原題は『Rustic Carpentry』、著者は Paul N. Hasluck です。
例によって、プロジェクト・グーテンベルグさまに感謝もうしあげます。
図版は省略しました。
以下、本篇です。（ノー・チェックです）
*** プロジェクト グーテンベルク 電子書籍 素朴な大工仕事の開始 ***
[2ページ目]
[3ページ]
素朴な木工品
多数の彫刻と図表付き
編集者
ポール・N・ハスラック
『WORK』『BUILDING WORLD』編集者、
『HANDYBOOKS FOR HANDICRAFTS』著者など
ロゴ。
カセル・アンド・カンパニー・リミテッド
ロンドン、パリ、ニューヨーク、メルボルン。MCMVII
無断転載を禁じます
[4ページ]
[5ページ]
序文。
このハンドブックには、私が編集する幸運に恵まれた雑誌のひとつである『 Work』にさまざまな著者が寄稿した、Rustic Carpentry に関する多数の記事が、日常的に使いやすい形式で収録されています。
このハンドブックで扱われている事柄の特別な詳細、または類似の主題に関する指示に関する追加情報を希望する読者は、ロンドン、EC の La Belle Sauvage誌の編集者に質問してください。その雑誌のコラムで回答が得られるでしょう。
PN ハスラック。
ラ・ベル・ソバージュ、ロンドン。
1907 年 4 月。
[6ページ]
コンテンツ。
章 ページ
私。 — 軽い素朴な作品 9
II. — フラワースタンド、花瓶など 22
III. — テーブル 36
IV. — 椅子と座席 40
V. — 門とフェンス 52
- — ロザリーウォーク 66
七。 — ポーチ 71
八。 — ブランコ用キャノピー 77 - — 鳥小屋 83
X. — 歩道橋 92
XI. — ベランダ 98 - — ツールハウス、ガーデンシェルターなど 106
- — サマーハウス 126
索引 159
[7ページ]
図表一覧。
イチジク。 ページ
- — 写真フレームと壁掛けブラケットの組み合わせ 10
- — ブラケットのセクション 11
- — 小型イーゼル 12
- — イーゼルにサポートを取り付ける 13
- — マイタードジョイント 13
- — ほぞ継ぎ 14
7、8。 — フラワーホルダー 14、15
9-11。 — ラスティックホールスタンド 17
12、13。 — 植物用スツール 18
14-16。 — ウィンドウボックス 19、20 - — 植木鉢スタンド 23
- — 曲げた苗木 24
- — 柱へのレール等の固定 24
- — 三脚スタンドの花瓶 25
- — 花瓶の六角形の側面の接合部 25
- — 花瓶の側面と脚を台座に固定する 25
- — 花瓶の角にある小枝の断面 25
24、25。 — 植木鉢スタン 26 - — レールを支柱に接合する 27
- — 植木鉢スタンドの端棚を支える 27
- — スタンドの中央棚の固定 27
- — 大きな四角い花瓶 28
- — 大きな六角形の花瓶 28
- — 猫足の花瓶 29
- — 素朴なテーブルの脚 30
- — ガーデンプラントタブ 31
34、35。 — モールディング 32 - — 植物用花瓶 32
- — 長方形のガーデンプラントスタンド 33
38-40. — 素朴な台座 34 - — 植木鉢スタンド 35
- — スクエアテーブル 36
- — 六角形テーブル 37
44、45。 — 六角形のテーブルの上部 38、39 - — アームチェア 40
- — アームチェアの脚にシートレールを固定する 41
- — アームチェアの座面フレームの平面図 41
49、50。 — ガーデンシート 42、43 - — レールと支柱の接合部 43
- — ガーデンシート用アームレスト 44
- — シートの部品図 44
54、55。 — ガーデンシート 44、45 - — フロントレール、クロスレール、バテン 45
- — シートの部品図 46
58-60. — 天蓋付きガーデンシート 47 – 49 - — キャノピーの平面図 50
62、63。 — キャノピーパネル 50 - — 座席の平面図 50
65-67. — ガーデンゲート 52、53
68-70. — ゲートフレームのジョイント 54
71、72。 — 小枝の端を固定する 54 - — クロージングスタイル 54
74-77。 — ゲートフレームのジョイント 55、56
78-80。 — フェンス 57、58
81、82。 — 座席と門を備えた素朴なトレリス 59 - — トレリスの垂直断面 60
- — エンドポストとトレリス 60
- — トレリス用シート背面 60
- — ゲートの代替設計 61
- — 吊り下げ式ラッチゲート 62
- — ゲートキャッチ 63
89、90。 — 素朴な馬車入口 64、65 - — ロザリーウォーク 67
- — ロザリーウォークの屋根 68
- — ロザリーウォークの入り口 69
94、95。 — ポーチ 72、73 - — コテージポーチの座席と床 74
- — ゲーブルのポーチ 74
- — 軒先のポーチ 75
- — ポーチの屋根 75
100。 — ポーチの切妻 76
101、102。 — ブランコ用の素朴な天蓋 77、78 - — 天蓋の中央支柱を敷居に固定する 79
- — キャノピーのレール、支柱、支柱のジョイント 79
- — キャノピーのプレートと支柱へのクロスレールの固定 80
106、107。 — 天蓋用フックとシンブル 80
[8ページ]
イチジク。 ページ
108、109。 — キャノピー用フェンスシート 81
- — アイレットにロープを固定する 81
111、112。 — 鳥小屋 84、85
113、114。 — 鳥小屋のレールと支柱のジョイント 85 - — 鳥舎の断面図 86
- — 鳥小屋の断面図 87
- — 鳥小屋の底の半下からの眺め 88
- — 鳥小屋のドアワイヤー 88
- — 鳥舎の縦断面の一部 89
- — 鳥小屋の屋根の半平面図 90
121、122。 — 素朴な歩道橋 92、93 - — 歩道橋用桁 93
124、125。 — 柱と桁の接合部 93 - — 歩道橋の中間の欄干と支柱 94
127、128。 — 歩道橋の支柱と支柱の接合部 94 - — レールにフィットするようにくり抜かれた小枝 94
- — 高架橋 95
- — 枕木にボルトで固定された桁と柱 96
- — 下段の高架歩道橋（図130） 96
133、134。 — ベランダ 99、101 - — ガラス張りのベランダの柱の下部 103
- — ガラス張りのベランダの投稿の先頭 103
137、138。 — 素朴な道具屋 106、107 - — スラブの一般的な使用方法 108
- — 素朴な道具小屋の平面図 109
- — ツールハウスピラスターのキャップ 111
- — ガーデンスナッガリー 112
- — ガーデンスナッガリーの地面フレームワーク 113
- — ガーデンスナッグリーのバックフレーム 113
- — スナッガリーポーチ 114
- — 窓板 115
147、148。 — 居心地の良い壁のセクション 117
149-151. — ガーデンリトリート 118～121 - — ガーデンリトリートの座席 122
- — Cの庭の隠れ家の接合部（図151） 123
- — フロントジョイントの詳細（C、図151参照） 124
- — レールを支柱に接合する代替方法 124
- — 中間レールA部の断面（図152） 125
- — Bの中間レールの詳細（図152） 125
158-161. — 片流れのサマーハウス 126 – 131
162-164. — テニスコート用シェルター 133、134 - — コーナーポストへの接続プレート 135
- — 枕木を柱に固定する 135
- — フローリングセクション 135
- — フィニアル 135
- — 正面の軒先にあるガーデンシェルター 135
- — 座席セクション 135
- — クッションをシートに固定する 137
172-174. — 八角形のサマーハウス 137、139 - — カラーポストと壁プレートの端部 141
- — 八角形の夏の家の入り口の木材 141
- — 八角形のサマーハウスの窓側 143
178、179。 — 八角形のサマーハウスのテーブル 145 - — 八角形の夏の家の座席側 147
- — モザイクシート 149
182-184. — 3つの切妻を持つ八角形の夏の家 151 – 153
185、186。 — 八角形のサマーハウスの屋根 153 - — 素朴な窓枠にガラスを固定する 154
188、189。 — 八角形のサマーハウスのドア 155 - — 八角形のサマーハウスの部分平面図 156
- — ドア柱の水平断面 156
- — サイドパネルの部品断面 157
- — 支柱への固定プレート 157
- — フィニアル 157
[9ページ]
素朴な木工品。
第1章
軽い素朴な作品。
田舎の大工仕事は、木工技術に高度な技能は必要としませんが、高度な芸術的感覚を要します。必要な道具は少なく、使用する材料も比較的安価です。ただし、多くの地域では年々高価になっています。
現在人気の竹で作られた品物はどれも、軽い素朴な作業でも同様に効果的に作ることができると言えるでしょう。
軽い田舎風の作業には、ハシバミ、サクラ、イチイ、クロウメモドキ、シラカバ、カラマツ、モミなどの小枝、そして様々な低木の剪定枝が使えます。ただし、材料は適切な時期に切り、加工する前に十分に乾燥させる必要があります。小枝は真冬に切るべきです。その時期は樹液が休んでいるからです。夏に切ると樹皮が剥がれてしまいます。剥がした小枝が必要な場合は、樹液が湧き出る春に切るべきです。その時期は樹皮が剥がれやすいからです。地域によっては、定期的に雑木林の下草を刈り取り、小枝（一般的にハシバミ）をハードルやスパーの製造業者に販売しています。これらの小枝をいくつか選べば、ここで述べた目的に非常に適しています。
[10ページ]
棒はできれば垂直に立てて、風通しのよい屋外の小屋に積んでおき、釣り竿やステッキとして使うときは、まっすぐになるように吊るして慣らしますが、これから扱う作業には必ずしも吊るす必要はありません。棒は大きさに応じて 6 か月から 12 か月ほど保管し、布で拭いたりブラシで磨いて埃を落とし、樹皮の色を浮かび上がらせれば、使用できるようになります。モミの毬果は模様付けによく使われ、また、荒い樹皮の破片や古いニレの木に見られるイボやイボは田舎の職人が集めて、将来使うために取っておくこともあります。
写真立てと壁掛けブラケットが一体化。 図1.—写真フレームと壁掛けブラケットを組み合わせたもの。
軽い素朴な作品のデザインを処理する方法の1つは、棒を分割してスイスのパターンで作品を重ねることです。 [11ページ]図1 に示されている方法のほかに、竹家具に使われる杖と同じように棒を加工する方法もあります（図3、図42、12ページと36ページを参照）。
ガラスの固定を示すブラケットの断面図。 図2.—ガラスの固定を示すブラケットの断面図。
図1は、写真や鏡を額縁に収めた壁掛け金具です。これを作るには、まず背面部分を3/8インチの板材から切り出します。次に、3 / 4インチの板材の棚板を底部に釘付けします。次に、まっすぐなハシバミ材、モミ材、その他の棒材を選び、割って、背面の縁と中央の開口部に釘付けします。開口部の周りの棒材は、縁から約1/4インチ重ねて、ガラス用の溝を作ります。側面と上部の隙間は、以下の方法で塞ぐことができます。茶色のニレの樹皮を一枚取り、鋸を通します。おがくずを拾い、木材を温めた後、薄い接着剤で覆います。
[12ページ]
図3.—田舎風の小さなイーゼル。 図3.—田舎風の小さなイーゼル。
接着面に茶色のおがくずを振りかけると、十分な量が接着し、縁を覆い、フレームに素朴な外観を与えます。おがくずの代わりにコルク粉や削りくずを使用することもできます。図のように、モミまたはカラマツの松ぼっくりを束ねて角に釘付けします。これらの松ぼっくりは、ナイフまたはノミで裏側を平らな面まで削り落とします。棚の外側の縁は、短い縁取りで仕上げます。 [13ページ]割り棒を釘で打ち付けた。ブラケットの概略構造とガラスの固定方法は、中央部の断面図である図2から明らかである。
図4.—イーゼルへのサポートの取り付け方法。 図4.—イーゼルへのサポートの取り付け方法。
図5—マイタージョイント。 図5—マイタージョイント。
図3は、写真用の小型イーゼル、あるいはもっと大きくすれば火よけとしても使えるイーゼルです。 このイーゼルはすべて丸棒で作られています。 図4は、背もたれの取り付け方法を示しています。この取り付けには、ヘアピンなどで作ったステープルを2本使います。丸棒同士を接合する際には、片方の棒にV字型の切り込みを入れ、もう片方の棒をそれに合わせて切り込むことで、接合部を斜めに曲げる方法もあります（図5 ）。あるいは、図6に示すように、ほぞ継ぎを使う方法もあります。
イーゼル（図3）を作る際、上部と下部のバーは側面に斜めに接合され、中央の支柱は上部と下部のバーに斜めに接合されます。接合部は、ブラッドまたはパネルピンで固定されます。ブラドウルで釘用の穴を開ける際は、作業に割れが生じると見栄えが悪くなるため、注意が必要です。上部バーの中央にある支柱部分は、長いパネルピンを上部バーを通して下部の支柱に打ち込み、ピンの先端をヤスリで尖らせてダボを作り、上部部分をハンマーで打ち込むことで固定できます。
[14ページ]
図6.—ほぞ継ぎ接合。 図6.—ほぞ継ぎ接合。
図7.—テーブル装飾用の素朴な花立て。 図7.—テーブル装飾用の素朴な花立て。
小さな棒を大きな棒に接合する場合、例えば埋め木の場合のように、大きな棒にナイフやノミで平らな部分を作り、小さな棒をそれに合わせて切り、釘で打ち付けます。小さなイーゼルを作る場合は、 [15ページ]背もたれを形成するには中央の支柱が必要ですが、より大きな支柱の場合は、図 3に示すようにフレームを組み立てることが望ましいでしょう。
図 8.—ココナッツの花瓶が配置された、素朴なフラワーホルダーが完成しました。 図 8.—ココナッツの花瓶が配置された、素朴なフラワーホルダーが完成しました。
完成品は、着色とニス塗り、または無地のままにすることができます。チェリースティックは、樹皮を自然な色のままにし、露出した端は汚れを落とし、着色せずにニス塗りすると見栄えが良くなります。スティックによっては、亜麻仁油を湿らせた布でこすると色がより良くなるものもあります。
ステインが必要な場合は、ボトル入りのステインでも十分ですが、少量のヴァンダイクブラウンを水で薄めてスポンジで塗布すれば十分です。テーブルトップの場合（図42、36ページ参照）のように、 [16ページ]パターンの作業を釘で留める前に木材を着色しておくことをお勧めします。そうしないと、棒の色が濃い場合に明るい色の木材が透けて見える危険があります。
素朴な作品を屋外に設置する場合は、屋外用の硬質ニスを 2 回または 3 回塗る必要があります。
図7に示す、テーブル装飾用の素朴な花立ては、6本の素朴な棒で作られたジプシー・トライポッド（三脚）で、図のように組み立てられ、長い台木で結ばれているだけです。仕上げは施されていませんが、棒は接合部でしっかりと結ばれ、台木はそのまま垂らしても、蝶結びにしても構いません。花立てはココナッツの殻で、片方はカップ型または卵型になるように2つに切られています。縁には等間隔で3つの穴がブラダウルで開けられ、さらに3つの台木で三脚から吊り下げられ、これでアレンジメントが完成します。もちろん、ココナッツの殻の代わりに小さな容器を使うこともできますが、おそらくココナッツの殻の方が素朴な外観を最もよく表現でき、入手も容易です。図8は、装飾を施した三脚の様子を示したものです。
図 9 から 11 に示されている素朴な玄関ホールスタンドは、古いリンゴの木の枝や小枝から実際に作られています。垂直の支柱と主要な横木の厚さは 7/8インチで、十字形の支柱の厚さは 1/2 インチです。底部は 1 1/2 インチの厚さの 4 つの部分からできています。長いものは 1 フィート 8 インチ、短いものは 1 フィート 2 インチです。これらは、2 つの前面の角で端部が交差して 2 1/2 インチ突き出すように釘付けされています。前面の垂直支柱の高さは 2 フィート、後ろの支柱は 2 フィート 2 インチです。長い横木は 1 フィート 8 インチ、短い横木は 1 フィート 8 インチ、短い横木は 11 インチです。端部は交差して、前面の各角で 3 インチ突き出ています。最も長い部分のみが後ろの角で 3 インチ突き出ており、短い部分はフレームと同じ高さに切り取られているため、スタンドを壁に密着させることができます。
[17ページ]
図9. 図9.
図10. 図10.
図9と10.—ラスティックホールスタンドの正面と側面の立面図。
図11.
図11.—アンブレラパンを示すラスティックホールスタンドの平面図。
これらの横木は縦木に釘付けされ、縦木の上端が横木より 2 インチ上に突き出るようになっています。これにより、長方形の内部フレームワークの寸法は 1 フィート 10 インチ x 1 フィート 2 インチになります。 [18ページ]薄い板材は、図9に示すように、可能な限り絡み合うように釘付けされている。スタンドの背面も同様に加工されている。木材全体は、節などを残しつつ、可能な限り粗く仕上げられている。ただし、端はノミで滑らかに削り取られている。スタンドはニスを2度塗り仕上げられており、傘から出る水滴を受け止める受け皿が追加されている。図示のスタンドには、塗装されたベーキングトレイAが取り付けられている（図11）。
図12. 図12.
図13. 図13.
