつかんで脚を押さえる者たちに対抗して引っ張る。もし角が十分に大きければ、別の者がそれを梃子（lever）として使い、バランスを崩させる。余った人手は牛の側面を全力で押すことにより、牛は当然のごとく倒れる。

【キャンプでの薬品調製に関する助言（Hints on camp medicine making）】

角、武器、牙などによる大きな裂傷（gashes）は、柔軟な針金または細く滑らかに切り揃えた生皮の帯を用いて、個別の縫合（separate stitches）で縫合できる。このような傷に非常に有用な外用薬は、次のようにして作る：アロエ（aloës）半ポンド、没薬（myrrh）1/4ポンド、任意の種類の酒類（spirits）2クォート、水1クォートを混合し、この混合液を入れた容器を適度な日光下に12〜14日間置く。その後濾過し、瓶詰めして使用に備える。脱脂綿（lint）、麻くず（tow）、あるいは大型の羽根の軸羽（plume）に塗布して用いる。没薬は東洋ではミモザ属の樹脂から、アロエは同名の植物から得られる。

南アフリカでは、ホッテントット人（Hottentots）が以下の方法でアロエ汁を採取する：地面に穴を掘り、羊皮をその中に押し込む。アロエの葉はすべて切り落とし、中央に若い葉を二対だけ十字形に残す。これらの葉の切り口を羊皮のくぼみの上に並べ、自然に滴下させる。しかし風が吹くと、葉の表面の樹脂が凝固して滴下が止まり、労力が無駄になる。得られた汁は煮詰めて濃縮し、英国への輸出用に販売される。農民はこの新鮮な汁を木材のニスとして使い、良い光沢と褐色を与える。また、強力な駆虫剤（vermifuge）としても効果があると言われている。

アロエが生育する地域では、上記の粗雑だが簡便な方法でその汁を採取できる。ラバや馬にとって非常に有効な下剤は、アロエ1ポンドを粗く砕き、雨水7パイントに投入し、さらに酒類1パイントを加えて作る。投与量は動物の大きさや状態により4〜6オンス程度となる。液体の投与には、長く先細りに切り取られた小型の薄い角（horn）から行うと最もよい。これにより、一種のすくい（scoop）が形成される。

一部の地域の水や穀物は、重篤な疝痛（疝痛・colic）や腹痛（gripes）を引き起こすことがある。これは直ちに治療を要する。以下の混合液を投与すべきである：亜麻仁油（linseed oil）1パイント、アヘンチンキ（tincture of opium）1オンス、エーテル硝酸（nitric spirit of ether）1オンスを混合し、投与する。痛みが治まらなければ30分後に再度投与する。また、温かい石鹸水の浣腸（enemas）を頻繁に行うべきである。浣腸器具は、大型の膀胱または革袋と、先端が完全に円形で均等に切り揃えられた中空の棒から容易に作れる。石鹸水は、温水の入ったバケツの中で粗いブラシに石鹸をこすりつけて作るのが最良である。

アヘンは、固体・液体を問わず、極めて有効な鎮痛剤である。簡易ラウダヌム（laudanum）は次のように調製する：市販の粗製アヘン（bazaar opium）3オンスを二つの石の間で粗く粉砕し、土鍋に入れ、良質な透明な酒類（spirit）1クォートを加える。平らな石で蓋をし、日陰に12日間置いておく。その後、二重の綿布で濾過し、人間・動物用の一般薬として瓶詰めする。

大麦その他の「熱性穀物（heating grain）」を多く与えられた動物は、疥癬（mange）を発症しやすい。この病気は極めて伝染性が高いため、患畜をすべて健康な個体から隔離せよ。以下の混合液を患部にブラシまたは毛付きの生皮で擦り込むこと：普通のタール油（oil of tar）1クォート、テレピン油（spirits of turpentine）1クォート、任意の魚油（または代用品として現地の種子油）1クォート、粉末硫黄（brimstone）半ポンドを、適当な容器で棒を用いてよく混合する。これを2日に1回、3回の処置を行う。最終処置の翌日には、温水と大量の粗い石鹸でよく洗浄する。

火薬1オンスと硫黄1/4オンスを脂肪6オンスで軟膏状に練ったものは、有効な簡易治療薬となる。

穀物中心の飼料を与えられている動物の疥癬およびその他の皮膚病を予防するには、以下の粉末を時折飼料に混ぜて与えるとよい：市販のアンチモン（bazaar antimony、商人の間では「コール（kohl）」と呼ばれる）半ポンド、粉末硫黄1ポンド、硝石半ポンドを混合し、1回0.5オンスを投与する。

筋肉・関節・腱の捻挫や重度の損傷は、湿布・湿罨法などの初期治療の効果が得られた後の第2段階で、反作用刺激（counter-irritation）として水泡剤（blister）を用いることでしばしば改善される。水泡形成には通常「カンタリス（cantharides）」または「スペインバエ（Spanish flies）」が用いられるが、インドの斑点バエ（Mylabris cichorii）も同様に効果がある。

捻挫や喉の痛みに効果的な水泡油（blistering oil）は次のように作る：乾燥バエを粗く粉砕し1オンス、良質な透明な植物油1パイント、テレピン油4オンスを混合する。すべてを土鍋（chatty pot）に入れ、キャンプファイアの温かい灰の中へ3時間置いた後、濾過して使用に備える。

水泡軟膏（blistering ointment）は、乾燥バエを粉末にし（この際、鼻を必ず覆うこと）、その粉末1オンスを透明な脂肪6オンスに混ぜて作る。混合物を入れた鍋を熱い灰の中へ8時間置き、温かいうちに二重にした粗い布で濾過する。水泡処置を受けた馬には、首に「ケイン・ジョイント・ネックレス（cane joint necklaces）」または「クレイドル（cradles）」と呼ばれる保護具を装着し、患部を噛みつかないようにする。通常、水泡剤を塗布する前に被毛を剃るのが最良である。皮膚に十分に作用したら、温水と石鹸で水泡剤を洗い流し、刺激を和らげるために脂肪またはパーム油を塗布する。

【ハエに侵された動物の治療法（Fly-infested animals, to treat）】

熱帯地域のハエは、動物の傷の治療中には極めて恐るべき存在である。これらのハエが産みつけた卵は信じがたいほど短期間で成熟し、組織内部に潜り込んで、介助者に多大な手間をかけ、動物に激痛を与える。健康な馬やラバの陰茎包皮（sheaths）内にも、しばしばこれらの肉食性の幼虫（larvæ）が大量にわき、激しい刺激により動物が腹の下に向かって強く蹴り上げたり、他の落ち着きのなさを示したりする。このような症状には細心の注意を払い、観察次第で直ちに動物を倒し、手作業で侵入者を駆除すべきである。温水と石鹸で患部を洗浄し、油をたっぷりと塗布して刺激を鎮める。

ハエに侵された傷には、以下の軟膏が最適である：極めて細かく粉砕・ふるいにかけた普通の緑青（verdigris）1オンス、普通のロジン（resin）1オンス、脂肪またはラード10オンスを、まず土鍋で脂肪を溶かし、粉末をよくかき混ぜる。灰の中で1時間温め、冷めるまで棒でかき混ぜ続ける。インド産のゴム樹脂「ディッキマウリエ（diccimaulieh）」から作られる油は、ハエが根強い嫌悪を示すため、上記軟膏に加えると非常に有効である。

ハエだけが警戒すべき害虫ではない。

【ラバに寄生するヒルの駆除法（Mule leeches, to destroy）】

スペインで購入したラバには、舌の根元付近の口腔内部に、巨大でふくれあがった黒緑色のヒルが多数寄生していることがしばしばある。我々がスペインから東洋へ向かう航海中、アンダルシア産のラバ数頭が、主任ラバ使い（muleteer）によってこのような寄生状態にあることが判明した。そこで我々は、一頭ずつラバを頑丈な杭または支柱に連れていき、脚にロープ製のハブラー、頭にロープ製の口輪を装着した。頭がしっかり固定された後、棒の先端に頑丈なロープの輪を付け、口を開けたままにする。別の棒の先端に麻くず（tow）を巻き、海水に溶かした濃い食塩水に浸して、口腔全体を徹底的に洗浄した。その結果は極めて満足のいくものだった。ヒルは無力にバケツ内の塩水（pickle）の中にぽたりと落ち、最終的には海に捨てられた。この「塩水による狩り」に成功した日から、我々のラバは元気を取り戻し、その後探検中にヒルを発見することはなかった。

【歯およびその異常（Teeth, and their irregularities）】

馬やラバは時折、「クイディング（quidding）」と呼ばれる行動を示す。これは、咀嚼中に干し草・わら・草などを不規則な塊（ボール状）にして口から吐き出す現象である。このような塊が発見されたら、たとえ動物を倒して検査せざるを得ない場合でも、臼歯（molar teeth）を必ず検査すべきである。クイディングはしばしば体調の不良を引き起こすからである。通常、上顎または下顎の歯列の縁が不規則になり、頬の内側に傷をつけていることが原因である。他のケースでは、1本または複数の歯が腐敗により摩耗しなくなり、本来摺り合わせるべき歯が異常に長く伸びてしまっている。これらの異常は、歯用やすり（tooth rasp）で修正するのが最良である。歯用やすりは、使い古した平らなやすりを長さ約2フィートの鉄棒に溶接することで容易に作れる。棒に取り付けた直後、まだ熱いうちに浅いノミ（gouge）の形に曲げ、長さを約6インチに短くする。その後、鋭いパンチで歯を再形成し、焼入れ（retemper）して、普通の木製の柄に取り付けて使用する。

馬やラバを購入する際は、上顎の切歯列が下顎を覆い被さる「オウム嘴（parrot mouth）」になっていないかを確認せよ。このような形態異常を有する動物は、草をうまくかむことができず、健やかに育つことはほとんどない。

【鼻疽（glanders）に関する注意（Cautions regarding glanders）】

いずれか一方、あるいは両方の鼻孔から薄くネバネバした分泌物が出ていれば、極めて懐疑的な態度でその動物を見るべきである。鼻の奥をよく観察し、粘膜に潰瘍がないことを完全に確認せよ。確認を怠れば、鼻疽に感染した動物を導入し、人間および動物の命を危険にさらすことになるだろう。購入後に上記のような症状が現れた場合は、直ちにその動物を処分し、それに付属するすべての羊毛製品および皮革製品も同時に焼却せよ。金属製品は、キャンプファイアで十分に加熱し、その後ジューと音を立てながら熱いうちに水中に投げ入れることで、鼻疽の病原菌を完全に除去できる。旅行中は、鼻疽の疑いがある症例を決して治療しようとしないこと。射殺するのが動物の苦しみを和らげる唯一の安全な方法である。馬やラバは、鉛弾または小粒散弾で容易に即死させることができる。これを行うには、動物の右側（off-side）に立ち、肩の後方約6フィートの位置から、耳の下を狙って後ろから前へ、下から上へ向かって狙う。このような角度で発射された銃・ライフル・または大型の重めのピストル（小型のポップガン式リボルバーではない）の弾丸は、その場で動物を即死させ、無用の苦痛を避けられる。

【馬およびラバの購入に関する助言（Hints on horse and mule purchase）】

「獣医術」の話題を終えるにあたり、白内障（cataract）に罹った動物への投資を避けるよう、購入希望者に注意を促したい。この欠陥の有無を確認するには、厩舎や小屋の戸口の二本の柱と一直線になるように動物の頭を配置する。検査中の目を直射日光から帽子またはフェルト帽で遮り、目の中をじっと鋭く覗き込む。白内障があれば、水晶体（crystalline lens）上に真珠色の斑点または斑塊として認められるだろう。これはちょうど、小型ランタンの bulls-eye（凸レンズ）にフランスチョークで印をつけたような外見である。眼球または角膜（cornea）の表面に生じる濁り（clouds）は、決して白内障と混同してはならない。このような濁りは、しなやかな枝の打撃やムチの鞭打ちなど、さまざまな原因で生じ、通常は以下の治療で改善される：普通の雷管帽（percussion cap）1個に入るだけの甘汞（calomel）をハチミツ半ティースプーンと練り混ぜ、患眼にNo.4散弾大の量を2日に1回ずつ入れ、濁りが消えるまで続ける。

一方、白内障は治療不能であり、罹患動物の価値を著しく下げる。また、冠部（coronets）周囲の骨性隆起（リングボーン：ring bone）や、蹄壁の裂け目（サンドクラック：sand-cracks）も、旅行用の馬やラバの価値を大きく下げるため、購入時には注意深く検査すべきである。一般に、非常に若い馬やラバの購入は避けるべきである。それらは年齢がもう少し成熟した個体よりも、トラブルを起こしやすく病気になりやすいからである。健全で良好な状態の6〜10歳、あるいは11歳程度の個体であれば、優れた働きをしてくれるだろう。

付録（APPENDIX）

速度表（VELOCITY TABLE）

以下はペッシェル（Peschel）によって示された移動物体の速度を一覧にした表である：

	フィート／秒
河川	3–4
激流	13
風（普通）	10
嵐（storm）	54
飓風（hurricane）	80–120
音（空気中）	1100
音（金属中）	12,000
真空中の空気	1280
エアガンの弾丸
100倍に圧縮した空気使用	697
マスケット銃弾	1280
ライフル銃弾（最大）	1600
大砲弾（24ポンド砲）	2450
地球の自転（赤道上）	1525
地球の公転（軌道上）	101,061

	マイル／時
競走馬	60
ハト	20–30
ハヤブサ（Peregrine falcon）	120
大洋蒸気船	21
河川蒸気船	22
鉄道列車	80
帆船	10
マレーのプロア船（proa）	20

	マイル／秒
光	200,000
電気	576,000

1平方フィートの鉄板または鉄板（厚さ別）の重量

ワイヤーゲージ番号	厚さ（インチ）	重量（ポンド）
	1	40
	7/8	35
	3/4	30
	11/16	27.5
	5/8	25
	9/16	22.5
	1/2	20
	7/16	17.5
	3/8	15
1	5/16	12.5
2		12
3		11
4	1/4	10
5		8.74
6		8.12
7	3/16	7.5
8		6.86
9		6.24
10		5.62
11	1/8	5
12		4.38
13		3.75
14		3.12
15		2.82
16	1/16	2.50
17		2.18
18		1.86
19		1.70
20		1.54
21		1.40
22	1/32	1.25
23		1.12
24		1
25		0.9
26		0.8
27		0.72
28	1/64	0.64
29		0.65
30		0.50

以下の物質1立方フィートの重量（ポンド単位）

物質	重量（lbs）
鋳鉄	450
鍛鉄	486
鋼	489
マツ材	29.5
水	62.5
空気	0.075
蒸気	0.036

以下の寸法の丸鉄・角鉄・平鉄1フィート長の重量（ポンド単位）

角鉄（平方インチ）	重量（lbs）	丸鉄（直径インチ）	重量（lbs）	平鉄（インチ）	重量（lbs）
1/4	0.2	1/4	0.14	1/4 × 1	0.8
3/8	0.5	3/8	0.4	3/8 × 1	1.3
1/2	0.8	1/2	0.7	1/2 × 1	1.7
5/8	1.3	5/8	1	5/8 × 1	2.1
3/4	1.9	3/4	1.5	3/4 × 1	2.5
7/8	2.6	7/8	2	1/4 × 2	1.7
1	3.4	1	2.7	3/8 × 2	2.5
1–1/8	4.3	1–1/8	3.4	1/2 × 2	3.4
1–1/4	5.3	1–1/4	4.2	5/8 × 2	4.2
1–3/8	6.4	1–3/8	5	3/4 × 2	5.1
1–1/2	7.6	1–1/2	6	1/4 × 3	2.5
1–5/8	8.9	1–5/8	7	3/8 × 3	3.8
1–3/4	10.4	1–3/4	8.1	1/2 × 3	5.1
1–7/8	11.9	1–7/8	9.3	5/8 × 3	6.3
2	13.5	2	10.6	3/4 × 3	7.6
2–1/4	17.1	2–1/2	13.5	1/4 × 4	3.4
2–1/2	21.1	2–1/2	16.7	3/8 × 4	5.1
2–3/4	25.6	2–3/4	20.1	1/2 × 4	6.8
3	30.4	3	23.9	5/8 × 4	8.4
3–1/2	41.4	3–1/2	32.5	3/4 × 4	10.1
4	54.1	4	42.5	1/4 × 5	4.2
5	84.5	5	66.8	3/8 × 5	6.3
6	121.7	6	95.6	1/2 × 5	8.4
7	165.6	7	130	5/8 × 5	10.6
8	216.3	8	169.9	3/4 × 5	12.7

異なる物体の相対的な熱伝導率

物質	相対熱伝導率
金	1000
白金	981
銀	973
銅	898
鉄	574
亜鉛	363
スズ	304
鉛	180
大理石	24
磁器	12.2
耐火煉瓦	11
耐火粘土	11.4

（基準：水）

物質	相対熱伝導率
水	10
マツ	39
ライム材	39
オーク	33
ヤチ	31
リンゴ材	28
エボニー	22

異なる物質の相対的な熱伝導率（互いに比較）

物質	相対熱伝導率
ウサギの毛皮	1.315
エーデルダウン	1.305
ビーバーの毛皮	1.296
生糸	1.284
ウール	1.118
ランプブラック	1.117
綿	1.046
脱脂綿（Lint）	1.032
木炭	0.937
木灰	0.927
縫い糸（絹）	0.917
空気	0.576

流体の相対的な熱伝導率

流体	相対熱伝導率
水銀	1.000
水	0.357
証明度アルコール	0.312
純アルコール	0.232

異なる物体の放射率（輻射力）

物質	放射率（％）
水	100
ランプブラック	100
書類用紙	100
ガラス	90
インド墨	88
光沢のある鉛	19
銀	12
黒くしたブリキ	100
清浄なブリキ	12
削ったブリキ	16
氷	85
水銀	20
磨いた鉄	15
銅	12

