原題は『Ski-runs in the High Alps』、著者は F. F. Roget です。
　例によって、プロジェクト・グーテンベルグさまに御礼を申し上げます。
　図版は省略しました。索引が無い場合、それは私が省いたか、最初から無いかのどちらかです。
　以下、本篇。（ノー・チェックです）

*** プロジェクト グーテンベルク 電子書籍「高アルプスのスキーコース」の開始 ***
プロジェクト・グーテンベルク電子書籍、高アルプスのスキー場、FF（フランソワ・フレデリック）ロジェ著、LMクリスプイラスト

注記： オリジナルページの画像はインターネットアーカイブからご覧いただけます。ttps ://archive.org/details/skirunsinhighalp00rogeをご覧ください。

[1]

高アルプスのスキーコース

表紙画像
[2]

初心者と登山家のためのスキー

W. リックマー リックマーズ

72枚のフルページ図版と本文中の多くの図表付き

クラウン8ボ、布地、正味4シリング6ペンス。（送料無料、正味4シリング9ペンス）

報道機関の意見

「大陸のウィンタースポーツの中でも最も魅力的な一冊。リックマーズ氏は、自身も精力的にスキーを滑る熟練ランナーであるだけでなく、長年スキーの指導者としても経験を積んでおり、本書は初心者が最短時間で有能なスキーランナーになるために知っておくべきすべてのことを網羅しています」—TP ‘s Weekly

「彼は豊富な経験を持つ指導者であり、初心者が陥りがちなあらゆるスタイルの欠点を研究し、それらをすべて克服する方法を学んでいます。本書を参考に、初心者があらゆる姿勢と動作を学び、正しい練習をし、間違いを痛切に修正すれば、一流ランナーへの道を歩み始めるでしょう。」—スコットランド・スキークラブ誌

「リックマーズ氏はスキーに関して百科事典のように網羅的な明快な本を執筆した。」—イラストレイテッド・スポーティング・アンド・ドラマティック・ニュース。

「本書は、スキーの技術を学びたい人にとって大きな助けとなるでしょう。イラストは素晴らしく、非常に丁寧に選ばれています。実際、本書は最初から最後まで役立つ知識に満ちており、非常に興味深い文章で書かれています。初心者だけでなく、経験豊富なスキーランナーにも楽しめるでしょう。」—ポール・メル・ガゼット

ロンドン：T.フィッシャー・アンウィン

[3]

モン・デュラン氷河からの夕日。

口絵。

[4]

高アルプスのスキーコース

FF
ロジェ、SAC

アルペンスキークラブ名誉会員 スイスアルペンクラブ英国会員
協会名誉会員

LM CRISPによるイラスト25点
と地図6枚付き

T. フィッシャー・アンウィン
ロンドン: アデルフィ・テラス
ライプツィヒ: インゼル通り 20
1913

[5]

（無断転載を禁じます。）

[6]

スキーヤー、山の夕日

娘へ
、
彼女が同じような
ことをしないように願う

[7]

装飾的な見出し: 山の風景をスキーヤーが横切る絵の上に「PREFACE」という文字が重ねて表示されている
序文
1905年、40歳どころか50歳に近かった頃、7歳になる娘の幸せな父親でなければ、この本を書く機会はなかったでしょう。娘が遊ぶために、小さなスキー板を一組買いました。確か9フランだったと思います。自分用には、小さな船が難破した場合に娘を岸まで連れて帰るための、粗末なスキー板を買いました。

ニューファンドランド犬のように波打ち際に立ち、雪の危険から子供を救出する準備を整えた途端、私はスキーランナーとして生まれ変わった。

それ以来、私は余暇の一部を、冬にスイスの峠や山頂を再訪することに費やしてきました。

スキーがスイスにもたらされたことで「新しい登山」が到来し、そのいくつかの例がこのページで一般大衆の支持を得ようとしています。

[8]

読者は、私が「ski」の複数形にsを付けていないことにお気づきかもしれません。なぜなら、それは全く不要だからです。片方のスキー板で立つこともあれば、両方のスキー板で立つこともあります。sは理解を助けるものではありません。

私もskiを書いたときと全く同じように発音します。skiにはskipperやskiffにも見られるkの音があります。教養のあるドイツ人はSchiffやSchifferと言いますが、 skiのkの音はノルウェー語としては非常に適切です。同じ語源を持つフランス語のesquifにもこのkの音は残っています 。

「tree」のように「i」は長く発音します。

したがって、どちらの数字も常にsk-eeと発音し、ski と書きます。

サースフェー。
1912年8月14日。

スキーヤーの絵
[9]

コンテンツ
ページ
第1章
高アルプスでのスキーランニング 17
さまざまなスキーゾーン、その特徴と危険性、スキー場としての氷河、スキー滑走シーズン、逆転した気温、冬の雪の性質、予防措置、氷河の天候、岩の状態、天気予報、ガイドとポーター。
第2章
スキーでディアブルレへ 34
初登頂― グシュタイグの熊の宿 ― 若きマルティ一家 ― 迷信 ― ガイドの権利。
二度目の登頂― キャラバンの構成 ― 奇妙な兆候 ― 氷河での冬の楽しみ ― 足首の骨折 ― 救助活動 ― 事故について ― 幼少期の体験 ― ハマンでの骨折。
三度目の登頂― マルティ一家 ― 再びシナゴーグ ― 老ポーター ― 出発。
第3章
コル・デュ・ピヨンからゲンミ峠まで（ディアブルレッツ、ワイルドホーン、ヴィルドシュトルベル、カンダーシュテッグ） 59
山脈――スキーランナーの論理――旅程――バラの計画――ラウィル峠での不運な経験――寒さによる死――デイリー・メールとアーノルド・ラン氏の偉業――住居侵入――ジェミ川で――遠近法とレベル――救済 [10]アルプスの模型—私の喫煙所—オールド・エッガー。
第4章
ヴェルマラのスキーランナー 83
ヴェルマラ ― 謎のランナー ― 死者の平原 ― 民間信仰 ― 放牧地の浄化 ― 呪われた岩 ― 田舎に恐ろしい絞首縄がかけられる ― 超自然的な光と現象 ― 異言のバベル ― サイヨンとブリグの証言 ― ランスの司祭と日時計 ― 民衆の治療法 ― シュトゥルベル ―中央のシャウファージュ ―ヴェルマラのスキーランナーに会ったか？ ― ヴィルトシュトゥルベルの 3 度目の登頂 ― 氷河での夜営 ― 山、登山家、スイス人についての瞑想 ―カフェ・ノワールの作り方 ― どこで寝て、いつ寝てはいけないか ― アルプスの山小屋 ― 古い小屋と新しい小屋 ― イギリスの登山家とスイスの小屋 ― ブリタニア小屋。
第5章
ベルナーオーバーラントの端から端まで 113
オーバーラント周回コース――アーノルド・ランとの約束――イギリスとスイスの共同作業――信じない大衆――スイスとイギリス――地理――実践――ベアテンベルクから出発――ユングフラウの氷板――カンデルシュテークでの元旦――ガステレンタールにて――ツィンゲルフィルンにて――ペータースグラートのフェーン現象――テッリ氷河――キッペルのボトルレース――教会の扉――テオドール・カルバーマッテン――レッチェン峠――焦げた靴下――ロープスキー――コンコルディアの朝食テーブル――ユングフラウに登らなかった理由――コンコルディア小屋――グリュンホルンリュッケ――雪の「縁」とコーニスの上――午後の昼寝――フィンスターアールホルン小屋――ガイドなしのパーティー――フィンスターアールホルンの登頂――次回峠—立ち往生したランナー—グリムゼル—グッタネンでの家庭生活—私たちのそりはマイリンゲンまで走った—冬と夏の仕事の比較—思い出とビジョン—レベル表—キャラバンの編成方法—男たちの給料—横滑りと後ろ滑り—将来の鉄道施設。
第6章
エギーユ・デュ・シャルドネとエギーユ・デュ・トゥール 181
グラン・コンバンの様相 ― 地形 ― 天候 [11]襲撃を成功させるための条件—山頂の分類—オルニーのニボメーター—高アルプスの積雪量が少ない—雪が縮小する—氷河に雪を供給できない—エギーユ・デュ・トゥール—エギーユ・デュ・シャルドネの登頂—サン・ベルナールのホスピス—犬の無力さ—狭い冬の道—修道士の歓待—彼らのスキー—コル・ド・フェネトルでの事故—スキーはもうない。
第7章
グランドコンビン 197
パノシエール小屋—熱帯の冬の暑さ—男子生徒とマッターホルン—岩か雪か?—ヴァルソレイユ山—グラン・コンバンの 3 度目の登頂—家への道—アヴォリオン峠—新しい特徴を持つ自然のハイウェイ—スキーで 23,000 フィートを登りました。
第8章
「ハイレベル」ルートでペニンアルプスをスキーで横断 206
「高レベル」ルート――過去の試み――私の旅程――マルセル・クルツ――ブール・サン・ピエールの賢人たち――モーリス・クレテックス――竹とローパーを持ったガイド！――ソナドンの雪化粧した断崖――シャンリオン小屋――封印されたクレバス――名もなき峠――ルイ・テイタズ――ピニュ・ダロラ――ベルトル小屋――ダン・ブランシュが登頂できた理由――女中の楽な仕事――恐ろしい夏の岩壁――二人の「巡査」を押しのける！――私の杖――私たちは女中の白いボンネットを叩く――氷の乙女が私の指先を優しく押す――コーニスが崩れ落ちる――ベルトル小屋での二泊目――コル・デラン――差し迫った悲劇――牛乳桶対 スキー — ケーニッヒ博士とミード大尉 — テイタズの死の本当の悲劇 — ロープとクレバス — ムーア氏の説明 — 私のコメント — ミシャベル山脈とモンテローザ。
第9章
ピッツ・ベルニナスキーサーキットを1日で制覇 245
古い雪が新しい雪で覆われている—ベルニナのクリスマスイブ [12]ホスピス ― 警報が鳴る ― 戦いの前の不安 ―アイゼン とアザラシの毛皮 ― 雪の土手道 ― 激怒した氷河 ― ディスグラツィア ― チェスをする人とスキーヤー ― ロープなし！ ― 夕暮れ時 ― チエルヴァ小屋 ― ポントレジーナへ戻る ― ホテルの貝 ― 模倣者を待つ。
第10章
アローザからベルナルディーノ峠を越えてベリンツォーナへ 256
アローザ情報局—療養所の宿泊客のおもてなし—孤独の誘惑—魂の導く先—雪崩の天候—春の神と霜の王—ライン川の源流—冬の嵐の中の郵便そり—ベルナルディーノ峠—ブリッサゴ。
第11章
氷河、雪崩、軍用スキー 264
過去からの遺産—氷河の形成と大気の状態—森林と氷河—私たちの不十分な知識—上部の氷と雪の貯水池—年間降雪量はどれくらいで、それがどうなるのか—氷河の分類方法—作用する機械的力—モレーンと セラック—雪崩—周期的雪崩—偶発的雪崩—一般的な原因—雪の静力学—冬の雪に何が起こるのか—地層—急斜面の分類方法—アルプスを知らない人の許される無知—国内の雑誌に軽々しく書く人たち—危険な斜面—斜面を走るときの雪崩—探針—雪崩の走行—軍のスキー—サン・ゴッタルドとサン・モーリス地域—高アルプスへの軍の襲撃—軍の高速道路としての氷河—徒歩のライフル兵とスキー射撃手。
第12章
スキービンディングの仕組み 282
靴 – オリジナルのビンディング – 現代のビンディング – 足 – 足のヒンジ – つま先ストラップのさまざまな機能 [13]そしてヒールバンド—ビンディングの部品—不良な留め具—誤ったてこ作用と正しいてこ作用のスケッチ—概略的なビンディング—使用中のビンディングの批評—提案—頬とプレート—ブレード全体—足に負担がかかる原因—ビンディング内のスチールワイヤー。
第13章
スキーランナーのための冬季登山の基礎 294
新しい「アルピニズム」—基本原則の再述—スキーランナー と夏の歩行者—著名な医師の経験—雪の中の歩き方—杖に頼らない—ロープを濡らさない—自分の足で立つ—支えとしてのスキースティック—冬物の衣服。
第14章
ウィンターステーション – ウィンタースポーツ – スキーの使い方 300
イギリス人の目覚め—ヨーロッパの氷と雪のリンク、スイス—高地の冬季スキー場と低地—主なスポーツ センター—島嶼国の幻想—大陸規模の冬季スポーツ協会のネットワーク—氷上での冬季スポーツ—そり—冬の気候は高度によって変わる—高度によるスポーツ センターの分類—スキー ランナーはアルプスの君主—スキーを良好な状態に保つ方法—スキーで走る穏やかな芸術を学ぶ方法—教訓と実践—ターン、ブレーキ、スイング—ポイント最終。
スキー滑走をする3人のスキーヤーの絵
[14]

[15]

イラスト
モン・デュラン氷河からの夕日 口絵
フェイスページ
ヴィルトシュトゥルーベル小屋 21
オーバーガベルホルン、『ダン・ブランシュ』より 29
ザン・フルーロン氷河でスポーツを楽しむ 42
デント・ブランシュから西を望む 50
フィンスターアーホルンの頂上から移動 60
テルリタールへの降下、ロッチェンタール 70
フィンスターアーホルンの頂上 80
上：リート、ロッチェンタール 90
ワイルドストルベル氷河と平原モルテ氷河 100
カンダー氷河 123
ガステルンタール 130
コンコルディア広場 149
フィンスターアーホルンでの朝食 163
フィンスターアーホルン稜線のアドルフ 178
ヴァルソリー・グレン 190
ソナドンの崖 214
[16]ダン・ブランシュにて、マッターホルンと共に 230
デントブランシュのトップ 234
ストックジェから東を望む 238
ストックジェの麓、東を向く 243
アッパー・シャーセン氷河とローゼグ氷河 253
ソナドン氷河 266
ヘラン峠の麓 279
ブリタニア・ハット 302
地図。
ディアブルレッツ—ワイルドホーン—ヴィルドシュトルベル—ゲミ峠 64
カンダーステッグ—フィンスターアールホルン—グリムセル 114
フェレット—アントルモン—バニュ 182
グランド・サン・ベルナールからツェルマットまでのペニン山脈 208
ミシャベル山脈とモンテローザ 240
ピッツ・ベルニナ・サーキット 248
スキーヤーのブレーキングの図
[17]

高アルプスのスキーコース
第1章
高アルプスでのスキーランニング
さまざまなスキーゾーン、その特徴と危険性、スキー場としての氷河、スキー滑走シーズン、逆転した気温、冬の雪の性質、予防措置、氷河の天候、岩の状態、天気予報、ガイドとポーター。

のような章では、ハイアルプスを題材にした作家は詩的・文学的な展開を控える方が賢明だろう。彼の主題は技術的なスポーツとして扱うのが最善であり、その説明には個人的な経験のみに頼るべきである。

夏の登山の知識を持つ人々が冬のアルプスを探検し始めてから、まだ10年余りしか経っていない。スイス氷原の冬の探検では、ほぼ例外なく成功例が初心者にとって多くの教訓を与えてくれるだけでなく、残念ながら人命や手足を失う事故や不運も、有益な教訓を与えてくれた。

この章で筆者が念頭に置いているのは、実用的かつ的確な論述だけである。彼の発言は、[18] アルプス。彼は他のスキーの分野については全く知識がなく、アルプスで彼自身と、数千人の愛好者を擁するスイスのスキークラブのメンバーが得た経験以外に精通していない。

牧草地や耕作地、森林地帯、牛の放牧地、岩場などのゾーンを区別する必要があります。

森林地帯では、急勾配の空き地で、その下にある地面の性質や、斜面の麓に密集して生えている木々の存在によって雪の固さが十分に保証されていない場合を除いて、雪は危険を及ぼしません。

森林帯の上にある牧草地は、スキー場として人気です。この場所は風が強く、日中は日差しが強く、夜は厳しい霜に覆われます。一般的に、夏に牛が頻繁に訪れる放牧地に冬に積もった雪は、牛が普段から立っている場所であればどこでも、安全で信頼できるスキー場となると言えるでしょう。疑問に思う場合は、スキーヤーは自問自答すべきです。「私が知っている牛たちは、夏にこの斜面に立っていても快適に感じるだろうか？」と。もし心から肯定的な答えが返ってくるなら、 その斜面は危険ではありません。

アルプスの放牧地は牛の利便性を考慮して選定されているため、スキーヤーにとってほぼ全域で適しています。もちろん、スイスの牛は、スキーヤーと同様に、峡谷や峡谷、急斜面を避けることは理解できます。[19] 他の国籍の羊は除きます。羊飼いが放牧を許可していない放牧地には、スキーランナーは立ち入るべきではありません。

アルプス山脈の最も深く重い雪は放牧地に積もっており、春に発生する雪崩は最も激しいタイプで、最も広い範囲を覆います。これは春の雪崩です。これは定期的に発生する現象であり、真冬に発生することを予想する必要は全くありません。

放牧地の上には岩が聳え立っています。岩はそびえ立つ岩壁の場合もあれば、大小様々な大きさで斜面に散らばっている場合もあります。後者の場合、岩の先端がきちんと埋まっていれば、その上に積もる雪は全く安全です。一般的に、放牧地の上に堅い岩の帯や壁がある場合（森林でない場合はほぼ必ずそうなります）、岩の麓にある緩い石がその上に積もる雪面を完全に固定します。危険なのは、高くそびえる岩です。もしこれらの岩が緩い雪で覆われていると、いつ何時、下界に雪が崩れ落ちるか分かりません。クーロワールに積もった雪が崩れ落ちるか溶けるまでは、そのような岩の下には入ってはなりません。

雪崩は、特に放牧地の雪の状態に起因する問題ですが、この地域特有の現象と見なす必要はありません。雪崩の原因は天候、つまり気温の上昇に求めなければなりません。[20] 気温の急激な変化や風の影響も受けます。様々な角度の斜面が数多くあり、あらゆる気象条件下で雪面が均衡を保つことは不可能です。そのため、こうした斜面で事故が発生することがあります。事故を避ける最も簡単な方法は、明らかに安全な地面を滑走することです。そして、そのような地面を滑走することで、最も安定した滑走が可能になります。

スイスの氷河は壮大で、他に類を見ないスキー場です。

自然条件により、ハイアルプスでのスキー滑走に適した時期は1月と2月です。この期間は、3月全体と12月末までと考えて差し支えありません。

12 月の最初の 3 週間と 4 月の最後の 3 週間を除外するのには理由があります。

夜間の気温、それも夜間の気温に限った話だが、標高9,000フィート（約2,800メートル）以上の地域では、夏から冬への移行は年末よりずっと前に完全に始まっていると言えるだろう。この移行は、夜間にあらゆる水分が定期的に凍結し、日中に水分が堆積したあらゆる表面が定期的に凍結することで特徴づけられる。しかし、高地で冬の間ずっと残る であろう最初の積雪は、かなり遅れる可能性がある。最初の積雪が高地を覆うまでは、スキーヤーの冬は始まらない。

ヴィルトシュトゥルーベル小屋。

21ページをご覧ください。

スキーヤーにとって最初の降雪は冬の始まりを意味するとしても、スキーシーズンの始まりを意味するものではありません。しばらくの間、[21] 11月から12月末近くまで続くこともあるこの時期、大気中の湿気、つまり雨や水蒸気（暖かく湿った風）は、ここで検討している高度では影響を及ぼさないわけではありません。このような湿った空気の状態や雨の危険性は、スキーランニングとは全く相容れません。しかし、例えばグリンデルワルトのような高地に住むスキーランナーが冬の間中そのような危険を冒さなければならないとしても、スイスアルペンクラブの山小屋にアクセスできるような運動をするスポーツマンであれば、そのような危険はほとんどないということは誰もが理解しているはずです。

クリスマスからイースターの初めにかけて、大気の唯一の障害は吹雪です。吹雪の時期は風だけが敵で、雪は降るたびにスポーツのコンディションを向上させます。11月と12月の降雪はランニングに適した地面を準備しますが、その状態が続く限り、その高度でのランニングは安全でも完璧でもありません。1月と2月は、降雪があっても地面の状態が良くなるか、良好な状態が維持されるだけです。この時期は、チロルから標高8,000フィート以上のモンブランにかけて大気は完全に乾燥しており、いわゆる湿風は乾いた雪だけを運ぶと考えられます。もし感じられる水分や水分があれば、それは太陽熱によって氷や雪が溶けた結果です。これは乾燥過程であり、湿潤過程ではありません。南、南東、南西に面した岩は美しく乾燥し、急速な蒸発によって初冬の雪や、暴風を伴う真冬の降雪は完全に除去されます。

[22]

これらは、高アルプスでスキーを滑るのに適した月を決定するのに役立つ気象上の理由です。

他にも気象学的な説明はあるものの、主に気温に関連するものがあります。まず、次のような逆説的な表現から考えてみましょう。高アルプスと冬を結びつけて語ること自体が誤りです。アルプスの天候は、季節によって雨天時と雪天時があります。雪天時には気温が摂氏0度を下回り、気温は零度から非常に低い値まで変動します。しかし、太陽の光は非常に強く、その力は雪面からの反射によってさらに強まります。したがって、日陰の気温は、太陽光線にさらされる物質表面の温度とは全く関係がありません。適切な服装と運動をすれば、人間の体は太陽の下で非常に暖かく感じ、実際に暖かくなります。寒く、湿っぽく、身を切るような冬の日に通常伴う感覚に近づけるには、激しい風が必要です。

これはアルプスの冬の一般的な特徴ですが、これに、時折、しかし完全に規則的な特徴が加わります。それは、アルプスでは毎年冬に逆転気温が発生することです。この名称は、数日間にわたって連続して発生し、冬の間何度も繰り返される期間に付けられています。これらの期間は、[23] 空気の一定温度、つまり日中の日陰における夜間の平均気温と平均気温は、平地や谷間よりも高地の方が高くなります。

一般的な原則として、冬季スポーツをする人は、高度を上げるにつれて、平地、海岸、あるいは谷間に住む人々がそれぞれの概念や経験に基づいて定義する冬の気候を後にすることになる。高度を上げるにつれて、乾燥した空気、熱く明るい光、そしておそらくは足元の低地よりも高い気温に到達する。

少し前に、1月と2月は雪が降ると路面の状態が良くなると述べました。それ以前の数ヶ月で、高地は徒歩で通行可能な状態から、スキー滑走者のみが通行可能な状態へと徐々に変化していきます。この変化には時間をかける必要があり、完了するまではスキー滑走は時期尚早であり、したがって極めて危険です。スキーで山小屋に辿り着くまでは、山小屋をスキー場として使用すべきではありません。また、雪の中に石が見える限りは、山小屋にスキーで登ろうと試みるべきではありません。

スキー滑走者の床の特徴は、石や穴がないことです。スキー滑走者が踏み出す前に、石は数フィートの雪の下にしっかりと埋まり、穴は圧縮された雪や凍った雪で埋められていなければなりません。しかし、そうであれば、滑走者は地面に関する限り、事実上どこにでも、どんなことでも挑戦することができます。[24] ただし、熟練したランナーであり、雪崩の専門家であることが条件です。もちろん、「どこでも」とはスキー場のみを指し、「何でも」とはスキーが適正に使用できる範囲での登山を指します。

スキー滑走路の床は、無数の平面と曲線からなる凹凸のある表面です。それは幾何学的な表面であり、スキーは2～3ヤードの長さの測量器具のようにその上を動きます。降雪量と風が、長い定規が滑走するフィールドの幾何学的特徴を決定します。これがスキー場の唯一の真の概念であり、地面の細部 が消え去ることを意味します。傾斜、曲面、縁、曲面など、それぞれが均一な幾何学的構造を持つ連続体です。雪と風という工学者と水平化装置が、深さ、堅固さ、広さという点でその役割を果たさないうちに、この遊び場でスキー滑走を試みることは、スポーツマンシップに反し、危険を伴います。

1月のアルプス山脈の山頂から山頂まで、連綿と続く雪原の連続した形状や模様は、円錐台、ピラミッド、峰といった柱状の岩塊によって分断されている。これらの岩塊の側面には、重力の法則により、自然の力の作用によってスキーで登れる雪面を形成することができない。スキーに運ばれてこれらの岩塊の麓に到達したランナー――例えば、サッテルから聳え立つモンテ・ローザの山頂――は、ロッククライマーとして登り続ける。おそらく彼は、岩の状態が夏と変わらず良好であることに気づくだろう。あるいは、夏よりもずっと良いことも多い。

[25]

まとめると、スキーランニングシーズンの特徴は、天候の安定、空気の一定の乾燥、滑走面が均一で連続的、無風、日の出から日没まで体温が一定、時折、比較的気温が高くなる、太陽光と太陽熱（気温と混同してはならないが、平地や海岸沿いの住民にとって最も驚くべき強さを呈する）、そして最後に、太陽を向いた登山斜面を持つ岩山の頂上へのアクセスの良さである。

本当に厄介なのはクレバスです。氷原は山頂と山頂の間に非常に広い通路を形成しているため、もし雪崩の危険に直面すれば、スキーヤーは相当な愚か者と言わざるを得ません。しかし、クレバスは全く別の問題です。夏季には、クレバスへの落下を防ぐにはロープを張り、クレバスの間を注意深く滑走する必要があります。冬季登山では、厳密に言えばスキーがロープの代わりとなります。アルプス最長のトラバースは、ロープを使わずにスキーヤーが達成してきました。同時に、実際に事故が発生した場合のロープの有用性は否定できませんが、夏季には特定の事故を引き起こすことが知られているロープが、冬季にはそのような危険を全く伴わないとは言い切れません。したがって、ロープの使用については「判断に委ねる」と言わざるを得ません。

クレバスに落ちないようにするための黄金律が2つあります。まず、クレバスが多く、深く、長く、広いことで知られている氷河や氷河の一部には近づかないこと。次に、[26] クレバスのある氷河を滑走する必要がある場合は、ロープを使用してください。ただし、正しく使用してください。つまり、ロープを最大限まで使い、スキーを外し、夏と同じように雪面を測りながら、クレバスを一つずつ渡っていくのです。夏と冬の技を混同するのは無意味です。これらは全く異なるものです。冬の条件下でロープを使用する場合は、冬季における最良の方法に厳密に従ってください。

登り坂で氷に着地した場合は、スキーを脱ぎ、ブーツの重い釘を使って氷上で足場を確保してください。釘のないブーツや短くて軽い竹の棒で氷河作業を試みることは絶対に避けてください。スキーに突然の事故が発生した場合、釘がなければ無力で絶望的な状況に陥ります。おそらく、リュックサックから登山用アイゼンを取り出して足に固定する時間などないでしょう。

スキーの事故は、一般的に、困難で危険な地面を滑っているときに起こります。リュックサックをおろし、座り、登山用アイゼンを締めている間に困難や危険が和らぐと考えるのは不合理です。自分は動いているのであり、氷に釘が食い込んですぐに止まらなくても、勢いで進んでいくことを忘れないでください。これもまた、短くて軽い竹で十分でない理由です。竹は晴天時の武器であり、雪が軽いときには大変役立ちます。荒れた地面では、しっかりとした鉄の先端が付いた、ある程度の重さと強度のある武器が必要です。そうすれば、スキーが損傷した場合でも、体を支え、家に帰るのに役立ちます。優れたランナーは、スティックを不正に使用したり、乗ったり、後ろに寄りかかったりすることはありません。

[27]

滑降中に氷の上に落ちてしまった場合、まずはしっかりと足場を保ち、次にコースを維持することが重要です。鋭い先端のついた丈夫な棒が絶対に必要になります。また、スキー板に横滑り防止装置をしっかりと取り付けておけば、操縦がはるかに楽になり、コースを維持することができます。一般的に、急勾配の氷結面（通常はそれほど広くはありません）では、スキーを持ち歩く方が賢明です。

隊列にはピッケルが必要ですが、このピッケルは専門家が携行し、使用する必要があります。訓練を受けなければ、階段を切ったりピッケルを安全に持ち運んだりすることはできません。しかも、厳しい冬の天候では、そのような訓練は不可能です。

スイスの主要な氷河ルートは、冬の条件に起因する特別なリスクや危険がないことが何度も証明されています。リスクの割合は夏と同じです。したがって、最もよく知られ、最も美しく、スキーに適したルートを選択してください。ガイドではなく、ポーターや使用人として、冬にこれらのルートを頻繁に通った経験のあるスイス人ランナーを連れて行ってください。これは重要です。なぜなら、多くのガイド、特に最も評判の良い夏のガイドは、決まりきったやり方に固執し、夏のルートを一歩一歩、一歩一歩と、かなり頑固に案内するからです。しかし、これは間違いであり、危険につながる可能性があります。スキーランナーは雪の斜面を支配しなければなりません。彼の居場所は、斜面の麓ではなく、斜面の頂上、あるいはむしろコーピングです。[28] 夏のパーティーが通常ゆっくりと進む斜面。

アルプスの山小屋に到達するためには数時間連続して登らなければならないため、滑落を防ぐ人工的な補助具は不可欠です。登坂中、スキー板は滑走者の体重を支え、足を雪面、あるいは雪面から離さない役割を果たします。しかし、スキー板は後退運動と前進運動を区別しません。前進運動のすべては人間の身体に委ねられています。このような状況下では、連続的あるいは反復的な後退運動によって筋肉に負担がかかることは好ましくありません。斜面の急峻さと長さを考えると、補助具の使用は不可欠です。

もう一つのポイントは、例えばモンテ・ローザ・ザッテルからベタン小屋まで下り坂を走る場合、最短で最速のルート、つまり可能な限り急な斜面を選ぶことは決して賢明ではないということです。高山スキーランニングでは、着実な前進と安全な前進ラインに沿った途切れのない走行が可能な最長のコースを選ぶ必要があります。優れたランナーのモットーは、高度や距離が前方に多くの問題を抱える状況では、常にカーブを描いて前進することです。障害物が地面より上にある場合は、障害物に遭遇する前に確認できるようにカーブを曲がって進み、たとえ隠れた隙間であっても、障害物に真っ逆さまに落ち込むのを防ぐようにします。

オーバーガベルホルン、ダン・ブランシュより。

29ページをご覧ください。

[29]

露出した高くそびえる岩峰に対する冬の天候の影響は、夏の天候とほぼ同じですが、逆説的な表現方法をとれば、夏の天候よりもさらに大きいと言えます。海抜 10,000 フィート以上の高さでは、冬の天候は氷河天候です。これは、スイスの谷の奥深くやスイスの台地で優勢な天候ではありません。氷河上の降雪量は、予想されるほど多くありません。降る雪は乾燥していて軽く、粉雪で、風によって運ばれます。これらの特性により、氷河を越えて運ばれた雪のうち、実際にそこに残るのはごくわずかです。その大部分は、風の吹き荒れる面以外の場所に、落ち着く場所に運ばれて積もります。

冬の太陽は非常に強く、高い尾根に積もった雪は、急峻な岩肌にはなかなか付着しない性質のため、あっという間に消え去ってしまいます。そのため、スキーヤーは容易に山頂にアクセスできます。ベルクシュルンデ（フランス語でrimaie）と呼ばれる斜面は閉鎖されており、その上にそびえ立つ岩は、ロープ、ピッケル、そして好みに応じてクライミングアイアンといった道具を使えば、夏とほぼ同じように登ることができます。

朝のスタートはかなり遅くなりますが、日没までに宿舎に着くことを過度に心配する必要はありません。晴れた日には、朝に通ったコースを夜間スキーで走るのは、朝と全く同じくらい快適です。[30] 簡単だからだ。だからこそ、岩だらけの峰を登ることは、スポーツを一方的な見方で捉えないスキーランナーにとって、喜んで視野に入れておきたい目標だと私は思う。

気温が夏よりもずっと低いため、凍傷の危険性は夏よりも高くなるかもしれません。しかし、空気は概して非常に乾燥しており、太陽の熱も強いため、この異常な乾燥と高温の恩恵を最大限に活かすことで、南側、南西側、あるいは南東側から岩を攻める限り、晴天時には凍傷はほとんど起こりません。厚手の手袋をはめ、厚手で暖かいウール素材の服を着て登るのは簡単です。しかし、どんよりとした曇り空の下では、ましてや悪天候の時は、ロッククライミングは絶対に行わないでください。さらに、体調不良、疲労、消化不良、神経質などは、何よりも凍傷の原因となることを付け加えておかなければなりません。

1月、森林限界線より上、そして岩場では、日中の太陽の下では気温が40度に達することもあります。これは気温ではありません。日陰では、同じ気温でもすぐに0度以下にまで下がります。しかし、スイスの最高峰で冬の太陽の輝きを体験したことがある人なら誰でも、体調が優れない時や、山頂の人々が機嫌が悪い時に訪れて、その評判を落とすことのないよう注意するでしょう。いずれにせよ、足や手を十分な防寒対策をせずにスキーを滑る人は、当然その結果を覚悟しなければなりません。

[31]

以上のことから、当然のことながら天候について考えることになる。まず念頭に置くべき原則は、高アルプスの天候は他の場所の天候とは全く異なるということである。アルプス地方の今後の天候に関する唯一の信頼できる情報は、チューリッヒのスイス中央気象局が日々発表する情報だけである。この報告と予報は、ジュネーブ・ジャーナル、 ローザンヌ・ガゼット、ブントなど、主要な日刊紙に掲載されている。数値よりも重要なのは、風や気圧に関する注釈、そしてより科学的なデータに関する日常語による解説である。これらの報告は参考にすべきであり、すべてのホテル経営者は掲示しておくべきである。

スイスの天候は全国的に均一ではありません。最も乾燥した地域は、レマン湖からボーデン湖に至るアルプス山脈の背骨に沿って、ヴァレー州とグラウビュンデン州に広がっています。そのため、これらの渓谷では他の地域よりも安定した晴天の可能性が高くなります。スイスで最も乾燥した地域はシエールです。スキーヤーにとって最も魅力的な高山アルプスは、冬季に晴天日の割合が最も高い地域でもあります。

レマン湖からライン川沿いにベール、コンスタンツまで広がり、南東はトゥーン湖、ブリエンツ湖、ルツェルン湖、ヴァレン湖に囲まれた台地は、数週間にわたって霧の海に覆われ、[32] 霧は地表から約1,000フィートの高さに広がります。霧の領域は一般的に湿っぽく寒いため、太陽光線を遮っている間は、霧の天蓋は上から降り注ぐ太陽光線を巨大な反射板として反射します。風がなければ（アルプスでは何日も何週間も無風になることがあります）、霧の表面から宇宙空間に反射された太陽光線は、上空の空気層を非常に熱くしますが、下層の空気は冷たいままです。冬の雪自体も、同様の反射作用によって、人体が感じるのと同じくらいの熱を大量に発生し、登山家は日光浴を好みます。

レマン湖からフランス国境沿いのバールまで伸びる長いジュラ山脈は、やや厳しい形ではあるものの、アルプスの気候に属します。

結論として、スイスの気象条件は、スキーヤーにとって極めて有利である。利用可能な空間に関して言えば、スイスにはアルプス山脈またはジュラ山脈の斜面、概して森林地帯の上に3,000もの牛の放牧地があり、そのすべてがスキー場となっている。スキーヤーが頻繁に訪れたのは、これまでごく少数の牧場だけである。しかし、昨冬には、ある会社だけで3,000組のスキーが販売され、昨冬（1911～1912年）にスイスで組み立てられ販売されたスキーの数は4万組を超えたと推定されている。

スイスのガイドはこれまで、夏季労働のみの訓練と雇用を受けてきた。その結果、[33] スキーの効率性は、いかなる場合も個人の習得によるものであり、冬季における職務に関する知識は、夏季の訓練の結果、あるいは冬の状況に関する自身の知識から得られたもので、何らかの指導を受けたものではありません。冬季の業務にガイドを雇う場合、最も確実なのは、ガイドが地元のスキークラブに所属していること、そして可能であれば、アマチュアスキーパーティー に同行するのに適していると判断される前に、1回または数回のスキーコースを受講していることです。

もう一つの点は、冬季ガイドはポーターとしての役割も果たせるように準備しておかなければならないということです。スキーで走るということは、ランナーが個別に援助を要請できる状況に陥ることはほとんどなく、彼らが頻繁に通るルートは必然的に登山の観点から容易であり、厳密で認められた意味でのガイドの資質を重視するには不向きです。アマチュアスキーランナーが特に必要とするのは、食料を運んでくれるだけでなく、危険な場所を避けさせ、国中を横断する最良かつ最も安全なルートを選ぶ賢明な、たくましく協力的な同行者です。資格を持つガイドは、冬季の業務に対して、定められた報酬率で夏季に請求できる金額を超える報酬を受け取るべきではありません。

[34]

第2章
スキーでディアブルレへ
初登頂。—グシュタイグのベア・イン—若きマルティス—迷信—ガイドの権利。

二度目の登頂。—キャラバンの構成 — 奇妙な症状 — 氷河での冬の楽しみ — 足首の骨折 — 救助活動 — 事故について — 少年時代の経験 — ハマンでの手足の骨折。

3 回目の登山。—マルティ一家 — 再びシナゴーグ — 年老いたポーター — 出発です。

ィアブルレの稜線にスキー板の平らな面を横切るという運命を、私は三度も経験しました。そのたびに些細な出来事が起こらなければ、それ自体は大した興味の対象にはならなかったでしょう。その出来事は、登攀の興奮とは無縁の、もっと深い感動と結びついているのかもしれません。

1. 19―年1月、ディアブルレ山のスキー登頂がまだ試みられていなかった頃、私はグシュタードの眠っているバーンホフ・ホテルを早朝に出発し、リュックサックをいっぱいに背負って、氷で閉ざされたメインストリートに沿ってスキーで村の中をガタガタと進んだ。

太陽がまだ昇っていない頃、私はグシュタイグのベアホテルのドアをノックし、玄関先に現れた不機嫌そうな使用人に、[35] つららと霜が降りて、彼女はまるでサンタクロースが突然現れたかのように驚きました。

彼女がすっかり落ち着きを取り戻したので、私は村でディアブルレ山の頂上まで一緒に行ってくれる男の人を知っているか尋ねた。彼女はひどく困惑した様子だったので、私は急いで説明した。「男」というのはガイドではなく、全くの年老いた見知らぬ男とこんな遠征に出かけるほど愚かな人なら誰でもいい、と。スープを作れて、雇い主の後をついて行けるスキー板を用意できれば、少年でも構わない、と。

二人の少年が名乗り出た。ヴィクターとアーネスト・マルティ兄弟で、老ガイドの息子だった。最初は、紳士がやって来て、ちょっとした仕事の依頼があるということくらいしか分からなかった。私が目的をはっきりと伝えると、彼らは年相応の熱意で私の目的に飛びついた。スキー板は自分たちで作ったものだが、果たして登れるのだろうか？いずれにせよ、片方だけを頼もうとしても、もう片方なしでは絶対に登れないだろう。もう片方をタックルして、一人で登らないか確認してみたが、どうやったらシャム双生児として生きたまま引き離せるだろうか。二人は母親のもとへ行った。母親は両手を天に掲げ、私の危険な手から愛しい子供たちを救うために、火の中に投げ込んでくれるだろうと思った。

結局、少年たちは、彼らの望みに反して、ロープやピッケル、その他の厄介な道具を背負って出発した。その中には、母親の祝福など数えるのは不公平である。[36] そして彼らの父の警告。確かに、彼らの目には私は邪悪な存在で、氷に閉ざされた世界で様々な悪行に明け暮れていた。しかし、私の事業に美しい金貨が手に入るという期待が彼らの心に光を投げかけてくれなければ、彼らはむしろ私を氷の悪魔たちの慈悲に委ねたかっただろう。

体力は強かったものの、心は震えていた。スキー板を滑らせた途端、恐怖は消え去った。彼らは雪の上を跳ね回る子犬のように、あちこちと飛び回った。普通の人なら情熱さえ抑えてしまうような荷物を背負っているとは、誰が想像しただろうか？彼らは数ヶ月後にスイス兵になる覚悟を既にしていた。その時、彼らは今のガイドの服装よりも重い装備と武器を背負うことになるのだ。

ちなみに、彼らはガイドではありませんでしたが、いつか兵士になったらそうなりたいと願っていました。私は、その間、彼らが製材所で働く傍ら、地元の楽団員としても活動していることを知りました。クリスマスイブから元旦まで、彼らはこの季節の仮装、お祭り、そしてダンスパーティーでバイオリンを弾く者として共に過ごしていました。彼らはそれでひどく喉が渇いていたようで、それはすぐに彼らの気力が衰え、雪に身をかがめて、愛おしそうに、長くて見えない顔のように両手で雪を挟み、キスをした様子から明らかでした。元気が回復すると、彼らの舌は再び緩みました。

ディアブルレに近づいていた。張り出した岩が、私たちの頭上に脅迫的にアーチを描いているように見えた。もし若者たちが[37] 口調は今や軽妙だったが、声は震え、新たな恐怖について語っていた。ディアブルレと悪魔の音は、ヴォーアルプス地方のロマンス・パトワとテムズ渓谷の穏やかな言葉ほど遠く離れた言語において、同根の音であることは、決して理由がないわけではない。

キリスト教ヨーロッパの他の地域と同様に、これらの谷間もかつてはカトリック信仰を共有しており、それが私たちの原始的で現世的な信仰と神の教えを素晴らしく融合させていた。プロテスタント的な意味での自由思想家である少年たちは、崖の影を潜り抜け、雪に覆われた広大な地平線へと登り、まるで鏡のように心の奥底から湧き上がる奇妙な存在の姿を見た。農民たちが「邪悪な国」と呼ぶアルプス山脈の上流地域を、粗野な空想で捉えていたのだ。しかし、その日、それらの予感は現実のものとはならなかった。

翌朝、幽霊の影に全く悩まされずに一夜を過ごした後、息子たちはオルデンホルンの肩を曲がる前に一瞬ためらった。すぐ向こうにザン・フルーロン氷河が開けていた。そこはシナゴーグ、つまり精霊たちの集いの場として知られる場所だった。光を運ぶアポロンの矢がヘカテの夜の霧を払い去る前に角を曲がったら、一体何が待ち受けているのかと、息子たちは恐怖に震えた。

突然、太陽が顔を出し、眠りの襞から無邪気に湧き上がる世界に、洪水のように光が降り注いだ。息子たちは、喜びに満ちた日々に救われたと感じた。

しかし、もし彼らがこの最初の遠征を精霊からの被害を受けずに終えたならば、彼らは[38] 私との取引において、彼らはあまり幸運ではありませんでした。彼らは後に罰を受けることになる誘惑に自らを誘い込んでしまったのです。つまり、金のためにベルンガイド協会の規則を無視したのです。正式な資格を持つガイドでない者は、その地域では紳士に単独で同行してはならない、というのが、その名誉あるギルドの有益な規則です。さて、恐ろしいことが起こりました。二人の若者が、どちらも資格を持ったガイドではないのに、その地域で紳士に同行していたのです。結局のところ、息子たちの母親の不信は正しかったことが証明されるに違いありません。その紳士は、万霊節から復活祭の日曜日まで精霊たちのためにのみ確保されているザン・フルーロン巡礼には近づかないようにという、地元のエチケットの基本原則を息子たちに軽視させ、おまけに息子たちを警察沙汰にしていたのです。

1、2ヶ月後、私が忙しくも穏やかに書斎に取り組んでいた時、ジュネーブの刑事部隊の隊員が案内された。私は驚いて言った。一体何が起こったのだろう？

紳士は丁寧に、ベルン州のどこかで私を呼んでいると説明してくれた。何のためだ？決して軽い話ではないはずだ。

ベルンの司法は極めて厳しく、公平であることを、私は――個人的な経験ではなく、評判から――知っていました。私はジュネーブの裁判官の前に出廷したいと言いました。裁判所へ向かうと、マルティ兄弟がザーネンで召喚されたと知らされました。彼らは、年齢不詳の不注意な紳士を案内人として騙した罪で召喚されたのです。[39] 顔色も弱々しかった。彼らは彼の弱々しい精神と熱意につけ込み、真冬にディアブルレの山頂まで彼を引きずり上げ、彼の体を重大な危険にさらし、魂を妖精たちの恨みにさらした。こうして彼らは、資格を持つガイドだけが享受する特権を間接的に侵害し、残りの男女を排除したのだ。

自分の身に安心した私は、たちまち「うぬぼれ」を強め、あの法的な泡を突き破り、ガイド協会の威厳を一段と引き下げようとした。裁判官の前で――私の言葉を無理やり重々しく書き留めた書記官の前で――私は、ヴィクトル・マルティを、私の実のところは老齢のディオゲネスのランタン持ちとして、そして彼の弟アーネストをザン・フルーロン氷河の横断係として雇ったと厳粛に誓った。雪が降るかもしれないと予想していたからだ。老人が尻込みするのは良くない。

その後、二人の少年は人格に汚点をつけずに済んだと聞きました。

今回と書いたのは、これが私が彼らを巻き込んだ最後のトラブルではないからです。しかし、これはまた別の話で、後ほど改めてお伝えします。

2. ディアブルレの2度目の登頂は、少々悲劇的でした。これも1月に、ザン・フルーロン氷河からサネッチ峠まで下り、再びグシュタイクに戻る素晴らしいスキーコースを目指して登ったものです。

マルティ兄弟がまた私と一緒にいました。長男は今では資格を持ったガイドだったので、[40] 山で見知らぬ人を案内する際に弟を連れて行く法的権利を獲得した。

その時、一行の中には見知らぬ人が何人かいた。ほとんどがイギリス人だった。一人はスキーで走る若くて腕利きのランナーで、もう一人は「あの」アルペンクラブの年配会員で、彼の胸には晩年スキーへの愛が芽生えた。おそらく私自身もスキーに夢中になったのと同じ頃だろう。イギリス人の血を引く三人目の見知らぬ人物については、今のところは、霊的な装いで読者に紹介する以外に方法はないだろう。彼――いや、むしろ彼女――は、これから繰り広げられる悲惨な場面で天使が助けを求められた時、生身の姿で現れるだろう。まるでゴブリンが柔らかな白い絨毯の中からひょっこり現れるように、その優しい幻影は不意に舞い降りてくるだろう。ゴブリンたちは、氷河の設計者が彼らのために設計した快適な割れ目に棲みついている。

このキャラバンはいつものように、いつものようにピロン峠を登っていった。日も暮れ、日が沈む頃、突然、私たちの一人が雪の中で丸まって転げ回る姿が目撃された。次の瞬間、彼はリュックサックを肩にかけ、ピッケルを手に持ち、スキー板を足元に履き、まるで何事もなかったかのように元の場所に戻った。しかし、私たちは皆、彼が丸まって転げ落ちるのを見ていたのだ。そして今、彼は再び現れた。まるでインターラーケンやルツェルンで売られている木彫りの観光客のように、ピカピカの姿だった。マルティ兄弟は私を不思議そうに見つめた。

彼らは、私が彼らを警察の裁判所から無事に連れ出してくれたことに本当に感謝していました。親の忠告にもかかわらず、彼らはそのことで再び私と一緒に来てくれました。しかし、これは冗談の域を超えていました。しかし、彼らは[41] 彼らは互いに意見を交換しながら、次は誰のスティック、スキー、リュックサックが反対方向に飛んでいくのを見るだろうかと考えていた。

しかし、夜の間は何も起こらなかった。翌朝、私たちの隊列の先頭に立つマルティ兄弟は、以前と同じように、オルデンホルンの角まで慎重に進み、用心深く辺りを見回した。まだ暗かった。この場所から夜明け前にノームの姿を垣間見るのはよくあることだ。ノームたちは寒さに強い。ある程度地獄の血を引いている彼らは、冬の夜の涼しさを当然のように好む。氷河の奥底で燃え盛る炎で目が焼けるように焼けているので、月光の心地よい愛撫を大いに喜んでいるのだ。

その朝――邪悪な日にも朝があるように――ノームたちは真夜中過ぎのスキットルズに熱中していた。彼らは氷河の端、ダーボレンスの牧草地へと続く崖の上に狙いをつける。彼らのボールは氷から切り出された巨大なカーリングストーンのようだ。ノームたちが狙いを外すと――いたずら好きな彼らはいつもそうするのだが――氷の塊は岩の欄干を飛び越え、牧草地に落下する。夏には羊飼いたちは祈りを捧げてこの災難を防ごうとする。冬には祈りは無意味である。

しかし、重要なのは、夜の精霊たちがまだシナゴーグを占拠している間、私たちには氷河に用事がないということだった。マルティ兄弟もそのことを知っていたし、そのせいで私たちの身に災いが降りかかることも分かっていた。しかし、一見すると、すべて順調に進んだようだった。

[42]

ディアブルレ山の麓に荷物を置き、スキー板を滑らせながら楽しく山頂を目指した。昼食をとり、運命に挑んだことなど知る由もなく、普通の人間と同じように景色を楽しんだ。

それから私たちは下降し、氷河の上をカーブを描いて旋回し、気づかぬうちにシナゴーグの場所を横切った。クレバスの縁のどこかにうずくまっていた小人が、大切に積み上げたカーリングストーンの山の後ろに隠れ、私たちを待ち伏せしていた。凶器が滑空し始めた。マーティ兄弟は不本意な犯行者だったので、それらに対抗できた。隊長は懐疑的な性格だったので、撃たれることはなかった。若いイギリス人は、滑空するミサイルが飛んできても空中で常に安全だと考え、飛び跳ねた。しかし、「あの」アルペンクラブのメンバーは、誰もが避けられない運命に見舞われた。腓骨を折られたのだ。

すると、美しく白い雪原に、苦痛に跪く男の姿だけが目に映った。邪悪な穢れは無垢の衣をまとっていた。空は青い丸天井を背景に広がり、まるで聖母マリアが描かれているかのようだった。罪を犯した哀れな人間の一人が、すべての罪を償うために身を横たえていた。この犠牲は受け入れられるだろうか？

そうです。寺院のような美しい光景の中に、慈愛の女神――それは聖母マリアだったかもしれませんし、あるいは素朴な氷の乙女だったかもしれません――が、真昼の輝きの中、病院の看護師というふさわしい衣装をまとって人間の姿で現れました。

ザン・フルーロン氷河でスポーツを楽しみましょう。

42ページをご覧ください。

こうした助けのおかげで、いよいよ実践に移る時が来た。午後2時のことだった。[43] 私たちはまだ氷河の上を、できる限り高いところまで登っていた。来た道を引き返しても滑走しても、ピロン峠とサネッチ峠が合流するグシュタイクまでの距離は同じだった。幸いにも天気は良く、空気は暖かく穏やかだった。二人のうち、より走力のあるヴィクトル・マルティをサネッチ峠からグシュタイクへ送り出した。彼の指示は、グシュタードからグシュタイクへ電報で医師を招集し、私たちの到着を待つように、そして足の不自由な人に添え木を持って来るように、という内容だった。

この若き翼を持つメルクリウスは、もう一つ伝えるべき伝言を受け取っていた。それは、四人の男たちを直ちにサネッチ峠の頂上へ送り出すことだった。彼自身は峠に食料、飲料、そして毛布を持ち帰ることになっていた。我々が一晩中荒野に閉じ込められるべきかどうか、全く見当もつかなかった。この時期、このような場所では、風が強まれば、人命に最悪の事態をもたらすかもしれないのだ。

我々の前には、深い雪の中、丘や谷を越えて、何マイルも旅をし、無力な男を歩いて運ばなければならなかった。夜間に戸外で動けなければ、その男は深刻な危険にさらされることになる。

使者は極めて迅速かつ正確に指示を遂行した。スキー板の力で何マイルもの雪山を駆け抜け、サネッチ峠の樹木に覆われた境地に到達した。使者は二人の木こりを呼び止め、救援隊として峠の頂上へ直行させた。彼らは日没後しばらくして到着し、一方ヴィクトル・マルティは任務を遂行するため谷へと下っていった。

[44]

残された者たちはというと、峠に辿り着くまでに6マイルも歩かなければならない見込みだった。スキーを続けることは到底不可能だった。慈悲の姉妹は、負傷者を泊めてくれるよう皆に頼んだ。氷河の上では、雪は固く凍った下面が足元を支えられないほど深くはなかったが、下へ進むにつれて状況は悪化した。深い雪の上でスキーの使用を諦めざるを得ないスキーヤーは、海の真ん中で小型船に乗った船乗りによく似ている。船が転覆したら、船乗りは泳ぐことができるだろう。しかし、どれくらい泳げるだろうか？同様に、果てしなく続く道のない雪原の中でスキーを失ったスキーヤーは、歩くことはできるだろう。しかし、どれくらい歩けるだろうか？雪は良い召使いだが、悪い主人である。

氷河から谷へと下るにつれて、雪がどんどん深くなることを、実際に体験したことのない人はほとんど知らないだろう。峠に到達した後も、私たちはまだ夜にサネッチ渓谷を下りなければならなかった。この多岐にわたる作業は、一人を除いて全員が冬の作業に慣れていない一行に課せられることになった。しかも、彼らは夜の状況に全く慣れていなかった。天から降ろされたあの天使もまた、不思議なことに、慈悲の使節としてスイスに遣わされたことがなかった。しかも、彼女の任務は重くのしかかり、それを遂行するにつれて彼女はますます人間らしくなり、ついには肉体を持つことのあらゆる不便さを身をもって体験した。

義肢を使って、動かない方の脚を片方のスキー板に結びつけました。同じ組のもう片方のスキー板で、動かない方の脚を支えました。スキー板のスティックを適当な長さに切りました。[45] スキー板を真ん中で割り、横木にしてスキー板同士を固定した。こうして担架、あるいはシャッターができた。幸いにも釘と十分な紐があった。

しかし、深い雪の中、担架を丘や谷に運ぶのは不可能だった。そこで橇が必要になった。橇を作るため、私たちは3組のスキー板を雪の上に慎重に並べて置き、紐で縛り、その上に負傷者を縛り付けたシャッターを置いた。

この即席の橇は雪の上を走れるだろうか？ アーネスト・マルティはロープで橇の前部に繋いだ。頭を下げ、肩を曲げ、橇を引いた。足が雪の表皮を突き破り、腰まで沈んでしまった。もうどうすることもできない。一歩ごとにずり落ち、息も絶え絶えに震えながら、再び立ち上がっては再び出発する。

事故の被害者は、降りるたびに衝撃を受けて後ろに投げ出されました。肩を支えるための道具がなかったからです。この深刻なトラブルを回避するため、空のリュックサックを背負わせ、肩と胸にかけてストラップをしっかりと締めました。それから、若いイギリス人と私が彼の両側を歩きました。肩ストラップで彼を支えながら、背中にかかる衝撃を確認し、腰からまっすぐに保てるようにしました。

こうして私たちのキャラバンは旅を続けた。ポケットにはスキー板の残りの破片が詰め込まれていた。その夜、その破片で人気のない羊飼いの小屋で火を灯せたら嬉しいだろう。

[46]

慈善活動に携わる女性は、この憂鬱な冒険の悲しい英雄を笑顔で励ましながら、私たちの横を歩いていました。もし私たちの誰か一人でも、この光景を写真に撮る勇気があれば、どんなに素晴らしい写真になったことでしょう！

夜が忍び寄ってきた。雪は暗く陰鬱な色に染まりつつあったが、峠に近づき、到着するや否や、二人の屈強な人影が目の前に現れた。彼らは微笑み、疲れ切ったエルネスト・マルティが投げた誘導ロープを掴んだ。彼らは間一髪で現れ、私たちがそこで夜を過ごすことを免れたのだ。その瞬間から、北へ向きを変え、私たちはサネッチ渓谷の頂上まで止まることなく進むことができた。

