これはオンライン図書館に上下２巻に分かれて登載されているのですが、この機械和訳においてファイルを１本に結合しています。
原題は『Journeys in Persia and Kurdistan』、著者は Isabella L. Bird です。
例によって、プロジェクト・グーテンベルグさまに御礼をもうしあげます。
図版は省略しました。索引が無い場合、それは私が省いたか、最初から無いかのどちらかです。
以下、本篇。（ノー・チェックです）
*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍「ペルシャとクルディスタンの旅」第 1 巻（全 2 巻）の開始 ***
転写者メモ:
明らかな誤植は修正されました。原文のスペルやハイフネーションの不一致はそのまま残されています。
このテキストには、長母音（ā、ē、ī、ō、ū）が含まれており、Unicode（UTF-8）ファイルエンコーディングが必要です。これらの文字が正しく表示されない場合は、ブラウザが対応していないか、フォントが利用できない可能性があります。まず、ブラウザの「文字セット」または「ファイルエンコーディング」がUnicode（UTF-8）に設定されていることを確認してください。ブラウザのデフォルトフォントを変更する必要がある場合もあります。
ペルシャとクルディスタン
への旅
ビショップ夫人（イザベラ・L・バード）
ビショップ夫人（イザベラ・L・バード）。
ペルシャとクルディスタン
への旅
上部カルン地域での夏と ネストリウス派のラヤ
への訪問を含む
ビショップ夫人
（イザベラ・L・バード）著
王立スコットランド地理学会名誉会員、
『サンドイッチ諸島での6ヶ月』
『日本未踏の地』等の著者。
2巻構成—第1巻
肖像画、地図、イラスト付き
ロンドン、
ジョン・マレー、アルベマール・ストリート
、1891年
旅に出ない多くの人々に
、
この本を
心から捧げます
ビショップ夫人の作品。
「バードさんの日本に関する魅力的で示唆に富んだ著作は、一流の旅行家、そして生き生きとした描写力のある作家としての、彼女が築き上げてきた名声を揺るぎないものにしています。バードさんは生まれながらの旅行家で、恐れ知らずで、情熱的で、忍耐強く、教養があり、何をどのように描写すべきかを熟知しています。どんな危険にもひるむことなく、どんな疲労や不快感にも落胆したり、拒絶したりすることはありません。」—クォータリー・レビュー
I. 日本秘境の道
― 蝦夷地の先住民族訪問、日光・伊勢神宮訪問を含む。
挿絵付き。クラウン 8巻 7シリング 6ペンス。
II. ロッキー山脈における女性の生活。
挿絵付き。8vo. 7s. 6d.
III. ハワイ諸島：
サンドイッチ諸島のヤシ林、サンゴ礁、火山に囲まれた6ヶ月。
挿絵付き。クラウン8巻、7シリング、6ペンス。
IV. 黄金のケルソネーゼとそこへの道。
地図とイラスト付き。クラウン8巻14シリング。
ジョン・マレー、アルベマール・ストリート。
序文
本書を構成する手紙は、2年間に及ぶ東方諸国への旅の後半部分を網羅しています。[1]事実と印象を忠実に記録しようと努めましたが、疲労困憊の行軍の終わりに、そしてしばしば非常に不快で困難な状況下で急いで書かれたため、出版に際しては、細心の注意を払って作成したメモに訂正を頼りました。残念ながら、これらの手紙のほぼ全てを紛失してしまいました。一部はペルシアへの最後の旅の途中、一部はトルコ国境で紛失しました。これは大きな損失であり、この不幸がなければ起こらなかったであろう誤りについて、読者の皆様にお詫び申し上げます。
ペルシアに関する文献は非常に広範囲にわたるため、これまでヨーロッパ人が踏破していなかったルリスタンの一部を除いて、私が伝えるべき新しい情報はほとんどないかもしれません。しかし、旅行者はそれぞれ、先人たちが受けた印象とは異なる印象を受けるため、私の本が、私たちが今後より密接な関係を持つことになるであろう国や人々についての知識の総量に一般大衆に貢献する誠実な試みとして受け入れられることを願っています。8
これらの書はペルシアと東アジア小アジアへの単なる旅行記であり、どちらの国についても書かれたものではないため、私の観察範囲外の主題への言及は簡潔で付随的なものにとどまっている。政治体制、宗教・法制度、土地所有、課税形態などは数行で済ませ、社会慣習については私が実際に接した際にのみ記述している。イリヤト族、すなわち遊牧民はペルシアの人口構成において非常に重要な位置を占めているが、私はそのうちバフティヤリ族とフェイリ・ルール族という二つの部族についてのみ言及している。ペルシアの古代遺跡についても、他の多くの主題と同様にほとんど触れられていない。これらの主題は、以前の著者によって多かれ少なかれ正確に「網羅」されている。
私がこれらの省略をすることに、なおさら満足感を覚える。なぜなら、ペルシャに関して「知り得る」ことのほとんどは、現在出版されているジョージ・N・カーゾン議員の著書『ペルシャとペルシャ問題』によって知ることができるからだ。カーゾン議員はペルシャを広範囲に旅しただけでなく、膨大な労力と研究を注ぎ込み、最新かつ最良の公式情報を入手するという特別な機会に恵まれたため、その著書は「網羅的」と評しても過言ではない。
親切に感謝することは常に喜ばしい義務であり、多くの友人たちには様々な形で助けていただき、また、私のメモで失われた事実を復元するために尽力してくれた人や、写本で書かれた手紙の一部を丁寧に改訂してくれた人にも深く感謝しています。インド当局には、スケッチマップの材料、多くのイラストの元となった写真、そして貴重な地理報告書の使用を許してくださったことに感謝いたします。また、ロイヤル・インディアン・センターのディレクターであるシスルトン・ダイアー氏にも感謝いたします。 9いくつかの植物標本の識別のために、キュー植物園へ行きました。
私を自宅に迎え入れてくださった多くの親切な友人たちに敬意を表し、ペルシャやトルコに関する彼らの見解を模倣したり漏らしたりしたことを一切否定いたします。また、本書で表明された意見については、それが正しいか間違っているかに関わらず、完全に私自身の責任であることを表明し、受け入れます。正確さを期したつもりで間違いを犯した場合でも、ペルシャとクルディスタンを最もよく知る方々から、きっと温かくお許しをいただけると確信しています。
日記という形式だけでなく、その現実性も保持することは、作者にとっても読者にとっても必ずしも満足のいくものではありません。作者は素材の文学的・芸術的な構成を犠牲にし、どれほど容赦なく省略したとしても、読者は多くの些細な詳細に巻き込まれ、それを「ずさん」とでも言いたくなるような方法で扱われ、親しい手紙に執着する自己中心性に憤慨することになるからです。それでも、この形式の物語には多くの欠点がありますが、それでも手紙は読者を旅行者の立場に置き、最初の印象の鮮やかさや旅の面白さや楽しさだけでなく、旅にしばしば伴う苦難、困難、退屈さも共有できる最良の方法だと私は考えています。
以下の手紙は、私の考えでは活気に欠けているように思われますが、読者の皆様にはご容赦ください。これらの手紙は、元々は私の旅行記のインスピレーションの源であり、これらの手紙に備わっていた輝きのすべては、彼女の深い共感によるものでしたが、愛する唯一の妹を失ったこと、そして、私の最愛の夫を失ったことという、重く揺るぎない影の下で書かれ、その後も編集されてきました。 ×そして、私の最後の巻は、慎重な改訂を経て出版されました。
これらの手紙は、その対象地域について私が見たものを忠実に反映していると信じ、私は、かつて極東やその他の地域を旅したときに私が受けたのと同じ親切で寛大な批評をこれらの手紙にもお願いし、人種や信仰に関する知識の増大が目指す目標、すなわち神の父性の光に照らして見た人類の兄弟愛のより真実でより親切な認識にこれらの手紙が導く助けとなることを望みます。
イザベラ・L・ビショップ。
1891年11月12日。
図表一覧
第1巻。
11
ビショップ夫人（イザベラ・L・バード） 口絵
ゴーファー 19ページ
トルコ国境の要塞 78ページへ
旅行者向けの宿泊施設 82
ペルシャのパン作り 159
ファティマの聖地 167
ダーヴィッシュ 237
アルダル城 318
イマーム・クリ・ハーン 326
デュプランのカルン 351ページへ
アリ・ジャン 362
リバスグンのアルメニア人女性 366
リバスグンの城壁と門 368ページへ
ペルソ・バフティヤリのゆりかご 372
ダストガードテント 378ページへ
用語集
13
屋根付き貯水池、アバンバール。
マスター、アガ。
アンダルン、女性の居住区、ハラム。
アラク、粗い酒。
バジル、風の塔。
別れの護衛、バドラガ。
バラカーナ、上の部屋。
ブリンガル、ナス。
チャパール、ポスト。
チャパール・カナ、ポストハウス。
チャピ、バクティアリの民族舞踊。
ラバ使いのチャーヴァダール。
Farāsh は、文字通り、絨毯を広げる人。
ファルサク、3.5マイルから4マイル。
ガルダン、パス。
ガズ、マナから作られたお菓子。
ゲリム、薄いカーペット、ドラゲット。
夏用の靴、ゲヴァ。
ゴラム、公式の使者または随行者。
知事ハキム。
医師のハキム。
ハマム、トルコ風呂または温泉。
ペルシャの遊牧民であるイリヤト族。
イマーム、聖者、宗教教師。
聖者の聖地、イマームザーダ。
歓迎の行列、イスティックバル。
7月、馬の外側の毛布。
ケバブは串に刺した肉を味付けして焼いた料理です。
カフィル、異教徒、キリスト教徒。
か、わらを切った。
カジャウェ、馬の荷袋。
カリアン、「ハッブルバブル」またはタバコ用の水パイプ。
カマルバンド、ガードル。
地下水路、カナート。
テントの垂直面であるカナト。
カルシ、火穴を覆うための木製の枠。
カティルギ（トルコ語）、ラバ師。
ケチュダ、村長。
カーン、領主、王子。エスクァイアと同じくらい一般的な呼称。
カーン（トルコ語）、宿屋。
曲がった短剣、カーンジャル。
ハンジー（トルコ語）、ハーンの守護者 。
高貴な女性、カヌム。
クルジン、鞍袋。
Kizik、動物燃料の塊。
コタル、点灯。はしご、パス。
クルバナ（シリア語）、聖体拝領。
クラン、8ペンス。
くっ、山。
リラ（トルコ）、約1ポンド。
マレク（シリア語、文字通り「王」）、族長または首長。
助産師のママチさん。14
マンゲル、火鉢。
マスト、凝乳。
メドレセ、大学。
ミルザは書記官、秘書、または紳士。教養のある人。
Modakel、違法な割合。
宗教教師のモラ。
ムンシ、事務員、語学教師。
ナマド、フェルト。
ナスル、スチュワード。
オダ（トルコ語）、人間と動物が住む部屋。
ピアストレ、2ペンス半の価値があるトルコの硬貨。
ピラハン、シュミーズまたはシャツ。
ピシュカシュ、名目上のプレゼント。
カシャ（シリア語）、司祭。
ラヤ、シリア人を対象とする。
ロガン、澄ましバター。
ロシアの茶壷、サモワール。
将軍、サルティップ。
セラダール、キャラバンサライの番人。
フルーツシロップ、シャルバート。
両替商のシュロフ。
シュルダリ( Shooldarry ) は、2 本のポールと 1 本の棟木でできているが、カナトがない小さなテントです。
シュルワール、ワイドパンツ。
ソワール、騎手、騎兵。
タクチャー、壁の窪み。
ラバの子、タクトラワン。
タンドゥール、床に埋められたオーブン。
唐、亀裂または隘路。
トゥファンチ、歩兵、武装した歩兵。
トゥマン、7シリング6ペンス。
公認代表者であるVakil氏。
政府の代理人、ヴァキル・ウ・ダウレ。
藪、ポニーまたは下等な馬。
ヤイラック、夏の宿営地。
イェクダン革で作られたラバまたはラクダの胴体。
ヨーグルト（トルコ語）、凝乳。
ザプティエ(トルコ人)、憲兵。
手紙I
1
アジアのトルコ、バスラ、1890 年 1 月 1 日。
ペルシア湾を遡上するシロッコ船に続いて吹いてきたシャマル、つまり北西の風が、ペルシアで最も重要な港町ブシレの海岸線に錨を下ろすと、停泊地の浅瀬を赤みがかった酵母のように激しく打ち付けていた。ドイツ人士官のペルシア軍艦 ペルセポリス、英国船スフィンクス、ロンドン所有の大型汽船2隻、アラブ人が所有・航行する英国製3本マストのクリッパー、そして数隻のアラブ系原住民船が、岸から2～3マイルの地点で錨を曳いていた。原住民のバガロー（小型帆船）は貿易船の周りに群がり、ぶつかりながらやっとのことで錨を下ろしたり、風に面して短波をかき分けて激しく揺れ動いたりしていた。操船は容易で、見事に航行していた。一方、レジデンシー社の蒸気船は、蒸気を吐きながら苦労しながら、激しい向かい波にほとんど耐えていた。
ブシレは、2階建ての家屋が数多く立ち並び、人口は1万5000人にも達するにもかかわらず、非常に地味な外観をしており、アッシリア号の 甲板からはまるで海面下にあるかのような印象を与えるほど低い位置にある。シャマルは向こうの砂漠で砂嵐を巻き起こし、砂は黄色い雲となってその上を漂い、遠くから湾東岸の荒々しい荘厳さを醸し出す山々は、かすんで見えなくなっていた。 2ぼやけて風が吹く海岸が、ぼやけて風が吹く海と調和しています。
幾度かの試みが失敗に終わり、ようやく蒸気船の側に到達した蒸気船は、ロス大佐からの歓迎の手紙を届けた。ロス大佐は18年間、ペルシャ湾駐在英国駐在官として卓越した能力、判断力、そして機転を利かせ、ペルシャ人、アラブ人、混血の人々、そしてヨーロッパ人から等しく尊敬と心からの敬意を獲得してきた。彼の親切と歓待については、改めて手紙を書く必要はない。なぜなら、ペルシャ湾を訪れるすべての外国人は、その両方を深く経験しているからだ。
小さなランチは風に乗って岸に向かっていたものの、コルクのように揺さぶられ、大量の水しぶきを上げて、ひどく冷たく、波も荒かった。そのため、浅く風に荒れる停泊地の水面から、総督官邸の下の突き出た防波堤に移ることができて、ほっとした。二頭の気性の激しいアラブの小馬に引かれた二頭立て馬車が、ブシャールの背後にある風の強い低い道を通り、町の一部を抜け、再び海岸へと向かった。海岸では、黄色い長い波が轟音を立ててクリーム色の泡を漂わせていた。ペルシャ風の大きな邸宅であるレジデンシーは、東洋の大きな邸宅にありがちな、半ば要塞化されたような外観をしており、中庭を囲むように建てられ、立派な玄関があり、ボンベイ海兵隊大隊の整然とした兵士たちが並んでいた。ペルシャやトルコではよくあることですが、応接室、リビングルーム、ゲストルームはバルコニーに面した2階にあり、下階は使用人や家庭のオフィスとして使われていました。ロス大佐とその家族の温かいもてなしには、暖炉の火が心地よかったです。というのも、前の週は気温が84度から93度まで変動していたのに、この日は日の出とともに気温が45度まで下がり、冷たく湿った風がイギリスの2月の気候を彷彿とさせていたからです。壁が厚いレジデンシーでさえ、侵入されてしまいました。 3海の砂が吹き抜け、シャマル の遠吠えや叫び声、そして風に吹かれた水しぶきが時折響く低いシューという音が響き渡る。
このみすぼらしい停泊地は大きな取引を行っているが[2] 、内陸の都市へ送られるすべての俵や箱は、恐ろしく危険なコタル（岩の梯子）を越えてラバの背中に積まれなければならない。ペルシアの主要な隊商路は、ブシャールからシーラーズ、エスファハーン、カシャーン、クムを経由してティヘランへと続く。荷物を積んだラバは、道路の状態に応じて、エスファハーンまで30日から35日、エスファハーンからティヘランまでは12日から16日かかる。
ブシレの外観は、普通の東部の町と何ら変わりません。不規則で汚れた路地、ところどころ低い戸口のある泥壁、キャラバンの需要を主に考慮したバザール（そこではほとんどの製品がイギリス製）、男性の服装の多様性、いくつかの小さなモスク、アラブ人の顔立ちと衣装の顕著な優位性、そして町から1マイル離れた井戸から革袋に水を汲むロバの列が絶え間なく続く、といった印象です。 4初めて目にしたペルシャの都市です。しかしながら、官僚主義や建築様式を除けば、ペルシャ人らしさは強くなく、住民は主に「湾岸アラブ人」で構成されています。ヨーロッパ人の居住者は50人近くおり、電信担当者や、イギリスと大規模な取引を行っているペルシャ湾貿易会社、ホッツ・アンド・カンパニー、グレイ・ポール・アンド・カンパニー、そして湾岸貿易を飛躍的に発展させたイギリス領インド蒸気航行会社の代表者も含まれています。
ブシレは、シーラーズとペルセポリスを経由して「ペルシア経由で帰国」したいと願うインドからの旅行者にとって、絶好の出発点です。チャールヴァダル（ラバ使い）と必要な装備は入手可能ですが、有能で信頼できるペルシア人の使用人を見つけるのは、駐在官の厚意をもってしても困難です。駐在官から、この不可欠な品物をブシレに頼んではいけないと事前に警告されていたため、私はインドから、経歴も人格も優れたペルシア人を連れてきました。彼は母国に帰りたいと願っており、私の通訳、伝令、そして唯一の付き添いとして喜んで応じてくれました。カラチを出発する前から、彼が後者の二つの職務を遂行できるかどうか、深刻な疑念を抱いていた。航海中にその疑念は深まり、レジデンシーのランチで揺られている間に確信に変わった。そこでは、自称「若いペルシャ紳士」が、絶望的な表情でまっすぐに座り、高い帽子をかぶり、仕立ての良いヨーロッパ風のスーツに身を包み、欠点のない褐色のブーツに雪のように白い襟とカフスを身につけていた。彼は実に洗練された感性と礼儀正しさを備えていたが、どうにも場違いだった。私はキャンプの荒廃と荒々しさの中で、彼が無力に無力にしている姿を想像し、彼に卑しい仕事を頼むことへの抵抗感を強く抱くだろうと覚悟していた。そして、彼自身にも同じ疑念を抱いていたことが分かり、嬉しく思った。5
私はハッジにすぐにインタビューした。湾岸アラブ人で、様々な旅人に接客し、メッカには10回訪れ、マスカットのスルタンから女王に贈られた馬でウィンザーにも行った経験があり、6ヶ国語をほぼ話せ、英語もそこそこ堪能で、推薦もいくつかあり、キャンプ生活のあらゆる要求に「応えられる」と自称していた。翌朝、私は彼を「万能人」として雇った。粗野なアバ（イスラムの祭服）と大きなターバンを巻き、長いナイフとリボルバーを腰帯に抱えた、大柄で野性的な風貌のアラブ人は、とても女中とは思えないほどだが、私に合うのではないかと期待している。こうした経歴を考えると、彼は宝物というよりは、むしろいたずらっ子である可能性が高い。
シャマルが続いたため、汽船は露出した停泊所で荷降ろしができず、私たちが合流した際にランチが揺れた。ファオの電信局に立ち寄り、ジュルファの教会宣教協会伝道部の責任者であるブルース博士を乗せた。彼はこの土地と人々を長年深く知っており、チグリス川では非常に貴重な戦力となるだろう。
シャット・エル・アラブ（合流したチグリス川とユーフラテス川）の外側の砂州から上流約60マイル、ファオの河口から上流40マイル、トルコのバスラ港から下流20マイルの地点に、カルーン川の現在の主要出口が人工水路を通って北東からシャット・エル・アラブに流れ込んでいる。その水路の語源は、その起源がハッファール（掘り下げた）運河であることを示している。この運河がいつ開削されたかは不明である。シャット・エル・アラブに流れ込む場所は、幅約4分の1マイル、水深は20フィートから30フィートである。
「モハメラの町は運河の右岸から1マイルほど上流に位置しており、人口約2000人の汚い町で、 6冬の朝のバラ色の陽光の中、私たちは外交上有名な ハッファル川とシャット・エル・アラブ川の合流点をゆっくりと通過した。この合流点の角には、ペルシャ人が最近、発展の兆しがほとんど見られない貿易を期待して、埠頭、知事公邸、大きな倉庫を建設した。
メキシコ湾の猛暑の後、実に素晴らしく爽快な冬の朝でした。今日は霜が降りています！
シャト・エル・アラブ川は、気高い河口、あるいは河口である。しかし、ペルシャ側とトルコ側の両岸からは山々は姿を消し、運河が交差するナツメヤシの暗い森が川岸を縁取り、内陸部まで広がっている。潮の流れは強く、ベレン、バガロー、丸木舟といった、地元の人々や荷物を満載した船が、賑やかな生活に陽気な雰囲気を添えている。
私たちはバスラ近郊、外国人居留地のすぐ下に停泊し、屈辱的な黄色い旗を掲げられながら24時間検疫されるという不名誉を味わいました。バスラはコレラの猛威に見舞われ、ここしばらく毎日300人の地元住民が命を落としているだけでなく、英国副領事とその子供たちも亡くなっています。ボンベイではコレラは根絶されているものの、トルコでは依然として存在しています。「健康診断書に問題なし」の船に検疫を課すのは、料金を徴収し、困惑させ、トルコの官僚主義に嫌悪感を抱かせるためだけの策略に思えます。
この停泊の後、私たちは停泊地まで航行しました。停泊地の前にはいくつかの大きなバンガローがあり、 7ヤシの木々の帯と川の間に広がるこの地は、ヨーロッパ人の居住地マルギルを形成している。熱病に冒された沼地で、川以外に出口はない。干潮時には深く、通行不能で悪臭を放つ泥水がバンガローを隔てる水路に流れ込む。冬の数週間を除けば、湿気と暑さ、マラリアの蔓延、そして衰弱させる気候。そして、文明の資源やアメニティが一切存在しないこの地は、商業の必要からヨーロッパ人が追放される場所として、最も望ましくない場所の一つである。数少ない住民たちが惜しみないもてなしをしてくれることは言うまでもなく、それは「アラビアの川」のほとりでの短い滞在を過ごした外国人にとって、最も感謝すべき思い出となる。
「ナツメヤシの街」は今、閑散期を迎えている。使われていない河川汽船、大型のイギリス貿易船、白く塗装されたトルコ軍艦2隻、チグリス川での航行を許可されているイギリス所有の汽船2隻のうちの1隻、メジディエ号、そしてBISN社のアッシリア号が、停泊中の船団を構成している。ブシルと同様に、貨物はすべて船で積み下ろしされ、貿易船にぶら下がっている地元の船の群れは、多少の活気を与えているものの、それほどではない。
ナツメヤシの収穫期後の10月は、この地で最も忙しい月です。ナツメヤシ産業の規模の大きさは、1890年にバスラから6万トンのナツメヤシが輸出されたという事実からうかがえます。そのうち2万トンは箱詰め、残りはヤシの葉で作ったマットに詰められ、1隻の船で1,800トンを積載しました。箱用の木材は、長さ7,000トンの木材が輸入され、鉄製の枠、釘、そして内側の包装用の油紙も主にイギリスから輸入されました。
1エーカーの土地に100本の木を植えることができます。成木は4シリングの利益をもたらし、1エーカーあたり年間20ポンドの利益となります。モハメラの知事は最近、3万本の木とナツメヤシを植えました。 8最近ペルシャの地に6万本が植えられました。
ナツメヤシには160種類あると言われていますが、商業的に利用されているのはごくわずかです。太陽の光さえも届かない、この陰鬱なナツメヤシの森、あるいは「ナツメヤシ園」は、もちろん人工的に造られたもので、灌漑に頼っています。ヤシの木は雌のナツメヤシから採取した吸芽によって繁殖します。若い木は5年ほどで実をつけ始め、9年で成熟し、2世紀にもわたって実を結びます。モハメッドは賢明にも、「ヤシの木を敬いなさい。それはあなたの父方の叔母なのです」と言いました。ここですぐに、ヤシの木が人々に栄養価の高い食料だけでなく、建築資材、燃料、カーペット、ロープ、マットなどを提供してくれることが分かります。しかし、ヤシの木の中では最も美しさに欠け、川沿いの暗く単調な群落は、太平洋のサンゴ礁の島々を縁取る優美なココヤシの記憶とは対照的です。
アッシリア号を去るのは惜しまれつつだった。船長と士官たちは、航海を快適なものにするために、できる限りの知恵と親切を尽くし、見事に成功を収めた。上陸では、温かい歓迎、心地よい暖炉の火、そして新年の陽気さが、まさに理想的に重なった。空は澄み渡り、雲ひとつない。空気は澄み渡っている。ヨーロッパの商会が所有するバンガローは、上が住居、下が事務所になっており、周囲には荷捌き場と荷捌き小屋が並んでいる。それらと並んで領事館が並んでいる。
バスラの古代の商業的栄華はあまりにも広く知られており、改めて説明する必要はない。様々な状況が、バスラに新たな重要性を与えている。衰退した状態から復興を遂げ、推定人口2万5000人を誇る現代のバスラは、川の右岸、ヤシの木が縁取る絵のように美しい運河を少し進んだところにある。オマール・バッハによって設立されたこの町は、間もなく 9ムハンマドの死後、トルコとペルシャの間で羽根のように翻弄された後、今では完全にトルコ領となり、カルデアとメソポタミアの南への大いなる出口であり、バグダッドとの間で行き来する物資が「集荷」される港でもあります。これほど徹底した多言語話者人口は他にほとんど見当たりません。トルコ人、アラブ人、サービア人、シリア人、ギリシャ人、ヒンズー教徒、アルメニア人、フランス人、ワッハーブ派、イギリス人、ユダヤ人、ペルシャ人、イタリア人、アフリカ人など、人種よりも多くの信条が存在します。
SSメジディエ号、チグリス川、1月4日。火曜日の午後4時にバスラを出発し、3日間、チグリス川の激しい洪水を食い止めてきました。真っ赤に燃えるストーブのそばに座り、毛布をたっぷりかけて眠るのは、「メキシコ湾」の灼熱の暑さの後では、まさに贅沢なひとときでした。乗船者は、ブルース博士、数ヶ月にわたりシュスターで英国との貿易を推進してきたハモンド氏、インド担当副需品局長、フランス語を話すユダヤ人商人、G・カーゾン議員、そしてチグリス・ユーフラテス蒸気航行会社に勤務するハンガリー人紳士、スワバディ氏です。スワバディ氏は非常に学識が高く、トルコ南部に長く居住する中で、トルコとその人々を深く理解しており、豊富な情報をいつでも私たちに提供してくれます。カーゾン氏はカルン川の「探鉱」を行っており、シュシャン号から乗船した。シュシャン号は積載量30トン、空荷時の喫水は18インチ、積載時は24～36インチの小型外輪船である。この船は、チグリス・ユーフラテスSN社のリンチ兄弟所有である。彼らは2週間に1回、モハメラとアフワズの間をかなりの速度で航行している。この船の孤立した位置と小柄な船体は、イギリスの新聞が、この極めて貧しい漁業の現状を、トランペットの音と歓喜の叫びで報じたのとは対照 的である。10 シャット・エル・アラブとアフワズ間のカルーン川で汽船を運航する許可。
[この手紙が書かれて以来、事態は一変し、カルーン川における貿易の発展は、ペルシャ人の貿易会社ナシリ社の手に一部委ねられました。彼らは、精力的なパートナーであるハジャ・マホマド氏の指導の下、全長2400ヤードの路面電車の建設によってアフワズの急流を迂回しようとしており、工事は着実に進んでいます。路面電車の起点となる下流の船着場には、既に商人のキャラバンサライが建設され、H・マホマド氏がアフワズに招いた人々によって、パン屋、肉屋、木工所、カフェ、食料品店、雑貨店が既に開店しています。
地元の工芸品が置かれる予定の川沿いの壁は、古代都市の遺跡である切り出された石のブロックと円柱の一部で建設中です。
ナシリ社は小型汽船「ナシリ」を所有しており、主にタグボートとして下流のカルン川を航行し、それぞれ27トンのアラブ船2隻を横付けしている。今年の春の洪水でカルン川がアフワズ上流に移った後、モハメラ総督所有の約60トンの蒸気船「カルン」がその役割を担い、現在、同じ会社が所有する2隻目の汽船が下流を航行している。モハメラからアフワズへの電信線敷設のため、ザンジバルからポールが派遣されている。リンチ社は300トンの立派な河川汽船をこの航路に投入した。しかし、この進取の気性に富んだ会社、そして英国資本家全般は、このペルシャ会社の「ゴー」という一言によって部分的に「排除」されつつある。この会社は政府からの強力な支援を受けているだけでなく、 11アラビスタンで非常に大きな影響力を持ち、これまでカルンでの貿易開始の障害となってきた、有名かつ裕福なシェイク・ミザールの協力を得た。
人口状況は大きく改善し、貿易に誘致された村々が次々と建設されています。ナシリ社はこれを奨励するために全力を尽くしています。地税は非常に軽く、耕作者たちはあらゆる奨励策を受けています。昨年は小麦が大量に輸出され、綿花、穀物、サトウキビ、ナツメヤシの栽培のために60年間のリース契約で川沿いの土地の需要が急増しています。
ペルシャ兵は皆ロバを飼っており、アフワズでは、そこに駐屯する優秀な連隊の兵士たちとアラブ人の間で、急流を越える物資の輸送、そして鉄道や建築資材の輸送をめぐって、活発で愉快な競争が繰り広げられている。この競争により、物資はより安価かつ迅速に急流を通過できるようになっている。
これらの事業に関連する興味深い特徴の一つは、アラブ人の生活水準が急速に向上したことです。1日1クラン（8ペンス）の労働で1年も経たないうちに、かなりの数のアラブ人がロバ2頭と鋤、そして種子となる穀物を手に入れ、政府の土地を自力で耕作できるようになりました。さらに、収穫した作物を恐ろしく高利で借り入れることなく生活できるだけのわずかな資金も手元に残しています。
これまでシェイクたちは、ごくわずかな食料と引き換えに労働者を雇い入れることができた。そして今、シェイクたちに依存していた極貧層の多くが小規模農家としてスタートし、状況は急速に変化しつつある。
ペルシアに関する外務省報告書第207号から上記の事実を引用した注意深い観察者は、1891年1月に次のように書いている。「アラブ人全員が川岸で苦労しているのを見るのは、 12ちょうど降った大量の雨を利用して作業に取り組んでいた。馬、ラバ、牛、ロバ、さらには雌馬まで、耕作に適したあらゆる動物が鋤につながれ、その子馬が畝を登っていった。」
これは事実上、ペルシャによるカルーン貿易の開拓であり、どれほど望まれていたとしても、期待外れだった。ペルシャを9ヶ月間旅した後、私は、帝国が確固とした永続的な復興を遂げるには、ペルシャ人の事業、そして外国の技術と資本の支援によるものでなければならないと強く確信している。ただし、後者の投入が少ないほど、ペルシャの将来に対する期待は高まるだろう。ナシリ社とリンチ社は統合し、ニューロード社もこれに加わって、ティヘランへの河川と道路による定期輸送サービスを確立するかもしれない。このルートは、バグダッドやトレビゾンドルートと十分に競合するだろうから、イギリスは北ペルシャにも工業製品を流入させることができるだろう。
すでに国民生活の改善により、イギリスとインドからの綿製品や砂糖の輸入が増加している。特にフランス産の砂糖は、湾岸地域では1ポンド2.5ペンスという低価格のため、スルタナバードまで北上している。残念ながら、ロシアの影がペルシャの将来を覆い隠している。
現在、チグリス川にはイギリス船2隻とトルコ船4隻が就航しています。川は季節によって浅くなり、砂州が流れやすいため、喫水は必然的に浅くなっています。メジディエ号は快適な船で、美味しい食事も豊富です。サロン、個室、機関車は船首と船尾が開放されたメインデッキにあり、その上には美しいハリケーンデッキがあり、その前部には雑多な乗客たちが集まります。船はイギリスの物資を満載しています。13
最初に興味を惹かれたのはコルナだった。アラブ人の間ではエデンの園の地とされ、チグリス川とユーフラテス川の合流点にある舌状の土地だ。「エデンの園」には村があり、畳と土でできた家々の前では明るい火が燃えていた。赤と白の服を着た女性たちと、茶色のターバンを巻いた男性が、火の光の中を飛び交っていた。ヤシを中心とした植物が生い茂り、その船尾には多くの原住民の船が係留され、傾いたミナレットもあった。霜の降りた月光が広く濁った川を輝かせ、コルナとユーフラテス川は影に隠れ、私たちはチグリス川のきらめく水路へと向かった。夜は、この古典的なカルデアにおいてさえ、天国を夢見るにはあまりにも寒すぎた。そして、水平線まで輝く空の下、無数の星々が「忠実なアブラハム」の子らの数より多くはなかった。
コルナを出発して4時間後、預言者エズラの墓とされる場所を通り過ぎました。遠くから見ると、月光に照らされて美しく見えました。支柱のある河岸があり、その上には長い平屋根の建物がいくつか建ち並び、中央の建物には瓦屋根のドームが載っていました。チグリス川は流れが激しく、沖積土を貪欲に飲み込むため、ヘブライ人旅行家ベニヤミン・オブ・トゥデラが12世紀に存在したと記した建物のいくつかは、おそらくはるか昔に流されてしまったのでしょう。この墓は、ユダヤ教徒やイスラム教徒だけでなく、東方キリスト教徒からも深く崇敬されています。ここはユダヤ教徒の巡礼地として有名で、アラブ人からも非常に崇敬されているため、警備の必要もありません。[4]
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翌朝、ハッジが朝食、彼の言葉を借りれば「グラブ」を持ってきてくれた。私は驚きながらアブラハムの子を見つめた。ターバンとアバ（聖衣）を脱ぎ捨て、ベルトにはナイフとロザリオを下げ、キフィヤ（赤い縞模様の黄色い絹のショール）を頭にかぶっていた。キフィヤは、赤い縞模様のショールで、先端が尖っていて房飾りが半ヤードほどのものが背中に垂れ下がり、頭の周りにはラクダの毛のロープを三回巻いて巻いていた。ゆったりとしたコートに華やかなガードル、ある種の「ブレイクス」、つま先が折り返されて膝まで届くゆったりとしたブーツ、そしてところどころに縞模様の下着が覗いている。これが彼の衣装を完成させていた。
ハリケーンデッキからの眺めは、目立った変化はないものの、単調とは程遠い斬新さが漂っている。チグリス川よりほんの数フィート高いカルデアの平原は、遠くの地平線まで途切れることなく続いており、今日、冬の初雪で白い低い丘が、はるか遠くの澄んだ青空に優しく彩られている。平原は黄褐色と茶色で、村の近くでは、時折、その土壌と同じ黄褐色と茶色の、ナツメヤシ畑の濃い緑や冬小麦の鮮やかな緑が散りばめられている。これらの畑はめったに見られないが、広大な大地には一本の木もない。ミモザ・アグレスティス（セントジョンズブレッド）や雑木のようなみすぼらしい低木がいくつか生えているが、リコリス、ニガヨモギ、ケッパー、そしてラクダが好むアルカリ性の植物は、枯れても見分けがつく。
四角い土壁に囲まれた低い土壁小屋が点在する村落や、畳小屋が点在する集落が点在する。畳はスゲや棕櫚を編んで作られ、ヤシの葉で補強されているが、より一般的には、背が高く丈夫な葦の茎をアーチ状に曲げて、水生植物、主にイグサの長い葉で編み込まれている。巧妙に建てられた小屋は、無差別に共有されている。 15アラブ人と彼らの家畜が川を占拠し、私たちが通り過ぎると、大勢の女性や子供たちがそこから出てきた。それぞれの村が川から水を汲み上げる仕組みを持っている。
帆を上げた船は、たいてい一度に一隻の船団となって、そよ風よりも強い流れに頼って下流へ急いだり、アラブ人の船員によって風と流れに逆らって苦労して引き上げられたりしている。
遠くの平原には、長く低い茶色のテントがまばらに点在し、 キフィエをかぶったアラブ人が羊飼いとして羊を飼っている大きな茶色の羊の群れが点在している。羊飼いたちは皆、肩に長い銃を担いで武装している。牛の群れとラクダの列が茶色の平原をゆっくりと進み、長銃と槍を持った馬に乗った男たちの集団が川岸まで駆け上がり、燃え盛る馬を尻に放り投げ、好奇心に満たされた瞬間を過ぎたあと、くるりと向きを変え、来た道を駆け戻っていく。時折、耕作地の一帯が小型の水牛によって極めて原始的な鋤で耕されているが、平原は主に牧草地であり、テントと家畜の群れがその主な特徴である。その特徴は、現在その子孫がそこに住んでいる偉大なシェイク・アブラハムが、遠くないカルデアのウルにある「親族」を離れ、カナンへの長征に出発して以来、ほとんど変わっていない。
葦の生い茂る沼地、水鳥が生息する土地、耕作地、裸の黄褐色の平原、茶色のテント、茶色の家畜の群れ、マット小屋、泥とレンガでできた村、女性や子供の集団、武装した騎兵の隊列が次々と現れるが、変わらないのは電信の支柱と電線だ。
チグリス川は場所によっては驚くほど曲がりくねっており、「悪魔の肘」と呼ばれる大きな湾曲部では、汽船で4時間かかる距離を徒歩で1時間以内で歩くことができます。流れは非常に速いです。 16潮の流れは強く、この干潮時には砂州が頻繁に出現するため、ゆっくりとした進みはさらに遅くなる。砂州が現れると、通常は衝撃、軋むような音、船の停止、後進、そして全速力での前進で気づく。これで障害物を乗り越えられることもよくある。数時間の遅延と外輪船のフロート 1 隻の損傷は、最も深刻な災害であった。この時期の浅瀬にもかかわらず、チグリス川は気高い川であり、航海は実に魅力的である。特筆すべきものが多いわけではないが、砂漠の雰囲気と砂漠の自由さはそれ自体が魅力的であり、塵や瓦礫は強大な帝国の塵や 瓦礫であり、記録が残っている最も古い過去との関連が数え切れないほどある。
アイマラは、人口約7000人のトルコ系新興都市で、川が鋭角に左に曲がる地点に築かれています。20年足らずで、この地でさえ商業がこれほどの成果を上げられることを示す興味深い町です。ペルシャへの隊商路が開かれ、アイマラは活気ある交易の拠点となっています。突き出た格子窓のある平らなレンガ造りの建物が、川の左岸に沿って長く続いています。川は急勾配で起伏が激しいため、汽船が進水すると、そこに群がる人々――オスマン人、ギリシャ人、ペルシャ人、サバ人、房飾りのついたターバンで知られる背が高く 体格の良いユダヤ人、そしてアラブ系の人々が大勢を占めていました。
私たちは、中央に水路が途切れた、長く広い屋根付きのバザールを歩いた。そこには、肉、狩猟肉、パン、果物、穀物、レンズ豆、馬蹄、荷馬車、マンチェスター綿、両替屋、銀細工師、書記など、男ばかりの群衆が集まっていた。商売の喧騒と、ヨーロッパの女性を見慣れていない少年たちのか細い叫び声が聞こえた。 17群衆が押し寄せ、私の服を引っ掻き、賛辞とは程遠い歌を断片的に歌い始めた。チャダルとフェイスタオルではなく、帽子とガーゼのベールをかぶって現れたことが厳格な慣習に違反しているとは思いもよらなかったが、その間違いは不快なほど明らかになった。イスラム教の町では、女性は集団で行動し、決して男性と一緒の道を歩かない。
私たちは囲まれた広場を訪れた。そこにはザプティエ（憲兵）の宿舎、カディの庭、そして牢獄があった。牢獄は動物園のような格子戸の裏手に屋根付きの空間があり、その上に暗い独房や隠れ家が続いていた。農民の小屋よりはましだった。そこにはきちんとした服を着て、どうやら十分な食事も摂っているらしい囚人が大勢いて、私たちは明らかに彼らの邪魔になっていた。しかし、看守たちは身振り手振りをし、叫び、拳銃を振り回したので、ようやく格子戸の前に立つことは禁じられていることを悟った。大きな兵舎の庭を見学した後、群衆に追われながら、サービア人の村を含むアイマラの寂しい郊外を歩き回り、サービア人が金銀細工師の店を訪ねた。この地域では、彼らは金銀細工師の仕事をほぼ独占しており、一時的に町に定住するだけでなく、平原にあるアラブ人の野営地にも足を運んだ。そこでは、女性たちが背負う装飾品の製作や修理を手伝うため、彼らはいつも歓迎されている。私が目にしたこれらの職人やその他の人々も、アラブ人とは容姿が大きく異なっていた。褐色というよりはむしろ白く、非常に白い、つまり非常に青白い肌で、真っ黒な髪をしていた。大きく優しく知的な目、小さくまっすぐな鼻、そして小さく整った口。これらの「聖ヨハネのキリスト教徒」の端正な顔立ちは、表情がとても心地よく、彼らの体と白い服には上品な清潔さが漂っていた。これは、彼らが頻繁に身を清めていることを物語っていた。 18彼らの宗教において、それは非常に重要な部分です。アイマラの子供たち、そして一般的に川沿いの村々の子供たちは、朝食用カップの口ほどの大きさの、非常に美しい彫金加工が施された凸型の銀の輪をガードルの留め具として身につけています。
ペリカンやブタの生息地である葦の生い茂る湿地はアイマラに残され、川岸にはギョリュウの低木やカンゾウが現れる。チグリス川の上流の高い堤防沿いにある、小さな軍事基地と日干しレンガでできたアラブの町、クトゥ・アル・アイマラに再び上陸した。そこでは、ぼろぼろの少年たちが私たちに押し寄せ、様々なヨーロッパの民族衣装を奇怪に着飾ったぼろぼろのザプティエ[ 5]たちが彼らに石を投げつけた。歓迎されない訪問者に石を拾い上げて投げつけるのは、東洋のあまり文明化されていない地域ではよくあることだ。
ザプティエ駅、兵舎、広大だが手入れの行き届いていない練兵場、食料が豊富な屋根付き市場、何もない壁の家々、広いマットを敷いたベンチのある大きなカフェ、アサフェティダ、屈強な体格の男たちの群れ、高級馬に乗った絵のように美しいアラブ人たち、そして女性の姿が全く見えないこと。これらがクート・アル・アイマラの顕著な特徴だった。大きなマストと高い船首を持つ船、対岸に広大な黄色がかった砂地を敷き詰めた広く濁ったチグリス川、「風に揺れる」葦、そして風が強く厚い雲に覆われた空が、岸からの眺めを構成していた。新参者たちは、世界で最も由緒ある船を初めて目にした。ヘロドトスが言及している時点で既に古い船である。クーファ、あるいはゴーファーと呼ばれる、アスファルトで覆われた非常に深い円形のかご型の船で、上部は湾曲しており、一人の人が櫂を使って操船した。この注目すべき桶型の船は、乗客、貨物、さらには動物の輸送にも用いられた。
19
ゴーファー
ホリネズミ。
出発前に、アラブのハーン、もしくはシェイクの家を訪ねた。彼は私たちを、行きにくい階上の部屋で迎えた。そこには、非常に立派な絨毯が敷かれ、同様に覆われた長椅子もあったが、茶色の土壁は漆喰塗りさえされていなかった。彼の態度は威厳があり、礼儀正しく、表情は驚くほど鋭敏だった。床に座る数人の男たちは、その傲慢な顔つきと堂々とした体格で、アブラハムの子孫であるイシュマエル人の王族を象徴していた。このハーンは、自分の部族は3000人の戦士を戦場に送り出せると言ったが、彼らの独立は崩壊しており、これらの部族の戦士たちはオスマン帝国の非正規兵、もしくはバシ・バズークと見なされていることは明らかだった。ハーンは「イギリス人は良い友人にはなれない。なぜなら、困難が生じると彼らは逃げ出すからだ」と付け加えた。
汽船上のアラブ人の状況は 20よく議論されるが、古くからの住民たちは、オスマン帝国の官僚による抑圧と腐敗によって、状況は着実に悪化していると述べている。彼らは、農業を採算が取れなくなるほどの重税に加え、容赦ない徴収によって、これらの立派な沿岸部族を抹殺しようと躍起になっているようだ。こうした課税によって、何千人もの人々が都市やペルシャ湾岸に生活の場を求めざるを得なくなり、そこで世襲による自由という生活を、不利な環境の中で不安定で乏しい生活と交換している。それでもなお、砂漠のアラブ人はトルコ人に征服されていない。
手紙I（続き）
21
バグダッド、1月5日。
ティグリス川での最後の日は、前日同様、穏やかに過ぎていった。早朝に雨が降り、その後霜が降りてデッキの雨が凍り、午前7時には 私のキャビンの気温は28度まで下がっていた。
午後になると、田舎には人口が増えていった。つまり、あちこちに畳を敷いた小屋の群れや、外壁に畳を敷き詰めたテント群が点在し、それが恒久的な様相を呈していた。人口増加に伴い、耕作も増加した。ところどころでは、原始的な木製の鋤や、軽く刈り込んだ木の枝で地面を掻き、約5センチの深さの傷跡をつけていた。畝のように見えるこれらの傷跡は約15センチ間隔で、その間にはラクダのとげ、ギョリュウ、その他作物に有害な低木が生えている。今、種が蒔かれている。発芽するとすくすくと成長し、浅い傷跡やラクダのとげ、ギョリュウがあるにもかかわらず、土壌は非常に豊かなので、農民たちは実際に牛や羊を2、3週間放牧し、穂を出すまで放置するほどである。この過程を経て、一つの種から18～35本の茎が生えてくると言われています。収穫は4月に行われ、その後、土地は水で覆われます。
私たちが見た土地では、別の耕作スタイルが採用されており、非常に低い場所で、毎年 22氾濫し、通常は恒久的な湿地の核を囲むように広がる。水が干上がると、この土地は植生を失い、滑らかで湿潤な表面を呈し、亀裂だらけになるが、後に剥がれ落ちる。この土壌は掻きむしる必要はない。種は撒かれ、鳥に食べられなかったものは亀裂に落ち、豊かな実を結ぶ。この豊かな沖積土には石は含まれておらず、セレウキアからバビロンに至るまで、ガラス、レンガ、陶器の破片が散らばっている。人工の塚や運河の遺跡も数多く残っており、古代、この肥沃な平原が多くの定住人口を支えていたことを物語っている。かつて存在したすべてのものの中で、渦巻くこの川だけが今もなお生き残り、あらゆる渦とさざ波の中で歌い続けている。
「人は来るし、去る。
しかし、私は永遠に生き続けます。」
夕方、この文章を書いていると、ドスンと座礁し、椅子から投げ出されそうになりました。外輪が片方損傷し、クテシフォン古代宮殿の遺跡近くで修理のため夜半まで留まらざるを得ませんでした。川の右岸にあるセレウキアは、今では歴史的な地名に過ぎませんが、高さ30メートルの壮麗なアーチ道を持つタキ・カスル宮殿は、近年の廃墟の中でも壮麗さを保っており、パルティア王たちの栄光、そしてギボンによれば「ホスロー・ヌシルワンが世界の大使たちに謁見した」時代を思い起こさせます。荒廃し、粉々になった宮殿の遺跡には、今もなお哀愁を帯びた壮麗さが漂っていますが、石材の無残な撤去と正面の大部分の崩壊によって、ひどく損壊しており、全く期待外れです。
クテシフォンを出てすぐに耕作が進み、バグダッドから数マイル以内に川岸が 23川沿いの主要幹線道路は、人口が急増している。壁の無造作さで女性用の部屋であることが分かる「宮殿のような住居」は、泥造りの小屋やヤギの毛でできたテントと混在している。牛や馬のための囲いのある大きな農家もある。ナツメヤシの畑やオレンジ畑が川沿いに広がり、川岸には水汲み場が点在している。農産物を積んだロバの列、騎手の一団、そして数え切れないほどの徒歩の旅人が、皆、街へと向かって移動している。
凍てつくような太陽が血と炎の円盤となってオレンジ色の空から昇ったが、朝は霧と曇りとなり、アラビアンナイトの街は燦然と輝く後光を放って視界に飛び込むことはなかった。タイル張りのミナレットがいくつか、いくつかのモスクの青いドーム、立派な家々（黄金色の実をつけたオレンジ畑に半ば隠れたヨーロッパ領事館もある）、絵のように美しい船橋、右岸に生い茂るヤシの木、その向こうにカジメインの金色のドームとゾベイデの墓の頂上がきらめき、老朽化した英国の砲艦コメット、2隻の汽船、クーファやホリネズミを含む現地の船の群れ、目立つ税関、そして水に面した朽ち果てた路地が、メジディエのデッキから見た現在のバグダッドを構成している。
錨を下ろすとすぐに、クーファの群れが私たちの周りに群がり、役人やハマル（ポーター）の群れが甲板に押し寄せてきた。乗客の中には2時間前に上陸した者もいれば、すぐに目的地へ向かった者もいた。友人たちはまだ下船していなかったため、しばらくの間、私は一人ぼっちで、誰もが声を振り絞って叫び、ハッジは子供のような無力感を漂わせていた。役人たちの中には、賄賂を口実に、ある男が私のために惜しみなく金をくれた者もいた。 24イングリッシュは私の荷物を開けずに通してくれると言い張りましたが、その後、高官が剣でハッジを倒し、さらに1ポンドほどの金リラを士官に渡せば全てうまくいくと男が言いました。そして、親切なドハティ船長とサットン博士が コメット号のボートでやって来て、私を岸に引き上げてくれた時は、本当に嬉しかったです。荷物はコメット号の別のボートに積み込まれましたが、私たちが見えなくなるとすぐに撤去され、税関に運ばれました。税関では、覆いの中に入った小さなテントポールを銃だと言い張り、ナツメヤシの箱をタバコだと思い込んで叩き壊したのです！
私が歓待を受けている教会伝道所は、いくつかの領事館と同様にペルシャ人によって建てられ装飾されたものの、「現地の」家屋です。ヨーロッパ人街の一部で、壁のない狭い路地にあります。頑丈な扉から小さな中庭に通じ、その周囲には使用人の部屋やイスラム教徒の訪問者のための応接室がいくつかあり、さらにその奥には広くて美しい中庭があり、その周囲には台所、家事室、そして東洋の生活において重要な役割を果たすセルダブ（居室）が並んでいます。
これらのセルダブは半地下の部屋で、通常は正面がアーチ型で、地上部分は格子細工で埋め尽くされています。高さがあり、裕福な家の丸天井は柱で支えられています。家の井戸が内部にあることもよくあります。このセルダブは全体的に地下聖堂のような雰囲気で、私の到着を歓迎した英語での礼拝には最適でした。しかし、その冷たさは恐ろしいものでした。聖体拝領が終わって初めて、ハッジの拳銃と弾帯をマントの下に着けていることに気が付きました。没収されるのを避けるために、ハッジが私に着るように頼んだのです！これらの丸天井の部屋で 25ヨーロッパ人も現地人も暑い季節を過ごし、夜は屋根の上で眠ります。
この下階の上には、中庭の三方を囲む美しい石造りのバルコニーに面した冬用の部屋があります。家の川側には、今でこそヘスペリデスの庭と呼ばれているオレンジ色の庭園とテラスがあり、その下には気高く渦巻くチグリス川が流れ、その向こうにはヤシの木が連なる暗い帯が広がっています。川沿いのこれらの部屋には、6列に並んだ大きな突き出し窓があり、上下にスライドする衝立が付いています。中庭に面した部屋は、非常に美しい透かし細工で仕切られています。寝室として使われている応接間は、豪華な部屋で、金彩を添えた黄褐色の美しい天井と壁の装飾、そして透かし細工の窓が、至るところに東洋の雰囲気を漂わせています。この部屋の漆喰細工はペルシャ特有のもので、非常に魅力的だと言われています。家は広いものの、医療従事者や聖職者の宣教師の家族、二人の女性宣教師、そして二人の客人で、不便なほど混雑しています。各部屋の壁には2列のアーチ型の窪みがあり、その上には見事なコーニスが施されている。部屋を暖めることは不可能だが、冬は短くて明るいので、朝食にアルスターコート、グレートコート、毛皮のマントを羽織った後は、太陽の光で気温が和らぐ。
ILB
手紙 II
26
バグダッド、1月9日。
バグダッドは東洋の旅行者による丁寧な描写であまりにもよく知られているため、私が詳細に留まるのは正当化されないので、私はいくつかの印象だけを記録することにするが、それは明らかにバラ色である。天気は素晴らしく、移動が快適であり、他の季節には悪臭と息苦しい埃、または泥と疫病のぬかるみで深い荒れた不整地の道路が、今はしっかりとしていて、目立って汚れていない。
薄暗い格子窓のセルダブ（小屋）で夏の間を過ごし、裕福な住民たちはそれより少し早く、クテシフォンの平原にテントを張り始める。男たちはそこでイノシシ狩りに刺激的な楽しみを見出すが、今は街の「シーズン」、一年で最も活気に満ちた忙しい時期だ。6000人の犠牲者を出したとされるコレラは去り、一ヶ月間昼夜を問わず鳴り響いた女たちの泣き声も静まった。コレラで亡くなったラビが、厳格な法令に反して門の内側で埋葬されたことに対するイスラム教徒の憤慨から生じたと思われるユダヤ人の騒動は沈静化し、雑多な住民と、さらに雑多な信条は、今のところ平和な状態にある。
昼間は、ロバの鳴き声や好戦的な叫び声と混ざり合った、仕事の喧騒やざわめきが聞こえてくる。 27馬の鳴き声、ラクダ使いやラバ使いの叫び声、太鼓の音、物乞いの叫び声、行者の嗄れた声、耳をつんざくような不協和音の断片、そして要するに西洋人の耳には馴染みのない音の合唱。しかし、夜は静まり返り、チグリス川のせせらぎが渦巻く音だけがはっきりと聞こえる。夕暮れ時、バグダッドを覆う静寂を破るのは、長く物悲しい祈りの呼びかけ、死者を悼む女たちの泣き声、あるいは犬の吠え声だけだ。
晴れ渡った青空の下、川辺の景色は実に素晴らしい。川幅と水量からして、川そのものは堂々としており、紅に染まる炎のような空と、赤く染まった水面に映る濃いナツメヤシの葉が織りなす夕焼けの美しさは、まさに息を呑むほど美しい。川岸全体の景観だけでも十分に堂々としており、川沿いのファサードは心地よい驚きを与えてくれる。チグリス川は、いわばメインストリートであると同時に、バグダッドを不均等な二つの地域に分け隔てている。左岸の街は、格子や出窓がオレンジ色の庭園から川面に張り出した、かなり高い家々が絵のように美しく、どこか堂々とした不規則な景観をほぼ独占している。一方、濃いナツメヤシの木立は、右岸の質素な建物に威厳を与えている。大河の流れはそれ自体魅力的ですが、この家の屋根からの眺めは魅惑的で、何百もの船やクーファが絶え間なく動き、大きな船橋を渡る人、馬、ロバ、キャラバンが絶えず行き交い、大水路に沿って多かれ少なかれ絵のように並ぶ建物が長く並んでいます。
観光の退屈さがなくても、バグダッドには見るべきものがたくさんあります。西洋から来たばかりの人にとっては目新しいものも、2年間の東洋旅行を経てきた私には馴染み深いものばかりですが、本当に興味深いものもたくさんあります。 28上陸地点には、チグリス川上流域の産物を積んだ船が停泊しており、この橋を越える都市では、地方の産物が主役となっている。ミドハト・パシャの短い在位期間中に建設されたカジマイン行きの路面電車では、その日の最後の行程は常に、coûte que coûteと全速力で行われる。ロバの隊商には、それぞれが「トビアスの魚」と呼ばれる巨大な魚を背負っている。同じ卑しい動物の紐で、川から水の入った皮袋を都市全体に運んでいる。墓、モスク、教会、狭い道路をほぼ独占しているラバとラクダの大隊、派手な馬に乗ったアラブ人とオスマン人、ペルシャ人、トルコ人、アラブ人、ユダヤ人、アルメニア人、カルデア人が、絵のように美しい民族衣装を多種多様に着こなしている。偶然出会ったヨーロッパ人の質素な服装は、それらに対して不格好な引き立て役となっている。通常、布でくるまれたペルシャ人の死者が、ラバや馬に乗ってケルベラの聖地へ最後の旅をしている。時折、馬や徒歩で混雑したバザールを行進する光景は、ヨーロッパの影響がほとんど感じられない都市の、毎時間見られる光景である。
トルコの統計は慎重に受け止めなければならない。バグダッドの人口は12万人に達しないかもしれないが、戦争、疫病、洪水、飢饉の影響から見事に復興し、活気に満ち、かなり繁栄しているように見える。ベイリー・フレイザー氏の魅力的な著書『クルディスタンの旅』に記されたバグダッドの悲惨さと衰退の描写は、まるで前世紀の物語のようだ。カリフの街の栄光は何も残っていないとしても、トルコにとってバグダッドは活気に満ち、成長を続け、それなりに裕福だった19世紀の首都であることは間違いない。100のモスク、26のミナレット、15のドームがあると言われているが、私はそれらを数えたことはない。
多くの人がスタンブール以外では東洋で最も美しいとみなすそのバザールは、広大な広さを誇り、 29実に多種多様です。多くはレンガ造りで、しっかりとしたドーム型の屋根を持ち、側面は上下にアーケードが巡らされ、広く風通しが良いです。木造のものもありますが、すべて屋根が張られており、屋根からの光だけがわずかに差し込みます。貧しい人々に供給されているものは、荒廃してみすぼらしく、正直に言って「今にも壊れそう」で、朽ちかけた雰囲気が漂い、屋根は粗末な木材で、葦やナツメヤシの葉で粗末に葺かれているだけです。豪華さはどこにもなく、清潔さの痕跡もほとんどありません。金銀細工師が商売をする、古くて狭くて汚いバザールこそ、最も興味深いものです。それぞれの商売には別々の地域があり、綿製品、絹製品、カーペット、綿糸、金糸や銀糸、既製服、武器、馬具、ロープ、果物、肉、穀物、魚、宝石、モスリン、銅鍋などを探している買い手は、同じ品物を売る店が隣接して並ぶ路地全体から選ぶことができます。
この季節、日が暮れてもバザールの歩みは遅い。バザールは人でごった返しており、ほとんどが男たちだ。貧しい女性たちが、一日の特定の時間に二、三人ずつ、自分のために売りに来るだけだ。午後中、何千人もの男たちの中で、私が見たのはたった 5 人の女性だけだった。背が高く、形が崩れ、粗末な化粧をした彼女たちは、足ではなく、高くてゆったりとしたカナリア イエローの革のブーツで、不思議そうに歩いていた。顔は黒い厚手の紗のマスクか布で覆われ、頭と体の残りの部分は濃紺か黒のシーツで覆われ、鼻の下の手でそれを掴んでいる。歩き方は老衰しているように見える。バザールで行われる商売はすべて駆け引きで、アラブ人が大声で叫び、買い手も売り手も同じように熱心であるため、その喧騒はすさまじい。
カイロのように 素晴らしいカフェが数多くあります。30 大きなカフェでは、100人から200人ほどの男たちが一度に広いマット敷きの椅子に座り、叫び、くしゃくしゃ言い、コーヒーやシャーベットを飲み、チブーク やカリアンを吸っている。黒人の店員たちが彼らの欲求を満たしている。これらの カフェはバグダッドのクラブだ。言葉は「考えを隠す」ために使われると認識されている国では、世論のすべてがそこで形成される。カフェはビジネスの中心地でもあり、騒ぎの多くは駆け引きによるものである。また、噂やスキャンダル、狂信の産地でもある。壮麗なカーン・オスマンのような大きなキャラバンサライは、商人たちが商品を展示・販売する場所でもある。
ヨーロッパ人はバザールで買い物をすることは決してありません。彼らは、選びたい商品を自宅まで運んでもらうか、使用人に値切り交渉を頼み、買い手と売り手の両方から手数料を受け取ります。
東洋の壮麗さは、もし存在するとしても、バザールでは見られない。宝石をちりばめた短剣、銀や金の織物、透き通るような絹織物、錦織りの絹、豪華な刺繍、象嵌細工の剣の刃、上質な絨毯、象嵌細工の甲冑、真鍮や象嵌細工の青銅の精巧な細工、そして、真価の有無に関わらず、あらゆる美術品や 骨董品は、持ち主によって注意深く隠され、一般の顧客の家や、喜んで犠牲になると言われるヨーロッパの見知らぬ人々の家に、極秘かつ秘密裏に展示されている。
バグダッドの貿易は、ヨーロッパ人や大資本家からは年々不況で不満足なものになっているとみなされているが、これは主にユダヤ人やキリスト教徒からなる小規模貿易商の見解ではない。彼らは5ポンド以上の資本でボンベイで安価な土地を購入し、派手なハンカチ、香水などを販売している。 31靴、靴下、ボタン、鏡の蓋が付いたブリキの箱、ハサミ、ポケットナイフ、おもちゃなど、ちょっとした金儲けにはうってつけだ。しかし、これらの荒れ果てた店に山積みになっている香水やガラクタの量は驚くほどだ。砂漠のアラブ人を客として引き抜き、ナイフや鏡の箱、あるいは蝋燭の箱を売る商人は、大きな商売を引きつけるだろう。なぜなら、アル・ジャズィーラ、トラク、ストラミヤといった制御不能な牧畜民の大群がそうした品物を見ると、所有欲が掻き立てられ、マンチェスターやバーミンガムのゴミが砂漠のあらゆるテントに流れ込むからだ。
最高のバザールは最も混雑が少ないが、一度入ると移動が困難で、水袋を積んだロバの列は大変な迷惑である。また、徒歩の旅人は、いつ何時、騎兵に押し倒されたり、キャラバンの通行に押しつぶされそうになったりする危険がある。
肉、野菜、綿、油、穀物、果物、魚のバザールは最も人混みが激しく、トルコ人の味覚を大いに喜ばせるキュウリは終わっているものの、野菜「の種類」は豊富で、斜めに折れ曲がった太陽光線が果物のピラミッドに降り注ぎ、メロン、リンゴ、ザクロの温かみのある色合いを輝かせている。
10ポンドのメロンは1ペニー、羊は5～6シリング、そして「トビアスの魚」と呼ばれるチグリス川の怪物は1ポンドあたり1ファージング程度で手に入ります。これは主に貧しい人々に食べられています。家禽や狩猟肉も非常に安く、粥用の砕いた小麦、油、小麦粉、チーズといった生活必需品もほとんどお金がかかりません。
料理店はたくさんあるが、その料理は魅力的ではなく、市場には熱いゴマ油と腐った脂の刺激臭が充満しており、揚げ物が一般的である。 32これらのレストランでは、料理の腕前が衰えていない。トルコ人の店の入り口には、無表情なトルコ人が静かに煙草を吸いながら、胡坐をかいて座っている。まるで商品に興味がないかのように見せかけ、売れようが売れまいがどうでもいいかのように、すぐにパイプに戻ってしまう。この圧倒的な騒音は彼のせいではなく、他の国籍の人々の興奮した熱意によるものだ。
バザールの魅力は、人種や衣装の多様性、そして大多数の男性の華麗な体格にある。ヨーロッパ人は「どこにも見当たらない」ように見える。イスラム教徒の自然な表情は傲慢だが、ムハンマドの子孫であるセイイド教徒の顔に浮かぶ軽蔑と高尚なパリサイ主義は、言葉では言い表せない。群衆の中を通り過ぎる彼らの手や衣服にさえ、敬意を込めてキスが贈られる。また、街路を滑るように歩く堂々とした人々の威厳ある佇まいに、誇りと怒りの入り混じった憂鬱が激しさを与えている。白いターバンやショールの頭飾り、優雅に流れるローブ、豪華な刺繍が施されたアンダーベスト、カシミールのガードル、象嵌細工のピストル、銀の柄の短剣、そして衣服全体に広がる赤色が、全体の印象を一層引き立てている。しかし、高貴な容姿と王者のような闊歩を見せるこれらの偉大な人々のほとんどは、賄賂さえも喜んで受け取り、特権さえも軽視しないだろう。彼らは、 モラ、書記、貿易商、そして都市の商人である。
ベドウィンと都市部のアラブ人の服装は異なり、街路の目立った特徴の一つとなっている。下着は、漂白されていない手織りの綿で作られた非常に粗いシャツで、汚れていることは稀である。シェイクや裕福な男性は、その上に縞模様の絹や綿のローブを羽織り、白地に赤いショール模様のカシミールガードルを羽織る。貧しい人々はローブなしで、粗い毛や綿のシャツを着る。アラブの衣装に必ず見られる特徴は、アッバと呼ばれる長い シャツである。33 アッバは袖なしの外套であるが、腕を通す穴があいており、さまざまな応用が可能である。衣服の過不足をすべて覆い隠し、昼間はトーガの威厳を備えながら、夜間は毛布のような用途を持つ。上等なアッバは目の詰まった梳毛糸で作られており、幅広の茶色と白、または黒と白の垂直の縞模様で、非常に堅い。最も粗悪なアッバは粗い茶色の梳毛糸で作られており、ヤギの毛で作られることもある。私は、ほつれた毛のロープで腰に縛られたぼろぼろのアッバ以外何も着ていない男性を多数見た。アッバはアラブ人特有の民族衣装である。頭にかぶるのはターバンではなく、撚った横糸で作られた、黄色と赤の不規則な縞模様で織られた非常に厚い絹のショールで、長い紐と房が垂れ下がっている。この立派な正方形は三角形に二重になっており、二重の端は背中に垂れ下がり、他の端は肩にかかっています。ラクダの毛で作った緩く撚ったロープが頭頂部に数回巻き付けられています。天候が寒いときは、すべての東洋人と同様、頭が非常に敏感なため、彼らはショールの片側を目以外の顔全体にかぶせて、中に押し込みます。極寒のときは片目だけが露出し、猛暑のときも同様です。ほとんどのイスラム教徒は頭を剃りますが、アラブ人は髪を非常に長く伸ばし、いくつかの長い三つ編みにしています。これらの妖精のような髪は、キフィーヤの長い色の房と混ざり合い、黄色い絹の下から覗く暗く輝く目は、彼らが持つ長い銃と砂漠での長い歩幅と相まって、極度の野性味を醸し出しています。
オスマン帝国の支配が迫っているにもかかわらず、このアラブ人はまるで国の支配者であるかのように振る舞う。ぼさぼさの眉毛の下に深く沈んだ目、高く鋭い鼻、細く長い体躯、猛禽類のような横顔、そしてその物腰は強烈な独立心に満ちている。34
アラブの女性たちは、ベールを着けず、アバで粗末な衣服を覆って街を歩いているが、ベドウィンの女性たちが装飾とみなす異常なタトゥーを隠すほどしっかりと握ってはいない。バグダッドには、このように人物を装飾することで生計を立てている芸術家たちがおり、彼らは互いにその模様の精巧さを競い合っている。私は、胸に青い鎖でつながれた青い花の輪を二つ、喉にシュロの葉、額と顎に星、手首と足首にバンドを彫った女性を何人か見た。これらの傷跡や、ワイヤーを通して片方の鼻の穴の外につけた金や銀の大きな線条細工のボタンは、既婚女性にとても人気がある。これらの女性が市場で田舎の産物を売るときは、普通のチャダルで頭を覆う。
通りは狭く、火で焼かれたレンガで造られた壁は高い。通りに面した窓は一般的で、温かみのある茶色の格子が不規則な高さで道路に突き出ている出窓は、驚くほど絵のように美しい。裕福な住民の2軒の家を繋ぐために通りに面して設けられた格子細工のギャラリーや、同じく道路に架かる出窓のある居間も同様に美しい。鉄の留め金と鋲で留められたドアのある堅固な戸口は、安心感を与え、快適さとある程度の家庭生活を暗示している。壁から垂れ下がるオレンジの木の枝やナツメヤシの葉は、中庭に心地よい雰囲気を与えている。
街の最も素晴らしい部分、つまり大きなバザールや大きな住宅、そしてほとんどのモスクがある場所は、迷路のような路地に囲まれており、その周囲は次第に荒廃していく通りに広がり、ついには穴や山、ゴミ、そして何もない空き地へと続いていく。 35動物の屠殺、そして一部の恵まれた場所では野菜の栽培にも利用されました。次に城壁が築かれ、窯焼きのレンガで造られ、所々に砲台用の塔が設けられています。城壁の内側の荒れ地は、あらゆる荒廃とみすぼらしさに満ちていますが、城壁のすぐ足元まで砂漠の砂が広がる外側の荒れ地には、壮大さの要素が数多くあります。
バグダッドは、全体がクロムイエローの窯乾燥レンガで造られています。市外の荒れ地には、主にユダヤ人とキリスト教徒が所有する約25の窯がありますが、需要が供給を上回っています。これは建築用だけでなく、冬の湿気を吸収するため、家屋、通路、壁などに常に必要な補修工事のためです。
窯で売られるレンガは、12インチ四方の1000個あたり36シリング、7インチ四方の1000個あたり18シリングです。レンガはロバという小型の動物に乗せられ、窯から運び出されます。ロバは1頭につき大きなレンガ10個、小さなレンガ25個を運びます。
未熟練労働者は豊富です。男性は1日9ペンス、少年は5ペンスで雇用できます。
今日の午後、黄色い荒野を遠くの地平線まで赤く染める夕焼けの輝きの中、ほとんどが一列に並んだラバの隊商が街に近づいてきた。それぞれのラバは、2～4個の白い俵を両脇に背負っていたり、釘ではなくロープで結んだ板でできた2個以上の長い箱を運んでいたりした。これは、何千人ものペルシャのイスラム教徒（シーア派、あるいは「宗派」）が、長年にわたり、シーア派の聖地であるケルベラへの最後の埋葬のために運ばれてきた方法である。ケルベラはバグダッドから容易に行ける場所にあり、そこにはムハンマドに次ぐ偉大な人物とされるアリーと、その息子であるフセインとハッサンの遺灰が眠っている。彼らの「殉教」は、毎年ペルシャのあらゆる町や村で受難劇によって追悼されている。ケルベラへの巡礼のため、あるいはその聖なる塵の中に永眠するため、あるいはその両方のために、 36シーア派の誰もが抱く野望である。シーア派を憎むスンニ派、いわゆる「正統派」は、これまで抑制されてきたため、これらの悲しげなキャラバンは、街頭のアラブ人の罵声や嘲笑以上の嫌がらせを受けることはない。
死者の搬送方法は敬虔ではない。 搬送を請け負うカトゥルギたちは、遺体を荷物として急ぎ運び、夜中に隊商宿の庭に積み上げる。そして、この哀悼の旅は、多くの場合、親族の立ち会いなしに行われ、それぞれの遺体にはかつて所有者が名乗っていた名前が記された切符が押される。中には掘り起こされて白骨化した遺体もあれば、様々な腐敗段階にある遺体、そして最近亡くなった遺体もある。[6]
城壁の外では、略奪的なアラブ人が、単独の旅行者や時には弱い隊商にとって危険な道路を作っていますが、この点では以前より状況は良くなっています。
アルメニア教会とカルデア教会、アフガニスタンの巡礼者で賑わう中庭のあるアブデル・カデル・モスク、そしてユダヤ人街への訪問は、大変興味深いものでした。ここには3万人のユダヤ人がいると言われており、その多くは貧困層ですが、全体としては影響力のある民族であり、中には非常に裕福な人もいます。
アルバート・サスーン卿のご厚意により、ユダヤ人高等学校が開校され、素晴らしい教育が行われています。私は、この学校、そして流暢なフランス語を話す校長先生と、上級生たちのフランス語の流暢さに大変満足しています。校長先生は、生徒たちの真剣さと精力的な学習意欲を非常に素晴らしいと評しています。
フランスのカルメル会修道士たちは、大きくて堅固な 37美しい鐘の音が響く「ミッション教会」あるいは大聖堂。併設された学校は非常に栄えており、バグダッドで信仰されている様々な宗派に属する少年たちが通っています。聖ヨセフ修道女会は女子のための学校も運営しており、トルコの子供たちは喜んで通っています。修道女たちは、女性たちの不器用さに気づきます。彼女たちの中には、切り抜きや修理の知識を持つ人はほとんどおらず、貧富を問わず、指をうまく使えない人がいます。
この辺りの人々はヨーロッパ人の姿にすっかり慣れているので、外国人女性でさえ、召使いが付き添うだけでこの辺りを歩くのは容易です。私はサットン夫人に同行して、アルメニア人の家をいくつか訪れました。アルメニア人は多くの場合裕福で、見事なデザインと立派な造りの家々がその証です。キリスト教徒の人口は推定5000人ですが、その富と活力は、その数に見合う以上の重要性を与えています。私たちが訪れた家の一つは、真に美しく、非常に趣のある家で、石とレンガの堅牢さ、木材の仕上げ、そして槌目模様の美しさと鉄工による仕上げは実に印象的でした。高い屋根とコーニスは漆喰で精巧に細工されていますが、その表面は何百、何千もの鏡でファセットのように美しく装飾され、屋根とコーニスはダイヤモンドのように輝いています。これはペルシャ様式の装飾で、広くて美しい部屋では非常に効果的です。応接室と喫煙室には、最高級の絨毯、長椅子、螺鈿細工のティーテーブルが敷き詰められ、私たちが案内された寝室と子供部屋は、フランス製のベッドとノッティンガム製の蚊帳のカーテンが掛けられた簡素な作りだった。他の東洋の邸宅と同様に、人が住んでいた痕跡はなく、朝の部屋やゴミ置き場のような聖域もなかった。また、私たちの客間が物で溢れかえっていたのとは正反対に、見るべきものも何もなかった。 38どの図書館にもありませんでした。毎回、小さな磁器のカップに金細工の器に注がれたタバコとブラックコーヒーが差し出され、その親切で丁寧な心遣いにとても感激しました。
サットン医師との面会は、全く異なるものでした。彼はこの地で長年医療宣教師として活動しており、人種や信条を問わず、苦しむすべての人々への飾らない慈悲と静かな配慮、そして最近ではコレラに苦しむ人々のために昼夜を問わず尽力してきた並外れた働きぶりで、多くの人々から尊敬と信頼を得ています。イスラム教徒の家庭に立ち入り、女性たちに処方箋を出すことさえ許されているのです。
診療所は収容能力が半分にも満たないほどだが、あらゆる信仰を持つ人々が非常に多く訪れ、貧しい階級のイスラム教徒の女性でさえも利用している。昨日私が訪れた時、明るいマット敷きの待合室の快適な席は、アルメニア人とカルデア人の女性たちで埋め尽くされていた。彼女たちはベールを脱ぎ、サットン医師に気さくに話しかけていた。一方、ベールというよりはマスクを着け、黒いシーツにくるまれたイスラム教徒の女性たちが数人、床にうずくまり、震えるささやき声でさえほとんど聞こえないほどだった。
キリスト教の教師たちが、道徳に反しない範囲で、東洋の女性たちにパルダとベールを進んで残している国の慣習を侵害するのを見るのはいつも残念だ。しかし、それでもなお、これらのキリスト教徒の女性たちのベールを脱いだ、バラ色で美しく、率直な顔には、健全さが感じられる。しかし――これは決定的な――女性たちは美しく、アルメニアの少女たちの中には美しい人もいるが、彼女たちの顔には一つかそれ以上の平らな窪み――実際には大きなナツメヤシの実ほどの大きさの傷跡――がある。ほぼ全人口がこのように醜い顔をしている。肌の白い人々の間では、それは非常に普遍的である。 39アルメニアの少女たちにとって、それは傷とはみなされないどころか、健康の証とみなされており、もし少女の顔に「デートのしるし」がなければ、若い男は結婚を申し込むことを躊躇すると言われている。
「ナツメヤシの腫れ物」、あるいは「バグダッドの腫れ物」と呼ばれることもあるこれらの腫れ物は、ヨーロッパからの来訪者を次々と襲い、滞在中に逃れる人はほとんどいない、あるいは全くいない。原因が特定できないため、治療法も見つかっていない。焼灼術を含む様々な治療法が試みられたが効果はなく、現在では、乾燥させ清潔に保ち、自然治癒に任せるのが最善と考えられている。自然治癒には約1年かかる。幸いなことに、通常の腫れ物ほどの痛みは伴わない。この病気は最初は針の頭ほどの大きさの白い点として現れ、約3ヶ月間そのままの状態が続く。その後、肉が腫れ上がり、赤く硬くなり、化膿する。そして、形成された粗い痂皮の下では、硫酸のように腐食し、蝕まれていく。来訪者の中には、到着後数日以内に致命的な点が現れる者もいる。
東洋に住んで2年間、サットン博士ほどイスラム教徒の家庭に温かく迎え入れられたヨーロッパ人は見たことがありません。ハキムは「静かに善行を続ける」ことで、キリスト教の明白で容易に認識できる崇高な成果を示しつつ、苦しみを和らげる人々の信条を厳しく不敬な形で攻撃することを控えており、あらゆる場所で祝福されています。[7]
私の考えでは、医療宣教師ほど主の足跡を忠実に辿っている人はいないし、人間の苦しみを和らげる機関に頼ることはできない。 40これ以上ないほどの満足感をもって。医療ミッションは、私たちの信仰の生きた教えの成果です。私はこれまで世界各地でそのようなミッションを訪ねてきましたが、癒し、助け、祝福を与え、偏見を和らげ、苦しみを軽減し、無知から生じる多くの残虐行為を終わらせ、盲人に視力を、障害のある人に手足を、病人に健康を回復させ、愛と献身的な技能のあらゆる働きを通して、「人々の命を滅ぼすためではなく、救うために」来られた主の限りない慈悲を伝えていないミッションは一度もありませんでした。
ある家では、サットン博士は女性の命を救ったという理由で歓迎され、別の家では、盲目の若者が視力を取り戻したという理由で歓迎されました。私たちが訪問した家の中には、非常に貧しい地区に住む貧しいイスラム教徒の家族もありました。どんなに貧しい人々であっても、彼らの部屋は通りから奥まった場所にあり、程度の差はあれ、粗末な庭に面しています。この住居を「家」と呼んだり、「開いている」と書いたりするのは誤りです。なぜなら、それは単にアーチ型の窪みであり、決して閉じることができないからです。
凸凹した土間の真ん中に掘られた穴に、ギョリュウの根と動物の燃料が焚かれ、刺激臭のする煙を吐き出していた。その上で、錆びた砲弾三つに支えられた銅鍋で、夕食用の砕いた小麦粥が煮られていた。土器の鉢、木のスプーン、長いナイフ、ヤギ皮の水、木槌、妻が病気の時に寝床として使っていた長い鶏小屋、何羽かの醜い鶏、穀物で満たされた土瓶、レンガの残骸が二つ山積みにされ、そして当時の灰褐色に染まった綿を詰めたキルトが、アーチの飾り物となっていた。
トルコでは貧困は一つの恵みをもたらす。貧しい男は必然的に一夫一婦制を貫くのだ。その場所は悲惨ではあったが、家庭的な雰囲気があり、床に空いた煙の穴は暖炉のようだった。妻はベールを脱ぎ、 41会話に加わり、夫は妻の夕食作りを手伝い、子供たちは周りに座ったり、両親の膝の上によじ登ったりしていた。皆、どこの階級の人にも劣らず幸せそうだった。トルコにもこんな家庭があるということを、目に見える形で示すことができて嬉しい。神に感謝！ 気さくで立派なトルコ人男性は、サットン医師を陽気に迎えた。彼は妻の命を救い、二人の親友として迎えられたのだ。医療宣教師以外に、このような人たちを世話し、「金銭も対価もなしに」自分の技術を授けてくれる人がいるだろうか？ このトルコ人の心からの笑い声は心地よく、妻は心から微笑み、息子たちは父親のように笑った。モスクの学校で教えている9歳の長男は、アラビア語をどれほど上手に読めるかを誇らしげに披露し、聖ヨハネによる福音書の一部を朗読した。両親は驚きと感嘆の眼差しで見守っていた。
私たちが訪問したキリスト教徒の家庭の中には、伝道師や教理教師の家庭もありました。彼らは給料はごくわずかでしたが、快適な家に住んでいる人たちでした。これらの家庭は、裕福なアルメニア人のような家具が備え付けられた家に住んでいましたが、規模はごく簡素で、床と台座にはペルシャ絨毯が敷かれ、長椅子にはトルコ製の毛糸が敷かれ、椅子が1脚か2脚、床にはシルクのクッションが敷かれていました。ある部屋には、知的な老婦人と、数日前に結婚したばかりで、花嫁の装身具を身につけた17歳の美しい娘とその夫、別の男性とその妻、そして6ヶ国語を話す、明るく赤ら顔の少年二人がいました。全員の顔には「日付の印」がありました。イスラム教徒とヒンズー教徒の間で1年間過ごした後では、男女が一緒に座り、女性はベールを脱ぎ、楽しそうに会話に参加しているのを見るのは驚くべきことでした。若い花嫁でさえ、サットン博士に積極的に話しかけていました。42
もちろん、キリスト教徒の女性たちは街中で顔を覆いますが、その覆いは素材も織り方も異なり、実に豪華です。非常に贅沢で硬く、紐状の絹でできており、通常は黒、ヘリオトロープ、あるいは濃紺といった単色で、白地に縁取りとして深いバンダイク模様で対照的な色が織り込まれています。絹は極上品で、まさにその豪華さで際立っています。このようなシーツは約5ポンドです。すべての女性はこれを所有することを夢見ており、その願いを満たすために生活必需品さえも我慢します。
イスラム教徒、キリスト教徒ともに上流階級の女性は、教会やモスク、墓地を訪れる日など特定の日を除けば、街を歩いている姿をほとんど見かけない。それでも、彼女たちは白いロバに乗って、互いに会いに行くことは多い。白いロバは、モラや裕福な年配の商人も乗っている。ロバは皆、鼻孔を切り裂かれていて、息の通りを良くしている。血統の良い、体高が13ハンド（約4.7メートル）を超える白いロバは、50ポンドもする。ロバは雪のように白くなるまで手入れされ、金糸や絹で刺繍された赤い革の装飾で飾り立てられ、白いロバに乗った人の前には、道を開けようと叫びながら棒切れを振り回す走者が先導するのが通例なので、この動物は常に地位、あるいは少なくとも富を暗示する。
上流階級の女性たちは、これらのロバに乗って、宦官や付き添いの騎馬兵、そして道を開ける男たちと共に、集団で午後の訪問に出かけることが多い。女性たちは短い鐙をつけてロバにまたがり、騎手は形のない青い包みから黄色いブーツが2本突き出ているだけで表現されている。純血種の黒人は女性たちに付き添うことが多く、実際、多くの黒人が女性たちに付き添っていることから、その実力のほどが伺える。
ハラムのグルジアとチェルケス人の美女たちの、輝きを増した輝く目は、 43目に映るのはコール を使うことだけだ。最下層にはアラブ人女性や、一般的には下層階級の隠遁生活を送る女性たちがいる。彼女たちは必然的に重労働に従事し、20歳になる前に老婆になってしまう。ただし、ごく稀に母親にならないケースもある。母親になれば、彼女たちの多くが極めて若い頃に持つ美貌はもう少し長く続く。もしバグダッドの女性たちについて、街で見かける女性だけを思い出すとしたら、彼女たちは革のように硬くしわくちゃの顔、若くして老け込み、形が崩れ、ヘナで染めた手は労働によってしわくちゃで変形しているだろう。
バグダッドは交通量が多く、騒々しい。大量のイギリス製品がバグダッドを経由してペルシアへ輸送され、ブシャールとエスファハーン間の険しい岩の梯子を避けている。イギリスとインドからの水上輸送は、バスラでの積み替えという不便さを除けば、バグダッドは事実上海港のような活気に満ちており、2万頭から2万6千頭のラバを積んだ隊商がペルシア諸都市との貨物輸送に従事している。ペルシアへの輸送貨物には1%の関税が課せられる。[8]
バグダッドの貿易は軽視すべきものではない。1889年、ヨーロッパから輸入された主要品目は62万1140ポンド、インドからは23万9940ポンドであった。一方、バグダッドからインドへの輸出は 44同年、ヨーロッパとアメリカへの輸出額は469,200ポンドであったのに対し、イギリスインド会社の汽船によるインドへの輸出額はわずか35,150ポンドでした。領事館の輸出リストを見ると、1889年には70,000ポンド相当のゴムが13,400cwt輸出されていたことが興味深い点です。インドの切手も私たちの切手も、スーダンからの供給が部分的に途絶えたことで影響を受けることはありません。
1888 年には、タバコや「ファンシードリンク」の製造に使用するために、7,800 ポンド相当のリコリスの根がほぼアメリカに輸出されました。
多くの丘陵斜面を覆う矮性オークに豊富に生える胆嚢は、昨年、主にインク製造に使用するために 35,000 ポンド相当輸出された。貿易が各国を密接に結び付けているからだ。
2つの英国企業が羊毛を圧縮し、出荷に適した俵に加工する許可を得ています。ここには、小規模な企業を除いて、主要な英国企業が5社、フランス企業が3社、トルコ企業が6社あります。外国領事館も5つあります。
貨物輸送はペルシャとトルコの最も重要な産業の一つであり、ラバの飼育と隊商の装備品の製造は広範囲にわたる雇用を生み出している。しかし、背中の痛みや傷に伴う苦しみの大きさ、そして死を迎える前に目をえぐり出されながら衰弱し体重が増えて孤独に横たわる動物たちのことを考えると、身震いする。
今朝の朝食時の気温は37度でした。燃料は不足し高価で、暖炉のない部屋もありますが、この気温の中、人々は早朝の太陽の影響を受けない開放的な部屋で、勉強や執筆、そして仕事に励んでいます。
明日の旅の準備はほぼ完了しました。3頭のラバが出発のために手配されました。 45荷物はハッジ用に1台、自分用に鞍型ラバ1頭、食料、拳銃、飼い葉桶もしくは火鉢も購入した。旅行許可証も取得し、ホストはとても親切で全ての手配をしてくれた。私はラバ用の イェクダンを2つ購入した。これは頑丈な鉄製のフレームに細長い革製のトランクを載せたもので、背の高いサドルの上に丈夫なストラップで留めるようになっている。全体として、旅行する国の旅行用具をできる限り採用するのが最善だと私は考えている。ラバ使いや召使いはそれらの装備をよく理解しており、何か不具合が生じたり、摩耗したりしても、修理または交換できる。私は途中でイギリスから持ってきた物はほとんどすべて手放し、キャンプ用の家具は折りたたみベッドと椅子だけに減らした。まずは3つの目新しい物、同行者、[9]鞍型ラバ、そして未使用のサドルから始めよう。
ザグロス山脈とペルシャ高原からの異常な大雪により、旅程は非常に厳しいものになると予想されます。ペルシャからの郵便物は数日遅れて到着しました。ILB
手紙III [10]
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ヤコビエ、アジアティック・トルコ、1月11日。
幸か不幸か、ティヘランへの旅が始まった。恥ずかしながら、未知の世界とこれからの2ヶ月間の出来事に不安を感じ、ほんの些細なことで土壇場で諦めそうになったほどだった。しかし、今や素晴らしい天候の中、旅立ちの準備が整い、旅への情熱が戻ってきた。
最後の朝まで残された仕事は山ほどあった。インド、トルコ、ペルシャの硬貨が流通しているため、複雑な通貨で借金を返済しなければならない。イギリスの循環紙幣を扱いにくい硬貨に両替し、ラバ使いとのいつもの「口論」にも耐えなければならない。東洋ではほぼ必ずこの不愉快な茶番劇が付き物だが、私はそれが何の意味もないという安心感を決して感じない。
前日、男たちは私の荷物を計量したが、かなり重量が不足していた。ところが昨日、3、4人の男が中庭に入ってきて、アラビア語で大声で、荷物を運べないと叫んだ。ハッジは彼らに怒鳴りつけ、リボルバーに弾を込めながら、「焼け焦げた父親の息子」などと罵った。ブルース医師とサットン医師はバルコニーから彼らを説得していたが、まさにその時、 47列が最高潮に達したとき、彼らは突然荷物を肩に担いで立ち去った。
2時間後、サットン博士夫妻の温かいもてなしを後にし、伝道所の中庭で一行と別れを告げた。それは文明社会への長い別れだった。困難の噂が飛び交い、様々な悲観的な予言の中でも、ザグロス山脈の雪に巻き込まれるという予言が最もよく聞かれた。しかし、旅はオレンジとヤシの木、明るい日差し、そして温かい祝福に包まれ、幸先の良いスタートを切った。私のラバは立派で、元気で、足が速い。試していない鞍も私にはぴったりだ。行軍装備は大きなホルスター2つで、片方にはリボルバーと紅茶メーカー、もう片方には牛乳とナツメヤシの瓶が入った。鞍の前部にはアフガン産のシープスキンコートを、後ろには毛布と丈夫なマッキントッシュを巻いている。私はコルク製のサンヘルメットをかぶり、ベールの代わりに灰色のマスクをかぶり、アメリカの山岳服に暖かいジャケットを羽織り、褐色のブーツを履いている。ヒマラヤを1年間旅したにもかかわらず、ほとんど傷んでいない。ハッジは荒々しいイシュマエル人のような服装をしている。
HMSコメットのドハティ艦長と機関長は、狭い路地や人でごった返すバザールを案内してくれた。ザプティエ、つまり憲兵が鞍の船首にライフルを置き、鞘に納まったサーベルを手に、ロバの少年たちに叫び、左右の群衆を一掃していた。バザールの夕暮れの中、偶然の日差しが暖色系の色彩、華やかな商品、そして絵のように美しい群衆に降り注ぐ。茶色の格子窓が張り出した狭い路地を進み、遺跡と墓の間を抜け、北の門をくぐると、カリフの街の喧騒と限界は、砂漠の静寂と無限に広がる地平線の茶色い広がりに突然変わった。城壁で囲まれた東洋の都市には郊外はない。 48文字通り、混雑した街から完全な孤独へと移行する。その対比はバグダッドで特に顕著で、水路が張り巡らされた大商業都市から、真冬の荒涼とした無人の平原へと移り変わる。
ヤシの木やオレンジ畑の中からそびえ立つ、きらきらと輝くドームや色とりどりのミナレット、巨大な霊廟、レンガ造りの街の壁や塔、あらゆる方面からキャラバンの列が集まってくる大きな門を最後に眺め、親切な水先案内人たちに別れを告げ、旅が本格的に始まった。
「砂漠」はバグダッドの城壁まで広がっているが、肥沃で石のない沖積土の広大な平地を砂漠と呼ぶのは誤りだ。そこは人が住まない無人の平原であり、オレンジ色のコロシンス球根、少量のニガヨモギ、そしてラクダの餌となるアルカリ性の植物が主な産物である。洪水の後には、窪地には葦が生い茂る。ここは砂漠というよりは荒れ地であり、かつては人口の多い平原だった。豊かな土壌は灌漑さえあれば「バラのように花を咲かせる」。かつて庭園だったこの地を、壮麗な灌漑システムの跡が沿道に数多く残されている。
雲ひとつない空、温かい太陽、そして爽やかで清々しい空気がもたらす、真昼と午後はまさに輝かしいものだった。砂漠の自由が辺り一面に広がり、遊牧民の暮らしの名状しがたい魅力が満ち溢れていた。地平線まで続くむき出しの平原を遮るのは、アラブ人の茶色いテント、そこらじゅうに散らばる渡り鳥の群れ、茶色いラクダの列、散り散りになった隊商、そして重武装したアラブの騎兵隊。乾いた泥の広がり、絶え間なく続く蜃気楼、雲ひとつない空、そして輝く太陽――それだけだった。清らかで爽快な砂漠の空気に、私はたちまち気分が良くなり、旅の不安はすっかり忘れ去られた。馬で疾走するほどの快感に浸り、彼女の衝動的な様子を除けば、 49馬車は私をキャラバンの真ん中まで運んでくれました。何度か向きを変えましたが、ラバはあまりにも非の打ちどころのない振る舞いをしていたため、私は悪意の可能性を忘れてしまいました。それでも、馬と乗り手の間にあるような、ラバと乗り手の間に、意志の完璧な一致が訪れることは決してないと思います。
蜃気楼はほぼ絶え間なく続き、ひどく人を欺くものだった。美しい青い湖が、ガラスのような水面にヤシの木や塔を映し出すように現れ、足元には輝く水面を湛えた雪山が、背の高い木々に縁取られ、荘厳な行列へと姿を変えた。すべてがあまりにも現実味を帯びていたため、現実が幻影のように思えた。数時間も続くこうした幻影は、屈辱的で苛立たしいものだった。
夕方になると、シャムは姿を消し、太陽が沈むにつれて荒野は紫色に染まり、15マイルほど馬を走らせた後、泥の村オルタ・ハーンの近くで休憩した。そこは汽水で、食料は汽水で羊乳が少しあるだけで、他には何もない場所だった。キャラバンサライはひどいもので、私たちは立派な砂利敷きのキャンプ場まで馬で進んだが、村長と何人かの村人が出てきて、テントを張るのを許さなかった。そこでは略奪者の群れの餌食になるだろう、と彼らは言った。略奪者たちは、将校1人、ザプティエ2人、そして従軍慰問3人を倒せるほど強いらしい！彼らを困らせたくなかったので、私たちはひどいキャンプ場を受け入れることにした。泥壁の「庭」で、ナツメヤシの実を植えるために溝が掘られ、最近灌漑されたばかりの、湿っぽくて粘土質の土地だった。この冬はもう二度と、私のダリーは乾かないだろう。ラバは中に入れず、荷物は離れた場所で降ろされてごちゃ混ぜになり、ハッジは無能であることが判明しました。私のテントは2回倒れて不安定なままで、カナートは全く固定されていませんでした。
ダリーは粘土質の足で泥の中に踏みつけられ、荷物は暗くなってからほどいて開梱しなければならず、混乱が蔓延しがちだった。 50行軍初日の夜は恐ろしいものだった。ハッジの徹底的な無能さに目が覚めた。今朝は阿片でぼうっとし、夢の中で立ち尽くし、「ヤー・アッラー！」と叫んでいた。起きろと促されても、荷造りは全部私に任せ、テントの杭を拾い上げ、銜が顎の下に垂れたラバの手綱を着けるたびにうめき声をあげていたのだ！
夜は非常に湿っぽく、霜が降りるほどではなかった。薄暗い朝にはテントもその中身も濡れていた。7時にお茶を飲み、バグダッドのラスクを食べた。それは明らかに「土着の味」だった。2時間、湿った粘土質の地面の上で足が痺れるまで立ち尽くした。男たちのほとんどはリウマチを訴えていたが、彼らはよろめきながら新しい仕事をこなしていた。その後5時間は荒野を歩いた。ラクダ、ラバ、馬、ロバ、時にはそれらの混ざった馬の隊列と、荒々しい武装した御者たちが、その場を活気づけた。隊列のリーダーは、喉の下にタカラガイを縫い付けた赤い革の帯に下げた円筒形の鈴を持ち、胸にも鈴を持ち、それぞれのリュックサックからは、長さ24インチ、直径10インチもある非常に大きな鈴がぶら下がっていた。キャラバンの他の動物たちは皆、小さな鈴を鳴らしています。その音色は、教会の鐘のような重厚な音から、ソリの鈴の軽薄な音まで、実に音楽的です。複数のキャラバンが一緒にいると、鈴の音はしばしば「ジャラジャラ」と鳴ります。カトゥルギ（ラバ使い）たちは、鈴やその他の装飾に多額の費用をかけます。私たちが出会ったり追い抜いたりした荷物の中には、パラフィン、オレンジ、ザクロ、絨毯、綿製品、メロン、穀物、切り刻まれた藁などがありました。廃墟には足跡がびっしりと残っており、案内人は絶対に必要です。
今日は静かでとても陰鬱な一日で、時折雪がちらつく。かつては耕作され人が住んでいた肥沃な土地が、今ではアンテロープの住む場所となってしまった。 51シャコの鳴き声は、実に憂鬱だ。かつてチグリス川とディヤラ川の水を、カルデアとメソポタミアの広大な平野に住む大勢の穀物栽培民の畑に運んだ運河や水路の跡は至る所に残っており、時折、道路の通行を困難にしている。「道路」とは、単に幅の広い、あるいは狭い道のことで、何世紀にもわたって隊商が通った土の上に踏み固められた道のことである。この二つの行軍では、鋤の刃が当たるような石は一つも見当たらなかった。
巨大な古代の運河は、岸辺が崩壊し、深い河床は塞がれて役に立たなくなっており、陰鬱な一日の旅の陰鬱な一面となっていた。私たちはかつて壮麗だったナフルワン運河の河床を横切った。チグリス川東岸の古代灌漑施設の中でも最も優れたもので、今も多くの場所で深さ7.6～12メートル、幅45～60メートルの運河が残っている。
数マイルにわたって唯一の恒久的な村は、寂れたキャラバンサライを囲むように建てられた、みすぼらしい泥造りの小屋の集まりで、旅人たちはそこで天候の変動から逃れる、みすぼらしい避難場所を見つける。ここは最も交通量の多いキャラバンルートの一つであるだけでなく、ペルシャからケルベラの聖地へ向かうシーア派の巡礼者も非常に多く訪れることを考えると、避難場所と食料の不足は顕著である。
ナフルワン運河を渡った後、道はディヤラ川の右岸に沿って進みます。ディヤラ川はティグリス川から10マイルから30マイルほど離れた地点でティグリス川と並行してかなりの距離を流れ、バグダッドの下流でティグリス川に流れ込みます。イマームザダやヤシの木立のある村々が地平線を遮り、左岸には2マイルにわたってナツメヤシとザクロの木立が続いています。これらの木立は壁で囲まれており、その中にこの半ば朽ちかけた廃墟のような町が位置しています。かつての規模からひどく縮小しています。 52私たちは12隻の舟でできた舟橋でディヤラ川を渡ってヤコビエに入り、突き出た格子窓とウサギの頭と耳が釘付けにされた大きな入り口のある立派な家が一軒、狭くて汚い路地、とても暗くて荒れているがかなり物資が行き届いている屋根付きのバザール、アーチ道、そしてその中にあるキャラバンサライを見つけた。そこでは荷物を2時間待たなければならなかった。
トルコの宿屋での初めての経験は衝撃的だった。土とゴミが山積みになった広い四角い庭があり、その周囲には馬小屋と暗く荒れ果てた部屋がいくつかある。壊れた階段が平らな土葺き屋根へと続き、その上には狭い「屋台」がいくつか並んでいる――部屋と呼べるものではない――粗末な扉は外側からしか閉まらず、窓の代わりに屋根の近くに小さな丸い穴が開いていて、ほとんどが藁で詰まっている。床は湿った土で、暖炉の穴も同じ場所に開いている。壁はぬるぬるして漆喰が塗られておらず、隅には埃っぽいクモの巣が何年にもわたって積もった。壁も屋根の垂木も長年の煙で黒く黒く染まっており、甲虫などの忌まわしい虫が扉を開けると隙間に殺到し、閉めるとすぐに姿を現す。それぞれの屋台の外の壁に小さな穴が開いていて、そこで料理が作られる。人々の習慣は不快で、悪臭は冬眠しているようで、ありがたいことに害虫も冬眠中である。
「家具のないアパート」を住めるようにするための「家具」を待つ間、壁に背をつけたキャンプ用の椅子に腰掛け、馬の毛布にくるまり、鞍、剣、ホルスター、そして装備を山積みにして風を足元から遮断しながら書いている。アフガンの従軍看護兵が階段の上で煙草を吸っている。屋根の胸壁の上には、ヤシの木の枝とかすかに見える雪をかぶった丘の稜線が見える。雪風が強く吹いている。指はほとんど痺れ、全身が硬直して痛みを感じているが、だいぶ良くなったので、不快感は単なる楽しみに過ぎない。雪がもうすぐ降るらしい。 53私は質素に羊乳とナツメヤシの実で昼食をとり、現在の環境以外のすべてがはるか遠くにあるように感じます。まるで、2日間ではなく2ヶ月間、砂漠の生活をし、大きな隊商の鐘の音を聞き、荒々しい砂漠の騎手たちや、砂漠の地平線の水平線の下に沈む太陽を見ていたかのようです。
ヤコビエには800軒の家があると言われています。小さなモスクやキャラバンサライもいくつかありますが、ここはその中でも最高です！かつては栄えていた場所でしたが、度重なる疫病の猛威と政府による慢性的な強奪によって衰退しました。それでも、灌漑の行き届いていない土壌で自給自足に必要なだけの穀物を栽培しており、広大な庭園ではオレンジやヤシの木に加えて、リンゴ、ナシ、アプリコット、クルミ、桑の実が豊かに実っています。
キジル・ロバト、1月14日。ヤコビエはそれほど寒くなかった。故郷では、1月の夜に火のない小屋で戸を開けたまま座れる人はほとんどいないだろう。しかし、火のない小屋とはいえ、私の簡素なキャンプ装備は快適そうに見えた。夜中にネズミがラスクの袋を食い荒らし、ベッドの上を走り回ったことはあったものの、他に迷惑なことはなかった。ハッジは日に日にぼんやりとして、おそらくはますます気が進まなくなっている。なぜなら、彼の特権の見通しはますます狭まっていくのを目の当たりにしているからだ。出発するには、9時というのに、軽い荷造りだけでなく、重い荷造りも自分でやらなければならない。
翌朝ヤコビエを出発した時、カトゥルギ（村人たち）が支払いを滞納したという噂から、大騒ぎになった。キャラバンサライの主人たちは私たちを引き留めようとし、アーチ道は叫び声を上げ、身振り手振りをし、しかめ面をし、親切とは言い難い群衆で埋め尽くされていた。その多くは武装しており、乗るのは容易ではなかった。ラバの賃料には常に飼料と人件費が含まれているのだが、最初の1、2日は人件費が破綻しようとするのが常だった。 54契約を交わし、雇い主に生活費を支払わせる。アラビア語が話されている間はハッジが唯一の通訳を務め、兵士とザプティエが同行していたにもかかわらず、荷物だけ残されることに怯えていた。人々は大声で襲撃し、脅迫したが、思ったほど悪くはなかったようだ。私たちはバザールを妨害されることなく通り抜け、高い堤防と深い水のない川床が道路と交差する、複雑な古代の水路網に足を踏み入れた。この壮大な灌漑システムとは対照的に、ディヤラ川から引かれた幅約30センチの近代的な水路があり、その規模は小さいながらも、肥沃な深層土壌を「実り豊かな畑」に変えている。
かつての、そして再び訪れるかもしれない繁栄を垣間見た後（ザグロス山脈からユーフラテス川、シリア砂漠まで広がるこの広大な沖積平野は、灌漑と耕作によって西アジアの穀倉地帯となる可能性を秘めている）、道は平坦でやや砂利の多い荒れ地に出た。長い道のりを走った後、私たちはヤコビエのペルシャ人代理人から送られたザプティエに追い抜かれた。荷物と召使が強制的に拘留されていると伝えるためだったが、その後間もなく、よく見える鏡でキャラバンが町から出てくるのが見えた。
土地は前日とほとんど変わらず、全体的に荒涼としていた。道を行く数少ないキャラバンの中には、非常に高価なものが2台あり、その積荷はペルシャ絨毯そのものだった。ロバに乗って全財産を携えて移動する家族が数組と、絵のように美しく武装したアラブの騎兵隊が数組いたが、住居はなかった。午後の明るい陽光の中、緑もほとんどない荒地の最も陰鬱な一帯に、ウィヤヘアのキャラバンサライに着いた。門の上に部屋があり、高い壁とアーチ型のアーチを持つ四角い中庭があった。 55周囲には商品や旅人のための窪みと大きな厩舎が点在している。葦の小屋が一列に並び、アラブ人のテントが一列に並び、門の向かいには掘っ建て小屋が一軒。そこでは二丁の銃を手の届くところに構えた男が、食料、タバコ、毛糸の縄を売っている。これらが、この恐ろしい場所を形作っている。水は汽水で葦が生い茂る池だけで、そのぬめりは動物の足でかき混ぜられ、誰もが兄弟に手を出す。
廃墟となった囲い地にテントを張ろうと提案したが、村長は乗り気ではなかった。店とキャラバンサライの間にテントを張ることを提案したところ、日没前には周囲10マイル以内の略奪的なアラブ人たちが「金持ちの外国人が旅をしている」と聞いて襲い掛かり、略奪するだろうから、キャラバンサライの汚くて混雑した中庭に張るしかない、と村長は言った。バラカーナ、つまり上の部屋は、飼料が保管されていたためプライバシーが全くなく、閉める方法もなかったため、ひどく冷たい風が入ってきた。
午後3時に到着しました。日没よりずっと前に、数頭のキャラバンが到着し、中庭は馬、ラバ、ロバでいっぱいでした。キャラバンが止まると、荷物は降ろされ、アーチ型の窪みに積み上げられました。次に、背中のほぼ全体を覆う大きなパッド入りの荷鞍が外されると、ほとんどの場合、深い傷や潰瘍が露わになりました。それから、動物たちは箱型の櫛で手入れされました。櫛の中には、鳥よけのような「カタカタ」という音が入っています。50個の櫛が一度に動くと、まるでセミの鳴き声のようです。それから、動物たちは一団となって葦の茂った池へと追い立てられ、アーチ道を駆け抜けて戻ってきました。中には喧嘩をする者もいれば、遊ぶ者もおり、多くは転がっていました。そのうちの一頭は、テントロープの間を転がり、私のテントをひっくり返しそうになりました。それは庭の片隅の湿っぽくて汚い地面の上に張られており、ラバ、馬、ロバ、犬、そして最も荒っぽい男たちに囲まれていたが、そこでも湿っぽい中はまるで自分の家のようだった。56
この束の間の笑いが終わると、毛布代わりになる荷鞍が置かれ、ラクダは列をなして横たわらされ、ラバと馬のほとんどは大きな厩舎に繋がれ、そこで一晩中嘶き、足を踏み鳴らし、鈴を鳴らし続けた。他の馬は、庭のヤギやロバ、そして吠えながら歩き回る大型犬たちの間に繋がれた。その後、残ったわずかなスペースは羊で埋め尽くされた。やっと動ける程度だったが、それ以上は無理で、羊とヤギは私のテントのフライの下にまで詰め込まれた。ラバ使いと旅人たちは、窪みに寝床を広げ、動物の燃料で火を起こし、食事を調理した。
夕暮れ時、屋上からの眺めは、ほとんど美しかった。はるか遠く、四方八方に広がる平坦な砂漠は、紫色の光に紫色に染まっていた。北東の遥か地平線には、オレンジ色の空に、かすかにアメジスト色の山脈が浮かんでいた。騎手たちは隊列を組んで、見えないテントへと駆け抜け、ラクダの列は紫色の砂浜に長い影を落とし、武装した羊飼いに率いられた大きな茶色の羊の群れが、葦の茂る池に茶色の長い列をなして集まっていた。夕刻の空気は冷たく、まるで霜が降りているかのようだった。
その夜の見通しは明るくなく、ヤギたちが巣食っている汚い階段を降りると、悪臭を放ち混雑した中庭はひどく混雑していた。羊飼いたちは、羊やヤギを押したり、叫んだり、大きな犬を吠えたりしながら、ぎっしり詰まった羊やヤギの群れをかき分けて、冷たく湿ったテントに入る道を作るのに苦労した。テントは湿った肥料の上に張られており、深さは2、3フィート。重い足で絨毯が踏み荒らされていた。カトゥルギと旅人たちの騒ぎはさらに2時間続き、その後、鐘の音、犬の吠え声、ロバの鳴き声、羊の鳴き声、そして男たちの荒いいびきの音が聞こえてきた。57
午後9時、鉄で固められた重々しい門は閉ざされ、閂がかけられた。外の危険から逃れようと、遅れて中に入ろうとする旅人たちは、長々と執拗に門を叩いたが、「扉は閉ざされていた」ため、嗄れた声で拒否された。隊商宿の隊長によると、その夜、隊商宿には400頭の馬とラバ、ラクダとロバ、2000頭の羊、そして70人以上の男たちが宿泊していたという。
召使いたちは近くの隠れ家にいて、ハッジは一晩中見張っていたと言い、明かりが消えた後にテントを奪おうとした男に発砲したと言った。しかし、私はあまりにもぐっすり眠っていたので、2時間ほどの騒ぎの後、夜明けにキャラバンと群れが出発するまで、邪魔されることはなかった。ひどく寒く、テントとその中身は激しい露でびしょ濡れになり、重さは倍近くになった。
私は午前9 時、霜が解ける前に出発し、ザプティエとともに、灌漑設備と立派な運河の跡が残る、平坦で石のない沖積土の上を走った。遠くに村が見えたが、土壌は非常に多くの人口を養えるほど肥沃であるにもかかわらず、道路の近くには 2 つの大きなキャラバンサライのそばに数軒の仮設の葦小屋がある以外、住居はなかった。現状と過去、そして未来との間の絶え間ない対比以外、興味深いものはほとんどなかった。レンガの墓のある大きな墓地、崩れかけたイマームザダ、ナーフルド運河にかかるレンガの尖ったアーチ、生きた鶏が片足でロバの背中に縛られ、不安定な座り心地を保つのに苦労しているロバのキャラバンが数台、耕作地と多くの廃物があった。そして、かつては町だったが今では 300 軒の家があるだけの、城壁で囲まれたシェラバン村に到着した。
いつものように廃墟の住居やあちこちのドアのある黒い壁の間を通り、汚い路地を通り抜ける 58ゴミの山とぬるぬるした落とし穴が危険で、最も汚い場所でキャラバンサライに入った。広い中庭は汚物と水たまりで悪臭を放ち、中には私たちが飲むはずの汚染された井戸もあった。前夜のような経験は繰り返されなかった。部屋はかなり良く、私の部屋は木の格子越しにヤシの庭が見えた。確かに寒かったが、気持ちが良かった。こんな「贅沢」は二度と味わえないかもしれない。同行者に、早く到着したおかげで「部屋を選べる」のは幸運だと言ったら、彼は「豚小屋も選べるし、穴も選べる！」と答えた。しかし、ウィヤヘアでの経験で、あの潔癖症の痕跡はすっかり消え失せてしまったのだ！
廃墟と化したみすぼらしい街と、その貧しい市場を歩き回った。そこでは、男たちの非常に立派な体格が、みすぼらしい周囲の環境とは際立って対照的で、正直な役人のもとでは立派な人々になるかもしれないという印象を与える。しかしながら、彼らは見知らぬ人に親切ではない。市場では汚い言葉が飛び交い、道ですれ違うときもせいぜい黙っているくらいで、友好的なチベット人とは全く異なっている。シェラバンでは、ラバ使いの一人が私の部屋に押し入り、鞍と荷物を乱暴にひっくり返し、毛布を盗んだと責め立てた！ハッジはこんな状況では役に立たない。彼は怒鳴り散らし、拳銃を弄ぶが、何の重みもない。実際、彼の欠点は日に日に明らかになっている。阿片の夢から彼を起こすのに、二、三度話しかけなければならないことがよくある。そして、彼は自分の非常に軽い仕事を、他の誰かに押し付けられるなら、さぼりたくなる傾向が強くなってきている。彼が善意を持ってくれたら、多くの欠点を隠せるのに、と私は願うのですが、彼はとても乱暴で無知で、私のベッドの組み立て方さえも、何も学べないか、学ぶ気がないかのどちらかです。
オープンルームには様々なデメリットがあります。夜は 59一匹の猫が屋根から私のベッドに落ちてきて、すぐに他の猫も加わり、ランプと牛乳瓶をひっくり返し、暗闇の中でミルクをめぐって騒々しい喧嘩を始めた。
ここまで18マイルの行軍は、キャラバン並みの速さで6時間かけて行われた。荷役用の動物たちは先に送り出され、ザプティエは椅子、毛布、そして用具を積んだラバを先導した。私はザプティエを 先頭に馬を進め、休憩所に近づくと、Mと従卒たちが追いついた。ヨーロッパの女性が一人で町に入るのは気が進まないかもしれないからだ。
道は、同じ茶色の沖積土の樹木のない平野を進み、緩やかな砂利の斜面を登り、赤と灰色の砂岩でできた崩れかけた低い丘陵地帯へと続きます。この丘陵地帯には、碧玉や斑岩の礫が混じった柔らかい礫岩が混じっています。ハムリン丘陵として知られるこれらの丘陵地帯は、バグダッドのかなり下流からモスルとザブ川の近くまで、クルディスタン山脈と平行に走っています。これらは、チグリス川とユーフラテス川の広大な沖積平野のこの方向における終点を示し、隆起したイラン高原への最初のステップとなっています。
峠という名で威厳を帯びた、乾燥した入り組んだ峡谷が丘陵地帯を縦横に走り、アラブの盗賊が待ち伏せする「小規模なキャラバンにとっては非常に危険な場所」として悪評を浴びている。まさに荒涼として荒涼とした、不吉な雰囲気の地域だ。峠のかなり手前まで来た時、 ザプティエが立ち止まり、身振り手振りを交えながら「エフェンディ」という言葉を何度も繰り返し、大人数でなければ進むのは危険だと理解させた。私たちは邪魔されることはなかったが、トルコで最も往来の多いキャラバンルートの一つで、組織的な略奪行為が毎年行われていることは、この州の行政の信用を失墜させるものだ。山脈には武装した騎兵隊が数隊、草を食むラクダもいたが、キャラバンには出会わなかった。60
下り坂の頂上からは、ベラドルズ川とディヤラー川に潤された広大な褐色の沖積平野が一望でき、高くはないものの雪に覆われた鋸歯状の丘が連なっていた。東側には、陰鬱な空の下で、面白みも美しさもない、静かで奇妙な景色が広がっていた。この道沿いには村はなく、古代の運河が四方八方に走り、耕作されていない地面に散らばる建物の破片、レンガや陶器の破片は、7世紀にホスロー・パルヴィズが居城としたダスタギルドの跡だと多くの人が考えている。参考になる本は持っていないので、見聞きしたこと以外、書くことはほとんどない。
さらに進むと、無数の灌漑用水路が、乾燥したもろい土の平原を泥の平原に変えており、そこを通り抜けるのは至難の業だった。その先にはヤシの木立があり、その先にキジル ロバト (赤い神殿) の町もしくは村があった。そこにはイマームザダがおり、その神聖さの評判は、周囲を取り囲む無数の墓によって示されている。この朽ち果てみじめな町の壁は、硬化したが今や崩れかけている厚い土の層でできており、東側には焼け焦げたレンガでできた古い門がある。家は 400 軒あると言われており、少なく見積もっても人口 2000 人になるが、人が住んでいる家と廃墟があまりにも入り組んでいるため、推定を立てることはできない。
こんなに悲惨でみすぼらしい場所を私は見たことがなく、この乾燥した天候でさえ汚れはひどい。春になると町の路地は通行不能になり、商売の人々は屋根から屋根へと板の上を歩き回る。汚い水たまり、踏み固められた泥だらけの広い縁を持つ不快な溝、家屋の廃墟、ゴミで汚れた庭、半裸で全く体を洗っていない子供たち、陰鬱な集団で佇む低姿勢の男たち、しっかりとしたレンガ造りのバザール。マンチェスター 61綿花が目立ち、泥や土が多く、いくつかの廃墟となったキャラバンサライがあり、町や村の端近くには、私が今いる最悪のキャラバンサライがある。そこは最高の場所と言われており、1ヤードに1フィートの深さの肥料とぬかるみがあり、その真ん中に井戸があり、その周りに馬小屋と旅人用の隠れ家がある。
最初は、こんな小屋の一つに落ちぶれてしまうのではないかと心配だったが、よく調べてみると、屋根裏に続く廃墟のような階段があり、その上に部屋が二つ、いや三つあっただろうか？ 石炭を保管するようなアーチ型の窪みと、その中に小さな部屋、そして低い薪置き場があった。開いたアーチには炭を入れた鉄鍋、つまり炭置き場があり、そこが「客間」として使われている。この一月の夜、M――は薪置き場に、私はその一部屋にいた。ハッジは何度もうめき声を上げ、「ヤーアッラー！」と叫びながら、私の荷物の主要部分を運び込んできたのだ。夕べはどんよりと不気味で、低い雪に覆われた丘が、この悲しげな場所の外に広がる茶色の裸地の平原を、陰鬱な表情で見下ろしていた。
ハンニキン、1月15日。――今回の行軍は大変で厳しいものだったが、これからもっとひどいことが待ち受けているだろう。一晩中激しい雨が降り、中庭は踏み固められた泥沼と化した。この雨は今後も降り続きそうで、行軍を続けるべきか、それとも停止すべきか判断に迷った。膝まで泥に浸かったラバが積み荷を待つ姿、テントや寝具の俵が泥沼に横たわる姿、そして膝まで泥に浸かり震えるインド人召使たちを見るのは、痛ましい光景だった。降り続く雨の中、12頭のラバに荷物を積み込んだ。出発時のいつもの小競り合いの後――バクシーシュ（泥濘）がしばしば我々に投げ返される――我々は深い泥沼へと馬で乗り出した。ラバたちは泥沼の中を、もがき苦しみながらも時速約1マイル（約1.6キロメートル）の速さで進んでいった。
しばらくして砂利道になり、その後再び深い沖積土に戻り、今では深い泥沼となり、その後 62砂利の丘陵地帯の低い場所で、数頭の羊とラクダがヨモギなどの芳香植物を食み、束の間の休息を得た。それから再び、何マイルも続く泥道を、そして何マイルも続く砂利と石の道を、私たちは苦労して進んだ。雨は土砂降りに降り注ぎ、冷たく強い風と戦わなければならなかった。全体的に不吉な天候が続いていたが、それは非常に刺激的で、元気づけられるものだった。
正午になっても、身を隠す岩も藪もなく、嵐に背を向けて鞍の上で昼食をとった。灰色の霧に覆われた茶色の砂利か茶色の泥以外、見るものは何もなかった。こうして我々は一列になって何時間も歩き続けた。 ザプティエが先頭に立ち、銃以外のすべてを茶色のアバで覆い、泥と水の中をバシャバシャとかき混ぜながら。私の帽子と外套からは水が流れ落ち、6枚重ねの毛織物のマスクからは水が滴り落ち、村もキャラバンも見えなかった。こんな雨では荷物を積んだキャラバンは移動しないからだ。それから斜面を下り、泥の湖に降りた。そこで、トルコ帽と軍服のフロックコートとズボンを身につけたハンニキン知事の副官が、バシ・バズークか不正規兵数名を引き連れて、M——に礼儀と招待の言葉を述べた。
次の坂の頂上からは、ヤシの木立やその他の木々に囲まれた、なかなか立派な町、ハンニキンの眺めが広がっていた。その先には、さらにひどい泥の海と、粗末な石畳の土手道があった。その道はあまりにもひどく、再び泥の中へと誘い込まれた。泥は底なし沼のように深く、土手道に戻り、また土手道に戻って泥の中へと引き返された。雨は降り続く。この土手道は、改良されることなく、ハンニキンの町を貫いている。この町には狭い袋小路があり、その先には汚らしい中庭が続いており、その汚さは、（科学が真実だとすれば）最近のコレラの猛威を振るわせるほどだった。これらの路地の泥と水は、 63ラバの膝まで。通りには生き物は一人もいなかった。たとえフランク人の女性を見かけることなど稀なことであっても、薄っぺらな木綿の服を着て嵐に立ち向かう気にはなれない。
道が橋に曲がるところで、不規則な歩兵隊が隊列を組んでいた。粗末な服装でずぶ濡れの彼らは、足首まで冷たく泥に浸かり、膝まで濡れたブーツを履いていた。彼らは騎馬隊に合流して先頭に立ち、私はその後ろにひれ伏した。かわいそうな奴らだ！泥沼から足を這わせるのも一苦労なのに、ライフルを携えている連中は、足並みを揃えるのは不可能だった。実にグロテスクな行列だった。きちんとした身なりの将校、寂しそうな歩兵、荒々しいバシ・バズーク、頭からつま先まで泥だらけの頑丈なマッキントッシュを着たヨーロッパ人、泥だらけの荷物を背負って転がるラバ、 目まで覆面をして荷物の上にうずくまる召使いと従卒の一団、カトゥルギとその装備をはるか後ろでよろめきながら、ほぼ疲れきった状態で運ぶロバ。17マイルの行軍に8時間半もかかったのだ。
土手道を急に曲がると、ディヤラー川の支流であるホルワン川に通じています。ディヤラー川は広く急流で、ペルシャ人の機転によって、13の重厚な支柱を持つアーチを持つ、実に見事なレンガ造りの橋が架けられました。この橋は町の二つの部分を結び、本来であれば質素な町に威厳と絵のような美しさを与えています。ホルワン川の左岸には、兵舎、知事官邸、いくつかの大きな隊商宿、税関、そして検疫所があります。ペルシャからのすべての到着者に対して検疫措置が課されたばかりで、旅行と商業活動は完全に制限されていました。
川岸のぬかるみを半マイルほど歩いた後、立派な門からほぼ水浸しの中庭に入り、総督の邸宅で一行は歓待されて満腹になった。64
満載のラバは数マイル離れたところで泥にはまり込み、2時間も戻ってきませんでした。覆いをかけていたにもかかわらず、防水加工が施されていないものはすべてびしょ濡れでした。召使いたちはひどく悲しそうで、悪寒とリウマチを訴えていました。従者の一人は重病です。嵐が過ぎ去るまでは動けません。
雨はまだ激しく降り続き、川の水位は上昇し、路地はぬかるみの深さ 2 フィートに達し、交通は完全に遮断され、やむを得ず外出することさえ不可能だ。キジル ロバトの避難場所のない避難所を離れることにしたのは、まさに正解だった。このような雨の中で、ハンニキンや他のトルコの町の悲惨さを上回るものはないだろう。水が洗い流されると考えることができればよいのだが、水を流す溝がないため、水はあらゆる窪みに滞留するだけであり、夏のゴミの堆積物はすべてこの忌まわしい水たまりに滑り落ち、深さ 30 センチの汚れた埃はさらに深い泥になる。埋められていたものは半分露わになり、あらゆる屋根から避けられない急流が流れ落ち、中庭は膝まで泥に浸かり、牛は泥の中に寂しそうに立っている。女性は一人も見当たらず、仕事上の容赦ない要求によって追い出された数少ない男たちは、片目しか見えず、「腰帯を締め」、大きな杖を持ち、よろめきながら泥沼に落ち込み、疲れ果てて歩いている。
数時間も経つと、平らな土葺き屋根は雨漏りを始め、壁のあらゆる弱い箇所に水が入り込み、日中の短い時間だけ半分しか開いていない市場は買い手が消え、辛抱強い売り手たちは羊皮にくるまり、飼葉桶の上にうずくまり、キャラバンサライは人でごった返して喧嘩騒ぎを起こしている。飼料と燃料の値段は高騰し、誰もが雨と悲惨さに溺れている。ここでも燃料不足のため、何も乾かすことができず、濡れた服を着た召使いたちが湯気を立ててやって来る。 65ハジは、脱げないと主張する不格好な「長靴」を履いて、家に入るたびにカーペットの上に泥を撒き散らす。私は屋根から滴る雨を避けるために場所を移動するが、それでも雨は勢いを失わずに降り注ぐ。
手紙III（続き）
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この家は二つの中庭と、その周囲に建物が建っています。より大きく美しいのは、ハラーム （女性の家）と呼ばれる女性用の家で、厳重に囲われ、外窓はなく、男性用の家への唯一の扉は、非常に年老いた宦官によって守られています。この家の中庭は、緑の格子模様のアーチ型のセルダブ（屋根）に囲まれており、一部は台所、パン屋、薪小屋、ハマム（温浴施設）、そして使用人の部屋で囲まれています。下階のハラームも同様の配置になっています。急で狭い階段を上った広いバルコニーが、この家の上階の三方を囲んでいます。部屋はごくわずかで、果物の保管に使われている部屋もあります。濡れた荷物は主にここに保管され、深い屋根の下には使用人や侍従たちがみすぼらしい姿で陣取っています。ハラームは周囲にバルコニーがあり、その上には応接室やリビングルームがいくつか開いています。豪華で精巧な装飾が施されているわけではありませんが、使い勝手が良く快適です。
トルコ人の主人は、ヨーロッパ人女性のような厄介な客をどう扱えばいいのか分からなかったようで、男の家の客間を私に与えることで難題を解決してくれました。これは本当に幸運な決断でした。3日間、静かでプライバシーが保たれたのですから。しかも、この部屋には突き出た窓があり、ガラス板が釘で留められていました。ぬかるんだ路地だけでなく、貧しい人々の家も見えました。そしてその向こうには… 67ホルワン川へは、時折増水したり、時折小降りになったりしながら、昼間中、馬丁たちが馬を洗うために頻繁に通っている。今では氾濫した砂利の土手には、数本の痩せた柳が生えており、その向こう側には低地が広がっている。他にも多くのものがあったのかもしれないが、重い雨雲がすべてを覆い隠している。
私の部屋は白塗りで、ペルシャ絨毯、オーストリア製の曲げ木椅子、そして窓辺の長椅子が置かれており、私はそこで寝ています。ランプ、サモワール、グラスは奥まった場所に置かれ、黒人奴隷がそれらを取りによく出入りしています。それ以外はハッジ以外は誰も入ってきません。食事の受け取りは少々不安定です。主にピラウ、カレー、 ケバブ、ローストチキンなど、食事の初めに切り分けられてテーブルから運ばれてきますが、どうやら男たちが食事を終えるまで受け取るのは礼儀作法ではないようで、冷えているのも良くありません。