「ストーン重（The Stone Weight）」

「ストーン（stone）」という語は重量を示すためにしばしば用いられるが、計量対象の物体または物質の種類が明確でないと混乱を招きやすい。例えば：

人の体重（いわゆる「騎乗者重（horseman’s weight）」）：1ストーン＝14ポンド（常衡）
食肉：1ストーン＝8ポンド
鉄：1ストーン＝14ポンド
ガラス：1ストーン＝5ポンド
麻：1ストーン＝32ポンド
チーズ：1ストーン＝16ポンド

金の品位（The Qualities of Gold）

「金（gold）」という用語ほど曖昧に使われる言葉はほとんどない。したがって、旅行者は訪問する各国で「金」として流通している合金の性質を十分に理解しておく必要がある。「英国の宝石店のショーウィンドウに『保証付純金（Warranted fine gold）』と大きく表示されたきらびやかなネックレスや指輪を見たからといって、それが『純金』であると安易に信じてはならない。そうすれば、高くついた経験を買うことになるだろう。「ファイン・ゴールド（Fine gold）」とは、金を含む何らかの合金が販売されているという以上の意味はない。したがって、購入時には必ず、販売者の請求書に、その品物の正確な品位（カラット数：18カラット、22カラット、またはその他の表示）を明記させることを強く推奨する。

金合金の性質は国によって大きく異なる。そこで我々は、E・W・ストリーター氏（Mr. E. W. Streeter）が編纂し、著書『宝石購入者のための助言（Hints to Purchasers of Jewellery）』で使用されている以下の有用な表を読者に提供する。

世界各地方で製造される金の品位

国・地域	品位（カラット）	価値（1カラットあたり）
イギリス	1 ～ 22	£0 3s 6d ～ £3 17s 10½d
フランス	18（特別許可で他あり）	£3 3s 8½d
デンマーク	18	£3 3s 8½d
バーデン	14	£2 9s 6½d
ドイツ（全邦国）	12 ～ 15	£2 2s 5½d ～ £2 13s 1d
ロシア	15 ～ 22	£2 13s 1d ～ £3 17s 10½d
オーストリア	10 ～ 18	£1 15s 4¼d ～ £3 3s 8½d
イタリア	12 ～ 22	£2 2s 5½d ～ £3 17s 10½d
オランダ	4 ～ 22	£0 14s 2d ～ £3 17s 10½d
アフリカ	23	£4 3s 1½d
インド	22 ～ 23½	£3 17s 10½d ～ £4 3s 1½d
ローマ	18	£3 3s 8½d
アメリカ合衆国	1 ～ 18	£0 3s 6d ～ £3 3s 8½d
ノルウェー・スウェーデン	18	£3 3s 8½d
ベルギー	18 ～ 22	£3 3s 8½d ～ £3 17s 10½d
スペイン	18	£3 3s 8½d
スイス	18	£3 3s 8½d
ジュネーブ	14（懐中時計ケースのみ）	£2 9s 6½d
中国	16 ～ 23¾	£2 16s 7½d ～ £4 4s 0d
日本	18 ～ 23¾	£3 3s 8½d ～ £4 4s 0d
ブラジル	18	£3 3s 8½d
ハンブルク	13½ ～ 18	£2 11s 3½d ～ £3 3s 8½d
トルコ	18	£3 3s 8½d
ギリシャ	10 ～ 16	£1 15s 4¼d ～ £2 16s 7½d
ペルシャ	3 ～ 23½	£0 10s 7½d ～ £4 3s 1½d
エジプト	18	£3 3s 8½d
リオデジャネイロ	輸入品（1 ～ 22）	£0 3s 6d ～ £3 17s 10½d
チリ	同上	同上
ペルー	同上	同上
シャム（タイ）	ほぼ純金、細工品
オーストラリア	イギリスと同様（鉱山産を除く）
メキシコ	主に高品位

※上記国々へは、いずれの品位の金も輸入可能である。

同じ著者による以下の表は、異なる金合金の相対的価値および、英国で「金製品」と称して製造されるものの非常に低い基準を簡潔に示している。

金価格表（Gold Value Table）

品位（カラット）	1オンスあたりの価値
22	£3 17s 10½d
18	£3 3s 8½d
16	£2 16s 7½d
14	£2 9s 6½d
10	£1 15s 4¼d
9	£1 11s 10d
8	£1 8s 3¾d
6	£1 1s 2½d
4	£0 14s 2d
2	£0 7s 1d
1	£0 3s 6d

本書の初期段階の執筆後、明らかなニーズを満たすため、我々は貴金属・宝石の鑑定に必要な試薬および用具をすべて収めた小型革ケース（我々自身のモデルに従って製作）を製造する必要に迫られた。[D]

また、我々の設計に基づき、異なる合金率の金を三本の枝に分けた小型の「試金枝（test branch）」も製作させた。各枝を試金石（touch stone）にこすりつけ、硝酸で処理すると、特徴的な線（streak）を残す。これを検査対象の品を同様に処理した線と比較することで、合金の性質が判明する。[E]

[D] この試験キットおよび付属の説明書は、S・W・シルバー社（66 & 67, Cornhill）が運営する「探検家用品室（explorer’s room）」で入手可能。

[E] この試金枝は、「探検家用品室」またはボンド街コンデュイット街のE・ストリーター氏（Mr. E. Streeter）より入手可能。

エマーソンの強度表（Emerson’s Table of Strengths）
以下物質の1平方インチの丸棒が安全に支持できる荷重（常衡ポンド単位）：

物質	荷重（lbs）
1インチ平方の鉄棒	76,400
真鍮（Brass）	35,600
象牙	15,700
オーク、ツゲ、イチイ、スモモ	7,850
ニレ、ヤチ、ブナ	6,070
クルミ、赤松、ヒイラギ、ニワトコ、プラタナス、カバノキ	5,000
サクラ、ハシバミ	4,760
アオギリ、ポプラ、シラカバ、ヤナギ	5,000
鉛	430
凝灰岩（Freestone）	914

エマーソンの法則によれば、直径 d インチの円柱がその絶対強度の4分の1の荷重を支える場合、支持能力は以下の通り：

材料	支持能力（cwt）
鉄	135 × d²
良質ロープ	22 × d²
オーク	14 × d²
杉（Fir）	9 × d²

別の法則では、十分に乾燥し健全に生育した杉材で、周囲1インチの円柱棒は先端に400ポンドを支持できる。直径2インチの杉の角材は約7トンを支えられるが、それ以上は無理である。周囲1インチの良質で適切に保管された麻ロープは、先端で1000ポンドを支えられる。

バーロウ氏（Mr. Barlow）が、以下の物質1平方インチの直接的凝集強度に関する実験結果から得た平均値：

材料	強度（lbs）
ツゲ	20,000
ヤチ	17,000
チーク	15,000
杉（Fir）	12,000
ブナ	11,500
オーク	10,000
ナシ	9,800
マホガニー	8,000

彼はまた、梁などの横方向強度について次のように述べている。ウィール氏（Mr. Weale）がバーロウ氏の論文から引用している：「長方形梁の横方向強度、すなわち破断に対する抵抗力は、幅と深さの2乗に比例する。したがって、2本の長方形梁の深さが同じであれば、その強度は幅に比例する。幅が同じであれば、強度は深さの2乗に比例する。正方形梁の横方向強度は、幅（または深さ）の3乗に比例する。円柱梁の場合も、その横方向強度は直径の3乗に比例する。例えば、幅1フィート・深さ1フィートの梁がある一定の重量を支えられる場合、同じ深さで幅2フィートの梁はその2倍の重量を支えられる。一方、幅1フィート・深さ2フィートの梁は、幅・深さともに1フィートの梁の4倍の重量を支えられる。1フィート平方の梁が一定重量を支えられるなら、2フィート平方の梁はその8倍の重量を支えられる。また、直径2インチの円柱は、直径1インチの円柱の8倍の重量を支えられる。」以下の表はこの主題に関するデータを示す。

材料	相対強度係数
チーク	2.462
イギリス産オーク	1.672
カナダ産オーク	1.766
ダンツィヒ産オーク	1.457
アドリア海産オーク	1.383
ヤチ	2.026
ブナ	1.556
ニレ	1.013
ピッチパイン	1.632
赤松	1.341
ニューイングランド産杉	1.102
リガ産杉	1.108
マー森林産杉	1.262
落葉松（Larch）	1.127

索引（INDEX）

アビシニア産ラバ用プラットフォーム、345
テントの収容人数を増やす方法、61
首かせ（hames）を轡（collars）に適合させる方法、460
無風時に船舶を移動させるベルチャー提督の工夫、175
応急のアックスまたはアドズ、381
アフリカのブーツ、412
アグアルディエンテ（aguardiente）の製法、579
アルバトロスの捕獲法、587
ワニの捕獲法、590
　—ワナにかかった魚をワニから守る方法、591
アロエ汁の抽出法、802
高度の測定法、741
　—低標高または水平の取得法、734
　—高度表、742
アメリカ式ロープ道（cordway）、324
　—インディアンのロッジ、308
　—救命いかだ（life raft）、167
　—携帯用ボート、154
　—野生の果物、530
弾薬の梱包法、17
　—海外への携行法、17, 19
両生性動物の罠猟法、666
錨（anchors）、375
テントの設営角度、56
動物の鳴き声の模倣法、679
　—ハエに寄生された動物の治療法、804
　—動物用の下剤、802
　—動物の皮を食用とする方法、557
　—野生動物の習性観察法、773
毒の解毒剤、80
　—毒矢によるもの、620
アリ・イナゴ・その他の昆虫および幼虫を食用とする方法、562
金床（anvils）、193, 197
アパレホ（aparejo：ラバ用荷鞍）、463
風力を水平車輪に応用する方法、512
アプスまたはチャパティ（aps or chupatee）、544
水鳥用の罠、675
北極地域での助言、309, 316
　—北極地域での小屋づくり（hutting）、309
ハンターの武装、655
アロバス・ワゴン（arobas waggon）、441
出血の止血法、695
矢釣り（arrow-fishing）、594
　—矢の罠、657
矢（arrows）：
　—銛矢（harpoon arrows）、594
　—毒矢、619, 622
　—ライフル加工矢、624
人工水平器（artificial horizon）、29
　—および六分儀の使用法、743
砲兵装備：
　—装薬量、241
　—砲弾薬莢および詰め物（wads）、243
　—ラクダ砲（dromedary or zembourcks）、245
　—野砲、448
　—修理法、243
　—砲弾、246
　—ソリ（sledges）、406
　—目詰め除去法（unspiking）、243
　—ゼンブーレック砲（zembourcks）、245
画家の用具、22
高度の測定法、741
　—コンパス偏角の測定法、732
灰汁焼きパン（ash cake）、549
アスガアイ（assegais：短槍）を無力化する方法、203
ソリ用の紐（straps）の取り付け法、399
オーストラリアの樹皮カヌー、162
　—槍および投槍法、616
　—テント、59
　—二輪荷車（two-wheel drays）、454
応急のアックスまたはアドズ、381
車軸（axles）の製造および修理法、215

応急の荷揚げダerrick（baggage derrick）、330
荷鞍用バッグ（pack-saddle bags）、36
　—寝袋（sleeping bags）、786
釣り餌に関する助言、605
　—罠用の餌、667
パンの焼き方、550
　—ケーキの焼き方、549
ボート用バラスト、177
バルサ（balsas）カヌー、140
竹（bamboos）を用いた建築法、289
　—その他の用途、358
食用のバナナおよびプランテン、533
外科用包帯（surgical bandages）、689
樹皮カヌー（bark canoes）、105
　—オーストラリア式、162
　—カナダ式、157
　—カヌー用樹皮の剥ぎ取り法、156
　—樹木からの樹皮剥ぎ、789
　—樹皮の用途、789
卑金属の検出法、263
魚籠（fish traps）、595, 597
　—防水バスケット、500
銃剣（bayonets）、11
　—鞘付きナイフを銃剣として用いる方法、202
プラットフォームボート用の梁・マストなど、114
クマの罠（bear trap）、663
ベチュアナ族の小屋（Bechuana hut）、280
キャンプ用ベッド（camp beds）、44
カフィル族の蜂巣型小屋（Beehive hut, Kafir）、279
ハチの巣の採取法、580
　—野生のハチを燻して追い出す方法、537
ベルムーレ（bell mules：鐘付きラバ）、466
ふいご（bellows）、69
　—応急のふいごおよび鍛冶場、213
多人数収容可能なベルテント、61
曲木加工法（bent wood）、380
biltong（干し肉）、575
白樺樹皮カヌー（birch bark canoes）、157
　—カヌー用樹皮、156
鳥用粘着剤（birdlime）、679
鳥：
　—水鳥用の罠、675
　—鳴き声の模倣法、679
　—罠、673
　—保存法、574
　—海鳥の調理法、584
　—罠猟法、673
ツェツェ蝿に刺された場合の処置、653
くつわ（bits）、34
ブラックコック用の罠、672
水袋としての膀胱および胃袋、499
　—膀胱および水袋の修理法、783
　—膀胱の用途、783
毛布を用いた応急テントの作り方、59
荷役動物の目隠し法、465
要塞化小屋（blockhouse）、296
滑車（blocks and pulleys）、383
　—複動滑車（double blocks）、386
　—信号用滑車（signal blocks）、385
　—引掛滑車（snatch blocks）、385
板張り小屋（board house）、278
　—板張りウィグワム（board wigwam）、274
氷製板材（ice boards）、403
ボート：
　—アメリカ製携帯ボート、154
　—バラスト、177
　—舟橋（boat bridges）、350
　—建造法、121, 125, 128
　—帆布または皮製、48, 100
　—ケープワゴン、129, 131
　—カタマラン、165
　—クリンカー（clinker）建造、125, 128
　—折りたたみ式、155
　—プラットフォーム用接続梁・マストなど、114
　—銅製、50, 118
　—銅製ボートの材料、54
　—銅製プラットフォーム、110
　—波形鉄板製、51
　—エスキモー式、103
　—空気入りチューブ装着型、170
　—インドの牛皮ボート、99
　—空気入り帆布製、48
　—空気入りボートの安全化方法、117
　—鉄製、51, 118, 123
　—漏水修理法、91
　—マスラ（Massoolah）船、164
　—金属製救命艇、124
　—金属製プラットフォーム、107, 110
　—金属ボートの不規則断片の接合法、125
　—金属ボート用塗料の調合法、113
　—模型、105, 119
　—ノルウェー式、165
　—パドリング法、134
　—帆布製携帯ボート、49
　—鋼製携帯ボート、166
　—プロア船（proas）、135
　—クァッガ（quagga）皮製、102
　—葦（reed）製、97
　—操帆ルール、177
　—ロシアの貨物船、102
　—櫂（sculling）の漕ぎ方、132
　—皮製、100
　—設計時に考慮すべき点、105
　—トレス海峡（Torres Straits）式、162
　—枝編み（wattled）建造、125
　—鯨ボート、610
　—釘を使わない建造法、165
　—木製プラットフォームの材料、114
ブール人の迅速装填法、228
肉のゆで方、553
　—米のゆで方、565
　—鍋を使わない水の沸かし方、553
ボルト・ナット用のタップ・ダイス、198
骨・角・腱・魚皮などの用途、784
旅行者のための書籍、29, 31
ブーメラン、617
ブーツ：
　—アフリカ式、412
　—および靴、6, 412
　—クリンプ（clamps）、420
　—ゴム製靴の修理法、429
　—熱帯地域での使用に関する助言、429
　—靴紐（laces）、7
　—木型（lasts）、416
　—製法、417
　—そり犬用、403
　—スノーシュー、410
　—縫製法、421
　—縫い糸、420
　—岩場での渡渉用、429
太い丸太に穴をあける方法、376
植物標本の採集法、764
　—梱包・保存法、771
巨石の除去法、265
救命浮き輪（life buoys）、95
木製椀（wooden bowls）、393
弓：
　—中国式クロスボウ、623
　—インド式ペレット弓、624
　—弓弦の張り調整法、622
箱の印字法、700
箱：
　—浮きとしての利用、97
　—銅製、8
　—ケープワゴントラベル用、9
　—いかだ用、144
サスペンダー（braces）、5
ラクダの烙印（brands）、481
　—牛の烙印の作り方、480
牛の烙印法、478
枝・杭・丸太を用いたはしご、349
真鍮砲およびその装薬、241
　—現地人との物々交換品としての利用、210
　—軟化・硬化法、210
パンの焼き方、550
砕波帯の通過ルール、176
車輪用ブレーキ、443
レンガ茶（brick tea）、571
橋用剪定ばさみ（bridge shears）の構築法、336
橋：
　—舟橋、350
　—ケーブルと小枝の橋、335
　—鎖橋、331
　—デオダール梁橋、341
　—つり橋（fly bridge）、331
　—籠橋（gabion bridge）、327
　—氷橋、343
　—インド式ロープ橋、341
　—天然橋、346
　—一本木橋、325
　—梁・板・厚板の橋、342
　—沼地橋、326
　—タタール式橋、328
くつわ（bridles）、34
マストの破損修理法、182
　—マスト・帆桁の継ぎ接ぎ（scarfing）または補強（fishing）、181
銃身の凹み修理法、226
バケツ：
　—竹製、358
　—帆布製、67
　—ガターパーチャ製、73
　—革製、72
　—ヤシ殻製、523
鹿弾型（buck-shot）鋳型、19, 222
ブーイク・ワゴン（buik-waggon）、437
建築：
　—竹の利用法、289
　—クリンカー建造ボート、128
　—ボート建造に関する助言、128
　—金属ボートの建造法、121
　—木製ボートの建造法、123
　—ボート設計時の考慮点、105
　—焚き火の作り方、539, 540
　—桟橋（jetty）の建造法、329
　—宣教師教会の設計図、301
　—アフリカにおけるポルトガル式建築、305
　—いかだの構造原理、147
　—壁の建造法、291
　—車輪の建造法、366, 371
弾丸鋳型（bullet moulds）、9, 220, 230
弾丸：
　—割れ弾（cleft bullets）、229
　—硬化法、228
牛用トランク（bullock trunks）、8
牛目ランタン（bull’s-eye lantern）、86
木炭の焼成法、266
藪用ナイフ（bush knife）、11
ブッシュマンの小屋（Bushman’s hut）、278
ダチョウ狩猟法（bustard shooting）、670
バターの保存法、583
馬の購入法、577
　—中古銃の購入に関する助言、11