図12と図13.—植物の支柱の立面図と平面図。
素朴なスツール（図12と図13）は2脚1組で製作し、前述の傘立ての両側に1脚ずつ置き、それぞれにシダやヤシなどの植物を添えます。各スツールの天板は、9インチ四方、1インチ幅の木材（古い箱の木材が適しています）から切り出され、八角形に鋸で切られます。リンゴ、カエデ、または樹皮の良好なその他の木材を2列に並べ、縁の周りに釘で固定します。底部には上部よりも厚い木材を使用します。 [19ページ]まず、天板に木の皮を剥ぎ、段階的な模様をつけます。次に、天板全体を、樹皮の美しさで選ばれたまっすぐな棒で覆います。すべての棒を、切ったブラッドで釘付けします。4 本の脚は、直径 1 インチ、長さ 9 インチのリンゴの木でできています。上部は、厚さ 2 インチ、長さ 3 インチの正方形の木片に合うように面取りされており、木片は 2 本のネジで天板にしっかりと固定されています。この木片は、素朴な棒を所定の位置に取り付ける前に、天板に固定する必要があります。2.5 インチの針金釘を各脚に 2 本ずつ打ち込み、脚を中央のブロックにしっかりと固定します。次に、直径 1/4 インチから 3/8 インチの素朴な木片を、図12に示すように、脚全体に釘付けします。このとき、脚の端は互いに交差し、すべての方向に約 1 インチ突き出るようにします。完成すると、スツール全体の高さは 10.5 インチになり、非常に頑丈なので、体重の重い人を安全に支えることができます。脚を取り付ける木片は、素朴な木目に合わせて染色します。過マンガン酸カリウム溶液を使うと効果的です。最後に透明なニスを2度塗りすれば、作品は美しく仕上がります。
図14.—ウィンドウボックス。 図14.—ウィンドウボックス。
図14～ 16は窓箱の例です。図14のものは、食料品店で購入したレーズン箱から作られています。このような箱は高価ではなく、購入して簡易的に作る方が、新しい材料を買うよりも経済的です。
[20ページ]
図15.—より精巧なウィンドウボックス。 図15.—より精巧なウィンドウボックス。
図16.—設置されたウィンドウボックスの断面図。 図16.—設置されたウィンドウボックスの断面図。
[21ページ]
板はブラッドをしっかりと固定できるほど丈夫なものを使用してください。箱の大きさは約53.7cm×17.7cm×17.7cmで、全体がパネル状の濃い色と薄い色の縞模様のモザイクで覆われています。上端にも縞模様の釘が打ち付けられています。
より精巧な窓箱（図15および 図16）は、設置する窓のサイズに合わせて製作できます。底部には排水用の穴をいくつか開け、前面板は図のように切断します。素朴な装飾は窓箱に釘付けしますが、構造上はそのままです。図16では、窓箱を水平にするために石の敷居にくさび片を取り付けています。このくさび片は、木製の敷居と窓箱の背面の両方にねじ止めされた2つの金属製のアングル材によって固定されています。
[22ページ]
第2章
フラワースタンド、花瓶など
素朴なフラワースタンド（図 17）は、高さ 3 フィート、長さ 3 フィート 6 インチ、幅 9 インチになります。脚用に、長さ 3 フィート 3 インチ、直径 2.5 インチの湾曲した苗木を 4 本選びます。自然な曲線を十分に同じにするのは困難な場合があるため、人工的な曲げ方法に頼る必要があります。したがって、完成時の長さより 2 フィートから 3 フィート長く苗木を用意し、図 18に示すように、スペインの巻き上げ機を使用して形に曲げます。柔軟な 6 本撚りの固定用ワイヤーまたは頑丈な麻紐を使用できます。または、フェンスのワイヤーを締め付けるために使用される緊張ネジとリンクでも同様に役立ちます。木材が永久に曲がるまで張力をかけ続けます。時間は木材の性質と状態によって異なり、一定の間隔をあけて徐々に緊張を加えます。脚のほぞ穴に合うようにレールをほぞ継ぎし、植木鉢を支えるために下側の長いレールにバッテンを釘付けします（図19参照）。次に、素朴な装飾をレールに斜めに固定します。脚とセンターピースに接する端は、継ぎ目がきれいに見えるように削り落とし、下側のレールの裏側には、下向きにカーブする素朴な装飾を支えるためのアングルボードを取り付けます。
[23ページ]
図17.—植木鉢スタンド。 図17.—植木鉢スタンド。
図 20に示す花瓶は六角形で、三脚で支えられたベースにニス塗りの側面が固定されており、高さは約 3 フィート 3 インチです。側面と底部にはニレの板が適しており、高さは 1 フィート 3 インチ、上端の幅は 9 インチ、底部の幅は 6.5 インチ、厚さは 1 インチです。板の端を 60 度の斜角に切り、図 21に示すように釘で固定します。6 つの側面が完成したら、六角形のベースボードを適切な形に準備します。排水用に穴を開け、また、脚のほぞが入る直径 1 1/4 インチの穴を 3 つ、約 60 度の角度で等間隔に開けます (図 22を参照)。次に、ベースを側面にねじ止めし、樹皮を張った素朴な細工で固定します。この作業に使用する小枝は、使用する前に少なくとも1年間乾燥させておく必要があります。小枝は半分に鋸で切り、この目的のためにまっすぐな小枝を選びます。必要に応じて、端を少し削り、平行に固定する際によりしっかりと固定できるようにします。まず、下部の縁を六角形の台座に取り付け、次に図23に示すように、くり抜いた角の上に垂直の部分を取り付けます。次に上部の傾斜部分を固定し、最後に水平の小枝を取り付けます。脚は花瓶の台座に釘付けされます（図22を参照）。そして、脚が交差する中央部では、図20に示すように、横木の役割を果たす小枝でさらに固定します。
[24ページ]
図18.—苗木を曲げる方法。 図18.—苗木を曲げる方法。
図19.—レールなどを柱に固定する 図19.—レールなどを柱に固定する
[25ページ]
図20.—三脚スタンドの上の花瓶。 図20.—三脚スタンドの上の花瓶。
図23.—花瓶の角にある小枝の断面。 図23.—花瓶の角にある小枝の断面。
図21.—花瓶の六角形の側面の接合部。 図21.—花瓶の六角形の側面の接合部。
図22.—花瓶の側面と脚を台座に固定する。 図22.—花瓶の側面と脚を台座に固定する。
[26ページ]
図24. 図24.
図25. 図25.
図24と25.—植木鉢スタンドの側面と端面の立面図。
[27ページ]
図26.—植木鉢スタンドのレールを支柱に接合する。 図26.—植木鉢スタンドのレールを支柱に接合する。
図27.—植木鉢スタンドの端棚をAとBで支える方法（図24）。 図27.—植木鉢スタンドの端棚をA とBで支える方法（図24）。
図28.—植木鉢スタンドの中央の棚板の固定。 図28.—植木鉢スタンドの中央の棚板の固定。
図 24と25 に正面図と端面図で示されているフラワースタンドには、16 個の鉢を収容できます。2 本の支柱は、高さ 2 フィート 8 インチ、直径約 2.5 インチです。3 本のレールは長さ 2 フィート 9 インチで、図 26に示すように支柱にほぞ接合されています。支柱は、図 25に示すように、敷居 (下部レール) にもほぞ接合されて釘付けされ、支柱が立てられています。棚AとB (図 24 ) を固定する方法は、下面図である図 27に示されています。支柱も、図 25に示すように取り付けられています。中央の棚を固定する方法は、図 28に示されています。棚、および支柱C、D、E、E 1 (図 24と 25 ) は、中央のレールに固定されています。次に、上部の斜め支柱を棚板と [28ページ]上部のレールを固定することで、全体をしっかりと固定します。残りの作業には特別な指示は必要ありません。棚の周りのフェンスには、割った小枝を使用しています。
図29.—大きな正方形の花瓶。 図29.—大きな正方形の花瓶。
図30.—大きな六角形の花瓶。 図30.—大きな六角形の花瓶。
図29は厚さ1¼インチのニレ板で作った正方形の花瓶です。側面に十分な大きさです。 [29ページ]上部は1フィート8インチ（約3.8cm）、底部は1フィート5インチ（約3.7cm）、高さは2フィート（約60cm）で、台座の2.5インチ（約6.5cm）を含みます。装飾を構成する枝は幅1.5インチ（約3.5cm）、端から端までの間隔は約2インチ（約5cm）です。
図31.—爪足付きの大きな植木鉢。 図31.—爪足付きの大きな植木鉢。
図30に示す花瓶は六角形で、側面の高さは1フィート8インチ、上端の幅は1フィート2インチ、底部の幅は1フィート0.5インチである。両方の花瓶の側面と底部は、図21と22に示すように接続されている。排水のために5つの1インチの穴が開けられている。短い脚は固定されている。 [30ページ]内側からネジを締めて、分割された素朴な作品を図20で説明したのと同じ順序で接合します。
スタンドと花瓶には油性ニスを 2 回塗り、最初の層が乾いてから 2 回目の層を塗ってください。
図32.—素朴なテーブルの脚。 図32.—素朴なテーブルの脚。
図31は、パラフィン樽の半分から作った大きな植物用花瓶です。一般的な40ガロン（約180リットル）の樽は、高さ約90センチ、直径約60センチで、良質で丈夫なオーク材で作られています。パラフィン樽を真ん中で切ると、立派な桶が2つできます。図31は、その半分の樽の1つです。これは、茂みのある大きな植物を植えるのに適した形にすることを想定しているため、脚を取り付ける必要があります。図に示されている脚は、粗い枝から切り出した多数の部品です。材料の山から、用途に十分適合する部品を選ぶことができますが、もちろん、正確な形状は様々です。オークの枝（専門的には「バングル」と呼ばれ、樹皮をタンニンなめしにしたもの）は適しています。樹皮が好みであれば、リンゴやニレの枝も適しています。これらの枝は、粗く節くれだったり、節があったりしている方が、より効果的です。 [31ページ]効果はあります。浴槽は素朴なモザイク細工で部分的にしか覆われないので、何かを釘で打ち付ける前に塗装をするのがよいでしょう。良質なダークブラウンやチョコレート色のものは、自然の樹皮によく合います。素朴な部分はノコギリで切断する必要があります。長さが長すぎるため、手斧で安全に割ることはできません。ただし、縁の周りの部分は例外です。縁の周りの部分はジグザグ部分よりも太い棒材でできています。例えば、1インチに対して1.5インチです。ジグザグ部分では、中央の明るい部分は剥皮した柳材、両側の暗い部分は樹皮付きで、おそらくハシバミ材でしょう。一般的に、素朴なモザイクを固定するには鍛造ブラッドが推奨されますが、今回のように、曲面に沿って細片を曲げる必要がある場合は、小さな針金釘の方が安全です。写真のように、モミの毬の束を三角形のスペースに美しく飾るでしょう。
図32は、片脚の花台やテーブルに適した脚のスタイルを平面図と部分断面図で示しています。
図33.—庭の植物用容器。 図33.—庭の植物用容器。
図33は、樽のもう半分を、例えば矮性低木やオレンジの木などのために配置した様子を示している。 [32ページ]あるいはそれに類するもの。小さな町や郊外の建物では、裏庭があり、緑を植えることができないような場所では、このような桶が特に役立ちます。この桶では、変化をつけるために、棧の上部がジグザグに鋸で切られ、その少し下に割った棒でモールディングが施されています。図34 と35は、別のモールディングのスタイルを示しています。この部分と底部の間、明るい色と暗い色のウィジー材とヘーゼル材の細片でモザイク模様が配置されています。この模様の中央の菱形を埋める部分は、他の部分よりも厚い素材で切り出されており、全体の高さを超えて突起するように作られています。底部には避けられない鉄製の輪があり、釘で固定すると短い細片が外れてしまうことがよくありますが、その上には粗雑な「乾式樽」のような木製の輪が固定されています。側面には、取っ手として使えるように粗い枝の部分が 2 つ置かれており、負荷に耐えるために内側から強力なネジで固定する必要があります。
図34. 図34.
図36.—観賞用植物花瓶。 図36.—観賞用植物花瓶。
図35. 図35.
図34と35.—代替モールディング。
図36に示す花瓶は、背の低い花、例えば大きな茂みのあるゼラニウムなどを入れるためのものです。本来の特徴は [33ページ]これはアメリカ製のラードバケツです。前の桶と同様に、框はより装飾的な輪郭に鋸で切られ、穴も開けられています。装飾用の割棒は垂直にまっすぐに並べられています。これは、小さな容器に曲げて固定する際に、曲げにくく、また所定の位置に留めにくいようにするためです。桶の底は八角形の木の板にねじ止めされており、その下側には4本の短い粗い枝が足として釘付けされています。この桶も前の桶もモザイクで完全に覆われていないため、当然ながら最初に塗装する必要があります。底の板はご覧のとおり粗いままでも十分ですが、塗装すれば、縁に割棒を釘付けにすることで見栄えが良くなります。
図37.—長方形のガーデンプラントスタンド。 図37.—長方形のガーデンプラントスタンド。
図37は、石鹸箱を脚で固定した植木鉢です。この脚を取り付ける最も簡単な方法は、石鹸箱を箱の奥行きと同じ高さまで半分に切り、次に横方向に切断して片方を切り落とすことです。箱の角は [34ページ]横切りの中央まで持ってきて、脚を箱の側面に釘で固定します。次に、のこぎりで切った部分を四つ割りにし、元の四つ割りを元に戻して箱の端に釘で固定します。この二つの例に示されているようなフレットは、素朴なモザイク模様によく合う模様です。
図38. 図38.
図39. 図39.
図40. 図40.
図38～40.—素朴な台座の立面図、断面図、水平断面図。
図38～40は、日時計や花瓶の台座です。厚さ1インチのニレの板を箱状に積み上げ、天板は厚さ2インチの板材でできています。 [35ページ]適切な寸法は、高さ 3 フィート 6 インチ、1 フィート四方、上部は 16 インチ四方です。
図41.—竹を模した素朴な植木鉢スタンド。 図41.—竹を模した素朴な植木鉢スタンド。
図41は、竹を模した素朴な植木鉢台の設計図です。高さは上部まで約2フィート6インチ、長さは3フィートから3フィート6インチです。上部の箱は、幅約9インチ、奥行き約8インチです。組み立てる際には、フレームが正確に直角になるように注意する必要があります。組み立てが雑だと、完成品の見栄えが悪くなります。上部の箱は内部に収まるように作られ、亜鉛製のトレイで裏打ちされます。外側は接着剤と茶色のおがくずで覆うことができます。
[36ページ]
第3章
テーブル。
図42.—正方形のテーブル。 図42.—正方形のテーブル。
図42は、必要に応じて植木鉢台としても使える小さな素朴なテーブルです 。天板は3/4インチの板材でできており、ねじれ防止のため、下部に2つの棚板を釘で固定します。テーブルの高さは1フィート10インチ、天板は15インチ四方、またはもっと大きなサイズが必要な場合は、高さ2フィート1インチ、天板は [37ページ]18インチ四方。このデザインは、これより大きいサイズのテーブルには適していません。
図43.—六角形のテーブル。 図43.—六角形のテーブル。
脚は、棚板に穴を開けて打ち込むことで天板に固定できます。横木は脚にしっかりと固定する必要があり、接合部には 図6（14ページ参照）に示すほぞ継ぎが適しています。脚を形成する棒が細い場合は、ほぞ継ぎが互いに接触しないように、横木を両側で少し高く配置するとよいでしょう。
[38ページ]
天板は、割り棒で作られたスイスのオーバーレイ模様で覆われています。模様は、天板の角から角へ線を引き、各辺の中央を横切るように線を引くことで表現できます。次に、天板の中央に小さな正方形を描き、天板の各辺に対して直角となる対角線を引きます。小さな正方形の角から天板の角まで線を引くと、四角い星形になります。模様は鉛筆ではっきりと描きます。棒を釘で留める際は、まず天板の外側の縁を囲む棒を取り付け、角で斜めに留めます。次に、小さな正方形の外側の棒を釘で留め、最後に小さな正方形の角から天板の角までの8つの棒を釘で留めます。
図44.—六角形のテーブルの上部の部分的な垂直断面。 図44.—六角形のテーブルの上部の部分的な垂直断面。
上記のパターンを作る際には、必ず最初にデザインの輪郭に沿って棒を釘付けします。埋め込む部分は後から付けます。異なる色の棒を使うことで、パターンに変化をつけることができます。例えば、デザインの輪郭をヘーゼルナッツやブラックソーンで描き、サンザシや皮を剥いた柳で埋め込むことができます。テーブルトップの縁は、短い棒や円錐で縁取りした釘で隠します。
[39ページ]
図45.—六角形のテーブルの上部の半分の平面図。 図45.—六角形のテーブルの上部の半分の平面図。
図 43 は、夏の家や芝生で使用するための小さな六角形天板のテーブルを示しています。次の寸法が適しています。高さ 2 フィート 6 インチ、六角形天板の円の直径 2 フィート 9 インチ。天板は 7/8 インチの板を 2 枚または 3 枚、必要な幅に締め付けて作り 、幅3.5インチ、厚さ 1 インチの 2 つの当て木で底部を固定します。4 本の脚は、これらの当て木にダボで固定して釘付けにし、脚に釘付けされた横木と斜めの支柱でさらに補強します。テーブル天板の縁にはコロナが固定されており、板の固定方法は図 44に示されています。 図 45の半分の平面図では、天板を装飾する 2 通りの方法を示しています。小枝は、断面が半円未満になるように鋸で切る必要があります。また、端を少し切り詰めると、テーブルの表面を形成する粗い板にぴったりとフィットして覆われるので便利です。
[40ページ]
第4章
椅子と座席。
図46.—アームチェア。 図46.—アームチェア。
アームチェア（図46）には、直径約3インチのわずかに湾曲した脚を4本選びます。前脚は高さ2フィート、後脚は高さ2フィート9インチです。前部座席レールは長さ1フィート2インチ、直径2.5インチ、後部レールは長さ1フィート、側面レールは長さ1フィート3インチで、その端は脚に合うように切り詰め、直径7/8インチのアッシュ材またはニレ材のダボで固定します（図47参照 ）。地面から [41ページ]座面の高さは1フィート4.5インチです。座面を形成するバッテン（木枠）はサイドレールに支えられ、4本の脚の内側にはクリート（留め具）が固定され（図48参照）、後端と前端のバッテンを支えています。肘掛けと背もたれは3つの部分で構成され、継ぎ目は後脚のすぐ上まで伸びています。次にトレリス細工が加えられ、最後に座面の周りに支柱と歯飾りが固定されます。この椅子は、皮を剥がさずにそのまま作ることもできますし、皮を剥ぎ、乾燥した木材にステインと外側用ニスを塗って仕上げることもできます。
図47.—シートレールをアームチェアの脚に固定する。 図47.—シートレールをアームチェアの脚に固定する。
図48.—アームチェアの座面フレームの平面図。 図48.—アームチェアの座面フレームの平面図。
これからご紹介するガーデンベンチは、オーク材の樹皮を剥ぎ、小枝をきれいに切り落とし、ステインとニスで仕上げれば、とても効果的に見えます。構造は至ってシンプルです。
[42ページ]
図49.—ガーデンベンチの全体図。 図49.—ガーデンベンチの全体図。
図 49に示す座席を作るには、まず自然な曲線ができる限り同じになるよう、後ろの支柱 3 本を選びます。直径は 2.5 インチから 3 インチにします。また、前部用に 2 本の肘掛け支柱と 1 本の中央脚を選びます。次に、背もたれ用に 2 本の座席レール、前部用に 1 本のレールを、必要に応じて 5 フィートまたは 6 フィートの長さに切ります。さらに、2 本のサイド レール (図 50を参照) と 1 本のセンター レールを、それぞれ 1 フィート 7 インチの長さに切ります。図 51と52に示すように、レールの端を支柱の形に合わせて加工し、接合部がかなりよくなるようにし、支柱とレールに7 / 8インチのビットで 1 1/4 インチの深さの穴を開けて、トネリコ材またはニレ材でできたダボを差し込みます。レール自体に作られたほぞよりも、ダボの方が適しています。
[43ページ]
図50.—ガーデンベンチの端面図。 図50.—ガーデンベンチの端面図。
図51.—ガーデンベンチのレールと支柱の接合部。 図51.—ガーデンベンチのレールと支柱の接合部
次に、部品を分解し、接合部に油で磨いた白鉛と煮沸した亜麻仁油で薄めた赤鉛を2：1の割合で混ぜた下塗り剤を厚く塗ります。接合部をしっかりと打ち込み、釘またはネジで固定し、余分な塗料を拭き取ります。
[44ページ]
図52.—ガーデンシートのアームレスト。 図52.—ガーデンシートのアームレスト。
図54.—座席の部分平面図。 図54.—座席の部分平面図。
図53.—座席の部分平面図。 図53.—座席の部分平面図。
[45ページ]
次に、上部の背もたれと肘掛けを取り付けます。背もたれの端は、柱にフィットするように鳥の口のような形に加工されています。肘掛けも背面側と同様に加工し、前面の柱に切り込まれたV字型に取り付け、釘で固定します。
図56.—垂直断面図。フロントレール、クロスレール、バテンを示しています。 図56.—垂直断面図。フロントレール、クロスレール、バテンを示しています。
図55.—ガーデンベンチの断面図。 図55.—ガーデンベンチの断面図。
支柱用の間隔を測り、均等に印を付けます。支柱の端はレールと支柱に合うように切り詰めます。両端を2本ずつ釘で固定します。座面（図53）は、図のように割った若木を並べ、端をレールに合うように削り、筋交いをつけて固定します。最後に、支柱を座面レールと支柱の下部の間に取り付けます。
[46ページ]
図 54 および55に示す椅子の骨組みは、すでに説明したものと同じ原理に基づいています。座面を形成する分節状のバッテンが縦方向に伸びており、その端部は外側のレールにフィットするように形作られています。バッテンが中央の横レールに加工された平面に載っています (図 55、図 56、図 57を参照)。図 56 は中央脚付近の部分的な断面図で、前部レールが中央からずれて配置され、横レールが脚に載ってしっかりと釘付けされている様子を示しています。座面の長さが 5 フィート (約 1.5 m) を超える場合、バッテンに中間サポートが必要になりますが、これは割った若木から切り出すことができます。背面のパネルは上部と下部のレールに固定され、中央部では幅広の縦レールと、ダイヤモンド型の中心の留め継ぎにある 2 本の垂直レールによって支えられています。これらのレールがはめ込まれて固定され、垂直に割った小枝がこれらのレールとレールに部分的に固定されます。最後に、支柱が座席レールと脚に固定され、短い小枝で覆われ、その下端は規則的な曲線を描いています。
図57.—座席の部分平面図。 図57.—座席の部分平面図。
図58は、天蓋付きの素朴なガーデンベンチを示しています。日陰が必要な場所には、背もたれを [47ページ]キャノピーとキャノピーは、クライマーで覆うことができるため、固定に便利です。図58は縮尺どおりに描かれていませんが、説明図（図59～図64）は3/4インチ（約45cm）です。
図58.—天蓋付きガーデンベンチ。 図58.—天蓋付きガーデンベンチ。
垂直の柱やその他重要な部分は、やや小さめのカラマツ材を使うのが最適です。より細くまっすぐな小枝は、ハシバミ、シラカバ、あるいはシラカバ材でも構いません。シラカバ材は樹皮を剥ぎ、一部にのみ使用すると、濃い色の支柱と美しいコントラストを生み出します。後部や樹冠の隙間を埋めるために、曲がった小枝をいくつか使用します。これらはおそらくリンゴの木でしょう。
[48ページ]
図59.—ガーデンベンチの正面図。 図59.—ガーデンベンチの正面図。
[49ページ]
図60.—ガーデンベンチの端面図。 図60.—ガーデンベンチの端面図。
[50ページ]
図61.—ガーデンベンチ用天蓋の平面図。 図61.—ガーデンベンチ用天蓋の平面図。
図63. 図63.