星が頭上できらめき始めた頃、私たちは峡谷の向こう、グシュタイグを見下ろすことができた。村は騒然としていた。ランタンが蛍のように這い回っていた。森の中には時折、ホタルのように飛び交うランタンがいくつか現れた。ヴィクトル・マルティに命じられた他の二人も、私たちのすぐ近くでランタンを照らした。そして、私たちの救助活動の最終段階が始まった。

サネッチ渓谷は、まるで巨大な湾曲した氷の板のようだった。北向きの斜面と夜風が、その効果を発揮していた。担架に横たわった男性を、ラバの通る急な曲がりくねった道を運ぶのは不可能だった。救助隊はすぐに、唯一実行可能な方法を思いついた。患者は添え木、棒、ストラップ、そして縛りから外され、屈強な高地の男の背中に担ぎ上げられた。アーネスト・マルティは私のルシファーランプを手に取り、[47] 道を照らすために、二人の男が人間の荷ラバのすぐ後ろに立っていた。こうして形成された一団は、それぞれが靴の革に打ち込まれた粗い アイゼンを頼りに、峡谷へと滑り降りていった。終わりよければすべてよし。医師はグシュタイグで待っているのが見つかった。

今度は彼がキューを受け取る番ですが、万が一読者の好奇心を満たせるかどうかは保証できません。読者に何か好奇心を残してしまったとしても。できればそうありたいと願っています。なぜなら、ディアブルレ三度目の登頂がまだ彼を待っているからです。

これは私が登山中に巻き込まれた初めての災難ではありませんでした。しかも、思い出すのがあまり楽しくない事故でした。残念ながら、私は明らかに傷つき、個人的な失望を露わにしてしまったようです。そのため、私の行動が不公平だと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

読者は、陸上と海上での事故に対する世間の考え方がいかに異なるか、これまで気づいたことがあるだろうか。なぜ登山中の事故は、船乗りに降りかかる事故よりも同情心に欠けるのだろうか。しかし、海の方が親しみやすく、その雄大さゆえに許しを求めるのは、不自然なことではない。海は、その表面で繰り広げられる残酷なドラマを、その広大さをもって解き放つことで、慈悲の心を教えてくれるのだ。

登山中に事故が発生すると、関係者でさえも、誰に責任をなすりつけようと躍起になるようだ。中には、賢明な判断をすることに固執する虚栄心を持つ者もいる。[48] 仲間の誰かの愚かさ、あるいは愚かさ。ボートが沈没した場合、生存者と遭難者の両方に敬意を表する沈黙が守られる。しかし、例えば1865年にマッターホルンでウィンパー隊を襲った事故について、関係者それぞれの功績や不名誉について、私たちはいつまで聞けるのだろうか？

登山隊が遭難すると、それは定食のメニューに付け加えられた一品のように扱われる。おせっかいな人、気取った人、専門家など、誰にとっても軽食となる。そんな雰囲気の中では、批判的な精神は寛容さを失う。アルプスの犠牲者たちは運命を試していたのだ。彼らがどんな過ちを犯したかは誰の目にも明らかだ。誰々は――で全く愚かだった、などなど。こうした程度の的外れな発言に、最大限の賞賛の蜜酒が混ぜ合わされている。たとえ親切な人柄への最大限の感謝を込めて付け加えられたとしても、そこには滑稽さが混じり合うことになる。

今でも、私はあらゆる偶然をロマンスの雰囲気の中で終わらせたいと思っています。若いうちに出会うのが一番です。若い頃は、人の心の弱点がより表面に現れ、騎士道精神の脈がより容易に感じられます。救出された時のドキドキ感と興奮は、まさに喜びです。劇的な感動を求めるなら、白昼夢ではなく、どこか別の場所で偶然が訪れてほしいと願うほどです。

しかしながら、私の想像力の飛翔の中で繰り広げられた偶然は、ある点で弱点があった。それは利己的だったのだ。空想的な救世主の華麗な役割は、いつも私に降りかかってきた。読者に伝えよう。[49] これは私が彼をディアブルレ山に3度目に連れて行く前に実際に起こった出来事です。

この出来事はバイロン的な場所で起こった。私の本のこの場所では、この出来事は、このすべての章に共通する雪と氷の背景から、春の花のように浮かび上がるだろう。

私は「十代」だったのだろうか、「彼女」のように、それともそれほど若くはなかったのだろうか、それともずっと若かったのだろうか。この問いは、傷ついた虚栄心を漠然と掻き立てる。しかし、記憶の銘板をたどってみても無駄だ。今では、古い墓地の石のように、あちこちで判読不能になっている。もし当時、嫉妬の根拠があると信じていたとしても、今となっては、それらが本物だと自分に言い聞かせる自信はない。

恨みはライバルに向けられた。私は誇らしげに丘の奥深くへと引きこもった。欲望に挫かれ、自尊心を傷つけられた時、物言わぬ男でさえそうする癖があると、ロマンティックな伝承に記されている。

しかし、数日後、私はプラン・ド・ジャマンの柔らかい牧草地にのんびりと体を伸ばして横たわり、足元に私の感傷的なデコン ヴェニューの光景を眺めていたが、草を食む牛の数や、無数の鈴の音は、そのような古典的な模倣を暗示するかもしれないが、読者には、怒った雄牛が地面をひっかきながら復讐のために鼻を鳴らしているという絵を思い描いてほしくはない。

湿っぽく輝く空気を通して、湖の眺めは澄み渡り、水晶のように澄んでいた。グリオンとモントルー湾には夜の間に雨が降っていた。コーの急峻な牧草地の長い草は、[50] 新雪が積もり、ところどころに雪解けの跡が残り、草の一本一本から水が滴り落ちていた。

濡れないようにナップザックに腰掛け、心地よくパンとチョコレートをかじっていた時、背後から耳障りでハスキーな叫び声が聞こえてきた。その音は哀愁を帯びるというより、むしろグロテスクだった。

辺りを見回すと、そこに流行の服が一揃い見えた。それは男の存在を物語っているようだった。泥だらけで、草で緑色に染まっていた。その上から、怯え、汚れた顔が浮かび上がり、乾いた血痕のようなものが刻まれていた。その恐ろしく滑稽で悲痛な顔から、私の耳を驚かせた、怯えたインディアンの叫び声が聞こえてきた。ああ、これは全くバイロン的ではない！

その光景に、私の感情はますます共感を募らせた――そして、ある意味では、私にとって特に爽快だったのは、汚れてぼんやりとしたファッションプレートの中に、私の成功したライバルを見付けた時だった。彼の言葉はすぐに私にとって理解できる言葉となり、彼が聞き覚えのある名前を口走った時、彼は友人を得た。彼自身ではないにしても、少なくとも彼の窮状には友人がいた。それは私にとって絶好の機会だった。彼は、聞き手の正体さえもわからず、まさにその朝、ジャマンの牧場で「彼女」と道に迷ったことを告白した。彼らのスリッパは、濡れて滑りやすい草の中で文字通り溶けてしまい、岩の上でずたずたに引き裂かれていた。飢えと喉の渇きに苦しみ、真昼の太陽の照りつける光にさらされ、彼は冷静さを失っていた。彼らは[51] 岩壁を越えて、二人は一緒に落ちていった。「どこだ、どこだ！」と私は叫んだ。

デント・ブランシュから西を望む。

50ページをご覧ください。

哀れな男は分からなかった。頭が真っ白だった。ここまで走ってきたのに、どこから来たのか分からず、手がかりを求めてぼんやりと辺りを見回した。疲れ果てて、芝生の上に転げ落ちた。彼には、この災難をもたらすために落ちてきたのだ。私がそれを修復するのだ…。

しかし、修復はまだ人間の力で可能なのだろうか？私は不安そうにダン・ド・ジャマンの垂れ下がった部分を上から下まで見渡した。どこから捜索を始めればいいのだろうか？事故は、生い茂った草木に覆われて視界が遮られている場所で起きたのだろうか？

戦場の一端から、まるで担架担ぎや赤十字の隊員が負傷者や死者を片付けるかのように、組織的な捜索を始めた。捜索対象の名前を定期的に呼びかけたが、返事はなかった。彼女の同行者は遠くから物憂げに見守っていた。一時間、二時間。そしてついに、樹木に覆われた斜面の一端、小さな峡谷に隠れた場所で、苔むした土手に半ば寄りかかっている、生気のない人影を見つけた。破れたモスリンのドレスから片足を雪渓に垂らしていた。失神は長く続いたが、ドレスの破れを除けば、彼女は静かに眠りに落ちたかのようだった。私が彼女を抱き上げると、私の触れ方が彼女を生き返らせたようだった。明らかに、それが彼女に痛みを与えたからだろう。それから彼女は完全に意識を取り戻し、私がここにいる理由を徐々に理解した。彼女は足を骨折していたのだ。私は彼女をレ・ザヴァンまで運んだ。

[52]

読者は、この冒険が、切れかけた愛の糸を再び結びつけるだろうと期待するだろう。しかし、そうではなかった。この物語は、フライブルク街道を進む砲兵隊の指揮をちょうど良いタイミングで執っていた私の友人のケースとは違った結末を迎えた。

後ろから、数人の女性を乗せた馬車が2頭、迫ってきました。馬は驚いて脇道に飛び出しました。友人は馬に駆け寄り、剣で馬の足跡を切りました。驚いた御者はなんとかブレーキをかけることができました。さらに両側から馬車が近づいてくると、なんと、運命が彼に妻をもたらすために用意した素材が馬車に積まれていたのです。

私の場合、救出活動を成功に導くために、あまりにも多くの感情が注ぎ込まれ、愛の花を実らせるためのエネルギーが残っていなかったのだと思います。個人的な感情は、人類に対する義務の一部となってしまいました。騎士道精神と奇想天外な冒険へと溶け込み、その繊細な本質は大河に飲み込まれ、海へと流されてしまったのです。

3. ダン・ド・ジャマンからディアブルレに戻るのは、そう遠くない。1910年3月末、私はヌーシャテルのクルツ氏と共に、1月の旅を台無しにした不運を晴らすべく出発した。

本書では、マルセル・クルツ氏の名が私の筆によって何度も登場します。私は数年前、政治演説の際に彼と知り合いました。公の場での談話と社交に明け暮れた夜を過ごした後、私はその煙を払い落とせることを心から嬉しく思いました。[53] 雄弁さと食後の温かいもてなし。これについては、熱心な若いスキーランナーの多くが私の意見に同意した。その中には、モンブラン山脈の地図を作成した著名なルイ・クルツの息子、マルセル・クルツがいた。彼はそれ以来、いくつかの遠征に私と一緒に来ているが、その最初の遠征はその日に計画されたもので、仲良く真似しながらクリスチャニアとテレマークブランコを並んで練習していた。このページを飾る写真の複製のいくつかは、彼が撮ったスナップショットから作成したものである。冬のディアブルレ山脈をまだよく知らなかった彼は、1910年に旧友のマルティ兄弟と共に私と一緒にそこを訪れた。これらはdienstbereitであり、英語に訳せば「ガイドや兵士がいつでもそうであるように、任務に備える」となる。

しかし、彼らはかつての恐怖から解放され、新たな試練に立ち向かう覚悟もできていたのだろうか？今回、彼らの父親が息子たちが同意する前に私に会いたいと言った時、私は確かに疑念を抱いた。前回の遠征で起きた事故は、人々の心に深い傷跡を残していた。足を骨折した男は、残念ながら松葉杖をつきながら、田舎中を長い間よろよろと歩き回っていた。この光景は、冬の間、田舎に少しばかりの収入をもたらす新たな手段を私に持ち込むだろうという、人々が私にかけ始めた信頼を、ひどく揺るがしてしまったのだ。

特に、老いたマーティ夫人は、彼女の家庭的な愛情の保守的な性格に反する経済的利益には全く関心がなく（これがアイルランドの雄牛でないなら）、彼女の夫が私を玄関先から意地悪そうに見守っていた。[54] 村の通りでインタビューを受けました。村人たちに囲まれながら、私たちはそこに立ち、まさに象徴的な光景を眺めていました。

老年の父親は、年齢と経験によって権威をまとい、村落共同体と同様に自分の家でも過去の伝統を守り、指導的共同体の真の教義を内に秘めている。息子たちは、今日の多くの若い農民がそうであるように、心が半開きの状態にあり、誰からも評価されないまま殻から出られない牡蠣が日光に開くのに例えられる。母親は、自分の胸で育てた子供たちが、昔のように家庭を築く未来の創設者になることを願っている。外部から来た男は、おそらく高次の世界から落とされたのかもしれないが、彼らの人生の平穏な雰囲気を乱し、彼らの劣等感、そしておそらくは過去への誤った執着を、目覚めつつある意識に新たな光で照らし出す。最後に、見物人や通行人、素朴な群衆が、村の喜劇のギリシャの合唱団のスタイルに倣って、証人として登場する。

私は老人に、息子たちにも邪魔されずに私と一緒に来てほしいと提案した。私たちは少人数の隊で、前回のような事故が繰り返される可能性は極めて低かった。しかし、ディアブルレからサネッチ峠とラヴィル峠を越えて東へ進むことについて、息子たちに内緒で相談していたことが老人の耳に入っていた。私とマルセル・クルツの意図がまさにそれであることを告白せざるを得なかった。そこで[55] 老人は両手を挙げ、妻は急いで彼のそばに駆け寄った。

結局、エルネスト・マルティが私と友人に食料を1日だけ携行し、翌日はもう一人の兄弟とポーターがサネッチ峠で私たちと合流するということになった。このポーター手配が何を意味するのか、すぐに尋ねるのは気が進まなかった。船が係留場所を離れる時のように、その質問ですべてが頓挫してしまうかもしれないからだ。そこで私たちはこの提案に同意した。会議は解散し、双方ともそれぞれの主張が通ったことに満足した。

トネリコの板のおかげで、氷河の端まで難なく登りきった。しかし、オルデンホーン小屋では、マルティ兄弟を奇妙な気分にさせたあの光景が待ち受けていた。シナゴーグの連中は、翌晩の魔女の時間を、酔っ払って雪玉をぶつけ合う狂騒に明け暮れたのだ。小屋で静かに眠っている間に、彼らは巨大な雪の塊を小屋の扉に押し付けた。まあいいや。窓を開けて雪の中へ出て、外へ出て、氷の上へと滑り降りた。外に出ると、空気中に幽霊のような光が漂っていた。オルデンホーンの胸壁がパチパチと音を立て、かすかにカチカチと音を立てた。太陽が背後から照らすと、一瞬、くすくす笑う猿の群れがそこにいるように見えた。前にも言ったように、空気中に奇妙な光の遊びがあった。しかし、雪玉は雪崩の仕業だったのかもしれない。この種の現象には、原則として自然な説明が存在します。

[56]

オルデンホルンのピラミッドが朝日に輝く中、ザン・フルーロン氷河の上には霧のベールが垂れ込めていた。霧は私たちの登山の邪魔には全くならなかった。1月の事故現場の上空を鳥のように飛んでいった。峠では座って待った。ビクター・マルティが登ってくることになっていた。しかし、誰がポーターのふりをして彼に同行し、食料を補給してくれるのだろうか？ポーターなど必要ない。ましてやガイドさえ必要なかった。しかし、もし私がその考えを実行に移せば、状況は一変する。地元の人たちは、この新たな叫び声、つまり「冬登山！」になかなか耳を傾けないだろう。そこで私たちは、期待通りの二人を探した。

霧はまだ、私たちと太陽の間の峠に漂っていた。時折、太陽は綿毛を通してのようにぼんやりと輝いた。風が霧を裂くと、青い雲が優しく私たちを見下ろしていた。ついに、北の低い高度で、黒い点が私たちの目を凝らすと姿を現した。そしてその点は分かれた。そこには二人の男と、地面すれすれを何かが動いていた。それはスキー板を引きずる犬だった。犬は固く凍った雪の上をうまく進んでいた。しかし、風に吹かれた道を離れようとした時、犬はもがき、それ以上先に進めなくなった。双眼鏡で調べてみると、ポーターはマルティ神父に他ならないことがわかった。彼は子供たちを迎えに来ていたのだ。しかし、なぜ犬に余分のスキー板を持ってこさせたのか、私たちには結局わからなかった。

その状況は特殊だった。ポーター志望者は、彼と[57] 私たちから。私たちは彼に向かって指を鳴らし、聖書の言葉を真似てこう言ったかもしれません。「汝はここまで来よ。それ以上は来ない。」

我々は小舟で岸に着き、交渉する方がましだった。老人は天気が悪いと言いに来たと言い張った。我々は辺りを見回した。外見は彼の言うことを嘘だと示しているのだろうか？クルツはそう確信していた。老船員の年齢が近かったので、より慎重になるかもしれないと思ったが、二人の少年はすぐに父親の言うことに同意し、犬は尻尾を振って賛成した。

クルツと私はまず食料の確保から始めた。それから、ビスケットを数枚、思慮深く与えて、犬の好意を勝ち取った。それから、こんな早朝に下山するよりは、氷河の斜面で一日を過ごす方がいいと言った。するとヴィクトル・マルティも、自分も同じようにするのが自分の義務だと感じた。アーネストも、私たちと楽しい時間を共に過ごし、こんなに若い一日を過ごすのはなぜいけないのか分からなかった。父親は顔をしかめたが、同意した。

その時、二人の若者に、新たに蓄えた食料と飲み物を有効活用して、高台でもう一晩過ごそうと提案する時が来たと思った。家族は再び集まり、その提案について「話し合う」ことにした。その間、私は老マルティに労苦の見返りとして惜しみなく報酬を払い、もし明日の天候が本当に悪ければ息子たちを下山させると彼に告げた。この矢は的中した。彼は実に高潔な老人で、心の底から誠実だった。息子たちの方を向き、彼は決して[58] 彼らが「紳士」なしで家に帰ってきたらどうなるか、心配だ。彼の慰めのために、彼が「紳士」たちも息子たちなしで谷に再び現れることを承諾しないだろうと理解していたことを願う。

ともかく、私たちはシナゴーグの境内でスキーを楽しみ、楽しい一日を過ごしました。夜になると小屋に戻り、窓から抜け出して、誰にも邪魔されることなく一夜を過ごしました。太陽が昇る前に出発するのが賢明だと私は思いました。そして、太陽は驚くほど優雅に、力強く輝いていました。空の霧は消え、私たちの頭の中の蜘蛛の巣はすっかり晴れ渡りました。次章で述べる旅に出発しました。その間、素晴らしい若い友人たちは、目的地であるカンデルシュテークを目指して着実に進み、母親に無事を知らせる電線が張られた電柱をずっと見たいと思っていました。

何かを指しているスキーヤーの絵
[59]

第 3 章
ピヨン峠からゲンミ峠まで (ディアブルレッツ、ワイルドホーン、ヴィルトシュトルーベル、カンダーシュテッグ)
範囲 — スキーランナーの論理 — 旅程 — バラの計画 — ラヴィル峠での困難な経験 — 寒さによる死 —デイリーメールとアーノルド・ラン氏の偉業 — 住居侵入 — ゲンミにて — 遠近法とレベル — アルプスのレリーフ模型 — 私の煙る隠れ家 — オールド・エッガー。

イスを訪れる人なら、ベルナーアルプスの一部が南西からゲンミ峠まで連なっていることは言うまでもありません。この準二山系を率いるのは、ディアブルレ山脈、ヴィルトホルン山脈、そしてヴィルトシュトルーベル山脈です。ヴィルトシュトルーベル山脈とヴィルトホルン山脈に関しては、この山脈はヴァレー州とベルン州を隔てていますが、ディアブルレ山脈はヴォー州にも肩を突き出しています。その頂上からはレマン湖が一望できます。

これらの大きな山群はそれぞれ、隣接する山群と垂直に走る峠で結ばれている。[60] 山脈へ。ザネッチ峠は、ヴィルトホルンとヴィルトシュトゥルベルの間の窪地です。1909年1月にゲンミ峠とグリムゼル峠の間の高ベルナーアルプスを横断する喜びを得たのと同様に、1910年3月には幸運にも、ピヨン峠からゲンミ峠、カンデルシュテークに至る下ベルナーアルプスを一続きの遠征で横断することができました。

ディアブルレ、ヴィルトホルン、ヴィルトシュトゥルベルの各山頂は、いずれも標高10,705フィート（約3,300メートル）を超えません。これらの山は単独ではスキー登頂が頻繁に行われてきました。しかし、私の知る限り、これら3つの山すべてを連続して冬季登山として登頂した例はまだありません。今回の縦走で、この高地スキー場の並外れた質と美しさを存分に味わう機会に恵まれたので、このルートに関する最良の情報をここに提供することに躊躇はありません。

現在開通したこのルートは、その頂上に沿う山々が、高さも地形も均一であるという、極めて優れた特徴を備えている。山々の線状構造は概ね直線的で、南西端からは急峻に起立し、スキーヤーたちは明確な斜面を滑降して北東端まで下り、高地の峠の平坦な面へと続く。

賢明なランナーは、ゲンミ側から走ろうとはしないでしょう。そうすれば、スキーの最良のルールを軽視し、自然が与えてくれる指示を無視することになるからです。3つの山頂すべてから、より大きく長い山頂へと続く道が[61] 氷河は南西から北東にかけて均一に伸びている一方、反対側の斜面では山々が険しく、氷河は短い。

フィンスターアーホルンの頂上から移動中。

60ページをご覧ください。

賢明なランナーはゲンミ側から旅を試みることはなく、スキーランナーの論理に従うでしょう。読者は、夏の観光客がベルナーアルプスを北から南へ、つまりベルン州からヴァレー州へ、あるいはその逆にヴァレー州からベルン州へ横断するのに対し、スキーで訪れる観光客は山脈の長さに沿って移動し、谷から谷へと続く峠道には全く関心を持たないことに気づくでしょう。

実際、スキーランナーは実に矛盾した存在に思える。彼にとって峠とは、登頂した山頂と次に目指す山頂を結ぶ、鞍のような窪地でしかない。谷間とは無縁だ。例えばカンデルシュテークからルエシュまで、道を辿ることはない。ラバにとってはそれで十分だろう。しかし、例えばサネッチ峠やラヴィル峠を越える時、彼はまるで歩行者が歩道から歩道へと道路を渡るのと同じ方法で横断する。そうすることで、実際の峠道については、その幅、場合によっては1ヤードから数ヤード程度しか知らない。アルプスの山々を点から点へと移動するこの全く新しい概念は、高アルプス峠の軍事占領と冬季の防衛という観点から極めて重要である。私はこれをスキーランナーのパラドックスと呼んでいる。

グシュタイグへは、レマン湖畔のモントルー、またはトゥーヌ湖畔のシュピーツから電気鉄道を利用して行くのが最適です。[62] グシュタード駅を出て、そこから歩いて、または馬そりでグシュタイグまで行きます。

オルデンホルンの麓、テット・オー・シャモワにある小屋は、最初の夜を過ごすのに最適です。グシュタイクの南西に位置し、ピロンルートからアクセスできます。サネッチ峠経由のアクセスでは、 オルデンホルンを囲むザン・フルーロン氷河を登る必要があります。そのため、距離はかなり長くなります。

本書で使用し、また本書で言及されている地図はすべて、スイス軍事測量地図（ジークフリート・アトラス）です。これはシート単位で一般に販売されています。この地域全域を網羅した復刻版は、グスタードで4フランで購入できます。

ロイシュバッハ川を、標高1,340（シート472）を少し過ぎた所にある橋で渡ってください。ロイシュの山小屋へは、地図（シート472または471）に標高1,326と記されているロイシャルプからアクセスできます。ベーデリでは、南へ続くオルデンホルンアルプへの道は避けてください。ディアブルレ小屋の位置は、ジークフリート・アトラスの標高2,487（シート478）に記載されています。ベーデリからのアクセスは明瞭です。しかし、マルティスベルクの斜面では、地元の知識を熟知した人物に同行してもらわない限り、冬の積雪期に小屋へ向かうのは避けてください。オルデンホルンから下ってくるような急斜面の横断は常に危険を伴います。

ランナーはグシュタイグからスタートし、アーネストとヴィクター・マルティ兄弟のどちらか、あるいは両方を連れて行くのが良いでしょう。彼らは若く、優秀なランナーです。前の章の読者は、私が訓練してきたことをご存知でしょう。[63] 彼らが冬の登山について知っているわずかな知識を彼らに教えている。このわずかな知識は、健常者やスキーヤーのグループを安全に新しいルートに導くには十分だ。

グシュタイグから小屋までは、スキーで歩く平均的な人なら5時間ほどかかります。小屋は実用的な快適さを備えており、大人数での宿泊も可能です。

翌朝は、夜明けまで小屋を出てはなりません。それから3時間ほどで、スキーでディアブルレ山の頂上に到達できます。ただし、南の険しい崖に沿って続く、氷の上に広がる急峻な雪原を横断するために、スキー板を撤去する必要があるかもしれません。丘の頂上を征服することよりも、走ること自体が目的であるランナーは、頂上には行かなくても構いません。オルデンホルンを迂回しながら、すぐに北東を向き、ザン・フルーロン氷河を駆け下り、サネッチ峠の頂上まで行きます。コンパスを使用し、東のみを向いて走りましょう。真北、真南、南東はどれも同様に危険です。雪は固く、風で吹き飛ばされているかもしれません。しかし、乾燥して粉雪で滑らかであれば、ランナーの喜びは言葉では言い表せません。

私たちの一日は――そして皆さんもそうかもしれないが――非常に長い登山になりそうだ。ワイルドホーンにあるアルパインクラブの小屋は使えないだろうと分かっていた。スイスアルパインクラブの機関紙「アルピナ 」に、この小屋がひどく雪に覆われているという告知が載っていたからだ。通常の状況であれば、北側への道筋を塞ぐために低い位置で雪かきをすることに抵抗がなければ、この小屋を利用しない理由はないだろう。[64] ディアブルレ小屋からヴィルトシュトゥルベル小屋まで、あの時は一日かけて行った作業を二日間に分割するという利点があった。時間を無駄にすることなく、私たちはサネッチ峠を2,234（シート481）の地点から越え、2,354の地点を東に横切る稜線へと進んだ。

ヴィルトシュトゥルベル小屋まで一日で行くつもりなら、11時までにサネッチ川を渡らなければなりません。ディアブルレ小屋を8時までに出発していれば、これは容易なことです。進むべき道は、標高2,456メートルのレ・グランド・グイユという名でマークされた小さな湖まで下りますが、その上を通ります。これらの湖を右手に残し、そこからルイ・ド・マルシェの文字の上にあるブロゼ氷河に向かってまっすぐ進みます。夏には多少崩れてしまうこの氷河は、通常の冬の状況、特にシーズン後半には、急勾配で固い表面となり、登るのに非常に便利です。標高3,166メートル地点に到達すれば、ヴィルトホルンを登り切る必要はありませんが、これほど簡単なことはありません。 3,172ポイントで山頂を左手に離れ、次にテネヘット氷河の下りを検討します。この高度ではしばらく北東方向へ急激に滑走し、その後は3,124ポイント（シート472）の下方で、氷の円形の層に沿って北東方向、そして東方向へとカーブを描きながら、慎重に徐々に下っていきます。

地図；クリックすると拡大表示されます
ディアブレレッツ-ワイルドホーン-ワイルドシュトルベル-ゲミ峠。

（スイス地形局の許可を得て複製、2012年8月26日）

64ページをご覧ください。

ここで読者に思い出していただきたいのは、ワイルドホーン[65] 小屋はワイルドホーン北斜面のはるか下、イフィゲンタールの頂上にあります。途中で休憩して一夜を過ごしたいランナーは、テネヘト氷河を下る際に注意が必要です。2,795ポイント付近で北側の分水嶺を越え、2,204ポイントまで下ります。その付近に小屋があります。

ラウィル峠へのコースは、熟練したランナーにとっては何の困難もありません。2,767ポイントを過ぎたら、斜面が下がる南へ曲がり、2,797ポイントと湖をかなり下ったら、再び北東へ曲がり、点線で示した2,400カーブに沿って進みます。南や南東へ向かうのは、取り返しのつかない間違いです。天候が良ければ、ランナーが適切な誘導を受けるか、非常に困難な地形における地図や水準器の読み方を熟知していれば、途切れることのない喜びを味わえるでしょう。私は6時までにラウィル峠に到着しました。

ラヴィルのラバ道がうねる比較的平坦な区間は「プラン・デ・ローズ」と呼ばれ、私の読者のように教養のある人々には、とても詩的な響きを奏でます。アルプス山脈をはじめ、ヨーロッパの多くの山脈には、こうした名称が点在し、その心地よい響きは、庭園が通常見られない高度で咲くバラの香りと美しさを想起させます。この美しい名前を持つ場所のほとんどでは、夏のバラは自生したり開花したりすることはありませんでした。アルペンローズやアルプスアネモネでさえも。

ある人たちの想像力では、この名前は夜明けの空のピンク色や、[66] 夕焼け。ああ、これも文学部が私たちに植え付けた誤謬だ。モンテローザはピンク色の山を意味するわけではない。

Rosa（ヴァル・クレゾンの上のRosa Blancheのように）、roses、roxes、rousse、rossa、rasses、rosen（Rosenlauiのように）、ross、rosso（Cima di Rossoのように）、rossèreはすべて岩または岩を意味します。Tête Rousse（サン・ジェルヴェの上の）は、英語ではRuddy Browではなく、より一般的なRocky Tor、Ben、またはFellです。この語のすべての形は、スイスの命名法、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロマンス語のいずれであっても、共通のケルト語源に遡ります。この現象は、音による概念の連想が、古代アルプスの住民が収集した非常に基本的な原始的印象の蓄積を、時とともに豊かにし、変化させていく様子をよく示しています。

読者が、前述の説明を踏まえて、ライン川、ローヌ川、レウス川、ロイス川、ロイシュ川を思い浮かべると、これらの言葉すべてを通して、アルプスの川の特有の水の流れが聞こえるでしょう。

ラウィル峠の思い出は、少年時代にまで遡り、今でも鮮明に残っています。この峠は、若き友人アーノルド・ランとの出会いの場となったこともあり、私にとって大切な場所です。彼がスキーでこの峠と格闘していた頃、彼は私が初めて徒歩で峠を突破した頃の私より少し年上だったかもしれません。

私は、昔ながらのやり方で、ローヌ川沿いのシオンからグリンデルワルトまで、谷をくぐり抜けながら、山脈の長さに沿って歩いていた。[67] レンクからラヴィル川を渡り、アデルボーデンへ、そこからカンデルシュテークへ、そしてラウターブルンネン渓谷のトラクゼラウエネンへ、そして小さなシャイデックを越えてグリンデルワルトへ。これは通常のスイッチバック鉄道です。

ラヴィル川を渡る私の旅には、あるエピソードが刻まれていた。季節も終わりに近かった――当時は人々の考えをかき乱すような冬などなかった時代で、まさに「遅い」という言葉の意味において。私は夜、険しいケンドル川を何とかして、山間の急流をリスが木から木へと飛び移るように軽々と渡りながら、シャレー・ダルミヨンに辿り着いた。当時は、私が登山家として「嵐と激動の時代」を過ごした時代だった。

それでも、アルミヨンの羊飼いたちが、夕日に照らされてピンク色に輝く峠の頂上と、新雪の縁取りを指差してくれた時、私の決意は一瞬揺らいだ。30年後、冬にスキーをしているのでなければ、ここにいるのを全く嫌悪することになるとは夢にも思わず、私は歩き続けた。

この仕事は大変なものだった。プラン・デ・ローズの沼地や小川には大雪が積もり、ラバの通った道は風に吹かれた雪輪に埋もれていた。月が昇り、荒涼とした風景を照らしていた。小雨が降り始め、やがて雪が降り始め、月光と私の足跡は背後でかき消された。もがき苦しみながら、雪に閉ざされた水面を覆う薄い氷を突き破った。それでも私は前進し続けた。

そして、おそらく私自身の安全のために間一髪で（そうでなければ、私はまだ若くて、[68] （状況によっては、愚かなことにまで頑固になることもあるが）守護天使が、私が助けを受けるに値しないはずのブランデー瓶を肩からそっと外し、手の届かないところに落とした。そのトリックに気づいた私は、ヒントに従って、アルミヨンの羊飼いの小屋まで引き返した。

彼らは驚くというより、むしろ喜んでいたように思う。彼らは暖炉の周りに座り、地面には燃えさしが散らばっていた。彼らは私に牛乳の入ったボウル、チーズの塊、レンガのように固いライ麦パンを手渡し、鍋で煮込んでいたヤギのレバーも少しくれた。彼らは火の光の中で敬虔な面持ちで立ち、声に出して祈りを唱えた。それからヤギの皮が地面に平らに広げられた。私たちは皆、その上に重なり合って横たわり、足を火の方に向けていた。最後の男は最後の木片をその上に投げ、温かい羊の皮を私たちの上にかぶせ、私たちの隣に横たわった。

この時すでに空高く昇っていた月は、田園風景を穏やかに照らしていた。空気は冷たくなり、冷え込んできた。夜明けに起きると、草の葉一枚一枚に霜が降りていた。

燦々と輝く陽光の中、再び峠を登り始めた。足跡はまだあちこちにかすかに残っていた。足跡が途切れると、十字架へと向かった。そこは荒削りの石造りの避難所だったが、雪の下に埋もれていた。そこから再びかすかな足跡が見えるようになり、峡谷を北へと下っていった。私は足跡を辿ろうと決めた。足跡を残した人々は確かに動いているはずだからだ。[69] 正しい方向に。しばらくすると、雪の中から棒切れが一本突き出ているのが見えた。足跡はそれ以上続いていないようだった。近づいていくと、登山家の遺体があった。噂によると――この事故の直後に遺体を拾い上げるために現場を訪れたため――私はその光景に飛び退き、雪に跡を残したという。筆跡学的に解釈すると、それは私の落胆を表しているように思われた。

山中で凍死を目の当たりにしたのは初めての経験だった。

イッフィゲン・アルプスに到着すると、私は地元当局にこの件を報告しました。その後の情報で、犠牲者は2人おり、2人目の遺体は雪に覆われていたことが分かりました。

ラウィル峠とのもう一つのつながりは、それほど暗いものではありません。その峠の奇抜さのおかげで、イギリスで私の最も若い親友の一人と出会えたからです。

数年前、グスタード駅のプラットホームに立っていた時のことです。私がスキーの指導を喜んでしていたイギリス人の牧師がデイリー・メール紙を持ってきてくれました。その紙面には、数日前にラヴィル川を越えた二人のイギリス人ランナーの偉業が文字通り燃えるように書かれていました。私たちはこうした類の描写を「ジャーナリズム」と呼び、訂正もせずにそのままにしていました。あえて多くの苦難を味わい尽くす登山家たちが、死に至らしめるような自発的な親切に触れただけで顔をしかめるのは、あまりにも無礼な行為でしょう。

その時何が起こったのかの真実が明らかになった[70]1909年1月23日、オックスフォード大学の学部生の機関紙「Isis」 のコラムで、アーノルド・ランは次のように述べている。

5年間、様々な登山センターでクライミングに励んだ後、1​​907年から1908年の冬に初めてクロスカントリーに挑戦しました。3人の女性と弟と共に、グレート・セント・バーナードを訪れ、大晦日はホスピスで過ごしました。翌日、勇敢なアイルランド人女性2人に随分と散歩してもらい、午後にはモンタナに到着するだけの体力がありました。以前、友人と4日間かけて山を越えてヴィラールまで行く約束をしていましたが、到着してみると、彼は行けないことがわかりました。

W氏を紹介された。彼はまだ3日の午後しかスキーをしていなかったが、一緒に行くと申し出てくれた。翌朝4時に出発し、8時間かけてプレヌ・モルトの氷河まで登り、その後別れた。W氏は小屋へ行き、私は一人でヴィルトシュトゥルベルを登り、頂上からは美しい夕日を眺めた。夜、氷河の上を一人で歩き続けたため、すっかり疲れ果て、片足の凍傷はかろうじて免れた。その夜、レンクでは標高6,000フィート（約1800メートル）ほど低く、氷点下4度（摂氏約2度）で、小屋の寒さは耐え難いものだった。なんとか火を起こすことができたが、それが幸いしたのか、二段ベッドの上の雪が解け、湖のような雪が夜の間に断続的に降り注ぎ、私たちの顔に流れ落ちてきた。翌朝、毛布は板のように硬く凍り付いていた。鉄製のストーブでさえ、凍えるほどの寒さだった。霜。

テルリタール、ロッチェンタールへの降下。

70ページをご覧ください。

[71]

我々の本来のコースは、素晴らしいスキーコースであるワイルドホーンを越えていた。W氏は最初から最後まで素晴らしい勇気と粘り強さを見せてくれたものの、経験の浅さから、長くて安全なワイルドホーンに挑戦することはできなかった。そこで、レンクへの短い危険な下り坂を選び、雪崩の跡をいくつも横切る道を辿った。暗闇の中を、不快な緊張感の中、何時間も走り続け、最後の光が消える頃に崖から降りて、僅差で勝利を収めた。ラウィルで一夜を過ごしていたら、おそらく悲惨な結末を迎えていただろう。

残りの2日間は比較的平穏だったが、神の逆鱗に触れた。電報が届かず、遺体捜索隊が組織された。モンタナにいた人々は、陸地地図を頼りに遺体の位置を探り、楽しい一日を過ごした。しかし、捜索隊が私たちの足跡以外何も見つけられなかったと知り、少なからず落胆した。結局、捜索隊に20ポンドの費用がかかり、さらにガイドの一人が凍傷を負ったため、病院代もかかった。

アーノルド・ランが、その時期には登山用アイアンしか使えない場所で、スキー板を背負った仲間を無事にレンクまで下山させたことは、彼のスポーツマン精神の決定的な証拠であった。それは大胆で予想外の行動であった。だからこそ、私は、 ローザンヌの新聞に掲載された彼の大胆な行動について、改めて考える必要があると感じた。その新聞は、イギリスの登山家たちの言葉を引用していた。[72] 報道機関は、若い同胞たちを知らず知らずのうちに危険な仕事に引きずり込むことのないよう、細心の注意を払っています。アーノルド・ランと私は、その後のやり取りを通して親交を深めました。アルプスの馬上槍試合で、これほど素晴らしい仲間、これほど立派な騎士に出会うことは、おそらく難しいでしょう。

さて、プラン・デ・ローズに戻るのもいいかもしれない。そこからさらに北東に進み、ローアバッハシュタイン氷河を上ってローアバッハハウスまで行くと、日没時にはその屋根がはっきりと見えた。私たちはそこで静かに、何の心配もなく散歩した。

ローアバッハハウスの件で、マルティ兄弟は私のせいで二度目となるベルン警察裁判所に謁見しました。彼らをあの快適だが閉鎖的な家に招き入れたのは、私の邪悪な影響力でした。月明かりに照らされた景色を眺めながら、私は後を絶たず、起こりつつある騒動に注意深く関わらないようにしていたことは言うまでもありません。

彼らはピッケルで鍵を狙いすました。「開けゴマ」の音がする前にドアが開いた。私たちは薪がたっぷりと用意されたキッチンに入ることができた。ダイニングルームには、保存食、缶詰の食料、そして戸棚にワインがぎっしり詰まっていた。広々とした寝室には、ソファ、マットレス、シーツ、毛布、羽毛布団が備え付けられていた！まさにエルドラドだが、若い友人たちにとっては、囚人席へと続く下り道のもう一つのステップに過ぎなかった！

ベルン警察はローアバッハハウスを厳重に監視していた。私は犯人を適切な場所に通報させるよう速やかに指示したが、[73] 請求額を請求し、損害賠償を請求する（これにより私に対する民事訴訟は起こされなくなる）ため、ブランケンブルク裁判所は検察官の告発に基づき、彼らを住居侵入罪で裁判にかけた。しかし幸いなことに、この件は形式的なものにとどまり、 住居侵入者の誠実性は問われなかった。犯人は正式な訴訟費用を支払うことを条件に、釈放された。この取引の一部は私に引き継がれ、私は喜んでそれに従った。実際、この取引全体が、法の執行における私の権利感覚に訴えるものだった。私たちが許可なく、実際の必要性もないまま私有施設に侵入したことは、疑いようもなかった。もちろん、その施設は私たちのような者が、たとえ同意がなくても、緊急時に利用できるように存在していた。しかし、天気は良く、夜は静かで晴れ渡り、私たちの健康状態は良好で、スキーですぐ行ける距離に避難所があった。徒歩では全く到達できなかったかもしれないのは事実である。

最初の小屋に避難するために、無理やり鍵を破る危険を冒したくない方は、夜の静寂の中、良心の呵責なく、少し先にある開けた小屋まで移動し、ランタンの明かりを頼りにそこへ向かうのが良いでしょう。ただし、事前にレンクの管理人と約束しておくことも可能です。天候が良ければ、管理人がやって来て、ローアバッハハウスを開けてくれます。

ローアバッハハウスのベッドで過ごした楽しい夜について、ここで語る必要はない。盗まれた喜びは[74] 甘美で、私たちの場合のように、当然の報い、あるいは少なくとも十分に報われたと言えるかもしれない。道徳心を傷つけない言い方だ。初日は厳しい一日だったが、氷河の上や峠に隣接する斜面を2回、素晴らしい滑走を楽しんだ。それぞれ約4マイル（約6.4キロメートル）で、カーブは含まれていなかった。もちろん、カーブの数と範囲は完全に自分の意志によるものなので、数えることはできない。

スキーランニングのグループがヴィルトシュトゥルベルの2つの小屋のいずれかで夜を過ごした翌日には、思い思いの素晴らしい変化に富んだ自然に囲まれていることに気づくでしょう。どちらのルートを選んだとしても、絶対に避けるべきルートが1つあります。それは、冬の観光客が北のレンクへ向かうにせよ、南のシオンへ向かうにせよ、ラヴィル峠です。峠の北側の出口は、非常に険しく氷に閉ざされた地域と形容するのが最も適切です。南への下りも、岩、峡谷、森林、そして水路に囲まれた複雑なルートのため、同様に危険です。ランナーは、これらの峡谷から十分に距離を置くべきです。モンタナとヴェルマラへ向かう最善の方法は、プレヌ・モルト氷河を越え、そこから南へ向かうことです。

小屋から出発し、私たちの足跡を辿り、レメルン氷河とヴィルトシュトゥルベルを目指したいランナーは、モルト平原氷河（地図、シート473）へと続く斜面を​​駆け下りることになります。グレッチュホルンとヴィルトシュトゥルベルの間、北西に流れ落ちるラエズリ氷河を眺めながら走ります。[75] （西端の山頂）。そこで彼らは、プレーン・モルト氷河の中心線に沿って東へ一直線に進み、その後北東に転じて、ヴェストシュトゥルベル東側の尾根にある峠、レーメルンヨッホへと向かう。レーメルンヨッホは、通常は雪に覆われているものの、登るのがやや急な坂道である。そこからヴェストシュトゥルベルの頂上までは、さらに約120メートル、おそらく400フィートほどの標高差がある。このシュトゥルベルからの眺めは、その苦労に見合うだけの価値があるだけでなく、ディアブルレ-ヴィルトホルン-ヴィルトシュトゥルベルルートの最後の最高地点に到達したという満足感も得られる。ディアブルレの標高は3,222メートル、ヴィルトホルンは3,264メートル、ヴィルトシュトゥルベル西は3,251メートルである。しかし、この満足感は、ディアブルレ山脈やワイルドホーン山脈を登ったときに得られた満足感と同様、時間的に見て、あまりにも高く買ったものかもしれない。

レーメルンヨッホから、レーメルンヨッホの北側に広がるレーメルングレッチャーの上流域までまっすぐ進路を向けるだけで十分です。

ランナーは氷河を東へまっすぐに滑り降りてはいけません。氷河を南から北へほぼ一列にクレバスが走っているため、そのようなコースは非常に危険です。注意深いランナーは、その地点の北側にある氷河の斜面を下り、危険な部分を迂回する「周回」ルートを自分で計画します。そして東へ曲がると氷河の下流に入り、約3マイル先のゲンミ峠にあるヴィルトシュトゥルベル・ホテルの壮大な建物に直面することになります。[76] 前方に。氷河からレーメルンアルプへ降りる最良の方法は、氷河が細くなる峡谷の北側を通ることです。しかし、私は川の南側からレーメルンボーデン（地図参照）へ下る斜面を通って行くのがかなり便利だと感じました。

私たちのルートでは、アデルボーデンとエングストリゲンアルプに聳えるグロース・シュトゥルベル（標高3,253メートル）は考慮に入れていません。この山頂は、私が今から説明するトラバースには含まれません。アデルボーデンまたはカンデルシュテークからシュトゥルベルのどちらか、あるいは両方へ向かう、全く異なるルートがあります。カンデルシュテークから行く場合は、ゲンミ街道沿いのシュヴァーレンバッハ・ホテルに一泊し、先ほど説明したルートで下山し、ウエシネンタール経由で戻るのがおすすめです。カンデルシュテークのガイドはこのルートを熟知しており、上級者に強くお勧めします。

ヴィルトシュトゥルベル小屋からシュヴァーレンバッハ・ホテル（ヴィア・ゲンミ）までのコースには、3つの長く平坦なコースがあります。1 つ目はグラシエ・ド・ラ・プレン・モルト（約4.8km）、2つ目はレンメルンボーデン（約1.6km）、3つ目はダウベン湖（約1.6km）です。

ダウベン湖からカンデルシュテークへのコースは、特に注意する必要はありません。レンメルンボーデンが北に曲がる地点、ゲンミ峠のヴィルトシュトゥルベル・ホテルから約750メートルの地点から始まります。ダウベン湖からシュヴァーレンバッハ・ホテル（夏道の東側、右側を通行してはいけません）までのコースは、スキーに最適です。その後、バルムホルンとシュピタルマッテンへの急な下り坂では、[77] 右手にそびえ立つアルテル（祭壇）を越えると、この旅で最も素晴らしい地形に出会うでしょう。斜面は至る所で美しく北向きに開けています。東側の峡谷には絶対に立ち入ってはなりません。コースは谷の西側をまっすぐ北へ進み、夏道の上部のカーブに出会う路肩で、ガスターンタールの入り口にあるインナー・カンデルシュテークへと下ります。路肩の森の西側の斜面は、定期的に雪崩に見舞われます。雪崩が地面に横たわっているか、そして雪崩の起点となっている上部の岩に雪が付いていないか注意深く確認してください。雪が付いていれば、雪崩の間を進んでも構いません。雪が付いていない場合は、道に出て歩いてください。

この遠征で移動した全距離は、グシュタイクを出発し、地図上でカンデルシュテークまで約40マイルです。ロープと斧は持参しましたが、一度も使用しませんでした。実際、斧とロープの使用が想定される遠征は、厳密に言えばスキー遠征ではないと考えるべきでしょう。スキーとは、定義上、ロープと斧の使用を含みませんが、不測の事態を懸念する理由がある場合は、それらを準備しておくべきです。

レベルは次のとおりです:—

グシュタイグ：1,192メートル（3,937フィート）。

ザン・フルーロン氷河：2,866メートル、標高1,674メートル上昇。

サネッチ峠：標高2,221メートル、645メートルの落差。

ワイルドホーン氷河：標高 3,172 メートル、951 メートル上昇。

[78]
ラヴィル峠：標高 2,400 メートル、標高差 772 メートル。

レーメルンヨッホ：標高 3,132 メートル、732 メートル上昇。

ジェミ峠：標高2,214メートル、918メートルの落差。

カンダーシュテーク: 標高 1,169 メートル、落差 1,045 メートル。

このレベル表から、登山に興味のある一般の人々は、結論と教訓を導き出すことができます。

アルプスの模型地形図をご覧になったことがありますか？一般の方であれば、この地形図が人工的に作られたものだとは気づかないかもしれません。この地形図は、山々の稜線が空中で交わり、恐ろしいほど鋭角に突き出ている様子や、斜面の急峻さに驚嘆してもらうために作られたものです。

美しく魅力的な模型の設計者たちは、下からアルプスの峰々を見上げた時に受け取る印象をさらに高めたいと考えています。遠近法の法則により、峰々は垂直に近づきます。風景効果に満ちた視覚的な錯覚によって、峰々は高く聳え立ちます。アルプスの模型の設計者たちは、詩的で絵画的な効果を追い求めます。当然のことながら、彼らは、自然界で心地よく畏敬の念を抱かせるアルプスの峰々よりも、はるかに威厳の欠けたアルプスを石膏で描きたいとは思っていません。彼らは傾斜角を10～20パーセント増し、谷を深くし、山頂をパテのように浮き彫りにします。こうして、画家がキャンバスに描くように、自然な遠近法でアルプスを見せているのです。しかし、こうしたことはすべて誤りなのです。

十分な情報がなければ、私はそのプロセスを真っ赤な嘘として非難するべきだと感じるだろう。[79] 模型に雪を積もらせて、その山を白く染めるのです。ツェルマットからマッターホルンを眺め、それから地元のバザールで数フランで売られている、スケールに合わせて切り出された石のペーパーウェイト模型を見てください。マッターホルンがいかに平坦であるかに驚くでしょう。登頂を目指すすべての人に、まずペーパーウェイト模型をよく観察することをお勧めします。とても安心できます。

これこそまさにアルペンスキー選手がやるべきことなのです。

ジュネーブ大学の1階玄関ホールには、実物大のスイスの壮大な石膏模型があります。この模型を見るたびに、作者が科学に基づいて制作したレリーフが、ランナーの経験に基づいた構想といかに正確に一致しているかを深く実感します。この模型は、飾らない言葉でこう語りかけています。「私を通してアルプスを知り、アルプスを通して汝自身を知り、謙虚であれ。汝は結局、それほど多くのことを成し遂げたわけではないのだ。」

こうして一般の人々も、ランナーがアルプスの世界を独自の視点で捉えている理由を理解できるだろう。真の感動は彼の心に刻み込まれている。夏の観光客は、足に定規をはめたり、ペグや切り株を頼りに歩いたりする代わりに、ランナーの感覚に入り込むのが困難だ。

地形と露出の問題はスキーランニングにおいて重要な要素です。ランナーは、 スキーの合理的な使用を決定し、滑走の楽しさを保証する条件として、経験に基づく2、3の自明の理を踏まえて、地形の起伏を研究します。[80]ランナーの。

1. ランナーは急速に上昇することを目標とする。なぜなら、スキーが上り坂でランナーの体重を運ぶ手段ではなくなり、単に速度を上げる手段になった瞬間を除いて、スキーから十分な喜びを引き出すことはできないからである。
2. ランナーは、できるだけ急な坂を登りながら、（この面倒な作業は滅多に避けられないので）下り坂には不向きとされる斜面を探します。それもそのはず、上り坂の練習に使うことで、いわば良い斜面を無駄にしてしまうのは、ランナーの利益にならないからです。ところで、南、南西、西に向いている急斜面は、もちろん全体的に見れば、走りにくい斜面です。

ここでは気象学、あるいは平易な言葉で言えば天気が地理学よりも重要です。なぜなら、温風が、弱風であろうと強風であろうと、これらの斜面を叩きつけるからです。実際には危険ではないにしても、このような不安定な斜面は高所への登頂に便利です。気象学と地形学の両方をうまく活用できるランナーは、高度な技術を備えていると言えるでしょう。

3. ランニングに最適な丘陵は、北と東に面した緩やかな斜面を持つ丘陵です。これらの方角から吹く風は温風ではありませんが、雪を荒らす性質があります。いずれにせよ、冬でも悪影響を及ぼす太陽は南の地平線に低く沈んでいるため、北向きの雪の粉雪状態を崩すことはありません。しかし、上記の方法でルートを計画しても、あまりメリットはありません。[81]北側または東側の急斜面に降りるために着陸します。

フィンスターアーホルンの頂上にて。

80ページをご覧ください。

さあ、教訓と結論を導き出しましょう。冬の遠出を計画するなら、アルプスの巨大なレリーフ模型の周りをぐるぐる歩き回ってみませんか？ 親切な登山家がロンドンで、耐久性のために金属で鋳造されたジュネーブの石膏レリーフの複製を提供してくれるなら、簡単に実現できるでしょう。

読者の皆様、この長々とした講義の後、私がどのように飲み物を飲み、パイプを吸うのか（私の場合はいつも葉巻です）、今私が彼に差し上げたいのですが、興味がありますか？私の隠れ家へどうぞ。

犬を捌くように、雪を2フィートほどの深さまですくい上げる。こうしてできた空洞にスキー板を置く。スキー板をぴったりと押し付けると、空洞の3分の1ほどが覆いつくされる。穴に足を入れ、空のリュックサックに包み、膝を曲げてスキー板の上に座る。両手で雪かきした雪の上に、目の前に食料庫の中身を並べる。それから、両手で肩を支えながら、後ろに棒を立てる。こうして、肘掛け椅子、ダイニングルーム、テーブルの準備が整う。昼食のいつものように、自分で給仕し、至福の煙の時間になると、空のテーブルに足を伸ばしてゆったりと背もたれに寄りかかり、煙の隙間から広大な景色を眺める。うたた寝したくなる時間になると、背中の棒が徐々に緩んで、横たわるように誘ってくれる。私はそれらを雪の上に平らに置き、その上に外套を広げた[82] こうして心地よくパッドを入れたまま、私は帽子を目深にかぶって、真冬の寒い日だと自分に言い聞かせようとする。煙は立ち上るのをやめ、葉巻の吸い殻は落ちて――これは確かに虚栄心だろうが、私の虚栄心は、多くの賢明な人のそれよりも優れているのではないだろうか？

カンデルシュテークで、この章で述べた旅の終わりに、陽気な握手で私を迎えてくれた老エッガーは、約1年前に私がベルナーオーバーラント横断を始めた時も見送ってくれた。彼は、別の仲間とではあったが、再会を喜び、かなり長く滞在したようだと言った。しかし、私が別の旅が入り、仲間も変わったことを伝えると、彼は非常に知的な笑みを浮かべ、私たちがひどく喉が渇くのに時間がかかったと仄めかした。最初の旅の始まりと2回目の旅の終わりに喉が渇いたのは、カンデルシュテークにとって素晴らしいことだと彼は言った。だから、私たちの健康を祝って乾杯しよう。私たちも同じように彼に乾杯した。

スキーゴーグルの絵
[83]

第4章
ヴェルマラのスキーランナー
ヴェルマラ ― 謎のランナー ― 死者の平原 ― 民間信仰 ― 放牧地の浄化 ― 呪われた岩 ― 田舎に恐ろしい絞首縄がかけられる ― 超自然的な光と現象 ― 異言のバベル ― サイヨンとブリグの証言 ― ランスの司祭と日時計 ― 民衆の治療法 ― シュトゥルベル ―中央のシャウファージュ ―ヴェルマラのスキーランナーに会ったか？ ― ヴィルトシュトゥルベルの 3 度目の登頂 ― 氷河での夜営 ― 山、登山家、スイス人についての瞑想 ―カフェ・ノワールの作り方 ― どこで寝て、いつ寝てはいけないか ― アルプスの山小屋 ― 古い小屋と新しい小屋 ― イギリスの登山家とスイスの小屋 ― ブリタニア小屋。

イス地形図集第482号では、シエール山脈の上にあるヴァレー州、標高約4,500フィートのマイエンスに「ヴェルマラ」という名称が付けられています。スイスのマイエンスとは、刈り取ることができる草が生い茂り、秋には牛が放牧される場所を指します。

約600フィート高いところに、南西に面した森の空き地があり、[84]モミの木々に囲まれたモンブラン山脈は、遠くに浮かび上がり、愛らしい絵の美しい背景のように、鑑賞者の目に映ります。地図の簡素さを信じるならば、地形測量が行われた1884年当時、この地点にはまだ人が住んでいませんでした。