男性の家族は、知事と義理の弟でイスラム教徒の裁判官、そしてクレタ人である検疫医で構成されており、彼は家で食事をとっています。知事と医師はフランス語を話します。私の同行者は彼らと同居しています。
到着した夜、知事はやや動揺した様子で、重病の妻を見舞いに行くよう私に頼んだ。コレラはつい最近になってようやく治まったばかりで、夫人は赤ん坊を産んだが、3日後にコレラで亡くなってしまった。「男の子だったため、彼女の心は張り裂けそうだった」し、「脇の下に何かが入った」とも。そこで私は知事と共にハラームへと足を踏み入れた。そこは様々な人種や肌の色の女たちでごった返しているようで、カーテンの後ろやドアの隙間から覗き込み、クスクス笑ったり、ささやいたりしていた。妻の部屋は豪華な絨毯が敷かれ、とても快適だった。中央には巨大な炭火鉢があり、床一面にクッションが敷き詰められていた。ただし、片方の端にはベッドが置かれた小上がりがあった。
この上に女性が座っていた。かなりハンサムなクルド人 6835歳くらいの女性。絹のキルティングジャケットを着て、頭には黒い紗のハンカチを巻き、足を組んで綿のキルトを掛けていた。彼女は枕を積み重ねて体を支えていた。それ以来、私は毎日何度も彼女に会いに呼ばれ、いつも同じ姿勢でいるのを見た。きっと何か変なところがあるのだろう。彼女は夜通しそこに座り、2ヶ月間横になっていないと言う。黒人奴隷が彼女に扇いでおり、金銀糸の紗のベールをかぶった二人の女性がベッドに座って、彼女の豊かな髪を梳かしていた。彼女は決して美人ではないが、夫は彼女が「学者女」だと私に何度も保証する。彼女には財産があり、それに伴う気遣いもある。彼女は熱を出し、ひどく衰弱していた。
部屋に戻るとすぐに、主人がまた使いを送ってきて、医者のところへ行って診てもらうように頼んできた。膿瘍か何かが再発したのだが、その傷を女性に納得させるのが私の仕事だとわかった。部屋は女性と宦官でいっぱいで、年老いた宦官長であるアラブ人がベッドに座って彼女を支え、医者が傷の手当てをしている間、さらには手伝いまでしていた。彼女の叫び声は恐ろしく、5人がかりで彼女を支えようと必死だった。夫は彼女の泣き声に耐えきれず、部屋を出て行った。
かなり遅くなってから、また呼び出されました。今度は奥様から、彼女が死ぬと思うかと尋ねられたのです。どうやら彼女の兄である裁判官が、彼女が不正行為の犠牲者にならないように見守るためにここに残っているようですが、その疑惑が誰に向けられているのか、それとも私たちの主人が民事総督でありながら、裕福な奥様が亡くなった場合に疑われないように彼をここに留めているのか、尋ねるのは気が進みません。
病室に何度も呼び出されること、雨がしばらく止んだときに屋根のぬかるみの上を歩くこと、雨が止まないときにはハラームのバルコニーを歩くこと、そして家の向こうの隣人たちの習慣を研究することを除いては、 69とにかく、とても退屈だ。どちらの手術にも口実となるものはすべて繕い、郵送に適さない手紙も書き、ペルシアに関する唯一の本を隅々まで勉強した。それでも雨はほとんど止むことなく降り続き、外の泥沼はますます深くなっている。
東洋人はバザールやハマムをこよなく愛するにもかかわらず 、ハッジはどちらにも行く許可を拒むほどだ。私はハッジに、そんな休息は嬉しいものだろうと言ったが、彼はいつものように説教臭い口調でこう答えた。「働かなければならない者は働かなければならない。神はすべてをご存知だ」。彼はきっと怠け者で、人を快適にすることや、清潔に保つことなど、何の考えも持っていないのだろう。中庭の泥を絨毯に踏みつけ、私の皿は洗わずにシャツで拭く。彼は、私たちの主人が人間の至福の極みに達していると考えている。「他に何を望むというのだ？」と彼は言う。「奴隷をたくさん持っていて、いつも買い足している。それに、女や宦官もたくさんいて、金が必要な時は村々を回って回る。神は偉大だ！ああアッラー！」
ハンニキンはペルシャ国境に最も近い町であり、ある程度重要な場所であるはずだ。標高1700フィートの好立地にあり、ホルワン川両岸のヤシの木立に囲まれている。水資源も豊富で、ヤコビイエとの間には豊かな沖積土があり、キャラバン用の水は輸入する必要があるものの、自力で人口を養うことができる。バグダッドとのペルシャ貿易の大半と、毎年数千人のシーア派巡礼者がここを通過する。税関も置かれ、兵士連隊も駐屯している。しかしながら、非常に荒廃しており、近年の人口は5000人から約1800人（軍隊を除く）に減少し、そのうち5分の1はここ数週間のコレラで亡くなった。学校はなく、特別な産業もない。 70衰退の痕跡がそこにある。人々の希望を打ち砕く徴税、財産の全般的な不安定さ、そしてアジアの素晴らしい諸州を至る所で荒廃させてきた悪政は、その衰退を十分に説明している。
ペルシアからの到着者に対する検疫措置により、木炭の供給は事実上途絶え、家の中の炭が乏しいことを承知の上で、私も他の住人同様、火を使わずに過ごしています。城壁の外にある大きな隊商宿が検疫所として、さらに3軒がラザレットとして使われています。こうした措置で役人たちは多額の手数料を得ていますが、これらの場所の衛生状態以上にひどいものは考えられません。水はチフスとコレラの真髄のようで、不運な 収容者たちは獣にも適さない穴に押し込められ、有害な吐息を吸い込み、チフス、コレラ、さらにはペストさえも発生しそうなほどの、古今東西の恐怖の集積に囲まれています。
昨日は、一瞬、うねる黒い雲の隙間から雪に覆われた丘が見え、天候が変わりそうな気配がしましたが、一晩中激しい雨が降り続き、川は増水しています。私たちは今朝8時に出発する準備ができていましたが、カトゥルギたちは、浅瀬と泥の深さのために道は通行できないと言って、移動を拒否しました。
屋根はしっかりしていたものの、今では雨漏りがひどく、防水マントの下で寝ざるを得ません。窓枠はパテで塞がれていないので、雨が入り込んできます。今朝早くから南西からの強風が吹きつけ、轟音と轟音が恐ろしいほどで、雨はほとんど降り続いています。感覚は衰えていません。看護兵の一人が重病で、インドへ送還されるまで医療処置を受けながらここに留まらなければなりません。 71二人目の男が故障した。伝令がやって来て、ザグロス山脈で五日間降り続いている雪のためにすべてのキャラバンが足止めされており、道路は二週間は開通しない見込みだという知らせを届けた。その後、ペルシャの代理人が訪ねてきて、次の行軍では川上の断崖を通る道路が崩れ落ち、本来二フィートしかないはずの水深が四十五フィートにもなっていると伝えた。もちろん、この長引く嵐は「異例」だ。気温は下がり、火もないのでとても寒い。私の寝床は、四十もの隙間風が入る窓から、絶えず水滴が滴るレンガと石灰でできた毛布で覆われた台座に過ぎないが、毛布にくるまって毛布の中で書くことができて嬉しい。
総督は、ヨーロッパ人が運動に熱中していることに気づき、私が付き添いに行くならMがハラームのバルコニーを歩いてもいいと伝えてきた。この大きな譲歩は喜んで受け入れられた。暖を取るにはそれが唯一の方法だったからだ。ハラームの敷地内に見知らぬ男、しかもヨーロッパ人の姿が現れたの は一大イベントで、綿や紗の襞の間からきらめく黒い瞳が、あらゆる窓、カーテン、戸口に群がった。その楽しみは人知れず、しかしおそらくより一層熱く、あらゆる隙間からささやき声やくすくす笑い声がこみ上げてきた。そこには30人以上の女性がいて、中には黒人女性もいた。中にはクルド人で非常にハンサムな女性もいたが、中でも最もハンサムな二人の顔には、まだ若いにもかかわらず、どこか悪魔的な表情が浮かんでいた。嫉妬と憎しみの悲劇がないハラムを私はほとんど見たことがなく、あらゆる新たな経験から、この制度は女性と同様に男性にとっても屈辱的であると私は信じるようになる。
ここのハラームの応接室は広くて明るく、屋根とコーニスは白い漆喰で上品に仕上げられており、床には素晴らしい絨毯が敷かれており、 72クリーム色のモスリン地に金色のシルクでダマスカス刺繍を施した長椅子。
病室に来るようにとの要求は日に日に増し、私は看護師になるのがやっとだと言っているのに、彼らは私をハキム（異教徒）だと思い込み、もしかしたら医者の役に立つスパイかもしれないと思っている。主妻に対する卑劣な嫉妬が存在することに気づいた。東洋ではよくあることだが、誰もが他人を信用せず、他人を信用する方を好む。夫は癌の腫瘍らしきものを切除してほしいと頻繁に私に頼み、医者は妻の命を救うには手術が必要だと言う。しかし私が手術を勧め、看護師の助けも申し出ると、夫は妻が死んだらすぐに殺人罪で訴えられ、大変な危険を冒すことになると言う。
今日、総督は私があの婦人に手術を受けさせるよう強く勧め、ハッジ氏を部屋に入れて、私がアラビア語で話す内容を通訳させようとしたほどでした。総督は「彼女は死ぬのか？」と絶えず尋ね、彼女も毎日何度も同じ質問をします。彼女は、医師が許可なく腫れ物にメスを突き刺さないように、毎日傷の手当てをする際には必ず立ち会って手伝ってほしいと強く求めています。これは本当に辛い出来事です。なぜなら、1時間の苦しみと闘いは、たいてい錯乱状態に終わるからです。
しかし、今日の午後、彼女は痛みからだいぶ解放され、私を呼んで楽しませてもらいました。彼女は立派な宝石を身につけ、金銀糸の紗を頭に巻いて、実に美しく知的に見えました。夫は、不完全な通訳をせずに会話ができればと願って、「彼女は博学な女性で、数ヶ国語の読み書きができます」と何度も繰り返しました。部屋はいつものように、主人の命令でベールを外した女性たちでいっぱいでした。私は彼女にいくつか見せました。 73チベットのスケッチですが、男性の絵に来たとき、女性たちはベールをかぶっていました。
私が刺繍を見せると、総督は、イギリス女王は余暇に針仕事をしていると聞いたが、ここでは女性が働くのは不適切だと言った。菓子作りだけが、尊厳を失わずにできる唯一の職業のようだ。耐え難い倦怠感が、一夫多妻制に伴う悲惨な嫉妬、競争、陰謀、憎しみを生み出すのは、一体不思議なことなのだろうか。
主人は、広大な地域の行政長官でありながら、倦怠感に悩まされている。必要な公務はごく軽く、会計や報告書は他人が作成する。金銭が必要な場合は、村に「徴収」をし、部下が住民から搾り取る。司法、あるいは司法とみなされる商品となるものは、カディ（主人）が執行する。彼はスリッパを履いてバルコニーを歩き回り、家事に精を出す。つまり、一日の大半をハラーム（聖域）で過ごし、タバコを吸い、6品か7品の料理を2回ずつ食べ、夕方にはイスラム教徒の上流階級の間でますます一般的になりつつある習慣に従って、大量のワインを飲む。彼は客人をもてなし、家庭内で横暴な振る舞いをすることは決してない。
私が訪問した最初のトルコの家の習慣ややり方は、私にとって興味深いものであったのと同様、あなたにとっても興味深いものでしょう。しかし、主妻の病気に関する問題のように、それが一般に知られている事柄でない限り、それについて長々と話すのはもてなしに対する見返りとしては乏しいでしょう。
ペルシャでは、そしておそらくこの国でも、隣人の家を覗き込むのは罰せられる行為だが、窓から完全に逃げない限り、私はそうするしかない。富と貧困は数フィートの差しかない。 74イスラム教徒は、ある程度、そして私たちが恥ずかしくなるほど慈善的なので、並置することは有利です。
隣人の家屋は、今や30センチほどの深さまで黒い泥に覆われた、とても狭くてみすぼらしい庭と、牛小屋、そしてドアも窓もなく、黒く凸凹した床と黒くぬめりのある垂木のある部屋で構成されている。スコットランド西部の島々にある多くの掘っ建て小屋と比べても、良くも悪くもない。中年の男、年齢の疑わしい女、8歳から10歳くらいの少女二人、そして少し年上の少年がそこに暮らしている。家具は、綿を詰めたキルト数枚、銅鍋、鉄の帯、土製の水差しが一つか二つ、長いナイフ、木のスプーン、穀物を入れる土製の容器、緑色の釉薬をかけた土器の鉢が二つか三つ、そして柳の盆一つ。牛小屋には、乾燥したアザミを餌とする牛のほかに、スコップ、蓋の開いた籠、荷物置き場がある。家の中には数羽の鳥が住んでいて、泳がないと外に出られないことに気がつき、当惑しています。
寒くて肌寒い天候、燃料は途方もなく高く、仕事は停滞し、寒さと倦怠感のため、近所の人たちは日が暮れるまでベッドから出られない。「ベッド」とは、綿を詰めたキルトを床に敷き、もう一枚を掛け布団として掛けるだけのものだ。男と少年は部屋の片隅で、女と少女たちは反対側で、頭に毛布をかぶって眠る。夜になっても服装を変える人はいない。ただ、男は ターバンのパグリを外し、スカルキャップだけを被るだけだ。
女はまず起き上がり、床の真ん中に掘った穴にギョリュウの小枝とアザミで火を焚き、粗めの茶色っぽい小麦粉と水で粥を作り、温める。彼女の手元にある道具では、それを煮ることは不可能だ。彼女は庭を横切り、牛にアザミの束を与え、乳を桶に搾り、乳に少量の酵母を加え、ヤギの皮で乳がとろみがつくまで振る。皮と籠を家まで運ぶ。 75籠から鶏に餌を与え、それから主人を起こす。主人は立ち上がり、体を伸ばし、あくびをし、パグリを羽織って火のそばに足を組む。部屋は木の煙で充満し、戸口から立ち上る刺激臭が漂い、残り火はわずかだ。妻は土器の椀を彼に手渡し、そこに粥を注ぎ、ヤギの皮で作った「濃いミルク」を加える。そして、彼が食事をしている間、腕を組んで彼の前に立ち、それから彼の手から椀を受け取り、キスをする。これは、家庭内の奴隷たちが通常行う行為である。
それから彼女は夫のパイプに火をつけ、夫が楽しんでいる間に、同じように朝食を夫に出す。ただし、最後の儀式は省略する。その後、彼女と娘たちは大きな鍋を持って敬意を払う距離まで退き、同時にその中身を飲み干す。パイプを閉めると、彼女は夫の手に水を注ぎ、すでに湿っている床に水を流し、チャダルで拭う。この家では、これ以外の沐浴は習慣とされていない。
この男は貧しいながらもハッジであり、メッカから預言者の手が刻まれた「祈りの石」を持ち帰り、帯から取り出して床に置き、額を頭に乗せてメッカの方を向き、夕方まで同じ祈りを繰り返す。最初の1、2日は外出したが、道路がほとんど通行不能になったため、小さな堤防の修理に専念した。この堤防は、庭よりも低い部屋への水の流入を防ぐためのもので、その役割は不完全だった。庭からの浸水と屋根からの滴りで、ぬめりは刻一刻と増していく。これらの修理、時折のパイプ掃除、そしてたっぷりの睡眠が、日没の1時間前まで続く。日没後、朝食にチーズを加えて再び食事をする。
子供たちは主にベッドで寝ている。その間、一家の大忙しの女は、 76彼女はほぼ一日中、濡れた服を着たまま、ゴミを両手で運び、小枝を折り、鍋を掃除し、牛に餌をやっていた。晴れた日にはほとんどの家事が行われる屋根へは、急な梯子で登る。彼女は梯子を七回続けて登り、そのたびに鶏を一羽ずつ担ぎ、ぬるぬるした泥の中にいる空想上のミミズを拾い上げる。染めた糸も雨の中、浸水場所まで運び、乾いた合間に羊毛を拾い上げて梳いた。日没の1時間前に火をおこし、お粥を炊き、また七羽の鶏を連れて七往復し、家の中で鶏に餌をやり、主人に丁重に接し、牛を含む家族に餌をやり、川から水を汲むために泥の中を漕ぎ、綿で編んだ掛け布団を広げて広げる。暗くなる頃には、彼らは再びベッドに入り、この無邪気で勤勉な女性は、きっと十分な睡眠を楽しんでいることだろう。
雲が切れ始め、悪い噂をよそに明日出発することに決定した。私としては、たとえ「豚のような」キャラバンサライの雰囲気があったとしても、見返りのないもてなしを受けるよりは自由の方がましだ。
ILB
手紙IV
77
Saripul-i-Zohab、1月21日。
雨はようやく止み、カトゥルギたちが荷物のことで1時間も言い争った後、2日前の10時に下車した。こんな不測の事態の中、宿と歓待をいただけたことに心から感謝した。ぼろぼろで場違いな制服を着たバシ・バズーク6人とザプティエ2人が徒歩で私たちをトルコ国境まで護衛してくれた。
通りはひどい状態だった。馬と歩兵は二人一組で行進しようとした後、やむを得ずもがき苦しみ無秩序な一列になってしまった。歩兵は時折、馬の尻尾をつかんで泥沼から這い出していた。町の外には泥沼と氾濫した水路が広がり、最後の行進の試みは頓挫し、全員が 「何もできない」状態になった。泥は粘り強く馬の膝まで達し、ラバの半数は荷物もろとも倒れ、ハッジは泥の中に転がり落ち、私の勇敢な馬は鼻を鳴らしてもがき、あるものは土手へ、あるものは小川へ行った。ロバは荷物を降ろさなければならず、空気は叫び声と非難の声で満ち、随分時間が経ってから、絶望した群衆は皆、頭からつま先まで水しぶきを上げながら、砂利の斜面の地面までもがき苦しみながらたどり着いた。
道は低くうねる砂利の丘陵を横切り、時折赤い砂岩の露頭が見られるが、全体的には上り坂である。太陽は明るかったが、風は強く、とても冷たかった。バシ・バズークの護衛は皆、 78馬は、無謀で支離滅裂な行動を取り、ぐるぐると回りながら馬の鞍から鳥を撃ちまくっていた（しかし、鳥は一度も命中しなかった）。評判の悪い低い丘に着くと、士官は危険と警戒を誇示するために、馬を四方八方に追い出し、盗賊を捜索させた。そして、キノコのような形をした円塔と、崩れかけた土壁の建物がいくつか、そしてぼろぼろのテントが立つ急峻な丘に着いた。ここで護衛兵は一列に並び、ぼろぼろの守備兵は別の列に並び、士官が彼らの前に立ち、刺すような風に震える彼らの姿が写真に撮られた。この塔はトルコ国境の砦である。
ペルシャ国境を越えるとすぐに、丘陵地帯は大きく広がり、泥地は固くざらざらした砂利に変わった。特徴のない風景の中に、かつて盗賊の見張りをしていた衛兵の隠れ家として丘の頂上に建てられたマルテロ塔のような塔が頻繁に見られるのが特徴だ。面白みのない砂利の中には、ジャスパーや瑪瑙、エメラルドグリーン、赤、黄色、紫の玉石が転がっている。この新しい国で最初に少しでも興味を引いたのは、葦の屏風で建てられ、屋根は山羊の毛で編んだもので、前面に葦の壁がある小さな庭があるイリヤートの村だった。女性たちは長身で、やや目立つ容姿で、ベールを脱いでいた。髪は長く三つ編みに垂れ下がり、赤いハンカチを後頭部で結んでいた。
そこで、ペルシャ人のソワール四人が護衛として私たちに加わった。顔つきはササン朝の貨幣や石像でよく見かけるタイプで、眉と顎はかなり後退し、鼻は細く突き出ており、横顔は人間の顔というよりは嘴を思わせ、皮膚は骨にぴったりと張り付いているため、目が異常に突出しているように見えた。
トルコの国境要塞
トルコの国境要塞。
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6時間の行軍は、ホルワン川右岸の高地に位置する、荒涼としたカスル・イ・シリン村に到着した。左岸にはナツメヤシの農園が広がり、谷間には相当な耕作地が広がっている。村には80軒の家が立ち並び、その高さと広さは貝塚に匹敵するほどで、その排水はひどい道路に流れ落ちている。この村の目立った特徴は、ひどくみすぼらしい隊商宿、小規模な駐屯地を備えた四角い砦、そしてドーム型の墓と奇妙なオベリスクが並ぶ大きな墓地である。村の惨状は、その治安の悪さに起因する。破壊に値するものがあれば、盗賊団によって何度も破壊され、トルコとペルシャの間で翻弄されたため、どちらの帝国にも特徴的な特徴はほとんど残っていない。
私たちは村の手前、高台に建つ巨大な建物の前で立ち止まった。その重厚さと不規則さは、まるでドイツの中世の城を思わせる。そこには、ある手紙によって住まいが確保されていた。盗賊族の首長であり、周辺住民を恐怖に陥れていたヤン・ミールという所有者がペルシャ政府によって追放されて以来、この建物は無人のままだった。
宿泊施設は、大きくて暗いアーチ型の丸天井の部屋がいくつかあり、床は石畳で、広さは立派だったが、暗い奥まった場所を照らし暖めるには50本のろうそくと巨大な薪の火が必要だった。ろうそく1本と小枝のパチパチという音だけで、ひどく湿っぽく感じられた。しかし、部屋は清潔で、重厚な壁が寒気を防いでいた。村は標高2300フィートに位置しており、気温は大きく変化している。
カスル・イ・シリンの興味深い点は、それが古代の瓦礫の山の中にあり、それを囲む斜面があらゆる大きさの切り石や切り出されていない石で完全に覆われていることである。それは大都市の遺跡であり、その西端に現在の悲惨な 80村落が立っている。[11]容易に辿れる城壁は、不規則な正方形を囲んでおり、その最短の正面は3マイルにも及ぶと言われている。城壁は、灰色と赤色の砂岩を粗く切り出したブロックと、非常に硬いモルタルまたはコンクリートで造られている。ブロックは多くの場所で非常に巨大であるため、しばしば誤用される「キュクロプス式」という呼び名がふさわしいほどである。
この囲い地には、水に浸食された丸石で建てられた家々の遺跡が残っており、それらは巨大な山となって残されています。また、高台に築かれた巨大な砦の遺跡もあります。別の方向には、四角形の巨大な宮殿の遺跡があります。入り口は一つしかなく、地下室は今ではほぼ塞がれています。かつては大変立派なアーチ道だったであろう遺跡も残っていますが、切石の外側の被覆や装飾はすべて剥がれ落ち、粗い瓦礫とコンクリートの内側の外装だけが残っているため、建築様式は非常に不明瞭で、かつて壮麗であったはずの様相は、今や威圧的で荒涼としています。岩に掘られた水道橋や、15マイルも離れた場所から宮殿や都市に水を運んだ水路や石管の遺跡は、荒廃した土地の中に今もなお残っていますが、そこに水を供給し、ホスローが美しいシーリーンを囲んだ美しい庭園は、跡形もなく消え去っています。淡い夕焼けが、 81淡いピンク色の、遠くの水浸しの雪がどこまでも続いており、重苦しい黒い雲のあいだの不気味な隙間の向こうには、ホスロー大帝の宮殿の巨大な廃墟が聳え立ち、壮麗さと名声に対する陰鬱な批評となっていた。
夕方の予感は、翌日、風の強い雨となって現実のものとなった。最初は穏やかだったが、その後は激しい雨となり、刺激臭のするみぞれと雪の渦が吹き荒れた。ホルワンによって形成された、白と赤の奇妙な層構造を持つ崖の裂け目を抜け、低い丘を迂回したり横切ったりして一日を過ごした。泥は非常に深く、粘り強く、進む速度は時速わずか2マイルだった。隊商も旅人も人影もなく、鳥や獣の姿もなかった。雨雲は低く重く垂れ込め、丘の襞の間から霧が湧き上がり、気温は目に見えて下がった。良質のマッキントッシュに身を包んだ人々にとって、それは実に心強いものだった。
6時間馬で走ると、雨はみぞれと湿った雪に変わり、丘陵は覆われ、不自然な夕暮れが訪れた。その中、私たちはラバの膝まで泥の中をもがき、今まで見た中で最も汚らしい村にたどり着いた。そこは、不潔な緑色の溝、溶けかけの肥料の山、溶けかけの泥の掘っ建て小屋、葦でできた小屋、そして入り口が泥に膝まで浸かっている最悪なキャラバンサライを取り囲むイリヤット族の村々で構成されていた。そこに泊まるのは不可能と判断され、護衛は私たちを、暗くなる霧と降り注ぐみぞれの中、橋の向こう側にある、同じく救いようのない隣の泥の村へと案内した。そこで私たちは、ラバの膝まで液状の肥料に浸かりながら、雨宿りできる場所を探したが無駄で、ホルワン川を渡り、ほとんど通行不能なぬかるみの中をキャラバンサライに戻った。
そこはただただ不快な悪臭と汚物と泥沼で、すでに人間と獣で混雑し、騒がしかった。大きな中庭があり、アーチ型の窓があった。 82周囲は窪地だらけで、住むにはあまりにも不快で、たとえ掃除したとしても、吹き付けるみぞれから身を守るにはあまりにも無防備で荒廃していた。最後の手段は、アーチ道を抜けて大きな高いラバ小屋に入ることだった。その両側には同じような窪地、もしくは飼い葉桶があり、それぞれ約10フィート×7フィート、高さ約8フィートだった。小屋は大きくて高く、ドーム型の屋根がついていた。おそらく、住めない窪地の奥にある中庭を半周しているのだろう。この場所には少なくとも400頭のラバが大きな鈴を鳴らしていた。カトゥルギ、旅人、ザプティエの群れが皆、びしょ濡れで頭から泥を浴びており、荷を降ろしている者、火をおこしてラバに餌をやっていた者、皆が何か言いたいことがあるときは叫んでいた。バベルの塔は、100個の櫛のガラガラという音と戦う馬の甲高い声でさらに悪化していた。
旅行者のための宿泊施設
旅行者のための宿泊施設。
床は何世紀にもわたる肥やしで深く積まれ、俵や箱が積み上げられていた。ラバの背ほどの高さの側溝には、ラバ使いたちが焚き火と荷物を携えて野営し、その前には家畜の飼料を置いていた。これらは東方のキャラバンサライ、あるいはカーン、宿屋の飼い葉桶にあたる場所である。ベツレヘムの宿屋もきっとこのような場所だったに違いない。 83「十字架の死」という屈辱への第一歩は、群衆と馬小屋の恐怖の中での飼い葉桶での誕生だったに違いありません。
強烈な悪臭と衝撃の騒音に、泥だらけで濡れた荷馬がやって来て騒音がさらに増すと、ほとんど身動き一つ取れないほどでした。ましてや、荷を降ろしたラバが皆転げ回るのをよそに、動ける場所などほとんどありませんでした。そして、その圧迫感から喧嘩が始まり、一頭のラバが私の「飼い葉桶」に前足を乗せ、私と分け合うぞと脅してきました。雨と雪の中、6時間も行軍した後で辿り着くには恐ろしい場所でしたが、私はラバを奥の方に滑り込ませ、絨毯を敷き、椅子を置き、毛布を掛けて、なんとか立ち向かう覚悟をしました。すると、村で唯一部屋らしい部屋だったこの部屋の住人たちが、6クラン（約4シリング）で私のために部屋を明け渡すと申し出てきたのです。「部屋らしい」というのは、門の上にあり、ドアがあり、通りに面した四角い穴があるというだけのことです。崩れかけた階段は泥で滑りやすく、そこへ続く。屋根は四方八方に雨漏りし、ぬるぬるした床は水たまりだらけだが、キャラバンサライの厩舎の後では贅沢だ。ベッドに防水シーツを一枚、自分の上にもう一枚と重ねて、なんとかやっていける。ただし、扉は閉まらず、他のメンバーは厩舎から通れないほど遠くにいる。
幸いなことに、私たちの言語にはこの村の現状を言い表せる言葉がありません。この部屋の前には、ぬるぬるした緑がかった水が溜まった壊れた溝があり、ハッジはそれを私のお茶に持ってきてくれました！ 夜中に少し雪が降り、今にも雪が降りそうです。もうかなりの高度に達しているので、何が起きてもおかしくありません。ハッジは「ヤーアッラー！」と唸りながら階段を登り、ほとんど泣き叫ぶように「大佐が行くように言った。神よ、お助けください」と叫んでいました。84
キリンド、1月23日。—サリプル・イ・ゾハブからは、1836年にサー・H・ローリンソンが通ったキルマンシャーへの3つのルートのうち、最南端のルートを辿ります。[12]ところどころに水浸しの雪が残る泥の海、狭い峠のある岩壁、渦巻く雪雲を通して一瞬だけ幽霊のように見える大きな雪に覆われた山々、遊牧民の黒いテント、半分水没した村、低木のオークとトネリコの間の、溶けていない雪までの長く寒く急な登り道、そしてクルド人の村のおもてなし。これらが、表面上はサリプルからミャンタークへの行軍の見どころですが、クルディスタンのこの地域にはさまざまな意味で見どころがあり、親しい友人との手紙であっても絶対に無視することはできません。
ペルシャの農村人口の5分の1を占めるとされるイリヤト族が、この地で多数出現し、彼らの褐色の羊や牛の群れは、いまだにわずかな食料を賄っている。彼らの偉大な族長であるグラン族は、ペルシャ政府への年次納付金によってこの地域を支配し、部族民に穀物を与え、収穫の半分をトウモロコシ、3分の2を米で受け取る。彼らは早春に穀物を播種し、その後、家畜と共に山の牧草地へと移動し、収穫作業は数人を残すのみである。彼らは燃料として必要な肥料を一切使用せず、米を栽培する場合は少なくとも7年間休耕させる。これらの土地に居住する耕作者はほとんどいないが、イリヤト族のキャンプが頻繁に存在する。
この地域は歴史に彩られています。悲惨なサリプル村はアッシュールのカラハであり、イスラエル捕囚のハラハであり[13]、周囲の地域に与えられました。 85古地図にも記載されているカロニティスという名の国。ネストリウス派の位階制が確立した直後の西暦5世紀には大司教座が置かれ、カラハ、ハラハ、ホルワンと呼ばれていた。ディヤラーが、キュロスのバビロン進軍の遅延で特筆すべき古代ギュンデス、サリプルが古代ホルワンであるとすれば、そしてカルデアとササン朝の数多くの遺跡に加えて、セミラミスとマギの火の神殿の遺跡もあるとすれば、歴史的関連を網羅した話は一日では到底語り尽くせないので、旅の些細な詳細に戻ることにする。
9時に出発し、四つのアーチを持つレンガ橋でホルワン川を渡り、降りしきる雪と深い泥の中、比較的平坦な道を走り、急峻な石灰岩の山脈に差し掛かる。そこには自然の裂け目があり、その上に今も壁の土台が残っている。雲は低く流れ、雪は激しく吹き荒れていたため、ローリンソンとレイヤードが描写した彫刻板は見えなかった。そこには、マギの高僧が片手を上げて祝福の言葉を捧げ、もう片方の手には巻物を握っている姿が描かれている。服装はゾロアスター教の司祭が着る法王服で、四角い帽子を前に突き出し、小花飾りで口を覆っている。その上には、装飾された入り口を持つ墓がある。
私たちは今、非常に奇妙で神秘的な人々の中にいました。彼らの祖先や実際の信仰についてはほとんど知られていません。彼らはアリ・イラーヒ派ですが、ヨーロッパ人はダビデ王への特別な崇拝から、しばしば彼らを「ダビデ派」と呼びます。この裂け目にある墓はドゥッカニ・ダウド、つまり「ダビデの店」と呼ばれており、人々は彼が今もそこに住んでいると信じており、クルディスタン各地から巡礼に訪れ、動物を犠牲に捧げています。彼は鍛冶屋として働いていたと信じられており、カトゥルギ族は彼が素晴らしい鎧を作っていたと言います。墓の一部は 86低い仕切りで他の区画と区切られているのは、彼が金属を鍛えるために使う水を貯めた貯水池だと信じられています。この峡谷近くの道路の右側には、中央に何らかの建物がある大きな塚がありますが、実際には別の名前で呼ばれています。人々は「ダビデの砦」と呼んでいます。ユダヤの伝承は数多く残っており、特に部族から偉大な預言者とみなされているダビデに関するものが有名です。
この地域の遊牧民であるグラーン族とカルフル族は、非常に特徴的な顔立ちをしており、まさにイスラエル人らしい。彼らの起源、ユダヤ名、そしてダビデへの崇拝に関する伝承と合わせて、「失われた部族」の尊厳を主張する者として挙げられてきた。私が以前に言及した12世紀の偉大なヘブライ人旅行家は、アリ・イラーヒ族全体がユダヤ人であると信じており、ザグロス山脈に100のシナゴーグがあり、その周辺には5万世帯のユダヤ人が住んでいたと記している。
数日間、これらの人々と過ごすことになるので、H・ローリンソン卿による彼らの教義の概要を簡略化して紹介します。彼は、アリー・イラーヒ教はユダヤ教の明らかな特徴を帯びており、イスラム教、キリスト教、そしてサバ人の伝説が混ざり合っていると考えています。アリー・イラーヒ教は、1001の神の化身を信仰しています。その中には、ベンジャミン、モーセ、エリヤ、ダビデ、イエス・キリスト、アリーとその師サルマン、イマーム・フセイン、そしてイスラム初期の主要な精神的指導者であるハフタン（七体）が含まれます。「そして、それぞれが神として崇拝され、クルディスタンのどこかの地域で崇拝の対象となっています。」これらのうちの一人、ババ・ヤドガルの墓は彼らの聖地であり、アラブ人がペルシャに侵攻した当時、ここはエリヤの住まいとされていました。これらの化身はすべて同一人物のものとみなされます。変化するのはその神の顕現の肉体の姿だけです。 87発達の完成度には段階があり、最も完成度の高い形態はベンジャミン、ダビデ、アリです。
しかし実際には、この転生信仰に含まれる形而上学的思索は知られておらず、ムハンマドの従兄弟であるイマーム・アリーが崇拝の最大の対象となる。イスラム教を信仰していると公言しながらも、アリー＝イラーヒー派は「信者」から非常に恐れられており、この地域の人々は宗教の一環として不敬虔な儀式を行っているという烙印を押され、「チラグ・ソンデラン」（灯火を消す者）というレッテルを貼られている。[14] A・H・レイヤード卿は、この非難は、他の多くの非難と同様に、迫害を正当化するために捏造された中傷に過ぎないかもしれないと指摘している。
この余談のきっかけとなったドゥッカニ・ダウド山脈の裂け目を抜け、私たちはこれまで通り過ぎてきた山脈と、当時は嵐を巻き起こしていた雪に覆われた荒々しい山々の間にある、上り坂の谷に入った。さらに進むと灌漑と耕作地があり、その先にはパイ・タクというみすぼらしい村と橋の跡があった。そこで人々は、次の場所のキャラバンサライはすでに満員なので立ち止まらなければならないと告げた。私たちは雪と泥の中をかき分け、避難できる小屋を探したが、思い切って進むことにし、まもなく「ザグロスの門」として知られる、バビロニアとメディアを結ぶ古代の街道にある、注目すべき峠の登り始めた。この峠を数時間で登ると、ザグロスの山壁を越え、広大なイラン高原の一部であるキリンド平原に到達する。
峠を急勾配にジグザグに登るこの大道は、一部は磨かれた岩、一部は自然の岩で構成されており、蹄鉄を履いた動物の往来によってかなり削り取られている。まるで渓流の川床のようだと言われているが、雪は重く積もっていた。 88道の凹凸を埋め尽くすように、矮小なオーク、サンザシ、トネリコ、その他の低木があらゆる裂け目に根を張っている。醜いものはすべて純白に覆われ、周囲のきらめきから振り返ると、藍色の薄暗がりに広がる低地の眺めは実に印象的だった。登り道には、白い大理石の大きなブロックで作られた印象的なアーチがあり、アーチ型の窪みがある。これは「タキ・ギレ」（道を塞ぐアーチ）と呼ばれ、この登り道は一般にガルダン・イ・タキ・ギレ（タキ・ギレの峠）と呼ばれるが、地理学者たちはアカバ・イ・ホルワン（ホルワンの峡谷）と呼んでいる。
行軍前半の深い泥濘の後、澄み切った深い粉雪の中を走り抜け、急峻な丘と小木々に囲まれた山間の急流沿いに位置するクルド人の村、ミャン・タクの土が、この輝くマントルに覆われているのを見つけるのは、喜びに満ちたものだった。峠の標高は4630フィートだが、ミャン・タクはさらに1時間ほど進むと、さらに低い標高になる。
小さく廃墟となったキャラバンサライは、吹雪で足止めされたキャラバンで満杯で、私たちはクルド人の家に泊まりました。それは定住部族によく見られる建築様式の典型でした。荷を積んだラバが入れるほどの高さの、ドアのない広い戸口の奥には、低く平らな泥葺きの屋根が、3列の不格好な木の幹で支えられた非常に大きな部屋がありました。木の幹は幹から30センチほど切り落とされ、煙で黒く光っていました。泥と瓦礫でできた高さ60センチの台座が片側と端に並び、端には蜂の巣型の粘土製の暖炉がありましたが、煙突はありませんでした。この台座の下には、夜になるとたくさんの鶏が入る穴に石を置き、閉じ込められます。この部屋には、真っ暗な大きな厩舎がありました。そこには、ロバと牛の他に40頭のラバが飼われていたことは確かで、あふれた鶏たちは多くのクルド人と居間を共有していました。 89カトゥルギ、召使い、犬、兵士、そしてヨーロッパ人。家具は壁に掛けられた銃と剣で構成されていた。
主人は老いたクルド人で、血色の良い顔色と赤褐色の髪をしたハンサムな息子たちが何人かいる。大きな家は家長の屋上にあり、家長とその息子たち、その妻子、そして家畜たちが一緒に暮らしている。しかし、女たちは皆、どういうわけか追い払われていた。老いたクルド人は、薪が豊富にあったので壇上で大きな火を焚き、その上にかがみ込んだ。私の寝床はその近くに張られ、葦の簾で囲まれていた。椅子とテーブル、道順、地図、筆記用具、そして立派なランタンが置かれ、床の真ん中で焚き火を焚いて作ったスープと羊の脚の豪華な夕食が用意されていた。召使いやカトゥルギたちが皆、暖かく心地よくその周りを囲んでいる光景、そして私たちが泥の上にいるという安心感。唯一の欠点は、目もくらむような煙の雲だったが、燃え盛る尽きることのない火の陽気さと快適さにはほとんど影響しなかった。戸口からは風通しがよいだけでなく、雪と無数の霜で覆われた星々の見事な景色も眺められました。
それは限りなく絵のように美しく、断続的な火の光が、黒くなった木の切り株の荒々しい並木道や、大きな犬、穏やかな目をした雄牛の顔とロバの長い耳、ターバンを巻いたインド人の頭、そしてトルコ人、クルド人、ペルシャ人の混乱した群衆に落ち、ある者は料理をし、ある者は眠り、ある者はタバコを吸っていた。一方、その向こうの暗い深淵からは、ロバのびっくりするようないななき声やラバの失敗した叫び声が時折聞こえ、あるいは野良ラバが外の雪の中から飛び込んできて騒ぎを起こした。
私は心地よく眠っていたが、早朝、様々な田舎の音で目が覚めた。ロバの鳴き声（私は馬小屋から数インチしか離れていなかったため）、雄鶏の鳴き声、鶏がパンくずを拾い集める音など。 90ベッドに。ラバは居間に荷を積んでいた。午前9時の気温はわずか26度で、雲ひとつない陽光の下、粉雪がきらきらと音を立てていた。この先は困難が待ち受けていると聞いた。雪で深く塞がれていた道はようやく開通したばかりで、48時間前には通過するはずだったペルシャの郵便局の消息が不明だ。この先は雪がかなり深いことが伺える。
雪と山々が織りなす、高く静まり返った世界は美しかった。その裾野には数マイルにわたって、リンゴやナシの小木、オーク、トネリコ、サンザシが生い茂り、小枝の一つ一つが珊瑚の枝のようだった。最も深い窪地では、今や雪に覆われた巨岩の間を、今は部分的にせき止められた小川が流れ、つららで輝いていた。ホルワン川の源流の一つだ。この絵のように美しい低木林を抜けると、道はキリンド渓谷の高原に出る。最高標高は約5800フィート（約1700メートル）で、灌漑が行き届き、肥沃な土地と言われている。今は、私が描写する通り、木も藪も一本もない広い谷、深さ 2 ～ 3 フィートのうねる雪原、鳥の足跡と翼の先端が叩いた跡だけが目立ち、その横を横切る轍はラバ一頭が通れるほどの波打った溝、太陽は輝き、空は青く、雪の表面は数百万の結晶が耐え難い輝きを放ち、まばゆいばかりに「きらめき」、静まり返っていて、白い世界と青い空、そして「力強く輝く」太陽、熱のない光。
大変な行軍でした。たった14マイルを7時間半の過酷な労働で進んだのに！ カトゥルギたちは、キャラバンに何かトラブルが起きた場合に備えて一緒に行動するようにと頼んできました。まさにトラブル！なんて軽い言葉でしょう！私はもうすっかり酔っ払っていました。こんな状況でキャラバンに遭遇するとは、一体どういうことか、最初の60頭の動物たちに出会うまで、ほとんど分かっていませんでした。それぞれが重い荷箱を2つずつ背負っていました。 91誰が道を譲るのか、重荷を積んだ馬を道から外し、もがき苦しみ、3フィートの雪の中に落ち、荷を降ろさずには再び立ち上がれず、しかも立ち上がれたとしても困難を強いられるのは誰なのかという疑問が生じる。
深い吹きだまりのある小川の近くの土手で、私は道を譲ろうとしたが、私のラバは雪に向き合う気にはなれなかった。前には伝令が、後ろにはハッジがいた。道を下って来たのは、大きな荷箱を背負った60頭のラバだった。彼らは道を譲ることができず、また譲ろうともせず、二つのキャラバンは衝突した。ラバはもがき、倒れ、荷はひっくり返り、ラバ使いたちは叫び声を上げ、咆哮した。ハッジは「神よ、助けたまえ！」と呻いた。私のラバは、新しく、大きくて逞しく、手綱に慣れていない。まるで「自由闘争」の真っ最中だった。私は荷箱で足首を強く打たれ、あやうく落馬しそうになった。それでも、ラバは果てしなく続くかのように群れをなして、次々と倒れてきた。私のラバは手綱を振りほどき、激しく蹴りつけた。あたり一面から叫び声が上がった。スノーグラスが外れて紛失し、さらにまた大きな衝撃が加わり、骨が折れたかと思いました。ひどいキャラバンサライで数週間も骨折したまま寝込むのではないかと不安になり、危険と混乱に絶望した私は、ハッジに何度も何度も叫びました。降りてラバを雪の中に引きずり込むように！さもないと死んでしまう！彼は身動きもせず、ぼう然と荷物の上で「神様、助けて！」と嘆き続け、ついには彼とラバと荷物が吹きだまりに転がり落ちてしまいました。従卒は何とか私のラバに手綱を掛け、自分のラバを私の前に後退させ、抑えきれないラバが土手を転がり落ちるたびに荷物を押しました。荷物はバランスが取れていたので、おかげで荷物は方向転換し、私はそれ以上の怪我を免れました。ハッジは以前にも4回転落しており、私が最後に彼を見たのはその時でした。 92キャラバンには男一人と五頭のラバ、そして彼らの荷物が雪に埋もれていた。婉曲的に「困難」と呼ばれるこの出来事の私にとっての個人的な結果は、青い眼鏡がなくなり、無数の痣ができ、乗馬スカートがひどく破れ、ひどい切り傷ができて、そこから大量の出血があり、そして血が凍ってしまったことだ。
数日間雪に閉ざされた隊商が幾つも旅の途中で、同じような出来事が何度も起こりました。ロバやラバが荷物ごと転げ落ちて深い雪の中に転げ落ちたり、カトゥルギが通行権をめぐって殴り合いになったり。ロバは道から外されるとすぐに倒れてしまいます。私は運悪く、一頭のロバの群れに足を引っ掛けて転ばせてしまいました。ロバが雪の中に姿を消すと、荷物と鞍が頭の上に落ち、背中の骨がむき出しになってしまいました。
このキリンド渓谷は長さ20マイル、幅は2マイルから5マイルはあるだろうが、人が住んでいる村は1つだけで、2つは廃墟になっていた。疲れ果てた家畜を連れて雪の中をもがきながら進んでいると、立派な馬に乗った武装した2人の男が私たちに出会い、合流した。彼らは、私たちが客人となる予定の、キルマンシャーの英国人代理人の息子、アガ・アブドゥル・ラヒムから派遣されたものだ。彼らの後ろには、私用のタクトラワン 、つまり輿が続いていた。これは両側に扉が付いた木箱で、高さ4フィート、長さ6フィート、幅3フィートだった。両端には長い竪穴が設けられ、竪穴と竪穴の間には立派なラバが1頭ずついて、各ラバには引く人が1人ずつついていた。手足を骨折したとき以外は、こんなものを使うことはないだろうが、56マイルも送ってくれたアブドゥル・ラヒムには非常に感謝している。
太陽とともに気温は下がり、雪に覆われた丘はバラ色やピンクなど、あらゆる色合いに染まり、私たちはキリンドに到着した。突然、その色は消え、バラ色に染まった空は青灰色に変わり、灰色の彼方まで続く、途切れることのない雪の青白い荒野は、輝かしい冬の光景を作り出した。 93風景。ペルシャの冬の厳しさに、いよいよ直面することになる。
キリンド・クルド人の首都キリンドは、背後の泉から湧き出るアブ・キリンド川が流れ込む、高山地帯の狭い裂け目とその周辺に、奇怪にも絵のようにも位置している。この裂け目は「顎」という言葉を連想させる。そして、この開いた顎には、ブドウ畑、ポプラ、柳、果樹、そして広大なクルミの木と庭園に囲まれた平原に、平らな屋根の家々が幾重にも重なり合って建っている。家屋は900軒あると言われているが、その多くは荒廃している。丘陵地帯から湧き出る小川は無数の小川に分かれ、これらの庭園を美しく彩っているに違いない。
先を行くファラーシュが家と契約したので、嵐に見舞われたキャラバンで満杯になっている巨大なキャラバンサライの恐怖から逃れることができました。家は粗末ですが、三つの部屋が隣接しており、使用人たちは快適に過ごしています。いつものように火を焚いても、刺激臭のある煙が立ち込め、部屋の温度が氷点下まで上がることはありませんが、それでも快適に過ごし、仕事に取り組むことは可能です。
マヒダシュト、1月24日。キリンドの私の部屋はひどく寒かった。インクが凍りついた。部屋は氷点下2度まで下がり、8時半の太陽の下でも外の気温はわずか14度だった。出発時は大変な混乱だった。何人かの男が鶏4羽を1羽2シリング（時価6ペンス）という高値で売り、召使いから2羽を奪い、さらに役人が私たちの後を追わせたラバ1頭を奪ったのだ。深い雪の中で滑ったり、よろめいたり、転んだり、キャラバンに絡まったりしながら、私たちは一日中、起伏のある平野を馬で進んだ。きらめく平原を走る距離は果てしなく長く感じられ、極寒による痛みと硬直は耐え難く、窮屈な姿勢を変えることはできなかった。 94歩き続けるうちに気温は4度まで下がり、疲れた動物たちと共にハルナバードが立つ斜面を苦労して登っていった。
ケルハ川上流域にハールーン・アル・ラシードによって築かれた町の跡地には、巨大な隊商宿と60軒の家が建つ村がある。ここはペルシアで最も寒い場所の一つとして知られ、あまりの寒さのため、イリヤットの住民は冬になると町を離れ、隊商への物資供給を生業とする男たちが2、3人残される。私たちが到着すると、たいてい村からは大勢の人が出てくるのだが、私たちは廃墟となった小屋の群れを次々と通り過ぎたが、人影は一つも見かけなかった。私たちは、今は廃墟となったバザールのずっと上の高台にある、ひどく寒い部屋にたどり着いた。「ひどく」と書いたのは、日没時の気温が氷点下2度、床は漆喰で凍った湿気で滑りやすく、壁は部分的に木造で、板の間には大きな隙間があったからだ。泥で覆われていた場所では、水ぶくれになった漆喰の縁につららが並んでいた。その後、気温は12度まで下がり、朝までに氷点下16度まで下がり、洗面器のお湯は使用する前に凍ってしまいました。
9時間の行軍を分割することは不可能だったので、当初は8時に出発する予定だったが、出発時間になるとカトゥルギが荷物をロープでつなぐには寒すぎると言い、少し後には半分しか行けないと言い、さらにその先にはラバを泊める場所が半分もないので全行程行かなければならないと言った！9時の気温は氷点下4度で、滑りやすく恐ろしい状態だった。かわいそうな動物たちは、立っているのがやっとだった。私たちは、ものすごい雪の中、ナル・シカン（蹄鉄を折る峠）とシャルザバール峠という2つの高い峠を越えた。9時間馬で走り、一度だけ丘を下るためだけに馬を降りた。途中の村で、私は先に進むことにした。大勢の人間、ラバ、ロバ、家禽、犬たちと小屋を共有することへの嫌悪感がまだ残っていたからだ。95
ある長い登り坂で、気温が氷点下3度しかないのに「吹雪」に遭遇しました。ひどい状況でした。男たちはアバで頭を覆い、風に背を向けていました。私は重いマッキントッシュを何枚も重ねて履きましたが、ボタンを留めるために1分間に3組の手袋を外したせいで、手が文字通り耐え難いほど痛くなりました。頂上では雪は4フィート（約1.2メートル）も深く、何頭ものラバが倒れていましたが、ナル・シカン峠の頂上を越えてゾベイデ渓谷に入ると、雪は和らぎました。しかし、下山するたびにまた登り坂が続き、チェシュメ・イ・チャルザバール急流の上流の峠に着きました。そこは絵のように美しい渓谷で、村といくつかの原始的な製粉所がありました。
この高地の下には、広大で肥沃なマヒダシュト平原が広がっている。一面は雪原で、泥でできた村が点在し、茶色い島のような様相を呈している。そして、円錐台形のゴレ山は、古代の拝火の地である。平原の中央には、周囲に家がいくつか建つ巨大なキャラバンサライがある。このキャラバンサライが見えてきたときには、距離はわずか 5 マイルだったが、到着するまでに 3 時間近くかかった。眺めは素晴らしかった。広大な平原のあらゆる点がはっきりと見え、その後、激しい雪の瞬きがあり、その上には薄緑の空にそびえる雪山の亡霊が浮かび上がった。そこは、生きとし生けるものすべてがずっと前に消え去ったかのような、死んで寂しい荒野だった。村を初めて見てからの数時間は、非常に厳しいものだった。村は、一向に近づいていないようだった。 22マイルの道のりをゆっくりとした足取りで歩き、私は死にそうになり、激しい寒さで体中が痛み、痙攣していた。夕暮れ時には気温が零下3度まで下がっていたからだ。インド人の召使たちは私よりも、カトゥルギたちの中には彼らよりももっと苦しんだ者もいたと思う。
最後に尖ったレンガの橋を渡って 96マヒダシュトの小さな川を下り、村長の家に入った。村長は、この平野の多くの村を所有し、私たちの将来のホストであるアブドゥル・ラヒムの、いわば執事のような存在だった。その家はクルド人の家の中でも高級なもので、広い廊下と両側に部屋があり、突き当たりには低くて暗い大きな部屋があった。半分は居間で半分は馬小屋で、今夜はそこにラバ数頭、ラバ使い、召使い、そして家族の男たちが泊まっている。その先にはまた大きな馬小屋があり、傾斜したトンネルを通って地下に羊の囲いがあった。ドアも窓もない部屋が一つあるが、私の部屋には外と内のドアがあり、床に掘った穴には燃えさしの火がくべられていた。
部屋を出て行く家族は、家財道具を残していった。片方の端には絨毯とフェルトが積み重ねられた板張りのベッドが二つ、屋根から吊るされた麻袋置き場、穀物を保管するための高さ5フィートの土瓶が二つ。そして 、壁の窪み、タクチャにはサモワール、茶壺、鍋、金属の花瓶、弾帯、その他雑多なものが置いてある。壁には古い銃が二丁、古い剣が一本、そしてロシア皇帝一家の粗い色刷りの版画が飾られている。
ラバからベッドまで持ち上げられ、ありとあらゆる布で覆われ、ベッドの脇に熱い炭の入った鍋が置かれ、手足をこすられ、ロシア製のグラスで淹れた紅茶で色付けした熱いシロップをかけられ、2時間後には動けるようになった。雪の中を進むのは無理だと思っていたキャラバンは3時間後に到着したが、男たちもラバもすっかりびしょ濡れで、9時まで乏しい夕食にしか出会えなかった。一日中、大変な一日だった。台所のファラーシュたちは、冬に旅をするイギリスのサーヒブたちを呪い、私たちの父親が火傷を負えばいいのになどと、罵声を浴びせている。ラバ使いの2人はここ2時間、苦痛でわめき声を上げ続けていたので、私は台所へ行って、かわいそうな仲間たちの様子を見に行った。97
大きな部屋の片隅、すすけた屋根を支える木の幹の間で、ラバ使いたちが長い袖のフェルトコートを着て大きな火の周りに山のように横たわっていた。また別の火の周りには召使いたちが食事を調理し、ファラシュたちがまた別の火の周りに横たわり、家の人たちも4分の1ほど横たわっていた。煙と炎を通して、ラバと狼のような犬の背景がぼんやりと見え、時折、その向こうの暗い馬小屋に光が落ち、疲れ果てた荷役動物たちが山のように横たわっていた。
マヒダシュトはペルシアで最も美しく肥沃な平原の一つと言われ、長さ72マイル、幅15マイル（約14.8キロメートル）の広さを誇り、亀が群がる小川が全域を灌漑しています。小さな村々に散在する人口は、推定4000人（おそらくは過大評価でしょう）とされています。標高5050フィート（約1500メートル）のこの地では、冬は厳しいものとなります。雪はすでに3フィート（約90センチ）近く積もっており、さらに積もる雪も間近に迫っています。
真夜中前に部屋の気温は零下5度まで下がりましたが、灰色の曇り空のため気温が上がりました。人々も動物たちもすっかり寒くなってしまったので、出発したのは11時近くでした。行軍は16マイルにも満たなかったものの、深い雪と冷たい風のために厳しいものでした。マヒダシュト平原の雪の波を5マイル越え、強い北風に耐えかねる長い上り坂、急峻で疲れる尾根の連続、キャラバンの通過に多くの「困難」が伴い、その後、長く広い谷を緩やかに下ると、ペルシアで最も重要な都市の一つであるキルマンシャーがある高原に着きました。
汚れのない雪の中から立ち上がる、主にポプラの木々、裸で痩せこけた木々は、私たちが到着する2時間前から、街のありかを示していた。街は、幾度となく失望させられた後に、突如として姿を現す。街を見下ろす丘からの眺めは、この上なく美しい雪景色だった。 98かつて見たこともないような景色だった。周囲はケーキのアイシングのように滑らかに、高くうねる丘陵が、嵐の後の太平洋のうねりのようにうねり、雪の海となっていた。その下には、同じように汚れのない高原が広がり、その東側には壮麗で険しいベシトゥン山脈がそびえ立ち、冬の雄大さをたたえていた。高原の向こう側には、ピンク色の峰々が、大気の錯覚によって途方もなく高くそびえ立ち、雪の上に浮かび、絵のように壁のように映っていた。空には雪が降り、ベシトゥン山脈の上空には雪雲が濃くなっていた。ピンク色の峰々以外には大気の影響はなく、白は青白く、灰色は黒ずんでいた。幻想的な光景などあり得ず、その様相は陰鬱で荒涼としていて、不吉なものだった。下山口に着く前に、すでにベシトゥンの巨大な峰々と岩山は雪の渦に覆われていた。
南西から近づくキルマンシャーは、その景観に絵画的な要素を全く加えていなかった。囲む縮小された都市には大きすぎる廃墟のような城壁は、一部が堀の中に埋もれ、銃眼のある廃墟のような塔がいくつかあり、その下にはバザールを思わせる小さなドームが並んでおり、取るに足らない城壁の上にそびえ立つ、見栄えの良い家々がいくつか、庭園、果樹園、ブドウ園、そして背後の南側の窪地まで伸びるポプラ並木、そして北側には、今は凍り水に覆われた庭園が、自然の壮大さとあまり面白みのないコントラストを成していた。
私たちは薄氷の上で崩れかけた城壁のほとんどを回り込み、高い城壁の間を曲がって雪に覆われた路地を上がり、低い戸口で馬から降り、何人かの使用人に迎えられ、凍った中庭を通って、燃え盛る暖炉の横に長椅子があり、中央のテーブルにはリンゴ、オレンジ、菓子が置かれ、暖炉の上にはビクトリア女王の大きな記念写真がかかっている、立派なカーペットが敷かれた部屋に案内された。
ILB
文字V
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キルマンシャー、1月31日。
このもてなしの心あふれる家は、キルマンシャーの英国代理人、またはワキールの住居です。キルマンシャーがティヘランに滞在中、その息子のアブドゥル・ラヒムが、非常に魅力的な接客の役割を果たします。まるで多忙を極めていても、客の要望に応えることしかしていないかのようです。彼の接客は控えめで、思いやりにあふれています。タクト・イ・ボスタンの彫刻を見たいなど、何か要望があれば、すべて静かに、そして美しく手配されます。壁の外には、斥候付きのランドー・アンド・フォー、立派な鞍馬、コーヒーの用意が用意され、亭主は案内役として、客の要望に応じて馬や車を運転して案内します。ヨーロッパ人を迎える部屋は、中庭を挟んで家の反対側にあり、ヨーロッパ風に配置されています。
よく語られる通り、一族の歴史は興味深いものです。彼らはアラブ人で、私たちのホストであるハッジ・ハリルの祖父は、サー・ヘンリー・ローリンソンに雇われた信頼できるカトゥルギー（秘書）でした。ローリンソンはベシトゥンの碑文を写している最中に足場から転落し、命を救ってくれました。彼の優れた資質、そして東洋人には珍しい誠実な性格と目的意識は、最終的に彼をこの地の英国領主の重要な地位へと導き、英国臣民となり、その地位を継いだのは彼の後継者でした。 100息子のアガ・ハッサンは、現在ではこの地方、そしておそらくペルシアで最も裕福な人物であり、信頼性と名誉の点で非常に高い人物である。[15]
アブドゥル・ラヒムは、非常に立派な男で、目が大きく突き出ている。彼はユーモアのセンスが旺盛で、楽しそうな笑みを浮かべるとそれが顔に浮かぶ。彼と彼の父親は大地主で、常に土地を増やし続け、今ではタクト・イ・ボスタンの壮大な彫刻と遊園地の所有者である。彼らは同様に銀行家でもあり、金貸しでもあり、大規模な商人でもあり、商人用の大きなレンガ造りの倉庫を備えた非常に立派な隊商宿を建てた。アガ・ハッサンは王子様のように旅をし、4頭の馬と多くの斥候と従者を乗せたイギリス製のランドーでティヘランまで行き来している。彼の息子も同じように客人をもてなし、斥候やパイプ持ちまでも上品なアラブ人に乗せている。彼が街を歩くと、まるで王族の行進のようである。誰もが地面に伏せるほど深く頭を下げ、財布持ちがそれに続き、貧しい人々に施しを配ります。
私がこうしたことをすべて述べるのは、ペルシャでは驚くべきことだからです。ペルシャでは、富裕な評判は金持ちにとって最も望ましくないものです。門を高くしたり、外見的に裕福さを示すことは、誰の容赦もない官僚の強欲の目印となるのです。「羊の毛を生やす」ように、人が静かに裕福になるのを待つのが政策ですが、富を享受している様子を見せれば、たちまち… 101ペルシャの慣用句によれば、「彼は熟している、搾り取らなければならない」。ヴァキルとその息子は、ここで自分の富を見せることを恐れない唯一の男たちである。それは単純に、彼らが英国民であるため、その富に手出しできないからである。彼らはペルシャの役人によって正当な課税額を超えて略奪、搾り取り、あるいは徴収されることがなく、他人の財産が彼らに託された場合にはそれを守ることができる。実際、英国の保護こそが、彼らを支えてきたのである。
家は簡素だ。食堂は凍り付いた中庭の向かい側にある。食事はヨーロッパ式で、家長は「この家で生まれた」老人で、時折会話に口を挟んだり、主人の記憶を助けたりする。通訳は食事中、床に座っている。朝食は部屋で食べるが、昼食と夕食は主人と一緒だ。主人は夜をサロンで過ごし、ワインの代わりにシャーベットが出される。アブドゥル・ラヒムは私を上座に座らせ、最初に料理が出される。通訳はペルシャ語からヒンドゥスターニー語へ、そしてその逆も行われる。主人は毎日のように、私と政治について話せないことを残念がる。
ペルシャの町の好例と言われるキルマンシャーは、全く醜悪で面白味のない町である。実際、半分廃墟と化している。「疫病、疫病、飢饉」と、統治者たちの恐るべき強欲によって、ひどく苦しめられてきた。かつては1万2000戸の家があったが、現在の人口は最大でも2万5000人と推定されている。町と州はあまりにもひどい抑圧を受け、数年前には住民の4分の3が移住した。農民はトルコへ、町民は北部のアゼルバイジャン州へ。もし統治者がシャーに 3万トゥマン（1万ポンド）を支払って任命権を剥奪されたとしても、102 いかなる日でも、オリエンタル、あるいは実際どんな人間性においても、彼が権力を持っている間はそれを有効活用し、人々から搾り取れるものはすべて搾り取ろうとしないとは、ほとんど予想できない。
通りは非常に狭く、今はさらに狭く見える。雪が土壁のほぼ上まで積もっているからだ。土壁はトルコの町のように突き出た格子窓で区切られておらず、低いアーチ型の中庭への入り口を除いて、何もない。入り口は、重く塗装されていない木製の扉で閉ざされ、木釘がちりばめられている。土手の道は、雪が積もって滑りやすくなければ、二人の人間が並んで歩ける程度だが、道と道の間には幅2～3フィートの溝があり、そこは動物たちの通行路となっている。廃墟の山が点在する広場や、荷降ろしされた商品置き場などがあり、その周囲には倉庫、ドーム屋根の巨大なレンガ造りの市場、総督の住居である城塞や聖櫃、2000人を収容できる大きな練兵場と兵舎、質素なモスク、公衆浴場、キャラバンサライ、市場の裏手にあるレンガ造りの倉庫、噴水とポプラ並木のある公共庭園、牢獄、そして高い土塀の陰に隠れたこの家のような立派な家々がいくつかある。雪が多くの醜悪さを優しく覆い隠しているとはいえ、この街は廃墟と朽ち果てた印象を与える。しかし、商業が盛んで、帝国で最も繁栄した都市の一つとされている。[16]
バザールは広々としており、ヨーロッパの品々が豊富に揃っています。特に、カーネーションレッドを好む東洋の嗜好に合う色彩と模様のマンチェスター綿が人気です。ユダヤ人も多くいますが、それ以外はシーア派イスラム教徒で、バービ派の秘密結社との混交も増えています。 103シーア派の信仰はスンニ派よりも熱狂的です。例えば、トルコではモスクを訪れることは全く問題ありませんが、ここではキリスト教徒は外門の敷居を越えることさえ許されません。また、より厳格に守られている慣習もあります。ペルシャ人女性が街頭でベールを脱いでいると、暴徒に殺される危険にさらされます。私が町を歩いていた時、多くの男たちに付き添われていたにもかかわらず、執事は 私に薄いベールをマスクに交換するように頼みました。慣習に従っていても、バザールを通るのは非常に不快でした。男たちは明らかに無礼で、野次を飛ばしたり、汚い言葉を使ったりする傾向があったからです。キリスト教徒の接触さえも不潔とみなされ、私は「フラップジャック」をフェルトと間違えて触ってしまい、危うくトラブルに巻き込まれるところでした。バザールは豪華ではありません。高額な敷物やその他の品物は、徴収を恐れて人目につくようには置かれていません。そのようなものが欲しい買い手は個人的に連絡し、自宅に届けてもらう必要があります。
トルコと同様、正義はここでは市場性のある商品のように思われるが、労働者階級は貧しくてそれを買うことができない。貧しくて出られないという理由で刑務所に留置されることもあるが、正義は通常は即決で、長期の懲役刑にはならない。囚人に友人がいれば友人が食事を提供し、そうでなければ施しに頼る。施しはイスラム教の美徳である。ここには女性用の刑務所はない。彼女たちは頭を剃られ、ロバに乗せられて町中を連れ回されるという罰を受ける。焼けた鉄で焼かれる、足縛り、万力で指を締めるなど、様々な拷問が行われる。足縛りは、罰として最も広く用いられている。
昨日は約束通り州知事に迎えられました。雪が積もって滑りやすい路地を走るのは、ヨーロッパの人たちが想像するようなことではないのです。 104の、そして私たちの主人はいつもの礼儀正しさで、その気まぐれな様子に付き添って、自ら私たちと一緒に歩いてくれました。その先頭には6人の ファラーシュ（文字通り、絨毯を広げる人）が続き、貧しい人々にお金を投げている財布持ちと、一行の使用人が続きました。シタデル、つまり総督の住居は、他の場所と同様に、寂しく、汚く、荒廃しています。長いアーチ型の廊下は、もっと装飾を施すことができます。兵士、モラ、デrvish（修道僧）、その他大勢の人々が、儀式的な訪問を見守るためにそこにいました。宮殿と政府庁舎は、木々や噴水のある広い広場を取り囲むように、窓がたくさんある、レンガとタイルでできたしっかりとした建物です 。
入り口には真紅の制服を着た二人の小柄な男が立っていた。二階のロビーはペルシャ人と黒人の使用人でごった返していた。皆、黒い羊皮の帽子をかぶり、ぴったりとした黒いズボン、そして裾の詰まったコートを着ていた。総督は、とても大きくて高尚な、空っぽに見える部屋で私たちを迎え、握手を交わした。私は、これほど猿に似た外見の人間を見たことがなかった。大きなクスクス笑いがその類似性をさらに際立たせていた。このクスクス笑いと間抜けな態度は、おそらく彼が、父親のように非常に有能で、商才に長け、表向きは強欲であるという評判を広く知っていたためだろう。身長五フィートにも満たないその奇怪な人物は、黒いアストラカン帽、上質な黄褐色のロシア産カージメヤの裾の詰まったコート、同じくぴったりとしたズボン、そして高価な毛皮で縁取られたケルマン産の豪華な絹錦のアンダーコートを着ていた。彼は外国からの客人に対していくつかそっけない発言をした後、アブドゥル・ラヒムの方を向き、非常に長い滞在の残りの間、地元の情勢について議論した。
美味しそうなお菓子が並べられたテーブルが運ばれ、ロシア風のグラスで注がれたロシア風の紅茶、アイスクリーム、そしてガスが私たちをもてなした。そして、若くて小柄で、赤毛に見える兵士たちが赤い軍服を着て現れた。 105青い縞模様の深紅のズボンをはいた人々が中庭に行進し、雪の中に物憂げに立ち尽くした。二つの楽団が一時間、いななく声を張り上げ、叫び声をあげた。それからカリアン が燻され、トルコ石をちりばめた金線細工のカップに注がれたコーヒーが配られた。これは非常に退屈な訪問の終了を告げる、うれしい合図だった。応接室はペルシャとヨーロッパの趣味が合わさった陰鬱な作りで、いつも失敗作だった。絨毯は豪華だが、カーテンはありふれたサージ地で白い綿レースで縁取られており、高価な備品が揃ったティーテーブルは安っぽいクレトン生地のカバーで覆われ、縁取りは粗悪な黒い綿レースだった。質素なパリの漆喰の高い壁は、蝋引きブドウがぶら下がったフランス製のジランドールによってその簡素さが台無しになっていた。
総督は今日、40人もの従者を伴って馬に乗って到着し、屋上のガラス張りの部屋で迎えられました。その部屋には、長椅子、美しい菓子が並べられたテーブル、紅茶とコーヒー用の道具が備え付けられていました。主人が親切にも見知らぬ人々を会話に招き入れようとしたにもかかわらず、会話は昨日と変わらず地元色にとどまりました。総督は、私がティヘランへシャーのハラム（禁教令）に従うために行くのかと尋ねました。主人によると、キルマンシャーではそれが噂だそうです！このような訪問の際には、お茶を注いだり、カリアン（お椀）を注いだり、床でカップを洗ったりする従者たちが常に部屋に大勢おり、客人はスパイや敵である可能性もあるため、会話は大げさな賛辞や表面的な言葉に限られます。
すべてが精緻なエチケットによって規定されており、お世辞さえも規則に従って与えられ、相手に相応しい以上のものを与えることは皮肉の意図があると理解される。芸人が客に挨拶する回数、客を迎えるまでの距離、客を座らせる位置など、すべてが厳密な礼儀作法によって規定されている。 106これらは慎重に計算しなければならない事項であり、特定の事項におけるわずかな間違いでも上司から非常に憤慨される可能性があります。
ペルシャ人は非常に儀礼的な人間です。日本人と同様に、幼少期から階級の礼儀作法を躾けられます。そして、階級の礼儀作法に加えて、ここでは宗教の礼儀作法も存在します。これはトルコよりもはるかに厳格で、首都のようにイスラム教徒とキリスト教徒が日常的に接触する場合にのみ適用されます。例えば、イスラム教徒はキリスト教徒から軽食を受け取らず、たとえキリスト教徒が自分の客で、同等かそれ以上の身分の人であっても、その後ろでパイプを吸うことはありません。
知事などの訪問者は、事前に訪問を告げるのが慣例であり、訪問客が目上の人である場合、その訪問客とその随行員は、栄誉を受ける者の騎馬従者に迎えられ、その従者がドアまで先導する。そこで従者は階級順に並び、主人は従者の手を取って席に案内する。部屋に入ると、礼儀正しいペルシャ人はすぐに自分がどの席に着くべきか分かるので、ルカによる福音書 14 章 9 節に記されているような大失態はめったに起きない。飲み物とパイプは一定の間隔で提供され、3 杯目の紅茶またはコーヒーと 3 杯目のカリアンが客の退席の合図となる。しかし、退席するには許可を求める必要があり、その際には訪問者の階級によって定められた丁寧な言葉遣いが用いられる。同等かそれ以上の身分の客であれば、主人は深く頭を下げ、客の願い以外には何も望みはありません、客の存在によって家が清められました、訪問の知らせによって家に幸運がもたらされました、到着によって頭痛や歯痛が治りました、などと答え、これらの華やかな賛辞で一般客を玄関まで送りますが、客が身分が上の場合は主人が先に歩いて行き、 107階段のふもとに立ち、そこでも賛辞を繰り返します。
パイプに関するエチケットは非常に複雑です。[17] カリアンは富裕層の間で必ず使われます。身分の高い人は自分のパイプとパイプ持ちを持参します。カリアン は水パイプで、その形状に関わらず原理は同じです。煙はたっぷりと注がれた水の底に導かれ、インドの「ハッブル・バブル」のように、泡となってゴボゴボという音とともに吸い上げられます。この水パイプはデカンタ型で、素地またはカットガラス製で、口が広くなっています。ガバナーのパイプの場合のように、火パイプはしばしば高級美術品で、薄い金で彫金、彫刻、打ち出し細工、トルコ石のちりばめ、あるいは豪華なエナメル装飾が施されており、非常に高価で、富裕層はパイプのヘッド1つに40ポンド、時には50ポンドも支払います。これと水受けの間には、長さ約14インチの木管があり、その片方の端から内管が水底まで通っています。管の側面にある穴から、ペルシャよりもトルコで多く使われる柔軟な煙管、または長さ約18インチの木の茎が差し込まれます。火受けは粘土と焼石膏で裏打ちされています。これらに加えて、火が落ちたり熱くなりすぎたりするのを防ぐための風よけがあり、通常は銀製で、銀の鎖が垂れ下がっています。火受けからは、先端が平らな球状の銀または金の鎖が4～6本垂れ下がっています。
カリアンはペルシアの最も偉大な制度の一つである。誰もカリアンなしでは活動しない。その装飾はその人の社会的地位を物語るため、莫大な費用が費やされ、パイプ持ちは最も重要な人物である。照明は厄介で、 108結局のところ、ほんの少しの刺激でその能力が尽きてしまうので、「大騒ぎ」ではないようです。
カリアンで吸われる タバコはトゥンバクと呼ばれ、非常に有毒です。最初の年は使用できず、生皮で縫い合わせた袋に入れて保存すると、熟成するにつれて味が良くなります。湿らせないと、ひどいめまいを引き起こします。カリアンが必要な時は、約4分の3オンスを湿らせ、スポンジのように絞り、火立てに詰めます。そして、できればブドウの根から作った炭をその上に置き、強い炎で吹き込みます。パイプ持ちは2、3回吸い込み、敬意を表して主人にパイプを手渡します。アブドゥル・ラヒムは毎晩3、4本のパイプを吸い、最後の一口と一緒にコーヒーを出すのが彼の出発の合図です。
客が自分のパイプを持参せず、パイプ持ちにカリアンを勧められる場合、主催者が身分の上の者であれば、よほどの無知な者でない限り、自分が先に吸うまでは受け取らない。このような状況で客がうっかりパイプを受け取ってしまうと、必ずと言っていいほど、目上の者が吸う前に控えの間に送られて清掃・補充されるのを見て、がっかりする。受け取ってもよい場合は、身分の順にその場にいる全員に勧めるが、自分が味わい尽くすまでは受け取らないよう十分注意する。その後、係員が身分の順にパイプを回す。カリアンが 1 人だけで客が数人の場合は、位置の順に喫煙するが、各自が自分より先に他の人が喫煙するよう勧める挨拶をしなければならない。喫煙のエチケットは非常に厳格である。私はここで、あるモラがヨーロッパ人の後に煙草を吸うことに反対し、自分が吸った後にその煙草をある人に勧めたという話を聞いた。その無礼さがあまりにもひどく、そのパイプ持ちは「そのパイプを粉々に砕いて燃やしてしまえ」と言ったほどである。 109「その棒は吸いたくない」と言うと 、モラは、自分の礼儀作法違反がこの厳しい叱責に値すると知って、青ざめてこう答えた。「おっしゃる通りです。私は土を食べたのです」
下層階級の人々は、粗いトルコ産のタバコ、あるいは葉と茎と幹をすり潰しただけの白っぽいおがくずのようなペルシャ産のマイルドなタバコを吸う。彼らが使い、ガードルに差し込むパイプは、小さな鉄、真鍮、あるいは粘土製のヘッドと、まっすぐな桜の木のスティックでできており、口径が非常に広く、マウスピースはない。歯に挟むのではなく、唇の間に挟むだけである。ペルシャでは、喫煙は贅沢というよりは必需品であり、社会生活の大きな特徴の一つとなっている。
キルマンシャーは、この国で絨毯のことを「ラグ」と呼んでいますが、その種類は25から30種類もあり、それぞれに固有の名称が付けられています。アニリン染料はこの産業を衰退させるほどに蔓延しましたが、現在では輸入は禁止されています。ペルシャ人は、ヨーロッパ市場向けに作られ、現在では1平方ヤードあたり13シリングで織工から購入される、織りが粗く毛足の長い絨毯には目を向けません。ペルシャ人の考えでは、絨毯は発色が鮮やかで、毛足が細く、ユトレヒトのベルベットよりわずかに長い程度で、少なくとも1世紀は持つものでなければなりません。絨毯は、10年間「敷き詰め」られて初めて、その色合いの最高潮、あるいは芸術的なまろやかさに達したとはほとんど言えません。染料の耐久性は、濡れた布で絨毯をこすることで試されます。すると、価値のない色がすぐに落ちてしまいます。
本物の良質な古き良きペルシャ絨毯には、色彩や縁取りは実に多様ですが、模様はごくわずかです。良質な絨毯は、新品であれば必ず硬く、折り畳んだ後の端は均等に合わさる必要があります。しわや、しわを伸ばすためにダーニングや「細引き」を施した跡が裏側に見られてはなりません。また、白地に青が入ってもいけません。 110端は綿仕上げです。白を多く使ったカーペットは高く評価されています。白は月見草のような色になり、使い込むほどに美しくなります。私たちの主人は、白地に最古のペルシャ柄の絨毯をくれました。とても薄くて上質です。大きな柄と厚いウールの絨毯は比較的安価です。絨毯の売れ行きを予測することはほぼ不可能です。家族で作られた絨毯で、貧困に苦しむ家族経営の絨毯は、原価を大きく下回る価格で売られるかもしれませんし、質の良い絨毯で、持ちこたえられるなら、絨毯鑑定士に非常に高い値段をつけさせることもあるからです。アブドゥル・ラヒム氏によると、価格は1平方ヤードあたり13シリングから50シリングまでで、14フィート×8フィートほどの大きな絨毯は40ポンドで売られています。[18]
アブドゥル・ラヒムは私を絨毯織りの現場に連れて行ってくれました。家や小屋、テントなどで女性や子供たちが行っていた作業です。この「機械」は持ち運び可能で驚くほど簡素です。床に固定された2本の垂直の梁と、その上下近くに横梁があり、その梁に絨毯の土台となる丈夫な綿糸や毛糸が張られています。毛糸は短く切られ、織り手が頭の中で思い描いているどんなに複雑な模様にも従って、2本の糸に結び付けられます。このシンプルな方法で数インチ織り上がったら、表側を梳き、余分な部分を粗いハサミで切り落とします。この工程ほどシンプルで、仕上がりほど美しいものはありません。使用される植物染料は柔らかく芸術的で、特に茜色と様々な色合いの藍が用いられています。柔らかなターコイズブルーや、サフランと藍を混ぜたと思われる「オリーブグリーン」もよく使われます。鈍く濃い色合いは、新品であっても実に美しい。女性たちは主に雑多な品々を扱ってこの仕事に携わっている。 111時間を無駄にし、場合によっては娯楽として楽しむこともある。男性陣はベールをしっかりとかぶっており、チャダルを押さえながら同時に毛糸を結ぶのは非常に困難だった。
絨毯織り職人の家の快適な二階でお茶を飲んだ後、私たちは大きな兵舎と練兵場を訪れた。兵士たちの姿は、見知らぬ人に好印象を与えるはずがなかった。彼らは「汚くてだらしないぼろぼろの服」としか見えず、ずさんな服装で、ぼろぼろで、あらゆる種類の着古した服をまとい、まさに乞食同然で、木綿のぼろ布の間には錆びた制服の破片が散らばっていた。宿舎は悪くない。兵士たちは毎日1.5ポンドのパンと月5ルピーの名目上の給与を受け取っているが、給料は未払いで、彼らは様々な仕事をして何とかやりくりしている。彼らは2ヶ月間も訓練を受けておらず、まともな給料、配給、訓練、衣服、装備のない兵士には当然のことながら、だらしなく、ある程度兵士らしくない様子だった。
主人の厚意は、何もかもが行き届いていました。街を長々と散策した後、戻る途中に濡れた場所を通らなければなりませんでしたが、到着すると鞍馬が用意されていました。夕暮れ時にバザールに到着すると、数人の召使いがランタンを持って私たちを迎えてくれました。ランタンは重要なもので、その大きさは持ち主の立場を示すと考えられています。ペルシャのランタンは、錫または鉄製の上下に、蝋引きモスリンでできた折りたたみ式のワイヤー入りの円筒形構造になっています。内部で燃えるろうそくの光は、拡散して柔らかです。長さ3フィート、幅2フィートは珍しくありません。ランタンは地面近くまで持ち運ばれ、「汝の御言葉は我が道を照らす灯火なり」という表現で、貧しい人々以外は、暗くなってからランタン持ちを伴わずに外出することはありません。私たちのランタンは、ワキルの立場にふさわしく、非常に大きいです。
アブドゥルの進歩には聖書的な何かがある 112通りを歩くラヒムはいつも私に「市場での挨拶」と「人に見せるための施し」を思い出させる。もちろん、私たちの親切な主人がどちらにおいても罪を犯しているとは思わない。「あなた方に平安あれ」と人々は身をかがめて言う。「あなたに平安あれ」とアガは答える。
タクト・エ・ボスタンの岩絵を見たいという希望が表明されていたため、ひっそりと冬のピクニックが計画された。到着した夜は猛吹雪だったが、その後は厳しい霜が降り、澄み渡る青空が広がった。まさにカナダの冬の素晴らしい天候だった。壁の外では、バグダッドからばらばら運ばれてきたイギリスのランドーが、4頭のアラブ馬を伴って我々を待っていた。そのうち2頭は騎乗していた。11人の斥候と数頭の馬が先導し、馬車の脇にはトルキスタンのパイプ持ちが乗っていた。 片側には、革製の水筒の後ろに、ホルスター代わりにカリアンを入れた革製の筒を2つ、もう片側には馬の胴体よりずっと下に、鎖で吊るした炭の入った火鉢を下げていた。別のパイプ持ちが時折カリアンに火をつけ、馬車に乗り込み主人に手渡した。騎手の中にはライフルを携え、弾帯を締めている者もいた。
カラス川に着くと、私たちは深い泥の中に出て、ロープで引かれた泥だらけの箱で運ばれ、タクト・イ・ボスタンまで車で行きました。そこには、澄んだ水の入ったいくつかの水槽、岩に建てられた家、立派な馬に乗ったたくさんのクルド人、彫刻のある岩のアーチ型の窪み、そしてジャバリ・ベシトゥンの壮大な連なりが非常に印象的な景色を形成していました。
サー・H・ローリンソンは、これらの彫刻をペルシアで最も優れたものとし、ギリシャ芸術家の作品であるとみなしています。主壁奥の2つの浅浮彫のうち下側のものは、馬に乗った王の巨大な像で、「その槍の柄は機織りの巻き棒のようだ」と記されています。窪みの側面には、騎馬像と同様に、非常に高い浮き彫りで、大きく切り取られた「狩猟」の場面が描かれています。 113非常に活気に満ちた描写で、王と廷臣たちが象、馬、ラクダに乗り、イノシシ、牡鹿、その他の動物を狩っている様子が描かれており、彫刻家の技巧によって狩猟への情熱が巧みに表現されている。主アーチのスパンドレルには、翼のある女性像が彫られている。同じく浅浮彫が施された小アーチには、ペーレヴィ朝の碑文が刻まれている。[19]
アーチの前には広い石の台座があり、その下には山から直接大量の水が流れ込み、貯水池に水を補給しています。同じ生きた水で満たされた貯水池のある家、山とその宝物、貯水池、そして数マイルにわたる柳並木は、ワキル家の所有物となりました。彼の息子は、クックがタクト・イ・ボスタンへの鉄道「観光遊覧チケット」を配ってくれる時代まで生きたいと、笑いながら語っています。
アーチの中のクルド人たちにはコーヒーとカリアンが振る舞われ、私たちは馬に乗り、広大なバラ園に囲まれた主人の別荘へと向かった。そこからは雄大なベシトゥン山脈、キルマンシャーとその農園が黒い斑点のように広がる雪をかぶった丘陵地帯、そして南北6マイル、東西30マイルにも及ぶこの気高い平原の素晴らしい景色が一望できた。サテンのように輝く雪原には、純青の影が落ちていた。心地よいバンガローには、コーヒーとお菓子に加え、多くの召使いと大きな暖炉が用意されていた。私たちは、沈みゆく太陽が周囲の丘陵地帯をピンク色に染め、灰色の夕暮れが訪れるまでそこに留まった。
私は、首に「 114雷鳴のような馬は、そのしなやかな歩様と堂々とした態度で、人を若返らせてくれるが、実際私は「恐ろしいほどの喜びをつかみ取った」。というのも、雪は非常に滑りやすく、足の速さに制限された13頭のアラブ馬はそれぞれ好戦的な見方をしており、不注意な乗り手を当惑させる傾向があったからだ。私たちはカラス川を深く曲がりくねった浅瀬で腹帯まで渡り、月明かりの下、鋭い霜の中、馬の足の下で粉雪がパチパチと音を立てる、爽快な6マイルの乗馬をした。馬に乗って町に入るのは滑りやすすぎすぎたが、門のところではランタンを持った召使いが私たちを待っていて、楽しい遠征の後、ここでは燃え盛る暖炉と夕食が用意されていた。
ホストのハッジと二人きりで食事をしました。彼は英語をかなり上手に理解し、話すので、通訳も務めてくれました。アブドゥル・ラヒムはすぐに政治の話に飛びつき、イギリスの政治や政党、労働者階級の暮らしや住宅事情、そして私の家族や職業について、非常に多くの知的な質問をしました。彼は熱心なイスラム教徒で、ハッジには奇妙に聞こえる敬虔な言葉が、彼の口からごく自然に出てくるのです。私が彼に人物のスケッチを見せると、彼はこう言いました。「神の行いは善いものです。神は知っています。私たちは従います。あなたがおっしゃる方は、来世のために大きな宝を蓄えました。貧しい人々を愛し、友となる人は、神に受け入れられます。いつか私たちはすべてを知るでしょう。神は善い方です。」彼は英語を学ぶには忙しすぎたと言いましたが、かなり理解できると言い、顔全体にいたずらっぽい輝きを放ち、とても滑稽な笑い声を上げて付け加えました。「そして、Mが言うことも分かります。」彼はイギリス人女性にほとんど会ったことがないのに、イギリス人の主人が女性に示す敬意と静かな丁寧な気配りを決して怠らないというのは、非常に機敏な理解力を示している。
インドに次いで、 115このような家庭は実に立派である。ティヘランのワキール（貴族） に仕える数人の他に、主人の下で最高権力者であるナズル（執事）、料理人とその助手、テーブル係、掃除係や伝言係のファラーシュ（数え切れないほどいる）、パイプ運び、コーヒーや氷を作る人、皿洗い、洗濯係、ランプ洗い（ランタン運びも兼ねる）、馬丁と彼の配下の馬1頭につき1人の馬丁、その他、総勢40人以上の者がおり、物価の安いキルマンシャーの通常の賃金水準で支払われる場合、月60クランから20クラン（クランは現在約8ペンス）を受け取る。これらの賃金は使用人の実際の収入を表すものではない。使用人は手当を受け取る権利があり、それは主に主人が売買する物品に対する手数料の形で、10%を超えなければ正当とみなされる。この「モダケル」に再び抵抗したり、それについて心を悩ませたりしても無駄です。ペルシャ人もヨーロッパ人と同様にこれに従わなければなりません。ハッジは私のために購入した商品から50～80%の利益を得ようとしましたが、これは不当な行為だと考えられています。
このモダケルはあらゆる取引に適用される。チャールヴァダール （もはやカトゥルギではない）が雇われる場合、契約価格の10%を召使いに支払わなければならない。私が馬を売る場合、召使いは高値で買い、10%を受け取る。同じことが靴一足、紅茶1ポンド、鶏一羽、牛乳1本にも当てはまる。この制度は上層部から下される。ある州の知事がシャーに支払う価格はシャーのモダケルに過ぎず、知事が6万トゥマンの税金を徴収して8万トゥマンで売却した場合、その差額が彼のモダケルとなる。そしてこれがあらゆる公的な取引や任命に反映され、軍隊やその他の部署における過酷な抑圧と非効率性の大きな原因となっている。かわいそうな召使いは、 116皇帝は10%で止めるかもしれないが、皇帝の臣下は50%で躊躇すれば寛大な心を持つかもしれない。故皇帝が臨終の際、現君主にこう言ったという話を聞いたことがある。「もし君主が長く王座に座したいのであれば、10人の人間にスプーンは1つだけになるようにしなさい」。そして、この言葉に象徴される制度は今も忠実に実行されている。
ILB
手紙VI
117
キルマンシャー、2月2日。
1月28日には猛烈な雪が降り、それ以前にも、我々の行路と目されていたハマダンへの道は数日間封鎖されていました。気温は31度まで上昇し、風は冷たく、空には雪が積もっています。旅の見通しは明るくありません。召使二人が体調を崩しています。私も体調が優れず、さらに先の状況はかなり深刻だと聞いています。確かなのは、行軍が非常に長く、泥や雪のために途中で休むことは不可能で、食料と宿泊施設も劣悪なものになるということです。
ハジの容態はひどく悪化している。かわいそうに、今は熱がある。いつもよりずっと役に立たない。アブドゥル・ラヒムは彼が通訳をするのを嫌がり、「野蛮人」と呼んでいる。彼は仕事もせず、汚くて不誠実だ。敬虔な言葉を口にするのは、イスラム教徒としてもキリスト教徒としても、良い兆候ではない。今朝、私は彼に、こんなに汚い皿では食べられないと言った。「神は偉大なり」と彼は静かに答えた。彼は指示に従わずに私のベッドを壊してしまった。私が彼の行為を指摘すると、「神はすべてを知っており、神はすべてを定めている」と答えた。本当に腹立たしい。
旅のために追加の衣装を調達する必要があるが、これは時間のかかる作業である。フランネルの裏地が付いたマスク、足用の羊皮の袋、 118使用人全員のための国土費、毛布の増量、私のためのカジャウェ 、それに鞍用の馬。行軍はしばしば20から30マイルの長さになり、乗馬を徒歩に替えられないのに徒歩で馬に乗るのは疲労が大きすぎるので、ラバに飽きたときのためにカジャウェを一対作らせた。これらのパニエは長方形の木箱で、高さは18インチで、カーテン代わりになる輪が付いている。ラバの両側にそれぞれ1つずつ、背中の高さで吊るし、ラバに乗る、つまりラバの間にある梯子を使って前方から中に乗り込む。ほとんどの女性と一部の男性がこれに乗って旅をする。ラバにはキルトとクッションが詰め込まれる。これらを運ぶラバは大きくて力強い動物なので、2倍の料金が請求される。
ここでは馬がとても良質で安い。純血種のアラブ馬は14ポンド、アラブ馬とクルド馬（耐久力で知られる品種）の交配種はさらに安く手に入る。しかし、我々の考えでは、それらは小型で、15ハンドを超えることはない。キルマンシャー州の馬はどこでも高く評価されており、インド市場への需要は絶えない。種馬3頭には調教師が必要で、アブドゥル・ラヒムは、風格のある ソワール（牧夫）をティヘランまで派遣してくれることになっている。容姿端麗で素晴らしいラバ使いと、立派なラバ12頭が雇われている。ソワールと他の数人がひどい咳などで薬を私に求めてきたが、彼らの病気を治すには主に十分な食事、暖かい寝具、湿布薬が必要なのだが、それらは手に入らない。こんな天候の中、薄い木綿の服を着て震えている貧しい人々を見るのは、哀れでしかない。男たちは縫い目のないフェルトのコートを着ている。コートというよりは外套に近い。長い袋状の袖は手袋ほどの大きさに細くなっており、中央にスリットが入っていて、そこから手が入る。 119必要に応じて突き出すことができます。女性は薄い綿のチャダル以外の上着を着ていません。
ベッドを作ろうとしたのですが、ベッドを作るのに十分な強度のある木材が手に入らず、バザールではキャンバス地を作ることができません。
サンナ、2月5日。――昨日は9時に出発する予定だったが、いつもの荷物のことで口論になり、10時半まで遅れて、3週間の旅の第一段階が終わった頃には、ほとんど暗くなっていた。家の屋根から見える景色は、実に陰鬱だった。雪解けも少し進み、平原の白い雲の上に、縁が水浸しになった茶色の道が続いており、泥濘の跡が残っていた。平原の反対側にあるとはいえ、ジャバリ・ベシトゥン、あるいはベヒストゥン、あるいはベヒシュタンの巨大な山塊は、巨大な黒い岩山で街の上に迫っているように見えた。その険しさは雪を支えきれないほどで、24マイル（約38キロ）離れていると言われるベシトゥン山は、灰色の雪雲を通して暗く浮かび上がり、10マイル（約40キロ）にも満たないように見えた。家主は、ランドーで少なくとも一部は行けるかどうか調べるために人を送ってくれたが、彼らの判断は、道は通行不能だというものだった。
大きな騒音の後、キャラバンは出発したが、すぐに、私たちが雇った立派なラバが、背中を痛めた貧弱なラバに変更されていたことが明らかになった。また、私が乗るはずだった立派な鞍付きラバも、哀れな弱々しい動物に変貌していた。城壁の外に出るとすぐに、そのラバは肩から足を落とし始め、急な橋の上で激しく鼻から落ち、私に重傷を負わせ、その後も何度も転倒した。実際、その哀れな動物は、8時間の行軍中、ほとんど足を踏ん張ることができなかった。
ハジはカジャウェに乗って荷物でバランスを取り、私のすぐそばを走っていたが、私が壊れたラバをパニエに交換しようとした時、彼はその時もその後も姿を見せず、遅れて戻ってきた。大きなラバは転落し、傷を負い、カジャウェは 120馬は粉々に砕かれ、薪にされ、今では乗馬で休む術もなくなってしまいました！「命取りになるのはペースです。」雪と泥の中では疾走は不可能で、時速3マイル（約5キロメートル）で走れば十分です。
キルマンシャーから1時間ほどの道のりは、立派なレンガ造りの橋でカラス川を渡り、ベシトゥン山脈を左手に約3.2kmほど見ながら平野を何マイルも進み、その後、起伏のある地形を抜けてベシトゥン村に至ります。道から少し離れたところに2、3の大きな村がありますが、現在は閉鎖されています。ベシトゥンから約8マイルの地点には、大理石の壁の残骸（今では雪の中の丘陵）の間に大理石の柱が横たわっています。
道は動物たちの通行によって深い泥濘と化し、雪は乗馬するには深すぎた。私のラバは転げ落ちる隙を逃さず、私はラバを急がせている自分が野蛮人であるように感じた。丘や山々が四方八方にきらめいていた。全体の白さの中で唯一の例外は、ピル、ベシトゥンの巨大な岩山だった。雲と闇を突き抜け、頭上に黒く浮かび上がり、決して近づいているようには感じられなかった。とても寂しい場所だった。私が出会ったのは、絨毯の隊列と、荷を積んだロバを連れた数人の男たちだけだった。
この旅で最も芸術的な一日だった。雲が渦巻き、山々は藍色の薄暗がりに染まったり、あるいは嵐の雲が頭上に覆いかぶさって灰色になったり、あるいは純白の山々がコバルト色の影を帯びたり、陽光を浴びた峰々や尾根が藍色と灰色の雲の上に点々と輝いたりしていた。ポプラに囲まれたシャーの夏の宮殿を過ぎると、山の上も平野も、一本の木も藪さえも単調な雰囲気を壊すことはなかった。水は至る所に豊富にある。
太陽が嵐のようにピンク色に染まり、あちこちで雪雲がうねっていたので、私は崖の上で立ち止まった。 121ベシトゥンの堂々たる岩肌の下、斜面で命令を待つ人々の姿があった。それは荒々しく壮観だった。平地から 1700 フィート聳え立つピルの巨大な断崖、谷の両側の山々が互いに迫り、ピルの背後には岩だらけの峡谷が、その深淵から激しく沸き立つ雲に琥珀色とピンク色がところどころ映えて輝いていた。手前には立派な玄関を持つ巨大な隊商宿があった。雪の上にぽつんと佇むそれは住居ではなく、訪れる者すべてに冷たくもてなしていた。曲がりくねった川と、その背後の泥沼にはベシトゥンの廃墟となった掘っ建て小屋がひしめき合っていた。冬の夕暮れの荒々しい黄昏時の恐ろしい光景だった。そしてピンク色が消えるにつれ、荒涼とした凄惨さがそこに降り注いだ。長旅、転げ回るラバ、そして凍てつく風にすっかり疲れ果てながら待っている間、ペルシャの隊商の重々しい鐘の音も、ペルシャの隊商宿の巨大な門も、もう二度と聞きたくない、と心の中で思った。こうした臆病な気持ちは暖かさと食事で消え去るものだ。だが、その時はどちらもほとんど期待できなかった。
泥の海と汚物の山を抜け、ベシトゥンという、18軒の小屋が立ち並ぶ、ひどくみすぼらしい村に入った。ほとんどが廃墟だった。雪と泥が混ざった中庭で、ある家族が空き家になっている3部屋しかない小屋の小屋に馬で降りた。そこは期待していた以上に良い避難場所だったが、火を焚いて煙が部屋いっぱいに充満した後は、屋根からの煙を避けるためにあちこちと移動しなければならなかった。
ハジは熱があって、まるで馬鹿みたいだと言ったが、看護兵は病気を偽装し、仕事をしないために愚かなふりをしているのだと言った。私は彼にマットレスをベッドに置くように言った。「マットレスに水をかけろ」と彼は答えた。私は「マットレスをベッドに置いて」と繰り返したが、彼は「マットレスを水に浸せ！」と答えた。私は、もし仕事ができないほど具合が悪いなら、 122寝るかもしれない。「神のみぞ知る」と彼は答えた。「ああ、お前が怠け者で、役立たずで、ごまかす野郎だということは知っている」――タイミングのいいMの非難に、Mは長々と「ヤーアッラー！ 」と叫んだが、効果はなかった。翌朝、紅茶とチャパティは比較的冷えているどころか、すっかり冷え切っていたのだ。
翌日は悲惨な夜明けだった。日が昇った時、暗闇からほんの少し離れただけだったが、その惨めな場所の恐ろしさ、そして皮膚病に苦しむ人々の汚れと貧困を浮き彫りにするには十分だった。多くの読者は、H・ローリンソン卿がベシトゥンをバギスタン（ギリシャの庭園の場所）、そして言い伝えによるとセミラミスの名高い遊園地と同一視する地理的・語源的な根拠は十分にあると考えていることを覚えているだろう。しかし、これらの庭園は跡形もなく消え去っている。険しい岩山は下部が滑らかに削られ、その麓からは勢いよく湧き出る泉と、2枚の石板（そのうち1枚は300フィート以上の高さにあり、道路からは見えるものの近づくことはできません）は、ダレイオス1世の威厳を描いたアケメネス朝の彫刻で、約1000行の楔形文字が刻まれています。これらが、ベシトゥンの古代の壮麗さを今に伝える唯一の遺構です。ただし、ガマシアブ川に架かっていたササン朝時代の橋の支柱（岩の反対側にあったもの）と、ササン朝時代の他の建造物の残骸は残っています。これらの非常に興味深い遺物は、サー・H・ローリンソン、フランダン・アンド・コステ、その他によって記述され、図解されています。
厳しい一日だった。あまりにも見通しが立たず、幾多の思惑の末、出発を決めた。暗い空気の中、光が消えた空から、小さな雪片が時折まばらに舞い落ちた。凍てつくような突風が、あらゆる峡谷を吹き抜けた。巨大な雲塊が、険しい雲の塊の周りを激しく漂っていた。 123ピルーの。時折突風が止み、不吉な凪が訪れた。
私は、手綱に慣れていない大きなラバに乗った。最初はとても扱いにくく、頑固だったが、1時間もすれば慣れた。かすかな光が石板を照らし出したが、高い位置にあるため、最も背の高い像でも2フィートほどにしか見えなかった。この行軍では、好条件の下でも見るものはほとんどなかった。いくつかの村、高台にある現在は隊商宿として使われているハッサン・ハーンの廃墟となった砦、曲がりくねったガマシアブ川、そしてレンガ造りの橋が架かるいくつかの運河が、この地の主な特徴を表している。嵐の中で受けた国の印象は間違っている可能性が高いが、それでも楽しいものだった。すべてが壮大なスケールに見えた。こちらは真っ白な荒涼とした高原、あちらは高い山々と途方もない峡谷、そこから白い霧が沸き上がっている。すべてが神秘に包まれ、平易な散文は数時間の間、意味を失っていた。
他の隊員たちは何度も立ち止まらなければならなかったので、私は「軽部隊」を離れ、一人で馬を進めた。あたりは暗く荒れ狂い、やがて雪面が動き始め、地面から30センチほど激しく吹き荒れた。風は強風に変わった。私は半分凍り付いた片手で帽子を押さえていた。マッキントッシュのケープが裏返しになり、目に強烈な打撃を与えたため、しばらくの間何も見えず、ラバに頼らざるを得なかった。風はさらに強くなり、猛烈な勢いで吹き荒れ、谷だけでなく山の斜面からも吹き荒れる吹雪は私の頭よりも高く、突き刺すような音を立ててシューシューと音を立てながら通り過ぎていった。それはまるで「吹雪」、雪をまとった残酷な北東の風で、細かく鋭く凍りついた雪の結晶が私の目に当たり、視界を奪った。
少しの間、私のラバは「尻尾を振り」、それを直視させるには拍車を掛ける必要がありました。私は1時間ほど奮闘し、橋らしき場所を渡り、そこにいくつかの泥小屋があるのを通り、さらに下っていきました。 124谷は狭まり、猛吹雪は凄まじくなり、あらゆる峡谷から突風が吹き荒れ、粉雪を丘の斜面から谷へと吹き飛ばした。山々は影を潜め、以前は道を示していた雪の窪みは消え去り、ラバの首さえ見えなくなった。ラバは腹帯まで深い雪の中をもがき苦しんでいた。吹雪のシューという音は轟音にまで高まり、嵐の激しさは息切れと極度の寒さによる痺れを引き起こした。一人旅には危険であり、M——がこのような状況で仲間の一人がいなくても気にするだろうと考えた私は、引き返し、荒れ果てた泥の掘っ建て小屋の陰で、残りの者たちが登ってくるまで長い間待った。二人は吹雪で馬から落馬していたのだった。
小屋には宿も食料もなく、私たちは先へ進むことにした。その後、これほどひどい状況になることはなかった。風は弱まり、湿った雪が激しく降り積もったが、すぐに晴れ上がり、青く輝く空が広がり、太陽に照らされた雲が重く垂れ込めていた。その雲の間には、巨大な山々が姿を現した。二つの峰は、まばゆい陽光を浴びて、渦巻く雪雲の上高く高くそびえていた。雪雲は、眼下の大山脈よりもはるかに高い位置にあった。裂け目、谷、峡谷、むき出しのほぼ垂直の岩、半分が反対方向に崩れ落ちた山々の斜面、雪に覆われた谷、短い青い海が続く曲がりくねった川、高台にある廃墟となった砦、急なカーブ、突然の薄暮、そして、前回よりもはるかに寒い吹雪が横の峡谷を吹き荒れた。峡谷の上からは、目もくらむような吹雪の中をさえ、この地上の山々よりも高く見えるシャムランの双子峰が、太陽に照らされて見えた。私はしばらく吹雪と対峙し、その後、後ろにいたハッジと料理人が遠くの村へ向かうことを知って、道の跡をすべて残しました。 125姿を消したので、私は1マイルほど馬で戻り、30分ほど彼らを待った。彼らは凍えきっており、荷物を軽く積んだラバを雪の中を進ませることさえままならなかった。ハッジは「ヤアッラー！」と呻いていた。
猛吹雪は過ぎ去り、空はほぼ雲ひとつなかったが、気温は18度まで下がり、強い風がまだ粉雪を30センチほど吹き飛ばしていた。私は二人を先頭に送り出し、絶えず声をかけることで、彼らが深さの分からない吹きだまりに落ちないようにした。私たちは2時間かけて、高く盛り上がった台地を登っていった。深く、きらめき、眩しく、足跡のない雪が、太陽の光を無数のダイヤモンドの閃光のように反射していた。この地域一帯では、アザミが4フィートの高さまで成長するため、足跡を見つける唯一の方法は、雪の上に枯れたアザミの花が咲いていない場所を探すことだった。
このサンナ村は標高約5500フィートに位置し、ポプラの植林と美しい庭園に囲まれています。庭園には立派なクルミの木が目立ちます。一部は廃墟となっていますが、ガマシアブ川に流れ込む小川が豊かに水を供給し、活気のある小さな村です。今は雪に埋もれており、そこへ行く唯一の手段は庭園の間を流れる広くきらめく小川の河床を登ることです。ここでソワールに出会いましたが、道順が分かりにくく、「軽便」が到着したため、村で一番良い家に連れて行かれました。そこには、雪に覆われた庭ほどの深さの、一家が2部屋空けている家がありました。サンナ村に入ると、高原と隣接する山々はバラ色に染まっていました。そして、辺りが死の青ざめに染まるとすぐに、外の気温は急激に零度まで下がり、私が今この文章を書いているこの部屋もわずか6度です。
サンナの入り口には大きなキャラバンサライがあり、ソワールは私的な場所を選んだので はないかと思う。126ケッチュダ（村長） を脅迫し、村を混乱に陥れ、女性や子供を部屋から追い出す。所有者は宿泊費としてかなりの金額を受け取るが、彼に同等のモダケルを与えなければならない。
9時間近くも激しい天候にさらされながら、ゆっくりと這うように歩き続けた結果、関節に激痛が走り、引きずり込まれ、持ち上げられて椅子に座らされました。「座らされた」と書いたのは、ほとんど無力だったため、温かいミルクにティースプーン一杯のウイスキーを混ぜたものを飲まなければならなかったからです。火をおこしている間、二人の女性が、私の心を掴むような優しい眼差しで、震え、凍えそうになった私の手を優しく撫でてくれました。その優しい眼差しが、私の言葉の場を与えてくれました。
薄い綿の服を着ている彼らがいるのが残念で、私は上等な毛布の山の下に横たわりました。凍えが治まると、自分の部屋とそのグロテスクで惨めな様子を見守りました。「野蛮人」は部屋を整える手間を全くかけていません。窓はなく、仕切り戸は3インチも閉まりません。低い穴が穀物倉庫に通じており、そこは鶏小屋も兼ねていますが、鶏たちは自分の部屋にこもる気配がありません。足を怪我した2匹の羊が隅に横たわり、その横には飼料が置いてあります。薪の山、床の火口を避けるように斜めに置かれたベッド、ハッジが泥だらけの鞍と手綱を投げ捨てた水たまりの防水シート、そして私の旅道具一式、凍った水たまり、鋤、牛のくびき、時折吹き付ける灰が全てを覆い尽くし、煙しか出ない薪から立ち上る煙。これらが、この宿の贅沢だ。家は人でいっぱいで、女たちはためらいもなく出入りし、私は彼女たちの姿を見るのが本当に嬉しい。ハッジをアヘンパイプとコーヒー、そして暖炉のそばの快適なラウンジから起こして、彼女たちに通訳をさせるのは、なかなか難しいのだが。127
その日の経験は私に次の言葉を思い出させる。
「耐えられる限りのことをして、
そして、いつもうまく耐えられるわけではない。」
しかし、私は疲れて麻痺していますが、暖かい雨の中で泥の中を跳ねながら進む単調な行進よりも、興奮と困難を伴う行進の方がずっと好きです。
ハミラバード、2月7日。―翌朝は雲ひとつない快晴で、気温は18度。お茶とチャパティが冷えきっている言い訳にはならない。私は準備が早すぎた。召使いたちは私がハキムであることを明かしたため、私の部屋は女性や子供たちで溢れかえっていた。皆、眼病や瘡蓋炎に苦しんでいた。中年にもならない女性が5人、両目に進行した白内障を患っていた。木の煙の影響でまぶたが内側に曲がっている人も多かった。中には治るのに時間がかかる人もいるし、何もできない人もいると告げると、彼女たちの落胆ぶりを見るのは本当に辛かった。「ここにいられないの？」と彼女たちは懇願した。「あの部屋と牛乳と卵を使わせてもらう。彼女たちが持っている最高のものよ」と。「そして彼女たちは声を張り上げて泣いた」。私は彼女たちを置いて行ってしまった自分が残酷な人間に思えた。人々は私たちの動きに強い関心を示し、屋根の上に集まって私たちの装備や出発の様子を見ていた。
現在、行進の順序は、軽装部隊、伝令、ハッジ、料理人を乗せたラバ3頭、重装部隊が出発できない場合に備えて、最後の2頭が夜間に絶対に必要なものを運ぶというものです。M——と伝令、ソワールのアッバス・カーン、そして毎日交代するもう1人、軽装部隊と私は、時には一緒に出発しますが、他の隊員が道中の仕事で足止めされている場合は、通常、私が2人の召使と一緒に先頭を走ります。
私たち全員があの日の行進を生き延びたと書くのは奇妙なことだ。「世界の屋根」パミール砂漠から同じ容赦ない突風、あるいは「悪魔の風」が吹き荒れていたのに、 128その朝、私たちの前をキャラバンで出発した5人の男たちが、雪崩に巻き込まれて死んだ。峠を越えるには、1500フィート（約450メートル）の長い上り坂の台地を登らなければならなかった。雪は時折3フィート（約90センチ）も深くなり、私たちの前を横切った重たいキャラバンの足跡さえ、数分で吹きだまりに消えてしまった。
熱のない太陽が、無慈悲な雲ひとつない空から電灯のように白く冷淡に輝き、きらめいていた。サンナから出るとすぐに、「悪魔の風」が私たちを襲った。それは、絶え間なく、荒廃させ、探り、容赦なく吹き荒れる突風だった。上昇も下降もなく、静寂も希望もなかった。気温9度の風は、きらめく坂道を力強く吹き抜け、山の斜面を剥き出しにした。時折、きらめく粉雪の渦に私たちを包み込んだ。それは鋭く刺すような痛みを伴い、ねじれた柱となって斜面を駆け抜け、峡谷を軋み、まるで悪魔のように笛を鳴らした。軽く凍った雪は層状に、波紋のように、波のように吹き荒れ、残酷で、麻痺させ、目をくらませ、萎れさせるような不可視状態だった。
6枚重ねのウールマスク、3組の手袋、羊皮のコート、毛皮のマント、そして産着の山の上に重ねたマッキントッシュは、あの恐ろしい爆風の前には取るに足らないものだった。それは快適か不快か、あるいは苦しみの程度がどうかではなく、生死の問題だった。数マイル先に横たわる死体がそれを示している。もしあと30分も続いていたら、私も間違いなく死んでいただろう。手足から足先、こめかみ、頬骨までが苦痛に震え、手綱が外れた両手は苦痛と無力感に苛まれていたが、心臓を襲い、仕事の中断を迫る悪寒に比べれば、取るに足らないものだった。
背後からうめき声が聞こえた。コックとハッジは雪の中へ転がり落ち、ハッジは「私たち一人一人から遠く離れてはいない」と呼びかけていた。M——は 129足が凍り付いていた。マスクは硬く凍り付いていた。彼は科学機器を使っていて、アフガニスタン人で、インド軍の精鋭部隊の小柄な「ダッファダール」である従卒にストラップを締めるように言った。従卒は悲しそうに「できません、サヒブ」と答えた。彼の腕と手はもう使えなかった。私のマスクは唇に凍り付いて離れなかった。目からこぼれた涙も凍り付いていた。私はあまりにも無力で、苦痛に耐えかねていたので、喜んで雪の中に横たわって死んでいくだろうと思った。気温は4度まで下がった。
3時間半の悪天候との格闘の後、私たちは標高7000フィートの峠の頂上を越え、一面に広がる純粋で、きらきらと輝く、恐ろしい雪の世界を見下ろしました。雪に覆われた山脈が連なり、人の気配のない谷、嘲笑う太陽の下で輝く恐怖の世界です。
ハジは、何度も敬虔な叫び声をあげ、自分が死にかけていることをあえぎ声とともに訴えた（実際、しばらくの間、すべての言葉はあえぎ声だけになっていた）。しかし、私たちが頂上を越えると、風はもうなくなり、苦痛の経験を通して、麻痺していた手足はすべて感覚を取り戻した。
カンガワールへの道は、多くの小川が流れる広い谷を抜けています。その谷を囲む山々には、クヒ・ハッサン、ボカ、クヒ・パラン、クヒ・ボザがあります。私は二人の召使と共に馬を走らせ、横たわることで得られる安らぎのことなど考えもせずにいました。すると、目の前でハッジが宙返りをしました。私のアルペンストックは一方に、薬箱は別の方向に飛ばされ、彼はまるで銃撃された兵士が絵画に横たわっているように、仰向けに四肢を伸ばしたまま、じっと動かずに横たわっていました。ハッジのところへ行こうと、私のラバが雪の吹きだまりに落ちてしまい、私は苦労してラバを救い出しました。私はハッジを促しましたが、彼は背骨が折れたと言い、うめき声を上げてアッラーに祈りを捧げていました。私はハッジを促し、大きな荷鞍を下げたラバを救い出しました。 130後ろ足の間に挟んでいた私の寝床と「オールインワン」を力一杯蹴りつけ、ハッジが来るまでそれを捕まえて押さえつけていた。私はハッジに腹帯を外すように言った。馬は脚の間に挟んだ物に狂暴になっていたからだ。ハッジは両手を握りしめ、胸を叩きながら「神は偉大だ！ 二度とブシレに会えないことを神は知っている！」と叫び、全く無力だった。ロバの隊商が近づいてくるのを見て、私はすぐに追いかけてくるだろうと期待しながら、カンガワールという好立地の小さな町へと全速力で進んだ。現在、カンガワールへの入り口は小川の川床を上ったところにある。
そこには良い宿舎が約束されていたし、町も明らかにそれを提供する余裕があった。しかし、アッバス・カーンは、二階にあり、広大な雪景色が見渡せるにもかかわらず、ひどく粗末な宿を選んだ。崩れかけた土壁の家の両端にある、崩れかけた険しい階段を上ると、かろうじて避難場所となる部屋に通じていた。その間には荒れ果てた納屋があり、そこで使用人たちは後先考えずに焚き火を焚いていた。ある男が私の部屋の雪をほとんどシャベルでかき出し、火を起こそうとしたが、失敗に終わった。彼も私も、その試みで出る煙に耐えられなかったからだ。この不完全な避難場所の窓枠は、四枚ある木製窓ガラスのうち三枚がなくなっており、ドアはひび割れていた。ドアは、平らな屋根である外側の踊り場の柱に立てかけることで、部分的にプライバシーを確保できるだけだった。壁には指が入るほどのひび割れがいくつもあり、零下五度の気温の中で夜風が吹き荒れていた。
座る場所もなく、凍えながら2時間も歩き回り、谷を這うように進むキャラバンの散り散りな列を眺めていた。夕焼けの赤みが薄暗い薄明かりの冷たく青灰色に変わるまで。ハッジも一緒に到着した。私が彼と別れた後、腹帯を折ってしまったのだ。厳しい行軍の後では、隙間風と煙のせいであまり慰めにはならなかったが、それでも 131いつもお腹が空いて眠いし、昆虫の冬眠のおかげでちょっとした不快感も補ってくれる。あまりの寒さに、カップに入った水は飲む前に凍りつき、顔にかけられた毛布は硬く凍りついてしまった。
カンガワールは悲しみに包まれていた。峠を登る途中、平原で亡くなった二人の男と一人の少年の遺体が運び込まれていた。この12歳の少年は「母親の一人息子で、母親は未亡人だった」という。彼は朝、母親に売るために5頭のロバに切り刻んだ藁を積んでカンガワールを出発し、無残な死を遂げた。二人の男は結婚しており、家族と別れていた。
カンガワールは、高い丘の麓、自然と人工の塚の上に築かれた、人口1000人の町です。セミラミスに関する伝承がいくつか残っており、彼女がアナティス、あるいはアルテミスの神殿を建てたパンコバルの跡地にあると考えられています。町を見下ろす丘の頂上には、今では雪に埋もれた要塞の遺跡が点在しています。また、考古学者がギリシャ時代のものと見なす、神殿または宮殿、「巨大な切り石のブロックで建てられた巨大な建造物」を表す遺跡もいくつかあります。これらの遺跡のうち、私が目にしたのは、バザール近くの家の、みすぼらしい土壁に埋め込まれた数本の柱と柱柱だけでした。
夜になると、ラバ使いたちはひざまずいて懇願していた。もう先へは進めない、朝カンガワールを出発しようとした隊商が三人の死体を抱えて引き返したため、自分たちもラバも死ぬだろう、と彼らは言った。朝になっても、彼らを説得したり賄賂を渡したりして先へ進めることができるかどうか、しばらくの間は疑わしかった。その日は晴れて風はなかったが、雪はまだ解けていないと彼らは言った。ついに彼らは、風が吹き始めたらすぐに戻ると約束するなら出発することに同意した。
寒さ対策のあらゆる手段が講じられ、 132上着を着ていた。召使いたちの顔は片目しか見えなかった。シャルヴァダールたちはフェルトのコートと、毛皮を内側にした生の羊皮を足に巻いていた。どんなに予防策を講じても凍傷の危険はあった。私はウールの下着を二重に重ね、その上に厚手のチトラルソックスを履き、その上にウールのストッキングを二足履き、さらにその上に毛皮を内側にした羊皮製の長くゆったりとしたアフガンブーツを履いた。厚手のホームスパンを裏地にしたフランネルの乗馬服の上には、ホームスパンの長いジャケット、アフガンの羊皮のコート、膝上まである厚手の毛皮のマント、そして風を遮るための丈夫な「規格」の防水服を羽織っていた。これにコルク製のヘルメット、漁師のフード、6層マスク、ミトン付きのウールの手袋2組、そして二重のガントレットが加われば、このようにくるまれた人が馬に乗ったり降りたりするのがいかに困難かは想像に難くない！ペルシャ人は皆、綿の服を着ている。
しかし、彼らには「炉辺」や、薪がパチパチと音を立てて燃え盛る心地よさはないものの、動物の燃料を数握り使うことで何時間も暖をとることができる仕組みがある。床の中央にある火床、あるいはタンドゥールは、いわば一つの設備である。円形で、上部と下部がやや狭くなっており、外側から底部へと通じる煙道があり、深さ約90cm、直径約60cmである。内部は粘土で滑らかに覆われている。
その上にはカルシ（台）と呼ばれる、テーブルを逆さまにしたような木製の骨組みがあり、2～5フィート四方の正方形で、毛布か厚く詰めた綿のキルトが掛けられ、キルトはそこから4～5フィートも伸びている。その下にクッションが置かれ、女性たちは一日中、そして夜は家族全員がその下に身を寄せ合う。この天候では一日中、穴の中の火鉢が寝る時も起きる時も心地よい暖かさを与えてくれる。彼らは滅多にその下に座らない。 133洗うのにカルシは害虫の繁殖に非常に適しているので、部屋に入ると必ずカルシを急いで追い出します。この仕組みは非常に優れており、経済的なので、タンドゥールに火を18時間入れなくても、まだ心地よい熱さを保っています。
カンガワールの雪が積もった路地や屋根のない市場はひどく滑りやすく、ラバと人が何人も転んだほど、大変な出発だった。町の外は、深くしわくちゃで、吹き溜まり、波打ってきらめく雪の平らな一面だった。幅30センチほどの轍を除いては、途切れることなく続いていた。重荷を背負ったラバやロバが、それぞれ前の人の足跡を辿って作った、深く長い「ラバの梯子」のような轍で、馬や荷物の軽い動物にとっては、歩くのが苦痛で退屈なほどだった。私たちは9時間、この波打った轍の中を歩き続けた。
20日間通行止めになったと言われるハマダン経由のティヘランへの夏道を左に残し 、私たちは純粋な雪で覆われた輝く平野に乗り出しました。平地では2フィート、吹きだまりでは10フィートから15フィートの深さがあり、狭く、わずかに踏まれただけの道が横切っています。
やがて、前日の苦闘と敗北の厳粛な痕跡に出会った。時折、切り刻まれた藁が投げ捨てられ、深い雪が踏み固められ、雪が掘り起こされて小さな空間に積み重なっていた。死の影が降り注ぐ中、隊員たちが風を避けようとしていた場所だ。さらに藁が積み重なり、高い雪山の下に墓があった。さらに進むと、何人かの男たちが遺体の埋葬に忙しくしていた。空気は静まり返り、太陽は前日と同じように、途方に暮れた苦闘、疲労、そして死を照らしていた。道の近くの雪の踏み固めは、キャラバンが方向転換した場所を示していた。 134五体のうち三体をカンガワールに送り返した。平原を吹き荒れた風の猛威は、雪を著しく減少させたことからも明らかだった。深い水路は吹き溜まりで埋め尽くされていた。
レンガの橋を渡り、ほとんど水没したフセイナバード村を過ぎた後、私たちは特徴のない丘陵地帯の起伏のある道を何時間も馬で走り続け、夕暮れどきにファリパ村に到着した。そこは低地（「低地」とは標高5000フィート以下という意味ではない）で、凍てつく灌漑地と水がたっぷりと注がれた庭園に囲まれていた。私は寒さと疲労、そして気温20度の中、片足で9時間も馬で走ることで生じる関節の激痛で、死にそうになっていた。私のラバは拍車でしか動かせず、人も馬も皆ひどく疲労していた。私の部屋は片側の大部分が風にさらされていたため、非常に寒く、火を焚くことは不可能だった。
標高7500フィートの峠を越える以外は、翌日の行程は単調で、平原を横切り、山々の間を真っ白な雪が続く。唯一の出来事といえば、ラバが落ちて車椅子が壊れ、ラバと私が雪の吹きだまりに頭を突っ込んだことくらいだ。道はほとんど途切れておらず、10マイル（約16キロ）を4時間かけて進んだ。
ハミラバードは泥造りの小屋が 60 軒ほどある村で、他の山間の村落と同じように、家の下の囲いに続く傾斜した屋根付きの道があり、そこで牛や羊、山羊が冬の大半を暗くて暖かい中で過ごします。
私には家、つまり泥部屋があります。ここ二日間、家に帰ってからひどい寒気に襲われ、ひどい疲労のせいか、二時間ほど震えが続きました。そして私は横になっていました。 135毛布を顔にかぶって、ちょうど暖かくなってきた頃、周囲でざわめきが聞こえてきました。見上げると、部屋は男、女、子供たちでごった返していました。まさに「罪人たちが主を非難する」という骨の折れる一日を過ごす間、主を絶えず取り囲んでいた群衆でした。彼らのほとんどは「様々な病気と苦痛」に苦しんでいました。天然痘、リウマチ、角膜潰瘍、流産や四肢の短縮、鼻骨、口蓋、頬骨の腐敗、腫瘍、癌、皮膚病、眼炎、眼を覆う濁膜、傷、そして私の初歩的な知識では到底理解できない多くの病気です。彼らのために何もできないと言わざるを得ないほど辛いことはありません。
起き上がらなければならず、ハッジが容赦ないほど率直に解釈する彼らの苦難の物語を2時間近く聞かされた。そして今朝もまた、彼らは私の部屋に押し寄せてきた。私にできたのは、獣脂を原料にして様々な軟膏を作り、何人かの目にローションを垂らし、簡単な薬をいくつか与え、大多数の人々を悲しそうに帰らせることだけだった。私がハキーム（信者）として名声を博したのは、スワール（指導者）のアッバス・カーンのおかげです。彼はひどい咳を治してもらっていて、毎晩私の部屋に薬（私は薬を全く信じていない）をもらいに来る。痩せこけた顔で、強欲な抜け目なさがにじみ出ている。額からはカフタンが 垂れ下がっているが、剃った頭蓋骨の周りには巻かれていない。ズアーブジャケット、キルトのようなスカートだがバレエダンサーのドレスのように目立つ。脚には様々な巻き物、粗い縞模様の赤いシャツ、二重の弾帯、そしてベルトにはピストルとナイフの完璧な武器を身につけている。彼は機転が利く悪党だ。いつもの隠れ場所を失った犬たちが、一晩中、私の緩んだドアを時折揺すっていた。今朝はどんよりと曇り空で、変化の兆しが見えている。
ナネジ、2月9日。雪解けが進み、ここでの行進は 136とても柔らかく、派手なものでした。人々は容姿、話し方、振る舞い、暮らしぶりにおいて野蛮で、人体、衣服、住居の清潔さを全く気にしません。綿の服より暖かいものがないほど貧しいのか、それとも蓄えを蓄えているのかは分かりませんが、この厳しい天候の中でも、この地域の女性たちは何も身につけていません。短い青い綿のズボン、短くてゆったりとした胸元の開いたジャケット、短い胸元の開いたシュミーズ、そして頭からかぶる薄い青いシーツ、あるいはチャダルは、単なる衣服の言い訳に過ぎません。
昨日の旅は、なだらかな丘陵地帯を抜け、その周囲には耕作地が広がる平野が広がり、村々は道路からかなり離れた場所に点在していました。私は二つの村を通過しました。一つは普段より大きく、荒廃も少なかったものの、ひどく不潔で、悪臭を放つ小川が二つに分断していました。人々はそこから水を飲んだり汲んだりしていました。その近くには、円錐台のような高い塚があり、頂上には「キュクロプス式」の石積みがいくつか残っていました。これは東方の三博士の火の神殿の遺跡です。もう一つ、より貧しく、しかもさらに不潔な村を通過しました。そこでは、ある男が埋葬されていました。そして朝、ハミラバードを出発した時、長い行列が、棺台の上に寝具を敷いた遺体を氷の墓へと護送していました。どちらの死因も天然痘です。天然痘は非常に蔓延していますが、通常は致命的ではなく、成人が罹患することはめったにありません。実際、これは子供の病気とみなされており、メロンを食べることと多量の発汗によって治ると考えられています。
気温の上昇で道はぬかるみと化し、最後の平原を横切るのは非常に骨の折れる作業となった。ここはひどい村で、雪解けによって雪が降れば隠されていたであろう状況が露わになっている。しかし、この一週間の厳しい旅路を終え、ここでも日曜日の休息が取れて良かった。ここは気が滅入る場所だ。ある庭で膝までぬかるみに馬を降り、そこからまた別の庭に飛び込んだ。その周りには雪が積もっていた。 137馬小屋、牛小屋、そしてケチュダとその家族 が空けた部屋もありました が、それも一部だけでした。というのも、女たちは私の部屋に「持ち物」をすべて置いていっただけでなく、その部屋には倉庫のようなものがあって、しょっちゅうそこに頼っていたからです。昨日は体調が悪かったので水ぶくれを張り、完全に休養したかったのですが、なかなか休めませんでした。私が部屋に入るとすぐに、女たちでいっぱいになりました。