図62. 図62.図62と63.—キャノピーパネルの背面図と側面図。
図64.—座席の平面図。 図64.—座席の平面図。
[51ページ]
ほぼ全重量を支える2本の支柱Aは、地面から2フィート以上、地面から5フィート（約1.5メートル）の高さに打ち込む必要があります。支柱の中心間の距離は4フィート（約1.2メートル）です。座面を支える短い支柱（Bと記されている）は、最後の支柱よりも17インチ（約43センチメートル）前方に立ち、地面から1フィート（約3.5メートル）打ち込む必要があります。このように広い座面は、椅子の背もたれが垂直に立っている場合（この場合のように）の快適さにとって不可欠です。
2 本の主要な横木が主柱に釘付けされている。下側の横木は半分に割った木材でできており、地面から 15 インチの高さで座席の背もたれを支えている。もう 1 つは柱の上部近くにあり、天蓋の背もたれを支えている。天蓋は主に 3 つの壁板 C (図 59 ) で支えられており、壁板は一方の端が柱の頭部に、もう一方の端は支柱D (図 60 ) に載っている。図 61 は天蓋を形成する主要部分の配置を平面図で示している。EEは切妻の垂木で、下端は壁板に、上端は尖塔F (図 61 ) に載っている。後部の垂木にはGG のマークが付けられており、下端は横木に、上端は尖塔に載っている。図 62 は天蓋の 2 つの後部パネルの充填を示している。図63は4つのサイドパネルのものです。
座席の背面の充填は図59に明確に示されています。
図64は、座席本体の平面図です。前面と両端は半分に割った布で作られ、柱に釘付けされています。座席を構成する梁は、湿気を帯びないように間隔をあけて配置されています。同じ理由から、梁も皮を剥いだ籐で作られることが推奨されています。
[52ページ]
第5章
ゲートとフェンス。
図65. 図65.
図66. 図66.図65と66.—堅固な庭の門の正面図と平面図。
多くの庭園には、道具小屋、植木小屋、ゴミ置き場などのためのスペースがあります。もちろん、低木を植えることで、この特定の場所の見苦しい外観をある程度隠すことができますが、この部分の入り口を残りの部分から閉じることが望ましい場合があります。図65の正面図に示されている門は、 [53ページ]半素朴な雰囲気を持つ門は、特に適しています。 図66は平面図、図67は一部背面図です。門の構造は非常にシンプルで、両側からの視界を遮るのに十分な高さが必要です。
図67.—頑丈なガーデンゲートのフレームの部分背面図。 図67.—頑丈なガーデンゲートのフレームの部分背面図。
もちろん、地域の状況によって門の幅は決まりますが、 [54ページ]図65は6フィート四方のフレームワーク上に構築されており、全体の高さは8フィートです。フレームの木材をかんなで削る必要はありません。
図68. 図68.
図69. 図69.
図70. 図70.図68～70.—頑丈な庭の門のフレームの継ぎ目。
図71. 図71.
図73.—閉じる框の詳細。 図73.—閉じる框の詳細。
図72. 図72.
図71と72.—小枝の端の固定
幅6インチ、厚さ2.5インチの木材から、長さ6フィートの閉鎖および蝶番用の縦框を切り出します。3本の横框は同じ寸法で、半分に切って縦框に蟻継ぎするか、図68、69、70に示すように、ほぞ穴加工、ほぞ継ぎ、くさび止め、支柱で固定するのが良いでしょう。中央には別部材を取り付け、素朴な仕上げを支える桟を形成します。その必要性は明らかです。 [55ページ]図66 を見ると、小枝が枠の縁取りに描かれていることがわかります。それぞれの小枝は枠にしっかりと固定されているため、個別に釘付けすることができます。
図74. 図74.
図75. 図75.
図74と75.—素朴な門のデザイン。
頑丈な門扉用の蝶番とフックが2つ必要です。7/16インチのウィットワースボルトとナットで固定するか、裏側から四角頭のコーチスクリューで固定します。次に、皮を剥いだ小枝を固定します。小枝はできるだけまっすぐにし、半分に割らずに自然な形のまま使用してください。
円形の継ぎ目の終端は、半円形の継ぎ目の終端とは少し異なります。図71と72を参照してください。まず外側の正方形を固定し、次に内側の2つの正方形を固定し、最後に斜めの充填を行います。
支柱は直径9インチまたは10インチ、長さ9フィート（約2.7メートル）で、そのうち3フィートは地中埋設です。支柱に3つのほぞ穴をあけ、側面フェンスのレールを差し込みます。このレールは補助支柱に面一に釘付けされ、釘は支柱にも打ち込まれます。 [56ページ]門柱の各ほぞ穴を掘ります。次に、柱用の穴を掘ります。柱を打ち込む際に、上部と地面のラインにバッテンを釘で打ち付け、適切な間隔を保ちます。古いレンガを2：1の割合で混ぜると、柱用のコンクリートとして最適です。
門を柱に掛けるまでに1週間以上かかります。その後、門を2本の柱の間にしっかりと支え、掛け金のステープルと蝶番用のフックの位置を印しておきます。割った若木を釘で打ち付けて、柱に門の溝を作ります（図67と73を参照）。最後に、短い柱を地面に打ち込み、門を大きく開いたときに固定するためのフックを取り付けます。
図76. 図76.
図77. 図77.
図76と77.—素朴な門のデザイン。
小さな素朴な門に適したデザインは、図74～77に示されています。2つのデザイン（図76と77 ）の門を作るための木材は、樹皮を剥いでください。主桟と支柱は約5cmの厚さで、1.5cmまたは1cmの木材を詰め、交差する部分を半分に割って釘で固定します。接合部は、かんなをかけた木材の突起で隠すことができます（図77参照）。門を取り外し可能にする場合は、吊り下げ框にフックを取り付けて、 [57ページ]接合部にステープルを打ち、底部にピンを差し込んでソケットで回転させる。これで門扉は簡単に取り外せる。完成後、木材にニスを塗る。
図78. 図78.
図79. 図79.図78と79.—フェンスのデザイン。
素朴なフェンスは、図78～80に示すように構築できます 。
図81に示す 庭のトレリスは[58ページ] 郊外や田舎の別荘の敷地に魅力的なアクセントを加えます。新築住宅の場合、つる植物が植えられたこのようなトレリスの存在は、多くの場合、迅速な売却または賃貸を実現する決定的な要因となります。この構造物は約 20 フィートの長さになりますが、寸法は要件に合わせて簡単に変更できます。材料は、モミやその他のまっすぐな皮むきの若木や小枝です。柱は 12 フィートの長さで、アーチ用の 4 本の直径は 4 インチ、その他は 3 インチまたは 3.5 インチです。レールの直径は 2.5 インチで、トレリスなどの小枝は 1 3/4 インチまたは 2 インチです。天蓋付きのベイ シートは、長さ 6 フィート、幅 1 フィート 4 インチです。
図80.—フェンスの設計。 図80.—フェンスの設計。
座席と支柱、そして支柱A、B、Cの位置は平面図（ 図82 ）に明確に示されています。二重支柱の配置により、骨組みの剛性が大幅に向上し、長い支柱が不要になります。支柱は地表から3フィート6インチ（約90cm）の高さに設置され、50°の角度で傾斜しています。支柱は地中に3フィート（約90cm）ほど埋め込まれ、しっかりと打ち込まれています。垂直断面図（図83）に示すように、砕石が土に混ぜられています。
[59ページ]
図81. 図81.
図82. 図82.図81と82.—座席と門を備えた素朴なトレリスの全体図と平面図。
[60ページ]
図83.—トレリスの垂直断面。 図83.—トレリスの垂直断面。
図85.—トレリスの座席背面の詳細。 図85.—トレリスの座席背面の詳細。
図84.—端柱とトレリスの断面。 図84.—端柱とトレリスの断面。
[61ページ]
図86.—ゲートの代替設計。 図86.—ゲートの代替設計。
アーチは設置前に全体を組み立てておくと便利です。こうすることで、短いレールと支柱の接合部をより適切に仕上げることができます。門を除く残りの部分の接合部は、非常にシンプルな構造です。レールの端は、図84のトレリスの断面図に示すように、柱に面取りとノッチ加工を施し、釘で固定します。
骨組みを所定の位置に建てたら、次に土台を地面に深く打ち込み、上端を広げて釘で固定します。 [62ページ]支柱を垂直に立てます。また、座席用の短い支柱も地面に約1フィート6インチ（約3.8cm）ほど差し込んで固定します。端の座席受けは端の支柱に、中央の支柱は前後の中央の支柱に固定します。座席の桟は若木を二つに割り、平らな部分を下にして桟に釘付けにします（図83参照）。図85は座席の背もたれの拡大断面図で、小さな小枝をレールに固定する方法を示しています。下部の垂直部分と上部の傾斜部分を固定することで、スクリーンのこの部分が完成します。
図86に拡大図で示されている門は、別の設計例を示しており、幅3フィート9インチ、高さ4フィート6インチです。框は長さ4フィート9インチ、直径約2.5インチで、可能な限りまっすぐにし、小枝はきちんと整えておく必要があります。手すりは直径が少なくとも2.25インチで、框に合うように整え、直径1インチの堅木ダボで固定する必要があります（図26、27ページ参照）。
上部パネルの斜め支柱は、レールと框を最終的に固定する前に取り付け、所定の位置に固定する必要があります。下部パネルの垂直支柱も同様に取り付け、レールを框に固定する前に釘で固定する必要があります。門扉を吊り下げるには、一般的な鍛造フックとアイを使用します。これらは、拡大された水平断面図（図87）に示すように、ナットとワッシャーで框と柱に固定します。
図87.—ゲートの吊り下げとラッチの方法。 図87.—ゲートの吊り下げとラッチの方法。
ラッチをはめ込むために、閉じる縦枠にほぞ穴が切られています。ラッチの留め具は、柱に打ち込むための尖ったタングが付いた単純な鍛造品です (図 88 を参照)。
[63ページ]
図89は、素朴な馬車乗り場の入り口を示しています。もちろん、門の上の素朴なアーチ道には、多少なりともつる植物を植える予定です。この構造はバラに最適ですが、クレマチスやスイカズラもよく似合います。ツタは重すぎるように見え、放置すると他の面でも重すぎる可能性があります。アーチは一見軽く見えますが、両側の小塔を形成する4本の柱は、実質的に30インチ四方の頑丈な柱となるようにしっかりと固定され、補強されています。この柱は、垂木が外側に押し出す力に十分耐えられる強度を備えています。立面図（図89）では、混乱を避けるため、アーチの反対側の作業部分は示していませんが、正面から見ると必ず一部が見えるはずです。両側は同じ形状になります。図89と図90は、1フィートあたり1/2インチの縮尺で描かれています。
図88.—ゲートのキャッチ。 図88.—ゲートのキャッチ。
柱、そして少なくとも重要な直線部分はカラマツ材を使用しましょう。埋め木には、絵のように美しい枝分かれや曲がりのある木材を選びましょう。小さなオーク材のバングルが最も適しているかもしれません。
左側の塔の平面図（図90）を見ると、両端に4本ずつある柱の直径は約5インチから6インチで、最も大きいものが門の吊り柱として選ばれていることがわかります。柱の中心から中心までは2フィート3インチの間隔で設置されています。長さは13フィート、つまり地上から10フィート4インチ、地下から2フィート8インチです。アーチの垂木は地上から7フィートの高さで柱から伸びており、この部分で各柱は4つの [64ページ]そこに四つ割りの材を釘で打ち付けます。垂木は柱にほぞ穴で固定されていませんが、単に釘で打ち付けるのではなく、ボルトとナットで固定すれば、より強固な接合部が作られます。
図89.—田舎風の馬車入口の立面図。 図89.—田舎風の馬車入口の立面図。
上部の垂木（前後）は5本のまっすぐな横木で繋がれており、その端は図89に示されている。これらの横木の間の隙間は、曲がった材料でかなりランダムに埋められている。
各砲塔の4本の柱は、その頂部の下で横木によってしっかりと結ばれている。 [65ページ]外側には4本の短い垂木が釘付けされ、その頂部からは斜めに4本の短い垂木が垂木に釘付けされ、中央でピラミッド状に合流している。小塔の上部、そしてアーチの前面と背面は、直線状の材料と曲線状の材料が混在して充填されており、その配置は立面図（図89）に明確に示されている。
図90.—客車入口の左側の平面図。 図90.—客車入口の左側の平面図。
塔と門の下部は動物の侵入を阻止するような構造にしなければなりません。柵は柵と柵の間に 3 インチ以上の隙間がないように配置します。門の柵は当然のことながら門頭と蝶番の木にほぞ穴をあける必要があります。
[66ページ]
第6章
ローザリーウォーク。
ここに示した素朴な構造物は、主にバラを誘引するためのトレリスとして、また日陰と香りの良い歩道として、そして花壇の装飾にも役立つように設計されました。ドアから公道まで屋根付きの通路を設けるように容易に改造できます。その方法については後ほど説明します。
材料は、すべて天然の樹皮のままの荒い木材です。柱には、モミ材の棒などを選び、特にカラマツは耐久性と見た目の両面で優れています。まっすぐに見える小片は、柱と同じ種類の木材で構いませんが、細い支柱にはハシバミ材が最適です。埋め戻し作業には、曲がった木材が多く使用されることがお分かりいただけるでしょう。この作業には、リンゴの枝など、手に入るものなら何でも使えます。
バラ園の歩道 (図 91 ) は幅 4 フィートで、3 フィート間隔で並んだ 2 列の柱またはカラーポストによって素朴な建造物が支えられています。これらの柱は地面に 2 フィート埋め込み、しっかりと打ち込みます。柱の平均直径は 3 インチまたは 3.5 インチにしますが、図 91 で下屋根の部分の中央に立っている 3 本目の柱は例外です。このような柱は支える重量が小さいため小さくてもかまいませんが、他の柱と同じサイズの場合よりも見栄えが良くなります。柱の列の上に壁プレート ( AA、 図 92 ) があり、その上部は地面から 5 フィート 6 インチのところにあります。
[67ページ]
図91.—ローザリーウォークの立面図。 図91.—ローザリーウォークの立面図。
[68ページ]
図92.—ローザリーウォークの屋根の平面図。 図92.—ローザリーウォークの屋根の平面図。
4本の大きなカラーポストの各グループから4本の垂木（B、B、図92）が立ち上がり、頂点でピラミッド状に合流する。垂木は地面から7フィート6インチの高さまで伸びるため、長さは3フィート4インチとなる。垂木の中間、つまり地面から6フィート6インチの位置に、垂木（C、C、図92）が釘付けされている。図91 [69ページ]図92と図 93は、壁板と垂木の間の空間がどのように埋められているかを示しています。図92は、ピラミッド状の部分から次のピラミッド状の部分まで伸びる7フィート3インチの長さの空間が、垂木の上に置かれた素朴な平らな屋根で覆われている様子を示しています。この空間は、主に曲がった材料で埋められていることがわかります。
図 93 は、バラ園の上部がその端の 1 つでどのように見えるかを示し、屋根の断面がどのような形になるかを説明しています。影付きの部分は屋根の下部の形状を示しています。一方、横木D (垂木と同じ高さにある) が取り外される場合、点線B、Bで、高い方のピラミッド部分の中央を通る断面が示されています。
図93.—ローザリーウォークの入り口。 図93.—ローザリーウォークの入り口。
入り口の真ん中に、ざらざらした結び目または根の一部があります。
バラ園の側面の充填は、図91の立面図に明確に示されています。湿気からより良く保護するため、この作業は地面から4インチ（約10cm）離して行われます。
上で示唆したように、このデザインが金属やその他の軽い素材で覆われた乾いた通路として利用されることを想定すると、屋根全体をピラミッド型の部分と同じ高さに保つのがよいでしょう。尾根部分は [70ページ]垂木は、現在の配置ではなく、柱の反対側で2本ずつ接合する。また、垂木と母屋には丸太の代わりに半分に切ったものを使用し、鋸で切った面を上にする。棟木と母屋の間の隙間は、母屋と壁板の間の隙間と同じ方法で埋めることができる。
[71ページ]
第7章
ポーチ。
図94の正面 図と図95の縦断面図に示す素朴なポーチは、樹皮を剥いだ、まっすぐでよく乾燥した若木と小枝で作られています。このデザインは、農家や田舎のコテージに非常に適しています。ポーチは広く、両側に座席が設けられています。座席は立面図には示されていませんが、部分平面図（図96）には片側が示されています。