ケーブルと小枝の橋、335
ケーキ：
　—焼き方、549
　—肉団子、566
　—サゴ団子、556
ヒョウタン（calabashes）：
　—浮きとしての利用、96
　—水入れとしての利用、498
鳥・動物の鳴き声の模倣法、679
油を用いた波の鎮静法、176
ラクダ：
　—一般情報、475
　—烙印、481
　—船への積載法、487
　—給餌法、486
　—装具法、476
　—注意事項、483, 486
　—日誌の記録法、489
　—負荷量・移動距離、485
　—船上での固定法、489
　—胃袋内の水、487
　—背中の傷、800
キャンプ用品：
　—ベッド、44
　—濾過器（filters）、501
　—家具、389
　—薬品調製法、802
　—牛車キャンプの防御法、297
カナダ産樹皮カヌー、157
ろうそく：
　—一般情報、86
　—垂れ防止法、556
　—製法、87
　—マレー式、89
　—梱包法、88
　—覆い（screens）、88
大砲：
　—薬莢、243
　—装薬など、241
　—砲架設置法、237, 240
　—修理法、243
　—砲弾、220, 246
　—目詰め除去法、243
　—詰め物（wads）、243
　—（砲兵装備も参照）
カヌー：
　—オーストラリア樹皮製、162
　—バルサ（balsas）製、140
　—樹皮製、105, 157, 160, 162
　—白樺樹皮、156
　—カナダ樹皮製、157
　—運搬台（carriage）、159
　—スギ樹皮製、160
　—掘り舟（dug-out）、104, 163
　—フィジー（Fejee）式、139
　—フエギアン（Fuegian）式、161
　—一人用空気入り帆布カヌー、50
　—長距離用、163
　—カヌー用樹皮の剥ぎ取り法、156
　— outriggers（外側浮き）の取り付け、99
　—クイーンシャーロット諸島（Queen Charlotte’s Island）式、158
　—シューズ型（shoe）、161
　—水の輸送法、496
水筒（canteens）、70
帆布ボート：
　—空気入り、49
　—携帯用空気入り、48, 100
　—一人用空気入りカヌー、50
　—帆布または皮製ボート、100
ケープワゴン：
　—一般情報、433
　—ボート、129, 131
　—箱をいかだとして利用、140
　—積載量、453
　—テント、59
　—テントまたは幌（tilt）、130
　—ワイン、440
応急の砲架（cap squares）、239
頭部用帽子（caps）、5
　—雷管（percussion caps）および代用品、240
　—導火薬（priming）の製法、244
砲兵用巻き上げ機（gunner’s capstan）、374
ロシアの貨物船、102
肉食獣の狩猟法、646
大工道具、41
車両：
　—カヌー運搬台、159
　—車輪付き馬車の走行距離測定法、726
重い帆桁の運搬・転がし・巻き上げ法、352
水の運搬法、495
大砲用薬莢・詰め物、243
　—小銃薬莢の製法、232, 235
表面硬化処理（case hardening）、205
馬具用ケース、34
　—ブリキ箱の再利用法、212
馬の拘束法（casting horses）、800
　—牛の拘束法、801
　—馬用簡易拘束ロープ、801
水樽（casks）の船積み法、379
カタマラン式浮き（catamaran float）、165
捕獲法：
　—アルバトロス、587
　—ワニ、590
　—牛、654
　—ザリガニ・ロブスターなど、604
　—カササギ、680
　—とげの冠で鹿を捕獲、624
　—カモなど水鳥、675
　—魚、585, 587
　—マスラット、667
　—ダチョウ・エミューなど、668
　—イルカ、612
　—海水魚、585
　—七面鳥、670
羊腸線および羊皮紙（catgut and parchment）、782
牛用ボート、99
　—烙印の作り方、480
　—捕獲法、654
　—水飲み場、493
　—脚縄（hobbling）、469
　—識別印（marking）、478
　—給水法、493
鼻疽（glanders）に関する注意事項、806
スギ樹皮カヌー、160
穀物を食用とする方法、569
鎖・ロープのはしご、348
　—鎖および環（links）、462
　—鎖橋、331
　—鎖杭（chain pole）、335
墨つぼ（chalk lines）、292
木炭の焼成法、266
真鍮砲の装薬など、241
鉱物・金属の化学試験法、260
ケープワゴン用箱をいかだとして利用、140
中国式クロスボウ、623
　—板・脚立橋（Chinese slab and trestle bridge）、343
冷間チゼル（cold chisels）、204
　—鉄への切り込みの入れ方、194
「チャックナック（chucknuck）」または「火打ち石（strike-a-light）」、537
チャパティまたはアプス、544
遮蔽幕（chupper screens）、294
教会の要塞化法、301
　—宣教師教会の建築設計図、301
プランテン酒（cider, plantain）、533
ブーツ製作用クリンプ、420
銃の清掃法、237
銃の火薬室から細かい砂を除去する方法、69
　—水の濾過、505
割れ弾（cleft bullets）、229
ヤシの木登り法、523
クリンカー建造ボート、125, 128
簡易傾斜計（clinometer）、738
柱などを固定するクリップ、273
水時計（water clock）、741
馬具用布（saddle cloths）、33
上着（coats）、5, 6
ココナッツヤシ：
　—用途、360
　—殻の利用法、526
　—一般利用法、524
冷間チゼルの製造法、204
　—鉄への切り込みの入れ方、194
疝痛（colic）または腹痛（gripes）の治療法、802
折りたたみボート、155
馬の首かせ（horse collars）、457
標本採集法：
　—植物標本、764
　—露の採取、518, 523
　—鉱物・地質標本、771
　—自然史標本、763
　—雨水の採取、504
入植者および現地人からの情報収集法、758
普通の犬ぞり（common dog sledge）、404
同伴者および使用人への態度、702
ポケットコンパス、28
　—方角の名称、633
　—偏角の測定法、732
　—距離測定の補助法、30
同伴者および使用人への態度、702
プラットフォームボート用の接続梁・マストなど、114
打撲傷（contusions）の治療法、79
便利な工具収納袋（tool hold-all）、43
調理器具：
　—鍋、71
　—海鳥の調理法、584
　—ノルウェー式調理台（cooking stove）、558
銅および鉄のすずメッキ法、210
　—銅製ボート、50, 51
　—銅製ボートの材料、54
　—銅製または鉄製小型舟（skiff）、118
　—小型舟（skiff）、118
　—すずメッキ法、210
　—銅製水筒（water flasks）、495
桶職人仕事（cooper’s work）、377
コラック（coracle：丸いかご舟）、100
アメリカ式ロープ道（cordway）、324
波形鉄板ボート、51
　—波形鉄板小屋、305
金属製プラットフォームボートの費用および材料、110
綿製松明（cotton torch）、89
ランプの覆い（covers for lamps）、87
ネクタイ（cravats）：豚皮製、391
ザリガニ・ロブスターなどの捕獲法、604
蔓草または鉤（creeper or grapnel）を用いた罠猟法、603
クリミア戦争で使われたテント、62
枝・杭で作る小屋の建築法、284
中国式クロスボウ、623
横木用馬具（cross-tree saddles）、465
カササギの捕獲法、680
カップ型ランプ（cup lamp）、85
吸い玉（cupping）、695
切断：
　—銃身の切断法、198
　—金属板切断用ハサミ（snips）、213
　—木材切断の適期、270
　—大型獲物の解体法、575

D’Abri, Tente（仏語：屋根付きテント）、57
ダマラ族の小屋（Damaras hut）、282
ダンパー（damper：無発酵パン）、549
湿った場所から水を確保する方法、492
堰・水門・魚槍（dams, weirs and spears）、596
獲物の死体を保護する方法、660
深海用ガラス（deep-water glass）、187
とげ冠による鹿の捕獲法（deer catching with thorn wreaths）、624
　—鹿をおびき寄せる方法（enticing）、660
　—鹿用の罠（traps）、659
牛車による防御キャンプ（defensible camp with ox-waggons）、297
　—教会の防御（defensible churches）、301
　—農場および村の防御（farm-house and village）、295, 298
デオダール梁橋（Deodar beam bridge）、341
荷揚げダerrick（baggage derrick）、330
　—揚貨ダerrick（landing derrick）、349
木製渡し板（deris）の作り方、342
ボート設計時に考慮すべき点（designing boats, things to be thought of when）、105
ラバに寄生するヒルの駆除法（destroy mule leeches, to）、805
卑金属の検出法（detection of base metal）、263
露の採取法（dew, collecting）、518, 523
下痢およびその治療法（diarrhoea and its remedy）、79
日誌などの複写（diary, &c. in duplicate）、21
　—または日誌：ラクダ用（camel diary or journal）、489
ボルト・ナット用のタップ・ダイス（dies and taps for bolts and nuts）、198
そりの寸法（dimensions of sledges）、394
故障砲の取扱い方法（disabled artillery, management of）、448
皿・盆の製作法（dishes and plates, to make）、213
脱臼した肩の整復法（dislocated shoulder, reducing）、694
距離の推定法（distances, estimation of）、739
　—ラクダ用、485
　—測定法、30, 726
　—車輪付き馬車の走行距離測定法（travelled by wheeled carriage, measuring）、726
アグアルディエンテの蒸留法（distil aguardiente, to）、579
　—水の蒸留法（water, to）、494
ディティバッグ（ditty bag：水兵の小物入れ）、68
鹿肉の分割・梱包法（dividing and packing venison）、661
犬：
　—ブーツ、403
　—ツェツェ蝿からの保護法、652
　—荷物用パック、405
　—そりへの固定法、400
　—そりおよび装具、396, 404
　—えさ、400
ドア・門の製作・取り付け法（doors and gates, to make and hang）、289
銅製二重ボート（double boat of copper）、51
　—複動滑車（double block）、386
　—二重帆布ボート（double canvas boat, inflated）、49
　—二重金属ボート（double metal boats）、107
　—二重六分儀（double sextant）、26
ドーナツ（dough nuts）、550
車輪用ドラッグ（drags for wheels）、443
そりの牽引法（drawing sledges）、395
オーストラリアの荷車（drays, Australian）、454
傷の外用薬（dressing for wounds）、73
　—皮なめし（dressing skins）、779
干し肉（dried flesh）、558
ドリルおよびのこぎり（drills and saws）、376
牛用の水飲み場（drinking troughs for cattle）、493
コラックの漕ぎ方（driving a coracle）、100
　—および馬の牽引・駆動法（and leading horses）、473
ドローグ（droge：海流用ドラッグ）、167, 168
ラクダの烙印（dromedary brands）、481
　—その要点（points in the）、483
　—（ゼンブーレック砲（zemboureks）としての砲兵装備）、245
溺れかけた者の応急処置（drowned, treatment of the apparently）、188
魚を麻酔で捕獲する方法（drugging fish）、606
ドブリン（dubbin：革用脂）の製法、429
帆布（duck）を地面シートなどに用いる方法、6
カモなどの捕獲法（ducks, &c., catching）、675
掘り舟（dug-out canoes）、104, 163
書簡などの複写（duplicates of correspondence, &c.）、21

食料の節約法（economy in food）、560
食用カエル（edible frog）、564
ダチョウの卵（eggs, ostrich）、565
　—保存法、583
　—卵殻・角・ヒョウタンを水入れとして用いる方法、498
ゾウ狩り（elephant hunting）、634
エルグ・レッド（elg-led：鹿罠）、658
エルク罠（elk trap）、658
ラクダの船積み法（embarking camels）、487
　—馬の船積み法（horses）、473
　—水樽の船積み法（water casks）、379
エミュー・ダチョウなどの捕獲法（emus, ostriches, &c., catching）、668
イギリスから携行すべき装備（England, outfit to take from）、4
鹿をおびき寄せる方法（enticing deer）、660
装備：
　—ラバ用に関する助言（equipment, mule, hints on）、468
　—北オーストラリア探検用（north Australian expedition）、35
　—そり用（sledge）、399
　—馬車用（waggon）、446
所定の点に垂線を立てる方法（erecting a perpendicular on a given point）、320
脱出用：
　—火災時（escape, fire）、353
　—インディアンの脱出用ポール（escape pole, Indian）、347
エスキモー式ボート（esquimaux boat）、103
　—氷小屋（ice hut）、314
　—ランプ（lamp）、86
　—そり（sledges）、398
　—雪小屋など（snow hut, &c.）、312
　—夏用テント（summer tents）、315
凧を用いた風下岸との通信確立法（establishing communication with a lee shore by means of a kite）、185
距離の推定法（estimate distance, to）、739
　—ロープ強度の推定法（strength of ropes, to）、793
　—時間の推定法（time）、740
　—ロープ重量の推定法（weight of rope, to）、793
無風時に船舶を移動させる工夫（expedients for moving vessels during calms, Admiral Belcher’s）、175
　—荒天時のボート保護法（for saving boats in rough water）、176
　—船のポンプ操作法（for working ships’ pumps）、176
21名による18か月間の探検に必要な物資および備品（expedition by twenty-one men for eighteen months, stores, &c., required for）、46
銃のニップル抜き取り法（extracting gun nipple）、204
　—木材からの樹液抽出法（sap from timber）、355
流砂などから馬車を脱出させる方法（extricating waggons from quicksands, &c.）、145

落とし罠（fall-traps）、662
　—板落とし罠（plank）、664
農場備品および馬用薬品（farmer’s stores and horse medicines）、84
防御可能な農場（farmhouse, defensible）、295, 298
　—および村の要塞化法（and village, to fortify）、298
船上でのラクダの固定法（fastening camels on shipboard）、489
　—馬の固定法（horses）、472
　—応急の固定法（makeshift）、335
脂肪の処理法（fat, to treat）、784
ダチョウの羽の梱包法（feathers, ostrich, packing）、622
ラクダの給餌法（feeding of camels）、486
足の痛み（feet, sore）、430
木材の伐採法（felling timber）、268
柵（fences）、273, 291
渡し場およびつり橋（ferries and fly bridges）、331
車輪の河川横断法（ferrying wheels over rivers）、144
熱病およびその治療法（fever and its remedy）、77
野砲（field artillery）、448
　—野砲用そり（sledges）、406
　—野砲およびその装薬（guns and their charges）、241
「フォー」形罠（figure of four traps）、663
フィジー式カヌー（fijee canoes）、139
鍛造後の鉄の整形および仕上げ法（filing up and trimming iron after forging）、194
キャンプ用濾過器（filters, camp）、501
　—応急濾過器（extemporised）、501, 503, 506
　—特許取得済み（patent）、506
器具を使わず、基部が到達可能な木や物体の高さを測る方法（finding height of a tree or other object, whose base is accessible, without instruments）、321
方角の識別法（finding points of the compass）、633
川産真珠の発見法（finding river pearls）、256
水源の発見法（finding water）、493
器具を使わず川や渓谷の幅を測る方法（finding width of rivers or ravines without instruments）、318
火器に関する助言（firearms, hints on）、236
　—応急火器（makeshift）、245
　—試射法（testing）、13
火かご（fire baskets）、555
　—焚き火の作り方（building a fire）、539, 540
　—火災脱出法（fire escapes）、353
　—燃料（fuel for fires）、539, 541, 542, 543
　—火の維持法（maintaining fire）、542
　—応急の焚き火場（fire places, makeshift）、553
　—火起こし法（producing fire）、535
　—信号としての使用法（signal fire）、539
釣り餌に関する助言（fish baits, hints on）、605
　—魚の捕獲法（catching fish）、587
　—魚の麻酔法（drugging fish）、606
　—魚の生息場所に関する助言（haunts of fish, hints on）、605
　—応急の釣り針（hooks, makeshift）、586, 587
　—釣り針の製作法（hooks, to make）、209
　—魚卵の保存法（roe, preserving）、583
　—海水魚の捕獲法（sea fish, catching）、585
　—ワニからの魚の保護法（securing fish from alligators）、591
　—魚皮の用途（skin, use of）、784
　—魚の銛漁法（spearing）、607, 608
　—魚槍・水門・堰（spears, weirs, and dams）、596
　—松明（torch）、89
　—魚籠・罠（traps, baskets）、595, 597
破損したマストの補強法（fishing broken spars）、181
釣具（fishing implements）、604
釣り糸の製作法（fishing lines, to make）、597
網漁法（fishing nets）、600, 603
釣具製作およびその助言（fishing tackle making, and hints on）、588
氷下での釣り（fishing under ice）、602
テントの内装法（fitting-up of tents）、61
銅製水筒（flasks, water, copper）、495
平底鋼製ボート（flat-bottomed steel boat）、166
肉：
　—干し肉、558
　—保存法、572
　—輸送に関する助言、576
火打石銃（flint muskets）、10
一人用皮製浮き（float for one man, skin）、154
　—馬車の浮かべ方（waggons, to float）、144
浮き：
　—ヒョウタン（calabash floats）、96；箱（boxes）、96
　—カタマラン（catamaran）、165
　—樹皮（bark）、99
　—空気入り皮（inflated skin）、152
　—マングローブ材（mangrove wood）、163
　—ミルクブッシュ材（milk-bush）、163
　—皮製（skin）、99
　—木材（wood）、99
小麦粉の象虫防止法（flour, preserving from weevils）、556
　—難破船からの回収法（from wrecks）、557
つり橋および渡し場（fly bridge and ferries）、331
　—ハエに寄生された動物の治療法（infested animals, treatment of）、804
　—ツェツェ蝿（tsetse）、650
イチャボエの空中鉄道（flying railway at Ichaboe）、338
食料：
　—節約法（economy in food）、560
　—採集に関する助言（gathering, hints on）、577
　—昆虫およびその幼虫を食用とする方法（insects and their larvæ as food）、562, 581
　—爬虫類を食用とする方法（reptiles as food）、560, 564
　—そり犬用えさ（sledge dogs’ food）、400
　—各種（various）、566
　—植物性（vegetable）、563
応急の足袋（foot coverings, makeshift）、425
樹上通路（footways, tree）、330
河川横断に関する助言（fording rivers, hints on）、344
応急の鍛冶場およびふいご（forge and bellows, extempore）、213
艦首ランプ（forecastle lamp）、87
　—鍛冶場の管理に関する助言（hints on the management of the forge）、192
二股の棒（forked sticks）の用途、388
テント杭の形（form of tent peg）、64
教会の要塞化法（fortifying churches）、301
　—農場および村の要塞化法（farm and village）、298
家屋の基礎（foundations for houses）、304
キツネの罠（fox trap）、664
ガラスの割り方（fracturing glasses, as to obtain a sharp edge）、625
かき揚げ（fritters）、536
カエル（食用）、564
果実の有害な汁の除去法（fruits, obnoxious juices, removing of）、520
　—野生果実、567
　—アメリカの野生果実、530
焚き火の燃料（fuel for fires）、539, 541, 542, 543, 556
フエギアンの杭打ち小屋（fuegean pole house）、309
　—フエギアンカヌー、161
応急のかまど（furnace, makeshift）、553
キャンプ用家具（furniture, camp）、389