地図は正確だが、完全に正確ではない。当時、その開拓地には普通の住宅はなかったが、一般の人々は、当時その地方に存在が正確に知られていたヴェルマラのスキーランナーが、その辺りのどこかに家を持っていると考えていた。

遠くから好奇心旺盛な人たちは、冬には太陽を浴びて心地良い、美しく間隔を空けて植えられたモミの木々に囲まれた岩場を指差すでしょう。しかし、夜になると岩の上を滑るように不気味な光の戯れを見せる奇妙な幻影に夢中になる人もいました。地図では、プラズ・デヴァントの真上、ヴェルマラとマロリレの間に点線でその場所が示されています。

昔、草刈り人たちは、空き地の一番上にマゾットと呼ばれる粗末な納屋を1つか2つ積み上げていたと言われています。マゾットは短い支柱の上に4つ設置され、地面に立てられ、その上に平らな石の円盤が置かれていました。しかし、その干し草は厄介なことに燃えやすく、マゾットまで燃え尽きてしまいました。石だけが残ってしまいました。そのため、農民たちはこの不運な貯蔵場所を放棄したのです。

今のところ、この場所には、これらの記憶が思い起こさせるもの以外に謎は残っていない。フォレストホテルがその場所に建っている。[85] 夏は太陽が森の涼しさと、冬は霜の王様と、二分して支配する。ここでは、一般の観光客は、モンテ・レオーネからモンブランまで、人間の目が切望する限りの、アルプスの最も素晴らしい景色を一目見ることができる。もしバイロンがこの地を知ったら、世慣れしたマンフレッドをヴェルマラから送り出して眺めさせたであろうほどだ。

この地名の甘美さは、詩人の耳にも、イタリア・ケルト語で荒々しい登山家の耳に響くのと同じくらい真実に響いたことでしょう。地図上でこれほどロマンチックなハーモニーを奏でる地名を読むとき、それらが単なる地理用語であることをしばらく忘れてみませんか？地名を擬人化してみましょう。ヴェルマラとマロリレは、古典的で優しくメロディアスなダフニスとクロエのように、美しく響き渡りませんか？

しかし、そうすると、この物語には半ペニーの価値もない愛があることを忘れてしまうかもしれない。これは田舎者たちが無知と恐怖の中で紡いだ、素朴な物語であり、物語の織り目を通してユーモアを放つ、あの完璧なスポーツマンが呼び起こす好奇心がなければ、文明人の耳には全く届かなかっただろう。

彼はどこから来たのか？誰だったのか？誰も知らなかった。

より啓蒙的な世代が彼を真の幽霊と見なさなくなった頃には、彼はすでに国から姿を消していた。一方、極端に走って彼を明日の超人だと信じる思想家が現れた。最終的に彼は「ヴェルマラのスキーランナー」と評された。[86]新しい道具に少し触れたことで、理性の範囲内で人々の想像力が呼び起こされた。そして、彼の記憶にまとわりついていた魅力は、ついに薄れていった。

現在ゴルフ場となっているクランの段々畑は、当時はあまり人が訪れませんでした。この地域全体が荒涼とした場所とされていました。ラヴィル峠とジェンミ峠の間を埋め尽くすヴィルトシュトゥルベル山群は、恐ろしい悪名を馳せていました。さらに恐れられていたのは、プラヌ・モルトと、彼の足元に掛け布団のように広がる同名の氷河でした。プラヌ・モルトと氷河は、死者の魂が棲む場所として有名でした。寒さで凍えながら死んでいく哀れな魂たち！ダンテが地獄に氷の輪を想像したのは、魂がプラヌ・モルトで煉獄の刑期を終え、聖餐の夜に地上に降りてきて生者を訪ね、過去に犯した悪行を思い返し、さらなる罰を受けるという、素朴な信仰に由来しています。

夏の間、ヴァレー州の農民は、まず聖母マリアと聖人たちの保護を求めなければ、死者の平原に足を踏み入れることはなかっただろう。冬には、聖なる力によって死者の平原が邪悪な者たちのために確保されていることを疑う余地はない。最初の冬の雪が降り、茶色く日焼けした高地の牧草地の斜面が白くなると、教会ではなくとも、村人たちの敬虔さによって、これらの牧草地は立ち入り禁止となる。

[87]

シエールのワイン生産者たちは、そこで何が起こっているのか誰にも分からないと言う。太陽が秋分から春分まで地平線上をゆっくりと移動する間、何も価値のないことは確かだ。こうして、驚くべき科学的事実が、愛着のある民間信仰の温床となっているのだ。

私たち自身の心境を想像すれば、あの大きな子供たちの軽信ぶりに容易に共感できるだろう。昨年の収穫を実らせた太陽が、前年の収穫を使い果たした後、春になっても次の収穫を実らせてくれないかもしれないと、恐れるだけの確かな理由があると信じているだろうか。そして、眠りの腕に抱かれるよりも、夜明けへの希望に安らぎを感じていないとしたら、今晩、私たちを包み込む夜の影をどんな気分で見るだろうか。

こうした動機の影響を受けて、クラン・モラン、ランドーニュ、モンタナ、シェルミニョン、ランス、イコーニュといった高原を囲むように連なる人口密集村々の住民たちは、自分たちの割り当ての薪を拾いに行くため、あるいは隣人の薪を盗むためにさえ、森へ出かける覚悟ができていた。しかし、太陽が再び真東から昇り、真西に沈む時、つまり禁令の解除の合図となる時、彼らの家畜や羊の群れが司祭によって聖水と散水器を持って厳粛に牧草地へ案内されない限り、秋に退避した場所へ登る姿を見かけることはないだろう。そして、もし誰かが、再び聖化される前にこれらの汚れた場所を訪れるとすれば、どんなに大胆な悪党でさえ、不安な気持ちでその冒険に挑むだろう。それは、純粋な心を持つ者にとっては、それが危険な行為であることを重々承知しているからだ。[88] まったくの冒涜だ。

冬の神は、異教徒の目には依然として神として映る。しかし、これは驚くべきことではない。「山々の上を歩く吉報を告げる者の足は、なんと美しいことか。」もしそうなら、大悪魔の足は、他の場所よりもどれほど恐ろしく見えることだろう！ 氷の中に住まいを構えても罰を受けないほど、火に耐えられる性質を持つのは彼だけである。彼の信奉者だけが、彼の特権にあずかるほどに魔女に憑かれていたのだ。

そのため、ヴェルマラの森に超自然的な存在が現れるという噂が広まったとき、ほとんど説明されることなく信じられるようになった。誰もが、彼がどんな人物なのかを心の中では明確に理解しており、他の人に尋ねなくても、皆が全く同じことを考えていることは明らかだった。

当然のことながら、密猟者、シャモア猟師、木こりといった、木材や獲物を盗むという良心の呵責を抱えた人々は、また、職業柄、互いに不信感を抱きやすく、悪魔について思いを巡らせる傾向が強いため、自らの思考傾向と非常に一致する物語を真っ先に信じた。彼らはその真実を証言することさえできた。

夜、彼らは目を上げると、月光が透き通るほどの透明な影を見つけた。その影は風のように木々の間を抜け、かすかな雪のざわめきとともに消えていった。そして、マイエン・ド・ランスからシェルミニョンへと続く窪地の小道で、彼らは聖なるものに出会った。[89]ノウサギ、キツネ、アナグマといった獲物のものではない、猟場の痕跡。四つ足の獣であれ、恐ろしい二足動物であれ、有蹄類の痕跡ではなかった。それらの痕跡はすぐに一つにつながり、田園地帯一面に巨大なリボンのように広がる足跡となった。しかし、追跡しようという者の中で、それをたどることができた者は一人もいなかった。雪の上にこのような足跡を見たことはかつてなく、それを残した者が後ろ向きに歩いたのか、前向きに歩いたのかは分からなかった。ある者は、車輪に乗った、あるいは二輪車に乗った生き物だと言った。またある者は、足跡が途切れることなく、曲がりくねっていたので、腹ばいの蛇だと言った。

雪が四方八方に転がり落ち、どこにも止まらないように見えても、少数の勇敢な人々がその進路を追うことを決意した。彼らはたちまち、深い雪の中へと突き進み、息も絶え絶えに震え、追跡を諦めた。心は凍りついた。

その瞬間から、民衆の心は決まった。いかなる肉体を持つ者も、いかなる肉体を持つ者も、雪面にこの迷路のような螺旋を描くことは決してできない。この糸の手がかりを巻き取るには、鳥のように飛ぶか、風のように吹くか、あるいは神の呪いにあずかるか、いずれかしかない。この最後の説明は、ヴァレー州最大の自治体の信心深さを示す最も明快なものであり、市議会と聖職者によって受け入れられた。

[90]

春になると、大混乱の次に、雪が溶けて、恐ろしい足跡と、それが引き起こした不安、そしてもちろん、環境を求めていたランナーも消え去りました。

人々は勇気を出してすぐにヴェルマラ岩へと急いだ。そこで彼らは、思いがけず新しい住居跡を発見した。巨大なモミの木の垂れ下がった枝は、先端に積もった雪によって霜で地面に固定されているようだった。そして、雪は木の周りにどんどん高く積もり、成長するにつれて他の枝を根こそぎにしていた。枝は幹から切り離され、頂上だけが雪に覆われたドーム状に伸びていた。こうして、氷の壁に囲まれたピラミッド型の住居が出現した。雪は明らかに内部からの熱によって透明になっていたのだ。こうして、遠くから見ると不気味に見えたあの不思議な光の発散が説明された。廃墟となった小屋の床のあちこちに生え始めた緑の草の束の中から、黄色い琥珀のような物質のかけらを拾った子供たちもいたと言われている。子供たちが自分の家の暗闇の中で見ると、その物質は柔らかな紫色の光に包まれた火花を放っていた。

人々がヴェルマラのことを恐ろしい口調で語っていたのも無理はありません！この国で最も美しい場所に幽霊が出るとは、なんと残念なことでしょう！

その後の冬は、事態は悪化の一途を辿りました。人々はクラン高原を観光で訪れるのをやめました。「これから先、よそ者がこの地に足を踏み入れるなんて想像もできないでしょう。[91]それは彼らの罪のためでしょうか？

上はリート、ロッチェンタール。

90ページをご覧ください。

あまりにも多くの苦難が、弱々しい人々の頭を混乱させた。人々はもはや互いのことを正しく理解できず、名前で混乱した。ラ・ザートをその名で呼んだ者は、ラ・ショー・セイと呼ぶ者から非難され、両者はベラルイの名を支持する者と決裂した。プチ・モン・トゥバンとグラン・モン・トゥバンの正体については、誰もはっきりとは分からなかった。プチ・モン・ボンヴァンとグラン・モン・ボンヴァンについても、人々は混乱していた。誰もが、これら全てをトニオ・デ・メルダソンと混同していた。つまり、田舎の人々の心は混乱し、ヴェルマラの方角を見ると、皆の目が二重に見えたのだ。

しかし老人たちは背筋を硬くし、新時代の異言のバベルの塔をものともせず、毅然とした声で語った。彼らは、ランスから見える山頂がベラルイの山頂であることは、彼らの時代以前から知られており、これからも明らかになるだろうと言い、市長のバヌーが新しい家を建てた時、山にちなんでベラルイと名付けたことを付け加えて、この件を決定づけた。

偶然にも、この流星のような人物が再び注目を集めたのはレンズでのことでした。

実のところ、彼の帰還を期待​​していなかった人は誰もいなかったにもかかわらず、サイヨンに赴いていたジャン・ペレックスが、最近新しい荷馬車とともに購入した馬を厩舎から連れ出し、国中を案内したという知らせを持ち帰ったとき、人々は震撼した。「彼」は[92] 首輪も、足かせも、手綱もつけずに馬を荷車に乗せた。鞭もリボンもつけずに、彼はサン・ピエール・ド・クラージュまで馬を駆り立てた。教会の扉に馬を繋ぎ、ノルマン様式の塔のふもとの草の上に腰を下ろした。司祭の蜂の巣と、土に埋められたスズメバチの巣の間だ。いつ、どのように彼を見たのか、誰も分からなかった。どんな容姿だったのか尋ねても無駄だっただろう。しかし、彼でなければ仕方がなかった。捨てられた馬と荷車は押収され、教会はこれまで以上に急速に沈み始めていたのだ。

しかし、最も説得力のある証言はクロディーヌ・レイのものだった。彼女の兄は、ブリグのホテルで仕事を持つ女性とよく一緒に出かけていた。ある夜、彼が壁をよじ登ってテラスに出ると、突然雲の隙間から月が微笑んだ。すると、彼が会うはずだった女性ではなく、右手の東屋に立っていたのは、なんと「彼」だった。矮小でしわくちゃの賢者の姿で、右手に死神の首を握りしめ、左手の指で呪文の巻物を素早くなぞっていたのだ！

聖マルティン祭の前夜、この話がレンヌの立派な司祭に伝えられたとき、司祭は炉辺に教区民を集め、灰の中で焼いているアローラの実を和やかに割っていたが、その親愛なる老人は首を横に振った。彼の心は「サタンよ、後ろに下がれ」という言葉でいっぱいだった。

その時、閉じた窓ガラスをかすかに引っ掻く音が聞こえた。集まった人々はそちらに目を向け、ほとんどが青ざめた。今年の初雪が[93] 迫り来る冬が、ざわめく風に運ばれ、ガラスに渦を巻き、渦巻いていた。そして、青紫色の光が記憶の泉から彼らの眼窩へと流れ込んでいた。

司祭は客人と共に教会のランプを整えるために出てきた。村の小道は薄い雪に覆われていた。司祭は周囲に物憂げで疑念を抱くような視線を投げかけた。純白の絨毯はまだ足跡で汚れていなかった。「彼」は来るのだろうか？

この司祭は天文学者であり、聖職者道徳家でもある。教会の塔にある日時計を非常に大切に扱い、二行の印象的な碑文で飾っていた。

「Le temps passé n’est plus、l’éternité が始まります。
パンセとドンク、モーテル、そしてパンセと前途。」
その夜、彼はそれを見つめた。その助言は相変わらず的を射ていた。しかし、石の上にあれほど精密に描かれ、軽妙な筆致で鮮やかな色彩で彩られた子午線平均曲線の反転模様は、今や雪の上のリボンの真似物のように彼には思えた。教会の時計の文字盤が非キリスト教的な模様をしていると非難することで、彼は普段の信心深さを逸脱しているのではないか？確かに、彼は時計の文字盤を不当に扱っていた。そして善良な司祭は、少なくとも極めて重要な事柄について瞑想する時間を見つける限り、この不吉な偶然の一致について深く考え続けた。

聖マルティンの日の朝、村はまるで輪っかのようだった。悪魔の足跡が家々の周りを漂い、[94]e. 日時計の八の字は、無数の複製を地面に投げ捨てた。鐘は無駄に鳴らされ、チャイムは鳴り響かなかった。レンズに優しい光を注ぎ込んだ、かつてキリスト教的な太陽の中でも最もキリスト教的な太陽が、古き塔の皺だらけの石に、最も安心感を与える微笑みを灯したのも、無駄だった。教区民の誰一人として、母なる大地の懐を圧迫する陰謀的な輪を足で蹴り飛ばす勇気はなかった。子供でさえ、教会の扉の聖水に指を浸す勇気さえなかった。

最も衝撃を受けたのは司祭だった。彼の二面聖壇画には、赤チョークで描かれた凶暴な五芒星が一面に描かれ、その周囲には教会の塔に苔で描かれた緑の妖精の輪のような二重円が描かれていた。

ヴァレー州最大のコミューンの善良な人々は、正統派の信仰を示すための自然療法として、断食の日を思いついた。しかし、それにも反対の兆候があった。村の居酒屋の錫製の壺やマグカップが、その朝、教会の門の柵の上に逆さまに並べられていたのだ。それらを回収して、本来あるべき場所に戻さなければならない。最も頑固な庶民たちが召集された。彼らは喉の渇きを癒した。こうした分かりやすい方法で、人々の不安は和らいだ。

森によく出入りする人々は、正直な昼労働者であろうと夜行性であろうと、その悪意ある者の正体を疑いなく知っていた。[95]アーカー。彼らにとって、この大混乱の原動力となったのは、他でもないシュトゥルベル一族だった。村の長老たちは今でも、夕暮れの焚き火の薄明かりの中で、シュトゥルベル一族について、古い切手に関する恐ろしい物語を語り継いでいる。それは、日が暮れて森の中で、古い木の切り株が燐光を放ち、蛍が隠れ家から出てきて岩の端に小さなランプを灯すような時に、その物語を思い起こさせるような物語だった。

地元の言い伝えから生まれたあらゆる生き物の中で、ストルーベルは彼らに最も近い親戚でした。北風が吹くと、ストルーベルは峰から峰へ、ゲンミからラヴィルへ、ラヴィルからゲンミへと駆け抜けます。上空では、風になびき、強風に逆らった彼の長く白い髪の束が、羽根のように空に広がります。彼のあごひげのひだは、険しい峡谷を埋め尽くします。彼の胸からは、うなり声を上げる氷柱の雹がガラガラと音を立てて飛び出します。雪片と氷河の塵の中を舞い上がる彼の巨体の突進は、眠っている自然界を目覚めさせます。夜には、オーロラが彼の額の周りに流れ星を集めます。夜明けと日没には、雪の結晶の王冠が彼の白髪の頭の周りに色とりどりの帯を飾ります。彼は飛び、その足は峰々の頂をかすめるように滑空し、その姿は巨大な弧を描いて空高く舞い上がる。氷河のクレバスや澄んだ氷水に見られるような青と白の透明感の中、しなやかな肢の弾力は彼を大気と大空の彼方へと持ち上げる。

これは、羊飼いたちが原始的な心の奥底で今も密かに崇拝する、恐ろしい存在の詩的な描写である。そして、謎めいたスキー場の滑走路の奇行は、まさに彼の姿を映し出している。[96]私たちの物語が示すように、r は白い屋根の付いたシャレーの低く暗い屋根の下で、数冬にわたって復活しました。

夕方になると、料理をし、その日の最後の食事を終えた後、家族が暖炉の周りに集まります。そして、最後の残り火が扇がれ、心地よい炎が燃え上がります。暖炉の消えゆく灯りは、過ぎ去った時代の思い出を新たに灯します。家族が寝床に就く時の暖炉の炎のように、これらの思い出も燃料不足で消え去る時が近づいているのでしょうか。しかし、なぜ私たちは、彼らが十分に得た休息と、憂鬱な思いを結びつける必要があるのでしょうか。彼らの労苦に与えられた報酬を考えると、道徳心が満たされます。しかし、この章で私のように過去の空想をページの装飾として用いる者は、このような絵のような要素が徐々に、しかし確実に、現代世界から永遠に消え去っていくことを惜しまずにはいられません。

物事は進歩したというのが通説で、実際その通りです。ヴェルマラの岩山の上には立派なホテルが建ち並び、夜には工業起源の本物の電灯が、かつての幻想的な光に取って代わりました。炭鉱の石炭が燃料となり、荷運び人によって焚きつけられる中央駅があります。彼らは物質なしで、商業的な条件でなければ暖房を生み出せませんでした。今では人々はヴェルマラで踊り、夜は音楽を楽しみ、スモーキングジャケットを着てくつろぎ、そして結局のところ、私はこの新しい状況を最も楽しんでいる人の一人です。

ヴェルマラのスキーランナーに会ったことがあるだろうか？「はい」と答えても「いいえ」と答えても、言い逃れをしていると思われてしまうのではないかという漠然とした不安がある。真実[97] 時には更生施設に住むこともある。

昨冬、私はヴェルマラに滞在していた。プレーヌ・モルト氷河とヴィルトシュトルーベル登山は、同行の若者が常に視界に捉えていた目標だった。スイスでの二度目の冬休みだった。旅慣れた彼は、ペルシャで野営し、地球上で最も神に見放された場所で渇きと飢えに耐えてきた。ヴィルトシュトルーベルの地ではどうだろうか？砂漠では十分にこなせる人でも、雪の中では手に負えないかもしれない。スキー板は持っていたが、この魅惑的な雪上で、ラクダの足が砂漠で果たした役割ほど役立つだろうか？

こうして、写真狂にいつもの罰を払い、ある朝遅くに出発した。数人の美しい女性から授かったこの栄誉は、私たちに正当な誇りを与えた。それは、これから待ち受ける試練に備えるための、私たちを強くする最高の刺激だった。しかし同時に、あまりにも巧妙に作用し、フランスの最もブルジョア的な寓話作家の賢明な格言「出発が遅れた者は、スキーで坂を登る際に失われた時間を取り戻すことは決して期待できない」を見落としてしまうほどだった。

プレーヌ・モルト氷河は、縁、つまり端で測ると標高約9,500フィートに位置しており、死者の覆いの表面に降りる前に、私たちはこの縁を乗り越えなければなりませんでした。私たちは標高5,500フィートから出発し、避けられない「下降」を覚悟していました。[98] アップラインを突破すると、私たちの前には 5,000 フィートの垂直方向の移動が待ち受けていました。

何時に出発したとしても、快適な環境でヒルデブラント小屋に到着したければ、日没までにその距離を登らなければならなかった。真のブルジョワ精神はそうすることを望むだろう。もし私たちが軍人気分であれば、時間厳守の命令に耐えただろう。残念ながら、私たちは自分たちの能力を超えた関心を受けていた。私たちは高揚感に身を任せて地上へ向かうことにした。しかし、登らなければならない5,000フィートは縮まることはなかった。太陽は進路を遅らせることはなかった。板がどれだけ優しく圧力をかけても、起伏は自然には収まらなかった。私たちが蓄えてきた爽快な賛辞も、時間の流れを止めることはできなかった。

夜はあまりにも早く、時間通りに姿を現した。彼女は確かに、死者の覆いに沿ってゆっくりと航行する私たちを見つけたが、疲れ果てた登山家たちの避難場所からは程遠かった。

強風と吹雪の中、氷河の上を夜通しさまよった友人と同じような冒険に遭遇しそうだ。当時、死者はまるで覆いの下で四方八方と動き回っていたかのようだった。彼は道に迷うことはなかったが、孤独と雪の流動性の奇妙さに心を打たれた。ましてや、手足が緩むほどの疲労感には。つい最近、彼は「バカ」のつもりで出かけなかったのが今でも不思議に思えると打ち明けてくれた。

[99]

いずれにせよ、今の私の同行者であるB氏は、この状況に何か幸せなもの、つまり、私たちが1月の夜を氷河の上で過ごす間、私たちを守ってくれるであろう、友好的な運命の招き手のようなものを見たのだと考えました。空気は静かで澄んでいました。冷えはきつくはあったものの、ひどくはなかったものの、後になって誰かが、その夜、温度計は華氏2.2度を示していたと断言するでしょう。

B氏はこの冒険をペルシャ砂漠での夜々の好例と捉えようと躍起になっていたので、状況は平静に受け入れることができた。彼は真のロマンチストだった。かわいそうに！ひどく喉が渇いていた。残念ながら、私はペルシャを離れる前に、彼のフタコブラクダの貴重な水場を少し利用して、水を用意できなかったことを残念に思う、と言葉巧みに申し添える以外に、彼にできることはない。こうして10時、私たちは角張った氷河のモレーンに静かに横たわった。日の出の時刻が来るずっと前に、夜明けの宮殿のシャッターを閉めたくなるだろうと、かなり確信していた。

それどころか、太陽が氷河の上で車から降り立ち、時計の針が8時という最も適切な時間に私たちを起こしたとき、私たちはまだアルコーブに寄りかかっていました。枕元に髭剃り用の水と紅茶があったと言えばいいでしょうか？いいえ、それはあまりにも事実を長引かせてしまうでしょう。しかし、凍った革を柔らかくするために、“ブーツ”たちがせっせと紙切れに火をつけ、それを私たちの靴の中に滑り込ませているのが見えました。私たちは彼に感謝し、チップを渡そうとしたその時、彼は驚いて太陽光線に乗って飛び去り、小さな…[100]黒塗りと電動ブラシ。

もし私がヴェルマラのスキーランナーを目にしたとしたら、それはあの夜だった。そして、それは死者の覆いに包まれた平原以上に良い場所ではなかっただろう。実際、もし彼が実在しなかった人物だとしたら、プレーヌ・モルト氷河は彼を呼び求めるだろう。

氷河は無数にありますが、プレーヌ・モルト氷河は 1 つだけです。

巻尺で測ると、読者が前の章で学んだように、その大きさは数マイルになるだろう。

マーティン・コンウェイ卿は、著書『アルプスの果てまで』の中で、自分の心の基準で評価しているため、より正確な印象を伝えている。

いかなる天候であっても、冬にアルプスの高い城壁の頂上からくり抜かれた氷のカップに身を委ねた者だけが、ヨーロッパの半分が小さすぎて先史時代のプレーヌ・モルトの栄光を収めることができなかった、あの薄暗く遠い日々のアルプス世界の真の姿を想像することができるだろう。

昨年（1911年）から、ケーブルカーがシエールからモンタナ・バーマラまで乗客を運んでいます。いつかこの鉄道は5,000フィート（約1500メートル）も高くなるかもしれません。そうなれば、私たちが神秘的な夜を過ごした場所を通ることになるでしょう。私たちは目を覚ましたり眠ったりしながら、流れ込む計り知れない魅力を味わい、瞑想から束の間の安らぎを求めました。

ワイルドシュトルベル氷河と平野モルテ氷河。

100ページをご覧ください。

[101]

鉄道でここまで来るかもしれない山の風景愛好家たちは、私たちのように一途にこだわることはないだろう。彼らは砂利の石のベッドではなく、何か別の寝床を探すだろう。魂へと向かう自然の鼓動を木の柵に遮られるままにするだろう。天と地の間の静寂の中を通り過ぎ、響き渡る岸辺が波の音を反響させるように、心に調和して響き渡る優美な声を、彼らは十分には捉えようとしないだろう。若い同伴者は、状況があまりにも圧倒的に新しいため、ますます落ち着かず、私に必要のない気晴らしを求めて辺りを見回した。私はしばしばこのように、あるいは横たわりながら、普段はかすかな役割を担っている人生という劇を外から眺めてきた。私たちが今いるタイム・アンド・スペース社が演出する劇団の舞台から、巨匠たち、作曲家、俳優、そして監督たちが誇りを持って、ささやかな演劇への貢献を果たせるのと同じくらい謙虚に退きたいと思う。そのとき私は、自分の中に蓮を食べる人の心境への何らかの接近を感じているのか、それとも超人のあふれ出るエネルギーを喜んでいるのか疑問に思う。

福音書の一節には深い意味があります。人の子が丘の上、神殿の頂上に導かれ、この世の様々な側面を目の当たりにし、誘惑を受けるのです。それは、御子の使命である、拒絶し、闘い、そして最終的には霊によって克服し、肉体においては屈服することであったのです。私たちは、このような頂上で、自分自身を見つめることができるのです。

考えてみましょう。山との対話を通して哲学を学ぶ人は、すぐに[102]ロータスイーターとスーパーマン？彼は彼らから確固たる確信を得る。

「世界は愛に満ちている。」
Le monde se fait lui-même;」
この格言は退位の精神を吹き込み、彼にとって弱さの源となっている。

一方、自然の野蛮な力や盲目的な力の行使を克服する意識的な個人的な力は、人間としての勇気、鍛え抜かれた体格、そしてある種の優位性を自らの中に体現していることを示すものである。

エネルギーが高ぶると、彼は、もしそれが価値があると思えば、仲間を打ち砕くこともできるという幻想に浸る。しかし、彼の威厳がそれを許さない。仲間は恐れる必要はない。彼の傲慢さには、ある種の鎮静効果があるからだ。彼の精神の高潔さは、彼とほとんど同じだとは思えない者たちと戦うための彼の手を弱めてしまう。

彼は、ナポレオンやカエサルに倣おうとする野心を自分自身の中にかき立てるほど、人間の事柄を真剣に受け止めることはできない。

彼が蓮を食べる気分になっているとき、ルビコン川は本当に軽々しく渡れるものではない。

彼が超人的な気分になっているとき、その仕事は実に小さなものとなり、彼のような人間がそれに煩わされる価値はない。

スイス人は、民族として、真の山岳民族の精神構成がまさにそれであることを高度に示してきた。600年にわたり途切れることのない発展の道を歩み続けてきた彼らは、その精神形成の段階的な層の中に、その精神構成を如実に示している。[103] 国民の心にプロセスの段階を刻みます。

彼らはまずアルプスで武力によって十分な領土を獲得し、国境の周囲に突破不可能な槍の環状柵を張り巡らせた。その後、超人へと転向し、戦争のために他者と戦い、権力を軽蔑し、王の領土に臆することなく侵入した。

19世紀、彼らは思慮深い山の精霊にとらわれ、戦争を不道徳な営みとみなし、傭兵としての立場を捨てた。しかし、軽蔑的な高尚さは残った。かつての栄光を蔑むことなく、彼らはいわば内省し、同時に高揚したのである。

彼らはヨーロッパにおける典型的な蓮を食べる中立国となり、ある意味では依然として超人で完全武装しているが、剣は常に鞘に納まり、銃剣は常に鞘に収まっている。

スイス人は国民生活において政治的自己啓発を実践しており、諸国間に影響力を及ぼす手段を求めるよりも、むしろそうすることを望んでいる。スイスは小さく取るに足らない民族だが、その歴史は、単なる力に幻滅し、道徳的アイデンティティの意識へと移行したことを示している。

彼らは自己中心的になり、他人のことに関心を持たずにいることを好みました。そして、次のような結論に達しました。

「Le monde se fait lui-même」。
Il mondo va da sè;”
[104]

そして、ヨーロッパの公的生活においては、傍観者と政治道徳家の役割を担った。

ナポレオンにとって、たった一つか二つの村でさえ、ヨーロッパを焼き尽くすには十分な賭けだった。物質的な財力で政治社会を築き上げたが、それはすぐに崩壊した。もしフランス人が気質的に蓮を食べる超人であったなら、彼に従っただろうか？彼らもまた、こう答えただろう。

「Le monde se fait lui-même」。
Il mondo va da sè.”
14年間の勝利でも、ヨーロッパをブオナパルティストにすることはできなかった。

スーパーマンの冒険に何が残るだろうか？誘惑に耐え、プレヌ・モルトの氷河の端に立っていたとしても、それは彼にとって全く良かったことだった。たとえそれによってエルバ島とセントヘレナ島から名声を奪ったとしても。

登山家の精神は内向きで、自己の修養へと向かう。超人として自然と対峙し、人間に対しては慈悲深く公正な態度を示す。彼は蓮華食人であり、自己の修養から遠ざかるようなものを追い求めることを忘れ去る。

彼は、共通の課題で自分に割り当てられた分担を果たした後は、高次の自己の中に引きこもり、そのような上層部を築き上げていない人々への親切な関心を維持する、一種のマルクス・アウレリウスである。

そのような人は自己犠牲の達人ではありません。なぜなら、犠牲は教育の反対だからです。もし彼が自分自身を完全に捧げてしまったら、内面の[105] 彼には耕作する庭が残されており、そこに自分のブドウの木を植え、自分のイチジクの木の下に座ることもできる。しかし、もしあなたが彼にあなたのために死ぬことも、あなたのために生きることも期待していないのであれば、彼もあなたに同じようにすることを期待していない。登山家は、アルプスの危機において命の危険にさらされた際には互いに助け合うことで知られている。彼らは自己愛の中で自立を実践する。「 汝自身を鍛えよ」が彼らのモットーであろう。

なぜか？登山家は創造主を信じ、その業を良きものとみなすからだ。その質は、被造物自身によって正当化されるべきものだ。だから、もし登山家が、精神的な征服によって世界のための道徳的価値へと変容させた自然の力によって最終的に滅びるなら、それは彼にとって「 インヴィクト・アニモ・ヴィチット・モレス（敵に負け、モルに勝つ） 」の事例となる。

私がこうして思考のランプを整えている間、B氏は様々な小さな楽しみを思いついた。バッグから、とても洒落たガウンと寝室用のスリッパを取り出した。ガウンを羽織り、スリッパで足元を拭いた。それからポケットに数本あったタバコを吸い、夕食用に残しておいた冷凍サンドイッチを分け合った。これらの用事が済んでも、喉の渇きが消えないことは、この状況においてほとんど幸運なことだったと言えるだろう。眠れないロンドンっ子にとって、喉の渇きをどうやって癒すかが、長い夜を過ごす最大の関心事となった。

問題は次のようなものだった。 無限に雪が与えられ、かなりの量の[106]1000 トンのコーヒー豆から、黒く、熱く、純粋で、強いという最高の品質を持つ、爽やかで滋養豊かな飲み物を作る方法:—

「悪魔のような黒、
Chaud comme l’enfer,
Pur comme un ange,
フォート・コム・ラ・アムール
しかし、状況下では、主にその量によって評価されることになるだろう。

即席の料理人はコーヒーポットを探した。バッグの中には使えそうなものは何も見つからなかった。しかし、私のバッグの中には、遠い昔からそこにあった小さなブリキのポットがあった。年月を経て多少傷み、その過酷な運命を物語る痕跡がいくつもあったが、その役割は実に愛すべきものだった。そのポットには、スモークグラスと様々なシルクのベールが入っていた。私はこれらを手元に置いていたが――個人的には一度も使ったことはないが――氷河を越える準備を怠る、肌の弱い女性たちを太陽のまぶしさから守るのに、しばしば便利だったからだ。ポットには綿詰め、鋲、ピンなど、小屋暮らしの必需品も入っていた。私は後悔しながらそれらを乾いた地面に注ぎ出し、ポットを――それが何であろうと――料理人志願の慈悲に委ねた。

しばらくして、キャンプ場が光のシートに包まれた。辺りを見回すと、友人が素晴らしい仕事をしていた。雪に四角い穴を掘り、そこにランタンを差し込んでいたのだ。[107]彼はランタンにろうそくを一本差し込み、火を灯した。ろうそくの光が、透明な雪の壁を通して突然、その光景を照らし出した。それからコーヒーを少し私のブリキのポットに注ぎ、それをランタンの上に置くと、雪の塊がコーヒーの上に積み重なった。

それからヘラクレスの苦闘が始まった。鍋の中の雪はすんなりと溶けたが、ストーブの壁を覆っていた雪も同様に溶けてしまった。雪は下に落ちてランタンを覆い尽くしたり、上から落ちてロウソクの火を消したりした。

若い技師は一晩中、あらゆる新たな緊急事態に対処する方法を考案し続けた。いずれにせよ、私は夜通し、見張り番ごとに熱いコーヒーを何口かずつ飲まされた。

これは十分だったので、8時にテントを撤収すると、驚いた世界にバーバリーの有効性を見せつける前に脱ぐべきガウンが1枚しかなかったため、話し合った後、私たちはローアバッハハウスのことなど考えず、レーズリ氷河とレーメルン氷河の間にあるヴィルトシュトルベルへとまっすぐに進みました。

氷河の上で眠りに落ちると、あの世で目覚めることになるという通説は、またしても見事に払拭された。防寒着を完璧に着込み、いつものウールの下着の上にシャモア革の下着を着れば、空気が静かで雪が降らない限り、恐れることはない。

[108]

むしろ、猛烈な吹雪と強風の中では、実際に身を守れる場所以外に十分な保護手段はありません。それでもなお、恐怖を極端にまで押し上げる人もいます。つい最近、私は若いドイツ人に出会いました。普段は勇敢な青年でしたが、アレッチ氷河のコンコルディア山小屋で非常に快適な一夜を過ごす代わりに、レッチェンタールからずっとスキーで登ってきた後、途中で立ち止まるよりもはるかに大きな危険を冒して、疲れ果てた状態でリーダーアルプに到着することを選んだのです。

ソシュールの記述によると、モンブラン登山のためにシャムニーで雇われた男たちが、ボッソン氷河で避けられない夜を心待ちにしていたことが、彼らの士気を保つ上で彼がもっとも苦労したことであった。テントを張るために指定された地点に到着するやいなや、彼らは地下に窪みを掘り、まるで一晩中銃弾の雨が降り注ぐことを覚悟しているかのように、そこに身を隠した。ところが、彼らが集められてわずか30分も経たないうちに、群がっていた集団の間で猛烈な熱病が起こり、彼らは次々によだれを垂らしながら逃げ出し、こんなふうに死にゆくよりは自然との真剣な戦いを選ぶと言った。

アルプスの小屋建設の歴史を辿れば、その後の世論の発展を辿ることができます。最初の小屋は単なる洞窟で、開口部は粗い石の堤防で囲まれ、床には藁が敷かれ、調理器具とストーブがいくつか置いてあるだけでした。[109] 雑然とした小屋の中には、モミや松の丸太がいくつか置かれていた。そこは汚くて湿っぽい巣穴だった。

今では、このような劣悪な避難所は、先祖の愚かで原始的な考えとして放棄されている。彼らは隠れた場所を求めた。我々は移動経路に近い、最も風通しの良い丘の尾根を選ぶ。風の猛威にさらされる場所を好み、高い場所に家を建て、嵐の魔物の猛威に耐えるには脆すぎるように見える木造の家を建てる。しかし、このような避難所は乾燥していて風通しが良いため、雪で塞がれる可能性は低い。日が暮れて人々が集まると、窓から差し込む光は、海に停泊している船のマストライトのようだ。

蓄えられた薪は乾いたままである。一行が次の旅――おそらくはそれほど恵まれていない旅――のために残しておく非常食は腐らない。そして、高層邸宅に降り注ぐ太陽の光が、黄色や茶色に染まった松林を照らす時、疲れた旅人の胸には、安らぎと、やがて訪れるであろう安心感が広がり、心の奥底まで温かく包み込む。

この進歩は、スイスアルペンクラブが小屋の維持管理と薪の定期的な供給に要する費用の一部を負担するために、旅行者に課される軽税という形で賄われている。小屋の本来の性格は、誰もが無料で利用できる緊急避難所として意図されていたが、新しい政策によってこの点が多少損なわれている。現在、ほとんどの小屋では、適切な料金で訪問者を募集している。[110] 寄付金を壁に固定した容器に入れるよう通知されています。これは、滞納金を集める最も便利な方法かもしれません。しかし、これは、困窮している人にとっては少なからず大きな金額となるであろう金額が、アクセス不可能とは程遠い無人の建物に長期間放置されることを意味します。

金庫が荒らされるという事件もありました。この小さな事業をもっと穏便に運営する方法は、文明社会の資源の中に確かにあるはずです。健康的な運動と自然の美しさ以外のものを、スイスの氷河への遠足の誘因として提示するのは、正当化できません。

ここで山小屋について触れておくと、近年の山小屋の急増が英国のクラブにもたらした厄介な立場について、読者の皆様に適切に説明しておくべきでしょう。スイス・アルペン・クラブの山小屋の利用客が増えるにつれ、優先入会権の問題が浮上しました。スイス人に相互入会の条件を与えることができるスイス国外のクラブは、スイスの山小屋において、真の職業であるにもかかわらず、アルプス地方やその他の地域に居住地を持たず、自分たちが今度は接待を提供したいと思わないアルペン・クラブよりも、自クラブの会員に優先権を与えなければならないことは明らかでした。これは、接待を受けたことへの感謝の証としてでした。

その結果、現在75から80あるスイスアルペンクラブの小屋に、どのクラブが相互に入会権を持っているかを示す告知が掲示されたとき、[111] イギリスのクラブが全く存在しないことが目に留まった。イギリスからの訪問者たちは、スイスの多くの個人が――確かにあらゆる人々に対して――提供してくれた歓待の恩恵を受けていたことに気づいた。スイスの山小屋の建設と維持の費用を分担することでこの状況を改善したいという強い願いにもかかわらず、イギリスの登山家たちは相互主義条項に従えないため、明確な訴訟の根拠を得ることができなかった。現時点でも、スイス、フランス、ドイツ・オーストリア、イタリアのクラブに加えて、イギリスのクラブを名指しで引用できると期待するのは無駄であろう。しかし、イギリスの登山家の発案とスイスアルペンクラブの同意により、以下の取り決めが成立した。

1. ロンドンに、スイスアルペンクラブのいずれかの支部への入会を希望する英国人のための連絡拠点となる、行政的な性格を持つ委員会が設立されました。こうしてスイスクラブに入会した会員は、スイスアルペンクラブ英国会員協会を結成しました。この協会はスイスクラブに認められていますが、クラブ内に法人としての組織はありません。
2. 現在400名弱の会員を擁するこの新しい協会は、サースフェーの上流、クライン・アラリン・ホルンに一級の小屋を建設するための資金をスイスクラブに提供する目的で、800ポンドの寄付金募集を開始しました。この小屋はケアによって建設され、ジュネーブの管轄下に置かれます。[112] スイスアルペンクラブの支部。この年（1912年）に完成し、開館しました。

ブリタニア小屋は、このページで特に言及する価値があります。なぜなら、英国のスキークラブが、ハイアルプスでのスキーツアーに最適な機会を提供しているからです。ブリタニア小屋は、モンテ・ローザの山頂からバルフリンからザンクト・ニクラウスの4マイル圏内まで続くリート氷河まで広がるミシャベル山脈の中心に位置し、スイスでも屈指のスキー場となっています。

シュトゥルベルの絵
シュトゥルベル。

[113]

第5章
ベルナーオーバーラントの端から端まで
オーバーラント周回コース――アーノルド・ランとの約束――イギリスとスイスの共同作業――信じない大衆――スイスとイギリス――地理――実践――ベアテンベルクから出発――ユングフラウの氷板――カンデルシュテークでの元旦――ガステレンタールにて――ツィンゲルフィルンにて――ペータースグラートのフェーン現象――テッリ氷河――キッペルのボトルレース――教会の扉――テオドール・カルバーマッテン――レッチェン峠――焦げた靴下――ロープスキー――コンコルディアの朝食テーブル――ユングフラウに登らなかった理由――コンコルディア小屋――グリュンホルンリュッケ――雪の「縁」とコーニスの上――午後の昼寝――フィンスターアールホルン小屋――ガイドなしのパーティー――フィンスターアールホルンの登頂――次回峠—立ち往生したランナー—グリムゼル—グッタネンでの家庭生活—マイリンゲンへのそり遊び—冬と夏の仕事の比較—思い出とビジョン—レベル表—キャラバンの編成方法—男たちの給料—横滑りと後ろ滑り—将来の鉄道施設。

れがオーバーラントの「周回ルート」である。我々は1908年12月31日にベアテンベルクを出発し、インターラーケンを通過してカンデルシュテークへ行き、ペータースグラートを越えてレッチェンタール山頂へ行き、ユングフラウとコンコルディア小屋の間のアレッチ氷河を横断し、フィンスターアールホルンに登り、グリムゼル・ホスピスに到達し、インターラーケンとベアテンベルクに戻り、1909年1月8日の夜、再び快適な宿を得た。

[114]

この縦走はイベントとして取り上げられ、スイスの登山史における重要な節目となりました。電報や通信社は広く報道しました。登山の偉業に関心を持つほとんどの国で、新聞記事や称賛の言葉で取り上げられました。講演や定期刊行物で繰り返し取り上げられてきました。

このような旅に対する反応は、絵画的遠近法の法則に従うものだ。しかしながら、一般の方々から惜しみなく提供された好意的な要素を除けば、私たちの探検は、それを遂行した二人の探検家の印象に照らし合わせれば、真の安堵感をもって描写する価値があるかもしれない。

この遠征は、その年のこの時期にこれほどの高度で行われた最初の長距離遠征であり、イギリスとスイスの共同作業によるものでした。アーノルド・ランと共に遂行されました。

私たちは約束通りベアテンベルクで会った。彼の父親が当時初めて冬季登山地として開放していた場所だ。アーノルド・ランは、英国の空の下で生まれた者の中でも屈指の熱心な登山家だ。詩情豊かで冒険心に溢れた彼の心は、アルプスの風景を言葉で描き出す類まれな才能と、そのような風景に浸る男らしい喜びを他者に伝える才能に恵まれている。彼はプロパガンダ家であり伝道師でもある。登山家にとって、他人の偉業に便乗する、当然の目を付けられるような人間でない限り、プロパガンダよりも実績が重要だということを、彼は如実に示している。昨今のアルプスには、そのようなうろつきがあまりにも多い。

地図；クリックすると拡大表示されます
カンダーステッグ—フィンスターアールホルン—グリムセル。

（スイス地形局の許可を得て複製。2012年8月26日）

114ページをご覧ください。

[115]

若いころに登山中に極めて重大な事故に遭い、冷静な理性で考えれば、机上の空論を語るプロパガンダ活動家やペンを握る伝道師の役割しか果たせなくなるはずの人物が、アルプスの抗えない呼び声に再び屈し、北ウェールズでの事故で右足を二箇所骨折し、それ以来ずっと毎日苦しみ続けているにもかかわらず、ダン・ブランシュを登るという光景以上に気高い光景があるだろうか。

昨冬、アイガーで恐ろしい吹雪と強風に見舞われ、足の不自由な友人は3度も階段から投げ出されました。彼と一緒にいたのはモーリス・クレテックス。おそらく、現代のスイス人ガイドの中でも屈指の力持ち、岩男であり雪男でもあるでしょう。彼がいなければ、この状況は到底不可能だったでしょう。しかし、なんとも素晴らしい光景でしょう！二人の男が並んで立っていました。一方は肉体的な強さと職務への献身に満ち、もう一方は精神的なエネルギーと道徳的な力に満ちていました。

スイス人とイギリス人が力を合わせ、ベルナーオーバーラント横断の道が端から端まで開かれていること、そして砂漠の空気に甘美さを添える最も壮大な山の景色が彼らを待っていることをスキーランナーたちに示してくれたことは、特に喜ばしいことであった。これは、スイスアルペンクラブ（ジュネーブ支部を筆頭とする）のいくつかの支部が1940年代に設立されて以来、多くの同胞と同様に、高山の冬景色の壮麗さの中で生活していた私にとって、十分に覚悟のできる光景であった。[116] ところで、フランス南西部の探検家たちは、そのメンバーや友人たちのために 「グラン・コース・ディヴェール」という名で知られる遠征隊を組織した。

しかしながら、スイス人がこうした遠征を支持することと、スイスを知らない人がそのような考えを持つことは全く別の話です。私がエギーユ・デュ・シャルドネとグラン・コンバンの冬季登頂について初めてロンドンでアルペンスキークラブ年鑑に掲載されたとき、多くの有能な読者の口から、賞賛の笑みが浮かんだと聞いています。それは決して私が受けるに値するものではありませんでしたが、同時に、ある程度は不信感も抱かせました。もちろん、ある程度は予想していました。

ジュネーヴにいた当初でさえ、バニュ＝アントルモン＝フェレ周遊旅行の報告に少しためらいがありました。ジュネーヴ紙にごく簡潔で簡潔な報告を送ろうと決心したものの 、編集者は私の原稿を印刷まで6週間も放置してしまいました。この長い沈黙が続く間、内心で笑っていたのは不親切でした。ダン・ブランシュ登頂後も状況は変わりませんでした。地元ではありますが広く読まれている半ペニー紙に、そのことについて少しだけ書き添えました。その新聞の情報は「事情通」の人はあまり重視しないものです。実際、何人かの世話焼きたちが、1月にモンブランからシンプロン峠までペニンアルプスを連続して横断しようとすると、あまりにも危険で命を落とすことになるだろうという内容の警告文を数行添えて、私の報告を先取りしていました。そしてここには、[117] ブール・サン・ピエールからツェルマットまで到着したが、ダン・ブランシュを登ったと主張した。

ジュネーブ支部の同僚の何人かは、クラブの名誉を守りたいと願い、年長で尊敬されている会員の一人を老齢による自己満足の嫌疑から免れようと、印刷ミスであり、私が急いで走り書きした原稿のメモには間違いなく「テット・ブランシュ」と書いたのだと、真剣に説明した。

ここで読者の皆様にお伝えしておかなければならないのは、テット・ブランシュとはコル・デランにある取るに足らない小さな雪山のことであるということです。私の登山能力をよく知る良き同僚たちは、私が過度の負担をかけずにその頂上に到達できたと確信していたはずです。今、もう一人の若い弟子、マルセル・クルツが私に手紙を書いてきました。彼はベルニナとミシャベル地区をスキーで周回しており、本書に付属する2枚の地図でその軌跡を辿ることができます。彼は現在も時折出会う孤立した不信心者たちの啓蒙に役立つかもしれないので、出版が近づいていると聞いて嬉しく思っていると書いていました。

アーノルド・ラン氏もまた、極めて懐疑的な人々と会っており、彼の自慢好きな性格が、一部の人々から彼の熱意の表れだと読み取られている。

私としては、この登山仲間との交流を、英スイス関係の歴史における小さな喜ばしい出来事として捉えることに満足しています。このことを深く心に留めています。[118] だからこそ、それらは頻繁に、多数に、そして密接なものになるはずだ。夕食後のスピーチの熱気の中で、私は時折、スイス人をアルプスの航海士、イギリス人を海の登山家に例えたことがある。彼らが負うリスクには、ある程度の共通点がある。

19世紀半ばのイギリス人登山家たちが、スイス人が登山にリスクという健全な要素を導入するのをいかに助けたかを述べるのは、自明の理、いや、自明の理の繰り返しだろう。「オムレツを焼くことなしに、何もかも忘れて」

しかし、現代の英国人登山家たちにとって、先人たちの模範は、彼ら自身よりもスイスにおいてより深く心に刻まれているかもしれないということを、隠しておかなければならない。スイスでは、アルプスへの愛のために命を捧げた人々の輪の中に、そのメンバーの誰かがいない家族や友人はほとんどいない。

ここでスイスとイギリスを結びつける私の動機は、単なるスポーツ的な理由だけではありません。スイスの中立性と国家の一体性が、ヨーロッパにおけるイギリスの移動の自由の支えの一つとしてどれほど重要かは、これまでほとんど認識されていませんでした。

スイスを中央ヨーロッパの経済システムにさらに密接に結びつけようと、あらゆる努力が払われている。軍事力の行使よりも経済がより効果的な政治的武器となると考えられているこの世紀において、二国間の友好関係の絆を強めることは、[119] どちらも相手への政治的侵害を目的とすることは決してないが、より無害ではない一連の傾向に対抗する上で有益となるかもしれない。軍用道路、トンネル、鉄道の発達により、バルト海と地中海を隔てるアルプスの障壁は薄れつつある。

感傷的な英スイス関係が、何らかの直接的な実利を伴うという実際的な結果をもたらす可能性があることは、おそらくこれ以上説明する必要はないだろう。この協会ネットワークにおいて、冬季登山は重要な役割を担っている。イギリスにはスポーツの冬はない。彼らはすでに、自国の不足を補うために、スイスの冬を大いに利用している。この状況が続き、海峡を越えたスイスとイギリスのスキーの架け橋がさらに広くなることを願う。本書が、他の書物の中でも特にこの目的に役立つかもしれないという思いが、筆者がイギリスでの出版のために、以下に述べるような記述をまとめた動機の一つであった。

一見すると、この章のタイトルは誇張されているように思えるかもしれない。しかし、読者が既に私と共にベルナーアルプスの西端から旅し、ディアブルレ山脈、ヴィルトホルン山脈、ヴィルトシュトゥルベル山脈を端から端まで訪れ、ゲンミ山脈を越えて東へと向かうこの旅の前触れとなったことを思い起こしていただければ、そのような不利な解釈にはならないだろう。

地理的にも技術的にも、この章の婉曲的なタイトルには言い訳がないわけではない。[120]オーバーラントは理論的には、西側だけでなく、ガレンシュトックとダンマシュトックに至る東側の翼も含むと考えられています。一般的には、オーバーラントという名称は、東側はグリムゼルとハスリタール、西側はゲンミとカンデルタールによって分断された広大な山脈を指すと理解されています。古典文献もこの一般的な定義に一致しており、スキーヤーにとって、この二つの窪地の間には氷河を横切らない峠はないという点が重要な点です。

オーバーラント地方は、その両極の間に2列の山々が平行に連なる。北側の列からはトゥーン湖とブリエンツ湖が見渡せる。南側の列からはレッチ渓谷とゴムス渓谷（フランス語でコンシュ語）が見渡せ、フルカ峠へと続く。これらの平行な列のうち、最北端は西寄りに位置し、ブリュムリザルプとラウターブルンナー・ブライトホルンから構成される。最南端は東寄りに位置し、ビエッチホルンとアレッチホルンで頂点を成し、ヴァンネホルン、ガルミホルンなどと呼ばれる山頂からはフィーシュとオーバーアールの氷河を見下ろす。一方、北側の列はブライトホルンからラウターブルンネン渓谷を回り込み、その頂上にはユングフラウ、メンヒ、アイガー、ヴェッターホルンなどのシャイデック山群がそびえ立ち、そのやや後方にはシュレックホルンとフィンスターアールホルンがそびえ立っている。

この2列の間には、高い氷河盆地が細長い谷を形成している。この谷は遠くから見ても、横方向の縁（横木、あるいは閾値とも呼ばれる）が見られる。[121] ムットホルン小屋（標高9,700フィート）のある上部ツィンゲル氷河、エゴン・フォン・シュタイガー小屋（標高10,515フィート）のあるレッチェンリュッケ、ユングフラウフィルンとフィーシュ氷河の間にあるグリュンホルンリュッケ（標高10,840フィート）、そして最後に北のオーバーアーホルンと南のオーバーアー＝ロートホルンの間にあるオーバーアーヨッホ（標高10,800フィート）です。引用した数字から、これらの氷河峠はすべて標高9,000フィートを超えることがわかります。弧の頂点は、ユークリッドの定理に従えば、フィンスターアーホルンを14,035フィートで越えることになります。

この高地は、アルプスを端から端まで旅したマーティン・コンウェイ卿の見解によれば、アルプスで最も美しい雪原である。最大の氷河の源流を通り、イタリア国境から十分に離れているため、アルプス山脈のレーアティック、レポンティーノ、ペニン山脈の斜面は高温の気流と過酷な太陽活動による悪影響を受けているが、この影響を受けない。

「この旅の成功には二つの条件が必要だった」とアーノルド・ランは自身の印刷された記録の一つに記している。「好天と事故のなさだ。装備を注意深く点検することで事故の可能性を最小限に抑えることができたし、攻撃開始のタイミングを慎重に選ぶことで天候に左右されることも十分に期待できた。もっとも、もちろん天候は遠征の成功を左右する最も変わりやすい要因であることは間違いないが。」

[122]

装備としては、手袋を2組持参しました。1組はトナカイ皮で裏打ちされたアザラシの毛皮、もう1組は厚手のウールの手袋です。ウールのスカーフ、シルクのスカーフ、ウールのヘルメットも持参しました。予備の下着とストッキング2足で、追加の衣類も揃えました。足にはラウパーブーツを履き、ヤギの毛の靴下を履き、岩登りとアイスクライミング用のアイゼンをザックに入れました。ちなみに、ブーツの底に固定する普通のアイゼンの釘は、ラウパーをすぐにダメにしてしまうことを付け加えておきます。実用的なのは、夏にブーツの下に締め付けるタイプが売られているものだけです。

ついに山岳作業に最適なスキービンディングを見つけたと思います。ジュネーブの会社製で、ロジェ教授からいただいたものです。全く問題なく、丈夫で頑丈です。気温によって締め付け具合が変化することもありませんし、何よりも重要なのは、いつでも着脱できることです。これは本当に重要です。「スキーを持ち上げて歩く」方が得策な短い区間に遭遇することもあるからです。

「初めてシールスキンのスキー板を試してみたのですが、見事に役立ちました。登山の労力を20%も軽減し、重さもほとんどなく、着脱も楽々でした。予備のスキー板、カナダ製のラケット、登山ガイド、地図などで装備は完璧でした。」