座席の高さは1フィート6インチ、幅は1フィート2インチです。バテンは幅1¾インチ、厚さ1½インチで、前柱と壁に固定された横木で支えられています。中央のバテンは中央パネルに固定され、前面から敷居まで伸びる斜めのブラケットで支えられています。床面積は7フィート（約2.1メートル）で、壁から5フィート（約1.5メートル）突き出ています。
柱の長さは7フィート6インチ、直径は4インチです。前柱は、石の床に1フィート2インチ間隔で打ち込まれた金属製のダボの上に設置するのが理想的です。一方、側柱は10.5インチ間隔で設置され、断面はより小さく、直径約3インチです。直径5インチの柱1本は、中央を縦に鋸で切り抜かれ、2本の柱の役割を果たします。平らな部分は当然壁に刻まれ、後者は固定釘を差し込むために事前に差し込まれています。
レールは支柱にほぞ接合されており、支柱とレールの端部には、挿入されたほぞを収容するための直径1 1/4インチの穴が開けられている。レールの端部も同様に [72ページ]柱にほぼ合うようにくり抜かれています（図97参照）。下のレールは床から10インチ（約25cm）、中央のレールは3フィート4インチ（約90cm）上にあります。すぐ下のレール（図95）は、中央のレールから10インチ（約25cm）下にあります。
図94.—コテージポーチの正面図。 図94.—コテージポーチの正面図。
[73ページ]
図95.—コテージポーチの垂直断面。 図95.—コテージポーチの垂直断面。
前面の柱の上端はくり抜かれ、前面のレールを受け止めるためのダボが差し込まれている。6本の側柱は直角に仕上げられ、プレートに嵌合するほぞが設けられている。プレートの前端は、前面の上部のレールに合わせて切り欠かれている。垂木は長さ5フィート7インチ、深さ3インチ、幅2インチで、鍛造されている。 [74ページ]図98 に示すように、棟木は面取りされ、鳥の口のような形状に仕上げられています。棟木は深さ4インチ、厚さ1.5インチで、壁から5フィート2インチ突き出ています。棟木の前端には、2インチ四方の頂部が固定されています。垂木は、1インチのV字継ぎ、鍛造、溝入れ、舌状加工が施された板材で覆われており、長さ5フィート4インチに切断され、垂木に対して水平または直角に敷かれています。
図96.—コテージポーチの座席と床の部分平面図。 図96.—コテージポーチの座席と床の部分平面図。
図97.—切妻のコテージポーチの断面図。 図97.—切妻のコテージポーチの断面図。
屋根はスレート、ブロズリー瓦、木製シングル、または茅葺き屋根で覆われます。屋根の部分図を図99に示します。切妻の正面角の拡大図を図100に示します。幅1フィート1インチ、厚さ1 1/4インチの板2枚が外側の垂木に固定され、垂木と平行に走っています。2枚の垂木の根元は [75ページ]前面上部のレールに接する板を釘で固定する。割り枝で作ったヘリンボーン模様の飾りもこれらの板に釘で固定する。板の内側の縁には、直径約1¾インチの小枝が固定され、図100に示すように縁にぴったり合うように切り欠かれている。屋根板の前方に突き出た端は、直径約2½インチまたは3インチの割り枝で隠されており、これは妻壁の役割を果たす。この方法は A（図100）に示されている。
図98.—コテージの軒先ポーチの拡大詳細。 図98.—コテージの軒先ポーチの拡大詳細。
図99.—コテージポーチの屋根の部分平面図。 図99.—コテージポーチの屋根の部分平面図。
パネルには直径1.5インチから2.75インチの材料を充填する必要があります。 [76ページ]柱とレールの間に垂直に置かれた小枝は、レールを柱に最終的に接合する前に、所定の位置に取り付ける必要があります。小枝の端は大まかにくり抜かれ、打ち釘で固定されます。あるいは、垂直部材の内側の端がレールの中心と一致するように取り付けることもできます。小枝の大部分が外側にあるため、小枝の直径が小さい方が、小枝の先端がレールの直径が大きい方の端と面一になります。ヘリンボーン状の小枝や斜めに配置された小枝は取り付けが非常に簡単で、端を十分に短く削り、パネル内の正しい位置に配置できます。
図100.—コテージポーチの切妻の断面図。 図100.—コテージポーチの切妻の断面図。
正面図（図94 ）に示すように、適切なドアを追加することで、ポーチの装飾効果が大幅に向上します。このようなドアの製作コストは、通常の6枚パネルのドアよりもわずかに高くなります。上部のガラスパネルに取り付けられたボトルの口は、全体のデザインに趣のある魅力的なアクセントを与えています。
[77ページ]
第8章
ブランコ用の天蓋。
図101.—ブランコ用素朴な天蓋の全体図。 図101.—ブランコ用素朴な天蓋の全体図。
図101は天蓋とブランコの全体図であり、図102は図101よりもやや精巧なデザインの側面図ですが、主要部分は全く同じです。 [78ページ]使用する材料は、剥皮したモミの苗木です。支柱には6本必要です。
図102.—スイング用キャノピーの側面図（代替デザイン）。 図102.—スイング用キャノピーの側面図
（代替デザイン）。
中央の柱は、ブランコを支える横桟を支えるため、断面がやや大きめになっています。適切なサイズは、底部直径6インチ、高さ10フィートまたは12フィートです。外側の柱は、底部直径4¾インチから5インチです。柱は、長さ10フィート6インチ、直径8インチのニレ材の敷居に下ほぞ穴があけられています（図103参照）。柱の両端にはほぞ穴があけられ、敷居（下部のレール）とプレート（上部のレール）の両方に、4フィート間隔でほぞ穴と受け座が設けられ、ほぞ穴が固定されます。
[79ページ]
103.—天蓋の中央の支柱を敷居に固定する。 図103.—天蓋の中央支柱を敷居に固定する。
図104.—キャノピーのレール、支柱、支柱の接合部の詳細。 図104.—キャノピーのレール、支柱、支柱の接合部の詳細。
[80ページ]
図105.—キャノピーのプレートと支柱へのクロスレールの固定。 図105.—キャノピーのプレートと支柱へのクロスレールの固定。
短いレールは直径4インチ、長さ3フィート6インチで、地面から3フィート9インチの高さで柱に短ほぞ接合され、ピン留めされています。支柱も中央の柱と敷居にほぞ接合され、ピン留めされています（図104参照）。図からわかるように、支柱は一体型で、支柱は2つに分かれており、支柱はアングルと支柱に収まるようにくり抜かれています。
図106. 図106.
図107. 図107.
図106と107.—キャノピー用のフックとシンブル。
メンバー全員が決勝に向けて準備ができたら [81ページ]打ち込みが終わると、レールのほぞが柱にちょうど差し込まれます。次に、支柱と筋交いを所定の位置に置き、打ち上げます。次に、敷居とプレートを差し込み、打ち込み、最後にオーク材のピンで接合部を固定します。この作業は、水平に作業を進める方が効率的です。両側の作業がここまで完了したら、上部の横桟を取り付けている間に、レールを所定の位置に立て、仮のバッテンで固定します。中心間隔は7フィート9インチです。
図108.—天蓋用柵付き座席の正面図。 図108.—天蓋用柵付き座席の正面図。
図109.—天蓋の柵で囲まれた座席の端面図。 図109.—天蓋の柵で囲まれた座席の端面図。
図110.—アイレットへのロープの固定。 図110.—アイレットへのロープの固定。
ブランコを支える中央の横桟は、直径6インチ、長さ8フィート6インチです。プレート上に座面が設けられ、レール上には浅い座面が設けられ、3/4インチの長いボルトで固定されています。 [82ページ]直径 1.5 インチのボルトとナットで固定します。図 105 に示すように、ボルトとナットは、中央のレール付近のプレートの断面図で示されているように、上部から 8 インチの距離で柱に差し込まれます。図 105に示すように、短い支柱を柱と横レールの間に固定することもできますが、図 101には示されていません。床は若木で形成され、敷居に接続されて、若木が広がるのを防ぎます。これで、屋根と側面の両方のトレリスが固定されました。これは、1 3/4 インチと 2 インチの小枝で構成されています。
スイングフック（図106）はレールを貫通し、ナットとワッシャーで固定されています。ナットを締める際にフックが木材に深く入り込みすぎないよう、シャンクにはカラーを鍛造する必要があります。シャンクには3/4インチのウィットワースピッチのねじがねじ込まれており、フックの最も太い部分の直径は1 1/4インチです。麻ロープは亜鉛メッキの鉄製のシンブル（図107参照）に巻き付けられており、フックの摩耗を吸収します。ロープは通常、端を結ぶだけで座席に固定されます。
ブランコを幼児が使用する場合は、図 108と109に示すように、柵付きの座席が必要になります。これらはそれぞれ正面図と端面図です。後ろのレールと 2 つのサイド レールは手すり子で座席に固定されていますが、前側のレールはサイド レールの端が開いたほぞ穴にほぞ継ぎされてヒンジ構造になっており、子供を座席に乗せたり降ろしたりしやすくなっています。レールは閉じた状態で真鍮のピンと保持チェーンで固定されています。この場合、吊り下げ用のロープは端のレールに通して座席に結び付けます。図 110 は、ロープを座席に通してアイレットに巻き付けた様子を示しています。
[83ページ]
第9章
鳥園。
図 111および112に示されている素朴な鳥小屋の外寸は、長さ 3 フィート 2 インチ、幅 1 フィート 6 インチ、高さ 1 フィート 10 インチです。
樹皮付きのハシバミの棒を使い、入手できる最もまっすぐなものがフレームに最適です。棒が曲がっていたり曲がっていたりする場合は、蒸すか、乾燥しすぎていない場合はアルコールランプの熱でまっすぐにすることができます。
まず、1フィート5½インチ× 5 / 8インチの支柱4本を切り出します。次に、厚さ½インチのレールを6本作ります。支柱に合うように、図113に示すように端部を形作ります。完成すると、中空の端部の内側が2フィート10インチになります。このレールを4本、作業台に並べて置き、コンパスを使って、5 / 8インチ間隔でワイヤーの印を付けます。次に、ドリルで穴を開けます。穴は、上部のレールの場合は2本の棒を完全に貫通しますが、下部のレールの場合は半分だけ貫通します。材料がそれほど硬くない場合は、よく研いだブラッドオールで穴を開けることができます。
支柱は2インチの針金釘でレールに固定され、穴を避けるように打ち込まれます（図114参照）。接合部には接着剤が塗布されます。一番下のレールは下端と面一になり、次のレールはその1/2インチ上に、3番目のレールは上端から1/4インチ離して配置されます。これらは前後のフレームを形成し、完全に直角で、曲がりがない状態である必要があります。端部のレールも6本あり、長さは1フィート3インチです。他のレールと全く同じ方法で穴を開け、支柱に固定します。
[84ページ]
図111.—鳥小屋の正面図。 図111.—鳥小屋の正面図。
[85ページ]
止まり木を支える2本のレールは、端から約18cmのところに設置します。しかし、固定する前に、止まり木を配置する必要があります。止まり木は、樹皮を保つために、冬に葉のない木の枝から切り出します。適切な部材は、不適切に配置した小枝を切り落とし、必要に応じて固定することで用意できます。次に、止まり木レールに取り付けます。レールと垂直に立てたのと同じ接合部を使用し、頑丈なネジで固定します。
図112.—鳥小屋の端部立面図。 図112.—鳥小屋の端部立面図。
図113. 図113.
図114. 図114.
図113と114.—鳥小屋のレールと支柱の接合部の詳細。
準備ができたら、止まり木をフレームワークに固定し（図115と116を参照）、狭い [86ページ]1/4インチの板材を、背面と端の下部レールの間に挟み込み、図111と 112に示すように、斜めに割材を貼り付けます。最善の策は、十分な量の材料を最寄りの製材所に持ち込み、丸鋸または帯鋸で分割することです。材料には砂利が付着していない必要があります。砂利が付着していないと、切断に反対される可能性があります。
細いパネルピンで固定した割り材を取り付ける前に、ブランズウィック ブラックをターペンで薄めた染料で木材を染める必要があります。
図115.—鳥舎の部分断面図。 図115.—鳥舎の部分断面図。
木製の底板は、3フィート1.5インチ×1フィート5.5インチ× 3 / 8インチで、両面ともかんながけされ、ネジで固定されています。上面は図115に示すように縁に沿って加工し、下面は図117に示すように加工します。下面の模様の中心、つまり2フィート3インチ×8インチの部分を最初に加工します。中心から外側に向かって、各帯板を斜めにカットします。 [87ページ]図のように。縁取りの細片は、他の部分と合う端が斜めにカットされた分割片で、同じ素材で囲まれた木製の底の端と面一になっています。
図116.—鳥小屋の断面図。 図116.—鳥小屋の断面図。
[88ページ]
図117.—鳥小屋の底の半下面図。 図117.—鳥小屋の底の半下面図。
図118.—鳥小屋のドアワイヤーの構造。 図118.—鳥小屋のドアワイヤーの構造。
[89ページ]
配線作業はすべて簡単な作業です。ワイヤは上部のレールから下部のレールに通され、上部で水平に切り取られます。必要な給電穴は 6 つで、中央の両端に 1 つずつ、後部と前部の止まり木に近い部分に 2 つずつあります。ワイヤの上端はレールに押し上げられ、円形の端は少し窪ませて小さなステープルで固定されます。前面の中央からは、ドアのスペースを確保するために 6 本のワイヤが省略されています。次に、より強いゲージの横ワイヤが挿入されます。後部と端部では、ワイヤが内側か外側のどちらに配置されるかは重要ではありませんが、前面では内側にする必要があります。ドアの上にある 6 本のワイヤは 2 本ずつ挿入され、ドア ワイヤの下端と同じ方法で折り返され (図 118を参照)、横ワイヤに半田付けされます。その後、横ワイヤは細く柔軟なコイル ワイヤで他のワイヤと結束されます。引き戸を作る際、折り返したワイヤーの端を内側のベースワイヤーに半田付けして、端が出入り口のワイヤーにフィットするようにします。上端は横ワイヤーの上のワイヤーにフィットし、ドアが所定の位置に収まったら、外側にスクロールピースを半田付けします（ 図111を参照）。
図119.—鳥舎の部分縦断面。 図119.—鳥舎の部分縦断面。
分割した角材8枚をワイヤーに密着させ、支柱とレールにピンで固定します。1/4インチの角材2枚。 [90ページ]次に、長さ2フィート10インチ、中央の幅4インチ、上端が斜めで両端が1/4インチの板を天板用に取り出す。デザインはこれらの板を割って施す。板は上部のレールにピンを打ち込んで固定し、背面と前面は上部で断面2インチ×1インチの木材で繋ぐ（図119参照）。1フィート5.5インチ×1フィート7.25インチ×1/4インチの屋根材は、図120に示すように、釘で固定し、割材で覆う。
図120.—鳥小屋の屋根の半平面図。 図120.—鳥小屋の屋根の半平面図。
清掃のために、スライド式の底板またはトレイが必要です。これは1/4インチの板材で、前面のレールの間にある細長い部分に釘付けされます。さらに、約1インチ幅の細長い部分を上面の両端と後端に釘付けして砂用のトレイを形成し、下端のレールにランナーを取り付けます。前面の細長い部分には割り加工が施されており、トレイを引き出すには、ドアを少し持ち上げて内側から指で押し出すことができます。2 [91ページ]追加の止まり木をワイヤーの反対側に設置し、ステープルで固定することで、前面と背面に強度を与えます。
鳥小屋は上質なガラスペーパーで仕上げられ、止まり木を除くすべての白い部分にステインを塗り、ニスをきれいに塗っています。鳥小屋はテーブルの上に立てて設置しますが、ご希望であれば天井から吊り下げることもできます。吊り下げ用に、上部に4つのネジ穴、棟に2つ、前後から約7.5cmの位置に2つ、そして両端に1つずつ、レールに引っ掛けられるように中央に配置します。天井の4つのフックは梁にねじ込み、鳥小屋はチェーンで吊り下げます。
[92ページ]
第10章
歩道橋。
デザインの優れた素朴な作品を建築に利用することで、公共または個人のレクリエーション施設に非常に心地よい効果を生み出すことができます。
図121.—素朴な歩道橋。 図121.—素朴な歩道橋。
[93ページ]
図122. 図122.