ガバラン（gaberdine：防水外衣）、4
籠橋（gabion bridge）、327
馬のただれ（galls in horses）、799
獲物の死体の保護（game, dead, protecting）、660
　—杭・その他の小物（pegs, &c.）、392
門用のかけがね（gates, latches for）、390
　—門の製作および取り付け法（making and hanging）、289
食料採集に関する助言（gathering food, hints on）、577
　—キノコ採集に関する助言（gathering mushrooms, hints on）、582
ボート建造に関する総合的な助言（general hints on boat building）、128
現地人および入植者からの地理的情報収集法（geographical information, to obtain from natives and colonists）、758
地質・鉱物標本の採集法（geological and mineralogical specimens, collecting）、771
旅行者のための地質学（geology for travellers）、250
ジプシー・テント（gipsy tent）、57
鼻疽に関する注意事項（glanders, cautions regarding）、806
ガラス製ビンによる落雷回避法（glass bottles, lightning averted by）、289
　—ガラスの割り方（fracturing）、625
手袋（gloves）、5
金の鑑定法（gold, identifying）、257
　—金の品位（qualities of）、810
　—金探検者のための助言（searchers, hints to）、251
蔓または鉤（grapnel or creeper）を用いた罠猟法、603
草製濾過器（grass filters）、504
手榴弾およびロケット矢（grenades and rocket arrows）、246
砥石の取り付け法（grindstones, mounting）、387
疝痛または腹痛の治療法（gripes or colic, remedy for）、802
地糸（ground lines）およびその管理法、593
　—テント設営用（for tent pitching）、66
イチャボエのグアノ採掘場（guano stages at Ichaboe）、337
ユーカリ樹皮カヌー（gum-tree bark canoe）、162
銃身の切断法（gun barrels, to cut）、198
　—凹み銃身の修理法（barrels, to repair when bruised）、226
　—銃の清掃法（cleaning）、237
　—銃の火薬室用油（locks, oil for）、236
　—ニップルの抜き取り法（nipple, to extract a）、204
　—銃の修理法（repairing）、199
　—銃架（rests）、392
　—中古銃の購入に関する助言（second-hand, hints on buying）、11
　—照準調整法（sighting）、200
　—照準器（sights）、201
　—銃用スリング（slings）、39
　—銃用バネ（spring）、656
　—銃による時刻の読み取り法（telling time by）、238
砲兵用巻き上げ機（gunner’s capstan）、374
火薬の製法（gunpowder, to make）、247
　—火薬の安全保管計画（plan for securing）、37
ガンヤ（gunyah：オーストラリア先住民の小屋）、278
カイコ糸（gut, silkworm）、599
ガターパーチャ製バケツ（guttapercha buckets）、73
ろうそくの垂れ防止法（guttering in candles, to prevent）、536

野生動物の習性観察法（habits of wild animals, observation of）、773
手綱（halters）、37
首かせ（hames）の轡への適合法（adaptation to collars）、460
　—応急の首かせ（makeshift）、458
ハンモック（hammocks）、45
応急の手押し車（handbarrow, makeshift）、389
手回しミル（hand mill）、544
ドアおよび門の取り付け法（hanging doors and gates）、289
むちおよび鉛筆の柄の製作法（handles of stock whips and lead pencils）、225
真鍮の硬化法（hardening brass）、210
　—弾丸の硬化法（bullets）、228
硬撚りロープの処理法（hard rove rope, treatment of）、793
　—硬材（hard wood）、358
装具および荷役動物（harness and pack animals）、457
　—犬ぞり用（for dog sledge）、396
　—装具に関する助言（hints on）、461
　—ラバ用（mule）、459
　—装具の締め直し法（tightening）、465
牛などの牽引用の装着・くびき法（harnessing and yoking draught oxen）、452, 454, 455
　—ラクダ用（camels）、476
　—装着に関する助言（hints on）、461
　—トナカイ用（reindeer）、406
カバの銛漁法（harpooning hippopotami）、613
　—氷下でのアザラシ銛漁法（seals under ice）、603
銛（harpoons）、609
　—銛矢（arrow）、594
ハーティビースト族の小屋（hartebeeste hut）、282
帽子およびキャップ（hats and caps）、5
魚の生息場所に関する助言（haunts of fish, hints on）、605
わら・干し草ロープの紡績法（hay and straw ropes, spinning）、792
頭絡（headstalls）、37
熱伝導体（heat-conducting bodies）、809, 810
重い帆桁の運搬法（heavy spars, to carry, roll, or parbuckle）、352
器具を使わず基部が到達可能な木または物体の高さを測る方法（height of a tree, or other object whose base is accessible, to find without instruments）、321
出血の止血法（hemorrhage, to arrest）、695
皮製ボート：
　—クァッガ皮製（hide boat, quagga）、102
　—皮ひも（ropes）、784
助言：
　—ボート建造に関する（hints on boat building）、128
　—熱帯地域でのブーツに関する（boots in tropical countries）、429
　—中古銃購入に関する（buying second-hand guns）、11
　—ラクダに関する（camels）、486
　—キャンプ薬品調製に関する（camp medicine making）、802
　—火器に関する（fire-arms）、236
　—釣り餌に関する（fish baits）、605
　—釣具に関する（fishing tackle）、588
　—食料採集に関する（food gathering）、577
　—河川横断に関する（fording rivers）、344
　—金探検に関する（gold searching）、251
　—キノコ採集に関する（gathering mushrooms）、582
　—装具・装着に関する（harness and harnessing）、461
　—魚の生息場所に関する（haunts of fish）、605
　—馬・ラバ購入に関する（horse and mule purchase）、806
　—ハイエナおよびラクダに関する（hygeens, and camels）、483
　—鍛冶場の管理に関する（management of the forge）、192
　—馬車関連事項に関する（matters connected with waggons）、446
　—ラバ装備に関する（mule equipment）、468
　—ラバ購入に関する（mule purchasing）、466
　—いかだ建造に関する（raft building）、147
　—見張員に関する（sentries）、301
　—使用人および奴隷に関する（servants and slaves）、704
　—食料配給に関する（serving rations）、559
　—馬の蹄鉄装着に関する（shoeing horses）、798
　—そりに関する（sledges）、401
　—肉の輸送に関する（transportation of flesh）、576
　—罠猟に関する（trapping）、666
　—旅行に関する（travel）、701
　—北極地域での旅行に関する（travelling in the arctic regions）、309, 316
カバの用途（hippopotami, use of）、616
　—カバの銛漁法（harpooning）、613
結索および結び目（hitches and knots）、794
　—測量用ロープの目印（on measuring lines）、365
脚縄（hobbles）、38
牛の脚縄法（hobbling cattle）、469
豚皮製ネクタイ（hogs’ cravats）、391
工具収納袋（hold-all for tools）、43
松明立て（holder for torches）、555
ハチミツの発見および採取法（honey, finding and taking）、580
鉤罠（hook trap）、664
釣り針（hooks, fish）、209, 586, 587
箍（hoop-iron）の用途、194
人工水平器（horizon, artificial）、29
　—人工水平器および六分儀の使用法（artificial, and sextant, use of）、743
水平車輪への風力応用法（horizontal wheel, application of wind power to）、512
角製ランプ（horn lantern）、86
角を水入れとして用いる方法（horns for holding water）、498
　—角の用途（use of）、784
馬およびラバ用荷車（horse and mule waggons）、442
馬：
　—購入法（buying）、577
　—拘束用ロープ（casting ropes for）、801
　—首かせ（collars）、457
　—船積み法（embarking）、473
　—固定法（fastening）、472
　—ただれ（galls）、799
　—鼻疽（glanders）、806
　—牽引および駆動法（leading and driving）、473
　—薬品および蹄鉄師用備品（medicines and farrier’s stores）、84
　—湿布（poultice）、799
　—購入に関する助言（purchase of, hints on）、806
　—拘束法（securing）、800
　—蹄鉄装着に関する助言（shoeing, hints on）、798
　—そり（sledges）、405
　—背中のただれ（sore backs）、799
　—歯およびその他の異常（teeth, and other irregularities）、805
　—倒し方（throwing）、800
砂時計（hour glass）、740
家屋：
　—アフリカにおけるポルトガル式（African, Portuguese）、305
　—板張り（board）、278
　—枝・杭打ち式（crook and prong）、284
　—波形鉄板（corrugated iron for）、305
　—防御可能な農場（defensible farm）、295, 298
　—基礎（foundations for）、304
　—フエギアンの杭打ち式（Fuegean pole）、309
　—丸太小屋（log）、275
　—ロジエ・ヒル式（logier hill）、287
　—葦製（reed）、293
　—屋根葺き材（thatches for）、285, 288
ホウイッツァー砲およびその装薬（howitzers, and their charges）、242
ハンターの武装（hunter’s armament）、655
狩猟：
　—ゾウ（elephants）、634
　—大型肉食獣（large carnivora）、646
　—ライオン（lions）、642
柵または枝編み細工（hurdle or wattle work）、382
ココナッツ殻の用途（husks of cocoa nut, use of）、526
小屋：
　—ベチュアナ族式（Bechuana）、280
　—蜂巣型（beehive）、279
　—ブッシュマン式（Bushman’s）、278
　—ダマラ族式（Damaras）、282
　—フエギアン式（Fuegean）、309
　—ハーティビースト族式（Hartbeeste）、282
　—氷製（ice）、314
　—ナマクア・ホッテントット族式（Namaqua Hottentot）、283
　—パプアの樹上小屋（Papuan tree）、307
　—泥炭小屋（peat）、309
　—未開人の小屋（savages’）、278
　—雪小屋（snow）、312
　—石造り（stone）、280
　—リオ・ネグロ式（Rio Negro）、307
　—タタール族式（Tartar）、294
　—屋根葺き材（thatches for）、285, 288
　—ヴェール川式（Vaal river）、281
北極地域での小屋づくり（hutting in the arctic regions）、309, 316
ハイエナおよびラクダに関する助言（hygeens and camels, hints on）、483

氷製板材（ice boards）、403
　—氷を利用した河川橋渡し法（bridging a river by means of）、343
　—氷下での釣り（fishing under）、602
　—氷下でのアザラシ銛漁法（harpooning seals under）、603
　—氷小屋（huts）、314
　—氷下への進入法（getting under）、602
イチャボエのグアノ採掘場および空中鉄道（Ichaboe guano stages and flying railway）、338
金の鑑定法（identification of gold）、257
　—宝石の鑑定法（precious stones）、254
釣具（implements, fishing）、604
水中の不純物の除去法（impurities from water, removing）、505
冷間チゼルを用いた鉄への切り込みの入れ方（incisions in iron with cold chisels, to make）、194
テントの収容人数増加法（increase accommodation of tents）、61
ベルテントの拡張法（increase size of bell-tent）、61
インディアン（アメリカ）：
　—ロッジ（lodges）、308
　—牛皮ボート（cattle boat）、99
　—脱出用ポール（escape pole）、347
　―ガリ馬車（gharrie waggon）、441
　—ランプ（lamp）、87
　—ペレット弓（pellet bow）、624
　—ロープ橋（rope bridge）、341
　—はしご（scaling ladders）、348
ゴム製ブーツの修理法（indiarubber boots, to mend）、429
空気入りボートの安全化法（inflated boats, to make safe）、117
　—空気入り帆布ボート（canvas boat）、48, 49, 50
　—空気入り皮製浮き（skin floats）、152
　—空気入りチューブ装着ボート（tubes, boat fitted with）、179
現地人および入植者からの情報収集法（information from natives and colonists, to obtain）、758
昆虫およびその幼虫を食用とする方法（insects and their larvæ as food）、562, 581
インスパニング（inspanning：動物の装着）、452
測量器具（instruments for mapping）、31
　—ルート測量用（for mapping a route）、24
　—器具用スタンド（stands for）、738
腸を水入れとして用いる方法（intestines for holding water）、500
序文（introduction）、1
鉄製品：
　—選定法（selection of iron articles）、446
　—ボート（boats）、51, 123
　—波形鉄板（corrugated for houses）、305
　—冷間チゼルを用いた鉄への切り込み（making incisions with cold chisels in）、194
　—鉄鉱石の製錬法（ore, to smelt）、258
　—白金メッキ法（platinizing）、206
　—丸鉄の重量（rod, weight of）、809
　—錆防止法（rusting, to prevent）、207
　—小型舟（skiff）、118
　—鍛鉄または延性鉄の試験法（test for wrought or malleable）、447
　—すずメッキ法（tinning）、210
　—罠（trap）、665
　—端材・箍鉄の用途（uses for scrap and hoop）、194
　—鍛接法（welding of）、192
荷役動物の歯の異常（irregularities of teeth in draught animals）、805
刺激された皮膚の治療法（irritated surfaces, remedy for）、80

ジャケット（jackets）、4
　—製作法（making）、698
応急の桟橋の建造法（jetty, to build an extempore）、329
金属ボートの不規則断片の接合法（joining odd sections of metal boats）、125
　—薄板金属の接合法（sheet metal）、211
日誌の複写（journal in duplicate）、21
　—または日誌（or diary）、20
　—またはラクダ用日誌（or diary, camel）、489
果実などの有害な汁の除去法（juices, obnoxious, removing from fruits, &c.）、520

カフィル族の蜂巣型小屋（kaffir beehive hut）、279
羊の屠畜法（killing sheep）、560
凧：
　—泳ぎの補助具として（as auxiliaries to swimming）、183
　—帆として（as sails）、182
　—風下岸との通信確立法（establishing communication with a lee shore by means of）、185
　—断崖登攀用（scaling cliffs with）、185
　—信号手段として（signalling by means of）、184
　—進路変更手段として（tacking by means of）、184
ナイフ（knives）、40
応急のナイフ（knives, makeshift）、193
　—鞘付きナイフおよび銃剣（sheath and bayonets）、202
結び目および結索（knots and hitches）、794