彼らはすぐに、カルシの下に火を灯さなければ煙が耐えられないと私に告げました。休ませてほしいと頼むと、「女が家にいても恥ずかしいことではない」と言われました。一時間後、Mがやって来て部屋を片付けましたが、彼が去るとすぐにまた男も女も溢れかえり、中には窓から障子を無造作に引き剥がす者もいました。午後、私は気分が悪くて寝込んでいましたが、三時頃、青いシーツを巻いた数人の女たちが、はっきりとしたリーダー格の人物と共に部屋に入ってきて、カルシを準備し、部屋を煙で満たしました。そして、掛け布団の下に身を寄せ、大声で話し合っていました。私は自分がじっと見つめられていると感じ、絶望して毛布で頭を覆いました。それから、もっと多くの女性たちがティートレイを持ってやって来て、皆でお茶を飲み、それからまた1、2時間ほど座って話したりくすくす笑ったりしていました。ハッジは、私が体調が悪くて一人では退屈だと思ったから親切にしてあげたのだと安心させてくれました。部屋は再び片付けられ、暗くなってから起き上がりました。たくさんのひそひそ話やクスクス笑いが聞こえ、ドアの窓が開けられ、外には人だかりができているのがわかりました。今朝目が覚めると、一人の男が私の掛けてある服を調べていました。髪を触ったり引っ張ったり、持ち物を指で触ったり、櫛の細い歯を全部折ったりしていました。日本人のような優雅さはないものの、好奇心は旺盛です。138
壁は漆喰塗りではないものの、この家は比較的良い家だ。床には絨毯織り機が固定され、その上に半織りの絨毯が敷かれている。美しい絨毯もいくつか敷かれている。奥まった場所には、装飾の施された結婚記念の箪笥が二つ、銃や剣がいくつか、ガラス製のティーカップや装飾品が山ほど置かれ、壁にはロシア皇帝家の彩色木版画が、ほとんどの家と同様にここにも飾られている。
今夜は「ケチュダの 長男の初めての子がこの世に生まれた喜び」で盛大に祝われています。彼らはこの上ない喜びに、私を母親と赤ん坊に会わせてくれました。部屋はとても暑く、親戚や友人でいっぱいでした。若い母親は床の上のベッドに座り、赤ん坊は産着をまとって彼女のそばに寝ていました。彼女はとても幸せそうで、若い父親は誇らしげでした。幸運を祈って持ち寄られたたくさんの供物に、私も少しだけお供えしましたが、誰もそれを拒みませんでした。
私の部屋から剣が持ち出され、 ママチェはそれを使って四方の壁に線を描き、呪文を繰り返しました。それは「ミリアムとその子供のためにこの塔を建てる」という意味だと私は理解しました。[20]ハジは私に、「マシャッラー」と言わずに子供を見たり、称賛したりしてはならないと警告しました。そうしないと、子供に邪眼の災いをもたらすからです。邪眼は非常に恐れられるため、生まれた瞬間から必ず予防措置が取られ、子供にはお守りやお守りが贈られます。コーランの一節が絹の袋に入れられ、既に赤ん坊の首に巻かれていました。後に彼は腕に別の袋をかけ、帽子にはトルコ石か青いビーズが縫い付けられる予定です。
訪問者がマシャアッラーという言葉を発することなく子供を称賛し 、その後子供が病気になった場合、訪問者は 139すぐにその災難の責任を負わされ、親族は彼の衣服の切れ端を取ってクレソンの種と一緒に火鉢で燃やし、燃えている間子供の周りをぐるぐる歩き回ります。
ペルシャ人の母親は3日目に回復期とみなされ、イスラム法で定められた儀式を行うためにハマムへ行きます。男児は26ヶ月、女児は24ヶ月で乳離れします。可能であれば、乳離れの日に子供をモスクへ連れて行き、特定の祈りを捧げます。乳離れの祝宴は重要な行事であり、親族や友人たちが贈り物を持って集まり、子供は嫌がりながらも食事に加わらざるを得ません。
ママチェは可能な限り早い時期に、幼児の耳元でシーア派の信仰告白を唱えます。「神は神であり、神は唯一であり、ムハンマドは神の預言者であり、アリーは神の代理人である。」この「ケレマ・イスラーム」が耳元で唱えられた瞬間、子供はイスラム教徒になります。しかし、名前を授ける際には、チベットの仏教徒が同様の機会に行う儀式に似た儀式が行われます。
父親がよほど貧乏でない限り、縁起のいい日に友人たちのために祝宴を開き、村のモラたちを招きます。客が集まった後、菓子が厳粛に食べられます。その後、産着に包まれて硬直しミイラになった赤ん坊が運び込まれ、モラの一人によって床に寝かされます。5つの名前が書かれた5枚の紙切れが、コーランの間かカーペットの端の下に置かれます。次にコーランの最初の章が読み上げられます。次に紙切れをランダムに1枚引き、モラが子供を抱き上げて、そこに書かれた名前を子供の耳元で読み上げ、その後紙を子供の服の上に置きます。
親戚や友人は、 140神は、私たちの洗礼の賜物に応じて、その財力に応じて授けられ、その後は授けられた名前で呼ばれる。男性の名前は旧約聖書に由来するものが圧倒的に多く、イブラヒム、イスマイル、スレイマン、ユースフ、ムーサなどが有名である。アブドゥッラー、マフムード、ハッサン、ラウフ、ババ・フセイン、イマームなども一般的で、シーア派の間ではアリという接尾辞を持つ名前も多い。ファトメは女性の名前だが、女の子には通常、花や鳥、あるいは魅力的な性格や人物にちなんで名付けられる。
旅は人々と動物たちに悪影響を及ぼし始めている。アラブ馬の一頭は寒さによる激しい痛みに襲われ、数人の男たちは体調を崩し、落ち込んでいる。
ディザバード、2月11日― ナネジは、私たちが100マイル以上、つまりクムに着くまでの道のりで、地図に記されている最後の村です。キャラバンルートではありますが、ヨーロッパ人がこの村について何か記録を残した例はありません。今、ここは雪が30センチから1.2メートルも積もり、まるで埋もれた土地のようです。道路の状態も全く分かりません。雪に深く刻まれた轍と「ラバのはしご」のようなもので、状況は一概には言えません。人々は平野は灌漑されていて肥沃で、丘陵地帯では羊や牛が放牧されていると言います。そして皆、地方当局の強要に不満を抱いています。衣装に変化はなく、住居も大きさ以外はほとんど違いがありません。なぜなら、住居はすべて泥レンガか日干しレンガで建てられ、牛舎の中にあり、地下には牛やヤギのための囲いがあるからです。人々は病気にかかりやすく、特に目や骨の病気が多い。
丘陵地帯は、もし何か特徴的なものがあったとしても、雪に覆われて丸みを帯びており、その多くは高い山々にそびえ立っていますが、ハマダン近郊のエルワンド山を除けば、特に印象的なものはありません。ルートは全体的に丘陵地帯ですが、道は可能な限り谷や低い峠を辿り、決して急勾配ではありません。141
昨日は8時間で24マイル（約38キロ）を何事もなく行軍したが、「重装部隊」は13時間かかり、到着したのは夜の10時だった！ 丘陵が連なり、山脈のように点在し、峠は緩やかで、最高標高は7026フィート（約210メートル）で、あちこちからさらに高い峰々が見える。丘陵は平坦な平原を囲み、道から少し離れた場所に、ポプラや柳の低木が生い茂る村がまばらに点在している。時折、坑道や竪坑が並ぶカナート（地下灌漑水路）があるが、それが何であれ、常に寂しく、陰鬱で、荒涼としていた。強風で丘陵の一部は裸地となり、黒い砂利や泥の不格好な塚が出来上がり、昨年のアザミやユーフォルビアの残骸がそこに残っていた。燃料の不足が深刻であるため、今でも人々は雪の上に現れるアザミの茎を刈り取っている。
時間が経つにつれ、私はむしろカジャウェが壊れていればよかったと思うようになった。特に、知事のハラームの女性たちに出会った時はそう思った。30人もの女性が、毛布やクッションにくるまり、傾斜したパニエに身を包み、トルコ赤に染められた厚手の布のカーテンをかけた二人組で心地よく寄りかかっていた。夕方になると、寒さはますます厳しくなった。
この日の地理的な興味は、この地域の分水嶺を越え、最終的に海に流れ込む河川を後にしたことだ。どんなに水量が多くても、流れが激しくても、すべての将来の河川は、アメリカ人が「シンク」と呼ぶ場所に、しかしペルシアではカヴィール（通常は塩沼）として知られている場所に消えていく。日没近く、急流に橋台を持つ七つの尖頭アーチの橋を渡り、高台にある大きく荒涼とした隊商宿を通り過ぎ、橋の東側には谷があり、いくつかの村が豊穣の印象を与え、形の良い山々に囲まれている。そして、私たちは平坦な平野へと足を踏み入れた。 142四方を雪に覆われた丘陵に囲まれ、その白さには茶色い斑点や岩の隆起は見当たらず、村や隊商宿がまばらに点在している。左手には、かつてのディザバードの広大な遺跡と、崩れかけたイマームザーダの周りに群がる寂しげな墓地が広がっている。
太陽が沈むにつれ、遠くの丘はバラ色に染まり、そして、次々とその紅潮は死の青白さへと消え去り、次第に青灰色になり、崇高さのない荒廃と、凄惨さ、印象的だが凄惨さの力によるもの、そして、痺れるような寒さの中、私たちはこの村に入り、大きな雪の山に覆われた庭に入った。その庭の片側には、私のみすぼらしい部屋があった。もっとも、一番いい部屋ではあったが、ドアが二つあるのだが、閉まらず、閉めると真っ暗になる。深く、湿っぽく、蜘蛛の巣が張って、埃っぽく、かび臭い、みすぼらしい東部の牛小屋のような隠れ家だった。
私は半凍え、完全に麻痺していました。毛布と毛皮をたくさん持っていたにもかかわらず、長くひどい悪寒に襲われ、今日もまた寒気を感じました。Mもひどい悪寒に襲われ、アフガニスタン人の看護兵は具合が悪く、隣の部屋で苦痛に呻いています。ハッジは慢性的な病弱状態に陥り、悪寒で震え、歯をガチガチ鳴らしています。私の声が聞こえる範囲にいる時はいつでも、アッラーに祈りを捧げています。
肌寒い湿気と再びの気温上昇が病状と関係しているのかもしれませんが、私たちヨーロッパ人は栄養のある食べ物が不足しているのだと思います。ここ数日、肉は手に入らず、鶏は痩せて乾燥し、牛乳は極めて少なく質が悪いです。パンの代わりになる酸っぱいウエハースも食べられません。ハッジは米を炊くことも、小麦粉のお粥を作ることもできないので、朝は紅茶を一杯しか飲まないこともよくあります。ナツメヤシの日は鞍の上で昼食をとります。ホルスターの牛乳が最近凍ってしまったからです。その時こそ、ペパーミントのトローチ2個分の効能が見つかる時です！143
昨夜は雪が激しく降り、道は未だに開かず、隊長たちもその雪に直面する勇気がなかったため、我々はこの惨めな場所に足止めされています。他の4人の隊商も我々と同じ運命を辿っています。出発の是非は様々な意見があり、アッバース・カーンが馬で偵察に派遣されましたが、ノアの鳩のように戻ってきて、外は雪の荒野で、道なき荒野だと報告しました。今日は休息日ですが、雪の上で光を取り込むために扉を開け放たなければならず、湿った寒さで手がかじかんでいます。それでも、エドワーズの乾燥スープ（旅のスープの中でも最高峰）を一杯飲んですっかり元気を取り戻しました。またひどい風邪をひいてしまいましたが、諦めるつもりはありません。苦難を長々と語るつもりはありませんが、本当にひどいものです。兵士も召使いも皆、ひどい咳をしており、日に日に減ってきています。今日は小さな従卒の体調が悪く、たとえ線路が壊れても私たちは先に進めなかったでしょう。
サルク、2月12日。—今朝は荷を積んでいないロバとラバが、轍を踏むために追い立てられました。2台のキャラバンが先に出発したので、雪は深かったものの、なんとか耐えられました。人里離れた寂しさは恐ろしいものでした。最初は雪はいくらか解けていましたが、すぐにひどく深くなり、私たちは窪地をくぐり抜けなければなりませんでした。動物たちはそこから脱出するのに苦労し、時折、荷を降ろしたり積み直したりしなければなりませんでした。
以前の行軍について書いたように、唯一の道が幅30センチほどの深い轍だと、キャラバンを追い越すのは困難で危険ですらあります。そして今日、私たちはまさにそのつらい経験をしました。病弱な兵士たちがいつものように辛抱強くなかったのです。アッバース・ハーンと伝令兵は馬にまたがることさえままならず、ハッジは時折ラバを転がしました。道を譲るチャルヴァダールたちの馬は深い雪の中で足踏みし、荷を失ってしまいました。 144道を守ろうとする馬たちが、激しい衝突に見舞われる。「衝突」した2頭はたいてい倒れ、他の馬が数頭その上に乗り上げる。今日は深い雪の中で、8頭がもがき苦しみながら、すべて再び雪に乗らなければならなかった。
これが激しい乱闘騒ぎに発展した。ハッジに激怒したライバルのチャールヴァダールがハッジの頭を殴りつけ、ハッジは雪の中に倒れた。ラバは明らかに彼の上に乗り、荷物は少し離れたところにいた。同じチャールヴァダールは 我々のラバ数頭の綱を掴み、雪の中に追い込み、ラバは皆、そこで惨めな死を遂げた。青い目、赤褐色の髪と髭、そして並外れた美しさで、いつも聖なる絵を思い起こさせる我々の チャールヴァダールは、これに激怒し、男たち（Mが先頭）の間で激しい口論が起こり、「犬の息子」や「火傷を負った父親の息子」といった罵詈雑言が飛び交った。乱闘はついに収まり、結果として1時間の損失と、裂けた腹帯、そして血を流した顔だけが残った。ハッジでさえ、「血まみれのベッド」から起き上がったが、ひどく殴られたにもかかわらず、それほどひどい状態ではなかった。
数台のキャラバンとすれ違ったが、その後は口論はなくなった。しかし、男たちが分別を働かせ、善意が勝った時でさえ、両側のラバが雪に落ちて、再び積まなければならなかった。この時のように暴力で決着がつかなかった場合、激しい怒号と怒鳴り声が響き、最終的には、一方のキャラバンは雪の最も浅い場所まで退避し、もう一方のキャラバンが通り過ぎるまでそこに留まるという合意に達する。しかし、今日は浅い場所はほとんど見つからなかった。私はいつもロバに場所を譲る。人道的な理由というよりは、見苦しい光景を避けるためだ。一歩でも道から外れると、彼らは転げ落ち、必ず積荷を降ろさなければならない。
ディザバードを出発した時には霧が濃く、 145雪が晴れると、結晶化したボタン状に凍りつき、雪の表面を覆っていましたが、部分的にしか解けず、厚い白い雲の上から太陽に照らされた雪の頂が現れました。そして、この旅で最も高い標高7800フィートの広い高原に到着すると、灰色の霧がすぐ近くに漂い、裂け目が開いて、黒、闇、嵐、そして吹雪の猛威にさらされた険しい峰々が見えました。平原には雪が降り続き、不安な時でした。迫り来ると思われた嵐が、疲れ果てた動物たちや、あらゆる目印が消え去った荒れ果てた、恐ろしい、隠れ場所のない広大な土地で爆発していたら、私たちの何人かは死んでいたに違いないからです。私は雪の中を何度も旅してきたので、どんなに広く深い道でも、吹き溜まりによってすぐに痕跡が消えてしまうことをよく知っています。ましてや、この最も風にさらされた高原を横切る狭い轍はなおさらです。行軍中、村は見えず、鳥も動物もいませんでした。雪をまとったスコールの毒々しい音以外、何も聞こえなかった。まさに「真冬」だった。
チャールヴァダールは、私の愛するラバが、大きな荷鞍の代わりに私が小さな鞍を背負っていたせいで寒さで具合が悪くなったと言い、代わりに私が乗れない馬をくれた。あんな歩き方は今まで感じたことがなく、半マイルも行かないうちに耐えられなくなった。まるで目が眼窩から飛び出しそうだった！ハミを交換したが無駄だった。私は降りざるを得ず、M——が親切にも力強いキルマンシャー・アラブの鞍を私に付けてくれた。すぐに、この旅でのひどい疲労は、動きに柔軟性のないラバに乗っていたせいだと分かった。今日は楽に20マイルを走ったが、さらに20マイルは走れただろうし、雪がよく踏み固められた数少ない場所では何度かキャンターもできた。
私はキャラバンを追い越そうとしてコースを外れた 146他の馬たちを追い越そうとしたその時、馬と私は3メートルほどの深い雪崩に落ちてしまった。どういうわけか鞍から完全には外れず、乱闘の最中に再び鞍に乗った。そして、必死に何度か突進して、馬の胸当てを破ったまま脱出した。
この村の上にある広大な高原に着いた時、そこは一面の雪景色で、山々に囲まれていた。山々は白い霧に覆われ、また姿を現し、雪が山々の恐ろしい頭の周りに激しく舞い上がっていた。ナネジでひどく具合が悪かったアラブ馬が「完全に疲れ果てている」のに気づいた。村までわずか1マイルしか見えなかったので、私は馬から降り、馬にとっては非常に疲れる「ラバ梯子」の段に沿って深い雪の中を歩いた。しかし、その距離は実に3マイルあり、小川を渡り、半マイルほど深く湿った土を突き進み、大きな村の解けた泥道を水しぶきを上げながら進んだ。風邪をひくのが怖くて再び馬に乗る勇気はなかったので、馬に乗っている男たちを追って、寂しそうにサルクへと向かった。
彼らは馬に乗っていたと言えるだろうか？フェルトや毛皮にくるまれた動物の上に力なく座り、パグリたちは青いゴーグルで片目以外の顔を隠していた。左右に転がり、ロープや端綱にしがみつき、「ヤーアッラー！」と呻いていた。実に嘆かわしい騎馬隊だった。
サルクにはポプラが数本生え、荒れ果てた土壁に囲まれている。家は150軒ほどで、鮮やかな植物染料で染められた、非常に上質なベルベットのような絨毯で有名だ。標高7500フィート（約2200メートル）のこの村は気候が厳しく、小麦と大麦しか栽培されておらず、4月に種を蒔き9月に刈り取る。私たちが苦労して通っているこの山岳地帯は、地図上では何も描かれておらず、おそらく平坦な場所ばかりだろう。もっとも、峠でさえ標高7000フィート（約2200メートル）を超えるところがいくつかあるのだが。
サルク、2月13日。状況は概ね 147状況は不利で、再び足止めを食らった。通訳も兼ねるアフガニスタン人の伝令は重病で、とても勇敢な男だが、動くこともできない。料理人は「すっかり参ってしまった」ようで、咳と倦怠感に襲われている。アッバス・カーンは体調を崩し、顔つきは滑稽さを失っている。同じ部屋ではハッジがうめき声を上げながら、今夜は生きられないだろうと嘆いている。M――の強靭な体力さえ、以前のような力はない。悪寒はするが、それと疲労にもかかわらず、バグダッドを出発した時よりはずっと良くなっている。だから、たとえ苦難にぶつぶつ文句を言う権利を行使したとしても、どんなに屈強な男でも打ちのめされるほどの苦難であっても、文句を言うべきではない。ひどく酔っ払ったり、煙でひどく目がくらんだりしない限り、私は旅が本当に好きなのだ。
この庭の雪は 12 フィートの高さの塊になって積もっており、何フィートの深さかわからないぬかるみから湧き出しています。まるで冬の終わりを見たかのようです。現在の気温は 32 度です。片側が雪に面し、泥の床が屋根からの滴りでぬかるみになっている部屋に座っていると、とても湿気があって寒いです。燃料は湿っていて、ある男が 4 回ほど火をつけようとしましたが、煙が強烈に充満するだけで、屋根に開けられた穴から出るよりも、床と私の上に重く垂れ下がっています。光を入れるためにドアを開けたままにしておく必要がありますが、鶏やたくさんの猫も入ってきます。私のダリーはぬかるみに踏みつけられ、そこから恐ろしい寒気が襲ってきます。昨夜、ある男が（ハッジは戦闘不能だったため）燃えさしを持ち込み、その上にトラガカントゴムの棘と動物の燃料を積み上げました。煙突はなく、屋根の穴は土塊で塞がれていました。その結果は耐え難いものでした。毛布で頭を覆いましたが、それでも目がくらみ、息苦しかったので、消火せざるを得ませんでした。 148火を水でくべて寒さに耐える。そのころの気温は20度くらいだった。その後、雪と雨の嵐が来て、突然雪解けが起こり、私のしっかり守ったベッドに水が不快な音を立てて滴り落ちた。明かりはつかず、その水滴が、乾かすために開け放しておいた筆記用紙や食料をダメにしていることを知って、私は恥ずかしい思いをした！しかし、旅人はめったに眠れないものだし、今日では足を箱の上に乗せ、マッキントッシュの毛布に寝かしているので、水滴も泥も気にしない。今私がいる部屋は、ペルシャ人の農家の普通の部屋だ。それは泥の小部屋で、レンガではなく、天日干しか窯乾燥ではない。壁はひび割れていて、空気が通っている。屋根は泥で、その下の垂木の上に柴が敷かれている。明かり取り穴はないが、ドアが戸口の柱からかなり縮んでいるので、真っ暗というわけではない。広さは12フィート四方くらいだろう。あらゆる部分が長年の煙で黒く焦げている。一番良いのは、鶏小屋を下に設けるために地面から60センチほど高くなっており、すべての居室の前にある粗末な台の上に出ていることだ。不格好な扉とひび割れた側面は、まるで篩のようだ。
ペルシャの農民の家をもっとよく見てから、その様子を描写することにしました。低い壁で囲まれ、夜には葦の網戸で閉じられる出入り口のある小さな囲い地であれ、この家のようにアーチ型の入り口があり、両側に二、三世代分の住居が並ぶ広大な農場であれ、庭はほぼ変わらない特徴を持っています。
家の壁は日干しレンガではなく泥で造られており、1階建てしかありません。村の近くの土壌は主に泥で、所定の場所に水を引くとすぐに建築材料となるモルタルの穴ができます。これを掘り起こし、人々の足で適切な硬さになるまで練り固め、壁を作ります。そして、一つ一つ積み上げていき、積み上げていきます。 149ペルシャの建築家の絶対的な伝統である、高さ4フィート、厚さ3フィートに達するまで、手で壁を積み上げる。数日間かけて硬化させ、その上に同じ高さだがやや狭い別の層を積み上げる。壁の厚さに1フィート以上の深さのタクチャ（窪み）を彫り込む。この工程を、希望の高さに達するまで繰り返す。壁が完全に乾いたら、泥と砕いた藁を混ぜたもので内外を塗り付ける。この塗りを一定の間隔を置いて繰り返すことで、この建築様式は非常に耐久性に優れている。
タンドゥール（炉）は少なくとも一つの部屋の床に設置され、調理と暖房に使用されます。農家の家には窓がなく、屋根は壁から突き出ていません。
屋根はすべて平らです。ポプラ材の粗末な垂木が、約60センチ間隔で壁に組まれています。ケチュダ や裕福な農民の家では、垂木の上に皮を剥いだポプラ材の棒が5センチ間隔で並べられ、その上にイグサのゴザが敷かれ、その上に腐りにくいトラガカントという樹脂質の棘が置かれています。しかし、貧しい家では、垂木の上に粗い葦のゴザか柴の層で満足しています。その上によく踏み固めた泥を敷き、その上に厚さ20センチから30センチの乾いた土を敷き、全体を藁と泥を混ぜた漆喰で厚く塗ります。屋根の裏側には緩やかな傾斜があり、長い木製の排水口が設けられ、そこから雨水が排出されます。このような屋根は、年に一度塗り直し、雨が降った後にはよくローラーがけされていれば、よほどの嵐でない限り雨を通しません。屋根にきちんと作られた石のローラーが付いていないほど貧しい人はほとんどいません。これが不足している場合は、雨が降った後に裸足で屋根をしっかり踏みしめ、必ず雪をシャベルで取り除く必要があります。
農民の家の屋根には欄干がなく、犬たちの楽園であり、暑い時期には 150人々はベッドを運び込み、そこで眠ります。涼しさを求めるため、そして夜風が蚊を寄せ付けないためです。質素な田舎暮らしでは、農民の敷地は安全のために隣接していますが、屋根に手すりさえほとんどありません。夏にはほとんどの家事はそこで行われます。50年前のペルシャ法では、他人の敷地を覗き込んだ者は、王でない限り、裁判も慈悲もなしに石打ちの刑に処せられました。
中庭には馬小屋、納屋、貯蔵室が広がっていますが、今のところ、穀物倉庫は家の中にあり、穀物を入れる高さ 6 フィートの土製の容器はリビングルームにあることがわかります。
平野を上空から眺めると、水が豊富な村々を取り囲むポプラの木々が目を惹きます。この季節には、ポプラの木々は雪の上の茶色い斑点に過ぎません。村々は薄茶色の泥で覆われ、通常は四角い壁に囲まれ、四隅には塔が建てられ、大きな門があります。家や小屋の中には、家族が不規則に集まり、家財道具もすべて持ち歩いています。冬には、家畜の群れは地下の囲いの中にいます。夏には、家畜は日の出とともに村を出て、日没とともに村に戻ります。ほとんどの村に要塞のような様相を呈している壁は、かつては村人たちを略奪的なトルコマン人からある程度守る役割を果たしていましたが、今ではルル族などの盗賊から家畜を守っています。
どの村にもケチュダまたは村長がおり、税金や旅行者の安全などについて責任を負っています。
シアシャン、2月16日。—兵士たちの体調が少し良くなったので、14日の9時にサルクを出発しました。私はバグダディの元気な小さな馬に乗って、 151喜びに溢れた遊び心で、彼は踵を上げて笑った。気温はかなり下がり、新雪も降って、日差しは明るかった。アラブ馬たちは雪のまぶしさで目をひどく傷めている。
もし私があんなに元気な小馬を飼っていなかったら、行軍は退屈なものになっていたでしょう。というのも、平坦な道を11.5マイル進むのに6時間もかかったからです！ 首席チャーバダルは準備のために早くから出かけており、他の者たちは動物に荷物を積み込むのがあまりにも下手だったため、ハッジとコックは門のすぐ外で荷を積んだ荷物から、深い半凍りのぬかるみの中にラバを転げ落ちさせてしまいました。私たちは3頭のラバを連れていましたが、その荷物はすり減っていて、自分では支えられないほど衰弱していた乗り手たちは、ひどく転げ落ちてしまいました。壊れた荷物のせいで、荷物を再び乗せるのに15分もかかり、男たちはほとんど何もできなかったため、M——には非常に重労働で苛立たしい仕事がのしかかりました。私自身も雪の吹きだまりに一度ひどく転げ落ちた後、貴重な荷物を積んだラバ1頭と、一人で先に進みました。四度目の回転で、馬はすぐに体の下に入り、激しく蹴り始めた。蹄が科学機器の入ったケースにぶつかる音に、私はすっかり狼狽した。雪の中での滑稽な喜劇だった。私は馬の端綱を掴もうとしたが、近づくたびに馬はくるりと振り返り、踵を上げて跳ね上がった。ついに私は、ぼろぼろになった馬帯を切り、馬を解放することに成功した。そして、深い雪の中で馬を捕まえた。私の馬は、危険を冒すことを全く望んでいなかったのだ。
前述の通り、非常に上質な絨毯で有名なサルクを出発して間もなく、私たちはフェラガン平原へとゆっくりと降りていきました。ここはおそらくペルシャ最大の絨毯産地でしょう。この絨毯は非常に上質で、その模様は独特であるため、非常に高値で取引されています。この平原は標高約2100メートル、長さ70キロメートル、幅8～15キロメートルで、公式には「フェラガン平原」とされています。 152650もの村々が農業と絨毯生産に従事し、東端の塩湖に流れ込む小川によってかなりの灌漑が行われている。周囲を丘陵地帯に囲まれ、背後には山脈が連なり、生産性と人口の両面でペルシアで最も繁栄した地域の一つと言えるだろう。
我々はカシュギルドへ行軍する予定だったが、アハン・ガラン村に到着すると、カシュギルドは廃墟になったと言って、アッバース・ハーンがそこに宿営していたことがわかった。
何度も転げ落ちそうになったハッジは、私の部屋の床でうめき声をあげ、泣きじゃくっていました。 「良くなるまでここにいさせてください。賃金はいりません。私は殺されるのです、ああ、殺されるのです！ああ、家族よ！もう二度とブシレに会えません！」と、何度もヤアッラーの名で叫びながら。彼がごまかしていると考える理由はいくらでもありましたが、私は彼が「仕事」と呼ぶわずかな仕事をして、彼がアヘンパイプを吸い、火のそばで安らかに眠れるようにしておきました。
片目が雪盲になるのではないかと脅かされた。実際、片目では何も見えず、覆い続けなければならなかった。チャールヴァダールの一人は私の部屋の外でうめき声を上げながら横たわり、かわいそうに30分ごとにクロロダインを服用していた。もう一人は凍傷で足をひどく痛めていた。彼らはひどい無防備状態にあり、高温の柔らかい雪は低温の乾燥した粉雪よりも彼らにとって悪かった。靴下、靴、レギンスを濡らし、その後凍ってしまうからだ。リービッヒの牛肉茶を淹れると体が温まる。彼らはキリスト教徒の手で淹れても喜んでいる。アフガニスタンの看護兵は勇敢に耐えたが、非常に衰弱していた。実際、彼らをティヘランへ送り届けられる見通しは日に日に暗くなっている。
私の部屋は、片側は雪に面していたものの、快適だった。オーブンは12時間点火されていた。 153以前、暖かい穴に足を突っ込むのは心地よかった。屋根には明かり取り用の穴がいくつかあり、寒くても日が暮れるまで、ベールをかぶった顔が下を覗き込んでいた。
すっかり暖まるためには、屋根の上を長く、足早に歩かなければならなかったが、そのため屋根の下の村人たちは皆、好奇心というよりは、空虚な視線を向けるだけだった。日没時の雪景色はいつでも美しいが、今回は例外的に、平野に長く伸びる藍色の影が、ある時は陽光に眩しく、またある時は夕焼けに紅潮する、きらめく丘陵をより鮮明に浮かび上がらせていた。屋根から眺めるフェラガン平野は、茶色の雪の飛沫が点在するだけの、滑らかな深雪の広がりで、泥地の村々は茶色のポプラの木々によって強調されていた。途切れることなく、汚れのない雪は、平地では 60 センチの深さ、吹きだまりには無数の雪が積もり、北極海の絵のようだった。孤独の中に壮麗さを漂わせ、幅 30 センチの険しい一本道が、当時ははるか遠くに思えた大世界との、ただ一つの繋がりをなしていた。
昨日は概ね順調に進みましたが、夜中に気温が零度まで下がり、開け放たれた部屋の冷たさで何度も目が覚めました。また、明け方に大勢の人が薬を取りに来た際には、指がかじかんでほとんど量れないほどでした。医療を愛する宣教師にとって、この平原に650の村があり、何百もの治癒可能な病気があるこの地は、なんと素晴らしい場所なのでしょう！苦しんでいる人々の多くは、自分たちのところへ来てくれるイギリス人医師には、宿と最高の食事を提供したいと言ってくれました。
昨日は荷物のバランスが取れていて、ハッジは一度だけ引っ張って一度だけ転がっただけで、アッバス・カーンは「彼は人間ではない。なぜ 154アッラーはこんな生き物を創造したのか？ 9時に下車した。屋上は私たちの出発を見ようと大勢の人で賑わっていた。アハン・ガランでは燃料が非常に不足している。調理と「客間」の火に45クラン、つまり約28シリングもかかった！おそらくこれには大きなモダケルも含まれていたのだろう。部屋代は2クランから4クランかかると予想される。
M——のご厚意により、今では良い馬に乗れるようになり、疲労感の違いは計り知れない。私たちは再び広大な雪原へと乗り出した。陰鬱な日で、平原のこの端は実に恐ろしく荒涼としていた。肥沃な水は塩湖と化し、平原を取り囲む真っ白な丘陵は、青みがかった空の色合いに引き立てられていた。最初の10マイルはそよ風程度だったが、最後の10マイルは容赦なく、容赦なく、激しい北東の強風が吹き荒れ、シューという音を立てて雪を吹き飛ばし、荒涼とした甲高い音を立てて平原を吹き抜けていった。
私たちを包んでいた布は、すぐに突き抜けていきました。冷気は骨まで入り込み、真っ赤に焼けたハンマーのように頭と顔を殴りつけました。殴られると、目から絞り出された涙は凍りつき、時にはまぶたさえも凍りつきました。凍った雪は、人を強く打ちつけました。手足は交互に麻痺し、苦痛の中で、丘からは硬い雪の塊を積んだ恐ろしい突風が吹き下ろし、頭上の白い山脈からは雪が吹き荒れていました。道のより露出した部分では、突風が猛烈に吹き荒れ、ラバの一部は道から押し出され、深い雪の中でもがき苦しみました。私のアラブ犬の痛く腫れた目に容赦なく打ちつけられたので、時には、私自身の役に立たない手で、凍った雪の渦に彼を向かわせることさえほとんどできないほどでした。氷を積んだ突風はますます速く、抵抗できなくなり、航跡はますます消えていき、3時間以上の戦闘の後、 155起伏のある丘陵と深い谷を絶え間なく越え、標高7700フィートの風に晒された斜面の頂上に到達した。そして、その距離から見ても堂々とした村が見えた。レンガ橋が架かる小川の向こう岸の丘の上にあり、さらに高い場所には廃墟となった砦があった。ここは隠れ家になる場所を提供してくれるだろう――それだけだ。村の眼下には雪が一面に広がり、紺碧の不吉な雲を背景に、純白の丘陵が続いていた。
Mが科学的な作業のために丘を登っている間、私は苦痛と衰弱で馬にまたがることさえままならない看護兵の後について行き、これまで見たこともないほどひどく廃墟と化した、人影のない村へと入った。そこは東洋の都市を間近で見たときに感じる幻滅感を象徴する場所だった。そして急な路地を登り、雪に覆われた廃墟が積み重なった荒れ果てた中庭に出た。その片側には廃墟となった部屋がいくつかあり、その背後は川の上の断崖に面して北東の風に吹かれていた。私は馬から転げ落ちた。アバス・カーンは男たちの中で一番病気が軽かったので、痺れた手でなんとか落下を防いだ。極寒で関節が硬直していた。私たちはほとんど話すことができなかった。顔の骨は激痛に襲われ、まるで寒さで心臓が凍りつくようだった。
アッバス・カーンの助けを借りて、私は部屋を選んだ。これまでで最悪の部屋だった。私が選んだ部屋は風に面した透かし彫りの扉で、火を焚くことは不可能だった。隙間風で木っ端や灰や燃えさしが部屋中に吹き荒れるからだ。他の部屋はもっとひどい。ひどい夜で、風が吹き、雪も降る。二人を除いて全員が戦闘不能だ。哀れな看護兵はアフガニスタン語で「風が私を悪魔のように弄んだ」と言った。彼はひどい咳と肺か喉からの出血に悩まされている。料理人は胸膜炎の恐れがある。まさに「病院の日曜日」と呼べるだろう。その日は主にマスタード湿布を作るのに費やされ、それはM―― 1563フィートの雪の中、庭を横切って服を着たり、胸や背中にプロテクターを着けたり、ビーフティーを準備したり、薬を調合したりと、常に作業をしています。
事態は間違いなく最悪の状況に達していた。7人いる召使いのうち、たった1人、しかもインド人の若者で、恐ろしい斜視で、ひどい炎症を起こした目のために物を置いた場所もほとんど見えない状態で、何もできていない。2人のチャールバダール（牧夫）が馬小屋で病気で横たわっている。マスタード絆創膏、ドーバーの粉、サリチル酸ソーダ、催吐剤、湿布薬、体温計、クロロダイン、ビーフティーが一日中必要とされている。コック、アフガン人の従者、そしてハッジは本当に具合が悪そうに見えた。今朝8時に玄関のうめき声が聞こえたので外に出てみると、ラバ使いの1人が、固く細かい雪に打ち付けられ、ひどい痛みに襲われて横たわっていた。その後、敷居のところで新たなうめき声が聞こえ、ハッジが私の朝食と一緒に倒れているのを見つけた。彼を中に入れたが、彼はまた倒れてお茶をひっくり返してしまった。私が彼の手当てをしている間に、大きな犬がチャパティを食べてしまったのだ！彼は高熱と重度のリウマチを患っており、目を見るとほとんど目が見えませんでした。数日前に青い眼鏡をなくしてしまいました。私は彼を一日中「台所」のベッドに送りましたが、彼は暖炉のそばで、アヘンパイプと紅茶を片手に、心地よくうめき声を上げていました。彼は今夜は生きられないだろうと思い、今まさに私に死に際の指示を出したのです！
その後、Mが温度計とクロロダインを取りに来て、私の部屋は「獣には不向きだ」と言った。実のところ、私は何匹かの大きな犬と部屋を共有しているのだ。昨夜は、本当にグロテスクなほど惨めだった。真っ暗で、火もなく、濡れて、汚く、私の持ち物は全て汚れた床に転がっていた。犬たちは、ブランドの肉入りロゼンジの最後の箱を探して、頑丈でしっかりと縛られた袋から取り出し、袋を細長く引き裂いていたのだ。毛皮を取りに行くと、 157今日、マントを着けていない三匹の犬は、きっと飼い主よりも早く文明社会に慣れるだろうと思うのだが、皆マントの下にくるまれ、私のベッドの上に横たわっていた。
大きな暖炉のある「応接室」では、気温は36度以上には上がらない。今夜、私の部屋では濡れた床が凍り付いていて、気温は20度だ。零下12度や16度に比べれば大したことないのだが、猛烈な東風と独特の湿気が、さらに厳しい状況を作り出している。昨日、空が曇る前に、太陽の周りには、その後の嵐を予感させる、実に印象的なプリズム状の輪、あるいは光輪が広がっていた。
この高台に建つ、風雨にさらされた場所は恐ろしく無防備だ。病人たちにはミルクも、慰めとなるものも何もない。彼らを包んでクムに移すことにした。そこにはヨーロッパの教育を受けたペルシャ人医師がいる。だが、リスクは大きい。とはいえ、リスクは少ない。背中と胸につけるプロテクターを4つ作り終えた。長さ4分の3ヤード、幅16インチで、肩にボタンで留めるタイプ。厚さはほぼ半インチの、非常に柔らかいフェルトのナマドでできている。これは大いに称賛に値する予防策だ。
ハジはひどく苦しんでいるとはいえ、かわいそうな人ですが、ある意味ごまかしているように思います。今晩、彼は高熱があると言っていましたが、体温計は熱がないことを示しています。チャパティを作るなど、彼が私のためにしてくれたと思っていた数少ないことさえ、実は他の人がやってくれていたのです。彼がこれほどまでに直らないほど怠け者なのは、彼にとっても私にとっても残念なことです。
タージ・ハタン、2月18日。――昨日は厳しい行軍でした。まず雪の深さ、そして泥の深さのせいで、21マイル（約34.6キロメートル）を7時間かけて行軍しました。風は相変わらず冷たく、まさに身の毛もよだつほどでした。雪に埋もれた国について、特筆すべき点はほとんどありません。最初の数マイルは 158まばゆいばかりのフェラガン平原の端を横切る。村々で覆われているどころか、塩湖のある無人の砂漠だ。道は標高2,400メートル、2,700メートル、あるいはそれ以上の山々の間を曲がりくねって進み、最高地点は2,400メートル。そこから下山が始まり、標高1,200メートル以下のティヘランに着く。背後には雪山と雪原が広がり、間もなく茶色いむき出しの大地が目の前に広がる。
低い丘陵を疲れ果てて曲がりくねって進み、道を譲らざるを得ないラクダの隊列や、雪の中をのたうち回るロバの隊列に出会いながら、夕方には村々、ポプラ、クルミ、灌漑地のある広い斜面に到着した。それから、急流を見下ろす急斜面にある、絵のように美しいギヴルという大きな村に到着した。そして夕暮れ時に、同じく川を見下ろす高台にある重要な村、ジャイルドに到着した。ジャイルドの村も庭園と驚くほど多くの果樹に囲まれていた。標高は6900フィートである。[21]長く寒い行軍の後、私は激しい風邪をひき、しばらくの間、ひどく体が動かなくなっていた。
多くの人が薬を求めてきました。特に子供にかかる病気の中には、心を痛めるものもあります。ハッジは耳が聞こえないふりをしているので、もう通訳はしていません。それがまた厄介な問題になっています。私たちは今朝10時に出発し、標高600メートルを降りると、突然雪を後にしました。雪に覆われた山々は、藍色の闇の中に消えていくにつれて、広大で灰色で陰鬱な様相を呈し、その不気味な山々の頭上には雪雲が漂い、30日間も苦労してきたまばゆい雪原を覆っていました。母なる大地を再び見るのは不思議な感覚です。岩だらけ、というより石だらけの丘、泥の丘、泥の平原、泥の… 159斜面は茶色の世界、その上には雪の世界。茶色の平原の上にはピンク色の丘が二つ、そして鋸歯状の峰がいくつかそびえているが、残りの景色は泥と砂利の丘と斜面だけで、棘と、昨年のアザミやヨモギの名残が残っている。しかし、その雰囲気を醸し出す色彩は非常に美しい。
ペルシャのパン作り
ペルシャのパン作り。
これは泥でできた蜂の巣のような屋根を持つ大きな村です。村の周囲と中央には泥沼があり、崩れかけた家々が無秩序にその上に転がり落ちています。私が今まで見た中で最も荒れた場所、最悪の住居と言えるでしょう。しかし、アッバス・カーンはここが村で一番良い家だと言っています。私の部屋の床には、粘土できちんと敷かれたオーブンがあり、これを書いている今、女性たちは非常に簡単な手順でパンを焼いています。オーブンは動物燃料の燃えさしで十分に熱せられています。彼女たちは小麦粉と水で作った生地に、前回のパン焼きで残った酵母を少し加え、直径約30センチ、厚さ約1.5センチの平らな丸いケーキを作ります。 160汚れたクッションの上に素早く置き、オーブンの凹んだ内側に押し当ててクッションを引っ張ります。1分で焼き上がり、取り出します。
床に開いた傾斜した穴が鶏小屋に通じている。殺されたばかりの羊の皮がぶら下がっている。荷馬車の鞍と道具が一角を占め、私のベッドが別の一角を占め、所有者の雑多な持ち物が、何世代にもわたる煤けたクモの巣と埃で厚く積もった、黒くひび割れた泥造りの小屋の残りの部分を埋めている。外側から木製の閂でしか閉められないドアは地面から6インチほどしか離れていないため、鶏や猫が平気で出入りできる。私のベッドの後ろには、ヤギの毛や骨、その他の物でいっぱいの暗い隠れ家へのドアのない入り口がある。正面には光を取り入れるための丸い穴があり、私はしつこく毛布でそれを埋めようとするが、毛布もまたしつこく引き抜かれる。プライバシーはない。人々は喜んで部屋を貸してくれるものの、部分的にしか空けず、しょっちゅう出入りしているからだ。外には30センチほどの泥があり、その先には急な斜面があり、不快な緑色の水たまりができている。飲み水は吐き気を催すような塩辛いものだ。ここの村人たちも、そしてどこの村人たちも、とても無害な人たちに見える。
1890年、灰の水曜日、クム。タージ・ハータンから脱出するのは実に困難だった。チャールヴァダールが ここに到着すると、12頭のラバに荷を積むのにたった二人しか残らなかった。Mは事実上一人で荷を積み、荷締機が壊れて荷が転覆した際には再び荷を積み直さなければならなかった。ハッジと料理人は全くの無能で、まるで死にそうなアフガン人の従卒は取り残された。実際、召使も通訳もおらず、馬丁はひどく具合が悪く、馬に乗るのもやっとだった。
25マイルの行軍には丸8時間かかりましたが、アラブ馬に乗り、時折駆け足で進むことで、かなり快適に進み、不満はありません。道は泥濘地帯を通っています。 161丘陵は、通常は茶色だが、時には地味で、深い茜色の縞模様があり、時には薄緑の粘土質で、石やアザミ、イバラだけが作物である。 [春にこの地方の大半を通ったが、花はほとんどなく、主に球根で、イバラにはまばらな葉が茂り、アザミやヨモギは黄褐色ではなく緑がかった灰色だったが、この地域の全体的な様子は同じだった。] 道中には村はなく、2、3の廃墟の山と2、3の荒れ果てた泥のイマームザダがあるだけで、耕作地も小川も泉もなく、わずかな池は塩辛く、あちこちに塩性の白華が輝いており、木は一本も茂みもなく、数頭のヤギがどうやってわずかな暮らしをしているのか分からない以外、生き物は何もいなかった。荒廃し、荒廃した地域、存在意義のない土地だった。
次に、低い泥の山脈が現れた。雰囲気のおかげで幾分華やかになった。左側には、まだ降り続く雪で恐ろしいほど高い丘があり、はるか北の方には、太陽に照らされた厚い雲の合間に雪山が見え、上り坂があり、泥の丘には隙間があり、白、緑、赤の粘土の低い峰がいくつかあり、部分的に小麦が芽吹く緑の大平原があり、中央には、夕日に照らされたレザの妹ファティマの聖堂の金色のドームと優美なミナレット、木々、そして聖なる都市クムの泥の家、泥の壁、そして多くのドームとミナレットが見えた。
下山しながら、灌漑された小麦畑の中を数マイル駆け抜け、壁に囲まれた庭園を一つ二つ通り過ぎ、ギヴルから下ってきたアビ・コンサル川またはアビ・クム川の岸に沿って馬で走り、川岸の宗教建築の輝くドームとタイル張りのミナレット、そしてそこに架かる九つのアーチを持つレンガ造りの橋を鑑賞し、門の外にある一種のホテル、つまり上階にベッド、椅子、テーブルが備え付けられた、ひどく隙間風の入る客室がある高級なキャラバンサライに到着した。 162この有名な神社に参拝する上流階級の巡礼者に適しています。
健康状態でここに到着し、残りの約 100 マイルの旅を問題なくこなせるということは、種族の勝利、世代を超えた良好な栄養、霧で生まれた体格、湿った東風で育まれた勝利に他なりません。
この場所には文明的な雰囲気が漂っている。部屋にはガラス窓と閉まるドアがあり、正面には噴水があり、その向こうには庭園、そして川、そして黄金に輝くファティマの聖堂とその精巧なミナレットが見える。私の部屋のドアは石畳の屋根に面しており、街と丘の素晴らしい景色が見渡せる。運動するには最高の場所だ。ここはイスラム教の狂信があまりにも強いので、街を見て回りたいとは思っても、変装でもしない限り、街を歩くのは大変な危険を伴うだろう。
Mは電信係からタクトラワンを借り、2頭の馬と一緒にタージ・ハータンに送り返した。昨日の朝、アッバス・ハーンの世話を受けていた従卒のために。ハーンは体調が悪く、乗る代わりに馬の中で横になっていた。ハッジは仕事を完全に辞めてしまったので、私は荷物を解いてベッドを敷いた。運動で温まるのを喜んでいた。午後8時近く、アッバス・ハーンが「客間」に飛び込んできて、タクトラワンの馬が泥にはまっていると言った。明らかに彼は行軍を避けたかったようだが、馬の代わりにラバ2頭が送られ、明日はさらに2頭が出発する予定だ。従卒はひどく具合が悪かったので、本人ではなく遺体で見つかるのではないかと心配している。
今朝、ハッジは怯えた様子で、今日死ぬだろうと私に告げました。彼と料理人は今、階下の部屋の向かいの隅で、暖炉の火を焚きながら熱にうめきながら寝ています。これは本当に異例の惨事であり、旅の厳しさを物語っています。ペルシャ人 163我々の期待を託していた、ヨーロッパの医学教育を受けた医師は、これらの哀れな男たちを診るよう頼まれたとき、喜んでそうすると約束した。しかし、彼が医師であるシャーの娘である王女は、我々がコレラが発生していると思われる地域を通ってきたという理由で、断固として許可を拒んだ。
ILB
第七の手紙
164
クム、2月21日。
昨日の午後 5 時、アッバス・ハーンが馬でやって来て、タクトラワンが、はるかに優秀な従軍看護兵とともに、わずか 3 マイル先にいると言った。これは朗報だった。彼のために暖炉のそばにマットレスが敷かれ、彼が快適に過ごせるようにすべての準備が整っていた。一日中雪が降り続いており、容赦ない東風が吹き荒れ、夜になると雪は降り続いた。2 時間経過したが、タクトラワンは到着しなかった。7 時半、アッバス・ハーンは、良いランタンを持ってタクトラワンを探しに行くように命じられたが、8 時、9 時、10 時と何の知らせもなかった。10 時半、私が死体を見るのを恐れていた男が、泥と雪の中を 2 マイルも這って、ひどく疲れ果てて戻ってきた。ランタンを持って出発したふりをしたスワールは、門の喫茶室から先には行かなかった。そこで彼は、良心を失ってはいたものの、楽しい夜を過ごしたのだった。
真っ暗闇の中、タクトラワンとラバは道から落ちて隙間に落ち、タクトラワンは押しつぶされ、「軽部隊」の立派な白いラバが背骨を折って死んだ。災難はこれだけではなかった。ハッジは借りたマットレスに横たわっていたが、パイプの燃える灰でマットレスが燃え、少し火傷を負った。
電信士は翌朝、妻と子供を担架に乗せてエスファハーンに向けて出発する予定だった。 165新任の役人とその家族のために家を明け渡すよう命じられ、荷物の搬出はすでに始まっていたが、このタクトラワンが修理されるまで留置されている。その間に、別の役人が荷物と大家族を連れて到着した。双方にとって非常に不都合な状況だが、彼らは極めて明るく、気さくに耐えている。
昨晩、ハッジにブランデーを大さじ2杯入れた熱いミルクをマグカップで飲ませたら、驚くほど良くなりました。今朝は、ほとんど目が見えず、手探りで苦労して歩いている男ではなく、片目に小さな斑点があるだけで、何も問題のない男に出会いました。雪盲だったに違いありません。彼はとても「元気そう」に見えます。彼を治したのはアルコールだけではありません。私たちが合意の上で別れることになりました。彼に同情し、賃金以上のもの、ブシレへの帰り道の要求額、そして暖かい服も渡しました。M——も彼に素敵な贈り物を贈りました。
彼が私を騙したのではないかと心配しています。石のような難聴、虚弱、愚かさ、そして90歳の男の震える足取り（雪盲以外はすべて）は、金儲けの機会が期待していたものとは違っていたことに気づき、帰りの旅費を支払わせるために、そう思われたのではないでしょうか。一度でもこの哀れな男たちに厳しく接するよりは、20回騙された方がましですが、彼は私を苛立たせており、「仮病」を患っている男を助けるためにあれほど苦労したことに、私はいささか憤りを感じています。最後に彼が目撃されたのは、少なくとも40歳は若返った、活発でまっすぐな男が、ラバの横で快調に歩いている姿でした。[彼はその後クムを離れませんでしたが、胸膜炎に襲われた際に電気技師のライン氏、そしてその後クムを訪れていたアミン・エス・スルタン（首相）から親切に治療されました。 166お願いですから、彼を従者としてティヘランまで連れて来てください！] 長年彼を知る者たちは、彼のことをひどく悪く言っていましたが、もし彼がそうしたいなら、良い召使いになれるだろうと言っていました。旅の召使いに不運な目に遭ったのは初めてです。
クムにおける文明の証は、イギリスの電信線と週に一度開く郵便局だ。ティヘラン駐在の英国公使からの電報による招待状、ティヘラン、ブシャール、インドからの無事を祝う電報、そして手紙を投函する機会。これらは、再び世界に足を踏み入れたような気分にさせてくれる。天気は厳しく、身の毛もよだつ寒さで、強い北東の風が吹き、肌寒く湿っている。丘陵地帯は雪で白く染まっているが、こちらでは雨とみぞれだけが降る。私たちがここに来てから太陽は一度も輝いていないが、強い冷気はまるで私たちの気候のように爽快だ。
金曜日はイスラム教徒の休日で、ほとんどの店が閉まり、市場も閑散としていたため、私たちはアバス・カーンの荒々しい姿に先導されて市場の一部を通り抜け、電信局でお茶を飲んだ。そこでは、不便をかけた事故に関して、とても親切で感じの良い対応をしてくれた。
クムはよく知られた道沿いにあり、ティヘランへの道も整備されている。ペルシャの旅行記のほとんど全てがクムについて言及しているが、聖地という点ではペルシャ第二の都市であり、毎年ファティマの聖地を訪れる何万人もの巡礼者と同様に、埋葬のために何千人もの遺体が運ばれてくることで栄えていること、そして狂信的な信仰で有名であること以外には、クムについて語るべきことはあまりない。
広大な平原に位置し、遠くからでも金色のドームと細いミナレットの輝きが目立ち、果樹園の深い緑と 167周囲の灌漑と耕作が行き届いた土地は、広大な茶色の荒野に、ありがたい肥沃さを添えている。赤、青、緑、オレンジ、そして真っ白な塩の峰々といった鮮やかな色合いの縞模様の泥灰岩が、独特の歯のような峰をなしており、周囲の環境に奇妙な輝きを与えている。しかし、街の富の源となるかもしれないこの塩は、採掘されておらず、市場の必需品を供給するために、一度にロバ1～2台分しか運ばれない。
ファティマの聖域
ファティマの聖地。
メシェドに眠る第8代イマーム、レザの妹ファティマの聖地は、クムにとって塩鉱山など何よりも良い場所である。イスラム教徒は女性を言語に絶するほど軽蔑するが、ファティマを非常に神聖で、崇拝に値する存在として崇敬することには同意する。そして、彼女の灰はクムを聖地とし、毎年何万人もの巡礼者を惹きつける。ただし、メシェドやケルベラへの巡礼とは異なり、クムは巡礼者に生涯の地位を与えるものではない。推定人口は1万人だが、時にはそのほぼ倍になることもある。巡礼とは、ファティマの墓を訪れ、料金を支払い、場合によっては奉納物を加えることである。禁欲の誓い 168神社では、特別な罪による祓いが頻繁に行われ、厳重に登録されています。
しかし、毎年何千人もの死者が神殿を取り囲む聖なる土に埋葬されるために運ばれてくるのが、クムの富の大きな源泉です。これらの遺体は、ケルベラと同様にラバに乗せられ、時には一頭のラバに四頭の死体が縛り付けられます。中には生々しいもの、腐敗が進んでいるもの、あるいは掘り出した骨が入った袋だけのものもあります。墓地は広大な敷地を占め、その中心には神殿があります。カジャル王朝の王、王族、そして450人の聖人が、実際に神殿の境内に埋葬されています。埋葬料は、ファティマの塵からの距離に応じて6クランから100トゥマンまで様々です。クムの人々は、いわば葬儀屋集団と言えるでしょう。死は至る所で遭遇します。飲料水を供給するアビ・コンサルは、「死者の骨とあらゆる汚れ」を通り抜けます。死者のための祭服は市場で見つかります。棺が満載の人も空の人も、無数の棺が街路を行き交う。墓石用の石切りは非常に儲かる仕事だ。クムのチャルヴァダール（死者の隊商）は死者の隊商で栄えている。墓掘り人の軍団が数多く存在する。クムは陰惨な街であり、巨大な納骨堂だが、金色のドームとミナレットが死の場を明るく照らしている。
ファティマのドームは、厚さ1/8インチの金メッキを施した銅板で覆われており、ドームの頂上にある純金の装飾は140ポンドの重さがあると言われています。このイマームザーダの正面にある細長いミナレットは、精巧な色合いの釉薬をかけたタイルのモザイクで覆われており、紺碧の青、カナリアイエロー、虹色の緑が優勢で、全体に金色の輝きがあります。この聖域はキリスト教徒は立ち入り禁止です。私はペルシャ人の医師に、入り口の入り口で少しの間だけ覗かせてもらえないかと尋ねました。 169外庭で、彼はフランス語でこう答えた。「それでは人生に疲れたのですか？」[22]
私のインド人の召使いは教養があり、その記述は乏しいながらも信頼できる人物です。彼はこの廟を訪れ、ドーム天井がモザイクのアラベスク模様で彩られ、主に絹と綿の細片で作られた奉納品が掛けられていたと記しています。彼によると、墓自体は木製の櫃で覆われており、その櫃にはいくつかの聖句が刻まれており、その上に大きな茶色のショールが掛けられているとのことです。ドーム天井の下にあるこの櫃の周りには、ケルマーン、カシミール、そしてインドのショールが絨毯のように敷かれています。この広場は、日本のニエロ細工に倣って金象嵌が施された鋼鉄の柵で囲まれており、全体は堅固な銀の柵で囲まれています。柵の太さは親指2本分、高さは背の高い男の頭ほどもあるそうです。このイマームザーダ自体は非常に古いものとされています。
17世紀後半に君臨した二人のペルシャ王は、美しいミナレットの近くに埋葬されています。ミナレットは同時期に建立されたと考えられています。クムには多くのモスクとミナレットに加え、円錐形のイマームザーダ（尖塔）も数多くあります。これらの円錐はかつて青緑色の釉薬をかけたタイルで覆われており、その一部は今も残っています。1772年にアフガニスタン人に占領され、部分的に再建されたものの、非常に荒廃しています。土壁は放置されて崩れかけており、周囲には溝や、汚くて淀んだ池が点在しています。クムの荒廃ぶりは、言葉では言い表せないほどです。
バザールは大きく、非常に賑やかで、キルマンシャーのバザールよりもずっと絵になる。町は巡礼者と死体によって成り立っており、商品は 170前者を引き付けるために展示されているものは、通常よりも魅力的です。450近くの店があり、そのうち43店はほぼマンチェスター産の品だけを扱っています。粗い陶磁器、空色の釉薬をかけた優美な形の陶器、そしてウォータークーラーは、この街の産業です。また、靴の製造やザクロの樹皮を使った革なめしも行っています。
アブ・イ・コンサル川は今や水量が多く流れも速いが、夏には糸のように細い。9つのアーチを持つ橋は、悪名高い舗装道路の幅18フィート（約4.5メートル）で、どの角度から見ても興味深い。中央のアーチはスパン45フィート（約13メートル）あるのに対し、他のアーチはスパン20フィート（約10メートル）しかないからだ。橋の向こうの門は、青と緑の釉薬をかけたタイルで安っぽく装飾されている。ペルシャの都市をいくつか見て回った後では、クムはどんなに遠くから見ても、その景観の面白さと美しさにおいて、まさに最高だと断言できる。
クムは「聖なる」都市であり、聖地への巡礼は罪の償いとなると考えられていることが、この都市の大きな関心事である。住民の大部分はモラ（イスラム教の信者） とセイイド（イスラム教の信者）、つまりムハンマドの子孫で構成されており、全体としてシーア派の信条を奉じている。ファトハ・アリー・シャーによって設立された名高い神学校があり、現在100人の学生が在籍している。女性は非常に敬虔と言われており、金曜日の夜にはイマーム（イスラム教の指導者）が礼拝を導くモスクに集まる。男性は熱狂的な信仰心を持つが、その熱狂ぶりは多少の修正が加えられている。クムではワインの販売が禁止されており、ユダヤ人とアルメニア人は商店を営むことが禁じられている。
クムは交易都市であるため、その商業界にはある程度の世論が形成されており、それはキルマンシャーの世論とそれほど変わらない。交易商人たちは、現シャーの崩御後、ロシアがイスファハンに至るまでペルシアを占領することを既定路線として受け入れ、そのような運命を予期している。 171それを「運命」と呼ぶ。彼らの宗教が邪魔されなければ、税金をシャーに納めようがツァーリに納めようが、大した問題ではないと彼らは言う。彼らの言葉から判断すると、イスラム教は彼らにとって全てであり、祖国など取るに足らないものだ。ヘラクレスの柱から中国国境に至るまで、生活と思考を支配する信仰の強い絆は、愛国心といった取るに足らない考慮をはるかに凌駕する。しかし、私の印象では、東洋人は皆、理解不能な異邦人による善政よりも、自らの信条と人種を持つ人々による圧制と強奪、そして不正か正義かの迅速さを好む。そして、ペルシャ人はペルシャの二重占領という見通しにかなり安住しているように見えるが、実際に占領されれば、愛国心の閃光が灯るかもしれない。
おそらく、この荒廃し、人口もまばらで、水も燃料も乏しく、名にふさわしい道路はたった2本しかないこの国は、状況が大きく変われば復活の可能性がある。確実視されている二つの占領のうち、少なくとも中央ペルシアと南ペルシアでは、ほとんどの人がイギリスによる占領を望むだろう。しかし、誰もが「イギリスは口先だけで行動しない」とか、「イギリスがロンドンで交渉している間に、ロシアは10万の軍隊をペルシアに送り込むだろう」と言っている。
ILB
第8通
172
アリアバードのキャラバンサライ、2月23日。
12時間半の過酷な馬旅を経て、2日間でここまで来ました。クムでは医者が見つからず、病人たちをできるだけ早く病院へ連れて行って治療を受けさせる必要がありました。最終日は標高わずか3400フィート（約1000メートル）なのに、ひどく寒く、大変な一日でした。荷物を整理して再び詰め直すだけでなく、調理器具などをきれいにしなければならなかったのです。どうやらバグダッドを出てから一度も触られていなかったようです！
これは旅の中でも退屈な部分で、面白みに欠ける「踏みならされた道」、イスファハンからティヘランへ続く大幹線道路は、幅が狭く、舗装道路はたいてい真っ直ぐに走り、両側に土手と溝がある。雪解けは完全に終わり、旅は道なりに進んでいくしかない。道は底なし沼と化し、そこから突き落とされ、土手の上まで、あるいは土手を越えて踏み固められた荒野までたどり着く。しかし、どんなに動いても一時的なものに過ぎず、全能の泥沼が行軍を阻む。雪は泥に比べれば取るに足らない。ラクダ、ラバ、ロバの死骸が、荷物を背負って倒れて死にかけているのを何度も見かけた。そして、ほとんどの動物が泥沼に絡まって、泥沼に膝まで浸かったまま、人が荷を下ろすまで立ち上がれない隊商も見かけた。そして最悪なのは、 173すべては、死体を乗せたラバの群れで、板にゆるく縛られているため、ラバがもがいて倒れると、哀れな人間の残骸が沼地に転がり落ちることがある。そして、動物たちが倒れ、もがき、さらには死んでいく光景が、ほとんど通行できないこの幹線道路の平坦な部分で絶えず繰り返される。
道具が悪かったため、私たちの荷物はいつも落ちてしまい、馬丁のラバはひどく落ち、別のラバの荷物も落ち、その動物を捕まえるのに30分かかり、その後私は馬から投げ出されて柔らかい泥の中に落ちました。
クムから少し行くと耕作地はなくなり、塩性の白華が点在する茶色の荒野に変わり、その上に部分的に雪をかぶった高い丘から茶色の泥の低い尾根が流れ落ちている。ほぼどこもかしこも水は汽水で、かろうじて飲める程度である。夏にはほとんど干上がる泥の急流を、7つか8つの低いアーチのかなり朽ちた橋で渡った後、私たちは陸に出た。長く緩やかな上り坂と何度かの駆け足で、シャシュギルドの大きな隊商宿に着いた。そこは堂々とした気取りのある広大な場所で、内部も十分に実現されていた。外庭にはラクダが列になって横たわっていた。立派なタイル張りのアーチ道が広大な中庭に続いており、真ん中には立派な石造りのアバンバル （蓋付きの水入れ）がある。中庭の周囲にはアーチ型の窪み、つまり飼い葉桶があり、それぞれの奥に部屋があり、その数は80あった。角の二つには、噴水のある囲まれた中庭があり、ベッド（これは絶対に避けるべき）と椅子、鏡、テーブルを備えた上等な部屋がいくつかある。かなり清潔だ。少々物悲しい贅沢だが、幸いこの季節は害虫の心配はない。このキャラバンサライは1000人の男性と1500頭のラバを収容できる。
今日の長行軍は、疾走するのに適した道が多かったが、荒涼として奇妙で荒涼とした、神に見放された土地を越えた。その荒涼とした様子が興味深い。 174ペルシャのカヴィール砂漠、すなわち大塩砂漠の一部を形成する広大な荒野は、全く孤立しており、村落はほとんど存在しない。ペルシャの大幹線道路から何マイルもの間、生き物はおらず、家も茂みもなく、何もない。後には、ハゲワシがラクダの死骸を貪り食う姿や、ラバに乗った2頭の死骸が泥の中に横たわっている姿も見られた。
シャシュギルドから数マイル、道から遠く離れたところに、大きな塩湖があり、その上には停滞した霧が漂っていた。その先、雪雲の中、溝を掘った土地に沿って登っていくと、そこには数本のブドウの木と苗木が植えられており、旅の途中の役人たちの宿泊のために建てられたキャラバンサライに辿り着いた。雪が降る中、私たちはそこで、湿っぽく寂しい屋内ではなく、風通しの良い屋外のベランダで昼食をとることで、勝利を収めた西方への出自を証明した 。すると、隊商の無表情な顔にも驚きの表情が浮かんだ。
私たちが出発したとき、雪は大きな湿った雪片となって降り、雪雲は山脈の頂上の間を激しく漂っていた。私たちは数マイルその周囲を歩き、それからかなりの高さで、素晴らしい火山の造形、スコリアの丘、火山岩の露頭の間を横切った。あらゆる形の丘が幻想的に転がり、ほとんどが黒く、まるで火がたった今消えたばかりのように見え、鮮やかな灰（オレンジ、カーマイン、グリーン）の縞模様や斑点があり、雪の中で恐ろしいほどに見えるより高い丘を背にした、驚くべき火山の風景だった。
ラクダ色の平原と斜面の、まったく孤立した地域を疾走で通り過ぎた後、Mが常に少し先を走り、想像し得る最も荒々しい姿のアバス・カーンが常に半馬身後ろに続き、轟く蹄の音と、雪に覆われたエルブルズ山脈を越えて吹き付ける、あらゆる関節を麻痺させる切り裂く北風の甲高い音が混じり合い、黒い火山の斜面に、そびえ立つ塔と派手なタイル張りの正面が現れた。 175この大きなキャラバンサライは、遠くから見ると寂しさと雪雲の中に堂々と立っているが、近くで見るとみすぼらしく、レンガとモルタルに硝石が含まれているため崩れかけている。
テラスと水槽が連なり、アヒルやガチョウが泳いでいます。最上階のテラスの周りには、堂々とした建物が建っています。セライダールは アミン・エス・スルタン（首相）とその随行員を待っています。彼らは、なかなか立派な、しかし安っぽい「スイートルーム」に宿泊する予定です。彼らは私たちのために尽力してくれましたが、私は煙突から煙がひどく充満していても、狭くて暗くて湿っぽい部屋で比較的居心地の良い方が好みです。それが私にとっては痛手でした。
英国公使館、ティヘラン、2月26日。―夜は非常に寒く、特に朝の起床は歓迎されなかった。人々は行軍距離についていつもより曖昧で、25マイルと言う者もいれば、38マイルと言う者もいた。私たちはかなり駆け足で進んだにもかかわらず7時間以上かかったので、おそらく28時間くらいだろう。幸いにもキャラバンを放棄できた。キャラバンサライには家具が備え付けられており、紅茶とパンも提供されていたからだ。荷物を運ぶラバは行軍に10時間かかった。
その日は晴れて雨も降らず、この醜悪な土地を風景と呼べるのかどうかはさておき、その景色はまさに最高だった。その唯一の魅力は、人が住まない広大な荒野の孤独と自由さにある。
「作られた道」は、大部分が真に「作られた」道へと退廃する。しかし、それは人間の手によるものではなく、長い年月をかけて何千頭もの動物が通ってきた道である。この道は、砂と泥の丘陵地帯を縫うように曲がりくねり、「死の天使の道」を通り、塩分と泥の混じった小川、砂利道、泥と粘り気のある粘土の沼地を横切り、総じて想像を絶するほど醜悪で未完成な土地を通り抜ける。 176泡立ち、塩分がたっぷりと含まれた、ティヘランからベローチスタンのクエッタまで 2,000 マイルにわたって広がる広大な茶色の砂漠。
日当たりの良い斜面で、私たちは大勢の騎馬隊を率いる首相と出会った。首相は立ち止まり、通訳を介して非常に丁重に話した。上流階級のペルシャ人の多くとは異なり、彼はフランス語を話さないからだ。首相は、私たちがしばらく前からティヘランで待ち構えており、クムで聞いたところでは、私たちの身の安全を心配する声が上がっていると話した。首相は、ヨーロッパ風の顔立ちをした、感じの良い男性で、32歳か33歳くらいだろうか。陰謀や批判にもめげず、長年危険な地位を維持してきた。彼の母親は最近クムに埋葬されており、巡礼の途上にあるという。いつもの挨拶の後、首相は別れの挨拶をし、華やかな装飾と跳ね馬を伴った華やかな行列が通り過ぎていった。ペルシャ人の社会的地位はその随行員の数で証明され、シャーの最初の臣下は、荷物の動物たちとともに乗っていた数人の召使のほかに、40人もの馬に乗った男たちによって従えられていたに違いありません。
彼を通り過ぎて間もなく、丘陵地帯を曲がると、雪雲の向こうから、エルブルズ山脈の雄大な雪化粧の連峰が姿を現した。その上には、標高18,600フィート[23]の巨大な円錐形の山、その王者デマヴェンドが聳え立ち、低い雲塊の上に陽光を浴びて輝いていた。沼地のような水路、5つのアーチを持つ幅広の橋が架かる浅瀬の川、さらに低い丘陵、さらに起伏のある砂漠、そして耕作のために灌漑された泥の平原、馬にとっては厳しい土地、かつて二人のイマームザーダが住んでいたほど重要な廃村の廃墟。そして、私たちはフセイナバードに到着した。そこには壁に鏡が飾られた、とても素敵な客室があった。
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このキャラバンサライはティヘランからたった一行程のところにあり、すべての困難は終わったかに見えた。アッバス・カーンと病気の従卒は、荷物用のラバにイブニングドレスやその他の生活必需品を積ませて早朝に出発した。キャラバンはゆっくりと後を追うことになり、Mと私は付き添いなしで10時に出発し、午後早くにティヘランに到着する予定だった。
あの10時間半の恐ろしい騎乗から6日が経ちましたが、思い出すたびに骨が痛みます。二度と馬に乗りたくありません。とても寒い夜で、出発後しばらくは雪か雨か分かりませんでしたが、湿った雪が1時間ほど降った後、雨に変わり、一日中降り続きました。前日、80キロほど離れたところからあれほど雄大に見えたエルブルズ山脈は、すっかり見えなくなってしまいました。本当に残念でした。
低く黒っぽい火山丘陵を、灰色の砂利道が広く続く道が登っていく。かつては急流が流れていたのだろう。そこにはイバラやアザミが生い茂り、動物の骸骨が散乱している。すべてが陰鬱で灰色だ。これらの丘陵からカヴィール川へと下った。そこは石のない、もろく、塩分を多く含んだ土壌が広がる起伏のある土地だが、塩分を洗い流し、灌漑するだけで、今のように豊穣な土地になる。
そこは今や泥の海と化し、堤防で示された広い道が横切っている。あの忘れられない泥は、日が暮れるにつれてますます深くなっていった。何時間も泥の中を突き進み、時には道を試し、通行不能だと分かると溝をよじ登り、堤防を越えて平野に出た。平野はしばらくは足場を固めてくれたが、一転して「絶望の沼」と化し、道までよじ登らざるを得なくなった。そして何時間も、何時間も、ただただ恐ろしい死体の隊列と、泥の中に倒れる哀れなロバに出会うだけだった。178
正午、小さなニガヨモギが少し生えている砂利の丘をよじ登り、激しい雨に背を向け、ナツメヤシとショウガの昼食をとった。この疲労には物足りない。再び出発！雨は降り注ぎ、ぬかるみは深くなり、背骨は激痛に襲われた。私たちはキャラバンサライへと向かった。そこは雪の重みで屋根が崩れ落ち、ほとんど廃墟と化していた。そこで私は、セライダーの 湿った部屋に30分ほど横たわり、痛みを和らげようとした。午後も更け、すべての目印は深い霧の中に消え、人家もなく、道を尋ねる人もいなかった。
馬に乗るとすぐに激しい痛みが再発し、耐え難いほどに増した。止まらない泥濘、降り続く激しい雨、一面の泥沼、泥と水から逃れる術もなく、馬が穴やカナートに落ちてしまう危険を冒して駆けようとした。Mが先頭を走っていた。一言も発せられなかった。シムランの丘の下に、ミナレットと木造の輝くドームが現れた。運悪く、二つの道が交わるところで片方は通行不能に見えたので、私たちはもう一方の道を選んだ。最終的にはティヘランに着いたものの、数マイルの遠回りとなった。
夕方、ティヘランがもうすぐそこだと期待していた頃、私たちはシャー・アブドゥル・アジムの町に到着した。そこは、ラーゲスかレイか、どちらかの古代都市の遺跡に囲まれて建てられた町だ。金箔のドームはアブドゥル・アジムの祠であり、ティヘランからの巡礼者たちにとって絶好の巡礼地となっている。ペルシャ唯一の鉄道は首都からこの町まで走っている。木々が生い茂る広い道を暗闇の中、私たちがもがき苦しんでいる時、鉄道の汽笛が不気味に聞こえた。深呼吸と激しい光とともに、数両の客車を乗せた機関車が道路の近くを通過し、その耳障りな西洋の騒音で、あの輝かしい自由を奪っていった。 179冬の旅のあらゆる困難さえも上回る砂漠の。
そこからティヘランの門までは数マイルあった。アブドゥル・アジムを出た頃には辺りはほぼ真っ暗で、雨はまだ激しく降り続いていた。その雨の深い暗闇の中では、家は見えなかった。たとえあったとしても。徒歩や馬に乗った通行人もいなかった。それは「感じられるほどの暗闇」だった。
泥の下には足場となる土手道があったが、穴だらけで暗渠が壊れ、ぬかるみが深く、両側に水が流れているようで、水路は特に制限されていないようだった。城門が閉められないように、乗るしかなかった。疲れ果てた馬を持ち上げ拍車を走らせると、落とし穴だらけの道を速歩したり駈歩したりした。旅の途中で何度も過酷な馬旅をしてきたが、あの二時間ほどひどい経験は初めてだった。激しい痛みと食欲不振で気を失いそうになり、鞍にしがみつくしかなかった。疲れ果てた馬をなんとか乗り続けようとしたが、毎回、これが馬の最後だろうと思った。時折、前を走る馬の蹄の閃光と、暗闇に響き渡る「拍車」という言葉以外、何の手がかりもなかった。
こんな必死の馬旅を1時間ほど続けた後、私たちは水に落ち、危険な穴だらけの道を進んだ。そこからは馬を歩かせざるを得なくなった。馬は半死半生だったが、まだ馬銜と拍車に弱々しく反応した。薄暗い城門に着いたが、ちょうど半分閉まっていた。そこでアッバース・ハーンが待っていた。他の病人たちを乗せた隊商は、翌朝遅くまでティヘランに到着しなかった。
門に着くと、英国公使館まではまだ2マイル（約3.2キロメートル）あり、馬でしか行く手段がないことが分かりました。人はよく耐えますが、私は痛みと失神にほとんど屈しそうになりました。門の内側は泥水が広がる海でした。 180しばらくの間、その向こうにいくつかの光が不規則に反射していた。鉄道のきしむ音が聞こえ、それから、かすかな光の中に、入換作業を行う駅の姿がぼんやりと見えた。
すると、数インチのぬかるみに埋もれた路面電車の線路が斜面を下りてきて、大きな一灯のランプをつけた満員の路面電車が、怯えることもできず、道を譲ることさえできないほど疲れ果てた馬に乗って、狭い道を下ってきた。その先には、石油ランプの明かりが灯るみすぼらしい家々とさらにみすぼらしい店が並ぶ通りがあった。そこは新興のアメリカ都市のスラム街のような場所で、カフェや酒場、理髪店があり、いくつかの窓にはガス暖炉や発泡水といったヨーロッパの怪物が飾られていた。その後、中国風の巨大な蝋引きキャンブリックランタンを持った使用人に先導された歩行者が頻繁に現れ、次に兵舎と大砲のある広場、薄暗い土手道が現れ、暗闇と激しい雨とひどいぬかるみの中、一組の馬車が不釣り合いに光る奇妙な光景が広がっていた。
その時には、アラブ馬の勇気とスタミナをもってしても私の馬をその脚に留めることはほとんど不可能で、頭がふらつき頭がぼんやりしていた私は、門からアバス・ハーンの青白い馬のかすかな光を頼りにしていた時のように、馬を導くことはほとんど不可能だった。そして、毎分落馬するのではないかと不安で、暗闇の中から何度も繰り返される「生きていますか？」という質問に、私はますます弱々しく疑わしげに答えた。
我慢の限界が近づいた頃、私たちは道路から大きな門をくぐり、英国公使館を囲む広大な敷地へと入った。公使館は中庭の三辺を形作る大きな建物で、中央の扉へと続く立派な石の階段があった。すべての窓に明かりが灯り、開いた扉から光が差し込み、水しぶきをあげた馬車が駆け上がり、イブニングドレスを着た人々を降ろしていた。 181召使たちが動き回っていて、ぼんやりとした私の意識に、もう8時を過ぎていて、ディナーパーティーが開かれているに違いないということがひらめいたのです。
頭からつま先まで泥だらけで、滴り落ち、疲れ果て、疲労でほとんど目が見えず、泥の小屋と砂漠の心地よい野蛮さから出たばかりで、46日間の冬の旅でぼろぼろになり、旅の汚れを身にまとった私にとって、明るさと祝祭の雰囲気は圧倒的だった。
脇のドアから降り立ち、立つこともままならないまま、長い廊下に腰を下ろした。すると、イギリス人の執事から「夕食をご用意しております」という声が聞こえた。彼の声は遠く聞こえ、かつて聞き慣れたあのアナウンスは、遠い過去の記憶のように蘇ってきた。間もなく、星をつけたイブニングドレスを着た紳士が現れた。衰えゆく私の感覚にも、それがサー・H・ドラモンド・ウルフ卿だと伝わった。確かに盛大な晩餐会が開かれ、大臣は親切にも、私が紹介状を持っている全員を招待してくれた。しかし、もはや何もできず、私は部屋へと案内された。最初はイギリス文明の快適さは全く感じられなかった。泥で重くなったマッキントッシュのクロークだけを脱ぎ、大きな石炭の火の前で暖炉の敷物に横たわり、翌朝4時まで過ごした。そして「物語はこうして終わり」、大変な困難と限りない恩恵を伴う冬の旅は無事に完了した。[24]
ILB
ティヘランに関する覚書[25]
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個人の好みの問題ですが、東洋の都市で、建築、衣装、習慣、そして生活様式全般における国民的特徴が消滅したり、西洋流に部分的に改造されたりしている都市は、私にとってあまり興味深くありません。広州、新潟、バグダッドといった純粋でシンプルな東洋の都市は、多少の欠点はあっても、視覚的にもある種の調和のとれた全体を成しており、満足感を与えてくれます。一方、カイロ、東京、ラホール、そして今度ティヘランも加えると、まるで脳震盪を繰り返したかのような印象を与えます。
ティヘランは平野、つまり焼けただれた砂漠に位置し、砂利の塚や荒廃した縦坑のある地下水路であるカナートによってその崇高さが邪魔されており、その立地条件には美しさや壮大さの要素はほとんどない。しかし、「砂漠の勝利に満ちた野蛮さ」がティヘランの門まで押し寄せ、デマヴェンドの壮大な峰、というより円錐形の山を背にした、刻み目があり溝が掘られたシムラン山脈が、市の北東、城壁からわずか 10 マイル以内に伸びている。
雪とぬかるみの冬は、私がティヘランに到着して2日後には突然消え去り、春も同じように突然にやってきた。あまりにも一時的な楽しみだった。そして数日後には、茶色と不毛の地が、柔らかな 183水をたっぷりと注がれた庭園の木々を覆う緑の霧は、急速に濃い葉へと濃くなり、ヒヨドリが 歌い、芸術に彩られた自然は、茶色い大地にスミレとアヤメの絨毯を敷き詰めた。しかし、この緑と緑はすべて城壁の内側にある。外には、エルブルズ山脈まで、そしてさらに遠くの地平線まで、黄褐色と茶色の無限の色合いが広がる、征服しがたい砂漠が広がっている。
北緯35度40分、東経51度25分、標高3,800フィートの、面白みのない荒野の最も窪んだ地域に位置するこの都市は、気候が極端に変化しやすく、特に夏季は厳しい。数週間は耐え難い暑さとなり、公使館や、彼らが忌み嫌う宿命によってこの都市に縛られていない400人のヨーロッパ人全員が、隣接する山々の斜面にある「ヤイラック」と呼ばれる夏の宿舎に避難する。
暗闇の中、ティヘランに入り、泥が乾き、柳が若葉を茂らせた頃、英国公使館の「ヤイラック」であるグラヘクから戻ってくる街を見て初めて、その街の様相をはっきりと理解することができた。街は紛れもなく粗末で、古さの痕跡を全く残していない。それどころか、首都として成立したのはわずか1世紀前、現カジャール朝の初代王の治世下であったため、古さの痕跡を残す資格などない。城壁は一周11マイルにも及ぶと言われ、内部に空地が多数存在するため、あまりにも広すぎる印象を与える。城壁は主に広い堀と、銃のない高い傾斜の城壁で構成されている。街への入口は、しっかりと造られた12のドーム型の門である。これらの門は、精霊、ライオン、神話の英雄たちの戦いなどを描いた、鮮やかな色彩とやや派手な模様やデザインが施された釉薬をかけたタイルで装飾されている。
壁の上には木の梢、タイルで覆われたミナレット、2つのモスクのドーム、そして鉄の骨組みが見える。 184シャーの庭園にある屋根のない劇場。仮設の天幕の下で、年に一度、シャーと数千人の観客の前でタジエまたは受難劇（別の箇所で言及）が上演される。
ペルシャのアキレス、ルステムの生涯の一場面が描かれた門や、税関があり、すべての荷物の隊商がティヘランへ向かうシェイク・アブドゥル・アジム門から入ると、雑然とした空き地の広大さと、その周囲に点在するみすぼらしい泥造りの小屋が、不快な印象を与えます。さらに、避けられない荒廃、中央の溝が壊れた路地、天候によってはぬかるみや埃の山、そして日干しレンガのむき出しの壁の全体的なみすぼらしさは、不当な印象を与えると思いますが、衰退と退廃の印象を与えます。私は、市壁の内側にあるティヘランのみすぼらしい郊外を歩くたびに、みすぼらしい服を着て、自分には不釣り合いに大きすぎる男を思い出さずにはいられませんでした。
人口は6万人から16万人と様々に推定されています。裁判所の有無によって人口は大きく変動します。通りやバザールは普段は人で溢れており、ユダヤ人街でさえ、物乞いや極度の貧困の兆候はあまり見かけませんでした。全体的には賑やかな場所という印象を受けましたが、その喧騒は絵になるようなものではありません。粗末な環境に囲まれており、衣装にも変化は少なく、悲しげとまではいかないまでも、地味な色合いが目立ちます。
「古い」ティヘランの路地は曲がりくねっていて、汚くて狭く、貧しい人々が主に訪れるバザールは非常にみすぼらしく乱雑である。しかし、より質の良いバザールは、小さなドーム状の広場を囲むように建てられていたり、低いレンガ造りのドーム屋根の路地に建てられていたりと、明らかに美しく、明るく、広く、清潔で、あらゆる点で売買に適している。ヨーロッパの女性たちは、 185たとえ無人であっても、群がられたりじろじろ見られたりすることなく、自由に歩き回ることができます。
最高のバザールは外国製品で山積みになっており、国産品は明らかに見当たらない。国産品が良質のものならば、人里離れた隅っこで探さなければならない。実際、上質な絨毯、骨董品、豪華な刺繍、象嵌細工の紋章、ケルマンの工芸品などが欲しい人は、行商人に頼らざるを得ない。彼らはヨーロッパの住民や訪問者の嗜好と購買力を見極め、いつでも公使館の敷地内をこっそりと動き回り、ロバの背中に魅力的な品々を乗せているのが見られる。
ペルシャ人の手による工芸品が見られるのは、主に、立派な馬具市場やいくつかの小さな市場です。旅はすべて馬で行われ、ペルシャ人は高価な衣服の色は地味ですが、革や布の深紅や金、刺繍の施された馬具や頭絡、そして豪華な鞍カバーを好みます。通常の鞍は無垢材で作られ、前後に非常に高く、詰め物は入っていません。厚くて柔らかいナマドまたはフェルトで馬の背中を覆い、その上に2枚以上の鞍布を被せます。鞍布は、端に房飾りが付けられ、金や絹の刺繍が施され、時には本物の宝石がちりばめられた、非常に華やかで、しばしば高度な装飾が施されたカバーで覆われています。鞍そのものは、鞍に合うように作られた柔らかい装飾カバーで滑らかに覆われており、鞍頭、胸当て、頭当ては、金で刺繍された深紅の革で作られていたり、トルコ石のビーズで巧みに縫い付けられていたりしていることが多い。
ラバは、ティヘランの裕福なペルシア人がこぞって愛用する60ポンドから80ポンドの馬具付き歩調馬であれ、より質素な荷役馬であれ、馬具市場（馬具市場）の商人たちにとって忘れられない存在である。裕福なチャルヴァダール（馬具商）は、自分のラバの「装い」に誇りを持ち、20トゥマン も惜しまない。だからこそ、ラバは見るべきものなのだ。 186精巧なヘッドストール、胸当て、鈴のストラップには、派手な刺繍が施され、革全体にトルコ石のビーズとタカラガイが縫い付けられています。タカラガイは人気の装飾品です。また、タカラガイのヘッドストールには、美しい植物染料で染めたウールの房飾りも飾られています。このバザールには、旅に欠かせない革製または絨毯製の大きな鞍袋「クルジン」、旅人が鞍の後ろに括り付ける小さな革製の旅行鞄「チャパール」（鞍の前に付ける長さ 2 フィートを超える円筒形のケース）、装飾付きのホルスター、旅のパイプ持ちに必要なさまざまな用具、チャパール乗りが着用する深い革ベルト、鞍に下げる革製の水筒、急使用の袋、その他ペルシャ人旅行者にとって必需品または贅沢品が数多くあります。
ほとんどのバザールでは、店は天井まで外国製品でぎっしり詰まっている。まるでペルシャ全土の衣服に使われる綿や毛織物があるかのようだ。粗雑な毛織物や粗悪品はほとんど見かけなかった。ペルシャ人は、主に黒と鹿の子色の、極上質で滑らかで高価な布を身にまとっている。手触りは硬く、鈍い光沢がある。最高級のものはオーストリア産のみで、やや品質の劣るドイツ産、そしてヨーロッパ人が着るような生地はイギリスやロシア産だ。
ヨーロッパ産綿花は、ゆっくりと、しかし確実に、重厚で耐久性のある国産品（未染色、あるいはエスファハーンで茜、サフラン、藍で染められたもの）に取って代わりつつある。色彩と模様は現地の嗜好に合致し、赤地に白とカナリアイエローの模様が主流で、ロシア製とイギリス製の両国製である。インド国境から中央アジアに至る競争は、ティヘランの綿花市場において激化している。現時点では、どちらの側も優位を主張できるとは思えない。187
筆記用紙、糸、テープ、そしていわゆる「小物品」を探したが、ロシア製以外のものは何も見当たらなかった。石油ランプ、 サモワール、安っぽい額縁に入ったロシア皇室の粗雑な色刷り、漆塗りのブリキ箱、作業台、ガラスのティーカップ、陶磁器のティーポット、安っぽい漆塗りの盆、ガラスのブローチ、ビーズのネックレス、鏡、そして帝国の南西部と西部で少なくとも使われるようになったその他多くの安価な品々は、当然のことながらほぼ全てロシア製である。なぜなら、それらの販売価格が安いため、遠方の国から輸入しても利益は出ないからだ。
ティヘランのバザールを散策すると、ヨーロッパがアジアの芸術的嗜好をいかに急速に、そして広範囲に破壊しているかが分かります。大量の粗悪品、色彩はひどく、形も醜悪、あらゆる品物に見られる粗悪品の原則と俗悪さの真髄である偽善、一週間も着られないような名ばかりの実用品、ヨーロッパ市場のゴミ――芸術においては俗物主義、その他大抵は「ブルンマゲム」――は、美や堅牢さといった特徴を欠き、人々の嗜好を刺激し、習慣を変えつつあります。
ガラスや金物、そしてアメリカ人が「雑貨」と呼ぶものを求めてよく訪れる四角いバザールには、オーストリア製のガラス製品、大小さまざまな灯油ランプが数百個、シャンデリアなどが所狭しと並んでいる。売りに出されているガラス製品の量は驚異的だが、安物の金物や価値のない 宝石類の氾濫も、同様に驚くべきものだ。ティヘランに作られたロウザー・アーケードと同じだ。
灯油とろうそくはロシアの独占と言えるほどで、ロシアはフランス産の砂糖を市場から完全に駆逐した。いわゆる「異国街」には、フランス系の店が2、3軒、アメリカ系の雑貨店が1軒、そしてドイツ系の薬局が1軒ある。188
ヨーロッパ地区はティヘランの北部にあり、広々とした開放的な空間に近接しています。トルコ大使館、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、イタリア、ベルギー、オーストリア、アメリカの公使館、そしてオランダ総領事館があり、それぞれにペルシャのゴラムが護衛にあたっています。各国の国旗に照らされた広く日陰のある公使館と、それらを取り囲む賑わいは、この街の特徴の一つです。公使館の敷地の中で最も美しいのはイギリス公使館で、美しい樹木と水が豊かに茂っています。公使公邸の応接室とホールは非常に美しく、ビザンチン様式の時計塔が建物に際立った高級感を与えています。敷地内には秘書官などが住む離れ家がいくつか建っています。
外国人地区の非常に特徴的な部分は、アメリカ長老派教会の大きくて立派な建物が建っている地区です。そこには、改革派アルメニア教会の信徒たちが定時に集まる教会があり、日曜日の午後には、上級宣教師のポッター博士が英語を話す住民のために英語の典礼を読み、英語の説教をしています。また、アルメニア人の少年少女のための非常に立派な寄宿学校があり、宣教師の家もあります。宣教師の家には、聖職者3人、医師1人、女性数人（うち1人は医学博士）がいます。
この立派な囲いの外には医療宣教師の診療所があり、昨年はかなり離れた好立地に、非常に立派な医療宣教師病院が完成しました。男子校と女子校は非常に質の高い学校です。私の考えでは、生徒たちの服装や習慣はヨーロッパ化されすぎています。しかし、これはアルメニア人の親たちの意向によるものだと理解しています。宣教師たちはイスラム教徒の生徒を受け入れることは許されていませんが、アルメニア人だけでなく、ユダヤ人の若者も教育しています。 189そのうちキリスト教徒になった者もおり、少数の者はゲブレ人またはゾロアスター教徒となっている。
首都は宣教活動にとって有望な場所ではないと思います。様々な信条や国籍を持つヨーロッパ人の存在が事態を複雑にしています。裕福な外国人の住居に隣接する立派な、あるいは立派すぎるほどの宣教施設は、イスラム教徒やユダヤ教徒の居住区から非常に離れているため、キリスト教の信仰について尋ねたい人は、その広さと、そのような場所にある宣教施設への訪問の目立ち具合から、躊躇せざるを得ないでしょう。昨年の宣教教会の会員は皆アルメニア人でした。学校で提供される教育と訓練は素晴らしいものです。
ティヘランには、私たちが改善と考える変化の兆候が数多く見られます。車輪付きの車両が通行可能な道路が数多くあり、ハックニー馬車も走っています。マイダン広場（中央広場）から南門の一つまで、毎週数千人の乗客を運ぶ路面電車が敷設されています。石畳の本格的な街路があり、その周囲には歩道、若木、そして商店が並んでいます。街からシェイク・アブドゥル・アジム村まで、約4マイルの鉄道が通っています。街灯や照明器具はありますが、明かりはやや物足りないです。イタリア人のモンテフォルテ伯爵の指揮の下、紫色の縁取りが施された黒い制服を着た、組織立った市警察が存在します。ヨーロッパ風の制服を着た兵士も多く、中には「ペルシャ・コサック」と呼ばれる、ロシアの制服を着た兵士もいます。フランス人の楽長に指導を受けた軍楽隊は、必ずしも容易には聞き取れないヨーロッパの曲を演奏し、多言語を話す人々を楽しませています。
通常の業務はすべて帝国銀行で行うことができる。帝国銀行はニューオリエンタル銀行の支店と業務を買収し、帝国銀行の支配権を握ろうとしている。 190ペルシャの商業界の最高権力者であるシャーは、これまで自分の蓄財を自分の目で管理し、預金者となることで信頼の模範を示してきた。
ヨーロッパ人の仕立て屋、ドレスメーカー、帽子屋がいるので、わざわざヨーロッパに滞在する必要はありません。ヨーロッパ人が滞在できるホテルが少なくとも2軒あります。約500台のヨーロッパ馬車（その多くはロシア製）は、ロシア風の装具をつけた派手なロシア馬を引いて、歩行者などほとんど気にせず街を走り回っています。万が一、ヨーロッパ人が事故を起こした場合、暴動に発展する可能性もあります。多くの公使館の馬車は、曳き手である、きちんとした服装をしたゴラム（おばさん）ですぐに見分けられます。
しかし、多くの公使館、いくつかの外国人商店、そして帝国銀行の立派な敷地と立派な建物が立ち並ぶヨーロッパ人街とその新しい通りでさえ、ペルシャの雰囲気が混じっている。そこには、低い閉じた門と全体的に隔離された雰囲気で容易に見分けられる、ペルシャの官僚や裕福な人々の堂々とした邸宅がいくつかある。これらの多くには、噴水や池のある美しい庭園があり、ペルシャ人が好む屋外生活のためのあらゆる設備が整っている。早春の午後、英国公使館の外の通りで一際目立つのは、馬に乗る人々、というよりは彼らが乗る馬の群れである。街路の様式、家具、趣味、芸術、衣装がどれほどヨーロッパの影響を受けていても、絵画的な効果のために、ペルシャ人は首都でさえペルシャの鞍と装備を保持しているのは幸運である。
後になって観察した結果、ペルシャ馬の強靭さとスタミナを高く評価するようになった。ティヘランを訪れた当時は、その両方に疑問を抱いていた。華やかで堂々とした容姿の動物は、その魅力を最大限に引き出すように調教され、脚は細くとも力強さを犠牲にせず、耳は小さく、 191口は小さく、波打つたてがみが流れ、「雷をまとった首」を持ち、内側が紅色に見える膨らんだ鼻孔、そして軽蔑と高貴な風格を帯びた表情は、他では見たことがない。流行に従って切り刻み、短くする尾は、ペルシャでは完全に発達することが許されており、シャーの白馬のようにマゼンタ色に染められる場合を除き、旗のように体から遠く離れて掲げられた尾は実に美しい。東洋人が好む弓形の首、傲慢な態度、そして扱いやすさは、非常に鋭い馬勒によって実現されている。そして、これらの美しい動物の群れが、地面をひっかいたり、跳ねたり、カラカラと鳴いたり、まるで地面が触れるにはあまりにも粗野であるかのような歩き方で歩いたり、あるいは、完全に手入れが行き届いていて、見事な装飾が施され、乗り方を知っていて、動物に共感している男たちによって、疾走して通り過ぎたりする姿は、ティヘランの魅力の 1 つです。
歩道に沿ってゆっくりと進む、立派な歩き回る鞍型のラバ、または大きな白いロバがよく見られます。ほとんどの場合、召使いに付き添われたペルシャ人の女性を乗せています。その女性は形のない黒い包みで、格子模様の白い仮面の上にしっかりと黒い絹のシーツを握っている手の輪郭と思われます。完全に包まれているため、短い鐙の上からは、かかとのない黄色い靴と紫色のズボンがちらりと見えるだけです。
西洋の影響を受けていないもう一つのオリエンタリズムは、主要な広場に出入りする、装飾の美しいタイル張りの門の上層階で毎日日没時に演奏される音楽です。この音楽は太鼓、横笛、シンバル、そして巨大な角笛によって奏でられますが、後者が前者を圧倒するため、その効果はチベットのラマサライの屋根から巨大な銀の角笛が鳴り響く音によく似ています。多くの人々は、この沈む夕日への日々のオマージュは、古代の火の崇拝、あるいは太陽崇拝の名残だと考えています。192
ティヘランの特徴の一つに、二つの大きな広場がある。一つには中央に戦車が一台、各隅に大砲が備え付けられ、三面に砲兵隊の兵舎、四隅に多数の滑腔砲が配置されている。この広場にはいつも、様々な制服を着た兵士がくつろいでおり、路面電車を待つ人々や、滑稽なまでにグロテスクな衣装を身にまとった王室の歩兵たちがいる。彼らはまさに、マゼンタ色の尾と斑点のある王室の馬によく似合っている。彼らは赤いコートにバレエダンサーのようなスカート、緑の縁飾り、緑の膝丈ズボン、白いストッキングを身につけ、頭には道化師の帽子を思わせる高く硬い勃起したペニスを乗せ、その上に鶏冠を思わせる紋章を冠している。
非常に装飾された門が、砲兵広場、またはマイダン・トプハーネから、木陰の短い道を通って、城塞またはアルクへと続いています。城塞は広大な囲い地で、外観はむしろみすぼらしく魅力がありませんが、中にはシャーの宮殿、武器庫、いくつかの官庁、王立大学などがあります。門の上には、緑の背景に黄色のライオンと太陽を描いた王の旗がかなり堂々と掲げられています。
シャーの宮殿は壮麗で、美しく手入れされた木陰の庭園は、淡い青色のタイルでできた噴水や池を備え、澄んだ水が絶えず流れ、王家の住まいにふさわしいものです。高い壁の上にある外から見ると、最も目を引くのは、非常に高くそびえるパビリオンです。鮮やかで精巧な彩色が施され、壁は内側に傾斜し、2つの高い塔へと続いています。この印象的な建造物には、君主のアンダルン（ 居室）と私室が収められています。
この急ごしらえのスケッチは、ティヘランの、訪れる人の心を自然に惹きつける特徴をすべて網羅している。外見的には華麗ではないが、内部には壮麗さがある。 193その中には、法務大臣（ムシル・ウ・ダウレ）、ナイブ・エス・スルタン、ジル・エス・スルタン、その他いくつかの宮殿の趣と壮麗さに勝るヨーロッパの邸宅はほとんどないでしょう。しかし、家具の多くがヨーロッパから輸入されたものであること、その形や色彩の不調和さが多少なりとも目をくらませてしまう点が残念です。ティヘランの外観に影響を与えているヨーロッパの影響の潮流は、今や食い止められそうにありません。東洋文明は滅亡の運命にあり、その過渡期は、結果がどうであれ、決して美しいものではありません。
城壁の内側についてはここまで。城壁の外側にあるもの、すなわち首都の環境について少し触れておく価値がある。この都市の唯一の壮大さは、シムラン山脈のすぐ近くにある。季節によって白や茶色に染まる巨大な城壁で、その麓には灌漑された農地が点在し、数多くの公使館だけでなく裕福なヨーロッパ人やペルシア人の村やヤイラックが点在している。それ以外は、人間が切り開き、トンネルを掘り、掘り下げ、積み上げた、荒涼とした砂漠が城壁の外に広がっている。山からの水を都市に供給する長いカナート（一部は塞がっているが、まだ使えるものもある）によって形が歪められており、その竪坑は聖書の「廃墟の山」という表現を体現している。夏の太陽が照りつけ、日陰でも気温が95度から110度に及び、熱せられた大気が燃える大地の上を震わせる中、これらの廃棄物は死骸とそれを食べて太るハゲワシに放置され、移動は夜間に行われ、シムラン山脈からのそよ風が気温を10度から15度まで下げます。
ティヘランの南西に曲がって山脈はむき出しの尾根で終わり、多くの考古学者によると、その麓には古代都市の遺跡が残っている。 194後世レイとして知られるようになったラージス。古代のロマンチックな愛着を記憶に刻まれた、角張ったレンガ造りの墓、要塞の遺跡、そしてそれらの遺跡を見下ろす岩棚に築かれたパーシー族の墓地が、その方向の荒地の単調さを打ち破っている。
この墓地、別名「沈黙の塔」は、茶色の丘陵に白い斑点のように点在し、遠くからでも見ることができます。古代ゾロアスター教の礼拝所として多くの場所で見られる円錐台については、これまでもあちこちで言及されてきましたが、古代の拝火教徒の子孫が、彼らの埋葬儀式を際立たせるほど多く存在するのは、ティヘランとヤズドだけです。ペルシア全土でも、その数は8000人を超えないと思われます。彼らの祖先はティヘランにいます。彼らは誠実さにおいて優れた性格を持ち、ヤズドで高級織物を織る地域を除けば、主に農業に従事しています。彼らは火と太陽を、その両方に象徴される原理に基づいて崇拝し、決してタバコを吸いません。火の神聖さゆえに、彼らの前で喫煙することは無礼とされています。
死者を土に埋葬することは土を汚す行為であるとゾロアスター教徒は昔も今も信じており、初期キリスト教徒がゾロアスター教徒に迫害された理由の一つは、キリスト教の埋葬方法によって生じる土地の冒涜に対する嫌悪感であった。
ティヘラン近郊にあるこの「沈黙の塔」は、白く塗られた土と石でできた大きな円形の建造物です。その頂上、円形の欄干から数フィート下には、死者が横たわっており、鳥に食べられ、風雨にさらされて消滅します。魂の運命は、空の鳥に最初に食べられる目によって示され、右目は至福を象徴すると言われています。
北の方向では、氷の円錐の純粋さに目を向けると、 195デマヴェンド、つまりシムランの高地でバラ色の光が紫色に染まっていく様子を眺めるには、数多くの宮殿や別荘があり、東はヴァネクから西はカマラニエまで20マイルにわたって灌漑農園が広がっています。これらの農園へは、外門の中で最も美しいシムラン門を通って行きます。門は黄色、黒、青、緑の伝統的なデザインのタイルで全面が覆われており、門の上部にはペルシャの偉大な神話の英雄ルステムが敵を征服する様子を描いた巨大な色彩モザイクが施されています。
丘陵の斜面にはシャーの宮殿や狩猟場が点在し、その先頭に立つのはカスル・イ・カジャールの堂々たる建物である。低い丘の頂上には、巨大な池のある雄大な森が周囲を取り囲んでいる。大臣や富豪の宮殿や狩猟場が次々と建てられ、ポプラやプラタナスが急速に成長することで、それぞれに完璧な隔離空間が確保されている。それぞれの住居は、ペルシャの習慣を尊重した非常に際立った個性を持ち、装飾の手段として可能な限り流水を使用している。これらの宮殿の多くは荘厳で、装飾された建築の美しさ、広大な領地の深い木陰、流れ落ちる水の涼しい音、ナイチンゲールの歌声、バラの香りなど、アラビアンナイトの描写を体現している。ペルシャ人にとって夏が短すぎると感じられる官能的な楽園である。
この魅惑的な地域の先、山の斜面のはるか高いところに、シャーとその息子たちの狩猟場があります。そこには獲物が豊富にあり、厳重に管理されています。シャーは熱心なスポーツマンであり、ティヘランの宮廷の華やかな慣習よりも、テントの下での自由な生活と狩猟の楽しみを好んだと言われています。
二つの道と多くの道が、 196数マイルにわたる砂漠を後に首都ティヘランへ至る道は、見逃すことのできない景観の特徴であり、メシェド、レシュト、ブシレ、タブリーズの各街道が最も重要な街道である。ただし、キルマンシャーとハマダンを経由するバグダッドからのルートは例外で、夏にはキャラバンで28日かけて移動でき、ピアノ、馬車、高価な家具など、多くのかさばる貴重品がティヘランへ運ばれる。[26]
これらはティヘランの環境の特徴の一部です。10年後に旅行でこのことを書いた人は、おそらく、街が城壁まで拡張され、外観においては西洋の影響がほぼ支配的になっていること、そしておそらくは、長年希望と失望を交互に感じながら宮殿の周りをうろついていた利権者たちが利権をいくらか活用していること、そして首都への物資が動物の背中以外の方法で運ばれていることなどを書き記すでしょう。
手紙IX
197
英国公使館、ティヘラン、 3月18日。
フセイナバードからのあの恐ろしい旅から、あっという間に3週間が過ぎました。シムランの丘陵地帯から雪は消え、春が訪れ、私はこの家の限りない親切と温かいもてなしを後にして、長く困難な旅に出ようとしています。ヨーロッパ人やアメリカ人だけでなく、アミーン・エス・スルタンやムシル・ウ・ダウレをはじめとするペルシャ人からも受けた親切の思い出だけを胸に、旅立つのはとても楽しいことです。
ティヘランの社会について、好意的な印象以外を持ち帰ることは不可能だ。個人的に受けた親切は、自分が接する人々に対する印象を常に左右する。たとえ否定的な批判をしたいとしても、私はそうすべきではない。
社会、というよりヨーロッパの人口は、階級と集団に分かれている。11人のアメリカ人宣教師は、その任務と利益が他のコミュニティの人々とは別物であり、外交団は政治的利益を独占し、インド・ヨーロッパ語族の電信局員は既婚者も独身者も大勢いて、ウェルズ大佐を筆頭に、商人階級も存在する。商人階級には、帝国銀行の支店長や従業員も含まれるかもしれない。これらの公認階級の外には、民間人や軍人といった通りすがりの旅行者、そして利権獲得を 目指す人々といった流動的な集団が存在する。 198ペルシャに雇われたヨーロッパ人以外にも、冒険家もいた。
400 から 500 人のヨーロッパ人が住むこの大きな外国人居留地は雑多で、その要素は非常に多様です。「彼らの特異性、結合、対立、計画の中には、地元のゴシップの尽きることのない宝庫が見つかります」とカーゾン氏はタイムズ紙に最近寄せた素晴らしい手紙の 1 つに書いています。「また、ほとんど唯一の非政治的な興味の源でもあります。」
外交圏外では、イギリスとロシアの相互関係、そしてシャーとの関係が、尽きることのない関心を集めている。外交に関しては、イギリスは今のところ優勢にあると考えられているが、ロシアの政策が最終的に勝利し、少なくとも北ペルシアが「吸収」されることを疑う人はほとんどいない。
特に興味深いことを一つ二つ述べなければなりません。H・ドラモンド・ウルフ卿が親切にもシャーに手紙を書いてくださり、シャーの博物館、つまり宝物庫を見学する許可をくださったので、私たち、つまり大臣、公使館の全員、電信局員のオドリング博士とオドリング夫人は昨日そこへ行きました。宮殿の門の外には大勢の人が集まり、私たちはそこで多くの緋色の服を着た男たちに迎えられました。私設庭園は広大で美しく、これまで見たことのないほど整然とした様式で、まっすぐで硬い砂利道と並木道が続いています。青いタイルで縁取られた巨大な水槽を流れる澄んだ水は、実に心地よく、涼しげです。桶に植えられたオレンジの木々が一列に並び、水仙、アヤメ、チューリップの花壇、そして葉が芽吹き始めたばかりのバラの棚が、美しい景色を約束しています。これらの素晴らしい遊園地は見事に手入れされており、落ち葉が 5 分以内に発見され、除去されるのではないかと思います。
宮殿の建物の巨大な不規則な塊は 199庭の正面は非常に美しく、みすぼらしく寂しげな外観は公衆の目に触れる側に限られている。壁は、主に幾何学的に配置された釉薬をかけた色彩豊かなタイルで装飾されており、全体的な印象は印象的である。
「ミュージアム」は正確には謁見室であり、世界でも有数の美しい広間の一つであることは間違いありません。そこへは、クリーム色のアラバスターでできた広い階段で向かいます。私たちは大宰相の二人の弟に迎えられ、その後、大宰相ともう一人の高官が合流しました。
この壮麗な広間は、ガッチと呼ばれる硬質で上質な青と白の漆喰で装飾されており、大理石と見分けがつきにくい。天井にはガラスがふんだんに使われている。部屋のプロポーションは完璧だ。床は、絶妙な色合いの上質なタイルがモザイク状に敷き詰められている。テーブルには金箔が貼られ、並んだ椅子にも同様に金箔が施されている。部屋の周囲と高価なテーブルの上には、シャーの華麗な宝物や多くの王冠の宝石が収められたガラスケースが置かれている。真珠、ダイヤモンド、ルビー、エメラルド、サファイア、純金の盆や器、宝石をちりばめた古代の鎧、ダイヤモンドとルビーをちりばめた盾、高価な宝石をちりばめた鞘や剣の柄、ルビーで赤く染まった兜、ダイヤモンドをちりばめた黄金の盆や器、宝石の冠、鎖、あらゆる種類の装飾品（男性用のみ）、シャー・イスマイルの治世にまで遡る宝石をちりばめた鎖かたびら、大古代の精巧なエナメル細工など、その数え切れないほどの豪華絢爛さは、この世に類を見ないほどのものです。それらは、忘れることのできない、輝かしい夢のようです。
大きなケースの中には、シャーに授与された様々な勲章が収められており、ダイヤモンドがきらめき、見事な展示となっている。 200ヨーロッパ式のカットにより、宝石の美しさが最大限に引き出されています。高さ 2 ～ 3 フィート、幅 12 インチ以上のガラスケースが数多くあり、真珠、ルビー、ダイヤモンド、サファイア、エメラルドでほぼいっぱいになり、多彩な光を放っています。宝物は並べられているのではなく、お茶や米のように積み重ねられています。金と宝石の非常に贅沢な使用法の中には、直径 20 インチの金の地球儀があり、純金の枠の上で回転しています。台座と子午線はルビーをセットした純金製です。赤道と楕円形は大きなダイヤモンドです。国々の輪郭は主にルビーで描かれていますが、ペルシャはダイヤモンドで描かれています。海はエメラルドで表されています。これだけでは十分ではないかのように、33 ソブリン相当の巨大な金貨が台座の周りに積み重ねられています。
広間の上端にはペルシャの玉座がある。この広間に華を添える無数の宝物の一部を挙げるだけでも、何ページにも及ぶだろう。確かにここには「東洋の輝き」があるが、それはシャーの所有物のほんの一部に過ぎない。世界で二番目に有名なダイヤモンドであるダリ・ヌール（光の海）を含む多くの宝石は、二重に鍵のかかった鉄の箱に保管されており、歳入から蓄えられた金塊は宮殿の地下の金庫室に保管されている。
もしこの縮小し、萎縮し、「人口の減少した」帝国にこれほどの輝きが宿っているのなら、ダレイオスとクセルクセスの宮廷の壮麗さはどれほどのものだったのだろうか。そこには「世界のほぼすべての王国とその栄光」の財宝が持ち込まれたのである。この宝物庫を見て以来、私は東洋の誇張とみなしてきた初期の富に関する記述の多くが文字通りのものであり、ユダヤと同様にペルシアにも「銀が考慮されなかった」時代があったのだと思う。そして、ダレイオス、クセルクセス、ホスロー、そしてパルティア王たちの遥かなる栄光から降りてきたのは、 201ペルシャの君主たちは、ほとんど近代に至るまで、外国の王国を「略奪」することに成功したことでとりわけ称賛されてきました。偉大なるシャー・アッバースや、わずか200年前にデリーの略奪から2千万米ドル相当の宝石を持ち帰ったナディル・シャーなどです。
見るべきものをほぼ見終えると、宰相は私たちと別れ、私たちはナーディル・シャーがデリーから持ち帰った、250万ポンドの価値があるとされる有名な孔雀の玉座が置かれている部屋へと向かいました。この玉座は大きな舞台で、欄干と高い扇形の背もたれがあり、数段の階段を上って上ります。全体が金のエナメルで覆われ、背もたれにはルビーとダイヤモンドがちりばめられています。貴重な絨毯には幅広の縁取りがあり、白いアラベスク模様は真珠をぎっしりと縫い付けて作られています。東洋的な誇張表現に陥っていると思われるかもしれませんね！
この部屋の窓から美しい庭園の眺めを眺めていると、「ナワーブ」として知られるハッサン・アリ・ハーンが、シャーは遅い時間に訪れて宝物を鑑賞する習慣があるので、そろそろ退室しようと提案しました。しかし、玄関ホールの入り口、階段の下には「王の中の王」、「宇宙の避難所」であるシャーが立っていました。そして、大宰相が同席していたことからも、シャーの存在が偶然ではなかったことが分かります。
ヘンリー卿は「ナワーブ」に付き添われて進み出て、私を王に紹介し、帽子を掲げた。王はその時も、私たちと別れる時も、ほんの少しも頭を下げなかった。ハッサン・アリ・ハーンは質問に答え、私の旅についていくつか触れ、陛下のお許しを得てバフティヤリの国を訪問したいと申し出た。[27]王は大きな角眼鏡を押し上げた。 202そして、何かとても奇妙な視線を私に向け、若い人なら当惑させそうな視線で、私が彼の領土を一人で旅するのか、適切な手配がされているのか、私が北京にいてボルネオやセレベス諸島を訪問したのかと尋ね、その他にもいくつかのことを言い、それからお辞儀もせずに突然くるりと振り返り、アミン・エス・スルタンとともに庭を歩いていった。
この偶然の、そして気さくな出会いは、とても楽しい出来事でした。シャーは、私が様々な肖像画から想像していたような人物ではありませんでした。彼の態度（この時はとても愛想が良かったと言われていましたが）には、東洋風の洗練さも西洋風の洗練さも感じられませんでした。やや粗野な風貌で、中年期に入っており、顔色はやや浅黒く、濃い口ひげを生やしていました。おそらく習慣通り染めているのでしょう。長くねじれた口ひげは口元の表情を隠しており、太い角の眼鏡が目の表情を隠しています。服装は非常に質素でした。絵画や描写でよく見慣れたダイヤモンドの飾り帯と宝石をちりばめた柄の剣は見られず、この壮麗なる君主、栄光の継承者、そして伝説的な財宝の所有者は、装飾のないアストラカン産の子羊皮で作られたペルシャの平凡な高帽をかぶり、金の組紐が入った体にフィットする黒いズボンを履き、鈍い色のケルマン絹錦で作られたゆったりとした裾の広いコートを羽織り、その下に一枚、あるいは複数のコートを羽織っていた。大きなダイヤモンドをちりばめた時計のチェーンが彼の衣装を完成させていた。彼は手袋をしていなかった。そして、私は彼の手が、丁寧に手入れされているにもかかわらず、筋力トレーニングに慣れた男の、力強く、しなやかな手であることを気づいた。
君主と首相が立ち去ると、 203これから起こる出来事について推測せずにはいられなかった。例えば、ナスル・エッディーンが、おそらくは彼が統治する国で最も有能な人物であり、東洋の独裁者の中でも最も優秀で愛国的な統治者であろうが、「世の常」を行くことになったら、一体何が起こるのだろうか。また、5年間その職に就き、32歳にしてペルシアで国王に次ぐ第一人者であるアリー・アスカル・ハーンは、彼の周囲で吹き荒れる陰謀の嵐を切り抜け、ロシアの弱体化させる影響力に抵抗できるのだろうか。
私は彼と二度ほど興味深い会話を交わしました。彼は公使館での夕食会で私の旅の成功を勧めてくれました。彼はフランス語を話さないので通訳が必要でしたが、思慮深く、知的で、愛国心のある人物として私に非常に好印象を与えました。
彼は、ある種の哀愁を帯びた発言をした。近年のある作家による厳しい批判や辛辣な批評がペルシア人にとって非常に苦痛であると述べ、こう付け加えた。「もしあなたが書くのであれば、親切に書いてほしい。一部の人たちのように、苦闘するわが祖国の希望を踏みにじるようなことはしないでほしい。」
このアミーン・エス・スルタンは、君主の忠実なる者、あるいは信頼される者、大宰相、あるいは首相であり、帝国の第二の権力者であり、現在では財務省、内務省、宮廷省、税関といった省庁を自ら統括している人物である。彼は生まれは慎ましく、父はシャーの狩猟遠征に随伴する下級従者であり、父は捕虜となったアルメニア人の孫である。一部の重要人物は彼を打倒しようと躍起になっており、シャーの変わらぬ寵愛と信頼によってのみ、彼はロシアの陰謀と相まって、彼らの陰謀に抗い続けることができるのである。
宮殿訪問は、 204もう一つの玉座室は庭園に面しており、数日後には壮麗な環境の中でシャーが外交団の祝辞を受け、その後民衆に謁見する予定である。
これは、ペルシャの新年が始まる春至の時期に行われるノールーズ祭の毎年恒例の儀式であり、おそらくゾロアスター教の崇拝の名残であるが、現代のペルシャ人はイスラム教徒として、預言者の母の誕生日を祝うために行われていると主張している。[28]
謁見の間における、主に宗教的な盛大な儀式（シャーが小さな火鉢で香を焚く儀式）が終了して数時間後、シャーは庭園へと降り、宝石で輝くカジャールの王冠を前に担ぎ、近衛兵の並木道を一人歩き、雪花石膏の玉座に着席する。外国の大臣たちは既に迎え入れられていた。この玉座は大きな台座で、背もたれは非常に高く、大胆な石の透かし彫りの欄干は大理石のライオンなどの像で支えられており、3～4段の階段で上るようになっている。
園に招き入れられた数千人もの民衆は、彼らの絶対的な主、生と死の支配者である彼が玉座に座るのを見る。「満足しているか」と尋ねる声が聞こえ、彼らは「満足だ」と答える。賛美歌が歌われる。 205祝賀の歌が歌われ、カジャール族の族長がペルシャの人々の祝辞を述べ、民衆のハキムが王に宝石をちりばめたカリアンを手渡し、王がそれを吸うと、民衆の間に金の雨が降り注ぎます。
英国公使は当時ペルシャで最も有力な外国人であると思われ、私たちが宮殿の門に集まった群衆の中を車で通り抜けたとき、彼はあらゆる東洋的な敬意をもって迎えられた。
ここでのペルシア人との交流はすべて楽しいものでしたが、特にある人物について言及するなら、それは彼とその将来に対するある種の関心と、彼の豪華な宮殿で過ごした数時間が、これから思い出すであろう多くの楽しく興味深い時間の中でも最も楽しいものの一つであったからです。
ヤヒア・カーン司法商務大臣（正式名称はムシル・ウ・ダウレ）は、かつて外務大臣を務めていたが、アユーブ・カーンの逃亡事件への関与疑惑で英国政府の信頼を失い、さらにロシアとの親交を疑われた（本人は否定している）ため、職を失った。彼はフランス語を完璧に話し、非常に優れた能力があると評価されており、礼儀正しく魅力的なマナーを備えているだけでなく、ヨーロッパの習慣にも精通している。
ペルシアで最も壮麗な宮殿のひとつを所有し、シャーの妹と結婚したヤヒア・ハーンは、18歳の若者で、後継者ヴァリアドの娘と結婚し、長らく大宰相およびシーパー・サラール（最高司令官）を務めたミルザ・フセイン・ハーンの兄弟でもあり、その豪華なモスクはほとんど完成していないが、近年王族以外によって建てられた最も見事なモスクが自宅に隣接しているなど、ヤヒア・ハーンはあらゆる点で重要な人物である。
彼は、悲劇的な人生を送った、非常に才能ある女性であるシャーの妹の 4 番目の夫です。 206彼女の最初の夫、ミルザ・ターギーは首相時代に、ペルシャ官僚主義の悩みの種である醜悪な腐敗を是正しようとする改革を試み、その結果多くの敵を作り、当時まだ若かったシャーは彼を廃位に追い込みました。廃位よりもさらに悪い事態が懸念されました。王女の夫を王女の前で殺害することは作法に反する行為であったため、彼を愛する妻は数週間にわたり昼夜を問わず絶え間なく監視しました。しかし、ついに運命の日が訪れ、ペルシャにとって取り返しのつかない損失となった善良で有力な人物が、シャーの使者によって浴場で絞殺されたと伝えられています。
シャーの孫娘と結婚した彼女の息子は、父親のように礼儀正しいが、どうやら父親のような力は持っていないようだ。
ムシル・ウ・ドウレは、ゴードン将軍とハッサン・アリ・ハーンと共に私を朝食に招待してくれた。 朝食は完全にヨーロッパ風だったが、テーブルの中央、ユリとアヤメの間に、バラの香りの噴水が隠されていた。セーヴルとドレスデンの磁器、最高級のダマスク織、そしてアンティークで精巧な銀細工がテーブルを飾っていた。料理はフランス料理だった。ワインとリキュールは、イスラムの食卓では今では一般的だが、近年のもので、フランス産とペルシャ産の両方が使われていた。サービスは完璧だった。ホストは思慮深く、そして楽しく会話を交わし、驚くほど流暢なフランス語で自分の考えを表現した。
その後、私たちは宮殿とその敷地を見学させてもらいました。その美しさは驚くほど美しく、そして壮麗なモスクも見学させてもらいました。シーア派のモスクはキリスト教徒にとって絶対的なタブーですが、このモスクはまだ礼拝に使われていないため、私たちの入場はモスクを冒涜するものではありませんでした。完成すれば、 207世界でも最も壮麗な宗教建築の一つであり、タイル張りのミナレット4本、巨大なドーム、タイル張りのアラベスク模様や伝統的な模様、絶妙な色彩のアーチやファサードは、ペルシャの芸術家が十分な奨励を受ければ、美に対する昔の感覚を失っていなかったことを示しています。
モスクの横には立派な建物があり、その低い屋根は無数の柱で支えられています。柱はすべて簡素なレンガ造りで、地下聖堂を思わせます。冬の礼拝に用いられる予定です。さらに、敷地内には神学校と病院が潤沢な寄付によって建設され、維持に必要な資金のほとんど、あるいは全てが賄われています。そして、この広大な建物群のあらゆる部分に、建築家は自身の技術の粋を惜しみなく注ぎ込んでいます。
私の考えでは、ペルシャの上流階級の家ほど美しく、気候や生活様式に適した家はありません。そして、同じ適合性と上品さが商人階級にも浸透し、最後には労働者や農民の、粗末で理想的ではない泥造りの掘っ建て小屋に至ります。
ムシル・ウ・ドウレの宮殿の詳細は記憶にありません。いくつかの部屋には寄木細工や錦織りのヨーロッパ風のラウンジ、テーブル、椅子が備え付けられていますが、全体的にペルシャ風の趣があります。しかし、全体的な装飾、そして部屋、回廊、階段、ホールの大きさ、高さ、そして完璧なバランスが醸し出す印象は、実に鮮やかです。部屋には、高さ4フィート、幅3フィートのサクラソウ色のヤズド産アラバスターの台座があり、自然の織りなす曇りと縞模様が繊細に表現されています。宴会場は広大で、床は厚さ3/4インチの濃い鹿毛のナマドで覆われており、私の理解では、長さ80フィート、幅50フィートの一枚物だそうです。絨毯は最も 208ペルシャの織機で織られる美しい織物であり、それは大きな意味を持っています。
この家の屋根、フリーズ、そして壁さえも、同クラスの他の家と同様に、本質的にペルシャ的な独特の美しさを帯びています。これは、アイナ・カレーとして知られるガッチ 、あるいは精緻なスタッコ細工の技法です。私は最初にバグダッドで、そして今ティヘランで、これほど美しく高価な装飾が、我が国の富豪の一部に受け入れられないのは不思議です。純白のものもあれば、趣のある色彩と金箔を施したものもある蜂の巣模様で満たされたアーチは、アルハンブラ宮殿がペルシャから借用した建築装飾の一つです。この精巧な意匠は、丘の斜面に積もった雪から生まれたものと思われます。雪はしばしば強風によって蜂の巣模様に形作られます。
しかし、この装飾形式の素晴らしさが最高潮に達するのは、職人が大胆にもガッチ天井とコーニスまたは深いフリーズをはっきりとした面またはファセットに成形した後、漆喰がまだ柔らかいうちに鏡を張り付けるときです。鏡はしっかりと密着し、端でさえ接合部はほとんど見られません。シャーの3番目の息子であるナイブ・エス・スルタンの新しい夏の宮殿のように、壁全体がこの方法で装飾されている場合もありますが、私が気に入っているのは、壁を数フィート低くしただけのヤヒア・ハーンの応接室です。この装飾の過程には膨大な技術と労力が必要ですが、その壮麗さは他の追随を許さず、目をくらませるような光を放ち、アラビアンナイトの宮殿の伝説的な栄光を実現します。この方法で装飾された約60フィート×50フィートのサロンの一つは、私が今まで見た中で最も美しい部屋と言えるでしょう。