図123. 図123.
図124. 図124.
図125. 図125.
図122.—歩道橋の断面図。図123.—歩道橋の桁の拡大断面図。
図124および125.—柱と桁の接合部の一部。
[94ページ]
図126. 図126.
図127. 図127.
図128. 図128.
図126.—歩道橋の中間レールと支柱の詳細。
図127と128.—歩道橋の支柱と支柱の接合部。
図129.—歩道橋の欄干に合うようにくり抜かれた小枝。 図129.—歩道橋の欄干に合うようにくり抜かれた小枝。
図121は、 8フィートまたは12フィートの支間に適した素朴な歩道橋の透視図である。橋を架ける川岸は、図122に示すように、枕木を載せる低い捨石壁を建設できるように掘削される。桁はトウヒまたはカラマツの桁で作られる。この例では4本の桁が使用され、径間長に応じて直径8インチまたは10インチになる。桁は枕木の上に載るように大まかに削り落とされ、各桁の内側も十分に平らに削られる。その後、桁はボルトで固定される。 [95ページ]図123 に示すように、6本の3/4インチ径コーチボルトで対をなしています。支柱は、桁のほぞ穴に合うようにほぞ継ぎと楔締めされています。図124と125は 、ほぞ継ぎとほぞ穴接合を示しています。
図130.—高架歩道橋。 図130.—高架歩道橋。
柱と上部レールの直径は4.5インチまたは5.5インチ、中間レールの直径は3インチです。図126は、レールを柱に接合する方法を示しています。柱とレールを取り付けた桁を枕木の上に設置し、配管と支柱で支えた後、11インチ×2.5インチの床押さえ板を取り付けます。 [96ページ]固定され、支柱は柱と枕木に取り付けられ、ピンまたはスパイクで固定されます。支柱の接合部は図127と128に示されています。
図131.—枕木にボルトで固定された高架歩道橋の桁と柱。 図131.—枕木にボルトで固定された高架歩道橋の桁と柱。
図132.—高架歩道橋の下段の断面図（図130）。 図132.—高架歩道橋の下段の断面図（図130）。
橋が定期的に洪水の影響を受ける地域にある場合は、洪水による橋脚の崩落を防ぐためにアンカー固定を行う必要があります。アンカー固定は、両桁の内側と端部付近に4本の短い杭を打ち込むことで最も効果的です。桁はコーチボルトで杭に固定できます。杭の先端は端部の床板で隠されます。 [97ページ]装飾が固定され、図129はレールに合うようにくり抜かれた垂直部分を示しています。
図 130 は、スパンが 12 フィートから 18 フィートの高架橋の部分縦断面を示しています。この橋は杭の上に架けられており、小型ボートやカヌーが下を通行できます。ニレの丸太は杭基礎に適しています。丸太を打ち込む際には、丸太の上部に鉄のリングを取り付ける必要があり、杭打ち機を使用する必要があります。丸太は、十分に打ち込まれた後、地表から必要な高さに切断されます。枕木を支えるために、両側に 3 本の杭が必要です。橋の幅は 5 フィート 6 インチで、桁のスパーの直径は 12 インチです。枕木は杭にボルトで固定され、桁も枕木にボルトで固定されます ( 図 131を参照) 。小さな杭が一列に打ち込まれ、これらの杭の上端には11インチ×3インチの板が取り付けられ、桁の突出端にも接続されています。階段の踏面は小さな杭の上端に載り、杭と板の外側は割った若木で覆われています（図130および断面 図132を参照）。手すりと欄干は 図121と同様の方法で固定されています。
[98ページ]
第11章
ベランダ。
図133は、素朴なベランダの正面図を示しています。この図は一部だけを示しており、両端を必要な長さに延長することができます。幅は、壁から軒柱の中央まで3.5フィート（約90cm）で、軒はさらに6インチ（約15cm）突き出ています。コテージのベランダとしては、この幅で十分です。暑い日には腰掛け、雨の日には散歩するのに十分な広さがあります。幅と高さは、より大きな家に合わせて簡単に増やすことができます。ベランダは、レンガや石でできた高くなった台の上に建てることになります。
実際の骨組みはすべて真っ直ぐな天然木、できればカラマツでできています。一方、素朴な透かし彫りの部分は、おそらくオークかリンゴの木と思われる、少し曲がった木材で埋められています。屋根は、写真にあるように瓦葺きです。
ベランダを支える柱は2本1組になっているのがわかると思います。直径3インチまたは3.5インチの柱で十分です。柱の土台は、柱が立つプラットフォームの石材にダボで固定されるようになっており、高さは6フィート6インチです。入口を除いて、プラットフォーム上の柱から柱へと、半材の敷居が走っています。高さ3フィート3インチのところで、それらはより小さな材料の丸棒で接続され、さらに、上端から6インチのところに、前のものと同じサイズの2本目の横棒で接続されています。柱の上部には、直径がより大きく、例えば5インチの半材のまぐさが乗っています。上部の横棒と下部の横棒は柱の中央の反対側にありますが、柱にほぞ穴をあける必要はありません。横棒の端を柱に挟むようにV字型にカットしておけば、しっかりと釘付けにすることができます。
[99ページ]
図133.—ベランダの正面図。 図133.—ベランダの正面図。
下部の横桟は、寄りかかるのに便利な高さに設置されています。高さ5フィート6インチの柱には、柱の周りに4つの四つ割り材を釘で打ち付けるだけで柱頭が形成されます。柱頭の上から始まる斜めの支柱は、上部の横桟の前を通過し、上部の横桟と柱頭の横桟に繋がっています。 [100ページ]まぐさに釘付けされている。図133は、柱と柱の間のパネル、そして上部の横木とまぐさの間のフリーズが、小さな曲がった枝の透かし彫りで埋め尽くされている様子をよく示している。これは、骨組みのまっすぐな部分と美しいコントラストを成している。この透かし彫りは、つる植物の支えとして利用でき、その用途は多様である。
これほど狭い構造であれば、垂木だけで全てを固定でき、タイビームのようなものは必要ありません。これらの垂木は半材で、与えられた幅に対して長さ5フィートで十分です。これにより、まぐさから突出する部分を許容し、軒の幅を6インチ（約15cm）にします。勾配は実際の勾配より少し緩やかですが、目的には十分な勾配です。壁に釘付けした半材で垂木の上端を支えます。
屋根を組む際には、垂木上の空間全体を板張りし、その板の上に瓦などの覆い材を釘で留めることが提案されている。板張りの下には、イグサのゴザを張ることができる。これは安価な材料であり、その茶緑色は目に心地よく、見た目も人工的ではないため、天然木とよく調和する。垂木を固定した後、板を釘で留める前に、ゴザを垂木にしっかりと張る。垂木は、おそらく約30センチの間隔で配置され、ゴザを板にさらに密着させるために、各空間の中央に割り棒の細片を釘で留めるか、または単純な装飾模様を形成するように細片を釘で留める。複雑な模様は、固定作業が頭上の作業になるため、望ましくない。
[101ページ]
図134.—ブドウ栽培用のガラス張りのベランダの正面図。 図134.—ブドウ栽培用のガラス張りのベランダの正面図。
[102ページ]
天井板を適切な色に塗り、細長い棒材で軽く装飾すれば、すっきりとしつつも個性を控えめに見せることができます。この場合、板材はかんながけする必要があります。この用途には厚さ3/4インチのフローリング材が最適です。これらは通常、片面がかんながけされた状態で販売されています。田舎風の建物の屋根を葺く他の方法については、第13章で説明します。夏の別荘には茅葺き屋根が美しい屋根になりますが、茅葺き屋根のベランダは、茅葺きコテージに付属していない限り、ほとんど魅力的ではありません。実際には、屋根板、金属、瓦、またはスレートの中から選択できます。金属屋根は、間違いなく初心者でも簡単に取り付けられます。黒の鉄板は亜鉛メッキよりも見栄えがよく、塗装しておく必要があります。好みの問題として、金属は薄くて見栄えが悪いですが、塗装すると見栄えが良くなります。好ましい色は、深みのある鈍い赤色です。おそらく、入手可能なあらゆる屋根材の中で、図面にあるように瓦以上に見栄えの良いものはないでしょう。赤や黄褐色のタイルはそれ自体が最も美しく見えますが、その選択はある程度、家の外壁材に左右されます。もし外壁材がスレートであれば、小さなスレートが最も適しているかもしれません。しかし、どの外壁材を使用する場合でも、壁に最も適した仕上げは、写真のように金属の「フラッシュ」仕上げです。
趣味の権威を自認する人々の中には、温室のような性質のものは決して自然環境と調和せず、他の点では美しい庭園では目障りでしかないと主張する者もいる。木や金属の硬く直線的な線や、輝くガラスの広い面は、心地よさを欠き、工房や工場を連想させすぎて自然物と調和しない。この困難は、素朴な細工とガラスを組み合わせることで克服できるのではないかという意見もある。一見すると、これはかなり簡単そうに見えるが、よく考えてみるとそうではないことがわかる。素朴な木工は本質的に不規則であり、あのような水平な面や直線にはできない。 [103ページ]ガラス細工には欠かせない線が描かれている。一方、室内、特にブドウ栽培用のベランダでは、粗い樹皮色の表面は害虫の隠れ場所となりすぎるため、実際にはラスティック細工はごく限られた範囲にしか適用できない。そのため、図134に示すブドウ栽培用のベランダでは、ラスティック細工はごく限られた範囲にしか施されておらず、しかも外側にのみ施されている。
図135.—ガラスベランダの柱の下部の側面図。 図135.—ガラスベランダの柱の下部の側面図。
図136.—ガラス張りのベランダの柱上部の側面図。 図136.—ガラス張りのベランダの柱上部の側面図。
素朴な種類の材料 [104ページ]パラペットと垂直柱には、比較的小さめのカラマツの棒か、それなりに真っ直ぐで丸い素材が使われ、パネルには、あの「スラブ」と呼ばれる粗削りの外板が使われます。柱や、粗削りではない部分は、良質のものが使われるはずです。屋根と壁の両方でガラスをはめ込むサッシバーは、手作業で作るよりも安価に蒸気で打ち付けられたものを購入するか、あるいは既にガラスがはめ込まれたサッシを購入することもできます。この種のガラス張り作業には、16オンス、あるいは時には20オンスのガラスが使われます。
開放的な田舎風ベランダの設計（図 133参照）と同様に、縁柱は石積みの高くなった土台の上に設置され、ダボで固定されるようになっています。現在の構造は、もちろん、家の南側または西側の暖かい側に設置することを目的としています。幅は、特定のケースに合わせて変更できますが、図面によると 4.5 フィートです。柱は高さ 6 フィート、一辺が 3.5 インチです。柱間の間隔は、3 フィートと 4.5 フィートが交互に空けられています。柱の上部には、柱と同じ幅で深さ 2.5 インチの壁板が載っています。垂木は、ガラスを支えるために切り欠かれたサッシバーで、この壁板と、家の壁に固定された 2 番目の垂直の垂木の上に載っています。
図134はベランダの一部を正面から見た図で、図135は片方のカラーポストの下半分を側面から見た図である。図135のaには、地面から2.5フィート（約70cm）の高さにある上部の横桟の断面が見える。bは下部の横桟、あるいは敷居である。どちらも四つ割りの粗材でできており、柱の内側の縁から3/4インチ（約70cm）の位置にほぞ穴が開けられている。そのため、3/4インチ（約70cm）の板材（c）を釘で打ち付けると、柱の内側と面一になる。dは、開口部の上部を占める、ガラス用の溝が付いたサッシ枠を示している。eは、レールとサッシの間にある雨水をはじく金属製の雨押さえである。これは、 [105ページ]狭い開口部のサッシのみ、下部が外側に押し出されて通気を確保する。fは、柱の前面に半分に切った粗い板を釘で打ち付けたものである。
衿柱間の下部を占めるパネルは、 図134に示すように、粗い板材、つまり「スラブ」で埋められています。これらの板材は、可能な限り自然な樹皮が残っているようにし、内側の板材に釘付けされています。
図136では、柱の上部が同様に側面図で示されています。gは壁板の断面図、hは垂木の下端です。iには、柱を横切るように四つ割りの細長い部材（その下に松ぼっくりが打ち込まれています）が釘付けされています。これが支柱kの起点となり、透かし彫りの素朴な欄干が支えられています。これらの支柱は小さな丸い部材でできており、柱側がわずかに平らになっています。透かし彫りの欄干は説明の必要がないほど簡略化されています。直線をある程度崩し、日光を著しく妨げることなく、屋根のガラス部分を部分的に隠すことを目的としています。
屋外に露出する削りくずの入った木工部分は、素朴な仕上げと調和するように、良質な茶色に塗装する必要があります。
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第12章
道具小屋、ガーデンシェルターなど
図137.—素朴な道具小屋の端面図。 図137.—素朴な道具小屋の端面図。
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図138.—素朴な道具小屋の側面図。 図138.—素朴な道具小屋の側面図。
図137 と138に示す小さな田舎風の道具小屋では、「スラブ」または「ラフプランク」と呼ばれる材料が使用されています。これらは安価で、適切に扱えば美しい景観を生み出します。これらのスラブは、荒材の丸太から切り出された外側の薄片です。これらのスラブは（オーク材を除く）一般的に樹皮が残っており、多くの地域ではニレ材が一般的です。その厚さと輪郭は必然的に不規則で、一方の端がもう一方の端よりも狭くなっていることがよくあります。これが、道具小屋の壁や扉の配置の理由です。スラブは製材所で購入でき、多くの場合、薪として売られています。輸送費が大幅に増加しない限り、粗末な小屋を建てるのにこれほど安価に入手できる材料は他にありません。一般的な田舎でのスラブの使用方法は、図139の水平断面図のようなものです。しかし、この計画は現在の状況には適していません。[108ページ] 目的のために。これほど小さな構造物では、内側に粗い板材を敷くと場所を取りすぎてしまう。そこで、状況に応じて鋸で切るか斧で切り込みを入れ、縁をまっすぐにし、内側に薄い板を敷くことを提案する。費用を気にしないのであれば、厚さ1.3cmのマッチ板が最も適している。経済性を重視するのであれば、食料品店で梱包用の板材を購入すれば十分だろう。ご覧の通り、敷く面は3面のみである。
たくさんの粗い板材の中から、柱やその他の寸法に十分な材料が見つかるかもしれません。見た目のために付け加えられた6本の柱については、幅に切断すれば十分な材料が見つかるかもしれません。図では、モミの棒かニレの若木が使われているはずですが、6つの半分と4つの四分の一を作るのに必要なのは4本の棒だけです。
図139.—スラブの一般的な使用方法。 図139.—スラブの一般的な使用方法。
四隅には4インチ四方の主柱が4本立っています（図140のaを参照）。これらは7フィート×5フィート（外側寸法）の空間を囲んでいます。柱は地面に2フィート埋め込まれ、地面から5フィート3インチ（約1.2メートル）の高さに立っています。
壁板の上部には、外縁と面一になるように、深さ3インチの壁板が取り付けられます。これは背面と側面にのみ必要で、前面には必要ありません。同じ3つの側面には、厚さ2インチから3インチの横桟も設置されます。横桟の端部は、地面から約30センチのところで柱に面一に埋め込まれます。壁板とこの横桟に、スラブが釘付けされます。側面図（ 図138）には、横桟に打ち込まれた釘は示されていますが、壁板に打ち込まれた釘は示されていません。 [109ページ]そこには、茅葺き屋根の軒を支えるために、後者の上に粗い素材が固定されている様子が描かれている。
図140.—素朴な道具小屋の平面図。 図140.—素朴な道具小屋の平面図。
正面には、図140に示すように、2本の戸柱（ b、b）が見えます。これらの柱の間隔は2フィート8インチ（約6.3cm）で、約3インチ四方です。柱の先端は前方の垂木に釘付けされているため、高さは6フィート6インチ（約1.8m）になります。戸柱と隅柱の間の隙間は、2本の柱に釘付けされた長さ5フィート6インチ（約1.8m）、幅10インチ（約25cm）の一枚の板で埋められています。 [110ページ]これらの上には、壁板の代わりに、図137に示すように、扉の頭を差し込むための開口部が開けられた丈夫な板が置かれています。この板は、戸口の柱や垂木などに釘付けされます。
ピラスターは装飾に過ぎない。図面では、半分に割った木材で作られている。角柱は、その中央が柱の角と対向するように配置され、柱の反対側の面には、四つ割にした木材が角と合うように釘付けされている。これらのピラスターのキャップのシンプルな配置と、その装飾は、図141に拡大して示されている。軒下の水平部材は、石板の上に釘付けされており、キャップに載っている。前面と背面の茅葺き屋根の下には、対応する部材が固定されており、前面の部材には、釘付けされたモミの実で装飾されている。
立面図では、屋根は茅葺き屋根として示されています。これほど見栄えがよく、他の部分と完璧に調和する屋根材は他にありません。素人でも茅葺き屋根の準備は簡単です。どんな粗い材料でも垂木や下地材として使え、凹凸は問題になりません。茅葺き屋根の垂木は約30cm間隔、下地材は約15cm間隔で配置します。
しかしながら、茅葺き屋根を使用しない理由がある場合、建物はより安価ではないとしても、より迅速かつ容易に亜鉛メッキ鋼板で屋根を葺くことができるだろう。その場合、現在のように切妻を鈍角にするのではなく、鋭角にするのが最善であろう。
扉については、図137に示す外側の板は、同じ板の3本の梁に釘で留められているだけです。材質が粗いため、突き合わせ蝶番よりもフックと指ぬきで掛けた方が開けやすくなります。
図140のcの点線は、左側のスペース全体を占める約5段の棚板の投影図を示しています。これらの棚板のうち、下段は植木鉢用、上段はライン、セットピン、コテなどを置くためのものです。dは [111ページ]手押し車の車輪が後ろに引っ張られないように、床に固定された木片が描かれている。この手押し車は端の壁に立てかけられ、そこが設置場所となる。この端の切妻部分と上部には、謎かけやじょうろなどを掛けるためのフックや釘が取り付けられる。eには地面に垂直の溝があり、高さ2フィートのところに、左右に走るレールが支えられている。これらは、スコップやフォークなどの道具を置くためのスタンドとなる。上、壁板に沿って、さらにフックや釘が取り付けられるかもしれない。
図141.—ツールハウスピラスターのキャップの拡大図。 図141.—ツールハウスピラスターのキャップの拡大図。
座席は、使用していないときはテーブルの葉のように折り畳めるように固定する ことが提案されている。[112ページ] 欲しいです。この建物はシャワールームの居心地の良いシェルターとなるので、このような椅子があれば便利です。しかし、このスペースのより重要な用途は、軒の少し下に、鍬や熊手などの道具を置くためのラックを設置することです。ラックを作るには、木片に3インチ間隔で1/2インチの穴を開け、そこに5インチまたは6インチの長さの釘を打ち込むのが最適です。釘は、釘が約45度の角度で上向きに傾斜するように打ち付けます。このようにラックに掛ければ、熊手などが落下することはありません。
図 137と138は1フィートあたり 1/3 インチ、図140は 1 フィートあたり 1/2 インチですが、図 139と141は縮尺どおりに描かれていません。
図142.—庭の居心地の良い空間。 図142.—庭の居心地の良い空間。
庭の居間（図142に全体図、図143に平面図を示す）は主に木造で、内部の広さは10フィート×7フィート8インチ（3フィート幅のポーチを除く）で、夏の別荘としても使用できる。これほど小さな建物であれば、基礎はほとんど必要ない。地面が平らであれば、木材を支えるために4つの大きな平らな石を表面AA（図144）に敷くだけで十分であり、床は濡れないように十分に高くなる。
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図143.—ガーデンスヌーグリーの地面フレームワークの平面図。 図143.—ガーデンスヌーグリーの地面フレームワークの平面図。
図144.—庭の居間のための後ろのフレームワーク。 図144.—庭の居間のための後ろのフレームワーク。
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2つの側壁B（図143）はそれぞれ長さ10フィート8インチ、幅6インチ、厚さ4インチで、石の上に載っています。その上に、長さ8フィート2インチの端壁CC が載っています。これらの側壁は両端で半分に折り畳まれており、カラーポストの中央が載る位置に穴が開けられています。この穴は石に数インチほど開け、長さ8インチの鉄製のピンまたはダボを打ち込みます。こうすることで、ピンは側壁の表面から数インチの高さになり、カラーポストの穴に収まります。
図145.—スナッガリーポーチの正面図。 図145.—スナッガリーポーチの正面図。