はしご（ladders）、353
　—インディアンの登攀用（indian scaling）、348
　—応急のはしご（makeshift）、348
　—坑夫用（miners’）、347
　—杭・枝・丸太のはしご（peg, branch, and log）、349
　—ロープおよび鎖のはしご（rope and chain）、348
おたま・スプーンおよびその代用品（ladles, spoons, and their substitutes）、227
ランプ：
　—牛目ランプ（bull’s-eye）、86
　—覆い（covers for）、87
　—カップ型（cup）、85
　—エスキモー式（esquimaux）、86
　—艦首用（forecastle）、87
　—インディアン式（indian）、87
　—鉄道用（railway）、87
　—ランプ用油（oils for）、85
　—ポルトガル式（portuguese）、84
　—反射式（reflecting）、87
　—芯（wicks for）、85
ランサー用テント（lancers’ tent）、58
揚貨ダerrick（landing derrick）、349
ランタン：
　—牛目ランタン（bull’s-eye lanterns）、86
　—角製ランタン（horn lanterns）、86
落葉松（larch trees）、358
大型獲物の解体法（large game, cutting up）、575
昆虫幼虫を食用とする方法（larvæ of insects as food）、562
ブーツ用木型（lasts for boots）、416
かけがね（latches）、390
応急の旋盤（lathes, makeshift）、386
ラウダヌムの調製法（laudanum, preparation of）、803
鉛鉱石の製錬法（lead ore smelting）、228
　—鉛筆およびむちの柄（pencils and stock whip handles）、225
　—鉛板の製作法（plates, to make）、225
馬の牽引および駆動法（leading and driving horses）、472
葉製松明（leaf torch）、89
水袋の漏れ修理法（leakage in water-skins, repairing of）、499
ボートの漏水修理法（leaky boats, to stop）、91
飛び乗り用棒（leaping-poles）、347
革製バケツ（leather buckets）、72
ラバに寄生するヒルの駆除法（leeches, mule, to destroy）、805
凧を用いた風下岸との通信確立法（lee shore, establishing communication by kites with a）、185
水準測量（levelling）、340
　—水準器用応急の照準器（staff, extemporised sight vane for）、737
低標高または水平の取得法（levels or low altitudes, to obtain）、734
　—水準管の代用品（water, substitute for）、738
旅行者の図書（library, the traveller’s）、29, 31
救命具：
　—救命胴衣（life-belts）、94
　—金属製救命艇（life boat, metal）、124
　—救命浮き輪（life buoys）、95
　—救命ロープ（life line）、96
　—アメリカ製救命いかだ（life raft, american）、167
リガーおよびトリマー（liggers and trimmers）、591
火起こし法（lighting a fire）、539, 540
ガラス瓶による落雷回避法（lightning, averted by glass bottle）、289
ロープスリングおよびロブスティック（line slings and lob sticks）、334
釣り糸（lines, fishing）、597
　—測量用ロープ（for measuring）、292
　—地糸およびその管理法（ground, and their management）、593
　—測量ロープ（measuring）、365
古い小屋・テントの内張り（lining for old huts, tents as）、61
鎖および環（links and chains）、462
ライオン狩り（lion hunting）、642
トカゲ・ヘビなどを食用とする方法（lizards, snakes, &c. as food）、560
荷物：
　—ラクダ用（loads for camels）、485
　—ケープワゴン用（cape waggon）、453
ザリガニ・ロブスターなどの捕獲法（lobsters, crayfish, &c. to catch）、604
ロブスティックおよびロープスリング（lob sticks and line slings）、334
水源の適地（locality for water）、491
アメリカ・インディアンのロッジ（lodges of the american indian）、308
木材の集材法（logging-up timber）、269
ロジエ・ヒル式家屋（logier hill house）、287
丸太：
　—穴あけ法（boring a log）、376
　—クリップ（log clip）、273
　—そり用の製作法（for sledges, to make）、399
　—丸太小屋の建造法（house, to build）、275
　—杭および枝のはしご（peg and branch ladders）、349
　—割り方（splitting）、543
　—蒸気処理法（steaming）、357
長距離用カヌー（long canoes）、163
ハスの根および種子を食用とする方法（lotus roots and seeds as food）、564
低標高または水平の取得法（low altitude or levels, to obtain）、734

火の維持法（maintain a fire）、542
トウモロコシの保存法（maize, preserving）、569
マレー式松明（malay torch）、89
テント杭打ち用木槌（mallets for driving tent pegs）、64
管理法に関する助言：
　—鍛冶場（management of forges, hints on the）、192
　—故障砲（disabled artillery）、448
　—地糸（ground line）、593
疥癬の予防および治療法（mange, preventive and remedy）、803
マングローブ材製浮き（mangrove wood floats）、163
マンナおよびその調製法（manna and its preparation）、529
メープルシュガー（maple sugar）、528
測量：
　—一般（mapping）、30
　—測量器具（instruments for）、31
　—メルカトル図法による（on mercator’s projection）、754
　—ルート測量用器具（routes, instruments for）、24
　—測量表（tables）、755
印字：
　—箱の（marking boxes）、700
　—牛の（marking cattle）、478
骨髄（marrow bones）、557
マルテン罠（martin trap）、662
マスラ船（massoolah boats）、164
マスト：
　—破損修理法（masts, broken）、182
　—プラットフォームボート用（for platform boats）、114
青色発光火薬からマッチを製造する方法（matches from blue lights）、556
材料：
　—銅製ボート用（materials for copper boats）、54
　—金属製プラットフォームボート用（metal platform boat）、110
　—ロープ用（ropes）、788
　—スケッチ用など（sketching, &c.）、22
　—木製プラットフォームボート用（wooden platform boat）、114
葦製マット（mats, rush）、283
測定：
　—応急測定法（measurements, extemporary）、363
　—距離測定（of distances）、30
　—車輪付き馬車の走行距離測定（of distances travelled by wheeled carriages）、726
　—時間測定（of time）、740
　—河川流量測定（of waterflow of a river）、757
　—簡易測定法（rough modes of）、363
測量ロープ（measuring lines）、292, 365
　—測量ロープの結索（hitches on）、365
　—測量用巻尺の製作法（tape, to make）、320
肉：
　—ゆで方（boiling meat）、553
　—肉団子（meat cakes）、566
　—保存法（preserving）、572
　—焼肉法（roasting）、551
　—輸送に関する助言（transportation of, hints on）、576
医療備品（medical stores）、73
薬品（medicines）、73
　—薬品調製に関する助言（hints on making）、802
　—馬用薬品および蹄鉄師用備品（horse, and farrier’s stores）、84
メルカトル図法による測量（mercator’s projection, mapping on）、754
メスカル酒の製法（mescal, to make）、579
卑金属の検出法（metal (base), to detect）、263
金属製ボート：
　—建造法（metal boat, building a）、121
　—二重構造（double）、107
　—不規則断片の接合法（joining odd sections of）、125
　—救命艇（life）、124
　—塗料の調合法（mixture for painting）、113
　—プラットフォーム（platform）、107, 110
　—鋼製（steel）、166
金属製コッヘルの製作法（metal pannikin, making）、211
　—薄板金属の接合法（sheet, joining）、211
　—金属板切断用ハサミ（sheet, snips for cutting）、213
金属検査法（metals, tests for）、260
ミルクブッシュ材製浮き（milk-bush floats）、163
　—牛乳の保存法（preserving milk）、582
　—牛乳酒（spirit milk）、534
応急の製粉機（mills, makeshift）、544
鉱物・地質標本の採集法（mineralogical and geological specimens collecting）、771
鉱物の化学試験法（minerals, chemical tests for）、260
坑夫用ポンプの製作法（miner’s pump, to make）、266
　—坑夫用はしごおよび揺りかご（swing and ladder）、347
　—坑夫用器具および採掘法（tools and mining）、252
採掘および坑夫用器具（mining and miner’s tools）、252
宣教師教会の建築計画（mission churches, plans for building）、301
金属ボート用塗料の調合法（mixture for painting metal boats）、113
モカシン（mocassins）、424
ボート模型（models of boats）、105, 119
蚊帳（mosquito nets）、67
鋳型：
　—鹿弾型（moulds, buck shot）、19
　—弾丸型（bullet）、220, 230
　—散弾型（shot）、222
大砲の砲架設置法（mounting cannon）、237, 240
　—砥石の取り付け法（grindstones）、387
無風時に船舶を移動させるベルチャー提督の工夫（moving vessels during calms, admiral belcher’s expedient for）、175
ラバ：
　—鐘付きラバ（bell mules）、466
　—装備に関する助言（equipment, hints on）、468
　—装具（harness for）、459
　—ヒルの駆除法（leeches, to destroy）、805
　—荷物運搬用（packing purposes）、467
　—アビシニア産プラットフォーム（platforms, abyssinian）、345
　—購入に関する助言（purchase of, hints on）、466, 806
　—暴れラバの拘束法（refractory, to secure）、459
　—歯およびその異常（teeth and their irregularities）、805
　—ラバ用荷車（waggons for）、442
キノコ採集に関する助言（mushrooms, hints on gathering）、582
火打石銃（muskets, flint）、10
　—修理法（repairing）、208
マスラットの捕獲法（musk rats, catching）、667

ナマクア・ホッテントット族の小屋（namaqua hottentot hut）、283
ナルドゥ（nardoo）を食用粉として用いる方法、545
現地人および入植者からの情報収集法（natives and colonists, to obtain information from）、758
現地人の犂（natives, plough）、390
　—現地人の報酬（rewarding）、493
天然橋（natural bridges）、346
　—自然史標本の保存および梱包法（history specimens, preserving and packing）、766
　—自然史標本の採集法（history specimens, collecting）、763
自然史研究者の装備（naturalists’ outfit）、761
車輪の穴あけドリル（nave auger）の使用法（to work）、376
　—車輪の旋削法（turning）、370
食卓用必需品（necessaries for the table）、70
大工道具の必需品（necessary carpenter’s tools）、41
網：
　—釣り網（nets, fishing）、600, 603
　—蚊帳（mosquito nets）、67
網漁法（netting）、797
　—氷下での網漁（under ice）、602
銃のニップル抜き取り法（nipple of a gun, to extract）、204
北アメリカの野生果実（north american wild fruits）、530
　—北オーストラリア探検用装備（australian expedition, equipment of）、35
ノルウェー式調理台（norwegian cooking stove）、558
　—ノルウェー式ボート（boats）、165
　—ノルウェー式スキー（skidor）、411
ナット・ボルト用のタップ・ダイス（nuts and bolts, taps and dies for）、198

旅行者用オール（oars for travellers）、114
野生動物の習性観察法（observation of the habits of wild animals）、773
携帯式観測所（observatory, portable）、29
現地人および入植者からの地理的情報収集法（obtain geographical information from natives and colonists）、758
　—低標高または水平の取得法（levels or low altitudes, to）、734
そり用雑貨（odds and ends for sledging）、402
　—海外携行品（to take abroad）、69, 73
動物の内臓（offal of animals）、557
油：
　—銃の火薬室用（for gun locks）、236
　—ランプ用（for lamps）、85
　—荒れた水面の鎮静用（on troubled waters）、176
　—またはサトウキビ製糖機用（or sugar cane mill）、546
　—ヤシ油（palm oil）、525
傷の軟膏（ointment for wounds）、802
オナイダ罠（oneida trap）、665
一人用空気入り帆布カヌー（one man, inflated canvas canoe for）、50
一本木橋（one-tree bridge）、325
鉱石：
　—鉄鉱石の製錬（ore, iron, smelting）、258
　—鉛鉱石の製錬（lead, smelting）、228
ダチョウの捕獲法（ostriches, catching）、668
　—ダチョウの卵（eggs）、565
　—ダチョウの羽の梱包法（feathers, packing）、622
オッター罠の製作および使用法（otter, making and working）、593
装備：
　—画家用（outfit for artists）、22
　—自然史研究者用（naturalist’s）、761
カヌー用外側浮き（outriggers for canoes）、99
　—応急の外側浮き（makeshift）、92
アウトスパニング（outspanning：荷車の解き方）、453
応急のかまど（ovens, makeshift）、550
牛：
　—拘束法（oxen, casting）、801
　—くびきおよび装着法（yoking and harnessing）、452, 454

荷役動物（pack animals）、463, 474
　—荷役動物の目隠し法（animals, blindfolding）、465
　—荷役牛（oxen）、654
荷縄（pack ropes）、465
　—荷鞍（saddle）、35
　—荷鞍用バッグ（saddle bags）、36
　—荷鞍用フック（saddle crooks）、388
　—スペイン式荷鞍（saddle, spanish）、463
梱包法：
　—弾薬（packing ammunition）、17
　—植物標本（botanical specimens）、771
　—ろうそく（candles）、88
　—自然史標本（natural history specimens）、766
　—ダチョウの羽（ostrich feathers）、622
　—乗馬用鞍（riding saddles）、37
　—鹿肉（venison）、661
荷物および荷役動物（packs and pack animals）、474
　—犬用荷物（dog packs）、405
パドリング（paddling）、134
バケツ用担棒（pail-yoke）、391
容器：
　—ヤシ殻製バケツ（pails, palm）、523
　—水入れ（water pails）、496
旅の困難下での絵画およびスケッチ法（painting and sketching under difficulties of travel）、716
　—金属ボートの塗料調合法（metal boats, mixture for painting）、113
担架およびパランキン（palanquins, stretchers, &c.）、682
ヤシ：
　—ヤシ殻製バケツ（palm, bucket of）、523
　—ヤシ白菜（cabbage）、523
　—登り方（climbing）、523
　—ココナッツヤシ（cocoa nut）、360
　—葉の用途（leaves, use of）、527
　—ヤシ油（oil）、525
　—用途および分布（range and uses of the, &c.）、524, 526
　—ヤシ砂糖（sugar）、525
　—ヤシ酒（toddy）、524
　—ヤシ酢（vinegar from）、525
コッヘルの製作法（pannikin, to make）、211
パプアの樹上小屋（papuan tree hut）、307
重い帆桁の運搬・転がし・巻き上げ法（parbuckling, carrying, and rolling heavy spars）、352
羊皮紙および羊腸線（parchment and catgut）、782
砕波帯の通過ルール（passing through breakers, rules for）、176
特許取得済み濾過器（patent filter）、506
巡回兵用テント（patrol tent）、55
胃袋および膀胱を水入れとして用いる方法（paunches and bladders for holding water）、499
川産真珠の発見法（pearls, river, to find）、256
泥炭小屋（peat hut）、309
杭および銃・獲物用の rests（pegs and rests for guns, game, &c.）、392
　—枝・丸太のはしご（peg, branch and log ladders）、349
ペレット弓（pellet bow）、624
ペミカン（pemmican）、573
鉛筆およびむちの柄（pencils and stock whip handles）、225
ライフル弾の貫通力（penetration of rifle balls）、17
ペン罠（pen trap）、671
台付きボルトの修理法（perch bolts, to repair）、197
雷管およびその代用品（percussion caps and their substitutes）、240
所定の点に垂線を立てる方法（perpendicular, on a given point, to erect）、320
竹製管・バケツなど（pipes, buckets, &c. of bamboo）、358
ピストル（pistols）、18
テント設営法（pitching tents）、55
　—設営場所の選定法（selection of ground for）、66
落とし穴（pitfall）、647
平板測量台およびその使用法（plane table and its use）、735
板落とし罠（plank fall trap）、664
　—板張り小屋（plank house）、278
　—梁・板・厚板の橋（rafter, plank, and slab bridges）、342
　—板製遮蔽幕の製作法（plank screens, to make）、292
宣教師教会の建築計画（plans for building mission churches）、301
プランテン酒（plantains, cider）、533
プランテンを食用とする方法（plantains for food）、533
水を蓄える植物（plants holding water）、504, 522
　—樹液を水の代用品として用いる方法（sap as substitute for water）、491
　—樹液を水の代用品として得られる植物（yielding sap as a substitute for water）、516, 518, 521
鉛板の製作法（plates, lead, to make）、225
　—皿の製作法（making plates）、213
プラットフォームボート用の接続梁・マストなど（platform boats, connecting beams, masts, &c. for）、114
　—金属製プラットフォーム（metal platform）、107, 110
　—木製プラットフォーム（wooden platform）、114
プラットフォーム：
　—アビシニア産ラバ用（platforms, abyssinian mule）、345
鉄などの白金メッキ法（platinizing iron, &c.）、206
犂：
　—現地人用（ploughs, native）、390
　—入植者用（settlers’）、391
ポケットコンパス（pocket compass）、28
　—ポケットハンカチ（handkerchiefs）、5
ラクダの特徴（points in the dromedary）、483
　—方角の名称（of the compass）、633
毒矢（poisoned arrows）、619, 622
　—毒矢による傷の治療法（cure of wounds from）、620
毒（poisons）、680
　—およびその解毒剤（and their antidotes）、80
鎖杭（pole chains）、335
　—フエギアンの杭打ち小屋（pole house, fuegean）、309
　—インディアンの脱出用ポール（pole, indian escape）、347
飛び乗り用棒（poles, leaping）、347
　—ポールの修理法（repairing）、218
ヤマアラシの罠（porcupine trap）、657
イルカの捕獲法（porpoises, catching）、612
　—イルカの用途（uses of）、613
携帯用ボート：
　—アメリカ製（portable boat, american）、154
　—空気入り帆布製（boat of inflated canvas）、48
　—鋼製（boat, steel）、166
　—携帯式観測所（observatory）、29
　—携帯工具箱（tool chest）、44
アフリカにおけるポルトガル式建築（portuguese buildings in africa）、305
　—ポルトガル式ランプ（lamp）、84
ジャガイモウイスキー（potato whiskey）、534
鍋・フライパン（pots and pans）、71
　—鍋製いかだ（raft of）、150
　—製糖用鍋（sugar making）、548
馬用湿布（poultice, horse）、799
火薬入れ（powder-flasks）、19
宝石の鑑定法（precious stones, to identify）、254
調製法：
　—アメリカの野生果実（preparation of american wild fruits）、530
　—ラウダヌム（laudanum）、803
　—マンナ（manna）、529
　—ブーツ用皮の処理法（skin for boots）、414
保存法：
　—鳥類（preserving birds）、574
　—植物標本（botanical specimens）、771
　—魚卵・卵・バター（fish roe, eggs and butter）、583
　—肉（flesh）、572
　—小麦粉の象虫防止（flour from weevils）、556
　—鉄の錆防止（iron from rusting）、207
　—トウモロコシ（maize）、569
　—牛乳（milk）、582
　—自然史標本（natural history specimens）、766
　—皮（skins）、774
保存野菜（preserved vegetables）、582
ろうそくの垂れ防止法（preventing a candle from guttering）、556
　—鉄の錆防止法（iron rusting）、207
疥癬の予防および治療法（preventive and remedy for mange）、803
　—ツェツェ蝿刺咬傷の予防法（of tsetse fly bite）、654
導火薬キャップの製法（priming caps, to make）、244
いかだ建造の原理（principles of raft building）、147
プロア船（proas）、135
調達法：
　—アロエ汁（procuring aloe juice）、802
　—火（fire）、535, 540
　—湿った場所からの水（water from damp places）、492
　—井戸からの水（water from wells）、492
火起こし法（producing fire）、535
投影法：
　—メルカトル図法による測量（projection, mercator’s, mapping on）、754
　—ルートの投影（of routes）、751
枝・杭打ち小屋の建造法（prong and crook house, to build）、284
獲物の死体保護法（protecting dead game）、660
滑車（pulleys or blocks）、383
船のポンプ操作（pumping ships）、176
ポンプ：
　—応急ポンプ（pumps, extemporised）、516
　—坑夫用ポンプの製作法（miners’, to make）、266
火口材（punk）、537
馬・ラバ購入に関する助言（purchase of horses and mules, hints on）、806
動物用下剤（purgative for animals）、802
水の浄化法（purifying water）、507