ペルシャの建築家は窓にも素晴らしい芸術性を発揮しました。窓を密集させることで、取るに足らない部屋にさえも壮大さを与えています。木の透かし細工であれ、デザインの美しさであれ、 209あるいは石でできた窓は見事で、隙間に琥珀色や淡い青色の色ガラスを詰めることで、その効果はさらに増しています。私が見た限りでは、ペルシャの家は決して過剰に装飾されることはなく、鏡細工がどれほど豪華であろうと、アーチの配置がどれほど複雑であろうと、あるいはガッチ天井や柱にどれほど大胆な夢想を凝らしていようと、設計者の想像力は常に十分に制御されており、目に休息を与えてくれます。
ムシル・ウ・ダウレの宮殿の下には、他の多くの宮殿と同様に、暑い気候で使用される一種の豪華なセルダブがあり、一部は地下にあり、両端が開いており、全体が大理石で仕上げられています。屋根は、金で飾られた柱頭を持つ細い柱の束で支えられ、空気は大きな大理石の水盤の噴水によって冷却されます。しかし、このセルダブは、シャーの3番目の息子の宮殿の夏のホールのほうがはるかに優れています。そこは、壁と天井がすべて鏡細工でできており、大理石の床には、今でも涼しい音を立てる噴水の周りに大理石の長椅子が配置されています。市内の裕福な人々の家の周囲にある大きな遊園地は、いくぶん古いフランス式の形式に従って設計されており、細心の注意を払って手入れされています。
通訳の都合で、この家やここのどの家のアンダルンも見ることはできなかったが、女性たちの住まいが主人たちに劣るとは考えにくい。アンダルンには専用の中庭があり、窓を開けて中を見ることは許されていない。修道院のように隔絶されている。家の主人以外は立ち入ることができず、主人がそこに退いた後は誰も邪魔をしてはならない。尋ねる者には、主人がアンダルンにいると答えれば十分である。しかし、ペルシャのあらゆる女性のベールを脱いだ顔を見る特権はシャーに与えられている。イスラム教徒の家庭生活は常に謎に包まれており、たとえ 210「玉座を照らす猛烈な光」というシャーのケースでは、彼のアンダルン にいた妻や女性の数が外部の世界に明らかにされていないが、その数は60人から190人と様々に言われている。
東洋のどの都市でも、旅の途中で欲しいものを正確に手に入れるのは簡単ではありません。特に、ヨーロッパ人は市場で買い物ができないからです。また、ヨーロッパ人と旅することに慣れている常駐の通訳兼召使いに私は強い反対感を抱いているため、召使いの問題が大きな障害となってきました。
今、私は眠そうな目と鼻の切れ端、そしてグロテスクなほど「しょんぼり」とした表情をしたペルシャ人の料理人を手に入れた。通訳兼付き添いには、教養のある若いバラモンがいる。彼は湾岸諸国で数年間英国郵便局に勤務し、最近はここのアメリカンスクールで教師をしている。彼は教養のある英語を話し、ペルシャ語も流暢だと評判だ。「卑しい」仕事はしたことが一度もないが、イギリスへ行くためなら何でもやるという。率直で自立心があり、「くだらないことは言わない」。彼を雇うのは一つの実験だ。[29]
ILB
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クム、3月23日。
これまでのところ、楽しい旅です。あらゆる条件が好調です。召使い、馬、荷物をエスファハーンに送ってくれる友人がサラブレッドを貸してくれたので、信頼できる若い兵士を護衛につけ、キャラバンの面倒を全く気にせず、ほとんど全速力で進んでいます。道はほとんど乾き、国土は明るく、旅人は生者も死者も大勢います。太陽は輝いていますが、空気は冷たくすがすがしく、虫たちはまだ冬眠中です。ミルザ・ユスフは私の「やり方」に馴染んでくれて、とても気持ちが良いです。ペルシャの旅がこんなにも好きになるとは思ってもいませんでした。良い馬と良いペースは大きな違いを生みます。ヨーロッパの女性がペルシャでヨーロッパの紳士に付き添われずに旅をするのは習慣ではありませんが、イギリスでもペルシャでも、上層部から反対されることはなく、今のところ何の困難も迷惑もありませんでした。
四日前の正午、英国公使館を出発しました。鞍の前に羊皮のコートを巻き、ホルスターとペルシャの馬房をつけた、ハンサムなアラブ馬は、まるで近衛兵の馬のようでした。公使館の門を出た途端、私は危うく失敗しそうになりました。というのも、彼は私の英国製の鼻鬚（スナッフル）に耐えようとせず、後ろ足で立ち上がり、身を投げ出したからです。その際に私の拍車が触れたため、彼は 212馬はとても荒々しく、ティヘラン中ずっと、荒れた歩道に出くわすかもしれないと思いながら、不安に耐えました。しかし、私は、馬を苦しめる拍車を外し、馬が慣れている鋭い馬銜で馬に乗りました。門の外に出ると馬は静かになり、私は長距離を駆け抜けることができました。
何もかもがすっかり変わってしまった！もう泥の中をもがき苦しむ必要はなくなった！アブドゥル・アジムの木々は緑に染まっている。キャラバンは速く、そして楽しそうに進んでいる。最後の旅路を辿る死者でさえ、晴れ渡った空の下、ほとんど楽しそうに見える。フセイナバードに着いたのは、日が暮れてからずっと後のことだった。言葉では言い表せないほどの暗さで、私と馬は道から外れて深い水の中に落ち、キャラバンサライが近くにあることに気づかずに通り過ぎてしまった。
初日の夜のいつもの混乱は、いつもよりいくらかひどかった。荷物は取り違えられ、召使いと召使たちは口論し、夕食は10時まで取れなかった。しかし、今はすっかり元通りになった。翌朝、私が指揮を執り、ラバに荷物を積むのを自ら見届けてからは、状況はずっと良くなっている。私の必要な自己主張を、有能な通訳が分かりやすくしてくれたからだ。
春が訪れたとはいえ、こことティヘランの間の国土の大部分は、まるで砂漠のようだ。2月には泥だらけの荒野だったが、今は埃っぽい荒野に変わり、羊やヤギ、ラクダが灰色の草を拾い集めている。人の目にはよく見分けがつかないが、その草は主にニガヨモギなどの苦味と芳香のある植物でできている。道端では、乾いた地面からチューリップや矮性のアヤメが数本顔を出し、季節の移り変わりを告げている。
ある日、私は盗賊のせいでキャラバンが避ける道をしばらく通った。赤みがかった砂漠を横切り、塩分を含んだ小川がいくつか流れ、塩分を含んだ白華が広がる、住居も耕作地もない荒廃した地域だ。それでも、4マイル（約6.4キロメートル）を駆け抜けると、 213非常に勇気づけられる部分もあった。二人のアラブ人がその速さに興奮し、力強い一歩一歩で広大な土地を駆け抜け、平らな砂利道を駆け抜けていくのを見て、「きっと速い馬が後を追ってくるだろう」と思った。しかし、あの飢えた大地には、馬も乗り手も鳥も獣も姿を見せなかった。また、以前の旅で遠くに見えていたカヴィール川の塩湖の近くも通過した。その近くには、今、真っ黒なイリヤットのテントがいくつも張られている。これらの遊牧民の財産はラクダ、羊、ヤギだ。キャンプは5つしかなく、規模は小さかったが、200頭以上のラクダがいた。
4週間前まで深い泥濘だった場所には、今や汚れのない雪のようにきらめき、穴には霜の結晶のような模様が浮かんでいる。綿花を背負ったラクダが何マイルも一列に並び、堂々とした歩調で行進する。気高い山岳ラクダは、首、肩、前腕、そして臀部に重厚な黒い毛皮をまとい、優しく穏やかな目をしている。その姿は、荷物を運ぶ動物の王様のようで、800ポンドもの荷物を背負っていても、奴隷として扱われても品位を失っていない。
道中の光景の中には、胸が痛むものもあった。例えば、クム行きの死者の隊列を通り過ぎた時、ラバが別のラバと衝突して転倒し、背中に積まれていた雑に組み立てられた箱が崩れ、腐敗が進んだ死体がこぼれ落ちた。谷底には死んだばかりのラクダが横たわっていた。その上の岩棚には、腹いっぱいのハゲワシ（禿げ頭ではない）が7羽並んで座っていた。彼らは既にラクダを腹一杯に食べ尽くしていた。私は数頭のラクダの死骸を通り過ぎ、一頭は哀れにも哀れな顔をして道中で息を引き取った。
昨日、私はシャシュガードの壮麗なキャラバンサライから、昼食前に3時間かけて16マイルを走り、混雑したバザールをまっすぐ通り抜けて電信局まで、邪魔されることなく到着しました。アフガニスタンのラクダ使いの毛皮のコートは、とてもうまく変装できたので、私を迎えに派遣されたゴラムは戻ってきました。 214彼は主人に、女性は見なかったが、外国の兵士とサヒブがクムに来たのだ、と告げた。
私の訪問が終わり、ライン氏からエスファハーンへの道筋と、部屋、水、および私自身が命令を出し、シャル ヴァダールの圧政から逃れることができるような物資に関する十分な情報を得た後、私は馬を隊商宿に送り、ライン夫人が市内で着ている服、目の前の縫い目が開いた厚い白いクレープのベール、頭から足まで黒いシーツを覆い、その端を長いループで首から下げ、目の真下で左手で持つという中流階級のペルシャ人女性に変装した。ペルシャ人女性のよちよち歩きや引きずり歩きを真似することはできなかったが、ゴラムだけが付き添い、この狂信的な都市の長く混雑した通りを誰にも気づかれずに通り抜け、自分の部屋のドアでは、声で正体が明らかになるまで使用人に中に入るのを止められた。
今日、同じ変装で二度も無事に街を通り抜け、店の前でも誰にも見つからずにうろうろすることができました。ライン夫妻のおかげで、この二日間はとても楽しいものになりました。ペルシャ人たちを紹介していただき、彼らの家でペルシャ人の生活の様々な側面を垣間見ることができました。ある家に着くと、ライン夫人が一時間後に到着しました。制服を着た主人が迎えてくれたので、少し驚きました。彼は流暢なフランス語を話していましたが、女性は同伴していませんでした。
彼はハッジにとても親切だった。ハッジは裕福で妻が3人いるそうだ。かわいそうなハッジは2年間肺を患っており、過酷な旅のせいで症状が悪化していたという。彼はペルシャの社会慣習、特に一夫多妻制についてよく話してくれた。
彼は妻が一人しかいないと説明したが、それは幸運だったからだ。彼は一夫多妻制が家庭内の不幸の最も大きな原因だと考えていると述べた。 215しかし、結婚が男性の母親や姉妹によって決められ、花嫁の父親に多額の金銭が支払われる限り、結婚は実際には「袋の中の豚」を買うようなものであり、花嫁が帰宅するといつも醜かったり、機嫌が悪かったり、不機嫌だったりして、家事をこなせない。「これが」と彼は言った。「そうでなければそうではなかったであろう男性を、一夫多妻主義者にしてしまうのです。」
「男は再び妻を娶り、おそらくこれを繰り返し、また同じことを繰り返す。そうやって家は騒乱に満ちる。一夫多妻制の家庭では必ず口論が起きる」と彼は言った。「そして父親の死後、子供たちは財産をめぐって争いになる」。もし彼が幸運に恵まれず、妻に家計管理能力がなかったら、彼はまた妻を娶っていたに違いないと言った。「だって」と彼は付け加えた。「だって、男は家の管理が行き届いていないのだから」
私はイスラム教の資源なしで耐えなければならないイギリスの男性の数を思いました。
「地位」のある女性は、金曜日にモスクへ行く場合、または夫の許可を得て厳重にベールをかぶり、身だしなみを整えて女友達を訪ねる場合を除いて、決して外出してはならない。女児は2歳から3歳の間にチャダルを着用し始め、母親と同様に隔離され、父親または兄弟以外の男性は顔を見てはならない。12歳で結婚する女性もいる。
「ペルシャにおける女たちの人生は実に悲惨だ」と彼は言った。ティヘランを除いて女子教育らしきものが一切なく、男女ともにコーラン以外の読書本がないことを、彼は災難とみなしている。彼は根っからの悲観主義者なのかもしれない。ペルシャの将来には全く希望を抱いておらず、今後20年以内にロシアに占領されることは確実だと考えている。
長い会話の後、私は彼の妻ではなく「子供たちの母親」に会える喜びを求めた。そして、優しくて素敵な女性に会うことができた。 216二十一歳か二二歳くらいで、歩き方以外はあらゆる所作が優雅で、上品で洗練された雰囲気を漂わせ、表情にはおとなしいところが見事に調和し、見知らぬ人への優しい礼儀正しさも混じっていた。彼女の後ろには、三人のとても可愛い女の子が続いていた。夫婦は良家の出で、奥様は紛れもなく上品な風貌をしていた。
上流階級の女性の衣装にどんなものが期待されるかは分かっていたものの、私は愕然とし、女性だけがそこにいたとしても、ひどく動揺したに違いありません。女性の衣装はここ90年で大きく変化し、その極端な流行は快適さだけでなく繊細さも欠いています。しかし、多くの旅をすると、ある国の女性の慎み深さを別の国の慣習で判断してはならないことを痛感します。これから描写しようとしているような衣装を着た女性は、現代の宮廷服やイブニングドレスを着た英国人女性とは全く異なる、恐怖のあまり目をそらしてしまうでしょう。
下着は、明らかに、金糸の刺繍を施した絹紗か、金糸の刺繍を施したモスリンの短いシュミーズである。そのシュミーズは、想像の余地を残さないほど透明である。この女性は、花柄の銀錦のスカートをはいている。スカートは非常にふくらんでいて、幅は 10 ヤードから 12 ヤードあり、その下に、非常に固く糊付けされた木綿のフリルかスカートがあり、ほとんどまっすぐに伸びている。スカート全体は、腰の周りのウエストバンドさえなく、紐で引き伸ばされ、ヒップの上に吊り下げられ、スカートは膝から数インチのところまで下がっており、白い丸い脚を露出している。この誇張された ブーファントスカートの効果は非常に独特である。白い靴下を履いている。透明なピラハン、つまりシュミーズの上に、彼女は、花柄のシュミーズが見えるように、前面が約 10 インチ離れている、金で美しく刺繍された短いベルベットのジャケットを着ていた。彼女の眉毛は人工的にカーブし、上方に伸びて合っているように見えた。 217彼女の鼻は丸く、まつげはコールで描かれ、鼻の上から下に向かってカーブした青黒いペイントの帯が額を横切っていたが、頭と額に付いていて顎の下でブローチで留められた小さな白い絹のクレープの四角い布でほとんど隠されていた。
もし彼女が別の家にいたら、金の刺繍が施された大きな絹の四角い帽子をかぶっていただろう。先端が前後に付いていて、顎の下で留められていた。クレープの四角い帽子の下には、小さなズアーブジャケットとマッチした、金の刺繍が施されたベルベットの小さなスカルキャップをかぶっていた。脇には宝石のエグレットが飾られていた。腕にはブレスレットがいくつも巻かれ、いくつもの高価なネックレスが、まばゆいばかりに白い首筋の美しさを引き立てていた。
ペルシャの淑女たちは、むしろ塗りつけるように髪を塗るのだが、彼女の若く清らかな肌にはそのような手は不要だった。口元まで刈り込まれた前髪は、まっすぐ垂れ下がり、残りの長い髪は、いくつもの小さな光沢のある三つ編みに編まれていた。慣習に反して、髪は染められておらず、漆黒のままだった。多くのペルシャの淑女は、藍で青黒く染めるか、ヘナで赤褐色に染める。ヘナは、指の爪と手のひらに必ず塗られている。
彼女の宝飾品はすべて純金製で、空洞の金銀の装飾品は貧しい人々だけが身につけるものでした。彼女は4つの香箱が付いた鎖を身につけ、そこからバラの香油やその他厳選された香料が漂っていました。
彼女は衣装にもかかわらず、優雅で魅力的な女性だった。夫と私に仕え、お茶を注ぎ、お湯とボンボンを求めて部屋中を歩き回った。運動に全く慣れていない女性らしく、よろめきながら、城壁の外の風の強い荒野や、さわやかな駆け足など全く知らない。小さな女の子たちは大人と同じ服を着て、金銀糸で飾られた紗の チャダールかチャルガットを着ていた。218
ペルシャで数か月間、多くの家庭生活を観察してきて、私は、子供時代というものは存在しないという結論に達した。歩けるようになるまで産着でくるまれ、それから小さな男の子や女の子のように服を着せられ、大人の横暴な礼儀作法に縛られ、幼少のころからアンダールンという隠遁生活に送り込まれる女の子たちには、私たちが子供時代の喜びの一つと考えている自発性や無意味さ、あるいは日本の子供たちが楽しんでいるような完全で美しい子供時代は、痕跡がない。子供らしい会話はないようだ。ペルシャの子供は幼少のころから大人の話題にすっかり興味を持ち、男女の会話には遠慮も謙虚さもないと、彼らを最もよく知る人たちが言うように、子供時代の最大の魅力の一つである純粋さはまったく知られていない。ペルシャでは親の愛が非常に強く、後年、母親の息子への愛情は成長した息子によって十分に報われ、息子は老齢になっても母親の慰めを自分の責任とし、母親の願いを掟とみなす。
お茶が終わると、亭主は女性陣は一人で楽しみたいだろうと言い残して退席した。すると、一人の王女ともう一人の貴婦人が数人の召使いに付き添われて到着した。この王女は、縁取りに金糸がかすかに施された黒い絹のシーツを着ていた。これは裕福な階級の女性が街中で着る仮装で、大きな袋のような紫色のズボンを履いていた。そのズボンには、ボリュームのあるスカートが押し込まれていた。
彼女は、これらの包みから、バラ色の「ハーモニー」として現れた。バラと銀の錦織りのスカート、銀で刺繍されたバラ色のベルベットのジャケット、 銀の星が付いた透明な白いモスリンのピラハン、バラ色のシルクで刺繍された白いモスリンのチャルガットを着た、魅力的だが塗りすぎた若い女性だった。
彼女とホステスは、 219暖炉の火が焚かれ、召使いたちが時折彼女たちにカリアンを渡していた。3人の少女と客の少女は後ろにいた。それからドアが閉まり、数人の召使いが入ってきて女主人たちをもてなした。2人は歌を歌い、タンバリンのようなものを弾きながら伴奏をした。お茶が間隔を置いて回された。踊りがあり、最後に2、3人の女性が人気のペルシャ劇の短い場面を演じた。上流階級の女性たちは、お互いを訪問するときにこれらの娯楽で時間をつぶすと聞く。彼女たちは午後のほとんどの時間を訪問に費やし、日没までに戻るように気を付けている。長い時間が経ち、優しい女主人は、私が演技を楽しんでいないこと、そして慣れていないイギリス人の目には到底見られない演技を私が楽しんでいないことを読んで、演技を終わらせ、美しいドレスや刺繍の施された布地をいくつか見せてくれた。
変装し、召使いに付き添われて、三度目の歩み。誰にも気づかれず、邪魔されることもなく、混雑したバザールを通り抜け、門をくぐり、橋を渡った。その時、一人の少年が私の屍衣をじっと見つめた。おそらく人混みの中ほどしっかりと屍衣を握りしめていなかったのだろう。少年は何度も「カフィル、街へ走って戻れ」と叫んだ。私は走らず、できるだけ早く「ホテル」に戻った。
とても騒がしいです。私の部屋は1階にあり、ドアが3つもあるので、昼夜を問わず静かとは言えません。 3月21日のノー・ルーズ（新年）から13日間は、ラマダンの厳しい断食前の祝祭日として祝われ、巡礼者の街は人でごった返します。皆、新しい服を着ます。男の子たちは特に緑色の服を着ています。
明日、私は新たな地への旅を始めます。
ILB
手紙XI
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カシャン、3月26日。
クムとホテルの最後の姿を見届け、何ヶ月もかけて道路を作りました。おかげで、なおさら良かったです！ バザールと街の全長1.5マイル（約2.4キロメートル）を馬で走らなければなりませんでしたが、ラクダ使いのコートがまたしても変装に役立ち、二人の少年以外、誰も話しかけてきませんでした。実際、私の前を走る「外国人兵士」があまりにも好奇心をそそり、私が気づかれずに彼の後ろを通り過ぎてしまうのを見て、嬉しくなりました。
クムの荒廃した状況は恐ろしい。ファティマの聖地を取り囲む家々やバザールを抜けると、町はほとんどがゴミとごみで、ゴミでできた寂しげでみすぼらしい家々が、腐乱した池のそばに点在している。壊れた土手道は悪名高い舗装で、穴だらけで、土器の破片が山積みで、骨が突き出ている。喜ばしいものは何もなく、目を覆いたくなるような、心を痛めるものばかり。宗教的不寛容、人口減少、そして荒廃。
優美な形をした青い釉薬をかけた陶器が溢れる陶器市場と、聖人の聖堂が、唯一興味深い場所です。聖堂のドーム屋根はかつて青い瓦で覆われていましたが、ほとんど剥がれ落ち、一面に広がる泥が残っています。この泥はどこもかしこも強烈で、ペルシアは「大泥地」と呼ばれるほどです。桜と杏の木は、 221花は満開ですが、クムの周囲にはまだ緑が少なく、耕作面積は非常に限られていました。
私は今、ティヘランからレシュトへの道を除けば、旅人にとって最もよく知られている道を歩いている。[30] ティヘランからエスファハーンまで280マイルという旅程を考えると、興味深い点は少ないものの、簡単に概説せずにはいられない。今、初めてペルシアを目にする。雪に覆われた国を横断することは、ペルシアを見ることではないからだ。見なければ見ないほど、その素晴らしさに感嘆するだろう、などと言うのは時期尚早だろう。
最高の環境の中で、この一週間旅をしてきました。夜はいつも涼しく、昼間は決して暑すぎることはなく、宿泊施設は快適で、キャラバンは完璧に整備されており、不快なことや不満なことは一切ありませんでした。私に付き添ってくれた兵士は、私が快適に過ごせるようあらゆる手配をしてくれ、いつも明るく親切でした。「記録を破る」という野心はありませんが、立派なアラブ馬に乗って長距離を駆け抜けることで、22マイルから30マイルの行軍が、3時間半から4時間半の楽しい朝の乗馬に変わり、その後は長く心地よい午後を過ごし、夜はぐっすり眠ることができます。これはペルシア旅行における私の黄金時代ですが、それでもペルシアが美しいとは書けません。
早春。チューリップやアイリスは緑の絨毯からではなく、イザヤの描写を借りれば「乾いた大地から伸びる根のように」芽吹く。ニガヨモギは灰緑色に染まり、野生のドワーフアーモンドの蕾は柔らかなピンク色を帯び、水仙の星のような花は湿った場所で輝き、空は美しく青く、輝く雲塊が茶色の丘陵に紫色の影を点在させている。灌漑設備のある場所では、若い小麦の絨毯が地面を覆っている。しかし、村々のように、 222この道路は主に水が乏しい、あるいは水を貯蔵する設備がない地域を通るため、このような現象は長期間にわたってしか発生しません。
自然の木々は皆無で、灌木も少なく、ほとんどがラクダの棘と、硬くてとげのあるギョリュウです。クムの先には舗装された道はありません。長年にわたり隊商が通った轍が残っています。時には半マイルの幅で平行に続く轍、時には2ヤードにも満たない幅、そして時折判読不能になっています。道沿いには大小様々な質の低い隊商宿があり、所々にチャパル・カナがあります。水はしばしば悪く、時には汽水です。通常は小さなレンガ造りのアバンバール、つまり蓋付きの貯水池から供給されています。牛乳は入手困難で、ほとんど手に入らないこともあります。場所によっては鶏が一羽8ペンスで買えることもあり、「フラップジャック」はどこにでもあります。
デマヴェンドの雪をかぶった円錐形の山と、その足元を覆う紫色の山脈を除けば、特に感嘆すべきものはない。平原は赤みがかっていたり、黄色がかっていたり、不毛で、砂利だらけだったり、塩の斑点がついていたりする。ペルシアは山の国であるため、遠く離れていない丘陵地帯は、形がなく砂利だらけ、または岩だらけでごつごつして砕け散っており、その色合いは赤みがかっていたり、紫がかっていたり、その斜面には春の急流の荒波の跡があり、その様相は完全に荒涼としているが、この季節には独特の美しさがないわけではない。早朝はバラ色に染まり、日中はコバルトや藍の色合いを経て、日没時には赤みがかった金色の空を背景に半透明のアメジスト色に染まっていく。
しかし、大気の色彩を取り去ると（これは暑さが進むにつれて消えていくだろう）、そのルートのありのままの姿は、どの方向を見ても、見渡す限り塩の荒野か砂利の荒野で、平野や丘陵地帯には限られた数の耕作地があり、周囲を除いて常に樹木はないということである。 223いくつかの村には、ポプラと柳の小さな林が広がっている。村々は泥造りの小屋が密集しており、荒れ地とほとんど区別がつかず、多くは廃墟と化し、無人となっている。過酷な搾取や水不足が移住の一般的な理由となっている。これらの陰鬱な廃墟は、形のない泥の山であり、四角い壁の四角い塔だけが形を保っている。
崩れかけた竪樋が長く続くカナートは、かつての精力的な灌漑の証しとなっている。道は、縮小した村々の間を疲れたように曲がりくねり、泥や砂利の尾根を横切り、乾燥した石だらけの平原を、魅力のない道を辿って進む。カナートが示すように、かつては耕作地だった水のない土地は、今や砂と石の砂漠となり、渦巻く砂埃の雲を巻き上げている。
ペルシャの二つの首都間の旅はそんな感じだ。しかし、繰り返しになるが、涼しい気候で良い馬に乗れば、旅は実に楽しいものとなる。ヨーロッパ人の多くはチャパル、つまりポスト（馬車）に乗る。しかし、私が チャパル馬を見る限り、一日の移動距離を倍にするために乗ろうとは思わない。だから、その喜びも苦しみも、経験から語ることはできない。
ティヘランからシラーズへ向かうような特定の道路には、20マイルから25マイルの距離に馬と人を配置した宿場（チャパル・カナ）があり、馬1頭につきファルサック（4マイル）あたり1クラン（8ペンス）の料金がかかり、事前に政府役人から命令を受ける。自分の馬のほかに、馬を連れ戻すシャスギルド・チャパル（郵便配達員）用の馬と、召使い用の馬を1頭ずつ連れて行かなければならない。召使いと召使いは、非常に限られた荷物しか持たない。その中には長い綿袋があり、夜には藁を詰めて旅人の寝床にする。馬を調達するときは、日中はいつでも馬で出かけるのが習慣で、1800～2400キロ走る。 224毎日90マイルを走り、たとえ30分でも「記録を破る」という希望に常に突き動かされ、不滅の名声を獲得した。
駈歩に追い込める限り駈歩で走らされる馬たちは小柄で活発で、驚くほどの働きをする。しかし、過酷な負荷、不適切な餌やり、腰痛、そして全身の衰弱と疲労で、絶えず衰弱してしまう。私は何度か、明らかに「完全に打ちのめされた」状態で馬小屋に連れてこられ、刈り取った藁と少量の大麦を与えた後、再び駈歩に追い込まれ、さらに25マイルも走らされるのを目にしたことがある。旅人が再び馬に乗れないからだ。馬たちは、重々しいチャパル鞭に最後まで駆り立てられた騎手の下敷きになり、しばしば倒れて死んでしまう。
ペルシアでは、チャパールに乗るか、タクトラワンやリッター、カジャウェに乗るか、キャラバンの歩調に乗って旅するしか方法はありません。キャラバンの歩調では、1日30マイル程度しか移動できませんが、適切な援助があれば、馬車でティヘランからカシャンまで旅できると思います。
できる限りチャパル・カナに泊まります。高さ14フィートの土壁で囲まれた小屋は、何ヤードもの肥料で覆われ、両側にチャパル馬の厩舎があり、内壁には飼い葉桶を置くための窪みがあります。入り口はアーチ型の門です。両側には通常、暗い部屋が二つあり、召使いたちがそこで調理をします。門の上にはバラカナと呼ばれる、急で崩れかけた階段を上った、失敗作の塔があります。私はそこに宿営します。一つの部屋には、通常、半分しか開かず閉まらない二つの扉があり、窓が一つか二つあるかもしれません。そして、最後の旅人が焚いた火の灰が残っています。
こんな風通しの良い休息は私にはぴったりで、キャンプ用の家具が配置され「アフタヌーンティー」を楽しんでいると、まるで「見渡す限りの王様」になったような気分になります。 225果てしない砂漠。雲の影が追いかけ合い、沈む太陽の光に紫色に染まる。砂漠の荒涼さがあれば、砂漠の自由もある。
クムの人混みと狂信的な雰囲気を抜けた後、最初の休憩は心地よかった。灌漑された区画と廃墟となった村のある広大な平原を過ぎると、東にはラクダ色の砂利が敷き詰められ、石が密集した砂漠が広がっていた。東側には、奇妙な層構造を持つ、低く鋸歯状の茶色の丘が連なっていた。数頭のラクダの隊商と、密集したカジャウェ（藁葺き屋根）に覆われたヤズド総督のハラーム（集落）だけが、この単調さを破っていた。半分ほど来たと思ったら、小さな茶色の隊商宿アバンバルと、パッサンガームのチャパル・カーナ（集落）に到着した。普段なら8時間かけて走る距離を、3時間で走破したのだ。
部屋の中は涼しく風が吹いていて、平らな泥の屋根の上はさらに涼しく、風が吹いていた。北の遥か彼方、広大な茶色の砂漠の向こうに雲が少し晴れると、新雪に覆われた雄大なエルブルズ山脈が姿を現した。翌日の夕方、シンシンは見事な寒さだった。またも大雪が降り、夕方には100マイル以上離れたエルブルズ山脈が、きらめく壁のように汚れのない白さでそびえ立ち、その上にはバラ色に染まったデマヴェンドの巨大な円錐形山がそびえ立っていた。
一日のルーティンはシンプルで楽だ。8時にキャラバンを出発し、1時間床に横になり、行軍の半分ほどを駆け足で歩き、どこかで1時間休憩する。兵士のマフブードはいつもお茶を一杯持ってきてくれる。それからまた駆け足で休憩場所まで歩き、キャラバンが到着するまで1時間休む。今ではいくら払えばいいのか正確に分かっているので、ちょっとした贈り物をすれば、とても楽に過ごせる。
不快な予言は数多くあった。 226一人旅の女性が遭遇するような迷惑や無礼な対応は覚悟していましたが、今のところ一度もありませんでした。こんな状況では、同胞をどれほど完全に信頼しなければならないことか！この風通しの良い部屋のドアには留め具がなく、昨夜はドアの縦半分しか開いていませんでしたが、猛禽類の猫ほど恐ろしいものはないと安心して眠りに落ちました。
過去二日間の行軍は、主に石だらけの荒野、あるいは赤土、灰色の砂利、茶色の泥で覆われた低い丘陵地帯を進んだ。その先には低い鋸歯状の山脈が続き、さらに遠くには雪に覆われた高い丘陵地帯が続いていた。その後、道は丘陵地帯を離れ、ピンク色の平原へと下っていく。平原の中央部の多くは塩分を含む白華現象で真っ白になっている。カセイナバード、ナスラバード、アリアバードといった村々を平原を進むと、小さな果樹や大麦が周囲を囲み、大きな泥のキャラバンサライが点在する。キャラバンサライの外には、ラクダが列をなして向かい合って寝そべっているのが目を引く。夕方の爽やかな空気の中、デマヴェンドの円錐形の山々は、かすかな青空に白く染まり、紫がかった茜色の影が黄色の砂漠に深く沈むにつれ、美しく赤く染まっていた。
塩水で作ったお茶と、塩味の羊乳が、6日間の行軍の唯一の欠点だった。
カシャンからそう遠くないところに、私たちは広大な沖積平野に入った。そこは細かい茶色の土で、石一つない。村々の周囲に広がる果樹や豊かな小麦の実りが示すように、水さえあれば肥沃な土壌となるだろう。この平野は非常に平坦で、全体的に滑らかなので、公共の乗り物、つまり4頭の馬を並べた乗合馬車が、数人の介助者の助けを借りて苦労して進んでいく。介助者は穴から車輪を引き上げ、転覆を防ぎ、渡らなければならない小さな灌漑用水路を一時的に埋め戻す。その進み具合は「飛躍的」というよりは、むしろ「急激」である。 227揺れや横揺れよりも、私のアラブ馬が跳ねて通り過ぎたとき、鞍の自由をこのようなぎくしゃくした、息苦しい箱と交換する人が 6 人いるなんて不思議に思いました。
カシャーンの門から500ヤードほどのところに、インド・ヨーロッパ語族の電信局があります。そこでは、デュ・ヴィニョー氏ご夫妻が私を出迎え、大変親切にもてなしてくださいました。これらの局の電気技師たちは、「検査官室」と呼ばれる場所で客人を迎えることが許されており、彼らはこの特権を非常に親切かつ寛大に行使してくださいました。多くの疲れた旅人は、「検査官室」を砂漠のオアシスのように振り返ります。私は今、「疲れた旅人」の一人にはなれませんが、くつろいだ気分にさせてくれる親切と、数時間の間、文明的な意見を交換する機会を与えられたことに心から感謝しています。
カシャーンを越えて、インド・ヨーロッパ語族電信線路のペルシア区間について少し触れずにはいられません。この区間は、この線路が通る土地の性質を考えれば、電信建設における最大の驚異の一つと言えるでしょう。ティヘランは電信管制の中心地であり、所長のウェルズ大佐（RE）の住居地です。20人の電信技師が昼夜交代で勤務し、さらに医療担当官もいます。ジュルファもこの線路の重要な拠点であり、シラーズにも医療担当官がいます。
断線が発生した場合の迅速な復旧は綿密に準備されている。クム、ソー、カシャンなど、80マイルから130マイル離れた町や村など、適切な場所に制御局または試験局が設置されており、各局にはヨーロッパ人電信技師が1名ずつ配置され、その下には2名のペルシャ人騎手が配属されている。彼らは線路技師として十分な訓練を受けている。事務員は定刻に機器を回線に接続し、すべてが正常であるかどうかを確認する。
このテストで何らかの欠陥が見つかった場合、その場所を特定することができます。 228一度だけ、両側の管制所から騎兵が派遣され、線路に沿って急いで進み、故障箇所で合流して修理するよう指示されます。電信線は標高8,000フィートを超えるクフルード峠などの峠を越えるため、検査官と線路作業員の任務は極めて過酷です。厳しい冬の嵐や深い雪の中で、困難だけでなく危険も伴います。しかし、彼らの絶え間ない監視と忠誠心こそが、いつかインド帝国の安全を左右するかもしれません。
湾岸諸国からのこの政府回線、そしてそれが属するシステム全体における通信技術は驚異的である。英国国内のどこからでもメッセージは1時間半以内にインドのどこへでも届くようになり、伝送中に些細な誤りが生じるのは200語に1語程度に過ぎない。電報がほぼ全て暗号または暗号文で送信され、1日に1000件以上も送信されることを考えると、この結果はなおさら驚くべきものだ。
その中には、インド総督とインド省の間で極めて重要な問題について絶えずやり取りされる長文の電報や、あらゆる注目すべき出来事に関する報道電報などがある。タイムズ紙に毎週掲載されるインドのニュースの「網羅的要約」は、出来事に関する解説を添えており、全く飾りのない電報であり、句読点も完全に、引用符も二重引用符で囲んで送信される。[31]
50人から60人からなるイギリス軍の参謀は、1900マイルの線に沿って散在している。 229イギリス人とペルシャ人は結婚しており、他のヨーロッパ人から見れば、ほとんどが孤立した立場にいます。イギリス人とペルシャ人の共通認識によれば、両者の関係は長年にわたり非常に友好的で、善意と友好的な職務に満ちており、電気技師という職務の性質上、継続的な接触は双方に嫌悪や不信感ではなく、心からの感謝の念を生み出してきました。
ILB
手紙XI（続き）
230
カシャーンはペルシャ高原の中でも最も暑い地域の一つだが、クフルード山脈の遠くにある貯水池から良質な水が供給されるという、稀有な恵まれた環境にある。人口は大幅に減少し、現在では3万人ほどと言われている。その多くは廃墟となっており、さらに多くが荒廃している。ユダヤ人の居住地は栄えている。絹やベルベットの産地として知られているが、現代の製品は審査員から退廃的とみなされている。銅細工と巨大な銅市場は今もなお有名である。
レシュトで生産された絹は、紡績と染色のためにここに運ばれます。その後、スルタナバードに送られ、絨毯に織り込まれます。そして再び持ち込まれ、ベルベットのパイルを切るための鋭利な道具でパイルを切断されます。完成した絨毯はティヘランへ送られ、販売されます。絨毯は小型のものしか作られておらず、床に敷くよりもポルティエール（腰掛け）に使うのに適しています。色彩は美しく、金属のような光沢と艶は他に類を見ません。絹の絨毯は高価な贅沢品です。ごく小型の、それなりに質の良いものでも50ポンド、絹だけで20ポンドかかります。
カシャーンは、ユダヤ人を仕事に引き入れる骨董品の買い手にとって絶好の場所です。この家には、刺繍、絹の絨毯、緑がかった色と優美なフォルムがヴェネチアングラスを思わせるガラス、磁器のエナメル、タイルなど、貴重な骨董品が数多くあります。 231金属の象嵌やダマスカス装飾、真鍮の穴あき細工、その他多くの工芸品がありますが、その製造方法は失われているか、または大きく退化しています。
さまざまな芸術、特に陶磁器芸術における高次の美を生み出す秘訣が 150 年以上前に消滅したことは、説明のつかないことですが、確かなことがあります。また、その消滅の理由となるような当時の状況が何も残っていないこと、ただ、アフガニスタンの征服者マフムードがエスファハーンを破壊した際に、彼が属していたスンニ派に大きな憤りを与える作品を制作したという理由で、リフレ タイルやその他の陶磁器芸術のデザイナーたちを虐殺したという記録があることが挙げられます。
コレクターが法外な金額で買い求めるこれらの反射タイルは、その優美なデザインコンセプトと、色彩の素晴らしい豊かさの両方において、本質的に美しいものです。ラピスラズリ地に茶色の色合いで描かれたものや、紫や琥珀色の地に青や緑の模様が描かれたものなどがあり、中には星形のものもあり、残りの正方形は純白の縁取りで囲まれ、コーランの言葉が刻まれています。上から、あるいは正面から見ると、「なんと美しいタイルでしょう！」と感嘆の声を上げますが、光に当てると、それまでの決まりきった感嘆の言葉は静まり返ります。タイルが独特の虹彩に変化し、内側から金紫やバラ色の金色に輝いているように見えるからです。
モザイクタイルもまた美しく、特にラピスラズリやカナリアイエローの地にモザイクが施されている部分は、どちらも現代では再現不可能です。また、他の青の色合いや、驚くほど豊かな赤や茶色の彩りも美しく、その制作技術は一世紀もの間失われています。さて、芸術の話はこれくらいにして！
ペルシア美術の復活はあるかもしれないが、その間、安っぽいヨーロッパのアニリン染料は 232輸入品や、優雅さも独創性もない西洋モデルが、他の場所と同様、ここでもそれを堕落させようと全力を尽くしている。
ティヘラン、グルパイガン、ヤズド、エスファハーンからの道路がここで交わり、アメリカ人が「集散地点」と呼ぶような場所だが、立地や全体的な景観からして魅力に欠ける場所であり、他のペルシャの都市と同様に醜悪な泥の廃墟は麻痺と退行を雄弁に物語っている。
ムルシェ・クルト、聖枝祭、3月30日。 —76マイルに及ぶ3度の非常に楽しい行軍が私をここへ連れて来てくれました。そして今、エスファハーンまであと2日となり、ペルシャ旅行の黄金の日々は終わりを迎えます。
初日のカシャーンからの行軍はわずか7 ファルサーク（クセノポンのパラサング）、28マイルだったが、道の悪さと長い上り坂のため、実際には35マイルに相当する。疾走できる場所はほとんどなく、一度道に迷い、行軍は8時間以上を要した。
道は、場所によっては馬道らしい威厳を備えていたが、何時間も石だらけの砂漠を走り、その後山岳地帯に入った。そこで私は、かつては壮麗だったガベラバードのキャラバンサライで一時間休憩した。ロマンチックな場所に建っていたが、急速に廃墟と化し、私が理解する限りでは、かつてそこで強盗が行われ、喉を切り裂かれていたということ以外に理由もなく廃墟となっていた。
その先の景色は荒々しくなり、岩や山々は色鮮やかで雪が積もっていた。川沿いに登り、カシャンに水を供給する貯水池を過ぎて土手道のような階段を上ると、クルルドの谷に出た。雪は道路までほぼ積もり、斜面は段々になり、どのレベルでも耕作が行われ、若い小麦が芽吹き、果樹園が広がっていた。 233森は繁茂し、枝の下には緑の芝生が広がり、大きなポプラの木々が絵のように美しく群生して低地の森の上にそびえ立っていました。
雪の中で道に迷い、一番安全な道として小石だらけの川へと進み、リンゴとナシの木の下で水と雪の中を手探りで一時間ほど歩き、休憩場所を探した。凍えるような夕暮れが迫り、クフルード村に着いた。山腹の段々畑に500軒の家が立ち並び、突き出た尾根の砦の周りに密集していた。
クルミ、アプリコット、サクランボ、モモ、プラム、リンゴ、ナシ、ポプラ、ブドウの木々に囲まれ、互いに入り組んで植えられ、バラがあらゆるものを覆い尽くし、まるでブドウの木のように列をなして植えられています。そして、その中を美しく輝く生ける水の小川が流れ、「その水は絶えることがない」小川は、山間の谷をオアシスに変えています。しかし、標高約2100メートルというこの地では、蕾はまだ膨らみ始めたばかりで、ハシバミの深紅の尾状花序だけが春の気配を感じさせます。ここはぜひまた訪れてみたい場所です。
村には雪が山のように積もり、私が休息と避難を求めていた、ひどく荒廃したチャパル・カナの壁にも積もっていた。マフブードは門の上の屋根裏部屋に上がり、落胆した様子で降りてきて、なんとか英語を振り絞って「だめだ、サヒブ！」と言った。私は実際に、門の部屋が二つあるうちの一つ、劣悪な馬小屋に住まなければならなかった。小さな窓穴一つなく、ドアは二枚の繋がっていない板で出入り口の一部を隠しているだけだった。板が張られていない時でも、ろうそくは必要だった。寒さは厳しかったが、煙突がないので火を焚くことはできなかった。壁は、私ほど気難しい人たちの焚き火の煙でぬるぬる、墨のように黒くなっていた。床の埃やゴミは片隅に掃き集められていた。もし誰かが 234箱を保管する場所を探してその部屋を覗き込むと、人は疑わしげに「ガラスや陶磁器なら大丈夫かも！」と叫ぶだろう。
マフブードは床に敷物を敷き、美味しいミルクの入ったボウルを持ってきてくれた。鞍を逆さにして枕にし、私はすっかり心地よく休んでいた。あまりにも疲れていて、焦る暇もなかった。するとミルザ・ユスフが豪華な品々を持ってやって来て、キャラバンはあと1時間は到着できないという知らせを聞いた。ラバが何頭か転んでしまい、荷物が絶えず滑り回っているからだ。実際、夕食をとったのは10時だった。いつも明るく、決してうるさくなく、個人的な快適さなど気にせず、いつでも通訳をしてくれる係員がいるのは、本当に幸運なことだ。
ケチュダはいつものように「私はあなたの生贄です」などと言いながら、クールードの特産品であるコルク抜きの瓶入りローズウォーターと、ローズウォーター、砕いたクルミ、砂糖を混ぜたペーストを買わせてくれました。ローズウォーターはあまり透明ではありませんでしたが、バラの香油のような強烈で長く残る香りが漂っていました。
クールードは繁栄しているようだ。バラ水とクルミのペーストを塊状にして白い皮で包んだものを大量に輸出するほか、小麦や果物をカシャーンに豊富に送っている。
自由、ぐっすり眠れる眠り、そして満足のいく旅は、害虫以外のあらゆる煩わしさを帳消しにする。害虫はまだ冬眠中だ。その不安定なプライバシーの中で私はぐっすり眠り、翌朝8時にキャラバンを出発させた。素晴らしい冬の朝、凍った道と雪に覆われた谷は霜の結晶で輝いていた。私たちは再び美しい果樹園の中で道に迷い、高い泥山の間の谷に入った。その形のない山々は、今では深さ30センチから90センチの雪に巧みに隠されており、その雪には幅30センチほどの道が開けていた。クールドから標高8000フィートを超えるクールド峠の頂上までは6マイルあり、その道は 235とても寒くて灰色で、ぼろぼろの雲の塊が山の頂上の周りを怒って吹き荒れていた。
登り坂の最も急な部分は非常に滑りやすく、荒く扱われていない馬でさえひどく滑りました。借りた馬に何か事故が起きないかと心配し、何とか降りる方法を考えていた矢先、馬は鼻から、そして頭の横から落ち、立ち上がろうともがきながらも何度も何度も転倒し、足が滑ってしまいました。馬がやっと立ち上がることができたとき、私は馬が膝を切って、それを調べるために何らかの方法で馬から降りたのだと思いました。しかし、私の懸念は杞憂に終わり、肩まで届くほどの深い雪渓から抜け出すのに苦労しました。馬の鼻から少し血が出ていましたが、それだけでした。
雪壁の間の幅30センチほどの道では、再び馬に乗る術もなく、また事故に遭うのも怖かったので、馬の頭にスナッフルの手綱をかけて誘導しました。ひどく滑りやすく、ブーツに釘が刺さっていたので、馬の足元で何度も転びましたが、私が転ぶと、この愛らしい馬は必ず止まりました。
頂上からは、「黒、闇、そして嵐」という、実に恐ろしい光景が広がっていました。真っ黒な霧、その隙間から一瞬だけ姿を現す白い山頂、そして深く積もった雪。間もなく、次第に迫りくる嵐が吹き荒れ、「吹雪」となりました。雪はまばゆいばかりに視界を遮り、吹き荒れる雪はシューシューと音を立て、風は激しく吹き荒れ、山も谷も道も消え去り、目の前の兵士さえも次々と見えなくなっていきました。こんな状態が1時間続き、もう歩けなくなり、どうにか鞍によじ登りました。
下り坂の麓で空は晴れ渡り、太陽が輝き、私たちは苦労していたキャラバンを拾い上げた。その後のルートは 236全く人が住んでおらず、住むこともできない土地。粘土と泥の丘が紫、赤、灰色、ピンク、茶色に染まり、全くの荒涼とした場所だった。ところが、強風と頻繁な雪の降る中、遠くにかなり大きな、威厳のあるソウ村が見えてきた。ソウは電信試験所である。
電気技師は不在でしたが、親切にも迎えの案内を残しておいてくれていたので、とても快適な客室はすっかり準備されていました。少し後、イスファハン行きのチャパルに乗っていたイギリス人が、英語の手紙の束を私のドアに投げ入れてくれました。これは嬉しいサプライズで、その晩は大騒ぎになりました。
このルートのこの部分の荒廃ぶりは、クフルード村を除いて46マイルにわたって人が住んでいる家が一軒もないことからもわかる。この道を通る地域は、小チベットからクルに至るルートの中で最も面白みのない部分を彷彿とさせる。
昨日の朝は路面が凍っていて、ソから1時間ほどのチャパルステーション、ビデシュクを過ぎると平野から緩やかに下り坂になる道は非常に滑りやすかった。全く人が住んでいないこの砂利の荒野を24マイル走るのは、道の大半を馬で駆け抜けることができ、とても快適だった。空気の色彩の美しさに加え、蜃気楼が驚くほど美しい形で現れ、単調な走りを許さなかった。
道中にはキャラバンはなかったが、何人かの修道僧に出会った。ここにも一人がいて、彼の要求通り、一晩の宿を与えた。彼は大きな彫刻が施された托鉢僧を抱えており、肩には豹皮、結び目のついた棍棒、そして痩せこけた飢えた狂信的な顔つきが、彼に危険な雰囲気を与えている。この行進で私が見た者たちは皆、長くもじゃもじゃの髪をしており、しばしば肩を覆い、腰帯には斧を下げ、コーランの言葉が飾られた奇妙なターバンを巻いていた。 237彼らはペルシャの「托鉢修道士」であり、清貧の誓いを立てている。中には学識があるとも言われるが、異教徒と宗教上の事柄について議論することに抵抗し、彼らの信仰についてはほとんど何も知られていない。彼らは普遍的に怠惰の尊厳と、共同体による扶養の義務を重んじている。下層階級の人々は彼らを尊敬し、上層階級の人々は彼らを嫌悪しがちなものの、宗教上の事柄における怠惰の非難にさらされることを恐れて、深い敬意をもって接する。
デルヴィッシュ
デルヴィーシュ。
彼らの多くは呪文を唱え、占星術師として相談を受けています。中には自称物語の語り手もおり、ヨーロッパ人なら誰も聞くことで身の毛もよだつようなことはないと聞きますが、村の聴衆には非常に好評です。そして今この瞬間も、この歓迎されない客は、一部は語り、一部は演技による物語に大勢の聴衆を魅了しています。
彼らは多くの悪徳を犯したとされているが、その最も軽微なものには、自分のものは何か、他人は何かという曖昧な考え、アヘンや麻薬の過度の喫煙、そして酒浸りなどがある。
彼らは首長や族長を認めており、彼らに深い敬意を払っている。彼らの誓いの一つは服従であり、族長に報酬の一部を納めるほか、 238施しを受けると、彼は彼らにどの家に潜入すべきかを指示する。以前ほど迷惑なことではないが、玄関先に托鉢僧がいるのは、今でも偉人か富豪、あるいはその両方の証である。彼らの叫び声、そして彼らの装備品である水牛の角笛を乱暴に吹き鳴らす様子は、非常に不快である。クムやキルマンシャーといった大きな町には、彼らの装備品――虎や豹の皮、斧、結び目のついた棍棒、托鉢鉢など――を売る店がある。
中には立派な人もいて、大いに尊敬されている。ある注意深い作家が「忌まわしい放浪者」と呼んだ人たちでさえ、ペテン師ではないことを願っている。しかし、その考えは正反対なので、地面が彼らの横を駆け抜けられるほどの余裕があれば、私はいつも喜ぶ。そうでなければ、托鉢僧が節くれだった棍棒を露わにしながら、多くの賛辞と祝福の言葉をかけながら前に出てくるか、あるいは黙って施しを差し出し、「フク（私の権利）」と叫ぶ。私はたいてい、彼を満足させるまではいかなくても、なだめる手段を持っている。しかし、お金がないという稀な機会には、彼らの怒号と呪いの言葉はひどいものだった。
神の名を軽々しく、また俗悪に用いることは普遍的である。修道僧たちは呪いの言葉を吐くが、誰もがアッラーの名を、それが使える場所であればどこでも用いる。疲労、不満、関心、あるいは無関心を表す「ヤ・アッラー」という叫び声は一日中聞かれ、キャラバンで牛、馬、ラバを操る少年は「行け」の同義語として「ヤ・アッラー」と絶え間なく叫ぶ。庭師がスコップを地面に突き刺す時、薪割り人が斧を振り下ろすたびに、労働者がレンガを投げる時も同じ言葉を叫ぶ。マシャッラー、インシャッラー、あらゆる会話の合間に。人々が建物を建てている時、「兄弟よ、神の名においてレンガを投げてくれ」というフレーズが絶え間なく響き渡り、相手は「兄弟よ、神の名においてレンガがある」と答える。239
虐待の語彙も非常に豊富で、虐待を受けた人の女性親族に対する深刻な反省をしばしば伴います。「火傷を負った父親の息子」「犬の息子」「豚の子」といった、無害な言葉をあらゆる場面で耳にします。
ムルチェ・クルトは、周囲にかなり耕作地が広がる大きな村で、モスクかそれ以上、ハマム、チャパル・カナ、そしてキャラバンサライがありました。ここでも、あの洒落た外国人兵士が皆の注目を集め、人々が彼に驚かなくなる前に私は通り過ぎてしまいました。チャパル・カナは男たちでいっぱいだったので、私はペルシャ人の旅人、ラバ使い、ラバ、馬、ロバでごった返した廃墟のキャラバンサライの、正面に飼い葉桶のある奥まった隠れ家のような場所まで降りて行かなければなりませんでした。中庭は廃墟で半分埋め尽くされていました。私はこれまでこのような隠れ家を見たことがありませんでした。旅人たちは彼らに対してあらゆる罵詈雑言を浴びせてきました。「害虫の季節」には、彼らはそれに値しているのかもしれません。しかし、何年にもわたる煙とクモの巣で黒くなった漆喰塗りのない壁と、閉まらないドアのある、四角くて完全に暗い部屋ほど悪いものはありません。
空気はひんやりとしていて、空は青く、開いたドアの前に座るのはとても気持ちがいい。マフブードと召使二人はクールドで風邪をひいて具合が悪くなり、うちのアラブも悪寒を感じている。彼はとてもおとなしい馬だ。優しい目は表情を変えず、小さな耳もめったに動かない。分別も愛情もほとんどないが、撫でられると誇り高い首が高くアーチを描く。人には優しいが、他の馬には粗暴だ。どの馬とも闘いたがり、後ろ足で立ち、前足で肩を掴んで首に噛みつき、いつもうなり声や金切り声を上げている。彼とマフブードの馬は根っからの敵で、この旅の数少ない困難の一つは、まともに戦わないようにすることだった。240
この村は砂漠のオアシスです。私は、スライダーとミルザと共に、柴を積んだロバがやっと通れるくらいの門をくぐり、狭い路地を歩き、偶然モスクに入りました。そこでは、モラ（イスラム教指導者）が語る十二イマームの一人の物語に大勢の女性が耳を傾けていました。家の屋根からモスクと隣の田園地帯を見下ろし、何軒かの家を訪ねました。そこには病気で「フェリンギの薬」を欲しがる住人がいました。目薬をもらいに来たケチュダ（女性）やスライダーと長い会話を交わし、とても楽しい一日を過ごしました。
チャパル・カナ、ゲズ。―屋根裏部屋の三つの扉のない戸口の一つに座り、旅が終わったばかりで、爽快な砂漠の自由もこれで最後の夜だということを嘆いている。今日は午前一時前に、いつものように山脈に縁取られた、平坦で未開の平原を24マイル馬で走った。実際、私が平地や平原について書いている間も、ペルシアは主に標高3,400フィートから6,000フィートの台地から隆起する丘陵地帯であり、旅人がそびえる平原から2,000フィートから6,000フィートの山々から14マイルか15マイル以上離れることは、滅多にない、あるいは全くないということをご理解いただきたい。その頂上には、海抜18,600フィートの堂々たるデマヴェンド山がそびえ立っている。エスファハーンを越えた丘陵は高くそびえ立ち、遠くにはルリスタンの雪山もいくつか見える。
ムルチェ・クルトとゲズの間は、ニガヨモギの房さえない、ほぼ完全な荒野である。しかし、行軍の後半部分は、乾燥した砕けやすい土と、水があれば豊穣の楽園となる柔らかく弾力のある、石のない沖積砂漠を通る。かつては水があったようで、道路からそう遠くないところに、いくつかのカナート跡がある。241
旅行者の心には、まず、山に降る大量の雪はどうなるのか、そして、中央アジアの高原のような乾燥した国では、灌漑用水や、裕福な人の家にたくさんある水盤や噴水に使う水はどうやって得られるのか、という疑問が自然に浮かびます。
ティヘラン砂漠で間もなく開始される自噴井掘削が成功しない限り、井戸は飲料水の供給以外ほとんど知られておらず、貯水池もほとんど存在しない。しかし、創意工夫によって地下水路が整備され、蒸発による水の損失を防ぐという利点もある。ティヘランには35の地下水路があり、建設費が高いため、そこから供給される水は当然ながら高価である。
丘の斜面に、元々の水源である泉があります。この泉は深いところから汲み上げられ、その水は高さ約 4 フィート、幅約 2 フィートのトンネルを通って、地面が柔らかい部分に焼き土器を敷き詰めて、25 ヤードから 60 ヤード離れた次の泉または井戸までわずかに下っています。
労働者が掘るときは土を引き上げ、縦坑の周囲に円を描くように並べ、水をやるときには泥を引き上げ、それを土の表面に注ぎます。土はそこで乾いて固まり、その下では水は地下水となって大平原を流れ、その進み具合は蟻塚やクレーターにたとえられる塚で示されますが、私には廃坑の縦坑に似ているように思えます。
数百ものカナートが荒廃し、干上がっており、ヤマアラシやジャッカルの隠れ家となっている。カナートを建設することで、村や村々が誕生する可能性がある。カナートを荒廃させることは、廃村の原因の一つである。整備されていない村は、 242現在も毎年の修理が行われていますが、屋根が完全に崩落して水が流れなくなり、トンネルが修理不能になることがよくあります。
農民は水を買わざるを得ない。盗むことはできないからだ。カナートの製造はしばしば儲かる投機となる。カナートには鳩が住み、多くのカナートには魚がいっぱいいる。外国人たちは、毒を盛られたもののまだ健康な魚が水面に浮かび上がると、井戸にコクルス・インディカス と練り粉を混ぜたものを投げ込んで毒殺するのを楽しんでいる。水に放置しておくと、たいていは回復する。ウィルズ博士はカナートを泥臭い味だと表現している。カナートはペルシャ特有のものだ。
クムを出発して以来、道の乾燥した固い部分はすべて、勤勉な「ロードビートル」で覆われています。この虫はアリのように協調して働き、季節を問わず活動を続け、動物の排泄物をすべて道から巣へと運びます。ただし、動物燃料さえも非常に不足している地域では、ロバやポニーを連れた少年たちが同じ目的でキャラバンの後を追うこともあります。これらの虫は道の上空を舞い、着地するとボールを巣に向かって転がします。4、5匹が後ろ足で立ち、ボールを前に押し出したり、頭を地面に近づけて転がしたりします。彼らの本能は驚くべきもので、すべての旅人の注目を集めます。彼らは小さなクルミほどの大きさです。それ以外に、この道で生き物を見かけることはほとんどありません。
目立ったものが少なかった日はなかった。2、3軒のアバンバール、完全に廃墟となったいくつかのキャラバンサライ、そして部分的に廃墟となった壮麗なキャラバンサライが記録されている。
ゲズはこの郵便局と朽ちかけたキャラバンサライから成り立っています。今、屋根の上から、一列に並んだチャパル馬の毛繕いを眺めています。パッドを一つずつ外すたびに、深い傷跡が恐ろしいほどに露わになります。 243潰瘍、しばしば30センチほどの傷、そして場合によっては背骨の白い椎骨が露出している。これらは、14ストーンから17ストーン（約140kgから170kg）の男たちが1日に50マイル（約80キロ）も馬で走る、哀れな馬である。たとえ細心の注意を払っていても、長時間の旅で馬の背を正常な状態に保つのは至難の業だが、私はこれまでこのような状態の馬に乗られているのを見たことがない。パッドを再び装着すると、彼らは哀れにも顔をしかめる。
砂漠は辺り一面に広がり、夕焼けに紫色に染まり、低く崩れた尾根から、北西部の高山まで、新雪に覆われた丘陵地帯へと広がっている。この荒地が豊かに実るためには水さえあれば十分であることは明白だ。壁の下の深い穴には小麦が豊かに育っており、飲料水もそこから流れ出ている汚い溝から灌漑されている。1マイル離れた村に送る以外に、何も得ることはできない。
4人の男が病気です。1人は目の炎症、もう1人は膿瘍、そして3人目は胆汁熱のような症状で非常に屈強な男で、もう1人 はマラリア熱にかかっています。屈強な男のうめき声は、しばしばわめき声に変わり、今夜死ぬと主張しています。この2日間の午後は湿布薬や薬を作るのにかなり時間を取られました。このかわいそうな男たちがエスファハーンへ行き、有能な医師の治療を受けられるようになれば幸いです。
ジュルファ、4月2日。—この旅は、私よりも皆さんには長く感じられたでしょう。とても楽しい旅でしたし、目的地も快適でした。親切な歓迎と教養あるイギリス人の洗練されたおもてなしは、砂漠の自由とアラブ馬の軽快な歩幅を失った分を、十分に補ってくれました。
私は昨日9時にキャラバンを出発した。2人は目に包帯を巻いており、他の2人はラバに乗るのもやっとの状態だった。マフブードは実際には誰よりも重病だが、勇気と能力を保っていた。 244最後まで。ゲズで死ぬと脅した男は、翌朝にはすっかり元気になっていた。
ゲズを出てすぐに国土の様子が変わり、道は非常に悪くなり、9 マイルにわたって小麦、大麦、アヘン、野菜が豊富に栽培されている豊かな農地を通過します。果樹園は数多くあり、木々や庭園のある村が次々と続き、水は豊富です。エスファハーンの門に到着する前に、糸杉、プラタナス、ポプラの間にそびえ立つドームやミナレットが、ペルシャの旧首都の跡を示しています。
みすぼらしい門を入ると、ジュルファへの道は、みすぼらしい土壁の家々、廃墟の山、みすぼらしい食料品店の並ぶ通りの中を走っている。エスファハーンのその 1 マイルかそれ以上の道のりは、旅の唯一の不快な部分だった。
休日の最終日だった。バザール、路地、広場は華やかな衣装をまとった男たちで溢れ、覆いをまとった女たちの集団が静かな道を歩いていた。クムでよく着ていた羊皮のコートには暑すぎた。私はヨーロッパ風の服装をしていたのだ。少年たちは「フェリンギの女だ！ナザレの女だ！」と叫び始め、悪口を言い始めた。男たちは悪魔のような笑い声をあげ始めた。[32]そして、私が必然的に歩くペースで進むにつれて、叫び声と悲鳴は次第に大きくなり、唾を吐くのも日常茶飯事だった。哀れなマフブードは、同じ宗教の信者たちの侮辱に苛立ち、絶えず動揺した惨めな顔を私に向けた。憤慨すれば危険な状況だっただろう。それは最悪の30分だった。245
ジュルファ門の近くにあるアミール・イ・パンジ（5000の指揮官）の邸宅を通り過ぎる前に騒ぎは収まり、門をくぐって チャハル・バーグ（4つの庭園）に入ると平穏が訪れた。石畳の悪路には、かつては壮麗だった平屋建ての2本の並木道、かつては装飾用の貯水池、非常に高い壁があり、石膏に鮮やかな色彩の奇抜な模様で飾られた、格調高い門が開け、その上にはひときわ目立つ青いドームがそびえ立ち、33のアーチが連なる美しい橋へと続いていた。この橋は広い水平の道と、両側に歩行者用の通路があり、ザインデルード川を渡った後、小麦の穂が実る畑、数軒の家、狭い路地が続き、エスファハーンから2、3マイルのところにアルメニア人の郊外都市ジュルファへの門があった。
橋を渡るとすぐに、景色が一変した。赤ら顔で明るく、ベールを脱いだ女性たちが、赤いガウンをまとい、全身を純白のチャダルで覆って自由に歩き回っていた。男性たちはイスラム教特有のターバンも、不吉なしかめっ面も身につけていなかった。趣のある狭い通りには、開放的な玄関ホールを持つ教会が立ち並び、そこから茨の冠をかぶったキリストや優美な顔をした聖母マリアの絵が見えた。黒いローブをまとった司祭や白いローブを着た女性たちが、狭い道を滑るように歩いていた。そこには、いかに堕落し腐敗していたとしても、キリスト教のより清らかで清らかな空気が漂っていた。質素な教会では、冠をかぶり復活したキリストに神聖な敬意が捧げられ、白いローブをまとった女性たちはキリストの名において洗礼を受けている。ジュルファの路地が、イスファハンの騒々しい頑固者たちの避難所となっていた昨日ほど、平和で愛すべき場所になることは二度とないだろう。
ブルース博士はまだバグダッドから戻っていませんが、ブルース夫妻はとても親切に迎え入れてくださり、私はすでにあの不快な歓迎を忘れつつあります。ILB
手紙12
246
4月17日、ジュルファ。
ジョージ・カーゾン氏はジュルファについてこう記している。「若いジュルファは、表面的な魅力が全くない街だ。扉で閉ざされた狭い路地が迷路のように入り組んでおり、あちこちに下水道が開け放たれている。そこでの生活は耐え難いほど『小屋のように狭苦しく、窮屈で、閉じ込められている』。その不潔な境内から抜け出すのは、安らぎのようなものだ。」
たとえ書きたくても、こんな風には書けない！今は早春だ。「下水道」は澄んだ急流で、草やタンポポが縁取り、トネリコやポラードヤナギが新緑を茂らせている。「狭い路地」は念入りに清掃され、泥も埃もない。屋根に上ると、耕作されたオアシスが見える。果てしなく続く庭園が、その間に広がる砂漠と、この高くそびえる風通しの良い平原を取り囲む雄大な山脈を覆い隠している。風が吹くたびに、豆の花の芳しい香りが漂ってくる。気品ある橋が架かる急流が、自らが創り上げたオアシスを流れ、その反対側にはイスファハンのドームやミナレットが立派な木々の中からそびえ立ち、橋やモスク、ミナレットや山々がすべて、非常に美しいピンク色の霧を通して見える。何百本もの桃の木が満開で、どこを見てもすべてがバラ色なのだ。247
ジュルファが「路地迷路」であることは認めざるを得ません。私はどうしても迷い込んでしまいます。中央に日陰の小川（あるいは「下水道」）があり、両側に粗雑に舗装された小道、低い扉が開いた土壁がある路地はどれも似たり寄ったりで、どんなに運良く正しい道に「たどり着いた」としても、土壁の間から庭園や小麦畑、花を咲かせた豆畑、小麦畑の間に咲く美しい野花へと抜け出すまでには、いつも長い時間がかかります。
「小屋のような、狭い、閉じ込められた」生活については、私自身の知識から証言することはできません。東洋のヨーロッパ人入植地における生活は、私にとってはどれも「小屋のような、狭い、閉じ込められた」生活であり、外部からの関心がほとんどないように思えます。おそらくジュルファは後者が著しく欠如しており、非常に小さな外国人コミュニティでは、人々は主に互いの事柄、言動に興味を抱いているのでしょう。ローンテニス、ピクニック、ディナーパーティーが盛んに行われ、ヨーロッパ社会の一般的なエチケットが守られ、困窮した際には、住民たちは生死を問わず互いに親切に接します。
ヨーロッパ社会は三つのグループに分かれている。宣教師、商人、そして電信局員だ。英国人エージェントのアガヌール氏はアルメニア人だ[33] 。イスファハンにはアルメニア人であろうとヨーロッパ人であろうと、キリスト教徒は一人も住んでおらず、ヨーロッパ人女性にとって事実上、この街は閉ざされている。この国境を越えた制限は、ジュルファの生活と関心を間違いなく狭めている。人口6万人から7万人の都市、スファリ王朝の滅亡した首都をいつまでも眺めていながら、決して入ることができないのは、苛立たしく、また心を奪われる。
このキリスト教の町ジュルファには、アクセスしやすい 248歴史的関心事。大王の異名を正当に受けたシャー・アッバースは、16世紀後半に壮麗な首都であったイスファハンのペルシャ臣民に、キリスト教の交易、賢明さ、倹約の習慣を導入するという賢明な計画を思いついた。当時も今もアルメニア人は中国、インド、ヨーロッパと商業取引を行い、ペルシャに様々な芸術品を持ち込んでいたからである。
彼はこの計画を、まさに専制的なやり方で遂行した。アラクス川沿いのジュルファ（現在のロシア・ペルシャ国境）のほぼ全住民をザインデルード川沿岸に移住させ、エスファハーン近郊の最良の土地を占領したのだ。数年後、新たなジュルファは24の教会を擁し、大いに繁栄し、推定人口4万人を擁する町となった。農民たちは巨大な都市エスファハーンに食料を供給する裕福な市場菜園主であり、同様に大規模な交易都市でもあり、宝飾品や時計の製造で名を馳せていた。
現在、人口は約3000人と減少傾向にあり、その大半は老年の男女と少女たちで、若者たちは教会伝道団やその他の学校で質の高い教育を受けた後、停滞した地からインド、ジャワ、さらにはヨーロッパへと移住している。24あった教会は12に減り、クー・スーフィー山麓の砂漠にある広大な墓地と共に、人間や生きた遺物以外では、この地の最大の関心事となっている。
4 月 22 日— 桃の花はとっくに散ってしまいましたが、3 週間経ってもまだジュルファクルール ド ローズが見えるかもしれません。この屋根の下にはたくさんの親切があり、私はさまざまな趣味や困難な旅の準備で時間を十分に使っています。
ご存知の通り、ここは教会の宣教館です。ブルース博士は20年間ここにおられますが、最近、カンタベリー大主教のアッシリア人キリスト教徒への宣教がウルミの近くの町で始まるまで、ここにおられました。 249北西部のトルコ国境付近におけるこの宣教は、帝国における唯一の英国宣教団でした。当初はイスラム教徒への宣教団として計画されましたが、その点では明らかに失敗に終わりました。確かに多くの偏見は払拭され、私が何人かの指導者的なイスラム教徒から聞いたところによると、ブルース博士の熱意と善行は彼らの尊敬を集めたそうです。聖書の大部分はペルシャ語に翻訳され、英外聖書協会の聖書頒布者（コルポーター）によって隣国で広く頒布されました。彼が巡回する先々で、彼のキリスト教の説教は敬意をもって、時には興味深く聞かれ、イスラム教徒は毎日彼を訪ね、大いに親しく接しましたが、通常予想されるように、その成果はゼロでした。つまり、公然とキリスト教を信仰するイスラム教徒は一人もいないのです。
法的ではないものの、実際の寛容は存在し、イスラム教徒の子供は宣教師の学校に通うことができず、キリスト教徒になったイスラム教徒は生活の手段を失い、おそらく狂信のために命を犠牲にされることになる。
こうした困難と、別の方面からの励ましの結果、この宣教活動の表向きの活動はアルメニア人の間で行われている。ブルース博士は布教者という汚名を着せられることを恐れず、英国式に礼拝するアルメニア人の大規模な会衆を率いており、そのうち94人は英国国教会の信徒である。復活祭前夜、聖餐式が行われ、純白のローブをまとった女性たちが柵の脇にひざまずき、薄暗い光の中、元の場所に戻る様子は、絵のように美しく、息を呑むほどだった。
次々と善行が積み重ねられ、宣教団は今や非常に大きな組織へと成長しました。CMSは唯一のペルシャ語機関としてこれに寛大な姿勢を示し、ブルース博士は私財を惜しみなく投じてジュルファでの宣教活動に多大な貢献をしてきました。250
敷地の主な特徴は、外観も内装も簡素でありながら教会的な教会と、それに隣接する図書館である。ブルース博士はここで、ムンシの助けを借りて旧約聖書のペルシア語への翻訳と新約聖書の改訂に取り組んでおり、また、一日中そこでイスラム教徒の応対を行っている。イスラム教徒の中には、キリスト教について調べるため、宗教上の論争のために来る者、そして単純に友好的な目的で来る者もいる。イスラム教徒は一般にミッションハウスに招かれ、正統派ペルシア風にコーヒーや カリアンで楽しまれる。後者の訪問者の中には、アミール・イ・パンジがいた。彼は妻を訪ねてくるようにと私に頼みに来たが、騎兵将軍を伴っていた。その将軍の名前は綴れないが、その将軍は驚くほどフランス語が上手であった。
その他の建物の中には、医療ミッションの建物があり、患者を運ぶ動物が繋がれている広々とした中庭、医師の部屋、男女別の待合室を備えた整然とした診療室と診察室、そして階上には重度の外科手術を受ける患者を受け入れる部屋があります。現在、この病院には11人の患者がいますが、ヨーロッパ人医師はいません。彼らは現地の助手によって治療されており、電信スタッフのスカリー博士の親切なサポートを受けています。この病院と診療所は、このようなキリスト教の慈善行為を高く評価するイスラム教徒に多く利用されています。
205名の生徒を擁するこの男子校は、ジュルファにとって大きな恩恵をもたらしてきました。校長のヨハネス氏はイギリスで教育を受け、かつてはインドのナシク校の校長を務めていました。この学校は、国内屈指の中流階級向け教育を提供しており、授業は徹底しています。教師も生徒も、片言の英語は絶対に嫌うでしょう。この徹底した授業を通して、ラテン語、フランス語、ユークリッドの最初の4巻、そして代数学が教えられています。 251上級生の男子生徒には、体育の授業が行われます。男子生徒には広い運動場があり、大きな浴槽、体育館の器具、跳馬棒、平行棒などが備え付けられています。
100人の女子生徒が通う女子校には専用の中庭があり、拡張工事は何度も繰り返されてきましたが、まだ拡張が必要です。英語教師のアイディン夫人が校長を務め、愛情と毅然とした態度がもたらす力強い影響力を発揮しています。少女たちは赤一色で、黄色味のない涼しげな赤で、解散時にはカーネーションのドレスと純白のチャダルでジュルファの路地を明るく彩ります。教育はしっかりとした適切なもので、裁縫には特に力を入れています。
これらのほかにも、飢饉で両親を亡くした人々のために設立された孤児院があり、そこには20人の少年がいます。外には他にも多くの施設があります。聖書伝道師が時折出かける聖書の家、キリスト教青年会、あるいはそれに類する団体などです。
さて、ミッションハウス自体についてですが、そこにはブルース博士夫妻、カーレス氏、聖職者宣教師、そして二人のイギリス人女性宣教師が居住しています。宣教師の「生活様式」、彼らの大きな家、そして一般的にやや不必要な快適さについて、最近多くの記事が書かれており、私はこのテーマを研究することに特に興味を持っています。現地人のように暮らすこととヨーロッパ人のように暮らすことのどちらが、より有益な印象を与える可能性が高いのかという問題については、明確な意見を持っていません。
このミッションハウスは地元の建物で、壁と天井は白地に淡い茶色のアラベスク模様でシンプルに装飾されています。寝室と客間があり、その間には中庭から両方にアクセスできる控えの間、物置、そして台所があります。向かい側には 252中庭には使用人の部屋と現地人用の客間があります。外階段でその上に上がると、カーレス氏が書斎兼寝室として使っている立派な部屋と、小さな客間が一つあります。別の階段を上ると、女子校の敷地の一部分の上に二つの部屋があります。それぞれ囲まれたアルコーブがあり、寝室と更衣室として使われています。ここには二人の女性が住んでいます。一つの部屋は、現在6人いる宣教師団全員の食堂、応接室、作業室として使われています。書物、ハーモニウム、床に敷かれたペルシャ絨毯、そして必要なだけの家具が「贅沢」な空間を構成しています。
使用人は二人いて、もちろん二人とも男性です。女性陣は皆、家事も手伝っています。現在、馬は診療所の馬だけですが、その馬はあまりにも荒々しく、歩幅も不規則なので、乗るのは苦行のようです。食事は豊富で、丁寧に調理されていて、とてもシンプルです。
生活は至る所で非常に忙しい。訪問者はいつでも断られることはない。庭園と丘陵を見渡せる長く平らな土壁は運動に使われている。そうでなければ、一行の中には土壁以外に視界に良いものがない人もいるだろうし、中庭での生活はヨーロッパ人にとってむしろ憂鬱なものだろう。私は事実を述べただけで、コメントはしない。ブルース博士と、最近到着した、稀に見る信仰心の篤いV嬢[34]は、どちらもある程度「名誉」宣教師であり、望むなら快適な生活を送る手段を持っていることを忘れてはならない。
これは私がこの 8 か月間に知り合ったおよそ 23 番目の宣教団についての話ですが、私はほぼすべての宣教団で同じような困難を目にしており、その多くは国内ではほとんど認識できない性質のものです。253
宣教師として東方に来る女性は、特に若い場合、最も大きな被害を受ける。なぜなら、彼女たちの立場では逆らうことのできない東方の慣習が、自由な行動を制限し、独立のあらゆる快適さを奪うからだ。例えば、女性は信頼できる男の召使いに付き添われなければ、散歩や乗馬、家へのお出かけができず、これはしばしば不便であるため、全く外出せず、屋根の上や中庭を歩くだけで満足してしまう。
女性が母国を離れる際の熱狂の波は、すぐにその勢いを失ってしまう。数週間、あるいは数ヶ月もの間、彼女を取り囲んでいた関心は、後を絶たない。熱烈な挨拶や送別会、刺激と目新しいものに満ちた「田舎」への旅、そして彼女を紹介した宣教団の温かい歓迎は、たちまち過去のものとなる。どんなに親切な宣教団も、独自の関心と仕事を持っており、彼女に「ムンシ」を派遣した後も、必然的に多かれ少なかれ独自の道を歩み始める。そして彼女は、私たちとは縁の薄い言語の恐ろしい困難に立ち向かわなければならない。少なくともしばらくの間は、名目上は家族の一員であるがゆえに、その孤独感はより一層強くなる。
医者か看護師でもない限り、言語を習得するまでは何もできない。しかも、若さゆえの柔軟な思考力と記憶力の衰えによって、学習の難しさは増すばかりだ。猛烈に「頑張ろう」という誘惑に駆られる。すると頭痛、睡眠不足、全身の倦怠感と神経過敏に襲われ、イギリスでの実りある仕事を辞めたのは正しかったのだろうかと自問自答する。
そして、彼女は、家で使われる言葉の真実に気づく代わりに――「窓辺に鳩が群がるように大勢の人が集まる」――「収穫を待つ畑は白くなっている」など――彼女は、彼女を探す代わりに、 254救い主の愛と死について熱心に耳を傾ける大勢の聴衆に語りたいという彼女の熱烈な希望は、最初の 1 年間に裁縫と英語の基礎を教えるという単調な仕事の中で実現されることがほとんどでした。
多くの女性が屈服するのは、まさにこの最初の1年です。では、キエランのハイデ氏が感慨深く述べたように、「礼儀正しく、反感を抱かせない異教やイスラム教との日々の接触による、堕落的な影響」にさらされている宣教団には、どれほどの大きな世界の欠点や弱点が凝縮されているのでしょう！宣教師は、確かに自ら主張する者ではないものの、優れた聖性を備えているとは考えにくく、あらゆる面で神聖な集団を夢見る新参者は、摩擦、必ずしも穏やかに表現されるわけではない活動方法に関する激しい意見の相違、そして嫉妬や批判、そして大きな出来事が稀な場所では当然のことながら、些細なことの重要性を誇張する傾向に直面することになります。トルコに駐在したある尊敬すべきアメリカ人宣教師は、「信じてください。宣教師にとって最大の試練は宣教師自身なのです」と言いました。
小さな集団は往々にして外部との社交資源に乏しく、友好的な訪問、礼拝、講義、音楽、新刊書、ニュース、そして誰もが無害だと考える数々の娯楽的影響から切り離されている。人生の仕事は時に放り出され、暑さ、ハエ、蚊は憂鬱で疲れさせる。若い女性の場合、特に口語を話せるようになるまでは、外部との交流はほとんど、あるいは全くない。もし屋外を散歩したり、馬で疾走したりできればすっかり忘れ去れるはずの軽蔑、口論、批判が、人生を苦々しく憂鬱にさせるほどに深く考え込まれているのは、一体不思議なことなのだろうか。
男性は最初の1、2年は非常に 255男は自分の道具である言語を使いこなせるようになるまで努力し、男同士でも時には互いに反発し合うことがある。しかし、男ならゆっくり散歩したり、一人で駆け回ったり、あるいはもっと良いのは村々を巡る一週間の旅をすることだろう。人々は宣教師生活の危険と窮乏について語る。私はこれらはひどく過大評価されていると思う。しかし、私が言及した試練、そして暑い気候と運動不足が多くの女性宣教師の健康を蝕む試練は、決して誇張ではなく、私たちの深い同情を必要とする。
普通の敬虔な女性、つまり地域訪問、聖書教室、母親会などで成功し、忍耐強く働く女性が、必ずしも外国の宣教師にふさわしいとは思いません。しかし、人間愛の源泉となる心と、生まれながらの「人間愛の熱意」、そして主への愛が求められます。主への愛は、他の人々に浸透し、聖化させ、彼らに永遠の新鮮さを与えます。G.G.が、目にするすべての中国人女性に、完全な愛の情熱をもって心を寄せているのに、不平を言い、不満を抱き、不吉な些細なことを大げさに騒ぎ立てるなんて、想像もできません！[35]
医療宣教師の場合は、男性であれ女性であれ、事情は異なります。宣教師が準備が整う前から、その働きは宣教師を探し求め、彼を要求し、追い求め、彼を吸収します。そして宣教師は、たとえ改宗の力がなくても、癒す力を持っています。256
クフルード山地から来た女性が、手術を受けるために病院に連れてこられたところを診ました。彼女は地元の医師に全財産を費やしましたが、効果はなく、夫は妻に最後のチャンスを与えるために家を売って資金を得ました。15年前、この男はブルース医師の命を奪いかけました。今、彼は「キリスト教の果実は良いものだ」と言っています。
「路地の迷路」は日に日に木々が生い茂り、日差しは日陰を心地よくするほどに熱く、時折降る雨が緑を瑞々しく保っています。実際、私の部屋はバードギールからの涼しい風が心地よく吹き込むほど暖かいのです。これらの風の塔はペルシアのあらゆる都市の特徴であり、平らな屋根の単調さを打ち破っています。
エスファハーンからは週に一度手紙を送ることができますが、もう一つ非常に安全で、よく利用されている方法があります。それは「テレグラフ・チャパール」と呼ばれるイギリスの公式メッセンジャーで、ブシャールとティヘランの間を一定の間隔で往復しています。ペルシャの郵便制度はひどいもので、ペルシャ官僚主義の腐敗に染まっています。書留郵便でない限り、ティヘランほど手紙が安全でない場所はありません。[36]来週の郵便物を受け取るまでここにいられないかもしれないので、この手紙を、断片的ではありますが送ります。
ILB
手紙13
257
4月29日、ジュルファ。
この記事を書いてからというもの、毎日がぎっしりと埋まっていて、おそらくこれがここでの最後の日になるでしょう。愛着のあるカブールのテント、同じくインド人のシュルダリ、そして私が設計して作った使用人用のテントが、使用人たちの技の訓練のために敷地内の一角に張られています。本当に、何度も延期された後ではありますが、ようやく完成しそうです。
この親切で温かいもてなしの家では、いくつかの祝祭が楽しい単調な生活を破ってきました。ヨーロッパ風とアルメニア風のディナー パーティー、クー スーフィーでのピクニック (そこからは広大な平原とそれを囲む山々、そして縮小した残骸が残るエスファハーンとジュルファの巨大な遺跡の素晴らしいパノラマが眺められます)、そして「教会でのピクニック」です。
クー・スーフィーからは、街を取り囲む耕作・灌漑された庭園の緑のオアシスが、いかに完全に、そしてはっきりとした輪郭で、乾燥した砂漠によって区切られているかが見て取れる。これらの庭園は、果物の豊かさと甘美さで有名である。廃墟となった、あるいはぼろぼろになった泥壁、廃墟と化した家々がゴミの山の中に満足げに佇む、緑豊かな景観の中に、マスジド・イ・シャーの青いタイル張りのドーム、いくつかのミナレット、そしてタイルの半分が剥がれたメドレセの巨大なドームがひときわ目を引く。廃墟に覆われ、荒涼とした泥道とキャラバンサライの長い列が砂漠へと伸び、 258かつては65万人の住民と立派な宮廷を誇ったこの都市は、現在では人口が8万人以下と推定されています。
「教会のピクニック」は荒廃した風景の中で開催されましたが、3人を除く女性全員が赤い服を着た260人が集まり、活気に満ち溢れていました。場所は、ファッテ・アリー・シャーが亡くなったハフト・ダストの旧宮殿の敷地内で、エスファハーンにある3つの名高い橋の一つ、プリ・イ・カジュー橋の近くにありました。これらの橋は壮麗で、その構造は非常に独特で、道路が平坦であることはペルシアでほぼ唯一のものです。
プリ・カジューはレンガ造りではあるものの、巨大な石の橋脚がアーチ状に架けられ、水平な土手道を形成している。この巨大な構造物の上に上部の橋が架けられており、各橋脚には川を見下ろす出入り口のある二重の部屋が設けられ、上部の橋脚にも階段と部屋が設けられている。
チャハル・バーグ橋もまた、趣があり壮麗です。33のアーチ（いくつかは非常に大きいものを含む）と歩行者用の通路、そして各橋脚の上部にそれぞれ3つの部屋があり、それぞれ川に通じる開口部があります。これらの橋は、不規則な高さに無数の窓が設けられ、多層構造の印象を与え、街への壮大なアプローチを形成しています。
橋のそばにあるザインデルード川で、私が最初にも、そして今ようやく最も感銘を受けたのは、染色工程の一つであるすすぎが、砂利敷きの平地でどれほど盛んに行われているかということです。エスファハーンの染め布は有名で美しく、村で作られた厚手の綿やマンチェスターで作られた未漂白の綿が、染色とプリントのためにここに運ばれてきます。
染色業者がかなり多く、川の水位がかなり下がった今、彼らの多くは砂利の土手に柴で作った小さな小屋で季節のキャンプをしています。これらの土手は、全長半マイルにも及びます。 259染められ、捺染された更紗を洗う洗い手と、その綿糸の山が積み重なっている。洗われた数百枚の布は、密集して乾燥される。藍やターコイズブルー、茶色や紫色の茜、トルコ赤やサフランが主流で、ところどころに下劣なアニリン色が見られる。小規模な染色業者の中には、川沿いに染色槽を置いているところもあるが、綿糸のほとんどは、染め上がりの状態でエスファハーンから運ばれ、洗い手が立ち会うロバの背中に乗せられている。
砂利の川岸の間の水路に沿って、古い石臼が並んでおり、一日の大半は、洗い人がそれぞれの石臼の前に膝まで水に浸かって立っている。洗い方は荒っぽく、彼の扱いに耐えられるのは良質の綿でなければならない。洗い人は、水に浸して半分絞った15ヤードから20ヤードの長さの綿布を手に取り、それを5フィートに折りたたみ、力一杯に石臼に叩きつけ、疲労で倒れるまでずっと調子の狂った歌をわめき散らす。その音はすさまじく、川の水位がまだ最低水位に達していないので、まだもっと大きくなるだろう。石臼から水が叩き出されると、少年がそれを砂利の上に広げ、上から水をかけ湿らせておく。そして、この洗い作業を繰り返す。明るい日差しの中、それぞれの石臼から上がる色とりどりの飛沫はとても美しい。各洗い場作業員には土手の綿花を守る番犬がおり、叩く音、水しぶき、歌、犬の吠え声、少年たちの叫び声が混ざり合い、騒々しくも楽しい光景となっている。
悪徳なイギリス人製造業者の中には、こちらに「詰め物入り」の綿花を送る習慣があったと聞いたことがあるが、キャラコ織りの印刷業者は彼らに匹敵するほどの腕前だったという。というのも、キャラコ織りの印刷業者は、布を購入する前に重さを量り、洗って乾かし、そしてまた重さを量るのだ。ペルシャ人を騙そうとするなら、「早起き」しなければならないのだ。260
模様も色彩も美しい。キルト、テーブルクロス（床に敷くもの）、チャダルなどは、しばしば絶妙な美しさを放っている。私もつい誘惑に負けてしまい、自分の好みを満たすために、バフティヤリ族の女性のために、主に白地に藍と茶色の茜でプリントされた美しいテーブルクロスをいくつか買ってしまった。
誘惑は大きい。自分の服にも、バフティヤリへの贈り物にも、本当にたくさんのものが必要なのに、行商人が毎日やって来て、小さなベランダで魅力的な品々を広げる。ヨーロッパ人や上流階級の女性はペルシャで買い物を楽しむことはできない。だからこそ、行商人はなくてはならない存在なのだ。
ここにいる彼らは、もっと質素な人たちだ。豪華なトルキスタン絨毯やフェラガン絨毯、金銀の宝飾品、象嵌細工の武具、金糸で織られた織物など、旅するフェリンギ人を誘惑するようなものを誇示しても無駄だと悟った彼らは、ありふれた織物、プリント柄のキャンブリック、価値のない毛織物、そしてエスファハーン産の丈夫な綿糸や精巧にプリントされた綿の襞など、あらゆるものを持ち込んでくる。
一日中、玄関先にしゃがみ込んで大きな包みを撫でている男の姿が目に飛び込んできます。男はあなたを見ると、軽蔑するように包みを軽く叩き、懇願するように見上げ、自分があなたの「生贄」であり、大変な苦労と損失を被って、まさにカーヌムが求めているものを手に入れたと宣言します。あなたが少しでもためらうと、包みを開けられ、彼が最初に来た時は決まって、燃え上がるマンチェスター綿を最初に見せます。しかし、あなたが見て嫌悪感を表明すると、彼はここでプリントされた綿を取り出し、愛情を込めて撫で、その2倍の値段を要求します。あなたは半分程度の金額を提示します。男は後退し、あなたは前進し、最終的に適正な価格で妥協します。
しかし、時折、テーブルクロスのように、 261あなたがとても気に入っているのに、提示された値段を支払わないなら、彼らはアッラーに誓って、ほんの少しも値下げしないと言い、荷物をまとめて、よくできた憤慨ぶりで立ち去ります。おそらく翌日、あなたの希望する条件で品物を提供するために戻るのでしょう。ブルース夫人が交渉をし、私はただ傍観者でしかなかったのです。買うという煩わしさと退屈さよりも、何もせずに済ませる方がましです。
富裕層のアンダルンを訪れるような上流階級の行商人は、荷物を運ぶためにロバや召使いを連れて、二人で出かけます。
アミール・イ・パンジが訪ねてきて、妻に会いに行くように頼まれたことを伝えました。私は、エスファハーンへの入国があまりにも不快で、二度と門をくぐるのが怖いと伝える伝言を送りました。すると彼は、私が失礼な扱いを受けないよう気を配ると返事をくれました。こうして午後の訪問が手配され、彼は私のために立派な馬、ペルシャで見た中で最も立派な馬の一頭、ミルザ・ユースフのために馬、そして6人の騎兵の護衛を送ってくれました。城門には騎兵が6人に増員されていました。私が乗った馬はまさに「雷をまとった首」という描写通りで、実に穏やかでしたが、その歩様は大地に触れるにはあまりにも傲慢な生き物のようでした。そんな馬に乗るのは爽快でした。
騎兵たちは颯爽とした馬に乗り、白いアストラカンのハイキャップをかぶっていた。行列は待機していた狭い路地を埋め尽くし、チャハルバーグと城門を通過するときには、大いに跳ね回り、騒がしくしていたが、マーウィーシュや悪ガキのどちらの「舌打ち」もなかった。
アミールの家の入り口で私は副官と数人の兵士の召使に迎えられ、桃の花が咲き誇る美しい庭園に面した多くの窓のある長い部屋に「案内」された。 262スミレやアイリスの花が飾られ、テーブルには可愛らしい菓子が山盛りに並べられていました。ガズと呼ばれる人気の菓子は、主にエスファハーンから80マイル以内で採れるマンナから作られています。コーヒーは金の細工が施された器に入った小さなカップで提供され、アミール・イ・パンジが白い制服に白い羊皮の帽子をかぶり、「アンダルンへ同行させていただく栄誉を賜りたく存じます」と申し出ました。
ペルシャ人の礼儀正しさは素晴らしく、アミールはペルシャ人ではなくトルコ人だったと思いますが、礼儀正しさに欠けるところはありませんでした。「あなたの来訪によって私の家は清められました。この訪問で私は千年生きられます」といった言葉が、よく使われていました。
誰からも非常に高い評価を受け、イスラム教徒からは「聖人」と呼ばれるこの人物は、私が出会った中で最も興味深いイスラム教徒です。ある意味では、彼は徹底的に信心深い人物であり、自らが知る限りのあらゆる美徳を実践しています。信条の区別なく、自己を犠牲にするほどの施し、言葉と行いにおける慈悲、真実、清純、そして正義を重んじています。
ブルース博士の彼への高い評価だけでなく、私の通訳が彼に抱く限りない愛情と尊敬の念からも、私は彼に強い好意を抱いていました。ミルザ・ユスフは、身分証明書もなく、外国人で、一文無しで、ブシールからイスファハンまで徒歩で行軍しました。彼のことを耳にしたこの善良な男は、彼を家に招き入れ、歓迎の客人として扱ってくれました。そして、彼の友人で、イスラム教徒で、ペルシャ軍の将軍で、同じく善良で寛大な人物が彼をティヘランに連れて行き、そこで数ヶ月間客人として滞在し、ペルシャの最高の社会に引き入れました。彼を通して、腐敗した国でさえ、人生がどれほど美しく清らかであるかを学びました。彼が感謝の気持ちを込めた表情でアミールの手にキスをしようと頭を下げたとき、いつも彼を「恩人」と呼ぶ彼は私の方を向き、「彼は私にとって愛しい息子です。神は彼と共にあります」と言いました。263
庭はよく整備され、もうすぐ花でいっぱいになるでしょう。アミールは花を心から愛しているようでした。彼は花が安らぎと喜びを与え、「神の衣の縁飾り」だと言いました。彼は花を切ることはできず、「根から花びらまで、その完全さこそが美しさであり、切ることはそれを破壊してしまうのです」と言いました。
高い庭の壁にカーテンのかかった戸口があり、召使いたちがカーテンを脇に開けて、アンダルンの中庭へと続いています。そこでも花が咲き誇り、蔓が壁を隠していました。小さな男の子の息子が私たちを迎え、私の手にキスをしました。ミルザはこの壁をくぐったことも、女性たちを見たこともないと言っていましたが、私が彼を外に残そうとすると、アミールは歓迎すると言い、たくさん話したい、そして妻にイギリスにおける女性の地位と教育について聞いてほしいと言いました。
美しい応接室は、まるで我が家のようだった。純白の壁と蜂の巣状の天井は、淡いブルーの色合いで彩られ、床に敷かれた豪華な絨毯の模様の地色も、長椅子を覆う錦織りの布地と同じ繊細な色彩で統一されている。胸に勲章をまとった空色の制服を着たアミールの半身像が、全体の色彩構成と調和している。壁のタクチャには、アラバスター、翡翠、ブロンズの花瓶などが飾られている。菓子が盛られたティーテーブル、床に置かれた茶道具、そして椅子がいくつか置かれ、調度品は完成していた。
アミールは妻が入ってくるまで立っていたが、それから座る許可を求め、ミルザを床に置いた。妻が入ってくるとミルザは慎重に目を伏せ、二度と目を上げなかった。
彼女は若く、背が高く、やや太めである。彼女は紅をたっぷり塗っており、その目は芸術の 264化粧では何の美しさも加えられない彼女の髪はコール で手入れされ、眉毛は人工的に長く伸ばされていた。彼女は上質なグレーの靴下、肌にフィットする白いタイツ、金の刺繍が施された黒いサテンのスカート、というよりはフリルを身につけていた。そのスカートの下に糊付けされたクリノリンのフリルがついたブーファントのような スカートは、座ったときに椅子に触れることなくまっすぐに伸びていた。スパンコールの紗のシュミーズと、金の刺繍が施された淡いブルーのズアーブジャケットで、この衣装は衣服ではなくドレスだった。やや衝撃的な効果は、淡いピンクと金の小花がちりばめられた、完全に透明なコンスタンチノープルの絹紗のベールによって和らげられ、頭からつま先まで彼女を覆っていた。
2時間も経たないうちに私は立ち去った。アミールとミルザは互いの表現方法に慣れていたので、何の問題もなく話していた。ミルザは知性だけでなく教養も深かったので、考えも事実と同じくらい容易に伝わった。夫人は夫に話しかけられる時以外は、美しい目を伏せていた。
主な話題は、イングランドにおける女性の教育と地位、宗教、政治、そしてペルシャの将来であり、アミールはこれら全てにおいて、驚くほど広範かつ大胆に自身の考えを述べました。アミールがキリスト教信仰についてどれほど深い知識を持っているかは私には分かりませんし、彼の最も興味深い考えを繰り返すこともできません。スンニ派でリベラルな彼は、完全な信教の自由を望み、バービ派に絶対的な寛容を示し、英国公使館が一部のバービ派に示した親切と、CMSハウスで今もなお彼らに与えられている保護に感謝し、ブルース博士の粘り強い活動、そしてとりわけ「慈悲の頂点」であり「偉大な預言者イエスの生涯の真の模範」と見なす医療ミッションを称賛していました。彼の発言はすべて、強い宗教心と、宗教的思考に深く傾倒した哲学的精神を示していました。「すべての真の宗教は、心と人生を清らかにすることを目指しています」と彼は言いました。265
彼は私の旅のことや、旅の興味深い点についてたくさん尋ね、私がほとんどいつも一人で旅していると答えると驚いていました。しかし、少し間を置いてから、彼は言いました。「あなたが一瞬でも一人だったとは思えないよ。どこにいても神の愛と仲間と保護があったからね。」
彼はペルシャの必要条件として、教育、信教の自由（キリスト教に改宗したイスラム教徒を死刑に処する法律は今もなお制定されている）、道路、鉄道を挙げ、この問題について私に意見を尋ねた。私は、労働所得の保障、そして清廉潔白な裁判官によって執行される富裕層と貧困層に平等な法律が、教育に付随するべきだと考えていると答えた。清廉潔白な裁判官を、暗い未来の幻影と考えているのではないかと、私は非常に恐れている。
イギリスにおける女性の地位と、現在女子教育がどの程度まで高められているかという話題は、彼に強い関心を抱かせた。彼は妻に私の話をすべて理解してもらいたいと願っていた。美術、文学、音楽、その他様々な試験における女性の成功、そしてヴィクトリア女王の政治的英知と絶対的な立憲主義の統治は、すべて彼の大きな関心事だった。彼は、これらの地位に就いた女性たちは、妻としても母親としても同じように優れているのだろうかと尋ねた。私は再びヴィクトリア女王の話をすることしかできなかった。東洋人は、私たちにおける未婚女性の地位を理解することも、それを宗教的な誓願から切り離すこともできない。そしてアミールは、イギリスで行われている慈善活動の大部分が、偶然か故意か、結婚生活の幸福も義務も得られない女性たちによって行われていることを聞いて、驚嘆した。彼はペルシャの女性たちが教育を受け、特定の慣習の束縛から解放されるのを見たいと願っていたが、「しかし」と彼は付け加えた。「この方向への改革はすべて、それが有益で有害でないためには、ゆっくりと、そしてより広範な教育から自然に生まれなければならないのです。」266
彼は私に、エスファハーンで何を見たいかと尋ねたが、私が刑務所について話すと、それを見せるのは恥ずかしいことであり、政治犯罪を除いて投獄はあまり行われず、ペルシャの司法は迅速かつ厳格で、投獄ではなく、拷問などが行われると述べた。
その後、私はミルザ・ユスフのもう一人の「恩人」の家を同じように訪問しました。この人も善良で慈善的な人で、フランス語が堪能で、アンダーランで通訳を務めていました。
数日後、アミール・イ・パンジはファイサラッラー・カーン将軍を伴ってブルース博士と私を訪ね、午前中の訪問がいかに楽しいものかを示してくださいました。翌日、アミールは同じ護衛兵を私のもとに派遣し、チャハル・バーグで彼とブルース博士と合流し、モスクと大学が併設されたメドレセと武器庫を見学しました。そこで二人の将軍にご一緒いただき、その後、スタンダード・ルームでお茶を楽しませてもらいました。外では軍楽隊の演奏がありました。アミールは、エスファハーン名物の真鍮細工に熟練した職人たちに、武器庫の一室で彼らの作品を展示するよう命じ、あらゆる方法で、この訪問が刑務所の視察よりも楽しいものになるよう尽力してくれました。彼は私に、バフティヤーリー地方ではベールを着用せず、「できるだけヨーロッパ人らしく」振る舞うようにとアドバイスしてくれました。
彼が組織した兵器庫は私の管轄外です。5000人の兵士の装備を完璧に整え、あらゆる兵器を備えた大きな部屋がいくつもあります。
同じように、メドレセの上も通り過ぎます。銀色の門と美しいタイルはこれまで何度も語られてきました。この美しい建物は、数年後には朽ち果ててしまうでしょう。何マイルも先まで見えるドームのタイルは剥がれ落ちており、 267講堂やドーム天井の下にあるグランドモスクは、瓦葺きで完全に覆われ、屋根も葺かれています。瓦葺きの中には、失われた技術によるものもありますが、あちこちに見られる破損や欠損から、崩壊の兆しが感じられます。神学や法学を学ぶ学生たちの部屋や小部屋には、ペルシャやカシミールに共通する美しい透かし模様で作られた非常に美しい窓がいくつか見られますが、防ぐことができたはずの美しさが、今や朽ち果てつつあることは、実に嘆かわしいことです。
イスファハンも、私が見たことがないことにほとんど気づかないほどです。というのも、最も良い理由があるからです。その4分の1は廃墟と化し、人口はシャー・アッバース時代の8分の1にも満たないにもかかわらず、イギリスとの貿易が増加し、かなり繁栄した商業都市となっています。実際、ここではロシアの商業的影響力は衰え、イギリスの影響力は頂点に達したと言えるでしょう。ここはマンチェスターとグラスゴーの綿花の楽園です。毛織物はオーストリアとドイツ、ガラスはオーストリア、陶器はイギリス、蝋燭と灯油はロシアの代表です。イスファハンにおける我が国の商業的優位性は疑う余地がありません。もう聞き飽きたくらいです。アヘン、タバコ、各州からの絨毯、そして地元消費用の綿花と米が主な輸出品です。アヘンは市内周辺とザインデルード川上流でますます栽培が進んでいます。1ケース90ポンド相当の4500ケースが輸出され、その4分の3は中国に輸出されています。その栽培は非常に利益が大きく、食用作物がなおざりにされるほど急速に増加したため、総督はアヘン用ケシ4株につき穀物1株を播種するよう命令を出した。
2～3マイルほど屋根の下で歩けるバザールの綿は、不正な製造業者の不正行為を阻止するために、綿花印刷業者が講じた効果的な対策のおかげで、最高の品質を誇っています。ヨーロッパの必需品や多くの 268生活の贅沢品はすべて手に入り、エスファハーンのバザールはタブリーズのバザールを除けばペルシャで最も賑わっています。
この南部の首都について公平に言えば、その立派なバザールの屋根の下を2マイル以上歩くことができれば、荒廃して威厳のないその廃墟の中を何マイルも馬で走ることもできる。この廃墟は、この季節にヨーロッパの食卓にふんだんに使われる素晴らしい野生のアスパラガスの生産地として特に知られている。
「ペルシアのヴェルサイユ」と呼ばれる40本の柱を持つ宮殿――それぞれの柱は色彩豊かで精緻な細工が施された柱で造られ、大理石のライオンの上に据えられている――、揺れるミナレット、孔雀色のタイルで美しく飾られたドームを持つマスジド・イ・シャー――は、いずれも早々に朽ち果てているものの、かつての偉大さを物語っている。他の高貴な宮殿、モスク、隊商宿、メドレセは荒廃し、見事な遊園地は雑草に覆われ、あるいはエンドウ豆や大麦の栽培に使われている。貯水槽は汚濁しているか満杯になっている。立派なプラタナスは燃料として伐採されたり、空虚な姿で残されている――ペルシアの他の場所と同様に、すべてが破壊され、修復する者はいない。武器庫は、この一般的な衰退の法則における唯一の例外である。
イスファハンは周囲24マイルの広さを誇り、人口65万人を擁し、17世紀までは東洋で最も壮麗な都市の一つでした。しかし、前世紀、アフガニスタンの征服者による15日間の虐殺を経て破壊され、宮廷はティヘランに移されました。そのため、イスファハンは単なる商業の中心地、いわゆる「集散地」に成り下がってしまいました。しかし、その残骸は新たな生命を吹き込まれるかもしれません。「ファルハン」という新聞があり、主に個人的なニュースを少しずつ掲載しています。編集者はヨーロッパ流の行動をしており、私に「インタビュー」までしてくれたほどです！
イスファハンには、 269綿製品の印刷と染色に成功。陶器、磁器、真鍮細工、ベルベット、サテン、テント、粗い綿、ガラス、剣、銃、ピストル、宝石、便箋と封筒、絹織物、サテン、火薬、製本、金糸など。
エスファハーンは東西約110キロメートル、南北約20キロメートルの高原に位置し、印象的な輪郭を持つ高い山々に囲まれています。海抜5,400フィート（約1,600メートル）に位置します。この都市は極めて健康的な気候に恵まれ、暑さも寒さも極端に厳しいものではありません。左岸に位置するザインデルード川は、平野の大部分に肥沃な土壌をもたらし、未踏の沼地へと向かっています。
このキリスト教の町は郊外と呼ばれていますが、実際にはエスファハーンから4キロほどしか離れていません。よく整備され、人も多く住む中心地です。エスファハーンのように廃墟が点在しているわけではありません。彼らは主にクー・スーフィー派の方向に独自の地域を持っています。1ヶ月経った私の印象は清潔で居心地が良さそうでしたが、カーゾン氏の印象は「汚い」というものでした。私は自分の町の方が好きですね！
ここは「水の街」です。ザインデルド川の上流から流れ込む小川が、ほぼすべての小道を流れ、ポラードクワ、トネリコ、ニレ、そして「雀舌柳」の木陰を作っています。雀舌柳は最高の薪となり、「水の流れのそばに植えられている」ため、成長が非常に早いため毎年の伐採に耐え、燃料となるだけでなく、アーチのない部屋の屋根に使われる小枝の供給源にもなります。
家々は300年以上も前に建てられたものもあり、日干しレンガで建てられています。屋根は通常アーチ型で、壁の厚さは3～5フィートです。どの家にも中庭やブドウ畑があり、通りの小川から水路が流れ込む庭園があります。これらの小川は、常に水路として機能しています。 270アルメニア人の女性たちがそこで洗濯をしている姿が見られる。また、すぐ下で水を飲んだり汲んだりしている女性たちもいる。水路は幅約6メートルで、水路の両側には狭く荒れた土手道が続いている。馬に乗っていると、徒歩の通行人に接触せずに通り過ぎるのは困難だ。
鮮やかな赤いドレスと純白のローブをまとったアルメニア人女性たちが、昼間のあらゆる時間帯にゆっくりと歩く姿は、この木々の茂った小道に絵のように美しい情景を添えています。輝く瞳とバラ色の頬が目に浮かびます。汚れた白いローブを見たことがありません！長くて何もない土壁、低い門、時折並ぶ粗末な店、薄暗く涼しい教会のポーチ、そして時折、徒歩や馬で訪れるヨーロッパ人、そして服装がヨーロッパ人に酷似していて面白味のないアルメニア人男性の集団、そして教会へと滑るように進む黒いローブの司祭たち。これらが、普段目にする光景の全てです。退屈に聞こえるかもしれませんが。
裕福なアルメニア人の家の多くは、現在ではヨーロッパ人に貸し出されているものもありますが、内装は極めて美しく、貧しい人々が住む家でさえ、高層階の一室を週2ペンスで借りられるなど、非常に美しく、ふさわしいものです。しかし、外観からは富の痕跡が一切見えてきません。アルメニア人が多くの障害を負わされたのはほんの数年前のことですが、今でも他人を怒らせないよう用心深く歩く必要があります。例えば、かつてアルメニア人は馬ではなくロバに乗ることを強制されていましたが、その制限が緩和されると、エスファハーンの門をくぐる前に馬から降りることで、自分の劣等感を示さなければなりませんでした。
教会に鐘をつけることは許されていなかった（イースターの時、まだ鐘がないことを願っていた）が、今では エグレシア・ワン（大教会）には立派な鐘楼がある。 271内庭には高さ100フィート（約30メートル）を超える大きな鐘楼がそびえ立っています。しかしながら、礼拝の時刻を告げる古来の方法は、今もなお変わらず大切に守られています。2本の柱に吊るした板を木槌で叩くことで、夜明け前から始まる毎日の礼拝に向けて、近隣住民の眠りを破る役割を果たしています。
アルメニア人は裕福なペルシャ人のように、低い出入り口を慎重に利用します。出入り口には窓がなく、外部の装飾が一切ないため、路地はみすぼらしい印象を与え、内部の美しさや壮大さに驚かされる傾向があります。
イングランドでは、富裕層は、自らの楽しみのため、そして「自らの財産を設計する者」であるならば貧しい隣人たちにその地位を誇示するために、あらゆる方法で、そして多くの場合に、その富を誇示する。ペルシアでは、富を蓄え、眺めることが彼の最大の楽しみであるに違いない。なぜなら、馬車や家具に富を異常に見せつけることは、必ず「圧迫」を招くからである。ティヘランではシャーの訪問という形で、そして必然的にその結果として、地方では総督からの徴発という形で、彼は圧迫を受けるからである。
人が「門を大きくする」ことは、破滅を招く。貧しい人々は、裕福な人の召使いが馬に乗って不愉快な用事で家に入ってくるのを防ぐため、かがまなければならない低い門を持つ。キリスト教会の扉は、ジュルファ以外の場所では著しく低く、イスラム教徒が牛をそこに入れないようにするためである。裕福な人々は、官僚主義の強欲を刺激しないために、粗末な入口を装う。「門を高くする者は破滅を招く」（箴言17章19節）という古い諺にあるように。高い門があるのは、王家の門と王族を代表する役人の門だけである。
アルメニアの商人たちは、ヨーロッパ人と同じようにエスファハーンに事務所を置いている。残りの人々はワインの製造と販売で生計を立て、 272小さな店を営み、時計や宝石を作ったり、大工仕事をしたり（彼らは大工の仕事に非常に長けている）、市場向けの野菜を栽培したりしている。彼らは倹約家で勤勉であり、本当の貧困はほとんどない。
ワインの販売はジュルファの平和に寄与しない。酸っぱいワインと粗悪な蒸留酒アラックを混ぜたものは、非常に酔わせる性質があり、ペルシャ人は酒を飲む時は酔うまで飲む。そして、町のイスラム教徒と密かに酒を密売するという忌まわしい行為は、不名誉な乱闘を引き起こすことになりがちである。
ワインは1クォート4ペンスで買えますが、上流階級の人々は自家製で、それよりも安く手に入ります。ワインは赤と白があり、赤ワインの中には良質のキャンティに匹敵すると言われるものもあります。アルメニア人は酒を飲み、酔っぱらいます。司祭も例外ではありません。発酵に使われる壺の中には、200年から300年前のものもあると言われています。
CMSの学校で提供される優れた教育は、アルメニアの学校に刺激を与え、若者たちの間でインド、バタヴィア、コンスタンティノープル、さらにはイギリスへの大規模な移住を生み出しました。ジュルファに残るのは、概して愚か者だけです。ペルシア語で昇進したり、トルコ語で仕事を得る人もいます。
アルメニアの女性たちは素晴らしい主婦で、とても勤勉です。暖かい夜になると、貧しい女性たちは家の外で集団で編み物をします。靴下編みは一大産業で、女性はそれで月に4シリング稼げます。これは生活に十分な額です。
ジュルファでは、ヨーロッパのコミュニティの存在も一因かもしれないが、キリスト教徒は不満を言うことは何もなく、私が見る限り、彼らはペルシャ人と平等である。
しかし、エスファハーンは宗教的不寛容に満ちており、それは容易に狂乱に陥り、 273シャーの長男であるズィル・イ・スルタンがほぼ王権国家から地方総督の地位に転落して以来、モラが増加している。彼はモラをある程度抑制していたが、今やその抑制は解除された。しかし、彼らの敵意はキリスト教徒ではなく、ユダヤ人とバーブ教徒に向けられている。
数週間前、バービ教徒たちが近隣の村へ平和的に帰還していたところ、襲撃を受け、7人が残虐な状況下で虐殺されました。残りの人々はしばらくの間、英国電信局に避難しました。逃亡した男女数名は現在、病院敷地内の一室に身を隠しており、そのうち1名は顎を骨折しています。
これらのバービ派の隠匿は、イスファハンの頑迷な人々に大きな憤りを与えた。アミール・イ・パンジはあらゆる根拠からそれを正当化したにもかかわらず、私が到着した頃には、市内の狂信者1000人が伝道所を襲撃しようと企てていたと言われていた。しかし、あるモスクには モラがいて、ガマリエルのような知恵で彼らにこう諭した。「300人のイスラム教徒が殺されても何も起こらないが、もしヨーロッパ人が一人でも殺されたらどうなる？」[37]
この手紙を締めくくるにあたり、アルメニアの教会について少し触れておきたいと思います。私はアガヌール夫妻と、またブルース博士と訪れた教会のいくつかを訪れました。アルメニアの聖木曜日に行われた弟子たちの足を洗う儀式は、古風な壮麗さと司教の祭服や宝石の美しさにおいて、非常に壮麗なものでした。 274バラ水で洗われ、聖油を塗られた足は、ローマのように乞食の足ではなく、純白の衣装をまとった新参者の足であった。香、刺繍、白いローブをまとった大勢の女性、そしてその他の装飾品が、この儀式を荘厳なものにしていた。
修道院の一部である大聖堂は、狭く曲がりくねった参道と厚い扉を備えています。これは、聖職者たちが常に今ほど安全だったわけではないためです。外庭には前述の鐘楼があります。床には記念碑的な石板が敷き詰められており、その中には数人のヨーロッパ人の墓があります。丸太の山は、まるでジュルファの大工たちがこの中庭で木材を乾燥させたかのようです。
教会は柵で二つの区画に仕切られています。ドームは金箔をふんだんに使用し、台座は非常に精巧なタイルで覆われ、印象的な効果を生み出しています。刺繍や絨毯は、中には莫大な価値があるものもあり、2世紀から3世紀前のものです。祭司の祭服や装飾品は非常に精巧で、アロンの祭司職の衣装を彷彿とさせます。
印象的な建物で、金と色彩の彩りが時を経て調和し、壮麗な効果を生み出しています。外側の区画は特に興味深いものです。230年前、その壁には天地創造から続く聖書の歴史における出来事を描いた大規模な宗教画が飾られていたのです。複製もあればオリジナルもあり、イタリア人画家の作とされています。当時のアルメニア系キリスト教徒の間で好まれた概念を体現した作品として、じっくりと研究する価値があります。非常に写実的な描写でありながら、特に奇跡や寓話の描写は、非常に示唆に富んでいます。
後者の一つでは、片方の目から巨大な梁が突き出ている男が、もう片方の目で、取るに足らない棘が突き出ている男を傲慢な目で見つめている様子が描かれている。ディーヴスの死は、恐ろしい描写である。 275彼の魂は、非常に小さな裸体の姿で、頭頂部から抜け出し、小さな黒い悪魔の群れに護衛されて下界の入り口へと向かっているように表現されている。魂が頭頂部から現れるという概念は、明らかにイスラム教徒から借用されたものである。
私の考えでは、私たちの主はどこでも、背が低く、黒く、黒髪で、眉毛は大きく曲がり、上唇は非常に長く、美しさも威厳もなく、普通の東洋の職人として描かれています。
大聖堂の絵は巨大なキャンバスに描かれ、「すべての国々が彼の前に集められる」日を表しています。三位一体の三位一体の神々が描かれ、聖人と天使たちが礼拝に励んでいる様子、あるいはやや俗世的ながらも完全に無垢な喜びを享受している様子が描かれています。
この概念は、仏教の未来が繰り広げられる有名な円形絵画に類似している。私が最後に見たのは、小チベットの寺院だった。上層部、つまり天国のような部分は取るに足らないほど小さく、一方、下層部における堕落者たちの苦しみは非常に大きく、悪魔も、あらゆる苦悩の段階にある裸の人間も、等身大の姿で描かれている。しかし、その苦しみの巧妙さは、東洋の想像力が仏教の地獄に描いたものほどには大きくなく、その光景もそれほど不快ではない。巨大な神話上の怪物が地獄の口を象徴し、悔悟しない者たちは炎と煙を吐くその顎に落ちていく。現代のアルメニア人の中で、クー・スーフィーの麓の赤い砂漠にある墓地の巨大な石の塊の下に埋葬されている人々の骨の中に、「この苦しみの場」に堕ちた者がいると信じている者はいるだろうか？
礼拝には使われていないが、興味をそそられるもう一つの教会は、 276ベーコンの不正契約、そしてドラゴンとの戦いの責任者であり、アルメニア人だけでなく我々も彼に特別な敬意を払っている。
この教会は「奇跡」による治癒の場として知られ、遠方から訪れる病人のために個室が無料で提供されています。屋根付きの中庭には大きな石がいくつか並んでおり、そのうちの一つは明らかに柱頭です。そのうち二つの石の頂部には空洞があり、病人はその前にひざまずきます。そこにいた饒舌な女性たちが私たちに話してくれたように、「まず神に祈り、それから石に祈りを捧げる」のです。そして最後に、空洞に水を注ぎ、それを飲むのです。治癒は即効性の場合もあれば、15日以内に現れる場合もあります。いずれの場合も、患者は聖ゲオルギウスの声を聞き、治癒が完了すれば家に帰るように告げられます。
女性たちが語り継ぎ、無知な人々が広く信じていた伝説によると、これらの石は、カトリコスの居城であるアルメニアのエチミアジンから一夜にしてやって来て、現在の教会が建っている場所に自ら埋葬されたという。7度もジュルファから80マイル離れたファライダンに運ばれ、また何度も戻ってきた。そして、その明らかな好意はついに報われ、数世紀にわたる安息がもたらされた。多くの病人が治癒を待ち望んでおり、当然のことながら、治癒には費用が支払われる。
アルメニア人、特に女性は、自らの宗教の外面的な部分に非常に気を配っています。その戒律の中には、冬も夏も夜明け前の毎日の礼拝や、町や村の貧しい人々の間で驚くほど忠実に守られる長い断食など、非常に厳格なものもあります。彼らは少なくとも一年の6分の1の間、肉どころか卵さえも口にすることが禁じられており、植物油、果物、野菜、穀物のみが許可されています。しかし、蒸留酒やワインは禁止されていません。277
彼らの由緒ある教会、すなわちあらゆる民族教会の中でも最古の教会への情熱的な愛着は、その教義を国家の存続に不可欠なものとして信じることをやめてしまった人々によって育まれていると私は心から信じています。国内外で集結した「改革派」の信徒たちが、外国援助の打ち切りを乗り越えられるかどうかは、私には非常に疑わしいです。むしろ、彼らは本来の姿に戻るだろうと私は考えています。
数え切れないほどの迷信が彼らの信仰と混ざり合い、司祭たちによって容認されている。洗礼やその他の目的で使用されるメロン 油、つまり聖油には、詐欺の痕跡が残っている。これはエチミアジンで作られている。
バラの葉は水を満たした巨大な桶に集められ、決められた時間に僧侶と尼僧がその周りを取り囲み、「発酵」が始まるまで祈りを唱え続けます。彼らは、いわゆる発酵は捧げられた祈りによる奇跡だと主張します。おそらくバラの香油であろう油が表面に浮かび上がり、この貴重な メロンは4、5年に一度、世界中のアルメニア教会に送られます。ペルシアでは、このメロンを携えた人々はイスティクバル（歓迎行列）で迎えられます。
洗礼やその他の儀式だけでなく、クリスマスの毎年恒例の十字架洗浄の儀式でも用いられ、信者たちはその一部を水に注ぎ、それを飲みます。村々では、この水と油を土と混ぜてペースト状にし、それを丸めて家の中に保管し、「幸運」を祈願します。犬がボウルなどの容器を舐めて汚れてしまった場合は、この丸でこすりつけると、清浄な状態に戻ります。
ファライダンの村には、6世紀のものと伝えられる古代の新約聖書があります。この写本を求めて、あらゆる地域から人々が巡礼に訪れます。 278ファールス、ティヘラン、アルメニアから人々が病気を治してもらうためにやって来て、供物を捧げ、事実上崇拝している。
新しく作られた墓に祈りを捧げることは、子宝に恵まれない妻たちがよく行う、子宝祈願の手段です。二人の息子が喧嘩をしてどちらかが怪我をしたり、犬や倒木で怪我をしたりした場合、彼らは怪我をした人を水で洗い、その水を怪我の原因となった息子、犬、あるいは木にかけます。こうすることで災いが移ると信じられているからです。
誰かが恐怖で病気になり、原因がわからない場合、尼僧たちは家に来て、沸騰したお湯の入った鉢に蝋を注ぎ、それが蛇、犬、カエルなど、どんな形になるかを観察します。最近、尼僧たちは蛇を殺しに行ったことがあります。蝋が形を変えるものは殺すべきものだからです。しかし、これはしばしば困難であったり、不適切であったりするため、尼僧たちは（沸騰していないことを願いますが）一番近くの犬やヒキガエル、あるいは原因と思われるものに水をかけることで、事態を収拾しようとします。
四旬節の最初の月曜日には、女性たちは幸運を祈ってジュルファを流れる小川で編み針を洗います。ミッションスクールで教育を受ける子供たちは、こうした迷信やその他の迷信を笑い飛ばします。
アルメニアの女性の衣装は非常に派手だが、あまりにも雑然としている。赤が基調で、カーネーションのような赤に白い模様が広がっている。彼女たちは長いスカートで隠された色付きのズボンを履いている。見える下着は、トルコの赤でできた長くて「形のある」ドレスだ。その上に、赤と白の綿でできた、前開きで非常に短いウエストの、やや露出度の高いガウンを着る。さらにその上に、無地の赤いペリースまたは上着を着る。これはキルティングが施されていることが多く、前開きで両脇に溝があり、膝下まで届く。もちろん、この衣装は 279素材のバリエーションが豊富で、刺繍入りのジャケットや、宝石などで装飾されたジャケットなどが登場する。ファッションは不変であるため、衣服の収集と貯蔵は盛んに行われている。
アルメニアの衣装には二つの際立った特徴がある。一つは、長さ4インチ、深さ2インチの重厚な銀の縁飾りで作られた、しばしばアンティークで必ずアンティークなデザインの、重厚な銀のガードルで、前面は腰よりかなり下まで垂れ下がっており、屋外にいるアルメニアの女性を包む白いシーツの端を留め、シーツが全体に均等に垂れるようにするのに使われる。もう一つは、刺繍の入った絹か布でできた頭蓋骨の帽子で、髪を結ったたくさんの三つ編みの上のかなり頭の上の方にかぶる。前面には黒いベルベットの王冠があり、裕福な女性の中には、そこから何列もの貨幣がぶら下がっている者もいる。この王冠は、その下の輝くような肌と美しい顔立ちにとてもよく似合っており、さらにその上に半ハンカチで覆い、その上に、不格好に掴まれない限りは、プリントされたキャンブリックやモスリンのチャダルまたはドレープを優雅に着ける。顎から唇にかけて巻かれた白い帯は顎の骨折を暗示し、頭を覆う様々な包帯の全体は長年の歯痛を暗示する。
ILB
手紙14
280
4月30日、ジュルファ。
君はジュルファに飽きているだろうが、私は飽きていない。2週間前に出発するつもりだったが、避けられない遅延が発生した。キャラバンと召使いたちは今朝出発し、私も数時間後に出発する予定だ。