床を支える根太D（図143）は5本あり、それぞれ長さ8フィート（約2.4メートル）、幅2.5インチ（約6.7センチ）、深さ3インチ（約7.6センチ）です。根太は両端を2インチ（約5センチ）ずつ半分に切り、敷居に掘られた深さ1.5インチ（約3.7センチ）の溝に差し込み、釘で固定します。固定後、根太の上面は敷居と同じ高さになります。
4つのカラーポストE（図143と144）は [115ページ]それぞれ長さ6フィート9インチ、幅4インチの正方形で、設置すると外側が敷居と面一になります。支柱F（図143および144）は3インチ四方で、下端を半分に切って敷居の外側の溝に合わせるため、カラーポストより2インチ長くする必要があります。このような支柱は両側に4本ずつあり、後ろに3本、前に2本あります。前側はドアの頬としても機能します。支柱の外側がカラーポストと敷居と面一になるように釘で固定します。
図146.—窓板の側面図。 図146.—窓板の側面図。
ポーチG（図145）の素朴な柱には、根元の直径約12.7cmのカラマツの棒が最適です。カラマツがない場合は、比較的まっすぐな荒削りの丸太であれば何でも使用できます。 図142と145は、石の上に柱を立て、ダボで固定した状態を示しています。設置後、柱の先端は衿柱と支柱と同じ高さになり、中心は前枠から60cmほど前方に出ます。
襖柱、支柱、柱には壁板H（図144）が取り付けられており、そのうち4枚はスナガリー本体に属し、それぞれ幅5インチ、厚さ3インチである。側板は [116ページ]長さ13フィート4インチのクロスプレートは、カラーポストと柱に載る部分で半分に切断され、クロスプレートの端を受け止めます。クロスプレートは長さ8フィート2インチで、端から5インチの距離で半分に切断されています。壁プレートは、それらが載るカラーポストと垂直材と面一になり、釘付けされます。また、前面の柱の上部に沿って5番目の壁プレートがあります。これには、柱に使用されているものと同じ棒の半分が最適で、平らな面が柱の上部に載ります。側面の壁プレートの前端は、この部分から約4インチ突き出ていることがわかります。
屋根には、長さ 5 フィート、一辺が 3 インチの垂木Kが 10 本必要です(図 144 )。外側の 2 組は、敷居と壁板の外側と面一になります。柱とその壁板の上に立つ 6 組目の垂木は、丸棒を半分に切り、鋸で切った側を上にして作ります。垂木の上部は、厚さ 1 インチ、深さ 4 インチ、長さ 13 フィート 4 インチの棟木L (図 144 ) に接します。図 144に示すように、垂直材の延長が壁板から屋根まで背面で伸びており、前面も同様に処理されています。
戸口のまぐさは敷居から6フィート上にあり、床を敷設するとドアの開口部は5フィート11 1/4インチ（約1.8メートル）×2フィート6インチ（約2.6メートル）になります。図142に示す窓は敷居から3フィート上にあり、高さは3フィート（約9メートル）です。2つのマリオンを含めると幅は5フィート10インチ（約1.8メートル）です。窓敷居の前に釘付けされている板は、雨をはじくために少し下向きに傾斜しており、その上には幅9インチ（約23メートル）の板が、図146に示すように、窓を保護するためにブラケットに急勾配で釘付けされています。床に使用する3/4インチ（約1.8メートル）のフローリング板は、片面がかんなで削られた状態で購入し、よく乾燥させ、敷設時にしっかりと締め固めておく必要があります。そうしないと、隙間が生じます。 [117ページ]同様の板をスナッガリーの外側にも使用し、 図147に示すように、背面と側面の支柱に釘付けします。側面では、この下見板は素朴な柱まで前方に伸び、ポーチの側面を囲みます。スナッガリーの内側には、図147に示すように、1/2インチのマッチボードを使用します。これは垂木の下から棟木まで伸ばすことができます。ポーチ全体にマッチボードを張ることもできますが、必須ではありません。
図147. 図147.
図148. 図148.
図147と148.—スナッガリー壁の断面図。
木製の壁を熱伝導性のないものにする方法はいくつかありますが、最も徹底的なのは、内外の枠の間の隙間におがくずを詰めることです。削りくずなどの類似の材料も使用できますが、効果は劣ります。別の方法としては、内側の枠を釘で固定する前に、雨戸の内側にフェルトを仮止めする方法があります。しかし、何も詰めなくても、間に空気層を設けた2枚の板があれば、十分に熱伝導性のない壁になります。屋根のマッチ板張りの上にフェルトを固定してから、鉄板を取り付けます。
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図149.—庭の隠れ家の正面図。 図149.—庭の隠れ家の正面図。
コストを抑えるため、梱包用の木材を使ってスナッガリーを覆ってみましょう。こうして得た板材は当然ながら短いため、作業にはより多くの労力がかかりますが、設計上は問題なく作業を進めることができます。
[119ページ]
図150.—庭園の隠れ家の平面図。 図150.—庭園の隠れ家の平面図。
短い部材は支柱の上に載せるのではなく、支柱の間に収めることができます。こうすることで、家は図142のようになり、壁の断面は図147ではなく図148のようになります。タイル用に販売されている幅1インチ、厚さ5/8インチのラス板を支柱の側面に釘付けし（図参照）、これに雨戸を取り付けます 。[120ページ] 枠と内部の枠が固定されているため、内外の壁が細長いパネルに分割されているように見えます。枠を板張りよりも濃い色に塗装すると、この効果はさらに高まります。この材料で屋根を板張りする場合、最も簡単な方法は、垂木の上部に枠を釘で固定し、フェルトで覆い、その上に鉄骨をねじ止めすることです。壁の枠と枠の間の隙間は、以前よりもはるかに狭くなりますが、おがくずなどを詰めることができます。
図 145を参照すると、ポーチの素朴な柱のキャップは、各柱の周りに 4 本の短い荒木を四つ割りにして釘付けにすることで形成され、鋸で切った 2 つの側面が上向きかつ内側に配置されていることがわかります。4 本の荒木が交差して、壁板と垂木の間のスペースを埋めています。MM のバージボードは、幅 9 インチの 3/4 インチの板から鋸で挽かれ、側面の壁板と棟木の端に釘付けされています。そのため、バージボードは柱のラインから数インチ突き出ています。バージボードには、モミの松ぼっくりが編み込まれて装飾されていますが、バージンコルクが使用される場合もあります。ポーチの内部も、バージンコルクまたは素朴なモザイク細工で装飾されている場合があります。戸口の両側には、高さ 16 インチ、幅 14 インチの座席があります。ドアは、4 つの横木に板を釘付けにするだけで作られています。
図142の窓ガラスには、装飾的な鉛細工が施されています。これは、この種の建物に最も適した仕上げ方法です。図148のように、窓の開口部の周りに細長い板を釘で打ち付け、そのようにして形成された溝に鉛ガラスの窓ガラスを小さな針金釘で固定します。接合部には防水のために少量のパテを使用します。もちろん、溝に一枚のガラス板をパテで埋めて各窓ガラスを覆う方がはるかに安価ですが、効果はそれほど良くありません。屋根には、6フィートの波形亜鉛メッキ鋼板14枚と、14フィートの棟板が必要になります。
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図151.—庭の隠れ家の側面図。 図151.—庭の隠れ家の側面図。
鉄板は垂木に釘ではなくネジで固定し、亜鉛メッキのネジとワッシャー1.5グロスを含めて40シリング以下で取り付けます。NNの点線（図143）は屋根面積を示しています。鉄板屋根は低コストで、固定も容易で、運搬に必要な木材も少ないため、素人が建てる建物には非常に適しています。しかし、欠点もあります。 [122ページ]主な欠点は、熱伝導が速すぎることと、見た目があまり芸術的ではないことです。最初の欠点に対する予防策はすでにいくつか提案されていますが、日中の暑い時間帯に木陰になる場所にスナッガーを建てれば、この欠点はある程度克服できます。芸術的でない外観は主にその色によるもので、塗装によっていくらか改善できる可能性があります。木々に囲まれている場合は、鉄製の屋根を赤褐色に塗装すると見栄えがよくなりますが、他の場所では、淡黄褐色または鈍いセージグリーンが適している場合があります。塗装は頻繁に塗り直す必要があります。別の方法としては、鉄屋根より数インチ上にトレリスを設置して屋根を覆い、その上にツタなどのつる植物を這わせるというものがあります。
図152.—庭園の隠れ家の座席の詳細。 図152.—庭園の隠れ家の座席の詳細。
居間の内側は、壁紙を貼るよりも塗装する方が良いでしょう。壁紙は板にひび割れを起こしてしまうからです。もし2つ目の、より安価な板張りのプランを採用するなら、露出した垂木はダークブラウンに、天井の中間部分はバフ色に塗装し、壁は骨組みにダークセージグリーン、壁はより明るい色を使うと良いでしょう。 [123ページ]パネルはセージグリーンです。最初の方法に従って、内装全体をマッチ板で覆う場合、最もシンプルで、おそらく最良の仕上げは、ローアンバーまたはバーントアンバーを練り込んだニスを使用することです。暖炉は設置されていませんが、通常の冬の天候であれば、石油ストーブでこの小さな部屋を暖めるのに十分です。さらに暖かさが必要な場合は、屋根にパイプ用の穴を開けて石炭ストーブを設置するのが簡単です。いずれの場合も、建物の両端の棟の近くに、自由に開閉できる換気口を設置する必要があります。
図153.—Cの庭の隠れ家のジョイント（図151）。 図153.— Cの庭の隠れ家のジョイント（図151）。
図149の正面図、図150 と図151の平面図と側面図に示されている庭園の隠れ家は 、まっすぐな樹皮を剥いだモミの苗木から造られています。苗木の小枝は丁寧に切り落とします。樹皮はそのまま残すため、切ったり傷つけたりしてはいけません。そうすれば人工的な仕上げは不要になり、樹皮自体が気候条件から十分に保護し、望ましい素朴な外観を呈します。この設計における新たな特徴は、屋根または天蓋の導入です。図151に示すように、日よけで覆うこともできますし、這う植物をその上に這わせることもできます。
2つの前柱の直径は3インチで、 [124ページ]ベースは直径 6 フィート、後部の支柱は直径 3 インチ、高さ 5 フィート 6 インチです。後ろ中央の支柱は高さ 3 フィート 2 インチ、前脚は 1 フィート 4 インチです。座席レールの直径は 2.5 インチです。前部レールの長さは 6 フィートで、背もたれは 2 つの部分から成り、間にある中央の支柱にダボで固定されています。サイド レールの長さは 1 フィート 9 インチです。支柱に合うように端をくり抜くための十分な余裕を持たせることをお勧めします。長さに対して 3 インチあれば十分でしょう。レールの端を支柱に合うように大まかに形を整えた後、1 1/8 インチのオークまたはニレのダボを受け入れるための穴をあけます。ダボはレールに打ち込まれ、支柱にもぴったり合う必要があります。ダボ接合部は、図 152の上隅に示されています。
図154.—前面ジョイントの詳細（C.図151を参照）。 図154.—前面ジョイントの詳細（C.図151を参照）。
図155.—レールを支柱に接合する別の方法。 図155.—レールを支柱に接合する別の方法。
下段の横木、肘掛け、背もたれは、端をわずかに先細りにすることで柱に接合し、次にノコギリでダボ穴を先細りにすることで、レールがスムーズに押し上げられるようにします。この接合部は図152 2の下隅に示されています。レールなどは最終的に打ち込まれ、適切な角度で釘またはネジを差し込んで固定します。背板と側面板には直径約1 1/4インチの小枝を詰め、小枝の端をレールに合うように切り詰め、その後、釘で固定します。
座席のバテンは半円形の断面をしており、3インチの若木から切り出されており、平らな部分は [125ページ]下向きに置きます。固定方法は図152、156、157に示されています。シートを取り付けたら、シートレールの下の支柱を切断し、所定の位置に固定します。
図157.—Bの中間レールの詳細（図152）。 図157.— Bの中間レールの詳細（図152）。
図156.—Aにおける中間レールの断面（図152）。 図156.— Aにおける中間レールの断面（図152）。
天蓋を組み立てる必要があります。最初に、柱の上部をくり抜いて、長さ 4 フィート 6 インチの 2¼ インチの若木を載せる場所を作ります。これらの若木が主垂木として機能します。若木を柱に釘付けまたはネジ止めする前に、若木同士が同一平面にあるかどうかを確認することをお勧めします。若木を同一角度にするために必要な変更は、柱の上部の設置部分で行うことができます。主垂木の各端にある半継ぎ目も (固定する前に) 切断して、垂木をはめ込みます。主垂木は、支柱にネジ止めまたは釘付けされた支柱でさらに安定させます。垂木は、直径約 2 インチ、長さ 8 フィート 6 インチで、主垂木にあらかじめ設けた半継ぎ目に固定します。次に、共通の垂木として機能する小枝を垂木に固定します。 図153は、天蓋後部のC（図151）における接合方法を示しており、図154は前部の接合部の詳細である。図129（94ページ）は、主垂木を収容するためにくり抜かれた柱の上部、図155は柱にレールを接合する別の方法、図156はA（図152 ）における中間レール付近の断面図、 図157はB（図152 ）における中間レールの詳細図である。
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第13章
夏の別荘。
図158に示す片流れ屋根のサマーハウスは、小さな庭に設置することを目的としています。おそらく、壁や見苦しい離れの裏側を、このような建物の背景として活用する以上に効果的な方法はないでしょう。この構造物の寸法は、長さ8フィート（約2.4メートル）、幅3フィート3インチ（約90センチ）、高さ8フィート（約2.4メートル）です。
図158.—片流れ屋根のサマーハウス。 図158.—片流れ屋根のサマーハウス。
[127ページ]
図159.—片流れ屋根のサマーハウスの平面図。 図159.—片流れ屋根のサマーハウスの平面図。
一般的な配置は平面図（図159）に示されている。4本の柱A、B、B、Aが前面を占めている。これらは直径3.5インチまたは4インチの棒である。荒々しく、ある程度まっすぐな木材であれば何でも良いが、カラマツが望ましい。これらは地面から5フィート（約1.5メートル）の高さに伸び、地表から2フィート（約60センチ）以上は下がらないようにする。 座席を支える 矮小な柱Cも同様の材質でできているが、やや小さい。上面から14インチ（約3.3センチ）の高さで、下面から2フィート（約60センチ）以上は下がっている。[128ページ] 地下約9インチ（約23cm）に埋めてください。ピラスターDは、やや大きめの材料を半分に切ったものです。長さはわずか5フィート（約1.5m）です。これは地中に埋める必要がなく、壁に丈夫な釘で固定するだけです。
図160.—片流れ屋根のサマーハウスの端の内部の立面図。 図160.—片流れ屋根のサマーハウスの端の内部の立面図。
サマーハウスの端（AからDまでの空間）は、小さな半材で作られ、（E、Eで見られるように）横に並べられ、 [129ページ]図 160に示されている 横木FとG。この図には、壁板の 1 つも示されており、これは柱 (図 160のH ) の上部に載って釘付けされており、 Iには正面壁板の 1 つが接合する場所が示されています。これらの正面壁板は 2 つあり、それぞれが入口の左右の 2 本の柱に載っています。その内側の端が図 158に示されており、小さな切妻を形成する垂木の端がその上に載っています。壁板は大きな半成型で、平らな面を上にしています。図 160では 、屋根の傾斜端を支える短い横木がどのように支えられているかがわかります。図 161は建物の中央を通る断面図であり、小さな切妻の棟木Eが、その内側の端で垂木から垂木へと渡る横木 Mに支えられている様子を説明しています。この横木Mは断面図のみで示されています。一方、Nは垂木が交差し、棟木を外側の端に向かって支えている点を示しています。切妻の斜めの筋交いの交点はOで示され、Pは垂木の一つの経路と、その上端が壁に接し、石材にしっかりと釘付けされた半材Qの棟木Qに支えられている様子を示しています。
立面図（図158）は、正面の装飾の細部を非常に明確に示しています。装飾はそれほど凝ったものではありません。各柱の頂部には、四つ割りの木材を4つ重ねて作られた小さな笠木が付いており、角は斜めにカットされています。また、入口の両側の開口部を横切るように、上部近くにはまっすぐな木材でできた「欄間」があり、その周囲には曲がった腕輪が小さく配置されています。入口の上部には、斜めの支柱が交差し、腕輪が少し埋め込まれています。入口の高さは5フィート10インチです。
夏の別荘の裏に装飾的で適切な裏張りを施すには、壁を塞ぎ、その上に薄い板を水平に釘で打ち付けることをお勧めします。 [130ページ]1/2インチのマッチボード。この上に装飾をブラッドで留めることができます。図158に示すように、座席の背もたれは素朴なモザイク模様になっています。その上と座席の下には樹皮が敷かれています。ニレなどの英国産の樹皮は平らに敷くことができますが、地方以外では入手が難しいため、代わりにバージンコルクを使用することもできます。
図160は、片方の端の内側の図を示しています。この部分の装飾は、背もたれの装飾とほとんど変わらないことがわかります。しかし、座席の下の帯状の部分に接する下部の帯は、足で蹴られて破損しやすい樹皮ではなく、外側の部品と接合部が壊れやすいように配置した、より小さな半成木でできています。これは平面図を見ればわかります。端の隙間は、風よけのために苔できちんと埋めておく必要があります。
屋根は木製のシングル材でできています。これは、大工の腕の鈍い人でも自分で準備して取り付けることができるものです。図158からわかるように、シングル材に装飾的な特徴を与えるのは簡単です。素朴な外観になり、建物の他の部分と調和します。たとえ下手に作っても、効果は損なわれません。ここでは、シングル材を12インチ×4インチと仮定します。下端は様々な装飾的な形に鋸で切ることができます。
このカバーを使用する場合は、垂木にラスを釘で打ち付ける代わりに、屋根全体を裏側まで同様の板で覆うことが提案されています。この上に屋根板を釘で打ち付けるのは簡単で、瓦を貼るのと同じように配置できます。釘付けにする際は、誰かが中にいて重いハンマーを当てておく必要があります。そうしないと、振動で屋根板が固定と同時に外れてしまいます。必要な厚さを確保するために、まず軒に沿って、屋根板の長さの半分よりやや広い3/4インチの板を釘で打ち付けます。
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図161.—片流れ屋根のサマーハウスの中央部の断面図。 図161.—片流れ屋根のサマーハウスの中央部の断面図。
垂木の端が軒先を広く張るように突き出ていることに気づくでしょう。これは、日陰、隠れ家、そして居心地のよさという点で、狭い建物には望ましい特徴です。しかし、もし屋根が茅葺き屋根であれば、突き出ている部分は [132ページ]茅葺き屋根だけで十分な軒を形成できるため、垂木は不要になります。
メイン屋根と入口の切妻の接合部の「谷」には、もちろん、亜鉛の細片が屋根板を取り付ける前に釘付けされ、一方、棟に沿って亜鉛の細片が屋根板の上に釘付けされます。そして、後者は木の色と一致するように塗装する必要があります。
屋根の内側の仕上げには様々な提案があります。垂木に丸太または半丸太のカラマツ材を使用した場合（後者は板を載せる際に平らな面を作るので、屋根板には好ましい）、垂木間の隙間を樹皮（バージンコルクなど）で覆い、隙間に苔を詰めるとよいでしょう。ただし、この場合は樹皮をネジで固定するのが賢明です。釘を打ち込む振動で屋根板がずれたり緩んだりする可能性があるためです。
同様の状況で、もう一つの方法は、垂木に板を打ち付ける前に、垂木にマットを張ることです。普通の庭用の靭皮マットでも、もっと良いのはもっとしっかりしたイグサマットでも構いません。どちらも非常に安価です。イグサマットは心地よい自然な色（特にイグサマットは緑がかった色）で、その構造は人工的ではないため、素朴な作品の中にあっても全く違和感がありません。
あるいは、適切なカラマツ材が手元になく、垂木の代わりに普通の挽き尺材を使わなければならない場合もあるでしょう。その場合は、屋根全体をカラマツで吊るすか、イグサのゴザを垂木の下側に張り、そこに釘で留め、その後、各垂木の中央に割りハシバミなどの棒材を打ち付けて、よりしっかりと固定し仕上げる方法もあります。この方法なら、すっきりとした美しい屋根が作れます。
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図162. 図162.