カンダー氷河。

123ページをご覧ください。

私の意図は、カンデルシュテークを出発点として、カンデル氷河を経由して標高9,000フィートの高所に着陸することだった。[123]r 勾配で、ペータースグラートを通ってレッチェンタールのキッペルまで下り、レッチェンリュッケを通過して、そこからアレッチ山脈 (ドイツの地図ではユングフラウフィルンとエーヴィヒ・シュネーフェルト) によって形成された盆地に降りる。再びグリュンホルンリュッケまで登り、フィーシュ氷河のフィルン（氷河湖）を滑り降り、フィンスターアールホルンに登ってこの氷山のネットワークを越え、フィンスターアールホルン群の南側を回り、北に戻ってオーバーアールヨッホまで行き、オーバーアール氷河を下ってグリムゼル・ホスピスに行き、そこから郵便道路を辿って、騎馬武者となって拍車をつけた遍歴の騎士としてグッタネンに入る。つまり、我々の場合は、信頼できるスキー板に乗り、釘付けのブーツを履いた姿で、カンデルシュテークを出発するときの服装である。

不快な出来事もなく、また、非常に長い間天候が回復してくれたおかげで、私たちが講じた予防措置のおかげで、私と仲間たちはこの計画を中断することなく、不便なく遂行することができました。「若者」アーノルド・ラン氏は驚くべき持久力を発揮しました。ベルン人のポーターたちは当初、自分たちが「無謀な冒険」のために「入れられた」のだと信じていたようで、数時間行軍すれば一行が脱出の望みを絶たれて襲撃の危険に陥る前に足止めされるのではないかと密かに期待していましたが、自分たちが私たちより賢いなどとは決して主張しませんでした。彼らは最後まで善良で信頼できる仲間であることを証明し、試練を乗り越えて、得た教訓に感謝しながら、晴れやかな表情で立ち直りました。[124] ハイアルプスのスキーランニングで。

ベアテンベルクで訓練を始めたが、降雪のため出発が3日間遅れた。ベアテンベルクの高地で3日間滑走したことを遅延とみなせるかどうかはさておき。ある朝、雪雲を突き抜けた太陽が、オーバーラントの雄大な峰々が、白く染まったばかりの景色を見下ろしているのを見せてくれた。期待は高まり、リュックサックもそれなりに重くなり、インターラーケンまでスキーで下山した。途中でウイスキーのボトルを一本落としてしまった。ノズルを外に向けてリュックサックの上に慎重に置いたウイスキーは、アーノルドの急停止の合図で飛び出し、道端の壁に鼻先をぶつけてしまった。こうして、私たちの遠征隊は、まさに「足場を離れる進水船」として、名付けられたのである。

カンデルシュテークに着くと、ブリュムリザルプから舞い上がる薄っぺらな氷塵の旗が、好天をもたらした北風がまだ吹き荒れていることを如実に示していた。クリスマスと新年の潮の満ち引き​​には、アルプスの山小屋には休暇客が大勢訪れるので、猛烈な風と格闘している若者たちには同情の念を禁じ得なかった。実際、スイスの定期刊行物『スキー』に掲載されたタウエルン氏とアルペンスキークラブ年鑑に掲載されたシュロス氏の記事で、彼らが実際に当時アレッチフィルンにいたことを知った。彼らはユングフラウ登山を希望していたのだが、このような状況下では、その展望は魅力を失ったのである。

[125]

これを書いている現在、冬のユングフラウ登山はまだ​​行われていません。スイスの新聞は昨年、私の若い友人フリッツ・ファイファーが登頂に成功したと報じました。しかし、それは誤解でした。ユングフラウの頂上を飾る氷冠からわずか200ヤードの地点で、ザンクト・ゴッタルド軍の将校に同行していたファイファー氏は、風と太陽の複合作用によって道に散らばった固い氷の塊の前に後退を余儀なくされました。この氷の塊の上で、二人の優秀な登山家は足場を固めることができませんでした。氷の塊は彼らの足元から滑り落ち、あるいは彼らを押し倒し、これ以上良いそりは考えられないほどでした。しかし、そりは求められておらず、子供たちが遊びのために近くの草の斜面を滑り降りるのに好んで使うようなトレイや板さえも求められていませんでした。

適切な形状の露出した山頂におけるこれらの氷板の形成は、自然現象の歴史において興味深い、そして未だ解明されていない問題を提起する。明らかに起こっていることは次の通りである。雪は引き裂くような風に吹き飛ばされ、氷のバットレスに落下する。そして、冬の太陽の力は、その荒々しい氷に張り付いた雪に降り注ぐ。太陽の熱と、晴れた空を吹き抜ける風の推進力という、二つの大きな物理的作用にさらされ、不定形だが可塑性のある塊は、表面的な類似性ではあるものの、オーブンの中で生地に熱風が当たる現象に例えられるような過程を経て、切り刻まれ、分裂する。[126] そこを通り抜けると、乾燥した生地が粉々に砕け散ります。

初めてこの冬の現象に遭遇したとき――夏には一度も遭遇したことがなかったが――私は、積み重なった氷の板を、多くの山々のむき出しの尾根に横たわる、同じような形と大きさの石板に例えてみた。これらの氷の板もまた、地質時代における既存の熱とそれに続く風の推進力の複合作用によるものかもしれないという仮説に近い。当時はまだ可塑性に富んでいた地殻が、液体と空気の要素によって巨大な波のように吹き飛ばされたと想像していた時代である。

いずれにせよ、私はスキーをする人たちに、あの氷板のピラミッドとの遭遇を望むほど不寛容にはならないことを望みます。

シュヴァーレンバッハ・ホテルの冬季管理人である管理人が、新年の祝賀行事に参加するためにちょうど降りてきたところだった。彼は、高台には76センチの新雪が積もっていると発表した。私たちが助言を求めた、評判の良いガイドのシュトーラーは、出発を1月2日まで延期すべきだという意見だった。その助言はもっともかもしれないが、私は気に入らなかった。これから雇うかもしれない男たちが元旦をどれほど散々過ごすかを知っていたからだ。実際、ガスターンタールに入ってみると、行く手を阻むと聞いていたほどの積雪はなかった。スイスのスキークラブでスキーの基礎を教えるという1週間の任務から戻ってきたばかりのシュトーラーから、[127]b、一級ガイドの資格を持つガイドは全員登山に出かけており、彼は戻ってきたばかりで対応できないと聞きました。彼とエッガーの助言の下、3人のガイドを雇いました。エッガーについては、アーノルド・ランが父親から貴重な紹介状を受け取っていました。1人はガイドの資格を持ち、他の2人はポーターでした。

襲撃は6日間続く予定だったので、十分な兵站物資を携行するため3人を連れて行った。天候の変化や予期せぬ事故で進軍が滞る可能性も考慮し、余裕を持たせた。グッタネンに到着するまでに、人里離れた場所には近づかずに突破できればと思った。キッペルまで下った。進軍は順調で容易だったので、まともなホテルに泊まらない楽しみのためにグッジのシャレーに泊まるのはもったいないと思ったからだ。

我々の隊員は誰もアレッチ氷河の先に行ったことがなかった。夏に全ルートを踏破していたので、気にはしなかった。彼らが小屋から小屋へと荷物を運んでくれるなら、我々は満足するだろう。

アーノルド・ランは『イシス』の中で、私たちがカンデルシュテークに到着したのはちょうど仮装舞踏会の開催時間だったと記しており、私たちが何を表わすのかとかなりの好奇心を掻き立てられた。夕食の時、彼は地元の色彩感覚を全く失った男の隣に座った。それは大晦日のことだった。

[128]

次の日、私たちはカンデルシュテーク周辺をぶらぶら歩きました。私たちの一人は、スキー板の取り付け方について、初心者に話しかけているという、まったく許される印象を受けた女性から、非常に役立つアドバイスを受けました。一方、もう一人は、自分の知識にあまり自信を持たないようにと、上品な趣味の別の女性に教えるほどの専門家だと考えられていました。

一月二日の朝、私たちはカンデルシュテークを出発した。いつものように早朝出発だったので、五人で一行の一人一人がどんな人間なのかを探る時間はたっぷりあった。アーノルド・ランと一緒の初めての遠征だった。私が彼を詮索するのと同じくらい、彼も私を詮索するだろうと予想するのは当然だった。二人の仲間は実に満足のいくものだったが、三人目は風刺の的になる運命だった。彼が私が恐れていたような過度の新年を過ごしたとは言い切れない。というのも、後に老エッガーから聞いた話だが、アドルフ――そう呼ぶことにする――は、我々に仕えることになった時、体調が悪かったのだ。原因が何であれ、許されるかどうかは別として、彼はアーノルド・ランと私が描いた――読者の皆さんには多少面白がってもらえるかもしれない――色彩豊かに、隅々までその姿を現していた。

スポーツとして登山をする人たちは、まるで小学生のようだ。あるいは、一時的に小学生になることもある。登山に関する印刷された記録は、大部分が、成長しきった年老いた少年たち――公立学校生活を送り、その特徴の一部をできるだけ残しておきたいと願う私たちのような人間をそう表現するならば――が持つユーモアの記録である。[129] 他人には無害で、自分も安心できるような考え方を養うことが期待される。

七日間の絶え間ない交友の中で、アドルフは私たちにとって、すぐに極めて明確で、むしろ好ましくない人間性の典型を体現するようになった。私たちは彼が怠惰で、のろまで、不器用で、常に不当な利益を得ようとしていたと感じた。明らかに政治家のタイプを綿密に研究していた誰かが彼を「社会主義者」と名付け、その称号は定着した。一方私は、彼をより上位の人物像の中に位置づけたい一心で、テルシテスという名で彼を古典肖像画のギャラリーに展示し、アーノルドに熱血漢のアキレウスの役を、そして私自身に世慣れしていて狡猾で用心深いユリシーズの役を割り当てた。

私たちのコースはガステルンタールを上りました。アルプスで最も荒々しく印象的な谷の一つで、夏には完全に荒涼としています。その険しい谷底からは、スイスでも屈指の険しい断崖がそびえ立っています。道中、谷底に掘られていた坑道の上部構造をじっくりと観察し、谷底を形成する砂利層の深さを測る十分な時間がありました。読者の皆様は、1908年、レッチュベルクトンネルの北側で掘削作業に従事していたイタリア人作業員たちが、突如として水、砂利、泥の流入に見舞われたことを覚えておられるかもしれません。硬い岩盤を維持するためにトンネルをどの程度迂回させる必要があるかが判明するまで、掘削作業は中断されました。

[130]

ガスターンタールの地下から作業を進める前に、技術者の観点からは依然として好都合ではあったが、人命保護の観点からは遅すぎた情報をもたらすはずの竪坑を掘らなかったことは、技術者と地質学者の先見の明を少し反映していると言えるだろう。

出発から3時間後、素朴なカフェ、あるいは夏季レストランに着いた 。そこはアドルフが夏の間仕切る仕事だとわかった。柵で囲まれた果樹園のある美しい場所で、雪化粧の中からかろうじて木々が顔を出しており、その魅力をさらに引き立てていた。しかし、恐ろしい疑問が頭をよぎった。アドルフは本物の登山家なのか、それとも酒場のプロなのか？

屋敷の玄関に着くと、彼は怒りに燃えて荷物を地面に落とし、地下室の鍵を取り出し、まるでしばらく旅を中断してカプアの歓楽に浸ることを期待しているかのような印象を与えようとした。私たちは突然、警戒心の強いユリシーズとその純朴な仲間たちにキルケーが仕掛けた誘惑を思い浮かべた。心象風景としては、テルシテスは及ばなかった。目の前に浮かんだのは、冬に閉ざされたセレマ修道院で過ごす五日間の贅沢な日々だった。食料庫を空にする。瓶の棚を片付ける。この男のキルケーの、用心深くも励みになる視線の下で、葉巻箱を漁る。あの恐ろしい荷物で肩を痛める代わりに、甘い香りのする小銭をポケットに詰め込むのだ。私たちは称賛する。[131] 公衆の前でそれを演じることができる面子を持つ者にとっては、これは策略だ。これほど簡単なことはない。スイスには、乳と蜜が流れる隠れたカナン人が溢れている。

ガステルンタール。

130ページをご覧ください。

アドルフのパビリオンを出て間もなく、谷の曲がり角からチンゲル氷河の氷瀑が見えてきた。これから登らなければならないモレーンも見えてきた。午後3時――アドルフの荷物の一部を他の二人のガイドに分けた――ようやく太陽が姿を現した。ホッケンホルンの背後で輝いて輝いた太陽は、数分後にはバルムホルンを越えて消えてしまった。モレーンから氷河へと続く急な雪の斜面。

怠惰のため、スキーをキャリーストラップで固定しなかった。途中で強風に巻き込まれ、スキーを落としたら回復に何時間もかかったであろうし、このミスで大きな代償を払うことになったかもしれない。スキーの両端を結びつける短いストラップをポケットに入れておき、滑れない地面をスキーを運んで渡ら​​なければならないときはいつでも活用するのが賢明だ。また、スキーを両肩に担ぐスキースリングも用意しておくとさらに良い。風はスキーランナーにとって恐ろしい敵だ。スキーに乗っているときは風に吹き飛ばされ、スキーを運んでいるときは風に押されてスキーをもぎ取られ、バランスを崩される可能性がある。

最後の3時間は、ツィンゲル氷河のネヴェに沿って歩きました 。[132]北はブリュムリザルプの断崖、南は緩やかにそびえるペータースグラート山に囲まれた路地です。

アーノルド・ランはこう書いている。「雪から最後の残光が消えたが、日没のすぐ後に満月が昇った。イギリスの空では夢にも思わなかったような月で、あまりに明るくて、私はノートの1ページを楽々と読んだ。イギリスの風景の上を銀貨を惜しげもなく急いで流す月しか見たことがない者は、その真の美しさをほとんど知らないだろう。小屋に着くまでに、私たちは重い袋を背負って14時間も坂を登ってきた。しかし、月明かりに照らされた雪の不思議な魅力に圧倒され、急ぐことはなかった。何度も立ち止まり、静かな驚異に浸った。」

正面には、アイガーの細長い円錐形を背にしたユングフラウが、影の海から聳え立っていた。月光は雪に覆われた段丘に眠り、断崖や氷河を静寂に包み込み、その全体を光の化身たる生きたモニュメントとして浮かび上がらせていた。雪の圏谷に小屋が立っていた 。風が奇妙な暴風を起こし、波やコーニスを奇怪な形に変えていた。この窪地のきらめく輝き以上に奇妙に美しいものは想像もできない。その色は、たとえ比較できたとしても、カプリ島の洞窟の燃えるような青に匹敵するくらいしかなかった。

この章で何度も引用するであろう上記の詩の著者は、この絵を誇張して描いてはいない。真冬の月明かりに照らされたツィンゲルのテラス以上に美しく、魅惑的なものがあるだろうか？[133] 標高1万フィート弱のバルコニーからは、夜の10時を過ぎても昼間と同じくらいはっきりと地図を読むことができました。

ブルムリザルプの溝だらけで折れ曲がった稜線には、いくつかの小さな氷河が、廃墟となった城の軒に燕の巣のようにクーロワールに浮かんでいた。アイガーの鋭いピラミッドは、風通しの良いユングフラウの白いドームの向こうに輝いていた。まるで東洋の都市の遥か彼方の城壁やミナレットのようだった。周囲の雪は、滑らかで柔らかな輝きを放っていた。空は透明で、まだ軽いベールが垂れ下がっていた。銀色の雲が峰々の周りを舞い、背後から月光の中に浮かび上がると、太陽が鱗の上で戯れる魚のように、きらめきを放った。紫と深紅の霞が地平線に沿って幾重にも重なり合っていた。目に見える世界の黒い斑点や白い斑点に光と影が戯れ、視線の先に応じて、それらは微笑みに包まれたり、眉をひそめてしわくちゃになったりしていた。バットレス、断崖、深淵が青みがかった霧の中に浮かんでおり、その中で無数の星のきらめく光線が輝く塵のように踊っていた。

この世の法則として、ギリシャ喜劇のτα ου δεοντα に似つかわしくないものは、矛盾した背景を与えることで、最も美しい光景を強調し、際立たせることになる。アーノルドと私にとって、その日の最後の3時間は、記憶に残る最も美しい散歩の一つだった。しかし、アドルフはずっと前に完全に妊娠していた。まさにその最後の3時間の間に、彼は眠りへの強い欲求に駆られていたのだ。[134]ep、そして彼が繰り返し唱えていたのは「なんて壮大！なんて美しいんだ！」ではなく、「とても、とても疲れている！」だった。彼は時々うとうとと眠り、時々、喉から山の峡谷を転がり落ちる石のように、半ば口に出してしまうような罵り言葉だった。私は他の男の一人を助けに行かせなければならなかった。私たちが彼にテルシテスと呼ぼうが、キルケーと呼ぼうが、あるいは社会主義者と呼ぼうが、彼は気にしなかった。彼の心を痛め、いわば息切れさせたのは、私たちが彼の茶室をずっと後にして、愛する敷居を越えて彼を連れて帰ることはないということだった。よろめく彼の足元には、みすぼらしいアルプスの小屋が待っていた。彼はよろめきながら戸口を通り抜け、マットレスの上に倒れ込み、ようやくまともな眠りについた。盛り上がった雪の曲線のすべて、ブルムリザルプの断崖の岩山や支柱のすべてが、山の月の柔らかな光に照らされていることが、彼にとって何だったのだろうか。

ムットホルン小屋で過ごした夜については、言うまでもなく、完璧な夜だった。5時半に警報が鳴り、アーノルド・ランの話を信じるならば――そして、私がその時眠っていたので、他に信頼できる人物がいない以上、それは信じざるを得ない――ベルが鳴ると同時に、不快な響きのドイツ語の罵詈雑言が聞こえた。ガイドがよろめきながらドアまで行き、勢いよく開け放ち、より丁寧な言葉で「アブシューリヒェス・ヴェッター（雨に降られた）」と呟いた。アーノルドは――そして、私はまだ眠っていたので、これもまた彼の言葉を信じるしかない――小屋の住人たちは、登山家がよく知っているような、吐き気を催すような失望感に襲われたと語っている。この定義には、アドルフ・[135] そして私も。アーノルドは外に出ると、アイガーの背後から吹き上がる重々しい灰色の雲を発見し、南西の突風を嗅ぎ、粘り気のある雪に指を触れ、こうして天候の脈動を感じながら、気温が高いことに気づいた。

彼はこう記している。「私たちはむっつりと朝食を片付け、ペータースグラートへと続く坂を登り始めた。突然、ロジェ教授はブリュムリザルプの向こうの隙間から、スイスの平原とトゥーン湖の上空に、静まり返った霧の湖が全く揺るぎなく漂っているのを目にした。驚きの声を上げたと言いたいところだが、なんと教授は感情を厳しく抑制しており、悪天候の分析をすぐに私たちに伝えるだけで済んだ。これらの不吉な現象は単なる局所的な擾乱であり、夜明けとともに消えるだろう。西風は氷河の風、灰色の雲は前日に蓄えられた強烈な太陽熱が夜通し雪の冷気と混ざり合った結果に過ぎない。ネーベル湖が 揺るぎない限り、悪天候を恐れる必要はない。実際、あらゆる悪天候の兆候は日の出から1時間後には消えていたのだ。」

ペータースグラートに登ると、まるで地球の頂上にいるような気分になった。まるで風船のような曲面の最高点に立っていて、四方八方、果てしなく続く空へと落ちていくようだった。その向こうには、アルプスの山々が巨大な輪郭を描き、さらにその向こうには、長くうねりながら見え隠れするジュラ山脈、ヴォージュ山脈、そして地球の周囲に緩く垂れ下がる遠くの帯状の山脈が広がっていた。[136]スイスの郊外。冬の霧が時折立ち込め、遠くには風も渦も感じられなかった。

私の一行を驚かせた現象は、フェーン現象としてよく知られているもので、ほぼあらゆる規模で発生する可能性があり、時にはアルプス山脈全体を包み込むほど広範囲に及ぶこともあれば、時には手のひらの上で回転する小さなコマによって生じる空気の動きにたとえられるほど限定された範囲にとどまることもある。

この現象は、密度と温度の異なる空気の塊がアルプス山脈から押し上げられ、いわば反対側に落下する現象です。あるいは、今朝ペータースグラートで見られたように、上空に形成された高温で乾燥した空気の層が、下層空気を通り抜けて、ある地点でコルク抜きのように下降してくる現象です。

私たちにとって、この現象は1時間続き、静かな海の真ん中に水が噴き出すようでした。自然の普遍的な静寂が、私たちが立っている場所に再び現れました。トマスのように、何か兆候が示されればと疑いながらも、信じようとしていました。8時半には、太陽がペニン山脈全体を輝かしく金色に染め、私たちは熱心にそちらに目を向けました。

空の境界線に到達すると、遠く離れた旧友たちが朝の影の向こうから私たちを迎えてくれた。しかし、私たちを最も魅了したのは、ビエッチホルンの壮大なピラミッドだった。鋭い肩を持つ巨人は、頭から足まで雪に覆われ、その隙間から漆黒の鎧が覗き、その姿を現した。[137] 私たちの目の前に、手の届くところにあるかのように、ランダの上から眺めたヴァイスホルンに不思議なほど似ているが、宝石のような結晶をちりばめた冬の外套を着ると、どれほど壮大になるのだろう。

この二日目は、氷河の斜面をのんびりと下り、レッチェンタールの森林地帯を見下ろす一日となるはずだった。夕方、太陽が沈む定刻まで、太陽は頼りになるだろうと確信した。太陽が傾き、沈む頃には、月がその地位を奪うだろう。まるで、巡回警官が昼間の警官の後を継ぐように。冬の神は紳士的な思慮深さに満ちていた。気象学の法則は、この悪天候によって覆される可能性を少しでも考慮すれば、純粋に天文学的かつ数学的なものだったかもしれない。

ペータースグラートの南斜面に入ると、雪は固く、クラスト状になっていた。40分ほど滑走した後、ガイドはテリ氷河の急斜面を下る間はスキーを外すようにと指示した。実際、ガイドたちは足元に不安を抱えていた。私は隊列を組んでテリ氷河の底まで慎重に進むように指示した。ファッフルアルプを滑降するよりも、どんな困難があっても乗り越える方が賢明だと考えたからだ。ファッフルアルプの冬季の雪の状態は全く分からなかった。通常の夏のルートは雪崩の危険があるかもしれない。テリ氷河では、氷に固着した雪の層が硬く比較的薄いため、クレバスや窪みができやすい。[138]簡単に認識できる。真冬に夏の登山をすることになるが、安全のためにこれに正当な異議を唱える理由はないだろう。

私は部下を氷河の東端に密着させ、スキーで滑るつもりのない雪塊を支えるバットレスの下を通れるようにした。深い谷を下りることは、私たちの困難を正に解決し、約20分間、真剣な仕事に没頭するという独特の喜びをもたらした。

ひどく荒れた地面を走り、森の中で切り通ししたり跳ね回ったりしてシャレーに着き、そこで食事と休憩を取ることにしました。

「この告白は」とアーノルド・ランは言う。「登山とは一種のゲームであり、頂上到達に見合うだけの時間を山頂で過ごすことだけを目的とすると考える人たちの軽蔑を招くことになる。幸いにも、我々のグループは、賢明な受動性を好む一方で、日没前に目的地に到着することを強く嫌う、のんびりとした登山家集団に属していた。」

このように理解すると、スキー登山はあらゆるスポーツの中で最も純粋なスポーツと言えるでしょう。競争や記録破りの要素は一切排除されています。スキーで山に登る人たちは、最も根源的な動機、つまり山のあらゆる側面の中で最も美しいものを探求したい、そして人類が知る最も感動的な運動を楽しみたいという欲求に突き動かされているのです。

「私にとってスキーの理想形はクロスカントリー登山です。こうすることで、登山とは広大な山脈の探検であり、単なる山岳地帯の探検ではなかった先人たちのやり方に最も近いものになります。[139] 小さな拠点からあらゆる登山ルートを徹底的に探し求める。冬の間、人里離れたアルプスの谷に足を踏み入れるほど楽しいことはない。夏の間、観光産業に寄生して繁栄していた人々は姿を消した。真の農民、「目先の欲求のために自然と格闘する、荒々しい運動能力を持った労働者」に出会うのだ。

「一等車で旅をし、最高級のホテルに泊まる人は、真のスイスを知らない。最も個性的なスイスの姿を見るのは、三等車や小さな宿屋の中だ。10日間、型にはまった生活や正装から逃れ、背負った装備を背負い、クラブ小屋からクラブ小屋へと放浪し、時折、冬に閉ざされた谷間の奥地へと降りていくことほど楽しいことはない。」

結論としては、ブラッテンとリートを見下ろす森の麓で過ごしたゆったりとした午後を、二人とも言葉で言い表すのは難しいということだ。静かに食事をし、パイプや葉巻を吸い、レッチェンリュッケに忍び寄る影を眺めた。たっぷり時間があったので、フィンチのように陽気に、クロウタドリのように鳴き、産まれたばかりの卵のように新鮮なまま、キッペルへと船で下った。長さ約6フィート半、幅はそれより約1.8センチほどのノルウェー産の細い板に乗っていなければ、これほど幸せな境遇にいられただろうか。この板は元々は深い雪を越える手段として使われていたが、最近では冬季登山の補助具としても採用されている。

私たちが泊まったホテルは、ごく普通の、醜いタイプの食事と宿泊のための宿泊施設で、[140] スイスの村々の景観を損ねている。アルプスの住民は、放っておくと簡素な住居や原始的な教会建築に優れた趣味を示すのに、町民のために建築物を建てるとなると、芸術的本能が自然に生み出すアイデアに全く無関心になってしまうのはなぜだろうか。

たまたま食卓で隣に座ったのは、スイスアルペンクラブの会員3人だった。彼らの母語はゲルマン語だった。彼らはグリムゼルからやって来て、明日私たちが進む予定のルートの区間をちょうど終えたところだった。夕食後、私たちは彼らと同席した。ここで、気の強いアキレスは実に賢明な振る舞いを見せた。大きな期待を抱きながら、彼は適当な時間に静かに寝床についた。するとユリシーズは、好機を逃さず、少しの間のんびり過ごそうと思った。彼はスイス人一行と共に起き上がり、親睦を深めるために数時間の休息と、壊れやすい小瓶の中身を犠牲にした。

真夜中になると、月が突然、軽率に酒宴の窓から覗き込み、窓枠から、美しく傾斜した斜面の魅惑的な景色を覗かせた。その麓にはロンザ川が轟音を立てて流れていた。狡猾なユリシーズは、いたずらな考えに我を忘れ、空になった瓶を窓から飛ばした。たちまち若いスイス人の血が騒いだ。彼らは立ち上がり、スキー板を素早く締め、斜面をロンザ川の岸へと滑り降りた。瓶は既に川の渦に浮かんでいた。しかし、追っ手たちは皆、クリスチャニアをタイミングよく振りかざし、再び岸辺へと戻った。シュッと音がして、雪が舞い上がり、3人の若者が救われて戦いに臨んだ。[141] 再び彼らの国のために。

ホテルに戻ると、二人は酒場を占拠している陽気な老悪党を見つけた。彼はかなり酔っていた。客の服装から、都会育ちの登山家としか付き合っていないことが分かり、想像力の奥底から、本物の登山家が武器庫に秘めた、かつてないほどの長弓を引き出していた。彼のユーモアは透けて見えた。しかし、残念ながら、いつもそうとは限らない。スイスの農民の中には、外国 人客と接触すると、感傷的で騙されやすい人々に甘やかされ、そのような扱いに憤慨するという、許される範囲をはるかに超えてしまう者もいる。

概して、スイスの高地渓谷で営まれる冬の生活は、必ずしも健全とは言えない。夏に訪れる人々は、最も賑やかな時期に最も好意的な表情を見せる。ホテルなどの生活施設や、ラバ使い、切り花、彫刻された熊、水晶の売買など、見知らぬ人の存在から利益を得る少数の人々は、風景に寄生する存在に過ぎず、彼らを生んだ人々と同様に、一時的なものに過ぎない。

冬の隔離生活に伴う弊害はもっと深刻だ。この老人はその好例で、来る日も来る日もそこで、たわいのないおしゃべりに時間を費やし、昨シーズンの稼ぎを金庫に突っ込んでいる姿が見られた。

しかし、ちょっと待ってください。ユリシーズは、現時点で道徳的な説教をする際に警戒心が強いという評判どおりの行動をとっているのでしょうか？[142]弱い弟の不利益になるなんて？翌日、1月4日月曜日、小さな一行が彼抜きで夜6時に出発したことを忘れたのだろうか？前夜、セオドア・カルバーマッテンに次の小屋まで荷物を運んでもらうよう頼んでいたというのは、正当な言い訳になるのだろうか？

いつもの飲み物、老若男女の最良の友である牛乳に再び忠誠を誓った彼は、最後に、しかし整然と行進し、自らが指揮する部隊に合流した。夜明けが訪れると、600年前に建てられたオーバー・レッチェンタールの教会の前で、彼らが彼を待っていた。アーノルドは教会をじっくりと観察する時間があった。彼はこう記している。

教会の扉は、遠い昔に忘れ去られた天才の手によって彫られたもので、アルプスのこの辺境の地では驚くほど繊細な技巧で彫られていた。私たちは谷の高いところにあるチーズ作りの小屋で朝食をとった。そこで牛やそれに類する話題について意見を交わし、リートの人々の比喩的な高貴さについてチーズ職人たちに軽く皮肉を言った。しかし、私たちは決して越えることのできない障壁の向こう側にいることに気づいた。彼らの目を通して見る世界を、私たちはほとんど、あるいは全く理解できなかった。彼らにとってこれらの山々は、創造主の不可解な奇形、無駄な副産物に映っているに違いない。彼らは私たちと私たちのスキーを、個人的には迷惑ではない奇癖に対して誰もが示す、面白がるような寛容さで見ていた。

「この頑固な保守主義は、​​山の障壁によって「病弱で、急ぎすぎで、分裂した」人々から遮断された人々ほど顕著に表れているところはない。[143]現代生活の「目標」。彼らの精神は、『ユートピア』で優しく風刺されている。彼らが言うこれらのことは、私たちの祖先を喜ばせた。神よ、私たちも彼らと同じように機知に富み、賢明でありたいものだ！

「600年もの間、彼らの祖先たちは、私たちが通り過ぎた小さな教会で礼拝を捧げてきた。丘陵に守られ、現代のあらゆる懐疑論から守られていた。収穫の雨といった些細な事柄における自然の摂理に対する司祭の支配を、自分たちの外に無謀にも疑う霊魂が存在するという考えにも、彼らは動揺しなかったようだ。レッチェンタールは今もなお、人里離れたカトリックの谷に見られる、奇妙で哀れな美しさを保っている。そこに住む人々は、丘陵と同じくらい古い生活を送っているようで、一人の貧しい司祭と一つの小さな教会が、外の世界、そして完全に先史時代ではない時代の唯一の救い、唯一の象徴として、そこに佇んでいる。」

アーノルド・ランは、シャレーを出た後に、クラブ小屋まで袋を運んでもらうよう頼んでいたセオドア・カルバーマッテンと楽しい会話をしたと語っている。彼は立派な男で、多くのガイドブックに見られる、あの、それほど悪くない威勢のよさを少し見せていた。ランは、謙虚で善意のある人々が、良い仕事を成し遂げたことに抱く、素朴な誇りに過ぎないと正しく認識していた。しかし、仕事は仕事だ。ランは、会話の最後には必然的に名刺が出されたと、機知に富んだ言葉で綴っている。カルバーマッテンはたくさんいるが、セオドア・カルバーマッテンは一人だけだ、という注意も添えられていた。

[144]

ともかく、私たちはすぐにセオドアと親友になった。その日は、私たちが歩いていた氷河のように、何度も友情を育み、そして壊すには十分長かった。状況はただの散歩にうってつけだった。ベルナーオーバーラントを一度も石にぶつかることなく横断できるなんて、想像してみてほしい。三日目も、前日と同じようにペースを落とすことはなかった。まるで、百の門を持つテーベの柱廊の外を歩き回りながら会話を交わすエジプトの賢​​者になったかのようだった。もし私たちがスキーでかき混ぜたものがアフリカの焼けるような砂であり、私たちの目は蜃気楼に魅せられていたためそれをアルプスの雪と見間違えたのだと告げられていたら、もっとよく知っているふりをするのは不作法だったでしょう。砂漠での襲撃の後、疲れた馬に乗ってオアシスの秘密へと戻るアラブ人のように、私たちは夕方の涼しさ、海風、夕暮れ時の露をどれほど恋しがっていたことでしょう。

結局、レッチェンリュッケ峠の頂上に到達するまでに12時間もかかってしまった。アーノルドの詩的な才能は、一歩ごとに新たな糧を見出し、峠の真の理想を見出したのだ。「そこは」と彼は言う。「谷の奥深くにある唯一の開けた場所で、一日中、氷河の全長が見渡せた。12時間の間、青空を背にした小さな隙間が、頂上から見えるであろう素晴らしい新世界を予感させていた。頭上には、私たちの目的地であるエゴン・フォン・シュタイガー小屋が見えてきた。ドルデンホルンで亡くなったスイス人登山家の名を冠し、彼の追悼のために建てられた小屋だ。これこそ真の不屈の精神だ」[145]山を愛する人々の姿勢、それはママリーが見事に要約している。「偉大な山々は時に犠牲を要求するが、真の登山家はたとえ自らがその犠牲者となる運命にあると知りながらも、山々への崇拝を放棄することはない」と彼は書いている。

「小屋に着くまで丸一日ありました」とランは言う。「怠けることなく、急がずに済んだ賢明さはありました。実際、急ぎたいという誘惑は全くありませんでした。左手のアネン氷河の素晴らしさ、右手のザッテルホルンの断崖の険しい美しさを堪能するには、時間はあまりにも短すぎました。遠くの山脈はゆっくりと空高く聳え立ち、静かに朝は午後へ、そして午後は夕方へと移り変わっていきました。最後の斜面の下で立ち止まり、モンブランの雪を滑り降りる輝きを眺めました。ガイドたちでさえ、その不思議な静けさに感銘を受けていました。

「光と音が大地から消え去り、
満ちて疲れた海の潮のように、
静寂の深淵へ。
「あの最後の斜面の、心を奪われるような緊張感は決して忘れないだろう。12時間もの間、空の境界線の背後に広がる小さな青い帯は、私たちを待ち受ける啓示の予兆だった。それから約6時間、私たちは目の前と頭上に同じ長い斜面を目の前にしていた。今、残りはわずか数ヤード。私たちは急いでそこへ向かった。日没ちょうどに、空の境界線は私たちの足元に現れ、一瞬にして目の前に現れた。背後には、アルプス最大の氷河が水を引き出す「静かな雪の壷」、フィンスターアールホルンがそびえていた。[146]の力強さ。昇った月の光が薄れゆく夕暮れと混ざり合い、周囲に神秘的な雰囲気を漂わせていた。一瞬、私たちはもはや地上の人間ではなく、レッチェンリュッケは「妖精の国の真ん中」の危険な雪原へと開く魔法の窓となった。

「遠くから見ると、目障りなほど、ほとんど不快なほどに邪魔なパスだったものが、まさにその理由から奇妙な魅力を帯びていた。それは、夢の中でしか曲がったことのない角の魔法のように、想像力を掻き立てた。」

メンヒとユングフラウの間の歴史的な隔たりのように、それはルンが遠くの山脈から白い筋としてしか見たことのなかったアレッチの孤独へと繋がっていた。地図を見つめながら、鋭く切実な期待に何時間も費やしてきたすべての優れた登山家と同様に、彼は今、ジークフリートの地図の古いコピーに描かれた白い空間を見つめながら、遥か昔に描き出した心象風景の現実に、喜びとともに浸ることができた。

しかし、あらゆる詩人の逃避行につきまとう避けられない反クライマックスが、私たちを待ち受けていた。「今回は、クラブ小屋のストーブという形をとった。これほど効果的な感傷表現はかつて考え出されたことがない。地獄に堕ちた者の苦しみの中で、煙を吐くストーブはきっと誇り高い地位を占めているに違いない。」パイプには昨夏の湿気がいくらか残っていた。私たちの火は生木の薪で、溢れんばかりの涙を絞り出していたかもしれない。

「ガイドたちは約30分の間、格闘し、戦い、祈りを捧げ、その間カルバーマッテンは会話を続けていた。[147]「アドルフは、物事の運命を驚くほど的確に捉え、夕食がテーブルに並ぶ瞬間を狙って、遅ればせながら姿を現した。その晩の仕事への貢献は、私の厚手の靴下を燃やそうとする試みが成功したことだった」と、ランは正義感あふれる憤りを込めながら書いている。

到着時の小屋の外の気温は氷点下8度で、当然ながら小屋の中はさらに寒かった。ムットホルン小屋では、夕方には氷点下9度、朝には10度を記録していた。

私たちの遠征は、巻物のように単調かつ正確に、日々展開していった。5日、日の出1時間前の7時までには、再び東へと滑り降りていた。地形は悪く、ほとんどの隊員が宙返りを1、2回した。夏にエゴン・フォン・シュタイガー小屋からグロス・アレッチ・フィルンへ下山してきた者なら、驚くような行動ではないだろう。その後、行儀の悪い隊員たちは、コンコルディア小屋から毎日、少なからぬ好奇の目で監視される。隊員たちはもがき苦しみ、助けを求める声が聞こえたり、クレバスに消えていく姿が目撃されたりした。そうなった瞬間から、ゲームのルールに従って、捜索隊を派遣する権利が与えられる。

ルンは日記の中で、アレッチホルンが月の前に顔を出したと記している。その孤独は、ほとんど息苦しいほどだった。「アルプスが衰退し、過密状態にあるという叫びの弱さを、これほどまでに実感したことはない。確かに、何千人もの登山家がその奥深くまで探検してきたが、本質的には、かつての山頂とほとんど変わっていないのだ」[148] ハンニバルを見下した。

「『死ね、容赦なくホーエン・ヴェルケ』
シンド・ヘルリッヒ・ウィー・アム・エルステン・タグ。」
そして冬の夜は、クラブ小屋や山小屋といった取るに足らないものの無意味さを、これまで以上に痛感する。別れの地霊は、おそらくはため息とともに「幽霊の出る丘や谷から」去っていったのだろう。しかし、私は、この永遠の雪に覆われた白い孤独な場所に、今もなお氷の女王の宮廷が訪れているのではないかと強く疑っている。

実を言うと、あの宮廷の女性陣にはアレッチ号には全く手を出さないでほしいと願っている。あの朝の私たちの発言は、もはや無視されていただろうから。なぜか？アレッチ・フィルンに隠れたクレバスを恐れて、私たちはロープを張ったのだ。それは惨めな実験だった。アドルフは、もちろん後ろの方に、つまり後ろ向きにしか動けない側に座っていた。突然の四度の衝撃で、さらに四人の大胆なスキーランナーが倒れた。時折、先頭の誰かがそれに続き、後続の者もひらめきを得て、急旋回を余儀なくされた。もちろん私たちは反対方向に旋回した。そして、絡まったロープは雪の霧に包まれ、いくつかの罵詈雑言が飛び交った。当然のことだ。そのような進化は「獣のような獣性と極度の暴力性」を発散させる」とルンは心の中で表現し、古典的な引用文で優雅にまとめ上げ、私たちはすぐに「死ぬことには多くの利点がある」という結論に達した。ロープで縛られたスキーよりもずっと多くの利点があるのだ。[149]アドルフと一緒に。

コンコルディア広場。

149ページをご覧ください。

ロープでのスキーランニングは、グループ全員が安定した走りができる場合にのみ可能です。私自身は、その有用性は、ウィグル・ウォグルやワールプール、そして「アリー」が「アリエット」を喜んで押し倒すような、大騒ぎのパフォーマンスといった、陽気で荒々しいエンターテイメントを提供することに限られていると感じてきました。

一方、引用文にはこうあります。

「東の狩人は獲物を捕らえた
光の輪に包まれた山の塔。

しかし、その作者は日の出を喜ぶにはあまりにも不機嫌な状態だった。

9時までに、苦労も無事に終わり、私たちは皆、有名な朝食テーブルの丸みを帯びた縁に心地よく腰を下ろした。それは、地図にコンコルディア・プラッツと記された、あの素晴らしい氷の四角形の中央にある漂石で、その石は標高を4桁（2,780メートル）で表している。純白の絨毯が敷き詰められ、周囲を最高級の白大理石建築のピラミッドが囲み、ジャスパー、翡翠、サファイアのフライングバットレスとドームが配されたコンコルディア・プラッツは、人間の対称的な設計力ではなく、太陽、雪、岩、氷といった自然の営みによる完璧な調和を象徴していた。

死者のための、なんと美しい街だったことか。人の手によるものなど全くない境内と神殿。そして、なんと多くの墓があったことか。[150] この大聖堂の舗道の下に敷かれたもの！天使が住まうほど清らかな住まいをこの世で見たいという切なる願いに突き動かされ、この至福の住まいを守る残酷な守護者たちの抵抗に屈した多くの人々のために流された涙を想像してみてほしい！

朝食の間、私たちは計画を話し合った。私たちの視線はユングフラウに釘付けだった。それは、以前から漠然と魅力的な登山について話していたからということもあるが、ピッケル、規格ロープ、そして十本爪の登山用アイアンを携えてここまで来たので、本格的な登山が計画に組み込まれていることは明らかだったからだ。率直に言って、私がコンコルディア・プラッツに来たのは、純粋な冒険のためではなかった。ベルン山脈の最高峰のリンクで、他の場所での観察や経験から心に刻み込まれた理論を、現実に試してみたかったのだ。

森林地帯とその上に広がる裸地の牧草地における冬の状況について、私は決定的に多くの新しく興味深い事実を学んだ。アルプスの氷に覆われた部分の比較的緩やかな傾斜と水平の広がりは、初めてそこを訪れる冬の開拓者たちに有益な情報を与えていた。今、私は、氷河地帯から空高く舞い上がる巨大な岩と氷の尾根が冬季にどのような挙動を示すのか、ますます正確に知りたいと思った。これまでは、それらは遠くから眺め、その状態を判断するものだった。このようにして得られる結論は、極めて不確実であった。[151] アクセスには不利であった。さらに、19世紀半ば以降、アガシー、デソール、イギリス人のティンダル、ジョン・ラボック卿、そしてその他多くの研究者がアルプスの自然的特徴について鋭く鋭い考察を行い、広く受け入れられたのと同じような精査を冬のアルプスに施した科学者はいなかったと言っても過言ではないだろう。

また、ガイドやシャモア猟師など、アルプスと日常的に接する身分の低い人々の間でも、アルプスの山々は、冬の厳しい条件下でアルプスの山々に立ち向かう勇気のある者にとってはほとんど克服できない障害となるだろうという、まったく揺るぎない信念が最近まで存在していた。

しかし、科学的な学者も実務家も、なぜそうなのかを正確に説明することはできなかった。それは、直接的な知識が乏しいほど、より重要になる漠然とした印象や信念の一つだった。

問い詰められると、ほとんどの人は、1月にはハイアルプスは想像を絶するほどの大量の雪に覆われ、その雪山の中には岩の頂や氷のドームも同じように埋もれていると言うだろう。

もう一度、コンコルディア広場で、我が国のアルプスの主要な山々、つまり標高 10,000 フィートを超える山々の斜面には比較的雪が少ないという私の考えが、公平な目で報告され検証されようとしていた。

[152]

私たち三人のベルン人ガイドは、自分たちの目で見た証言をほとんど信じることができなかった。彼らは、ユングフラウが頭からつま先まで雪に埋もれ、形のない塊のようにふくれ上がり、オランダ美女の七枚のペチコートのように膨らんでいるのを期待していた。しかし、それとは反対に、ベルンの乙女は夏に見たどの雪よりもほっそりとしていた。ほとんど雪からはなれ、滑らかで、輝いて、純粋な肩を私たちのほうに向けた。その肩は、ぴったりとした銀の鎧をまとったギリシャの女神の肩のようだった。1830年以降で記録された最も暑い二度の夏のうちの一つである昨年の夏（1911年）に再び彼女を見た部下の一人は、1月のあの日、彼女の顔は降り注ぐ太陽光線に照らされて雪が溶けていくように見えたが、その時よりも雪が降っていないことに気づいた。

こうして、実務家の証言によって重要な疑問は払拭された。ロートタール・ザッテルから頂上まで続く氷の断崖に階段を掘るには半日かかっただろう。グリンデルワルトからユングフラウヨッホまでの鉄道が間もなく完成すれば、この興味深いテーマに関する一連の定期的な科学的観測を容易に実施できるだろう。

我々にとって、5日間も晴天が続き気温が逆転した後では、その時間帯にユングフラウの頂上斜面に挑戦するのは考えられない。暗黙の了解で、フィンスターアーホルンに登ることにした。ユングフラウの雪の斜面を氷結させて登頂不可能にしたのと同じ原因で、フィンスターアーホルンの岩も乾燥し、冬の風が吹き付けたであろう過剰な雪が取り除かれるだろう。[153] そこに雪が積もっていた。そこで私たちはグリュンホルンリュッケを目指し、コンコルディア小屋を通り過ぎ、アレッチ氷河をゆっくりと滑り降りていった。

読者は、私たちが滑っていた素晴らしい地面とスキーがどれだけ調和していたかを容易に想像できるでしょう。

「こうした雪のうねりは、アルプスではほとんど類を見ないものです」とルンは語る。「他の氷河では、周囲の峰々に目が奪われてしまいます。しかし、ある人が言うように、アレッチ氷河では、境界の山々は氷河自体に対して取るに足らないカップ状の唇を形成しており、私の知る限り、プレネ・モルテ氷河に匹敵するものはごくわずかです。グリンデルワルトやラウターブルンネンからは驚くほど豊かな造形を見せるオーバーラントの峰々も、アレッチ氷河の盆地からは比較的穏やかに見えます。ユングフラウといえば、私たちはいつもヴェンゲルンアルプスの牧草地から見たユングフラウを思い浮かべます。アレッチ氷河から見ると、ユングフラウは特に目立ちません。人々の目はすべて、広く静かな雪の広がりに釘付けになります。レッチェンリュッケ、ユングフラウヨッホ、そしてグリュンホルンリュッケからは、三つの巨大な氷河が流れ落ち、コンコルディアは、まさにその名がふさわしい場所です。なぜなら、そこでは、抗しがたい力が、完璧な調和の中で静かに混ざり合い、途切れることなく下へと流れていくからです。」

午後3時頃、私たちは小屋群を通り過ぎた。今では、それらを支える岩山の尾根の上に、まるで町のような集落を形成している。そこには、普通の小さな山小屋であるカトライン・パビリオン、スイス・アルペン・クラブの新しい小屋、そして古い小屋があった。岩の下には、すべての山小屋の祖先が住んでいた小屋が隠れていた。[154]好奇心旺盛なアルプスの古物収集家にその場所を明かしてしまうかもしれない。

その日、岩は乾いていて雪はきれいに掃き払われており、太陽の光だけで済んでいたため、私たちはそのまま町まで歩いて行くことができたはずです。これは、12月末に猛威を振るった嵐の間、スイスクラブの小屋に避難せざるを得なかったシュロス氏の証言によって容易に証明できます。彼はこう言っています。「私たちは、これらの岩の麓の雪にスキー板を突き刺し、数分で約50メートル上にある小屋にたどり着けると期待していました。しかし、嵐のせいで、岩壁に切り開かれた狭い道を登るのは非常に不快なものでした。道は氷と雪で覆われ、ユングフラウの雪原から吹き付ける猛烈な突風は、私たちのどちらかを氷河に投げ落とそうと、刻一刻と脅かしていました。」読者の皆様は警告を受け取ってください。

コンコルディア広場から、次の峠へと急な坂を登り始めた。しかし、そんなに急だったのだろうか？そもそも登ったのだろうか？言葉には、型通りではあるものの、力強い虚言が潜んでいる。言葉の中では、どんなに正直な人でも、自分が陽気な欺瞞者を演じていることに気づく。その一週間、穏やかな胸から息を切らして吐き出す機会はあっただろうか？安らかに、そして力強く、私たちは美的生活を送った。

昨晩と同じく、空を越えた先に広がる雪の世界を覗きたいという、心を奪われるような好奇心が湧き上がった。今回は峠の向こうにフィーシュ氷河とフィンスターアールホルンの大ピラミッドが見えた。「ロジェ教授」と、私は彼の前に姿を現し、彼の想像力を掻き立てるのが好きな若い友人が書いている。[155]老いた皮肉屋は「以前もここに来たことがあったので、下品なほど急ぐ様子もなく、峠で少しの間自分の時間を持つことができました。ガイドたちも――彼らにとってもこの土地は初めてだった――フィンスターアールホルンを見て、異例の熱狂ぶりを見せました。『美しいシュピッツェよ、明日も頑張れ』と彼らは言いました。」

明日にはそうなるかもしれない。目の前にそびえ立つその姿は、まるで夏に三度登ったかのようだった。写真では季節の違いはほとんど伝わらないだろう。フィンスターアールホルンは、ヴァルソレイ山をはじめとする標高1万2000フィート以上の山々と同じカテゴリーに分類できるだろう。南西に岩肌が広がる斜面だ。夏でも登れる北斜面があれば、冬でもスキーとピッケルをうまく組み合わせれば、その斜面から山頂に到達できる。そして反対側では、夏と同じくらい楽しい、よじ登りの体操で観光客を楽しませてくれることを私は知っていた。

午後2時頃、我らが一行はグリュンホルンリュッケの岸辺に集結した。これまで我々が好んで使ってきたこの名詞を、私は単なる文学用語として用いているのではない。その理由を述べよう。

高山の峠は、風が雪を吹き上げる漏斗のような構造をしています。本書で紹介する峠のほとんどはアルプス山脈の主峰に平行しており、南西と北東からの風の影響を最も受けやすい場所です。南西からの風が吹くと、傾斜した漏斗に吹き上げられた雪は北東に重なり合います。[156]雪が急に積もり、その方向に張り出した縁を形成します。しばらくすると北東からの強風が吹き荒れます。強風は縁の曲線の下に雪を巻き上げ、湾曲部を漆喰のように埋め尽くします。やがてその空間が埋め尽くされると、新雪は縁の上に巻き上げられ、南西方向に垂れ下がるコーニスを形成します。そして今度はそれが逆方向に流れ、冬の間ずっとこの状態が続きます。そのため、峠ではコーニスは固定されていません。空の境界線の一方から他方へと移動するのです。

これは重大な危険を生じる可能性があります。なぜなら、リップが頭上に曲がっているため、それを突き破るか、トンネルを掘らなければならない可能性があるからです。これは、水道管を屋根の突出部から引き上げるために、壁に沿ってまっすぐに導き、開口部を開けて屋根の上に引き上げる場合と同じです。また、リップの外側の端が自分から離れて下向きに曲がっているため、リップに乗るのは簡単な場合もあります。しかし、その場合、リップから下の顎までどうやって降りるかが問題になります。ここでも、不注意に前進すると、体重がリップの端から折れてしまう可能性があります。そのまま、下の開いた空間を通って下の層に落ちてしまいます。あるいは、距離が長すぎたり、着地面が急すぎたり、滑りやすすぎすぎたり、深淵に近すぎて安全な足場を確保できない場合は、飛び降りるか、ロープを使って降りる必要があるかもしれません。時には、登りきった時と同じように、掘り進むのが最も賢明な選択となることもあります。こうした些細な出来事は、どんな登山にもつきものです。しかし、これらはもっと頻繁に起こり、時には大きな事故の原因となることもあります。[157] 冬には本当に危険です。なぜなら、放牧地の地域でも雪の裾が張り出すことがあるからです。放牧地の地域では、雪は通常非常に深く積もり、国土の極端に起伏の多い地形からくる逆風によって激しく舞い上がります。

高地の氷河峠は、概して雪庇（コーニス）がほとんどありません。なぜなら、陸地が途切れる高度付近では風が自由に吹き抜けるからです。9,000フィート（約2,800メートル）以上の地形は、非常に単純化されています。立体模型で9,000フィート（約2,800メートル）以上の部分をすべて切り取り、その高度でトレーを下に差し込んで模型の残りの部分から切り離せば、そのことが容易に理解できるでしょう。だからこそ、ハイアルプスのスキーランナーは、より低地で複雑な地域に留まる野心的な兄弟ほど、雪崩を心配していません。読者の皆様は、ランと私がこの襲撃でなぜこれほど「ぶらぶら、ぶらぶら、ぶらぶら」しているのか、よりよく理解していただけるでしょう。

我々の一行がグリュンホルンリュッケの縁に集合したのは、実際にはまだ午後2時だった――これらの観察を踏まえてもう一度言おう――。我々は再び空に浮かぶ小さな窪みとなったレッチェンリュッケを振り返り、我々の楽な旅と、夏の旅行者がぬかるみと柔らかく粘り気のある雪の上を歩かなければならない、長く骨の折れる道のりを比べた。泥色に染まり、水たまりが網の目のように広がるこの広大な野原を、濡れた足と汗ばんだ額で、どれほど苦労して歩いたことか！それなのに、気温は至る所で心地よく穏やかだった！我々の一行は[158] 暑い日曜日の午後、テムズ川上流のボート仲間が岸の乾燥した高台に上陸して、やかんでお湯を沸かし、アフタヌーン ティーのテーブルを準備するのと同じくらい快適に峠の頂上に横たわることができる。しかし、悲しいかな、私たちの場合、そこには日陰がまったくなかった。

標高 11,000 フィートの高地で、私たちは乾いた白い地面に横たわり、長い昼寝を楽しみました。そして、この出来事を語るときには、こんなことすべてはいかにも信じ難いことに思えるだろうと考えていました。しかし、太陽がアレッチホルンの背後に沈むと、状況は一瞬にして変わりました。今度は東向きの斜面を下らなければならず、その斜面はたちまち艶を帯びてきました。私たちのスキーはまるで生きているかのように、湖面を滑るツバメのように艶を滑っていきました。上り坂でカーブを描き、また下り坂でカーブを曲がることで、スピードを落とす余裕は十分にありました。私はこのような斜面で、心ゆくまでお気に入りの遊びに耽ることができました。スキーの横側を表面の凹面に対して上向きや横向きに突き出すと、さまざまな速度で滑り降りながら、螺旋状の線を描いて下に向かうのです。

この場合、峠の麓は確かに底だったが、ヴァリス・フィーシャー・フィルンの頂上でもあった。隠された弓から放たれた矢のように、私たちは月光の道を進み、恐ろしい黒い岩の麓で立ち止まった。その頂上では、太陽の光が散りゆく前に、フィンスターアールホルン小屋の窓と煙突を灯台のように照らしていた。スキー板を雪にしっかりと固定したまま、リュックサックを担いで登り始めた。この小屋はかつてオーバーアーリ山地にあった。[159]そこから移設され、現在の位置に再建されるまで、ずっとそこにありました。輸送時の苦労が、接合部が多少緩んでいる原因かもしれません。屋根は防水性が低く、屋根の雪（夏には雨だったこともあります）が大きな粒となって流れ落ち、ストーブの煙突の周りに紐で干してある衣類にかかったり、寝台で眠っている人の鼻にかかったりします。頭蓋骨に水が滴り落ちるのは、人間が受けることのできる最も恐ろしい拷問の一つだと私は理解しています。

いずれにせよ、私たちは 1,000 フィートを登り、おそらく間違った方向に登ったが、全体としては十分な時間で、アドルフがいつものように余分に 1 時間かけて私たちと一緒に熱いスープを囲むことができた。

「夕食に着席していたとき」とランは言う。「6、7人ほどのスイス人一行が入ってきた」。彼らはフィンスターアールホルンを登り終えたばかりで、ストーブに火が灯り、お湯が沸いているのを見て、大喜びしていた。小屋に到着した時、誰かが住んでいる様子に気づき、見回すとすぐに、住人たちがフィンスターアールホルンの斜面をよろよろと滑って楽しそうに下っているのが見えた。小屋の客人名簿を見ると、最近ノルウェー人2人が訪れたこともわかった。