私の馬には、スクリューという印象的な名前を授けました。彼はなかなか血統が良く、頭が大きく、耳が大きく、体は小さく、明るい鹿毛で、毛並みは良く、やや扁平で、前蹄は冠から蹄鉄のほぼ先端まで数カ所に分かれています。紛れもない ヤブ馬で、何日も荷を運んできました。歩幅は広く、ひどく怯え、歩くのは非常に速く、軽やかに駈歩し、今のところ転倒する傾向はありません。[38]
私は一人で楽しいドライブをしてきました。砂漠と耕作と灌漑のオアシスの明確な境界線を越え、様々な作物の日々の成長と野生の花の短い命を眺め、灌漑溝の狭い縁にある緑の野原を抜けてプリカジューまで下り、ジュルファの緑の小道に戻ってきました。 281夕日を浴びて真っ赤に染まるザインデルド川の明るい水面。
雲や雨が全くないわけではないが、涼しく風が吹く遅い天候の中で、素晴らしい夕焼けが見られ、人々が熱帯と呼ぶ深みと豊かさの壮大な色が、贅沢に燃え上がった。紫色の砂漠から、まだ雪が残っているクールード山脈の藍色の嵐の雲まで、オアシスの鮮やかな緑から炎の空を背景に暗く浮き彫りになった紫色の岩山まで、すべてが新鮮だった。
二つの日曜日に二つの出来事がありました。一つは、半ば私的な形で行われた若いイスラム教徒の洗礼で、彼はその後まもなくキリスト教を放棄しました。もう一つは、イスファハンの立派なイスラム教徒の商人の洗礼です。彼は長年洗礼を懇願し、聖餐式の祭壇の柵の前に立ち、もしキリストを神として告白することが許されなければ、別の方法で告白しようと決意しました。誠に残念なことに、彼が誠実であれば、洗礼は認められませんでしたが、ルブリックには他に選択肢がないのでしょう。[39]
旅の計画については、長らく不確定な点が続いてきたため、ほとんど何も書いていません。今でもはっきりとした計画について説明できるわけではありませんが、ルートはルリスタン州の一部で、主に遊牧民であるバフティヤリ・ルル族が住むことから、ペルシャでは俗に「バフティヤリの国」と呼ばれている、山岳地帯を通るということです。私の旅については賛否両論があり、ルートの前半を知るペルシャの二人は、人々の性格上、女性一人での旅は不可能だと言っています。 282彼らの中には、ペルシャとイギリスの最高権威者たちの同意と支援を得ており、あまり遠くまでは行かず、事態が懸念通りになった場合に備えてエスファハーンに戻るつもりです。未踏の地の探検自体は興味深いものですが、私が最も大切にしている人間的な関心が十分に得られるかどうかは疑問です。もし得られなければ、旅は退屈なものになるでしょう。
いずれにせよ、私はおそらく2ヶ月以内にここに戻らなければならないだろうが、[40]そのような地域で私と2人の召使がそのような旅をするには、広範囲な準備が必要であるため、私は自分の旅行用の「よろい」をすべて徴発し、他の人々のものも選んで持参した。
エスファハーンから40日分の食料を運ぶのが望ましいと考えられています。ただし、小麦粉と米はここから1週間行軍すれば手に入ります。英国公使館では、保存食の缶詰、牛乳、ジャムをたくさん提供していただきました。それ以外に持っていくのは、エドワーズの乾燥スープ（携帯に便利で素晴らしい）、紅茶12ポンド、ろうそく10ポンドだけです。計画を立てる上で重要なのは、何がなくても大丈夫かを考えることです。サッカリンの小瓶2本で、砂糖40ポンドの代わりをすることができます。
二つのイェクダンには食料、調理器具、食卓用品、そして私物用の荷物が詰め込まれ、防水バッグには寝具、そして今は空になった仕切り付きの梱包ケースには小麦粉と米が入っています。イェクダンの中の物はすべて、この国の粗い綿で作った袋に詰められています。曲がりくねった山道でも運びやすいようにソケットに差し込まれたテントとテントポール、そしてティヘランでカシミール風に作られたキャンプベッドは、砂糖を輸入する際に使われた麻袋で作ったカバーで包まれています。 283大小の鉄製テント杭が二組ずつあります。
「未開人」たちへの贈り物も欠かせないもので、私は指ぬき100個、彼らが子供の帽子に縫い付けるのが好きだという小さな陶器のボタンを何個も、針1000本、ロシア製の糸を大量に、鏡付きの箱を何個も、両刃のナイフ24本と、同じ数の丈夫なハサミ、カシミールのカマルバンド、女性の頭に巻く華やかなハンカチ、エスファハーンのプリント柄の「テーブルクロス」、ビーズのブレスレットやネックレス数十個、革製の財布やタバコ入れ、その他たくさんのものを入手することに成功した。
テントを3つ持っていきます。その中には、5フィート四方で重さわずか10ポンドのシュルダリ（テント）も含まれています。私の装備はごくシンプルなもので、やかん、重ねて置ける銅鍋2つ、フライパン、包丁とスプーン、テーブル代わりのトレイ、椅子、お皿2枚、ティーカップとソーサー、スープ皿、マグカップ、ティーポット（もちろんすべてホーロー加工の鉄製）、ナイフ、フォーク、スプーン2本だけです。これだけあれば、キャンプで1人ならどんなに長く滞在しても十分です。
この荷物の量と、これから運ぶことになる160ポンドの小麦粉と米の袋のために、ラバを4頭用意しました。いずれも荷が重くはなく、2頭は荷が軽いので召使いが乗れる程度です。これらのラバ、2頭のチャルヴァダール、そして馬1頭を、1日2クラン（16ペンス）で旅に雇います。もし最終的に私が満足すれば、主人は50クランのバクシーシュを要求します。この金額は食費とあらゆる危険をカバーするためのものです。
動物たちは、巨額の財産を築き、非常に信頼できるとされる 有名なチャーバダールから雇われている。ブルース博士は彼を「チャーバダールの王子」と呼んでいる。彼と息子は「旅」に出かけるのだ。彼は物静かで上品な態度で、私の荷物の重さを量りに来た時、「 284「非常に良い、非常に正しい」、これはラバ使いが荷物に対して下す判決よりもずっと好ましい判決である。[41]
ハジとの契約締結には、書記官による書記と封印という二つの重要なプロセスがあった。書記官はペルシャにおいて最も重要な人物の一人である。あらゆる偉人は一人かそれ以上、あらゆる庶民も一年を通して書記官の助けを必要とする。彼は無数の秘密を預かる信頼できる保管者だ。彼は威厳と思慮深さをもって立ち振る舞い、腰帯からは「書記官のインク壺」を下げている。そして、その顔つきは、イギリスで成功を収めた弁護士によく見られる、控えめで半ば神秘的な表情を浮かべるように鍛え上げられている。
ペルシアでは、書くことは高度な芸術です。文字自体が優美で、装飾にも適しています。古い彩飾写本は美しく、私の契約書でさえ装飾的です。筆写者は左手に紙を持ち、ペン先が斜めに切られた葦ペンを使い、右から左へ書きます。インクは濃く、紙粘土のインク壺にペンと共に入れて持ち歩きます。
ハジさんは、息子のアバス・アリ君は文章が書けるので「とても役に立つだろう」と誇らしげに語った。
署名の代わりに封印する。日本と同様に、成人男性は皆、自分の印章を持っている。裕福な人は瑪瑙や紅玉髄で、貧しい人は真鍮や銀で作られる。印章には半銭から数えて、名前が丁寧に刻まれる。 285手紙は1通あたり18シリング。ティヘランは印章職人で有名です。印章が署名として使われていない文書は真正とはみなされません。
ハッジは契約書を受け取ると、敬意を表して額に当て、舌で紙に触れて湿らせ、筆跡を読み取りやすくし、空中で振り回して余分な水分を拭き取り、書記官のインク壺にある墨汁をたっぷり含んだ絹のスポンジ状の玉で指を濡らし、印章に墨汁を塗りつけ、息を吹きかけ、左手の人差し指に当てた紙にしっかりと押し付けた。ペルシャでは、どんなに些細な行為も厳格な慣習によって規制されている。
残りの装備品は、決して重要ではないわけではありませんが、バロウズ・アンド・ウェルカム両氏から大変親切にもいただいた、コンパクトで持ち運びに便利な美しい薬箱です。中には、貴重な「タブロイド」の小瓶50本、皮下注射器、そして簡単な症例用の外科器具が入っています。これにキニーネも加え、ティヘランのオドリング医師からは貴重な治療薬をいただきました。包帯、糸くず、脱脂綿などがあれば、この必需品は揃います。将来には多くの不確実性がありますが、バフティヤリ派がヨーロッパの薬を求めることは間違いないでしょう。
召使いたちについては既に書きました。ミルザ・ユスフはとても気に入ってくれました。料理人のハッサンは物静かで、活動的ではないようです。キャンプ生活とその間に合わせの物について何も知らない二人の男と過ごす今夜のキャンプでの混乱を想像すると、胸がいっぱいになります。
夏がどんな結果をもたらすにせよ、これは来年の冬まで屋根の下から書く最後の手紙になるかもしれません。ジュルファと親切な友人たちと別れるのは残念ですが、未知の世界への期待には魅力があります。
ILB
「バフティアリ国」またはルリ・ブズルグに関するメモ
286
ルリ・ブズルグ、あるいは大ルリスタン地方で過ごした夏の日記を、いくつかの注釈とともに紹介するにあたり、このルートの初期部分を私より先に旅した人々の労苦と、半世紀前に下エラム地方の遺跡や現代の住民の状態に現代の研究の光を当てた注意深い探検家たちへの恩義を表明したいと思います。彼らの真剣さと正確さは、上エラム地方やバフティヤリ地方を旅する人々が見習うべきものでしょう。[42]
これまで探検されていなかったルリスタン山岳地帯の一部を描写しようとした私の手紙の部分を訂正してくれたことに、深く感謝します。 287彼らが持つ地理的な興味は、最近出版された未発表の地理報告書によるものです。バフティヤーリの習慣や信仰については、私自身の調査に全面的に頼らざるを得ませんでした。その調査は、賢明で誠実な通訳を通して行ったものです。通訳の正確さへのこだわりは、私自身のそれにほぼ匹敵するものでした。
添付の概略地図は、おおよそ北緯 31 度から 34 度の間、東経 48 度から 51 度の間に位置し、カーナ・ミルザからクラマバードまでの 300 マイルにわたる 15,000 平方マイルの地域を表しています。
旅程は約 700 マイルの距離をカバーし、3 か月半の旅程で、主にアビディズ川の源流を含む上流カルン川とその支流の地域を巡ります。
この間、カルン川は、その川床の性質が許す限り、デュプラン渓谷から遡上した。デュプラン渓谷の下流では、数人の旅行者がその異常な曲がりくねりを調査し、その名高い水源であるサル・チェシュメ・イ・クランまで遡った。この水源は、ザード・クフ山脈の北東側、急峻な石灰岩の斜面にある標高 8,000 フィートの力強い泉で、さらにクフ・イ・ラン、つまり「多彩な山」にある本当の水源まで遡った。
アビ・ディズは、想定されていたよりも広い範囲の水を運び去ったことが判明した。北西部の 288支流のアブ・ビ・ブルジルド川とカマンダブ川はシラコルの豊かな平野を排水しており、その重要性はグワ川とゴクン川にほぼ劣っています。グワ川とゴクン川は合流して、便宜上アブ・ビ・バスノイ川と呼ばれ、ペルシャ本土の重要な地区であるファライダン上部の排水を受けています。
雄大なシュトゥルン山の麓の窪地には、長さ2.5マイル、幅1マイル、非常に深く、水位が一定した、見事な色の水の湖があることが発見されました。この湖には現地名がなく、地図上ではアイリーン湖として記されていました。
バフティヤーリ山脈は、概ね北西と南東に走る険しい平行山脈の連なりであり、山脈を分断し、その水を流す谷は、クヒランまで同じ方向を向いている。クヒランでは、手紙17で述べられているように、驚くべき変化が起こる。中央ペルシアの高原とフージスタンの平原の間に位置するこの広大な山岳地帯は、独特の急峻さを持つ山脈が連続しているが、突出した峰々に分断されることは稀であり、クヒラン、クヒシャハン、シュトゥルン・ク、ダロナクは独立した山々である。
クヒ・スフタ、クヒ・ゲラ、サブズ・ク、カラ・ク、ザード・クといった大山脈は、標高8,000フィートから11,000フィートの峠を何度も越え、多くの山頂に登頂し、その間の深い谷には水量豊かな孔雀のような緑色の小川が流れ、可能な限りそこを辿った。雄大なクヒ・ラン山は、単に水が分岐しているだけでなく、排水の特異性が非常に顕著な2つの山脈を非常に明確に示し、また、2つの地域を隔てる巨大な障壁を形成していることが確認された。 289分かりやすい説明では、「上エラム」と「バフティヤーリー地方」と呼ばれていました。
同じ権威者が、同じ目的で、二つの主要かつ最も高い山脈を「外山脈」と「内山脈」と名付けました。前者はペルシア高原に最も近い山脈、後者はフージスタン平原に最も近い山脈です。これまで未踏だったこの地域の山々の推定高度は数千フィートも下がっており、これらの山々を覆うと噂されていた「万年雪」は神話に過ぎず、最高峰の標高はわずか13,000フィート強と推定されています。
クヒラン山脈の南東に広がるほぼ連続した山脈には、水路としていくつかの顕著な裂け目、あるいはタンが貫入している。外側の山脈にはタン・イ・ゲズィー、エスファハーン方面に向かうザインデルード川の出口、そしてチャハル・マハルの主要地域の水がカルーンに流れ込むタン・イ・ダルカシュ・ワルカシュがあり、内側の山脈はタン・イ・ドゥプランでカルーン自体によって貫入されている。クヒラン山脈の北西では、ペルシア南西部の特定地域の水が海に流れ込む川が、主要な山脈を直角に貫入し、深さ3,000フィートから5,000フィートの壮大な峡谷や割れ目を通り抜けている。
山岳地帯、特にクヒラン山脈の南東側には、グラブ、チガコル、ショラブ、チェシュメ・ザリンなど、標高 7,000 ～ 8,500 フィートの高山渓谷や豊かな夏の牧草地が数多くあります。
いくつかの谷はかなりの幅があり、多くは通常水源となる小川の上に細い道が通れる程度で、他の谷は急流の裂け目だけで、通行不能となっている。 290石灰岩の山脈には泉が数多く存在し、山の斜面から大量の水が勢いよく湧き出しており、常年続く小川の源泉となっています。
国土の大部分には木材が全くなく、燃料にさえ適した植物は、黄耆（Astragalus verus） と黄耆（Astragalus tragacantha）以外には産出されない。特に、砂利に覆われた岩稜地帯からなる外山（Outer Mountains）の外側斜面では顕著で、「不毛で、樹木もなく、水もなく、草もない」状態である。同じ尾根からフージスタンに下りる内山（Inner Mountains）の外側斜面にかけては、素晴らしい牧草地、豊富な水、そして深い谷間や丘陵の斜面には広大な森林が広がっている。[43]
しかし、これらの木々は「森の木々」と定義されることは稀です。幹の太さが小さく、生い茂り、しわしわの姿で、まるで生育環境が劣悪であるかのように思われます。
5月と6月には、チューリップ、アイリス、スイセン、そして小さな紫色のグラジオラスなど、数え切れないほどの花が咲き誇ります。その後少しすると、標高2,100メートル以上の丘陵地帯の多くは、深紅とテラコッタ色のフリチラリア・インペリアルスやカーネーションのような赤いアネモネで燃えるように色づき、雪原の縁には、優美な高山プリムラのピンク色の斑点が咲き誇ります。チコリ、濃い青色のセントーレア、オレンジと黄色の大きなキンギョソウ、そして緋色のポピーが、他の地域と同様に穀物の栽培に花を添え、カルン川上流の斜面は、ピンク、藤色、そして鮮やかな色の花で彩られます。 291白いタチアオイ。しかし、多くの花の主な魅力は植物学的な側面だけにあることは認めざるを得ない。革質で、羊毛状で、棘があり、粘り気があり、見た目を楽しませるというよりは、むしろ乾燥した環境に適応している。
観察された経済的な植物の中には、標高5,500～7,000フィートの場所に異常に多く生育し、刈り取られて飼料用に積み上げられるセントーレア・アラタ、非常に強い風味を持つセロリの一種で、人間と動物の重要な食料であり、その6フィートの花茎は一部の部族によって小屋に編まれている、ブルーアマ、レッドマダー、エリンギウム・セルールウム（これらは刈り取られて飼料用に積み上げられる）、球根が食用となる紫ニンニク、リコリス、少量のフェルラ・アサフェティダなどがある。
広大な土地が耕作され、小麦と大麦の収穫はペルシャの平均水準に達し、石の除去と手間のかかる灌漑システムは、年間5ヶ月間しかヤイラクに居住しない遊牧民の仕事であることに、旅行者は驚く だろう。水源が確保できるほぼすべての谷や丘陵斜面が穀物栽培に利用されていると言っても過言ではないだろう。
この緯度にある世界のどこよりも、これほど多くの小川や急流が流れていますが、地理的に見て威厳を持つのは3つの川だけです。それは、有望な流れを辿った後、未踏の沼地へと不名誉にも流れ込んでしまう、エスファハーン川、バフティヤーリ山脈の支流であるアブ・ビ・バズフト川、ダルカシュ・ワルカシュ川、アブ・ビ・サブズ川、ディナルード川を擁するカルン川、そしてバンダキルでカルン川と合流するまでに独自の重要な流れを持つアブ・ビ・ディズ川です。これらの川はいずれも、バフティヤーリ山脈を流れる間は航行できません。時折、石や柳細工、あるいはそれよりも簡素な構造の橋が架けられています。292
ザインデルード川の源流を含む外山脈の小さな地域を除いて、バフティヤーリ地方本体はカルン川上流域とその支流の渓谷から構成されています。
道は谷に沿って自然に伸びており、クイラン山脈の南東部では勾配が比較的緩やかです。しかし、北西部では、山脈の方向と直角に貫く川を渡らざるを得ないため、岩の梯子でできた数千フィートの登り下りが短い間隔で発生し、「荷を背負った動物には通行不能」とさえ言えるでしょう。
いわゆる道路とは、遊牧民とその家畜の群れが夏の牧草地を毎年往復する中で、何世紀にもわたって刻まれてきた道に過ぎません。谷筋に沿った道に加え、足場を確保できる主要な山脈を横断する歩道もあります。
エスファハーンとシュスターの間のキャラバン交通に利用可能な乗馬道として言及に値するものは2つだけである。1つは標高7,050フィートのゴディ・ムルダを越え、ドゥプランでカルーンを越える道であり、もう1つは2つの商業地点間の距離を大幅に縮めるもので、標高9,550フィートのチェリ峠でザード・クーを越え、4,000フィート以上の急降下を下ってバズフト川に至る道である。これら、グラブ峠、ギル・イ・シャー峠、およびパンバカル峠は、標高11,000フィート以上のザード・クー山脈を越える道であり、冬の間は数ヶ月間雪で閉鎖されると報告されている。アフワーズからティヘランへの荷馬車道がホラマバードの谷間を通過することを考慮すると、これらのルートのいずれの重要性も完全に薄れる。
気候は極端ではあるものの、健康に良い。地域特有の病気は知られておらず、水はたいてい清らかで、マラリアが発生する沼地は存在しない。塩泉 293健康に良い塩を十分に生産し、薬用植物も豊富です。6月初旬から8月末まで暑さが続き、標高2100メートルの日陰では気温が38度（摂氏102度）まで上昇しますが、蒸し暑くなることはめったにありません。夜は涼しく、緑豊かな水は、ペルシャの乾燥した丘陵地帯や灼熱の平原とは美しいコントラストを成しています。降雨量はほとんど計測できず、降雪量は多かったと報告されており、冬の気温はおそらく低いでしょう。
過去の歴史の痕跡はほとんどなく、それらにまつわる伝説も曖昧すぎて何の価値もありませんが、切り石で作られた橋の遺跡や、アレクサンダー大王やウァレリアヌスの兵士が通ったであろう古代の道路が少なくとも 1 つ残っています。また、部族民が自分たちの種族の神話上の英雄のものとしているあちこちの粗末な砦は、ギリシャやローマの交通を守るために建てられた可能性も否定できません。
バフティヤリ地方の地質、昆虫学、動物学はまだ調査されていません。3ヶ月半の旅で見た動物は、クマとその子、イノシシ、小型アイベックス、ノウサギ、ジャッカルの数匹だけでした。シャコはよく見かけ、コウノトリは見られましたが、他の鳥はほとんど見られず、蜂や蝶も稀でした。生物の中には有害なものが多く、毒蛇、毒蜘蛛、カブトムシなどがおり、多くの地域でブユ、蚊、サシチョウが大量に発生しています。
この地域には、高山、谷、峡谷、そして高山牧草地があり、未開人あるいは半未開人に分類されるバフティヤリ・ルール族が居住している。彼らは冬には温暖な平原へ下るが、彼らは常にこの山々を「自分たちの故郷」と呼ぶ。この旅では、ほぼすべての部族をそれぞれの野営地で訪問し、彼らの生活様式や生活環境、そして彼らの文化について知ることができた。 294習慣や信仰は日々の調査の対象であり、その結果は以下の手紙に示されています。
彼ら自身の非常に曖昧な伝承は、神話に紛れ込みやすいもので、シリアから一人の首長の支配下に入り、現在居住している土地を占領したと伝えられている。後の伝承によると、この首長の子孫には二人の妻がいて、二人は互いに愛し合っていた。一人は四人の息子を、もう一人は七人の息子をもうけた。父の死後、若い兄弟たちは争い、離別し、その争いを後世に伝えた。七人の兄弟はバフティヤール家のハフトラング、四人の兄弟はチャハル・ラングを形成した。[44]
ハフト・ラングは、元々は数でははるかに優勢であったものの、絶え間ない内部紛争によって勢力を弱め、1840年にA・H・レイヤード卿がこのルートに含まれないルリスタンの一部を訪れ、カラ・イ・トゥルに滞在した際には、ライバルであるチャハル・ラングの偉大な族長であるメヘメト・タキ・ハーンの権力と主導権が地域全体で認められた。
彼に降りかかった不運によって氏族の覇権は揺らぎ、現在（数年前と同様に）ハフトラングが王朝を支配している。しかし、チャハル・ラングは依然として、ライバル間で争われる首長の座をめぐる戦いに決着をつけるだけの力を持っている。時の流れとペルシアの主権のより強い主張により、この確執は一般的な敵意と嫌悪へと収束したが、両宗派の部族が互いに婚姻を結ぶことは稀であり、流血沙汰なく互いに近くに陣取ることもほとんどない。
バフティアリ族、ハフトラング族、チャハルラング族、ディナルニ族の大支族、そしてジャニキ・ガルムシル族、ジャニキ・サルシル族、グンドゥズルのアフシャール族の従属地域は、半世紀前と同じ状態のままである。 2951 世紀前、それらは A.H. レイヤード卿と H. ローリンソン卿による綿密な調査の対象となりました。
部族の数は（複数のカーンが記述に矛盾なく列挙しているように）29,100世帯で、過去半世紀で増加している。1世帯あたり8世帯と仮定すると（これは妥当な推定値であると思う）、人口は232,800人となる。[45]
標高の低い場所に泥造りの小屋がいくつかある小さな村落では、冬の間、住民の一部がそこで暮らし、他の一部は群れの大半とともに移動する。2つの大きなジャニキ地区の3000世帯はデニシン、つまり「都市居住者」であり、まったく移動しない。しかし、残りは遊牧民であり、フージスタンなどの温暖な平原に冬季の野営地を持ち、上カルン川とその支流の地域に夏季の牧草地を持ち、ガルムシル（温暖な地区）とサルドシル （寒冷な地区）の間を年に2回移動する。
彼らは牧畜民であるが、（前に述べたように）近年、渓谷の多くに灌漑や石積み、耕作を行っており、初秋に種を蒔き、冬と早春まで作物を残し、帰ってから7月の収穫期まで非常に注意深く除草を行っている。
彼らは、羊や牛の群れの産物、小麦や大麦の粉で作った発酵パン、ドングリの粉で作ったペーストを食べて暮らしています。
宗教的には彼らはシーア派の熱狂的なイスラム教徒だが、自然崇拝の遺物とイスラム教の教義を組み合わせている。
部族は、大部分が統一されており、 296メヘメト・タキ・ハーンとフセイン・クリ・ハーンの賢明かつ野心的な政策は、名目上はイルハンという封建領主を一人認め、イルベギと呼ばれる別の首長と権力を分担していた。シャーによって任命され、任期は無期限に延長可能なイルハンは、一世帯あたり約2トゥマンに上る貢納と、ルリ・ブズルグの治安維持に責任を負っていた。
バフティヤリ族は優れた騎手と射撃手である。部族間の戦争であれば1万人から1万2千人が戦場に赴く可能性は高いが、外部との争いにおいては6千人から8千人以上の兵力を頼りにできるかどうかは疑問である。
各部族のカーンは事実上その部族の専制君主であり、部族民は皆、カーンの意のままに操らなければならない。
貢物に関しては、ブルジールの統治下にある3部族半を除き、エスファハーンの統治下にある。
彼らは好戦的な民族であり、以前よりは平和的になったとはいえ、血の復讐心を大切にし、常に内部で争いを続けている。彼らの習慣は性向と伝統によって略奪的であるが、名誉については一定の観念を持ち、自発的になされた誓約については敬意を払っている。[46]
彼らはペルシャ語起源を否定しているが、 297ペルシア人。ナーディル・シャーに征服され、多くの者を従えましたが、彼の死後、ムハンマド・シャーの治世まで独立しました。貢納国ではありましたが、依然として準独立を維持しています。しかし近年、ペルシアは彼らへの支配を強めており、シャーは氏族の善行を称え、ティヘランとその近郊に住む有力な一族の多くを人質として拘束しています。
ルリ・クシャク（小ルリスタン）の遊牧民フェイリ・ルル族は、アブ・イ・ディズ平原とアッシリア平原の間に位置し、北はキルマンシャー州、南はスシアナ地方に接する地域ですが、その姿はほとんど見られませんでした。これらの部族はバフティヤリ族よりも数的に優勢です。H・ローリンソン卿によると、50年前には5万6000世帯に上りました。
近隣諸国のような単一の封建的首長は存在せず、また、彼らの部族が強力なハーンによって支配されているわけでもない。彼らは トゥシュマル（文字通り「家の主人」）によって統治されており、4～5人のトゥシュマルが各部族の支配に協力している。部族の繁栄に関わる場合、あるいはその逆の場合など、トゥシュマルは対等な立場で協議を行う。
サー・H・ローリンソンは、フェイリ・ルールの政治形態はアジアの氏族国家の中では非常に稀であり、連邦共和国の精神にかなり近いと考えた。同じ権威者によれば、彼らの言語はキルマンシャーのクルド人の言語とほとんど変わらない。298
バフティヤリ族と違って、彼らは農業をあまり行いませんが、ラバを飼育して輸出し、絨毯、木炭、馬具、羊などを売買しています。
彼らは信仰上はアリー・イラーヒー教徒であるが、甚だしい無知と宗教的無関心を抱き、ムハンマドとコーランにほとんど敬意を示さず、ルリ・クシャク全域でババ・ブズルグ（偉大なる父）の名で崇拝されているスルタン・イブラヒムへの深い尊敬と、数多くの古代の迷信と奇妙な犠牲の儀式を融合させている。
ペルシアへの貢納は、特定の個人が責任を負うものではありません。徴収される金額は総会によって各部族に分配され、その後、各部族が各陣営に支払う金額を配分します。そして、各陣営の長であるリシュ・セフィード（文字通り「白ひげ」）が、各家からそれぞれの資力に応じて徴収します。
ペルシャの徴税官の任務は困難なものでした。部族は慢性的な動乱状態にあり、自らの総会さえも遵守せず、徴税はしばしばペルシャ兵の侵攻と政府による家畜の襲撃で終わるからです。これらの人々の多くは悲惨なほど貧しく、ペルシャの悪政の下で年々貧困化しています。
フェイリ・ルルスはイギリスにとって商業的に重要である。なぜなら、2年以内に完成予定のアフワズからティヘランへの荷馬車道が彼らの土地を部分的に通っているからである[47]。そして、この道が将来のイギリスからの貿易ルートとして成功するだろう。 299湾岸諸国の成功は彼らの善意、あるいはむしろペルシャ政府による彼らの強制の成功にかかっている。
手紙14
300
カハヴァ・ルク、チャハル・マハル、 5月4日。
4月30日の午後、私はジュルファを出発しました。ブルース嬢を客として、ダグラス氏を最初の3、4日間の護衛としてお迎えしました。キャラバンは早めに出発させ、経験の浅い召使たちが到着前にテントを張れるようにしました。
黒い雲があちこちに重く浮かぶ青い空の下、ジュルファの狭い通りや壁に囲まれた庭園は緑豊かで気持ちがよかった。しかし、すぐに緑は泥の遺跡の長い列に変わり、山々がエスファハーンを囲む広大な平野に下りる大きな砂利の斜面になった。その平野には、低い泥造りの家が立ち並ぶ村々が、暗い帯状のポプラ、柳、果樹、そして灌漑され耕作された広大な土地で特徴づけられ、まもなく周囲の荒れ地の黄色に染まるが、今は美しい緑に覆われている。
ザインデルド川沿いの大きくて森の多い村、プリ・ワルグンを通過した。そこには豊富な水力を持つ非常に力強い小川があり、ほとんど使われていなかった。私たちは長さ450フィート、幅12フィートの橋を渡った。18のレンガ造りのアーチが石の橋脚の上に架けられた橋だ。小川沿いの耕作地にキャンプが張られており、ペルシャ人が言うところの「道中のひととき」を私たちに提供するために来てくれた友人たちのために、アフタヌーンティーが用意されていた。私は自分の装備を調べたが、必要なものは何もなかった。 301不足していたため、私は召使いたちに夕方の仕事を、特にテントロープを引き締めてテントの杭をしっかり打ち込むことを手伝わせ、隣接するキャンプで社交的な夜を楽しみました。
翌日の旅は、雲ひとつない空の下、主にザインデルード川沿いを進んだ。遠く近くの植物を養う水路や小川はすべてこの川から流れ出ている。春には、この川はそこもエスファハーンも美しく、勢いがあり、水量も豊富なため、エスファハーンの東60マイルのガス・カナという不衛生な沼地でその水がすべてカヴィール川に消えてしまうのは残念なほどである。この部分の川筋には、堂々とした鳩小屋のある大きな村々が数多くあり、アンズやクルミの果樹園、小麦やケシ畑に囲まれている。春の初めの頃のように、どの村もオアシスであり、どのオアシスも楽園である。砂利の斜面にはバグ・イ・ワシ川があり、有名なシャー・アッバースが動物園を所有していたと言われる広大な囲い地の跡がある。ザインデルド川の両岸に広がる美しい肥沃な土地がなければ、この国は完全に荒廃していたでしょう。今、ケシが満開です。ペルシアにおけるアヘンの消費量と輸出量は増加の一途を辿っており、栽培者にとっても政府にとっても非常に収益性の高い作物であるため、ある程度小麦に取って代わっています。
緑地を離れ、砂利の砂漠に入り、いくつかの低い丘を越え、午後遅くに、大きくて繁栄したリズ村を取り囲む灌漑地に降り立ちました。村の美しく高い鳩の塔は、遠くからでも非常に美しい外観を与えています。
これらの鳩の塔は、エスファハーン近郊やザインデルード川沿いの村々に数多く存在し、どこも人々の家よりもはるかに威厳に満ちている。 302大飢饉により鳩の飼育は一時完全に中止され、それ以来鳩の飼育産業は以前のような規模を取り戻すことはなく、ジュルファ近郊では多くの塔が廃墟となっている。
しかしながら、リズ塔は良好な状態を保っています。いずれも同じ方法で建てられており、大きさと高さだけが異なり、直径は20フィートから50フィート、基部から頂上までの高さは25フィートから80フィートです。これらは「円塔」で、上部に向かって細くなっています。地元産の日干しレンガで建てられており、費用は約2 クラン（1000ドルで16ペンス）です。黄色がかった漆喰の輪で装飾され、その上に赤土で粗いアラベスク模様が描かれています。扉として、壁の半分ほどの高さに開口部があり、壁の他の部分と同様に漆喰で覆われています。
内部は、互いに直角に交わる二つの壁によって仕切られています。私がここで描写しているのは、侵入が容易だった廃墟となった塔です。これらの壁の側面と塔の内面全体は鳩小屋で占められており、その開口部は約12インチ四方です。鳩小屋の大きさにもよりますが、1つの鳩小屋には2,000組から7,000組、あるいは8,000組もの鳩が飼われていることもあります。鳩の色は灰青色です。
鳩の塔は近隣住民にとって迷惑な存在です。なぜなら、そこに住む人々は所有者から全く生活保護を受けず、隣人の畑で暮らしているからです。かつては、彼らが一日の略奪を終えて塔に戻ってくる様子は、壮観だったに違いありません。「雲のように、窓辺に鳩のように飛ぶ者たちは一体誰だ？」という詩は、おそらくパレスチナにおける同様の制度を指していたのでしょう。
塔の目的は、早生メロンの栽培に非常に貴重な「鳩の糞」の保存と収集です。この貴重な肥料を集めるため、年に一度扉が開かれます。かつて、大きな鳩の塔は所有者に60ポンドから75ポンドの収入をもたらしていました。 303毎年、メロンを植えていますが、飢饉以来、エスファハーン近郊での早生メロンの大きな需要がなくなったため、塔への補充ができていません。
リズでの出来事は、決して楽しいものではありませんでした。仲間の一人が、テントから少しの間離れた隙に、非常に貴重な科学機器を盗まれました。その後、ブルースさんと私が休んでいたテントの外では、大勢の人が足音を立てて物音を立てていました。青と白のチェック柄のシーツを頭から足まで覆い、片目だけを露わにした女性たちが、テントのカーテンを何度もめくり上げ、紐で結ぶと、その隙間に片目を当て、ひそひそとクスクス笑い続けていました。暑いにもかかわらず、彼女たちの根気強い好奇心は換気を妨げ、あちこちからじっと見つめる視線は、実に苛立たしいものでした。更衣室のテントを使うこともできませんでした。少年たちが群れをなして集まり、フライと地面の間には、口を開けたまま、じっと見つめる少年たちの列ができたのです。ペルシャ語が堪能で礼儀正しいブルースさんは、私たちがひどく疲れている時にプライバシーを侵害されたのは失礼で不親切だと、女性たちに無駄なことを言いました。 「私たちは女性だけよ」と彼女たちは言った。「気にしなくていいわ。こんなにたくさんのヨーロッパ人を見たのは初めてよ」。日が沈むと騒ぎは終わり、日の出から断食していた群衆は皆、食事を求めて急いで家路についた。
ラマダンの大断食は、私たちがジュルファを出発する前から始まっていました。断食中はイスラム教徒にとって最善の状態ではありません。彼らは不機嫌になりやすく、怒りっぽくなりがちです。そして、延期できるものはすべて「ラマダンが終わるまで」と先延ばしにしてしまうのです。
それを守ることには多くの誇示が伴う。非常に敬虔な人々は断食月が始まる前に断食を始める。真に禁欲的なイスラム教徒は断食中に唾さえ飲み込まない。そして、非常に年老いた人や病人、子供、旅行者以外は、この義務から免除される。 304丸一ヶ月間、食べ物も水も口にせず、昼間はタバコさえ吸わない。この苦行は恐ろしいものであり、夜だけが宴会の時間であるため、ペルシャ人は可能な限り昼間の大半を眠りの中で過ごす。
夕日は実に喜ばしい。人々は喜びに溢れ、パイプに茶を注ぎ、一時間後の食事の前触れとして飲む。夜明けとその一時間前の「水！ああ、水と阿片！」という叫び声は忌まわしい。これは信者たちへの警告であり、日の出前に大量に酒を飲み、阿片の丸薬を飲み込むようにと告げるものだ。このような天候でも喉の渇きを感じ、喫煙を控えることは、断食よりも厳しい試練である。ペルシャ人は喫煙するために生きるか、生きるために喫煙するかのどちらかである。
旅行者は少なくとも水を飲む断食は名目上免除されているものの、敬虔なイスラム教徒はこの自由を享受していない。例えばハッジ・フセインは誰よりも厳格に断食を守っており、他のイスラム教徒と同様に、パグリの端を口と鼻にかぶせて行進している。これは宗教的な気取りで、空気中に蔓延していると信じられている動物を飲み込んで断食を破るのを防ぐためとされている。
リズを過ぎると、どこも乾燥した黄色い山々と黄色い砂利の平原が広がっている。ザインデルド川沿いだけは例外で、果樹、小麦、ケシがまぶしさを和らげてくれる。私たちはプリカラでザインデルド川に別れを告げた。そこには、老朽化はしているものの通行可能で、絵のように美しい8つのアーチを持つ石橋が架かっている。右岸の高いところから眺める木々と橋、そして力強い緑の川の景色は実に美しい。
それ以来、木々や緑はほとんど見られなくなった。この国は、イランの広大な高原の多くと同様に、高い山々とその間を縫うように広がる谷や大小さまざまな高原で構成されており、樹木は全くなく、今でもほとんど緑がなく、オアシスが点在している。 305苦労して建設された灌漑用水路によって水を確保できるため、耕作が可能になります。
水は希少で貴重です。その価値は、ペルシャの詩人たちが噴水、滝、日陰の池、流れる小川、湧き出る泉などに言及していることから読み取ることができます。聖書に出てくる「水の川」「水が絶えない泉」といった表現は、ペルシャ人の耳には、私たちが全く知らない豊かな意味を伝えます。ペルシャ人が自国のどこかについて最初に尋ねるのは、「水はありますか？」、次に「水は美味しいですか？」です。そして、特定の地域を称賛したい時は、「水は一年中豊富で、甘い。こんな水はどこにもありません」と言います。
村の立地は常に水の供給によって決まる。人々は生活用水だけでなく、作物の灌漑用水も考えなければならないからだ。そのため、急峻な山腹に小さな村落が密集している。耕作地を得るには骨の折れる段々畑を造らなければならないが、小さな水路を満たすには恒常的な小川に頼ることができる。水資源をめぐる争いは、ペルシャの農民にとって最も困難な必需品の一つである。程度の差はあれ、水不足は常に脅威となる。
ペルシアの土地は、完全に灌漑された土地、部分的に灌漑された土地、そして「雨地」と呼ばれる、主に牧草地に適した高地の3つの等級に分けられます。完全に灌漑された土地は最も生産的です。税の賦課は土地の相対的な肥沃度を全く考慮せず、水の供給量のみに基づいて計算されているようです。昨年のような大雪の冬は豊作を意味し、農民の言葉を借りれば「1粒で12～14粒」です。一方、わずかな降雪は飢饉を意味します。なぜなら、降るわずかな雨は実際にはほとんど役に立たないからです。
水の分配計画はまだ遠いようだ 306ラダックやヌブラなど灌漑に依存する他の地域に比べると争いは少ない。水が少しでも豊富な場所、このザインデルード渓谷のように、厳密に配分する必要があるのは夏の酷暑の時だけだ。そうなると、水はミラーブまたは水管理官の手に委ねられ、各村に何日か順番に水が配分される。その間、上位の村は水を得られない、あるいはケッチュダたちがミラーブの助けを借りずに自分たちで水を管理する。というのは、ペルシャの官僚制度全体に当てはまる悲しい真実が、ミラーブの場合にも当てはまるからだ。つまり、村がミラーブに賄賂を渡すほど裕福であれば、順番に水を得ることができるのだ。
ザインデルド渓谷の恵みは格別で、ほとんどの地域では、水を慎重に分け、「タシュト」で計量するという一般的な規則があり、各タシュトは11分間の給水に相当します。
この時間は、非常に古い方法で、底に針穴のある銅の椀を大きな水の入った容器に浮かべることで推定されます。椀が沈むとタシュト は終わります。配分は、各人が持つ権利であるタシュトの数によって決まります。20タシュトの権利を持つ人は、10日目ごとに昼夜を問わず3時間45分の水を受け取ることができます。ペルシャにおける水のない土地は、カレブの娘に与えられた「南の土地」と同じくらい価値があります。
私の知る限り、ペルシャの農民は地代を支払っている限り、それなりの土地保有権を享受している。一般的な地代は収穫高の3分の2だが、雪が何ヶ月も積もる土地では、たとえ「湿地」であっても、わずか3分の1である。しかし、この制度は、所有者が種子を見つけるかどうかによって特に大きく変動し、土地の保有方法にも統一性がない。 3071400年前に確立されたシステムは、税金の評価やその他のあらゆる面で依然として全体の基礎となっている。[48]
オアシスと砂漠の境界線は常にはっきりと明瞭である。生い茂る小麦の深い緑とその向こうの黄色や赤色の砂利の間には、陰影が一切ない。全体的な印象は、完全な裸の状態である。この月に斜面に咲く花は、ほとんどが硬く、革のように硬く、棘がある。下から眺める山々自体には、緑の兆候は全く見られない。通常は灰色がかった黄色か、かすかな赤で、日没時には鮮やかになるが、「大気」の欠如のために、その輝きが増すことは稀である。
プリカラからの道は、村落もなく、キャラバンにも徒歩の旅人にも出くわさない、とても人里離れた道だった。他の者たちは馬で進み、私はバフティヤリの護衛2人と共に後を追った。彼らは、ジュルファから小酋長のルステム・カーンと共に我々に同行していた。この男たちは実に支離滅裂な行動をし、私の周りを疾走しながら回り、歌い、というより吠え、長銃を撃ち、片方の鐙に飛び乗って馬から落ちそうになったり、手綱を着けていない男が後ろから馬を走らせながら近づいてきて、長銃身で私を鞍から突き落としそうになったりした。シャルミ村が見えてきた時、私は彼らに先に進むように合図し、我々は皆疾走して馬を走らせた。騎手たちは叫び声を上げ、馬の左肩と右脇腹越しに銃を撃つパントマイムを披露した。
キャンプは村の緑地とも言える場所に設営された。多くのペルシャの村と同様に、チャーミは 308城壁に囲まれ、雨や霜でギザギザになった城壁には、間隔を置いて円塔が立ち並び、大きな門が設けられていた。こうした城壁は真の防御力とは程遠く、夜行性の略奪者から羊や牛の群れを守る役割を果たしていた。門の内側には「砦」と呼ばれる家があり、長さ30フィート、高さ15フィートの立派な部屋があり、田舎の地方にしては驚くほど壮麗さと簡素さが入り混じった装飾が施されていた。中庭に隣接する壁は、琥珀色と淡い青色のガラスが埋め込まれた、非常に美しい透かし細工で覆われていた。六つの扉も同じで、壁と精巧な屋根とコーニスは純白で、突起部分は琥珀色よりもほとんど濃くない淡い茶色で「浮き彫り」にされていた。
翌朝、ブルースさんは帰路につき、ダグラス氏と私は14マイル（約23キロ）を馬で走り、カフヴァ・ルクという大きな村で別れた。形のない砂利の丘陵と、草が薄く生えた小さな平原を越える、面白みのない行程だった。エスファハーンとシュスターを結ぶルートにある高地峠の一つ、ガルダン・イ・ルクに到着すると、茶色い山々と黄色い荒野が一望できた。標高7,960フィート（約2,300メートル）のこの峠は、起伏に富んだクフ・イ・ルクを横切り、この国の分水嶺となっている。南側の川はすべてカルーン川に流れ込む。また、ここはチャハル・マハル（四つの地区）、ラール、キヤ、ミザク、ガンダマンへの入り口でもある。これらの地区は主に山々に囲まれた広大な平原で、砂利の尾根によって幾分分断されている。
その向こうには、雪に覆われたクフ・イ・スフタ山脈が南東に走り、バフティヤリ族の首長たちの夏の避暑地であるチガホルへと支線を引いている。チャハル・マハル（ペルシア語で「チャハル・マハル」）は人口が多く、一部には大きな村落が点在している。その多くはアルメニア人とジョージア人の村落で、その多くは樹木のない土地だが、いずれも耕作地に囲まれている。アルメニア人の村落には、いわゆる遺跡や古代の遺跡が数多く残されている。 309福音書のコピーには奇跡を起こす力があると信じられています。[49]
チャハル・マハルはバフティヤーリ族のイルハンに年間約2万トゥマン（6000ポンド）で耕作されており、その弟であるレザー・クリ・ハーンが総督に任命されている。こうしてカフヴァ・ルフ峠を越え、我々はバフティヤーリ族の偉大な部族長の支配下に入ったのである。
私たちは村の外に野営し、荒れ果てた囲い地にテントを張った。召使いたちはいつも私をハキムと呼ぶのだが、フランク・ハキムが到着したという知らせが 届くと、すぐに病人が大勢集まってきた。護衛の一人、青い馬に乗った男が、彼らを紹介し、病状を説明した。
彼の子供が肺炎で危篤状態だったので、私は彼と一緒に彼の家へ行き、マスタード湿布を貼り、ドーバーの粉末を少し与えました。家は人でいっぱいで、苦しむ小さな子供は息をするのもやっとでした。中庭も人でごった返していて、ほとんど動くこともできませんでした。皆、とても親切で感じがよかったのです。私は何人かの病人に出会い、村の家々が広々としていて快適で、「補充品」で溢れていることに驚きました。私は医者どころか、看護師ですらないことを説明しましたが、無駄でした。バロウズとウェルカムの名声は 310薬箱は遠くまで広まり、その持ち主はハキムに違いないと考えられている。騎手は、その箱の薬はきっと自分の子供を治してくれるだろうと言った。[50]騎手の家で用意されたお茶を飲みに戻ることができなかった。彼はひどく落胆し、「きっと彼に激怒しているのだろう」と言った。
ペルシャ人は常に端数を切り捨てた数字を使う。ケチュダに よれば、この村には300軒のペルシャ人の家があり、さらに100軒は冬の間イリヤト族が住むという。村には土壁があり、間隔を置いて塔が立ち並び、モスクが2つ、大通りには清流が流れ、バラハナ（屋根裏部屋）のある立派な家がいくつかある。高い土壁の間には狭い路地があり、そこから中庭への入り口があり、そこには動物たちが住み、居間が囲んでいる。木々は数本の細長い柳しかないが、小麦は壁まで伸び、日暮れには牛の大群と無数の茶色い羊が、いかにも繁栄した村のように見える場所に集まってくる。
5月5日――昨日の日曜日は休息のつもりだったが、全くそうはならなかった。土曜日の夕方、最後の「患者」たちが出発し、最後の薬が「配給」された後、私のテントはきちんと整頓され、1つのイェクダンをテーブルに、もう1つを洗面台と薬置き台にしていた。後者のトランクには、ケースに入ったイギリスの金貨と貴重な手紙、そして4ヶ月分の旅費1000クランが入ったバッグがいくつか入っていた。このイェクダンには南京錠がかけられていた。満月で、他のキャンプ地はすぐ近く、どこもとても安全に見えたので、私は朝の冷たい空気で目が覚めるまで眠っていた。
すると、かつては1つのイェクダンしかなかった 311二人！テントのカーテンを開けると、洗濯道具と薬瓶が地面にきちんと並べられており、南京錠のかかっていないトランクが少し離れた廃墟の中にあった。金袋はすべて盗まれ、文字通り無一文になった。お茶の備蓄はほとんど盗まれたが、それ以外は何もなかった。二人の男がテントに侵入し、トランクを持ち去ったに違いない。こんなにもみすぼらしい眠りについていると、どんな用心も無駄だろう？盗まれたことが知れ渡ると、私が領土に入って以来ずっと客として接しているイルハンに騎兵が送られ、夜になるとハーンがやって来て「金は返還し、村は平らにする！」と告げた。カフヴァ・ルフは今後何年も存続するだろうと願うが、盗まれた金は慣習に従って課税されるだろう。
人々はこの出来事に非常に憤慨しており、客人にこんなことが起こるくらいなら、半分の金額を失った方がましです。イルハン朝は、ハーンと4人の部下による護衛に加え、滞在中はいかなる支払いも認めないという命令を出しました。幾度かの戦闘を経て、私はこの命令に見事に従わなかったのです。今朝、泥棒捜索のための措置が取られる前、そして全ての荷物の準備が整った後、役人たちがキャンプにやって来て、私たちの願いにより、全員の荷物が広げられ、検査されました。私たちの召使いとチャルヴァダール（軍人）は皆イスラム教徒で、全員が モラ（イスラム教指導者）によってコーランを読誦し、窃盗に関与していないことを宣誓しました。
アルダル、5月9日。—私はかなり遅く出発し、一般的に疑いの目を向けられていた青い騎士とともに、砂利の荒野を一部越えてシャムサバードまで馬で向かった。平原にあるイスラム教徒とアルメニア人が混在する2つの村を通過した。その村では、90台の鋤が白っぽい固い土の上で働いていた。312
シャムサバードは、カルン川の支流である静かな清流を見下ろす、砂利の斜面にぽつんと佇む、食料も何もない、ひどくみすぼらしい泥の村だ。この国はまだ、河口から源流まで同じ名前を持つような文明段階には達していない。こうした川は、その流れにある村の数と同じくらい多くの名前を持つのが通例なので、私はそれらの名前を記憶に詰め込むことはしない。川の右岸には、平坦でベルベットのような緑の芝生が広がる魅力的なキャンプ場があり、そのすぐ近くには、標高12,000フィートのジェハンビン（世界の景色）がそびえ立っている。この芝生は海抜6,735フィートにあり、空気はひんやりと心地よく、近くの山々の景色は雄大で、その夜は、めったに見られない美しい夕焼けが、完璧な月明かりの美しさに溶け込むまで、いつまでも輝き続けた。
シャムサバードを出発すると、道はなかなか良い峡谷を抜け、クヒ・ザングンとクヒ・ジェハンビンの間の10連アーチ橋でシャムサバード川を渡り、野花と若い小麦で覆われた狭い谷を下って、良質のアヘンで有名な50軒の家が建つハリジ村へと向かいます。ハリジからは、サウス・ダウンズに似た低い草の丘を抜け、低いが非常に険しいパスバンディ峠を越えて、シャラムザール村がある灌漑された谷へと進みました。私は一人でそこを馬で通過しましたが、全く邪魔されませんでした。しかし2日後、サヒブが召使いと共にそこを通過した際に侮辱され、投げつけられました。人々は「また犬党の者だ」と言いました。これらの村人たちは「様々な病気や苦痛」に悩まされており、私のテントの周りには異常に多くの、そしてしつこい群衆が集まっていました。家が 50 軒も無いこの村では、ほぼ全員の人が片目または両目に程度の差はあれ障害を抱えており、14 人は片目しか障害を抱えていなかった。
シャラムザールとアーダルの間には高尚なガルダン・イ・ジルレがあり、 313標高8300フィートのクヒ・スフタを越える道です。村を出てすぐに登りが始まりますが、長く急な、厄介な登りです。上部は現在雪に覆われ、その下にはプリムラが咲き乱れ、下には革のような花が咲き乱れ、美しさも欠け、丘の斜面を飾ることもありません。二人の農民が一緒に登ってくれ、時々、汚れたフェルトの服の胸元から小さなレーズンの房を取って親切にくれました。雪の上に着くと、ルステム・カーンの馬が雪の吹きだまりに半分埋もれていたため、残りの登りは徒歩で進みました。雪は3フィートほどの深さでしたが、荷物を運ぶ動物たちにとっても、ほとんどの部分で何の問題もありませんでした。
頂上にはヨモギの植物が少しあるだけで、草の葉さえ一本も生えていなかった。しかし、岩の裂け目からは、中心が黄色く、雪のように白いチューリップが小さく、そこに深紅や藤色の、より力強い花が混じって咲いていた。この高所では空気は冷たく、すがすがしく、何ヶ月もまばゆい雪に覆われた地や、ギラギラと光る砂利の荒野に慣れた目には、バフティヤリ側の景色はどこか魅惑的なものだった。樹木はないが、まるで楽園のようだった。峠の麓には、標高8,000フィートのセリグンの深い谷があり、南にはクヒ・ナサール山脈、北にはク・シャー・プルナール山脈が連なり、緑豊かで泉や小川が湧き、二つの湖が天空の青を地上に運び、斜面は深紅とテラコッタ色のフリチラリア・インペリアルスで燃えるように咲き、平地は黄色のラナンキュラスで黄金色に輝いている。草の緑は濃く、平地では高く深く、渓谷を登って雪に出会う頃には、チューリップで覆われた短い緑の芝生が広がっている。雪に削られた巨大なむき出しの岩山と、その背後と上には雪を頂いた山々が連なり、涼しげな静寂の風景を囲んでいる。 314遠くにイリヤットの黒いテントが三つ見えて途切れた。こうして私はセリグンを見たが、一ヶ月後に見る者は、ただ茶色く埃っぽい平原しか見ないだろう！
私たちが越えた山脈は、チャハル・マハルと真のバフティヤーリー地方を隔てるものです。バフティヤーリー地方は、万年雪に覆われていると言われる山々、未踏の渓谷や小川、封建的な首長、血の確執、そして膨大な数の家畜や群れを率いて移動する遊牧民の土地です。
新しく手に入れた望ましくない馬車、メヘメット・アリに私の荷馬車を積み込み、私たちは馬を引いてギョリュウの低木とチューリップの見事な中を丘の斜面を下り、平地に到着すると、馬は私たちをキャンプ地に案内した。キャンプ地は、花で覆われた緑の草が生い茂る、力強い泉の近くにあった。
その休息は人間にとっても動物にとっても贅沢だった。その後、空気は冷たく湿っていた。高い丘陵地帯に広がっていた太陽に照らされた白い羊毛は、暗く厚くなり雨雲となり、嵐のように漂い、その裂け目からところどころに青い光が垣間見えるだけだった。山には羊の群れが数頭、ジューシーな草に膝まで浸かってはしゃぐラバや馬だけが、生き生きとした生命の象徴だった。泥の村の埃まみれの空間から離れ、騒々しく好奇心旺盛な群衆の重圧や、目障りな光景から逃れられるのは、まさに爽快だった。
夕方近く、バフティヤリの護衛と共にアラブ人を追いかけて、私たちは最近到着したイリヤト族のキャンプ地へと向かった。東洋人はほとんどの時間を静かに鍋料理に向き合って過ごすが、この遊牧民たちも例外ではなかった。皆、薪を焚いて火を囲み、ハーブ入りの肉スープの夕食を準備していた。女性たちはベールを脱いでいた。男性も女性もペルシャ人とは全く異なるタイプだ。彼らは完全に服を着ており、外見は明らかに半野蛮人といったところだ。これらのテントは 315背後に高さ2フィートほどの石を粗雑に積み上げ、その上に、柱で支えられた山羊の毛で編んだ、前面と側面が開いた天蓋がかかっている。このようなテントは風雨をしのぐには弱いが、何世代にもわたるイリヤト族はそこで生まれ、そして死んでいく。彼らは村に定住する同族を軽蔑しているのだ。
中間色の大きな雲の塊がうねり、きらめく白い雲が重なり、冷たく唸り声を上げる風が吹き、不気味な光が灯り、そして薄暗い薄明かりが訪れた。ハキムは 踵を上げて湿った草の上を駆け抜けた。一頭の馬に二人乗りしたバフティアリたちは笑い声を上げ、叫んだ――砂漠のない砂漠の自由がそこにある。ペルシャで過ごした夜の中で最も心を躍らせた夜だった。正直に言うと、大量のブヨがいたことも付け加えなければならない。
早朝、谷の南東端を馬で一周した後、粗雑な石積みの護岸で囲まれたセリグン湖（別名アルボラキ湖）を通り過ぎた。風が強く、泡を散らした水面が岸辺に長い列をなしていた。アカアシコウが列をなして魚釣りをしていた。冷たい雨が降り注ぎ、まるで我が家のような朝だった。その後、丘を登り、深い峡谷に切り裂かれ、中間色の雲を背にした雪山の壮大な眺めを目にした。その後、急峻で岩だらけの峡谷を歩かなければならなかった。峡谷の斜面にはフリチラリア・インペリアルスがびっしりと生えていた。ここでは、この花は想像を絶するほど大きく、色も濃く咲いていた。
この峠で、私たちは夏の宿営地へ向かうイリヤト族の家族に数多く出会った。彼らは茶色の羊の群れと黒いヤギの群れを連れていた。テントやその他の荷物は、小さな牛に便利な小包に詰め込まれ、赤ん坊と大きな木製のゆりかごを連れた女性たちはロバに乗っていた。赤ん坊を連れない女性たち、年長の子供たち、そして男性たちは歩いていた。316
こうした女性たちがどんな美しさを備えていたにせよ、それはメグ・メリリーズ風で、どこか奇妙さを帯びていた。彼女たちは大きく、黒く、切れ長の目、くっきりとした眉毛、人為的に長く、まっすぐに突き出た鼻、薄い唇の大きな口、まっすぐに伸びた顎、そして顔の両側に垂れ下がる黒髪。彼女たちの服装は、非常にふっくらとした濃紺の綿ズボンで、足首で絞められ、腰ではなく腰の上で吊るされていた（ペルシャではこれが常套手段だった）。そして、前開きのゆったりとした袖のベストを着ていた。成人女性は皆、綿布を頭にピンで留め、背中と肩に垂らしていた。男性は、フェルトのスカルキャップの下に髪をいくつも長く編んで垂らし、幅広の青い綿ズボンを履き、その上に白またはプリント柄の綿シャツを着せ、ガードルにナイフやパイプなどの必需品を忍ばせていた。全員が何らかの靴かサンダルを履いていた。これらの男性は非常に浅黒い肌でしたが、若い女性は濃い栗色の肌をしており、ベールを脱いでいました。
行軍の残りの間、馬同士の激しい争いが幾度か起こり、不安を掻き立てた。その中には、標高7700フィートのアネモネに覆われた丘の登りも含まれていた。そこから初めてアルダル渓谷の眺望が開けた。渓谷は広く耕作されていたが、次第に狭まり、山々に隠れ、今では部分的に雪に覆われていた。中央には塔のある大きな建物があり、イルハン族の春の住まいとなっている。彼らの好意を得る必要がある。山間の壮大な峡谷を抜けると、今や有名になったカルン川が流れている。谷に入ると、雨音と強風が私たちを出迎え、イルハン族の騎兵数名が私たちを出迎えた。
広大なアルダル高原自体には樹木はありませんが、南側のクヒ・サブズ山脈の低い尾根には、オークの一種であるベルトが生い茂っています。耕作地も盛んで、この季節には未耕作地は飼料植物の大きな緑の葉で覆われます。 317セントーレア・アラタ（Centaurea alata）は、その後伐採され、乾燥され、積み上げられる。高原を流れる川は、南側ではカルン川とサブズ川、そしてシャムサバード川である。シャムサバード川はチャハル・マハルの排水をカルン川に運び、北側ではダルカシュ・ワルカシュと呼ばれる壮大な峡谷を通って谷に流れ込む。 アルダル村はエスファハーンから85マイル、シュスター隊商道沿いにあり、シュスターから約200マイル離れている。標高5,970フィート、東経50度50分、北緯32度である。
ここに着くと、イルハニ家の壮麗さは薄れてしまった。要塞化された塔を除けば、二流の隊商宿といった様相だ。村は、いわば「宮殿」の外の急斜面にひしめき合っている。窓のない低い土造りの小屋が立ち並ぶ、みすぼらしい集落だ。土の床は地面より30センチか60センチほど低く、崩れかけた壁の庭に建てられ、ゴミの山や穴だらけだ。暗く、貧しく、煙の立ち込める土造りの小屋、狭い路地、骨や臓物が散乱し、やつれて吠える犬、ボトルグリーンのぬるぬるした池、そして廃墟が点在する、まるでオッラ・ポドリダ（集落）のようだ。人々は家々と同じくらい汚いが、体格も顔立ちも立派で、まるで最も強い者だけが生き残ったかのようだ。隣の斜面には、金曜日に多くの人が訪れるイマームザーダ（礼拝所）がある。冬には雪が1.5メートルほど積もると言われている。
到着すると、イルハニ家の屋根やバルコニーは、私たちを見守る人々で溢れていました。アーガがすぐに訪ねてきて、私はアミーン・エス・スルタンからの紹介状を送りました。贈り物が届き、正式な訪問が行われました。イルハニ家の正妻が私を迎える時間を指定し、馬から降りた騎兵たちが来て、宮殿まで私を案内してくれました。家の特徴は、入り口の上にある大きな謁見室で、そこで首長は毎日ダーバール（祝宴）を開いていました。外の深いバルコニーは 318いつも部族民の群れが集まっており、誰もが自由に彼に近づくことができる。出入りは絶え間なく続く。
アルダル城
アルダル城。
宮殿あるいは城は2階建ての隊商宿のような感じで、広くて乱雑な中庭を囲んでおり、その周囲には馬小屋、牛小屋、兵士や召使の隠れ家がある。建物の正面外側には深く窪んだアーチがあり、その上に部屋が開いていて、ここに1か月間やって来るエスファハーンの商人たちが商品を並べている。両側に深い窪みがある幅広いアーチ型の通路を通ってイルハンの謁見室をくぐり、寂しく凸凹した中庭を抜けると、長く暗いアーチ型の通路があり、水盤や柳で装飾が施されている2つ目の中庭に通じている。この中庭の周囲にはイルハンの息子たちとその家族のための居間がいくつかあり、ここにアンダルン、つまり女性の家がある。反対側には銃眼と銃眼のある高い四角い塔、砦がある。
ケルベロスがアンダルンの入り口を守っているが、 319彼はミルザに同行することを許可した。中庭から数段の階段を上ると、高くそびえる長方形の部屋があり、深いクッションのある窪みに暖炉があった。屋根は木の柱の上に載っている。中庭に面した部屋の正面は、淡い青と琥珀色のガラスがはめ込まれた透かし細工で覆われていた。窪みと床の一部には、女性たちが作った非常に美しい青と白の地模様の絨毯が敷き詰められていた。主たる妻は、40歳くらいの、口の広い、美しい女性で、私に会いに進み出て、私の手にキスをし、額に掲げて、大きな絨毯の座布団に腰を下ろした。他の妻たちは私を窪みに案内し、積み重ねたクッションの上に座らせたが、向かい側の床に一列に並んだが、ほとんど目を上げず、一言も話さなかった。部屋の残りの部分は立っている女性や子供たちでいっぱいで、さらに多くの人々が戸口を塞いでおり、主妻による頻繁な非難や痛烈な平手打ちにもかかわらず、全員が前に群がっていた。
三人の若い妻はバフティヤリ族で、彼女たちの美貌は私にとって斬新だった――鼻筋の通った、口の広い、薄い唇、そして長い顎。それぞれ顎に三つの星の刺青があり、額の中央に一つ、手の甲にもいくつかある。眉は藍で長く伸ばされているだけでなく、鼻の上で繋がっている。指の爪と手の甲はヘナで染められている。髪は彼女たちの野性的でハンサムな顔の周りに、鎖骨まで垂れ下がり、ゆるく重く、それでいて不潔ではない束になっている。
ペルシア人と同様に、「裕福な」バフティヤリ族の女性の間では、髪の毛はめったに露出されないものの、非常に大切に扱われている。髪は生まれつき真っ黒で、非常に豊かである。少なくとも週に一度は、ザード・クー山脈で採れる黄色がかった粘土の薄いペーストで洗われる。この粘土には強い浄化作用がある。
しかし、女性たちは自分の髪に満足していない。 320髪の色は、精巧な技法で変化させます。ヘナを厚くペースト状にし、2時間置いてから洗い流します。すると、濃い赤褐色になります。次に、藍の葉を粉末状にした同様のペーストを髪に2時間塗りつけます。洗い流した髪は濃い緑色ですが、さらに24時間経つと濃い青黒色に変わります。この工程は約20日ごとに繰り返す必要がありますが、人生の無限の余暇を満たすのに役立ちます。これは浴場の係員によって行われます。
性別を公平にするために付け加えると、男性も女性と同程度に髪を染めている。シャーの口ひげの輝く青黒からハッジ・フセインのあごひげの鮮やかなオレンジ色まで。これによって、ペルシャ人の評価ではそうではないが、年齢に応じた敬意は失われている。
イルハニ家の子供や孫の中には、ヘナだけで髪を濃い赤褐色に染めている者もいるが、これは彼らの赤褐色の目や繊細な青白い肌にとてもよく似合う。
妻たちは、足首まできつく締められた、非常にふっくらとした黒い絹のズボンを履き、ズボンの間には隙間があり、前はゆったりと開いた短い黒いベストを着ていた。そして、頭に固定された帯に黒い絹のシーツが体を包んでいた。この民族によくあるように、彼女たちは小さくて美しい手を持ち、先細りの指と丁寧に手入れされた爪を持っていた。他の妻たちを統べる主たる妻もまた、黒い服を着ていたという噂がある。彼女はある種の美しい威厳を漂わせており、メッカへの巡礼でバグダッドを経由してエジプトとペルシャを経由して戻り、外の世界を多少見て、ティヘランにも住んでいたことで、彼女の知性はいくらか目覚めていた。バフティヤリ族の女性は一般的にベールをかぶったり、隔離したりしないが、首都に居を構えた高位の首長たちは、 321女性に関してはペルシャの慣習を採用し、下級の首長らも家を持つようになったらその例に倣いなさい。
「女王」との会話は主に質疑応答で、時折彼女がミルザ・ユスフとの活発な会話に持ち込むなど、変化に富んでいた。数多くの質問の中には、次のようなものがあった。女性は何歳で結婚するのか？アーガは何人の妻を持つのか？女性はどれくらいの期間、息子を家に置いておくことが許されているのか？なぜ私は髪を染めないのか？シワを消す方法を知っているか？歯を白くする方法を知っているか？など。男性は40歳で妻と離婚するのか？——氏がバフティヤリ族の妻を拒否したのはなぜか？私は薬草採集のために旅をしているのだろうか？卑金属を金に変える植物を探しているのだろうか？など。
彼女は、自分たちの生活は退屈で、自分たちの習慣以外のことは何も知らないと話した。アガーに会いたいそうだが、アガーは彼らの一番背の高い男たちよりも頭一つ背が高いそうだ。チガコルに来た時に私がいてくれれば、退屈しないだろう、と。そして、ラマダンの断食期間は厳格に守られているので、お茶やお菓子を出せないことを詫びた。私は、アガーがハッジ・イルカニと一緒に写真を撮りたいと言っていると伝えた。彼らは大変喜んだが、まずはイルカニの許可を得なければならないと思った。しかし、イルカニの許可は得られず、彼の息子の一人（妻がとてもハンサムな）がこう言った。「私たちの女性の写真を撮られるのは許しません。それは私たちの習慣ではありません。私たちの女性の写真をよそ者の手に渡すのは許しません。いい女は写真を撮られません。部族の中には、写真を撮られるにふさわしい下劣な女性もいるでしょう」妻は、私が強壮剤をあげている孫を私にプレゼントしてくれると言ってくれました。私が彼を強くし、病気を治すことができれば、 322聴覚障害。彼は10歳の早熟な子供で、色白で、ヘーゼル色の目と人工的に赤褐色にした髪をしています。
驚くほど軽薄な会話が途切れると、彼らは眼炎、疥癬、眼痛といった病気に苦しむ子供たちを治療に連れてきたが、どんな治療よりもまず石鹸と水で十分に洗うことを勧めるという私の教えは受け入れなかった。大人の間では、頭痛、食欲不振、消化不良といった症状が蔓延しているようだった。惚れ薬や失恋を癒すお守りを特に真剣に求め、私が何もできないと告げると、彼らが浮かべる悲しげな表情は、悲しくも示唆に富んでいた。部屋には60人以上の女性と子供がいたはずで、その多く、いや、ほとんどが服装も体つきもひどく汚れていた。中には黒人奴隷や混血奴隷も数人いた。私が帰ってくると、イルハニ家のバルコニーやアーチはフェリンギの女をよく見ようと躍起になっている男たちでいっぱいだったが、そこでも村でも無礼な態度は見られなかった。私はその後、数人の馬から降りた騎兵に丁重に護衛されて村を歩いた。
その後、イルハニは私に重病の男を見舞うように命じ、家臣二人を同行させた。ミルザ・ユスフは付き添い兼通訳として、どこへ行くにも私と同行する。家は薄暗い部屋で、外には汚い庭に小屋があり、そこでは子供、ヤギ、犬たちが30センチほどの粉状の泥の中で転げ回っていた。小屋の中や周りには男たちが群がっていた。私はハキムの威厳を振りかざし、両手で彼らを左右に揺らしながら、彼らの間を通り抜けた。地面には綿で編んだキルトがいくつか敷かれ、さらに二本の足しか見えない、ひどく冷たい体を覆っていた。傍観者たちが病気について語ってくれた唯一の話は、四日前に男が気を失ったということだった。 323彼は食べることも話すことも動くこともできなかった。顔はひどく汚れたチャダルで何重にも覆われていた。それを外すと、驚いた。そこにいたのは病人ではなく、開いた口、あえぐような呼吸、そして生気のない目を持つ、死にゆく男の姿だった。鼻孔には湿った泥と刻んだ香草が詰められていた。足は裸で、手足はひどく冷たかった。残酷なことなど何もなかった。周りの男たちはとても親切だったが、全く無知だった。
私は彼らに、彼が今夜を生き延びるのがやっとで、私にできるのは彼が安らかに死ねるように手助けすることだけだと告げた。彼らは一斉に騒々しい声で、私の言うことは何でも従うと言い、残りの時間、彼らは約束を守った。私は彼らに、彼の鼻孔の泥を洗い流し、足と脚を温かい布で包み、彼に空気を送り、彼の周りに群がらないようにと命じた。もっと厳粛な状況でなければ、この野蛮な大男たちが私の言うことに従うのを見て、私は面白がっていただろう。毛布を切り裂き、彼らが粗末なやり方で湯を沸かした後、私は彼らに湿布の作り方を教え、私も最初にそれをかけて、彼の顔と手を洗った。
彼はフェルトと綿のぼろ布をまとっていた。着せられた日から一度も着替えていないことは明らかだった。彼はいわゆる「裕福」で、牝馬、羊、牛の大群を所有していた。皮膚は何十年もの土埃で鱗状になっていた。私は思い切ってサラの揮発油と水を少し彼の喉に流し込んでみた。すると、ガラスのような眼球が少し動いた。私は傍観者に、イスラム教徒として、彼が薬として酒を飲むことに反対するか尋ねた。彼らは賛成したが、バフティヤリの国にはアラックがないと言った。ありがたいことに例外だった！アガの親切でウイスキーが少し用意され、それ以来、死にゆく男は2時間ごとにティースプーン一杯分をかなり薄めて飲み、スプーンで喉に流し込んだ。常にアッラーに祈りを捧げていた。 324彼の最期の時間を慰めるような女性の優しさはなかった。奥の暗い書斎で機織りをしていた妻が一度出てきて、何気なく彼を見たが、男たちは彼の要求を全て、優しさと親切をもって叶えてくれた。それはとても喜ばしいものだった。私が去る前に、彼らは再び道順を尋ね、イルカニの家臣の一人がそれを書き留めた。
夜、イルカニ族から使者が来て、男の容態はだいぶ良くなったので、私に見舞いに行ってほしいと頼んできた。昼間よりもさらに奇妙な光景だった。小屋の外では、焚き火を囲んで男たちが座ったり立ったりしており、そのうち4人が瀕死の男を見守っていた。ウイスキーで意識を取り戻し、脈も良くなり、湿布で痛みも和らぎ、再び湿布を当てると「よかった」と呟いた。私は彼らに、これが最後の息の根を止めたに過ぎないことを理解させようとしたが、彼らは回復するだろうと考えていた。イルカニ族は、彼にどんな食事を与えるべきか尋ねる使者を出した。
夜明けには、荒々しくも甘美な「死の音楽」が静かな空に響き渡り、彼は真夜中に苦痛もなく亡くなり、12時間後に墓に運ばれました。
重病の患者は、友人たちが（もしハキム（死に至る病）が見つかれば）食べ物や薬を与え、彼らの判断で絶望的になるまでそうする。そして、モラ（死に至る病人）を呼び寄せる。モラは死に至るまで、コーランの朗読を大声で歌うように行う。その間、口にシャーベットを垂らすことで、最後の渇きを癒す。樟脳やその他の香辛料は墓場で燃やされる。もしそれらがよく燃え、その後すべてが清浄であれば、故人は天国に至ったと言われ、もしそれらが弱々しく煙を上げて燃え、墓から何か不快なものが漂ってきたら、魂は滅びたと言われる。バフティヤリーの墓は非常に浅い溝である。
監視員たちは親切で、私の指示を忠実に実行してくれました。私がこれらの細かい点を記したのは、 325バフティヤリ族のように極めて無知な民族にとって、簡単な看護でさえ苦しみを和らげるのにどれほどの効果があるかは、彼らが病人の世話をする方法だけでなく、周囲に豊富に生える薬草の効能についても熟知しているからである。簡易な病院用テントと簡単な器具と薬を持って彼らのキャンプ地を巡回する医師は、多くの治癒をもたらし、キリスト教に対する根強い偏見を打ち砕くことにも大きく貢献するだろう。他の場所と同様に、ここでも ハキムは尊敬されている。その立場で訪れた際、私は人々が従順で敬意を払い、感謝の気持ちさえ抱いていることを知った。もし私が他の立場で彼らの間を訪れたなら、キリスト教徒のフェリンギ族の女性が間違いなく無礼な対応や、それよりひどい扱いを受けたであろう。
イルハーニは、急ぎで訪問する気はなかったが、本日、兄のレザー・クリ・ハーン、長男のルトフ、もう一人の息子で目つきの悪いグラーム、そして一群の家臣たちと共に正式な訪問を行った。バフティヤーリ族の偉大な封建領主、ハッジ・イルハーニ、イマーム・クリ・ハーンは、短い黒ひげを生やし、羊皮紙のような肌の、しわの入った顔立ちで、時折、やや不気味な表情を浮かべる、物静かな中年男性である。白いフェルト帽をかぶり、緑の裏地が付いた青いフルスカートのコートを着ていた。その下に、上質な淡黄褐色のカージミアのコートを着て、ガードルを締め、非常に幅広の黒い絹のズボンを履いていた。
彼はある程度の威厳のある立ち居振る舞いをしており、普段の表情はどこか親切で丁寧である。敬虔なイスラム教徒で、彩飾されたコーランを所持し、多くの時間を費やして読んでいる。彼は一般的に有能でも権力者でもないと見られており、イルベギとは意見が対立している。イルベギは名目上は第二の首長だが、実質的には彼と権力を分け合っている。実際、当時は深刻な陰謀が進行しており、両首長の支持者たちは開戦を辞さないだろうとの声もある。326
イマーム・クリ・カーン
イマーム・クリ・ハーン。
今世紀にイルハニの地位に就いた偉大な人物たちは、いずれも惨めな死を遂げた。サー・H・レイヤードの友人、メヘメト・タキ・ハーンの運命は『初期の回想録』の読者なら誰でも知っているが、現在のイルハニの弟であり、イルベギ・イスファンディヤル・ハーンの父であるフセイン・クリ・ハーンの運命ほど意外なものはなかったかもしれない。この男は明らかに啓蒙的で有能な統治者であり、強盗行為を厳しく抑制し、モハメラ・シュスター・エスファハーン間の航路が貿易のために公平に開放されることを望んだ。彼はペルシャ湾の有力商会の一つであるマッケンジー氏に、領土を通過する隊商の安全に個人的に責任を持ち、損失があれば強盗で弁済すると書面で約束するほどだった。彼はカルン号の必要な汽船の費用の3分の1を負担し、 327シュスターとエスファハーン間の陸上輸送のためにラバ100頭を提供する。[51]
彼の進取の気性はペルシャ人の嫉妬を買ったようで、ジル・エス・スルタンの不興を買い、1882年には毎年の貢物奉公中に毒殺された。彼の後を継いだ現イル・ハーニーは、おそらく兄の運命に警鐘を鳴らされたのか、商業活動にはほとんど、あるいは全く関心を示さなかったと言われており、イギリス人は「商人の服の下に兵士の制服を隠していることが多い」という、いくぶん鋭い発言をしたとも言われている。
1888年、シャーはフセイン・クリ・ハーンの息子たちを寛容に扱いました。長男のイスファンディヤル・ハーンは7年間投獄されていました。彼らは叔父のレザー・クリ・ハーンと共に、従者と少数のペルシャ軍を率いてチガホル平原に進軍し、ハッジ・イルハンを奇襲して破りました。これにより、シャーは弟のレザーをイルハン、イスファンディヤルをイルベギと認め、実権を握らせました。運命の輪は再び回り、兄弟はそれぞれイルハンとチャハル・マハルの統治者となり、甥はイルベギに復位しました。[52]
イルハン朝の言葉は、彼を封建領主として承認することに同意したバフティヤリ・ルールの多数の部族の間では、広い意味で法とみなされており、民衆の抗争においては、8,000人から10,000人の武装騎兵を戦場に送り込むことができたと推定されている。イルハン朝は統治者であると同時に裁判官でもあるが、場合によっては、彼の決定に対してティヘランが控訴することも可能であった。イルハン朝はシャーによって任命され、年俸1,000トゥマンの報酬を得る が、彼の地位にある有力者は事実上独立していた。328
ペルシャ宮廷の陰謀と、すぐ近くに迫る強力で民衆に愛されたライバルの存在を前に、現在のイルハン朝が長く不安定な地位を維持できるとは到底考えられない。シャーの統治の利益は、明らかに部族の力を弱め、主要な首長たちの権威と独立性を消滅させることであり、この目的を達成するための東洋的な手段は、首都での陰謀と策略、地方紛争の煽動、そして過酷な課税である。それゆえ、近年ティヘラン政府によって太古の自由を侵害されてきた主要なハーンの多くが、西南ペルシャの何れかが占領し、彼らに安全を与えてくれる日を待ち望んでいるのも不思議ではない。
ハジ・イルハニ（人々は常に宗教的な称号を前につける）は、旅の計画について話し合い、騎兵とトゥファンチ（歩兵）の護衛を約束し、ここでもどこへ行っても彼を客人として扱い、ここでも他の場所でも望むものは何でも求めるようにと懇願した。部族問題で重要な役割を果たしてきた彼の兄、レザー・クリ・ハーンは彼に似ているが、彼の顔にはより不気味な表情が浮かんでいる。彼は失明するのではないかとひどく落ち込んでいたが、私の眼鏡をかけてみると、見えるようになった。老眼の人々が眼鏡で若返ったことに驚く様子は実に興味深い。
もう一人の訪問者はイルベギのイスファンディヤル・ハーンです。背は高くありませんが、非常に容姿端麗で、美しい手足を持っています。有能で力強く、野心家で、信奉者たちを深く鼓舞し、多くの人から「次なる人物」とみなされています。私がジュルファにいた時、彼はティヘランにいました。大臣の一人から私がバフティヤリ地方を訪問しようとしていることを聞き、彼はティヘランの騎兵将軍に手紙を書きました。 329イスファハンで、必要なら護衛を付けてくれるよう頼んだ。この件での彼の厚意と、より実質的な援助に、私は喜んでお礼を言った。彼が来る前に、彼の家臣のマンスールが、カフヴァ・ルフで私が奪われた金を持ってきてくれた。この男は贈り物をきっぱり断り、もし受け取ったら主君に殺されそうになったと言った。イスファンディヤル・ハーンは私を親切に迎え、バフティヤーリー朝の私の最初の夜が強盗に見舞われたことを非常に残念に思った。彼は、自分の時代以前は部族民が強盗だけでなく殺人もしていたこと、そして自分が部族民を非常に統率していたので、この出来事に驚き、衝撃を受けたと語った。私は、これはペルシャの村で起きたことであり、多くの国で強盗は起こりうるが、私の知る限り、これほど迅速に賠償が行われる国はないだろうと答えた。
イルハン朝は、窃盗事件が発生した場合、 犯行地域の野営地や村のケチュダ（村長）に使者を送り、私の場合のように金銭、あるいは盗まれた物の価値を弁償させます。その後、可能であれば泥棒を捕まえなければなりません。捕まると、村長たちは罰について協議します。罰は手や鼻を切り落とすか、あるいはひどい焼き印を押されるかもしれません。いずれにせよ、その泥棒は将来的に目を付けられる人物でなければなりません。私の推測では、最も重い刑罰が科されることは稀です。カフヴァ・ルフに課せられた800クランの罰金が、人々が泥棒を引き渡すよう促すきっかけになることを願っています。イスファンディヤル・ハーンが部下たちが集められるだけ集めたと言っていたので、私は200クランを放棄することに同意しました。残りは自分で支払うことになります。
真剣な会話が続いた後、彼は軽薄な態度を見せた。彼はアーガに年齢を尋ね、35歳と推測した。悟りを開いた彼は、髪を染めているのか、歯は自分のものかと尋ねた。すると彼は、髪は自分で染め、入れ歯をしていると答えた。 330私の年齢も尋ねられました。彼と、彼に同行したイルハニ家の息子であるルトフとグラームは、二つの文字盤と月の満ち欠けを示す機構を備えた素晴らしい時計を持っていました。
イルベギ族の招待を受け、アルダルから10マイル離れたナグン村に彼を訪ねることになった。ルトフとグラームも同行し、私たちは約束の時刻である7時に準備を整えた。その日は猛暑になると見込まれていたからだ。8時、9時、9時半。若いハーンたちが来ているかどうか尋ねたところ、召使いたちは「起こす命令はない」と答えた。こうして、私たちヨーロッパ人は「野蛮人」の喜びのために、3時間も太陽の下で焼けつくような暑さに晒されたのだ！
ラマダンの間、人々は日没から日の出まで、祝宴、音楽、歌、そして陽気に賑やかに過ごし、その後は正午かそれ以降までベッドに横になり、長い断食時間を短縮します。「私が選んだ断食は、本当にこんなものだったのだろうか？」と自問する人もいるかもしれません。
イルハニ家の宮殿では、夜通しの喧騒が凄まじい。祝宴は日没直後から始まり、夜明けの1時間前まで続く。バフティヤリ族の鼻には心地よい香りが私のテントまで漂ってくるが、食欲をそそるものではない。ラマダン期間中はザラビと呼ばれる食べ物が大変人気だ。砂糖と澱粉をゴマ油と混ぜて作り、熱した銅板に流し込み、揚げ物のように揚げる。米、澄ましバター、ジャムを混ぜ合わせた卵のかたまりに、スパイスを効かせたひき肉の団子を挟んだもの、ケバブ、レモン汁と玉ねぎで煮込んだ羊肉などは、イルハニ家の大好物である。
音楽と歌に加えて、「宮廷」では毎夜、猿の芸や踊り子、物語り、ハーフィズの詩の朗読などで賑わう。私のテントに漂ってくる騒々しい歓喜と、絶え間ない香りが、 331揚げ物は、アルコールからインスピレーションを得たものではなく、飲まれる飲み物はコーヒーやシャーベットです。
我々は案内人なしでアルダル渓谷を下り、深く燃え盛る峡谷を抜ける最悪の道を進んだ。強い日差しと木々のない景色に苛立ち、あちこちで耕作が行われていた。長い坂道を登り、ナグン村の手前、乾燥した丘の中腹にある壁に囲まれた大きな庭園に立ち寄った。そこは灌漑によって梨、アプリコット、クルミの木々が茂り、下草にはバラとザクロが生い茂る、木陰の楽園になっていた。若いハーンたちも我々と同じように馬で駆け上がり、寝坊したことを大笑いしていた。村の男たちは皆、フェリンギ一家を見ようと集まっており、イルベギとその兄弟たちは庭の門で我々を握手で迎えてくれた。確かにこのハーンの顔には力強さがあり、威厳があり落ち着いた態度は人々のリーダーのそれだった。彼の服装は似合っており、普段着の上に深めの毛皮の襟が付いた、深紅の裏地が付いた美しい濃紺のマントを羽織っていた。
バフティヤリ族が「野蛮人」あるいは「半野蛮人」であるという話や記述は数多くあるため、その後の催しは私にとって全く驚きでした。立派な天蓋付きテントが二つ、木陰に張られ、中には美しい絨毯が敷かれていました。大きなクルミの木の下には、絨毯で覆われたカルシ（火覆い）がテーブルとして置かれ、その上にはタバコ、氷の入ったボウル、シャルバトの入ったガラスのジョッキ、そしてタンブラーがきちんと並べられていました。ヨーロッパ人の客のために鉄製の椅子が用意され、イルベギ族、その兄弟、イルハニ族の息子たち、その他大勢の客が、絨毯の縁に沿って座っていました。出席者はなんと50人もいました。この男だらけの群衆の中に、男性の乳母がイルベギ家の末っ子を連れてきた。その子は、肌が黒く、静かで、青白く、物思いにふけるような4歳の少女で、深紅のベルベットの帽子と緑と深紅のベルベットのスカートを身につけた、上品な服を着た小さな生き物だった。 332彼女は優しくて、信頼できる人で、私と一緒にいるのが好きでした。
多少なりとも話す価値のある話題について長々と会話した後、主人は木の下で眠るために退席し、私たちに食事は任せてくれました。すると数人の召使いが、食べ物で覆われた大きなカルシを持ってきました。数ヤードのブランケットパン、いわゆる「フラップジャック」がテーブルクロスとして、さらにもう1枚が中央の巨大なピラウの皿カバーとして使われました。調味料入れ、皿、ナイフとフォーク、氷水、ロシア風レモネード、タンブラーも用意されていました。夕食はピラウ、ラムカツレツ、鶏肉のカレー風味、セロリの酸っぱいソースがけ、クロテッドクリーム、サワーミルクでした。料理は丁寧に調理され、清潔で、召使いたちは見た目は荒っぽいものの、器用で丁寧でした。
夕食後、イルベギの希望で、彼のハラム（居住区）の女性たちを訪ねた。ナグンは、私がこれまで見た中で最もみすぼらしく、最悪の住居が点在する点で、他の部族の村々に匹敵する。イスファンディヤル・ハーンの家は、中庭を囲む土壁の建物で、訪問者は中庭を通って別の中庭へ行き、その周囲に女性たちの部屋がある。どちらの中庭も、焼けつくような太陽の下で山積みになった残飯やゴミで、寂しく、凸凹していて、悪臭を放っていた。私は15人の女性たちに迎えられ、快適で清潔な白塗りの部屋に入った。床には明るい色の絨毯と絹の枕が敷かれ、タクチャ（居間）にはガラス瓶やその他の装飾品が置かれていた。
部屋の最上階で私を出迎えたのは、正妻ではなく、カーンの妹で、明らかにハラームのドゥエンナ（二等辺三角形）だった。他の女性たちは誰一人として声をかけたり、挨拶をしたりしようとしなかった。椅子が用意され、 その前にはガズなどの菓子類が盛られたトレーが置かれたカルシが置かれていた。ミルザと男性の係員が戸口に立っており、外では女性や子供たちがつま先立ちで部屋の中を覗こうと必死だった。 333そこに数人の奴隷がいた。真っ黒で、羊毛のような頭と大きな口をした黒人女性たちだ。15人の女性たちは、ゲイ・チャダルを顔に当て、片目だけを見せていたので、私はミルザをカーテンの後ろに送り、彼女たちの顔を見せてあげたいと頼んだ。すると、彼女たちは皆、甲高い笑い声とともにベールを脱いだ。
結果は期待外れだった。女性たちは皆若いか、若めだったが、本当に美しいのは一人だけだった。奥さんたちはあごの長いブルネットの髪で、華やかなモスリンのチャダル、金刺繍の短いジャケット、紗のシュミーズ、明るい色のバルーンパンツを身につけていた。他の三人は黒のサテンのバルーンパンツ、黒のシルクジャケット、黄色の紗のベスト、白の斑点のある黒のチャダルを身につけていた 。この三人は文字通り月のような顔をしており、まるで古い時計の月のような顔をしていた。こんなタイプは見たことがない。全員が前髪をまとめ、顔の両側に波打つように垂らしていた。黒のシルクに金刺繍が施されたスカルキャップをかぶり、頭の後ろで金貨の長い鎖を耳まで下げていた。また、同じ金貨の長いネックレスも二本、三本、あるいは四本つけており、ネックレスの中の金貨は非常に大きくて立派なものだった。一人の若い妻は、みすぼらしい服装で、ひどく落ち込んでおり、装飾品も何も身につけていなかった。彼女の母親はそれ以来、「夫の愛を取り戻すために」何かが欲しいと嘆願してきた。眉は藍で塗られ、鼻梁で一点に合わさるように描かれていた。額には星が一つ、顎には三つ、そして両手の甲には銀河が一つずつ、染色されたり入れ墨されたりしていた。
ミルザが再び姿を現す前に、彼らはチャダルに身を寄せ合い、以前と同じように壁にもたれかかってじっと座っていた。お茶の後、バスラ、バグダッド、メッカを訪れたことがあるハーンの妹と、とても活発な会話を交わした。
年齢に関するいつもの質問に加えて、 334彼女は、髪を整えたり、顔を塗ったり、そのやり方で私の目や眉がどんなに良くなるかなど、いろいろとアドバイスをしながら、私の旅のこと、イギリスの結婚習慣、離婚のこと、私たち夫婦の女性の立場、彼女たちの自由、馬術、そして娯楽について少し尋ねました。「私たちは馬に乗るのよ。馬に座っているのよ」と彼女は言いました。娯楽として踊るなんて、彼女には理解できませんでした。「召使いが踊ってくれるのよ」と彼女は言いました。男女が一緒に踊ったり、イギリス女性のイブニングドレスを着るのは、道徳の根本原則に反すると彼女は考えていました。私は彼女たちに写真を撮ってほしいと思いましたが、彼女たちは「それは私たちの国の習慣ではありません。いい女は写真を撮られません。写真に撮られたら、いろいろ言われるでしょう」と言いました。
彼らは私に贈り物をしたいと言ってきましたが、私はいつものように、旅の途中では贈り物を受け取らないという決まりになっていると言い訳しました。すると彼女たちは、夏の宿舎であるチガコルにある私のテントに会いに行くと言ってくれました。彼女たちが自分で持ってきたものは断れないとのことでした。彼女たちは、その堂々とした体格について聞いていたアガにぜひ会いたいと願っていましたが、ハーンは彼女たちが庭に行くことを好まないので、願いは叶えられないと言いました。「私たちは本当に退屈な生活を送っています」とハーンの妹は叫びました。「誰にも会わないし、どこにも行かないんです」。ほんの少しでも知性が発達すると、彼女たちはこの嘆かわしいほどの退屈さに目覚めてしまうようです。幸いなことに、目覚めていない知性はそれに気づいていません。実際、二人の婦人はアルダル渓谷から出たことがなく、チガコル渓谷への移住を盛大に楽しみにしているそうです。
彼らは私に、字が読めるか、絨毯を編めるかと尋ねました。そして決まって、夫と子供がいるかと尋ねました。そして私が未亡人で子供がいないと言うと、 335彼らは1、2分ほど泣いているふりをするが、それは親切心から出た偽善ではあるものの、非常に辛い結果をもたらす。冬の間、彼らはちょっとした絨毯織りをしており、私たちの「手仕事」の代わりになる。また、山の樫の木に実ったマナを砕いたアーモンドとローズウォーターと混ぜて、ヌガーの一種も作る。私が訪問を終えると、彼らは召使いを一人、ヌガーと自家製のお菓子を盛ったお盆を持って来てくれた。
庭でのパーティーは大いに盛り上がった。バフティヤリ一家は楽しいことが大好きで、色々なことに大声で笑い声をあげていた。しかし、この陽気さの中にも、興味深い話が尽きることはなかった。その間、栗毛のハンサムなアラブ人カルンと私の馬スクリューが激しく喧嘩をしていた。ベローチ人のカリムは二人を引き離す際に腕をひどく噛み砕かれ、引き裂かれ、大きな筋肉が露出して裂傷を負った。カリムは意識を失い、出血と激しい痛みに襲われて運ばれてきた。しばらくは役に立たないだろう。アガはイルベギに、召使いを手伝うために二人の若者を同行させてほしいと頼んだ。その答えは「我々は放浪の民だ。バフティヤリ一家は召使いにはなれないが、我々の若者が何人か同行する」というものだった。そして、三人の兄弟がそこに加わった。彼らは皆、まさに野蛮人だった。行進のために牛が一頭提供された。アガが冗談めかして牛乳を全部自分のものにしろと言うと、イルベギは私に一頭だけ分けてやると言い、二頭送ってきた。彼は私が何も求めていないことに不満を言い、彼らの国にいる限りは客人なのだから、兄弟のように接し、必要なものは何でも求めなければならないと言った。「外国にいるような気分になるな」と彼は言った。「我々はイギリス人を愛している。」
ILB
第15通
336
アルダル、5月14日。
ここで過ごした一週間はあっという間に過ぎた。出入りが激しい。私の野営地は、よく通る小道の脇、おいしい泉の近くにあった。イリヤト族の女たちがよく訪れる場所で、彼女たちはムソック や銅鍋で水を汲み、そこでおしゃべりをする。イリヤト族の女たちは夏の宿営地へと行進しており、夜通し、羊や牛の群れの足音や羊の鳴き声が聞こえる。馬や牛がテントのロープにつまずいて、テントを倒しそうになることもある。イルハン族の召使たちは、手紙や、カード、サワークリーム漬けのセロリ、アプリコットなどの贈り物を持って、あちこち行き来している。病人は一日中、断続的にやって来て、薬箱は毎時間のように補充される。
病人たちは、ハキムのテントに時々訪れるだけでは必ずしも満足しない。黄疸で苦しんでいる幼い娘を持つ男性は、薬を求めて二度来た後、テントを持ってきて、子供を私のそばに寝かせてそこに寝泊まりしている。また、目の悪い女性も私の近くにテントを張っている。現在、1日に二度、13人が亜鉛ローションを点眼してもらうために来ている。「タブロイド」の評判は広まり、私が紙から普通の粉末や瓶から液体を取り出すと、人々は首を横に振り、「それらは要らないが、瓶から出る良質の薬は要らない」と言う。 337「革の箱」。この好みは、私が彼らの目の前の瓶に過マンガン酸塩カリウム（コンディ液）のタブロイドを入れない限り、強力な強壮剤であるヨモギ 属の一種の煎じ薬を拒否するほどにまで浸透している。
彼らは治る病気と治らない病気の違いを全く分かっていない。目も全く見えない人が、目薬を求めて遠くからやって来る。今夜も、ほぼ目が見えなくなった男性が、8年間も全盲だった男性を連れてやって来て、視力回復を頼んできた。その男性は、24マイルも離れたキャンプから盲人を連れてきたのだ！80代の老人は、私が聴力を取り戻してくれると信じ、手足が不自由になったり麻痺になったりした男性は、聞いた話によると「フェリンギ軟膏」をくれれば治ると思っている。フェリンギの女性をじっと見つめに来る人もいれば、私のテントを見に来る人もいる。彼らは時折、テントを「アッラーにふさわしい」と言う。結局、私は自分の時間はほとんどない。
この季節のアルダル高原は実に美しく、柔らかな緑の草と柔らかい赤土の上を、何度も心地よい夕べの駆け足で駆け抜けました。テントからの眺めは心地よい。片側には、カルンに覆いかぶさる断崖へと続く緑の斜面と、その向こうに深く裂けた雪山が、いまだに地理的な謎に包まれた地域を形作っています。もう片側には、裸の岩山が連なり、谷底まで草が生い茂り、その間には草と野花がうねっています。テントまで大麦の斜面が続いています。茎はわずか6インチほどで、穂は熟しているもののほとんど実っていません。毎晩、イルハニ族の召使いが3頭の小さなイノシシを連れてきて、穀物を食べさせてくれます。道をさらに進むと、召使いとラバ使いの野営地があり、荷造り用の箱、 イェクダン、ラバの袋、鼻袋、あらゆる種類の道具、そしていつもの野営地の雑草が周囲を取り囲んでいます。
インド人、ペルシャ人、ベロチ人、あるいは 338バフティヤリ族の人々は皆、静かで行儀が良い。キャンプのモットーは「沈黙は金なり」だ。ハッジ・フセインは物静かで話し方も穏やかで、7人のラバ使いを従えているにもかかわらず、怒鳴り声や叫び声を上げることはなかった。
ほとんどが未知で地図にも載っておらず、これまで地理学的にも商業的にも注目されてこなかった地域を旅するという見通しには、何かわくわくするものがある。また、ヨーロッパの影響を受けていない部族の風俗習慣を学べるという幸運にも恵まれるだろう。フェリンギ族の女性の歓迎については悲惨な予言がなされてきた。
5月18日、トゥール。アルダルでの最後の日は慌ただしい一日だった。数人のハーンが立ち去るために立ち寄った。私はイルハンのハラームに別れの挨拶をし、午前5時から午後9時まで、人々が薬を買いに来た。無数の目薬を準備し、食料、ストラップ、ロープ、装備を整え、イルハンの使用人に贈る贈り物を用意し、修繕できないブーツの代わりに、ウェビングトップとぼろ布の靴底を持つ現地の靴を探さなければならなかった。準備が終わるのは夜遅くだった。夜中にラバの暴走でテントのロープが切れ、激しい雷雨と風雨が訪れ、テントは夜明けまで耳のあたりでバタバタと揺れ続けた。
翌朝出発した時は、とても暑かった。約束していた護衛は来なかった。毎日の行軍の様子は、ほとんど同じようなものだった。私は早朝に出発し、シュルダリとミルザを連れて出発する。たいてい途中で休憩し、牛乳とビスケットの質素な昼食をとり、キャラバンが通り過ぎるまで読書をし、テントで1時間休んでから、キャンプ地に選んだ場所まで馬で進む。到着してみると、現地の情報を頼りに選んだ場所が不適切だったり、水が少なかったり悪かったりして、さらに行軍することもある。 339テントが張られ、キャンプベッドが設営され、午後の紅茶のためにやかんが沸いているのを見るのは、最高の贅沢です。休息し、書き物をし、日没近くまで仕事をし、羊肉と米で食事をし、日が暮れてすぐに就寝します。4時に朝食をとります。毎日1、2時間は、病人に薬を飲ませることに費やされます。
村はないが、キャンプが頻繁に存在する。ナグンから連れてこられた三人の若い野蛮人は、その野蛮な自由奔放さで非常に面白いが、召使いたちに質問したり真似をしたりして彼らを苛立たせる。牛は役に立たない。牛たちから得られるミルクはせいぜいティーカップ一杯で、たいていは全く出ない。子牛か少年たちが飲むか、行軍が彼らには負担が大きすぎる。イリヤットのキャンプにはミルクは豊富にあるが、羊、山羊、牛のミルクを混ぜ合わせ、汚れた銅鍋で汚れた手で動物のミルクを搾り、汚れた山羊皮の中で「酵母」と混ぜて振ることで、見た目はホイップクリームのような酸っぱい塊に変えてしまうのが習慣なので、ヨーロッパ人は必ずしも飲めるわけではない。実際、あらゆる悪臭を放つのだ。
キャンプは日曜日に休みとなり、男たちは休息を心から満喫する。彼らは眠り、煙草を吸い、洗濯をし、服を繕い、月曜日の朝には機嫌も良く、最高のコンディションでいる。ラバたちはキャンプに足を蹴り上げ、はしゃぎ回りながらやって来ることで、無意識のうちに休日のありがたみを表している。
荷役動物は立派で力強いラバと馬で、腰を痛めている者は一人もいない。荷鞍と馬具もすべてきちんと整備されている。隊商を率いるのは、たくさんの鈴と房飾りをつけた、雄々しい灰色の小柄な馬で、気概と情熱に満ちている。コック・オブ・ザ・ウォークという名だ。長い行軍の終わりに、彼は首を反らせ、立派なたてがみを揺らし、時折荷物を蹴り飛ばしながらやって来る。時には、 340二、三人の男をなぎ倒し、荷を担いで疾走し、足かせをはめられていながらも二人のアラブ人に飛びついて戦いを挑む。この立派な馬たちは、その品種特有の特徴をいくつか備え、ヤギのように足取りもしっかりしているが、非常に騒々しく、互いに憎み合い、絶えず喧嘩を仕掛けてキャンプの平和を乱す。私の馬、 スクリューは、ラバが足場を見つけられる場所ならどこにでも行ける。醜くて陰気で、闘志は旺盛だが、全く面白味がない。ロバと太ったレトリーバーには「際立った特徴」がない。
チャールヴァダールのハッジ・フセイン氏は、自分の職業を芸術の域にまで高めました。キャンプに到着し、荷を降ろすと、ラバ使いはそれぞれ、担当する5頭のラバを連れ出し、鞍をつけたまま放牧し、草を食ませます。しばらくすると、ラバ使いはラバをキャンプ地まで追い込み、鞍を外して徹底的に手入れをします。その間に、鞍屋は用具をチェックし、必要な修理を行います。手入れが終わると、ラバ使いはそれぞれ、自分のラバの足を検査して報告し、ハッジは、なくなられた蹄鉄と釘をすべて元に戻します。それから鞍とジュル（毛布）を装着し、ラバに5頭ずつ水を与え、2人のラバ使いが交代で見張りをしながら、夜の間放して餌を食べさせます。柔らかな声と丁寧な物腰で接すると気持ちが安らぐハッジは、翌日の命令を受け取り、幼い息子のアッバス・アリと残りのラバ使いたちとともに私のテントの近くに陣取り、マストまたはカード入りの毛布パンで夕食を作り、頭と体を毛布で包み、足を火に当ててすぐに眠りにつくが、ハッジは夜中に二、三度起きて自分の貴重な財産の世話をする。
午前4時かそれより早く、ラバはキャンプ地へ追い立てられ、前夜に40フィート幅の長方形にペグで固定されたロープに縛られる。 34120。穀物を詰めた鼻袋を背負い、荷物の準備が整うと、ハッジの助けと監督の下、ラバに積み込む。この作業中は騒音は禁じられている。
一時間かそれ以上経つと、キャラバンはコック・オ・ザ・ウォークに先導され、通常は二人の男が彼の衝動を抑え、案内人と共に出発する。そして、立派な鞍型ラバに乗ったハッジが、すべての安全を守る。彼は時間厳守で、速く安定して走り、いつも時間通りにキャンプ場に到着する。キャンプ場に近づくと馬から降り、「あなたの最も忠実な従者」という風格を漂わせながら、コック・オ・ザ・ウォークを先導する。彼はその地位にしては実に紳士的な男だが、残念ながら強欲で、ペルシャにしては莫大な財産を築いているにもかかわらず、着るものはひどく粗末で、質素な食事をごくわずかしか食べない。50歳ほどの大男で、青い木綿の服と赤いターバンを身にまとい、血色の良い体格で、白髪かかなり灰色の髭をヘナでオレンジレッドに染めている。
召使いたちは仕事にかなり慣れてきましたが、恐ろしく遅いです。皆でテントを張り、ハッサンが料理、洗濯、調理器具と食卓の道具の梱包、馬の鞍付けをします。ミルザ・ユスフは通訳、給仕、テントの備品の梱包、馬の同乗をし、いつも私の口笛が聞こえる範囲にいます。彼は善良で誠実、そして聡明で、スケッチの才能があり、いつも明るく、決して愚痴を言わず、個人的な快適さには全く無頓着で、人々と仲良く、誰に対しても親切で、いつでも通訳に応じてくれます。教養は豊富ですが、どんな仕事も「つまらない」とは考えない良識を持っています。「余剰人員」のメヘメト・アリはいたずら好きで、恐らく不誠実でしょう。召使いたちは「旅費」として支給される1日1クラン（8ペンス）で暮らしています。羊は私たちと一緒に追い立てられ、必要に応じて羊肉にされます。実際、彼らは私たちの後をついて来て、灰色の馬にくっついて、ほとんど馬の足元で餌を食べているのです。 342私の食事はローストマトン、米、チャパティ、紅茶、牛乳だけで、贅沢も変化もありません。生活はとてもシンプルで、無駄な煩わしさは全くありません。日中は暑くなってきましたが、夜は涼しいです。ブヨとサシバエが主な悩みの種です。
アルダルを出発して間もなく、ヨーロッパ人がほとんど足を踏み入れない地域に入りました。そこには、驚くべき峡谷と、ここでは深く力強いカルン川が流れている、独特の急峻な峡谷が広がっています。草に覆われた丘陵地帯を深く下り、谷間の素朴な村に到着し、そこから急な坂を上ると、4つの小屋がありました。そこは、以前の護衛であるルステム・カーンの夏の宿舎でした。彼は丁重なもてなしをもって私たちを迎え、銅製の水盤に注がれた新鮮な牛乳をご馳走してくれました。彼は12人の女性と数人の子供を紹介してくれましたが、ほとんど全員が目を痛めていました。前面と側面が開いたテントには、プライバシーなど微塵もありませんでした。女性たちが作った絨毯は椅子、テーブル、ベッドとして使われ、奥にある粗く積み上げた石の低い壁はトランクや衣装棚として使われている。というのも、その上に、彼女たちは立派な絨毯で作った巨大な鞍袋に「持ち物」を詰めているからだ。目に見える家具は、食事用の大きな銅のボウル、牛乳用の小さなボウル、バターを澄ませるための巨大な銅の鍋、そして3本の棒から吊るされたヤギ皮でできたもの。これは地面に座った二人の女性が引っ張り、バターをかき混ぜたりカードにしたりするのに使われる。
急な登り坂を登ると、混沌とした山々の海と、険しく壮大なタン・イ・アルダル峡谷の絶景が広がります。カルン川は、アルダル渓谷の南側にある狭く、一見すると近づきがたい峡谷、あるいは裂け目を抜けた後、独特の急カーブを描いて流れています。4分の3マイル足らずの道のりで、600フィートの急勾配のジグザグ下り坂を進むと、深いボトルグリーンのカルン川に着きます。 343泡の渦を巻きながら、静かな深みにしばし安らぎながらも、常に豊かさと力強さを感じさせる。深さ1,000フィートから2,000フィートの、猛烈に熱い峡谷には、大小さまざまな陸ガメが生息している。狭い道は二つのアーチの橋で川を渡り、右岸のかなり高い地点をしばらく進む。そこで私は、1月にザグロス山脈を越えて以来初めて自然の森を目にした。オーク、トネリコ、カエデは貧弱で成長が遅れていたが、そのほのかな木陰は心地よかった。バラ、アヤメ、セントジョーンズワートなどの花々が豊かに咲いていた。
道は澄んだ泉を過ぎ、急なジグザグ道を登っていくと墓地に着きます。そこには、自然の大きさで粗雑に彫られた石造りのライオンが数体あり、メッカの方を向いています。側面には拳銃、剣、短剣が浮き彫りに彫られており、戦士たちの墓を示しています。カルン川を見下ろすこの壮大な場所には、夏には廃墟となる数軒の小屋が立ち並び、アプリコットの木々に囲まれています。そこからは、カルン川が何マイルにもわたって流れ、石灰岩と礫岩の巨大なほぼ垂直の崖の間を轟音とともにギザギザに溝を刻む、驚くほど曲がりくねった峡谷の絶景を眺めることができます。この村の近くではピスタチオが豊富に採れ、プラタナス、ヤナギ、そして大きな葉のクレマチスが葉を彩ります。
この地点で川を離れると、やや判読しにくい道が「公園のような」景色の中を続いています。草や花が生い茂る美しい斜面に、オークの木が単独または群生して点在し、木々の間には新緑が芽吹き、背景には雪が刻まれた灰色の山々が広がっています。
この美しい高地の真ん中に、マルタザのイリヤットの野営地があり、そこには黒いテント、ロバ、羊、ヤギ、そして大きな獰猛な犬たちがいる。犬たちはレトリーバーのダウニーに怒鳴り散らし、その犬もまた多くの女性に襲われ、つかまれていた。人々は、 344レザ・クリ・ハーンから到着予定を知らされていたので、彼は絨毯とクッションを敷いた大きなテントを用意してくれていたが、結局、マルタザの騒音、好奇心、そして悪臭から逃れられる、オークの木に覆われた斜面にキャンプを張った。そこは水が非常に乏しく、動物の足で汚れた3つの井戸か池が唯一の水源だった。
キャラバンが到着するまで、樫の木の下のドゥリーで休んでいた。そこは心地よい場所だったが、すぐに侵入者が入り込んできた。その日の残りの時間は、静かに過ごすこともプライバシーを守ることも不可能だった。というのも、間もなく、美しく、血色の良い、豊満な貴婦人が現れ、大声で話す。その後ろには、あり得ないほど汚らしい女や子供たちが何人も続き、皆私の周りに群がり、私の絨毯の上に座ったからだ。このカヌム・シリンは族長か村長と結婚しているが、相続人であるため、部族の「ボス」となっている。彼女はクッションやキルトを持ってきて、自分たちや地域全体、そして彼らが持つすべてのものをピシュカシュ（下位から上位への贈り物）とみなすように頼んだが、その中に自分も含まれるのかと問われると、顔を赤らめて顔を覆った。 2時間ほど、いくぶん疲れた会話をした後、彼女は一行を連れて戻ってきましたが、私がテントを張った後、彼女は16歳と17歳の本当に美しい婚約中の娘2人を含む、はるかに大勢の女性たちを連れて再び現れました。
乙女たちは清潔な木綿の衣装をまとい、模様のある絹紗の白いベールが頭から足まで彼女たちを包んでいた。テントの中でベールを脱いだ彼女たちは、私がこれまで東洋で見たどの女性よりも、まるでフーリのようだった。そして、彼女たちの表情の優しさと乙女らしい慎み深さが、彼女たちの美しさをさらに引き立てていた。私は彼女たちの写真を撮らせてほしいと頼み、彼女たちは快く応じてくれたが、外へ連れ出すと、何人かの男たちが群衆に加わり、それはすべきではない、婚約中の夫が帰宅したら、そのことを告げるだろうと言った。 345どれほど大胆で悪事を働いたか、そして殴ってやり返して …やって来た美女たちは、いかにも慎ましく乙女らしい振る舞いをしていたのに、二度と我々に近づくなと命じられた。アーガはカーヌム・シーリンを長い間もてなして、会話は大いに盛り上がった。しかし、彼が皆を楽しませるために素晴らしいオルゴールを鳴らすと、シーリン夫人も他の群衆もすっかり無気力になり、話したいと言い出した。長引いた訪問が終わると、カーヌムは優雅で威厳に満ちたお辞儀をして、裾を引きずりながら去っていった。
翌朝、彼女の夫であるモラ・イ・マルタザとその息子が一頭の馬に乗って案内役としてやって来ました。彼らの野営地に着くと、ハヌムは 私の手から鞭を取り、周りの女性たち全員を鞭で打ちました。ただし、問題を起こした美女たちは姿が見えませんでした。モラは厳粛で物静かで、非常に立派な風貌の男性で、遊牧民の族長というよりは裕福な商人のようでした。ただし、武器は持っています。彼は敬虔なイスラム教徒で、コーランを読むことができるほど博学です。
森の美しさはすぐに、雑草が生い茂る丘と岩だらけの斜面に一変した。イリヤットのキャンプで他のガイドに助けてもらい、標高8200フィートのサンギナク山に登った。山頂からは、この地の地形がよくわかる。最も印象的なのは、はっきりとした峰がないことと、カルン川の巨大な峡谷と急峻なカーブだ。カルン川は、その流れの中であらゆる小川を飲み込んでしまう。標高の高い険しい山脈は、さらに高い山脈に囲まれ、雪に覆われたり、一部が雪に覆われたりしている。谷間には深い谷があり、草が生い茂り、しばしば樹木が生い茂り、大きな裂け目があり、季節によってはそこから小川がカルン川に流れ込む。山の草原には、 346イリヤツの黒いテントと、はるか下には小麦や大麦が植えられた荒れ果てた小屋が、この風景を構成している。
これらの丘は巨大なセロリで覆われている。葉は乾燥して飼料として積み重ねられ、地下の茎は真っ白で、生でも酸っぱい牛乳に長時間浸しても素晴らしい食材となる。イリヤットのテントで休んだ後、人々は親切だが汚い。草に覆われた木のない丘を越え、グラブ平原へと続く急な下り坂を、非常に退屈な行軍を強いられた。そこには、はっきりとした印象的な形をした岩山の巨大な壁が、断続的に尾根をなして下っていた。私のガイドは道に全く自信がなかったため、道を間違えてしまった。テントは見えず、私が出会った遊牧民たちはテントもキャラバンも見ていなかった。緑の丘の麓を苦労して歩き回ること二時間が過ぎ、それから嬉しい驚きがあった。テントが張られ、やかんが沸騰し、ラバが膝まで食べ物に浸かっていて、そのすぐ近くには、安心して飲める良質な水が豊富に湧き出るチェスメ・イ・グラブという泉があった。
ルリスタン山脈の高地にある数あるグラブ平原の一つ、この平原は、今は球根と草の海のように緑豊かで美しいが、6月上旬からは茶色く埃っぽくなる。長さ約4マイル、幅9マイルから10マイルほどの平原で、澄んだ美しい曲がりくねった小川が潤しているが、後には細く細くなる。遊牧民たちは既に上陸し始めている。
残りの時間は、カリムの腕の危険な状態によって大きく打ち砕かれました。 5月13日にカルンに負わされた傷の周囲は腫れ上がり、ズキズキと痛み、炎症を起こし、高熱が出ていました。どうしようもない窮地でした。症状は壊疽に酷似していました。暑い行軍で彼はおそらく死んでしまうだろうと思いました。あらゆる治療法が効かなかったため、非常に不安な夜でした。 347皆、疲れ果てていました。そして、この驚くべき改善が見られ、今も続いているのは、熱心に助けを求めた偉大な医師のおかげに違いありません。傷口には、現在入手できる唯一の消毒薬であるコンディ液を毎日注射器で注入し、排液チューブも入れています。今日からユーカリオイルを使い始めました。ご主人は大変喜んでいらっしゃいます。おそらく、ユーカリオイルが非常に高価で、ほとんど残っていないと聞いていたからでしょう。
昨日はキャンプを別の場所に移すという楽しい遊びがあり、ハッジは私のリーダーシップに少々疑問を抱いていました。ガイドが日曜日の休憩場所として示してくれた美しい水晶の泉に到着すると、それは草に覆われた墓の塚の下から湧き出ており、太陽が照りつける平原の最も低い場所にあることが分かりました。ガイドはそれが唯一の泉だと主張しましたが、丘陵地帯の高いところに植物の黒い染みが見えたので、キャラバンを止め、ガイドとチャルヴァダールたちの抑えられた、しかし紛れもなく冷笑的な笑い声を無視して、その泉が指し示していると期待する水を求めて一人で馬を走らせました。 1マイルも行かないうちに、乾いた小川の河床にたどり着いた。少し上流には、まばらで断続的な小川が流れ、さらに上流には、青いシラーの群落に縁取られたせせらぎのせせらぎがあり、さらに上流には、非常に冷たい水の小さな円形の泉があった。その下には、キャンプを設営するのにちょうどいい大きさの花咲く台地が二つ、緑豊かな静かなコリー（谷）の中にあり、すぐ後ろには山々が迫っていた。ハッジは笑い、ガイドは泉がいつもそこにあるわけではないと強調した。静かに日曜日を過ごすには、ここは素晴らしい場所だ。音楽のように音を立てる水の波紋、空色のシラーの絨毯、白と紫のアイリスの花壇、 フリチラリア・インペリアルスが燃えるように輝く斜面、そして緑のグラブ平原と銀色の曲がりくねったディナル川の穏やかで優しい景色。
泉の上には険しいトゥールの丘があり、 348崩れ落ちた岩山の頂上に、粗末な砦の跡が残っている。トゥールからは似たような遺跡が二つ見える。一つはディナルド渓谷の反対側、クヒ・ゲラの支流の岩棚にあり、もう一つはこの地域全体から見渡せるサンガナキ山脈の雄大な岬の頂上にある。これらの遺跡に関する地元の伝説によると、パルティア王の時代よりずっと昔、弓矢だけが武器で、鉄が発見されていなかった時代に、グラブ近郊にファルク・パーディシャーという王がおり、彼にはサルモン、トゥール、イラジという三人の息子がいたという。バフティヤリ族の間では、父の死後、息子たちが仲良く暮らすことは一般的ではないようで、三人の若者は口論の末、私が調査したキラ・トゥール、キラ・イラジ、そしてキラ・サルモンという三つの難攻不落の砦を築いた。
美しい渓谷は彼らの野望には明らかに狭すぎたため、彼らは居心地の悪い要塞を離れ、北へと向かい、3つの帝国を建設した。サルモンは金角湾にスタンブールを、トゥールはトルキスタンに、そしてイラージュはイラン帝国の創設者となった。
キラ・トゥールは、丘の頂上のほぼ地下に建つ石造建築物で、荒削りの石をコンクリート並みの硬さの石灰モルタルで固めています。砦の内部は80平方ヤード以下で、壁の厚さは3フィートから6フィートです。
チガコール、5月31日。――この12日間は、ヨーロッパ人が踏破したことのない、幹線道路を横切るだけの土地を行軍して過ごした。快適なトゥールのキャンプを出発し、私たちはグラブ平原へと降り立った。そこは、あちこちに派手なニンニクの紫色が広がる。トゥールの尾根の麓を迂回し、ディナルド川の左岸に沿って数マイル進んだ。ディナルド川はグラブ平原に水を供給した後、 349きらきらと光りながら、バラやユリが咲き誇り、オーク、ニレ、サンザシの森が生い茂る草の生い茂る谷を流れ下る。この川は絶えず水量を増し、私たちが降りた地点から数マイル離れたカルン川へと激しい流れを下る。この日は、この旅で最も素晴らしい行軍の日だった。山容はより雄大ではっきりとし、植生はより豊かで、景色はより変化に富み、より穏やかな雰囲気が漂っていた。立派なクルミ、トネリコ、サンザシの木々が蔓で絡み合う森の真ん中に、水量の多い小川が、イチョウの葉で縁取られた岩の上を転がり落ち、蘭が紫色に染まる草の間をきらきらと輝いていた。ペルシアでこのどちらかを見たのはこれが初めてで、まるで親しい友人と予期せぬ再会をしたようだった。
ディナル川を小枝の橋で渡り、山腹から勢いよく湧き出る激しい流れを浅瀬で渡り、オークとニレの茂る草地を数時間登り、アルジュルの高山草原で二日間キャンプを張った。水は少なかったが、今は緑が生い茂っている。オークの森が広がり、ブドウの木は見事に生い茂り、小麦も栽培されている。遊牧民たちは晩秋に出発する前に種を蒔き、夏の滞在中に収穫する。現在、そこにテントはないが、近隣や遠方から馬や徒歩で人々が目薬を買いにやって来て、夜はそこに留まって点眼薬を点眼してもらう。
翌朝、夜明けにミルザの声が私を目覚めさせた。「奥様、ハッジがイノシシに角で突かれたラバを縫合してほしいとおっしゃっています」。ひどく角で突かれていた。前脚の間には10インチ四方の皮が垂れ下がり、手のひらほどの深さで30センチほどの広い傷が胸まで達し、大きな傷跡が残っていた。私はできる限りのことをしたが、ラバはモラ・イ・マルタザに治療してもらうために残さざるを得なかった。 350我々はそこに残されました。ハッジにとってもう一つの不幸は、隊商の気性の激しいリーダー、コック・オ・ザ・ウォークを失ったことでした。しかし、夜遅く、彼はチェスメ・イ・グラブ周辺の豊かな牧草地に戻ってしまい、すっかり意気消沈した様子でデュプランのキャンプに連れ戻されました。彼を探しに行ったラバ使いは、ルール族に襲われ、衣服を剥ぎ取られましたが、主人がイルハニ族の保護下にあると告げる男たちが近寄ってきたため、衣服と馬は返還されました。
この国の特徴である、深い谷を挟んで平行に連なる山脈は、アルジュル近郊で完璧に見ることができます。この山岳地帯の急流の中には既に干上がっているものもありますが、巨大な岩がゴロゴロと転がる広い石床は、時折カルンを求める猛烈な勢いをとらえます。その一つ、イマームザダ川は、荷を積んでいないラバでさえ通行可能な最も険しく狭い峡谷を貫いています。狭い道は主に粗い岩の梯子で、巨大な峡谷、あるいは割れ目を縫うように続いています。その下には圧縮された水が轟音を立てて流れ、節くれだった木々があらゆる裂け目に根を張り、それを隠しています。割れ目が少し広がってから狭まり、喉元へと続くところで私たちはそれを渡り、空き地や樹木の茂った高地を抜けてアルジュルに到着しました。翌日、デュプランへの行軍では、同じ浅瀬から急流を下って渡りました。
2頭の荷役動物を失い、荷物の調整が必要になったため、アルジュルからの出発が遅れ、下山するにつれて暑さがひどくなり、蒸し暑く、霧がかかっていました。オークの森に覆われた空き地を抜けて登っていくと、道はカルン川の壮大な峡谷を見下ろす砂利の高台に出て、高度の高いところで幾重にも曲がりくねったカルン川に沿って進みます。アルダル渓谷でこの川を初めて目にしてから、 351デュプランに源を発して以来、この高地のすぐ下、急激な肘のようなカーブと独特の湾曲を描きながら、水は満ち溢れ、勢いよく、力強いガラスのような緑色の塊となって、深さ1,000フィートから2,000フィートの峡谷、峡谷、あるいは割れ目を流れ落ちてきた。狭くなったり広がったりしながらも、常にこの風景の特色となっている。ありきたりの表現を使って、カルン川が自らこの道を「切り開いた」と書くのが自然だろう。しかし私は、そうではなく、この地を壁と裂け目の地域にした、自然の壮大な作用によって既に切り開かれた水路に、カルン川の水が流れ込んだのだと、ますます確信している。
デュプランのカルン
デュプランのカルン。
これらの高地から長く急な砂利道がカルンへと続き、エスファハーンからシュスターへと続く道の一つ（ただし、あまり使われていない）へと続いています。この道は年間4ヶ月間雪で閉ざされると言われています。この辺りでは景色が一変し、砕けた岩壁や胸壁の代わりに、丸みを帯びた砂利の丘と広がる高地が広がっています。
デュプラン（「二つの橋のある場所」）の村を形成する、ひどくみすぼらしい泥造りの小屋が三つの集落は、カルン川の左岸の高台にある。カルン川は、山間の峡谷に長く閉じ込められていたが、二つの高い岩壁の間の狭い水路を通って水面に現れる。その岩壁は、滑らかで規則的な傾斜をしており、まるで自然というより芸術を思わせるほど完璧な水門となっている。下流に向かうにつれて水量が急速に増加するカルン川は、ここでは幅が約20ヤードに圧縮されている。
この地点には、フセイン・クリ・ハーンによって建設された石橋が架けられており、大きな尖頭アーチと洪水用の小さなアーチ、そしてアーチの急勾配に合わせた起伏のある道路が川を横切っている。川は穏やかに流れ、水は深く涼しい緑色をしている。デュプラン川の下流には、カルン川が流れている。 352この方向は多くの旅人によって探検されており、南西に曲がり、大きく曲がった後、北西方向に流れてシュスターの上の平地に入ります。橋の近くでカルン川はサブズ川と合流します。サブズ川はアルダル平原から流れ込む非常に勢いの良い急流で、小枝の橋で渡されていますが、見た目ほど安全ではありません。
キャンプはサブズ渓谷のアプリコット園に設営され、エレグナスの木々の近くにありました。エレグナスの木々は今、甘い灰色と黄色の花を咲かせており、その先には、羊毛のような、しかし非常に美味しい果実の赤褐色の房が実るでしょう。デュプランの標高はわずか4950フィートですが、カルン川はクヒランからここまでの間に約4000フィートも下っています。そよ風が吹き、テントと カナートの両端は開いていましたが、気温は室内で86度、外は午前5時（5月21日）で72度でした。食料はなく、牛乳さえ手に入らなかった。
私たちが辿った道はデュプラン峠を登るもので、標高 6380 フィートの地点で峠を越える。道は非常に悪く、とても道と呼ぶにはほど遠い。登る谷には大小の岩がごろごろ転がり、水で浸食された丸い石も混じっており、残された道もこれらの岩の間を鋭くジグザグに曲がっている。 スクリューは困難に立ち向かうのを非常に嫌がり、難関を乗り越えるのに 2 時間かかった。登りは、移動中のイリヤト族に遭遇することで妨げられた。彼らは時々、無数の羊や山羊、牛の群れで峠を塞いでいた。この移動に巻き込まれると、一度に数フィートしか進むことができなかった。1 マイル以上も、荷を積んだ牛や雄牛、無数の羊、山羊、子羊、子やぎ、大きな犬などが散らばって進んだ。黒いテントと短いテントポールを積んだロバ、ロバの背中に縛られた弱々しい羊、羊飼いの胸に抱かれた弱々しい子羊、それぞれ子馬を連れた美しい牝馬が走っている。 353馬は、華やかな絨毯で作った荷物を積んだ鞍袋の上に赤ん坊を座らせた女性に乗せられたり、馬に乗ったりしていた。部族民は長い銃を肩に担ぎ、腰帯に大きな両刃のナイフを差し、羊はメアメアと鳴き、犬は吠え、雌馬はいななき、男たちは叫び、時折銃を撃ち、渓谷全体が部族の上昇する動きで水浸しになっていた。