図163. 図163.
図162と163.—テニスコート用シェルターの正面図と側面図。
[134ページ]
図 164.—テニス用芝生シェルターの屋根、座席、およびフロアの平面図の一部。 図 164.—テニス用芝生シェルターの屋根、座席、およびフロアの平面図の一部。
このような別荘を最も美しく見せるためには、両側の壁をツタなどのつる植物で覆う必要があることは言うまでもありません。また、壁の高さが許せば、別荘の床を周囲の床より1、2段高くすることも当然です。 [135ページ]レベルを上げることで、構造は見た目の有効性と座る場所としての快適さの両方が向上します。
図167. 図167.
図168. 図168.
図170. 図170.
図165. 図165.
図166. 図166.
図169. 図169.
図165.—コーナーポストへの接続プレート。図166.—柱への枕木の固定。図167.—床材の断面図。図168.—仕上げ。図169.—前軒のガーデンシェルターの詳細図。図170.—座席の断面図。
図162は、正面と側面に描かれた素朴なサマーハウスまたはテニスコートのシェルターです。 [136ページ]163は、樹皮を剥ぎ、適度な乾燥期間を経たまっすぐな若木と小枝で造られています。設計上の新しい特徴は、座席の下にクロッケーやテニスの用具を収納できるスペースを設けたことです。また、延長された軒と床（図164参照）と開放された前面により、試合を遮ることなく眺めることができ、直射日光を遮る役割も果たしています。
シェルターの長さは10フィート（約3メートル）、幅は5フィート6インチ（約1.8メートル）、床から軒までの高さは6フィート3インチ（約1.8メートル）、床から棟までの高さは9フィート（約2.7メートル）です。4本の柱の長さは6フィート9インチ（約1.8メートル）、直径は6インチ（約1.8メートル）です。中央部と下部、そして後端のレールは柱にほぞ接合されており、ほぞ穴によって柱に平らな部分が形成され、レールにはそれに対応する肩部が形成されています。残りの部分は、柱の輪郭にほぼ沿うように加工されています。
プレートの断面は5インチ×5インチで、長い亜鉛メッキボルトとナット、そしてボルトの頭の下に3.5インチの角ワッシャーを使用して柱に固定されています。前面プレートを半分に切る際は、側面プレートに1.5インチほど収まるようにしてください。この方法により、両方の柱に支柱が固定されます。 図165では、左側のプレートが前面を表しています。前面の柱は、床面の4インチ×3インチの寸法で接続されており、この寸法は床根太の枕木としても機能します。図166と167を参照してください。
建物はレンガの低い台座の上に建てられており、床下に空気の循環のためのスペースが残されています。
延長された床も、梁のすぐ下に置かれたレンガの上に載っています。図167はCD（図164 ）の断面図です。前面に釘付けされた小枝の台座は、枕木とレンガの基礎を効果的に隠します。
垂木は2.5インチ×3インチ、棟梁と腰梁は2インチ×5インチ、頂部（ [137ページ]図168）が腰壁の角の間に釘付けされている。前面の軒は柱から2フィート突き出ており、図169は幅を広くする方法を示している。
図171.—クッションをシートに固定する。 図171.—クッションをシートに固定する。
図172.—八角形のサマーハウスの正面図。 図172.—八角形のサマーハウスの正面図。
側面は 5/8 インチの V 字溝と舌状溝のある板張りで埋められており、その板張りに素朴な装飾が施されています。
ステンドグラスの窓は固定されており、後ろの外側には割った若木で作った斜めの支柱があり、中央には土台から板まで垂直の柱が立っています。
支柱と支柱は平面図に示されています（図164）。
[138ページ]
座席はロッカー構造になっており（ 図 170 を参照。これはABの断面図、図 164）、高さは 1 フィート 3 インチで、3 インチのクッションを追加すると、快適な座り心地が得られます。
クッションは、スロットに通されたストラップを裏面の適切なスタッドに固定することで固定されます（図171参照）。この方法により、必要に応じてクッションを簡単に取り外し、素早く交換できます。シートが適切に開くように、傾斜した背もたれには3インチ（約7.6cm）、またはクッションの厚さと同じ間隔を空けてください。
ロッカーの性質は、前面に釘付けされた枝を割った素朴な細工によって部分的に隠されています。
次に、フィニアルと前板の下の格子細工を固定します。前柱の短い支柱は、実際の支えというよりは、効果を高めるためのものです。
屋根の内側は板張りで、垂木から襖まで作業が続き、襖の上で平らに続く。垂木と襖の間の角にはモールディングが取り付けられ、板にはコーニスが取り付けられている。垂木と板の根元も、図169に示すように板張りされている。
屋根は小麦、藁、葦、エニシダ、またはヒースで作った茅葺きで覆われ、目に見える木工部分全体にニスを塗る必要があります。
図172に示すサマーハウスは、中程度の広さの庭に適しています。つまり、スペースが狭すぎて建物を壁にぴったりと寄せて建てる必要がない庭です。この八角形のサマーハウスには、約4.5メートル（15フィート）の長さの連続したベンチがあります。左右の幅はそれぞれ10フィート（10フィート）です。図172は、家の正面の立面図です。
[139ページ]
図173. 図173.
図174. 図174.図173.—八角形のサマーハウスの平面図。 図174.—八角形のサマーハウスのYZ断面図（図173）、フレームワークを示しています。
[140ページ]
骨組みと主要部分はカラマツの棒でできているが、その他の木材も軽微な用途に使われている。屋根は茅葺きである。この建物の配置は、テントに似ているところがある。中央の柱Aはテントの柱に似ており、屋根の重量の大半を支えている。最も重要なので、この柱は他のどの材木よりもいくらか大きく、底部近くの直径は約 6 インチで、できるだけ細くなっている。鉄または木の棒がその頂部から伸びて、図 172で屋根の頂上に見えるわらの尖塔の中心を形成している。この柱は地上から 11 フィート 2 インチの高さを示しており、3 フィート以上地中に埋めなければならない。しっかりと固定する必要があるからである。そうしないと、屋根の建設中に垂直から外されてしまう可能性がある。屋根材をいったん固定してしまえば、それ以上動く可能性はほとんどない。図 173は平面図、図 174 は内部から見た木材の断面図です。どちらも 1 フィートあたり 1/4 インチの縮尺で描かれています。
八角形の角にある8本のカラーポスト（B、図173と174）は、やや小さめのもので、例えば4インチ（約10cm）ほどです。地上6フィート（約1.8m）の高さで、地下2フィート（約60cm）の高さがあるはずです。地下の作業はすべてガスタールで覆うのが良いでしょう。
この形状の建物の平面図は簡単に作成できます。敷地を水平にならし、両端に輪が付いた長さ5フィート2インチの紐を用意します。一方の輪に杭を中心として打ち込み、もう一方の輪に棒を通し、コンパスの移動脚として直径10フィート4インチの円を描きます。この円に等間隔（4フィート間隔）で杭を打ち込み、8本のカラーポストの中心を定めます。柱用の穴を掘る際には、杭で交差する2本の直線を地面に引くことで、これらの中心点を測ります。
衿柱に載っている横木は、 [141ページ]壁板としても機能する垂木は、柱よりもほんの少し小さいもので、約3インチ（約7.6cm）ほどです。図175は、垂木を柱の先端に合うように切断し、そこに釘で固定する方法を示しています。この建物には、ほぞ継ぎはありません。柱の上のこれらの端部には、8本の主垂木Dの下端が載り、その上端は中央の柱に立てかけられて釘で固定されています。8本の中間垂木Eは、下部で側板の中央に載り、上部は主垂木の上部に収まるように切断されています。
図175.—カラーポストと壁プレートの端部。 図175.—カラーポストと壁プレートの端部。
図176.—八角形のサマーハウスの入り口の上の木材。 図176.—八角形のサマーハウスの入り口の上の木材。
この場合、使用する下地材に特に決まりはありません。どんな棒材でも構いません。下地材は見えませんし、スレートや瓦のように、茅葺き屋根の下に平らな面を作る必要もありません。下地材は6インチ（約15cm）または8インチ（約20cm）間隔で釘打ちします。
入口上部の切妻は 図176のように配置されています。釘で固定する際、下地材は他の側面のように水平を保つのではなく、 Fで形成された小さな尾根を越える必要があります。これにより、茅葺き作業に特別な問題は生じません。
壁はカラマツの棒を半分に切ったものです。手鋸で何本もの重い棒を割るには [142ページ]面倒な作業なので、最寄りの蒸気鋸で切断してもらうのがよいでしょう。必要な半材の量は簡単に計算できます。これらの側面の1つには、長さ6フィートの4インチ材が約5.5本必要です。これらの壁材の上部は、釘付けする円形の壁板に合うように斜めに鋸で切られています。下部は、図174の下部横木G、G、Gに釘付けされています。
後者は、座板が載る上面と、壁材に接する背面が水平になるように、大きめの布を四つ割りにして作るのが最適です。中央の横木は、より小さな半布で作ります。壁材を横木に釘付けするのではなく、壁材に釘付けするのが良いでしょう。横木は目立つ場所にあるため、釘を打ち込んで締め付けると見苦しいからです。
座席の前部支柱は地面から約6インチ（約15cm）埋め込まれ、地面から14.5インチ（約38cm）の高さになります。座席は1インチ（約2.5cm）の板材から切り出し、幅は約16.5インチ（約40cm）にする必要があります。
八角形の窓辺（ 図177と172参照）では、窓の下の空間は丸太の棒で埋め尽くされており、その底部は地面と同じ高さに立てられた敷居に載せられ、上部は半木（ K、図177 ）の横木に釘付けされている。窓の縦桟と欄間（単なる棒）は、まっすぐな小さなカラマツ材でできているが、その上部の装飾的な詰め物は曲がった枝でできている。オークの腕輪が好まれるが、リンゴの木でも良いだろう。古いリンゴの木が切り倒されて、すぐに薪として廃棄されることはよくある。しかし、その幹には奇妙な節があり、枝には絵のように美しい曲がり方をしていて、田舎風の建築に価値あるものとなることがある。田舎風の建築を考えているときはいつでも、そのような木材を用意しておくのがよいだろう。一本の木で、必要なすべての小さな [143ページ]今回必要な量の曲がった素材。古いツタが壁を覆っているときに、絡み合ったツタの茎さえも、素晴らしい効果を発揮することがある。
図177.—八角形のサマーハウスの窓側。 図177.—八角形のサマーハウスの窓側。
窓の下の部材間の隙間、そして壁全体にある隙間は、苔を丁寧に詰めることで、最も容易かつ適切に防風対策が施されていることが分かります。図177は、窓の片側（図172では斜めからしか見えていません）の正面図で、1/2インチのスケールで示されています。
4つの頑丈な曲がった部分が支柱として使用され、テーブルを支えています（図178に1インチスケールで描かれています）。 [144ページ]（図179）; このテーブルの天板には3/4インチの板で十分で、おそらく2種類の幅から切り出されるでしょう。装飾用の縁取り（図179参照）に適切な強度を与えるため、各コーナーの下にもう1枚、つまり各辺に3～4インチ延長した板を取り付けます。こうすることで、図のように、長いスプリットロッドの部分を2本のブラッドで固定できるようになります。
素朴なテーブルの天板を仕上げるのに本当に満足のいく素材を見つけるのは容易ではありません。表面が平らで、同時に周囲の環境と調和していなければなりません。かんなで削ったり塗装したりした板、オイルクロス、あるいはどんな人工素材も場違いに感じられ、大理石やスレートは冷たく硬く見えます。完全に平らなものはどれもこの条件を満たしません。最良の代替品は素朴なモザイクです。これは、模様を形作るように木片を割り、打ち込んだものです。しかし、この目的のためには、モザイクは通常よりもきれいで滑らかに仕上げなければなりません。図178は、このように処理されたテーブルの天板を示しています。
素朴なモザイクに最も適した棒はハシバミの棒です。森の下草を刈ったときに安くたくさん手に入ります。ハシバミの樹皮は滑らかで美しく、有効なサイズは 3/4 インチから 1 1/2 インチです。同じサイズであれば他の種類の棒も使用できます。滑らかな樹皮のものとしてシラカバやヤマザクラ、ざらざらのものとしてニレやカエデが挙げられます。また、ヤナギやウィローは最も一般的な樹皮であり、非常に有用です。川沿いの地域では、ヤナギはあらゆる木材の中で最も安価で豊富です。モザイク細工では、必ず皮を剥ぎます。樹皮が魅力的ではなく、剥いだ後の明るい色が他の木材の暗い樹皮と対照的によく目立つためです。屋外の庭木に使用することが多いですが、その場合は必ず皮を剥ぐ必要があります。田舎の木工職人は、樹皮を剥いだ方が樹皮のある木の2倍も長持ちすると言います。これはかなり真実です。剥がれかけた樹皮は湿気を木材に閉じ込め、腐らせてしまうからです。剥がれやすくするには、若葉が出てくる頃に伐採する必要があります。他の木材でも同様です。しかし、樹皮をしっかりと保ちたい場合は、樹液がすべて枯れた真冬に伐採する必要があります。
[145ページ]
図178. 図178.