その夜、小屋では盛大な宴会が開かれた。スイス人は、イギリスではサッカー観戦とビリヤードにほとんどの時間を費やすような階級に属していた。彼らは、国民の豊かな生活が、山への愛によってどれほど刺激されているかを思い知らせてくれた。登山家にとって[160]登山は本質的に民衆のスポーツである。登山は他のどのスポーツよりも、階級間の人為的な障壁を打ち破る傾向がある。スノッブさは、山々を背景にこそ、その真の姿を見せてくれる。登山がスイスの職人階級に呼び起こす豊かな情熱は、国家にとって永遠の財産であり、山々と触れ合うすべての人々を狭い野心から解放する。シェリーはこの真実を感じていた。彼は、雄大な峰々には、詐欺と悲哀という大きな掟を覆す力があると書いている。これらのスイス人を見れば、故郷の山々への愛によって、彼らの人生がどれほど彩られ、理想が高められ、視野が広がっているかが分かるだろう。

ランは、自分が出会うスイス人グループを「ガイドレス」と呼ぶのを好む。この呼び名が、他の人々にどの程度明確な意味を伝えるのか私にはわからない。私にはほとんど伝わらない。ガイドレス・グループとは何か？ 専門的なガイドの助けを借りずに、そのようなガイドが拘束力のある料金で報酬を請求することが認められている登山の一つに挑戦するグループを意味しているのでない限り、この表現は的を射ていない。スイス人が、専門的な同胞の助けを借りずに自国の山々を探検し、登ることに、特に注目すべき点はない。彼らは、次の二つの目的のために設立された階級である。(1) 彼らに追加​​の経済的資産を提供すること。(2) 外国人にアルプス探検に対する自信を与えること。

ガイドは雇用主から善行と有用性の証明書を求めます。後者の多くは[161]これらの文書を読むうちに、まるで立場が逆転したかのように、ガイドの足元に座るという趣向が身についた。実際、ガイドが担当するアマチュア登山家には、能力、勇気、そして忍耐力を証明する証明書を与えるのが自然だろう。このような変化した状況下では、ガイドレス・パーティーとは、ガイドレス・パーティーの免許を取得できるほどの登山の熟練度を身につけたことを示す証明書を所持しているパーティーのことである。状況が整うまでは、この呼び名は無意味である。

多くのスイスの若者は、プロのガイド向けに定められた公式の研修コースを受講することでこの問題を解決しています。それは、自分たちや同行者が事故に遭っても、ガイド会社や世論が彼らに責任を負わせることはできないと確信しているからです。私たちがその日に見た若者たちが、有償のガイドがいなかったからといって事故に遭うはずがない、などという理屈は全くありませんでした。

「贅沢はとっくに消え去っていたが、クラブ小屋ではスープさえも素晴らしい味がする。そして、良い一日の終わりにクラブ小屋でタバコを吸ったことのない者に、タバコの魅力を真に理解することはできない。山のパイプは平地では想像もできない味だ。アドルフの宿で買った、干し草のようなまずいものでさえ、神々しい味に感じられた。」

1月6日、いよいよフィンスターアールホルンに登る番が来た。この旅で初めて、この動詞がぴったりの言葉になった。つまり、[162] 仕事に精を出していた我らが社会主義者は、それを証明しようと試みた。まず彼は、こっそりと蜜壺の最後の中身を飲み干した。意地悪なことを言うなら、ロープの端に縛り付けられたのは、引き上げられて降りる際にロープの一番上にいて一番下にいるため、私たちに支えられるだろうと利己的に計算したからだ、とでも言おうか。

この小さな計算は失敗しなかった。賢明なるユリシーズはあまりにも温厚な性格で、この小さな陰謀を「見抜いた」と人に悟られるようなことはしなかった。気の強いアキレスは体格が強すぎて、少々の体重増加など気にしなかった。そして、他の二人のベルン人案内人は非常に優秀な人物で、同僚のせいでどれほどプライドが傷ついたかなど、微塵も見せなかった。

「ある意味、今回はガイドが時間厳守だった」とランは言う。「ロジェ教授は、このグループの中で唯一、朝食をきちんと用意してくれた人だったと思う。30年のベテラン登山家である彼は、朝6時半に古くなったパンと缶詰の肉を食べることができる。食事は風邪や疲労に対する確かな保険だと理解している男らしい冷静さで。しかし、私たちは皆、7時15分に小屋を出発できたことを喜んだ。月が沈む前に夜明けの兆しが見えたのは、少々珍しい現象だ。このような日の出は――最も暗い夜から昼へのより劇的な変化は見逃すとしても――ほとんど他に類を見ないほどの深みのある色合いを伴う。小屋から2時間ほど上空に、太陽はオーバーアアホルンの背後から、まるで投石器から放り出された石のように昇り始めたと付け加えておきたい」

フィンスターアーホルンでの朝食。

163ページをご覧ください。

朝と夕方、太陽と月が空の反対側に同時に存在するということは、[163]これは私たちの目の前に広がる、最も興味深い絵画的特徴の一つです。私たちが目撃した、銀色で冷たく、銀色で冷たく、反対側の金色で温かみのある光が、果てしなく広がるニュートラルホワイトの空間で交わり、空一面に青空が広がる、あの交差する光の効果を、画家たちが再現できるとは思えません。

フィンスターアーホルンは、ユングフラウが反抗的だったのと同じくらい、その温和さを示してくれた。既に示唆した通り、理由は同じだ。岩だらけの稜線は 、肩の上にレースの襞のようにそびえ立ち、まるでモスリンで織られたかのように繊細で、至る所で手を伸ばすのにちょうど良い場所を提供していた。乾燥した空気の層を透過する太陽光線が絶えず作用していたため、雪も氷もなかった。雪が積もっている場所も、夏には想像もつかないほど少なかった。稜線は触ると温かかった。

朝食会場に着くと、最上階のスパンが宙に浮かぶ様子を不安げに見つめた。風が吹いている気配は全くなかった。6時間のコースのうち最後の2時間は、あの雄鶏の冠のような立派な稜線に沿って、心地よいよじ登りを楽しんだ。さらに1時間半ほど、急勾配の雪の斜面を登り、その下には今まで見た中で最も恐ろしいスキーの跡が残っていた。

1時までに、私たちのロープはオーバーラントの巨峰フィンスターアールホルンの頂上に輪のように投げ出されました。社会主義者はサソリの針のようにロープの端にしがみつき、アキレスは裸の胴体を太陽の鋭い光にさらしながら先導しました。[164] 中央には、風になびく白髪を湛えた、尊いユリシーズの逞しい体躯がそびえ立ち、その三人の重要人物の間を埋めるように、ギーガーとシュミットが姿を現した。二人の誠実で厳粛な顔つきには、これほど高い台に立つ自分たちへの素朴な満足感が滲み出ていた。私たちは頂上で素晴らしい一時間を過ごしました。

冬ならではの完璧な眺め。冬の空気になめらかになった雄大な山脈が一望できた。その向こうには、スイスとイタリアの平原が広大な雲海に覆われていた。私たちは帽子もコートも手袋もせずに横たわっていた。風さえ吹かず、この不可侵の静寂をかき乱すような音さえ聞こえなかった。ルンは言った。

「まるで時間がたった一つのようだった
空の彼方から送られた、
太陽の上から散らばった
楽園の光。
時は止まった。というか、あの空の頂上で過ごした時間は、永遠から奪われたかのようだった。そんな瞬間、心は外界の印象を記録する受動的な道具と化す。昔の記憶が勝手によみがえり、昔の連想が蘇る。見慣れた尾根、グリンデルワルトの丘、幾度となく幸せな夏を過ごした小さなシャレー、それらすべてが景色に個人的なロマンを添え、「遠い昔の出来事や戦い」の記憶を呼び覚ますのに役立った。

「フィンスターアールホルンからの眺めは、他に類を見ないほど素晴らしいものです。まさに永遠の冬の広大な空間の中心です。眼下には、氷に覆われた断崖が[165] 悠久の歳月を刻み込まれたオーバーラントは、氷河の荒地から聳え立つ。フィンスターアールホルンは、この険しい山脈の頂点であり、幾多の小峰を背に、偉大な兄弟であるスイスアルプスを果敢に見下ろしている。ドロミテからドーフィニー、ヴォージュ山脈からアペニン山脈に至るまで、重要な峰はほとんど姿を現していない。冬の空気は、荒々しい地形を和らげ、完璧なパノラマ全体を不思議なほど際立たせていた。山々は冬特有の美しい青みがかった色合いに覆われ、荒々しい肌は和らぎ、不毛な地は滑らかになっていた。パノラマの基調は、夢見心地で物憂げな雰囲気だった。

果てしない雲の天蓋が、巨大な柔らかな獣のようにゆったりと伸び上がり、岩だらけで点在するこの景色の隙間を、光の波が貫くように埋め尽くしていた。遠くの地平線には、底知れぬ青空を背景に、薄れゆく無気力さが、見事なまでに色濃く残っていた。眼下には、岩の上に建つ小さな木造の小屋が、景色に人間味を添えていた。

ガイドたちは雪の中で眠りにつき、その間、同行していた教養のある二人の男たちは考え事をしながらタバコを吸い、タバコを吸いながら考え事をしていた。

「幼い頃、私はファウルホルン山脈の辺鄙な脇道を知るために、9つの長い夏を過ごした。9つの夏、私たちはオーバーラントの雄大な断崖、嵐と恐怖の峰々、暗いアーレ峰、乙女、修道士、そして巨人を憧れの目で見上げた。いつか私たちがそこへ踏み込める日が来るのだろうかと漠然と考えていた。[166]彼らの奥深くまで食い込んでいった。物事の奇妙な頑固さのおかげで、私は他の山脈にも登ったことはあったが、それまで初恋の地には戻らなかった。

幼少期に形成された連想の力は、ワーズワースとその模倣者たちによってうんざりするほど強調されてきたが、その感情はいくぶん陳腐であるにもかかわらず、なお力強い。そして今、この幼い頃の野望がついに実現の域に達した今でも、私は後悔の念を抑えるのがやっとだった。後年、冷静な理性によって、私の子供時代の想像力がオーバーラントの山々を覆い尽くした恐怖は、ほとんど存在しなかったと確信した。それでも、我々が彼らの王をいとも簡単に征服してしまったことには、悲しみの要素があった。

1時間は10分ほどで過ぎた。教授は戻るように指示した。私たちはアドルフを起こし、悲しそうに稜線を下りた。力のない兄は、慎重に先導した。今回は、彼の遅さを美的に補うことができた。あの広大な崖にまたがり、午後の光が無限のグラデーションの色合いを無限の霧の天蓋に広げていくのを眺めるのは、独特の感覚だった。

再び、フーギ・ザッテルの素晴らしい小さな谷間に到着した。そこからは、フィンスターアーホルン氷河へと続く切り立った崖を見下ろすことができた。午前中に朝食をとった場所で、午後は休息をとった。下ってきた道を振り返ってみた。氷のせいで、尾根から少し下ったところまで続く夏のルートから外れ、まさに稜線へと降りざるを得なかったのだ。マッターホルンには、この切り立った崖ほど素晴らしいものはない。[167] 3,000フィート下の氷河まで。石​​を一つ落とせば、跳ね返ることなくずっと下まで落ちてしまう。しかし、登り降りは容易だった。しっかりした手足の踏み場があり、滑る理由など微塵もなかった。午前中に泣きながら登ってきたアドルフでさえ、滑るはずはなかった。彼は「俺はこうなる、今はそう簡単にはいかない」と単調に言って、一行の陽気さに貢献していた。彼は身震いしながら二人のノルウェー人の足跡を見た。彼らはスキーを山頂から3000フィート以内まで持っていき、戻ってくると、45度の角度で氷の筋の上に敷かれた柔らかい雪の斜面を、大きな割れ目をいくつも越えながら、楽しそうに下ってきたようだった。

ヒューギ・ザッテル山で休憩した後（スイスのこの地域は、いたるところで探検家や科学研究者の名前を思い起こさせます）、私たちはゆっくりと来た道を戻り、5時45分に小屋に到着しました。

陽気なスイスの少年たちが、すべてを美しく整頓しておいてくれた。部屋全体、そして雨粒までも、私たちだけのものだった。屋根はすっかり暖まり、雪解け水が屋根板の間から流れ落ちていた。

再び完璧な夕焼けが、また雲ひとつない美しい一日が訪れることを約束してくれた。私たちの不安――成功への熱意からくるもの以外の何物でもない――は、もう終わりだった。私たちは、やろうとしていたことをやり遂げたのだ。もし北極行き、あるいは南極探検を計画し、同じように成功していたら（遠い昔の登山家たちが、もし苦労して成し遂げたなら、そうしていただろうが）、私たちの気持ちは今とほとんど変わらなかっただろう。[168] 過去の出来事は私たちの心に過ぎ去った。この点において、あらゆる偉業には共通点がある。過去が人差し指を突き出し、私たちの功績を私たちの手から、そして人々の目からそっと引き離そうとしている時、私たちは何かを成し遂げたということは、すぐにそれを手放すことを意味するという、胸の苦しみを覚える。北極点到達にあまりにも野心的だったために、不誠実な精神でそれを成し遂げようとした人もいるだろう。また、共同で互いを発見し合う航海――一般的には新婚旅行という名目で行われる――から帰ってきた人々は、幸福を少し後悔し、憂鬱な気分で家に帰る。私たちもそうだった。

しかし、単純な達成には、この世で他には得られない満足感がある。他の成功のほとんどは、どこか物足りないものがある。富と健康の不安定さは陳腐な言葉だ。しかし、ランは正しくもこう述べている。「成功した探検はすべて永久的な財産であり、毎年高い利子率をもたらし、過去の記憶の中に永遠に残る宝物であり、何物も消し去ることができない」。

翌日、私たちは7時に出発し、小屋の下の急峻な岩場をよろめきながら下り、雪にまみれたスキー板と頼もしい板を拾い上げ、月明かりの下でフィーシュ氷河を楽しそうに滑り降りた。夜が明けると、次の峠、オーバーアアルヨッホへと続く長い斜面を登り始めた。突然、ロジェ教授の顔から喜びの表情がこぼれた。老犬主義者の彼にとって、このような前例のない現象は、私の注意を引いた。振り返ると、美的感覚を持つ私にとって、おそらくこの旅で最も印象的な景色が目に飛び込んできた。冬の魔法によって、柔らかく、落ち着いた景色が。[169] ヴァイスホルンの完璧なピラミッドと、その両側にそびえるマッターホルンの勇ましい尖塔が、この素晴らしい雰囲気を醸し出しています。

「しばらくして、私が満足感を爆発させる番になったとき、教授は顔を上げ、アドルフがきちんとしたリュックを肩に担ぎ、一行の先頭を堂々と歩いているのを見た。まるで試練の終わりが近づくと、世界を征服したかのように闊歩する人々のようだった。」

スキーのフラットで切り抜けることになる5つ目にして最後のスカイラインに、ほとんどためらいながら立った。5回通過した最後の地点では、ローヌ川の源流を覆う山々を背に、オーバーラー氷河の長い腕が姿を現した。今、フィンスターラーホルンが背後の姿を見せてくれた。肩甲骨のように連なる、切り立った岩のテラスが幾重にも連なっている。

実際、アドルフを文明社会へと駆り立てていた力は、私たちのペースを保てるほどのものではなかった。私たちはひたすら前進していたが、むしろ太陽に引かれて東の彼の住処へと向かっていた。それは多くの巡礼者たちの共通の目的地だった。しかし、私たちの気分は敬虔なものではなかった。ただ、カンタベリーへ行進しながら、互いに適当な話を語り合っていた自然崇拝者というだけだった。あなたがたは、私たちがフィエッシュ氷河の皺だらけの背を、整然と進んでいく様子をご覧になったなら、きっと楽しかっただろう。確か、一人はパイプをくわえ、もう一人はポケットに手を突っ込み、もう一人はコダックを手に持ち歩き回っていた。

アドルフは私たちが遅いと感じ、この素晴らしいベランダで長居することに苛立ちを覚えた。[170] おそらく、この氷の庭園は、人間の肉体的能力によく釣り合った広さと高さの吊り下げ式氷庭園であり、その最も驚異的な様相の下に、バランスのとれた精神の理解を超えない範囲で自然の美しさを最大限に見せている点で、世界に類を見ないものである。

フィンスターアーホルン山脈の南側のバットレスを巡る旅で、絶えず新たな喜びを味わったことを、私は決して忘れないでしょう。一歩も前に進まないうちに、フィーシュ氷河がローヌ川に水を注ぎ込む谷が作る大きな隙間から、私たちは後ろを振り返りました。その隙間から、ペニンアルプス山脈全体が姿を現しました。

そこには、まるで地面から浮かび上がったかのように、クモの糸のように、柔らかな光の海のように、一列の真珠のように、そして夢のように壊れやすそうに見えて、しかも、美への愛が鍵となる現実の世界が広がっていた。

スキー板は雪を優しく撫でるように滑る。ゆっくりと、おしゃべりを交わし、そして静寂に包まれながら、まるで翼に乗ったかのように私たちは前進した。光に包まれ、まるで内なる巨大な力に持ち上げられたかのようだった。それほどまでに、私たちは何の苦労もなく高く舞い上がった。オーバーアーヨッホに立ったのは、まだ正午過ぎだった。目の前には、これから辿る最後の氷河――オーバーアー氷河――の稜線が、曲がりくねって続いていた。私たちの目には、ガレンシュトックとダンマシュトックを越えてうねり、北はトエディよりもさらに遠くまで、東はベルニナ山を囲む、新たな地平線が広がっていた。

この展望台には私たちだけではなかった。私たちの左手には、オーバーアアルヨッホ小屋がずっと高くそびえていた。[171]1.5メートルほどの小屋は、まるで劇場で観客の視線が舞台に落ちて見えないようにする箱のような感じだった。小屋の前のプラットフォームには、一緒に走っている人たちが何人かいて、彼らの声が私たちの耳に届いた。彼らは私たちを見守っていて、私たちは外洋を行き交う船同士が交わすような挨拶を交わした。明日、彼らは私たちが去った空へと航路を再開するだろう。一方、私たちは彼らがこれまで航行してきた空へと突き進んでいった。

オーバーラー氷河を下る際に、私たちが描いた大きく弧を描く曲線を数えようとするのは無駄なことでしょう。表面は上部が凹んでいて、下部が凸状になるという規則性があり、これは氷河現象における不変の法則の良い例です。私たちは右に曲がり、左に回り、そしてまた左に曲がり、右に回り、20分ほど止まることなく雪の上を走り続けたと思います。いずれにせよ、私たちの隊員たちは崩れ落ちてしまいました。しかし、氷河の麓から振り返った螺旋状の線は、どんなに厳格な製図教師でも敬意を払うに違いありません。

ランによると、一番上の斜面は滑れないとのことだったので、私たちはそこで昼食を取った。「そこからまっすぐに走り、約5マイルにわたって途切れることのない雪原を越えました。表面は硬く、風が吹いていましたが、傾斜は緩やかだったので、転落の心配をせずにのんびりと滑ることができました。氷河の先端を過ぎて、左手の峡谷を下っていきました。」[172]t. ここで教授は興味深い幕間劇を提供した。

ガイドたちは、ある意味、一度だけ先行していた。ところが突然、ロジェ教授が急勾配の頂上で転落した。教授は立ち上がろうとしなかったので、私はガイドたちを助けに戻した。アドルフはチャンスを掴んだ。危険な航路を抜けたまさにその時、ちょっとした悲劇が訪れる。彼は息を切らしながら坂を駆け上がり、捜索隊を先導した。ようやく汗だくのガイド3人が冷たい岸辺に打ち上げられた残骸に辿り着いたとき、彼らは助けもなしにボートが自力で回復するのを見て、少なからず苛立ちを覚えた。ようやく人間の言葉を取り戻した教授は、今回の教訓で皆が団結することを学べればと願った。そして、その通りになった！

午後4時までには、ウンターアール氷河の端にある長く平坦な盆地を歩き終え、フィンスターアールホルンに別れを告げた。アーノルドは上機嫌で、最後のチャンスを最大限に活かそうと意気込んでいた。グリムゼル・ホスピスが建つ平地に隣接する最後の尾根に差し掛かった時、彼が丘の最後の波の稜線を左へ駆け抜け、「ずるいことをするな！」と叫ぶのが見えた。次の瞬間、彼は平地を無事に滑走していた。ホスピスに入ることなど考えもしなかった。なぜそうしなければならないだろうか？かすり傷一つなく、痛みも感じず、装備は出発時と全く同じだった。そこで、私たちはすぐに出発した。

「ついに本物の冬がやってきた。上空の氷河の上は暖かかったのに[173]色彩と光。この陰鬱な峡谷は、すべてが陰鬱で、灰色で、冷たく、まるでホスピスが、この凍てつく地の精霊に弱々しく抵抗しているかのようだった。雪崩の跡が深く刻まれ、つららが垂れ込めた、人影のない郵便道ほど荒涼としたものは見たことがない。眼下には、激しい激流の裂け目が氷塊の間から覗き、上空には薄れゆく光の中に、雪に覆われた灰色の岩の陰鬱な隆起が浮かび上がっていた。

どうしても電話したかったので、ガイドの一人を連れて全速力で道を駆け下りた。誰かが都合よく轍を踏んでいて、夜の間に凍っていたので猛スピードで走ることができた。小屋を出てから12時間後の午後6時、ついにグッタネンに到着した。そこでベアテンベルクとカンデルシュテークに電話をかけ、それから宿を探しに向かった。ホテルはもちろん閉まっていたが、隣接するシャレーに一泊する部屋を見つけ、夏の観光客が滅多に見ることのない、スイスのリアルな生活を垣間見ることができた。

「私たちは暖房の効いた唯一の部屋で夕食をとり、そこで家族はそれぞれに用事を済ませていた。家長は隅でパイプをくゆらせながらぶつぶつと何かを言っていたが、多くの家長と同じように、ほとんど注意を引かなかった。夏の間は案内人を務めていた父親は、冬の仕事について雑談していた。木を切り、谷へ運ぶだけでは太る暇などないと考えているようだった。テーブルでは若い娘が糸紡ぎをしていた――なんと！――前の世代の糸紡ぎではなく、ロマンチックとは程遠い『シンガー』だった。彼女の前には、ドレスコードが置いてあった。[174]アーカーの模型、金網の檻に閉じ込められた、首のない醜悪な怪物。ストーブの上で小さな少年が満足そうに眠っていた。そこに、早熟な母性本能を持つ、元気いっぱいの小さな少女が入ってきた。彼女は、まだ眠っている少年を、思いもよらぬ優しさで優しく抱き上げ、部屋から連れ出し、「恐れ知らずの足取りで、長く暗い廊下をベッドへと」と駆け寄った。

夕食を終え、私たちは許されるほどの満足感とともにパイプに火をつけた。長旅は滞りなくやり遂げられた。完璧な天候、綿密な準備、あらゆる予防措置。本当に、冬の登山では用心するに越したことはない。あらゆる予防措置を講じても、一瞬にして事態は一変することがある。スキーが破れ、足首が捻挫し、ほんの数分で状況はひどく不安に苛まれる。山は99日間、驚くほどの無関心さで私たちを耐え忍び、そしておそらく100日目に――同じくらいの無関心さで――襲い掛かってくる。

1月8日（金）。夜明け前に再び起床。悪天候の兆候を確認するためだ。天候は思慮深く、雪山の頂上を抜けるまでは到来を遅らせてくれなかった。あと一日早ければ、フィンスターアーホルンの小屋に4日間閉じ込められ、古くなったパンと缶詰の肉で暮らしていたはずだ。マイリンゲンまで橇を手配したが、スキーで旅を終えたかったので、許し難い詭弁を弄して橇の後ろを「ついていく」ことにした。凍てつく曲がりくねった道では、これは決して容易なことではなかった。

「カンデルシュテークを出発してから6日と6時間後、ついに5人の幸せな男たちがマイリンゲンに足を踏み入れた。[175] プラットフォームに到着した。ブリエンツ湖畔では、暗い低い雲が空を覆い、ベアテンベルクへ向かう車中では雪が降り続いていた。到着すると、ある種の人々が善意のお世辞として投げかけるような質問を浴びせられた。「寒すぎなかった？」「あまりにも、あまりにも危険すぎたのではなかったか？」。もし私たちが、それなりの持久力とスキーの知識があれば、誰でも危険を冒すことなく私たちと一緒に来られただろうと気づいていなかったら、私たちはもっと冷静に英雄的な役割を引き受けられたかもしれない。

たくさんの親切な問い合わせに応えるため、私は2日後に満員の聴衆を前に初の講演を行い、アーノルド・ラン氏も補足しました。この共同講演は、その後私たちがこのテーマについて執筆してきたすべての論文の共通基盤となっています。

最後にいくつかコメントを述べて終わりにしたいと思います。

1. 冬の登山は夏の登山よりも困難で危険かもしれません。極寒に直面することも少なくありませんが、私たちが経験したような最高のコンディションであれば、夏の登山とほとんど変わりませんし、はるかに楽しいものになるでしょう。夏の旅であれば、湿ったぬかるんだ雪の中を何時間も歩くことになります。モレーンを何度も上り下りする重労働、ラバの通る退屈な道、草の斜面を歩く退屈な道のりなど、想像するだけで身震いします。7月の最終日がどんな意味を持っていたか、その距離を考えると！想像するだけで身震いします。実際、私たちは寒さに悩まされることはなく、不思議なことに、日々は長く、ほとんどが上り坂でしたが、少なくとも時間的には、二人とも疲れを感じることはありませんでした。これは、[176] スキーの技術が優れているおかげで、スキー板を雪面から浮かせることは絶対に許されませんでした。そうすることで、スキー板には全く重さがかからず、足を上げる動作さえも、スキー板の上方への滑走に置き換えられ、それが静止点と支えとなり、筋肉の動きを平地で必要な前進量と同じに抑え、垂直方向の動きに余分な力を加えることなく滑走できたのです。

天候と通常のコンディションが良好であれば、6日間の縦走はほとんど疲労を感じることなく、ましてや窮屈さを感じることもなく達成できます。私はこれまで4回このような縦走をしましたが、最悪の経験は一度もありません。スープ、パン、チーズには多少飽きてしまうかもしれませんが、こうした欠点を除けば、体格は普通でスキーの腕前もそこそこある人なら、私たちの後を追わない理由はありません。

どういうわけか、あの6日間の記憶は、冬の夕焼けの魔法のような色彩を、低地のくすんだ夕暮れに添える力を持っている。山では誰もが、人生が思いもよらぬ価値を帯びる瞬間を経験する。そして、文明社会に戻った時、目に見えるものは一時的なものだが、一時的に目に見えないものは実質的に永遠なのだと気づかされる。「冬のアルプスは単なる幻影に過ぎない。日常の喧騒が一瞬静寂に包まれる時、時折、かすかな記憶が忍び寄ってくる。もし幻影が時として最も確固たる現実でなければ、この世界は耐え難いものとなるだろう。」

[177]

「ほんの一瞬、アレッチ山の静かな雪景色を目にしました」と、日常生活に戻ったランは記した。「あなたと私がレッチェンリュッケであの楽しい夜、一月の月の輝きに照らされた雪景色を。しかし、それはあっという間に消え去り、冬のアルプスは再び遥か遠くに感じられます。」

2. 読者がディアブルレからカンデルシュテークまでの章の最後に見つけた、メートル単位の垂直変位表と同様の、フィート単位のレベル表を添付します。

1月2日。 —カンダーシュテークからムットホルン小屋まで：5,700フィート（ツィンゲル峠）。

1 月 3 日。—ムットホルン小屋からペータースグラート (2 番目の峠) まで: 標高 1,000 フィート。

1 月 4 日。—キッペルからエゴン フォン シュタイガー小屋 (レッチェン峠) まで: 標高 6,000 フィート。

1 月 5 日。—コンコルディア広場からグリューンホルンリュッケまで (4 回目の峠): 標高 2,000 フィート。

1月6日。—フィエシュフィルンからフィンスターアールホルンまで：標高5,000フィート。

1 月 7 日。—フィエシュフィルンからオーバーアルヨッホ (5 番目の峠) まで: 2,000 フィート。

これに、考慮されていない些細な点を2,000フィート（約600メートル）追加します。こうして、総垂直方向の変位は24,000フィート（約2万4,000メートル）弱となります。

我々は部下一人一人に1日1ポンドを支払った。その他の費用を加えると、費用は30ポンドになった。部下と食料は十分に確保しておくべきだ。食料は十分に確保しておくべきである。なぜなら、悪天候で小屋に何日か閉じ込められる可能性は常にあるからだ。部下が十分にいるということは、必ずしもガイドがいることを意味するわけではない。なぜなら、小隊に分かれて行動できる方がはるかに安全で便利だからだ。6人組の隊は2+2+2、3+3、あるいは4+2で表すことができ、ほぼすべての隊形に当てはまる。[178] あらゆる緊急事態。

シールスキンは、初心者や荷物を背負った登山者にとって悩みの種である後ろ滑りを防いでくれるため、登山において非常に便利で労力を節約できることは間違いありません。シワシワになり縮んだ固い雪や、雪や氷による非常に滑りやすい雪面は、ハイアルプス登山者のバランスを崩すなど、深刻な問題を引き起こす可能性があります。

この問題の解決策として、私は大きなトラバースのたびに使っていた強力な軍用スキーに常備されている横滑り防止装置を見つけました。この装置は、長さ約5インチの硬質鋼の2枚のブレードで構成され、スケートのように鋭く形作られています。スキーの上面でブレード同士が連結されており、上部のネジで加えられる横方向の圧力だけで側面に密着します。各ブレードのエッジは、片方の足の前ともう片方の足の後ろに、スキーの平面からわずか数インチ突き出ています。これが硬い雪や氷に食い込んで直進性を高め、スキーの横側が斜面の傾斜に回転した際に横滑りを防ぎます。力学の法則によれば、スキー板に横方向の圧力のみで保持されているこの機構は、スキー板のエッジが滑走する際に、ランナーの重量の過大な部分がスキー板エッジにかかると、本来あるべき位置から押し出されるはずである。しかし実際には、水平方向のバインディングスクリューが生み出せる最大の横方向圧力を得るように注意していれば、実際にはそうはならない。

[179]

フィンスターアーホルン稜線のアドルフ。

178ページをご覧ください。

ブレードの内側のスタッドは、スキーの木材に跡を残しますが、木材を傷つけることはありません。これにより、ランナーの重量によって生じる垂直方向の圧力に対するこの装置の耐性が向上します。

3. 本稿執筆時点から数年後には、アルプスのこの一帯は山岳鉄道網で囲まれることになるだろう。グリンデルワルト＝ユングフラウ鉄道は既にユングフラウヨッホ（標高11,000フィート）まで開通しており、スキーヤーはコンコルディア広場の目と鼻の先に到着する。そこでは、いわゆる「思いのまま」に、文明の恵みと頼れる鉄道駅を利用できる。

現在ベルンとブリークを結ぶ国際鉄道のレッチュベルク線が建設中で、1913 年末までに開通する予定です。開通すれば、レッチェンタールのカンデルシュテークとゴッペンシュタインの間を地下で数分で往復できるようになり、カンデルシュテーク – ガステルン – ムットホルン – ペータースグラート (またはレッチュベルク) – キッペル – ゴッペンシュタインというスキー コースの両端が結ばれます。

東側では、現在建設中のブリグ発の路線がフルカ峠の下のトンネルを通ってアンデルマットまで続き、ザンクト・ゴッタルドのスキー場と先ほど述べたスキー場を結ぶ予定です。

アレッチ川を下るスキーヤーは、メーレルまたはフィーシュから列車に乗れるようになる。アルプスの聖地の未開の地と神聖さに関する伝統的な考えを持つ人々にとって、これらの今後の施設は必ずしも喜ばしいものではない。しかし、冬季にこれらの路線を運行できるかどうかは、そしてこれに関しては、もはや限界はない。[180] スキーという克服できない物理的な障害を克服することは、スキーの普及に大いに貢献し、それによってヨーロッパの若者に計り知れない利益をもたらすと同時に、冒険好きな冬季スポーツ愛好家の両親、姉妹、妻たちを悩ませている危険を、男らしい楽しみの熱意に見合う程度に最小限に減らすことになるだろう。

スキーヤーの絵
[181]

第 6 章
エギーユ・デュ・シャルドネとエギーユ・デュ・トゥール
グラン・コンバンの様相 ― 地形 ― 襲撃を成功させるための気象条件 ― 山頂の分類 ― オルニーのニボメーター ― 高アルプスの少量の降雪 ― 雪の縮小 ― 氷河への供給不足 ― エギーユ・デュ・トゥール ― エギーユ・デュ・シャルドネの登攀 ― サン・ベルナールの宿舎 ― 犬の無力さ ― 狭い冬の道 ― 修道士たちの歓待 ― 彼らのスキー ― 窓際の事故 ― 「スキーはできない。」

ァル・ド・バニュ、偉大なサン・ベルナール峠へと続くヴァル・ダントルモン、そしてヴァル・フェレは、夏のピーク時でさえ、イギリス人の訪れる人が少ない。その理由は必ずしも明確ではない。チロルからドーフィネに至るアルプス山脈において、グラン・コンバンとモン・ヴェランの山群ほど素晴らしい山群はない。シャンペックス湖から、あるいはヴァル・ド・バニュのほぼあらゆる場所から眺めても、コンバン山群と隣接する雪を頂いた山頂は、山岳建築の最高傑作の一つと言えるだろう。[182]想像し得る限りの壮観さを誇るこの山群は、やや珍しい特徴を持っています。というのも、稜線の幅広さが、頂上に向かって細くなる通常の山々よりも、ここではより印象的だからです。雪原と氷瀑は壮大で、この山群の標高（グラン・コンバンは4,317メートル、14,164フィート）は、モンブラン、モンテ・ローザ、ミシャベル山脈に匹敵し、フィンスターアールホルンやピッツ・ベルニナを凌駕しています。

夏にその地域でイギリス人がそれほど頻繁に見かけられないとしても、冬にバニュ、アントルモン、フェレの谷をスキーで訪れた人は、別の章で触れるかもしれない一行を除いて、まだ誰もいないはずです。ですから、この文章の筆者は、英国のスキーランナーに新しい分野を紹介する絶好の機会を得ました。1907年3月、筆者は2人の友人と共に、上記の谷をスキーで巡り、8日間を費やしました。1人は18歳の若者、もう1人はシャンペックス出身の有名なヴァレー州スキーランナー、モーリス・クレテックスでした。

ハイアルプスのスキーランニングでは、地形に関する知識が安全にとって絶対的に不可欠であるため、どんなに熟練したランナーでも、少なくとも仲間の一人は地形に関する知識を完璧に身に付けているように気を配るでしょう。方向を間違えて体力、あるいは冬の短い日には時間を無駄にするリスクを冒すランナーは、まさに愚か者です。急勾配と複雑な地形のため、わずかな地形上のミスが貴重な時間と、そして人の有用なエネルギーを致命的に無駄にしてしまう可能性があります。[183]都市や平地の住民にとって、その資金は限られており、高地で冬季にたまに体力を試す程度である。

地図；クリックすると拡大表示されます
フェレット—アントルモン—バニュ。

（スイス地形局の許可を得て2012年8月26日に複製しました。）

182ページをご覧ください。

スキーでの襲撃は、天候の悪化によって中断されれば襲撃とは呼べません。よくある災難と言えるでしょう。襲撃を計画する者は、チューリッヒから毎日送られてくる天気予報を注意深く読み、偶然に任せるしかありません。これらの予報では、高山の天候と、同じ時期に湖や川の地域で見られる天候が区別されていることがほとんどです。湖や川に霧が発生するという科学的予測がある時は、空気が静止し、標高4,000フィート、5,000フィート、あるいは6,000フィートを超える山々すべてに太陽が輝いていることを意味します。北風や東風は襲撃を妨げませんが（寒さは別として）、西風や南風は襲撃を突然中止させます。ガラスが落ちるという警告にすぐに対応しなければ、極めて危険な状況に陥るでしょう。

この襲撃が続いた8日間、天候は極めて安定し、快晴で風もなく、太陽と月は絶えず暗闇を消し去ろうと競い合っていた。日没後やクラブ小屋にいても寒さに悩まされることはなく、一日中太陽の直射日光と雪の反射光を浴びていた。気温は夜になると氷点下10～15度まで下がり、日中は異常なほどに上昇した。私たちは、熟練した登山家が着用する、寒くて丈夫な素材の服を着ていた。[184] 真夏でも丈夫な厚手のブーツを履いて歩きましたが、一瞬たりとも足が冷えることはありませんでした。

上記の状況とあらゆる幸運に恵まれたおかげで、私と二人の仲間は、冬にパイプと葉巻を吸い、シャツの袖をまくってエギーユ・デュ・トゥール、エギーユ・デュ・シャルドネ、そしてグラン・コンバンの山頂に座った最初の人類となりました。グラン・コンバンの登頂には、バールの同僚の一人（別の章で言及したドイツ人紳士、OD・タウエルン氏）が挑戦しました。しかし、彼と彼の友人たちは、どんなに勇敢な努力もむなしく頂上に到達することはできませんでした。しかし、この遠征は、スキーによる冬季登山の正当性を完璧に証明するものとなりました。彼らの遠征の記録は、スイス・スキー連盟の年報（1908年）に掲載されました。

アルプス山脈の巨峰へのスキー襲撃は、必ずしも征服した敵の額にスキーを突きつけることを意味するわけではない。そのような主張は衒学的すぎるだろう。アルプスの山頂は、スキーランナーにとって、その形状、すなわち小峰か大峰か、アルプス山脈か亜アルプス山脈かによって厳密に3つのクラスに分けられる。

冬季には登頂不可能な山もあります。これは、山頂までの斜面が急峻であったり不安定であったりするため、スキーもブーツも滑走不可能なためです。私たちはこの山を全面的に否定します。もう一つの山は、ディアブルレ、ヴィルドホルン、ヴィルドシュトゥルベルといった山々で、その山頂までは上り下りともにスキーに適した斜面が続いています。[185] 3つ目のクラスは、岩の尖峰であるためスキーでは登れないものの、スキーでしか容易にアプローチできない山頂です。このクラスは、スキーランニングとロッククライミングを組み合わせた、私にとって最高のクラスだと思います。モンテ・ローザのデュフール・シュピッツェは、このカテゴリーの最も壮大な例と言えるでしょう。

メゾン・ブランシュ高原から北側からアプローチするグラン・コンバンは、ディアブルレ、ワイルドホルン、ヴィルトシュトゥルベルと同クラスの山です。しかし、ヴァルソレイ・コンバン経由の岩登りで登山道に変化をつける と（このコースは夏だけでなく冬でも楽で快適だと感じました）、グラン・コンバンは（私にとっては）より上級の山となります。エギーユ・デュ・シャルドネとエギーユ・デュ・トゥールは、頂上まで雪道が四方八方から一本しか通っておらず、その典型的な例です。

私たちと同じように、8 日間または 10 日間のスキーランニングとロッククライミングの旅を私たちと同じように行う人は、次の説明から、プログラムと時間の配分に関するあらゆる有用な指示が得られるでしょう。

襲撃は3つの部分から構成されています。第1部はエギーユ・デュ・トゥールとエギーユ・デュ・シャルドネ、第2部はグラン・サン・ベルナールとヴァル・フェレを経由してオルシエールへ、第3部はグラン・コンバンを経由してマルティニへ戻ります。

スキーランナーたちは午前7時頃にオルシエールを出発し、初日はカバン・ドルニー、あるいはさらに高い場所にあるカバン・デュピュイへと向かう。カバン・ドルニーは快適だが、オルシエール（標高890メートル）からその小屋の場所（標高200メートル）までの標高差はそれほど大きくない。[186]標高692メートルのカバン・ドルニー山頂までは、おそらく十分な登山道となるでしょう。その日は、高い方の小屋に全く近づかずに、あえて立ち去るだけの理由になるでしょう。カバン・ドルニーへは、オルシエールからコンブ・ドルニー川の河床を辿るか、プラ・ド・フォールからシャレー・ド ・サレイナズを経由して行くことができます。どちらのアクセス方法も同等に良好でしたが、冬季のどの時期に最適なアクセス方法なのかは、地元のスノークラフトに詳しい人に必ず尋ねてください。小屋までの登りは連続しているので、スキーヤーは好みに応じてバックスリップ対策を講じることで、時間と体力を大幅に節約できます。

カバン・ドルニーの近くには、岩山の斜面にニボメーターが設置されています。これは、岩壁に積もる雪の高さを記録する装置です。観察力のある方は、ニボメーター（赤い塗料で塗られた水平の棒で、それぞれ一定間隔で数字が記されています）を読み取り、観測日を小屋の記録簿に記入してください。これは、年間を通して特定の地点の降雪量を測定するために考案された、数多くの簡素な装置の一つです。これにより、興味深いデータや年ごとの比較ポイントが得られると考えられています。そして、これらのデータは、氷河地帯の他の場所で行われた観測データと併せて、随時まとめられ、出版されています。

雪面の高さは、年間を通して毎日（それほど頻繁には気づかれないかもしれないが）、間違いなく表示されるだろう。しかし、そこからどれだけの情報が得られるだろうか？[187] 降雪について説明できますか？雪は岩の表面では本来の高度を見つけることができません。風に吹き飛ばされ、時には太陽に熱せられたり、時には周囲の空気よりも冷たくなったりする岩の温度の影響を受けるからです。

雪は水や空気とは違います。気体のように、自ら水平に保たれたり、地面に落ち着いたりする、弾力性のある均一な物質でも均一な流体でもありません。雪は不均一な地面に不均一に降り注ぎます。雪は場所によって溶けたり積もったり、縮んだり飛び散ったりするため、一定時間内にニボメーターの指示値は非常に矛盾したものになります。積雪計の設置は容易ではありません。雨は降れば簡単に計測できます。なぜなら、自然現象として、それは単なる水だからです。しかし、雪はそうではありません。

アルプスのニボメーターで測定されるのは、特定の日に特定の場所に積もった雪の高さです。密度は確認できません。しかし、降雪直後から測定が開始されます。この測定方法では確実な手がかりが得られません。雪の一部は風によって吹き飛ばされ、無風の日には残っていたでしょう。また、他の場所から吹き飛ばされた雪もありますが、その割合は不明です。どれだけの量が溶けたかは太陽熱によって決まり、この不足分を記録する機器は存在しません。嵐が介入した可能性もあります。別の嵐によって雪が平らに吹き飛ばされ、全体の質量が狭い範囲に集中した可能性もあります。あるいは、別の嵐によって雪が異常な輪状に積み重なった可能性もあります。

[188]

積雪測定の科学はまだ発展途上にあります。この科学が発展すれば、おそらく現在のものとは大きく異なる方向に進むでしょうし、その結果を予測することは不可能です。

天然のニボメーターは、鳩小屋のように地表から高く上げ、四方八方の天風にさらされる広々とした場所に設置するべきです。空気中の雪を四方から受け止められるように、長く緩やかな傾斜の円錐形にする必要があります。それでも、毎回降雪後に積雪量を計測し、装置をきれいに掃除して、次の降雪を滑らかな地面で受け止められるように準備しておかなければ、あまり役に立ちません。

すると、アルプスの氷河に降る雪の量は、私たちが想像するよりもはるかに少ないことが分かるでしょう。いずれにせよ、春までアルプスの岩と氷の表面に留まる雪の深さは、個々の降雪後に測定されるであろう積雪量を合計した深さのほんの一部に過ぎません。雪片は集合体を形成し、徐々に凝結塊へと変化します。最初は、スピリキンの駒のように、互いに異なる角度で並んでいます。徐々に結晶は形を失い、プリズムの縁は消えていきます。その間を循環していた空気は追い出されます。最初の脆い構造は、硬い組織に取って代わられます。この体積の減少と密度の増加の過程で、塊に亀裂が生じます。亀裂は最初は潜在的で、風圧や地面の圧力によって亀裂が生じるまで潜在したままです。[189]人間の転倒は、地表の破裂を決定づけ、その音は時には不注意な人々を不必要に驚かせるが、他の時には危険な雪地震の確かな前兆となる。

雪の深さは昇華によって変化し、急速に収縮します。大気は雪が吐き出した空気を再吸収すると同時に、雪解けの兆候がなくても、雪に含まれる水分の一部を再吸収します。

これほど多くの有効な原因の結果は、一言で言えば「収縮」と言えるでしょう。しかし、雪は降る際にほぼ常に風に運ばれるため、その大部分は空中で風と平行に進み、（滑らかで滑りやすい表面（古い雪、氷、岩の表面）に斜めに当たると、雪はそこに留まらずにその上を移動します）前方に押し出され、押し流されて固い突起物に引っかかるまで、あるいは風の届かない表面の割れ目の端から落ちて静止する場所を見つけ、積もります。これが、風の吹き荒れる高地では、アルプス山脈の中央部よりも積雪量が少ないもう一つの理由です。

3つ目の有効な原因は雲にあります。雪を含んだ雲は、通常、非常に高い高度で降下することはありません。各山脈の麓の斜面に帯状に形成され、谷底から見上げたときに予想されるよりも、牧草地や森林地帯に近い場所で降下します。すると、地下層が見えてきます。[190]雲塊の両側。私たちは雲の垂直線をほぼ無限に空間に投影しているように感じます。これは、通りから家を眺める時、あるいは逆に屋根から歩道を見下ろす時に陥りがちな錯覚です。頭上に舞い上がる雪の実際の量は、私たちが思っているよりもずっと少ないのです。特にスイスの冬季は、冬の気球乗りが証言する通り、その傾向が顕著です。

そこで、この問題の科学的な側面にこれ以上立ち入ることなく、アルプス山脈で適切に実施された雪氷測定調査により、冬の積雪量が、氷河に関する現在の理論でその機能に非常に重点が置かれている上部の氷形成貯水池を補充するために必要な量とまったく釣り合わないことが示される可能性があることをここで暫定的に指摘しておきたいと思います。

翌朝、小屋からエギーユ デュ トゥールの登山に挑戦してみましょう。オルニー氷河の緩やかな斜面をスキーで滑り、その後、良質な乾いた岩の上を最大 1 時間かけて緩やかに登る (標高 3,531 メートル = 11,615 フィート)。この挑戦はきっと素晴らしいものとなるでしょう。トリエン氷河とオルニー氷河の上流部は、人類が想像できる最も壮大なスキー場のひとつです。小屋に到着する日の日没前 (2 時までに到着予定) と、翌日の 2 回とも利用できます。小屋を 8 時に出発すれば、11 時までにエギーユ デュ トゥールに到着でき、午後はずっと滑走に充てることができます。

ヴァルソリー渓谷。

190ページをご覧ください。

[191]

3日目は、エギーユ・デュ・シャルドネ（標高12,585フィート）の登山に次のように取り組みます。コル・デュ・トゥールまでスキーで登り、西向きに、やや左に傾きながら峠を滑り降ります。そして、最初は右から左（つまり完全に南向き）の斜面を登り、その後はエギーユ・フォルブの麓に沿って完全に西へ向かいます。この地点を通過した瞬間から、スキーランナーは登山者になります。エギーユ・フォルブの西側斜面の窪みから頂上まで続く東稜に到達するには、数歩を省略する必要があるかもしれません。稜線では、もちろんロープが必要であり、それを操る高度な技術が必要です。

天候は素晴らしく、岩には雪も氷もなく、おまけに我々3人のうち1人が岩をよく知っていたので、一瞬の遅れも感じることなく登頂できた。タイムテーブル：午前5時50分にカバン・ドルニーを出発。午前7時15分にコル・ドルニーに到着。午前8時15分までにプラトー・デュ・トリエンを越え、コル・デュ・トゥールに到着。午前10時20分までにエギーユ・フォルブの麓を通過。午前0時までに稜線に足を踏み入れ、午後1時25分に山頂に到着。午後3時20分までに稜線を下り終え、午後4時20分にスキーを再開。午後5時40分までにコル・デュ・トゥールに戻り、午後7時までに帰宅。

休憩時間は、午前8時15分に20分、午前10時20分に20分、午後1時25分に35分、午後4時20分に25分、午後5時40分に20分でした。

モンブラン山脈でのスキーツアーについては、Barbey、Imfeld、Kurz の地図を参照してください。

この襲撃の 4 日目は、オルシエールまでの簡単で非常に速いランニングに費やされ、その後車でブール・サン・ピエールに行き、そこからスキーで 4 時間かけてオスピス・デュ・グラン・サンに到着しました。[192] ベルナールの門は昼夜を問わず開かれている。心地よいベッドで長い夜を過ごし、充実した食事を摂り、翌日はたっぷりと朝食を摂った。カバン・ドルニーで過ごした夜々の疲れは、これで十分に癒された。

夏には、聖ベルナール修道士たちが通りすがりの観光客に示してくれるもてなし（彼らの屋根の下では2泊以上はできない）は、数に圧倒されるため、いくぶん形式的なものだ。冬は対照的に、彼らは放っておかれる。時間と孤独は重苦しく、ある程度の教養のある通りすがりの人々はより歓迎される。

ホスピスから一周もしないうちに、あの有名な犬たちが私たちの姿を見つけた。吠えながら、こちらに近づいてくるふりをしていたが、まるで下手なふりをしていた。スキーの平らな面で軽く掠めた雪の上では、犬たちはひどく不利な立場に置かれた。彼らがもがき苦しむのも無理はない。粉雪は6フィートほどの深さがあったのだ。犬たちの前脚と後脚は雪の中に沈み、そして再び姿を現した。まるで波に舞い上がるナッツの殻のように、次々と穴から穴へと飛び出していく。

この状況は、彼らの伝説的な人命救助という職業に新たな光を当てた。立場は逆転した。彼らが手を貸してくれるよりも、私たちは彼らを窒息から救うための準備がはるかにできていた。実際、ある巨大な獣が私のスキー板に乗ろうとしたことには、少々困惑した。

雪の波間を越え、私たちは独自のルートを開拓して登ってきた。道から離れるほど、スキーヤーは幸せになる。しかし、私たちは冬の雪道を十分に見て、[193] 犬の有用性について。道は幅2フィートほど。夏の道路と交差し、歩行者と修道士たちが踏み固めた狭い歩道で構成されている。彼らは、わずかな交通量を誘導することで、夏から春にかけてこの道を開通させている。雪は降るたびに踏まれて固まり、道の高さが徐々に増し、一種の高架道路のような形になる。安全に進むには、この高架道路に留まる必要がある。右か左に2.5センチでも踏み出すと、数フィートも雪の吹きだまりに落ちてしまう。

霧の中や吹雪の中、シンプロン鉄道の運賃を節約するために今でもこの交通手段を選んでいる、疲れ果て、靴も着衣もろくに着ておらず、食事もまともに摂れていないイタリア人労働者にとって、これが何を意味するかは容易に想像できる。一方、犬たちは線路沿いを歩き続け、哀れな侵入者が足を滑らせて迷い込んだ雪に覆われた場所を嗅ぎつけるだろう。残りの仕事は、慈悲深い修道士たちの鋤とスコップの仕事となるだろう。

その年のイースターは早かったので、四旬節も終わりに近づいていた。家は静寂に包まれていた。鐘は鳴り止み、代わりに通路をガラガラと鳴らす音だけが響いていた。四旬節のおもてなしは豪華でも、魚は常に泳いでいなければならない。ドーラ・バルテアの高級マスが経験したように。最高級のワインに浮かべられ、安息の地へと運ばれたのだ。翌朝、私たちは行列に出会った。イタリアから連れてこられた子牛たちだった。太陽に照らされた雪景色に病弱そうに見えたが、跳ね回り、戯れ、ブーイングをしていた。[194]喜びとともに。鐘が鳴っていない限りは、そうするかもしれない。だが、その後は！

何年も前、修道士たちは移動に板を使うことを余儀なくされていました。彼らは、現代の板に不可欠な特徴である踵の自由な動きを欠いた粗雑なスキー板を発明しました。踵は板に固定されていました。彼らは長くて頑丈な棒を使って疾走したり、ボートを漕いだりして、独特のスタイルを確立しました。長い僧衣をなびかせ、ガフを左右に振り回して舵を取ったり、不安定な船を進めたりしながら、腕を交互に上げ下げし、ひどく荒涼とした背景を背景に、非常に絵になる姿で彼らを描きました。犬たちが彼らの後を追って走り、ついには角の向こうで、まるで山のゴシキドリの群れのように、私たちは彼らの姿を見失いました。

翌日は、フェネトル峠（標高2,773メートル＝8,855フィート）を越え、ヴァル・フェレを縦走してオルシエールに戻りました。この上なく壮大で、まさに容易で、心安らぐ旅でした。オルシエールからヴァル・ダントルモンを登りグラン・サン・ベルナール峠まで、そしてフェネトル峠を抜けてヴァル・フェレを下り、再びオルシエールに戻るまで、スキーは至高です。これらの谷は南から北へ、平行に伸びています。南向きの斜面を峠から峠へと渡る部分は、唯一不快な部分ではありますが、非常に安全で楽な道のりでした。

数年後、ランナーの一団がここで致命的な事故に遭いました。彼らはヴァル・フェレットを登ってホスピスまで行こうとしていたのですが、重大なミスを犯してしまいました。地図が示すように、夏の道は[195] 谷底からフェレット湖まで、風が螺旋状に吹き抜ける。ところで、スキーヤーが急勾配の曲がりくねった小道を走っていたり、斜面をかき分けて登っていたりするのを見かけたら、それは地図でスキーヤーのルートを事前に確認していないことがほとんどだ。若者たちが雪の隆起を切り開いたため、その隙間から雪が流れ出し、一人が雪に押し流された。

あの膨らみは、雪好きの人間が生み出した、実に危険な作り物だ。砂でいっぱいの卵の殻に、圧縮された空気が閉じ込められているようなものだ。殻が破れると、空気はプシューという音とともに抜け出し、圧力から解放された雪が穴から流れ落ち、穴を大きくしていく。そして、雪塊全体が吹き出し、バランスを崩しながら、落下していく。

地図を研究すれば、この自然現象の犠牲者たちは、コルク抜きが荷物を積んだ人間や牛にとっては上りも下りも正しい方向であったとしても（荷物とその間にいる牛が山道の位置を決定する）、そのような道は、外洋で舵を取る船と同じ選択の自由を持って田舎で進路を選ぶことができる小舟に乗った人間のためのものではないということがわかっただろう。

この話を聞いて、大陸のとある陸軍省が発布したとされる規則を思い出しました。熱心な将校たちが平地で部下にスキーの使い方を指導していたところ、軍医が軽微な怪我を報告書に記入していたのです。

[196]

翌年の秋、各軍団に、道路上でのみスキーを教えるよう将校に勧告する回状が届きました。

去年の冬、親切な友人たちに連れられて、急勾配で狭く曲がりくねった小道を駆け上がった。彼らはスキーを「大物」から習ったという。木々の下の道は深い雪に埋もれ、開けた場所には氷が張っていたり、むき出しの土や石がむき出しになっていたり、道全体が深く土手になっていたりして、横滑りは不可能だった。

軽く抗議すると――規律上、事前には許されないので、後で――「誰それ、いつもあっちの方にパーティーに行くんですよ」と丁寧に言われた。確かに、そして実に英雄的なことに、mais ce n’est pas le ski （スキーに行くのは初めてだ）

この日の夕方、私が5日目と数えるその日、この章の読者がすでに興味をもったであろう3人の走者は、乗り物に乗ってバニュ渓谷のシャブルまで行き、その後、コンバン地域への攻撃の便利な出発点であるルルティエまで向かった。

山小屋の絵
[197]

第7章
大合併
パノシエール小屋—熱帯の冬の暑さ—男子生徒とマッターホルン—岩か雪か?—ヴァルソレイユ山—グラン・コンバンの 3 度目の登頂—家への道—アヴォリオン峠—新しい特徴を持つ自然のハイウェイ—スキーで 23,000 フィートを登りました。

征の6日目、私たちは午前10時少し前にルティエを出発しました。急ぐ必要はなく、その日の仕事を存分に楽しむつもりで、日没後もパノシエール小屋の温かいドアを開けるのは以前ほど難しくないだろうということを十分承知していました。

ルルティエの最後の家々を過ぎるとすぐにスキーを履き、その日の午後8時までほとんどスキーを履いたままでした。日中の暑さの中で、午後2時から4時まで2時間ほど休むことができたからです。フィオネー方面からグランジュ・ヌーヴで右折し、メイエン・デュ・ルヴェールへの橋を渡り、そこから夏にはフィオネーから南へ続く道へと登っていきます。[198]アルプ・ド・コルバシエール。こうして2時までに、1967ポイントの木の十字架を過ぎ、アルプ・ド・コルバシエールのシャレー群のすぐ先、地図の2227ポイントに到達した。そこで熱帯の太陽の下、2時間過ごした。その後、太陽の光がまだ降り注いでいない地面を進むため、右手の西側の峡谷を急降下し、再びモレーンに沿って上昇し、2644ポイントに到達した。そこから目の前には、月明かりに照らされた、実にロマンチックな風景が広がっていた。

小屋に到着した時、私はまだ薄暗かった。私は一行の最後尾として、ろうそくの灯りで薄暗く照らされた窓と、煙突から立ち上る煙を眺める感覚を味わうためだった。北極圏の雄大な景色の真ん中にある、魅力的な「居心地の良さ」という印象だった。そして、その上空と周囲には、筆舌に尽くしがたい荘厳さが漂っていた。雪と風を遮断するアルプスの小屋は、燃料と毛布が十分に備えられ、宿泊客の食料袋から質素な食事と健康的な飲み物が十分に供給されており、真冬には、自然派の美食家が望むであろう最も居心地の良い「小屋の隅」の一つであり、不思議なことに、そこで最も快いと感じるのは小屋の日陰と涼しさなのだ。その日の私たちの散歩を、赤道下の「低木地帯」への旅にたとえてもおかしくないほどだった。確かに、高地での冬の散策に対するいまだに根強い偏見は、マッターホルンのような丘の麓を何度も歩き回った初期のアルプス探検家たちの心の状態の名残であり、マコーレーの健全な「学生時代」は今、[199] 急ぐ必要もなく、妹たちが後ろについていく。

スポーツ界において、衒学的に考えずに時代精神について語ることができるとすれば、登山に関する時代の精神は、マコーレーの有名な学生時代の到来以来、著しく変化したと言うべきだろう。

それとも、この変化はむしろ、より健全な心の状態への回帰ではないでしょうか?