登りの途中、カルン川の大きな峡谷に分断された山脈の、息を呑むほど美しい景色が広がる。下山はアルダル渓谷の東部、部分的に耕された樹木のない乾燥した丘陵地帯を越え、まだ夏の終わりを迎えていないデナウ村へと続く。ファティアラー・カーンが私たちを待っていて、女性たちの家に部屋を用意してくれたが、私は屋根の下で眠れないと言って、そこを使うのを断った。また、私のために用意されていたニンニクたっぷりの夕食も、なんとか食べずに済んだ。
泥で建てられたハーンの家、あるいは砦には、いかにも堂々とした門があり、その上に男たちの部屋がある。屋根にはアイベックスの角がいくつも飾られている。中には、表面が凸凹した粗末な中庭があり、そこで召使いや黒人奴隷たちが羊の皮を剥ぎ、小麦を選別し、バターを澄まし、羊毛を梳き、料理をし、チーズを作っていた。女たちの部屋は中庭を囲むようにあり、こうした家によくある特徴であるアトリウム（正面のない部屋）と、その奥に薄暗い部屋があった。アトリウムの床は茶色のフェルトで覆われ、私が座るためのマットレスが置いてあった。ハラムの支配霊は、ハーンの母親で、巨体で美しい貴婦人で、息子の4人の若くて美しい妻たちが「あまりに」「お節介焼き」をすると、時折平手打ちをしていた。彼女は短いジャケットと、紫色の絹でできた風船のようなズボン、そして黒い王冠を身に着けており、その王冠には彼女を完全に包み込む黒いチャダルが取り付けられていた。
妻たちは模様のある白いチャダルとプリント柄のズボンを履き、 354硬貨の列。皮膚病に苦しむ子供たちが床を這っていた。召使い、黒人奴隷、老婆、そして若い娘たちが山のように後ろや周りに群がり、皆が一斉に、そして大声で話していた。開け放たれた正面には村人たちが絶えず集まり、時折、杖を持った男に追い払われていた。私には牛乳の入ったボウルと大麦パンが出された。ひどく汚れた黒人の女が汚れた袖でミルクボウルをパタパタと叩いてハエを追い払ってくれたが、暑さと疲労に本当に苦しんでいたので、この食事にはとても感謝した。
ハラームへの訪問は、互いの高揚に繋がるものではない。女性たちは極めて軽薄で、自分の身なり、子供たちの服装や病気、そして一夫多妻制と切り離せない、召使いや捨てられた妻たちによって助長される恐ろしい嫉妬と陰謀に、ほとんど関心を寄せている。他の女性たちが、目の前の寵臣に卑屈な敬意を払い、陰でその地位から引きずり下ろそうと容赦なく執拗に試みる様子、そして一方では夫の愛を得たり取り戻したりするためのお守りや薬を、他方では寵臣を憎むような何かを求める様子は、外面的な軽薄さの根底にある心の悲惨さを如実に物語っている。
ファティヤラー・カーンのハラームの調子は、いつもより高くはなかった。女性たちは私の帽子を脱がせ、髪をほどき、手を触り、手袋が外れているのに気づいて悲鳴をあげ、どうやら男性だけが履くバフティヤリの靴を見て、度を越して笑い、指輪を私の指にはめ、帽子をかぶせ、彼女たちの髪よりも良い染料や、肌を白くする化粧品をくれないかと頼み、金を払った。 355彼らはいつものようにお世辞を言い、すべてを大事 に扱うように言い 、薬やお守りを求めた。そして、私が彼らの家に泊まらないことを残念に思った。というのも、彼らは「どこにも行かず、何も見ない」からだ。
彼女たちは時折小さな刺繍をする以外、特に仕事はない。召使いたちの仕事ぶりを眺めたり、娘たちに踊ってもらったりするのが楽しみだと彼女たちは言う。温暖な気候の中で過ごすとはいえ、冬は長くて退屈なので、日が暮れるとプロの女話師を雇って恋物語で楽しませる。夜になると、年上の婦人が娘に夫の愛を授けるお守りを三度も取りにやってきた。彼女は別のカーンと結婚しており、私はその家の、宝石も身につけていない寂しそうな娘が、彼女のことを思い出した。彼女は私の同情心を掻き立てた。
これらの人々の間では結婚は早くから行われ、花嫁と花婿の両親によって取り決められます。婚約の祝宴は厳粛な儀式です。花婿の両親によって「約束」がなされると、花嫁の家族に菓子が配られ、出席した立派な男性たちが花嫁の頭にハンカチを巻き、婚約の証として花嫁の両親の手にキスをします。婚約は花嫁の両親によって履行されなければならず、履行しない場合は厳しい罰が科せられますが、花婿の両親は通常この罰を免除されます。しかし、花婿が不貞を働いた場合は、厳しく罰せられます。「結婚の約束を破る」ことは非常に稀なようです。婚約はごく幼い年齢で行われることもありますが、結婚は通常、花嫁が12歳、あるいはそれ以上、花婿が15歳から18歳になるまで延期されます。
婚約時に行われる「和解」は結婚時に支払われ、金銭または 356花嫁は、花婿の両親の事情に応じて、牛、雌馬、羊など様々な種類の馬を所有します。あらゆる階層において、花嫁にいくつかの衣装を贈呈することは不可欠です。結婚式が終わると、花嫁の両親は夫に一着の衣装を贈りますが、それらは通常、質の低い、あるいは私の通訳の言葉を借りれば「つまらない」ものです。
バフティヤリー族の結婚式は非常に騒々しい行事である。3日間かそれ以上、実際には祝賀行事が続けられる限り、双方の親族や友人が花嫁の両親のテントに集まり、祝宴とダンス（この際には男女が一緒に踊る）、馬術の技の披露、標的への射撃が行われる。この間、騒音は絶えることがない。太鼓、トムトム、リード、笛、そして一種のバグパイプがすべて必要とされ、愛と戦いの歌が歌われる。このとき、民族舞踊であるチャピも踊られる。これは、 他のいかなる場合（埋葬以外）にも、愛と金銭のために見知らぬ人が見ることができないものである。これは現代ギリシャのアルナウティカに似ていると言われており、何人の男性も参加できる。ダンサーはカマルバンドで互いを抱き合い、体を揺らしながら密集して一列に並ぶ。踊り手たちは右足と左足のかかとを交互に踏み鳴らして時間を告げる。踊り手たちは、ハンカチを頭上でリズミカルに振りながら、軍歌を歌ったり葦笛を吹いたりしながら、それぞれがバラバラに踊りながら先導する男性に先導される。結婚披露宴の後、花嫁は夫に続いて夫の父の天幕へ行き、そこで義母の庇護を受ける。
使者は周囲を見回し、傍観者がいないことを確認した後、非常に不思議なことに、腰帯から黒くて平たい楕円形の石を取り出した。非常に緻密な質感で、重さ約1ポンド、長年の扱いで磨かれたような状態だった。彼は私に、この石は、もし 357ある家族が50年間保管し、父と息子が着実に身に着けたこの宝は、黄金に変わるだけでなく、5年間そのそばに置かれたあらゆる金属を変容させる力を持つ。彼はフェリンギ族の知恵がこれについて何を知っているのかを知りたいと思った。
村の上にあるキャンプまで登り、そこで休もうとしたが、外のざわめきと、カーテンやカナットが絶え間なく上がる音で、全く無理だった。テントを開けると、群衆が半円状に5列に並び、薬、主に目薬、キニーネ、咳止め薬を待っていた。毎日こうして「患者」たちが集まるのは、本当に疲れる。「足の悪い犬」が「柵を越えるのを手伝って」くれること、そしてキリスト教徒への偏見が少しでも払拭されることが、私にとっての喜びなのだ。
その後、ファティヤラー・ハーンは数人の家臣と共にアーガを公式訪問しました。私はテントで女性以外の客を迎え入れることはないので、アーガは親切にも私を呼び寄せてくれました。ハーンは28歳で、非常に容姿端麗で身なりも良く、とても面白く、楽しませてもらうのが大好きでした。彼は治療を強く望んでいましたが、病人というには様子が違いました。2年前、彼とイスファンディヤル・ハーンはイルハン朝と戦い、数人の部下を撃ち殺しました。彼は彼を殺さなかったことを非常に後悔しているように見えました。
バフティヤーリ族は、自らと祖国に対して並外れた自尊心を抱いている。それはあらゆる場面で、あらゆる形で現れ、彼らの戦争物語や歌には、一人のバフティヤーリ族が20人のペルシア人を殺したといった、類まれな武勇伝が溢れている。彼らはシャーの権力を名ばかりの、当面の都合の良い虚構と捉えている。しかし、長年にわたり主要な首長たちの権威を消滅させようとしてきたペルシアは、少なくとも部分的には成功を収めていることは明らかである。358
このような会談では、内密の会話など不可能だ。封建制の作法がそのまま残っている。家臣たちが山のように集まり、会話に加わることもある。召使がカーンにかなりの量のカリアンを差し出し、三度吸わせた。彼はまたお茶も飲んだ。デナウ周辺では輸出用のアヘンが大量に栽培されており、カーンによればその栽培量は増加の一途を辿っているという。
デナウから私が通った道は、砂利だらけの木のない丘陵を越え、多くの木のない峡谷を抜け、サブズ川が激しい急流となって流れ落ちる大きな峡谷の頂上へと続いています。非常に原始的な橋への下りは長く険しく、岩だらけのジグザグ道が続きます。泥の村に絵のように美しい景色が見られることはあまりありませんが、川の向こう岸の高い崖の上にあるチラズの村では、どこから眺めても驚くほど絵のように美しい景色が広がっています。家々は不規則に建ち並び、一部は崖の上に建てられ、一部は崖から掘り出されています。その背後には、涼しい緑の茂み、アンズ園、見事なクルミと桑の木、たくさんの花をつけた大きなサンザシ、穂が出始めた小麦、そして花びらの幅が3インチもあるカナリアイエローのバラの群落が広がっています。トルコレッドの衣装をまとった女性たちが、家の屋根の上に集まっていました。野花は豊富で、私が下っていった岩だらけの道の両側には、マメ科やセリ科の植物、白やピンクのナデシコ、そして、主に焚き付けとして使われるとげのあるトラガカンサの茂みが満開に咲いていた。
乗り気でない馬を急な坂道に引きずり下ろしていると、手綱が外され、ファティアラ・カーンの弟が迎えてくれた。彼は村の男たち数人とともに小枝の橋を渡り、大きな桑の木の下にある素晴らしい休憩所まで私を案内してくれた。そこで次の2時間は、 359訪問者を迎える様子。これらの立派な果樹園は、かつて権力を持つ君主の遊園地であったことは明らかであり、巨大な黄色いバラはカシミールのいくつかの場所でしか見られないもので、ジャハンギールの作とされています。
チラズから続く道は、サブズ川の右岸を高地に沿って何マイルも遡り、時折深い峡谷へと下り、ねじれた「ペンシルシーダー」の根を張る山の尾根を横切り、小さなトネリコやサンザシの間、あるいは川の上流の灌漑斜面で相当な規模で栽培されている豊かな草や若い小麦の間を曲がりくねって進みます。これほど広大な土地が耕作され、灌漑用水路にこれほど多くの労力が費やされていることに、大変驚かされます。これらの水路の中には数マイルにも及ぶものもあり、水は常に速く、正しい方向に流れています。ただし、水路を造る「未開人」たちは、スコップ以外の道具や水平器を持っていません。
山々は渓流によって刻まれ、峡谷を刻まれ、雄大な姿で、まだ多くの雪をかぶっており、サブズ渓谷を形成する山脈の上に高くそびえ立っている。川沿いの面白みのないキャンプ場、チャハルタから、私は東の高地にある判読しにくい道を進み、二つの小川の合流点まで行った。そこでサブズ川を渡り、標高8100フィートのサブズ・クーの緑の斜面で二日間キャンプを張った。近くには湧き水がいくつもの小川を流れ、ピンクのプリムラ、紫と白の蘭、白いチューリップ、そして香りの良い小さな青いアイリスが豊かに咲き誇っていた。
ラダラズは山脈の真ん中にあり、イリヤト山脈はまだそれほど高いところまで来ていないので、私のテントの周りには薬を求める群衆はいなかったが、一人の病気の女性が夫の背中に乗せられて11マイルも離れたところまで運ばれ、夫は彼女のことを優しく気遣っているようだった。360
月曜日は、ほとんど一日中、1,000フィート（約300メートル）の高地で過ごしました。雄大なスケールと、息を呑むような絶景が広がっていました。ガイドはキャンプから私たちを草木、雪、高山植物の茂る谷間を抜け、両側に美しい山々が連なる谷を登り、巨大な断崖の縁へと導きました。クヒカラーと、標高12,000フィート（約3,800メートル）を超える巨大な断崖、スルタン・イブラヒムの間にある、裂け目のある岩棚です。スルタン・イブラヒムは、棚状の岩塊となって、途方もない深さの深淵へと落ち込み、狭い裂け目の中で水が轟音を立てて流れ落ちています。高地の牧草地で有名なサブズ・クフ（「緑の山」）山脈は、スルタン・イブラヒムを起点とし、東端でさらに高いクヒカラー山脈と合流しています。この巨大な峡谷の東側には、緑の棚、暗い裂け目、そして赤い断崖を持つ、また別の山脈が聳え立ち、その背後にはさらに別の山脈が聳え立ち、その青い雪を冠した頂は、澄み切った涼しい青空と溶け合っている。遥か彼方には、青いベールに包まれた、緑がかったカーナ・ミルザ平原が、この荒涼とした風景の中でエメラルドのように輝き、その向こうには二つの山脈、そしてその上にはリジ山脈の雄大な山塊が聳え立ち、その雪を頂いた峰々は、かすかな青い空に淡く浮かび上がっている。
灌漑と耕作が行き届き、ジャニキ族の村が100カ所も点在する霧深い谷は、荒涼とした風景の中で唯一まともな場所だ。他の場所では、わずかな野花と節くれだったビャクシンが、この途方もない断崖の荒々しく燃え盛る緑のなさを和らげているだけだ。ヒマラヤ山脈でさえ、これほど壮大で卓越したものは見たことがない。しかし、私はいつも、このような光景が地球上のどこかに存在するに違いないと想像していた。岩棚に一組の野生の羊、一匹か二匹の蛇、そして太陽に向かって舞い上がる鷲は、生きた自然を象徴していた。そうでなければ、頭上の途方もない高み、眼下の恐るべき深淵、雪山、そして谷間が、まるで生き物のようだった。 361微笑みを浮かべた山々は、カナ・ミルザ平原に活気を与えるために急いで流れ落ちる鈍い轟音を除いて、孤独と静寂に包まれていた。
ラダラズを出発した後、道はサブズー川の流れに沿って数マイル、草や大麦の中を進んだ。その後、急に不快な変化があり、黄色い泥の斜面と深い亀裂のある高い泥の山が現れ、わずかな草はすでにイリヤットの群れに食べ尽くされていた。泉も小川もイリヤットのテントの無い荒涼とした土地だった。次に、標高 7,500 フィートの断崖が現れ、タン・イ・ワスタグンと呼ばれる裂け目を通り、小川の上の急な丘の斜面にある羊の道とほとんど変わらないガンダマン平原に下った。暑さは猛烈だった。頑丈な園芸用の手袋では手の水ぶくれから手を守ってくれない。金網のサイドが付いた眼鏡は目を焼く恐れがあるため使用を中止した。この緯度 32 度では、正午の太陽の熱は非常に強烈である。断崖の頂上で、私は岩の麓の穴に潜り込んだ。「疲れた土地に浮かぶ大きな岩の影」という意味で、キャラバンがよろめきながら登ってくるまで。直射日光に耐えるのは大変だった。雲ひとつない空に、彼はマグネシウムの光の球のように白くきらめいていた。
タン・イ・ワスタグンを渡ると、私たちはバフティヤリ地方を一旦離れ、チャハル・マハル地方に戻りました。そこはペルシア人とアルメニア人が混在する村々が点在していました。タン・イ・ワスタグンから下ると、広大な墓地のある廃墟となったアルメニア人の村がありました。墓石は長さ10フィート、幅3フィート、高さ3フィートと非常に大きく、石棺の形をしており、それぞれの石にはアルメニア語の碑銘と精巧に彫られた十字架が刻まれていました。ガンダマン平原、あるいはワスタグン平原は非常に広大で、標高は7,000フィートを超え、周囲は主に雪に覆われた高山に囲まれていますが、北側には低い岩山が広がっています。その多くは 362灌漑と耕作が行き届いており、小麦と大麦が豊作です。牧草地は肥沃で豊富で、人々は牛や馬を飼育しています。耕作されていない斜面は今や赤いチューリップと紫の アリウムで覆われ、乾いた砂利さえも、日々増え続ける植物コレクションに大きく貢献しています。
アリ・ジャン
アリ・ジャン
キャンプは三つの泉の近くの緑の芝生の上に張られていました。静かな場所でしたが、休む暇はほとんどありませんでした。私たちが落ち着くとすぐに、馬たちが激しく争い始めました。私の気難しい スクリューが攻撃してきたのです。この騒ぎが収まる間もなく、チャールヴァダールとアガ族の三人の若い野蛮人の間で激しい「小競り合い」が起こりました。そのうちの一人、アリ・ジャンはひどく殴打され、血を流した顔と頭の手当てをしてもらうために私のところに来ました。その後、村人たちが洗眼薬や薬を求めてやって来ました。彼らには瓶がなく、私も持っていません。裕福な人たちは、1、2オンスのローションを入れるために大きな銅の壺や洗面器を持ってきました。とても貧しい老婆です。 363眼炎に悩む女性が、姉妹が三人とも目が見えず、化粧水も何もなく、銅の鍋しか持っていないと言い、哀れに泣きました。私は何もあげられず、結局彼女は上部がきれいに削ぎ落とされた卵の殻を持って戻ってきました。天に手を上げてハキムの頭に祝福を祈るのが習わしですが、この哀れな人ほど多くの祝福を受けたことはありません。
二日間の休息をとったガンダマン村までの馬旅は、心地よいものだった。山々と断崖に囲まれていた後では、広々とした平地を駆け抜けるのは心地よい気分転換となり、早朝の暑さもそれほどひどくはなかった。広大な平原はまさに牧歌的な風景だった。長銃を構えた野性的な羊飼いたちが、茶色い羊の大群を丘陵地帯へと連れて行っていた。無数の黒牛のくびきが、鉄の蹄鉄をつけた尖った木製の鍬で耕し、肥沃な黒土をひっくり返し、まっすぐな畝を作ったり、斜めに交差させたりしていた。雌馬の群れは子馬に餌を与え、羊飼いたちは羊と山羊を忙しく分けていた。
汚れた城壁に囲まれたアルメニア人の村クナクの近くには、円錐形の丘があり、その上には廃墟となった大きな砦が建っています。さらにそのすぐ近くには、四角い壁に囲まれ、四隅に円塔がそびえるアルメニア人の村の遺跡があります。ここは最近まで、地元で重要な場所だったに違いありません。舗装された土手道でアクセスでき、現在は廃墟となっている水道橋が3つのアーチで川を横切っていました。平地だけでなく、かなり高い丘陵斜面も耕作されており、後者は雨量の多い土地であるため不安定ではあるものの、すでに収穫が始まっている作物は順調に育っているようです。
平野の北側に下る尾根を越え、私たちはガンダマンに到着した。そこは196軒の家が立ち並び、植樹が盛んな、壁に囲まれた美しいイスラムの村だった。 364柳が茂り、8つの泉が近接して湧き、その溢れ水は相当な水量を生み出している。高台にイマームザーダ（イスラム教の聖地）があり、牧畜業に加え、絨毯の織物と輸出、茜などの植物染料を使った綿糸や毛糸の染色など、かなり繁栄している。南西の山々の眺めは実に素晴らしい。
早くテントに入ったが、ほとんど休む暇もなかった。目が悪く、ひどい病気にかかった人々が夕方までテントを包囲していたからだ。正午、華やかな行列が緑のキャンプ場を横切った。赤い飾りをつけた4頭の牝馬が、それぞれ鮮やかなドレスを着た2人の女性を乗せていた。彼女たちは純白のシーツをまとい、銀の鎖で頭を巻かれていた。2マイル離れたアルメニアの村、リバスグンのケチュダも彼らに同行し、彼らはキリスト教徒なので、私を村に招待するために来たと言った。そして皆で十字架の印を作った。この土地では兄弟愛の絆として歓迎される印だ。
純白のチャダル、鮮やかな赤いドレス、刺繍の施されたアンダーベストをまとった彼女たちは、清潔で、美しく、大きな目と明るい頬を持ち、健康そうに見えた。既婚女性だけが身につける、数ポンドもある巨大な銀のガードル、赤い王冠、重厚な銀のティアラ、巨大なコインのネックレス、そして大きく開いたベストの縁には、銀の細工細工の大きな雫が飾られていた。彼女たちの重々しい髪は編み込まれていたが、結んではいなかった。それぞれが、口と鼻先に、硬いダイヤモンド型の白い綿布を巻いていた。彼女たちはそれを巻くのが習慣だと言って、イギリスのビスケットを食べる時でさえ外そうとはしなかった！チャダルで顔を覆い、カップを下から回してお茶を飲むことはできたが、その際、すっかり顔を背けていた。彼女たちは日帰りで来て、大きな毛糸の束を巻きに持ってきていたのだが、村長は 365夕方に再度訪問するよう手配した後、それらを持ち帰るという機転を利かせた。
彼は知的な男のようだった。120軒の家があるリバスグン村は、彼の話によると、裕福な村で、アミン・ウッ・ダウラトに年間300トゥマン（100ポンド）の税を払い、イルハン族にのみ贈り物をしているという。2000頭の羊と山羊を飼育し、雌馬と牛もいる。油工場があり、エスファハーンに油を輸出している。女性たちは絨毯を織り、自分たちで織った粗い綿に美しい刺繍を施す。その綿はガンダマン人の隣人が藍色や茜色に染めている。この男はキリスト教徒であることを誇りに思っている。アルメニア人にとって、キリスト教は、人種への誇りや厳格な一夫一婦制と同じくらい国民的特徴となっている。彼は、リバスグンには目の痛みがないと述べ、それは人々の清潔さと、洗礼の際に額に聖油で署名された十字架が描かれているからだと説明した。
午後遅くにこの村へ馬で到着し、ケチュダの家の バラカーナで盛大な歓迎を受け、立派な絨毯が敷かれた部屋の頭頂部にある枕、つまり上座に案内された。間もなく、赤い服を着た豊満な女性たちが詰めかけ、上着は腰まで垂れ下がった体型、いや、体型がほとんどないように見えた。彼女たちの頭には赤いベルベットの冠があり、銀貨が二列に重ねて吊るされ、モスリンのチャダルは大きな銀のピンと鎖で髪に付けられていた。豪華な金貨のネックレスも身につけられていた。
リバスグンのアルメニア人女性
リバスグンのアルメニア人女性。
40人の女性が壁際に一列に並んで座っていた。皆、バラ色の頬、大きな黒い目、そしてダイヤモンド型の白い口紅を口元にかぶっていた。その均一さは衝撃的だった。彼女たちは私を見つめているのではなく、何も見ていないようだった。彼女たちは無気力で魂を失っており、夫の召使いとして生きることしかできないように見えた。年齢や、なぜ染めないのかと聞かれた時、 366髪がぼやけ、会話は途切れた。些細な話題でさえ、彼らから何の情報も得られなかったからだ。部屋の熱気がどんどん高まり、虚ろな目は冷たく、口元に並ぶ白いダイヤモンドの列はグロテスクに見えた。その時、私は刺繍の入ったエプロンを見せてもらおうかと、幸せな考えを思いついた。結婚した女の子なら誰でも母親から贈られるものだ。二つの肉塊が快く部屋から転がり出て、また美しい刺繍の作品を持って戻ってきた。これはまさに「ロシア刺繍」と呼ばれるもので、粗い赤や青の綿布に芸術的な色彩でクロスステッチを施したものだった。ストマッカーズは非常に美しく 367細工されたエプロンはドレスの前面と側面全体を覆います。母親たちは娘が10歳になると刺繍を始めます。ダイヤモンド型の布は8歳か9歳の少女が着用します。女性たちは客を迎える時でさえ、一瞬たりともそれを外そうとしません。それを常に身に着けることは彼らの宗教的慣習の一つですが、一部の地域でのみ行われています。主が誕生した際、母親は敬意の印として布を取り、口を覆ったと伝えられており、これが彼らの習慣なのです。
ケッチュダが到着すると、部屋の暑さが耐えられないことに気づき、下の屋根の上に行くよう提案した。すぐに掃き掃除と散水が行われ、カーペットが敷かれた。
アーガが来訪してくれることを期待して、豪華な晩餐会が準備されていたが、アーガの不在に皆はひどく落胆していた。料理の入った大きな銅製の鉢が絨毯の真ん中に積み重ねられ、50人ほどの客が着席した。男たちは片側、女たちは反対側に座り、ケチュダとその兄弟たちの妻たちが給仕した。紅茶の入ったサモワールはいくつかあったが、カップは3つだけだった。長い枕が上座となり、村の司祭たちが到着するまで、私は一人でそこに座っていた。長い髭を生やし、高い黒い頭飾りをかぶり、袖の長い黒い法服を羽織った敬虔な男性たちだった。客は皆立ち上がり、儀礼的に席に案内されるまで立ったままだった。彼らはとても感じが良く、教養のある人々で、英国国教会の様々な「傾向の流れ」に精通しており、私たちの教会を自分たちの姉妹教会として認めようと熱心に取り組んでいることがわかった。この宴会は、かなり華やかな光景で、高い屋根の上には、鮮やかな赤い服を着た百人もの女性と子供が立って、下の行事を見守っていました。
私は教会を見学することを提案し、司祭たちと一緒に 368客のほとんどと、それに随伴する見物人の相当数が、汚い路地を通ってそこへ歩いて行った。汚くて悪臭を放つ中庭にあるこの古い建物は、周囲の土壁の家々と外観上は、梁に鐘が二つ付いているだけで異なっている。内部は四つのドーム天井から成り、人工照明を必要とする。床が上げられた天井には祭壇と、聖ヨハネ福音書を描いた粗末な絵の祭壇画がある。前に立つ男性と後ろに立つ女性の間には柵が一つずつある。彼らが誇りにしている典礼書と中世の福音書の彩色写本が、彼らの唯一の宝物である。裁縫道具はなく、祭壇布はプリントされた木綿の布でしかない。燭台のない数本の獣脂蝋燭が煙のような光を放っている、この小さくて暗い空っぽの建物ほど、みすぼらしく見えるものはないだろう。
毎日2回の礼拝があり、それぞれ1時間から2時間ほど続きます。日曜日のミサは7時間にも及ぶのです！司祭によると、羊の群れを見守る2人を除く男性全員と、ほぼすべての女性が日曜日の両方の礼拝に出席し、多くの男性とほとんどの女性も毎日両方の礼拝に出席しているそうです。そのうちの1回は、いつものように夜明け前に始まります。学校はありません。父親は息子に読み書きを教え、母親は娘に裁縫を教えます。
僧侶の家々を訪ねた後、馬に乗った村人たちにガンダマンまで案内してもらった。この二日間の暑さは5月にしては非常に厳しく、午前10時には日陰でも気温が83度に達した。113人が薬を求めてやって来て、熱心にテントの両端に群がり、空気を遮断していた。バフティヤリの人々よりも、病気の種類ははるかに多様で深刻だった。
リバスグンの城壁と門
リバスグンの城壁と門。
最後の行軍は、耕作が進んだ面白みのない谷沿いの18マイルの暑くて退屈な行軍だった。 369草に覆われた傾斜した丘陵に囲まれ、その頂上には垂直の岩の胸壁がそびえていた。大きなイスラム教徒の村バルディジを過ぎると、再びバフティヤリ地方に入り、バフティヤリの村ダストギルドに登り、チガコル平原に下り、その南端を迂回し、西側、クヒカラー山脈の二つの尾根に、その間に峡谷を挟んでキャンプを張った。二日でほとんどのテントが吹き飛ばされ、丘を挟んだ二つの峡谷に移動された。サヒブは到着後、そこにキャンプを張った。
私の渓谷には泉があり、その横にちょうどテントを張れるスペースがあり、さらに高い場所には召使いたちがちょうど座れるだけの台地があります。泉から勢いよく流れ出る小川が、荒々しく轟き、眠りを妨げます。地面は荒れて急峻で、6フィートも歩いたところで体勢を変えることはできません。調理用テントから食事を運んでくるミルザは、杖で体を支えています。最初は、向こうの焼け付く山々と、渓谷が広がる緑の平原しか見えませんでしたが、ハキムのテントはすぐに発見され、278人もの「患者」が来ました！朝、私が起きる前には、彼らは急な地面に列をなして座り込み、馬やロバを近くで草を食ませ、一日中やって来ます。ジャニキ族の族長の一人が、鞍と荷馬を何頭か乗せ、テントまで積んでやって来ました。妻の目を治すために、ここから三日ほどの行程にあるカーナ・ミルザの大平原まで一緒に行かないかと私に頼んできたのです。私が「私には無理だ」と言うと、彼はひどく落胆しました。多くの病人が目薬や薬をもらっている間、彼はそこに留まり、なぜ私がこんなに手間をかけて薬を配るのかと尋ねました。私は、「我らが主であり主である神は、機会がある限りすべての人に善行を施すようにと命じただけでなく、 370彼自身も病人を癒しました。「あなた方は彼を師、主と呼んでいます」と彼は言いました。「彼は偉大な預言者でした。彼に似たハキムを私たちに送ってください。」
チガホルについてはあまりにも多くのことを聞いてきたので、現実にはがっかりしました。木々は一本もなく、雪はほとんど溶け、山々もあまり雄大ではなく、平原はまるで低地のようです。標高は7500フィート（約2300メートル）ですが、昼夜を問わず非常に暑いです。この地の魅力は、イルハン族とイルベギ族の夏の避暑地であることで、バフティヤリ族の生活の中心地となっています。シーズンのピーク時には400ものテントが張られ、貢物やその他の用事でハーンや族長たちがひっきりなしに出入りしています。
平原は長さ約7マイル、幅3マイルで、極めて平坦です。南東端近くには浅い葦の生い茂る湖があり、その周囲を肥沃な湿地帯が囲み、平原の中央部まで驚くほど豊かな草を生育しています。
同じ端の近くには岩だらけの高台、あるいは島があり、そこにイルカニ族の要塞が築かれている。「牧場」は6月初旬に始まり、部族たちはディズフルとシュスターの温暖な牧草地から上陸する。秋になると、彼らは牧畜の糧を携えて再びそこへ戻る。その後、平野は冬に向けて水に浸かり、凍りつく。北端にはダストギルドとアウルグンの村があり、小麦を生産する広大な灌漑地がある。その端を除いて、平野は山々に囲まれている。南側では、スフタ山脈の一部が雪渓と雪原を持つチャレ・クーの高峰へとそびえ立ち、標高12,000フィートから13,000フィートに達する。
私たちが向かっているバフティヤリ地方の一部を通過するのは容易ではなく、おそらく不可能だろう。 371封建領主からの何らかの援助、例えば民衆から物資を調達できる責任ある人物がいなければ、我々はここに何日も留まり、イルハンの到着を待ち続けてきました。数日前、イルハンがイルベギを暗殺しようと企んでいることが発覚し、下界が混乱しているという噂が広まり、その後も不幸なことに続いています。イルベギが二度目の地位に就く前に、多くの者が「排除」されたという噂が広まっており、「バフティヤリの慣習」では人命を過度に気にするべきではありません。彼の甥であるイルベギは非常に危険なライバルであり、家臣たちは彼を今よりもさらに高い地位に就かせようとしているに違いありません。
しかし、休戦協定が締結され、昨日、イルハン・ハーンとイスファンディヤル・ハーンが共に到着した。武装騎兵の大隊、ハラム、豪華な種馬、馬に乗らない家臣の大群、薪を積んだラバとロバの列、そして東方の君主に付き従う「ぼろぼろの、タグの、そしてボブテイル」のあらゆる人々を引き連れて。彼らの後を、果てしない夜の行列で部族が続いて登ってくる。夜明けとともに、雌馬、ロバ、犬、黒いテント、家財道具など、茶色の羊や牛の群れがますます増えていく。私たちが到着した時はテントは3張しかなかったが、今では山の緑の麓や、泉のある台地や渓谷には、テントが列や半円状に点在し、夜には大勢の人々の焚き火が街の明かりのように見える。各氏族は、その野営地と牧草地に対する慣習的な権利を持っており（どちらも争いの種になりやすいが）、ケチュダ と完全な社会組織を持って到着し、軍隊の師団のようにその地位に就く。
早朝や午後に部族がキャンプ場に到着すると、すべては 372最も整然としたやり方だ。乳児は揺りかごに寝かされ、男たちは必要に応じて地面を開墾し、杭を打ち込み、棒を立てる。木があれば――ここには棒一本もないが――枝をばらばらに並べてキャンプを囲む柵を作るが、本当に大変なのは女たちだ。領主たちはわずかな労働で満足し、すぐにパイプを吸い、バフティヤリの生活についての尽きることのない噂話に花を咲かせる。
ペルソ・バフティヤリゆりかご
ペルソ・バフティヤリゆりかご。
地面が整えられた後、テントは、キャンプが一列、半円、円形、あるいは通りのいずれであっても、常に同じ相対位置を占めます。そうすることで、牛や羊の群れは追い立てられることなく、飼い主の住まいを容易に見つけることができます。黒ヤギの毛で作られたテントは広げられ、叩かれます。女性たちはそれをポールの上に広げ、残りの部分を並べます。その後、内側をブラシで磨いて煤を取り除きます。良質なテントでは、空間を2つ以上の区画に仕切るために葦の網戸が張られます。 373部族の中には、キャンプ全体を網戸で囲み、開口部を一つ残して内部を羊小屋として使っている者もいる。小さな茂みは燃料として掘り起こされる。女性たちは水汲みも行い、少年たちは羊の群れの世話をする。しかし、多くのキャンプでは柵も網戸もなく、住人たちはプライバシーを全く確保できず、羊の群れの安全を、どのキャンプにも数匹いる大きくて頼りになる犬に頼っている。
移動の際には、労働の大部分は再び女性に委ねられる。まず、荷物を牛の背に収まるように小さくまとめ、次にテントの杭を取り外し、テントを撤収し、葦の網戸に巻き上げる。男性陣は牛に荷物を積むのを手伝うだけだ。この作業は、部隊が少なくとも数日間活動を停止した場合にのみ行われる。天候に恵まれ、部族が夏季または冬季の宿営地へ毎日行軍している場合、家族はしばしば野宿する。
族長のテントはその大きさですぐに見分けがつき、時折白色をしています。裕福なカーンのテントが全長 60 フィートもの長さで建てられているのを見たことがあります。高さ 10 フィートにも満たない支柱の列が屋根を支えており、屋根は茶色の毛織りで、幅は粗い目縫いで繋がれていました。風上側では、屋根は約 3 フィートの高さのゆるく積まれた石垣の頂上近くまで固定されていました。風下側は完全に開け放たれており、必要に応じて下げられる屋根は、高さ 6 フィートの支柱によって持ち上げられ、拡張されていました。テントが全長 60 フィートであれば、この配置によって幅は 20 フィートになりました。下端には地面に大きな火床があり、上端の床には絨毯、キルト、枕が敷かれ、家庭用品は主に粗雑な石垣の上や壁に沿って並べられていました。
70張のテントを張るキャンプの準備の様子 374約2時間かかり、特に乳離れしていない幼児の騒々しい要求など、多くの中断が発生します。同じ数のテントを撤収するのに約1時間かかります。これらの遊牧民は、争いや陰謀に満ちた自由で奔放な生活を送っていますが、平均的な人々よりも幸せでしょう。
城の下には、族長たちの広大な野営地が広がっている。茶色のテントと白いベルテントが立ち並び、その中でイルハニ族の背の高い白いパビリオンがひときわ目を引く。イルハニ族とイルベギ族が私を呼び、テントの外に座った時、彼らが互いに争っていた2年前、そして眉毛の濃いイルハニ族が甥を殺そうと企てていたことが発覚してからわずか2週間前を振り返るのは奇妙な感覚だった。イルハニ族の顔には、ひどく不安そうな表情が浮かんでいた。ティヘランやその近郊での彼に対する陰謀、首相の敵意の噂、一部の部族の動乱、イスファンディヤル・ハーンの支持者の勢力拡大、そして彼自身による彼を滅ぼそうとする当惑した陰謀は、事態を不穏なものにしているに違いない。私に会いに来た小ハーン族の何人かは、夏の終わりまでにここで戦うことを予想している。イルハニは以前、私の薬箱の資源を利用しており、非常に役に立ったため、私は「タブロイド」の瓶を丸ごと一瓶奪うという要求を受け入れざるを得なかった。
夕方、私は城の中で、いつもの退屈なハラム生活を送っている女性たちを訪ねた。イルハニの館の周りの喧騒からはずっと離れた場所で、その喧騒には部族民の群れ、雌馬や子馬が餌を食べ、繋がれた鞍馬がいななく、牛の乳が搾られ、騎手があちこちを駆け抜け、標的に向かって発砲し、ロバがアルダルから薪や小麦粉を降ろしている。男性だけの喧騒だ。
イスファンディヤル・ハーンとルトフは私たちを迎え、率先して 375私たちを大きなパビリオンに案内してくれた。そこは赤と青のアラベスク模様のアップリケで美しく装飾されており、インドのダルバールテントによく似ている。中央には茶色のフェルトの絨毯が敷かれていた。立ち上がって握手を交わしたイルハニ族の王族は片側に、イルベギ族の王族は反対側に座り、息子たち、ハーン族、そしておそらく200人ほどの従者たちが周囲に立っていた。私たちは素晴らしいスピーチをいくつか行ったが、ミルザのスピーチの方がさらに素晴らしかったのは間違いない。1891年に数ヶ月間、国内を巡回する医師を派遣するという提案を繰り返し、避けられないお茶を飲み、護衛の手配が進む間に私は砦へと向かった。
これは、支配王朝に兵糧を供給していたバフティヤリ・ルールスの一大部門であるハフトラングの要塞です。建物は平行四辺形で、両側に4つの円塔があり、南側には大きな砲郭と天守閣があります。2つの中庭があり、厩舎と兵舎に囲まれていますが、門の内側には水がなく、地震と放置により、その大部分が半廃墟のような状態になっています。門の上、正面に沿って、よく整えられたバルコニー付きの美しい部屋が並んでおり、ペルシャ風の豪華な装飾が施されています。大きな応接室の正面と扉は、琥珀色と淡い青色のガラスが埋め込まれた透かし細工で、屋根と壁はファセットを模した小さな鏡で覆われ、美女や狩猟を描いたメダリオンが間隔を置いて差し込んでいます。鏡の効果は印象的で、美しいとさえ言えます。床には非常に美しい絨毯が敷かれ、カシャンのベルベットで覆われた長椅子が置かれていた。絨毯、長椅子、腰掛けにはバラ水のために用意されていたバラの花びらが数インチの深さまで積み重ねられ、正妻はそれらの花びらでできたベッドの上から起き上がった。
これらの女性は会話をせず、個人的な質問を数回した後、再び無関心に陥ります。 376彼らはアガに会いたいと言った。その偉大さと武勇については多くの噂が彼らに届いていたからだ。しかし、私が屋上かバルコニーから見てみようと提案すると、怖いと答えた。またもや、自分たちの生活は退屈で、私のテントを見に来るかもしれないと思っていたので、私が去ってしまうのが残念だと言った。彼らの生活の言いようのない堕落と退屈さを深く理解するにつれ、私は彼らに同情し、言葉では言い表せないほどの悲しみを覚えた。汚れた女や子供たちの群衆が廊下や階段を埋め尽くしていた。
最後の晩のある夜、ミルザに付き添われ、ダストギルド村へ馬で出かけました。夫が薬を欲しがっている二人の婦人に会いに行くためでした。この村は谷の北端の丘陵地帯に点在しており、遠くに旅人の姿が見えます。これほどまばらな護衛のキャンプを訪れたことはなく、屋根が男たちで覆われ、さらに多くの人が長銃を背負い、腰帯に大きなナイフを帯びて小川へ走っていくのを見て、ヨーロッパ人のいない彼らが無礼な振る舞いをして、私がトラブルに巻き込まれるのではないかとひどく心配しました。小川では 、妻が病気のケチュダ族と、数人の主要住民が出迎えてくれました。彼らは挨拶をし、胸と額に触れ、二人は私のあぶみを掴み、他の者は並んで歩き、ますます長くなる護衛が私を村の険しい粗末な路地から低いアーチまで連れて行き、そこから村長の中庭（岩、穴、堆積物だらけ）へと入った。
降りるのは困難だった。数人の男がスクリューを掴み、一人は彼の背中を踏み、もう一人は膝を踏み、一人は私の足を掴み、二人は私の腕を掴み、皆が叫びながらどう進むべきか議論していたが、どうにか私は引きずり降ろされ、力強い腕でアトリウムまで持ち上げられた。アトリウムの床には彼らの織り絨毯が敷かれており、その上を彼らは私を即席の休憩所へと導いた。 377名誉ある、赤い毛布で覆われた カルシ。真鍮のサモワールが床の上で湯気を立て、周囲にはティーグラス、トレイ、砂糖が並べられていた。族長は私にいつものペルシャ風の賛辞を贈ってくれた。「あなたの存在が家を清めてくれます」。男たちが押し寄せ、覆いをかぶった女たちが戸口から覗き込んだ。彼らはひざまずいて ロシア風のお茶を振る舞ってくれた。大声で、しかもしばしば全員で叫んでいたにもかかわらず、とても心のこもった歓迎をしてくれた。彼らは冬の間、一部の人々と共に羊の群れを暖かい地域へ送るが、族長と多くの家族はここに留まっている。柱に刻まれた印によると、雪の深さは7フィートから9フィートもあるという。
私は、カーンと数人の歩兵と騎兵を率いて、妻たちのいる野営地へと馬で向かった。事前に使者を遣わしていた。村では、いつものように大きな牧羊犬たちが激しい敵意を示し、中でも一匹、他の犬よりも凶暴な、屈強な野蛮人が私に襲い掛かり、鐙に歯を立ててしがみついた。カーンは拳銃を抜き、野蛮人の背中を撃ち抜いて即死させ、飼い主を殴ると脅した。スクリューはこの出来事に全く動揺していなかった。
ケチュダ、すなわち一族の長の 権力は、この狭い地域においてさえ絶対的なものではない。彼の任務は、毎年の移住を指揮し、軽犯罪を即座に処罰し、重犯罪をハーンに報告し、ハーンと共同で貢物を徴収し、そして集団内の一族の間でハーンの命令を実行することである。ケチュダの間では私的な抑圧が頻繁に行われていたようで、イマーム・クリ・ハーンの弱体な統治下では、それが露呈することはほとんどなかった。ケチュダの職は元々選挙で選ばれていたが、世襲制になる傾向が強い。しかし、イルハン朝は特別な場合においていつでも選挙制を宣言することができる。
イルハニとイルベギの役職はシャーの意向により年に一度だけ就任し、ケチュダは 378部族の長は選挙制であるにもかかわらず、カーンまたは族長の地位は厳密に世襲制である。ただし、必ずしも長男が継承するわけではない。この永続性という要素により、カーンは部族内でほぼ最高権力を有する。イルハン族が弱体で、カーンが強大な場合、シャーへの貢物を除いて、カーンは事実上独立している。
サー・A・H・レイヤードの友人、モハメッド・タキ・ハーンは、これらのハーンの争いや紛争を巧妙かつ公平に処理し、歳入の徴収には公正さと配慮を示し、ハーンがサー・A・H・レイヤードの保護を求め、サー・A・H・レイヤードの長としての地位を認めることを自らの利益とすることで、これらのハーンの権力を抑え、これらの荒々しい部族をある程度秩序ある状態にすることに成功した。そして、「バフティヤール族の最後の真の支配者」であるフセイン・クリ・ハーンも、同じ方法を採用し、ほぼ同等の成功を収めた。
しかし状況は変わり、新たな争いと対立の時代が到来した。部族間の確執と嫉妬に加え、イルハン派とイルベギ派の支持者の間に普遍的に築かれた党派対立は、平和的な見通しとは程遠いものを生み出している。こうした争いと、戦いの可能性こそが、夜になると私のテントの入り口で議論される話題なのだ。
ダストガードテント
ダストガードテント。
その晩、ダストギルドの野営地は野営生活のロマンに満ちていた。ベルベットのような緑の芝生の上に、前面と側面が開いた高い黒い天蓋が4つあり、花咲く緑の平原を見渡していた。その平原には、雪を帯びた山々の間、夕焼けの黄金色に浮かぶ紫色の塊のようにイルハニの城が聳え立っていた。立派な絨毯、マットレス、クッションが敷かれ、大きな真鍮の盆の上で湯気を立てるサモワール 、たっぷりのカード、牛乳、ホエーが置いてあった。そして一番大きなテントの端には、繋がれていない2頭の立派な牝馬がいて、若い子馬と子供たちが足元で転がっていた。私はそこに置かれた。 379いつものように枕に乗せられ、テントは人々でいっぱいになり、皆が叫び声を上げ、騒ぎ立て、リウマチ（「骨に風が吹く」）、目の痛み、頭痛（「頭に風が吹く」）、そして老いを治してほしいと訴えていた。ハンの妻は、美しくも哀れな顔をした娘だったが、2週間前にてんかんになった。この病気は悲しいことによくある。ここに薬を求めて来た278人のうち、13%がてんかん発作を起こしたことがある。彼らはそれを「失神」と呼び、恐れていない。白内障や緑内障といった重篤な眼疾患、リウマチ、頭痛、消化不良が最も深刻な病状である。胸部疾患、骨疾患、癌を患っている人は一人もいない。
一番大きなテントには、生後24時間も経っていない赤ん坊を連れた若い母親がいた。その赤ん坊の眉毛、いや、いずれにせよ眉毛が生えるべき場所は、すでに深く染み、湾曲していた。7歳か8歳になると、少女たちは手、腕、首、胸に刺青を入れ、額と顎には星の模様を刻む。
これらの人々は男女を問わず子供を深く愛していますが、祝賀行事が行われるのは男の子が生まれた時だけです。しかも、ほとんどの人は貧しすぎて、友人や親族にお菓子を配るくらいしかできません。「裕福な」家庭では、長男の誕生を音楽、祝宴、そして踊りで祝います。
生後 5 日目または 6 日目に、両親が選んだ名前とともに神の名が子供の耳元でささやかれ、名前が付けられます。
長い訪問の後、人々は皆私の手にキスをし、その後額に手を当てた。そして、カーンは背中を馬台にして、私と共に大通りへと馬を進めた。それは野蛮な行為だったが、彼らの考えでは、その意図は終始礼儀正しかった。 380辺りは真っ暗になり、私は道に迷い、スクリューを崖っぷちに引きずり落とさなければならなかった。彼の賢明なわがままがなければ。私が見た中で最も素晴らしい光景の一つは、雷雨の中、自分のキャンプで見た白いテントが稲妻の閃光に照らされ、一瞬、渓谷の暗黒を照らした時だった。
翌朝、ダストギルドのハーンの召使たちが、目薬と薬を入れる瓶と小瓶を15本持って来た。ミルザが瓶にペルシャ語で書いていたにもかかわらず、目薬の一部は飲み込まれ、薬の一部は目に入ってしまうだろうと、私は疑わなかった。
6月8日――忙しい一日が終わり、最後の夜がやってきた。明日の出発準備は困難を極めた。テントポールの鉄製のソケットが壊れ、谷には鍛冶屋がおらず、イルハニ族の鍛冶屋が到着しても、イルハニ族から直接の指示がなければ、引き受けた仕事は完了しなかった。鉄は用意したが、木炭はなかった。一日中テントのない日々が続いた。40日分の食料はチガホルから調達しなければならず、米と小麦粉2クオートも何度も約束されていたが、今夜は一部しか届かなかった。ハッサンは馬と牛を買ったが、どちらも行方不明になった。ハッサンは馬と牛を探しに出かけ、ミルザも彼を探し回ったが、二人とも何時間も行方不明だった。
イルハンが約束した護衛は一人も到着していない。アミーン・エス・スルタンからイルハン宛てに渡された手紙があれば、この点については問題はなかったはずだと考えられていたが。武装した歩哨が私のテントの前で寝ることになっていたし、トゥファンチが常に付き添うことになっていたが、私には誰もいない。アガに約束された護衛も一人も現れていない。こうなると、我々は将軍が何をすべきか分からなくなる。 381シンドラーをはじめとするティヘランとエスファハーンにいた者たちは、護衛もイルハン家の高位の家臣の精神的支援もなしに国を抜けることは不可能だと断言した。不正行為があったのか、それともイルハン家が約束にもかかわらず、国内に旅人が存在することを快く思っていないのか、あるいは衝突を恐れてイルハン家とイルベギ家双方が騎兵を一人たりとも手放したくないのか、判断は難しい。
ILB
第1巻の終わり
エディンバラのR. & R. Clark社により印刷。
脚注:
[1]私はある明確な目的を持ってイギリスを去りました。他の人々もそれに従っていましたが、読者にそれを押し付ける必要はありません。
[2]1889年の報告書によると、ブシャーの操業場に入港した英国産の貨物量は118,570トン中111,745トンで、英国領土からの輸入額は790,832ポンド中744,018ポンドであった。同年のブシャーからの輸出額は535,076ポンドで、アヘンの輸出が大幅に増加した。その他の輸出品としては、ピスタチオ、ゴム、アーモンド、アカネ、羊毛、綿などがある。ゴムに関しては、スーダンでの戦争により供給が打撃を受け、ペルシャが恩恵を受けている。現在、特定の灌木、特に高地に豊富に生息する野生のアーモンドから大量のゴムが採取されている。欠点は、その結果、薪と木炭が値上がりし、品薄になっていることである。 1889 年に輸出されたゴムは 7,472 cwts で、1888 年の 14,918 cwts に比べて増加しましたが、価値は同じ以上でした。
1889年と1888年を比較すると、ブシャーへの輸入は244,186ポンド増加し、輸出は147,862ポンド増加しました。アヘンの輸出額は、主に中国向けで、1888年の148,523ポンドに対して231,521ポンドでした。
[3]「カルン川」、G・カーゾン議員、王立地理学会紀要、1890年9月。
[4]A・H・レイヤード卿は、ドーム型の建物の内部は2つの部屋から成り、外側の部屋は空で、内側の部屋には預言者の墓があり、白いスタッコで覆われたレンガで建てられ、木製のケースまたは箱に入れられ、その上に黄色の房飾りのついた大きな青い布が掛けられ、寄進者の名前がヘブライ文字で刻まれていると説明しています。—レイヤードの初期の冒険、第214巻。
[5]1年後、クルディスタンでは、ザプティエ（兵役を終えた兵士や軍人らしい体格の男性）が、きちんとした実用的な濃紺の編み込みの制服と高い乗馬ブーツを身に着けていた。
[6]シャーは、公衆衛生上の多くの危険を理由に、ケルベラへのこの「死の行進」を禁止したと聞いていたが、それからほぼ1年後、ペルシャのクルディスタンで、何千人もの生きた巡礼者に加えて、死者の大規模な隊商に出会った。
[7]6 ヵ月後、頑固なイスラム教徒であるバフティヤリ族の首長が、ヨーロッパの医学的助言を求める真剣な嘆願の最後に私にこう言った。「そうです、イエスは偉大な預言者でした。彼に似たハキムを送ってください。」そして、その類似性が近ければ近いほど、成功は大きいことは間違いありません。
[8]バグダッドの全貿易額はおよそ 2,500,000 ポンドと推定され、そのうちペルシャの中継貿易はほぼ 4 分の 1 を占めています。バグダッドを経由するペルシャの輸出入は次のように分類されます。マンチェスターの細工品、大陸の毛織物および綿製品を含む製造品は 7,000 ～ 8,000 荷。インド製品 1,000 荷。主にマルセイユ産の塊砂糖 6,000 荷。薬品、胡椒、コーヒー、紅茶、その他の砂糖、藍、コチニール色素、銅、スペルター色素 7,000 荷。海上輸送されるペルシャの輸出品には、羊毛、アヘン、綿、カーペット、ゴム、ドライフルーツ、および現地消費用としては、タバコ、ローガン (澄ましバター)、ドライフルーツと生フルーツがあり、その量はおそらく 12,000 ～ 15,000 荷
[9]ペルシャへの旅を諦め、インドからイギリスへ向かう準備をしていた時、当時面識のなかった、ティヘランへ用事で向かうところだった将校が、親切にも私に護衛を申し出てくれました。旅は極度の苦難と困難に満ちたものとなり、彼の親切と的確な助言がなければ、完遂することはできなかったでしょう。
[10]私は、旅を経験した人にとっては退屈な旅の詳細であっても、この書物が捧げられている「旅をしていない大勢の人々」にとっては興味深いものであると信じて、日記の手紙を書かれたとおりにできるだけそのまま掲載します。
[11]しかし、もう一つ興味深いのは、ホスロー・パルヴィーズとその美しい王妃に関する、今も語り継がれる数々のロマンチックな伝説との繋がりです。これらの伝説は、ペルシャ人が彼らの最も有名な岩絵のいくつかを作ったとされる彫刻家ファルハドにまつわる愛の物語と複雑に絡み合っています。これらの伝説の中でも最もロマンチックなものの一つは、ファルハドがシーリンを愛し、ホスローもそれを知っていて、山々の豊富な水を街に運ぶという不可能とも思える任務を成し遂げることができれば、彼女を差し出すと約束したというものです。ファルハドはヘラクレスのような仕事に着手し、王の恐怖をよそに、あと少しでそれを成し遂げようとしていました。その時、ホスローはシーリンを失うか、あるいは不名誉に陥ることを恐れ、彼女の死を知らせる使者を送りました。当時、断崖の頂上で水道工事に追われていたホスローは、その知らせに抑えきれない絶望に襲われ、身を投げ出して命を落としました。
[12]現在ペルシャ領となっているゾハブのパシャリクについては、ローリンソン少佐が『王立地理学会誌』第 9 巻第 1 部 26 ページに発表した非常に興味深い論文で詳しく説明しています。
[13]創世記第10章11節；列王記下第18章11節；歴代誌上第5章26節。
[14]サー AH レイヤードの『初期の冒険』第 217 巻を参照してください。
[15]ティヘランの英国公使館でアガ・ハッサン氏にお会いする機会に恵まれました。彼は容姿も立ち居振る舞いも魅力的で、アラブの良き育ちの最高峰を体現した人物です。礼儀正しく親切で、上品な振る舞いをしており、最近英国に赴任した際には大変好印象を与えたと言われています。父子ともに、地味ながらも豪華な素材を使ったアラブの衣装を身にまとい、金糸のダマスカス刺繍が施された非常に大きな白いターバンを巻いています。彼はアラビア語とペルシア語しか話しません。
[16]ペルシャ、主に西部と北西部を 9 か月間旅して、この荒廃と衰退の様子は普遍的なものだと確信しました。
[17]このことや現代ペルシャの他の習慣に興味のある読者は、ウィルス博士の著書『ライオンと太陽の国』を読むとよいだろう。
[18]ティヘランのペルシャ人から、わずか8フィート×5フィートの絨毯をもらいました。エルズルムでは関税として1平方ヤードあたり3ポンドで評価され、税関にその価格で売却する選択肢もありました。つまり、1ヤードあたり70シリングから80シリングの価値があったことになります。絨毯の毛足は非常に密で、ベルベットのように短くて細いです。
[19]ササン朝の碑文については、 E・トーマス著『初期ササン朝碑文集』を参照のこと。フランス政府によって出版された大著『ペルシアへの旅』（1851年、パリ、フランダン・エ・コスト氏著）には、これらの岩石彫刻の精巧で精巧な描写が収められており、その多くは後期ササン朝の君主の時代に制作されたものである。
[20]この習慣は、私たちの主とその母を暗示するものと思われ、モリアーの『ペルシアへの第二次旅行』に記されています。
[21]ジャイルードはクムやティヘランにまで果物を輸出しており、秋にはハマダン市場で最高級の梨や桃がその豊かな果樹園から来ていることを知り興味をそそられました。
[22]5 週間後、私はクムで 2 日間過ごし、変装したそのすべてを目にしました。描写の連続性を保つために、2 通の手紙を 1 つにまとめました。
[23]デマヴェンドの標高については諸説ある。
[24]私はH・ドラモンド・ウルフ卿の賓客として英国公使館に3週間滞在し、卿から厚意と心遣いに満ちた親切を賜りました。彼の屋根の下で過ごしたことのある者なら誰もが、そのことを喜んで思い出すでしょう。ティヘランでは、シャーやペルシャの政治家数名をはじめ、見るべきものをたくさん見ました。そして、ルリスタンの山々への長く困難な旅のために、できる限りの援助をいただきながら公使館を後にしました。
[25]ペルシア旅行記は、北の首都について少し触れなければ完結しないでしょう。しかし、その首都に関する現代の詳細な説明については、読者は、まだ読んでいないのであれば、他のさまざまな本、特にウィルズ博士とベンジャミン氏の本を参照する必要があります。
[26]ペルシャには、正確には道路と呼べるものは2つしかありませんが、夏には車輪付きの馬車がいくつかの線路を通って移動することができます。その2つとは、前述のクムから首都へ向かう道と、カスヴィンから首都へ向かう道で、どちらも全長100マイル未満です。あらゆる場所で、荷物は動物の背中に運ばれています。
ブシャールとティヘラン間の距離は698マイルです。
夏 1トンあたりの運賃は 14ポンド 1 8
冬 する。 20 2 0
ティヘランとカスピ海沿岸のレシュト間の距離は211マイルです。
夏 1トンあたりの運賃は 4ポンド 0 5⅘
冬 する。 8 0 11⅗
カスピ海からペルシャ湾まで
夏 1トンあたりの運賃は 18ポンド 2 3
冬 する。 28 3 4
いくつかの些細な料金が含まれます。
ブシレとティヘラン間の物資輸送には42日かかり、レシュトとティヘラン間では12日かかります。
インドの料金で計算すると、メキシコ湾とカスピ海間の鉄道輸送の1トン当たりのコストは3ポンド11シリング10セントとなる。
ペルシャの鉄道事業推進者はこれらの数字に期待を寄せている。
[27]バフティヤリ族のハーンや王子たちの一部は、部族の忠誠心のために、家族とともにシャーによってティヘランとその周辺で人質として拘束されているが、これらの強力な遊牧民の征服は、期待されていたほど完全ではなかったし、おそらくそうなるだろう。
[28]10日間の祭りの最終日である前夜、庶民は焚き火を列ねて焚き火をくべ、その上を飛び越えます。そして、同じ日ではないものの、アルメニア教会において主が神殿に奉献された日として神聖な2月25日の夜には、ペルシャやトルコの都市に住むアルメニア人の家の土葺き屋根に大きな焚き火が灯され、家の若者たちは踊り、歌い、炎の中を飛び越えます。一方、イスラム教徒は窓を閉め、キリスト教徒が燃やすはずの罪が家の中に入らないようにします。これらの「ベルテインの焚き火」が古代の火の崇拝の名残なのか、それともさらに古い儀式の名残なのかは疑問です。キリスト教徒の間では、この習慣は衰退の兆しを見せています。
[29]決して後悔しなかった実験です。ミルザ・ユスフは9ヶ月間私と一緒にいましたが、彼は誠実で、正直で、信頼できる人でした。非常に勤勉で、困難や苦難をものともせず、いつも明るく、穏やかな性格でした。彼の欠点は、デスクワーク育ちの人間が荒々しいアウトドア生活に転向した際の欠点でした。
[30]しかし、それは私にとって新しいものであり、私が書いている「旅行したことのない大勢の人々」の多くにとっても新しいものかもしれません。
[31]インド・ヨーロッパ語族電信のペルシア部門の元ディレクターである KCMG の R・マードック・スミス少将は、1888 年 12 月 13 日に王立スコットランド地理学会で、これに関する非常に興味深い論文「英国とインド間の電信通信の歴史の概要」を読み上げました。
[32]今となっては、彼らが「イエスを嘲笑した」という笑いがどんなに地獄のようであったか想像できる。
私はジュルファに一ヶ月滞在しましたが、イスファハンをそれ以上見ることはありませんでした。イスファハンは非常に熱狂的な都市で、昨年でもペルシャ人女性に変装した1、2人を除いて、ヨーロッパの女性たちは誰も訪れたことがないと思います。
[33]私の訪問以来、当時そしてそれ以前の長年にわたりインド・ヨーロッパ語電信部門の電気技師長を務めていたプリース氏が領事に任命されました。イギリスの関心の高まりと居住するイギリス国民の増加により、エスファハーンに領事館を設立することは非常に望ましいステップとなっています。
[34]数週間後、彼女は亡くなりました。彼女の命が犠牲になったのは、難しい言語の過剰な勉強と、新鮮な空気と運動の怠慢のせいだと思います。
[35]これらの文章はほぼ1年前に書かれたものですが、その後の宣教地への度重なる訪問を通して、少なくとも初期の東洋における女性宣教師の生活は非常に過酷なもので、それが絶えず健康を害する原因となるという私の強い信念がさらに強固なものとなりました。また、宣教委員会が、乗馬の義務を含む衛生に関する一般的な規則を定め、派遣される宣教師に強靭な体格をより厳しく要求することが極めて重要であること、そして何よりも、東洋における「キリストの信徒」として選ばれる宣教師たちの自然な性格は、福音を自然に、そして特別に推奨するだけでなく、困難な状況による疲労や緊張にも耐えられるものでなければならないという信念も強固なものとなりました。
[36]私がイギリスに送った無記名手紙のほぼすべてが目的地に届かなかった。
[37]急速に拡大しているバービ派の宗派については、私は何も書いてこなかった。その理由の一つは、秘密宗派であるため、漏洩している教義が本当にその秘教的な教えの一部なのかどうか疑わしいからであり、もう一つは、バービ派を最も率直に研究したヨーロッパ人の間で、その教義と実践に対する見解が正反対であり、ある人たちは、バービ派の願望はより清浄な生活を求めることだと考えているが、他の人たち、そして大多数だと思うが、その教えは道徳と家庭生活の清浄さを破壊するものだと信じているからである。
[38]スクリューは決して友人や仲間にはならず、同志とはほとんど言えなかったが、勇気と忍耐力を十分に示し、これまで乗り手の馬が通ったことのないような恐ろしい岩の梯子を登ったり降りたりし、浅瀬でも安定しており、3か月半の厳しい旅と時折の食糧不足の末、ジュルファを出発したときよりも体調が良くなっていた。
[39]彼はその後洗礼を受けましたが、安全のために事業を放棄してインドに行き、そこで自活しており、彼の行動は満足のいくものです。
[40]私は二度と戻ることはなく、3か月半後、700マイルの旅を経て、ようやくブルジルドの「バフティヤリの国」から出てきました。
[41]ハジ・フセイン氏には、一言推薦するに値します。彼は今もなお財産を増やしており、引退していないのではないかと心配しています。旅は非常に過酷なものでした。彼のラバは強盗や危険な道に見舞われ、彼自身も危険にさらされました。しかし、思い出すに値しないいくつかの東洋的な特徴を除けば、彼は誠実で正直であり、決して無理をせず、約束を守り、時間厳守で用心深く、ブルジルドで私たちは良き友と別れました。彼は常に私に敬意を払ってくれ、私の安らぎを増してくれた多くの親切に感謝しています。この旅の成功の一部は、輸送の効率性によるものであることを認めなければなりません。
[42]私の旅程の初期の部分について書いた著者は以下の通りです。ヘンリー・ブロス・リンチ氏、「ルリスタンを越えてイスファハンへ」—王立地理学会紀要、1890年9月。MS・ベル大佐、「カルン川とクムへの訪問」—ブラックウッド・マガジン、1889年4月。JA・ベイトマン・シャンペイン大佐、「中央ペルシアと海の間の様々な通信手段について」—王立地理学会紀要、1883年3月。HL・ウェルズ大佐、「南西ペルシアの測量旅行」—王立地理学会紀要、1883年3月。スタック氏、「ペルシアでの6ヶ月」、ロンドン、1884年。マッケンジー氏、「講演」—王立地理学会紀要、1883年3月。その他の著者の中で、以下の著者が、ペルシアの現状について書いています。バフティヤリ山脈とフェイリ・ルルス山脈、およびこの記録でバフティヤリ山脈の「外側」および「内側」山脈と名付けた大ザグロス山脈の西と南西の地域の地理と、そのルートがクラマバードにいる現在の筆者のルートと接している。Sir H. Rawlinson、『1836 年のゾハブからフジスタンへの行軍の記録 – RGS ジャーナル』、第 23 巻。 ix.、1839年。AHレイヤード卿『ペルシア、スース、バビロニアでの初期の冒険、バフティヤーリ族やその他の野生の部族の中での居住を含む』、第2巻、ロンドン、1887年。CAデボーデ男爵『ルリスタンとアラビスタンの旅』、第2巻、ロンドン、1845年。WFエインズワース（ユーフラテス遠征隊の外科医兼地質学者）『カルン川』、ロンドン、1890年。シンドラー将軍はエスファハーンとシュスターのルートを旅して記述し、1884年にその国の地図を出版した。
[43]見られる樹木や低木の中には、人々にドングリ粉を供給するオーク（ Quercus ballota ）、プラタナスや タマリスクス・オリエンタリス、ナツメの木、2種のニレ、矮性ギョリュウ、ポプラ、4種のヤナギ、リンゴ、ナシ、サクランボ、プラム、クルミ、グーズベリー、アーモンド、ハナミズキ、サンザシ、トネリコ、ライラック、ハンノキ、Paliurus aculeatus、バラ、キイチゴ、スイカズラ、ホップ蔓、ブドウ蔓、クレマチス・オリエンタリス、 ジュニペルス・エクセルサ、シデなどがあります。
[44]ペルシャではハフトは 7 で、チャカールは4 です。
[45]この計算は修正される可能性があります。イルハン朝をはじめとするハン国は、様々な理由から人口を小さく見積もったり、大きく見積もったりしています。10万7000人から27万5000人とも言われていますが、ある「高官」はそれぞれ10万7000人、21万1000人とも述べています。
[46]サー・H・ローリンソンは、バフティヤリの性格を次のように厳しく要約している。「彼らは個々には勇敢だが、残酷で野蛮な性格をしていると私は思う。彼らは根深く、徹底的に血の復讐に燃える精神で血の復讐に取り組み、復讐心に燃える限り、いかなる誓いや義務も拘束力を持つとは考えない。実際、家族全員が互いの手で殺し合う家庭内悲劇の恐ろしい話（例えば、息子が父を殺して族長の座を奪い、別の兄弟が復讐し、最後には一人になるまで続くなど）は、恐怖で血が凍るほどである。
「ペルシアでは、バフティヤーリはファフティハー（死者のための祈り）の朗読を完全に放棄せざるを得なかったとよく言われている。そうでなければ他に仕事がないからだ。彼らはまた、非常に器用で悪名高い泥棒でもある。総じて、彼らはペルシア全土の住民の中で最も野蛮で残酷な人々と言えるだろう。」―「ゾハブからフジスタンへの行軍記」『王立地理学ジャーナル』第9巻。この評決が下されて以来、状況は改善されているだろう。いずれにせよ、私は、この引用の元となった非常に興味深い論文で示されたよりも、バフティヤーリに対してはるかに好意的な見方をしたいと思う。
[47]1890 年 12 月にクラマバードからディズフルまで旅行した役員が外務省に提出した報告書 (No. 207) には、このルートに関する次のような記述があります。
これらの丘陵地帯を通過するキャラバンにとっての危険について言えば、ルー族は今や暴力による強奪をやめ、臆病な商人や旅人から金銭や寄付を受け取ることに満足していると私は考えている。彼らはキャラバンの後ろに張り付いている。事故、倒れたり迷子になった荷馬、あるいは難を逃れた落伍者によってその場に運ばれ、助けたと見せかけて金銭を要求される。そして、恐怖や躊躇を見せると、代わりに好きな品物を手に入れるのだ。
道路が通る境界内の部族には、道路の保護のために毎年手当が支給されていますが、それが定期的に支払われているかどうかは疑問です。ペルシャの公共サービスで残念ながら蔓延している、支払いの延期や減額といった制度を、長年略奪的な習慣に染まった飢えた人々が辛抱強く受け入れるとは到底考えられません。これが時折起こる騒乱の原因かもしれません。彼らは、手当が支払われないまま、なぜ容赦なく税金を課されるのか理解に苦しむでしょう。公正な扱いと正当な賃金が支払われれば、彼らは喜んで働くだろうと一般的に考えられています。そして、計画されている荷車道路の建設には、近隣のルール族から労働者を確保するのに何の困難もないと聞いています。
[48]こうした問題に関心のある読者は、故スタック氏の著書『ペルシャでの 6 か月』第 2 巻で、水の分配、評価、土地の保有権に関して綿密に収集された多くの情報を見つけることができるでしょう。
[49]これらの品々にまつわる伝説の中には、甚だしい迷信に富むものもあります。シュリシュガンには「聖なる聖書」があり、かつてルル族が盗み出し、小川の岸辺の木の下に埋めたという逸話があります。その後、ある男が木を切り倒そうとしましたが、斧を根元に当てると血が噴き出しました。この奇跡の原因を探していたところ、下から無傷の福音書が見つかりました。誰かが聖書を持ち去っても、聖書は自然に戻ってくると信じられています。聖書には奇跡的な治癒の力があるとされ、北ペルシアやシーラーズ、さらには近隣の地域から、自分自身や病気の友人のために多くの人が聖書を頼り、その前で誓いを立てます。聖書に捧げられた贈り物は、所有者の財産となります。
[50]そしてその通りになりました。その時は病気がひどくて、一晩中生きられるとは思えませんでした。薬を与える前に、私がそれを殺したと思われないように、彼らにそのことを伝えました。
[51]RGS の議事録、第 5 巻第 3 号、新シリーズ。
[52]上記の情報は、 1890 年 9 月のRGS の Proceedingsに掲載された H. Blosse Lynch 氏の貴重な論文によるものです。
*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍「ペルシャとクルディスタンの旅」第 1 巻（全 2 巻）の終了 ***
*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍「ペルシャとクルディスタンの旅」第2巻（全2巻）の開始 ***
転写者メモ:
明らかな誤植は修正されました。原文のスペルやハイフネーションの不一致はそのまま残されています。
このテキストには、長母音（ā、ē、ī、ō、ū）が含まれており、Unicode（UTF-8）ファイルエンコーディングが必要です。これらの文字が正しく表示されない場合は、ブラウザが対応していないか、フォントが利用できない可能性があります。まず、ブラウザの「文字セット」または「ファイルエンコーディング」がUnicode（UTF-8）に設定されていることを確認してください。ブラウザのデフォルトフォントを変更する必要がある場合もあります。
この本の索引には、2巻構成の第1巻へのリンクが含まれています。これらのリンクは、本書をオンラインで読む際に機能するように設計されています。両巻をダウンロードして索引を使用する場合は、ご自身のデバイスで第1巻のファイル名を指すようにリンクを変更する必要があります。
第1巻は ttps://www.gutenberg.org/etext/38827からダウンロードできます。
コチャネス、マル・シャリタ教会
コチャネスのマル・シャリタ教会。
ペルシャとクルディスタン
への旅
上部カルン地域での夏と ネストリウス派のラヤ
への訪問を含む
ビショップ夫人
（イザベラ・L・バード）著
王立スコットランド地理学会名誉会員、
『サンドイッチ諸島での6ヶ月』
『日本未踏の地』等の著者。
2巻構成—第2巻。
肖像画、地図、イラスト付き
ロンドン、
ジョン・マレー、アルベマール・ストリート
、1891年
図表一覧
第2巻。
コチャネスのマル・シャリタ教会 口絵
石のライオンとガイド 8ページ
プリ・アリ・クーのカルン 10ページへ
キラ・バズフト 19
カルン川を渡る 23
サル・イ・チェシュメ・イ・クラン 29
ザード・クー・レンジ 30
アジズ・カーン 37
ヤヒヤ・カーン 110
小枝橋 114
エステルとモルデカイの墓 153
スジュブラクのクルド人 208
ヘッソ・カーン 264
シリア人家族 273
コハネスの墓のデザイン 297ページへ
シリア十字架 297
シリアの司祭と妻 310
シリアの少女 315
ヴァンの岩と城塞 338ページへ
ヴァンのクルド人 339
ハッキアリ・クルド人 372
第16通
1
アリ・クフ、6月12日。
チガコルを出発する二日前、猛暑が到来し、青い陽炎が立ち込めた。それ以来、日陰でも気温は98度に達している。「ブーツと鞍」の呼び声は3時45分だ。ブヨ、サシバエ、蚊、サソリ、毒蜘蛛が跋扈する。秋になるまで、雲や雨が降る望みはない。緑は急速に焼け焦げていく。「上は真鍮のよう、下は鉄のよう」。空は容赦なく鋼鉄のような青色。大地は夜遅くまで熱を放射する。「人は仕事に出かける」とは「夕方まで」ではなく、夕方に。イリヤト族は大きな茶色の羊の群れを連れ、夜通し行進する。池は干上がり、小さな小川は消え去った。雨季の小麦は、穂が実る前、茎がわずか15センチほどの時に焼け焦げてしまう。北緯32度ペルシャでは、これはごく普通の夏です。この暑さに打ち勝つ唯一の方法は、決して負けず、粘り強く歩き続け、決して怠惰な時間を過ごさないことです。しかし、私はエディンバラの東風、漂う雲と雨、そして冷たいロンドンの霧さえも、しばしば恋しく思います。この同じ国は、冬には7～8フィートの雪に埋もれると言われています。
チガコルを出発して、私たちは低い丘を越えてセリグン渓谷に入りました。一ヶ月前は美しくて寂しかった谷は、今では茶色く埃っぽくなり、イリヤト族とその仲間たちで賑わっています。 2群れが集まり、アルボラキ湖は沼地とほとんど変わらないほど小さくなっていた。小川の上のかなり高い場所にある道と短い岩だらけの登り道を進むと、ナグンの上の峠の頂上に着いた。そこは標高 7,320 フィートの岩壁で、そこからイスファンディヤル ハーンの庭園へと続く非常に急なジグザグの下り坂で、暑さのために長時間の休憩をとらなければならなかった。ナグン峠から眺める大アルダル渓谷は印象的だが、山々の高度から想像するほど印象的ではない。とはいえ、クヒ カラー、クヒ サブズ、クヒ ゲラの大山、クヒ ディナール山脈、クヒ ジルレはいずれも標高 11,000 フィートから 13,000 フィートである。ガルダン・イ・ジーレ山脈を越えた北側でさえ、標高9000フィート（約2700メートル）を超える。カルン山脈、特にタン・イ・アルダル川を通ってアルダル渓谷から流れ出る辺りは、ナグン峠からの眺めの中でも雄大な景観を成している。
ナグンを出発するとき、我々に加わったのは、イスファンディヤル・カーンの従者で、アガに出席するよう派遣されており、さまざまな面で役に立つかもしれない、小酋長のアジズ・カーンであった。
ナグンとアルダルの間の高くなった渓谷には、ウツボカズラと間違えられそうなウマノスズクサの一種が豊富に生育しており、アルダル平原では、切り倒されて積み上げられたセントーレア・アラタ の代わりに、「スイートサルタン」とフェルラ・グラウカが繁茂している。
もはや緑はなく、イリヤト族の群れの通過によって浸食されたアルダル高原を、暑く退屈な行軍で越え、私たちはアルダル村に到着した。そこは今や人影もなく、物憂げな雰囲気だった。イルハニ兵舎の屋根を飾る巨大なアイベックスの角が、その寂しさの中に幽霊のような様相を呈していた。夜は暑く、イリヤト族の群れが、鳴き声と鳴き声をあげながら、絶え間なく通り過ぎていった。 3ラバの群れが暴れてテントのロープを壊し、眠れなかった。翌朝、アルダル渓谷とカルン川を遡りカイに向かったときは暑かった。カイはカルン川沿いのむき出しの砂利の丘にある村で、とても見込みのない場所だったが、谷を横切ってさらに上ったところに泉と壁で囲まれた果樹園があり、豊かな緑に覆われていた。そこで私たちは困難な状況下でキャンプを張った。唯一の入り口は小さな小川のそばで、その小川はアフガニスタン人が防犯に使うような石の扉が付いた低い穴に通じており、その穴を通って荷物を運ぶことはできなかった。テントは壁越しに投げ出さなければならなかった。カイの男たちが何列も並んでじっと見つめて座り、ケッチュダに案内されて薬を求める人々の群れがいたので、ほとんど平穏はなかった。
アルダルから4マイル上流には、絵のように美しい景色が広がっています。以前にも馬で訪れたことがありますが、2度目に訪れたことで、その美しさにさらに感動しました。ここはタン・イ・ダルカシュ・ワルカシュの壮大な峡谷です。アルダル渓谷とカイ渓谷の北境を成す大山脈にある巨大な裂け目、あるいは裂け目で、シャムサバードのキャンプが張られた芝生のような川岸が、この峡谷を通ってカルン川へと流れています。山からの出口には、幅の広い単一アーチの石橋が架けられています。橋の上には、巨大なむき出しの岩山がそびえ立ち、水面から切り立った断崖絶壁へと続いています。岩の裂け目からは、バラや蔓が生い茂っています。
下流では川幅が急に広がり、現在は廃村となった小さな村があります。ダルカシュ・ワルカシュ川がカイ渓谷を横切って流れる窪地には果樹園と小麦畑が広がっています。この地域は東風の猛烈な吹き荒れから守られており、他の点でも非常に望ましいことから、ビヒシュタバード（天の館）という名前が付けられています。4
地理的に見て、このタンは非常に興味深いものです。橋の下を通る水は、チャハル・マハルとして知られる4つの地域のうち3つの地域の豊穣の源である水系を統合したものであり、その排水面積は2500平方マイルに及ぶからです。私たちがカフヴァ・ルフ峠からチャハル・マハルに入り、カフヴァ・ルフとジルレ峠の間にある部分を横断したことはご記憶の通りです。この地域は地理的ではなく政治的にバフティヤーリの領土の一部であり、一部はキリスト教徒です。
翌朝5時に出発し、カルン川の左岸に沿ってほぼ一行程を進んだ。大麦畑の中を川沿いに走り、それから川の上までかなり高いところまで上り詰めた。川は時折、礫岩の壁で大きく圧縮され、激しく流れていたが、最も静かで最も広い場所でさえ、常に水深が深く、水量が多く、渡れない状態だった。ただし、橋を渡るには、いくつかの製粉所がある場所が必要だった。そこから坂を上ると、ルスタムイ村に着いた。そこの人々は大変親切で、川からそう遠くないアリ・クー村への道に案内してくれた。アリ・クー村は川からそれほど遠くない場所にあり、その源流によって深く削られた高地の麓に位置していた。その高地の一つは塩分が非常に多かった。
アリ・クーはすっかり人影もなく、小屋の扉はどれも開いている。貪欲をそそるものは何もない。人々は高地の牧草地へ移住する際、持ち物をすべて持ち出す。泉について教えてくれる者は一人も残されておらず、丘の斜面の高いところ、赤い岩の上の柳の下を流れ落ちる小川に辿り着くまで、うんざりするほどの探索を強いられた。カンパニュラとバラが迷路のように咲き乱れる。キャンプ場にまず必要なのはキャンプできるスペースだが、それが不足している。召使いたちは野宿し、私のベッドと椅子は急斜面の石に支えられている。サソリ、「行列」する毛虫、ハサミムシ、 5ハエが大量に発生しています。とても美しいのですが、とても不快です。小川は騒々しく、上流にある粗末な製粉所は、灌漑用の水路を別の水路に変えてしまうほどの力を持っています。上流にはイリヤート族の大きなキャンプがいくつかあり、そこから、そしてルスタム・イからも人々が押し寄せています。
アリ・クー周辺の野花は今まさに満開で、中でも白、ピンク、藤色のタチアオイが最も華やかで、耕作地にも影響を与えています。寄生植物も3種類豊富で、その一つがおなじみのネッタイヨウセンカです。青や白のカンパニュラ、ピンクのゼラニウム、大きな青いゼラニウム、チコリ、青いヤグルマギク、そして緋色のポピーなど、華やかな品種が農作物の間に咲いています。
アリ・クー峠の頂上までの一日の遠征の途中、イリヤット族の大きなキャンプが点在し、男たちは野生のセロリの葉と花をつけた茎を、後期の飼料として積み上げる作業に従事していた。これらの花茎は6フィート（約1.8メートル）以上もの高さに成長する。これらと、石で重しをかけて積み上げたセントーレア・アラタの乾燥した葉は、遊牧民にとって夏の牧草地から冬の牧草地へ下る途中の家畜の食料として頼りにされており、彼らの労働の多くは、こうした「作物」を確保することに費やされている。
標高9500フィートのこのアリ・クー峠は、エスファハーンからバズフト川への最短ルート上にあるものの、イリヤト族以外はほとんど利用されていない。実際、アリ・クー側は非常に急峻である。南西側には雄大なバフティヤーリ山脈がそびえ立ち、その下にはアミン・イ・レワの巨大な山塊に閉ざされた深い谷が広がり、東側に広がるペルシア本土の、夏の陽光に照らされて燃えるように輝く、全く日陰がなくほとんど水のない地域とは対照的である。雪と氷が少し積もっており、雪の斑点は小さなバラ色のプリムラで縁取られている。 6繊細な白いチューリップと、この荒野でよく見かける 紫色のペンギキュラ。標高9000フィートを超える高地で、ラバの子を連れた雌馬が草を食んでいました。
イルハン朝の娘と結婚したルスタム・イ・ハーンが「電話をかけてきた」。彼は非常に聡明で、会話もある程度理解し、とても明るく話好きだった。「バフティヤーリ族は戦いが好きで、戦いがあればどちらかの側に立たざるを得ない。銃がなければ石で戦う」と言い、「バフティヤーリ族は10人のペルシャ人に勝てる」とも言っていた！チガホルで戦闘が起こると思うかと尋ねると、彼は非常に可能性が高いと言い、自分と家臣はイルハン朝側につくだろうと言った。彼は足首の銃創と、頭蓋骨の一部が削り取られた頭部の銃創を、とても嬉しそうに見せてくれた。彼は「イギリス人」が医者を送ってくれることを望んでいた。「カーフィル族でも喜んで受け入れる」と彼は言った。ミルザはこの言葉を丁寧に「キリスト教徒」と訳した。彼は「知識の欠如で死ぬほど苦しんでいる」と言った。私は彼に彼らの薬草の効能をいくつか説明しました。彼はすぐに召使いにそれらを集めさせ、それらを識別した後、その用途と調合方法を書き留めました。
ハーンには、10歳にして勇敢な騎手であり射撃の名手でもある、赤褐色の髪をした立派な息子がいた。イルハンの正妻である祖母は、難聴と衰弱、食欲不振を治してくれたらと私にプレゼントしてくれたのだ！私は彼に、非常に苦いニガヨモギを密かに煎じた大きな瓶を与え、そこに、ペテン師の最も洗練されたやり方で、ホミカと過マンガン酸カリウムのタブロイド紙を数枚入れた。チガコルの砦で彼に会った時も、彼の容態は良くなかったが、アルダルよりも健康的な生活を送っていたためか、その後は大きく回復し、 7強いということは、それほど耳が聞こえないということではなく、その結果、ニガヨモギの効能がカーンの注目を集めることになった。
少年は様々な苦しみを味わった。生の羊皮で縫い合わされ、耳には新鮮な血の塊が詰まっていた。牝馬の耳の後ろから採取した温かい血を飲まされたり、ボウルの内側からコーランの一節を洗い流した水も飲まされた。敬虔なイスラム教徒でありモラでもあるカーンは、コーランの一節を書いた紙を煎じ薬に浸さない限り、息子に私の薬を飲ませることができなかったことが判明した。
バフティヤリ族がなぜイギリス人を好むのかと尋ねると、彼は「彼らは勇敢で、戦うのが好きで、我々と一緒に丘で射撃をするのが好きで、顔を隠さないからだ」と答えた。そして少し間を置いてから付け加えた。「それに、彼らはあらゆる国を征服し、征服した後には彼らに善行を施すからだ」。どのように善行を施したのかと尋ねると、彼は「彼らは富める者にも貧しい者にも同一の法律を与え、土地に関しても公正な法律を制定し、総督は税金だけを徴収し、それ以上は徴収しない。金が入ればそれを自分のものにできる。ああ」と、彼は真剣に叫んだ。「なぜイギリス人はこの国を奪いに来ないんだ？もし君たちがそうしなければ、ロシアがそうするだろう。我々はイギリス人の方がましだ。我々は人生に疲れた。安息も安全もない。」
学校は存在しないと考えられているが、モラ（モラー）には一定の敬意が払われている。バフティヤリ（バフティヤリ）の間では、モラとは読み書きができ、コーランを読むことができる者のみを指す。こうした稀有な能力は通常、世襲である。族長の息子たちは、ムンシ（ムンシー）によって読み書きを教わる。最高位のハーンの中には、スー（族長）を教育のためにティヘランやエスファハーンに送る者もいる。あるいは、父親が拘留されている間、スーが学校に通う者もいる。 8氏族の行儀の良さを理由に、首都で人質として扱われる。そこで彼らはフランス語と英語を少し学び、純粋なペルシャ語とアラビア語に加え、ペルシャ貴族の教育における他のいくつかの分野も学ぶ。彼らは立派な男らしい少年で、幼い頃から乗馬と射撃が得意だ。しかし、彼らの最悪な点は、彼らが決して「少年」ではないことだ。彼らは小柄な男で、より高位のハーンたちがペルシャ人から模倣した堅苦しさと洗練された態度を持ち、「雑多な衝動」に身を任せるなどとは到底考えられない。
石のライオンと案内人
石のライオンとガイド。
キラ・バズフト、バズフト渓谷、6月18日。―数日前、私たちはこの地域の最後の村を後にし、地図にも記されていない国へと足を踏み入れた。そこは険しい山脈が連なり、標高11,000フィートから13,000フィートの山頂がそびえ立ち、谷や峡谷、あるいは峡谷が深く連なり、中には幅が数フィートしかないものもある。一部は泉や小川に潤され、草木や若い小麦が生い茂る美しい土地だが、一部は裸地で、まばゆいばかりの、恐ろしい光景が広がっている。 9非常に寂しい場所ですが、時折、野営地で暮らしたり、家畜の群れと共に移動しているバフティアリスに出会うことがあります。彼らはアルダルやその近郊の人々よりも肌の色が濃く、見た目も野蛮です。アジズ・ハーンはこれらの野営地から案内人、牛乳、パンを調達しています。日ごとに暑さが増し、起床時間は2時45分です。寂しい墓地が数多くあり、粗雑に彫られた無骨な石造りのライオンだけが、この地域に唯一残る存在です。小麦と大麦はほぼすべての谷で栽培され、丘の斜面を覆っていますが、種まき人や刈り取り人、納屋はどこにいるのでしょうか。耕作者の姿が見えない耕作は、非常に奇妙です。
バフティアリ族は灌漑に多大な労力を費やしているものの、耕作方法は極めて簡素である。彼らは小さな鋤に軽く鉄の鋤をつけた鋤で耕し、長くまっすぐな畝を掘り、それを斜めに交差させる。土壌に肥料を与えることはせず、長い休耕によって土壌の疲弊を防ぐ。山に登ると、作物の雑草を丁寧に取り除くので、驚くほどきれいに見える。刈り取った後、彼らは5～6インチの長さの刈り株を残す。牛を飼っていない地域や耕作地が急峻な地域では、鋤耕作が盛んに行われている。鋤は私たちのものよりはるかに長く、側面の上部の角は7.5cmほど折り返されている。
鋤は二人の男によって操作されます。一人は手と片足を使い、もう一人は鉄の柄が入る部分にロープを引いて、そのロープで鋤を自分の方に強く引っ張ります。
谷の高いところでは小麦と大麦しか栽培されていないが、谷の低いところでは米、綿花、メロン、キュウリ、そして輸出用のアヘンが生産されている。彼らは秋に耕作と種まきを行い、翌年の夏に「ヤイラック」に戻って収穫する。彼らの粗末な水は 10製粉所と女性が使う手挽きの製粉所で小麦を挽いて、彼女たちが使う粗い小麦粉を作ります。
モッラー・イ・ムルタザ、チラグ・アリー・ハーンの聡明な息子アジズ・ハーン、そして他の人々の証言から、耕作地の所有権は非常に単純で、よく理解されていることがわかる。「はるか昔から」、そのような土地の一部は特定の部族によって占有され、家族間で分割されてきた。部族の中には、ナーディル・シャーの死後の無政府時代に、ペルシアのバフティヤリー王アリー・マルダン・ハーンから与えられたとされる文書を保有している者もいる。文書を持たない部族は、使用権によって土地を所有している。ほぼすべての部族は個別の耕作権を持ち、灌漑や石の除去に多大な労力を費やしてきた。これらの土地の使用料は、毎年イルハン家に金銭または家畜で支払われている。
牧草地については「使用と慣習」の権利のみがあり、放牧は自由である。野営地については、各部族が独自の「使用と慣習」を持っており、イルハン朝の命令により変更される可能性がある。しかし、現在も続く多くの確執は、これらと牧草地をめぐる争いから生じたものである。
アリ・クーを出発し、西方面に進み、カルン川に沿って川を渡り、ドゥアブ川との合流点で川を離れ、この短い支流を源流まで登り、標高9200フィートのガルダン・イ・チェリ川を渡り、4000フィート下ってバズフト渓谷、あるいはルドバール渓谷へと向かった。ここに現在キャンプがある。アリ・クーを出発した後の道は、斜面がピンクと白のタチアオイで覆われていたが、カルン川より少し高いところを走り、その後、急に礫岩の棚でできた峡谷へと下る。その最下部には、崖と水面の間に荷を積んだラバがやっと通れるだけの隙間がある。幾重にも重なる岩棚に影を落とされながら、川は流れ落ちる。 11まるで不自然な束縛からの解放を待ち焦がれているかのように、狭い通路を抜け、橋と呼ぶのをためらうようなものがあった。いずれにせよ、人や動物が峡谷を渡れる何かがあった。それは、両側の岩の突起の上に置かれた、石を詰めた太い枝でできた粗末な狭い揺りかごのようなもので、非常に頑丈で安全だった。このプリ・アリ・クーが渡っているカルン川は、幅がわずか9フィート6インチ（約2.7メートル）しかない。右岸のジグザグな登りは非常に難しく、何度も滝に見舞われた。
カルン・アット・プリ・アリ・ク
KARUN AT PUL-I-ALI-KUH。
さらに2時間ほど進むと、カルン川とドゥアブ川（「二つの川」）の合流点に到着した。カルン川はその上流で巨大な峡谷に飲み込まれ、カルン川は見えなくなる。一方、ドゥアブ川は高く、ほとんどが裸の山々に囲まれた緑の谷を流れ下る。私たちはそのうちの一つの砂利の斜面にキャンプを張った。カルン川に覆いかぶさる高山の尾根に登るためだ。そんな時、私はラバのスレイマンを連れて行く。足の速いラバの中でも最も足の速いラバで、自分の足では到底見通せないような険しい斜面を下ってもらう。柳に縁取られた緑豊かな急流ドゥアブ川を、ラバの胴体の半分まで届くほど深い浅瀬で渡り、急な山腹をジグザグに登り、巨人がまたがって座れるほど狭いカイスルーの尾根に辿り着くと、途方もなく壮大な景色が開けた。
尾根の南側、雪に削られ、巨大な裂け目が刻まれた不毛の岩山々の間、冷たく灰色の影に覆われた、深く明るい曲がりくねったドゥアブ川が、恵みの緑の谷を流れ、小麦畑と、忘れ去られた死者だけが住む塚の間を流れ、柔らかな光の中に銀色の糸のように輝いている。北側には巨大なタン・イ・カルンがそびえ立ち、右岸には雄大なカイスルー山、左岸には同じく雄大な、垂直に3000フィートも聳え立つ巨大な岩山がそびえ立っている。 12テラコッタの岩でできた胸壁が頂上にあり、夕焼けに朱色に染まっていた。この雄大な峡谷を抜けてカルン川が流れ、尾根の下では柳に縁取られた緑色の急流が流れ、上流では数マイル先までボトルグリーンの淵となって見渡せる。壮大な川底で急カーブを描きながら、巨大な岩山に姿を消す。標高8000フィートのこの断崖絶壁の尾根でさえ、チューリップ、花咲くセロリ、モウズイカ、バラ、無数のフリチラリア・インペリアルス、アネモネ、アマノキ、そして豊富な高山植物が咲いていた。
また、セリ科の大きな植物、フェルラ・グラウカ、フェルラ・カンデラブラ、フェルラ・アサフェティダが豊富に生息しています。後者は他では見たことがなく、その「涙」を手に入れることができて大変嬉しかったのですが、その匂いは手袋がすり減るまでこびりついてしまうでしょう。ハッジはバフティヤリ地方の1、2か所で見つかると聞いていましたが、私はこれまで探しても見つからず、探しても見つからなかったのです。また、そこで初めて、商業的に流通しているアストラガルス・ベルス（黄耆）も見つけました。乾燥した丘陵地帯のいたるところに見られる、いわゆる「ヤギの棘」であるアストラガルス・トラガカンサは、粘液質の樹液は作りますが、真の樹脂は作りません。その主な用途は、火起こしです。
ドゥアブ川を遡り、耕作地の上空をギョリュウ、 ヒッポファエ・ラムノイデス、インドギンバイカの茂みを抜け、彫刻が施された側面を持つ粗雑な石造りのライオンが立つ古墳群を通り過ぎ、私たちはガルダン・イ・チェリ川とクヒ・イ・ミリ川の麓の谷にキャンプを張った。そこは、小川の源流である丘の中腹の力強い泉の近くで、3つのキャンプを張れるほどの平地があった。翌晩、以前腕を失いかけた男、カリムが、腕を切り裂いたのと同じ馬に胸を激しく蹴られ、気を失いそうになって私のテントの前を運ばれてきた。「運が悪いな」 13激しい痛みで我に返った彼は、弱々しくつぶやいた。
ガルダン・イ・チェリ峠を二度越え、三度目に越えるつもりだ。景色が大きく変わり、部族からの危険が初めて感じられる。東からの登りは非常に険しく急峻で、3.5マイル（約5.6キロメートル）で標高差600メートルにも及ぶ。頂上付近には、テントを張らずに野営しているイリヤト族の人々が大勢いた。彼らは荒々しい様子で、大量の家畜の群れを率いていた。頂上では、従者を伴わずにいたアガが、言葉遣いと身振りの両方で威嚇的な男たちに出会った。
頂上からは未知の地への素晴らしい眺めが広がる。山脈は深い樹木に覆われ、尾根や丸みを帯びた峰々に大きく分断されている。標高9550フィートのチェリ峠を越える大山脈と、白い石灰岩でできた雄大な山々が連なり、その雪は山々の白さをほとんど感じさせない。その下には4000フィートのバズフト渓谷があり、その下には鋭く森に覆われた尾根が連なり、森に覆われた岩の鋭い尾根がしばしば繋がっている。尾根は暗い森に覆われた峡谷によって分断されている。時折、曲がりくねった孔雀のような緑色の川が垣間見える。川は緑の芝生や穀物畑の斜面を流れ、またある時は巨大な峡谷へと消えていく。森に縁取られ、雪に覆われた大山々が、渓谷の上流を遮っているように見える。最初の交差点では、裂け目に藍色の影が落ち、高所には白い光が灯り、全員が金色のベールに包まれて輝いていた。
下り坂の最初の部分は恐ろしく荒れており、砕けた岩棚が次々と続き、最近死んだ馬やラバがそこかしこに転がっている。標高4000フィート（約1200メートル）の下り道は途切れることなく、下るにつれて気候はどんどん暑くなる。標高8000フィート（約2400メートル）からはオークの森が始まる。このオークにはドングリが実っている。 14長さ約7.5センチほどの草を挽いてパンにする。その他の植物はすべて乾燥して焦げ、木々は塵の中から立ち上がる。この森で私たちは数人のイリヤトに出会った。中には熱病で木の下に倒れている者もいた。アジズ・ハーンはすぐにキニーネを飲ませるよう強く求めた。
この緩やかな下り坂の底には、粗末な製粉所が稼働している日陰の急流がある。タチアオイ、白いホタルブクロ、大きなキンギョソウが点在する小麦畑。非常に古い凝灰岩の円錐台がいくつかあり、その下には平らな芝生が広がっている。芝生はむき出しで、オークが縁取り、砕くための乾いた木が生えている。そしてさらにその下には、透き通るような急流、孔雀のような緑色の美しいバズフトが流れている。しかし、その冷たい水のせせらぎの音さえも、たとえ木の陰にいても、摂氏47度（摂氏100度）という圧倒的な暑さを忘れさせることはできない。
ガルダン・イ・チェリ南面の4000フィートの岩棚とジグザグの登り下り、どちらが辛いのか私には分かりません。道は石だらけで、エスファハーンとシュスターを結ぶ最短ルートであるにもかかわらず、荒廃の一途を辿っています。状況は間違いなく悪化しています。現在のイルハーニは、明らかにこの騒々しい部族民を統制し、維持できる人物ではありません。アルダルから離れるにつれて、彼の権威が徐々に弱まっているのを感じます。
イスファンディヤル・ハーンの暗殺された父、フセイン・クリ・ハーンがイルハン朝に君臨していた頃、彼はタン・イ・アルダルやデュプランにあるカルン川に架かるような立派な橋を建設しただけでなく、春秋の移住でこの道を利用するすべての部族に、石を撤去して修復することを厳しい措置で義務付けました。その結果、私たちの家畜のほとんどが下山中に片足以上の蹄鉄を失いました。登り下りには8時間かかりました。
バズフト川の右岸の崖のいくつかは 15石膏を含んだ岩で、その上に純白の石膏が乗っており、赤や黄褐色の土の高く急な丘陵の上にあり、砂利の礫岩が露出している。
昨日はモワズからゴラブの高原まで24マイルの過酷な遠征でした。ほとんどがオークの森の中を進み、深さ800フィート以上、ほぼ断崖絶壁の巨大な峡谷を越え、バズフト川がこの山脈の王者クヒ・ゲラの麓を曲がる前に流れる恐ろしい峡谷に降りていきました。山の尾根を越える間、登り下りは果てしなく過酷でした。大きな岩棚をよじ登ったり降りたり、あるいは滑らかで滑りやすい地面を登ったり降りたりするだけでした。私の頼れるラバでさえ、何度も滑って転びました。ラバは胸の高さほどの棚を飛び越えたり、騎手がやっと通れるほどの狭い裂け目を通り抜けたりしなければなりませんでした。いくつかの場所では絶対に歩かなければならず、ある危険な場所で自分の足で降りようとして転倒し、膝をひどく傷めました。これは現時点では深刻な不幸です。
12マイルの苦行の後、ガイドは私たちを深い渓谷の岩だらけの道を登り、標高8,000フィートの樹木のないゴラブ高原へと導いてくれました。空気は新鮮で涼しかったです。景色は壮大なスケールで、絵のように美しいバズフト川は、ほぼ垂直の岩が連なる壮大な峡谷を抜け、そびえ立つ尾根の麓を鋭く曲がり、独特の美しさの道を辿った後、シャリルでカルン川に合流します。壮麗で神秘的な、壮観な景色です。この美しいアブ・イ・バズフト川は、カルン川から15マイルから18マイルほどの長い距離を並行して流れていますが、カルン川とは全く異なります。カルン川は最も曲がりくねった川ですが、バズフト川は100マイルにわたって地理的に直線的な流れを保っています。湧き出る泉 16山の斜面からは常に流れが満ち、芝生や森の間を氷のように冷たく流れ、その色はどこもかしこも純粋な孔雀の緑で、カルンの深い青緑と見事な色合いを呈している。シュスターはわずか 7 行程先にあり、その方向には、焼け焦げた不毛の丘陵が遠くまで広がり、黄色い不毛の平野に沈み、黄色いもやに和らげられ、想像すると、シャット・エル・アラブとペルシャ湾まで途切れることなく下る広大な沖積地帯が目に浮かぶ。多くのそびえ立つ山脈が見えるが、視線は巨大なゲラ山塊と、その上にそびえ立ち、天国のような青に浸された壮大な雪を頂くダロナクの峰だけに留まる。
昼間の暑さが和らぐまで、仮設テントは張られていた。アッバース・アリとメヘメット・アリはテントの中にいて、私はベン・ハーを声に出して読んでいた。アジズ・カーンはテントの中に半分入ったり半分外に出たりしながら、女性が読書ができることに驚いているような表情を浮かべていた。人影はなかったが、まるで魔法がかかったかのように、9、10人のルル族が現れ、すぐ外に陣取ってアジズと会話を始めた。私は読み続け、彼らも話し続け、会話は不快なほどに大きく、アジズは非常に真剣に話していた。こうして30分が過ぎた。彼らの言葉を理解していたアガは、明らかにベン・ハーに全神経を集中していた。
夕方になって初めて、会話の話題が我々の強盗、そしておそらく殺人事件だったこと、そしてアジズが全力を尽くして彼らを説得しようとしていたことを知った。我々はイルハン家の客であり、シャーの保護下にある、もし彼らが計画を実行すれば彼らと部族は滅ぼされるだろうと。彼らは彼の拳銃に弾が込められていないことに気づいた。彼は弾薬を忘れていたのだ。一人が他の者に「彼に弾を込める暇を与えるな」と言った。
テントを片付けている間、私は石の上に座って 17黒い肌のハンサムな野蛮人であるルール族が、弾を込めた棍棒で武装しているのを眺め、アガが彼らに国について尋ねていると、突然乱闘になり、棍棒で彼が攻撃されているような様子が見られた。アガは襲撃者を振り払ったように見え、ラバのほうにのんびりと座り、ホルスターからリボルバーを取り出し、空に向けて発砲した。そして、平然と微笑みながら野蛮人に向かって進み出て、この種の銃器の素晴らしさを指摘するようなことを言い、彼らの頭上を目前に二発発砲した。彼らは私たちの武器をひどく恐れて後退りし、それ以上私たちを攻撃しなくなった。私は後になって初めて、この出来事は双方にとって冗談ではなかったと知った。アジズは、アガの冷静さがなかったら、私たちの命は皆犠牲になっていただろうと語っている。
戻る途中、アガは我々が馬で通っていた道よりも低い道を歩いていたところ、ルル族に出会った。彼らは自分が一人だと思い込んで横柄な態度を取り始めた。そして、すぐ上に我々が現れたことで彼らの意図が挫かれ、互いに「裸にしろ、殺せ」と言い合っているのが聞こえた。立派なプラタナスの木陰が心地よいセルバ川を渡った後、岩や砂利からの放射熱で、大気の熱気が強烈になった。日陰のテントの中では気温が103度にもなっていた。
アジズ・カーンは今では毎晩私を訪ねてきて、人々や地域について可能な限りの情報をくれます。最初はイスラム教徒らしく私を軽蔑していましたが、今ではとても親しい友人です。彼は勇敢な人で、ゴラブの危険を誇張しようとはせず、ただ私たちが命からがら逃れたことに心から感謝していると言ってくれました。他のキャンプから全く見えないような寂しい場所にテントを張ったことを彼は非難しましたが、その時は暗すぎてテントを移動させることができませんでした。彼は、ルル族が「まだ私たちを略奪する」と宣言していたので、多少の危険はあると言いましたが、 18彼は一晩中見張っているはずだ。アラブの牝馬のために、そうするだろうと分かっていた！
今朝、モワズを出発して間もなく、サーヒブの案内人が馬でやって来て、主人が昨夜「すべて」を奪われ、湯を沸かす手段もないと告げた。キャンプを閉鎖し、召使いを隊商の前後に乗せないように、そしてイリヤトがテントの周りをうろついてはならないよう命令が下された。
バフティヤリ・ルール族は、シャーに国の安全保障を託す一人の首長の下に統一されており、A・H・レイヤード卿の時代から大きな進歩はあったものの、その進歩は主に外面的なものだと私は考えています。部族の本能と伝統は依然として略奪的です。もはや大規模な隊商を襲撃することはなくなったかもしれませんが、可能な時と場所では間違いなく略奪を働きます。また、殺害しない場合は、犠牲者の裸を剥ぎ取り、下着一枚だけを残すという恐ろしい習慣があります。アジズ・ハーンが襲撃の描写でよく使う仕草は、相手をシャツ一枚に剥ぎ取るという意味です。「皮」という言葉が使われていますが、彼らはそこから連想されるほど野蛮ではありません。その仕草は、指を口に入れ、ゆっくりと引き抜き、そして限りなく満足そうな表情で指を突き出すというものです。アジズは、20人の部下とともにシラーズ近郊の裕福なキャラバンを襲撃し、600ポンドを奪ったことを誇らしげに認めている。
キラ・バズフト
キラ・バズフト。
今日の行進は、主に非常に美しい景色の中を進みました。アブ・イ・モワズ川を渡り、小麦と花で覆われた斜面を越え、絶妙な色合いのバズフト川に張り出した岩だらけの道を進み、アブ・イ・ノジ川を渡り、羽毛のような繊細なピンクの花を咲かせたギョリュウズキが生い茂る場所を通り、オークの木々が群生したり、単独で倒れたりする、美しい高地の芝生へと登りました。 19まるで植えられたかのように。この自然公園からの眺めは壮大です。私がよく知るようになった雄大な山脈に加え、川の右岸にあるサフィド・クー（「白い山」）は、今やその名にふさわしい姿を見せています。その雪は、低地を覆う森のすぐ近くまで降り積もっています。タバラク川は、バズフト川との泡立つ合流点まで深い峡谷に覆われています。バズフト川は、非常に美しい峡谷を抜けて急に曲がり、谷底に流れ出ています。
私たちは広い浅瀬を通って清らかな緑の水を渡り、その上の砂利の台地、右岸に陣取った。そこにはキラ・バズフトという、四角形の大きな石造りの砦があり、四隅に円塔が立ち、正面はアーケードで、丸天井の入り口があり、四角形の周囲には部屋が並んでいた。今は廃墟となっている。近くの灌漑地では米と蚊が採れる。サヒブの陣地はここに張られている。彼は衣類と鍋の両方をひどく奪われ、食料を調理する手段も失ってしまった。
ディマ、6月26日。――我々はドゥアブ川の源流まで引き返し、シャミシリ渓谷を越え、低い峠を越えてカルン渓谷に入り、深くて険しい浅瀬でカルン川を渡り、低い山脈を越えてザリン渓谷に入った。そこにはザインデルド川の源流がいくつかある。そこからタン・イ・ゲジまで行軍した。ここは勢いのあるザインデルド川がチャハル・マハルに流れ込み、ヘルソン渓谷を遡上し、ガルグナク川を越え、非常に急峻で険しい下り坂を経て、このキャンプ地に到着した。ここは泉が湧き、ザインデルド川の上流域を形成している場所だ。ここ数日は厳しい日々が続き、猛暑が続き、何事もなかった。
ガルダン・イ・チェリの登山は困難でした。ガイドは私たちを道に迷わせ、崩れた岩棚の尾根の頂上にある狭い裂け目を通ってしまいました。私たちは雪の近くの標高9000フィートの場所でキャンプをしました。 20安全のために必要な新しい配置は快適さを増すものではない、なぜなら、騒々しく、喧嘩好きなアラブの馬がキャンプにいて、ラバは鈴を鳴らし、一晩中ときどきくしゃみをしたり鳴いたりするからだ。
シャミシリ渓谷へ2000フィート下る道は、主に砂利道で、非常に暑かった。広く開けた渓谷で、周囲をそれほど高くない石の丘が取り囲み、川岸には広大な緑の草地が広がり、その上の丘陵地帯には灌漑された小麦畑がずっと高くまで広がっている。私が見た限りでは、小麦畑はすべて「ひげ」だらけだ。実に微笑ましい渓谷だ。実に耕作が行き届いており、作物は雑草ひとつ生えていないので、自然ときちんとした農家や納屋が見える。しかし、探しても無駄だ。アルメニア人の村の廃墟を除けば、人の痕跡はどこにも見当たらない。夜になると、丘陵地帯の高いところにある焚き火の灯りが、移住してきた家族の居場所を教えてくれるので、ようやく見つけられる。
出発は早すぎて、キャンプ場に着いたのは9時頃だった。2時間後、ラバの鳴き声、鈴の音、馬の甲高い闘志、召使いの叫び声とともにキャラバンが到着する。ラバが転がり、テントの杭が打ち込まれる。灼熱の午後、午前2時から起きていた男たちは長い昼寝に入り、キャンプには厳粛な静寂が訪れる。ゴラブ事件の後、私はリボルバーに弾を込め、今では枕の下に置いて寝、ホルスターに入れて持ち歩き、常に手の届くところに置いている。 空に向けて発砲するのは、襲われた時だけだと考えているが、そのような武器を所持していることが知られているという事実は、何よりも攻撃を防ぐ力がある。行軍は止まることを許さない。
シャミシリに現れた病人たちは、どこから来たのか誰も知らないが、扱いにくく疑り深い人々だった。そして、それ以来ずっとそうだった。ペルシャ語の方言は、 21状況は変わり、アジズ・カーンがミルザに奇妙な病気の話を通訳し、ミルザも私に通訳するようになった。彼らがテントに押し寄せそうになると、アジズは頼むと石を投げつけ、棒で叩く。彼らは喜んでそれを受け入れる。彼は私が「革の箱」の中に万能薬を持っていると思っている。彼が盲人を連れてきて、私が何もできないと言うと、彼は激怒する。私たちがどこにキャンプしても、まるで魔法のように、黒髪のハンサムな男たちが現れ、一日中焚き火の周りをうろつく。ガイドはたいていこの中から選ばれる。
至る所に「患者」が現れ、私のテントの周りには病人たちが集まってきました。ベリグンの人々は非常に無知で頑固でした。二人の男に丸々1時間かけて薬を調合した後、「フェリンギの軟膏」は欲しいが「喉を通るものはダメ」と言いました。別の男は（彼には何人かの弟子がいましたが）、その薬は「キリスト教徒になってしまうのが怖い」と言って飲みませんでした。熱がある男は昨日、4日間分のキニーネ粉末を4つも持ち帰り、今日は耳が聞こえず、めまいがして戻ってきて、「私が彼を殺した」と言いました。一度に全部飲んだのです！
男たちが子供をどれほど深く愛し、幼い娘たちにどれほど優しく愛情を注ぐかは、実に愉快な光景です。小さな子供はたいてい可愛らしいものですが、3歳にもなると子供らしい優雅さと純真さはすっかり失われ、ペルシャのように子供の顔はどこにもありません。実際、子供らしさは乳離れをするとほとんど消えてしまいます。子供が病気になると、父親たちは薬を求めて何マイルも背負って歩き、優しく扱い、薬や食事について理解しようと多大な努力をします。たとえ父親と母親の両方が子供を連れて来る場合でも、必ず父親が子供を抱き、抱きかかえ、話し相手となり、指示に従います。 22何人かの男性から、子供を治してくれるなら牝馬や牛を差し出すと申し出がありました。「患者」たちは皆、最後にこう尋ねます。「何を食べ、何を食べてはいけないのですか？」
バフティアリ族はよく私に、チーズと酸っぱい牛乳ばかり食べるのは不健康なのかと尋ねます。彼らは消化不良の原因の多くを食生活にあると考えています。彼らは主に、マストミルク（凝乳）、バターミルク、チーズ、ロガン（澄ましバター）、ナン（小麦またはドングリの粉で作った薄い発酵パン）、大麦粉のバノック、酸っぱい牛乳に漬けたセロリ、 時々ケバブ、そしてセロリの茎とニンニクで味付けしたスープを常食としています。生乳は決して使いません。果物は野生のものも栽培のものも、熟していないうちに食べます。アーモンドは生のまま食べます。
彼らはアイベックスを狩り、シャコやノガンを撃ち殺し、スープにする。獲物の後はいつも丘にいて、目についたものは容赦なく食べる。巣にとまっているアカアシヤマウズラを撃つのを何度か見た。卵はよく使うし、固ゆでにする。彼らはいかなる形態のアルコールも知らないし、ハーン族を除いて紅茶やコーヒーの楽しみを知っている者はほとんどいない。バターミルク、純水、そしてライムジュースが手に入る時はシャーベットが、彼らの無垢な飲み物だ。紅茶を飲む少数の者は、主にシロップの色付けと風味付けに使う。彼らは一日二食食べる。屋外での生活は健康的で食事は質素だが、滅多に老齢にならない。60歳の男は実に高齢とみなされる。男たちは妻に対して決して礼儀正しくなく、妻が自分の邪魔をしたり私の邪魔をしたりすると、乱暴者が犬を蹴るように蹴り飛ばす。
カラン川を渡る
カラン川を渡る。
私たちは、チャハル・マハルのような比較的低地の景色の中を行進してきました。チャハル・マハルもすぐ近くにあります。シャミシリでは、ディレの素晴らしい山頂を除けば、目を引くような高所はありません。丘陵地帯は 23北側は低く、砂利と石がちで、頂上近くには岩が垂直に突き出ている。南側は層が異なり、地層が非常に曲がっている。次の行軍は、草がまばらで、トラガカントゴム、ラクダの棘、プロソピス・ステファニアナの多い低い石の丘を越え、急な下り坂を進んでカルン渓谷に入った。ここでは、低い緑の丘陵、耕作された平地、そして丘の中腹のかなり高いところまで運ばれた耕作が、疲れた目をリフレッシュさせてくれる。山に閉じ込められていた状態からしばらく解放されたカルン川は、いくつかの流れに分かれ、それぞれが力強い川となり、草の間をうねりながら曲がりくねり、鏡のように輝き、その楽しげな速い流れによって、この季節にはそれがなくてもとても微笑ましい風景に活気を与えている。ガイドより先に最初の浅瀬を渡った時、私たちは非常に深い水域に入り、 スクリューは足を滑らせてしまいましたが、勇敢にも小石の岸までよじ登り、そこで地元の人を待ちました。その人は長く曲がりくねった道を通って左岸まで案内してくれました。流れは強く深く、キャラバンが渡っていく様子は実に美しい光景でした。
日曜日はベリグンで休憩した。そこは廃墟となった砦、数頭のライオンが徘徊する墓地、そして非常に立派な白ポプラの林があり、そのうち一本は幹の周囲が18フィート、地上から6フィートの高さにある。一面に小麦の穂が実り、緑の台地には深い溝を流れるカルン川、草に覆われた丘陵地帯が広がり、南西の対岸には、荒々しい尾根と広大な雪原を持つザード・クー山脈の険しい岩山が連なり、心地よい風景を作り出していた。標高8280フィートのこの地で、しかも日陰にいれば暑さはそれほど厳しくなかった。
翌日の行軍は短くて面白くなく、一部はカルン渓谷を登り、一部は草木が乏しくキャンプもない砂利の丘を越えた。 24標高8,500フィートの高原、チェシュメ・ザリン（黄金の泉）へと急激に流れ落ち、その平原は幅約5マイル、幅約2.5マイルに広がっている。草が生い茂る丘陵が台地を縁取り、ザード・クー川はやや距離があるものの、西端を塞いでいるようだ。平原の中ほどの岩の尾根の下から力強い泉が湧き出し、すぐに幅50フィートの澄んだ穏やかな小川となり、平坦な緑の芝生を幾度となく曲がりくねって流れていく様子は実に素晴らしい。滑らかな草地、青々とした大麦、肥沃な黒土を耕す大きな牛の群れ、何千頭もの羊やヤギ、ロバ、雌馬、ラバ、牛の黒い群れが餌を食べている様子、黒いテントが立ち並ぶ大きな村々。その一つがカーンの白いパビリオンを囲み、馬が繋がれ、羊の群れが行き来し、他の群れは水を飲み、荷を積んだロバが行き来し、バターが作られ、絨毯が織られている。静かながらも活気に満ちた産業の光景は、まるで「世間知らず」になったかのような気分にさせてくれる。この小川はザインデルード川の主要な水源の一つである。
この快適な野営地から、低い丘陵地帯を越え、ザインデルド川を何度も渡り、低地の肥沃な牧草地にあるイリヤット族の野営地にいくつか出くわした。これらの遊牧民はテントを持たず、正面のない小屋に住んでいた。屋根と背は、セロリの黄色い花を咲かせる丈夫な茎で作られていた。道は川の左岸に沿って進み、そこには水量の多い広い小川がタン・イ・ゲジ川を流れ、丸みを帯びた丘陵地帯と、チェビオット族の風景によく似た景色が広がっていた。タン・イ・ゲジ川で野営し、今朝は低い丘を越えてヘルソン川の水を湛えた草の生い茂った谷に入り、ガルグナクの肩を登り、アジズ・ハーンのテントで休憩した。そこでは女性たちがとても親切で、牛乳を持ってきてくれたり、写真撮影に応じてくれたりした。25
寂しい丘陵地帯を行軍していた時、不愉快な出来事が起こりました。ミルザが私の後ろに乗らなければならない時、彼のラバはいつも見えなくなってしまい、役に立たないので、最近は彼を前に乗せています。今日、手袋を落としてしまい、彼に呼びかけたり口笛を吹いたりしても無駄だったので、降りて拾いました。もう手袋は1組しか残っていなかったからです。しかし、何度も乗ろうと試みましたが、失敗しました。鞍に手を置くたびにスクリューは軽快に後ろ向きに走り出し、膝が悪いにもかかわらず、1時間も彼を先導しなければなりませんでした。やっとのことで追い抜かれ、通りすがりのルルスに盗まれる危険を冒しました。ミルザが戻ってきた時、彼はラバを強盗の危険にさらした谷底に置き去りにし、アジズ・カーンは激怒して「喉を切り裂く」と脅しました。アジズは、ミルザが「屋外気質」を欠いているとして「デスク育ち」の男だと軽蔑し、ラバに座っている夢見がちな無力な姿を真似するが、ミルザは決して怒ったり無礼な態度を取ったりすることはない。
アジズの野営地から、我々はこの場所、チェシュメ・ディマに辿り着くまで、非常に急峻で岩だらけの道を下っていった。我々はここで二日間休息している。ザインデルド川の源流である三つの小川はこの近辺に源を発しており、そのうちの一つ、ディマ川はこの岩の下から力強い泉となって湧き上がり、盆地に溜まり、やがて本格的な川となって流れ去る。盆地、あるいは淵の片側には岩山があり、その上に砦の遺跡があり、他の三方には非常に粗雑な造りの低い石垣がある。間もなく我々のところにやってきたルール族によると、この砦の遺跡は、この地で貨幣を鋳造した偉大な王の遊興の宮殿だったという。谷の両脇には野営地が点在している。向かい側には、イングランドに対する特に友好的な見方で知られる族長、チラグ・アリ・ハーンの大きな野営地と白いテントがある。
昨日の暑さは圧倒的で、バフティヤリの訪問者と病人の群衆はほとんど 26慈悲深い平静さで迎えられた。標高7600フィートでのこの猛暑は実にがっかりだ。ザインデルード川の源流はザリン、カルバ、ディマの谷に源を発し、これらの谷を美しく彩り、タンゲズィー川に達する前に合流し、そこからエスファハーンへと流れ、前述のように最終的には沼地に消える。ここは私がペルシャで見た中で最も水の多い地域だ。山腹から流れ出る瞬間に勢いよく流れる、ほとばしる力強い泉のほかにも、3つの谷には湿ったスポンジ状の場所がたくさんあり、定期的に沼地になっており、馬の足元で心地よいグニャリという音がする。そして、私の考えでは高地の沼地を連想させる植物、例えば私には見当たらない小さな赤いハエを餌にしていると思われるモウセンゴケが豊富にある。これらの水域と沼地は、クイラン山脈の南斜面の下、外縁山脈内の狭い範囲を占めています。
ここから私は、非常に美しい渓谷を30マイルほど登りました。渓谷の大部分は灌漑と耕作が行われており、標高2,500フィートのガル・イ・バルディ・ジャマル峠まで登り、そこからは途方もない急降下を経て、まるで深淵のようでした。その青い深淵からは、クヒ・イ・シャハンの堂々たる山塊が聳え立ち、その他にも、岩だらけの尾根に重なる、むき出しの岩の峰、ファイドゥンがそびえ立っていました。この高度では空気がとても涼しく、ディマの暑さから逃れられるような気分でした。
この地域は大変な混乱に陥っているようです。2日前にも流血の惨事があり、今日もクヒ・シャハン山脈のカルバ渓谷で戦闘があり、12名が命を落としたと聞きました。長銃と剣で武装した騎兵が部族間の争いに向かうため、私たちの前を通り過ぎていきました。エスファハーンに戻らざるを得ないかもしれません。今後の状況は非常に不安定だと見られており、前進であれ後退であれ、あらゆる行動が困難を伴います。
ILB
手紙17
27
キャンプ・ガル・イ・ガヴ、クヒラン、7月2日。
ディマから高台へと登り、雪をかぶったザード・クーを常に視界に捉え、名もなき峰の一つは今や純白に輝いている。そしてショラブ川へと下り、そこを横切った。肥沃な谷の片側には、カー・カヌンと呼ばれる有名な裂け目がある。これは、同名のクヒ・イ・ラン川の支流を横切る人工の溝である。山々の間を曲がりくねって進み、カルン川へと下った。その澄んだ流れと孔雀のような緑色の水は、丘陵の麓に広がる美しい花の咲く芝地を肥沃にしている。丘陵とザード・クーの間には、カルン川の別の支流が流れている。
そこは美しく、明るく、にこやかな平原で、峰々、峡谷、断崖、そしてきらめく雪原とともに流れ落ちるザード・クーの荒々しい壮大さとは対照的だ。そこは牝馬や子馬に放牧されていたが、高い丘陵地帯の緑の平原や麓の小さな窪地にはイリヤットのテントが点在し、私たちがそこで過ごした4日間、キャンプにはイリヤットの訪問者が絶えることはなかった。サヒブは最初の晩に、重傷を負った男性と、明らかにリウマチ熱の初期段階にある男性を連れてやって来た。この哀れな男性のために小さなテントが張られたが、彼は激しい痛みに襲われ、全く無力で、体温は104度、あらゆる関節が腫れていた。通常の治療は彼には効かなかった。私は贈り物として 28少量のサロールという比較的新しい薬とその使用方法を彼に与え、主人のハッジは彼にそれを定期的に服用させ、また彼が望むときには熱いお茶も飲ませることを約束した。そして22時間後、彼は熱だけでなく痛みからも解放され、ラバに乗ることができた。[1]
チャマン・クシャン平原の近くには、カルン川の源流とされる場所と、カル・カヌンと呼ばれる人工の巨大な裂け目が二つあります。私が前者を訪れたのは霧のかかった日でした。霧は山々の高さを際立たせ、その峡谷を透き通るような青い空気で満たし、全体に類まれな美しさを与えていました。ペルシアの風景の美しさは、通常、じっと見つめるような、厳かな、そして覆いのないものであると言わざるを得ません。カルン川を含む二、三の川の浅瀬、いくつかの急な上り下り、ザード・クフの石だらけの斜面を走る険しい道、そして非常に頑丈な雪橋を渡って、私たちはカルン川の源流とされる力強い泉の真向かいの崖の頂上に辿り着きました。
この源流の上には、ザード・クー山脈の雄大な山脈が聳え立っている。巨大な山壁、黄色と灰色の石灰岩の塊、そして雪に覆われた途方もない峡谷、巨大な断崖、そして広大な雪原。木々はなく、草木もほとんど生えていない。雪原からの水分と出会うためにチューリップが咲き誇る草だけが生えている。ここは無数の急流の源だが、海へと流れ込むのはただ一つだけだ。
これらの泉は、雪原の下の高い石灰岩の断崖の横のスリットにあり、 29まるで坑道から湧き出るかのように、最も力強い水が湧き上がり、シダや苔の洞窟のような場所で他の水と合流し、泡の膜となって棚から流れ落ち、力強い滝となり、雪の橋の下を流れ落ちる。流れ落ちる水は、見事な青緑色の力強い川となり、本格的な流れを描き始める。この泉の周囲は荒々しく壮大だ。数匹のバフティアリが岩壁の下部を這い、岩の上に止まっている。水の轟音は、時には大きく、時には静かになり、荒々しい音楽のように響き、雪の橋は風景の迫力をさらに増していた。
SAR-I-CHESMEH-I-KURANG
SAR-I-CHESMEH-I-KURANG.