図179. 図179.図178と179.—八角形のサマーハウスのテーブルの平面図と立面図。
[146ページ]
テーブルの天板は主に剥皮したウィジー材でできていると思われます。模様は星を縁取る二重の濃い線と、縁を囲むヘーゼル材の一本の帯だけです。この場所には白い部分が多くても違和感なく、ウィジー材は加工しやすいです。ヘーゼル材をはじめとするほとんどの木材は木目がねじれているため、鋸を使わない限り安全に割ることはほとんど不可能ですが、ウィジー材は、少なくともこの短いものなら、手斧で割ることができます。
粗削りな木工作品の中で、これらのモザイクほど美しく興味深い作品は他にありません。座席の背もたれ（図 180）と座席自体（図 181）は、このように装飾されています。座席自体も、テーブル天板と同様に、ハシバミ材とウィジー材のコントラストが際立ち、交互に三角形を描く模様になっています。仕切り帯には、暗い色の帯と暗い色の帯が、明るい三角形と暗い色の帯が交互に並んでいるのがおわかりでしょう。座席の縁には、1 本か 2 本の帯が縦方向に釘付けにされています。このような場合、テーブルを囲むような装飾的な縁取りは壊れやすくなってしまいます。座席の背もたれには、暗い樹皮で覆われた木材のみを使用することをお勧めします。その位置のモザイクは、明るい色のウィジー材が混ざっていない方が見栄えが良くなるからです。
座る人の背中が触れない側面の上部部分は、樹皮シートで覆うとより早く、そして美しく仕上がります。ニレの樹皮 [147ページ]用途としては適しています。春に伐採した木の幹から、樹液が出る時期に大きなシート状に剥がすことができます。乾燥中はレンガや石を敷き詰めて平らにしておきます。乾燥後は壁に釘で打ち付け、ひび割れがあれば苔できれいに埋めることができます。座席の下の空間も、樹皮でざっくりと覆われている様子が描かれています。
図180.—八角形のサマーハウスの座席側。 図180.—八角形のサマーハウスの座席側。
ほぼ円錐形の屋根は茅葺きです。素朴な建物に茅葺きほど心地よい屋根材は他にありません。その色と粗い質感は天然木とよく調和し、そのすべてが素朴な雰囲気を醸し出しています。夏の暑さをこれほど効果的に遮断する屋根材は他になく、どこにも茅葺き屋根はありません。 [148ページ]茅葺き屋根の低い軒下ほど、涼しさ、静寂、そして安らぎを感じさせる隠れ家は、他にどこがあるだろうか。茅葺き屋根には、確かに実用上の欠点がある。鳥や風が屋根の破片を飛ばしやすく、また比較的短い間隔で葺き替える必要がある。茅葺き屋根は10年ごとに葺き替える必要があるとよく言われる。これは間違いなくほぼ真実であることが多いが、本当に良い屋根であれば20年近くもつこともよくある。この国で使われる材料は、葦、藁、そして刈り株である。葦は丈夫な茅葺き屋根を作るが、湿地帯以外では容易に入手できない。刈り株は小麦の茎の下部の強い部分であり、上部の弱い部分の藁よりも耐久性が高い。しかし、刈り株を長持ちさせるには、収穫後すぐに刈り取るべきです。春まで放置してはいけません。よくあることですが、春まで放置しておくと、冬の雨が茎の空洞に溜まり、刈り取る前に腐ってしまいます。特に夏の別荘のような小さな建物では、刈り株は藁よりもずっとコンパクトで見栄えの良い屋根になります。
茅葺きは費用も手間もかからない仕事です。農村部では、図のような建物3棟を葺くのに十分な量の刈り株1荷が30シリングで、茅葺き職人は一流労働者の賃金しか期待できません。職人には助手が必要で、助手の仕事は材料を「イェルベン」と呼ばれる便利な束に整え、必要に応じて供給することです。古い建物の葺き替えなら、新しい材料の端を木製のスパッドで古い茅葺きに差し込むだけです。新しい屋根を葺くなら、大きな針と丈夫なタールを塗った紐を使って「イェルベン」を垂木や垂木に縫い付けます。職人は軒先から始め、梯子の片側に届く範囲でできるだけ広い幅のものを敷きます。 [149ページ]その幅は「ステルチ」と呼ばれる。彼は上に向かって作業を進め、新しい層が下のタールコードを覆っていく。こうして彼は尾根に到達するまで作業を続ける。
二番目の「ステルチ」では、その端と既に敷かれた端を注意深く融合させ、雨水が両者の間に入り込まないようにしている。そして、この作業こそが、良質の茅葺きが劣質の茅葺きより優れている大きな理由である。茅葺きが終わると、巨大な櫛で滑らかに伸ばされ、まっすぐにされる。この櫛は大きな熊手の先端のような形をしており、一方の端は歯がなく、柄の役目を果たす。この例では、全てのステルチの先端が一点に集まり、頂部を成す小さな茅葺き材の束で仕上げられ、その中心に木または鉄の棒がしっかりと巻き付けられている。
図181.—八角形のサマーハウスのモザイクの椅子。 図181.—八角形のサマーハウスのモザイクの椅子。
茅葺きは、通常、少なくとも2本のバックルとランナーで固定されます。夏の別荘（図172）には、2本の二重ベルトが描かれています。バックルは、巨大な女性のヘアピンに似ています。ウィジー（麻）の細長い帯で作られており、中央でねじれて二重になっており、先端が尖っています。ランナーも同じ細長い帯です。ランナーを茅葺きに横に置き、その上にバックルを乗せてしっかりと押し込みます。先端は上向きに打ち込まれ、湿気が漏れないようにします。 [150ページ]それらによって屋根に取り付けられます。図に見られるように、水平線の間で交差する短い斜めのランナーは装飾的な茅葺きにのみ使用され、実用というよりは見た目を整えるためのものです。最後に、軒先を形に合わせて切断し、皮むきナイフと鋏で整えます。
屋根の内側は、樹皮で覆われるととても美しく、心地よく見えます。樹皮の固定方法は、茅葺き屋根に似ています。軒の反対側の下部に樹皮を敷き、垂木から垂木へと木片を釘で打ち付けて固定します。その上の層がこの木片を隠します。そして、作業は頂点まで続けられ、そこでリンゴの幹から切り取った節、モミの毬果を束ねたもの、あるいはそれに類するもので全体を仕上げます。樹皮が手に入らない地域では、ハリエニシダやハリエニシダを短く切ったもので代用できますが、取り扱いには丈夫な手袋が必要です。他に他に良いものがない場合は、モミの枝の先端でも代用できます。
床の最適な構成方法を決めるのは必ずしも容易ではありません。板は場違いに見えるかもしれません。小石を敷き詰める方がより自然な仕上がりになります。乾燥していて清潔感があり、特に様々な色の小石が手に入り、幾何学的な模様に配置されている場合は、装飾効果を高めることができます。しかし、小石は薄手の靴を履く人の足には心地よくありません。砂利は常に乾燥しているため、埃っぽくなりやすく、女性のドレスには似合いません。しかし、砂利を使用する場合、湿気の上昇を防ぎ、埃を可能な限り防ぐ最良の方法は、おそらくアスファルトを敷くことです。砕いた石と粗い砂利の層の上に、アスファルトまたは普通のガスタールを敷き、その上に、埃を隠すのに十分な量の細かい 洗浄された砂利をふるいにかけます。しかし、5インチまたは6インチに切ったカラマツの小柱で木製の舗装をすることもできます。ビレットを幾何学的な配置に配慮して敷き詰めると、最も乾燥した快適な床が出来上がり、調和のとれた床が出来上がります。 [151ページ]私たちの別荘の装飾にはまったく影響がありません。
図182に示す八角形の家は、ニスを塗った素朴な細工で作られています。苗木と小枝は、できるだけまっすぐで規則的にし、樹皮を剥がしてください。
図182.—3つの切妻を持つ八角形のサマーハウス。 図182.—3つの切妻を持つ八角形のサマーハウス。
[152ページ]
図183.—側面窓から見た八角形のサマーハウスの垂直断面図。 図183.—側面窓から見た八角形のサマーハウスの垂直断面図。
図184.—ドアと敷居の下部を通る八角形のサマーハウスの垂直断面図。 図184.—ドアと敷居の下部を通る八角形のサマーハウスの垂直断面図。
[153ページ]
図186. 図186.
図185. 図185.図185と186.—八角形のサマーハウスの屋根の立面図と平面図。
8本の支柱は直径4インチ、長さ6フィート8インチです。短い敷居も直径4インチ、中央のレールは直径3.5インチ、プレートは3インチ×4.5インチです。 [154ページ]床と屋根は普通の木材で作られています。
柱は直径6フィート6インチの円を描いています。柱の間隔は約2フィート3インチですが、ドア柱は中心間隔が2フィート7インチです。ドア、パネル、開き戸の取り付けを容易にするため、柱には平らな面取りが施されることがあります。また、敷居の上端も床板をはめ込むために平らに削られ、 5 / 8インチのマッチボード用の溝が設けられています（図183参照）。
敷居と中桟は柱に刻み目を入れ、短ほぞ継ぎで接合されています。プレートは半分に割られ、ダボで接合され、柱に釘付けされています。根太は2インチ×4インチで、敷居に合わせて切り込みが入れられ（図184）、1インチの床板で覆われています。
図187.—素朴な窓枠へのガラスの固定。 図187.—素朴な窓枠へのガラスの固定。
屋根は3枚の切妻で形成されますが、サマーハウスは通常、背面を低木に固定するため、4枚は不要とされています。寄棟垂木は8本必要で、各垂木の下端を1、2、3、4と印された板の側面に固定することで（図185参照）、切妻のためのスペースが確保されます。切妻の棟と谷は、寄棟垂木の裏側にねじ止めされた幅広の桟で固定されています（図185および186参照）。切妻などを分かりやすくするために、図185では小さな桟の一部を省略しています。
[155ページ]
図188. 図188.
図189. 図189.
図188.—八角形のサマーハウスのドアの半正面図と半背面図。図189.—八角形のサマーハウスのドアの断面図。
屋根材は一般的に麦藁で、その上にエニシダまたはヒースが敷き詰められています。後者の2つの素材の濃い色は、 [156ページ]藁葺きの家よりも、ニスを塗った家の方がずっと良い。下側の4つのパネルはマッチ板で埋められ、それは後ろの3つの区画の板まで続く。その後、後ろのパネルを除く素朴な装飾が取り付けられ、釘で留められる。
図190.—八角形のサマーハウスの部分平面図。 図190.—八角形のサマーハウスの部分平面図。
外側に開く開き窓が4つあります。開き窓と枠の拡大図を図187に示します。鉛ガラスの採光窓を収めるための浅い溝が設けられており、採光窓は丸頭真鍮ネジで固定された割竹で固定されています。
図191.—ドア柱の水平断面。 図191.—ドア柱の水平断面。
扉（図188と189）は6フィート1インチ×2フィート3インチの大きさです。素朴な装飾は扉の枠に重ねられています。ダイヤモンド型のパネルの中央にはコルクが詰められています。上部のパネルは [157ページ]ステンドグラスがはめ込まれています。扉の内側には3つのバットとリムロックが取り付けられており、下部のパネルはマッチ板で埋められています。
図192.—サイドパネルの部品断面。 図192.—サイドパネルの部品断面。
さらにいくつかの図解があります。図190 は八角形のサマーハウスの部分平面図、 図191はドアの柱の水平断面図、 図192は側面パネルの部分断面図、図193は柱へのプレートの固定方法、図194は頂華です。
図193.—ポストへのプレートの固定。 図193.—ポストへのプレートの固定。
図194.—フィニアル。 図194.—フィニアル。
幅13インチの座面は、幅広のバッテンで支えられており、そのバッテンが成形ブラケットに支えられ、各角度に固定されています。傾斜した背もたれ（図183参照）は、 [158ページ]取り付けられた窓は、全体的な快適性を高めます。次に、室内の装飾に注意を払う必要があります。床はリノリウムで覆い、座席にはカーペットまたはクッションを敷きます。座席の背もたれと壁の傾斜部分は、インド製のマットや日本製の革紙で覆うと見栄えが良くなります。継ぎ目や角には、割った籐や竹を使うと効果的です。まず、屋根または天井の裏側を垂木に張った帆布で覆い、その上に装飾材を取り付けます。
サマーハウスは地面から約2.5cmほど高くした石板の上に建てられています。柱の下端はピッチで仕上げるか、鉛板の上に立てられています。切妻の三角形の空間は、必要に応じて内側に開くようにして換気に利用することもできます。
[159ページ]
索引。
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[ Y ]
A
アンカー式歩道橋、 96
肘掛け椅子、 40、 41
鳥小屋、 83 – 91
——、底、86
——、止まり木、83、85
——、スライドトレイ、90
——、配線、87、88
——、木材、83
B
「腕輪」、 30
スペイン式巻き上げ機付き曲げ木、 22
箱、窓、 19 – 21
壁用ブラケット、 11、 12
C
天蓋付きガーデンシート、 47 – 51
ガーデンリトリート用天蓋、 123、 125
—— ブランコ用、77 – 82
馬車入口、 63 – 65
椅子、肘掛け、 40、 41
椅子と座席、 40 – 51
カラーポスト、 114、 115 , 140
コテージポーチ、 76
D
道具小屋のドア、 110
E
イーゼル、斜め継ぎ、 13
——、写真用、13 – 16
——、ステイン用、15、16
高架歩道橋、 97
エントランス、キャリッジ、 63 – 65
F
ブランコ用柵付き座席、 82
フェンス、 57
火よけスクリーン、 13
花立て、三脚、 16
植木鉢スタンド、 27、 28、 35
歩道橋、 92
——、アンカー、96
——、高架、97
——、桁用、94、95
G
八角形のサマーハウスの切妻、 141、 150 – 158
庭の門、 52 – 56、 62
—— 植木鉢、31、32
—— 退避場所、123 – 125
—— 天蓋付き座席、47 – 51
—— 座席、41 – 51
—— 居心地の良い空間、112 – 123
—— ——、カラーポスト、114
—— ——、ドア、116、117
—— ——、 根太、114
—— ——、 柱、 キャップ、120
—— ——、 垂木、116
—— ——、 屋根、 板張り、120
—— —— ——、 覆い、121、122
—— ——、 素朴な柱、115、120
—— ——、 非導電性壁、117
庭、 道具小屋 (道具小屋を参照)
—— 座席と門付きトレリス、58 – 62
門と柵、 52 – 65
素朴な歩道橋の桁、 94、 95
ブドウ栽培、 ガラス張りのベランダ、 104
H
ホールスタンド、 16 – 18
素朴なモザイク細工用のヘーゼルの棒、 144
六角形のテーブル、 38、 39
—— 花瓶、29、30
家の道具、ドア、 110
——、 ——、 ドア柱、109
——、 ——、 折りたたみ椅子、111、112
——、 ——、 ピラスター、110
——、 ——、 平面図、108、109
——、 ——、「粗い厚板」、106
J
接合部、斜め接合、 13
庭の居心地の良い梁、 114
L
片流れ夏の小屋、 126 – 134
—— —— ——、 壁の内張り、129
—— —— ——、 壁のモザイク細工、130
—— —— ——、 屋根、130
梁付き屋根の内張り、 150
—— 夏の小屋の壁、129
M
斜め接合部、 13
モザイク細工、 144 – 146
—— ——、ハシバミの棒、144
—— ——、ウィジー、146
—— ——、サマーハウスの壁用、130
O
八角形のサマーハウス、 138 – 158
—— —— ——、カラーポスト、140
—— —— ——、切妻、141
—— —— ——、平面図、140
—— —— ——、屋根、147
—— —— ——、テーブル、143
—— —— ——、茅葺き、138 – 150
—— —— ——、三切妻、150 – 158
—— —— ——、壁、141
P
日時計の台座、 35
道具小屋のピラスター、110
ガーデンスナガリーの柱、115、120
[160ページ]
長方形の植物スタンド、34
—— 庭用の桶、31、32
—— 大型の花瓶、30、31
—— ——、装飾用、33、34
ポーチ、71 – 76
R
長方形のガーデン植物スタンド、34
ガーデンリトリート、123 – 125
ガーデンスナッガーリーの屋根、120 – 122
—— 片流れのサマーハウス用、130
——、材料、102
—— テニス用芝生シェルター用、138
—— ツールハウス用、110
—— ベランダ用、100
ローズリーウォーク、66 – 70
ツールハウス用の「粗い板」、106
S
椅子と椅子、40 – 51
テニス用芝生シェルター、135
固定用「スラブ」、107、108
居間、庭、112 – 123
——、——、114、115
——、——、116、117
——、——、 114 の梁、114
——、——、 120 の柱、120
——、——、 116 の垂木、116
——、——、120 – 122
——、——、121、122
——、——、 115 の素朴な柱、115
——、——、117
の壁、 117 曲げ木用スペイン製ウィンドラス、22
イーゼル用ステイン、15、16
花スタンド、27、28
——、 竹を模した植木鉢、35
——、 ホール、16 – 18
——、長方形の植物、34
茅葺き用ステルチ、148
腰掛け、18、19
片流れ屋根のサマーハウス、126 – 134
—— ——、——、壁の内張り、129
—— ——、——、壁のモザイク細工、130
—— ——、——、屋根、130
—— ——、八角形、138 – 158
—— ——、——、カラーポスト、140
—— ——、——、床、150
—— ——、——、切妻、141
—— ——、——、平面図、140
—— ——、——、屋根、147
八 角形のサマーハウス、テーブル用、143、144 – 147 —— ——、——、茅葺き屋根、147 —— ——、——、3 つの切妻付き、150 – 158 —— ——、——、壁、141 —— ——、——、窓、142 —— ——、茅葺き八角形、138 – 150 ブランコ、天蓋、77 – 82 ——、柵で囲まれた座席、82 八角形のサマーハウス用Tテーブル、 143 – 147 ——、六角形、38、39 ——、正方形、36 – 38 テーブル、36 – 39 テニス ローンシェルター、135 – 138 —— —— ——、屋根、138 八角形のサマーハウス、138 – 150 茅葺き費用、148 ——、「ステルチ」、148 ——、八角形の夏の家の屋根、147 – 150 ——、「イェルヴェン」、148 道具小屋、106 – 112 —— ——、ドア、110 —— ——、戸口柱、109、110 —— ——、折り畳み式の腰掛、111、112 —— ——、ピラスター、110 —— ——、屋根、110 —— ——、「粗い板材」、106 庭のトレリス、腰掛と門付き、58 – 62 V 六角形の花瓶、13、29 ——、植物、30、31、33、34 ——、四角形、28、29 ——、三脚スタンド付き、22 – 27 ベランダ、98-105 ——、ブドウ栽培用、104 ——、オープン、104 ——、支柱、98、99 ——、垂木、100 ——、屋根、100 ——、—— 材料、102 W ウォーク、ローズガーデン、66 – 70 壁掛けブラケット、10、11 ウインドラス、スペイン、22 窓箱、19 – 21 配線鳥小屋、87、88 素朴なモザイク細工用ウィジー、
144
スペインの巻き上げ機による木材曲げ、22
—— 素朴な作品用、9
[161ページ]
Y
屋根葺きの「イェルヴェン」、 148
印刷：Cassell and Company, Ltd., Ludgate Hill, London, EC
*** プロジェクト グーテンベルク 電子書籍 素朴な大工仕事の終了 ***
《完》