登山ほど、死という極限の罰が常に身近にあるスポーツは他にほとんどないというのは、全く真実である。しかし、アルプスの初期の愛好家たちは、訓練、職業、あるいは気質によって、危険の真の重大さを正しく認識する準備が整えられていなかった、とも言えるだろう。彼らからヒントを得た世代が一世を風靡した。そして次の世代がやって来た。彼らは、受動的な 生活に伴う最低限の限度を超えた危険を冒すことこそが男らしさの試金石だと考えた。彼らはアルプスに、激しい運動の機会だけでなく、疲れた魂が休息できる場所を求めた。スイスをヨーロッパの遊び場にした世代は彼らである。登山を現代に持ち込んだのは彼らであり、初登頂は陳腐な娯楽となり、かつて初めて挑戦した時には文明世界から当然の称賛を浴びた挑戦が、学生たちによってその容易さに驚嘆されている。 7日目の朝、これまで傷も打撲もなく、疲れも感じさせなかった常勝部隊の無関心さで、私たちが[200]私たち全員によく知られている、コルバシエール氷河からメゾン・ブランシュ峠まで続くルートですか？峠の手前の高原に到着すると、グラン・コンバン山頂までの2つのルートのどちらを選ぶか決めました。

岩か雪かの選択だった。結局、岩に軍配が上がった。プラトー・デ・メゾン・ブランシュから南へ一直線に進み、コル・ド・メイテンへと続く急な雪と氷の斜面の麓にスキー板を置いた。地図（ジークフリート・アトラス、スイス軍事測量社）に点在するこの峠の道は、北から南へと雪帯の上をコンバンの岩山を横切り、いわゆるプラトー・デュ・クーロワールで終わる。峠への登りは――ロープを引いて――何の困難もなかった。固まった雪は簡単に蹴って足場を作ることができた。

峠から東を向いて登ったコンバン・ド・ヴァルソレイの岩には、雪も氷も全くなく、唯一の苦痛は、極度に乾燥した空気の中で灼熱の太陽にさらされることだった。まさにサラマンダーにとって最適な環境と言えるだろうが、残念ながら私たちはサラマンダーではなかった。この点で、私たちの経験は、既に触れたタウエルン氏とその友人たちの経験とは全く異なっていた。彼らは、急峻な氷の上で登山用アイゼンを使い、グランド・コンバン・ド・ゼゼッタ（ジークフリートにある3,600の数字のすぐ南）経由の回廊からさらに東の山頂まで登っただけでなく、極寒に見舞われて後退した。

私はもう若くないので、コンビンの乾燥した暑さに圧倒されてしまいました。[201]ヴァルソレイ山の頂上はすっかり見慣れたもので、こんな古い友人をこの季節にまた訪れさせて退屈させるのはもったいない、と、満足げに思い出した。それでも私はモン・ヴィゾ山へ行き、その勝利に満ちた午後の数分間を、以前訪れた時にはどういうわけか見逃していたモン・ヴィゾ山に、親しげに頷きながら過ごした。

読者は、以下の時刻表に記載されている深夜の行動から、ロッククライマーが、スキー板が雪にしっかりと固定され、雪面に刻まれた安全な道が、立っている地点から信頼できる避難小屋まで途切れることなく続いているという確信から、どれほどの自信を得られるかが分かるだろう。私たちは登り道のループを垂直に切り抜け、読者もご覧になる通り、信じられないほど短時間で小屋に戻り、壮大な夕焼けの残光が徐々に柔らかな月光へと白く染まっていく様子を、心を落ち着かせながら楽しんだ。

時刻表: パノシエール小屋を午前 7 時 15 分に出発。午前 8 時 20 分までに最初の台地に到着。午前 10 時、メゾン ブランシュに到着。午前 10 時 55 分、メイテン峠の麓に到着。35 分で昼食。午後 12 時 20 分、メイテン峠の頂上に到着。午後 2 時 30 分、コンバン ド ヴァル​​ソレイの頂上に到着。午後 3 時 30 分、グラン コンバンの頂上 (14,164 フィート) に到着。コンバン ド ヴァル​​ソレイの頂上で午後のお茶を 30 分。午後 5 時にコンバン ド ヴァル​​ソレイを出発。午後 7 時 15 分にスキーを再開。午後 7 時 45 分に小屋に戻る

[202]

8キロメートル（5マイル）以上に及ぶこのようなランニングでは、ランナーは最初から最後まで一緒に走らなければならないことを覚えておいてください。

この魅力的な周遊旅行の8日目は楽な一日でした。これは、同種の多くのスキー旅行の例として、中程度の訓練を受けたスキーヤーにとって非常にやりがいのあるものであることは注目に値します。私たちの8日間の行程は、典型的なスキー旅行の3番目にして最後の部分となります。ヴァル・ド・バニュでは、賢明なアマチュアが様々な方法で計画することができますが、今回は次のようになります。1日目は、ルルティエ（電信局に宿泊可能）からフィオネ経由でカバン・ド・パノシエールへ 。2日目はメゾン・ブランシュ峠を越え、小屋に戻ります。3日目はアヴォリオン峠を経由してルルティエに戻ります 。そりでマルティニーまで行く時間は十分に残されています。そこからローザンヌ、ジュネーブ、ミラノ、またはベルン行きの夜行列車に乗ります。

アヴォリオン峠は、コルバシエール氷河の西側舌状部に沿って南北に走る岩山の高低差の中にある、取るに足らない切り込みです。小屋からは氷河をかなり北へ横切りますが、西にわずかに傾斜しています。1時間ほどで峠に到着します。小屋から峠の麓までの標高差は約190ヤード（標高2,713メートルと2,523メートルの差が「下がった」量です）、峠の麓からの標高差は約125ヤードです。この125ヤードが、この日の登山のほぼ全てでした。渓谷が急峻で短く、固い岩だらけなので、スキーを肩に担いで登るのが最も楽です。[203] 雪。

正気の人間なら、丈夫で厚底の、釘で留められた登山靴を履かずにハイアルプスのスキーランニングに挑戦する人はいないだろう。ブーツのつま先の周りにある大きな釘は、急な雪の斜面やクーロワールに足をしっかりと固定するのに非常に役立つ。幅広で平らで、釘で縁取られたかかとは、釘の頭が不揃いな場合を除き、ランニングの邪魔になることはない。ブーツの側面の釘はそれほど必要ではない。

アヴォリオン峠からは、北西に下る気持ちの良いコースがあり、小川を横切ってシャレー・ド・セリーへと続いています (地図参照)。2,419 と記された地点より右 (東) に十分寄ってください。2,419 地点を回るのに必要な距離であれば、小川の川床はスキーで十分滑走可能であることがわかりました。次に、2,243 地点を左手に少しだけ見ながら、水平 (約 2,190 メートル) を保つようにポイントを目指しました。その後、森林限界線より上をキープしながらアルプ・ド・ラ・リスまで下り、かなり開けた地面を滑ってトゥーニュまで滑り降りることができました。そこから、ドランス川を渡ってルルティエに通じる橋までは地形が複雑ではなく、シャンプセックまで滑降することもできます。私たちは小屋を午前8時に出発し、9時にアヴォリオンの鞍にまたがり、12時にルルティエに到着したが、決して急ぐことはなかった。

スキー登山の際立った特徴は、その信奉者が新しい特徴を持つ自然のハイウェイを探すことです。

[204]

冬の雪は思いもよらぬルートを切り開き、スキークラブはまもなくその観点から改訂した地図を発行することになるだろう。雪がたっぷり積もった急峻な峡谷は、夏には気付かれない階段を作る絶好の機会となる。夏には危険な流れが滑りやすい岩の上を激しく流れていた峡谷は、今では上流と下流が通行不能な岩棚で隔てられ、開けた直線の連絡路のように見えるかもしれない。以前はとげとげしたセラックが生い茂り、ぽっかりと青い穴があいていた氷河の尾根は、自然の空白の上に架けられた滑らかな橋に変わり、その様子は見るも無残なほどだ。急流は、固い雪の狭い土手に挟まれた小さな透明な小川の大きさになり、長くしなやかな板で簡単に渡れる。凍りつき雪に覆われたアルプスの湖は、夏には岩だらけで崩れやすい岸を上下に苦労して迂回することになるが、笑顔の航海士なら地点から地点へと横断できる。スノークラフトという言葉に新たな意味が加わる。ランナーは広く大まかな地形を眺め、地図を片手に目的地への直線ルートを決め、スキーができない場所を迂回できる未踏の雪の道を見つけ、最後には土くれを跳ねるよりも空を飛ぶ鳥のように家に帰るのだ。最後に、スキーを使えば8日間で到達できる垂直移動の総量をここでまとめておく。オルシエールからカバン・ドルニーまでは1,802メートル、エギーユ・デュ・トゥールまでは839メートル、エギーユ・シャルドネまでは1,131メートル、ブール・サン・ジョルジェからは1,200メートル。[205] ピエールからグラン・サン・ベルナール・ホスピスまで839メートル、そこからコル・ド・フェネトルまで228メートル、ルルティエからパノシエール小屋まで1,613メートル、そこからグラン・コンバンまで1,617メートル、コル・デ・ザヴォリオンまで125メートル、8,194メートル。もちろん、地上での計測ではさらに大きな合計値を示すことになるだろうが、その点に600ヤード以上加算する必要はないだろう。一方、徒歩登山の場合、以下の項目は差し引かれる。トゥール270メートル、シャルドネ500メートル、コンバン1,000メートル、1,770メートル。これらをスキーで実際に登った場合、最低でも7,000メートル、23,000フィートをわずかに下回ることになる。

山の尾根を登るスキーヤーの絵
[206]

第8章
ペニンアルプスを「高レベル」ルートでスキーで横断する
「ハイレベル」ルート――過去の試み――私の旅程――マルセル・クルツ――ブール・サン・ピエールの賢人たち――モーリス・クレテックス――竹とローパーを持ったガイドたち！――ソナドンの雪化粧した断崖――シャンリオン小屋――封印されたクレバス――名もなき峠――ルイ・テイタズ――ピニュ・ダロラ――ベルトル小屋――ダン・ブランシュが登頂できた理由――女中たちの楽な仕事――恐ろしい夏の岩壁――二人の「巡査」を押しのける――私の杖――貴婦人の白いボンネットを叩く――氷の乙女が私の指先を優しく押す――コーニスが崩れ落ちる――ベルトル小屋での二泊目――コル・デラン――差し迫った悲劇――牛乳桶対スキー — ケーニッヒ博士とミード大尉 — テイタズの死の本当の悲劇 — ロープとクレバス — ムーア氏の説明 — 私のコメント — ミシャベル山脈とモンテローザ。

ン・ベルナール・ホスピスからブール・サン・ピエールまでの下り坂は、特に興味深いものではありません。ブール・サン・ピエールでツェルマットへの「高所」の道が始まります。

シャモニーとツェルマットを結ぶ氷河峠、コル・ダルジャンティエール、コル・デ・ラ・ロマーニャ …[207]プラナール峠、ソナドン峠、レヴェック峠、コロン峠、モン・ブリュレ峠、ヴァルペリーヌ峠。2番目の峠（プラナール峠）を除くすべての峠は標高3,000メートルを超え、氷河によって互いに繋がっています。これが本来の高地ルートであり、夏季に利用されます。

冬季にスキーでペニンアルプスを西から東へ横断する最初の試みは、シャモニー出身の4人組、パヨ博士、ジョセフ・クテ、アルフレッド・シモン、そして「ル・ルージュ」の愛称で呼ばれるガイドのジョセフ・ラヴァネルによって行われた。彼らは1903年1月中旬にシャモニーを出発し、アルジャンティエール山麓の「パヴィヨン・ド・ロニャン」からツェルマットまで3日間で到達することを想定して、以下のルートを計画したようである。

初日- コル・デュ・シャルドネ、フェネートル・ド・サレイナ、オルシエール、シャブル（ヴァレ・ド・バーニュ）。

2 日目— Châble、Cabane de Chanrion。

3日目— シャンリオン、オテンマ氷河、エヴェック峠、ブリュレ山コル、ヴァルペリン峠、ズムット氷河、ツェルマット。

明らかに、この計画は紙に書いた通りには実行できなかった。おまけに、ランナーたちはエヴェック峠で悪天候に見舞われ、食料も不足していたため、バニュ渓谷をマルティニーまで下って引き返した。そこからエヴォレーナへ行き、エラン峠を越えてツェルマットに到着した。エヴォレーナからツェルマットまでは長い一日となり、ズムット氷河を下ったのは夜間だった（『アルピーヌ評論』 1903年、269～284ページ参照）。この最初の地上での試みは、[208] スキーランナーにはまだ知られていないが、3つのセクションに分かれている。

1 か月後 (1903 年 2 月)、おそらくこの最初の偉業について何も知らなかった 2 人の開拓者が、今度はスキーを使って高所ルートに挑み始めました。

彼らはR・ヘルブリング博士とF・ライヒェルト博士でした。バニュ渓谷を出発し、彼らは大変な苦労の末、コルバシエール氷河の右岸にあるパノシエール山小屋に到達しました。

メゾン・ブランシュ峠を越えてヴァルソレイ峠を目指した一行は、パノシエール峠まで引き返さざるを得なくなり、そこからミュレ・ド・ラ・リアズで尾根を越えた。シャンリオン方面の斜面を下るのは至難の業で、スキー板を持たなければならなかった。同行していたマルティニー出身のアナトール・ペローは、スキー板を紛失してしまい、バニュ渓谷に沿って帰宅した。他の一行はプティット・シェルモンターヌの粗末な小屋で夜を明かした。翌日はシャンリオン峠でぶらぶら過ごした。その後、モン・ルージュ峠、セイロン峠、リードマッテン峠を経由してアロラへ向かった。アロラでは納屋に泊まり、翌日にはベルトル峠へと登った。この過酷な巡礼の最終日は、コル・デランを越え、テット・ド・ヴァルペリーヌを登り、ツェルマットへ下山することに費やされました（『アルピナ』1903年、207ページ、および続く「ヴァリザールアルペン初踏破」参照）。これは疑いなく、アルプスでそれまで試みられたスキー遠征の中でも最も素晴らしいものの一つでした。

地図；クリックすると拡大表示されます
グランド・セント・ベルナールからツェルマットまでのペニン山脈。

（スイス地形局の許可を得て2012年8月26日に複製しました。）

208ページをご覧ください。

[209]

1908年1月、3度目の試みが行われた。最初の試みと同様に、このキャラバンもシャモニーを出発した。メンバーは、パリ出身のM. ボジャール、ジョセフ・ラヴァネル（「ル・ルージュ」）、そしてE.D. ラヴァネルであった。初日にはすでにこの隊は一直線に進み、モンテ峠とフォルクラ峠を経由してシャブルへ下り、そこからシャンリオンへと向かった。3日目、彼らは真夜中にシャンリオンを出発し、エヴェック峠、モン・ブリュレ峠、ヴァルペリーヌ峠を越えて夕方6時半にツェルマットに到着した（『アルピーヌ評論』 1908年、80ページ参照）。

ご覧の通り、これら3つの遠征隊は、高地ルートを部分的に辿ったり、横切ったりしていました。最初の3つの峠（アルジャンティエール峠、プラナール峠、ソナドン峠）に関しては、完全に脇道に逸れてしまいました。最初の峠を脇道に逸れたのは正しかったのです。モンブラン山脈のこの部分を横断するには、シャルドネ峠、あるいはトゥール峠とオルニー峠を通るのが最善かつ唯一の合理的なルートです。実際、スイス側のアルジャンティエール峠は岩壁に突き当たり、スキーで登ろうとは誰も考えないでしょう。ジェアン峠も、何の役にも立ちません。

ヴァル・フェレからブール・サン・ピエールへと続くコル・デ・プラナール（標高2,736メートル）はスキーで滑走できるほどですが、氷河の上を滑走するほどの面白さはありません。そのため、シャモニーからスタートする場合は、少なくとも一度は谷へ下る必要があります。この必然性により、シャモニーからの「高地」はアルペンランナーにとって意味をなさないものとなります。

ブール・サン・ピエールから出発し、峠を越えてツェルマットまで進むと、ほぼ途切れることのない氷の道を進むことになり、[210] レッチェンタールからベルナーオーバーラントを横切ってグリムゼルに至る道へ。標高2,400メートルのシャンリオンは、この道で唯一、ある程度の深さのある下り坂であり、氷に囲まれていない唯一の場所です。

「ジュネーブのFFロジェ氏は、1909年1月にアーノルド・ラン氏とともにカンデルシュテークからマイリンゲンまでの高地ルートを探検し、1911年1月にペニン山脈高地の探検を次のように計画した」と新聞は伝えている。

「初日。—ブール・サン・ピエールからセックス・デュ・メイテンのカバン・ド・ヴァルソレイまで（3,100メートル）。」

「2 日目。 – ソナドン峠 (3,389 m)、デュラン山氷河、カバネ・デ・シャンリオン (2,460 m)。

「3 日目。 – エヴェック峠 (3,393 m.)、コロン峠 (3,130 m.)、ベルトル峠とカバン ド ベルトル (3,421 m.)」。

「4日目。ダン・ブランシュ登山、そしてカバン・ド・ベルトルでの2泊目。」

「5 日目。 – ヘレン峠 (3,380 m)、ツェルマット、ズムット氷河。」

ロジェ氏は、ヴァルソレイ小屋で気象条件により2泊せざるを得なかったため、1日遅れた以外は、このプログラムを順調に完了できたという幸運に恵まれました。この天候の乱れは、それ自体が更なる幸運でした。猛烈な北風に吹き寄せられた雪が降り、古い雪の上に乾いた新しい絨毯を敷き詰め、ツェルマットまでの道のりを延々と続く喜びに満ちたものにしてくれたのです。

「ロジェ氏はヌーシャテルのマルセル・クルツ氏に同行を依頼し、4人のガイドを雇った。彼らは全員ポーターとして勤務していた。[211] モーリス・クレテックス、ジュール・クレテックス、ルイ・テイタズ（ジナール出身）、レオンス・ミュリシエ（プラ・ド・フォール出身）。クレテックス2人はオルシエール出身で、おそらくヴァレー州が現在輩出できるスキーガイドの中でも最強のコンビと言えるでしょう。

マルセル・クルツは、エギーユ・デュ・シャルドネとグラン・コンバンで私の同行者でした。彼は前章で触れた18歳の青年です。1898年に登山家としてのキャリアをスタートし、それ以来、毎年夏をかけて自身の研鑽に励みました。家族はプラ・ド・フォールを夏の宿としていました。1906年にはグラウビュンデン山脈、特にベルニナ山群に精通しました。翌年の夏はモンブラン山脈、1908年にはペニン山脈にいました。彼にとって初めてのスキーアルプス遠征は、私が彼をシャルドネ山に連れて行った時でした。

それ以来、彼は夏の登山よりも冬のツアーを好むという私の考えに同調し、最終的には、スキーで登頂可能なスイスの山々すべてについて、スキーヤーの登下山記録を出版するつもりです。彼は2年間、チューリッヒで非常に著名な若手登山家協会、アカデミッシャー・アルペン・クラブの会長を務めました。来春、スイス工科大学を卒業し、ベルンの連邦地形局に測量技師として入職する予定です。

兵士として、彼は他のスイスの健常な若者と同様に、まず二等兵として山岳歩兵隊所属の機関銃手部隊に所属しました。下士官として任期を務め、現在はローザンヌで将校養成課程を受講しています。[212]e. クルツの生涯について、結局のところまだ始まったばかりで、同年代の多くの若者の人生とそれほど変わらない詳細をここで述べることは、クルツの謙虚さを害したり読者の忍耐を要求したりすることになるので、私はクルツの謙虚さを害したり読者の忍耐を要求したりすることになるのでは決してない。しかし、登山、専門分野の研究や職業、そして軍務が、スイス人の青年期にいかに混在していたかの一例をここに挙げるのは場違いだと私は考えた。

ブール・サン・ピエールからツェルマットへの旅は、1911年1月9日（月）から14日（土）の夜まで行われた。半分の時間で済ませることもできたかもしれないが、それはこの遠征の目的ではなかった。

ブール・サン・ピエールでは、冬季スポーツマンが全く珍しい存在であるスイスの辺鄙な村々で登山家が遭遇する、些細ではあるものの少々不愉快な出来事に遭遇した。私たちは、人生の空虚を何事にも満たさず、怠惰な習慣の中に新しい登山家への批判を吐き出す口実を見出す、時代遅れの引退ガイドたちの巣窟に遭遇した。仕方なく村の店で食料を買い集め、「ナポレオン昼食会」という名で知られる宿屋の談話室で荷造りをした。これが、話したがる者たちの口から出た言葉だった。実際、ナポレオン・ボナパルトは、他の人間と同じように朝食をとって驚かせた、あの口うるさい村人たちに、独特のハッタリの才能を遺したようだ。

[213]

正午の数時間前、三人の老ガイドが、キルシュのグラスを親指の間に挟み、私たちの出入りを睨みつけ、私たちの行動を隅々まで観察していた。それから彼らは互いに相談し合い、自分たちがかつて成し遂げた素晴らしい功績を自慢し始めた。こうして半時間ほど私たちに感銘を与えた後、彼らは私たちの耳元で大げさに語り始めた。それは、私たちが連れてきたあの若くて無鉄砲な男たちのような経験の浅い男たちに身を委ねることで、私たちがこれから負うであろう大きな危険についてだった。彼らには、ブール・サン・ピエールで徐々に蓄積されてきた膨大な知識と権威の重みなど、何の役にも立たなかったのだ。

我々の部下に対する疑念をうまく植え付けたと思った彼らは、私の前でモーリス・クレテックスに、夏に荷馬車に干し草を積んで納屋に運び込んだ際に遭った事故から完全に回復したか尋ねた。干し草が倒れそうになり、不安定な塊を熊手で支えていた彼は、壁と荷馬車の間にひどく挟まれたという。彼らは知る由もなかったが、私はそのことを重々承知しており、事故以来、クレテックスの最初の雇い主になりたいとわざわざ望んでいたのだ。

彼らの狡猾な回避策はすべて失敗し、我々が去った後、彼らの復讐心に燃える嫉妬と自惚れは別の方向へと向かった。このことについては、この章の最後で少し触れる。あの醜悪な一味に比べれば、キッペルの陽気な老悪党は金のように貴重だった。

初日。晴れ、暖かい。フェーン風。ブール・サン・ピエールからシャレー・ダモンまで[214] （標高2,192メートル）で、スキーヤーのコースは夏季ルートと合流します。しかし、十字架が架かる煙突を登る代わりに、スキーヤーは南へ進み、左手にヴァルソレイ氷河の水が流れ出る峡谷に入ります。こうしてヴァルソレイ氷河に到達し、グラン・プランに着くと、セックス・デュ・メイタンに建つ小屋が見つかります。ブール・サン・ピエールを11時に出発すれば、日没までに小屋に到着するのは容易でした。

ガイドたちがアザラシの毛皮、軽い竹、そしてラウパーを支給されていることに気づいた。アルプスの長期遠征においてアザラシの毛皮が有用であることは疑いの余地がない。しかし、軽くて短い竹はガイドにとって決して適切な武器ではないし、釘を数本打ち込んだラウパーは氷河作業には全く不向きだ。その他の点では、彼らの装備は完璧だった。一行にはピッケルが3本、ロープが2本、そして全員に登山用アイアンが支給されていた。

二日目。夜は強風、正午までは雪が降り続きましたが、北風が強まり、2時以降は晴れ間が広がりました。美しい夕日、澄み切った夜、気温は氷点下18度。

3 日目。天気は良好。風で吹き飛ばされた古い雪の上に、約 15 センチほどの新しい乾いた雪が積もっています。

ソナドンの崖。

214ページをご覧ください。

ブール・サン・ピエールからソナドン峠を越えてシャンリオンへ向かう途中に、以前のランナーたちを断念させ、北からその山脈を迂回するきっかけとなったであろう難所があります。この難所は[215]クレとは、北はコンバンの肩から南はエギュイユ・ヴェルトまで途切れることなく続く、堅固な岩壁のことで、ソナドン氷河を上部と下部の二つの盆地に分けています。ジークフリート・アトラスの旧版には、エギュイユ・デュ・デジュネ（標高3,009メートル）付近を通る点線が描かれていますが、このルートは落石の危険性が高いことが分かっています。現在、キャラバンはコンバンの肩の下にあるクーロワール高原に登り、ソナドン氷河に下り、その名の峠に到達することを好んでいます。

かつては通常のルートが通っていた、雪に覆われた岩場を横断することに成功しました。岩や雪の状態から、新しいルートを選んだ方がよいと思われるランナーのために、正しいコースを見つけるためのヒントをいくつか示します。ヴァルソレイ小屋からは、スキーまたは徒歩でまっすぐ登り、プラトー・デュ・クーロワールと同じ高さまで登ります。雪質が良ければ、一般的に硬く、粉雪の場合は雪崩の危険性があります。プラトー・デュ・クーロワールからは氷河まで滑り降り、再びスキーを履き、徐々にソナドン峠と同じ高さまで登ることができます。このルートが、私たちが通った以前のルートよりも良いとは言いません。雪と岩の状態は、選択のたびに考慮する必要があります。なぜなら、硬い氷で削られた岩の上にある開けた雪の斜面は、雪崩魔にとって格好の獲物だからです。

10時、小さなメイテン氷河を越えた私たちのグループは、[216] ソナドン氷河の下流域を見下ろす高い壁。スキーヤーにとっては少々滑稽な状況で、長時間留まれるような場所ではなかった。一行はスキーを脱ぎ、登山用アイアンを装着し、クレテックス兄弟は慎重にロープを繋ぎ、偵察隊として前進した。雪の状態は最高だった（むき出しの岩の上では新雪の粉雪で非常に軽く乾燥しており、クーロワールには非常に堅固な古い雪が積もっていた）。傾斜角が約45度の斜面に沿って斜めに下がっている一種の棚に沿って進むことができた。足は時折、固まった雪の上に、時には岩の上に置かれた。この棚は極めて狭い表面しかなく、夏に使用されていることを知らなければ、冬にはそもそも存在するのか疑問に思うかもしれない。それは非常に不規則で、クーロワールをジグザグに横切り、それらを隔てるスパーにぶら下がっているが、非常に興味深いものだった。

エギーユ・デュ・デジュネ峠に到達すると、ソナドン氷河まで雪面が続いていた。再びスキーを履き、一行はまず下山し、それから登り始めた。斜面では太陽の光が小さな雪崩を引き起こした。午後3時頃、キャラバンはソナドン峠（標高3,389メートル）の太陽の輝きの中、着地した。1時間後、モン・デュラン氷河（同名の氷河の一つ）を急降下し始めた。顔はシャンリオンの上の山々（ルイネット、ブレネ氷河など）に沈む夕日へと向けられていた。[217] 氷河のあまり低いところまで来てしまった。やるべきことは、モン・アブリルの北東稜に渡り、全速力で下山し、フェネトル氷河まで進むことだ。そうすることで、オテンマ氷河の舌状の先端まで大きな半円を描く。そこから月明かりを頼りに反対側の斜面にあるシャンリオンまで行く。小屋には6時に到着した。戸口の前に雪はほとんどなく、中には全く雪がなかった。その頃には月が湿っぽい空気を通して輝いていた。窓ガラスは比較的高い位置にあったものの、いくぶん低くなっていた（遠征中ずっと高い位置にあった）。しかし、朝からはかなり冷え込んでいた。つまり、夜の間に霧が立ち込めるということだ。

チャンリオン小屋には重大な欠点がある。その立地条件から、観光客の往来が途絶える陰鬱な秋冬には、イタリアの密輸業者にとって格好の隠れ家となるのだ。密輸業者たちはイタリアから大量に渡り、農産物や乳製品を持ち込み、タバコ、砂糖、そして自国で重税が課せられているあらゆる食料品を詰め込んだ重い荷物を背負って帰国する。彼らはスプーン、フォーク、ブリキの皿、その他様々な便利な台所用品、いや、クラブ小屋に備え付けられている毛布さえも平気で盗む。そのため、夏の終わりに管理人が降りると、こうした動産はほぼすべてチャンリオンから運び去られてしまう。私たち6人は、いつも非常に乏しいクラブの備品の中から最低限の必需品で満足しなければなりませんでした。スプーン6本、フォーク6本、皿6枚、ナイフ6本、毛布6枚。これで十分です。密輸業者が[218] あるいは密輸業者もいない。

4日目（1月12日）。予想通り、曇り空だった。8時30分に出発。夏にはオテンマ氷河とクレテ・セッシュ氷河の合流点に開く巨大なクレバスは、かなりの量の雪で埋まり、あるいは少なくとも完全に塞がれていた。わずかな亀裂も見当たらなかった。

クレテ・セッシュ氷河の出口には、興味深い工法が施されている。これは、氷河の窪みに水が溜まり、氷壁が耐えきれないほどの重量で水が決壊することで、ドランス渓谷を幾度となく襲ってきた洪水を、流出量を調整し、未然に防ぐためのものである。しかし、これらの痕跡はどこにも見当たらない。

長く広い並木道となった氷河は、ランナーたちの前に視界から消えていった。イタリアから立ち上る灰色の霧が、氷河の南端にたなびいていた。しかし、標高3,000メートル付近の氷河の頂上付近で霧は溶け、太陽が再び顔を出した。ベルトル小屋に夜間に到着するには、その日は三つの峠を越えなければならなかった。その時期、それらの峠は雪原の中にわずかに目立つ高台に過ぎなかった。最初の峠は、プチ・モン・コロンとベッカ・ドレンの間に開けている。この峠はまだ名前がなく、ここでは便宜上3,300メートル峠と呼ぶことにするが、シェルモンターヌ峠をはじめとするどの峠よりもずっと直線的なルートである。ヘルブリング氏とライヒェルト氏は、北へと続く雪道から逸れていった。ボージャール氏とラヴァネル氏は[219] ブケタン山脈の南にある岩の峠にはクレバスがいくつかありました。私たちの場合、スキーの技術要件によってスキー場を選びました。3,300パスからは緩やかな下り坂と上り坂が続き、午後2時半に標高3,393メートルのエヴェック峠に到着しました。

イタリア方面の空は曇り空のままだった。北の山々（ベルナーオーバーラントを含む）は青空に輝き、その空にはわずかに雲が浮かんでいた。その日も日時計は前日同様、非常に良好な値を示した。風はほとんどなく、寒さもそれほどきつくはなかった。

その日、私はルイ・テイタズとたくさん話をしました。アルペンスキークラブの年鑑で、彼がW・A・M・ムーア氏とその友人たちとハイアルプスを滑走したという記事を読み、また他のところでも聞いていたので、今回の遠征には彼にも同行してもらおうと思っていました。サン・クロワの上のレ・バスからテイタズに手紙を書きました。彼はマルティニーで私に合流しました。彼はまさに「気さくで陽気な男」と言えるでしょう。

しかし、彼は不運に見舞われることになったのだろうか？オルシエール行きの鉄道車両の網に荷物を詰め込んだ途端、リュックサックの上から登山用アイアンが頭に落ち、額にひどい痣を負ってしまったのだ。私はもう付き添いの人を一人持つべき年齢だと心に決めていたので、彼に自分の荷物を運んでもらうことにした。私の荷物は、私が許可した酒類、すなわち大きなフラスコ2つ、ウイスキー4本分の中身、そして適切な量の酒類が入っていたため、一行にとって特に貴重だった。[220]1月の天候の中、最低高度1万フィートで6日間、9人の男たちがこの旅をしました。ヴァルソレイ小屋に到着したセイタズは、私のリュックサックをベッドの板の上にひっくり返して私を驚かせました。フラスコの1つは栓が外れ、床にウイスキーが流れ落ちるのを見るのは、私にとっては嬉しい出来事でした。もう1つのフラスコの中身のおかげで、ツェルマットまで無事に到着しました。しかし、これほど本格的な遠征隊の隊長は、ワインを禁止し、酒類も自分の所持分のみに制限しているにもかかわらず、旅の序盤で全くの不注意によって半分もこぼしてしまうような事態は望んでいません。

いずれにせよ、私はルイ・テイタズについて、彼を支持する読み物や聞いた話に基づいて見ていた。彼が私とムーア氏、そして友人たちをピーニュ・ダロラへ残して2週間以内に再び同行することを知っていたので、スキーランナーのような鋭い目でオテンマ氷河の上流へと続く斜面を​​眺めていると、その山は私たちの目に大きな関心を集めた。その日の少し遅く、東側から写真を撮った。南と西から見ると、それは最も魅力的な姿をしていた。東からでは到底見えなかっただろう。北から見ると、その不吉な垂れ下がり方から、それが何なのか推測できた。

ヘルブリング氏とライヒェルト氏が西からセイロン氷河を攻撃したことを思い出し、私はテイタズに、彼の部隊を南のシェルモンターヌ峠まで導くか、あるいは来た道を引き返して同じ道でアローラまで行くよう助言した。[221] 記録に残る航路を辿った著名な紳士たちのような態度で。しかし、当時は自分の意見に特に重きを置いていませんでした。なぜなら、過度に慎重な人間が悲観的な気分で物事を考察すると、物事は見た目よりもはるかに良い結果になることが多いことを経験から学んでいたからです。ルイ・テイタズはセイロン氷河のクレバスに飲み込まれました。

エヴェック峠からコロン峠にかけては、雪は半マイルほど固かったが、コロン峠の北斜面に到達すると、雪質は再び非常に良好になった。こうして三つの峠を越えた。一行は広いカーブを描いてアローラ氷河の緩やかな斜面を下​​り、地図に2,670と記された地点に到達した。そこから氷河の右岸へ向かい、氷河とプラン・ド・ベルトルの間にある非常に急な斜面に降り立った。一行の中には、この尾根の頂上を走る代わりにスキー板を外した者もいた。プラン・ド・ベルトルをはるかに越えたところで、スキー板に落ち込まないように注意しながら右に進路を変えた。こうしてベルトル氷河の麓に着いた。そこで6人のランナーは、ベルトル小屋の方向へ幾何学的な規則性をもって進路を変えながら、かなり深い轍を刻んだ。彼らは一回の進路変更で約25メートルの高度を取得した。月が彼らの行軍を照らした。氷河の上流では斜面は固くなっていたが、雪質は依然として良好だった。

ここで注目すべきは、旅行の最初から最後まで、コル・ド・コロンを除いて、風に吹かれた激しい雪に全く遭遇しなかったということである。これはその日の結果である。[222]ヴァルソレイ小屋での遅延は、その間、素晴らしい雪景色が見られたことによるものです。さらに、高地ルートは全長にわたって南側に比較的低い峰々が連なっています。ルート自体が高いため、峰々も低くなっています。このほぼ連続した堰堤はイタリア方面の眺望をかなり遮りますが、日差しや風を遮ってくれ、雪の状態を良好に保つのに役立っていることは間違いありません。

夕方7時、ロシェ・ド・ベルトルの麓に到着した。スキー板は夜の間、窪みに隠しておいた。私たちは、馬から降りた竜騎兵のように、岩が梯子のような壁を歩いて登った。そこに固定されているロープは、一部は雪に埋もれていたものの、まだ使える状態だった。氷河の上に鷲の巣のようにそびえ立つこの小屋は、まるでスイスアルペンクラブのヌーシャテル支部（所属）が、小屋は本来、病人や負傷者の宿泊場所となるというスイスアルペンクラブの規則を、ちょっとしたユーモアを交えて強調したかのようだった。ドアは雪で塞がれていたが、窓からは厨房へ容易に出入りできた。

「その夜、」と、すでに引用した新聞は述べている。「一行はロジェ氏がダン・ブランシュ登頂に挑戦するという決意をこれまで以上に固めた。山の状態と天候は彼の期待を裏切らないようだった。この大胆な計画を立てるにあたって、ロジェ氏は以前にエギーユ・デュ・トゥール、エギーユ・デュ・シャルドネ、グラン・コンバン、そして…といった冬季登山で得た成功体験を頼りにしていたのだ。」[223] フィンスターアールホルン、ディアブルレ、ヴィルドホルン、ヴィルドシュトゥルベルなど。ダン・ブランシュも前述のすべての峰と同様に、1月には南稜からの登頂が十分に可能なほど良好な状態になるだろうと彼は考えていた。ロジェ氏は、稜線の裂け目には乾燥した粉雪が薄く積もっているだろうと考えていた。コーニスは東と南東を向いて完全に発達し、登攀の拠点となる稜線 の西側には雪の裾野はないだろうと確信していた。岩盤は完全に氷で覆われているはずだと彼は思ったが、その氷は、その上に新雪が乗った、粘着性のある古い雪の層で覆われているに違いない。そして、比較的穏やかな天候の中で降ったこの氷は、古い雪の上に固まり、どんな角度で足場を築かなければならないとしても、信頼できる表面を形成しているに違いない。好天が続いた後では、ダン・ブランシュは冬でも夏よりも難しいことはないだろう。実際、岩は太陽の光を浴びて乾燥し、雪はなくなり、クーロワールは風できれいに吹き払われ、あるいは硬い地殻に覆われていると彼は思った。コーニスが激しく崩れ落ちることは明らかだが、それは東斜面の深淵へと落ちることだろう。それは問題ではない。西斜面では、雪は氷にしっかりと付着しているため、ピッケルが活躍する機会はほとんどないだろう。

それらの予測は、実証され、現実に裏付けられました。3日間降った雪は[224] 数日前に舞い降りた（うっすらと舞い降りた粉雪）は、ダン・ブランシュのような稜線には根を張らず、また積もることもなかった。太陽で溶けきれなかった雪は、手袋をはめた手で払いのけた。女中が女主人の袖についた埃を払うような楽な仕事で、ちょっとした片付けをしなければならないことに文句を言うことはなかった。

五日目。午前6時、ダン・ド・ベルトルとダン・ブランシュの間の氷雪原に、早朝の霧がゆっくりと流れ始めた。沈みゆく月の光が時折雲間から差し込んでいた。天気は不安定かもしれないが、晴れていたのでそうでもないかもしれない。霧は前日同様、美しい秋の日の出を告げるかのようだった。コル・デラン方面へ出発した。ゆっくりと夜が明け、一行はフェルペクル氷河に辿り着いた。その時までに、私たちは、あてもなく漂っているように見える霧の真ん中で、風の本当の方向がわかった。実際には、北東から、そして北から、一定の、しかし穏やかな強さで吹いていた。風が完全に弱まるのは日没時だった。障害物の 大部分はコル・デランの北側に残され、ピッケル3本、登山用アイアン、そしてロープ2本というわずかな食料だけが残っていた。私たちはスキーのヘッドを北風に逆らって向きを変え、南側の大きな稜線の麓を迂回し、地図にロック・ノワールと記された地点の上にある小さなテラスにたどり着いた。このテラスには[225] スキー板は雪にしっかりと固定されていた。スキーを降りて、登山用アイアンを装着した。3本のスキースティックと3本のピッケルも用意しておいた。

最初の岩の間で、一行は食料を得るために立ち止まった。時刻は9時15分だった。ロープで二つの隊列が作られ、すぐに出発した。何かあって離れ離れになるかもしれないので、明るい挨拶を交わした。

最初のロープにはクレテックスとマルセル・クルツの兄弟が乗り、もう 1 本のロープには私、ルイ・テイタズ、レオンス・ミュリシエが乗り、ミュリシエは食べ物の入ったバッグを運んでいた。

天候の好調、雪と岩の絶好のコンディション、そして隊員たちの体力があれば、午後一時にはダン・ブランシュの頂上に到達することは十分可能だっただろう。しかし、急ぐ必要などなかった。急ぐと疲労が蓄積したり、少なくとも全く不必要な精神的・肉体的緊張が生じたりするかもしれない。これは、何の役にも立たない、わずかなリスクの増加を招くことになる。登山者たちには丸一日の余裕があり、ベルトル小屋に戻る際​​に困難を覚悟する必要などない。なぜなら、夜何時であろうと、自分たちが辿った道（安全だと分かっている）を辿って氷河を横断するからだ。したがって、ダン・ブランシュの登攀は慎重に、そしてほとんど苦労することなく遂行された。脈拍を速める必要もないほどの余裕で達成された。

モーリス・クレテックスとルイ・テイタズは、デンのあらゆる特徴をよく知っていた。[226]ブランシュに話しかけ、まるで自分の祖母の膝の上に座っている赤ん坊のように親しげに接した。キャラバンのクレテックス隊は小走りで稜線に乗り込み、3,729地点で「乗る」という表現は不自然だが、絵のように美しい。3,912地点で昼食を楽しんだ。そこから両隊は約50ヤードの間隔を保った。最初のグラン・ジャンダルムまでは稜線は途切れるというよりは起伏があり、非常に歩きやすい。右手のオーバーガベルホルンとマッターホルンが美しく見え、稜線のコーニスが氷の縁取りで縁取られた壮大な額縁のように、稜線の周りに絵のように広がっていた。

夏場には悪評高い「プラーク」や「ダレス」（スラブ）が冬にはどんな状態になっているのか、ずっと前から知りたかった。ところが、そんなものは見当たらなかった。上質の雪が積もっていて、モーリス・クレテックスが氷が表面に近づくと、そこに数歩を掘っていたのだ。彼はそれを形式的に行っていたようで、そうでなければきっと非日常的な行為だっただろう。確かに、優秀な登山用アイゼンがなければ、私たちはもっと不安な思いをしていたかもしれない。実際、あの恐ろしいスラブを飛び越えるには、ブーツの先で雪を掘り出し、アイゼンの穴にしっかりと足を突っ込むだけで十分だった。

グラン・ジャンダルムを過ぎるとすぐに、稜線は最良の進路を提供していた。この名称は、尾根沿いの進路を巡査のように阻む小塔に与えられた。稜線の岩には、わずかな隙間があった。[227]新雪がちらちらと舞い、乾いて軽いので簡単に払いのけることができ、手袋をした手で岩をしっかりと掴むのを妨げるものは何もなかった。よじ登りは実に面白く、この壮大な階段を登り続けるうちに、何時間も心地よく過ぎていき、誰も登山の楽しみを短くしようとは思わなかった。時折、2本目のロープのリーダーであるルイ・テイタズと、1本目のロープのリーダーであるモーリス・クレテックスの間で、どちらが先頭を行くべきかというちょっとした競争が繰り広げられたが、クレテックスは譲らず、猛然と進んでいった。

稜線の雪山に杖を立てて置いていった。帰り道に拾えるかどうかはわからないが、私はチャンスを掴んだ。この杖は立てて置いておくだけの価値があった。象牙のように滑らかで白い、美しい杖の切れ端で、前年の夏、海水浴中にコーンウォール海岸の漂流物の山から拾ってきたものだ。深海でどんな光景を目撃したのか、想像したくはなかった。しかし、その示唆に富む力がなければ、ウォーターゲート湾からここまで持ち帰ることはなかっただろう。

海と山々、深遠なるものと高遠なるものを、一筋の視界の中に捉えるのが、私の夢でした。私のダン・ブランシュ号は、水が引いた時に高所に打ち上げられたクジラの群れの一頭のようで、私の銛は石化した背骨の一つに突き刺さり、まさにうってつけでした。

これを書いている時点では、鷲や強風に敬われ、まだそこに存在しているようだ。夏の雪解けは、ふわふわとした雪の塊をそのまま残している。稲妻は[228]見慣れない杖の前には、二股の枝が伸びている。時折、ガイドから手紙が届き、それを見たという。夏のシーズン最初の隊を率いて登ったある人が、尾根の上で光る象牙の杖を見つけた時、自分の目が信じられなかったそうだ。彼は驚いて、クラブルームで私がこの登山について初めて話したのを聞いた同僚にそのことを報告した。

私としては、この出来事が私の見解を裏付けるものと捉えて満足している。アルプス山脈で最も風雨にさらされた稜線の雪原の真ん中に立てられた、脆い棒が、ここでは自然の天秤がいかに美しく均衡しているかを示す針のように映っている。

やがて岩は途切れ、 稜線が白いフードをかぶった頂上のような姿を現した。それが最後のピラミッドだった。1911年1月13日金曜日、その日、午後3時半、山頂の稜線を覆っていた小さな円錐形の雪冠がピッケルの一撃で崩された。山頂では短い時間を過ごしていた。北から急速に流れ下り、見物人が立つ監視塔の周囲を流れる雲が時折視界を遮った。

下山の途中、各隊は順番に、足を雪に深く埋め、登りで残した足跡を辿りながら、稜線のむき出しの岩場に再び到達した。しかし、末端のピラミッドを覆う雪を離れると、隊は登ってきた道ではなく、右、つまり西へと方向転換し、ベルトルに面したダン・ブランシュの斜面を下り始めた。その斜面は、まるで[229]雪が一面に広がっているという予感。斜面は極めて急峻であったにもかかわらず、一行はかかとと登山用アイゼンを雪にしっかりと固定し、安全かつ迅速に前進した。アイゼンが時折氷に当たったことはあったものの。斜面は急峻になり、積雪も薄くなっていったため、垂直に下るコースの代わりに、横方向、あるいは水平方向のコースに変更する必要が生じた。稜線に再び足場を得られるまで、数歩踏み出さなければならなかった。しかし、その頃にはキャラバンは両方の憲兵隊を通り過ぎており、夜であったにもかかわらず、私たちはかなり楽に飛び跳ねて進むことができた。

この横断の間、杖を持たずにいたので、進むたびに左手を雪の上に置き、曲げた指を地面に押し付けて体重を少しでも分散させていました。すると、アイスメイドは優しく私の指先にキスをしました。噛みつきはあまりにも弱々しかったので、その親切な心遣いに私はすぐには気づきませんでした。しかしその夜遅く、小屋のストーブの前で、葉巻に火をつけようと右手で熱い鉄板にマッチを擦り、左手で衣服を火に差し出しました。熱さでその悪影響は明らかでした。痛みはほとんどなく、アイスメイドが強く押されたらどうなるかを思い知らされるだけでした。

1月の夕暮れの霧を通して月が柔らかな光を投げかけ、朝に雪の上に残された足跡を容易に見分けることができた。氷の上にあちこちに刻まれた数少ない足跡ははっきりと見え、ロープのおかげで岩場を下りるのは容易だった。だから、その瞬間から下山はただ繰り返すだけだった。[230]朝の動きと反対方向にgします。

左手のコーニスは、氷柱の間を照らす月光の戯れによって、これまで以上に美しく輝いていた。時折、コーニスの破片が轟音を立てて落ち、深淵から舞い上がる塵の雲が男たちの顔に小さな結晶を散らした。一行が再びスキー板のそばに立ったのは8時半だった。一時間後、私たちは重くなった荷物を拾い上げた。リュックサックに腰掛け、夕食をとった。それから、ロープもすべて荷造りし、六人はフェルペクル氷河を気ままに歩いて渡った。気の向くままに、それぞれが思い思いの道を選んだ。夜はあっという間に過ぎ、ベルトル岩の居心地の良い巣に二度目に辿り着いた時には、その半分は既に過ぎ去っていた。私たちは人間というより、夢の中で動く亡霊のようだった。任務を無事に達成した今、スクリーンに一瞬映し出された消えゆく光景のように、消え去る権利を主張できるかもしれない。

六日目。――朝は長く、のんびりとした。11時、たっぷりと休息を取り、気分も上々で、最後の日の作業に取り掛かった。太陽は燦々と輝き、その恵みと、滑らかでキラキラと輝く雪のおかげで、この最後の日は、これまでのどの日よりも、アルプスの探検家が夢見るスキーでの散策の一つを、おそらくは実現できただろう。コル・デランに近づくと、前日の足跡はダン・ブランシュへと曲がるところで逸れ、一行は征服に背を向けた。[231]エラン峠の北側のフェルペクル氷河とヴァントフルーの南側のストック氷河を隔てる岩が、雪の中から姿を現した。その岩を滑降する間、スキー板は約10分間脱いだ。

ダン・ブランシュにて、マッターホルンと共に。

230ページをご覧ください。

そこからツェルマットまでは、滑走はほぼ途切れることなく続いたと言っても過言ではない。下山の邪魔になる障害物は一切なかった。一行が立ち止まったのは、自分たちの楽しみと都合のためだった。シュトックジェの斜面を駆け下りた後は、マッターホルン氷河の氷瀑を右手に望むズムット氷河を下る。雪面には氷の破片がちりばめられ、スキー板が時折それらに擦り寄った。夏には表面が石だらけで登山者の額が汗で濡れるモレーンの上を、私たちは翼に担がれて空を駆け抜けるように滑っていった。シュタッフェルアルプに着いたときには、太陽は沈み始めていた。アローラ松の梢の上には、かつて多くの友人たちが訪れたリンプフィッシュホルン、シュトラールホルン、アラリンホルン、アルプフーベルが力強い炎のように輝いていた。フィンデレン氷河の美しいモルディングが紫色の炎の光に照らされていた。ツェルマットに近づくと、雪は重く深く積もっていた。スキー板は雪に埋もれ、雪の塊に沿ってシャベルでかき回され、滑走はやや遅れた。ツェルマットに到着したのは夜5時だった。

村は大騒ぎで、私たちは間一髪のタイミングで到着し、飛び立とうとしている不吉な鳥たちの首を絞めました。ブール・サン・ピエールの愚か者たちは6日間も[232] ジャーナリストたちを奮い立たせるための作戦だった。彼らは無知な知恵による古臭い言葉で彼らを圧倒した。記者たちは電報や電話を駆使し、取材対象者の身元を確かめた。ガイド隊はツェルマット救援所長から出動準備の指示を受けていた。彼らは翌朝、予想される災害の現場に向けて出発することになっていた。

彼らがまだそうするかもしれない、どうでもいい。注意深く見回せば、クルツ氏のスキー板の先端が石にぶつかって折れたのが見つかるかもしれない。村に急ぎ足で入ったクルツ氏が、頭の上にバケツを乗せた牛乳を搾る娘に突然出会った時のことだ。勇敢に壁まで逃げるしかなかった。スキー板はこれ以上の礼儀は許されない。先端が折れたので、救助隊が戦利品として持ち帰るかもしれない。

冗談はさておき、ツェルマットは私たちに、湯気の立つ熱い赤ワインとシナモンで味付けされた盛大な歓迎をしてくれました。

こうして、ブール・サン・ピエールからツェルマットへの初のスキー滑走が成功しました。幸運は終始良好でした。金曜日と月末の13日にダン・ブランシュ登山に挑戦しても天候を崩せないのであれば、何があってもうまくいくはずがありません。

クレテックス兄弟は鉄道でオルシエールへ戻った。ルイ・テイタズはシエールで列車を降り、ジナルの仕事に戻り、数日後に予定されているムーア氏との次の約束に、確かな自信を抱きながら臨んだ。

[233]

クレテックス号が家に到着するとすぐに、新しい登山学校の先駆者の一人であるジュネーブの友人ケーニッヒ博士から電報が届き、成功した遠征をもう一度行うためにすぐに来るようにモーリスに指示していた。その知らせはジュネーブに伝えられていた。

ケーニヒ博士とモーリスは、我々のスキーの跡は概ね平穏だったと認めたが、風と太陽が新雪に作用し、雪を固め、いつもの氷の膜で覆っていた。スキー板の側面の支えがないため、滑走は速く、不安定だった。途中、彼らはグラン・コンバンに登った。それは私が1907年に登ったものと同じだった。これほど著名な登山家から真似をしてもらえることは、私にとってこれ以上ないほど光栄な感謝の表だった。しばらく後、ジュネーブ・スキークラブで彼に会ったとき、彼は、我々のグループが成し遂げたこと（彼の言う通りだった。私は、我々の非常に楽な時間の表を見せて証明した）よりも、我々を鼓舞し、助けた大胆で実践的な考えに驚いていると述べた。

私と同様に、ケーニヒ博士もズムット氷河からマッターホルン登頂の可能性を察知していました。実際、モーリスはちょっとした刺激があればズムット 稜線に挑戦したでしょう。ツェルマットで、ツィナール・ロートホルン登頂を終えたばかりのミード大尉と会ったケーニヒ博士は、マッターホルンに関する自身の観察を彼に伝えました。すぐに公表されたように、ミード大尉は1月にマッターホルン登頂に成功しました。しかし、残念ながら彼は深刻な寒さに苦しみました。

[234]

ジュネーブでの通常の仕事に戻っていた私は、ある朝、地元紙の記事に衝撃を受けた。ミード船長がマッターホルン登頂に挑戦していたまさにその日、1月31日、ルイ・テイタズがセイロン氷河で遭難したのだ。この出来事により、本来なら順調だったはずの登山が、恐ろしい試練へと変貌したのだ。アルパイン・ジャーナル紙に掲載されたミード船長の記録から、その寒さが窺い知れる。午前7時、ツェルマットの温度計は華氏27度を示していた。