もちろん、この地域の地理的な興味は興味深いものです。[2]バフティアリス族によって「サリ・イ・チェシュメ・イ・クラン」（クラン川の源流）と呼ばれ、この旅まで真の源泉と考えられていたこの注目すべき泉は、カールン川またはクラン川の実際の発祥の地ではありませんでした。その後、カールン川は壮大なク・イ・ラン川の源流まで遡ることができました。[3]
ペルシャが誇る唯一の真の河川であり、その商業的将来において重要な役割を果たすであろうこの河川について、少し触れておくのは適切だろう。源流から見て、この河川は力強く重要な河川であり、水量が多く、深く、上流域の大部分は高さ1,000フィートから3,000フィートの断崖の間を猛烈な勢いで流れている。一年を通して水が流れており、浅瀬で渡河できる場所はごくわずかで、それも上流域のみである。川幅は通常50ヤードから100ヤードだが、プリ・アリ・クーでは約9フィートの幅に狭まる。
川岸の急峻さと高さにより、 30一般的に灌漑には役立たないが、いつか大きな「水力」として利用できるようになるかもしれない。山脈の特異な形状によって形成されたその曲がりくねった様子は（川が自ら水路を「切り開いた」という考えは否定するが）、ほとんど驚異的である。源流から南東に100マイル流れた後、急に曲がって南西に50マイル流れ、その後再び素晴らしい方向転換をして、以前の流れとは全く逆方向に流れ、北西に100マイル、シュスターまで続く。
クヒランからシュスターまでの直線距離は 75 マイルと計算されていますが、カルン川の水が移動する距離は 250 マイルで、総落差は 9,000 フィートです。
バフティヤーリー地方を通る途中で、多くの山腹の清らかな真水の湧き出る泉や塩の小川や泉から水が供給されるほか、さまざまな支流が流れ込みます。そのなかでも最も重要なのが、アブ・イ・バズフト川と、地元ではさまざまな名前で知られていますが、20マイルの距離を90マイルかけて流れ出るチガホル盆地にちなんでアブ・イ・チガホル川と呼ばれる川です。また、アルダル近くのチャハル・マハルから流れ込むダルカシュ・ワルカシュ川、美しいゴラブの谷に源を発するディナルド川、そしてアブ・イ・チェリ川またはドゥアブ川です。
ザード・クー山脈と呼ばれるこの山脈は、標高8,000フィートを超える急斜面に、サル・イ・チェシュメ・イ・クラン山脈が雄大にそびえ立っていますが、山脈というよりはむしろ岩峰と断崖の連なりです。6月下旬には、剥き出しの棚や胸壁の上に広大な雪原が広がり、巨大な裂け目、あるいは峠――標高約11,700フィートのギル・イ・シャー峠と11,400フィートのパンバカル峠――は雪で覆われていました。しかし、わずか4日間で雪は急速に溶け、おそらく8月には、裂け目の中でも最も高く、最も日当たりの悪い場所に点在するわずかな雪を除いて、ほとんど残っていないでしょう。 317月になっても雪が残るのは北側だけです。
ZARD KUH RANGE
ZARD KUH RANGE。
この山脈の顕著な特徴は、その細長い壁のような形状、両側の険しさ、通常の堰堤のギザギザした高さから著しく突出する峰がないこと、突出した尾根がないこと、そしてほぼ完全に何もないことである。雄大ではあるが、美しいと言えるのは稀な気象条件下においてのみである。その長さは約38キロメートルに及ぶ。北西から南東にかけて伸びており、最高峰のいくつかは標高13,000フィートに達する。その名は「冷たい山」を意味するサード・クーの訛りである。
幾つもの雪渓を渡り、険しい山羊の足跡を辿り、ギル・イ・シャーの大きな雪道に辿り着いた。春にはバフティヤリ族がシュスター平原から固い雪の上を登り、秋には雪が柔らかくなると、岩だらけの棚状の岩の上の非常に困難な道を辿って戻ってくる。霧の中、それは私がこれまで見た中で最も壮大で驚異的な峠に見えた。小チベットのラチャラン峠の入り口を除けば、いつものことだった。空気の錯覚のように、峠を守る山々が青空までそびえ立っていた。頂上まで行きたかったが、非常に狭い峡谷で、ラバでは渡れないような雪の橋のような大きな裂け目に阻まれ、数時間そこで野営した。しかし、そこでも遊牧民たちは普段より大胆な好奇心で私のテントの周りに群がり、ミルザは彼らのうちの二人が巧妙な強盗を計画しているのを耳にした。
帰宅した時は猛暑で、日陰でも気温は100度にも達していましたが、休む暇もありませんでした。テントの近くには多くの牝馬や馬が繋がれており、40人ほどの男女の乗り手が薬や目薬を求めて私に襲いかかってきたのです。ミルザが彼らの奇怪な病状を解説する時、彼の静かな厳粛な表情に私はしばしば驚かされます。チラグの息子 32アリ・ハーンがやって来て、「フェリンギ軟膏」が部族の美しい若い女性の「鼻の膿瘍」を治したと報告してくれた！ 実際に効果があったという一例が、多くの失敗を慰めることはほとんどなく、どんな治療も「患者」の数を増やすだけだ。ある日、その平原では11時から5時まで休む暇もなかった。
イルハン朝政府が確保している秩序は、主に支配の中心地に集中していることを示すような小さな出来事が起こった。暴力を伴う部族間の争いや、血の確執から生じた争いの話が毎日のように寄せられ、剣で切られた傷や銃弾の傷跡がハキムに持ち込まれた。ある日、ハッサンが私の留守中に女性がテントに入るのを阻止したとして、男がハッサンを襲撃し、野営地で騒ぎが起こった。この国に来てすぐに、バフティヤーリ族は女性に対して危険なほど敏感であることを知った。もっとも、女性はベールをかぶらず、東洋では珍しいほどの自由度があるとはいえ。私は、この点について使用人に何度も警告したが、それは、バフティヤーリ族の女性親族に対する侮辱とみなされるものは、慣習により血で消し去られるからである。この極度の繊細さには良い面もある。部族間の争いや争いが絶えない中でも、女性の名誉は常に守られ、女性は最も荒れ果てた地域でも一人で安全に旅することができるからだ。しかし、夫を裏切った女性はほぼ確実に死刑に処せられる。ある夜、キャンプは強盗に襲われ、アジズ・カーンは彼らに発砲した。
今では周囲の国全体が孤立した様相を呈しているが、ここ2世紀には労働者やその食料供給者で賑わっていたに違いない。17世紀初頭、近代ペルシャ王の中で最も偉大で最も愛国的なシャー・アッバース大王は、イスファハンを飢餓の危険から完全に救いたいと切望し、 33カラン川とザインデルド川の高低差（約300フィート）を埋めるために、間にある山の尾根を切り開き、一方の川の水をもう一方の川に流すという計画でした。この切り開き作業は後継者たちによって続けられましたが、作業員がフリーストーンの下にあるフリント（火打ち石）を掘り抜けることができなかったか、スファリ王朝の滅亡によって終焉を迎えたかのどちらかで、名高い土木事業であったはずのこの事業は、丘の頂上に「長さ300ヤード、幅15ヤード、深さ50フィート」の巨大な裂け目と、工具の跡が残る以外、何も残っていません。[4]その上には、採石された石の山と、おそらく監督官の家屋の跡があり、下には、カラン川の水を裂け目に導くはずだったダムの残骸があります。
涼しく美しい夕暮れ、私は幾分物悲しい高地から、非常に印象的な光景へと降り立った。サル・イ・チェシュメ川から流れ込む孔雀色の支流が、クー・イ・ラン川から流れ込む孔雀色の小川と合流し、その暗く高い水路が山々を遮っている。合流点の上では二つの川が激しく流れ、その後は滑らかに静かに、極めて美しい色彩の流れとなって流れ落ちる。その水深は渡れないほど深く、緑の草の帯と無数の花々が縁を飾っている。峡谷から出ると、ザード・クー川の雄大な山塊が夕焼けにバラ色に染まり、その頂上と雪の尖峰が青い空を切り裂き、平原の明るい水面と花の星が咲き誇る草が、微笑みながら我が故郷へと迎え入れてくれた。
次の行軍は非常に美しいものだった。クイランの尾根や深く裂けた峡谷を羊やヤギの足跡で越える行軍はほとんど、全く足跡がなく、高い山々に囲まれた孤独で壮大な行軍だった。尾根は緑に覆われていた。 34ギョリュウシュウ、サルビア、ユーフォルビアが生い茂り、渓谷は激流のざわめきをたたえ、両脇からは鮮やかな泉が湧き出し、その下には芝生のような草が生えている。斜面には広大な深雪が点在し、その縁には紫のクロッカス、黄色のラナンキュラス、白いチューリップが咲き誇っていた。しかし、この行軍の最大の見どころは、右手の雄大なク・イ・ランではなく、左手の壮麗なザード・クーである。ザード・クーは、ますます狭まる谷の向こう側、雪原と雪の頂上を青空へと押し上げている。標高11,150フィート（約3,600メートル）のガリガブ峠で二日間停泊したが、ザード・クーはク・イ・ランに非常に接近し、両者の間には深い裂け目の峡谷だけが残るだけだった。この峠からは、これらの山脈だけでなく、峠が続く巨大な窪地も見渡せます。その向こうには、クー・イ・シャハンという雄大な山がそびえています。この峠はカルン山脈とアブ・イ・ディズの分水嶺です。ただし、後者は最終的にバン・イ・キルでカルン山脈と合流することをお忘れなく。辺り一面が樹木で覆われています。
クイランは、これまでの旅で唯一目にした「本物の山」だ。他のどの山とも違っている。その巨大な体躯と、遠くまで伸びる巨大で長い尾根だけでなく、緑に覆われている点も特徴だ。その名は「多彩な山」を意味する。デヴォンシャー・レッドの色合いを帯びているが、今は緑に覆われているため、土壌や岩の稜線を詳しく調べることはできない。
それは水が豊富で、小川や泉が湧き出る山です。物理的にも地理的にも中心であり、バフティヤリ山脈の「外」と「内」の山脈をほぼ結びつける結び目のような存在です。そして、この山は国土を二つの地域に明確に分けています。便宜上、バフティヤリ地方と上エラム地方と名付けられています。前者は南東、後者は南東に位置しています。 35この最も重要な山群の北西、標高 13,000 フィート弱の山で、総称して Kuh-i-Rang と呼ばれています。
この地域の顕著な地理的特徴は、この地点から南東方向の谷が大山脈と平行に縁取り、かなり広くて平らで、排水が容易かつスムーズに行われ、川の両岸に通常走るかなり簡単な道のための十分なスペースがあることです。
私の物語の地理的な部分を読んできた読者は、これまで横断してきた地域では外縁山脈と内縁山脈を貫く開口部は少なく、目立つものであり、タン・イ・ゲジ山脈とタン・イ・ダルカシュ・ワルカシュ山脈が外縁山脈を貫き、タン・イ・デュプラン山脈が内縁山脈を貫いていることに気付いただろうと思う。
クヒランは、明確な水脈の分岐点であり、2 つの排水システムの起源です。標高 11,000 フィートを超える山頂から見事に明らかになったように、地図からもわかるように、この分岐点は「地形」の特異な変化を示しています。主要な排水路はもはや主要な山脈と平行ではなく、山脈を横切って走り、上部エラムを、均一性のない、裂けて深い溝のある、荒れ狂う山の海に分断しています。
山脈を直角に貫くこの切り通しは、おそらくは自然の驚異的な作用によって形成された水路を通って、何らかの形で海に流れ込む河川によってなされており、旅行者にとって深刻な障害となり、その方向への商業の流れを事実上妨げている。クヒランから眺める上エラムの景観は、巨大なむき出しの岩壁で、時折、クヒシャハンのような雄大な山々を垣間見せるほどに開けており、その間には巨大な峡谷や峡谷が点在し、4000メートル級の断崖がそびえ立っている。 36標高5000フィートにも達し、その下には、澄み切った水晶のような青緑色の急流が轟音を立ててアビディズ川に合流する。谷は短く、標高6000フィートから7000フィートの高地にあり、道路の名で威厳を帯びた道は、これらの谷に沿って、また主要な山脈の斜面を高所で走っているが、壮大な裂け目や峡谷を駆け抜ける川の浅瀬に到達し、そこから出るまでには、何千フィートもの高低差を絶えず繰り返す必要がある。
クヒランの南東側では地形は整然としており、明瞭である。北西側はすべてが混沌と無秩序だが、崇高な混沌である。この雄大な山の南北にある二つの大きな峠は、上エラム地方とバフティヤーリ地方を結ぶ唯一の交通路である。北側の峠はディマから登ってきた。ザインデルード川の源流の一つであるカルバ川がこの峠から湧き、長さ約14マイルの美しい渓谷を豊かにしている。その峠、ガル・イ・バルド・イ・ジャマル峠（ジャマルの石の峠）（この石は山頂近くにある大きな孤立した岩である）と南側のガル・イ・ガブ峠（牛の峠）は、どちらも標高1万フィートを超える。原住民がこれらの峠を通過することは滅多になく、どちらも非常に危険なため、武装した部隊でのみ通行される。
ザインデルド川とカルン川の源流はこれまでザード・クー川とされてきたが、現在ではク・イ・ラン川が真の源流とみなされるべきである。アブ・イ・ディズ川の支流で、地元ではその源流とみなされている川も、ク・イ・ラン川に源を発している。
アジズ・カーン
アジズ・カーン。
テントへ帰っていたアジズ・カーンが、とても愛想の良い若い召使いともう一頭の牝馬を連れて戻ってきた。そして、大きな声で「ゴー！」と叫んでいた。彼はとても個性的で、動きも活発なので、彼がいないキャンプは退屈だ。彼は恐ろしい乞食だ。 37彼は毎日何かを私に求めてきます。それも、ただ欲しがるがままに、全く使い道のないものをねだってくるのです。彼は私から、他にもたくさんのものをもらってきました。例えば、新しい刺繍入りの鞍掛け布、両刃のナイフ、インドのカマルバンド、何メートルもの絹、大きなハサミ、妻と娘のためのブレスレット、そして作業道具などです。そして今、彼は大きなコンビネーションナイフに目が釘付けになっています。これは私にとってかけがえのないものです。「一体何の役に立つというのでしょう？」 38「そのナイフは女性に渡すものなのか？」と彼は毎日尋ねます。今では彼は、私が彼に多くのものをあげたが、お金はあげたことがない、だから彼は財布にお金が詰まっているに違いないと言います。
「なぜあなたは私たちの女性たちよりもそんなに多くのことができるのですか？」と彼はよく尋ねます。私が読めること、そしてそれ以上に書けることに彼が驚いているのが、実に面白いのです。「あなたの国には多くの女性が書けるのですか？」と彼は尋ねました。「あなたの女王は読み書きできますか？あなたのように刺繍もできますか？」彼は最初、私がただ書くふりをしているだけだと思っていましたが、イルハンに手紙を送った時、確信しました。
彼はたいてい、病人が大勢来ると現れ、ミルザのために彼らの方言を分かりやすいペルシア語に通訳し、人が密集しすぎると殴ったり石を投げつけたりするが、彼らは気にも留めない。時々、私が自分の持っているものは何も病人の役に立たないと言うと、彼は「私のためを思って」試してみてほしいと頼んでくる。それでも私が断ると、彼は癇癪を起こして悪態をつき、幅広のシュルワールを怒ったように振り回しながら立ち去るが、すぐにまた新たな要求を持って戻ってくる。
彼は祈り用の絨毯を広げ、一日三回の祈りを捧げるが、どういうわけか「アジズ・ハーンが祈っている」という表現は、同宗教の信者たちにとってさえ、滑稽な印象を与えるようだ。「フェリンギ族は神を畏れない。崇拝などしない」と彼は私に言った。私は彼に、それは間違いだ、多くの者は敬虔だと告げた。彼はヨーロッパ人の名前を挙げて「――は祈るのか？」と尋ねた。私が「もちろんです」と答えると、彼は悪魔のような冷笑を浮かべて立ち去った。彼はまさに自然の摂理の子だ。思ったことを口にし、行動は主に自分の好きなようにするが、紳士らしさとかなりの威厳を漂わせている。彼の支配的な宗教は、イスファンディヤル・ハーンへの忠誠、そしてイルハン朝をはじめとするあらゆる敵への憎悪だと私は思う。彼はイギリス製のライフルをパントマイムのように撃ちながら、「シャーを撃ち殺したい」と言った。 39「なぜ？」と私は尋ねた。「彼はイスファンディヤル・カーンの父親を殺したから。私は彼を憎んでいる。」彼に射撃が好きかと尋ねると、彼は答えた。「私は人を撃つのが好きなんだ！」
彼は相当な戦闘を経験し、肺、腕、脚を撃ち抜かれ、剣で切りつけられたこともある。傷を見せることに誇りを持っているようだ。彼は忠実な男だと思う。ミルザは彼が多くの困難を解決し、多くの歪んだ物事を正してきたが、自分の手柄にはならないと語っている。彼の最も明らかな欠点は、貪欲さと一種の利己的な狡猾さだ。
ガリガブ周辺には多くのキャンプがあり、テントの周りには常にフェリンギの物を見ようと人々が集まっています。彼らは非常に注意深く見守る必要がありますが、ほとんどの人はフェリンギを見たことがないのです。夕方になると、茶色の羊たちが一列に並んで雪原を横切り、羊飼いたちの後を追ってキャンプへと入っていく様子は、実に斬新な光景です。
クヒランにおけるこのガリガブの記録は、旅の新たな出発点であり、同時にいくつかの地理的事実の確立をも意味する。カルン川の源流をザード・クフ山脈に定めることは、今後不可能となるだろう。なぜなら我々はクヒランまで川を辿ってきたからだ。また、北西に連なる山々が「万年雪に覆われている」という仮説に耽ることも不可能となるだろう。この緯度では、その標高は17,000フィートから20,000フィートに達することになる。
巨大な岩壁と雄大な山々に覆われた広大な地域を見渡しても、ペルシアの灼熱の平原を縁取る穏やかな尾根から、インナー山脈がフージスタンの広大な沖積平原に下りる最後の丘まで、私が待ち望んでいた輝く雪のマントルの中に、山頂が一つも姿を現さないのは実に残念なことだ。雪は寂しげに点在し、あるいは 40太陽の届かない裂け目にほとんど隠れており、ザード・クーの雪原はしばらく残るだろうが、永遠の雪はどこにも存在せず、上エラムでもバフティヤーリ地方でも、最も高い山々でも標高 13,000 フィートをはるかに超えることはないようだ。
荷を背負った家畜が通行不能と言われる道だけでなく、国の荒廃によって、大きな困難が待ち受けている。アジズ・ハーンと、ここまで来た案内人から聞いた話では、アルダルの近くでさえ不安定だったイルハン朝の勢力は、この地ではほとんど衰え、貢物の徴収、小ハーン同士の争い、そして主に自らの目に正しいと思うことだけを行っているようだ。
もはや後戻りは不可能であり、これまで踏破されなかった地域と同様に、間違いなく驚きと興味に満ちたまったく未踏の地域が前方に広がっているということは、私にとってはいくぶん満足なことである。
ILB
手紙18
41
キャンプ五君、7月6日。
5,000 フィートの降下により、サヒド川の壮大で狭い渓谷に到着しました。川岸には、ヤナギ、クルミ、オーク、カエデ、ナシ、カニが生い茂り、ピンクのバラの枝が絡み合っています。さらに高いところにはオークの木があり、さらにその上には、焼けて熱を放射しているむき出しの岩山が覆いかぶさっています。
急な坂を登りきると、突然、眼下に急斜面が広がり、そこから横に伸びる渓谷がサヒド川に流れ落ちている。サヒド川には小麦や大麦、ポプラ、柳、そして立派なクルミの木が緑に覆われている。さらに素晴らしいのは、手入れの行き届いたイマームザーダ（礼拝堂）と、同じくサヒドという名の村があり、一年中人が暮らしていることだ。この渓谷は壮大で、ペルシャで私が見た中でスイスを思わせる唯一の場所だ。
クルミ林を抜けて村へ向かうのは、急勾配で険しい下り坂だった。気がつけば、私はある家の屋根の上にいた。村は急な斜面を10段ほど登ったところに建てられており、突き出た屋根を支える柱は、下の屋根の裏側に支えられている。
人々は臆病で疑い深く、最初は質問に虚偽の答えをし、私たちが「彼らの国を奪うためのお守りをやっている」と言い、アジズとミルザが聞いているところで、どうやって私たちを略奪するか相談しました。馬の飼料を持ってきてもらうことさえ困難でした。彼らは狂信的で、私たちを「カーフィル」と呼びました。女性の中には、 42山に囲まれたロマンチックな隠れ家から一度も出たことがない。毎年冬になると4ヶ月間、雪に閉ざされるのだ。10世帯がそこに暮らし、それぞれに階段がある。ヤギと羊を65頭、牛を5頭、ロバを7頭所有しているという。小麦と、丘の裏手にある塩泉の塩を売っている。食料は主にドングリの粉をパンにしたもの、カード、野生のセロリだそうだ。
このパンは、しばしば3インチ近くになるQuercus ballota（コナラ科）の実から作られています。ドングリは集めるのではなく、落ちた時に拾い集めます。女性たちは石の間に挟んで砕き、苦味を抜き取ります。その後、粉にしてよく洗い、残った苦味を取り除いた後、天日干しします。薄いケーキ状にして焼くか、バターミルクと水でペースト状にして生で食べます。焼き上がったケーキ自体はそれほど不味くはありませんが、ペーストは吐き気を催します。ドングリ粉は決して好んで使われることはありません。
穀物は青い綿花やタバコと交換される。これほど孤立した生活は想像もできない。ティヘランやエスファハーンといった地名は彼らにとってほとんど知られておらず、シャーは彼らにとって皇帝とほとんど変わらない。
サヒドのイマームザーダの近くには墓地があり、そこに眠るピル（聖人）の塵によって聖地とされている。そこには多くの墓石があり、非常に大きな灰色の石造りのライオン像が一体立っており、その側面には銃、剣、短剣、火薬入れ、槍の粗雑な彫刻が施されている。いくつかの低い墓石には奇妙な櫛が彫られており、これが女性の墓であることを示す。
いくつかの石には長い髪の毛が束ねられており、中には黒く輝くものもあれば、死人のように変色したものもある。バフティヤリ族の女性たちは、夫や近親者の男性を偲んで髪の毛を捧げる習慣がある。43
彼らは、生き方は荒々しいものの、夫婦愛や家族愛が深く、死者を悼む期間もかなり長いように思います。ある墓の上で、若い女性が体を揺らしながら、ハイランドのコロナックに似た、しかしより長く、より絶望的な声で泣き叫んでいました。彼女はまた、むき出しの胸をリズミカルに叩き、血が出るまで顔を切りつけていました。彼女は悲しみに浸っているようで、フェリンギ族やインディアンの存在には全く気付いていませんでした。彼女は夫を部族間の争いで亡くし、1年間も亡くしていたのです。
次の二日間は、ヤギの足跡を辿る「登山」とでも呼べる行程に費やされた。馬が両足並んで通れるほどの幅ではない、傾斜のきつい小道を、大きな山の尾根を迂回するように進み、標高300メートルから600メートルの急斜面を登り、岩棚を登って標高2700メートル以上まで登り、恐ろしい小道を600メートルから700メートル下ってはまた登り、そして下るたびに、目の前には目もくらむようなジグザグの道がゴツゴツとした尾根の頂上を越えるのが見えたが、ご承知の通り、また下るだけだった。スクリューは何度も私と一緒に後ろに倒れそうになり、スイスでラバが雪崩を降りてくるように、滑らかな岩肌を滑り降りていった。何度も「首を折る」と言われ、バフティヤリ族の人間はこんな道を馬で通ったことも、これからも通ることはないだろうと言われたが、膝を痛めていた私には他に選択肢がなかった。これらの足跡は、遊牧民とその家畜の群れが毎年通る道によって刻まれたものです。言葉では言い表せないほど恐ろしいものです。ラダックやヌブラの最悪の道も、彼らにとっては何でもありません。
時折、激しい流れが流れる深い渓谷を横切りました。木陰は濃く、柳、トネリコ、クルミ、サクラ、ニレ、プラム、オークが密集し、その上の裂け目にはジュニペルス・エクセルサが生い茂っていました。湿潤な気候であれば、ここは素晴らしい土地となるでしょうが、 44景色が最高に美しい場所にも、必ず何かが欠けている。雰囲気がない。すべてが鋭く、色がなく、むき出しだ。花でさえも奇妙なものが多く、中には実に醜いものもある。棘のあるものも多く、革のような質感のものや、羊毛のような質感のもの、粘着性のあるものもいくつかある。目立たない花と革のような大きな葉はごく普通に見られる。種子器が花よりもはるかに美しく、色も鮮やかなものもある。いくつかの植物では、花冠が枯れた後に萼が成長し、鮮やかなピンクやオレンジ色になり、まるでまだ半分しか開いていない、とても華やかな花のようだ。この月はセリ科植物が優勢である。キク科植物 も数多くある。球根類でさえ、根を深く張る。
昨日キャンプを出発し、高い峠を越えた後、私たちは地中深くへと降りていき、急なジグザグの二つ目の峠を登りました。突然、岩壁が現れて行く手を阻むかのようでしたが、近づくと、狭いV字の裂け目があり、そこから危険な通路が開けていました。その裂け目の内側には、数ヤードにわたって滑らかな棚状の岩が広がり、上には右側、下に左側は絶壁となっていました。その裂け目までは滑りやすい岩棚が続いており、スクリューがこれを飛び越えてよじ登っていたとき、ガイドが私に「止まれ」と叫んだので、私はどういうわけか持ち上げられました。白いアラブ人はV字の中で転がりもがき、後続のスクリューも足場を失い、2頭は蹄と脚を空中に放り上げ、裂け目を通り抜けようともがき転がり、足を切った状態で立ち上がるまで、混乱した様子でした。ガイドたちは、ずっと後から続くキャラバンがこの危険を回避できる方法を無駄に見つけようとしたが、アガは苦労して登ってきた峠を下り、その通過経路を指示した。
困難に遭遇したチャールヴァダールたちは、それを回そうと試みたが失敗し、いくつかの荷物は降ろされて男たちに運ばれ、ラバはそれぞれ無事に苦労した。 45一人の男が先頭に立ち、一人か二人が尻尾を支えながら、キャラバンは突き進んでいった。V字路の通過には一時間かかったが、その間にも、早朝の涼しい青い影に浮かぶ、白っぽい険しい山脈と、その間を貫く巨大な峡谷の、入り組んだ山々の光景を堪能できた。長くまっすぐな頂を持つ山々、雪をかぶった山々、雪が裂けた山々、むき出しの岩の巨大な尖塔、草に覆われた巨大な尾根に支えられた巨大な山脈、不毛の岩が露頭する山々。雄大で孤独で印象的な風景、キャンプのない高原のようだった。
この山頂から4000フィート下る道は、ガルタックの巨大な岩のバットレスの一つの狭い尾根の頂上に続く、数え切れないほどのジグザグの道で、両側は険しい。馬に乗っていても私はめまいがした。馬は安全な道を見つける責任を一切負わず、私の目と手だけを頼りに、嫌々ながら下っていった。ミルザは自分のラバの世話に追われて役に立たず、それ以外は私一人だった。この細長いジグザグの道は、断崖らしき場所で終わり、その麓から人々の声が聞こえてきて、私に降りるように叫んだ。私は馬に乗った。スクリューの手綱にしがみつき、手で岩棚を降りながら、さらに1時間ほど続けた。彼が滑ったり飛び降りたりして落馬しないように、常に注意を払わなければならなかった。滑らかな岩肌を彼に歩かせるのは、なかなか難しかった。砂利の滑り台、激流に架かる薄く削られた雪橋、そしてその脇の滑りやすい岩棚をよじ登り、草と藪の中を進むと、道なき登り道が続いた。ガイドとアジズが谷底から叫び声をあげ、その叫び声を頼りに急斜面を下り、ゴクン川へと辿り着いた。ゴクン川は独特の美しい青緑色の川で、深い淵がいくつもあり、そこから冷たい泡が渦巻いて流れ出ている。46
水晶のような緑色の水が茶色と赤の小石の上を静かに流れ、柳の木陰に縁取られた広い浅瀬を渡りました。渡っていると、向こう岸から長いひげを生やしたヤギの群れが岩から岩へと泳ぎ、飛び移っていました。その光景はまるで芸術家の夢のようでした。この谷には素晴らしい牧草地があり、まだ「天日干し」されていない干し草、長い草、そしてクローバーとエンドウ豆が豊富に生え、小さなヒマワリが豊かに生い茂ってその色を鮮やかにしています。
ゴクン峠を越えてゴクン川まで下る行軍は、私がこれまで経験した中で最悪の行軍でした。もしこの道がラダックやラホールにあったら、政府の地図には「荷を背負った動物は通行不可」と記されていたでしょう。しかし、ハッジの立派なラバたちは、時には頭と尻尾の両方を掴まれながらも、この道を無事に辿り着き、小さな災難に見舞われただけで済みました。一頭のラバは頭を裂かれ、ミルザはひどく転落して私の牛乳瓶を壊し、ハッサンは自分の馬を引いて馬と共に6メートルも転落して腕を切りました。テントの棟木は折れてしまい、包帯を巻いて何とか持ちこたえています。他の荷物もいくつか損傷しました。ハッジは丁寧にぶつぶつ言い、「これまで荷を背負ったラバがこんな道を通ったことは一度もない」と言いました。私は彼の言葉を信じました。アジズは私が「人生に飽きた」に違いないと言い、そうでなければ二度とこんな道を馬で通ることはできないだろうと言いました。そして、スクリューは確かに彼と私の命を危険にさらして私を運んでくれました。
日曜日のキャンプは、川から遥かに見下ろす標高8000フィートの場所に設営された。私のキャンプは、巨大な天然のスフィンクスの優しい影の下にあった。その姿はあまりにも印象的で、ミルザが2枚の写真とスケッチを撮ったほどだ。それは、私たちを驚愕させるような姿で目の前に現れた。流れるような鬘をかぶり、法的な顔立ちをした、堂々とした男の顔は、ハザリー法官の写真によく似ていた。
ここ数日、ラバたちは十分な餌を与えられていなかったので、豊かな牧草地を満喫している様子を見るのは楽しい。この9時間の長旅の後、彼らは 47コック・オブ・ザ・ウォークが隊商の先頭に立ち、闘志あふれる表情で、大きなたてがみを振り、一マイルも歩いていないかのように足を踏み鳴らしながら、とても元気よく入ってきた。
日曜日はとても静かでした。殺し合いをしているように見える馬たちの喧嘩、昨日彼の牝馬が受けた傷に対するアジズの不機嫌さ（彼はそのために私に頻繁に気を配ってほしいと期待しています）、そして蚊を殺すほどの熱を喜んで食べるサシバエの苦しみを除けば。
カラホマ、7月11日。月曜日は、スフィンクスの影から、灌漑と耕作が行き届いた谷を抜け、多くのキャンプを設営し、高い峠を越えてクヒ・シャハン近郊まで、快適な行軍だった。標高12,010フィートのクヒ・シャハンで数時間休息した。実際の山頂はもっと高かった。北東側の景色は恐ろしく、焼け焦げた砂利の丘と広く焼け焦げた谷、曲がりくねった二つの小川、そして焼け焦げた泥の村々を取り囲む小麦畑が広がっていた。
急流が流れる深い渓谷、カマルン・キャンプへの下山途中、にわか雨に恵まれ、空気が冷やされ、ここ数ヶ月で唯一見ることができた壮大で嵐のような荒々しい夕焼けが目に飛び込んできた。この谷は東端をガルグナキ山脈、西端をカラ・クー山脈が遮り、両脇にはファイドゥン山脈とクヒ・イ・シャハン山脈の岩山が迫っている。
はるか昔、ある偉大な酋長に11人の息子がいたという言い伝えがあります。彼らは争い、4人ずつと7人ずつの敵対する派閥に分裂し、今日でもなお敵対関係にあるチャハル・ラン族とハフト・ラン族を形成しました。ここしばらく、支配王朝はハフト・ラン族に属していました。アジズもハフト・ラン族に属し、私たちはこれまでほぼハフト・ラン族の部族と暮らしてきました。この古来の確執は、激しさは変化したものの、今もなお続いています。このキャンプでは、私たちはチャハル・ラン族の部族と暮らしていました。 48強盗や夜襲を警戒する必要があったため、慎重な準備が整えられ、男たちは交代で警備に当たった。
翌日の行軍もまた美しいもので、柳、プラム、クルミが小川沿いに生い茂る耕作された谷を長く下り、急な上り下りを経て、よく耕作された斜面にあるマシルの二つの村へと向かった。これらの村は、有力なマガウェ族の族長であるタイムール・カーンの所有地であり、村人たちはタイムールに羊、ヤギ、穀物といった「適度な地代」を支払っている。彼らはチャハル・ラン族に属しており、イルハン朝の支配下にあることを否定している。彼らは10日前にハフトラン族と争い、12人を殺害し、7人を死傷させ、銃と馬を奪った。しかし、イルハン朝の命令でこれらを返還したという主張は、彼らの主張と矛盾している。
彼らの墓地には、非常に高貴な外観で大胆に彫刻され、側面に通常の浅浮き彫りが施された、真っ白なライオンが数頭立っています。
野営地は砂利の斜面にあり、黄ばんだ光が照りつけ、気温は105度に達していた。この国に村が存在するということは、人々が冬の間中生活できる比較的温暖な気候であることを示している。聖書の「朝夕の出を喜ばせる」という言葉は、明確で鮮明な意味を持つようになった。この灼熱の緯度にあるこの国では、太陽が昇ってから2時間後から沈むまで、人生は単なる闘いに過ぎない。「その熱から隠れるものは何もない」。人々は、雲ひとつない空に燃え盛る円盤が、何時間も容赦なく燃え上がり、きらめき、焼け焦げ、枯れ果て、破壊し、「肥沃な地を砂漠に変え」、眼病をもたらすのを、落胆しながら見守る。日没とともに、しかしそれより少し前に、サシバエの猛威に苦しめられた休息が訪れ、そして人生が始まる。 49可能になると、暗闇が一気に訪れ、一日が終わります。
ハキムにやって来た大勢の人々の中に、最近の戦闘でひどい剣傷を負った男がいた。私は彼の表情が気に入らなかったので、ミルザにそのことを指摘した。翌日の行軍では、キャラバンには12人の男がいたのに、この男は引いていた立派な栗毛の馬カルンを捕まえて連れ去った。馬は背中を痛めており、すぐに乗り手を蹴り飛ばしたが、回復した。同じ行軍で、ムジドも襲撃され、服をはぐと脅されて、所持金をすべて引き渡さざるを得なかった。同じ日、何人かの女が騒々しく腕輪を要求したが、私が渡さないと、2人が手綱と片方の足を掴んで引きずり出そうとしたが、ミルザが近づくと、女たちは私を解放した。
低い丘陵と広い谷間を進み、灌漑と耕作が行われ、小川沿いや麓の斜面には多くの木材が点在していた。私たちはタルサとサカラの人が住む村を通り過ぎた。これらの村はソバ、ソラマメ、メロン畑に囲まれ、屋根には燃料用のキジクがたくさん積まれていた。私たちは、木々が生い茂るグワ川のほとりの立派な木立の中に野営し、翌朝、プリ・グワと呼ばれる柳の橋でその勢いのある急流を渡った。オーク林の間の長い登り坂を登ると、山々と渓谷の雄大な景色が広がり、白いビーランを見つけた高地の牧草地を抜け、岩の間の急な登り坂を登ると、標高 9,650 フィートの峠の頂上に到着した。峠の南西側には、グワ川が流れている、非常に深く険しい峡谷の非常に印象的な景色があった。北東には非常に荒涼とした土地が広がり、我々は退屈な砂利道の下り坂を登ってそこへ入った。そこは非常に開けていて、頂上に岩が露出した低い丘陵地帯で構成されている。 50灌漑された起伏のある谷と平野、小川の存在を示す深い裂け目、そしていくつかのマガウェ村。
私たちの道は、広い谷の上部斜面の、最も焼け焦げ、砂利だらけの部分を横切っていた。青いエリンギウムと毛羽立ったヨモギの一種が まばらに点在する、実に不快な場所だった。繁殖用に飼育されたラクダの群れが草を食んでいた。この谷の反対側には、ジャランダ山脈の尾根が突き出ており、そこに二つの村と、タイムール・ハーンの居城であったカラホマの砦があった。
泉を探している間、私たちは丘の下で立ち止まり、私は片手にビスケット、もう片手にカップを持って馬の背に座って昼食を食べていました。馬の凶暴さ、特に野獣のようになったハキムの凶暴さについてはすでに述べました。彼は私から馬4頭分も離れたところに立っていて、尻尾を私の方に向け、ガイドが手綱を放したその時、うなり声か悲鳴が上がり、一瞬、野獣のぎらつく目、流れ落ちるたてがみ、そして開いた口が私に襲いかかり、スクリューの頭よりも高くそびえ立つという幻覚がありました。次に私が覚えているのは、足が鐙にかかっていて、3人の男に持ち上げられた状態で地面に倒れているのに気づいたことです。
私はかなり動揺し、腕をひどく切りましたが、再び馬に乗りました。頭から落ちたため2日間ひどい頭痛に悩まされましたが、絶対に休息を必要としているわけではありませんでしたし、野営地では「大騒ぎ」しても無駄です――本当に大騒ぎすることがあるならの話ですが。
このキャンプには楽しい思い出は残らないだろう。テントを張るや否や、薬を求めて群衆が集まってきた。テントを閉めると耐え難い暑さで、休む暇もなく、開けると群衆が列をなして、最後尾の者が先頭の者を押し込んできた。そのため、食事が手に入らなかったのは午後8時だった。昨日の朝6時、私は人々に起こされた。 51テントの周囲では、カーテンを揺らしながら「ハキム！ハキム！」と叫ぶ人がいた。私は11時までテントを閉めたままにして、そうすることで気温を115度まで上げたが、休む暇はなかった。
午前11時から午後9時まで、カーンのところへ出かけていた1時間を除いて、私は「患者を診ていた」。偽のハキムではなく、真のハキムだったらよかったのに、と願っていた。あまりにも多くの苦しみがあり、その一部は、どう癒せばいいのか分からなかったからだ。しかし、（ロンドンのセント・メアリー病院のおかげで）3つのひょう疽と2つの膿瘍を切開することができ、患者たちがすぐに安堵するのを見るのは、本当に嬉しかった。「神は偉大なり」と皆が叫び、傍観者も「神は偉大なり」と繰り返した。私は放置されていた5つの銃創の手当てをし、原因が不明瞭な深い切り傷を縫合した。ミルザの助けも少し借りて、73人分の目薬と薬を準備した。重傷を負ったある男性に、どんな喧嘩で撃たれたのか尋ねると、彼は「分からない。カーンが戦いに行けと言ったんだ」と答えた。
午後、10マイル離れたアルメニアの村から、ひどく困窮した数人が連れてこられ、テントの入り口に連れてこられた人々によって横たわった。5時になると、群衆は膨大で、想像を絶するほどの騒ぎだった。近隣の イマームザーダ（導師）への巡礼に出かけていたアジズ・ハーンが不在だったため、ミルザは秩序を保つことができなかった。気温は100度を下回ることもなかった。私は6時間も立ちっぱなし、あるいはひざまずいていたため、ひどい頭痛に襲われ、仕方なく薬箱を閉めて、ハーンの妻たちを訪ねた。しかし、群衆は皆私を取り囲み、ついて来た。進むにつれて群衆は膨れ上がり、中には目薬をもらうために10マイルも運ばれてきた、目の悪い牝馬を連れた男もいた。その男の切迫した様子から、騒ぎはさらに大きくなった。「ハーヌム！ハーヌム！」（女性）「チャシュマ！」（目）「シカム！」 （胃）四方八方から「ハキム！ハキム！」 と叫ばれました。52 人々は私の服を掴み、私が彼らの言うことを聞いてくれるなら祝福を授けてくれるようにと手を天に挙げて懇願しました。
カラホマの村全体が外にいて、人だかりができ、押し寄せ、私はほとんど窒息しそうでした。私を迎えに来たカーンの召使たちは、誰もがカーンの命を危険にさらしているにもかかわらず、人々を解散させることはできませんでした。アヘン畑に囲まれたこれらの村々は、粗末な石で建てられた、壁の高さがわずか5フィートしかない、粗末な人間の住居で構成されています。地下には牛を飼うための十分なスペースがあります。セロリや セントーレア・アラタなどの冬の飼料や、燃料用のキジクの山は、住居よりも大きいです。後者は円錐形で、その多くは家の屋根の上に建てられています。
タイムール・ハーンの砦と城館は、こうした状況の真っ只中にあり、非常に貧しく荒廃していたが、城壁は高く、バラカーナ（バラハナ）が敷かれていた。私が近づくと、白い綿のチャダルをまとった女たちが出迎えてくれた 。正室は私の手を取り、壁の穴（戸口とも呼べない）を通って、内臓が散乱し、動物の燃料が山積みになった中庭へと案内してくれた。そして、高くて荒れ果てた階段を上って、小さな暗い部屋に入った。その外にはごく小さな「ロビー」があり、壁には黒ずんだ梯子が屋根へと続いていた。女たちは暑い日、その上で寝ていた。床には粗末な絨毯が敷かれ、その上に粗末な綿で覆われた枕がいくつか置かれていた。女たちの服装さえも、すべてが貧困を物語っていた。暗くて暑い部屋は、たちまち女、子供、そして赤ん坊で溢れかえり、皆ひどく汚れていた。遠くからカーンの到着が告げられると、皆が怯えた羊のように退散し、残ったのは4人の妻だけだった。妻たちはカーンが近づくと立ち上がり、カーンが着席するまで立ち続けた。53
「上品な」カーンなら、 アンダルンで私を訪問する際は必ず「敬意」を述べて、私が迎えてくれるかどうか尋ねてから来るだろう。同様に、タイムール・カーンも、私が席に着くまで立ち続けるというこの規則を破ることはなかった。彼は背が高く、非常に憂鬱そうな顔をしたトルコ風の顔立ちで、ペルシャ風の服装をしている。ありきたりな世間話を少しした後、政治や部族の事情について話し始めた。率直な様子だったようだが、それが真実かどうかは誰にも分からない。彼は私が首相からの手紙を持っていることを知っており、ティヘランで私に何か役に立つことを期待していた。重要な話題が些細な話題に取って代わるとすぐに、妻たちは再び完全に無関心になり、虚ろな空を見つめた。
彼の部族であるマガウェ族は推定500世帯で構成され、強大な勢力を誇っていた。タイムール・ハーンはイル・ハン朝の忠実な信奉者だが、この時点で貢物に関して変更があり、その半分はイル・ハン朝に、残りの半分はブルジルドの知事に支払われることになった。彼は多くの不満を抱えており、特に今年、貢物が700トゥマンから4000トゥマンにまで増加したという強大な徴税によって、自身と部族は貧困に陥っていると激しく訴えている。
彼は私に何か助けてほしいと頼んできた。家は廃墟で、ひどく困窮しているため新しい家を建てることも、身分にふさわしい環境を持つこともできないと付け加えた。私は、彼の供述書はティヘランにいるイギリスの「ワキル」に送るしかないと答えた。すると彼はすぐに、馬を何頭贈ればいいのかと尋ねた。私は、「ワキル」は何も受け取らないと答え、最近シャーが自分の肖像を送りたいと申し出た素晴らしいダイヤモンドのセッティングを断ったと答えた。ハーンは両手を挙げ、「神は偉大なり！」と叫んだ。
数年前、イスファンディヤル・ハーンとタイムール・ハーンは戦争をし、山から山へと戦い、最終的にタイムール・ハーンは捕らえられ、ブルジルドに連れて行かれた。 54そしてエスファハーンに送られ、そこで数年間、鉄鎖につながれた。その捕虜の一人に、恐るべきアズィーズ・ハーンがいた。これが、近隣のイマームザーダへの「巡礼」中にアズィーズが行方不明になり、その結果、収容所が閑散としていた理由である。
素朴でありながら復讐心に燃える国民の間では、ペルシャが他の勢力と争うような事態になれば、こうした厳しさが正当な結果をもたらす可能性も否定できない。ジル・エス・スルタンによって投獄され、足かせをはめられた別のハーンは、この件について強い口調で語った。「5年間も鎖につながれていた」と彼は、今も足かせの跡が残る筋肉質の手首を差し出し、「忘れてもいいか？」と言った。バフティヤリはペルシャ人を愛しておらず、脆い糸で繋がれているように思える。
私はハジャ・タイムール、あるいはタイムール・ハーンの周囲の極度の貧困について記した。これは決して稀な例ではない。この旅を通して、部族民の貧困ぶりに痛切に感銘を受けた。A・H・レイヤード卿とボーデ男爵が訪れた南方の人々の富と比べると、彼らの境遇はまさに極貧そのものだった。イルハン族とイルベギ族には立派な種牡馬がいるが、ハーン族の中には見るべき馬を所有している人はほとんどおらず、ここしばらくは族長の所有する数頭を除いて馬は全く見かけなくなった。男たちは徒歩か、ごく小さなロバに乗っている。
彼らの家畜は数が少なく小さく、チグリス川以西のアラブ諸部族と比べると、その群れは取るに足らない。テントや家具も同様に極めて貧弱で、生活は貧しく、パンを作るためのドングリ粉しか手に入らない者も多い。彼らは穀物を大量に栽培し、水さえ確保できれば、あらゆる土地を耕作しているにもかかわらずである。
二人の旅行者が、より南のバフティアリ人の性格の特徴として挙げているもてなしの心は、 55これらの人々の間には、そのようなものは存在しない。実際、彼らにはもてなすものなどほとんどない。皆、父祖の時代のより良い時代を語る。繁殖用の牝馬や乗馬用の馬があり、牧畜で豊かな富とたくさんのロガン（金貨）を持ち、女性たちが宝石や貨幣の束を身につけていた時代だ。
この点に関しては、タイムール・ハーンの発言には誇張が含まれている可能性もあるが、私は彼らを信じる。ペルシャは疑いなく彼らへの支配を強め、彼らの生命力を吸い取っている。ブルジルド政権とペルシャ地方総督たちの際限のない不正が台頭する今、このことは極めて明白である。これらのハーンたちが不満を漏らしているのは、アミーン・エス・スルタンが定めた貢物ではなく、地方総督たちの強欲な徴収である。
タイムール・ハーンと、今日私たちが訪れるザラキ族の族長アスラム・ハーンの間には「血の確執」が存在します。タイムールの甥がアスラムの親族を殺害し、その後、タイムールは彼を正当な復讐から庇護しました。現在、この確執は激化しており、家畜の略奪やその他の報復が行われています。「血の確執」には、罪の性質に応じて3つの段階があります。第一段階は、一方の部族の者が他方の部族の者を見つけたらどこででも殺害できます。第二段階は、他方の部族の家畜や財産を奪うことです。第三段階は、単に相手を「ボイコット」し、領土への通行を拒否することです。バフティヤリ族はしばしば「血に飢えた」と言われています。命を軽んじ、血を流すことに無頓着な彼らが、本当にそうなのかは疑問です。
彼らは非常に家族思いで、それは部族のメンバーにもある程度は及んでおり、バフティヤリは血の確執を起こすことを恐れて、自分を怒らせた男の命を助けることが多い。 56それは父から子へと受け継がれ、部族全体に影響を及ぼすものでなければならない。暴力行為に対する抑止力として、それは強力な効果を発揮し、部族間の争いが例外的に流血沙汰にならなかった理由の一つかもしれない。激しい怒りに駆られない限り、部族を前述のような広範囲に及ぶ結果に巻き込もうとする者はほとんどいない。血の確執という慣習は忌まわしいものだが、それが荒々しい部族民の情熱を抑制する役割を果たしていることは疑いようがない。「我々と彼らの間には血がある」という言葉はよく聞かれる。
刑罰は簡素で抑止力があり、素朴な民衆によく合致している。殺人犯が捕まると、殺害された者の親族に引き渡され、親族は殺害、追放、罰金、あるいは恩赦を与えることができる。実際には、死者の親族には「血の代償金」が支払われ、復讐から命を守るため、殺人犯はしばしば山の向こう側で托鉢を行い、必要な金額を稼ぐまで過ごす。イスラム教徒の慈善活動は、血痕を拭うための施しを求める声に寛大に応じる。イルハン朝は殺人犯に罰金を科す権利を有する。「血には血を」という格言は、非常に古くから教え込まれてきたものである。
マガウェ族とザラキ族の間の現在の確執は、極めて深刻なものです。部族間の争いを煽り立て、それを継続させることで、氏族の力を弱めるというペルシャの真に東洋的な政策の一環であることは疑いありません。氏族の力は、以前ほどではないにせよ、中央政府にとって常に脅威となっています。
この訪問の後、キャンプに到着すると、これまで以上に大勢の人が集まっていました。「遠くから何人もの人が来た」ので、9時まで手伝おうとしました。アジズが戻ってきたので、混雑はそれほどひどくありませんでした。彼は「君たちはとても疲れているだろう。この人たちを帰らせてくれ。もう十分だ」と言いました。私は「誰も十分ではない」と答えました。 57もっとできることがあるなら、と。そして彼が言った言葉に、私は彼に、カフィルも天国に行けると思うかと尋ねてみた。彼は「いや、ない！」と慌てて答えたが、少し考えてからこう言った。「わからない。神は知っている。神は私たちと同じようには考えない。私たちが思っている以上に慈悲深いのかもしれない。カフィルが神を畏れるなら、彼らにも天国があるかもしれない。それはわからない。」
ILB
第18通（続き）[5]
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キャンプ・カラ・クー、7月16日。
「ブーツと鞍」への呼び出しは3時で、蒸し暑い朝の空気の中、荷造りをするにも疲れ果てていました。暑さが堪えがたい。カジャ・タイムールには案内人を用意するのが難しい理由があったに違いありません。それが遅れの原因でした。道は草木が生い茂る美しい田園地帯を抜け、マケディの村とイマームザーダへと続いていました。そこで案内人は、殺されるのが怖くてこれ以上先へは進めないと言い、しばらくして別の案内人が手配されました。この遅れの間に、美しくも貧しい年老いた女性たちが私の周りに集まり、その多くが頭に巻いたハンカチを触り、それから手のひらを軽く叩いていました。これはペルシャ全土で解釈すると「お金をください」という意味になる、意味深な合図でした。
アガは、小さな女の子たちを集めて、まるで自分の子からもらったかのようにクラン（お守り）を与える習慣があり、これは通常、非常に人気のある行為です。しかし、ここの人々は友好的ではなく、非常に疑念を抱いていました。男たちでさえ、私に騒々しく尋ねました。「なぜ彼は彼女たちにお金を与えるのですか？毒が入っている、呪われている、盲目にするためです。」しかしながら、 59貪欲が恐怖に勝った。人々は貨幣を滅多に目にせず、交換手段として使われることもないが、貢物の支払いや女性の装飾品として高く評価している。物々交換が習慣であり、「商人」に関しては、キャンプであろうと村であろうと、各家庭が鍛冶屋、大工、靴職人（ゲヴァ用の圧縮されたぼろ布や革の靴底を作り、綿の帯（「アッパー」）を靴底に接合する人）、そして稀にハマム（ハマム）の管理者に、毎年一定量の穀物を支払うのが一般的である。7月12日、彼らは標高7000フィートの場所で小麦を刈っていた。キャンプしかない場所では、牛が畑の硬い土の上をすぐに踏み固めますが、村がある場合は、束はロバの背中に乗せられ、天日干しした粘土でできた家の屋根まで運ばれ、そこで踏み固められます。屋根は通常、上の斜面からアクセスできます。
深い浅瀬に降り、アブ・イ・バズノイ川（地元では独特の曲がり方からカクリスタン、つまり「渦巻き」と呼ばれている）を渡った。川幅は約18メートル、澄んだ空色の急流は流れが激しく、ガイドの腰まで達していた。そして、険しい斜面の石だらけの谷に入った。そこは暑さで吐き気がするほどだった。そこで二人目のガイドは、これ以上先へ進めば殺すと言い残して去ったが、別のガイドが後を継ぐことになった。急な坂を登りきると、広く起伏のある高地の谷に出た。そこには小川が深く刻まれ、南側にはカラ・クーの雄大な山脈、北側には低い禿げた丘が広がっていた。今ではそこは人口が多く、谷間や丘陵には大きなキャンプが点在しており、すぐに「敵対的か友好的か？」という疑問が湧き上がった。
いつものようにミルザを後ろに従えて馬に乗っていたとき、隣のキャンプから銃を持った男が私に向かって必死に突進してきて、銃を振り回し叫んだ。「あなたは誰だ？なぜ私たちの国にいるんだ？ 60「ハジャ・タイムール、贈り物をあげたじゃないか、奪ってやる！」と、彼は何度も同じような言葉を繰り返しながら私たちを追いかけ、まるで魔法のように長銃を持った男たちが走り出し、低い尾根はたちまち人々で埋め尽くされた。丘から丘へと「アホイホイホイホイ」と合図が送られ、使者が送られた。ミルザは、我々はイスファンディヤル・ハーンの友人であり、彼らの族長であるアスラム・ハーンに贈り物があると言って彼らをなだめたが、すぐに「フェリンギス！」という叫び声が上がり、丘陵地帯の集団から集団へと「フェリンギス！フェリンギス！」という叫び声が、カフィルの叫び声と混じり合って響き渡った。しかし、実際には何の妨害もなく、私たちは標高7800フィートの険しく居心地の悪い野営地、パドシャー・イ・ザラキに到着した。そこからは広大な緑の谷が見渡せた。
私たちが立ち止まる前に、アスラム・カーンという非常に立派な男が私たちを迎え、馬術の技を披露してくれた。彼らは馬を小回りで回しながら疾走させ、左肩や右脇腹にパントマイムのように銃を撃った。サーヒブは後から来たので、私たちの一行はなかなかの勢力だった。
人々はまず、避難テントに群がり、じっと見つめながら横たわった。これはかつて見たことのない光景だった。隣の尾根の頂上には、次々と集団が集まってきた。私のテントが張られると、人々は薬を求めるかのようにテントの周りに大勢集まったので、ハーンは秩序を保つために二人のトゥファンチを送り、腕の具合が良くなったカリムも護衛として加わった。アガは人々に両脇に列をなして座り、順番に一人ずつベランダに入るように命じたが、アガとアジズ・ハーンが見えなくなると、人々は群がり始め、叫び声を上げ、手に負えないほど乱闘し、押し合いへし合いになった。トゥファンチたちは銃口で殴るふりをしていたが、実際には彼らを励ましていた。 61そしてついに、もう手に負えないと言って立ち去ってしまいました。カリムは薬を飲ませるのをやめてくれと懇願しました。彼はもう力尽きていて、もし抵抗したら喧嘩になるから、と。「一言でも口をきいたら殺す」と彼らは言っていました。彼らはいつもとても機嫌が良かったのですが、まるで野蛮人のように振る舞い、フライの下に潜り込んだり、テントのロープを引っ張ったり、ベッドから毛布を引き剥がそうとしたりしていました。ついに最後尾の馬が突然突き飛ばし、先頭の馬がテントの中に転がり落ちて私の上に覆いかぶさり、膝の上に置いてあったジュルファから届いたばかりの、開いたままの大きな硫酸亜鉛の袋がひっくり返ってしまいました。
これ以上の騒ぎを避けるためにテントを出たが、群衆が群がり、ドレスを引っ張りながら「ハキーム！ハキーム！」と叫んだので、窒息しそうになった。助けに駆けつけ、ペルシア語で立ち去るよう促したサヒブは全く無力だった。混乱の中、カーンの妻と娘が私を訪ねてきたが、私は群衆を案内することしかできず、テントとは反対方向に群衆に追われながら歩き、アガに出会うまで歩いた。アガの存在によって秩序は回復した。その夜、ハッジのジュル（ラバの毛布）とロバがほぼすべて盗まれた。
ザラキ族は大規模で強力な部族であり、習慣と伝統によって略奪的な性質を持っています。アスラム・カーン自身も、私たちが苦しめられてきたいくつかの窃盗行為を指揮し、「異教徒」の財産を略奪することを正当化するだけでなく、正当化するためにコーランの一節を引用しました。
日曜日は人混みの喧騒の中で過ごした。私は転倒の症状も少しあったし、カラホマの疲労もひどく、休息を切望していた。しかし、テントを閉めた時の気温は106度にもなり、開けると入り口に人々が群がっていた。表向きは薬を求める人々だったが、多くは「フェリンギ・ハキム」に会い、彼女の話を聞きたいという、許し難い、そしてほとんど隠し切れない好奇心からだった。62
午後、ミルザとカリムを護衛に、私はやや気乗りしないながらもカーンの陣地へ向かい、女性たちの不首尾な訪問への返礼に臨んだ。陣地は円形に並んだ黒いテントがいくつか並んでおり、カーンのテントは他のテントよりも大きいという点だけが見分けがつく。中央には牝馬、犬、羊、山羊、そして火床が置かれ、外には立派な馬が何頭か繋がれていた。
ハンの母は、美しく豊満だが粗野な風貌の女性で、私を迎え、長さ40フィートもある開放的なテントへと案内してくれた。テントの奥には立派な鞍袋が積み上げられていた。中央にはクッションと敷物が敷かれ、そこには4人の正妻と数人の嫡子が、たくさんの赤ん坊や子供たちを連れ、座っていた。その中には、18歳で非常に美しいユダヤ人風の娘、ハンの娘がいた。表情も愛らしく、物腰も優雅だった。彼女はタイムール・ハンの息子と結婚しているが、彼は彼女を気にかけておらず、事実上捨て去っている。これは以前から存在していた「血の確執」に更なる屈辱を与えている。
私がテントに入ると、キャンプの住人全員が、男も女も、言葉に尽くせないほどの騒ぎで私たちに押し寄せてきた。カーンの母は、妻たちが何かを言おうとすると平手打ちをし、支配者のような振る舞いをし、時折群衆に向かって叫び声を上げた。一方、トゥファンチは重い棒切れで手の届く範囲の者を力ずくで叩き、力ずくで叩かれていない者たちは大声で笑い声をあげていた。
年配の女性はミルザに身を乗り出すように手招きし、ささやき声で、彼女の美しい孫娘は夫に嫌われ軽蔑されており、夫が別の妻を迎えたため一歳の赤ん坊を連れて帰らされている、そして、彼女の愛を取り戻し、ライバルを憎むという二重の目的を果たす「媚薬」をミルザに与えてほしいと伝えた。 63彼の目。このひそひそ話の間、手を伸ばした者は皆、まるで「野蛮人」のように、話し手に近づきました。私は、そんな媚薬は知らない、娘の美しさと優しさが夫の愛を保てないのなら、他に治療法はない、と答えました。彼女は、私が媚薬を持っていることは知っている、そして、寵愛する妻を夫にとって醜く、いやな女にする媚薬も、金の鍵のついた革の箱に保管している、と言いました！すると、多くの頭痛と目の痛み、そして サモワールと紅茶が運ばれてきて、私は贈り物を配りました。バベルの塔のようなこの空間では、会話は極めてスタッカート調でしかできませんでした。私が去ると、群衆は私を追いかけ、鋭い石が投げつけられ、私のマントを切り裂きました。
その後、アスラム・カーンとその兄弟たち、そしていつもの家臣たちが訪ねてきた。彼は非常に立派な男で、身長は6フィート（約1.8メートル）あり、非常に不気味な表情をしていた。その様子は、時折、私に深い不信感を抱かせた。彼の盗賊団は3500人で、武装騎兵540人を戦場に送り込めるという。彼もまた頭痛薬を求めた。彼とハジャ・タイムールの間には血の確執があるだけでなく、ミラブ・カーンとの間にも確執がある。ミラブ・カーンの谷を通らなければならないのだ。夕方になると、カーンの母親が数人の女を連れて戻ってきて、「媚薬」を手に入れようと躍起になっていた。夜、見張っていたハッジは、男たちが四六時中テントの周りをうろつき、いくつかの物が盗まれたと話した。
月曜日の早朝、その日の3つの隊商が合流する準備が整っていました。私は馬に乗ってサヒブと話しながら、カーンの陣営からアガが戻ってくるのを待っていました。すると、アガは「悪事だ！」と叫びながら斜面を駆け下りてきました。私は小川を渡ってその様子を見守りました。20人ほどの男たちが弾を込めた棒切れを持ってムジドを取り囲み、 64彼を殴り倒し、ついに倒した。私は自分の陣営に飛び戻ると、ハッサンとカリムが別れの煙を吸っていたので、彼らに救出を命じた。兵士は杖一本だけを手に乱闘に突入したが、杖はすぐに折れ、バフティヤーリたちは彼の濃い髪を掴み、ほとんど無理やり倒した。しかし彼はブルドッグのように抵抗し、武器を持たず二箇所ひどい切り傷を負ったハッサンも同様だった。ハッジ・フセインも雄牛のように戦い、彼のラバ使いとアッバス・アリがそれに続いたが、アッバス・アリは早々に倒されて男の腕に歯でしがみついた。和平を試みていたサーヒブは、血統と信仰のせいか無傷で、（戦いでは取るに足らない）ミルザに、50人の兵士の価値があるアガーのもとへ走るよう叫んだ。
その間、武装したザラキ族が数人、2人は銃、残りは弾の入った棍棒を持って私を取り囲んだ。彼らは威嚇するような身振りで私をカフィルと呼び、私はホルスターからリボルバーを取り出し、すべてに弾が込められていることを重々承知していたが、非常にゆっくりと薬室を調べた。これは素晴らしい効果があった。彼らが後退し、ちょうど解散しようとしたその時、丘の頂上をアジズ・カーンが駆け下り、続いてアガが斜面を駆け下り、逃げる男の頭上に向けてリボルバーを2発発砲した。男は羊を盗んでムジドに現行犯逮捕され、乱闘を始めたのだった。続いてアスラム・カーンが発砲命令を出したが、部族の1人が攻撃してきたのが分かると命令を取り消したという。彼は非常に冷静にこの件を受け止めたと思ったが、すぐにミルザに私にペンナイフを頼むように言ったのだ！
その後、我々は出発した。隊商は互いに連携を取り、もし攻撃を受けた場合は「発砲」するようにとの命令だった。カラ・クーの尾根を登り、道から外れ、険しい丘の上にあるイリヤットの野営地へと向かった。 65樫の木と梨の木々に囲まれたその場所で、私は熱にうなされている若い女を診てもらう約束をしていた。
木々の間には、四本の柱で支えられた小さな小屋があった。屋根はセロリの茎で覆われていたが、側面も端もなかった。その小屋の羊皮の上に、白い痩せた二本の腕が突き出ている山があった。私は後頭部をゆっくりと回すと、重く輝く髪の毛の束の中に、大きく輝く目と非常に美しい歯を持つ若い少女の白い顔が現れた。彼女の脈は弱々しく動いていた。私は群衆に、死が間近だと告げた。彼女が飲み込むことができた数滴の興奮剤で彼女を毒殺したと思われないようにするためだ。ここでは、出産の喜びの後には死刑が下されることもある。彼女は夕方に亡くなり、今やキャンプには灰の山しか残っていない。というのも、この辺りの人々は、死者が出たキャンプ場からは必ずすぐに立ち去るからだ。
その間、アガはいつものように人々と親しくなり、子供たちにクラン（お祭り）を振る舞っていた。私たちが出発して間もなく、彼は立派な双眼鏡を盗まれたことに気づいた。この状況下では必需品と言っても過言ではなかった。イギリス製のライフル、双眼鏡、そして時計は、バフティヤーリにとってどれも貴重なものだ。アジズ・ハーンは非常に厳粛な表情になり、旅の残りの期間について数々の悲観的な予言を口にした。
この分岐の後は、素晴らしい景色が広がっていた。カラ・クー山脈はザード・クー山脈よりも確かに素晴らしい。輪郭のはっきりした峰々に分断され、峡谷によって深く刻まれている。峡谷の多くは急流の河床で、深い樹木に覆われている。実際、これは山脈という よりは、一つの山群と言えるだろう。ルートは、狭く深く巨大な裂け目が刻まれた、巨大な岩山の険しい山々の間を走っており、その深淵からは岩の尖塔や、ほぼ垂直にそびえる壮大な断崖がそびえ立っている。泡沫の点在する緑の急流が、影の間を轟音を立てて流れ、あるいは閃光を放つ。 66日光は、可能な限りクルミ、オーク、ライラック、バラ、ラストレア・ディラタタ、そして水しぶきを浴びる緑の絡み合った木々によって縁取られています。
オークとナシの木々の間をジグザグに急な下り坂を下り、勢いよく流れるアブ・イ・セフィド（白水）に着いた。同名の急流は数多くあるが、その一つに、傾斜した岩でできた天然の橋がかかっている。往来が激しいため滑りやすくなっていた。アラブ人の一人がこの橋で転びそうになったので、私は馬から降りた。ちょうどその時、アッバス・アリのラバが横倒しになり、 後続のスクリューも同じように横倒しになり、ホルスターの中のいくつかの部品が壊れた。
深い峡谷を越えた後、アッバス・アリは急勾配を駆け下り、その後ろにいたサヒブも3人の男と共に駆け下りたが、明らかに惨事だった。ミルザのラバは6メートル以上転落し、荷物ごと3回ミルザの上を転がり、ミルザの膝をひどく痛めた。サヒブは、首の骨折からこれほど間一髪のところで逃れた例は見たことがないと言った。1クォートの牛乳が入った瓶を失ったことが主な被害だった。少し先のところでは、3人の男がハキムの尻尾をつかんで道まで引っ張っていた。カラ・クー山脈の尾根の比較的平坦な頂上までは、石だらけの崩れたジグザグや岩棚を通る非常に急な登り道だった。背後には高い胸壁のある丘があり、その背後には盗賊団と多くのセイイドが住んでいるが、彼らは貢物を納めず、一般に恐れられている。
標高9200フィートの開けた風通しの良い高地で、3日間キャンプを張ってきました。これまで訪れた数多くのキャンプ場の中でも、ここが一番気に入っています。あまりにも高く、人里離れ、神秘的で、未踏の地だからです。緑豊かな水が流れ落ちる、壮大な樹木に覆われた渓谷、森の中の芝生のような小さな台地、そして手前にそびえる緑の峰々、そして数千フィート下の狭く曲がりくねった谷の向こう側には、壮大な景色が広がっています。 67そこには山々が入り組んで存在し、その中でもザード・クーの山頂の雪に覆われた南側の斜面とファイドゥン山脈の山々の雄大な山々が最も目立っている。
5,000 フィート下に、驚くべき小道で到達できるバスノイは、イチジク、ザクロ、クルミの木が並ぶ段々畑、深い森、そして背の高い草やシダが繁茂する寂しい深淵です。その中には、幅も構造も十分な古代の道路の跡と、丁寧に仕上げられた石の小片でできた非常に立派な橋の跡があります。この橋は 3 つのアーチを持ち、現在は崩壊していますが、立派な橋脚と石の橋台があり、中央のアーチの幅は 60 フィートありました。橋の通路は消え、その代わりに奇妙な柳の骨組みが吊り下げられています。バフティアリ族は、これらの絶滅した文明の遺跡を、3 世紀から 4 世紀にかけて統治したシャープールという名の 3 人の王の 1 人、シャープールが築いたものとしています。これらの緑の水はすべてアビディズ川に流れ込んでいます。
日が沈む前に、背後の岩だらけの崖の向こうに、男たちの頭と銃身が見えた。この地域の無法部族には注意するよう警告されていた。彼らは今晩30人の男たちでキャンプを襲撃する準備をしており、もし失敗したら成功するまで我々を追い詰めると宣言していた。この知らせは午後、アスラム・カーンの弟からもたらされた。私はアジズに、ブルジルドまでいくら持っていけばいいか尋ねると、彼は「そこで命を落とすのがよろしい」と答えた。
この噂と、人から人へと伝わる様々な噂話は、孤独なキャンプに前代未聞の興奮を巻き起こした。ハッジは多額の金を埋葬し、その上に横たわった。ライフルやリボルバーは手入れされ、弾が込められ、剣やナイフは研がれ、声は鳴り響き絶え間なく響き、朝の乱闘で軽傷を負った者たちは、自分たちの冒険を何度も何度も語り合った。 68夜になる前に、安全対策は入念に講じられた。馬と大きな財産、そして立派な衣服を所有するハッサンは、リボルバーを欲しがったが、賢明にも断られた。規律のない男たちに無差別に武器を持たせれば、混乱の際に自分たちも撃たれる危険が極めて大きいからだ。当時、ライフルを持った男が4人、リボルバーを持った男が5人、そして銃を持ったアスラム・カーンの弟と2人のトゥファンチがいた。
午後8時頃、バフティヤリの合図が何度も繰り返され、私はそれが敵か味方かと迷った。するとアジズの応答合図がはっきりと鳴り響き、「イスファンディヤル・ハーンの友人たちだ」と告げた。間もなく「陰謀が深まる」という声が聞こえ、「友人たち」とはアスラム・ハーンのもう一人の兄弟であることが判明した。彼は4人のトゥファングチを連れており、さらに8人来ると約束していたが、結局来なかった。彼らによると、カラホマの友人であるハジャ・タイムールが、アスラム・ハーンの領土に40人の男を送り込み、彼を困らせようとしているという確かな情報を得たという。
この到着に男たちの興奮は最高潮に達し、彼らは無造作にタマリスクとトラガカントガムを焚き火に積み上げ、野性的なフード付きトゥファンチと長銃が火明かりの中で絵のように美しく輝いていた。この噂はアスラム・カーンが仕組んだに違いない。客人への気配りを見せ、感謝の気持ちから切望される英国製ライフルを手に入れようとしたのだ。ハッジが私のテントに来て、「少しも恐れることはない。彼らは淑女を傷つけたりしない」と言った。アガはあらゆる緊急事態に対応できる手段を持っており、サーヒブは冷静で勇敢だ。それに加え、私はこの全てがアスラム・カーンの策略ではないかと強く疑っていた。私は彼を全く信用していない。いずれにせよ、私はとても早く眠りにつき、召使いが見張っているかどうか尋ねるアジズの声に二度だけ起こされ、サヒブとアガがテントの前を通り過ぎ、見知らぬ人が私の家に入るようにと命令したので、5時にようやく目が覚めた。 69キャンプに近づいた者は警告を受け、警告を無視した場合は発砲されることになっていた。
前夜の興奮の後、至福の静寂が訪れた。兵士たちは長時間の見張りを終えて眠りにつき、戦闘馬も遠くへ行ってしまった。アガは戻ってこず、一昼夜、私はキャンプにいた唯一のヨーロッパ人となった。アジズ・カーンはイギリス製のライフル、弾薬100発、そしてベルトに2丁のリボルバーを携え、忠実な見張りをしていた。「念のため」、私は夜中にキャンプ内を2度歩き回り、見張りの兵士たちが起きていることを確認した。
真夜中前には2時間もの間、恐ろしい「喧嘩」が続きました。まるで50人もの男が参加しているかのような騒ぎでした。ハッサンの愚かな行動や、時折見せるどうしようもなくぼんやりとした様子には、いつも驚かされます。ところが今、彼がますますアヘンを吸い、カリムに供給していることが判明しました。
かつてアガの料理人だったムジドは、執事に昇進し、行軍中のキャラバンを統率し、立派な馬を率いて先頭に立ち、会計も担当し、概して「秘密主義」だ。カリムはこの全てに憤慨している。カリムは最近、荷物用のラバに乗るのが耐えられず馬を買ったばかりだった。その夜、ムジドはアヘンで狂乱し、ライフルとリボルバーを携えてムジドを殺すと脅したが、全員が一致団結して長年努力した結果、ようやく流血は防がれた。翌日、ハッサンはアヘンパイプを壊し、モルヒネを使って習慣を治そうとするが、「腰の痛み」を訴える。まさに麻薬を断つことで生じる恐ろしい渇望なのだ。
アガ族は低地で非常に捕食的なルル族に遭遇した。ラバが2頭のルル族に盗まれ、 703人に奪われ、その3人は通りすがりのイリヤトたちにそれを返さざるを得なくなり、彼は彼らからそれを取り戻した。夜、休息中に、仲間に加わったルル族が彼を奪うことの実現可能性について議論しているのを耳にして目が覚めたが、一人が「フェリンギには6発の弾丸がある」と分かったと告げると、彼らは諦めた。このキャンプ地から、古代エラムとその首都スーサまではわずか数日の行軍だ。そして、今なおはっきりと跡が残る、平坦なアプローチという珍しい特徴を持つ、見事な橋の遺跡、隣接する遺跡、そして川床に沿って下エラム平原まで続く広い道の伝承など、すべてがより古く、より高度な文明を物語っている。アビ・バスノイ川の左岸の橋を見下ろすと、内部に巨大な石板が敷き詰められた大きな四角い囲い地が発見された。これはおそらく貯水槽として使われていたもので、その外側には水道橋のはっきりとした痕跡が残っていた。
100マイルもの間語り継がれ、偉大な発見となると期待されていた「サン・ニウィシュタ」（碑文の刻まれた石）は、非常に骨の折れる行軍によって調査されましたが、結果は大きな失望に終わりました。これまで未踏だったこれらの地域を旅すれば、石に刻まれた過去の記録がさらに発見されるのではないかと期待されていたでしょうし、期待されていたかもしれません。しかし、現実はそうではありませんでした。
それでも、かつてここにも高度な文明が存在し、その時代にはバスノイ街道沿いに交通量が多く、この上エラム地方を通る北、西、東を問わず、ペルシャ高原からアラビスタン平原、そして当時人口の多かったケルカ川の岸辺に至るすべての道が、プリクル川の下の大きな隙間を通っていたに違いないということを知るのは、価値のあることだ。
ゴクン、サヒド、グワ、その他多くの 71小川はこのアブ・イ・バスノイに流れ込み、遠く離れたファライダンの排水路となっている。そして、満水となった後、シラコル平野を排水するアブ・イ・ブルジルド川に合流し、この2つがアブ・イ・ディズ川を形成し、その上に現在有名なディズフル（直訳すると「プリ・ディズ」または「ディズの橋」）の町が位置している。
ガルダン・イ・グナク、7月20日。―― 7月17日、我々はパドシャ・イ・ザラキまで引き返し、アスラム・カーンのテントよりも高い場所に野営した。その場所はあまりにも急峻で、テントの床は鋤で階段状に切り込まなければならなかった。アスラム・カーンと他の人々が我々を出迎え、またもや馬術の妙技を披露した。テントを張るや否や群衆が集まり、またしても騒々しく疲れる一日となった。テントから盗まれた物の中には、傘、ナイフ、ハサミ、そしてわずかな下着のほとんどがあった。ハサミと綿は、私が外でひどい怪我の手当てをしている間に、カーンの若い義妹に持ち去られた。アスラム・カーンはアガの双眼鏡を手に入れ、部下に彼が欲しがっていた小型だが非常に高性能な望遠鏡を手に入れるよう指示していたことが判明した。革製のスリングケースに入った私の牛乳瓶もこれに似ています。今朝、ある女性に目薬をあげていたとき、彼女の息子がこれを、ほぼ私の目の下から取り出しました。
カーンの顔は、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」に登場するユダの顔を忠実に再現している。彼はあまりにも美しいので、卑劣な行為を厭わないとは驚きだ。彼が頼んだナイフを送ると、すぐに彼はもっと大きなナイフを要求した。彼は、タイムール・カーンの息子の妻である美しい娘を妻と偽り、彼女を通して彼が欲しがっていた旅行用時計を手に入れようとした。
彼らはロンドンのスラム街から来たような女性を私のところに連れてきた。片方の目は眼炎で、もう片方の目は閉じて黒く、その後ろと彼女の体を通して 72鼻には深い傷が2.5センチほど開いており、顔一面にどろっとした黒い血が固まり、髪も絡み合っている。上唇は裂け、歯が2本折れていた。よくある入院例だ。兄が前日に彼女と口論になり、石を投げつけられたというのに、すでに恐ろしいペーストで傷口を塞いでいたという。サルダ・カーンに、なぜあんな残虐な行為をしたのに鞭打たないのかと尋ねると、彼は「昨冬に3人も殺したから、誰も手を出すはずがない」と答えた。
私はその哀れな女に2時間ほどを費やした。彼女はひどく安堵し、感謝の気持ちでいっぱいになり、幾重にも祝福を祈った。それは私にとって大きな喜びだった。しかし、私が外で彼女の世話をしている間、テントから多くのものが運び出された。カーンの兄弟たち、 長銃を持ったトゥファンチ、緑のターバンを巻き軽蔑的なしかめ面をしたセイイド、女たち、子供たちが皆、私に押し寄せ、100度近い熱の中で私を邪魔し、窒息させようとした。彼らは痛みを感じず、苦痛な光景を恐れることもなく、むしろ苦しむ者のうめき声を楽しんでいるようだった。傷口から石が一つ取り除かれるたびに、彼らは「神は偉大なり！」と叫んだ。時折、圧迫感で私の作業が妨げられると、男が銃で彼らを殴ったり、アジズ・カーンが石を投げつけたりしたが、無駄だった。
民衆は我らが部下たちに、カフィル人が彼らの谷に足を踏み入れたことは一度もない、シャーの保護がなければ我々の持ち物は全て奪われるだろうと告げている。困難は私が想像するよりもはるかに大きいのだろう。あらゆる危険を軽視するアガーが昨夜、今は極めて不安な時期であり、一日のうちに何が起こるか予測できないので、全員が国外に脱出できたことを心から感謝すべきだと述べたからだ。ジュルファに戻る考えは完全に断念した。悪い知らせだが、先に進む方が安全だ。73
心地よい暗闇が訪れると、遠く離れた丘陵地帯は火で燃え盛った。すぐ下にあるアスラム・カーンの陣営は、実に絵のように美しい光景だった。31のテントが円を描き、中央にはカーンの2つのテントがあり、それぞれのテントの前に火が焚かれていた。夕食は大きな鍋で用意され、まず男たちが食べ、次に女、子供、そして犬たちが食べた。その騒音はまるで大混乱のようだった。羊やヤギが鳴き、大きな犬が吠え、男も女も皆で声を振り絞って叫び、荒々しい楽器が鳴り響き、まるで悪魔のような音が響いた。フェリンギ族の侵攻が話題になったことは間違いない。未開の生活を間近で見ることは不可能だ。プライバシーの完全な欠如、粗暴な残忍さ、汚さ、あからさまな貪欲さ、隠し切れない嫉妬と憎しみ、偽り、純粋な利己主義、そして裏切りは、よく見ればどれも痛ましいものです。
翌朝早く、カラクー山脈の標高1万200フィートの峠の狭い頂上、グナックに到着した。途中で急峻で扱いにくい雪崩を越え、ここで2日間停泊した。キャラバンと一緒に行軍するのは必要な予防策だが、非常に退屈で疲れる。もはや疾走はできず、「キャラバンペース」で時速約4.8キロメートルのゆっくりとしたペースで5時間、6時間、あるいは7時間も進むしかない。午前2時45分に起床しても、ラバが出発するまでには5時間もかかる。その間、何かの口実で薬を求める、絶え間ない群衆の中心にいることになる。現時点で病気を治すことができない場合は、「冬なのに咳が出るので、革箱から何かください」と頼んだり、この気候では2週間で蒸発してしまう蓋のない銅の椀を持ってきて、「兄か親戚が春になると目が痛むので、目薬をください」と嘆いたりする。彼ら自身の貴重な薬草から作られたものは、何一つ喜ばれない。 74彼らが大切にしているのは「フェリンギ医学」だけであり、彼らの目にはすべてのフェリンギ人がハキムとして映る。
イスラム教徒の女性蔑視が、最高位の指導者でさえ女性の医療支援を求めることを妨げないのは、よく不思議に思うことだ。しかし、彼らのハキム（少数だが、私は一度も会ったことがない）は、ほとんどが女性で、その職業は世襲制である。男性はハキムになるにはあまりにも不安定すぎると彼らは言う。こうした女性の中には、弾丸抜きの腕で名を馳せる者もいる。父親が医学の知識を持っていたとしても、息子ではなく娘に伝える。アジズの祖母はファールス地方のインド人医師から医学を学び、母親は弾丸抜きの名声を得ていた。ある女性が、彼が受けた3発の弾丸を抜き取った。「料金」は非常に高額だが、治療内容によって大きく異なる。貧しい男性は弾丸抜きと傷の治療に15トゥマンから20トゥマン（5ポンドから6ポンド10シリング）、裕福な男性は40トゥマンから60トゥマンかかる。いずれの場合も、彼らは回復の見込みがあると判断した場合に限り薬を与えるだけで、死にゆく人の苦しみを和らげる治療法を全く知らない。死が避けられないと判断されると、芳香性のハーブを練ったペーストを鼻に詰める。
彼らは、オークの特定の種に見られる非常に小さなグルナッツから作った収斂性のペーストで傷口を包帯する。消化不良の痛みや「悪い血」には、ビチューメンを食べる。よくあるヘビに噛まれた場合は、噛まれた人を動かし続け、生きた鶏の背中を傷口に当てて鶏の症状が治まるまで続ける。あるいは、殺したばかりのヤギの腸を当てる。リウマチ、頭痛、衰弱には特効薬がないが、熱には柳の樹皮を煎じたものを使うが、効果はない。彼らは護符やお守り、そしてコーランの詩を噛み砕いて飲み込むことに深い信仰を持っている。 75病気の場合。彼らは厳格な禁酒主義者であり、バフティヤリ地方ではアラクは入手不可能である。これが、手術後の傷の治癒が極めて速く、ほとんど驚くべき速さである一因となっている。
眼炎、緑内障、眼球突出、眼瞼炎、湿疹、リウマチ、消化不良、咳などが蔓延する病気であり、男性の間では、周期的で活動不能とされるひどい頭痛がよく見られます。皮膚疾患や一部の眼疾患は、汚れとその子孫である寄生虫が原因です。一般の人々は衣類を年に一度しか洗わず、それも非常に粘り気のある石鹸草の根を浸した冷水で洗います。皮膚と目の病気以外のすべての病気は「風」のせいだと考えられています。リウマチは、綿の衣服を着て、しかも少量の綿を湿った地面に寝ることから起こることは間違いありません。
賢女などいない。すべての女性は、困っている隣人を助けることができるはずだ。出産は楽だ。母親は出産の翌日から仕事に就いていることが多く、一週間も経たないうちに元の体力を取り戻す。
悪霊に取り憑かれると信じられており、臆病は悪霊のせいだとされています。後者の場合、薬は用いられず、モラー（イスラム教の法学者）がコーランの一文を書き、臆病者の腕に巻き付けます。それでも治らない場合は、満月の夜に墓地を訪れ、墓石に彫られたライオンの胴体の下を7回くぐり、アラビア語の祈りを唱えなければなりません。
この峠はちょっとした休息を与えてくれる。人里離れていて寒く（午後10時の気温は48度）、風も強い。ザラキ渓谷の向こうには、焼けつくような谷と赤みがかった岩山が幾重にも重なる景色が広がっているので、比較的気温が低いことがより一層ありがたい。 76吐き気がするほど、灼熱の太陽の下、インドの平原を思わせる熱い砂塵のもやの中に横たわっている。尾根はキャンプがやっと通れるくらいの幅で、急な下り坂を描いてアブ・イ・セフィドの源流へと続いている。周囲にはカラ・クーの雄大な断崖とむき出しの峰々が広がり、東にはザード・クーと、長くまっすぐな頂を持つクヒ・イ・ゴクン（あるいはカイヌ？）の山脈が連なる。クヒ・イ・ゴクンからの出口を塞ぐように深く裂けたその稜線は、壮大な眺望を遮り、森や小川、そして青と紫の深淵が湿気と涼しさを予感させる。尾根には驚くほど豊かな高山植物が生い茂っている。
低高度の暑さと喧騒の中での生活は、もはや「生存競争」そのものです。9000フィート以下の生活に快適さも喜びもありません。ここでは、キャンプの病人を世話するしかありません。案内人と警備員は皆、目薬を必要とし、一つは重傷で手当てが必要です。カーンの弟は重度の熱を出していましたが、治り、5歳の男の子をプレゼントしてくれました。アスラム・カーンのユダのような顔は、決して無駄ではありません。しかし、弟は美しく、聖ヨハネのような顔をしています。
ILB
手紙19
77
キャンプ・シュトゥルン、7月25日。
ヨーロッパ人たちは気分爽快だったものの、同行者たちの健康状態は良くなかった高揚した休息の後、私たちは下山し、ザラキ渓谷と、人里離れたキャンプが点在する低い尾根を越えてマウリ・ザリン渓谷に入った。そこでは遊牧民たちが忙しく収穫に取り組んでいた。そこで川を渡り、左岸を埃っぽい平地まで登っていくと、深い峡谷が広がっていた。その峡谷は、城壁のようにそびえ立ち、ほとんど近づくことのできない巨大な岩山で塞がれているようだった。バドゥシュ川がマウリ・ザリン川に合流するこの場所で、私たちはイリヤット族のテントの近くに陣取らざるを得なかった。そこには人混み、多くの要求、騒音、そして警戒が伴った。
当時、私たちはイサワンド族の族長ミラブ・カーンの領土にいた。彼とアスラム・カーンの間には血の確執があり、激しい敵意に満ちていた。彼は体調が悪いと言い、アガに見舞いに行くよう頼んだ 。アガはハキムも見舞いに行くと告げ、アガはそれに応じた。その後、ミルザと二人のガイドを連れて、アブ・イ・アルジャナク川を渡り、非常に印象的な峡谷を通って2マイルほど進んだ。峡谷の下部は急峻で岩だらけだが、ギョリュウの低木や多くの草木が生育するにはそれほど急峻ではない。しかし、上部には巨大な礫岩の崖がそびえ立ち、下流では川が狭まり小川へと流れていくが、巨大な礫岩の塊に覆われている。この裂け目は周囲の高地より800フィートも深いはずだ。尾根は 78アルジャナクで川がそれを横切り、川は地下を流れます。
ミラブ・ハーンの村と「ディズ」[6]へは、恐ろしく急な坂道を登って行く必要があります。アルジャナクは、この巨大な城壁の下の狭い岩棚に、安全のために建てられています。そこは単なる巣窟で、粗末な石造りの小屋が幾重にも重なり合っており、その中でハーンの家は、バラカーナと大きな家屋でしか見分けがつきません。埃っぽい丘の斜面の道は非常に狭く、傾斜がきつく、柳の木の下にある小さな長方形の絨毯が敷かれた台にたどり着くには、杖だけでなく誰かの助けも必要でした。そこでミラブ・ハーンは私を迎えてくれました。彼の隣には、非常に不快な顔をしたセイイドの書記官がサモワールと茶器の前に座り、ライムジュースで風味付けした美味しいお茶を出してくれました。ハーンは礼儀正しく、私が座るまで立ち上がっていませんでした。
彼は実にみすぼらしい容貌の男で、背が高く痩せ細り、くすんだ艶のない灰色の目、くぼんだ土気色の頬、そして、中央が薄茶色の、ひどく痩せて醜い直毛の髭を生やしている。彼とハジャ・タイムールは、「武装騎兵の部族」の族長というより、むしろ堕落した商人のようだ。私は彼を非常に気の毒に思った。明らかに多くの苦難を抱えているのだから。しかし、その時もその後も、彼は私に悪い印象を与え、彼の誠実さを大いに疑っている。彼は、私がアルジャナクで二、三日過ごすと聞いて、私の分しか持っていないと言った。彼は「ある人たちのようではない」と言った。「人々に大いなる友情を唱えながら、その後すっかり忘れてしまうような人たちだ。一度友情を結んだら、それは永遠に続く」と彼は言った。私は彼に、彼の部族は平和なのかと尋ねた。「平和という言葉は、バフティヤリ族には知られていない」と彼は重々しく答えた。実際、彼は複数の血の抗争を抱えている。彼はペルシャの強要に激しく不満を述べ、 79多くの人々が唱えた推測によれば、イングランドは間もなくルリスタンを占領し、彼らに平等と安全を与えるだろうとのことだった。ある有力なハンは私にこう言った。「もしイングランドがペルシャ南西部を占領するなら、400騎の騎兵で支援する」そしてこう付け加えた。「バスラにイングランド艦隊がいて、そこにイングランド軍が乗艦している姿は、バフティヤリの目には最高の光景だろう」[7]
私は、カーンの複雑な病気の長い話を聞き、多くの人の目を見て、蛇に噛まれて他人に背負われた哀れな男の傷を見なければならなかった。そして、「革の箱」の評判がアルジャナクにまで伝わっていたので、翌日薬箱を持ってくることを約束しなければならなかった。
途中、私はハラームに立ち寄り、女性たちが私をダルバールまで同行しましたが、翌朝、彼女たちはそこへ行ってはいけないと告げられたので、それは好ましくない行為だったと思います。アーガーが戻ってくると、3人の妻と多くの女性たちが、恐る恐る私の周りに集まりました。彼女たちのうち2人は非常に聡明で可愛らしく、もう1人はペルシャ人で、とても愛情深い態度でした。彼女はずっと私の手を握っていました。次期ハーンの息子に捨てられた妻で、赤ん坊を連れた美しい娘もいました。彼女たちは、冬は歌ったり、子供たちと遊んだり、服を作ったりして過ごすそうで、ペルシャ人は男の子用の帽子に刺繍をします。
アジズ・カーンは最近、抑えきれないほどの怒りを露わにしている。彼のアラブの牝馬は、愛らしくて優しく彼を運ぶからではなく、貴重な財産だから、彼のアイドルなのだ。彼はひっきりなしに彼女のことで頭を悩ませ、もし許されるなら 80行軍や野営地の手配は、彼女の安寧だけを考えてのことだった。毎晩、鼻から尻尾の先まで体を洗われ、服を着せられ、焚き火のそばで過ごさせられる。彼女は可憐で、冷酷で、軽薄な生き物で、とても優雅で可愛らしく、その性格は利己的で甘やかされた女性そのものだった。
残念なことに、数日前、馬同士の喧嘩が何度もあった際、スクリューがスクリューの胸と前脚を蹴りつけてしまい、それがスクリューの飼い主であるハッジとアジズの間で口論の原因となっています。今、アジズは私を彼の馬の奴隷にしようとしているのです。その夜、疲れた一日を終え、ぐっすり眠っていたところ、アジズに起こされてしまいました。「彼の牝馬のところへ来なければ、明日は彼女と一緒にいる」と脅されました。これは彼の日課です。そこで私は彼女をテントの中へ連れ込み、眠い目をこすりながら湿布を作り、傷口を包帯で巻かなければなりませんでした。ワセリンがほとんどなかったので、胸の軽い擦り傷に2度塗り、治りました。3度目に頼まれたので、残りは男のために取っておくと言いました。「ああ」と彼は言いました。「彼女は10人の男よりも価値があるんだ」最近彼はこう言った。「君のことなんて全然好きじゃない。君はたくさん物をくれるけど、お金はくれない。それにアガも好きじゃない。半分もくれない。明日帰るけど、そしたら君は全部奪われるよ。そして、私にあげればよかったと後悔するだろう。」
私が何かをする時、例えば彼が賢いと思っているひょう疽（ひょうそう）を開ける時などは、「神があなたの罪をお許しになりますように！」と叫びます。この叫び声と「神があなたの父と母の罪をお許しになりますように！」は、感謝と驚きの叫びです。ある日、私が4時間も病人の世話をしていた時、私は彼に、病人の世話をすることと巡礼に行くことのどちらがより「功徳のある」行為か尋ねました。彼は「カーフィル（ユダヤ教徒）にとって善なる行為などない」と答えましたが、すぐに「確かに神は私たちと同じようには考えていない。私には分からない」と付け加えました。81
昨日、石膏を塗りに来たんです。私が石膏を切っている時に、ベッドの上に鏡付きの南京錠型の針山が置いてあるのを見て、「今日は何もくれなかった。牝馬に蹴られたから、これをくれないと」と言いました。でも、私は彼が好きでした。彼は勇敢な男で、野蛮人のような素朴さと狡猾さを併せ持ち、豊富な思考力、知識、そして能力を持っています。彼と話をするのは、それだけの価値があるのです。
ミラブ・カーンは案内人だけでなく息子もアガに同行すると約束していたが、翌朝彼の巣穴に到着すると、何かがおかしいことがはっきりと分かった。アガは陰鬱な表情を浮かべ、ミラブ・カーンも落ち着かない様子だった。私が蛇に噛まれた男の傷の手当てをしていると、アガは「私の見る限り、ここはまさにスズメバチの巣窟だ」と言った。息子も案内人もなかなか出てこなかった。きっぱりとした言葉遣いが必要だったが、カーンは私たちを客として受け入れさせるために息子たちを呼ばなかったと言い放ち、ようやく息子たちは連れてこられた。
再び女性たちを訪ねた。彼女たちは、馬小屋のような場所で私を迎えてくれた。片側には馬、反対側には女性たちがいた。人混みと騒音がひどく、私は彼女たちのところを去らざるを得なかったが、針やハサミ、媚薬などを求められてしまった。一夫多妻制は残酷な制度であるだけでなく、旅人の財産を非常に圧迫する。私は4人の嫡妻に贈り物を持ってきたが、贈り物を求めてきた大勢の女性たちには持っていなかった。どの妻も、他の妻に知られずに自分の贈り物を受け取りたかったのだ。後日、彼女たちは再び私の訪問に応じ、しつこく要求してきた。
私がカーンに別れを告げに行ったとき、彼はメッカの祈りの石の上にひざまずいて額を地面につけ、祈りを終えてから話をしていた。恥ずかしそうに飛び上がって、まるで自分を卑下したことがないかのように見せようとする私たちの多くとは違っていた。 82信仰の行為によって。彼の村、ディズ・アルジャナクには、限られた水資源しかないディズ、すなわち要塞がある。それが彼がそこに住む存在理由である。このディズは、主に人工的に作られた、村の上にある垂直の崖にえぐられたいくつかの棚や空洞で構成されている。それらは非常に困難な登山でのみ到達可能であり、内部との連絡はなく、150人以上を収容することは不可能である。一つの空洞には小さな常年泉がある。最大の窪みは深さ12フィート、長さ約6メートルと言われ、入り口には銃眼付きの胸壁がある。攻撃があった場合、ハーンと人々はこの隠れ場所に食料を蓄え、難攻不落であると信じてそこに退却する。
ミラブ・ハーンはこの時とその後も、ペルシアの過酷な徴税について、そして明らかに正当な理由から、不満を述べた。イサワンド朝は、マガウェ朝やザラキス朝と同様に、ブルジルド朝とイルハン朝に貢物を分けて納めていた。以前は150トゥマンと定められていたが、それが300トゥマンに引き上げられ、2年間支払われた。そして今、今年（1890年）の要求額は500トゥマンだと彼は述べている。
ディズ・アルジャナクを午後遅くに出発し、その先に広がる谷を登り、マウリ・ザリンの鮮やかな緑色の水面を浅瀬で渡り、右岸の美しい丘陵地帯や高台を横切り、絵のように美しい渓谷に迷い込んだ。数マイルの快適なサイクリングの後、バドゥシュ川上流の断崖に沿った岩だらけで危険な道に出た。道幅は狭く、ラバ数頭を降ろすのに苦労した。私も足を滑らせて間一髪のところで難を逃れた。景色は異様に荒々しく厳しい。バドゥシュ川を渡り、川が流れる狭い峡谷を登り、二つの荒々しい峡谷の合流点にある水源にキャンプを張った。そこにはサヒブが幾多の危険を冒して既に到着していた。私たちは何も見なかった。 83アルジャナクを出発した後、私たちは単一のキャンプに留まり、2 晩の休憩中はまったく邪魔されませんでしたが、危険で裏切りの可能性がある雰囲気がありました。
標高9100フィートのバダッシュ・キャンプは、高い山々に囲まれているにもかかわらず、涼しく、不毛で岩だらけで木々のない場所だった。辺りには瀝青質の頁岩が大量に転がっており、キャンプファイヤーではかなりよく燃えたが、濃い黒煙と強い臭いが漂っていた。
そこら中に散らばる石灰岩の破片は、割れると強烈なビチューメン臭を放っていた。峡谷をさらに進むと鉄分を含んだ泉があり、隣接する岩の破片は鉄でかなり汚れていた。一休みした後、私たちはバドゥシュ川上流の険しい断崖を避け、何度か川を渡り、低い峠を越え、マウリ・ザリンの谷に降りて川を渡り、左岸に沿って数マイル進んだ。谷は広大な草地の斜面に開け、その形状から「ラクダの山」と呼ばれる雄大なシュトゥルン山を支える岩の尾根の裾野に差し掛かった。それは全く面白みのない行軍だった。形のない砂利の丘陵地帯を抜ける行軍は、草はすべて食い尽くされ、ギョリュウの低木と粗い黄色のサルビアだけが残っていた。キャンプも旅人もいなかった。実際、草が生えていないキャンプ場を探す必要はまったくありません。
ここは素敵なキャンプ場です。上質の芝が敷き詰められていますが、どうやら湿っぽく、何人かの男たちが熱とリウマチで「ダウン」しています。誰が出入りしているかが見えるほどの広さがあり、標高はわずか8400フィートですが、昨夜はかなり涼しかったです。アジズ・ハーンの忠実な若い召使い、イスチャルヤルは、私が今まで見た中で最も温厚で親切なバフティヤリでしたが、急性リウマチと高熱で体調が悪化し、ひどく体調が悪くなり、死ぬかと思うほどでした。薬を送りましたが、彼は主人が薬を飲んでいないと言って、飲んでくれませんでした。 84彼には冷たく話しかけられ、生きる希望も失っていました。しかし、この病的な心境は毅然とした対応によって克服され、アジズは一晩中彼に付き添い、サロールなどが彼を癒しました。
彼は、私が東洋人の中で見た中で唯一、感謝の気持ちを抱く人物だ。しかも、その感謝の気持ちは、ほんの些細なことに対して返ってくる。ある暑い日に小川を渡っていた時、彼が苦労して両手で水をすくっているのを見て、私は自分のマグカップを彼に差し出した。それ以来、彼は私のためにできる限りのことをしてくれるようになった。趣味の良い小さな花束を持ってきてくれたり、野生のサクランボを摘んだり、親切な性格から生まれるちょっとした親切を示してくれたりもする。彼はミルザに何度もこう言った。「ハーヌムは 私にカップをくれただけでなく、私のために苦労もしてくれたのだ」。この些細なことがオアシスのように思える時、私がどれほど感謝と親切の気持ちで満たされていないか、想像に難くない。冷酷で狡猾で、恥を知らない貪欲さは、ペルシア人と同じくらい、バフティヤーリの痛ましい特徴なのだ。
ハッサンは今、「熱」で倒れ、アヘンへの渇望に苛まれ、チャールヴァダールの一人も熱を出した。グナクの冷たい風は彼らには耐え難いものだった。近くの山々では一日中銃声が聞こえていた。有力な部族であるハジュワンド族とアブドゥルワンド族は、最近牛の尻尾を切断された件をめぐって争っているが、真の争いの原因はもっと根深く、もっと古くから続いている。アジズ・ハーンは、我々が巻き込まれることを恐れ、ディズ・アルジャナクの元へ戻るよう命じている。アーガー族は彼を臆病者と呼び、一人で馬で戻るよう命じている。バン！バン！銃撃は至近距離から頻繁になり、落下する銃弾は散弾銃のようにばらばらに散らばっている。双眼鏡で見ると、近くの丘の頂上で部族民たちが弾を装填し、発砲しているのが見える。多数の兵士が交戦している。一方の部族は谷のこちら側に石の胸壁を築いているが、敵はもう一方の部族を攻撃している。85
午後3時――1時間前、ミラブ・カーンが武装した騎兵と歩兵を多数率いて到着した。出発前に、彼は再び私の時間を1時間近く、いわば無駄に費やし、薬の処方箋を再び書き留めた。至近距離からの一斉射撃に驚いて彼は立ち去った。そして、彼曰く、襲撃を恐れて、急いでアルジャナクへと馬で戻った。名目上は、案内人と残してきた兵士たちに武器を持たせていたが、銃のうち1丁には銃冠も火薬もついておらず、もう1丁には銃冠が3つしか付いていなかった。家畜はすべて追い込まれてしまった。
午後4時― 肘まで汚れた腕を露出させた男が、戦闘からアガーの陣営へ駆け下りてきた。彼によると、ハジュワンド軍に比べて兵力ではるかに劣る自分の部下が、ここをシャーの歳入徴収官の陣営だと勘違いし、調停を依頼するために彼を派遣したという。アガーは、ある条件付きで調停を引き受ける意向を示した。陣営は大騒ぎで、男たちは皆、今夜50人の兵士が我々の陣営を攻撃すると発言したこの特使の周りに群がっている。
午後7時30分― アーガは、サーヒブとアジズ・カーンという、馬に乗りライフルとリボルバーで武装した勇敢な3人の男たちと共に仲裁に向かった。私は部下数名と共に谷間の丘に向かった。丘の両側には戦闘員たちが陣取っていた丘があり、渓谷の向こう側にある丘の頂上には大勢の部族民が陣取っていた。銃撃は頻繁に行われていたが、遠距離からの射撃だった。私は近くにいたので、倒れたのはたった一人だけだった。
我々の一行は低い尾根の頂上まで馬を走らせ、そこで馬を降りて偵察し、そして視界から消えた。その間、両隊から銃撃を受けていた。部族民たちは丘の頂上から不規則に銃撃を続け、時折斜面を駆け下りては銃撃し、身を隠すように逃げ込んだ。チェラグ出身 のサーヒブのトゥファンチは86 アリの部族の人々が私に尋ねた。「あなたの国ではこんな戦い方をするのか？」私は彼に、戦いたくないのかと尋ねると、彼は「ああ、もし私が戦うなら」と答えた。太陽は明るく輝き、空は青く、煙は真っ白で、寂しい峡谷を漂い、丘の頂上から雲となって吹き出していた。双眼鏡なしでも戦闘員たちがはっきりと見え、彼らの激しい戦いの叫び声が聞こえた。嘆き悲しむ女たちと父親のいない子供たちという悲惨な結末を伴う、この無益な部族間の争いは、なんと嘆かわしいことなのだろう！「なぜイギリス人は来て私たちを連れて行かないのか？なぜイギリス人は来て私たちに平和を与えてくれないのか？」これらは、疲れ果てた民族の叫びに他ならない。
日が沈んだ後、アガは帰還した。これまでのところアガの任務は成功しており、首長たちは明日の戦闘を中止すると約束したが、それでも時折銃声が鳴り響いていた。
ILB
手紙XX
87
アイリーン湖、7月27日。
昨日、私たちは狭い峡谷を抜け、丘陵沿いにこの湖まで行進したが、テントも人もなく、羊やヤギさえ見かけなかった。その行進は、いくつかの名前を持つ小川を辿り、源からこの湖に注ぐまで、山腹の力強い泉から勢いよく湧き出るいくつかの急流と合流した。この国ではよくあることだが。湖の両岸は著しく異なっている。右岸にはシュトゥルンを形成する雄大な山脈がそびえ立ち、断崖、深い峡谷、そして峰々に分かれており、すべて岩だらけで形が整っていて、土壌はまったく剥き出しになっている。左岸の山々は、セフィード・クーの高いが鈍い頂上に向かってそびえ立つ、形のない巨大なむき出しの砂利の塊で、時折岩が露出しているだけである。シュトゥルンの岩の多い尾根の割れ目のあちこちに、 Juniperus excelsa が生えている。それ以外では、太陽に焼けた砂利の上には、低いギョリュウの茂み、黄色いサルビア、遅れてきたホタルブクロが数本、そしてとても美しい青いトリコデスマ・モリスが残っているだけです。
長い登り坂の頂上に辿り着くと、思いがけない驚きがありました。眼下には険しい山々に囲まれた、言葉では言い表せないほど美しい湖が広がっていたのです。この宝石のような湖が位置する高山は、荒々しく、険しく、岩だらけで、急峻な斜面が点在する場所を除いて、今は緑がほとんどありません。 88両岸が水面に流れ込むと、柳やサンザシがわずかな根を張る。川が湖に流れ込む場所には小さな柳の茂みがあり、湖から流れ出る場所では、明るい水面がサクラ、ナシ、プラム、サンザシの森を波打つように流れる。下流の一部には、広く高い砂利の土手が広がっている。ここはまるで安全で人里離れた場所に見えたので、私は日曜日に他のキャンプ地から少し離れた場所にキャンプを張った。
「物事は見た目とは違う」武装したハジュワンド隊員二人がキャンプを訪れ、今朝は時折銃声が聞こえ、夜には見張りの何人かが茂みの下から数人の男たちがこちらに向かって進んでくるのを見たと話した。我が軍のライフルの鋭い銃声を二度聞き、アガとサヒブが全員に警戒を呼びかけていた。ラバが追い込まれ、大きな火が焚かれたが、何も起こらなかった。数日間我々と行動を共にしていたミラブ・カーンの案内人たちは今夜、引き返した。彼らは夜は旅をし、昼間は襲撃を恐れて洞窟に隠れている。
この美しい湖には、現地名はありませんが、今後は地理的にアイリーン湖と呼ばれるようになるでしょう。その水はサファイアブルーの深淵に、緑の筋や浅瀬が点在しています。なんと素晴らしい緑でしょう。この地上に並ぶものはありません。もしエンドウ豆が透明で鮮やかで、内部から光の点や閃光に満ちていたら、それがこの色に最も近いでしょう。そして、その色は決して変わりません。燃え盛る時間の中で、中央の深い青色はサファイアからトルコ石へ、トルコ石からラピスラズリへと変化し、その端と端は、常に液体のエメラルドで縁取られています。山々はバラ色から青へ、青から灰色へ、灰色から黄色へと変化し、そして今、ピンク色に染まっています。これから訪れるくすんだ茶色やくすんだ灰色を前に、色彩のカーニバルのようです。
キャンプ・サラワンド、7月29日。今日の行進は 89バフティヤーリ山脈の雄大な景色から一転、平野に続く低い峠と砂利の尾根へと移り変わっていく。燃え盛る丘陵、ラクダの棘やアザミが点在する、同様に醜悪な砂利山。小川への長く急な下り坂。灌漑された斜面には熟した小麦。その上にはサラワンド村の何百もの掘っ建て小屋が丘陵に重なり合って建ち並び、白い粘土の屋根は強烈な光に耐えがたい。さらに焼けた砂利の丘が突然途切れ、その先には埃と熱の霧に包まれた燃え盛る平野と、茶色いもやを通して見える向こう側の低い丘が、テントからの眺めを構成している。その平野はペルシア本土のシラコルであり、一年で最も暑い月に、まもなくあの熱と埃に遭遇するに違いない。一方、テント内の気温は105度です。
外には、ルル族よりもペルシャ系の混血が列をなして騒がしい群衆がひしめき合っている。ケチュダは、私が外に立って姿を見せれば人々は静まるだろうと言ったが、望み通りの結果にはならず、押し合いや押し合いは恐ろしいものだった。ここや他の場所の人々が常に無礼なわけではない。ただ、彼らの好奇心は、我々の規則では抑えられないのだ。アガ族は少し離れたところに大きなオルゴールを置いて気を紛らわせようとしたが、彼らは気に入らなかった。私は各女性に、子供の帽子に縫い付けるのに好んで使う陶器のボタンのカードを一枚ずつ渡そうとしたが、群衆があまりにもひどかったので、アジズに任せざるを得なかった。それから、多くの悩みや欲求を抱えた病人たちがやって来た。今は日が沈み、彼らは皆いなくなってしまったが、数分おきにアジズが、迷える魂のような笑い声とともに、目薬用の真新しい銅のボウルを持ってやって来て、私が執筆の仕事を絶えず引きずり上げられてイライラしているのを考えて、とても喜んでいる。90
7月31日、パルウェズキャンプ。――私たちは早朝、 プラワンド族の有力な族長ヤヒヤ・カーンの砦を目指して出発した。案内役は、背が高く、身なりの良い、非常に立派な風貌のバガ・カーン。ヤヒヤ・カーンの多くの義父の一人であり、現在の「寵臣」の父でもある。羊の通る道を辿り、パルウェズの険しい尾根を越え、狭い尾根筋に沿って進む、とても美しい道だった。常に素晴らしい景色が広がっていた。花々が咲き誇る高山の谷に着くと、キャラバンが近づくまで立ち止まり、それから馬で進んだ。その日の「私たち」は徒歩で案内役を務め、アガ、サヒブ、アジズ・カーン、ミルザ、そして私が馬に乗って一列になった。 3人の男が左手の尾根の頂上から覗き込み、突然姿を消した。私はミルザに、これは今まで見た中で最も怪しい状況だと指摘した。右手の丘の上には男が一人いて、ガイドは彼とパトワ語で何やら言葉を交わした。
谷は丘の石だらけの斜面に開けており、それを越えなければならなかった。私たちが登っていくと、長銃を持った男たちが山頂に立っていた。間もなく私たちに向けて数発の銃弾が撃ち込まれ、銃弾が再装填されているのがはっきりと見えた。「散開」してゆっくりと前進するようにという命令が下された。最初の銃弾が撃たれると、部族民全員によく知られていたであろうバガ・カーンは岩の下に身を隠した。続いて数丁の銃弾が不規則に一斉射撃され、私たちの上空や周囲を飛び交う銃弾の轟音は、部族民たちがどんな意図であれ、本気で攻撃を仕掛けていることを示していた。この一斉射撃に対し、アガ軍は彼らの頭上をかすめるようにライフルで反撃したが、彼らは再び素早く再装填した。私たちは立ち止まり、アジズ・カーンが彼らと交渉するために上へと送られた。銃弾を正面から見据えながら、たった一人で登り続けた彼の勇気を疑う者は誰もいなかった。
カリムは戦う気満々で駆け寄った。ムジドとハッサンは興奮して駆け寄った。そして我々はゆっくりと馬を走らせた。 91ハジと彼のチャールヴァダールたちは、まるで前方に危険などないかのように、キャラバンを着実に登っていった。私と同じように、ほとんどの人が初めて「銃撃」を受けたにもかかわらず、誰一人として「白羽の矢」をたたえなかった。峠の頂上に着くと、野蛮な連中が私たちの周りに群がり、銃はまだ私たちを撃ったばかりで熱くなっていた。彼らの武器は実に奇妙で、100年前の「タワーマーク」の刻まれたフリントロック式の銃、弾を込めた杖、そして長いナイフを持っていた。彼らは大いに語り合い、興奮しながら、私たちをこのキャンプ場まで連れて来てくれた。[8]
男たちの話は実に様々だった。彼らは怯えて、私たちが彼らに危害を加えに来たと思って発砲したのだ、と。最初は私は彼らを気の毒に思い、ただ「炉と家」を守っているだけだと考えていた。というのも、丘の背後のアルプスの谷には、彼らの黒いテント、家族、羊や牛の群れ、つまり彼らの世界があるからだ。しかし彼らは別の話をし、私たちをハジュワンドの一団だと思ったと言った。これはあり得ないことで、アガはハジュワンドがイギリスの鞍に乗ったり、白い傘をさしたり、ラバの大隊を率いて行進したりしないことを知っていると彼らに告げた。私に協力を求めた時、彼らは、一団の一人が ハキムだと知っていたら、決して発砲しなかっただろうと言った。
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その後、ハッジ氏らから、おそらく真相と思われる話を聞いた。彼らは、一行が少人数で、ライフル銃はたった3丁しか持っていないこと、15頭の荷馬車には彼らが特に欲しがっている品々が積まれており、その価値は噂で百倍にも膨れ上がっていること、そして護衛がいないことを知っていた。後ろにはサラワンド族の男たちが数人いて、もし私たちが引き返したり、何らかの形で「白い羽根」を見せたりしたら、プラワンド族は私たちを二つの隊の間に挟み込み、隊商から好きなように盗もうと企んでいた。アガは彼らに非常に厳しく叱責せざるを得ず、旅人への発砲は重罪であり、ブルジルドの知事に告発されるに値すると告げた。私は、この取引に加担したとして、あの慎み深い風貌の案内人を無罪放免にすることはできない。
標高9400フィートのこの場所には、攻撃部隊が陣取る快適な平原があり、私たちの陣地はパルウェズの頂上近くの峡谷にある台地の上にあります。泉や小川は全くなく、私たちと動物たちの水源は雪解け水だけで、それも日中の暑い時間帯にしか使えません。
私たちが今いる部族は強大で、その習性は非常に強大です。イルハン朝への忠誠心は不明瞭で、シャーへの忠誠は貢物の支払いに限られますが、必ずしもそれを強制できるとは限りません。実際、ティヘランとエスファハーンの両方において、バフティヤリー・ルールの態度については不完全な情報しか得られていないように思います。イルハン朝の支配下での彼らの統一は、エスファハーンからの距離が遠くなるにつれてますます不完全になり、名目上はブルジールドの統治下にあるこれらの部族は、実質的にはイルハン朝の支配下にはいません。血の確執、略奪的な襲撃、ハーン同士の戦争、部族間の紛争や敵対行為は、ほぼ普遍的です。ペルシャの悪政によってこのような事態を引き起こすことは、ペルシャの利益にはなりません。 93そして、部族が安全と休息をもたらし、ペルシャ総督の過酷な搾取から解放してくれるような外国からの介入を望むほどの慢性的な不安状態を作り出している。
先日の行軍で、私はキャラバンの先頭を一人で馬で進んでいた時、二人の男に出会った。一人は馬、もう一人は徒歩だった。歩行者の男は、きっと気づかれずに通り過ぎることはなかっただろう。シチリアの盗賊のような風貌で、非常にハンサムで身なりも良く、長く伸びやかな足取りで歩き、二連銃と二丁のリボルバーを携えていた。彼は陽気ながらも不敵ではない表情で私をじっと見つめ、キャラバンを見ると通り過ぎていった。この男はジジという、ハジュワンド族の大盗賊ハーンだった。その名は人々に恐怖を抱かせる。その後、彼はアジズ・ハーンと出会い、こんな印象的なメッセージを送ってきた。「故郷で会えなくて残念だ。皮を被ったまま立ち尽くしていたかったのに。」
クヒ・イ・パルウェズに登ったのは、ガイドのバグ・カーン（彼には深い疑念を抱いている）と早朝、まだ渓谷に冷たく青い影が垂れ込めている頃だった。パルウェズは、こちら側では草に覆われた砂利の斜面が続く、面白味のない山だが、反対側のホリワール渓谷まで、4300フィート（約1300メートル）の落差があり、暗い礫岩の巨大な胸壁のような断崖が連なっている。
パルウェズの頂上は標高約 11,000 フィートであるが、私たちが登ってきた形の定まらない斜面と同じくらい面白みに欠ける。しかし、南側のこの窪みは素晴らしく、バーレーンの峡谷まで続いており、そこでは頂上から 5,000 フィートの川まで垂直の断崖があり、アウター山脈を堂々と終わらせており、シラコール平野に隣接する素晴らしい岬のように見える。
パノラマビューとしては、シュトゥルン山脈の雄大な景色が一望でき、これまで私が見たどの山よりも素晴らしい眺めです。 94広大な耕作地シラコール平原とその多くの村々。曲がりくねったアブ・イ・ディズ、その黄色い作物は、黄色い土壌と、平原に連なる多くの尾根が霞んで広がる黄色い丘とほとんど区別がつかず、すべてが埃と熱の霞に溶け合っている。ペルシャの夏の風景の見本とも言えるこの景色に、目は長く留まる気にはなれず、安堵とともに尾根の反対側、険しい山々の混沌とした塊へと目を向ける。険しい岩の断崖が連なり、暗い灰色から黒く風化し、土壌は剥き出しになっている。それは、裂け目、亀裂、そして河床の神秘であり、略奪的な部族の隠れ家となり、食料源となっているが、世界の他の地域では知られていない。
山頂、峡谷、断崖の混沌とした様相は実に印象的で、低く曖昧な山脈へと溶け込んでいく。高山草原と、木々に覆われた峡谷が広がり、そこでは木炭が焼かれ、ブルジルドやハマダンへと運ばれる。この特異な景観の目玉としては、雄大なシュトゥルン山脈、シラコル平原の対岸に位置するクヒ・イ・カルグン峰、イレーネ湖から流れ出るホリワール川などが挙げられる。ホリワール川の左岸には、クヒ・イ・ハフト・クフ（七つの峰）の壮大な連峰がそびえ立ち、急激に下ってアビ・ザズへと続く。アビ・ザズの向こうには、再び同じように険しいクヒ・イ・ルフバール山脈がそびえ立っている。ホーリワール渓谷の近くには、独特な形で並んだ岩の支柱で形成された山があり、その頂上には歯のような岩、トゥキカルがあります。ガイドによると、その山の伝説では、「太古の昔」に商人がその頂上のテントで大規模な取引を行い、死ぬ前にその下に宝物を埋めたそうです。
頂上から見ると、非常に印象的なのは峡谷、あるいは峡谷であるタン・イ・バーレーンです。アブ・イ・ブルジルド川がシラコル平野を離れ、峡谷を通る荒々しく険しい通路に入りますが、そのほとんどには熟練したイリヤット登山家以外にはアクセスできません。95
「トゥク・イ・カルの隠された宝を掘りに来たのでしょうか？」とガイドは尋ねた。「金を探しに来たのでしょうか？それともフェリンギスタンで売るための薬草を探していたのでしょうか？」
ここ三日間は実に活気に溢れていました。ルートに関する情報は、奇妙に矛盾しています。ホリワール渓谷へ4000フィート以上下る道があり、ある理由からそこを通ることが望ましいとされています。荷物を積んだラバでは絶対に通行不可能だと言う人もいれば、用心すれば通行できると言う人もいれば、ロバでさえ降りられないと言う人もいます。棚状の岩があり、ラバが滑れば——まで落ちてしまうからです。ハッジは力強く、平野に降りて比較的安全なルートでクラマバードに行き、重い荷物はそこに残し、プラワンド地方の総督から強力なソワールの護衛を得る べきだと主張しています。この計画には多くの説得力があり、サーヒブも承認し、決定権を持つアガも非常に慎重に検討しましたが、私は断固反対です。ただし、何も言いません。
ハジは、ホリワール渓谷への道でラバを危険にさらすことはできないとおっしゃっています。旅の最後の数週間、案内人、ルート、危険などについて、何ページにもわたって苦労を重ねてきました。毎日2、3時間を費して、生来の曖昧さや不正確さ、あるいは故意に欺こうとする意図から、自らも互いにも矛盾する人々から真実を引き出そうと努めてきました。しかし今回は、これまで以上に困難が重くのしかかっています。行軍の順序は5回も変更され、アガ（聖職者）は入手した情報が決定を下す根拠となるとは考えなかったため、私たちはここに留まらざるを得ませんでした。96
昨晩、世論は明らかにホーリーワールルートに反対する方向に傾き、ハッジは猛烈に反対したため、通行可能だと言った男を揺さぶったほどでした。今朝、サヒブ（聖職者）は案内人とアッバス・アリと共に道を調べました。サヒブは通行可能だと考えました。アッバス・アリは、ラバが岩棚から滑り落ちるだろうと言いました。一日中、ルールの訪問者がいて、意見は様々でしたが、昨夜の夢を見てハッジはルートを取ることを決意しました。そして、アガ（聖職者）はあらゆるリスクを慎重に検討した結果、ルートを取ることを決定しました。
こうした良い点も悪い点も、とても興味深いものでした。様々な小さな事件もありました。近隣のキャンプから多くの訪問者や「患者」が来ており、その中には私たちに発砲した男たちも3人含まれていました。
最も大きな出来事は、アジズの牝馬がスクリューの蹴りで病気になったことでした。牝馬は膝から肩にかけてひどく腫れ上がり、眠れず、ほとんど食べられませんでした。しかも、牝馬はイスファンディヤル・ハーンの所有物でもあるため、アジズ・ハーンは牝馬のことで気を取られ、膿瘍らしきものを開けるよう何度も私に訴えて私を煩わせました。私は勇気が出ませんでしたが、開けてみました。すると、切り傷から大量に出血し、パッドと石、そして包帯を当てなければなりませんでした。残念ながら、この試みは一向に治らず、アジズは夜中に3度もテントから私を「心配させて」連れ出し、牝馬の様子を見させようとしました。それだけでなく、朝6時には20人ほどの病人がテントの外にいて、いつも私に「すぐに来なさい」と頼んできました。
傷口を洗うように言われましたが、私が用具を持って外に出るまでは何もしてくれませんでした。正直に言うと、とても渋々でした。あの可愛い動物は本当に苦しんでいて、腫れもひどくなっていました。何人かの男たちが彼女の周りに立っていました。私が 97アジズに傷口の血栓を取り除くように言ったが、彼女は出血多量で死ぬだろうと彼らは言い張り、賛否両論が続いた。ついにアジズは「ハヌムがやってくれ。フェリンギのハキムたちは何でも知っている」と言った。少しでも根拠のないハキムと見なされるのは苦痛だが、何の根拠もなく「獣医」と見なされるのはさらに苦痛だ。
しかし、血栓は除去されたが、傷は3インチ（約7.5cm）にもなったにもかかわらず、まだ痛みは消えず、アジズは厳粛に言った。「さあ、あなたが一番良いと思うことをしなさい」。脚の後ろをゆっくりと押していくと、重さ1ポンド（約450g）もある黒い塊が出てきた。「神は偉大だ！」と見物人たちは叫んだ。「神があなたの罪を赦してくださいますように！」とアジズは叫び、心からの感謝の念に駆られて私の足元にひれ伏した。彼は腫れ物から「1ポンド（約450g）の肉」が出てきたと主張している。今では傷口は数時間おきに洗浄されており、アジズは洗浄方法と包帯の仕方を学んでいる。牝馬は食べることも眠ることもでき、もうすぐ元気になるだろう。