四分儀（quadrant）、744
クァッガ皮製ボート（quagga hide boat）、102
金の品位（qualities of gold）、810
物資：
　—21名が18か月間必要とする量および性質（quantity and nature of stores required by 21 men for 18 months）、46
　—海外携行弾薬量（of ammunition to take abroad）、17
石材の採掘法（quarrying stone）、263
クイーンシャーロット諸島式カヌー（queen charlotte’s island canoe）、158
女王（the queen）、544
流砂からの馬車脱出法（quicksands, extricating waggons from）、145

各種物体の放射熱力（radiating heat power of various bodies）、810
梁・板・厚板の橋（rafter, plank and slab bridges）、342
いかだ：
　—アメリカ製救命いかだ（american life rafts）、167
　—ケープワゴン用トランクをいかだとして利用（cape-waggon chests as）、140
　—難破船からの製作（from wrecked ships）、92
　—空気入り皮製（inflated skin）、152
　—鍋製（pot）、150
　—建造の原理（principles of building）、147
　—葦製（reed）、98
　—セッジ草製（sedge grass）、150
　—木釘止めいかだ（trennelled）、146
レール割り（rail splitting）、272
鉄道用ランプ（railway lamp）、87
雨水からの水採取法（rainfalls, collecting water from）、504
屋根の上げ方（raising a roof）、287
　—井戸からの揚水法（water from wells）、508
　—流砂などからの馬車の引き上げ法（waggons, &c. from quicksands, &c.）、145
棒から作る熊手・くわなど（rakes, forks, &c. from sticks）、391
一人6日分の食料（rations for one man for six days）、566
　—荒地行軍用食料割当量（scale of, for rough travelling）、559
　—食料配給に関する助言（hints on serving）、559
器具を使わず渓谷または河川の幅を測る方法（ravines or rivers, to find the width of without instruments）、318
脱臼した肩の整復法（reducing dislocated shoulder）、694
葦製ボート（reed boat）、97
　—葦製家屋・遮蔽幕・小屋（houses, screens and sheds）、293
　—葦製いかだ（raft）、98
帆の側面からの縮帆法（reefing of sails from the sides）、174
反射ランプ（reflecting lamp）、87
トナカイぞり（reindeer sledge）、406
　—トナカイの装具法（harnessing）、406
暴れラバの拘束法（refractory mule, to secure）、459
ツェツェ蝿の生息域（region of the tsetse fly）、652
治療法：
　—疝痛および腹痛（remedy for colic and gripes）、802
　—下痢（diarrhoea）、79
　—熱病（fever）、77
　—刺激された皮膚（irritated surfaces）、80
　—疥癬（mange）、803
　—雪目（snow blindness）、79
　—捻挫および打撲（strains and contusions）、79
巨石の除去法（removing boulders）、265
　—果実などの有害な汁の除去法（obnoxious juices from fruits, &c.）、520
　—銃の火薬室からの砂などの除去法（sand, &c. from gun locks）、69
ボートの安全化法（render boats safe）、92
修理法：
　—車軸（repairing axles）、217
　—膀胱および水袋など（bladders, water skins, &c.）、783
　—凹み銃身（bruised gun-barrels）、226
　—大砲（cannon）、243
　—銃（guns）、199
　—水袋の漏れ（leakage in water skins）、499
　—火打石銃（muskets）、208
　—台付きボルト（perch-bolts）、197
　—ポール（poles）、218
　—船舶の応急修理（vessels, temporary）、168
　—車輪（wheels）、218
　—車輪のタイヤ（wheel-tires）、195
爬虫類を食用とする方法（reptiles as food）、560, 564
銃用rests（rests for guns, &c.）、392
　—ライフル射撃用（rifle shooting）、203
リボルバー（revolvers）、18
現地人の報酬（rewarding natives）、493
米のゆで方（rice, boiling）、565
乗用・荷役牛（riding and pack oxen）、654
　—乗馬用鞍の梱包法（saddles, packing of）、37
ライフル弾の貫通力（rifle balls, penetration of）、17
　—旅行者用（for travellers）、231
　—rests（rests）、203
　—選定法（selecting）、10
　—照準器（sights）、16, 201
　—応急薬莢（shells, extempore）、226
　—スポーツ用ライフル（sporting）、231
矢のライフル加工法（rifling arrows）、624
船舶の帆装（rigs of vessels）、172
リオ・ネグロ式小屋（rio negro huts）、307
河川：
　—車輪の横断法（ferrying wheels over rivers）、144
　—横断に関する助言（hints on fording）、344
　—渓谷または河川の幅測定法（or ravines, to find the width of without instruments）、318
　—川産真珠の発見法（pearls, to find）、256
　—流量測定法（water flow, measurement of）、757
リベット（rivets）、213
沼地道路の作り方（roads, to make swamp）、317
道路：
　—竹・小枝敷き（roadways, cane and twig）、335
肉の焼肉法（roasting meat）、551
ロケット矢および手榴弾（rocket arrows and grenades）、246
丸鉄の重量（rod iron, weight of）、809
重い帆桁の運搬・転がし・巻き上げ法（rolling, carrying, and parbuckling heavy spars）、352
屋根の上げ方（roof, to raise a）、287
食用根菜（roots for food）、533
　—ハスの根（of lotus as food）、564
　—樹液を水の代用品として得られる根（yielding sap as a substitute for water）、516, 518, 521
ロープ橋：
　—インディアン式（rope bridge, indian）、341
　—馬用拘束ロープ（casting, for horses）、801
　—鎖のはしご（chain ladders）、348
　—硬撚りロープの処理法（hard rove, treatment of）、793
　—わらロープ（hay）、792
　—皮ひも（hide）、784
　—ロープのはしご（ladders）、348
　—ロープの製作法（making）、790
　—ロープ用材料（materials for）、788
　—荷縄（pack）、465
　—わらロープ（straw）、792
　—ロープ強度の推定法（strength of, to estimate）、793
　—ロープ重量の推定法（weight of, to estimate）、793
背負い袋（rucksacks）、787
応急の舵（rudders, temporary）、178
ルー・ラディ（rue ruddy）、395
ルール：
　—砕波帯の通過（rules for passing through breakers）、176
　—ボートの操帆（for sailing boats）、177
　—そり使用時の遵守事項（to be observed when sledging）、401
葦製マット（rush mats）、283
ロシアの貨物船（russian cargo boat）、102
ルートの投影法（routes, projection of）、751

木靴および靴下（sabots and socks）、428
袋：
　—背負い袋（sacks, ruck）、787
　—皮製水袋（water, skin）、780
鞍：
　—一般（saddles）、32
　—および銃rests（and gun rests）、392
　—ケース（cases）、34
　—布（cloths）、33
　—横木用（cross-tree）、465
　—荷鞍（pack）、35
　—鞍の梱包法（packing of）、37
　—スペイン式荷鞍（spanish pack）、463
サゴ団子（sago cakes）、556
　—サゴの作り方（making）、532
ボート操帆ルール（sailing boats, rules for）、177
帆およびその代用品（sails and their substitutes）、172
　—帆としての凧の使用法（kites used as）、182
　—側面からの縮帆法（to reef from the sides）、174
　—帆の代用品（substitutes for）、174
サモワール（samovar）、90
サンダル（sandals）、426
銃の火薬室からの砂などの除去法（sand, &c. from gun locks, to remove）、69
木材からの樹液抽出法（sap from timber, to extract）、355
　—植物の樹液を水の代用品として用いる方法（of plants as substitute for water）、491
未開人の小屋（savages’ huts）、278
のこぎり台の代用品（saw-pit, substitute for）、274
のこぎりおよびドリル（saws and drills）、376
荒地行軍用食料割当量（scale of rations for rough travelling）、559
断崖登攀：
　—凧を用いる方法（scaling cliffs, &c. kites for）、185
　—インディアンのはしご（ladders, indian）、348
破損した帆桁の継ぎ接ぎ法（scarfing of broken spars）、181
はさみ（scissors）、41
端材鉄の用途（scrap-iron, uses for）、194
遮蔽幕：
　—チャッパー（chuppar screens）、294
　—ろうそく用（for candles）、88
　—板製（plank）、292
　—葦製（reed）、293
櫂（sculling）、132
海鳥の調理法（sea-birds, cooking）、584
海水魚の捕獲法（sea-fish, catching）、585
木材切断の適期（season for cutting timber）、270
氷下でのアザラシ銛漁法（seals, harpooning under ice）、603
木材の乾燥法（seasoning wood）、355
中古銃の購入に関する助言（second-hand guns, hints on buying）、11
金属ボートの不規則断片の接合法（sections, odd, of metal boats, to join）、125
拘束法：
　—牛（securing cattle）、469
　—ワニからの魚の保護法（fish from alligators）、591
　—火薬の安全保管法（gunpowder, mode of）、37
　—馬（horses）、472
　—手術用の馬の拘束法（horse for an operation）、800
　—テントロープの固定法（tent ropes, modes of）、65
ハスの種子および根を食用とする方法（seeds and roots of lotus as food）、564
セッジ草製いかだ（sedge grass raft）、150
選定法：
　—弾丸鋳型（selection of bullet moulds）、9
　—テント設営地（ground for tent pitching）、66
　—銃（guns）、9
　—鉄製品（iron articles）、446
　—ライフル（rifles）、10
　—使用人（servants）、704
見張員に関する助言（sentries, hints for）、301
使用人および同伴者への態度（servants and companions, conduct to）、702
　—奴隷に関する助言（slaves, hints on）、704
食料配給に関する助言（serving rations, hints on）、559
入植者用犂（settlers’ plough）、391
罠の設置法（setting traps）、665
六分儀および人工水平器の使用法（sextant and artificial horizon, use of）、743
葦製小屋（sheds, reed）、293
鞘付きナイフまたは銃剣（sheath knives or bayonets）、202
橋用剪定ばさみの構築法（shears to construct bridge）、336
羊の屠畜法（sheep killing）、560
銅板製ボート（sheet-copper boat）、50, 51
　—薄板鉄の重量（iron, weight of）、808
　—薄板金属の接合法（metal, to join）、211
　—金属板切断用ハサミ（metal, snips for cutting）、213
ライフル用応急薬莢（shells for rifles, extempore）、226
　—ココナッツ殻の用途（of cocoa-nut, use of）、526
応急の棚（shelves, makeshift）、293
船上でのラクダの固定法（ship-board, fastening camels on）、489
船舶：
　—難破船からのいかだ（ships, rafts from）、92
　—ポンプ操作（pumping）、176
　—船上水袋（water-bags）、498
シャツ（shirts）、4
　—製作法（making）、696
シューズ型カヌー（shoe canoe）、161
馬の蹄鉄装着に関する助言（shoeing horses, hints on）、798
靴職人用ワックス（shoemaker’s wax）、415
靴およびブーツ（shoes and boots）、6, 412
　—雪用（snow）、408
ダチョウ狩猟法（shooting bustards）、670
　—矢による亀の射撃法（tortoises with arrows）、624
散弾ベルト（shot belts）、19
　—砲弾（cannon）、220
　—応急砲弾（cannon, makeshift）、246
　—散弾の製法（making）、223
　—散弾型（moulds）、222
信号時計（signal clock）、385
　—信号火（fire as a）、539
凧を用いた信号法（signalling by means of kites）、184
天気兆候（signs of the weather）、185
水準器用応急の照準器（sight vane for levelling staff, extemporised）、737
銃の照準調整法（sighting guns）、200
照準器：
　—銃用（sights, gun）、201
　—ライフル用（rifle）、16, 201
カイコ糸（silkworm gut）、599
井戸の掘削法（sinking wells）、513
スケートおよびその代用品（skates and their substitutes）、411
旅の困難下でのスケッチおよび絵画法（sketching and painting, under difficulties of travel）、716
ノルウェー式スキー（skidor, norwegian）、410
銅または鉄製小型舟（skiff of copper or iron）、118
皮：
　—食用（skins as food）、557
　—皮製ボート（boat）、100
　—牛皮ボート（cattle boat）、99
　—皮なめし（dressing）、779
　—一人用皮製浮き（float for one man）、154
　—皮製浮き（floats）、99
　—ブーツ用皮の処理法（preparation of, for boots）、414
　—寝袋（sleeping bags）、786
　—皮の処理法（treatment）、774
　—皮の用途（use of）、784
　—水袋（water）、496
　—水袋および膀胱の修理法（water, and bladders, repairing）、783
　—水袋の漏れ修理法（water, repairing leakage in）、499
　—皮製水袋（water sacks）、780
厚板・板・梁の橋（slab plank and rafter bridges）、342
羊の屠畜法（slaughtering sheep）、560
奴隷および使用人に関する助言（slaves and servants, hints on）、704
そり：
　—紐の取り付け法（attachment of straps for）、399
　—寸法（dimensions）、394
　—犬ぞり（dog）、396, 404
　—牽引法（drawing）、395
　—装備（equipment of）、399
　—エスキモー式（esquimaux）、398
　—野砲用（field artillery）、406
　—犬ぞり用装具（harness for dog）、396
　—そりに関する助言（hints on）、401
　—馬ぞり（horse）、405
　—氷製板材（ice board）、403
　—そり用丸太（log for）、399
　—トナカイぞり（reindeer）、406
　—そりの滑走面の滑らか化法（runners of, to smooth）、398
　—速度制御法（speed of, to check）、400
　—停止法（stopping）、400
　—夏用（summer）、408
　—トボガン（tobogun）、403
　—トラベルぞり（travail）、404
　—むち（whip）、397
寝袋（sleeping bags）、786
銃用スリング（slings for guns）、39
遅燃性導火線および火口材（slow match and tinder）、537
スラッグ（銛）の製法（slugs, making）、223
鉄鉱石の製錬法（smelting iron ore）、258
　—鉛鉱石の製錬法（lead ore）、228
旅行用鍛冶道具（smith’s tools for travelling）、208
野生のハチを燻して追い出す方法（smoking out wild bees）、537
そりの粗い滑走面の滑らか化法（smoothing roughened runners of sledges）、398
ヘビを食用とする方法（snakes as food）、560
　—ヘビ咬傷など（bites, &c.）、82
ワナ（snares）、673
引掛滑車（snatch block）、385
金属板切断用ハサミ（snips for cutting sheet metal）、213
雪目およびその治療法（snow-blindness, and its remedy）、79
　—雪小屋（hut）、312
　—雪用ブーツ（shoe-boots）、410
　—雪用靴（shoes）、408
石鹸製造法（soap making）、785
靴下および木靴（socks and sabots）、428
　—および靴下（and stockings）、5
真鍮の軟化法（softening brass）、210
固体の重量（solids, weight of）、809
ただれ：
　—背中の（sore backs）、799
　—足の（feet）、430
スペイン式荷鞍（spanish pack saddle）、463
魚卵の保存法（spawn, fish, preserving）、583
帆桁：
　—運搬・転がし・巻き上げ法（spars, carrying, rolling, or parbuckling）、352
　—破損帆桁の継ぎ接ぎまたは補強法（scarfing or fishing of broken）、181
魚の銛漁法（spearing fish）、607, 608
槍：
　—オーストラリア式（spears, australian）、616
　—魚槍・水門・堰（fish, weirs and dams）、596
　—オーストラリア式投槍法（throwing, australian）、616
　—カメ用銛（turtle）、617
標本：
　—植物標本の採集法（specimens, botanical, collecting）、764
　—植物標本の梱包・保存法（botanical, packing and preserving）、771
　—地質・鉱物標本の採集法（geological and mineralogical, collecting）、771
　—自然史標本の採集法（natural history, collecting）、763
　—自然史標本の保存・梱包法（natural history, preserving and packing）、766
そりの速度制御法（speed of a sledge, to check）、400
わら・干し草ロープの紡績法（spinning hay and straw ropes）、792
牛乳酒（spirit from milk）、534
スプライス（splicing）、797
外科用添え木（splints, surgical）、691
丸太の割り方（splitting logs）、543
　—レール割り（rails）、272
　—木材の割り方（timber）、271
スプーン・おたまおよびその代用品（spoons, ladles, and their substitutes）、227
追跡法（spooring）、628
スポーツ用ライフル（sporting rifles）、231
ばね式銃（spring guns）、656
拍車（spurs）、34
直角定規の作り方（square, to make a）、320
リスの罠（squirrel trap）、663
応急の馬小屋（stables, temporary）、294
イチャボエのグアノ採掘場（stages at ichaboe, guano）、337
器具用スタンド（stands for instruments）、738
丸太の蒸気処理法（steaming log）、357
鋼製ボート：
　—携帯式（steel boat, portable）、166
　—鋼の製法（making）、259
　—鋼製罠（traps）、665
操舵輪の作り方（steering wheel, to make）、372
応急の船尾柱（stern-posts, temporary）、181
二股の棒（sticks, forked, uses of）、388
応急の蒸留器（still, makeshift）、494
あぶみ（stirrups）、34, 380
ブーツの縫製法（stitching boots）、421
靴下および靴下（stockings and socks）、5
むちの柄および鉛筆（stock-whip handles and lead pencils）、225
石造り小屋（stone hut）、280
　—石切り場（quarry）、263
　—石の処理法（treatment of）、264
　—石器の製法（weapons, manufacture of）、625
　—ストーン重（weight, the）、810
ボートの漏水修理法（stopping leaky boats）、91
物資：
　—21名が18か月間の探検に必要な備品（stores, &c. required by 21 men for an 18 months’ expedition）、46
　—蹄鉄師および馬用薬品（farriers’ and horse medicines）、84
ノルウェー式調理台（stoves, norwegian）、558
捻挫の治療法（strains, remedy for）、79
そり用紐の取り付け法（straps for sledges, attachment of）、399
わら・干し草ロープの紡績法（straw and hay ropes, spinning）、792
強度：
　—ロープ強度の推定法（strength of ropes, to estimate）、793
　—各種物体の強度（various bodies）、812
担架・パランキンなど（stretchers, palanquins, &c.）、682
「チャックマック（”strike-a-light”）」または「火打ち石（”chuckmuck”）」、537
カヌー用樹皮の剥ぎ取り法（stripping bark for canoes, mode of）、156
　—樹木からの樹皮剥ぎ（from trees）、789
サトウキビまたは油製造機（sugar cane or oil mill）、546
　—砂糖の製法（making）、546
　—メープルシュガー（maple）、528
　—ヤシ砂糖（palm）、525
　—製糖用鍋（pots, making）、548
夏用そり（summer sledges）、408
　—エスキモーの夏用テント（tents, esquimaux）、315
柔軟な棒（supple jack）、392
外科用包帯（surgical bandages）、689
　—外科用添え木（splints）、691
沼地道路の作り方（swamp roads, to make）、317
風下岸への泳ぎにおける凧の補助法（swimming to a lee shore, kite as an assistance in）、183
坑夫用はしごおよび揺りかご（swing and ladder, miners’）、347
旋回式ダerrick（swinging derrick）、349
木製およびその他の回転継手（swivels, wooden and other）、361
熱病の症状（symptoms of fever）、77
　—ツェツェ蝿刺咬傷の症状（tsetse fly bite）、653