私がこれまでアルプスで知るスキーパーティーの死亡事故は、雪崩、悪天候や道に迷ったことによる疲労、そしてクレバスの3つのいずれかが原因でした。スキーのブレードが簡単に折れたり、固定具が外れたりすることを考えれば、スキーが原因とされる事故はまだ一つもありません。これはむしろ驚くべき例外です。

テイタズの事故はクレバスが原因でした。彼は、3人の紳士からなる登山隊に同行していた4人の有能で有名なガイドの一人でした。彼らは彼らのリーダーシップに絶対的な信頼を寄せ、全幅の信頼を置いていました。

3本ロープの3人目、ルイ・テイタズは、先頭の2人の後を追ってクレバスを越えた。クレバスは後に幅約2メートルと判明し、一行は飛び越える前にそのことに気づいていた。しかし、先頭のガイドがクレバスを斜めに「渡った」のは不運だった。ロープが動いていたため、各人が順番に同じ場所に体重をかけざるを得なかった。ロープはあまり役に立たなかった。[235] 安定した支点がないからだ。慎重に歩いて進む人は、一歩ごとに速度を落とす。スキーで走る人はそうではない。

デントブランシュのトップ。

234ページをご覧ください。

テイタズの先導役だった紳士はクレバスの向こう側で立ち止まり、彼が向こう側へ降りるのを待った。その頃には、ロープの先導役を務めていたテイタズの弟、ブノワも準備が整っていたかもしれない。しかし、雪が崩れ落ち、テイタズは投げ出され、ロープは切れてしまった。

ダン・ブランシュを登った時、まさにこのロープを使っていました。古いロープでしたが、全く問題ありませんでした。なぜ最高のロープが切れやすいのでしょうか？この事故の後、私だけでなく友人のクルツも個人的な関心を抱き、市販のあらゆる種類のロープの材質について実験を行いました。その結果、張力のかかったロープの材質がどれに最適であるかは決定的に示されましたが、乾燥状態や湿気を吸収した後に凍結すると、切れやすくなるという仮説については、何ら明るみに出ませんでした。登山用ロープの破断点について現在わかっていることは、人が動けない程度の衝撃で切れる可能性があるものの、実際に試してみると、人の体重が突然空中に落下しても耐えられないほどの張力にも耐えられる可能性があるということです。

アスリートは筋肉の力で張り詰めた鎖を破裂させることがあります。馬はわずかな空気の入りで腹帯を破裂させることがあります。では、ロープが緩んだ場合はどうでしょうか？

こうした明白でありながら説明のつかない偶然に戸惑った一般大衆の想像力は、すぐに不正行為を疑う。最も奇妙な話は、[236] ヴァル・ダニヴィエは、テイタズの壊れたロープについて語ります。

ムーア氏自身の記述は、1911 年のアルペン スキー クラブ年鑑に掲載されており、次のように書かれています。

先月28日、マルティニーに一行が集まりました。AVフィッツハーバート、ADパーキン、そして私、そしてガイド4人。フェリックス・アベットと、ルイ、ブノワ、バジルのティタ兄弟（全員ジナル出身）です。翌朝、フィオネまで歩いて行きました。そこには小さなホテルが用意されていました。雪の状態は完璧で、まだ1時間ほど日が暮れていたので、村のすぐ外にある素晴らしいゲレンデで練習滑走を楽しみました。そこで、スイスアルペンクラブのジュネーブ支部の元会長3人と知り合いました。彼らはこの人気のない隠れ家でスキーの練習をしていたのです。彼らは快適なシャレーに泊まっており、アルプスの絵画やスイスの古い木彫りの家具に囲まれながら、とても楽しい夜を過ごしました。

30日の午前8時、私たちは出発し、2日間の厳しい行程に備えて食料と装備を揃え、シャンリオンを目指して谷を登り始めた。モーヴォワザンまでは楽だったが、その先は川の氾濫や凍結のため、夏の道はところどころで全く通行不能だった。そこで多くの時間を失い、最終的には渓谷の底まで降りなければならなかった。そこはずっと楽な道だった。

ここで物語の流れを中断して、少し意見を述べさせてください。ルイ・テイタズは私たちからこの道に関する情報を得ており、夏の道は[237] バニュ渓谷は冬季は通行不能となり、特にスキーでは通行できません。渓谷はスキーに最適なルートです。

急峻で厳しいクーロワールを登り、シャンリオンに到着しました。翌朝6時半に出発し、ブレネイ氷河を目指しました。そこでランプを灯すことができました。かなり寒かったです。頂上付近は50度近くまで霜が降りていたはずです。氷河自体は難しくなく、唯一の障害は氷瀑で、少し階段を登らなければなりませんでした。

問題はブレニー峠から1時間ほど下ったあたりで始まりました。そこで、突き刺すような北東の風に遭遇し、突風が私たちを襲い、粉雪の雲を巻き上げ、ほとんど何も見えませんでした。足元の雪は固く、ルイを除く全員が峠に着くとスキーを脱ぎました。30分ほど歩くとピニェ山頂（12,470フィート）に到着し、強風の恩恵を存分に受けました。しかし、そこからの景色は素晴らしく、ここ数時間の苦労を十分報うものでした。

頂上で5分ほど立ち止まり、スキー板に戻り、セイロン氷河への下山を開始した。30分かけて、最初は緩やかだった斜面が、やがて急峻でクレバスだらけになり、風が吹き付ける斜面を徒歩で下山した。ようやく風が吹き抜け、日が当たる場所まで来たところで、少し休憩した。この時点で、私は3本の指が一時的に凍傷になっていることに痛感した。パーキンも足の指の感覚を失っていたが、それがどれほどひどいことかは自覚していなかった。[238]後になってから、私たちはすぐにスキーで完璧な滑雪に出発した。順番はこうだ。ベノワ、フィッツハーバート、ルイが最初のロープに、私とパーキンが2番目のロープに、そしてフェリックス・アベットとバジルがロープなしで続いた。

セイロン氷河への入り口となる氷瀑に近づいた時、ルイの命を奪う悲しい事故が発生しました。私たちは長年の頼れる仲間を失い、ヴァレー州は最高のガイドの一人を失いました。氷河を駆け下り、横断していた時、先頭の3人が氷河の側面に平行に斜面をまっすぐに下る小さな窪みと尾根に差し掛かりました。明らかに、雪で橋が架けられたクレバスでした。最初の2人は無事に渡りましたが、雪が緩んだようで、ルイの足元で雪が崩れ落ちました。彼は幅8フィートほどのクレバスに落ち込み、ロープが張った瞬間に切れ、彼は流されてしまいました。バジルもちょうどその時、少し上の橋が架けられたクレバスに向かって走っていましたが、クレバスは崩れたものの、彼のペースで滑落し、そのまま転落しました。ルイのすぐ後ろにいたアベットは、身を投げ出して一命を取り留めました。

ストックジェから東を望む。

238ページをご覧ください。

ムーア氏は次にクレバスのスケッチと、それぞれのクレバスに対する位置関係を描いている。そしてこう続けている。「この日記は、その後の30分間を記述する場所ではない。その場にいた者にとっては記憶が生々しいからだ。130フィートのロープではルイにたどり着けず、引き離さなければならなかったとだけ言えば十分だろう。その後の出来事から、クレバスがルイにたどり着くことができたのは大きな安堵だった。」[239]検査の結果、彼の返事は約5分間聞こえましたが、それ以上生き延びることはできず、おそらく何も感じていなかったでしょう。翌日、ガイドの捜索隊が160フィート下で遺体を発見しましたが、頼りになるロープは80フィートしかなかったので、何もできなかったでしょう。

スケッチは、ムーア氏とパーキン氏がクレバスに触れることなく通過する航路を保っていたことを示し、その正確さには疑いの余地がない。バジル・テイタズは慎重さに欠け、ロープを持たずに単独で橋に近づき、クレバスが狭く、十分な重量を積んでいたため、難を逃れた。アベットが難を逃れたのは、ルイ・テイタズの後に続いてクレバスに近づき、最も広い海峡を渡ろうとしていたため、適切なタイミングで警告を受けたからに他ならない。

親切にも同情的にも、事故に遭ったロープをつけた隊のリーダーがまずかったと言うこともできるし、リーダーは自分が恐ろしいクレバスに向かっていることを十分に認識していたようなので、より自信を持ってそう言えるだろう。

ブール・サン・ピエールからツェルマットまでの横断を計画していたとき、ミシャベル山脈とヴァイスミース山脈を越えてシンプロン峠まで進み、その先にレポンティーネ・アルプスが始まるまで行かなければ、ペニンアルプスの端から端までの探検は完了しないだろうと心に決めていました。

[240]

天気は素晴らしく、私たちの持久力もそれほど消耗していなかったので、楽々と前進できたかもしれない。実際、天候に関しては、状況は非常に良好で、2月末まで問題なく歩き続けることができたかもしれない。天気予報はずっとこうだった。「ハイアルプスは静かで暖かい」

残念ながらマルセル・クルツはスキー板を壊してしまい、家に帰って凍えた指先を癒すのも賢明だったかもしれない。人生にはスキーランニング以外にもやるべきことがある。だから、栄光を得るには十分だと結論づけた。

しかし、マルセル・クルツは、この春（1912 年）、スキーの不運に対する復讐を果たし、数人の友人とともに中断していたプログラムを完了しました。

ここで彼のメモを添付します。ミシャベル山脈は、サース フェーが優れたスキーランニング ガイドの育成地となっていることに気づく英国のランナーにとって、大きな関心の対象になりつつあるからです。

本稿執筆時点（1912年8月）で、ヒンター・アラリンのブリタニア小屋は、本書でも既に述べたように、まもなく正式に開所式を迎えます。この小屋はスキーヤーにとって壮大な冒険のフィールドを開くものであり、この卓越したスキーヤー小屋の建設には、英国のスキークラブが惜しみない寄付をしました。

「ミシャベル-モンテ・ローザ」と題された地図には、この地域が有名になる数多くのジグザグ道のうちの 1 つが描かれています。

地図；クリックすると拡大表示されます
ミシャベル山脈とモンテローザ。

（スイス地形局の許可を得て2012年8月26日に複製しました。）

240ページをご覧ください。

クルツ氏のメモは、信じられないほどの量の厳しい登山が混雑する可能性があることも示している。[241]モンブランに次ぐアルプス最高峰のモンテ・ローザ登山を含む、スキーランナーにとっては短時間で簡単にこなせる山々です。

後者はスキーランナー向きの山ではありません。傾斜が急で、人目に付きにくいからです。一方、モンテ・ローザは理想的なランナー向きの山です。クルツ氏の登山がガイドなしだったという事実については、私は特に強調しません。プロのガイドを雇わずに登山を行う、非常に有能な登山隊にこの言葉を適用するのは、どれほど誤った表現であるかについては、既に別の機会に述べました。

3月27日。―我々はサン・ニコラから3人でミシャベル小屋を目指し、リート氷河を登り、ヴィントヨッホ峠を越えた。天気は非常に良く、午後3時頃には非常に暖かくなった。氷河はひどく崩れ、秋のような様相を呈していた。例年であれば、特に高地のネヴェではスキーには最適だろう。ヴィントヨッホの最後の90メートルは徒歩で登る必要がある。峠の頂上では不快な西風が吹き始め、雪もひどく固かったため、我々はスキーをその場に置いておくことにした。翌日スキーを取りに戻り、途中ナーデルホルンに登るつもりだった。ミシャベル小屋で夜を過ごした。

3月28日。天候は非常に不安定で、風が強すぎてナーデルホルンに挑戦することはできませんでした。非常に硬く、非常に安定した雪の上を2時間かけてサースフェーまで歩きました。

3月29日。—固い雪と乾いた岩の上を歩き、ゲムスホルンまで登り、そこから[242] ウルリヒスホルンまで雪稜線を登り、ヴィントヨッホに降りてスキー板を拾った。それからリートグレッチャーを駆け下り、ガッセンリートから数百フィートのところまで行き、そこからサン・ニコラまで歩いた。最初は硬い雪の上、それから湿った雪の上を歩いた。

3月30日。—私たちはサン・ニコラから歩き、その後、ウンテレ・テッシュ・アルプのなかなか居心地のよい山小屋までスキーしました。

3月31日。ウンテレ・テーシュ・アルプスとランゲフルー氷河に沿って、スキーで リンプフィッシュ・ヴェンゲの 稜線まで登り、そこから標高3,600メートルまで到達しました。そこから通常のルートを歩いてリンプフィッシュホルン（4,300メートル）の頂上に到達しました。登りは7時間、下りは4時間かかりました。岩は完全に乾いていて、まさに「夏」のようでした。これは非常に興味深いスキー旅行で、これまで誰も挑戦したことがありませんでした。

4月1日— 天気が悪いので、テッシュまで下りてツェルマットに行き、新鮮な食料を調達します。

4月2日。猛烈な北風が吹き荒れる中、天候は良好。テッシュアルプスの小屋に戻った。1人は低地へ戻り、残るは2人だけとなった。

4月3日。天候は非常に寒く、出発が早すぎた。アルプフーベルヨッホを越えてサース・フェーへ向かったが、強風のためアルプフーベルは登頂できなかった。ランナーの視点から見ると、テーシュ側はやや急勾配で、サース側はクレバスが少しある峠だが、景色は壮大だ。

ストックジェの麓、東を向く。

243ページをご覧ください。

[243]

4月4日。天気は最高。北風はそれほど強くない。サースフェーからマットマルクまで、スキーで快適な散歩を楽しんだ。マットマルクは、他の点では危険な場所だ。

4月5日。シュヴァルツベルク・ヴァイストホルを通ってマットマルクからツェルマットへ。天気は穏やかでフェーン現象も見られ、頂上はかなり冷え込んだが、ツェルマットの素晴らしい眺望は素晴らしかった。雪は全体的に硬く、あっという間に登頂できた（マットマルクから山頂（標高3,612メートル）まで4時間）。フィンデレンでは、アローラマツの木の下で昼寝を楽しんだ。あちこちに花壇が広がる中を通り、ツェルマットへ下山し、そこで他の二人の友人と合流した。

4月6日。ツェルマットからモンテ・ローザのベタン小屋まで、ゴルナー氷河に沿って最初から進み、セラック地帯を徒歩で30分かけて横断した。氷河の上流の暑さは、まさに耐え難いものだった。

4月7日。—モンテローザ。ここも他の場所も、この2週間ずっとかなり雪が積もっていました。天気は快晴で、北風が少し吹いていました。小屋を6時に出発し、12時35分に山頂に到着しました。

4月8日。一日中雲ひとつない快晴。小屋の周りで一日中日光浴を楽しみました。

4月9日。リスカムに登るつもりだったが、悪天候に見舞われ、前日の怠惰が報われた。フェーン現象と霧。何もすることがなかった。ゴルナー氷河を縦走し、2時間かけてツェルマットまで駆け下りた。

この簡潔な記録は非常に有益であり、本書の他の部分で既に述べた主張を裏付けています。雪面は硬く、体積が減少し、そして[244]風が吹いていた。稜線には雪はなく、氷もなく、完全に乾燥していた。クレバスははっきりと見えるか、しっかりと表面が覆われていた。スキーは、足元の路面が崩れるのを防ぐのに常に役立った。おそらく、素早い動きで体重が軽くなる下り坂よりも、上り坂でより効果的だったのだろう。1911年の夏は、ご存知の通り、過去半世紀で最も乾燥した夏のうちの2つだった。そのため、氷河の雪は、冬の雪が層状に積もり始める頃には、最も薄く削られていた。この雪も比較的薄く残っており、新雪が散ると見事な滑走面となった。

セントバーナード犬の絵
[245]

第9章
ピッツ・ベルニナスキーサーキットを1日で制覇

古い雪が新しい雪でいっぱいになっている — ベルニナのホスピスのクリスマスイブ — 警報が鳴る — 戦いの前の不安 — アイゼンとアザラシの毛皮 — 雪の土手道 — 激怒した氷河 — ディスグラツィア — チェスをする人とスキーをする人 — ロープなし！ — 夕暮れの中 — チエルヴァ小屋 — ポントレジーナに戻る — ホテルのカサガイ — 模倣者を待っている。

910年末、マルセル・クルツはポントレジーナにいました。私はこの地域の冬の様相に関する報告書を作成する必要があり、彼は親切にも氷河ルートの視察を引き受けてくれました。数日間の輝かしい日々が、これまでの幾多の憂鬱な日々の記憶を消し去ろうとしているかのようでした。この記述が始まる日の朝、少し雪が降りました。スキーヤーにとってはありがたいことです。約30センチほどの新しい粉雪でよく覆われた古い雪ほど素晴らしいスポーツはありません。スキーのブレードは、ざわめく結晶の最上層をすり抜けて滑ります。スキーの先端は、潜水艦の潜望鏡のように雪から突き出ています。きらめくプリズム状の雪片が、しなやかで丸まった雪の両側を流れていきます。[246]刃は、高速モーターカヌーの船首が分ける銀色の波のようでした。

「北風がすべての雲を吹き飛ばし、まばゆいばかりの雪山と眼下の森は太陽の光と明るさに包まれていた。これは私たちにとって最後のチャンスだった。そして数分後、私たちはそれを受け入れる決心を固めた。30分後、私たちはベルニナ峠へ向かう列車に乗っていた。」

この遠征の正確な旅程は、1911年2月1日発行の『アルピナ』（Mitteilungen des Schweizer Alpenclubs）22ページに掲載しました。以下はあくまでも概略を記したものなので、ルートについてはあまり詳しくは述べません。主要な目印は、ポントレジーナ、ベルニナ峠、アルプ・パリュ、パリュ氷河、フェラリア氷河、アッパー・シェルセン氷河、フオルクラ・セッラ、セッラ氷河、ロゼック氷河、そしてポントレジーナへの帰路です。

「『シュタウブさん、こんにちは！シュタウブさん、こんにちは！』ホスピスに到着した私たちの小さな友人が最初に発したこの挨拶の言葉は、私たちがこんなに早く戻ってきたことを彼女が明らかに喜んでいることを示していました。実は、今週中にホスピスを訪れたのは2度目でしたが、今回はついに計画を実行するという強い意志を持って来ました。

「ここは、以前私たちが座っていたのと同じ天井の低い、心地よい部屋だった。宿屋の主人とその友人たちが、大きな犬がストーブのそばで昼寝をしていた夜中ずっと話していた。クリスマスイブには、ポントレジーナのガイド、キャスパー・グラスとまさにこのテーブルで夕食をとった。イタリア人のカップルが、せわしなく集まって、[247]クリスマスの挨拶のカードを延々と書き続けている。忘れられないほど記憶に残る家主は、眼鏡の奥からビーズのような目を悪意に満ちた輝きで覗かせ、時折立ち上がり、長いブリッサーゴをむしゃむしゃ食べながら、イタリア語で饒舌に話していた。隅のテーブルには、ペンを手にうつろな表情で座る女中がおり、どうやら文学活動に没頭しているようだった。外には星一つ見えず、唸り声のような風が一陣の突風で雨戸をガタガタと揺らし、私たちがここに来たことがどれほど無謀だったかを痛感した。嵐の音をかき消すために蓄音機をかけたが、落ち込んだ気分を少しも慰めてくれなかった。それでも私たちは翌日出発したが、アルプ・グリュムに着くと、強風のためにそれ以上進むことができなかった。予想していた通りの失望だった。

しかし今、我々は二度目の挑戦に臨んでおり、引き返すつもりはなかった。今回は友人のグラスが、我々の探検隊に加わりたがっていたにもかかわらず、残念ながらポントレジーナに残らざるを得なかったのだ。天気は晴れていたが、寒く、とてつもなく寒かった。成功の可能性は高かった。クリスマスイブの偵察で、未知の世界への欲求が高まっていたのだ。

「ずっと前に警報が鳴り、ろうそくに火が灯っていた。窓ガラスは霜で白く、黒い夜と身を切るような寒さを遮断していた。ベッドがこれほど心地よかったことはなかった。もし私たちの体が動かなければ、[248] 夜警のランプが夜の闇を照らすように、思考はさまよい、来たる日の懐中にまだ隠されている秘密を探ろうとした。

新たな地に最初に踏み出すことには、迫り来る戦場の危険を予感させる、愉快なスリルがある。それはまるで、銃火線に近づく部隊が、溶けゆく朝霧に熱心に問いかけ、敵の攻撃にさらされる光を疑念を込めて迎える時のように。運命はどんな冷酷な矢を準備しているのだろうか？ 氷河は、城塞のような要塞の落とし格子をくぐろうとしている時、どんな稲妻を放とうとしているのだろうか？ 絹の衣がさらさらと舞い上がる雪の砂漠には、どんな落とし穴が潜んでいるのだろうか？

「日没前にロゼック氷河に着きたいなら、午後4時から5時の間にフオルクラ・セッラを横断しなければなりません。これは、正午までにパリュ氷河を通過したと仮定した場合の計算です。それをすべてポントレジーナまで一日で！ 大変な作業になるでしょうか？ それが疑問でした。というのも、まだ誰も冬にスキーでそこへ足を踏み入れたことがないからです。

「こうして私たちの思考は旅を続け、ついに再び眠りに落ちたが、数分後にはっと目が覚め、失われた時間を埋め合わせるためにベッドから飛び起きた。

6時半にホスピスを出発した。頭上には無数の星が輝いていたが、辺りは真っ暗で、多くの旅人を導いてきたランタンに火が灯った。上の窓から、幸運を祈る明るい声が聞こえてきた。[249]心地よい音が耳に響き、私たちは出発しました。

地図；クリックすると拡大表示されます
PIZ BERNINA サーキット。

（スイス地形局の許可を得て2012年8月26日に複製しました。）

248ページをご覧ください。

ラゴ・ビアンコに到着すると、風を背に真南へ向かった。見下ろすと、ポスキアーヴォ渓谷が霧に沈んでいた。夜明けが訪れる頃、湖とその向こうの平地を足早に横切った。ポッツォ・デル・ドラゴを過ぎる頃には、すでに白昼堂々だった。アルプ・パリュの上の急峻な樹木に覆われた斜面で、スキー板を外し、アイゼンを装着した。10本爪または8本爪のアイゼンはスキー板にぴったりフィットした。アイゼンは幅が広く、登山靴の重たい爪のついた靴底を包み込むように計算されており、スキー板の刃をしっかりと包み込む。また、バンドはブーツの上からバックルで留められるほどの長さがあった。

左手に、栗の森に囲まれた美しい湖のあるル・プレズが見え、右手には、私たちのルートの一部となっているパリュ氷河の威圧的な塊がそびえ立ち始めました。再びスキーで滑走していたのですが、この時点で雪が非常に滑りやすくなっていたため、シールスキンを装着しました。

「これらには、スキーの先端にかぶせるリングが取り付けられ、スキーの中央まで伸びてそこで終わるようにする。そこで適切な機械的手段によってスキービンディングに固定する。スキーの後端まで持っていくこともできるが、そうするとスキーのかかとに伸ばして固定するのが難しくなる。アザラシの皮をそこまで後ろに持っていく必要は全くない。スキーの先端の下にあるクランプでこの配置が完成し、皮を自由に締めたり緩めたりできる。」

[250]

こうして私たちは氷河の最初の斜面に到着するまで進みました。反対側へ渡るために、以前から気づいて印をつけていた細い雪の帯を通りました。斜面は急峻になり、アザラシの皮が地面につかなくなり、硬い雪の上を滑るように滑り始めました。頭上にはセラック（雪かき棒）がぶら下がっていて 、怒りを大声でぶちまけることはできませんでした。そこで、アイゼンで体力を増強し、硬い雪をしっかりと掴むように注意しながら、快適に進みました。氷河の最初の斜面に到着すると、朝食のために休憩し、太陽を楽しみました。目の前には、氷河の頂上まで続く長い雪道が続いていました。近くには、ピッツォ・ディ・ヴェローナがあり、きらめくエメラルドのシャワーのような氷の滝が、周囲に影を落としていました。天気は素晴らしかったです。シュテーブリは、その上にそびえ立つ彼の旧友数人を紹介してくれました。反対側。はるか向こうに、雄大なオルトラー隊の姿が見えた。

氷河の西側を回り込み、今度はロープをつけて登り続けた。ピッツ・カンブレーナの麓で、ピッツォ・ディ・ヴェローナの西に開けた峠の方向へ向かった。そこから、朝日に輝く美しい雪原を抜ける容易な道が開けた。 「Va piano, va sano.」さらにいくつかの大きなクレバスを注意深く避けながら、雪原は平らになり、ついに峠に到着した。パリュ氷河は、今やその謎が解き明かされ、私たちは落ち込んでいた。正午だった。

「私たちは、ディスグラツィアと、[251]最高潮に達した。シュテーブリは喜びに狂い、断崖の端で激しく踊り始めた。私たちを取り囲むたくさんの石板の一つがテーブルとしてちょうどよかった。やかんが沸騰している間にヴェローナの丘に登ることもできたが、私たちはその場に留まり、目の前に広がる驚異を楽しみ、時折写真を撮ることにした。あたり一面が静まり返っていた。私たちは何も話さなかった。お互いを同じように、いや、もしかしたらそれ以上に理解し合えた。しかし、なぜこの壮大な光景を私たち二人だけで楽しめなかったのだろう？都会の皆さんを、こんな魔法のような光景に連れて行けたらどんなに良かっただろう！

チューリッヒで、私が食事をするレストランに毎日のようにやって来て、近くのテーブルでチェスをする人のことを思い出さずにはいられない。相手に挨拶をし、コニャックの小さなグラスが運ばれ、葉巻に火がつけられると、ゲームが始まり、最後まで一言も発することなく続く。これが彼の人生の毎日なのだ。哀れな人よ、どれほど哀れなことか！山々とその栄光を見せてくれた父祖たちに、私たちは一体どう報いればいいのだろうか？

「凍えるような感覚で、私たちは身動き一つしない恍惚状態から目覚め、イタリア国境沿いにピッツ・ズポへと向かって歩き続け、フェラリア氷河の凍りついた氷波の上をゆっくりと滑っていった。一歩ごとに出会う妖精のような光景をどう表現したらいいだろうか？ピッツ・ズポとピッツ・アルジェントの巨大なバットレスの麓に着いた。あの恐ろしく暗く、ギザギザの稜線と、その周囲を流れる雪のようなローブのコントラストは、なんと素晴らしいことだろう。[252]えっと？さらに進むと、新しくできた氷河地帯に到着しました。氷河はまばゆいばかりに輝いていて、背景にはディスグラツィアの山塊が影に隠れていました。

「『マジで最悪だ！』ストーブリ、私の親愛なる小さな友達、ストーブリは叫びました。

ロープを解き、スキー板からアイゼンとアザラシの皮を取り外し、イタリア国境沿いに広がる美しい雪の砂漠を再び軽やかに滑走した。「ユーヘー」という叫び声が空に響き渡る。シュテーブリ氷河は魅惑的な氷河の上を滑走していた。雪質は最良とは言えなかったが、滑走を存分に楽しんだ。間もなくフェラリア氷河の半分を横切り、西側へと歩を進めた。そこには新たな地が開けようとしていた。しかし、黒い稜線が反対側をまだ見えなかった。厳粛な瞬間だった。私たちは降下し、地面を滑走し始めた。岩のコーニスを回った時、私たちは突然立ち止まり、目の前に広がる素晴らしい景色を見つめた。ギュメルス氷河とピッツ・ロゼック氷河の麓に、二つのスケルセン氷河が光を浴びてそびえ立ち、全体が干潮時の柔らかな藤色に染まっていた。夕暮れ。

間もなく、私たちは山々が織りなす壮麗な円形劇場の真ん中にあるアッパー・シェルセン氷河に到着した。ついに、すべての氷河の王者、ピッツ・ベルニナが姿を現した。ピッツ・アルジェント、クラスト・アグッツァ、そしてモンテ・ロッソ・ディ・シェルセンを見下ろすようにそびえ立っていた。イタリア人たちは、まさにこのエデンの園にリフージョ・マリネッリを建てるという、そのセンスの良さを示した。この小さな石造りの小屋で一夜を過ごすこともできたが、私たちは走り続けることを選んだ。ここからフオルクラ・セッラまでロープを張り、大回りで[253]クレバスのある地域はできるだけ避けてください。柔らかな雪雲が風に舞い上がり、太陽の光を浴びてダイヤモンドのように輝いていました。

アッパー・シェルセン氷河とローゼグ氷河。

253ページをご覧ください。

夕暮れ時、私たちはフオルクラ・セッラへの最後の斜面を登り始めました。峠に到着すると、陽光降り注ぐイタリアの斜面を後にし、セッラ盆地の影の中へと足を踏み入れました。午後4時半。まだ45分ほど日が残っており、ちょうどロゼック氷河の平地に到達できる時間でした。藤色に染まった柔らかな粉雪の上を滑走し、夕日に照らされたピッツ・ロゼックの岩々の反射が燃えるように輝いていました。私たちはここまでの道を暗記していたので、恐れることなく雪の上を滑走し、熱心に「ヨードル」を歌いました。

夕日が最後の光を放つ頃、セッラ氷河を離れ、ロゼック氷河へと進んだ。3日前、ピッツ・グリュスハイントへ向かう途中の遠征隊の足跡が、まだわずかに残っていた。はるか遠くにポントレジーナの灯りが明るく輝いているのが見えた。もうすぐそこまで来ているようだった。大股で氷河の裏側を歩き、二人の友人が待ち合わせに来るチエルヴァ小屋に近づくと、ヨードルを歌い始めた。しかし、呼びかけても返事はなく、明かりも見えなかった。後に、あの二人の著名な登山家がサマデンでずっと豪華な寝椅子で過ごしていたと聞いても、私たちは驚きはしなかった！

「チエルヴァのモレーンという難題が残っていました。私はシュテーブリに明かりを頼みました。彼はベルトに電灯を結びつけ、[254]完全な暗闇の中で！

しばらくして、私たちは素晴らしい滑りに出発しました。チエルヴァ小屋から下山し、まるで幽霊のように地面を舞い降りました。しかし、この滑りはロゼック・レストランの橋に到着した途端、中断されました。そこの道は、ソリが作った深い轍で完全に荒れ果てていました。この休憩を利用して少し休憩し、朝食の残り物であるケーキを食べました。その後、美しいロゼック渓谷を通過しました。素晴らしい場所でしたが、長い夜のランニングの後だったので、少し疲れました。

たくさんの電灯がきらめくホテルで、私たちは友人でガイドのグラスとテーブルを囲み、歓迎のワインを何本かいただいている。ピンク色のきちんとした服を着たシュテーブリが、ガイドに私たちの旅の話を長々と語っている。周りには、いつものように着飾った人々が集まり、笑いながら話している。彼らにとっては、いつもの夜と同じだろう。しかし、私にとっては、これまで見てきたこと、感じてきたことが夢ではないと、なかなか実感できない。どんな光も凌駕できないほどの幸福感が胸を満たし、周囲を閉ざして、あの輝かしい孤独の中に再び安らぎたいという思いがこみ上げてくる。あの素晴らしい山々を見ていない人たち、静かな雪景色を私たちと共有していない人たちと、私との間には、どれほど大きな隔たりがあるのだろう！

「人生は対照的なものでできており、私はそれらの記憶を永遠に残すために、それらを心に思い出すことに喜びを感じます。」

[255]

マルセル・クルツの文章を読み返してみると、ピッツ・ベルニナ・スキーサーキットの構想がポントレジーナの人々の頭に芽生えたわけではないと付け加えなければならないのは奇妙だ。確かに、それを考案し実行するのはスイス人の役割だった。しかし、本来は大胆で進取の気性に富む国民が、この無関心と型通りの行動に甘んじていることはなんと奇妙なことだろう！そして、毎年冬になるとエンガディン地方に集まる多くの外国人スポーツマンのうち、ポントレジーナからベルニナ・ホスピスへ、そこからマリネッリ山小屋へ、そしてチエルヴァ山小屋へ、そしてポントレジーナへ、三日間で「立ち上がって出発する」覚悟のできる人が一人もいないのも、なんと奇妙なことだろう！

峠を眺める2人のスキーヤーの絵
[256]

第10章
アローザからベルナルディーノ峠を越えてベリンツォーナへ
アローザ情報局—療養所の宿泊客のおもてなし—孤独の誘惑—魂の導く先—雪崩の天候—春の神と霜の王—ライン川の源流—冬の嵐の中の郵便そり—ベルナルディーノ峠—ブリッサゴ。

ーデニン・アールガウは豊かな水源地で、数年前の3月下旬に私はそこから逃げることができて嬉しかった。

アローザの案内所に電報を送り、良い雪がいつまで見られるか尋ねた。返ってきた答えは「5月中旬まで」だった。あまりにも期待外れの約束だったので、自慢げに聞こえ、むしろ不安にさせられた。しかし、なぜ私があの親切な人たちを非難する必要があるだろうか？ 6月中旬までは、あらゆる合理的な要求を満たすのに十分な量の雪が山ほど積もっていたのだ。

幼い娘は小さな紙箱を持ち、私が求めている晴れの日をすべてそこに詰め込んでいました。公正な購入条件で、彼女は一定数の晴れの日を「貸し出し」していました。[257] 彼女は、私が許されるかもしれないと考え、私をアローザへ連れて行き、そこからベリンツォーナへ連れて行き、そこで彼女と彼女の母親と一緒にマッジョーレ湖のブリッサゴへ向かうことになっていた。

アスコナへ向かう途中には、私が知っていた屋外のオレンジとレモンの果樹園が私たちを待っており、近くにはアロエの花も咲いていました。

アローザからヒンターラインまでレーア・アルプス山脈を越え、ベルナルディーノ峠をスキーで駆け下り、数時間後にマッジョーレ湖畔に着陸するという夢が、私の心をくすぐった。アローザからレンツァーハイデへ、オーバーハルプシュタイン渓谷に沿ってシュタッラ（別名ビヴィオ）へ、そこからクレスタ・アヴェルスへ、そしてマデージモ峠を何とか抜けてシュプルーゲン街道へ、そして東へヒンターラインへ、そしてベルナルディーノ峠を越えて同名の村を抜けメゾッコへ。全てスキーで行ける。氷河を越えることはない。一人でこれをこなすのだ。リュックサックを背負い、毎晩快適なベッドで眠り、日中は普通の夏の放浪者のようにスキーで歩き、険しい山道で靴の革を無駄にする。

これ以上楽しいことは想像できない。メソッコ街道の端に張り付いた最後の雪が崩れるまでスキーを脱がない。春の雪解けの郵便道路に見られる泥と砂利の混ざった独特の道で、私のナビゲーションは行き詰まるだろう。雪がどんどん薄くなり、5～7.5cmの厚さになり、最後にはわずか1.5cmの裸地になるまで滑っていくのは、ささやかな魅力がある。それだけで十分だ。[258]熟練ランナー向けh。

春はアルプスの峠を忍び寄り、こっそりと忍び寄る、愉快な方法を持っている。優しく繊細な心が、猛々しく容赦のない魂を鎮めるために編み出せるあらゆる誘惑を、霜の王に対して用いるのだ。春は、暖かく守られた隅から隅へと、繊細に糸を引いて進み、岩の割れ目から荒々しい空気へと震える触角を突き出す。

そこかしこに花が顔を覗かせている。カエルの卵は、雪で覆われた温かい水たまりの上でぬるぬるした塊となって漂っている。湧き水や滝からは、虹色に輝く透明な氷のスカーフが舞い落ちる。クロウタドリは枝から枝へと飛び跳ね、まだ陽光が差し込む裸の木々の上で鳴いている。だが、まだ深い雪に覆われた地面に触れて足を冷やそうとはしない。

厳しい冬の神は、徐々に穏やかな気分へと誘われ、地殻への執着を緩める。この二つの季節の融合以上に心地よいものがあるだろうか？足元は依然として冬のまま。上には春の空、芳しい空気。胸の奥には、新たな空気の誘いに優しく身を委ねる心。そのコントラストを強調し、その移り変わりを加速させるため、春の神は巧みに私のスキーのヘッドを真南に向け、太陽の正面へと向けた。

このように、ヘシオドスの『日々の書』を自分自身で書き直すことは誰にでもできるし、一人でやれば最もうまくできるだろう。

[259]

まだ6フィートの雪に覆われたアローザから、南側のカップの縁を越えてレンツァーハイデに急降下するのは奇妙な体験だった。春の訪れを告げる蒸気のような霧が、雪解けが進む山々の上に漂い、私をここまで連れてきた男は後ずさりした。あたりではパチパチという音と鈍いドスンという音が響いた。峡谷の底からは、雪の山が再び目覚めて流れに崩れ落ち、支えが浸食されていた小川に崩れ落ちる轟音と金属音が聞こえた。スキーのビンディングに何か不具合があったのだ。山の悪魔が襲いかかる前に、間一髪で優しい言葉を掛けてくれるかもしれない。彼はフェアプレーだ。悪魔のような幸運に恵まれているとでも言わんばかりに、あっちへ行け、と彼は言う。その雪のカップの縁は、別れの線だった。片方のスキーは男を来た道を戻した。もう片方のスキーは、精霊が導く先へと男を運んだ。

アローザを去る時、私は深い後悔の念に苛まれた。人知れず病に苦しむ多くの人々のために用意された住まいで、私はそこで幾日か、至福の日々を過ごした。私は一人で、夕食に招かれた客人としてテーブルを渡り歩いた。主人たちは、もしこの比喩を道徳的な態度に当てはめて言うならば、私の力を求めて私を訪ねてきた。そして、彼らの病のすぐそばで、人類共通の苦難の影が私の行く手を阻んでいるのを感じた。それは、やがて誰もが同じように経験することになる身体的な病から、私が一時的に免れているという、粗野な言い訳のようなものだった。しかし、その病は、まるで不公平な対照を生み出しているように思えた。

結核患者のモンテカルロで、いわば最後の賭けに出た人たちもいた。彼らの健康回復に、未来がかかっていたのだ。[260] 家、妻、子供、そして主人の病気に対する医師の診断を心配しながら待っている人々。主人の治療のために、家族の最後の財産が今、アローザ・ダヴォスの二重のカードに賭けられている。

逞しい体格のイギリス人だと、私はよく知るようになった。翌日、帰宅できるかどうかの連絡を受けることになっていた。彼はその日の最後の時間に妻に手紙を書いていた。それは、彼が人生、義務、そして愛へと戻ることを告げる次の瞬間、あるいは神の子らの限りない平静以外に救いようのない、あの打撃を再び頭上に叩きつけられる瞬間についてだった。

それから彼は私のところに来て、差し迫った面接と、それがもたらすすべての危険について話しました。

私は彼を見つめ、「あなたはまるで鐘のように健全ですね」と言った。その言葉は人を惹きつけた。その夜、彼らはロンドンへ送られ、翌日、専門家の判決によって解放された幸せな父親であり夫である彼は、荷造りの準備を始めた。

私の心に特に痛ましい悲劇が二つある。両方ともアルプスにまつわるものだ。アルプスの太陽でも救えない肺病患者の悲劇と、健康そのもののアルプス崇拝者にとってアルプスがジャガーノートの乗り物のようになってしまった悲劇である。

私は、雪崩が雪の覆いを織りなしたハンサムな若者の死を見たことがある。また、太陽が新鮮な肉体を織りなすことができなかった衰弱した肉体を見たこともある。

アローザの風景は、北風が口ひげを凍らせようとも、オーソニアのそよ風が私の鼻を緩めようとも、氷のように冷たい斜面から太陽に照らされた斜面へと安全かつ確実に移動しながら、私の心に強く刻まれていた。[261]空気の硬さが、穏やかな流れに変わった。しかし、アローザには楽しい瞬間もあった。そこに牧師がいて、クリスチャンネームを当てさせてくれた。Bで始まる名前がヒントになるはずだった。しかし、私はブラッドショー、ブラッドロー、ベルゼブブなどを提案したが、親切な奥さんが正しい綴りであるバイブルを教えてくれた。

混沌、つまり物事の貧弱な始まりを思わせるあらゆる場所の中でも、ヒンターライン川が湧き出る荒涼とした場所こそが、まさにその場所です。そこは楽園と呼ばれ、もし婉曲表現で自分を励ます必要があるとしたら、それはここかもしれません。シュプリューゲンからヒンターラインにかけて、平坦な土地が広がり、その隅々まで自然の力の痕跡が残されています。しかし、その表面的な不毛の痕跡の下には、偉大なものの始まりが潜んでいます。ライン川、豊かな渓谷、壮大さ、世界に名高い街々。夕暮れのシュプリューゲンからヒンターラインまで、馬の後ろを1時間ほど「ついていく」と、次の瞬間にはこの世の果てに落とされてしまうのではないかと不安になるかもしれません。

しかし、居心地の良い宿屋は、家庭的な雰囲気の部屋を開放してくれる。あなたはストーブの周りで勉強する子供たちに混じって転げ回るだろう。末っ子を胸に抱いた若い母親の隣に、あなたのための場所が用意されるだ​​ろう。男らしさを体現し、優雅さと優しさを湛えた父親が、誇り高い足取りで入ってくる。

「明日は一人でベルナルディーノ川を渡るんだ」と彼は言う。

[262]

「なぜダメなの？スキーをしているし、郵便橇はどんな天候でも役に立つから。」

「そうですが、そりと馬には二人の人が一緒に行きます。」

翌日、確かに彼らに会った。私はかなり遅い時間に出発したが、彼らはさらに遅れて出発し、平地を登って私に追いついた。それから私は斜面を登り、彼らを追い抜いた。彼らは曲がりくねった道を全て進み、私は横切った。ひどく荒涼とした日だった。風が雪を輪状に吹き飛ばし、それが古くて固い輪の上に重なっていた。橇と馬がそれを切り裂き、二人の男を放り出した。彼らは再び立ち上がり、次の輪を切り裂こうと席に戻った。今度は橇がひっくり返っていた。二人乗りの馬車が輿に繋がれていた馬たちは、沈み込む後肢で後ずさりし、胸で雪を掻き分けながら、蹄で足場を探した。そして馬たちは勢いよく走り出し、再び橇を突き破った。それは細長いそりで、ちょうど二人の男が乗れて、その後ろに郵便袋を詰め込めるくらいの幅があり、まるで魚雷のようでした。

雪の冠、風に舞い上がる雪埃、そして霧の帯が舞い渦巻く中で、土手道を見分けるのは不可能に思えた。それでも馬たちは冬の道を進み続け、馬が突進したり蹴ったりするのは、毎日の日常だった。峠沿いの石造りの小屋に1リーグずつ配置されたカントニエリは 、最も危険な場所で警備にあたり、鋤とスコップを持って郵便物を運び出すために出動した。

私はそれをすべて見ていた。まるで嵐のウミツバメのようにホバリングしていたが、自分のホバリングが[263] 吉兆か凶兆か、どちらに見られるかは定かではない。私は後者を期待している。登山家に滅多に欠ける才能があるとすれば、それは陽気なユーモアだからだ。ベルナルディーノ村で「集合」するまでは、会話や感想の交換は問題にならないだろう。そこで馬の交代が行われ、人々は休息できるだろう。だが、郵便が届くずっと前から、私は人気のない村を、人気のないホテルの間を駆け抜けていた。嵐を後にし、屋根から雪をポツポツと降らせる陽光にコートを広げていた。

私はひたすら進み続け、ついにメソッコの上の森の端に辿り着いた。そこで私は石垣の角に腰掛け、片方のスキー板をぶら下げ、もう片方を鐙のように垂らして、物思いにふけっていた。その対比は実に素晴らしく、まるで自然の最も正反対の側面を一つの弓のように結びつけているようだった。

そこで私は雪男と太陽男が一体となって休んだ。

農夫が重たいブーツで薄い雪を踏みしめながら、ゆっくりと、そして重々しく通り過ぎていった。彼は私を深い同情の眼差しで見つめ、立ち止まると、イタリア語で「スタンコ！（疲れた！」）と一言叫んだ。

数時間後、私のスキー板はブリッサゴの屋根裏部屋にしまわれた。もう使用期限は切れていた。でも、約束の時間になったらまた取り出すつもりだった。「Jamais pressé, toujours prêt.（スキー板を押せば、いつでも使える）」

[264]

第11章
氷河、雪崩、軍用スキー
過去からの遺産—氷河の形成と大気の状態—森林と氷河—私たちの不十分な知識—上部の氷と雪の貯水池—年間降雪量はどれくらいで、その降雪はどうなるのか?—氷河の分類方法—作用する機械的力—モレーンと セラック—雪崩—周期的雪崩—偶発的雪崩—一般的な原因—雪の静力学—冬の雪はどうなるのか—地層—急斜面の分類方法—アルプスを知らない人の無知は許される—国内の雑誌に軽々しく書く人たち—危険な斜面—斜面を走るときの雪崩—探針棒—雪崩の走行—軍のスキー—サン・ゴッタルドとサン・モーリス地域—高アルプスへの軍の襲撃—軍の高速道路としての氷河—徒歩のライフル兵とスキー射撃手。

体的に見て、中央ヨーロッパの氷河は遠い過去からの遺産です。

それらの以前の大きさと範囲は、長い間存在しなくなった一般的な気象条件と一致していました。

それらは、歴史の中で増減を繰り返したかもしれないし、実際にそうだったに違いない。それでもなお、それらは先史時代の祖先から受け継がれた一種の家宝、つまり遺贈として捉えられなければならない。それらは、[265]以前の範囲と強度では、中央ヨーロッパの気象条件とはもはや適合しない現象の終焉 。

自然界で氷の形成に最も適した温度は、水の凝固点付近で最も安定している温度です。極端な温度は、水が氷河の氷に流れ込む際に通常使用される雪の形成には好ましくありません。

大気が水分で飽和し、氷結した表面に雪が降るといった形で水分が頻繁に放出される状況、あるいは雪が積もり、最終的に一部が氷に変化するような状況が頻繁に起こるほど、温度計の指示値は自然水の氷点をわずかに上回ったり下回ったりする傾向を示すのは当然である。この明白な事実をこれ以上強調する必要はないだろう。

大気の熱い領域で生成された水分が雪に変わる可能性はほとんどないこと、そして暖かい大気は氷や雪の表面を破壊する水を生成するかもしれないが、非常に冷たい大気は、凝縮して沈殿する水蒸気と固まる水塊がないため、少なくとも高地では氷河の形成を助けることができないことは、誰もが理解するだろう。

歴史上、アルプスの氷河は、大気中に含まれる水分量の変化に応じて変化してきた。その高度と気候条件は、摂氏[266] 温度計は、一年中、一日のうちに、零下20度から零下20度の間でかなり安定して変動します。

これらの条件は、アルプス山脈に豊かな樹木が生い茂っていた時代に、より顕著に存在していました。そのような時代は、スイスの最初の歴史的時代よりも前に存在していました。ローマ帝国の支配下、例えば紀元前50年から紀元後500年にかけて、この最初の歴史的時代は森林の大規模な破壊によって特徴づけられました。これは文明の発展に伴う通常の代償であり、氷河圏は削剥の進行に比例して後退しました。

その後、中世初期が到来し、約600年から700年の間、スイス文明は明らかに退行しました。水分の凝縮に最も適した樹木に覆われた地表が大幅に拡大したため、氷河は失われた地表の一部を取り戻しました。

近代に入り、森林面積は再び縮小し、保全のために人為的な手段を講じなければならないほど最小限にまで達しました。氷河は再び姿を消しました。

したがって、氷河とは、もはや存在しない先史時代の条件下で形成された氷と雪の貯蔵庫と定義できる。氷河は、大気から放出される水分の量に応じて、自然水の凝固点よりわずかに高いか低いかという都合の良い頻度で、縮小された規模で維持されている。

ソナドン氷河。

266ページをご覧ください。

氷河の形成過程に関する私たちの知識は、まだ極めて不足しています。年間降雪量のうち、氷河が占める割合はどのくらいでしょうか？[267]氷河地帯の氷は実際にどれくらいの割合で氷に変わるのでしょうか？表面で溶けて直接水に流れ込み、氷の一部を運び去ってしまう割合はどれくらいでしょうか？昇華や蒸発によって大気中に戻り、雪や雨雲となって再び風のおもちゃとなり、最初に降り積もった氷河に栄養を与えることは全くないのでしょうか？

一方、このような凝縮器に集まる空気中の水分を直接吸収することで、氷河表面にどれだけの氷が形成されるのか、誰が知ることができるでしょうか。また、現在の氷河が受けてきた体積と高さの大幅な減少に伴う圧力低下が、現在の氷河にどのような影響を与えるのかを問うことは、私たちの主題とは無関係でしょうか。現在の圧力下で形成された氷河の氷は、先史時代の同族の氷と同等の崩壊耐性を示すことができるでしょうか。かつて氷が高さと体積で、たとえ適切なデータを持っていたとしても、数値で表すことを望まないほどに密集していたまさにその場所で、氷が受ける非常に低い圧力下で、氷河はどれほどの自己保存力を持っているのでしょうか。

大まかな事実は、年間を通して氷河に降る雪はすべて大気中に吸収され、上部盆地で凝固・固定された雪は、毎年夏に氷河の下部で蒸発したり流出したりする水の量に比べれば取るに足らない量であるということです。 アレッチ盆地の氷河形成フィルンの容量は、[268]融解面積はどのくらいですか？そして、この 氷河は毎年大気からどれくらいの量の雪を降らせますか？そして、その雪のうちどれくらいの量が氷河に吸収されるのでしょうか？

スイスの氷河世界へのアクセスは現在非常に多く、いくつかの典型的な氷河の出口から、解け水が下流の谷にどれだけの量を運ぶかを容易に特定できるはずです。季節によって、雨水、湧水、氷河水を区別することは非常に容易です。このような観測は、相互に検証可能な結果につながるでしょう。

私の暫定的な結論は次のとおりです。

1. スイスの氷河に降る雪は、氷河の安定性を確保するために必要な量のほんの一部にすぎません。
2. どの年でも、降雪量の平均は大気中に戻ります。

3.現状維持のためにも、凝固の原因と手段は氷形成の緊急性に比例していない。

4. 現在後退している氷河は、いわゆる永久雪貯蔵庫から目立ったほど補充されておらず、その減少量に比例して補充されることはまったくありません。

言い換えると：-

1. X 年に、スイスの氷河塊全体が溶解し、前の X 期間よりも小さい割合で再構成されます。
2. 期間 X に降った雪は、現在の条件が受け入れられた場合、同じ期間に大気によって再び排出されます。

[269]

3. 当時これらの氷河から流出した水の量は、氷河回復力を上回る量であった。
4. しかし、氷河は以前の大きさとほぼ比例して回復しています。
5. したがって、大気中の水分の凝結と凝固は、これまで考えられていたよりもはるかに効果的な要因であるに違いありません。なぜなら、標高9,000フィート（約2,800メートル）以上の高度では、岩石の表面よりも氷の上で雪が解けにくい理由はないからです。岩石と氷の領域は隣接しています。

氷河は、その物理的構造に応じて、次のように分類されます。

1.円形図式。—その後、それらは多かれ少なかれ不規則な形状の盆地に囲まれます。囲まれた氷塊は、盆地の縁より低い位置にある間は凹面のままですが、盆地の反対側の縁を結ぶ水平線より上に上がると、中央が凸面になります。

2.縦断的図式。 —A. 平らな部分、またはほぼ平らな部分では、これらの氷河は凸面を呈しています。

B. 斜面に停滞している場合、川の水源となる上部の盆地では凹面になり、下部の広い水路に達すると凸面になります。

この 2 番目のタイプは通常の氷河タイプです。

氷河の凸状部分の図や断面図（もちろん理想的な図）は、氷河の幾何学的ではなく機械的な中心線上の一点から放射状に広がる扇形の構造に働く機械的および静的な力を示すもので、この点は氷河の底に位置し、そこでは側圧が収束し消滅する。[270] お互いの進歩。

この地点から、底氷は融解面まで上昇しますが、斜面に沿って斜めに運ばれながら、その過程で側方モレーンと1つまたは複数の脊梁モレーンを形成します。脊梁モレーンは常に純氷の上にあります。氷の層は内側から隆起したものです。

クレバスは、セラックのように、外側に開いた表面構造で集団で発生する場合もあれば、氷の中で作用する機械的および静的な力の偶発的な偏向や一時的な抵抗の結果として発生する場合もあります。

少し前に、高度9,000フィート（約2,800メートル）以上の高度では、氷面の積雪が岩面よりも安定して一定に保たれる理由はないと述べました。これは単純に、岩と氷が互いに近すぎて高度も近いため、温度差がそれほど大きくならないからです。

さて、雪崩について考えてみましょう。岩の上の雪が極めて不安定であるならば、氷の上でもそれは同じです。岩と氷は雪崩地帯を形成し、冬にはその範囲はあらゆる急斜面まで広がり、雪が積もり、自然の力によって崩される可能性があります。

雪崩は周期的に発生する場合もあれば、偶発的に発生する場合もあります。

周期雪崩とは、十分な原因が作用するたびに、既知の地点で定期的に発生する雪崩のことです。アルプスの地図には、こうした周期雪崩が記載されています。アルプスの村のほとんどには、周期雪崩の記録があります。[271]その領土に雪崩が来る。農民たちはいつどこで雪崩が起こるかを知っている。それは何某の雪崩と呼ばれている。君の仕事は、遠征に出かけるたびに、それが実際に起こったかどうか、そしてその詳細をすべて調べることだ。

偶発的な雪崩は、一般的な原因が偶然に作用して発生します。

一般的な原因は次のとおりです。

1. 気温が急上昇する。
2. 気圧の急激な低下。
3. 風向きが変わる。
4. 新雪が降る。
5. 特定の角度と形状の傾斜。
6. 重なり合った雪の層の密度、水分、粘稠度の違い。

雪の静力学を研究することは、雪崩を理解するための王道です。

斜面の雪は多かれ少なかれ不安定な状態にあります。

乾燥した斜面に降り積もった冬の乾いた雪は、その量が十分に多ければ、雪崩の危険性が非常に高くなります。湿った雪が多孔質の地表、つまり凍土でも硬い岩でもない場所に降った場合、雪は滑るように崩れ落ちますが、危険な固結氷雪となる可能性は低いでしょう。

2回目の降雪が最初の積雪の残りに付着すると、2回目の積雪が最初の積雪にしっかりと接着されない場合があります。付着の程度は、雪の粘着力と気象条件によって異なります。[272]こうして、古い雪の表面に新しい雪が滑り落ちる基礎が築かれるのです。

冬の間、雪は一つの塊に固まりますが、その過程には2～3日かかるため、その間は注意が必要です。均質な雪の層は、風圧によって外側から固まったり、わずかな雪解け後に凍結したりして、板状に崩れ、古い雪の上を滑り落ちることがあります。スキー板やその他の方法で、その雪を支えから少しでも切り離すと、滑り落ちる可能性があります。

急斜面の雪の層は、指の上にバランスをとったボール紙のようなものです。ボール紙の傾きには限界があり、それ以上傾くと軸から滑り落ちてしまいます。雪も同じです。

降ったばかりの雪は、すぐに不定形な粉状の塊ではなくなります。一番下の層は、それが積もっている地面に沿って形を作り、ひっくり返すと、その表面が浮き彫りになります。次の層は 、多かれ少なかれ最初の層に付着し、最初の層を突き抜けた岩、木、灌木、柵、堤防などの支えを見つけます。その次の層は、その下の層ほど支えになっていません。気温が上昇したり、風向きが変わって水分が増えたりすると、雪は重くなり、滑り落ちることがあります。傾いた板の上の乾いたスポンジが徐々に水を吸収するように、板の傾きと水の量が限界に達すると、滑り落ちてしまいます。