食卓用必需品（table necessaries）、70
　—平板測量台（plane, and its use）、735
表：
　—高度表（tables, altitudes）、742
　—熱伝導体（heat conducting bodies）、809, 810
　—測量表（mapping）、755
　—金の品位（quality of gold）、810
　—放射熱力（radiating heat power of bodies）、810
　—各種物体の強度（strength of various bodies）、812
　—トロキアメーター（trocheameter）、729
　—速度表（velocity）、808
　—丸鉄重量表（weight of rod iron）、809
　—薄板鉄重量表（weight of sheet iron）、808
　—固体重量表（weight of solids）、809
凧を用いた進路変更法（tacking by means of kites）、184
釣具：
　—釣具製作およびその助言（tackle, fishing, making, and hints on）、583
仕立て仕事（tailor’s work）、696
ハチの巣の採取法（taking bees’ nests）、580
タナ罠（tana trap）、664
皮のなめし法（tanning skins）、779
ナット・ボルト用のタップ・ダイス（taps and dies for bolts and nuts）、198
タタール族式橋（tartar bridges）、328
　—タタール族式小屋（hut）、294
茶の用途（tea, uses of）、570
荷役動物の歯およびその異常（teeth of draught animals and their irregularities）、805
工具の焼入れ法（tempering tools）、204
応急修理：
　—船舶（temporary repairs of vessels）、168
　—舵（rudders）、178
　—馬小屋（stables）、294
　—船尾柱（stern-posts）、181
　—ウィグワム（wigwam）、277
腱の用途（tendons, use of）、784
テント・ダブリ（tente d’abri）、57
テント：
　—オーストラリア式（australian）、59
　—ベルテントの拡張法（belt, to increase size of）、61
　—毛布製（blanket）、59
　—ケープワゴン用（cape-waggon）、59
　—ダブリ（d’abri）、57
　—エスキモー式（esquimaux）、315
　—応急テント（extemporary）、60
　—テントの内装法（fitting up of）、61
　—ジプシー式（gipsy）、57
　—ランサー用（lancers’）、58
　—古い小屋の内張り（lining to old huts）、61
　—ケープワゴン用幌（or tilt for cape waggons）、130
　—巡回兵用（patrol）、55
　—テント杭（pegs）、64
　—テント設営法（pitching）、55
　—設営地選定法（pitching, selection of ground for）、66
　—ロープ固定法（ropes, modes of securing）、65
　—傘型（umbrella）、67
　—クリミア戦争で使用されたテント（used in crimea）、62
銃の試射法（testing firearms）、13
試験法：
　—鉱物および金属（tests for minerals and metals）、260
　—鍛鉄または延性鉄（for wrought or malleable iron）、447
家屋および小屋の屋根葺き材（thatches for houses and huts）、285, 288
測量器（theodolite）、745
温度計（thermometers）、26
ボート設計時に考慮すべき点（things to be thought of when designing a boat）、105
とげ冠による鹿の捕獲法（thorn wreath, catching deer with）、624
ブーツ製作用糸（thread for boot making）、420
馬の倒し方（throwing a horse）、800
　—荒れた水面への油の散布（oil on troubled waters）、176
装具の締め直し法（tightening harness）、465
　—弓弦の張り（string of bow）、622
ケープワゴン用幌またはテント（tilt or tent for cape waggons）、130
木材：
　—樹液の抽出（timber, extraction of sap）、355
　—伐採（felling）、268
　—硬化（hardening）、357
　—集材（logging-up）、269
　—乾燥（seasoning）、355
　—割り方（splitting）、271
　—蒸気処理（steaming）、357
　—木材固定用万力（vice for holding）、166
　—切断時期（when to cut）、270
時間：
　—時間の推定法（time, estimation of）、740
　—銃による時刻の読み取り（guns）、238
ブリキ箱の再利用法（tin cases, utilisation of）、212
火口材および遅燃性導火線（tinder and slow match）、537
銅および鉄のすずメッキ法（tinning copper and iron）、210
氷下罠（tip-up）、602
車輪のタイヤ修理法（tires of wheels, to repair）、195
トボガン（tobogun sledge）、403
ヤシ酒（toddy, palm）、524
工具箱：
　—携帯式（tools, chest, portable）、44
　—大工道具（carpenter’s）、41
　—採掘用（for mining）、252
　—便利な工具収納袋（hold-all, convenient form of）、43
　—旅行用鍛冶道具（smith’s, for travelling）、208
　—工具の焼入れ（tempering）、204
　—海外携行工具（to take abroad）、44
松明：
　—一般（torches）、89
　—松明立て（holder）、555
トレス海峡式ボート（torres straits boats）、162
トルティージャ（tortillas）、544
矢による亀の射撃法（tortoises, shooting, with arrows）、624
止血帯（tourniquets）、695
追跡法（tracking）、628
肉の輸送に関する助言（transportation of flesh, hints on）、576
罠：
　—矢の罠（traps, arrow）、657
　—水鳥用（aquatic bird）、675
　—罠用餌（baits for）、667
　—クマ用（bear）、663
　—鳥用（bird）、673
　—ブラックコック用（blackcock）、672
　—鹿用（deer）、659
　—エルク用（elk）、658
　—落とし罠（fall）、662
　—「フォー」形罠（figure of four）、663
　—魚籠（fish, basket）、595, 597
　—キツネ用（fox）、664
　—鉤罠（hook）、664
　—鉄製罠（iron）、665
　—マルテン罠（martin）、662
　—オナイダ罠（oneida）、665
　—ペン罠（pen）、671
　—板落とし罠（plank fall）、664
　—ヤマアラシ用（porcupine）、657
　—罠の設置法（setting of）、665
　—リス用（squirrel）、663
　—タナ罠（tana）、664
　—七面鳥用（turkey）、671
両生性動物の罠猟法（trapping amphibious animals）、666
　—罠猟に関する助言（hints on）、666
トラベルぞり（travail sledge）、404
旅行に関する助言（travel, hints on）、711
　—旅行中の絵画およびスケッチ（painting and sketching during）、716
旅行者のための器具の製作および使用法（traveller, making and working a）、594
旅行者：
　—地質学（travellers, geology for）、250
　—図書（library for）、29, 31
脂肪の処理法（treating fat）、784
治療法：
　—溺れかけた者の（treatment of apparently drowned persons）、188
　—ハエに寄生された動物の（fly infested animals）、804
　—硬撚りロープの（hard rove rope）、793
　—皮の（skins）、774
　—石の（stone）、264
樹上通路（tree footways）、330
木：
　—落葉松（trees, larch）、358
　—樹皮の剥ぎ取り（stripping bark from）、789
　—器具を使わず基部が到達可能な木の高さ測定法（whose bases are accessible, to find the height of without instruments）、321
　—マンナを産する木（yielding manna）、529
木釘の作り方（treenails, making）、326
木釘止めいかだ（trenneled rafts）、146
脚立橋（trestle bridge, chinese）、343
トリマーおよびリガー（trimmers and liggers）、591
鍛造後の整形および仕上げ法（trimming and filing up after forging）、194
蔓または鉤の罠猟法（tripping a grapnel or creeper）、603
トロキアメーター（trocheameter）、727
　—トロキアメーター表（tables）、729
牛用の水飲み場（troughs, cattle, for drinking）、493
ズボン（trousers）、4
　—製作法（making）、696
牛用トランク（trunks, bullock）、8
ツェツェ蝿（tsetse-fly）、650
　—刺咬傷の予防法（preventive of bite）、654
　—生息域（region of the）、652
　—刺咬傷の症状（symptoms of bite）、653
空気入り帆布チューブ装着ボート（tubes of inflated canvas, boat fitted with）、170
七面鳥の捕獲法（turkeys, catching）、670
　—罠（traps）、671
車輪の穴の旋削法（turning wheel naves）、370
カメ用銛（turtle spears）、617
釣り糸の撚り方（twisting fishing lines）、598
　—ロープの撚り方（ropes）、790
オーストラリアの二輪荷車（two-wheeled drays, australian）、454

傘型テント（umbrella tent）、67
連結環（union links）、462
大砲の目詰め除去法（unspiking cannon）、243
用途：
　—膀胱（use of bladders）、783
　—角・骨・腱・魚皮などの（horns, bones, tendons, fish skins, &c.）、784
　—平板測量台（plane table）、735
　—六分儀および人工水平器（sextant and artificial horizon）、743
　—テントにおける馬車の車輪（waggon wheels in tents）、63
食用に適した根菜（useful roots for food）、533
用途：
　—竹（uses of bamboos）、358
　—樹皮（bark）、789
　—曲木（bent wood）、380
　—ココナッツヤシ（cocoa-nut palms）、360
　—二股の棒（forked sticks）、388
　—カバ（hippopotami）、616
　—イルカ（porpoises）、613
　—端材・箍鉄（scrap and hook iron）、104
　—茶（tea）、570
ブリキ箱の再利用法（utilisation of tin cases）、212

ヴェール川式小屋（vaal river hut）、281
水準器用応急の照準器（vane, sight, extemporised for levelling staff）、737
コンパス偏角の測定法（variation of the compass, to ascertain）、732
各種食料（various foods）、566
野菜および果物（vegetables and fruit）、567
　—植物性食料（food）、563, 567
　—保存野菜（preserved）、582
車輪付き車両の走行距離測定法（vehicles, wheeled, measuring distances travelled by）、726
速度表（velocity table）、808
船舶：
　—無風時の移動法（vessels during calms, admiral belcher’s expedient for moving）、175
　—帆装（rigs of）、172
　—応急修理（temporary repairs of）、168
応急の万力および金床（vices and anvils, extempore）、197
　—木材固定用（for holding timber）、166
村および農場の要塞化法（village and farm, to fortify）、298
ヤシ酢（vinegar, palm）、525

大砲用詰め物および薬莢（wads and cartridges for cannon）、243
壁の建造法（walls, to build）、291
馬車およびその他の車輪付き車両（waggons and other wheeled vehicles）、432
　—アロバス（arobas）、441
　—オーストラリア二輪荷車（australian two-wheeled）、454
　—ブーイク（buik）、437
　—防衛用（buy）、297
　—ケープワゴン（cape）、433
　—ケープワイン（cape wine）、440
　—装備（equipment）、446
　—浮かべ方（floating）、144
　—流砂などからの脱出法（from quicksands, &c. to extricate）、145
　—ケープワゴン用積載量（load for cape）、453
　—インドのガリ馬車（indian gharrie）、441
　—馬車関連事項に関する助言（hints on matters connected with）、446
　—馬・ラバ用（horse and mule）、442
　—応急馬車（makeshift）、438
　—ウイルソン（アメリカ製）（wilson (american)）、443
ベスト（waistcoats）、4
時計（watch）、29
　—鍵の製作法（key, to make a）、204
枝編み細工（wattle on hurdle work）、382
枝編みボート（wattled boat）、125
水および植物の樹液（water and the sap of plants）、491
　—船上水袋（bags, ships’）、498
　—水入れ用バスケット（baskets for holding）、500
　—膀胱および背負い袋を水入れとして用いる方法（bladders and panniers for holding）、499
　—鍋を使わない水の沸かし方（boiling without pots）、553
　—水入れ：ヒョウタン・角・卵殻（calabashes, horns, and egg shells for holding）、498
　—水の運搬法（carrying）、495, 500
　—水樽の船積み法（casks, to embark）、379
　—水時計（clock）、741
　—雨水からの水採取法（collecting from rainfalls）、504
　—露の採取法（dew collecting）、518, 523
　—水の蒸留法（distilling）、494
　—濾過器（filters）、501, 503, 506
　—水源の発見法（finding）、493
　—銅製水筒（flasks, copper）、495
　—湿った場所からの水確保法（from damp places, procuring）、492
　—井戸からの水確保法（from wells, procuring）、492
　—深海用ガラス（glass, the deep）、187
　—ラクダ胃袋内の水（in camel’s stomach）、487
　—腸を水入れとして用いる方法（intestines for holding）、500
　—水準管の代用品（level, substitute for）、738
　—水源の適地（locality for）、491
　—水桶および水袋（pails and skins）、496
　—水を蓄える植物（plants holding）、504, 522
　—代用水：樹液を産する植物および根（substitute, plants and roots yielding sap as a）、516, 518, 521
　—水力車輪（power wheels）、511
　—水の浄化法（purifying）、507
　—井戸からの揚水法（raising from wells）、508
　—水中の不純物の除去法（removing impurities）、505
　—皮製水袋（sacks, skins）、780
　—水袋および膀胱の修理法（skins and bladders, repairing）、783
　—水袋および水桶（skins and pails）、490
　—水袋の漏れ修理法（skins, repairing leakage in）、499
　—カヌーによる水の輸送法（transport, canoe）、496
河川流量の測定法（waterflow of river, measurement of）、757
牛の給水法（watering cattle）、493
防水法（waterproofing）、186
注水用バスケット（waterspout baskets）、500
靴職人用ワックス（wax, shoemakers’）、415
石器の製法（weapons, stone, manufacture of）、625
天気兆候（weather signs）、185
小麦粉の象虫防止法（weevils, preserving flour from）、556
重量：
　—丸鉄の重量（weight of rod iron）、809
　—ロープ重量の推定法（of rope, to estimate）、793
　—薄板鉄の重量（of sheet iron）、808
水門・堰・魚槍（weirs, dams, and fish spears）、596
鉄の鍛接法（welding iron）、192
井戸：
　—応急井戸の作り方（wells, making extempore）、492
　—井戸からの水確保法（procuring water from）、492
　—井戸からの揚水法（raising water from）、508
　—井戸の掘削法（sinking）、513
鯨ボート（whale boat）、610
捕鯨（whaling）、610
車輪付き馬車の走行距離測定法（wheeled carriages, measuring distances travelled by）、726
車輪：
　—車輪用ドラッグ（drags for）、443
　—水平車輪への風力応用法（horizontal, application of wind power to）、512
　—テントにおける車輪の使用法（in tents, use of）、63
　—車輪の製作・建造法（making or building）、366, 371
　—河川横断法（over rivers, ferrying）、144
　—車輪の修理法（repairing）、195
　—車輪の代用品（substitute for a）、445
　—車輪のタイヤ修理法（tires, to repair）、195
　—水力車輪（water power）、511
車輪付き車両（wheeled vehicles）、432
むちの柄および鉛筆（whip handles and lead pencils）、225
　—そり用むち（whip）、397
ジャガイモウイスキー（whiskey, potato）、534
シロアリ・イナゴ・その他の昆虫および幼虫を食用とする方法（white ants, locusts and other insects, and their larvæ as food）、562
ランプ芯（wicks for lamps）、85
器具を使わず河川または渓谷の幅を測る方法（width of rivers or ravines, to find without instruments）、318
ウィグワム：
　—板張り（board）、274
　—応急の（temporary）、277
野生動物：
　—習性観察法（wild animals, observation of habits of）、773
　—野生のハチの燻し出し法（bees, to smoke out）、537
　—北アメリカの野生果実（fruits of america）、530
水平車輪への風力応用法（wind power to horizontal wheel, application of）、512
巻き上げ機（windlasses）、373
ウォメラ（womera）、617
木材：
　—曲木（wood, bent）、380
　—樹液の抽出（extraction of sap）、355
　—木製浮き（floats）、99, 163
　—硬材（hard）、358
　—硬化（hardening）、357
　—乾燥（seasoning）、355
　—蒸気処理（steaming）、357
木製品：
　—木製椀（wooden bowls）、393
　—木製小型ボートの建造法（dingey, building a）、123
　—木製プラットフォームボート用の材料（platform boat, materials for）、111
　—木製回転継手（swivels, wooden）、361
作業法：
　—車輪の穴あけドリルの使用（working a nave auger）、376
　—オッター罠の使用（otter）、593
　—旅行者用器具の使用（travellers）、594
　—トリマーおよびリガーの使用（trimmers and liggers）、591
傷：
　—外用薬（wounds, dressing for）、73
　—毒矢による傷の治療法（from poisoned arrows, cure of）、620
　—軟膏（ointment for）、802
　—ラクダの背中の傷（on camels’ backs）、800
毛布代わりの布（wrappers as blankets）、46
とげ冠（wreaths, thorn）、鹿捕獲用、624
難破船からのいかだ（wrecked ships, rafts from）、92
難破船からの小麦粉（wrecks, flour from）、557
鍛鉄または延性鉄の試験法（wrought or malleable iron, test for）、447