指先にバランスをとった段ボールと、傾斜した台に載せたスポンジからのイラスト[273]雪層の均衡がどの程度の角度で失われるか、あるいは確実に維持されるかを明確に述べることは不可能であることは明らかです。その角度は、指先、ボール紙の重さと大きさ、スポンジの弾力性、板の滑りやすさ、息を止めるかどうか、あるいは吊り下げられた物体にわざと息を吹きかけるかどうかなど、様々な要因に依存します。転覆しそうになったとき、ボール紙は、例えば挙げた手など、外部の支持点にぶつかることがあります。雪 層の場合、その支持点は既に存在する支えとなり、そうでなければ不可能な安定性を維持します。

気圧の低下は、ほとんどの場合、水分の増加を意味し、古い雪の安定性に悪影響を及ぼします。 フェーン現象のような乾燥した熱風はさらに悪化します。フェーン現象の熱は雪の底まで浸透し、雪を雪の厚さ全体にわたって動かすからです。

新雪は、積もるまで、つまり 2 ～ 3 日間は危険です。

ランナーは一般的に、雪崩が発生する可能性のある斜面を急斜面と呼ぶことに同意しています。

急勾配は、凹状、凸状、または直線状のいずれかになります。

斜面が、目視で側面よりも深く位置する中央の境界線に向かって収束しているとき、それらは凹面です。つまり、これらは丘からえぐり出されています。

凹面斜面とは、

1. 漏斗型。漏斗は垂直または逆さまのどちらでもかまいません。

直立している場合は、開口部は上部にあります。傾斜が逆漏斗型の場合は、下部に開口部がありますが、閉塞している場合もあります。[274] 真ん中が開いて、砂時計のように上部が再び開きます。

凹面斜面は、岩が散らばっていたり、低木が生い茂っていたり、樹木が茂っていたりする場合は、全く安全です。しかし、いわゆる自然の摩耗によって斜面が削り取られている場合は、信頼できません。

読者はここで、自然の兆候がどのように適切に解釈されるかを理解するでしょう。例えば、自然の低木林である渓谷は、少なくとも植物が目に見える大きさに成長するのと同じくらいの期間、雪崩の被害を受けていないことは明らかです。

ここで問題となるのは、例えばロンドンっ子が、雪のない渓谷を見たことがなく、その場所が安全かどうかを判断できないことです。必要な情報を持っているのは、常にその場所を目撃している地元の人だけです。そして、その場所を実際に知らない限り、経験豊富な登山家だけが意見を形成できるのです。

斜面の中心線が斜面の側面よりも高く見える場合、その斜面は凸状です。凸状斜面は丘の頂上から伸び、丘から突き出ています。

凸状の斜面は、分水嶺に沿って登り降りするべきです。この分水嶺は、優れたハイアルプスランナーが常に目指す中心です。これは、地点から地点への最短かつ確実なルートであり、足元に雪崩の跡を見る喜びは計り知れません。コーピングが岩で覆われている場合は、ランナーは岩に近い雪面を走りますが、岩の尾根が雪崩の雪を覆い隠すほどに大きい場合は、そこに走る必要はありません。[275] 熟練した目であれば、溝の容量を超える量の雪がランナーの頭上にまだ残っているのか、それとも足元に塊やボール状になっているのかを一目で見分けることができます。

ここでも現地の人は見抜くでしょう。彼が型破りなランナーで、足が遅く、あなたが期待していたような器用な男ではないと分かったと伝えても、ほとんど役に立ちません。あなたがどれほど自分や自分の技術を型通りのランナーだと思い込んでいたとしても、彼はより優れた登山家であり、もしあなたの型通りの走り方があなたを窮地に追い込んだとしても、彼はあなたのために正しいことをしてくれる人です。ですから、地元の雑誌に手紙を書くときは、その場では自分がそのグループの中で無能だったことを思い出すのが賢明です。「ピッケルの彼」、つまりあなたのガイドは、その副業も、あなたよりはるかに上手くこなしてくれるでしょう。もしその雑誌での筆遣いが、彼の劣った社会的地位と極めて不完全な教育に見合っていないとしたら。

直線斜面とは、すべての点が互いに同一平面上にある斜面です。これらの斜面は、ブドウ畑、ジャガイモ畑、森林、干し草置き場など、その地域で雪崩の危険性がないと明らかにみなされている地面に接している場合は安全です。

細流水（例えば湧き水）によって崩落したり、地表近くの雪の層が上層に影響を与えずに溶けてしまったり、斜面が突出した棚の上にある場合、あるいは縦断的に切り取られている場合などは危険です。[276]吹き飛ばされた雪の肋骨が、気づかないうちに割れて、粉状の中身が自分の上に漏れてしまうかもしれない。

すべての斜面を横断できます。つまり、斜めに走ることができます。

トラバースをする際は、まず斜面の麓を見て、次に斜面の頂上を見てください。問題がなければ、杖で雪を叩き、杖が作った円錐形の穴を覗き込んでみてください。やがて、雪が粉っぽいのか、固まっているのか、湿っているのか、そして杖が凍った地面や岩にぶつかって止まるまでに何層も突き破ったのか、あるいは雪の最下層と土の間にある空洞に沈むまでに何層も突き破ったのかを、感触で判断できるようになるでしょう。

もちろん、先端から7.5センチほどのところに柳の円盤を取り付けた、短くて軽い竹でこんなことはできません！そんな簡単な装備で出かけるということは、その日は頭を家に置いてくるということです。私自身もよくそうします。ただし、遊びに出かける時だけですよ！

緊急時にアンカーとしても、キャスティング用の測深線としても使えない棒は、役に立たない。自分の棒でできた穴を好奇心を持って覗き込むのは、ためになる。運が続く限り、ただ無責任に気を散らす機会として行うスポーツに、一体何の意味があるというのだろうか？

丘陵の斜面では、凹面、凸面、直線の斜面が互いに連結され、[277] 形状や傾斜は様々だが、発達が浅く、構造も不規則なため、雪崩が滑走する機会はほとんどない。あるいは、渓谷など、スキー面の切れ目によって斜面が分断されている場合もある。こうした場所には雪塊が最もよく集まる。地滑りや渓流床によってできた縦断的な隙間、あるいは伐採業者が伐採した木を谷底に流すために森林や牧草地を滑走させた際にできた隙間だけでも、雪崩の滑走路として非常によく知られている。現在、人工植林、柵、壁などによってこのような滑走路を遮断する取り組みが進められている。

スイスにおける軍事スキーランニングの中心地は、ロイス川、ティチーノ川、ライン川、ローヌ川の源流に挟まれた、イタリアからスイスへ通じるアルプス横断線および亜アルプス線（鉄道トンネル）のサン・ゴタール結節点を守る恒久的なアルプス要塞の周囲にあります。もう一つの中心地はローヌ渓谷にあり、ローヌ渓谷上流のサン・モーリスとレマン湖を結ぶ連絡路が自然の峡谷によって遮断されている地点にあります。この地点は、北サヴォワからこの地点に集まる道路、そしてイタリアからサン・ベルナール峠を越えて、あるいはシンプロントンネルを通ってこの地点に至る道路をある程度支配しています。

しかし、ベルンとミラノを結ぶ新しい短い鉄道ルートのロッチベルクトンネルが開通すると、ブリグ付近に何らかの追加工事を建設することが推奨されるようになる。

[278]

ゴッタルドとサン・モーリスの衛兵はスキーを使用しており、スキーを使用する分遣隊がアルプス山脈に沿って配置されている山岳歩兵旅団に配属される予定です。

多くのスイスの若手将校は、軍のスキー講習に参加することで、新しい登山技術を習得しています。軍のパトロール競技は、大規模なスキーイベントで大きな人気を博しています。

とはいえ、高アルプスにおけるスキーの軍事的適応性はそれほど高くありません。それでもなお、国境防衛や攻撃においては、スキーは重要な役割を担うことが求められています。スキーヤーの小部隊はアルプスの端から端まで容易に移動でき、飛行監視所を占拠したり、守備隊が先手を打たれなければ自ら前哨基地を置きたかったであろう場所を襲撃したりすることさえ可能でした。アルパインクラブの小屋は、即戦力として装備を整えた20人から40人の分遣隊にとって十分な避難場所となっています。

冬季にアルプス峠を越える部隊は、相当量の軍事輸送に利用できる峠を越える場合、峠の出口が、まるで空から飛び降りたかのように、夏の宿舎が用意され、当初予想していたよりも生活手段が充実した、雪に覆われた小さな場所に、大胆なスキー歩兵の半個中隊または四分の一個中隊によって占拠されていたならば、大きな優位に立つことができただろう。特にスイスのアルプスの村々では、翌年の夏季に備えて大量の物資が備蓄されることが多く、また他の村々では、スイスから一年中「輸出」を行うイタリアの密輸業者のために、大量の商品が備蓄されている。[279] 供給業者にとっての利益源となる。

ヘラン峠の麓にて。

279ページをご覧ください。

スイスのスキーランナーたちは、私のような遠征隊によって、氷河が、厳格な制限の下ではあるものの、迅速かつ予期せぬ軍事行動のための幹線道路として利用できることを証明した。これまでは、クレバス、凍った岩、そして幾重にも積もった雪庇は、いかなる軍事行動にとっても乗り越えられない障害となると考えられてきた。しかし、読者も今やご存知の通り、クレバスは完全に密閉されている。熟練した用心深いランナーにとって、雪は夏の歩行者にとっての障害となる以上に大きなものではない。歴史は、歩兵が大砲と荷物を携えてアルプス山脈を行き来してきたことを教えているではないか 。今後は、軍のランナーたちが、ある日はサン・ベルナール・ホスピスで通信を遮断し、3日後にはシンプロン・ホスピスに砲撃を加え、スイスとイタリアを結ぶサン・ゴタール要塞とフランス領サヴォワを結ぶ唯一の2本の軍用道路を交互に利用しながら、気づかれずに山脈を捜索できるだろう。

これらの襲撃隊の後に、新しい弾薬や物資を運ぶ輸送隊がかなり続く可能性があります。

ブール・サン・ピエール、フィオネー、アローラ、ツィナール、ツェルマット、サースといった場所は、イタリア軍の視点からすれば、冬季作戦の開始時に占領し、そこに人員を配置する価値があるだろう。敵が前進してくる前に軍用道路の南側の出口を確保しようとするスイス軍の視点からすれば、これらの場所は貴重な拠点となるだろう。[280] 襲撃部隊を待機させる補助部隊。

これまで、冬季にアルプスを越える部隊は、側面からの攻撃を受けないと考えられてきました。しかし、今後は全く異なる展開になるかもしれません。これまで行われた数少ない実験では、行軍中の縦隊にスキー滑走兵が小競り合いを仕掛けた場合、徒歩のライフル兵を派遣しても対抗できないことが示されています。平地を横断する場合、徒歩の兵士が移動するのに約1時間かかりますが、これは雪厚2フィートの平均的なランナーであれば、その4分の1の時間で到達できる距離です。上り坂では、スキー滑走兵の優位性はさらに顕著になり、はるかに長く移動を続けることができます。さらに、スキー滑走兵は丘の斜面全体を自由に利用でき、歩行者は全く前進できない雪の上を横切って、思い通りに身を隠すことができます。この雪は、非常に便利な標的となります。スキー滑走兵は、追跡者を好きな場所に追い込むことができます。広大な雪原に展開する部隊にとって、シェルターの背後から射撃するスキー滑走者への攻撃は極めて困難です。彼らはおそらく高い位置を占めており、視界は全く遮られません。遮蔽物が全くない場合、射撃範囲を横切って点から点へと突進することは全く不可能です。

村を守る歩兵や狙撃兵は、突撃して自分たちの陣地に向かって発砲してくる一団を追い出し、その後敵の射程外に退却する。[281] 開けた道、空間、あるいは家屋からであれば、その考えは現実的ではない。馬から降りた騎兵が、銃眼に陣取る狙撃兵に向かって剣を手に突き進むのと同じようなものだ。あるいは、弾薬の乏しい歩兵が、視界から消えて駆け去る騎兵に銃剣で届くと確信しているのと同じようなものだ。

携帯式機関銃を装備した山岳歩兵のスキーパトロールは、圧倒的に数で勝る部隊からフルカ峠やグリムゼル峠などの峠を守ることができた。

雪の中にポールを立てて休憩するスキーヤーの絵
[282]

第12章
スキービンディングの力学
靴 — オリジナルのビンディング — 現代のビンディング — 足 — 足のヒンジ — つま先ストラップとかかとのバンドの異なる機能 — ビンディングの部品 — 不良な留め具 — 誤ったてこの原理と正しいてこの原理のスケッチ — 概略的なビンディング —使用中のビンディングの批評— 提案 — 頬とプレート — ブレード全体 — 足に負担がかかる原因 — ビンディングの鋼線。

ルプスの高難易度ルートに適したビンディングを選ぶ際、つまりそのようなビンディングを考案・考案する際には、ランナーの装備が最も重要な考慮事項となります。人体構造を考慮し、革、金属、ワイヤーなど、様々な素材が考えられます。そして、フットギア、スキー、そしてビンディングは、互いに連携して機能しなければなりません。

スポーツ目的だけで走るランナーは、業界では「ラウパーブーツ」と呼ばれるブーツを好みます。厚底でフラットヒール、つま先から上が箱型になっているのが特徴です。アメリカンシェイプで作られたロータスブーツも良いタイプです。しかし、本当にアルパインブーツとして適しているのでしょうか？

アルプスのランナーにとって、スキーは目的を達成するための手段であると同時に、それ自体が目的なので、一般的には、かかとと靴底を慎重に釘で固定した、大きめの普通の登山靴を履きます。[283] これには2つの理由があります。

まず、高い雪原に到達する前に、荒れた、壊れた、または樹木が生い茂った地面を横切るために、ある程度の距離を移動しなければならないことがよくあります。

第二に、雪線より上の岩や氷の部分を越える際、ブーツに釘を抜かずに歩くのは事実上不可能です。このような場所ではスキーは役に立ちません。スキーはしばらく持ち歩くか、必要になるまで置いておく必要があります。ランナーはブーツと登山用アイゼンを装着します。ブーツがローパーの場合は、登山用アイゼンを裸足の靴底に装着する必要があります。これは不便な作業です。バンドが凍結しやすいことと、緊急事態に備えてアイゼンの着脱に時間がかかる場合があるからです。

ブーツの釘がスキー板に損傷を与えると言う人は、優秀な使用人への同情が行き過ぎている。実際、対称的かつ規則的に釘付けされたブーツは、スキー板と板に無害な跡を残す。釘頭の打ち込みもきれいだ。回転、折損、あるいはスイング時にも、さらなる支えとなる。

良質なランニングブーツの特徴は、おわかりのとおり、わずかで明確なものです。

スキービンディング、つまり留め具の場合、状況は全く異なります。

スキーランニングの人気はスポーツ界に突然爆発的に広がり、新しいビンディングの発明（その数は無限）がすぐに[284] 常識や理性の限界を超えて進みました。

曲げた小枝、ねじった杖、または長い紐を使った、元々のスカンジナビア式および膝掛け式の装丁は、その目的と位置を十分に果たしていました。

新しい装丁の多くは商業目的のみを目的としたものである。一方、機械的な完成度の高さを謳い文句に開発された装丁の中には、純粋に学術的な価値のみを主張するものもある。

初期のスカンジナビア、あるいはノルウェーの留め具には独特の特徴がありました。それは発明されたのではなく、発展したものです。留め具全体が同じ素材で作られており、しっかりとした留め具に不可欠な特徴、すなわち質感の均一性を示していました。しかし、スキーのブレードは留め具によって足、特につま先に直接固定されていました。

これらのオリジナルのビンディングの欠陥は、より競技的な用途に使用された際に明らかになりました。そして、ノルウェーのスポーツを自国で練習していたドイツ人、オーストリア人、スイス人の手に渡り、それらは弱すぎて耐久性が不十分であることが判明しました。

様々な硬度の鉄と鋼が圧延され、材料の均一性は終焉を迎えた。

端的に言えば、HuitfeldtとEllefsenのビンディングが最も有用であると一般的に認められています。前者は、ヒールストラップをボルトで固定するためのクランプが特徴です。後者は、ランナーのかかとを硬いソールでスキーブレードに固定することで、不可欠とされる剛性を確保しています。

[285]

どのようなバインディングであれ、通常の動作において肢、ブーツ、スキー板の連結を制御するメカニズムについては、多少の説明が必要です。たとえ一般の読者であっても、この技術の領域への短く簡単な説明から、ある程度の恩恵を受けることができるでしょう。

足はつま先、母指球、かかとで構成されています。歩く場合でもスキーを使う場合でも、動作のポイントは同じです。それは足の母指球の真上にあります。これは、親指の先端から足首の関節の上まで、足の構造と関節によって決まります。しかし、動作のラインは足に沿うのではなく、横方向にあります。このラインに沿って、足はまるで棒を通したかのように回転したり、ヒンジのように動きます。上下（垂直）の動きでも、左右（水平）の動きでも、ターンやスイングなどのように斜め（足を横向きや斜めに傾ける）の動きでも、動作は変わりません。

このように、足には回転軸が存在する。この軸は、例えば自動車が障害物を乗り越える際の車輪のように水平である必要はない。

足はビンディングの中で心地よくフィットするべきです。長時間にわたるブーツへの負荷がかかる作業においても、ビンディングの素材によって足が擦れたり、擦り切れたり、削れたり、圧迫されたりしてはなりません。そのため、ビンディングは、足の動きや姿勢に関わらず、圧力が均等に分散され、いわば打ち消されるような構造でなければなりません。

言い換えれば、ヒールストラップの取り付け点は、足全体の回転軸上になければならず、その軸を中心に回転して、足の裏の円の一部を描く必要があります。[286]tical方向。

しかし、この接続部は水平面内において常に可動性を備えていなければなりません。スキー板の側面、足の前のスキー板、あるいはその他の場所に固定してはいけません。力学上、回転中心でスキー板に接着されたヒールストラップは、剛腕のような働きをすることを念頭に置いておく必要があります。たとえ一瞬でも、剛体接続が作用すると、突然の衝撃によって体のバランスが崩れ、足に悪影響を及ぼす可能性があります。

つま先ストラップの役割は、足とスキー板をしっかりと（しっかりと固定して）繋ぎ、それを推進させることです。それとは対照的に、かかとストラップは、その役割を果たすために垂直方向の固定点を必要としません。機械的に完璧なバインディングであれば、ランナーの足は水平面内で支点のように自由に回転し、横方向の力を消費しながらスキー板がコースを進み続けることになります。実際、優れたランナーは、スキーの構造に起因する偶発的な妨害力（通常は体に沿って力を伝え、まるで飛ぶかのように体を上げ上げることでその影響を相殺します）を克服します。

ねじれた籐の小枝を使うと、力のかかり具合で折れてしまう。長い革紐はより丈夫だったが、凍ってしまったり、水を吸い込みすぎたりした。

スキービンディングは基本的に4つの部分で構成されています。

[287]

1つ目: 足の先端を調整するためのリング、またはつま先ストラップ。これが支点となります。

2つ目: かかとバンドは足の周りを通り、前部をリングまたはつま先ストラップの支点に押し付けます。

3つ目: 留め具、クランプ、ボルト、アイとプロング付きのバックル、適切な長さのソール、レバーなど。これにより、支点に対するヒールバンドの圧力を調整します。

4 番目: 足の指の付け根を支える側面サポート、または頬。通常は支点の両側に配置されます 。

3番目の項目（クランプ、バックル、レバー）は、すべての留め具に問題があることを示しています。変化する気象条件や突然の走行負荷に素早く対応する必要がある限り、留め具は自動調整式でなければなりません。しかし、そのような留め具は今のところ自動的には実現できません。優れた留め具でさえ、その動作は不正確です。最悪の留め具は、扱いにくい機械的な工夫です。良し悪しに関わらず、ほとんどの留め具はヒールバンドとスキーブレードを繋いでいます。留め具の中には、片側または両側の頬に取り付けられているものもあります。

レバレッジ不良。

すでに明らかにしたように、かかとバンドは、足の周りに伸ばされたときに、次のスケッチに示すように、スキーの平面と同じ平面で自由に回転する必要があります。

[288]

ここで、横方向の衝撃または衝撃は、ヒールバンドの取り付け点を通じて伝達されます。

正しいレバレッジ。

A. 斜めからの眺め。

B. 正面図。

ここでは、ヒールバンドファスナーによって支点（つま先ストラップと頬）にかけられる圧力のみがスキーを制御します。

読者が、回転軸が足の指の付け根を横切るという私たちの話を思い出していただければ、かかと部分が頂点A上の「円の一部」を次のように描く必要があることがおわかりになるでしょう。

正しいレバレッジ。

側面図。

[289]

足が垂直線に沿って上下に動くたびに。

したがって、図式的な製本の原理は次のように機能します。

第一に、ヒールバンドが水平面内で自由に動くようにし、それ自体が端によってスキー板に固定されるのではなく、固定レバーを通過するようにする。

2つ目：かかとバンドが、足の母指球の両側にある足軸の頂点に取り付けられたループまたはスリーブに緩く通されている。バンドはループに蝶番で固定される。そうでないと、足が上がったり下がったりするたびに緩んだり締まったりする。

3つ目: ヒールバンドはレバーのハンドルを通る連続ロープまたは閉回路の性質を持ち、これを開いたり閉じたりすると、足を解放したり、つま先ストラップに押し付けたりします。

4つ目: ヒールバンドは回転軸の各頂点に結び付けられるのではなく、そこにぶら下がる。

上記の指摘を受け入れる理由は数多くあります。例えば、多くの市販のビンディングでは、回転点が高すぎる位置で動作してしまいます。そのため、ヒールストラップがブーツに適切に固定されません。ヒールストラップの半径とヒールの半径が一致しないのです。一方、よく知られているノルウェー製ビンディングでは、ストラップの取り付け点はスキー板の両側ともつま先よりも低い位置にあります。そのため、ヒールストラップは再び中心からずれてしまいます。ブーツは不規則な圧力を受け、疲労が増大し、機械的なパワーが無駄になります。

[290]

多くのメーカーは、通常使用される素材、つまり革の厚みとかさばりによって、この欠点に陥っています。革はかかと部分を包み込むのに非常に適しており、平らなバンドが適しています。しかし、張力が求められる前足部分にはあまり役立ちません。

ヒールバンドの前部は、例えば600ポンド程度の破断強度を持つ細いワイヤーロープに置き換えることも可能だろう。これは、最も頑丈なスキー用トングの強度をはるかに上回る。回転点では、かかとを通すストラップがワイヤーに接触する。こうして、ヒールストラップとワイヤー先端の前端の接続点は、かかとが足の軸に沿って回転する支点と一致する。

このような条件下では、ブーツのかかとをスキーから持ち上げるときに、どの位置でもヒールバンドの張力は均一に保たれます。

拘束装置のこの部分は、実質的に自律的と言えるでしょう。木材との直接的な接続がないため、衝撃が体のバランスを崩す媒体となることはなくなります。そのため、足は自身のバランス能力を妨げられることなく発揮し、自発的な「静力学」に従うことができます。

チークが使用される場合、通常は2枚の鋼板で構成され、側面または耳が上向きに折り返され、適切な間隔で穴が開けられていることが多い。ハンマーで成形されたこれらの板は、通常、スキー板の中心線上で互いに重なり合う。重ね合わせた板の2つの穴にピン（バネなどを介して）を打ち込む場合もある。[291]プレートが取り付けられている部分は、ランナーのブーツにフィットする程度の間隔でプレート同士の距離を保ちます。

チーク付きのビンディングの多くと同様に、プレートをスキー板の木材に差し込む必要はありません。プレートは、足の回転軸とほぼ水平になるように、ブレードの平らな面に取り付けることができます。そして、スチール製のスプリングをフットレストの中央線に沿って調整します。ピンを一緒に動かすことで、スプリングを非常に簡単に上げることができます。

スキー板の木材に穴を開けるという通常の方法よりも、ここで説明したような方法の方が好ましい。こうすることで、スキー板が無傷のままであるという、ランナーが最も当然誇りに思えるものが守られるのだ。

筆者は高アルプスでは常に、ここに記した条件を満たす装丁を用いてきた。そして、その装丁は安全かつ強固であることを実感した。

ヒールバンドをスキー本体から分離することで、弾力性と圧力の均一性が十分に確保されているため、前方への転倒時に不快な負担がかかりません。こうした負担は、スキーの重量が足の筋肉や骨に反作用することでほぼ必ず生じます。現在では、負担や破損はビンディングの硬さではなく、骨や筋肉組織への不均一で衝撃的な圧力の作用によって引き起こされることが一般的に認識されています。

ピンを抜いてレバーを外すだけでスキー板からビンディング全体を外すことができるので、旅行に便利で、[292] 古い装丁や壊れた装丁の代わりに新しい装丁にフィットしないものは、不便な付属品です。

スチールロープバインディングの弱点は次のとおりです。

1. ワイヤーと革を繋ぐリベットが緩む可能性があります。接合は細心の注意を払って行ってください。
2. 金属製の頬部は、他の頬部付きバインディングと同様に、硬すぎたり薄すぎたりすると脆くなる可能性があります。
3. 軟鋼線は撚り線で作られているため、その柔軟性の条件そのものが、撚り線が柔らかすぎたり硬すぎたりする可能性、あるいは硬い角との接触によって断線したり解けたりする可能性を意味します。このリスクを回避するために、ワイヤーを通す際にオイルを塗布した革製のスリーブを使用することで、摩擦からワイヤーを保護し、潤滑性を高めることができます。

ワイヤーの曲げ部分にも潤滑剤を塗布する必要があります。

革製のスリーブは、両頬の外側にリベットで留められており、ループは上向きで自由になっています。これにより、柔らかい素材でできた非固定の「焦点」が生まれ、その中を細いワイヤーが張られながらも緩やかに通っています。こうして囲まれたワイヤーの部分は、足の上下運動に合わせて角度を変え、あらゆる姿勢でそれに合わせて調整されます。

ワイヤーヒールストラップの締め付けを調整するレバーは、スキー板の足の前部に横切るように配置するのが最適である。ワイヤーはこのレバーを自由に通過するが、前述の通り、このレバーにワイヤーを固定してはならない。こうすることで、レンチが外れたり、ランナーが転倒したりした場合でも、スキー板全体が滑走路から外れてしまう。[293]ワイヤー入りのヒールバンドの一部が足に合わせて曲がり、通常の場合のようにバインディングに当たって足を引っ張ったり、バインディングから外したりする代わりに、片側または反対側に少しだけ移動します。

いずれにせよ、物事を最善に考えたとしても、現代のスキーランナーの要望、つまり、全体が順応性があり伸縮性のある均一な素材のバインディングはまだ満たされていない。

数年前、スキービンディングをめぐって、時折白熱した論争が繰り広げられました。スキーブレードの形状、長さ、幅、溝といったものも論争の的となりました。こうした議論は、スキー愛好家や熱狂的なファンにとって、実に楽しいものです。しかし、怒りの言葉は骨を折らないとはいえ、激しい言葉は空虚になりがちで、辛辣なウィットを駆使する以外には、何の役にも立ちません。

2人のスキージャンパーの絵
[294]

第13章
スキーランナーのための冬季登山の基礎

新しい「アルピニズム」—基本原則の再述—スキーランナー と夏の歩行者—著名な医師の経験—雪の中の歩き方—杖に頼らない—ロープを濡らさない—自分の足で立つ—支えとしてのスキースティック—冬物の衣服。

ーロッパでは、ここ150年ほど前まで、スポーツとしての登山は夢にも思われませんでした。当時、スイスの高地渓谷を訪れたのは、少数の科学・地理学者、あるいは、谷やその産物、そしてそこに住む人々と何らかの関わりのある生計や商売をする人々でした。

19世紀には、詩と文学が夏の登山を促し、山の景色を愛する知的かつ感情的な人々に続いて商業活動も活発化しました。ハイアルプスには、アルプスを横断する旅行者以外にも多くの人々が訪れました。

しかし、冬のスポーツを発明したのは現代の世代でした。彼らによって、アルプスの冬は[295] 冬季登山は国際的な注目を集めています。彼らのおかげで、冬季登山はアルピニズムに新たな分野を急速に加えつつあります。

この新しい時代において、登山家の技の最も基本的な原則さえも、改めて明確に述べなければならない。この章は、ごく控えめな趣旨ではあるが、男女を問わず、冬季スポーツ愛好家のために、その目的を説くものである。これらの章を熟読することで、さらに熱意が湧き上がるであろう読者諸氏のために。一般読者、特に女性読者の皆様には、限られた機会と経験の短さを補うために、厳しい試練に耐える苦労を強いられるとは、軽率に期待するものではない。これらのページは、大まかに言って、ほとんどの読者が探求を深めることのない領域を網羅している。読者の皆様には、この辛抱強さを決して後悔することはないだろう。

アルプスでスキーを安全かつ適切に利用できるのは、夏の登山家として山岳地帯に慣れ親しんだ者だけです。しかし、今では多くの人が冬季のみアルプスを訪れています。こうした人々は登山の環境を全く知らないので、ここで注意し、警告を受けてください。

これらのヒントを気にしなければ、私たちの知り合いの有名な医師のような運命を辿ることになるかもしれない。その医師は、1 月中旬、早めの朝食後、ポケットにサンドイッチ、フラスコにウイスキーを数滴入れ、自分と同じように軽装で軽装の息子を連れて、ベアテンベルクのホテルを冷静に出発したのである。

[296]

彼らは陽光を浴びるなだらかな斜面を雪の中を楽しく歩き、正午にはやや高くどこまでも続く岩壁の上にいた。日中の暑さと肉体の疲労で、ウイスキーとサンドイッチはすぐに消え去った。しかし、頭上では太陽が照りつけ、足元は雪が深く積もり続けるだろう。頭は熱く、足は凍え、手足は疲れ​​果てた。とぼとぼと戻るのは気が進まなかった。そこで、日没になると観光客たちは震える足で険しい岩場へと向かった。手はかじかんでいた。濡れた雪の上では滑り、氷はつかまらず、雪の吹きだまりに落ちた。頭はくらくらし、足は凍えた。悲しい物語のハッピーエンドを手短に言うと、午前3時、彼らはランタンを持った農民の一団に墓の縁から引きずり出され、絶望の叫び声に引き寄せられた。

同様のケースはほぼ毎日発生しています。

ですから、もしあなたが登山家になりたいのであれば、おそらくすでに知っていると思っているが、実際には知らないいくつかのことをここで学ぶことができるでしょう。

1.雪の中の歩き方。厚手の靴下とストッキングを履き、釘付けの底と幅広のローヒールの丈夫な革製ブーツを履きます。

坂を上るには、足を軽く、しかししっかりと雪の上に踏みつけ、足の指の付け根に体重をかけます。次に、前足を前に振り上げて、曲げた膝より十分に上に持ち上げます。こうすることで、後ろ足が自由に動き、今度は軽く踏み出せるようになります。地面から押し出すような力で体を上げてはいけません。そうすると、ただ滑ってしまいます。[297] 後ろ向きに。

下り坂では、かかとをまっすぐに伸ばした状態で、かかと全体を雪に平らにつけて土台を築きます。ただし、足をガツンと踏みつけないようにしてください。雪の下には、滑りやすい石や氷があることが多いからです。

杖に頼ってはいけません。雪の中を突き進むとき、杖の先端がどこに止まるかよくわからないので、つまずくことがよくあります。足だけで体をしっかりと支え、バランスを保つ必要があります。

2. 雪の中でロープを使う場合は、引きずらないようにしてください。ガイドにロープをぴんと張ったままにしておくのが面倒な場合は、ロープを手で巻いて濡れた状態を保つように指示してください。何度も凍結したり濡れたりしたロープは、どんな状況でも滑りやすく、急激な負荷がかかると切れてしまう可能性があります。
3. 冬に岩や急斜面の草地を登る際は、凍結していると想定するのが最も安全です。丈夫な手袋を着用し、しっかりと掴まるようにしてください。ただし、突き出た岩に手を通して全体重をかけないようにしてください。このような支えは登山に不可欠ですが、壊れやすいので、あくまでも支えとして利用してください。体重は足にかけ、脚を使って次の支えまで持ち上げてください。凍った地面、霜で覆われた草地、氷で覆われた岩は常に極めて危険です。

凍った岩場を降りる際は、原則としてロープを使い、直立姿勢をとり、ほとんどの場合、丘の斜面に背を向けます。そして、曲げた肘で降りることもできます。[298] 足が次のホールドに落ち着くまで待ちます。

4. 冬季登山家はスキーランニングを好むため、ピッケル、ピオレ、またはピッケルと呼ばれる道具を使う機会はほとんどありません。しかし、困難な場所を通過するためにスキーを外して肩に担ぐ必要がある場合、棒を束ねてピッケルのように使い、支えとします。

急な坂を歩いて下る時は、両手を杖に添えて持ちます。杖の先端を十分後ろの高い場所に置きますが、後ろに寄りかからないでください。足が下から滑り落ちてしまうことに気づくでしょう。坂を上る時は、杖の先端を、歩幅の中間で、立っている地面よりも坂の斜面のやや高い場所に置きます。杖を斜面の下に置いちゃうのはよくある間違いで、確実に危険に陥ります。滑って転んだ時、手と杖は高い場所にいるので、足だけが下の場所で新しいつかまり場所を探さなければなりません。こうして、杖は体の重みから部分的に解放され、体をまっすぐに保つことができます。

5. 冬山登山の服装は丈夫で暖かいものでなければなりません。湿気を帯びた空気は、乾燥しているときよりも、より厳しいものとなりますが、より冷たくなります。冬には雪解けも珍しくなく、谷間での雨は備えが必要です。ブーツとレギンスは耐候性のあるものでなければなりません。防風性のあるニッカーボッカーまたはズボン、シャモア革のベスト、丈は短いが幅広で楽なズボンを着用しましょう。[299] コート。粗いウール素材は雪を吸い込みます。そのような素材は下着として使うようにしましょう。アウターウェアは、雪に対して滑らかで密に織られた表面を持つものを選びましょう。

スキー板とポールを運ぶスキーヤーの絵
[300]

第14章
冬のステーション – 冬のスポーツ – スキーの使い方
イギリス人の目覚め—ヨーロッパの氷と雪のリンク、スイス—高地の冬季スキー場と低地—主なスポーツ センター—島嶼国の幻想—大陸規模の冬季スポーツ協会のネットワーク—氷上での冬季スポーツ—そり—冬の気候は高度によって変わる—高度によるスポーツ センターの分類—スキー ランナーはアルプスの君主—スキーを良好な状態に保つ方法—スキーで走る穏やかな芸術を学ぶ方法—教訓と実践—ターン、ブレーキ、スイング—ポイント最終。

イス人がアルプスの高地の谷間で何世紀にもわたり、クリスマスの熱い陽光を浴びてきた一方で、イギリス人はここ20年ほど前までアルプスの冬季スポーツについて無知であったことを認めざるを得ないのは不思議なことです。啓蒙的な医学者たちが初めて、冬のアルプス気候の滋養強壮効果を推奨しました。その後、パブリックスクール・ウィンタースポーツクラブの熱心な推進者たちが登場しました。現在では、サー・ヘンリー・ランの冬季スポーツステーションがアルプス山脈の端から端まで点在しています。

これらのステーションは、スケート、カーリング、ホッケーなど、イングランドで知られる冬季競技と、スイスの冬の気候がもたらす壮大な景観と尽きることのない機会を結びつけるために考案された、これまでで最も優れた組織の典型です。さらに北に位置する地域と比較すると、スイスのスポーツの利点は[301]例えばスカンジナビア半島の陸地における利点は、中央ヨーロッパの中心に位置し、人口密度が高く、観光客向けの宿泊施設が充実していること、駅から駅までの距離が短いこと、道路と鉄道網がコンパクトであること、そして何よりも冬季を通して豊富な日照時間が得られることです。標高の恩恵については言うまでもありません。空気、太陽、雪が現代人にとって理想的な冬の条件であるならば、高度が上がれば上がるほど、これらの恩恵はより完全に得られるでしょう。

いずれにせよ、標高5,000フィート未満の観測所は、それ以上の標高にある観測所ほど、安定した継続的な霜が期待できません。これは残念なことです。なぜなら、社会的な観点から見ると、低地の観測所は多くの利用者を抱えているからです。冬季スポーツ愛好家は、急な登頂を好みます。スイスほど、高い峰々と深い谷が密接に、そして魅力的に織り交ぜられた場所は他にないからです。定住者が恒久的に居住する最も高い2つの地点は、マローヤ峠とシュプルーゲン峠の間にあるクレスタ・アヴェルス渓谷と、シエール山脈の上にあるシャンドラン・ダニヴィエで、どちらも標高約6,000フィートです。これらの場所は森林地帯より上に位置し、その立地条件にふさわしい、活気ある冬季スポーツ観測所となることが期待されます。モンブランに近く、その潜在能力を最高峰のレベルにまで引き上げるだけのエネルギーがほとんどないメジェーヴは、スケールのもう一方の端、つまり最下層に位置し、アルヴ渓谷のサランシュよりも上位に位置するべきである。残念ながら、これまでは[302] その地域では、進取の気性で行動する傾向はほとんどありません。

これまでのところ、最も重要な駅は以下の場所にあります。

1. エンガディンおよび隣接する渓谷 (サンモリッツ、ポントレジーナ、ケンプファー、シルヴァプラーナ、シルス、マローヤ、フェックス、ダボス、アローザ、クロスタースなど)。
2. ベルナーオーバーラント (グリンデルワルト、ベアテンベルク、ヴェンゲン、ミューレン、グリミ アルプ、カンデルシュテーク、ツヴァイジンメン、アデルボーデン、グシュタード、ラウエネンなど)。
3. ヴォーアルプス地方（シャトー・デー、コンバラ、レ・オルモン、レザン（後者には多くの療養所がある）、レマン湖畔のコーなど）。
4. ローヌ渓谷（シェジエール、ヴィラール、グリヨン、モルジャン、シャンペリー、モンタナ、ヴェルマラ、ルエシュ・レ・バン（ドイツ語：ロイカーバート）など）では、ツェルマットへのアクセスが容易で、冬季は快適に過ごせるかもしれないが、まだ本格的な観光地とは言えない。サース・フェーについても同様で、スイス・アルペン・クラブの英国人会員からの寄贈による新しいブリタニア小屋は、今後多くの英国人スキーヤーを惹きつけるだろう。シンプロン・ホスピスとサン・ベルナール・ホスピスは年間を通して営業している。
5. ザンクト・ゴッタルド地区（アンデルマットなど）
6. ジュラ山脈（サン・セルグ・シュル・ニヨン、レ・ラス・シュル・サン・クロワ、モン・ソレイユ・シュル・サンティミエなど）。
7. モンブラン地区（シャムニ、サン・ジェルヴェ、ル・プラネット、フィンオーなど）。

ブリタニアハット。

302ページをご覧ください。

連邦鉄道のオフィスは、ロンドンSWのリージェントストリート11Bにあり、[303]スイスの登山リゾートの冬季リストを図解付きで紹介します。これらの多くは地元企業のみによって設立されたものです。これらのリゾートは大変高く評価できるもので、費用もそれなりにかかりますが、エンガディン地方、グリンデルワルト、そしてイギリス人が経営するスキー場のような一流のスケート施設を備えていることはあまりありません。

広くて手入れの行き届いたスケートリンク、カーリング池、よく整備されたトボガンとボブスレーコース、ホッケーのリンク、たくさんの良いスキー場、そして男女問わず無制限の数の訪問者を収容できるホテルの宿泊施設を誇る駅は、3フィートから9フィートの雪に埋もれたスイスの辺鄙な山村における並外れた近代的成果である。

イギリス人――あるいは国籍を問わず首都からの訪問者――が利用する駅と、地元の人々がスポーツや休暇で訪れる駅との間には、顕著な違いがある。この二つの階層は、ほとんどの場合無意識のうちに、そして特に意図的にそうするわけでもないが、非常に効果的に互いを避け合っている。

前者は快適さを求めて「セントラルヒーティング」に頼っている。彼らはひたすらこれに頼り、最高の認可を受けたスキー場にこぞって集まるため、冬に活動的なスポーツマンは自分たちだけだと、しばしば甘やかされて思い描いている。例えばヴィラールでは、筆者はどれほど何度もこう尋ねられたことだろう。「スイスでスキーをしているのは、なぜ我々イギリス人だけなのですか？」この誤解は簡単に説明がつく。なぜなら、そうした印象を受ける人は、それを正すために遠くまで出かけないからだ。もしそうするなら、彼らはすぐに、このことがいかに大きな問題であるかに気づくだろう。[304] スキーで走る人のうち、イギリス人はごくわずかです。少し考えれば、これはごく自然なことだと分かります。

スキー滑走施設は、スカンジナビアから中央ヨーロッパを抜けて海岸アルプス山脈まで、そして西はヴォージュ山脈とドーフィネ山脈から東はカルパティア山脈まで、いわば途切れることのない線のように広がっています。この広大な地域で集められるスキー滑走者の数は、（特筆すべきスキー施設が存在しない）イギリス諸島で生み出せる量をはるかに上回っています。

中央ヨーロッパ全域は、いわばアルペンスキー協会やスキークラブの巨大な網に絡み合っている。これらの団体は定期的に競技会を開催し、国際会議にも出席することで、ある程度の世間の注目を集め、英国ではほとんど注目されていないほどの関心を集めている。

スイスを冬に訪れる観光客は、やや軽率にも、夏に最適と評判のリゾート地に群がりたがります。これはあまり良い方法ではありません。冬季のリゾート地は、それぞれの特徴に合ったものを探すべきです。低地にあるリゾート地の多くは、夏ほど冬には適していません。さらに、専門家から好意的な評価を受けているリゾート地も、これまで一般には紹介されてこなかったのです。

冬季スポーツは2つの種類に分けられます。

1. 自然のみに依存するもの。

[305]

2. 人工的に助けられた自然に依存するもの。

後者のクラスでは、スケートとカーリングが最も人気があります。前者では、スキーでのランニングが最も人気があります。

ここでスケート、カーリング、ホッケーについて長々と述べるのは場違いでしょう。これらは青空の下、アルプスの雄大な景色の中で楽しむ至福の娯楽ですが、登山とは別物です。スコットランドとスイスのカーリング選手は、カンデルシュテークなどの競技場で競い合っています。カーリングストーンはロンドンから輸入され、カーリング愛好家に人気の競技場には、今では池が作られています。

スケートリンクはカーリング池よりもはるかに費用がかかります。スケート愛好家は、ホテルの近くに購入し整備しなければならない土地がどれほど貴重で広大なものであるかを忘れがちです。プロのスケートリンク建設業者が要請され、大勢の清掃員が彼らの指揮下にあります。日中は、巨大な袋布やキャンバス地を張って太陽光線を遮り、強い日差しを抑えなければならないことがよくあります。照明用の電力供給が不足することはめったにないため、アルプスのリンクでは夜間のフェスティバルが大きな魅力となっています。

社交生活は確かに時に行き過ぎて、精神の安定を妨げることもある。イギリス人が娯楽として、地元の射撃場でスイス軍のライフルを農民と友好的な競争に使うと、これまでのところスイスチームが必ず勝利してきた。これは間違いなく、イギリスの狙撃兵が「社会的な義務」のために召集されるからだろう。[306] 「駅に着く」という表現が、あまりにも短い間隔で表示される。

トボガン（リュージュ）とそりは、スイス人にとって馴染み深い乗り物です。スイスの木こりたちが、重たい荷物を積んだそりを操り、ギザギザのカーブを曲がり、険しい氷の崖を滑り降りる姿は、男らしさと力強さを深く物語っています。一度そりを滑れば、新たな感覚に出会うでしょう。

しかし、「一般の群れ」は、明確に整備された道路や小道、あるいは専用に敷設された滑走コースでそりやボブスレーをします。地形やカーブに合わせて、そしてスピードを上げるために、人工の滑走コースは科学的に、事前に綿密に設計されたラインやカーブに沿って造られています。土手はシャベルで積み上げた雪で作られ、しばしば水をかけてブロック状に固められています。

アルプス地方の気候は、スイスアルプス、フランスアルプス、イタリアアルプス、オーストリアアルプスなど、標高によって大きく異なります。標高1,500フィート（約450メートル）未満の都市部、湖、河川の地域では、気候が最も厳しくなります。

標高900メートル以上の地域では、冬特有の様相を呈し始めます。しかし、気候とスポーツ全般の適性を混同してはなりません。標高900メートルから1200メートルの観測所は、他のあらゆる点でどれほど優れていても、まだ完全に信頼できる冬の気候を示すには十分な高さではありません。南西の風、度重なる雪解け、雨、霧は、3週間のうち1週間、そのような地域でのスポーツに深刻な影響を与える可能性があります。

[307]

しかし、標高4,000フィート（約1,200メートル）を超えると、12月初旬から安定した冬の気候となり、3月末まで続くと予想されます。穏やかな天候や長時間の日光浴の影響で、時折雪解けも見られますが、乾燥した冷たい空気と、まるで熱帯のような灼熱の太陽が、このスポーツシーズンの主役です。

標高7,000フィート以上の地域では、冬季観測所がまだ開設されていないため、アルプスの気候の有効範囲は次のとおりです。

1. 標高 3,000 フィート未満 (ヴヴェイの上のモンペルランやヴァロルブの上のバレーグなど)。
2. 3,000 ～ 4,500 フィート (これらのステーションの数が最も多く、最も利用される)。
3. 4,500 フィートから 6,500 フィートの間 (この高度に達すると、呼吸や心臓の障害、精神的な興奮、不眠症などの症状が出る人もいます)。

この最後の、そして最も標高の高い地域に位置するスキー場は、素晴らしいスポーツの拠点です。例えば、ミューレン、モンタナ＝ヴェルマラ、エンガディン地方北部全域、アローザ、ダボスなどが挙げられます。これらはスキーランナーにとってまさに天国です。特にポントレジーナは、スキーでの長距離旅行に最適な拠点の一つです。しかし、他の地域がやや平坦すぎるのに対し、ポントレジーナ地区には短くて簡単なコースはそれほど多くありません。

標高7,000フィート（約2,100メートル）以上の高度では、まるで北極のような気候です。美しく輝く太陽が照りつける時期もあれば、嵐のような雪をまとい、身を切るような冷たい風が吹く時期もあります。冬は気温が常に低く、夏でも毎晩雪線より上に霜が降りるほどです。しかし、最も寒い1月には、[308] この天候では、数週間にわたって、雲ひとつない風のない空から太陽光線が次々と降り注ぎ、日の出から日没までの間に感じる身体の熱さは非常に強烈になることがあります。

これらすべての魅力は、おそらく、以前と同じように、退屈な北部の故郷から、イタリアの平野に200マイルの長さのバルコニーとして南の正面を開く高台に建つ家へスキーを運ばなければ、ほとんど意味を持たないでしょう。

この章の最後の行が、冬の装いのハイアルプスを人間の目が届く範囲にまで連れて行くスキー技術の基本的な部分を読者が習得できるようにするものでなければ、この章が適切な結論に至ることはなかっただろう。

初心者は、アッシュ材で作られたスキーを購入し、腕を頭上に伸ばした時の届く範囲よりも少し短いものを選ぶと良いでしょう。Huitfeldtビンディングが最も便利で、改良されたEllefsenクランプ（Asporという名称で特許取得済み）が付属しています。

スキーを使用する前に、1週間ごとにオイルを塗り直し、オイル（できれば熱した亜麻仁油）が木に十分に浸透するまで待ちます。その後、乾燥したパラフィンワックスを木目に軽く塗り込みます。スキーを使用した後は、毎回清掃し、オイルを含ませた布かスポンジで磨いてください。

足を暖かく保つことは健康と快適さへの王道です。ブーツには、それぞれの足指が自由に動けるだけの十分なスペースが必要です。

[309]

まず、平らな場所で、何の支えもなく滑れるように練習しましょう。オイルとワックスの塗布に関するアドバイスに従ってスキー板の裏面を滑っていれば、スキー板の裏面は完璧に滑らかになり、滑りやすくなります。次に、滑走できる最も緩やかな斜面を選びましょう。平らな雪面に続く緩やかな斜面が良いでしょう。

両手に軽い竹やハシバミの木の棒を持ち、ゆっくりと着実に降りる練習をしましょう。これらの棒は、起き上がる時だけに使います。一本の棒、太くて重い棒、長い棒で練習するのは絶対にやめましょう。

右足を前に出し、次に左足を前に出します。そして、片足だけで降り、右足と左足を交互に使っていきます。

これらの準備練習は、非常に忍耐強くやり遂げましょう。スキーランニングほど「急げば急ぐほどスピードは落ちる」とよく言われるスポーツはありません。

スキー板を雪面から浮かせてしまう初心者は、重大なミスを犯しています。平地だけでなく、上り坂でもスキー板を雪面に沿って滑らせるべきです。スキー板は足のように持ち上げられるものではなく、引き出された車輪のように押し出されるように作られています。賢明な初心者は、無理やり斜面を登ろうとはせず、後ろに滑りそうになったらすぐに右か左に滑らせます。上りでも下りでも、常にスキー板を密着させておくべきです。また、下山時は膝をしっかりと閉じておくべきです。腰からかがむのではなく、足首の関節から前傾姿勢になり、スキー板の中央でバランスが取れるようにする必要があります。[310]手足は全体的に緩く楽なままです。

まっすぐ楽に走るための秘密は、次のシンプルな黄金律にまとめられます。

1. 滑降する斜面に対して体が直角になるように、スキー板の上で直立します。
2. スキー、足、膝を一緒に保ちます。
3. 次に、それぞれの足を交互にランジし、そのたびに前方の膝をできるだけ曲げる練習をします。
4. ランジングしながら、体の重みを左右のスキー板に交互にかけます。
5. 前に曲げた膝の上に体を乗せ、交互に各足をできるだけ後ろに突き出す練習をします。
6. 次に、両方のスキー板を再び近づけ、傾斜が増していくハングに沿って下っていきます。
7. 次に、まず片足で、次にもう片方の足で、長い斜面の端から端までを滑降し、もう片方の足の力を使わずに、それぞれのスキー板だけで滑れるようになるまで滑り降ります。
8. 左右のスキーを交互に後ろに引きずり、後ろのスキーを自分の体重から解放し、前のスキーを空中に上げて後ろのスキーに体重を移す練習をします。

ここまで来たら、右や左へのスイングを試し始めるかもしれません。

1. 右へのテレマークスイングをするには、左スキーを前に押し出し、体重を膝を完全に曲げた位置よりかなり上に乗せます。そして、カーブの内側で体を少し傾けると、[311] 右側の雪面に描きたいものを描き始めると、前方のスキー（左）が横滑りを始めます。内側のスキー（右）は、右足を後ろにしっかりと伸ばし、体重を内側のスキーにかけないようにすれば、カーブに沿って進みます。
2. 右へのアルペンスイングをするには、左スキーのビーク（またはヘッド）を右スキーの方に向け、体重を斜面の一番下、左スキーにかけます。すると左スキーは下方と横方向にスイングし、足の圧力で右スキーのヘッドを回り込み、ターンが完了します。このスイングでは、かかと（またはスキーの後部）が外側に飛び出します。
3. クリスチャニアスイングを右に行うには、まずスキー板を均等に、かつ接近させてから始めます。右スキー板を少し前に出し、急激にスピードを上げ、左腰から右にかけて体重を少し後ろに押し出します。スキー板のかかとが体から離れて左後方に滑り、両方のスキー板の先端が右を向きます。

クリスチャニアはスイングが難しいことで知られていますが、ここには「ストレート チップ」があります。かかとのエッジがすり減った古いスキーですが、美しくフェザーラウンドしています。

深い雪や重い雪の中でターンを練習するときは、足首を捻挫したり捻挫したりしないよう注意してください。硬くて波打つ雪はさらに危険です。

標高7,000フィート以上の高地で、スイス人が既に達人であるハイアルプス・スキーランニングを始める方法を教える場ではありません。なぜなら、この段階のスポーツは初心者向けではないからです。一方、優れた技術を持つ熟練ランナーは、[312] あらゆる困難に慣れ、ガイド役を務めた著者は、冬の高アルプスが、大胆で冷静で強い者にとって、無限の楽しみを用意していることを、本書に多くのページを追加してくれるだろう。筆者よりもはるかに優れた解説である。

逆立ちしているスキーヤーの絵。キャプションは「THE END」
アンウィン・ブラザーズ・リミテッド、ザ・グレシャム・プレス、ウォーキング・アンド・ロンドン

バーバリー

スキーヤー
耐候性アウトリガー

スキー、リューゲ、スケート

本物のバーバリーの衣類にはすべて「Burberrys」のラベルが付いています。

「アルペンスポーツのヒント」

『ハイアルプスのスキーコース』
の著者、FFロジェ教授による。

ウィンター スポーツで優れた成績を収めたいと願う人々に向けた、貴重なアドバイスをまとめたハンドブックです。

価格は6ペンス、送料無料。

バーバリーのアウトリガーは、専門家の仕様に基づいて設計されたメンズ・レディース用で、ウィンタースポーツの厳しい要件を完全に満たします。最も過酷な条件下でテストされ、他のいかなる装備品よりも圧倒的に優れていることが証明されています。

バーバリーの素材は、独自の製法で織り上げられ、防水加工が施され、極寒の天候でも健康的な暖かさと快適さを提供しながら、優れた通気性で過熱を防ぎます。軽やかな風合いで疲労を最小限に抑え、体力を温存します。

バーバリーの耐候性システムは、生地の通気性を損なうことなく、あらゆる湿気に対して永続的に耐性を発揮します。バーバリー・ウィンタースポーツの素材は表面が滑らかでシワになりにくいため、雪が付着するのを防ぎます。

軽量でありながら高密度に織られたバーバリーは、冷たい風を遮断し、耐久性に優れているため、雪や氷の中で何年も乱暴に着用しても、外観や効率性に影響はありません。

バーベリー

ロンドン、サウスウェールズ州ヘイマーケット。
ブール。マルゼルブ、パリ。

初心者と登山家のためのスキー

W. リックマー リックマーズ

72枚のフルページ図版と本文中の多数の図表付き。布装、正味4/6ドル。（国内送料4ペンス）

リックマーズ氏ほど長年にわたる過酷なスキーの経験を振り返ることができる人は稀有であり、また、彼以外に、初心者にスキーを教えることにおいてこれほど豊富な経験と成功を収めた人物はいない。本書は、登山家からのアドバイスを収録しているという点で特に貴重である。本書は「簡潔で分かりやすい」内容で、初心者ができるだけ早く習得するために知っておくべきすべてのことを網羅している。第二部では、スキーランニングの基本を習得し、短いツアーに出発した後、厳しい冬の山々への長い遠征へと進む初心者に向けた、適切な警告と的確なアドバイスが与えられている。リックマーズ氏の一貫した理念は、長年の実績と絶対に必要なことだけを教え、伝えることであり、これにより、これからスキーツーリストを目指す人が多くの決断に迷うことなく済むようにしている。

この本は、このテーマを英語で解説した最も完全な入門書となるでしょう。

「大陸のウィンタースポーツの中でも最も魅力的な一冊。リックマーズ氏は、自身も精力的にスキーを滑る熟練ランナーであるだけでなく、長年スキーの指導者としても経験を積んでおり、本書は初心者が最短時間で有能なスキーランナーになるために知っておくべきすべてのことを網羅しています。」— TP’s Weekly

「彼は豊富な経験を持つ指導者であり、初心者が陥りがちなあらゆるスタイルの欠点を研究し、それらをすべて克服する方法を学んでいます。本書を参考に、初心者があらゆる姿勢と動作を学び、正しい練習をし、間違いを痛切に修正すれば、一流ランナーへの道を歩み始めるでしょう。」—スコットランド・スキークラブ誌

各書店にて販売中。

T. FISHER UNWIN、1 Adelphi Terrace、ロンドン。

*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍「高アルプスのスキーコース」の終了 ***
《完》