バケツ用担棒（yoke, pail）、391
牛などの牽引用のくびきおよび装着法（yoking and harnessing draught oxen）、452, 454, 455

ゼンブーレック砲（zembourcks or dromedary artillery）、245

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　2月1日から11月1日まで、アイルランドにおけるサケ釣りの記録。アイルランドの最良のサケ釣り場の案内および解説を収録。付録として、6つの釣り旅行の詳細を記載。
　著者：ウィリアム・ピアード（William Peard）氏（医学博士、法学士）。『フィールド』ライブラリー第4巻。
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『実践的な鷹狩（PRACTICAL FALCONRY）』
　付録として『私はいかにして鷹匠となったか』を収録。
　著者：ゲージ・E・フリーマン（Gage E. Freeman）氏（『フィールド』誌「ペレグリン」）。『フィールド』ライブラリー第7巻。
　大型ポスト8vo判。価格5先令（布装）。

『漕ぎとトレーニングの技法（THE ARTS of ROWING and TRAINING）』
　ボート漕ぎの習得から、漕手およびスカルロー人の身体的準備、レガッタの運営方法までを完全に解説。付録として、ボート競技の規則・出場資格等を収録。
　著者：「アルゴノート（ARGONAUT）」。小型8vo判。価格4先令（布装、金文字）。郵送料込4先令2ペンス。

『鉄道と釣り竿（THE RAIL and the ROD）』
　ロンドンから30マイル圏内の釣り場および宿泊先を網羅した観光釣り人のためのガイド。
　著者：グレヴィル・フェネル（Greville Fennell）氏。
　第1号（グレート・イースタン鉄道）、第2号（グレート・ウェスタン鉄道 ※33マイル延長し、合計63マイル）、第3号（サウス・ウェスタン鉄道）の各1先令（布装1先令6ペンス。郵送料2ペンス加算）。
　3冊合綴版：4先令（布装）。
　第4号（サウス・イースタン鉄道）：1先令（布装1先令6ペンス）。

『川辺にて（THE RIVER’S SIDE）』
　マスおよびオショロコマの釣り方を解説。
　著者：ランドル・ロバーツ（Randal Roberts）準男爵。図版付き。小型8vo判。価格3先令6ペンス（布装、金文字）。郵送料込3先令8ペンス。

『英国諸島の猟犬（THE DOGS of the BRITISH ISLANDS）』
　各犬種の歴史・特徴ならびに著名なブリーダーの見解を収録。編集者：「ストーンヘンジ（STONEHENGE）」氏。多数の図版付き。クラウン4to判（トーン紙使用）。価格16先令（布装、金文字、金縁）。

『養蚕書（THE SILKWORM BOOK）』
　古代および現代の養蚕法、餌および管理方法について詳述。既知のすべての絹糸を産する蚕の種類、与えるべき餌、管理方法を解説。オオカイコ（ヤママイ）、エンジュ（アイラントゥス）等の幼虫・成虫・繭の図版ならびに、蚕の管理および繭からの絹糸の取り出しに用いる器具の図版を多数収録。
　著者：W・B・ロード（W. B. Lord）氏（英国王立芸術院会員）。デミ8vo判。価格2先令6ペンス（布装、金文字）。郵送料込2先令8ペンス。

旅行者に尋ねよ
　どの防水衣が最良かを。
　　　コーディング（CORDING’S）が最良。

長年にわたり実証され、使用者の間では「あらゆる気候で信頼できる唯一の防水衣」として認知されている。

イドストーン・ブーツ（THE IDSTONE BOOT）（登録商標）
　『フィールド』誌の「イドストーン」氏が提唱・推奨。
　キャンプ生活、釣り、射撃、狩猟等、あらゆる目的に最適。
　製造元：J・C・コーディング（J. C. CORDING）社。

コーディング社製
　ヨット用ブーツ・コート・ズボンは高い評価を得ている。
　釣り・射撃用ブーツおよび靴下。

『スポーティング・ライフ』1月27日号および9月1日号、『ランド・アンド・ウォーター』3月2日号、『スタンダード』7月12日号、『パリ・タイムズ』9月1日号参照。

救命胴衣、エアーベッド。
旅行用の携帯可能な圧縮式スポンジ風呂。
ボックス・ギグおよびドッグカート用マント。
オリエンタル・ドレッドノートコート。
婦人用防水衣。
携帯ボート。

注意：すべての正規品には「J. C. CORDING, 231, STRAND, TEMPLE BAR, LONDON」の刻印あり。

創業50年以上

エドワード・ロンドン（EDWARD LONDON）
銃・ライフル製造所

センターファイア式後装銃
ダブル・グリップ・スナップ式後装銃
セルフ・ハーフコッキング式後装銃
単装後装銃
軍用およびスポーツ用ライフル
前装式銃の後装式改造
各種パターンの軍刀
あらゆる修理およびスポーツマン・ライフルマンの必需品を取扱
51, LONDON-WALL, LONDON

荒野用の武器および装備

『探検家用品室（THE EXPLORER’S ROOM）』（コーニーヒル66・67番地）
　S・W・シルバー商会（Messrs. SILVER and CO.）が、海外勤務に赴く将校、探検家、宣教師、移住者等が、貴重な時間を無駄に費やすことなく、「キャンプ生活・旅行・探検」のあらゆる要求に応えるため、厳選された備品の中から必要なあらゆる装備品を選択できるよう設立された。

『入植者用二連銃（THE SETTLER’S DOUBLE GUN）』
　老練なハンターの考案による、未開地での荒々しく即応性の高い作業に特化した前装式11ゲージ（重量9ポンド、銃身長2フィート6インチ）。弾丸・散弾の両方を使用可能。装飾を排し、銃身および火薬室の品質を最優先。価格7ポンド。
　※この銃は「探検家用品室」でのみ入手可能。本物にはヒールプレートに当社の商標が刻印されている。

『入植者用二連ライフル（THE SETTLER’S DOUBLE RIFLE）』
　上記銃の姉妹品。

[図版：商標]

自然史採集銃、リボルバー、狩猟用ナイフ、斧等。探検家用工具箱および携帯工具箱。探検家用試験ケース（付属の『新天地における富の鍵（Key to Fortune in New Lands）』により、貴金属・鉱物・宝石を識別可能）。釣具、ビーズ等、未開部族との物々交換品を多数取扱。最新式テントも完備。

テント、馬具、工具、調理器具（『特許取得ノルウェー式調理器具（または旅行者のための台所）』を含む）、測量器具、釣具、未開部族との物々交換品は、常時『探検家用品室』にて展示。

『S・W・S商会の月刊便覧（Circular）』には、最新の植民地ニュース・食料品価格・賃金相場・統計・船便情報等を収録。
S・W・シルバー商会発行の三重払い用為替手形（CIRCULAR NOTES）は、植民地全域で利用可能。
植民地新聞の閲覧、便覧・年鑑の参照、一般情報の提供、航海必需品リスト、貨物の積み込み・倉庫保管、船室の手配、保険取扱い。

S・W・シルバー商会
ロンドン市内コーニーヒル66・67番地、ビショップスゲート2・3・4番地
マンチェスター市ノーフォーク街4番地
ライムハウス蒸気工場

『ゲーム保護官の体験談（THE EXPERIENCES OF A GAME PRESERVER）』
　『フィールド』誌「デッドフォール（DEADFALL）」著。『フィールド』ライブラリー第6巻。
　ポスト8vo判、布装、価格5先令。

『低等生物の通俗図解（POPULAR ILLUSTRATIONS OF THE LOWER FORMS OF LIFE）』
　I. 原植物（THE PROTOPHYTON）｜II. 原生動物（THE PROTOZOON）｜III. 刺胞動物（THE COELENTERATA）。図版付き。
　著者：C・R・ブリー（C. R. Bree）医学博士（『ヨーロッパの鳥類』等著）。『フィールド』ライブラリー第5巻。
　ポスト8vo判、布装、価格5先令。

『クロケ戦術（CROQUET TACTICS）』
　解説図およびクロケショットの各種図解付き。
　著者：ウォルター・ジョーンズ・ウィットモア（Walter Jones Whitmore）氏。
　デミ8vo判、布装金文字、価格2先令6ペンス。

ロンドン：ホレイス・コックス、ストランド346番地、W.C.

J・H・クレイン（J. H. CRANE）
3, ROYAL EXCHANGE, LONDON, E.C.
センターファイア式後装銃・ライフル・リボルバー製造所
最新の原理に基づき製造。

クレイン式統合軍用リボルバー（CRANE’S UNITED SERVICE REVOLVER）
（センターファイア式原理）

[図版：クレイン式統合軍用リボルバー／薬莢の側面図／薬莢の断面図／薬莢の端面図]

「先日、あるメーカーの新型後装式リボルバーについて評した際、以下の2点の重大な欠陥を指摘した。第一に、ときどき不発が起きること。第二に、発射後の薬莢が薬室底部に引っかかり、薬室の回転を妨げること。この度、ロンドン・ロイヤル・エクスチェンジ3番地のクレイン氏より、これらの欠陥を完全に解消したセンターファイア式薬莢を使用するリボルバーの試射を依頼された。この銃は特に新奇な機構ではないが、既知の各種ピストルの最良の部分を組み合わせており、全体としてほぼ完全に近いと評価できる。口径は最大型の・442と同じだが、重量は1/4ポンド軽く（クレイン式2ポンド4オンス、他2ポンド8オンス）。点火方式は現在広く使われているセンターファイア式散弾薬莢と同じで、その不発率は千発に1発以下と推定される。さらに、ハンマーの打撃が薬莢底部中心に加わるため、発射後、空薬莢は偽薬室の前面に押し出され、薬室の回転時に摩擦や引っかかりがまったく生じない。50発を連続射撃したが、不発は一切なかった。もちろん、この試射だけでは不十分だろうが、この薬莢の雷管・発火台等は過去2シーズンに実戦で使用され、十分に試験済みである。また、クレイン氏は作動機構を非常に精緻に調整しており、セルフコッキング方式でも十分な射撃が可能であった。本稿では、軍用採用が予定されている弾丸の図（断面図付き）を掲載する。この弾丸はEley社が製造し、リムファイア式薬莢と同等の価格（100発で7～8先令）で販売される見込みである。以上より、このリボルバーを強く推奨する。数量が確保され次第、オーク製ケース入りで4ポンド10先令で販売される予定である。」

二重作動式リボルバー：銃身長6インチ、銃身・薬室合計長7½インチ、重量2¼ポンド、口径・450。
ケース入り価格（ドライバーおよび掃除棒付）：4ポンド10先令。薬莢：100発で7先令。

クレイン式後装式ピン式およびセンターファイア式散弾銃およびライフルは、その簡便性・頑丈さ・効率性で知られている。クレイン式金属薬室を使用すれば、一瞬で前装式に変更可能。

散弾銃（センター）価格：20～35ギニー
散弾銃（ピン）価格：12～30ギニー
ライフル価格：25～45ギニュー
スナイダー式後装式スポーツ用カービン（規格薬莢使用可能）：5ギニーから
小獲物用後装式ライフル（口径・320および・440、有効射程230ヤード）：8ギニー（精密照準器付で射程500ヤード、1ギニー加算）
※・440口径は金属薬室を挿入することで前装式に変更可能。

スミス＆ウェッソン、トランター、アダムスをはじめ、あらゆるメーカーのリボルバー取扱。
外国注文の際は、送金またはロンドンの信用状を添付のこと。
軍用武器および備品の契約も受注。

J・H・クレイン、ロンドン市内ロイヤル・エクスチェンジ3番地
図解付き価格表はご請求ください。

センターファイア式散弾銃およびライフル

[図版]

E・M・レイリー商会（E. M. REILLY & CO.）

国内外向けに常に大量在庫の、当社お墨付きの

ダイレクトアクション式センターファイア散弾銃

（15～35ギニー）を取扱。インド・アフリカ等での大型ゲーム用ライフル（円筒弾・シェル弾両用、低弾道用高装薬、精度保証）は35～50ギニー。

多種多様なピン式薬莢銃およびライフル。後装式カプセル・リボルバー（55～130シリング）。エアーケイン等。

図解付き価格表はご請求ください。

E・M・レイリー商会
銃製造所、ニュー・オックスフォード街502番地、ロンドン
支店：パリ市リュ・スクリーブ2番地

アダムス式

新特許
二重作動式

[図版]

センターファイア式
後装式

リボルバー

英国陸軍省採用、ロンドン製最高級品、保証付き。

蒸気機械による専売製造。

アダムス特許小火器会社
ロンドン市内ストランド391番地
支配人：ジョン・アダムス（John Adams）氏
英国陸軍省契約業者

上記リボルバー専用薬莢は、グリニッジ王立製造所長官、ロイヤル工廠首席監督官、ロイヤル工廠ボクサー（Boxer）大佐が特別に設計。

あらゆる後装式ライフル・銃および付属品を取扱。

当社は現在、英国陸軍省等向けに、54口径現役リボルバーを上記システムに改造中。

パンフレットおよび価格表はご請求ください。

『パル・モール・ガゼット』1868年7月22日・11月23日号、
『エンジニア』1868年1月1日・5月7日・7月18日号参照。

校正者の注記

明らかな印刷ミスおよび句読点の脱落は、下記表の通り修正した。印刷上の明らかな綴りミスの大部分も修正した。

本文中の分数表記は、例えば「2-2/3」（三分の二と二）のように統一した。

オランダ語またはアフリカーンス語の「remschoenen」（ブレーキシュー）が145-146ページに「reim-schoens」および「rein-schoems」として登場する。前者の表記がより正確であるが、両方とも原文のままとした。

「mattress」（マットレス）は「mattrass」と表記されることが多く、両方とも原文のままとした。

187–188ページの「I have had a little experience…」で始まる引用文に閉じ括弧がなく、段落末で終了すると推定し、閉じ括弧を追加した。

215ページの「though many other varieties may be used)」の閉じ括弧が対応する開き括弧と不一致である。この括弧自体が不要であるため、削除した。

241ページの9ポンド真鍮野砲表で、仰角5度時の信管長が「·0」と印刷されているが、これは「1·0」の誤植と考えられる。

457ページの「whether the traces are of rope chain or leather」にはカンマが欠けている可能性があるが、「rope chain」（ロープ鎖）という語が何を指すか不明なため、原文のままとした。

573ページの「…when it is not adopted in North America. The flesh of the buffalo…」は句読点が不適切であり、「…when it is not adopted. In North America, the flesh of the buffalo…」とすべきと考えられる。

742ページの『高度表（Table of Altitudes）』は原本の6欄から4欄に再構成した。使用説明に従い、隣接する欄の最終行の値を次の欄の先頭行に繰り返す形式を維持した。

811ページ以降の『世界の金の品位表』は本文の幅制限に合わせて再構成した。

索引では、各段落・ページの区切りで主要項目が繰り返されていたが、これらを削除し、句読点および大文字の使用を統一した。アルファベット順の誤りを1箇所修正した。同じ行に2項目がセミコロン区切りで記載されている箇所が2回あるが、これらも原文のままとした。

改行時に挿入された複合語のハイフンは、本文中でより頻繁に使用される表記に従い、削除した。

以下に、検出された明らかな印刷ミスおよびその修正を列挙する。

p. 28　in cases w[h]ere the land intervenes　　　　　　　　挿入
p. 63　ar[r]angement　　　　　　　　　　　　　　　　　挿入
p. 154　the sponging bath would carry 190lb.[“]　　　　　挿入
p. 215　though many other varieties may be used[)]　　　削除
p. 256　[“]Fig. 22. Beryl　　　　　　　　　　　　　　　挿入
p. 457　the traces are of rope chain or leather　　　　　　原文のまま
p. 486　Eg[py/yp]t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訂正
p. 527　Mauri[l/t]ia flexuosa　　　　　　　　　　　　訂正
p. 642　mar[sk/ks]man　　　　　　　　　　　　　　　　　訂正
p. 653　testacles　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原文のまま
p. 660　indulg[o/e]　　　　　　　　　　　　　　　　　　訂正
p. 705　or will you be shot?[“]　　　　　　　　　　　　　挿入
　　　　take the flogging offhand.[“]　　　　　　　　　　挿入
　　　　the singing of it.[“]　　　　　　　　　　　　　　挿入
p. 716　transportat[i]on　　　　　　　　　　　　　　　　挿入
p. 725　Veneti[a]n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　挿入
p. 744　Dr. Living[s]tone’s　　　　　　　　　　　　　　　挿入
p. 784　When fat is to [be] stored up　　　　　　　　　　挿入

*** 『キャンプ生活・旅行・探検における工夫と即席法』のプロジェクト・グーテンベルク版は、ここをもって終了 ***
《完》

転記者（トランスクリプター）の注意

目次

序論

第1章

文房具および画材

科学機器

馬具（Horse Equipment）

切削道具（Cutlery）

工具（Tools）

キャンプ用家具

テント、帆布製バケツおよび一般の帆布製品

雑貨

創傷の医薬品および処置

馬用医薬品および蹄鉄工用備品

第2章

第3章

仕立物（テーラー・ワーク）

【ズボンの作り方】

【ジャケットの裁断方法】

荷箱の識別マーク（DISTINCTIVE BOX MARKINGS）

同行者・現地人・白人使用人への態度、旅行のヒントなど

使用人の選択について

植民地内の紛争処理

処罰の原則について

現地使用人との関係

奴隷労働の問題

ポルトガル領における奴隷制度

王室下での隷属状態について

旅行に関する貴重なアドバイス

インディアン（先住民）との接し方に関する一般的規則（ブラウン博士より）