今晩、アジズから牝馬の治療費として15トゥマンかかると言われました。それが私からの贈り物だと言っていました。彼は私に、よく考えて欲しいから、性急に答えないでくれと頼んだのです。彼は言った。「我々は貧しい民で、金はないが、食料は豊富にある。弾丸を取り出す女はいるが、この国にはフェリンギの知恵を知るハキムは一人もいない。あなたの薬は効果があり、多くの民を癒した。カーフィル （カフィル）ではあるが、我々はあなたを気に入っており、あなたの命令に従うつもりだ。アガは来年ハキムを我々の元に派遣すると語っているが、あなたはここにいる。年老いているにもかかわらず、馬に乗ることができ、我々の食べ物を食べ、我々の民を愛している。あなたはテントを持っている。イスファンディヤル・ハーンは純血種の馬を与え、我々と共に老齢まで暮らし、我々のハキムとなり、フェリンギの知恵を教えてくれ。」 98それから、まるで突然思いついたかのように、彼は付け加えた。「そして、あなたはラバや雌馬を治療して、たくさんのお金を稼ぐことができ、フェリンギスタンに帰る頃には、とても裕福になっているでしょう。」
ほぼどのキャンプでも、ガイドや部族の仲間たちと夕方になると「おしゃべり」をします。外の世界からの情報がないため、バフティヤリ族の暮らしに強い関心を抱くようになりました。彼らは、最近の侵略、激化する部族間の確執とその原因、血の確執、そしてキャンプ地、牧草地の権利、傷ついた鳥の権利、そしてさらに些細な事柄をめぐる些細な争いから生じる血みどろの争いなど、彼らの素朴な物語を通して、バフティヤリ族の生活について思いを馳せています。彼らは根っからの野蛮人です。流血を誇りとしていますが、もううんざりして平和に暮らしたいと言い、一部の人々が血の確執を生み出すことに嫌悪感を抱いていなければ、今よりも多くの殺戮が行われていたでしょう。彼らが戦う時は、ペルシャの諺にあるように、「人の命は羊の命と同じ」です。ミルザは、彼らの間では主に銃と戦いについて語られると言います。山岳地帯の出来事は非常に興味深く、イルカニ族の支持者とイスファンディヤル・ハーンの支持者との間の激しい敵対関係も同様です。
会話は時折、宗教的な方向へと傾きます。以前の手紙でアジズ・カーンに失礼なことをしてしまったように思います。彼は私が思っていたよりもずっと信心深いのです。一、二日前、私は彼に来世についての考えを尋ねました。彼はそれを長々と説明してくれました。それは100年かけて魂が徐々に至福へと至るというものです。彼は時と季節を明確に示し、明らかに真剣に話していました。その時、傍らに立っていた二人のマガウェ族の男が憤慨して口を挟み、「アジズ・カーン、よくもそんなことができるな。これは裁き主である神のものだ。神は知っている。我々は知らない。魂が裁きへと去っていくのを見ているが、それ以上は何も知らない。神は偉大だ。神だけが知っているのだ」と言いました。99
彼らは、魂が肉体における行いに応じて天国か地獄に行くということ以外、未来について一般的には何も知らないようだ。中には、バルジャクと呼ばれる中間の場所、つまり悪霊の居場所があり、罪を犯して死んだ者たちが試練を受け、有益な結果を得る可能性があると教えられていると言う者もいる。
罪とはどういう意味かと尋ねると、返答はすべて同じ傾向を示します。それは、臆病、第 7 戒律の違反 (ただし、これは非常にまれであるため、ほとんど考慮されないようです。おそらく、死刑が伴うためです)、首長が戦争に行くよう呼びかけたときに首長に従わないこと、「呪われた」スンニ派との親交を深めること、自分の部族の人間を敵に裏切ること、毒や邪悪な策略によって他人を殺めることなどです。
どのような行為が善であるかと問われると、まず勇気、部族間の争いに応じる覚悟、慈善行為、すなわち貧しい人々への親切、スンニ派の追放によって示されるカリフ・オマルへの絶え間ない憎しみ、カーフィルへの憎しみ、そして巡礼、特にメッカへの巡礼が挙げられます。
戦闘で死ぬと、すぐに天国に入れます。これは大きな喜びとみなされており、戦士の墓の前でチャピや民族舞踊が踊られるだけでなく、遠距離での死が合法的なもの、つまり戦闘中に亡くなった場合は、銃、帽子、ナイフ、パイプなどを安置した簡素な仮の慰霊碑を建て、踊り、歌い、喜びます。
それ以外の埋葬儀式は簡素である。遺体は水で7回洗われ、魂の安息のためのアラビアの祈りが唱えられ、布で包まれ、テントの支柱で即席に作られた棺台に乗せられた遺体は4人の男によって埋葬地まで運ばれ、浅い墓に埋葬される。 100女性や老人の墓の前で喜ぶことは、後者が著名な戦士でない限り、今では習慣ではありません。
私の知る限り、戦士の死の場合でも、墓前でチャピが踊られる際、女性たちは通常の喪の儀式を執り行う。それは非常に印象的だ。彼女たちは泣き叫び、胸をリズミカルに叩き、足でリズムを取り、髪を引き裂き、鋭い火打ち石で顔を傷つけ、長い髪を切り落とし、哀れな叫び声を上げながら踏みつける。この最後の悲痛な哀悼のしるしは、夫と長男の死に限られ、このように無慈悲に扱われた髪は後に墓石に取り付けられる。
夫、子供、あるいは親の喪は1年間続き、その命日には喪の期間の始まりを告げる儀式と同じ儀式が執り行われます。偉大な人物が戦いで命を落とした場合、部族の女性たちはその後何年もの間、この命日に泣き叫び、胸を叩きます。
遺体と一緒に埋葬されることはなく、墓の上にも何も置かれませんが、遺体の頭部に石を置くのが普遍的な慣習です。石は常にメッカの方角を向いて埋葬されます。彼らはこの位置を非常に重視しており、私のコンパスを欲しがります。コンパスがあれば、いつでもキブラの位置がわかるからです。女性の墓石には櫛や糸巻き棒が粗雑に彫られ、男性の墓石には戦争や狩猟の道具が彫られているのが一般的です。また、よく言及されるような粗野な石造りのライオンが1体以上置かれていない墓地はほとんどありません。
墓地は非常に多く、通常は道端の小高い場所にあるので、ハッジ（聖職者）であれば通行人が魂の安息のために祈ることができる。祈りとは、繰り返し唱えることであることを理解する必要がある。 101アラビア語で書かれた特定の公式についてだが、これらの人々のうちほとんど誰も理解していない。[9]
彼らの宗教という重要な問題については、私は情報を得るために多大な労力を費やしましたが、満足のいく結論には至っていません。彼らが持っているものはほとんどなく、彼らが持っているのは、イスラム教の教義の一部と、エゾ島のアイノ族や他の先住民族に劣らず粗野な自然崇拝の遺物とが融合したものに過ぎないのではないかと思います。
彼らはシーア派、つまりスンニ派を憎んでいます。ペルシャでは、入国者にはウマルへの永遠の憎悪を誓わせるという信仰がありますが、これは完全に正しいとは言えません。しかし、この憎悪は彼らの宗教の本質的な部分です。彼らは神の唯一性を信じ、ムハンマドは神の預言者であると信じています。しかし、実際には、彼らはアリー・イラーヒーではないにもかかわらず、アリーをムハンマドと同等に崇めています。彼らはコーランの戒律を全く遵守しておらず、典礼時刻の礼拝さえほとんど行われず、行うとしても主にセイイド派とハッジ派です。女性は信心深いと言われていますが、私はそれは間違いだと思います。多くの女性が私にこう言いました。「女性には宗教がない。女性は二度と生きられないのだから」
ハジ・イルハーニ、ハジャ・タイムール、ミラブ・ハーンなど、メッカ巡礼を行ったことのある、文字が読めるハーンたちは、祈りの時間を設けてコーランを読み、集中しているときは中断を許さないが、これは注目すべき例外である。
巡礼やイマームザーダへの訪問は、功徳を積むため、あるいは罪とみなされるいくつかの悪行を洗い流すため、あるいは敵に対して優位に立つことを望むため、軽々しく行われます。
彼らは特定の石、木、丘の頂上、泉を「神聖なもの」とみなしているが、その曖昧な定義は難しい。 102彼らがそこに抱く観念。彼らはそこを、常に悪意に満ち、宥めを必要とする精霊の住処とみなしているように私には思える。そのような場所を通る際には、「神が災いを回避しますように」に相当する呪文を唱え、ヌブラやラダックでは、木や石に布切れを吊るして精霊への供物とするのが一般的である。
彼らは、特定の場所には霊が出る可能性があると考えています。霊は常に邪悪であり、亡くなった人の霊が出ることは決してありません。しかし、これは信仰とはほとんど呼べないほど軽く信じられており、暗闇の中で一人でそのような場所を通過するのを防ぐ以外にはまったく影響力がありません。
神に関する見解は、主に運命の擬人化として、そして死後、何らかの神秘的な方法で説明責任を負わなければならない裁き主として神を描いています。彼らにとって、地上の正義は、ペルシャ人の間では、あるいは彼ら自身の間では、慈悲の心などなく、ただ厳しさだけが売り買いされる商品として映ります。そして私は彼らに何度も、万物の裁き主の裁きが彼らに不利な場合、何かがそれに影響を与えることができると思うかと尋ねました。たいてい彼らは否定的な答えをしますが、神の代理人であるアリが彼らのために慈悲を請うだろうし、彼は拒絶されないだろうと言う者もいます。
彼らは神を道徳的な存在として捉える概念がほとんどなく、ましてや創造主を愛の対象として捉える概念はなおさらないと思う。神の属性としての聖性についても、彼らは全く理解していない。「神は善良である」という彼らの叫び声には、実際には何の意味もない。彼らは「善良」という言葉の下に慈愛を神に帰している。しかし、創造主の道徳的要求や、神が定めた法を破ることを罪とみなす概念は彼らにはない。彼らはこの世における宗教の要求や魂の未来について、可能な限り関心を寄せず、救いをシーア派の枠内に狭めている。103
彼らは、モハメッドとアリの次に、モーセ、アブラハム、イエスを「預言者」と呼んでいますが、モーセを立法者として、そしてイエスを治癒者以外の何者かとして語る点については、まったく無知であるように思われます。
そして彼らは、神の父性と人類の兄弟愛、律法を成就する唯一の手段である神と人間への愛、そして復活であり命である神が人間の精神の運命に照らし出した光について知らないまま、世代から世代へと消えていくのです。
彼らは概してこうした話題について喜んで話してくれるようだ。しかしある男が軽蔑的にこう言った。「カーフィルと神と何の関係があるというんだ？」女性たちは何も知らないし、有力なハーンの息子たちを除いて、子供たちにコーランで教えが与えられているわけでもない。もし私が彼らの見解を正しく解釈しているならば、彼らはイスラムの信仰に縛られた民族の中でも最も無知な部類に入るに違いない。
クラマバード、8月6日。パルウェズのキャンプを出発し、尾根の北側、砂利の斜面を迂回するように進むと、突然尾根から急な下り坂が続き、巨大な礫岩の断崖の中へと降り立った。その下には、焼けた土壌からオークが生い茂る急な砂利の斜面が広がっていた。溝、土砂崩れ、崩れた岩棚、そして棚状の岩肌を下らなければならなかった。一部はひどく荒れており、手近な人全員と、通りすがりのバフティアリ（彼らは仕事の報酬を前払いで受け取ることになっていた）が動物の手伝いに戻った。チャルヴァダール（作業員）たちは叫び声を上げ、馬やラバの一部は頭や尻尾をひかれそうになったが、ほぼ全員が転落したにもかかわらず、馬、ロバ、ラバ、そしてハキムの後を追う羊は 無事にその部分を乗り越えた。それは素晴らしい光景だった。30頭の動物が下から降りてくる。下から見ると、断崖のようだった。ハッジがコック・オブ・ザ・ウォークを率いて、房飾りの頭を振り、誇りと情熱に満ちていた。 104いつものように、ラバたちは賢く見回し、道を選び、岩の上や岩の間を器用に飛び跳ねていた。荷物を背負った動物には向かない道だが、二人の助っ人がいたので、ゴクン峠の下りほど危険でも過酷でもないと感じた。
これらの凝灰岩の断崖の下には、急勾配で危険なジグザグ道があり、私は馬で下らざるを得ませんでしたが、そこで私たちはそれほど幸運ではありませんでした。ハッジの大きな鞍付きラバが足を滑らせ、回復することができずに約100フィートの崖から落ち、即死したのです。
パルウェズの南面の下りは、そのほとんどが急峻で危険なもので、標高は4,300フィートを超える。道はホリワール渓谷を下っていき、アイリーン湖から流れ込む透明な緑色の川が明るく照らしている。これを渡り終えると、我々は左岸の砂利敷きの台地にキャンプを張った。そこは、雄大なクー・イ・ハフト・クーの低い尾根を覆うオークの森の端にあり、そこからはパルウェズの灰色の胸壁のある断崖の壮大な眺めが見渡せた。渓谷は美しく、一面に咲き誇る枯れ花は、束の間の春の美しさを物語っていたが、標高はわずか5,150フィートで、日陰の気温は104度、岩や砂利からの放射は恐ろしく、サシバエのせいで休むことは不可能だった。真夜中の気温は90度だった。バフティアリスはいなかったが、刈る価値もないほど焼け焦げた小麦畑が二、三箇所、時折その姿を現していた。これらの枯れた作物の中には、炉の息吹のように燃え盛る土と空気を謳歌する青いケンタウレアと緋色のポピーが生えていた。これらは世界中で穀物の仲間である。他のものが焼けたところでは、おなじみのバラ色の「スイートウィリアム」、白い縁取りのナデシコ、そして巨大な黄色のモウズイカが、大胆にも暑さに耐えていた。
その夜はサシバエのせいで誰も眠れなかった。 105用心深く見張る必要がある。実際、日没直後にテントの荷造りが終わり、暑い夜明けに谷間からかなり高いところまで登り、それから何マイルも小川に沿って森の谷間を歩いた。そこには柳、プラタナス、蔓草、生い茂った草、そして美しい黄色のエンドウ豆が生い茂り、か弱いクレマチス・オリエンタリスが絶えず輪状に絡み合っていた。この土地全体が湿気と「雰囲気」があれば美しいものになるだろう。丘陵はオークで覆われ 、斜面の下部には枯れた花からパリウルス・アクレアタスが伸びている。それ以外はすべて刈り取られていない天日干しの干し草で、その淡く均一な黄褐色は柔らかく、むき出しの砂利のまぶしさとは比べものにならない。
ガイドの指示にキャラバンが迷ったことで遅延が生じ、日中の暑さに見舞われ、カナバードが位置する、樹木に覆われた丘陵の尾根に囲まれた盆地へと続く狭い谷が開ける頃には、正午を過ぎていました。人も動物も暑さと長い行軍に苦しみました。この盆地の中央部では耕作が盛んで、アヘン、小麦、綿花、メロン、ブドウ、キュウリがよく育ちます。小麦に続いて稲作が始まり、11月には収穫の予定です。ヤヒヤ・ハーンの砦であったカラ・カナバードは、その麓にポプラ、桑の実、ザクロ、アンズの段々畑が広がり、美しい景観の中心となっています。それを右手に残し、小川と灌漑用水路のある狭い谷を登り、泉と立派なプラタナスの木々の近くまで行き、日曜日のキャンプ地を、両日とも気温が106度にも達する灼熱の平地で設営した。この場所は、小川のそばに咲く見事なエリンジウムが印象的で、セビリアオレンジほどの大きさの美しい「フレンチブルー」の花を咲かせていた。
カーンの息子、とても魅力のない若者が私を訪ねてきて、私は木の下で彼を迎えた。 106長銃で武装した家臣たちが絨毯の縁に立ち並んでいた。彼は身なりは良かったが、言葉遣いや立ち居振る舞いは野蛮だった。バフティヤリ族の服装について言えば、一般の部族民は、脇で留める粗い綿のシャツ（通常は留め具なし）、裾はゆったりとしていて上部で紐で結ぶ幅2ヤードの青い綿のズボン、ウェビングシューズ、梳毛ソックス（あれば）、カシミール模様のウールのガードル、そして大きくゆったりとした長袖の茶色のフェルトコートまたは外套を着用する。コートは1着15～25クランで、3～4年着用できる。ハーンたちはしばしば黒絹のシュルワールを着用し、ペルシャ風のフルスカートコートを着用する。コートは通常黒だが、「最高級」のものは上質な青や鹿の子生地のものとなる。全員が茶色か白のフェルト製のスカルキャップをかぶり、額から首筋まで5インチの幅で頭を剃り、長いサイドの髪を残している。ガードルはポケットの代わりとなり、ナイフ、パイプ、タバコ入れ、火打ち石と打ち金、その他様々なものが収納されている。
男たちは皆、左肩から長い滑腔銃を下げたり、頑丈なシレラグ、または片方の端に弾を込めた割った棒（割った部分は丈夫な革で固定されている）、あるいは攻撃と防御に使えるこれらの武器をすべて同時に携行している。
この非常に幅の広いシュルワールは、「分割された衣服」に似ており、荒々しい歩行には不便であり、行進の際には外側の裾の部分がガードルに押し込まれ、すぐにニッカーボッカーのようなすっきりとした効果を生み出す。
男たちは非常によくできている。銃創以外で、奇形や足の不自由は見たことがない。彼らは通常中背だが、ザラキ族の男たちはそれを上回る。彼らはペルシャ人よりも肌が黒い。概して彼らは鼻筋が通っており、鼻孔は大きく開いており、良い体格をしている。 107口は薄く、唇は薄く、眉はまっすぐかわずかにカーブしており、目は濃い灰色または黒で、ヘーゼル色のものも少なくなく、深く窪み、通常は比較的近い。額は発達しており、耳は小さく、足は非常に小さく、指は先細りの小さな手を持つ。膝下の四肢は驚くほどまっすぐでよく発達しており、歩き方も常に良好である。
女性の体型は、服装からは全く分からないため、一概に判断できない。手足は長く、しっかりとした、均一で、弾力のある歩幅で歩く。背が高いことが多いが、人目につかない時を除けば、太っていることは滅多にない。手足は小さい。早期出産と重労働によって、体型は（もし体型があったとしても）崩れている。20歳で40歳を過ぎたように見える。多くの、いや、ほとんどの女性、と言っても過言ではないほど、彼女たちはかろうじてハンサムの域を脱している。端正な目、まっすぐな鼻、薄い唇と整った口元が一般的である。髪は常に艶やかで豊かで、歯は男女ともに白く、整っていて健康的だが、歯痛はよくある悩みの種である。
「上流階級」の女性の服装は、私が以前「バルーンパンツ」と呼んだものを除けば、一般的なペルシャ女性の服装とほとんど同じです。しかし、勤勉な部族民の妻たちは、足首まで絞めたゆったりとした青い綿のズボン、短い開いたシュミーズ、そして短い開いたジャケットを着ています。黒または色のついたスカーフを頭に巻き、端は後ろか前に垂らしています。彼女たちは革底のゆったりとしたウールの靴を履いています。服装は美しくも絵になるものでもなく、汚れやぼろぼろになりがちですが、彼女たちの生活と勤勉さには合っています。
男女ともに指の爪と手のひらにヘナを塗り、首に下げたり腕の上部に巻いたりするお守りや護符を身につける。これらはコーランの一節で構成されている。 108これらは羊皮紙に非常に小さな文字で書かれており、銀や革のケースに収められています。
夜になると、彼らは二枚重ねの衣服を一枚脱ぐだけだ。簡素な身支度は実に奇妙だ。各家庭には、長い注ぎ口が奇妙な曲線を描く、なかなか優美な形の金属製の水差しがあり、習慣的な水不足を物語る洗い方は、右手のひらに少量の水を注ぎ、顔、腕、手を洗うというもので、石鹸は使わない。最後に口をすすぎ、人差し指か香りの良い小さなピンク色のサルビアの葉で歯をこすり合わせる。
私は約束通り、ハーンの妻たちを16人訪ねた。普通の部族民は、住居と養育費を賄える限り多くの妻を娶る。ここでは貧困と一夫一婦制は結びついていない。女性がほぼすべての労働を担い、大規模な群れは多くの女性の雇用を生み出し、妻ではない女性使用人を雇うことは「バフティヤリの慣習に反する」ため、一夫多妻制が広く実践されている。案内人たち（たいていは非常に貧しい男性）に尋ねてみると、彼らは2人、3人、さらには4人の妻を持っていることがわかった。これはトルコやペルシア本土の農民の慣習とは正反対である。族長の影響力は、妻の数が増えるほど増大する。それは、自身の家族関係、そして多くの息子や娘の結婚によって築かれた家族関係が拡大するからである。大家族が一般的である。一夫一婦制の家庭では平均6人の子供がおり、乳児死亡率は非常に低い。
この「砦」は、寂しく汚れてはいるものの、実に絵になる美しさだ。丘の急斜面に建てられており、片側は3階建てになっている。正面には長い回廊があり、屋根を支える柱の上には透かし彫りが施されている。角の2つには円塔が立ち、不規則な屋根がいくつも架けられ、岩に刻まれた急なジグザグの溝が上へと続いている。 109そこへ。中央は中庭になっている。塔の下の門に着くと、多くの女性たちが歓迎してくれて、薄暗い通路を通って前述の回廊へと案内してくれた。そこからは低い丘陵の美しい景色が広がり、前景には桑の実とザクロの木が広がっていた。この回廊は砦の全長にわたって伸びており、そこに立派な部屋がいくつか開かれていた。床には敷物が敷かれ、長い木製の長椅子が二つ置かれ、インディアンイエローと茜色のチェック柄の毛布がかけられていた。
愛妻への贈り物を用意していたが、ある男が「これが愛妻だ」と言い、別の男が「これが愛妻だ」と言ったため、16人の女たちの貪欲な目が包みに釘付けになっていた。そこで、より安全な方法を選び、「アンダルンの女たち」のためにハーンに贈った。ヤヒヤ・ハーンは私に挨拶をさせてくれないかと頼んできた。女たちの好奇心と不快な馴れ合いから逃れられるので、その申し出を喜んで受け入れた。傍聴席には女たちがひしめき合い、這いずり回る子供や泣き叫ぶ赤ん坊がいた。寂しく乱雑な家庭で、構成員は互いに憎しみと嫉妬を隠そうとはしなかった。
私は、この魅惑的な女性たちと教育を受けていない子供たち、女らしさのない女性たちと純真さのない子供たちのバベルにやってきたカーンを哀れに思った。彼は女性たちの領主であり主人ではあるが、高貴な意味で彼女たちの夫ではなく、その家、あるいは一夫多妻の家は、いかなる意味でも家庭ではない。
後から聞いた話では、その妻は「今や王家の寵臣」だったそうで、主君と同じ長椅子に座っていたにもかかわらず、主君は皆を無視していた。彼女の父、バガ・カーンは、他の妻たちの嫉妬を招かないように、彼女への贈り物を私に預けるよう頼んだ。
ヤヒヤ・ハーンはプラワンド族の大部分、1000家族を支配し、その族長の地位を狙っている。 110ボサキ族、ハジュワンド族、イサワンド族、ヘビディス族などの下位区分には2800世帯が含まれる。[10]
ヤヒヤ・カーン
ヤヒヤ・カーン。
彼は背が高く、大柄で、口がとても大きく、あごひげをヘナで赤褐色に染めた中年の男性で、特に自分の利益に関しては非常に知的で、城を自分で建てたこともあり、とても裕福です。
彼は私に、現在のシャーの存命中にイングランドがペルシャ南西部を占領すると思うかと尋ねた。 111イギリスとロシアのどちらが軍隊が強いのか？ なぜイギリスはアフガニスタンを占領しないのか？ ジル・エス・スルタンが父の後を継ぐ見込みがあると私は思っていたのだろうか？ しかし、彼は何度も、彼の頭の中で最も重要と思われる、イギリスによる南ペルシア占領の可能性について語り始めた。その話題には私は立ち入りたくなかった。彼はペルシアの強要に激しく不満を述べ、今年要求された金額はアミーン・エス・スルタンが定めた金額のちょうど2倍だと言った。
正当な課税額を推定するのは容易ではない。おそらく平均2トゥマン、つまり1世帯あたり約15シリングだろう。部族への課税額は固定されているが、当局はしばしば20%、40%、あるいは60%もの超過課税を課し、その当局はティヘランやエスファハーンでその課税を免れない。牛、ラバ、ロバ、羊、山羊はすべて課税対象となっている。馬には課税は課されていない。
女性たちには全く興味のない、危険な話題から逃れるために、私は彼に、彼の部族全員がマンチェスター産の青い綿をまとっている姿を見るのがどんなに楽しみかを伝えた。イギリスでは綿花も藍も一株も育たないのに。イギリスの綿花産業に依存している人々の数はペルシャの全人口に匹敵すると伝えると、彼はひどく感銘を受け、3回繰り返すように頼んだ。彼は、自分の部族は豊かで、必要量を超える小麦を栽培し、年間1000トゥマン相当の絨毯を輸出していると説明した。
遊牧民の半野蛮人が、作物を植えて収穫し、染めた羊毛の絨毯や、ヤギの毛の敷物や布、馬具、クルジン、複雑な模様の靴下を作るだけでなく、貿易の利点を理解し、ラバ、子馬、羊だけでなく、ハマダンまで運ばれる大量の木炭、ガズ、没食子、タバコ、アヘン、米、マスチックゴム、澄ましバターなどを輸出していたのは興味深いことです。 112キツネとテンの一種の皮、そしてパイプ用の桜の棒。
確かに、女性たちはとても勤勉で、夜明けとともに起きてバターをかき混ぜ、一日中働き、合間に機織りをし、夜遅くまで大きな鍋でバターを煮る。フェルトのコート以外は、自分の服だけでなく、夫や子供たちの服も縫う。串のような針と、非常に粗く、撚りを緩めた綿糸で縫う。縫うのは左から右へ、つまり逆方向に。縫い目はランニングステッチしか使わないようだ。どこへ行っても、イギリス製の針と糸、鋼の指ぬき、ハサミなどの贈り物に喜んでいる。
私が列挙したすべての「家庭」の雑用に加えて、テントを張ったり撤収したり、荷物の積み下ろしをしたり、自分の子供や家畜の世話をしたりすることを思い出すと、バフティヤリの妻の生活が十分に労働集約的であることが分かるだろう。
午後11時にあの燃え盛る谷を出発する予定だった。夕暮れ時に砦から戻った時には、テントは畳まれ、荷物は月明かりの下での行軍に備えて準備されていた。ところが、ヤヒヤ・ハーンから使者がやって来て、道が木々に大きく遮られているという表向きの理由で、夜明けまで出発できないと告げられたのだ！その後、彼は部族民数名を連れてやって来て、護衛の報酬と、護衛に必要な羊の1日分について、2時間も騒々しく値切った。サシバエが大量に発生し、快適な夜ではなかった。4時半まで出発できず、ヤヒヤ・ハーンとその息子が合流し、プリ・ハワまで同行してくれた。
カラ・カナバードからの道は、樹木が生い茂った丘の中腹と棚状の岩の斜面のかなり高い高度を走り、奇妙な礫岩の稜線やアブ・イ・ディズに流れ込む小川を渡るところまでしか下りません。 113ルリスタン地方のこの地域のほぼすべての小川に見られる、美しい緑色の川が頻繁に姿を現します。カナバードから数マイルほど進むと、かなり広く、川が滑らかな緑の流れへと広がっていた谷は突然狭まり、豊かで力強いアブ・イ・ディズ川が、最も広い部分で天然のダム、あるいは岩棚を越えて、見事な滝となって流れ落ちます。ダムは川の最も広い部分を横切り、その後、急激に瀝青質の石灰岩の崖と岩棚の間の狭い通路へと圧縮されます。その最も低い部分は、急なジグザグに下る道の続きとなっています。
この峡谷の下流では、川は滑らかな緑地へと開け、そこでしばし静まり返った後、険しい山々の間の深い峡谷を抜け、荒々しく荒れた流れへと転じ、ディズフル上流の平野に流れ出る。この石灰岩の崖からは大量のビチューメンが滲み出ており、いわゆるビチューメン泉がある。我々の部下たちはこの機会にビチューメンを集め、将来に備えて丸めた。ビチューメンは消化不良や「悪い出血」に効くとされているからだ。
川筋の最も狭い部分には、荷を積んだ動物が通れる幅の小枝橋が架かっている。左岸では木の幹が支えとなり、その幹は石の塊で支えられている。川の途中でやや急な上り坂になり、反対側の崖にかなりの高さで張り付いている。そこから崖の頂上までの道は非常に狭く、岩壁の間の崩れた岩棚をジグザグに登っていく。荷を積んだ動物にとっては非常に厳しい場所で、キャラバンは渡るのに 1 時間半かかったが、荷を降ろしたのはラバ 4 頭だけで、残りは人が頭と尻尾をつかんで渡るのを助けた。橋からの困難な登りで、数頭が落ちてしまった。柳の道が水平であればなおさらひどいのだが、南側でわずかに傾斜している。 114この峡谷は、面白味のない単調な地域の中で、非常に興味深い変化をもたらし、橋の上の広い滝には雄大な要素が欠けているわけではない。プリ・ハワ川が流れる川の標高はわずか3800フィートで、今回の旅で最も低い地点だ。
小枝の橋
小枝の橋。
ここでは一般的な名称を採用しているが、この川をアブ・イ・ブルジルド川と呼ぶ方が正確であり、アブ・イ・ディズ川の名称は、この地点のはるか下流で二つの大きな支流が合流するまでは延期するべきである。二つの支流は、ブルジルド川の西に源を発し、タン・イ・バハレーン川に達する前に合流する支流と共にシラコール平原を水源とするアブ・イ・ブルジルド川と、ペルシャ川上流域を水源とするアブ・イ・バスノイ川である。アブ・イ・バスノイ川の一部は、現地名でカクリスタン（「カール」）と呼ばれてきた。 115ファライダン地区に位置し、グワ川とゴクン川という重要な支流が流れ込み、アブ・イ・ブルジルド川と合流する。ク・イ・ラン川に源を発する支流が、地元ではアブ・イ・ディズ川の源流と考えられている。
アビディズを離れると、道は小川と乾いた急流のある谷を辿り、オークとサンザシの森が広がり、その上には刈り取られていない太陽で乾燥させた干し草が葦のように白く茂る丘があり、素晴らしい牧草地となっているが、水は乏しい。
これらの谷にはオーク（ベルツ）が豊富に生育しており、その上にガズと呼ばれる沈殿物が主に集められる。これは葉に付く甘みのある艶出しで、毎年できるわけではなく、その起源もあまりよくわかっていない。葉と一緒に煮ると光沢のあるボトルグリーンの塊になるが、水を切って丁寧にすくい取ると冷めて真っ白なペーストになる。これにローズウォーターと砕いたアーモンドを加えてブロック状に切り、世界中で珍重されている。シケリアのディオドロスもこのことを述べている。[11]水のない谷には主にパリウルス・アクレアタ（ Paliurus aculeata ）や、バフティヤリ山脈に多く生息するナツメ（Zizyphus vulgaris ）の樹木が生い茂っている。
猛暑はひどく、低く突き出た木の枝のせいで進みは遅々として進まなかった。荷物の運搬が遅れ、テントもいくつか破れてしまった。ところどころで、ニュージーランドで「弁護士」として知られる、鉤状の棘を持つ蔓植物が道を遮っていた。
急峻な岩山が連なるシャーバダール村を通り過ぎた。私はうっかり屋根の上を馬で走ってしまったのだが、人々の叫び声でそれが間違いだと気づき、やっと見つけた唯一の空き地に陣取った。そこは窪地の上にある、急峻で何もない高台で、そこには立派なプラタナスの木々に囲まれた泉があった。シャーバダールの人々は冬の3ヶ月間だけこの村に住む。 116上に陣取っていたのは彼らで、下には二つの大きな陣地がありました。それぞれの陣地の男たちが、他の陣地には気をつけろと警告していました。彼らは盗賊で、巧妙な盗みが横行していたのです。おかげで私の食卓の備品は銅製のマグカップ、皿一枚、ナイフとフォークだけになってしまいました。私のシュルダリは、テントのロープの間を駆け抜けていた活発なラバに引き裂かれ、私の上に引き倒されました。
気温が103度にも達する午後は、次々と現れる群衆をもてなして過ごした。彼らは決して無礼なわけではないが、抑えきれない好奇心に満ちていた。笛を吹かせたり、エアクッションに水を張らせたり、クジラの骨を折りたたみ式の洗面器に入れさせたりして、彼らをすっかり満足させていた。幸運にも私の絨毯の中から見つかったミルワードの自動糸通し針には、彼らはすっかり驚いていた。誰もが目を閉じて糸を通そうとし、あるキャンプのケチュダは羊一頭と交換してくれると申し出た。彼らは、私のみすぼらしいテントと、そのわずかな装備が「神にふさわしい」と言っていた。
その日通過した野営地は、樹皮付きの木の幹で作られた小屋と、葉付きの枝を密に編んだ屋根で造られていた。これらの小屋は、四角い壁を囲むように建てられ、外向きに面していた。高さ4フィートの粗い葦のゴザを背に敷き、各住居の間にはゴザで仕切ることで、プライバシーが保たれていた。羊、ヤギ、牛は夜になると、ゴザで囲まれた狭い入り口から広場へと追い込まれる。
カランを出て以来、馬を見かけることはほとんどなく、しかもその数少ない馬は極めて劣悪なものでした。裕福なことで知られるヤヒヤ・ハーンでさえ、荷役動物として一般的な馬に劣る馬に乗っていました。最近私たちが訪れた人々は馬も牝馬も所有しておらず、男たちは徒歩で移動し、荷物は牛やロバに運ばれています。117
この国の大部分では、アリー・クー近くの高い峠で数頭のラバの子を見た以外、ラバを見たことがありません。しかし、バフティヤリ族はラバを飼育し、春になるとエスファハーンで売りますが、荷役に使うことはめったにありません。彼らはいくつかの場所で馬を飼育し、子馬を輸出し、牝馬を飼育しています。彼らの馬は小柄で容姿は良くありませんが、筋肉質で耐久力があり、ラバのように足取りもしっかりしています。実際、どこにでも行きます。良質な馬の飼育を阻む要因の一つは、良い子馬を産むと、それを気に入った目上の人に贈らざるを得なくなることです。
馬はペルシャ本国と同様に、蹄鉄を打たれており、蹄のほぼ全体を薄い鉄板で覆い、頭の大きな6本の釘で固定されている。野営地や子供たちの間で飼育されているため、非常におとなしく、ほとんど調教を必要としない。良質のバフティヤリ馬は6ポンドか8ポンドで買える。良質のラバは7ポンドから11ポンドの価値がある。ロバは無数におり、牛や小型の雌牛と同様に荷物の運搬に用いられる。良質のロバは30シリングで買える。
ヤギは非常に大きく、毛が長い。羊はほぼ例外なくヤギのように茶色か黒色で、非常に背が高く、必ず垂れ下がった大きな尾を持つ品種で、その重量は8ポンド近くになることもある。羊は大量の乳を産み、人々は牛乳ではなく、チーズ、カード、マスト、ローガンといった食料の大部分を羊乳に頼っている。
ヤギの皮は彼らにとって非常に貴重である。彼らはそれを水や牛乳を入れたり、バターを搾るための撹拌器として使う。彼らはテント、テント用のカーペット、そして粗末な持ち運び可能な織機で織ったヤギの毛でできた羊毛を入れる袋など、あらゆるものを自らの手で作る。
シャーバダールでは女性の衣装が変わりました。今では女性たちはナイトガウンのようなゆったりとした服を着ています。 118腰から首、そして足元まで届く赤いズボンを履き、膝下までぴったりとフィットするが、上着の下から見えることはほとんどない。彼らの装飾の概念は、喉に枝や葉を刺青することにある。
これらの部族は牛の飼育を盛んに行っています。ある部族は300頭以上の子牛を所有していました。子牛は2歳になるまで母牛に育てられます。美しい白いアンゴラ山羊も数頭いますが、大多数は黒山羊で、主に乳と長く粗い毛で高く評価されています。
低地の猛烈な暑さの中を歩き、正午にイマームザダ・イ・マミル村に到着した。道は、温暖な気候であれば渓谷と呼ばれるであろう、同じ樹木に覆われた谷を辿り、真に「公園のような」景色へと出た。柔らかな輪郭の丘陵は淡黄褐色の草に覆われ、緩やかな曲線を描く斜面にはオークやサンザシが生い茂り、その周囲を群生や一本の木々が縁取っている。丘陵地帯の間には、最初は淡黄褐色の牧草地、そして黄金色の小麦畑や緑色のトウモロコシ畑が広がる、滑らかで広い谷が広がっている。すべてが穏やかで低地で、その日は夢のような青い陽炎に包まれていた。遠くの地平線に柔らかな青色に染められた緩やかな曲線を描く丘の上には、山は一つもそびえ立っていなかった。自然の森は消え去り、周囲の景色は急激に変化した。これは良い方向への変化なのだろうか？ペルシアの最も高い山々と最も深い谷をジグザグに渡り歩き、3ヶ月と1週間を費やしてきましたが、それらは今や過去のものとなり、過ぎ去ってしまいました。実際、私がこの文章を書いているクラマバードはバフティヤリの領土の外にあるだけでなく、バフティヤリ・ルール族も取り残され、私たちは獰猛で規律のないフェイリ・ルール族の部族の中にいるのです。
荷物を運ぶ動物たちは、私とは違い、変化のメリットを疑っていませんでした。開けた場所に着くと、コック・オブ・ザ・ウォークは美しい頭を上げて、 119先導していた男を倒し、喜びの嘶きとともに駈歩で出発した。ラバや馬も皆、駈歩、速歩で、荷物の重さなどお構いなしに、無責任に進み、イェクダンやテントポールの鋭い刃で一頭を叩き落として、あわや鞍から落とそうとした。騎馬の男たちが彼らを阻止し、その後、何人かは荷物を背負ったまま、柔らかな黄褐色の草の上を転げ落ちた。この暴走は、3ヶ月に及ぶ過酷な山岳労働の後、彼らがどのような状態にあるかを示している。
正午に村に着き、真夜中に月が昇るまで、高台で停泊しました。そこは立派なプラタナスとクルミの木々が茂り、小川の上流にあります。小川は高台のイマームザーダの下から流れ出し、墓地の近くまで続いています。おそらくこれが水を汚染しているのでしょう。というのも、ジフテリアが大流行し、非常に致命的だったからです。そこはとても小さな村でしたが、午後、最も悪性の病気にかかった13人の子供（中にはその時実際に死にかけていた人もいました）が私のところに運ばれてきました。また、腸チフスと思われる病気の人も何人かいました。ある幼い娘は、夜に訪ねて診ると伝えておいたにもかかわらず、父親に背負われて3マイルも運ばれました。彼女は旅の疲れで数時間後に亡くなりました。その日の午後、日陰の気温は華氏103度に達しました。
真夜中過ぎ、ラバに静かに荷物を積み込み、私たちは「静かに逃げ出し」、強大な盗賊部族サグワンド族の領土を抜け、22マイル半を8時間かけてこの地に到着しました。キャンプが密集する谷を通る行軍は危険に満ちており、先頭を走っていたガイドは、薄暗い中でキャンプの犬が吠えて盗賊を襲いそうになるたびに、ひどく怯えていました。キャラバンは 120隊列は安定し、後衛は指揮官から頻繁に呼びかけられた。何も起こらず、夜が明けると、私たちは低く形のない砂利の丘陵に囲まれた、赤褐色の広々とした土地にいた。前方には、かすんだ空の下、クラマバードを取り囲む印象的な岩山の連なりが見渡せた。
その後、カシュガン川を渡り、ブルジルド隊商道に入った。沿道には電信柱が立ち並び、隊商の往来も盛んだった。再びカシュガン川を渡るが、今度は石の橋脚にレンガ造りの立派な二連アーチ橋を渡ると、ヤフタ・クーが見えてきた。そして、緑豊かな庭園、険しい山々の城壁、そして町の中心にある孤立した、絵のように美しい岩山の上に築かれた廃墟の要塞のあるクラマバードが見えた。実に印象的な景色だった。
14 世紀以前のクラマバードは、ディズ・シヤ、つまり黒い砦と呼ばれ、西暦1155 年から西暦1600 年頃までルリ・クシュク地方を統治した有力な王、アタベグ族の首都でした。H・ローリンソン卿は、クラマバードの遺跡のいずれも 11 世紀または 12 世紀より前のものとは考えていません。
キャンプは町の外、燃え盛る砂利道の先にあり、その向こうには焼け焦げた牧草地があり、そこにイリヤト族のキャンプがあり、その向こうには黒っぽい山々と赤みがかった山々が幾重にも連なり、時には焼け焦げた草が点在している。私のテントの後ろには柳の茂み、灌漑用の小川、果樹やメロンが生い茂る広大な庭園、そして大量の蚊がいる。
状況は変わり、今や周囲はペルシャの華やかな文明の息吹に包まれている。長く疲れる夜の行軍と猛暑ですっかり「疲れ果てて」木陰に横たわっていたとき、流暢なフランス語が、アクセントのはっきりした声で話されているのが聞こえてきた。総督のハキムが訪ねてきたのだ。華やかな馬に乗ったペルシャ人の騎馬隊が、華やかに飾り立てて通り過ぎていった。 121頻繁に。歩兵十人が護衛として到着し、柳の木の下に武器を積み上げ、四人の従順な召使いが総督から贈られたブドウの葉に包まれた果物と菓子のトレーを持ってきた。メロンは麻薬だ。召使いたちはバザールで楽しんでいる。まるで戸惑うような変化だ。
標高はわずか4050フィート（約1200メートル）で、暑さはひどい。インディアンの平原の暑さで、インディアンの調理器具もない。男たちがテントの杭を打ち付けるために石を拾い上げると、「熱いジャガイモのように」落としてしまった。パラフィンキャンドルは溶け、牛乳は1時間で酸っぱくなる。夜になっても涼しさはほとんどなく、熱と光ではなく、ただ暑さと暗闇に包まれている。
昨夜は暑さと疲労で疲れ果ててしまい、行軍は無理でした。今日はできる限り休息を取り、ルリスタンの知事、ニザーム・アル・キルワール、そして彼の ハラームの貴婦人たちに敬意を表すためだけに向かいました。この役人の顔には不安と不幸が浮かんでいます。ペルシアの一般的な礼儀作法が貫かれていました。侍従たちは後方に、書記官とモラたちは 前で頭を下げたり跪いたりし、糸杉、ザクロ、バラが主役の宮殿の美しい庭園でお茶とタバコを楽しみました。ミルザはアンダルンで私の付き添いを許されませんでしたが、フランス語が少し下手で、理解力もあまり高くないムンシ がカーテンの後ろに立って通訳を試みましたが、あまりにもひどく失敗しました。一、二度お世辞を述べた後、私はその場を去らざるを得ませんでした。14歳の本当に美しい娘が「今をときめく」女性であることを確かめたのです。女性用の部屋は可愛らしく、女性たちも豪華でありながら優雅な服装をしており、困難な状況にありながらも、立ち居振る舞いは優雅だった。興味深く絵になる石造りの要塞跡を訪れた後、私は邪魔されることなく町やバザールを馬で駆け抜けた。
クラマバードの重要性は、 122シュスターからティヘランなどへの最良の商業ルートとされる場所に位置するこの町は、フェイリ・ルルスの首都であり、ルリスタン総督の居城である。私がこれまで目にしたどのペルシャの町よりも遠くから見ると絵のように美しく、険しい峠の真ん中にそびえる城塞、その土台を囲むように立ち並ぶ家々、立派な橋、樹木が生い茂る庭園、緑豊かな自然、そして町が位置する峡谷の南側には豊かな谷が広がっている。しかし、その不潔さ、汚れ、悪臭、そして荒廃した状態は、どのペルシャの町にも引けを取らない。かつて「アタベグの名高い首都」であった場所の3分の2は、今や「廃墟の山」となっている。バザールは小さく、物資も乏しく、暗く、粗末である。そして道路は、かつては舗装されていたかもしれないが、今では畝や穴、廃墟、ゴミ、痩せて疥癬にかかった犬、乞食のような男、壊れた水路でいっぱいの汚れた路地で、その水はバザールやその他のあらゆる場所で緑と黒の粘液となって土の上に滴り落ち、暑い太陽の下で有害な悪臭を放っている。
人々はゆっくりと歩き回っている。彼らは明らかに非常に貧しく、商人たちは「商売がうまくいっていない」ことを物語る、憂鬱で無関心な表情をしている。ディズフルへの隊商路を絶えず不安定にしているフェイリ・ルール族は、本来繁栄するはずの、そして繁栄するかもしれない「集散地」の商売を麻痺させている。ペルシャ政府はここに一個連隊の兵士を駐留させているものの、貿易のほぼ完全な停滞を引き起こした慢性的な混乱を食い止めることさえできず、ましてや治癒など到底不可能である。
クルアマーバードの惨状に私はなおさら失望させられる。なぜなら、朽ち果てた城壁は木々に隠れており、幅18フィート、長さ900フィートの立派な橋を渡って城に入ることができるからだ。この橋は28の尖頭アーチを持つ堅固な石積みで、左側にはタイル張りの入り口を持つ立派なキャラバンサライがある。 123バラ ヒサールは実に印象的な建造物で、灌漑庭園の濃い緑と高く聳え立つポプラや糸杉の中からそびえ立つ、切り立ったむき出しの岩山の頂上に、古代の建物が積み重なっている。廃墟となったこの砦は、二重の壁の中にワリの宮殿やその他の公的な建物、そして勢いのある泉から水が供給される 178 フィート x 118 フィートの立派な貯水池を囲んでいる。砦の北、川沿いの庭園には、古代アタベグ族の首都の城壁と塔の遺構がいくつか残っており、水道橋と古代の橋の遺跡もあり、そのうち 10 基のアーチが今も残っている。しかし、最も興味深い遺跡は、高さ 60 フィートの円塔で、保存状態はかなり良く、頂上にはクーフィー体碑文がある。
クラマバードには1200軒の家があり、人口は7000人を超えると言われています。貿易や研究の目的で数人のイギリス人がクラマバードを訪れており、私と同じように皆に同じ印象を与えたことは間違いありません。
ブルジルド、8月9日。――危険な地域を22マイル夜間行軍し、灼熱の中、バイラナワンド族のセイイド族の野営地に到着した。彼らは立派な男たちで、高慢な態度で輝かしい家系への誇りを示していたが、夜の間に私たちから多くの有用な品物を奪うことも厭わなかった。彼らの野営地には3つの通りにわたるテントがあり、その前では牛が一日中小麦を踏みつぶしていた。セイイド族は牝馬と牛に富を持っている。再び月が昇る頃に出発したが、危険な行軍とされていた。サグワンド族の一団が敵意を持って先を進んでいたと言われていた。
しかし、何も起こらず、我々のチャールヴァダールの叫び声と、我々が通り過ぎたが視界には入らなかった多くのキャンプで同時に鳴き声をあげる巨大な犬の騒ぎ以外、何も聞こえなかった。我々は遊牧民で溢れかえる耕作地の谷を馬で通り過ぎ、 124穏やかなバワリを通り、夜明けには標高7,500フィートのハンダワン峠の麓にいた。峠は、摩耗した岩棚と乾いた岩塊が散らばる急流の河床を、急なジグザグを登っていく。2,000フィートの下り坂と、形のない大きな丘陵地帯を長く走り抜け、美しい山間の急流が流れる狭い峡谷、あるいは割れ目に辿り着いた。そこから雄大なタン・イ・ブズフルに着いた。そこから私たちは、ブルジルド平原、あるいはシラコール平原の北側にある低い丘陵の斜面に、やや急に現れた。
長さ約30マイル、幅6～8マイルのこの非常に豊かな平原は、「水浸し」と形容され、水位は地表からわずか30センチ下です。確かに、私たちが横断した丘陵の斜面には、数多くの泉や小川が湧き出し、平原へと流れ込んでいます。平原は極めて平坦で、その大半は、180もの村々が点在しているおかげで、完全な単調さから解放されています。村々の多くは人工の塚の上に築かれており、水田からの瘴気を避けると同時に、ルル山脈からの防御も兼ねています。南東端の上には、シュトゥルン・クーの雄大な山塊がそびえ立ち、まだ雪が残っている場所もあります。反対側にはブルジルドの町があり、その周辺数マイルは木々が生い茂っていますが、平原の大部分は樹木がほとんどありません。多くの小川がこの地域を潤し、ブルジールド川とカマンド・アブ川に流れ込み、合流して壮大なタン・イ・バーレーンによって平野から出て行きます。
木々のない灰褐色の山々から抜け出した最初の景色は、実に魅力的だった。豊かな湿地の牧草地の背の高い草が、そよ風に揺れ、鋼鉄のような光沢のある波を描いていた。丘の上にある茶色の村々が、若い稲穂の鮮やかな緑と対照的だった。ドームの金箔以外は何も見えないブルジルドに向かって、濃い緑の木々が目に爽やかな印象を与えた。 125全体を通して最も印象深かったのは、「水のない乾燥した土地」と豊富な湿気、乾燥した山々の乏しい焼けた草と「水の流れのそばに植えられた木々」との対比であったが、その 33 マイルの行軍は、その大部分が灼熱の中で行われ、三晩眠らずに続いたため、その長さと圧倒的な疲労で、すぐに平原に対する私の感嘆は薄れてしまったと告白する。砂利の岸辺を何時間も歩き、メロン畑、網にメロンを詰めたロバの列、キュウリとヒョウタンの畑（それぞれに「小屋」がある）、灌漑用水路、堤防、アンズと桑の果樹園、優美なエレグヌスに囲まれた小道、大きく賑やかな村。そこでは不安な道のりを歩いた後、地元のガイドに案内してもらった。そして、安全のために建てられた住居のある孤立した低い丘、そして豊かに植えられた庭園、段々になった斜面とまっすぐな遊歩道のある台地、見晴らしの良いテラス、そして大きな柳の木の下に（あちこちにたくさんいる）カメでいっぱいの二つの水槽が現れ、心地よい日陰を作っていた。その間に私はテントを張り、古い賛美歌の歌詞が絶えず頭に浮かんだ。
「感謝の影の間隔、
私の疲れた頭へようこそ。
1.5マイルほど離れたブルジールド山は、森の向こうにほとんど見えず、風景に文明の息吹を感じさせる。やや燃えるような夕焼けの中、シュトゥルン山とタン・イ・バハレーンの断崖は赤く染まっている。
過去3回の行軍は、過去3ヶ月間の旅全体よりも過酷だった。明日の朝の静寂を破る「靴と鞍」の呼びかけなどないというのは、幸いなことだ。
ILB
手紙21
126
ブルジルド、8月16日。
前回の日記を送ってから一週間が過ぎましたが、個人的に直接関心のある出来事は二つしかありませんでした。一つは、若くて力強いバフティアリ種の小さな馬を買ったことです。カルン川を出てからずっとキャンプにいます。黒い鹿毛で、黒い斑点があり、大きな足、大きく醜い頭、そして大きく垂れ下がった耳をしています。しかし、それ以外はまずまずの容姿で、テント生活で育ち、子供たちが足元で転がり回っているような環境で育った、人を疑うことをしない馬です。人間が自分の友達以外の何者でもないということを、まだ全く知らないのです。私は馬の幸福を願っていますが、ペットにするつもりはありません。
もう一つの出来事は到着翌朝に起こり、「ブーツと鞍」の呼び出しに取って代わるものでした。テントの周りの騒ぎで早朝に目が覚めたのです。その騒ぎの正体は、調理器具、残りの食卓用品、そして食料が入った三つの仕切りのある梱包箱が夜明け前に持ち去られ、隣の農園に置き去りにされ、こじ開けられて空になったというものでした。こうして私は何も残されなくなり、ここのバザールでは、特注の調理鍋二つと、独特な構造のブリキのティーポット以外は何も手に入れることができませんでした。今でも絶対に必要だと考えているカップ、皿、ナイフ、フォーク、スプーンといった他のわずかな物は、アガから借りたものです。お茶はすべてなくなってしまいました。これ以上の損失はありません。127
その日の遅く、ハッサンは静かに激怒し、ミルザに監視が不十分だと非難されたため、すぐにエスファハーンへ出発すると告げた。その後まもなく、マホメット・アリと彼の立派なロバは実際に出発した。[12]ブルジールは非常に悪い評判で知られている。昨年、ここで若いイギリス人将校がテントと馬、そして着ている服以外のすべてを奪われた。
知事は盗難事件を聞いて、私が「荒野でキャンプするべきではなかった」と言いました。「荒野」とは、美しく手入れされた庭と、逮捕された庭師と家のある場所のことです。ここ一週間、6人の兵士が昼夜を問わず見張りをしていました。
バフティヤリ地方から届いた知らせは、実に驚くべきものだった。ミラブ・ハーンは病弱で戦闘には向かないように見えたが、使者をハジャ・タイムールに手紙を持たせ、アスラム・ハーンへの攻撃に加わるよう促した。しかし、その手紙はあの「ユダ」に傍受され、カラホマからカナバードに至る国土は炎に包まれている。この平原では深刻な紛争が発生しており、サグワンド族のハーン全員が結束し、貢納金の支払いに反対して蜂起した。彼らは貢納金が「民の命を奪うほど重い」と考えている。ハーキムは軍に電報を送り、ルリスタンの知事が500人の兵を率いて向かうと伝えられている。
規模の大小を問わず、「貢物反乱」は秋の風物詩となっている。ハーンたちは「容赦ない徴収」に苦しめられていると訴えている。シャーが定めた貢物は「多すぎるわけではない」が、統治者の強欲によって倍増し、さらに増え、民衆は年々貧しくなっていると彼らは言う。彼らは、定められた以上の貢物の支払いを拒否すると、 128アミン・エス・スルタンが定めた貢物に応じて兵士が派遣され、要求額の3倍、4倍、5倍に相当する牝馬、牛の群れ、羊の群れを追い払った。
この短い言葉は、ほぼ普遍的に述べられている発言の本質を捉えている。おそらく別の側面もあり、それらは部分的にしか真実ではないかもしれない。シラコルの部族民は、抵抗を決意する前に抗議と訴えを繰り返したが無駄だったと述べている。私が会談したすべてのカーンは、ティヘランの「英国人のワキル」に自らの訴えを訴えるよう私に懇願してきた。
イギリスが不正を正す存在であるという広く信じられていることは、非常に感動的で、国民の誇りに非常に心地よく響く。こうした人々は皆、インドの農民が「土地入植」やイギリスの「入植担当官」によってどのように扱われてきたかを知っており、「イギリスなら我々のために全てを正してくれる」と言う。まさに「イギリスならできる」し、「そうするだろう」のだ！総督たちは、シャーの意のままに解任される可能性のある役職に多額の金を払い、下級官吏たちも皆、その地位のために多かれ少なかれ高額の金を支払っている。したがって、最高位の者から最下位の者まで、誰もが圧力をかけ、ティヘランで定められた貢物に加えて、民衆からできる限りの搾り取ろうとしていると、当然ながら推測できる。東洋の専制政治を近視することは、「高貴な野蛮人」を近視するのと同じくらい、幻滅させる。なぜなら、それらは「あらゆる悪行」の種子を内包しており、それが実を結ばないことは滅多にないからだ。
数日前、ブルジルドの知事ミルザ・カリム・カーンが訪ねてきた。疲れ切った様子の若い男で、顔立ちは整っていたものの、健康状態はひどく悪そうだった。彼はあまりにもひどく不平を言ったので、アーガーは、彼の従者である非常に幼いハキムに、ほとんど理解できないフランス語を話す彼に、知事が有名な「革の箱」から何かを取っても構わないかと尋ねた。 129その効果は魔法のようで、翌日には彼は別人のように見えました。
再訪の手配が整えられ、知事は庭の立派なテントで通常の儀礼に従って我々を出迎えたが、そこにいたのは書記とハキムだけ だった。ブルジルドからサヒブへの手紙を携えて派遣されたスワールは、間違いなく途中で馬と銃、それに衣類の一部を盗まれたに違いない。知事はごく静かにこれを否定したが、そうするうちに書記とハキムの間に視線が行き交うのを私は見た。それは痛ましい光景だった。城壁、土手、門が崩壊した都市で、高官が贅沢な身なりで座っている。宮殿の庭園のレンガは山積みになり、彼の属する州は部分的に荒廃し、人々は少なくとも過酷な徴収に反発して巨額の貢物を集めているが、その貢物から州や都市への支出はなく、統治される者の利益のための政治は（他の東洋人には滅多にないことだが）彼の頭には入っていなかった。
今晩、彼はハキムに付き添われてテラスに別れの挨拶に訪れた。アジズ・ハーンは絨毯の端に立ち、時折会話に口を挟んだ。以前にも述べたように、彼には紳士らしさと威厳さえ感じられ、その態度は卑屈でも馴れ馴れしくもなかった。 しかしハキムは、総督の前では口を開かないよう警告した。これは、バフティヤール族の家臣と上官との自由な交流とは全く異なるものの、ペルシャの礼儀作法に厳密に則った抑制だった。アジズは幅広のシュルワールを振りながら、軽蔑の念を込めながら立ち去った。「この総督は一体何者だ？」と彼は後に言った。「もしイスファンディヤル・ハーンが横たわっていたら、私の頭は彼の隣にあり、さらに20人の部下が彼の命を我々と共に守るだろう。」130
ブルジルドには騎兵隊、少なくとも割けるだけの兵力が不足しているようだが、騎兵連隊全体が駐屯していると言われている。[13]
総督は護衛を 3 人約束しましたが、私は控えめに 1 人のソワールを求めました。軍人らしからぬ風貌の騎手が私のために到着しましたが、行軍開始から 1 時間も経たないうちに、他の者たちは 1 人さえもいない状態になってしまいました。
昨日、ハキムと護衛に付き添われ、ブルジールドを馬で通過した。その3分の1が廃墟と化しているというのは、ペルシャの町だと書くのと同じだ。崩れかけた土壁は周囲5マイルにも及ぶと言われ、5つの門は修繕が行き届いておらず、溝も一部開墾されている。
北緯33度55分、東経48度55分に位置し、標高は4,375フィート（ベル）です。人口は1万2,000人から1万8,000人と推定され、セイイド教徒やモラ教徒が多数居住しています。ペルシアの電信局と郵便局がありますが、どちらも頼りにはなりません。大小合わせて6つのモスク、多数のモスク学校、33の公衆浴場、そして6つのキャラバンサライがあります。ウール製品、カーペット、そしてペルシアでも最高級のアラクが生産されています。また、ドライフルーツやブドウ糖蜜も生産しています。
バザールは大きく、明るく、ヨーロッパの品物が豊富に揃っています。ロシアとイギリスの綿花が大量に、オーストリアの灯油ランプは種類も価格もさまざまで、ロシアの鏡、ロシア皇帝一家の額入りの彩色版画、ロシアのサモワール、ティーグラスとティートレイ、ロシアの裁縫道具と機械綿、アメリカのミシン、ロシアの毛織物（上質で厚手）、ロシアの陶磁器などです。 131そしてロシアの砂糖菓子。これを専門に販売している店がいくつかあります。
ペルシャの製造品は主に、エスファハーンで染められ、型押しされた厚手の綿、絨毯、鞍、馬とラバの家具、銅製の調理器具、あらゆる種類の靴、パイプ、カリアン、ロープ、装飾された旅行用トランク、ガロン、ギンプ、絹と羊毛の房、あらゆる種類の「小物品」、粗雑な陶器、人が入るほどの大きさの油壺、大きな水壺、粗雑に緑色の釉薬をかけた小さな土器のボウル、銃、剣、ピストル、長いナイフ、さまざまな職業で使用された道具で代表されます。
バザールは全体的にとても賑やかで、買い手たちでごった返していました。おそらく人々はフェリンギの女性を滅多に見たことがないのでしょう。彼らは私に群がり、護衛はいつものように棒や石で彼らを追い払いました。ブルジールドの大部分は廃墟となっていますが、それなりに繁栄しており、立派な家や新しい建物もいくつかあります。道は大きな石で舗装されており、ティヘランの古い地域と比べても決して劣っていません。水は豊富です。
自然は明らかにブルジールドを繁栄の都市へと導いた。平原の牧草地は雄大で、肥沃な土壌は年に二度の収穫をもたらす。あらゆる穀物が豊かに実る。小麦と大麦は7月に実る。7種類のブドウが8月と9月に実り、中には温室で栽培されるどの作物よりも美しい房もある。ウォーターメロン、マスクメロン、タバコ、トウモロコシ、ヒョウタン、キュウリ、豆、ナス、エンドウ豆、亜麻などの油糧種子、米、綿花、アプリコット、クルミ、ザクロ、桃は、土壌と気候の素晴らしさを物語っている。
ブルジルドは、非常に素晴らしい農業地帯の中心にあるだけでなく、キャラバンで結ばれています。 132ペルシャの最良の農業・商業地域へは、北、東、西へと続く容易な道で結ばれており、雪で閉ざされることは決してない。少なくとも、通行量があれば開通する必要はない。豊かなキルマンシャーからはわずか130マイル、ハマダン周辺の肥沃な地域からは90マイル、西ペルシャで最も重要な絨毯産地であり、穀物と綿花も豊富なスルタナバードからは60マイル、エスファハーンからティヘランへの幹線道路沿いにあるクムからは140マイル、ティヘランからは約230マイル、アフワーズからはわずか310マイルである。
これらのルートは、私の知る限りではどれも容易ですが、二つの首都を結ぶ幹線道路を除いて、キャラバンサライの数は極めて少ないです。クラマバードからディズフル、シュスターへと続く南の街道は、一部が山岳地帯を通るものの、大きな自然上の難所はありません。ベル大佐によると、50マイルに及ぶ区間は、発破と大量の岩石撤去によって、彼が悪いと見なしているものの、その弊害は改善されるでしょう。しかし、この点を除けば、シュスターとブルジールドを結ぶルートは、ペルシア北部と南西部の海路を結ぶ最も 自然なルートですが、現在のところ、その不安定さゆえに貿易には役に立ちません。なぜなら、このルートが通過するフェイリ・ルル族は、権力を持たず、奪う相手がいれば略奪で生計を立てており、常に互いに争っているからです。
ブルジルドには常駐のチャールヴァダールがおらず、降りるには多くの困難と面倒があった。昨夜までラバもいなかった。ハッジは悲しそうに言った。「他のチャールヴァダールがどんな ものか知ったら、私のことを思い出すだろう」。私はアジズ・カーンに惜しみながら別れを告げた。彼はよく聞かれる質問を繰り返した。「なぜイギリスは来て平和を与えてくれないのか？数年後には皆裕福になり、互いに争う必要もなくなるだろう」。「数年私たちのところに留まれば、きっと大金持ちになるだろう。一体何が起こったんだ？」 133「フェリンギスタンに帰るのはどうですか？」と彼は私に尋ねました。彼は私に財布をくれと頼み、子供たちのためにいくらかのクラン（金貨）を入れるように頼みましたが、お金はくれませんでした。お金やその他のものを頼むのは、ただ冗談で頼んだだけだと彼は言いました。私は彼を信じていいのかどうか分かりません。
ミルザと私のキャラバンは今朝出発し、今午後4 時、気温 90 度の中、800 マイルの旅の最初の行軍に向け、ソワールとともに出発します。
ILB
手紙XXII
134
ハマダン、8月28日。
思った通りだった。私と一緒に送られたスワールは、ただの無害な農民で、鋤から降ろされ、自分の馬に乗り、政府軍の銃を与えられただけだった。哀れな男は最初の行軍で「白い羽根」を見せ、私は「人種の優位性」を主張して彼の先頭を走らざるを得なかった。村人たちはすぐに彼を偽者と決めつけ、物資の供給を拒否した。彼の馬は私の馬に追いつけず、道にも特に危険はなかったので、3日後に私は彼を喜んでくれるような大金を贈って解雇した。彼は道を知らなかったので、ブルジルドを出発した日の午後、彼は耕された畑や道なき丘陵地帯を案内してくれた。1時間後、私は出発した庭の近くにいた。
最初の行軍の序盤は、水のない広大な砂利の斜面を越える。その後、灌漑施設と村々が現れる。丘陵はほとんど枯れ果て、黄色いサルビアと美しいエリンギウム・カエルレウムだけが残っている。バフティアリ地方と同様に、人々は冬の飼料としてセントーレア・アラタを積み上げている。道は良好で、2か所を除けば四輪馬車が速足で走れるほどだった。
キャンプ場はデスワリ村の郊外にあり、106軒の家が壁のない村で、広大な耕作地と「裕福」な雰囲気を漂わせていた。人々は穀物を栽培し、 135メロン、キュウリ、ブドウ、綿花は自給自足ですが、天候が悪い時は小麦を輸入しなければなりません。その後のどの村でもそうであったように 、この地でもケチュダ（村人たち）が私を訪ねてきました。彼らの中には聡明で話が上手な人もいて、できる限りの丁重な対応をしてくれました。ヨーロッパ人の女性が、たとえペルシア語が話せたとしても、ヨーロッパ人の付き添いなしにこの国を旅するのは、前代未聞ではないにせよ、珍しいことです。しかし、無礼な態度や生意気な好奇心、さらには押し寄せることさえありませんでした。村長たちは皆、私の安否を気遣ってくれているようで、物資は常に手頃な価格で供給してくれました。
デスワリの暑さは圧倒的で、8月17日、テント内の気温は数時間にわたって120°に達し、日陰でも104°に達しました。
馬をペットにしないという決意をするのは無駄なことです。最近飼い始めた「ボーイ」は撫でられるのを嫌がり、その愛嬌と誘惑的な態度は抗しがたいものです。彼はいつもテントの前に長いロープで繋がれていて、かなり自由にさせてもらっています。ところが、初日からその隙を突いてテントに入ってきて、メロンを分けてほしいと、あからさまに迫ってきました。次に好んだのはブドウ、そしてキュウリ、パン、ビスケット。そしてスープ皿から牛乳を実際に飲んでしまいました。彼は私のところにやって来て、耳を撫でてもらうために頭を下げます。私がすぐに彼の世話をしなかったり、世話をやめたりすると、優しく、しかし警告するようにドンドンと叩きます。私はテントの外で食事をしている。彼は私の椅子に縛り付けられ、驚くほどの忍耐力で雑多な用事を待っている。時折、柔らかい鼻を私の顔にこすりつけて、自分がそこにいることを知らせるだけだ。今のところ、彼が出す音は、友好的な鼻鳴らしだけだ。彼は戦う術も知らないし、歯やかかとが食べることと歩くこと以外に何の役にも立たないことも知らない。彼は同種族の中で最も温厚で従順な犬種だ。 136彼は「線引き」をします。彼は引きずりながら後ずさりし、優しい目には強情な表情が浮かびます。しかし、彼は犬のようについてきます。私ができる限り散歩をするとき、彼はいつも私と一緒にいます。私が呼ぶとやって来て、私が立ち止まると止まり、私が花を探しに行くと道から外れ、たいてい私の肩か脇に頭を乗せてくれます。彼にとって私はメロン、キュウリ、ブドウ、梨、桃、ビスケット、砂糖の化身であり、それにたっぷり撫でたり耳を撫でたりもします。彼は日に日に仲間になっていくのです。歩くのはとても速く、軽々と駆け、決してつまずかず、どこにでも行け、決して疲れず、いつもお腹を空かせています。私は彼に4ポンド15シリングを支払いましたが、彼は4歳の時にバフティアリ家から3ポンド14シリングで買いました。彼は体重が最大16ストーンあり、ジャンプ力が非常に優れており、優れた移動馬です。
長い前髪と波打つたてがみ、燃えるように揺れる切られていない尾、小さな鼻、震える鼻孔、小さく落ち着きのない耳、そして優しく知的な目。これらは、ペルシャの馬愛好家を魅了する様々な優れた特徴をさらに魅力的に彩っています。良好な状態のペルシャ馬は、重量運搬力、持久力、安定性、そして確かな足取りにおいて、世界中のどの馬にも引けを取りません。体調を崩すことはめったになく、乗り手にとっては従者であると同時に友でもあります。一般的に、馬はラバが荷を運べる場所であればどこでも乗り手を運ぶことができ、1日30～40マイル（約48～64キロメートル）をほぼどんな長さでも運ぶことができます。
馬の服装は重要な問題です。この暑い時期でも、馬はたくさんの服を着ます 。まず、胸の上で交差する上質なウールのパルハン（シャツ）を着ます。次に、より粗いウールでできた似たような衣服、ジュル（衣服）を着ます。そして夜になると、その上にナマド（厚さ半インチのフェルト）を着せます。ナマドは馬の頭から尾まで包み込むほど長く、膝まで覆うほどの深さです。幅広のウールの帯で全体を固定します。137
食事は変わらない。大麦7〜10ポンドを1日2回に分けて与え、さらに馬が食べられるだけのカー（約2.5インチの長さに砕いた麦わら）を与える。移動中は、大麦とカーを鼻袋に混ぜる。干し草は与えず、オート麦も与えない。裕福な家では、春に1か月間、馬に大麦の草だけを与えるのが習慣で、馬は太って役に立たなくなる。年老いた馬には、大麦粉と水で作ったパン生地の団子を与える。ブドウの産地では、秋には カーの代わりにブドウの食事も与える。少年は単なるデザートとして10ポンドのブドウを食べる。
私はペルシャ馬を敬愛し、愛しています。その美しさは尽きることのない喜びであり、仲間には獰猛ですが、人には優しく従順です。この7ヶ月間、凶暴な馬を見た記憶はありません。全体的に見て、馬たちはとてもよく世話され、親切に扱われています。荷馬の背中の痛みは、現在のようにカーを詰めた荷鞍が使われている限り、ほぼ避けられません。ペルシャ本土では牝馬に乗ることはありません。
デスワリからサフミンへの行軍は、最初は長く茫漠とした丘陵地帯を越え、大きな高地の村々を通り抜け、キルマンシャー街道からそれて広い平野に下る、美しい行軍である。数マイルにわたって、サフミンという非常に裕福な村の木々や庭園が広がっている。サフミンの500世帯は、年間2400 トゥマンの貢物を納めているが、「不満を言うことは何もない」[14]。
サミンのオアシスには感動しました。灌漑用の水が豊富にあり、 138肥沃な土地。クルミの木々は壮麗で、庭園には立派な果樹が生い茂っている。小麦の収穫が進み、城壁の内側では野営できる場所を見つけるのは困難だった。というのも、広場はすべて脱穀場になっており、小麦の束と穀粒の山が積み上げられ、その真ん中で牛が二頭ずつに分かれて脱穀していたからである。脱穀とは、重い木製のそりのような機械を引いて麦わらをばらばらに切る機械で、横方向に回転する木製のローラーと、さまざまな角度に取り付けられた鉄製の扇風機が付いている。中央には束ねられていない麦わらの大きな山があり、そこから男たちは茎付きの穂を牛の胴体まで落とす。麦わらが踏みつけられるのと同じ速さで、さらに麦わらが加えられる。少年が荷車に座り、ロープと棒を使って何時間も牛を輪にして歩かせる。先頭の牛には口輪が付けられる。この作業中に穀物が落ちる。
風の強い日には、大きな山がフォークの上で空中に投げ上げられ、藁は短い距離を運ばれ、地面に落ちた穀物は拾い上げられ、家の居間にある大きな土瓶に詰められます。今では、すべての村が「カー」の山に囲まれており 、雪が降る前に貯蔵されます。この選別作業の埃っぽさは言葉では言い表せません。私はサフミンでその埃に窒息しそうになりました。風の強い日には、どの村も黄砂嵐に包まれます。
サフミンには廃墟となった建物も多いものの、現在も多くの建設が進められています。 バラハナ（屋根）のある大きな家々 、内部に多くの家が建つハーンの砦、立派な木々が茂り小川が流れる広場、かつて茜色の染色職人が働いていた小川のある場所、そして5つの小さなモスクとイマームザーダ（礼拝堂）があります。庭園は非常に美しく、実に魅力的な村です。
人々も魅力的で親切でした。ケチュダの公式訪問の後、カーンの妻たちが訪ねてきて、 139彼らはとても親切にテントを出て一緒に暮らすよう私に懇願しましたが、私が断ると、彼らは手作りの菓子パンを使ったペルシャ料理の夕食を送ってくれました。ケバブは実に食欲をそそりました。これはペルシャ料理の定番で、味付けした肉を串に刺して焼き、熱々のパンに挟んで食べます。肉は串に刺す前に玉ねぎをすり込み、肉と肉の間には薄く切った尻尾の脂を挟みます。炭火で串に刺したケバブを素早く回転させる料理人たちの技は、まさに絶品です。
夕方、ケチューダの依頼でテントの外で「レセプション」を開きました。とても楽しく、陽気なひとときでした。何人かの人々が子供たちを連れて来てくれて、子供たちはとても優しく振る舞ってくれました。男性たちが子供たちに献身的に接しているのを見るのは、本当に嬉しいことです。私は彼らに、イギリスでは私たちの国民の多くが非常に貧しいため、子供は歓迎されるどころか、むしろ「養うべき口」として扱われていることを嘆きました。「ああ」と 、ハンサムなセイイドであるケチューダは言いました。「それなら、あなた方の国はまさに神の呪いを受けているのですね。私たちは一度に10人の子供が欲しいです。彼らは私たちの人生の喜びですから。」他の男性たちもそれに続き、仕事から帰ってきて撫でたり遊んだりできる子供たちがいる喜びを延々と語りました。
サフミンは綿花の染色やプリントだけでなく、小麦、大麦、アヘン、綿、果物を輸出しており、この地方の首都ダウラタバードよりも重要で繁栄している場所のようです。
サフミンとダウラタバードの間の美しい渓谷は、カナートと運河によって灌漑され、完全に耕作され、小麦、綿花、タバコ、アヘン、ブリンガル、ヒマシ油などの豊作がもたらされています。小麦は現在、ロバの背に乗せられた大きな網に乗せられ、前後に立てられた6フィートの棒に縛り付けられ、それぞれの棒は一人の人によってしっかりと固定されています。140
その行軍の暑さは厳しかった。遠くまで濃い陽炎が覆い、草木は枯れ、私の偽の ソワールは頭をアバに包んでいた。馬はぐったりと力なく、収穫者たちは木の下で眠り、水牛は泥と水の中に横たわっていた。ダウラタバードとその周辺の広大な庭園の緑さえ、ほとんど涼しく見えなかった。
ダウラタバードは城壁に囲まれた人口4500人の都市で、砦があり、大規模な駐屯地があることで知られている。250軒の店が並ぶバザールは平凡で、5つのキャラバンサライもひどい状態だ。広大な庭園を持つダウラタバードは平原の東端に位置し、険しい岩山サルド・クーのすぐ近くに位置する。タン・イ・アスナブ山を通ってティヘラン街道がサルド・クーを抜け、山の肩を越えた別の街道がエスファハーンへと続いている。城壁の外側の平原には木も灌木もなく、耕作が始まったのは2年前のことだ。収穫は終わったが、灌漑が数週間中断されていたため、短く細い刈り株と燃え盛る砂利が広がる黄色い平原だけが広がっていた。
庭にはキャンプできる場所が全くなく、前述の灼熱の平原で、水質の良いキャンプ場を探すのに1時間もかかりました。私は段々になった植栽が茂った高台の下にキャンプを張りました。そこには、半分は砦、半分は知事官邸のような建物が最近建てられたばかりで、荒廃する暇もありませんでした。それは堂々とした中庭で、壁はむき出しで、四隅に窓のある塔が立ち並び、入り口の上には非常に大きなバラカーナ（バラカナ）が架かっていました。曲がりくねった植栽の整った馬車道がそこへ続いており、コンクリートの床と噴水のある円形の野外ステージがあります。最も驚いたのは、木の下に置かれた真新しい2頭立てのランドー馬車でした。家の真下に兵舎が建設中です。
私がテントを張っている間に、知事の 141副官が騎兵の護衛を伴って訪ねてきて、丁重にバラカナを差し出してくれた。ヨーロッパ式にアレンジしたそうだ。総督は不在だったが、副官は喜んで私を歓待したいと申し出てくれた。私は全く動けないので、副官は良質の水の入った革袋と果物、そして四人の兵士の護衛を送ってくれた。
テントを張ったのは 午前11時で、その後の長い一日は耐え難いものでした。テントの中の気温は124度に達しました。召使いたちは総督の庭の木の下の乾いた溝に横たわっていました。ボーイは何度も私のベランダの陰に入ってきました。黒いハエがあらゆるものに群がり、日没時にはテントの屋根全体が厚く覆われ、何も見えなくなりました。鋼鉄のような空から、きらめく白い球状の太陽が輝き、雲一つない輝きを放っていました。熱せられた大気は、燃える大地の上で震えていました。ついに私は熱病にかかってしまい、休みなく仕事をすることで暑さをしのぐという私のやり方は失敗に終わりました。その日はひどい日で、時折、髪を焦がすほどの灼熱の風が吹きつけ、不快感を増長させました。「雇われ人が日陰を切望するように」私は夕方を待ち望んでいましたが、その日の時間は実に「長く長く」感じられました。静寂は異様だった。アオバエの羽音さえも、陽気な響きを添えただろう。沈みゆく太陽は大気を赤く染め、燃えるような霞の中に消え去り、ダウラタバードの世界が目覚めた。燃えるような馬に乗ったペルシャ紳士たちが一行通り過ぎ、修行僧たちは施しを求めて私に敬意を表し、総督の 執事は様々な親切を申し出るために呼ばれ、長い砂煙の列で示された羊や山羊の大群が丘陵地帯から街へと移動していった。今や大量のサシバエが私を襲い、一日中熱を吸収していた大地は、朝までその熱を放射していた。私は寝床をテントの外に移動し、早起きを命じたが、街にいた チャルヴァダールは寝坊してしまった。142 彼自身もそう思っていたし、私がミルザを連れて逃げ出したのが翌日の8時だった。
その日、暑さは最高潮に達した。その後、標高が上昇し、暑さは和らいだ。[15]ジャミラバードへの道は、低い丘陵地帯に小さな谷が点在する起伏に富んだ地形を、かなり緩やかに登っていく。水不足のため、村はほとんどない。熱はまだ続き、馬の動きに耐えられず、二、三度馬から降りて道端の傘の下に横たわった。そんな休憩の途中で、ミルザが陽気な声で「奥様、お馬さんがいらっしゃいません！」と言うのが聞こえた。「いらっしゃいません！」私は叫んだ。「いつも馬を抱くか繋いでおくように言ったのに」。「ミルザを信頼していたんです」と彼は重々しく答えた。「誰一人、どんな馬も信用してはいけません。ましてや自分自身など」と私は軽率に答えた。私は彼に馬を連れてボーイを探しに戻らせ 、ボーイを見つけたら馬から降りて鼻袋を持って近寄るように言い、馬は近づいては踵を上げて最初は駆け去るが、やがて捕まえられるくらいまで近づくだろうと伝えた。30分後、彼はボーイを連れずに帰ってきた。私は彼に何をしたのかと尋ねた。彼は ボーイを見て、二度近くまで馬で近づいたが、馬から降りず、大麦の入った鼻袋ではなく私の「伝書袋」を差し出した。するとボーイは姿を消したのだ、と言った。その時、私はアジズ・カーンが抱いた「デスク育ち」の男に対する軽蔑に共感した。
ミルザは本当に良い人なので、怒る気にはなれません。でも、馬に私のくすんだ眼鏡を蹄で粉々に砕かせながら、「運命」とか「宿命」とか説教しているのを聞くのは本当に腹立たしかったです。私はただ、運命に頼る時が来たのだと彼に言いました。 143そして、このような状況下では、先見の明と知性というあらゆる資源を使い果たしてしまった運命。私の窮状は悲惨なものだった。その時までに私は重病にかかっており、馬と鞍だけでなく、食料、キニーネ、筆記用具、裁縫道具も失っていたのだ。荷物の荷台に乗り、5時間馬で進んだが、疲労で二度も落馬した。行軍は13マイルのはずが22マイルにもなり、水もなく、かわいそうなミルザはひどく「産気むずかしくて」よろめきながら進んだ。緩やかな上り坂を幾度も登り、ジャミラバード村に着いたのはちょうど日が沈む頃だった。村は狭い谷の丘の頂上、小川の上流に佇む、美しい村だった。
ケチュダに私の不運を報告し、馬を探す有能な男を派遣してもらい、多額の報酬を約束してもらうこと、そしてハッサンを別の方向へ案内人と共に送り届けること、これがまず検討された。こうして、熱病にかかり数日間テントで過ごさざるを得なくなった私は、ようやく午後10時になってようやくテントで休んだ。翌朝、枕元でかすかな音、低い鼻息、そしてブドウが盗まれる音が聞こえ、ボーイが見つかったことが分かった。村長の使者も、セイイドが彼に乗ってハマダンへ向かうところを目撃したと報告した。鞍の布は無く、ホルスターの中の物は全てなくなっていたが、使者が何らかの罪で逮捕された後、ホルスターの中身は彼の大きなポケットから見つかった。ハッサンは午後遅くに4人のスワールに取り囲まれて戻ってきた。彼らはハッサンを激しく殴打すると脅し、見張りの道具を奪った。
動けるほど回復した私は、標高7100フィートの城壁に囲まれた大きな村、モンガウィに行き、隣接する斜面で2日間キャンプをし、そこから非常に荒れた谷の東側の高地にある道路を通ってヤルパンドまで馬で行きました。 144その西には、キルマンシャーからティヘランへ向かう行軍の際、長らく注目の的となってきた気高い山、エルウェンド山があります。ペルシャの山々の多くは、ほとんどむき出しの岩の尾根や峰々で、何もしがみつくことのできない絶壁があり、標高に比べて麓は小さいものです。中には泥や砂利でできた「怪物のような隆起」をしているものもあります。しかし、エルウェンド山は山としての特徴を多く備えています。巨大な麓が谷や尾根に分かれ、その中に無数の村落と周囲を森と農作物が囲み、小川が裂け目を流れ、牧草地の間を漂い、麓にはブドウの木が茂り、上には黄褐色の穀物畑が広がり、高い山頂には今も雪が残っており、雲は捕らえられて活気に満ちた雨を降らせ、影には藍色が広がり、そして紫茜色という言葉が最もふさわしい岩山がそびえ立っています。
エルウェンドの裾野にある最も美しい谷の一つに、勢いのある小川沿いに城壁に囲まれた大きな村、ヤルパンドがあります。村に着くまでの2マイルほど、起伏の多い道が、まるで故郷のような渓谷を通り抜けます。水に浸食された岩だらけの小道は、木々に覆われ、干し草が運ばれた後に芽吹いた新鮮な緑の草が生い茂る、急勾配の小さな畑が点在しています。早すぎる秋の色づきで赤みを帯び、バラやキイチゴに覆われた木々が川面に覆いかぶさっています。川はほとんど見えず、ところどころに泡がちらつくか、海のような緑色の池が見えるだけです。小川より少し高い場所にある村は、下には果樹園が連なり、上には何マイルにも及ぶ穀物畑やブドウ畑があり、あらゆる種類の物資が豊富にあります。選鉱で発生する砂嵐に沸き立ち、ケチュダは 私に、村から少し離れた、大きな灌漑用水路の下にある小さな三角形の牧草地でキャンプをすることを提案しました。テントを張った途端、エルウェンドは突然暗くなり、雲が周囲に集まってきた。 145波頭が上がり、彼の胸郭から湧き出た水は、1月中旬以来初めて、雹と雷を伴う6時間にわたる激しい雨に見舞われ、気温は1時間の間に78度から59度へと急降下した。その涼しさは実に心地よかった。
ハジ・フセインが、私が彼と別れた後に「チャルヴァダールとは何かを知るだろう」と予言したが、この旅では叶わなかった。私と同行していた一人の若者は、ケルベラへの巡礼を成し遂げたことで、生涯「ケルベライ」の名を継ぐことになった。彼は自分が操る立派で活発な馬を所有し、長銃を肩に担ぎ、歌を歌いながら快調に馬を走らせる。陽気で活動的で、陽気で、親切で、正直で、心優しい彼は、普通の人間3人分に匹敵する速さで馬に荷を積む。馬の手入れや餌やりをきちんとするだけでなく、「伝言を届ける」ことや、水や薪を調達すること、テントの設営と撤収を手伝うこともこなし、行進するのと同じくらい、いつでも立ち止まる用意ができていた。ハッサンとミルザは行動に非常に慎重で、テントから水に浸かる危険さえも、彼らを急がせることはできなかった。そして嵐がやってくると、ケルベライは彼らからスコップをひったくり、すぐに私のテントに溝を掘り、牧草地から水を抜くための水路を掘りました。
翌日は雲ひとつない晴天で、空は白っぽい青や鋼鉄のような青ではなく、イングランドの6月の日によく見られる深く澄んだ色合いを帯びていた。暑さが戻り、ハマダンへの行軍は疲れる埃っぽいものとなった。エルウェンドの麓、ブドウ畑に囲まれた村々を巡る行軍が中心だった。ジャミラバードから脇道に入り、ハマダンから2マイルの幹線道路に出た。立派な馬に乗った男たち、徒歩の旅人、そして果物や野菜を積んだロバの数々は、両側に溝が掘られ、若い柳が植えられた広い道と同じくらい、首都への近さを如実に示していた。146
いつものように、壁は崩れかけ、雨に濡れ、日干しされたレンガでできており、粗末な入り口から、旅人は狭い路地の網の目に入ることになる。その路地は非常に荒廃しており、悪名高い道路には、こぶや穴、ぬるぬるした黒い溝が満ち、太くて疥癬にかかった犬がおり、耳や尻尾がなく片目だった犬もおり、暑い太陽の下でうずくまって眠っており、全体が強烈な悪臭を放っている。[16]
宣教師ハキム はよく知られ、高く評価されているにもかかわらず、アメリカ宣教団への道を見つけるのは容易ではありませんでした。街の汚い路地裏や混雑したバザールを1時間以上も走り抜け、ようやくアルメニア人街に着きました。人々はとても礼儀正しく、バザールでは怒鳴り声や押し合いは見られず、特に私がハヌムの家を尋ねた時には、道案内をするためにしばらく一緒に歩いてくれる男性もいました。実際、彼らは皆、見知らぬ人を助けようと熱心に聞いていました。子供たちの多くは、私が思った通りサラームと挨拶をしましたが、後になって聞いた話では、彼らはキリスト教徒に対して、サラームとよく似た言葉をよく使うそうです。その言葉は「平和」を意味するのではなく、「永遠に呪われよ！」という意味です。
ミッションハウスに着くと、そこは閉まっていて、宣教師たちは田舎にいることが分かりました。到着したことを知らせて、アルメニア人の家で数時間を過ごしました。そこでは、人々は非常に温かく親切におもてなししてくれました。
彼らは、きれいな白塗りの部屋の床を覆う柔らかい敷物の上に柔らかいキルトを敷き、 147アルメニアの家には、ロシア風の装飾品がたくさん飾られており、私が病気だと分かると、すぐに調理される重たい夕食の代わりに、何度も紅茶や牛乳、果物を持ってきてくれた。数人の美しい女性たちが、赤の色合いの服を着て、清潔な白いチャダルをはき、ブドウの木で飾られた明るく清潔な家で、家事をしたり、客を迎えたり、優雅にもてなしの儀式を行ったりしているのを見るのは、テント住まいの者にとっては非常に心地よいものだった。アルメニアでは、嫁が姑の前で話をしたり、口を覆ったりすることさえ習慣がなく、若い女性が年長者の前で話をすることも習慣ではない。妻は、夫の母親の前では、こっそりとささやく以外は、夫に話しかけることさえできない。口を覆う習慣は、廃れる気配もなく、そのため、目や鼻、顔色から判断して、部屋の中で一番美人だった婦人の顔は、私には見えなかった。
夕方近く、寝ようと横になっていたとき、陽気なヨーロッパ人の声が聞こえてきて、嬉しくてびっくりしました。そして、一人の女性が私の上に覆いかぶさってきました。その顔は太陽のように輝き、声のトーンはまるで歓迎の気持ちを込めたようでした。優しさ、純潔さ、愛、導く力と助ける力、真の強さ、そして真の女性らしさが、彼女の表情に溶け合っていました。汚れひとつないキャンブリックのドレス、柔らかな白いパグリが似合う帽子、調和のとれたシンプルな衣装、そしてぴったりとフィットする手袋と靴は、東洋の女性たちのだらしなさ、ずさんさ、そして概してボロボロの見た目からすると、喜びでした。アメリカ長老派教会の慈善事業の一つであるフェイス・ハバード・スクールが近くにあり、30分もしないうちに、ミス・——は私を「くつろいだ」気分にさせてくれました。なんと素晴らしい言葉でしょう！
ILB
手紙XXIII
148
ハマダン、9月12日。
4日間滞在したのですが、もう3週間近く経ちました。冬が迫っていなければ、喜んで何ヶ月でも滞在を延ばしたいところです。病気、ティヘランから冬物衣料の入った荷物が届かないこと、そして 私が希望するルートでウルミまで行ってくれるチャールヴァダール（チャルヴァダール）を見つけるのが極めて困難だったことなどが、私を足止めしています。しばらくの間、家から出られず、実際ほとんど外出もせず、街の外に出ることさえありませんでした。
ハマダンとその秋の気候には失望させられました。ハマダンは標高6156フィート（シンドラー）に位置し、エルウェンド山の支流であるクヒ・ハマダンの最終斜面にあります。約15マイルの長さの平野を見下ろし、その向こう側には低い砂利の丘陵が9つあり、人口が多く耕作されている広大な平野が広がっています。この標高で、秋も始まったばかりなので涼しさが期待できるのですが、2週間前には和らいでいるように思えた暑さが、秋特有のあの独特の気だるさを伴って猛烈な勢いで戻ってきました。エルウェンド山は雲を引き寄せ、それが街の上空に垂れ込めて空気の淀みを強めます。平野を見下ろすこの高地でさえ、空気は驚くほど密集しています。断続熱とジフテリアが街と近隣の村々で蔓延しています。空気が閉塞感と静まり返っているだけでなく、 149しかし、太陽は灼熱で、気温は日中の88度から夜間の84度までしか変化しません。茶色の砂嵐が平原を激しく吹き荒れ、あるいは砂雲となって重く垂れ込め、サシバエは容赦なく襲ってきます。冬は厳しい寒さで、道路は数週間にわたって雪で閉ざされることも珍しくありません。
水は豊富で、街路に張られた開水路を通って流れている。平野にも水は豊富に供給されており、茶色の平野では本来見えなかったであろう茶色の村々は、柳、ポプラ、果樹の濃い緑色の染みで見分けがつく。町自体にも上流階級の美しい庭園があるが、非常に高い壁の上から枝が伸びているだけで、その存在は明らかである。
私の第一印象は十分に裏付けられました。ハマダンは商業の中心地として重要な都市であることは間違いありませんが、ペルシャで私が見てきたどの都市よりも、荒廃し、汚く、朽ち果て、繁栄とは程遠い様相を呈しています。「廃墟の山」、風雨にさらされたギザギザの壁、廃墟、あるいは部分的に崩壊して廃墟となった家々、屋根は崩れ落ち、釉薬をかけた瓦が剥がれたドーム屋根、昼間は通行困難で夜間は危険な道路、道路に水漏れし、しばしば泥で黒く濁った水路、そして非常に貧しく粗末な服装の人々が異常に多く行き交っている様子。これらは、こうした不穏な外見にもかかわらず、実際には存在する繁栄の証拠ではありません。
路地沿いの風雨にさらされた高い土壁には窓がなく、女性が男性に見られたり、見られたりしないようにするためである。裕福な住宅では、馬乗り台のある戸口からアーチ型の窪みがあり、そこから薄暗い通路が中庭へと通じている。中庭は家の周りに建てられており、あるいは家自体へと続いている。これらの中庭には木々が植えられている。 150そして、マリーゴールドや秋のバラが今や優勢である。噴水のある大理石の水盤や花壇の間の大理石の歩道が涼しさを醸し出し、クルミやリンゴ、アプリコットが木陰を作っている。男性用と女性用の部屋は中庭の反対側にあることが多く、後者は通常アトリウムに面しており、床は白大理石で、絨毯や錦織りのカーテンが備え付けられている。私が見たのは女性用の部屋だけだが、裕福な商人や高官の家のこれらの部屋は、外観が不快で装飾が欠けているのと同じくらい装飾的である。金箔、色彩豊かなアラベスク模様、透かし細工の扉や羽目板、そして面を表すように配置された小さな鏡で構成された天井やコーニスは、いずれも極めて装飾的である。これらの家々は、中庭の深い木陰、涼しげな噴水の音、そして広々とした精巧に装飾された部屋を備えており、貧しい人々が住む、漆喰塗りも窓もない、低く暗い泥造りの小屋とは対照的である。女性たちは、小屋の開口部に続く、埃まみれで不潔な中庭に座ることによってのみ、そこから逃れることができる。そして、住人たちは家畜と共に、その中庭を共にしている。ペルシアのあらゆる都市と同様に、この家々でも富と貧困の対比が強く強調されているが、富裕層が常に慈善活動を行い、すべての善良なイスラム教徒が功績として惜しみない慈善活動を行っていることで、貧富の差は埋められていることを付け加えなければならない。
バザールはみすぼらしく、一部は廃墟となっているものの、地元の農産物や工芸品、イギリスの綿花、ロシアの製品、そして様々な種類の「小物」が豊富に揃っている。町には外国人が住み、バグダッド経由で多くのものを輸入しているにもかかわらず、バザールにはどこでも見つかるわけではない外国の実用品が持ち込まれており、人々に高く評価されている。「ピーク」 151中には「フリーンズ」のビスケットもありました。今、果物の陳列はとても素晴らしく、特にブドウとメロンは素晴らしいです。大粒で味のよい最上の桃や最上の梨は、クムからそう遠くないジャイルドの美しい果樹園から来ています。馬具やキャラバンの装備品のバザールは、当然のことながら非常に充実した品揃えです。というのも、ハマダンは皮革で有名で、なめし工場用の皮を積んだキャラバンが、あらゆる道で見られるからです。ザクロの樹皮と葉は、なめしに使用されます。本の装丁や女性の靴に使われる非常に装飾的な革の他に、なめし職人は、赤く染めた後に鞍やトランクのカバー、クルジンの装丁に使われる丈夫な皮を用意します。
ハマダンはナマドまたはフェルトでも有名で、これは農民だけでなくルール族にもカーペットや馬の覆い、外套として使われています。ハマダン製の良質のカーペットフェルトの厚さは1インチですが、ヤズド産のものは2インチに達するものもあります。裕福な人の家では、部屋に合わせてオーダーメイドで作られ、その上に高価な敷物が敷かれます。私が見た中で最大のものは、ティヘランの法務大臣の宮殿のもので、120フィート×80フィートは十分にあり、ラバ14頭分の荷物になります。60フィート×40フィートも珍しくなく、ラバ8頭分の荷物になります。これらのカーペットナマドは最も美しい床敷物で、通常は自然な茶色で、色糸またはより薄い茶色の糸で輪郭のデザインが生地に打ち込まれています。ナマドはかさばり重いため、輸出されることはありません。ハマダンで作られた最高級品は約20シリングです。四角い庭。椅子が邪魔になり、都市の富裕層の間では、裾に椅子がついたタイトなズボンを履くのが流行り始めているため、こうした豪華な床敷物の製造はおそらく廃れてしまうだろう。
フェルトコートは雨や風から身を守るだけでなく、 152寒さに強いコートで、ダークブラウンで縫い目がなく、10シリングから20シリングほどの値段です。袖口は手袋のように閉じられており、肘の下にスリットが入っており、そこから手を出して使用できます。これらのコートはマントのような形をしており、袖の長さはコートの長さと同じで、首から下げるだけで着用されることが多いです。
ハマダンは銅細工でも有名で、綿花の製造と染色も盛んです。皮なめし工場とその間にある染色工場からは、何マイルも先まで感じられるほどの悪臭が漂っています。この地区では、ホックのような白ワインとクラレットのような赤ワインが大量に生産されており、どちらも辛口で、強い刺激があります。ワインの主な製造・販売者はアルメニア人です。酔っぱらうのはアルメニア人だけだと付け加えたいところですが、実際はそうではありません。総督から裕福なイスラム教徒に至るまで、飲酒は蔓延しており、多くの若者でさえ「酒に溺れ」、イスラム教徒が誇りを持って自分たちをいわゆるキリスト教徒と区別する美徳として指摘してきたものを犠牲にしているのです。ヨーロッパの女性旅行者としての礼儀作法に従って、総督殿下の訪問と厚意に応えていただくことができませんでした。訪問の日時を伺うために私が遣わした使者が、総督殿下と親しい友人たちを困窮した状態で発見したからです。レーズン、トリークル、アラックも製造されています。富裕層はアラックよりもコニャックを好みます。ハマダンのイスラム教徒の生命力を奪っているのは、ワインではなく、蒸留酒の消費です。
大メディアの首都エクバタナに、古代の偉大さと栄華の遺跡がこれほどまでに少ないのは異例である。町のすぐ外にはムサラと呼ばれる低い丘陵があり、メディア王の宮殿跡とされているが、これも真偽は定かではない。古代の貨幣はユダヤ人によって発掘・鋳造されている。真に興味深いのはたった2つだけだ。 153遺物は数多く残っており、そのうちの一つの古さは広く認められていません。エステル王妃と叔父モルデカイの墓はハマダンの名所であり、トルコやペルシャのユダヤ人から深く崇敬され、巡礼の途上にあります。ユダヤ人は墓の管理者です。
エステルとモルデカイの墓
エステルとモルデカイの墓。
この墓は外室と内室から成り、その上に高さ約15メートルの粗末なドームが乗っている。覆っていた青い瓦はほぼ全て剥がれ落ちている。外室には、聖堂の近くに埋葬に値するとされたユダヤ人の墓がいくつかあり、非常に低い扉から入る。聖堂自体へはさらに低い扉があり、そこから中に入ることができる。 154ゆっくりと進むしかない。内陣はアーチ型天井で、床は青いタイルで覆われ、最近修復されたばかりで良好な状態である。極貧の人々が使っていた煙の出る土ランプで照らされたドーム天井の下には、2つの墓があり、それぞれが彫刻が施された木製の櫃で覆われている。櫃はかなり傷んでおり、明らかに非常に古いものである。これらの櫃の下には墓への入り口があり、それぞれが燃え続けるランプで照らされている。聖堂内には、ヘブライ語の旧約聖書と、巡礼者が木枠に貼り付けたヘブライ文字で刻まれた大量の紙切れ以外何もない。墓とそれに関する言い伝えは非常に古いものであるため、これらを美しく愛国心あふれる女王と有能な叔父に捧げるという人々の判断を私は喜んで受け入れる。
ドームには、次のような碑文があります。「世界創造の年4474年アダル月15日木曜日、モルデカイとエステルの墓の上に建てられたこの神殿の建設は、イスマイル・カハンの息子である二人の慈悲深い兄弟、エリアスとサミュエルの手によって完成しました。」
もう一つの興味深い遺物は、サー・H・ローリンソンとサー・H・レイヤードによって綿密に記述されており、楔形文字の解読の鍵となったことで特に注目されています。ハマダンの山中にあるこの遺物は、6フィート6インチ×8フィート6インチ（レイヤード）の2枚の石板で構成されており、コリーの端にある赤い花崗岩の崖に刻まれています。近くには、丁寧に作られたものの、結局使われなかった石板がいくつかあります。3つの碑文は、かつて広大なペルシア帝国で話されていた3つの言語、ペルシア語、メディア語、バビロニア語で平行に刻まれており、オルムズドへの祈り、ダレイオス・ヒスタスペスとその息子クセルクセスの高貴な名前と称号が刻まれています。
現代の劣悪さ、いや、劣悪さの中で 155ハマダンでは、どんな想像力の奇術をもってしても、かつて壮麗であったエクバタナを再現することはできない。エクバタナは、古代ギリシャの著述家たちが、その規模と壮麗さにおいてバビロンにほとんど劣らず、「金の板」で覆われた壁と非常に頑丈な要塞を備えていたと述べている。ニネベ陥落後はアルバセスの首都となり、クセノポンによれば「偉大な王」の夏の避暑地となった。
ユダヤ人の数は1500人から2000人と推定され、道徳的にも社会的にも最も堕落した状態にあります。サラが「奴隷の女とその息子」を追い出した悪行は、彼女の子孫に確実に報いています。彼らは毎日、路上で蹴られ、殴られ、唾を吐きかけられ、子供たちはアメリカ人が彼らのために設立した学校に通う際に、投石や殴打を受けています。いかなる不当な扱いを受けても、彼らには補償の手が届きません。彼らは犬よりも劣っているとみなされています。彼らはあまりにも堕落しているため、アメリカの影響力によってより良い地位に就くための援助を受ける勇気さえありません。卑劣な貪欲と卑劣な狡猾さという呪われた悪徳が、彼らの中に完全に根付いています。彼らは高利貸し、ワインやアラクの製造と販売 、混ぜ物のある麻薬の販売、村での行商、そして一般的に抑圧者たちが尻込みするような卑劣で不正な仕事で生計を立てている。彼らの多くはイスラム教徒になった。イスラム教に改宗した者は、家族の全財産を没収されるという法律があるからだ。さらに多くの人が、バービ派の秘密結社に加わったと考えられている。ハマダンのユダヤ人を最もよく知り、彼らの福祉のために最も熱心に働いてきた人々から語られる、これほど吐き気がするほどの堕落ぶりを、私はこれまで聞いたことがない。
ハマダンには多くのアルメニア人が住んでおり、地区内のいくつかの村はアルメニア人のみで構成されている。また、ペルシャ人との混血の村もある。 156アルメニア系住民が多く居住しています。彼らは皆ペルシャ語を話し、少なくとも男性は服装でペルシャ人とほとんど区別がつきません。彼らは決して抑圧されておらず、時折イスラム教の狂信が勃発する時を除けば、近隣住民とは非常に良好な関係を築いています。彼らは別々の地区に住んでおり、グレゴリオ教徒もプロテスタントも妨害されることなく信仰を実践しています。彼らは様々な職業に優れており、特に大工や金属加工が得意です。ハマダンにおける彼らの地位は向上していますが、これはアメリカン・ハイスクールで提供される質の高い男子教育と、彼らの天性の保護者とみなされるようになったアメリカ人宣教師の居住によるところが大きいでしょう。
ハマダンの人口は「未知数」である。おそらく2万5000人を超えず、間違いなく減少している。セイイド派とモラー派がかなりの割合を占めており、バービ派の拠点の一つとなっている。通常は秩序ある都市であり、紗のベールをかぶり、きちんとした身なりをしたヨーロッパの女性たちが昼夜を問わず行き来できる。いくつかの地域は広州と同様に門で囲まれており、日の出から日没までしか開けられない。これは安全確保のためと考えられている。
ILB
手紙XXIV
157
ハマダン、9月14日。
フェイス・ハバード女子寄宿学校の3人の女性教師を訪ねています。この訪問は、私の旅のオアシスのようなものです。とても明るく、勤勉な先生方がまさにいらっしゃる場所で、それぞれがやりがいのあることに熱心に取り組んでいます。彼女たちがどれほど親切で、どれほど助けてくださってきたか、言葉では言い表せません。そして、これから彼女たちと別れるのがどれほど惜しいか、言葉では言い表せません。
家は広く、簡素で、風通しがよく、非常に衛生的で、立地条件も非常に良く、ハマダン平原を見渡す開放的な眺めを誇ります。アルメニア人居住区の家々に囲まれており、暑い時期に屋根の上で行われる家事の全てが容易に想像できます。衣類やハーブの乾燥、頭の手入れ、子供の叩き、夜のベッドの搬出と朝の巻き上げ、厚着をした家族の「就寝」、朝の身支度となるごく簡単な身支度の実施、そして衣類の仕立てや繕いなどです。屋根は何ヶ月もの間、居間と寝室の両方として使われてきました。
日没になると、他のペルシャの町と同じように、ハマダンにも静寂が訪れる。通りには商売をしている人々だけが姿を現し、市場は閉まり、日没から日の出まで、腐肉食犬の吠え声と、 158ミナレットから聞こえてくる長く物悲しい祈りの呼びかけ。夜に外出する必要がある場合、男女を問わず、地面近くまでランタンを持った召使いが先導する。これらのランタンは金属製の上下に、蝋引きされたワイヤー入りのモスリンが挟まれており、平らに折りたためるよう巧妙に設計されている。長さは通常3フィートだが、直径は様々で、ランタンの大きさからもわかるように、暗闇の中で心地よく揺れる巨大な透明フィルムを持ち歩く傾向がある。
この月は、アリーの息子であるハッサンとフセインが殺害されたことを悼むモハレム（喪の月）です。彼らはシーア派によって預言者の正当な後継者とみなされ、暦上最も高貴な殉教者とされています。この期間中、ペルシア人社会全体が深い喪に服し、街路や市場は黒い服で埋め尽くされます。この月には、帝国全土でタズィーエ（受難劇）が上演され、そのクライマックスにはこの二人の悲劇的な死が描かれます。[17]
私はモハレムの初日であるはずだった日にハマダンに到着したが、モラの間で日付をめぐって意見の相違があり、翌日に延期された。私にとってはこれは非常に幸運なことだった。宗教的狂信に狂乱した群衆で溢れかえっている時に、キリスト教徒が街に出ているのを見かけるべきではないからだ。翌日、街の静けさは奇妙な叫び声と、甲高い子供たちの歌声によって破られた。その歌はあまりにも奇妙で不気味で、もう一度聞きたくてたまらなく、また聞きたくてたまらなくなるほどだった。キリスト教徒たちは家の中に閉じこもり、商売は停止された。黒旗を掲げた少年たちの集団が町を練り歩き、かつての聖歌の一つを歌っていた。 159受難劇。夜が更けるにつれ、街の興奮の鼓動が感じられ、真夜中まで狂乱した行列の行進が聞こえ、人々の胸を叩く大きな音や、修道僧が自らを叩く鎖のぶつかる音に、一斉にリズミカルな苦悶の叫びが混じり合った。「ああ、フセイン！ ああ、フセイン！ フセインよ！ ヤー、フセイン！ヤー、ハッサン！ 」そして、たいまつの揺らめく光の中で、黒旗がはためき、狂乱した男たちが裸の胸を叩いているのが見えた。
いくつかの都市では、これらの行列は吐き気を催すような光景となっている。上半身裸か、胸を露出した白いシャツだけを着た大勢の男たちを従えた群衆が通りを進む。彼らは、一斉に右手で胸を叩いて生傷になるまで殴り、短剣で頭に傷をつけ、血を流し、宗教的狂乱に狂乱しながら、通りから通りへと行進し、四方八方から「ヤ・フセイン！ワイ・フセイン！」という叫びが上がる。興奮のあまり倒れて亡くなる者もいるし、失血で倒れた者は友人に運ばれる。喪の月の終わりになると、テステと呼ばれるこれらの行列は狂乱と熱狂を増し、都市の秩序を脅かすほどになり、互いに衝突したり、時には互いの命を切り裂いて犠牲者を出すこともある。テステに参加することは 「敬虔な行為」を行うことであり、犯した罪と犯される罪を償うことを意味します。シャーの前で華麗に演じられるタズィーエ、すなわち受難劇は、ペルシア全土で繰り返し上演され、10日から12日間続きます。様々な出来事が巻き起こる熱狂は、最終日にフセインの虐殺が演じられる際に最高潮に達します。全体として、タズィーエは 現代における最も注目すべき宗教現象の一つです。160
現総督の統治下、ハマダンでは宗教に対する完全な寛容が保たれており、宣教師たちにとって十分な活動の場が与えられています。しかし、キリストを神として崇め、布教活動を行うキリスト教徒の存在は、その存在自体がイスラム教徒のコミュニティに不安を抱かせる要素となることを決して忘れてはなりません。こうした寛容な政府の姿勢の結果、60人の寄宿生の中にはイスラム教徒の女子生徒が数名います。加えて、多くの通学生がいます。
少女たちは現地の流行にのっとった生活を送っており、白い模様がプリントされた赤い綿の民族衣装、白い チャダル、そして手持ちの装飾品を身に着けている。食事は床に座り、毎回女性たちが一人ずつ同席する。食事は上等であり、夏は一日一回、冬は二回の肉のほか、パン、紅茶、スープ、カード、チーズ、メロン、キュウリ、漬物、ヒョウタンなどがある。冬用の食料は現在積み込み中で、ロバの隊商が毎日薪、チーズ、メロンを積んで到着している。年長の少女たちは料理をし、洗濯、製菓、繕い物はすべて自宅で行う。さらに年長の少女たちはそれぞれ、幼い子供たちの世話をしている。唯一の使用人はビースティまたは水運びの女性である。寮、教室、食堂、ハマムは 広くて換気もよいが、非常に簡素である。
「国民学校」型の簡素だが徹底した教育が、職業訓練と組み合わされ、将来妻帯者や母親となることを夢見る少女たちのために提供されている。教師の中には男性もいるが、特に重視される宗教教育は女性たち自身によって行われ、非常に興味深く魅力的なものとなっている。音楽と歌は娯楽の一つとみなされている。規律は完璧で、どんなに汚く、荒々しく、塊状で、扱いにくい素材でも、学校の雰囲気や、 161それを訓練された少女たちの影響もあるが、主には愛の影響によるものである。
東洋では教師という職が敬意をもって扱われているため、私たちよりもはるかに親しみやすい雰囲気が漂っています 。放課後、彼女たちは幼い子供たちでさえいつでも相談に乗ってくれます。小さな子供の悩みは、彼女たちの母親のような共感によって解決し、人形の服の色や作り方についても、もっと重要な事柄についてアドバイスをくれるのと同じくらい、喜んでくれます。学校には、英国家庭の愛情あふれる明るい雰囲気が漂っています。私がアメリカ式ではなくイギリス式で書いているのは、彼女たちがプリンスエドワード島出身で英国民だからです。
ここで教育を受けた少女たちの中には、良妻賢母となる者もいます。将来、妻に家庭的な能力だけでなく、伴侶を求める若い男性が、この学校を利用するのも当然でしょう。教育を受けていない普通のアルメニア人女性は、愚かで、ペルシャ人女性に比べるとはるかに劣っています。この簡素で愛情深く、実践的なキリスト教教育と、その模範となる美しい実践によってもたらされた教育の効果について、書くことは容易です。なぜなら、この学校を卒業した少女たちだけでなく、現在在籍している多くの少女たちが、清らかさ、優しさ、愛情深さ、そして自己犠牲に満ちた生活を通して、師に従うことを学んだことを示しているからです。この賢明な教えこそが、あらゆるミッションスクールの存在意義であり、あるいはそうあるべきだと私は思います。このように家庭生活に取り入れられたキリスト教は、やがてペルシャ人の生活に深く根付いた腐敗を浄化する消毒剤となるかもしれません。
有能で寛大な経営の下、この学校の費用は驚くべきもので、一人当たり年間わずか3ポンド15シリングです。この学校の弱点は（しかし、現状では避けられない欠点のように思えますが）、理事会と教育への寄付が無償であることです。162
男子生徒が多い高等学校があり、聖職者宣教師のワトソン氏が校長を務めています。校長はアルメニア人のカラピット氏で、ジュルファのCMS学校で教育を受けた非常に有能な人物です。数人の教師が彼を補佐しています。また、ユダヤ人の女子生徒のための大きな学校もありますが、彼女たちは通学途中にしばしば虐待を受けています。
アレクサンダー医師の指導の下、医療活動と診療所が盛んに行われており、重症患者用の病院もほぼ完成しています。シェベリンにも診療所があり、シェベリンとシェベリンの両方で患者数が多いです。薬代は少額です。ミルザ・サイードは、高齢で優れた能力を持つ医学生で、時折遠方の村々を巡回しています。コーランに精通した学者として、診療を終えた後は宗教的な討論会を開いています。彼はイスラム教徒でしたが、キリスト教に改宗し、その教義を力強く熱心に説いています。ハマダンでは人気があり、「変質者」であるにもかかわらず、知事からも高く評価されています。また、診療所に集まる患者たちにキリスト教に関する講演も行っています。この宗教儀式の間は誰でも退席できますが、許可を得る人はほとんどいません。ミス——はシェベリンの女性患者たちにキリスト教について話し、彼女たちの自宅で親しくしています。
ここでの一日の仕事は午後6時に始まり、午後9時まで続きます。若い男性向けの英語教室が早朝に開かれ、その後はあらゆる職業や信条の来訪者が一日中出入りし、誰でも歓迎されます。ある日は43人数えましたが、実際にはもっとたくさんいました。ペルシャの上流階級の女性たちは訪問を事前に告げ、通常は馬に乗って到着します。道を開ける従者たちが付き添います。男の召使は、お茶などを持って部屋に入ってはいけません。 163訪問中は、他の客は来ない。アルメニア人女性は四六時中訪ねてくるし、ユダヤ人女性も大勢で事前の告知なしに訪ねてくる。ロシア風のお茶が全員に振る舞われ、イブラヒムは玄関まで行き、外に置かれた靴の数を数えて、何足用意すればいいか調べる。「ハヌム！」と、この視察の後のある日、彼は叫んだ。「少なくとも20足はあるぞ！」
礼儀や心からの友情から訪れる人もいれば、タマーシャ（家の様子）を見に来る人もいれば、村から子供について話すために訪れる人も多く、バービ派になったユダヤ人女性の中には、新しい信仰を広めるのに役立つかもしれない何かが聞けることを期待して、新約聖書を読んでほしいと頼む人もいます。私の女主人への礼儀として、私を訪ねてくる女性も少なくありません。ペルシャ人の紳士は決まって前日に連絡をくれて、訪問が都合が良いかどうか問い合わせてきます。こうした場合、女性たちは必ず男性宣教師の付き添いを確保します。接客係には誰も拒否しないよう指示されており、日が沈んで訪問者の流れが止まるのはありがたいことです。
皆、温かく迎えられ、女性たちはたいてい、いつもの軽薄な会話から脱却するだけでなく、自分たちがここで布教しようとしている宗教への関心を多かれ少なかれ呼び起こすことに成功しています。彼女たちはまず第一に宣教師であり、他のすべてはそれに次ぐものです。ミス・–は、すべての人に対する優しさと慈悲深さ、そして人々が深く理解する宗教的信念に対する妥協のない誠実さによって、ハマダンで驚くべき影響力を持ち、広く尊敬されています。彼女の陽気さとユーモアのセンスは大きな助けとなっています。彼女は人々を笑わせることを心から楽しんでいます。
イスラム教徒との関係がこれほど気楽で友好的な場所は他に見たことがありません。 164サルティプ・レザー・ハーンは私に、もし女性たちが街を去れば、一部の狂信者を除いて誰もが残念に思うだろうと語った。総督以下は礼儀正しく親切に扱われ、慈善活動や教育活動は最高位の階層から認められている。しかし、彼女たちは自分たちが布教活動家であるという事実を決して隠そうとはしない。[18]
アルメニア人のプロテスタント教会があり、地元の牧師と立派な教会があります。毎週日曜日の朝の礼拝（ペルシア語で行われます）に多くのイスラム教徒が集まる様子は、ハマダンに広く浸透している寛容さを如実に示しています。この教会では、禁欲は「聖餐式」とされ、聖餐式では発酵していないワインが用いられます。
このワインはとても美味しく、瓶詰めから3年経っても、新鮮なブドウ本来の風味と香りがしっかりと残っています。煮詰めていない、いわば「未発酵ワイン」です。 165ブドウは粗い袋に入れられ、果汁は圧力をかけずに袋から滴り落ちます。グルテンは袋に保持されるため発酵は起こらず、果汁を瓶詰めした場合でも、コルクを抜いた状態でも、完全に乾くまでその美味しさを保ちます。
ハマダン、9月15日。――「レベノン・ア・ノス・ムートン」 ――ここで言うムートンとは、私の旅の手配のことです。ハマダンからウルミへは3つの道があります。一つはペルシアの商業首都タブリーズを経由し、ウルミ湖の北端を回る通常のキャラバンルートで、非常に長いですが安全です。もう一つは「クルディスタン・ルート」と呼ばれ、 危険を理由にチャールヴァダール（隊商）は通りません。そして3つ目はペルシア・クルディスタンの首都スジュブラークを通るルートで、20行程ありますが、危険と報告されているのはそのうち5行程だけです。私は最後のルートを選びましたが、旅を引き受けてくれるチャールヴァダールを見つけたのはつい2日前のことでした。「もう遅い」と彼らは言います。「道に強盗がいる」「道が分からない」「食料が高い」「雪が降る」と彼らは言います。ブルジルドから荷物を運んでくれた優秀な男、ケルベライが行きたがっていたので、喜んで彼を雇った。ところがその後、彼の父親がやって来て、道を知らないし、強盗に遭うから行かせられないと言い放った。別の男も雇われていたが、二度と現れなかった。
私が到着して間もなく、背が高く身なりの良い、60頭のラバを所有する裕福なトルコ人がこの仕事に応募してきました。ペルシャ人の常套手段であるある裏工作によって、彼は他の競争相手を追い払い、私の最後の頼みの綱となったようです。私は土曜日に彼と契約し、ラバとミルザは今朝出発しました。ペルシャ語と英語で契約書が作成され、5頭のラバを私の完全な管理下に置くことになりました。私が望む限り、1頭につき1日13ペンスで、私が望むように停止または移動させ、2人の部下がウルミに到着するまで「ラバと部下を引き渡す」ことになりました。ウルミ到着は2020年1月です。 166私の都合に合わせます。この文書は二度読み上げられ、トルコ人は四人の証人の前で封印しました。彼の他のラバは全てウルミへ荷物を積んで行くので、この五頭を私と一緒に送りたいと強く望んでいるのです。私は大隊には一切関わらないこと、自分のペースで行動することを明言しました。このトルコ人は容姿端麗で礼儀正しく、動物たちの背骨も丈夫ですが、私は彼を信用していません。
私を無期限にここに留め置く恐れがあった召使いの問題も解消されました。ハッサンは私が到着した時、ペルシア北部へ遅くまで行くのを嫌がり、新しいアヘンパイプを買ってきて、それがないと痛みと渇望に耐えられないと言いました。彼はペルシア人としては立派な旅回りの召使いで、不誠実なところも少なくありませんでした。彼を失うのは残念です。彼の代わりを探す中で、嘘、詐欺、裏取引の迷路をくぐり抜けてきました。ついにヨハネスを雇いました。強面の若いアルメニア人で、アルメニア語に加えてトルコ語とペルシア語を話します。ヨーロッパ人に仕えた経験はありませんが、パン作りとワインの取引を学んでいます。彼はまだ子供のような風貌です。見栄えを良くするために、長銃を持たせておきました。彼もミルザも、旅の手配や困難の克服、護衛が必要な場所と不要になる場所の見極め、緊急事態への対応といった能力が皆無だ。旅の途中でペルシャ語はトルコ語に大きく置き換えられるだろうから、ミルザの通訳としての役目はますます薄れていくだろう。旅路に関する最新情報は全く得られず、ほとんど何もない。この先、果てしない困難が待ち受けており、 「ペルシャでは女性は一人旅をしてはいけない」という、よく耳にする格言を、私自身の体験で証明することになりそうだ。
約1ヶ月間、手紙を郵送できる最後の機会となります。ペルシャ郵便は 167ペルシャの電信は信頼性に欠ける。手紙の安全な到着を確保する唯一の方法は書留郵便にすることであり、信頼できる担当者を郵便局に派遣する必要がある。担当者は、切手に押された消印を見て、郵便局長に手紙を袋に入れるようさらに強く求めるだろう。ティヘランではヨーロッパ人が公使館の封筒を頻繁に利用し、商人は郵便よりも 私設のゴラムに手紙を託すことを好み、一方エスファハーンでは人々は郵便リスクを負うより月刊の電信チャパールで手紙を送ることを好むことが多い。しかし、外国からの書留郵便はかなり安全である。電信はさらに悪い。メッセージを送るには電信局員に賄賂を渡す必要があり、実際に送られたのを見なければ破棄される可能性が高い。私がハマダーンから送った5通のメッセージのうち、1通はエスファハーンの英国代理店が「不明」（！）という理由で返送され、2通は当日送った手紙よりも遅く、4通目は1週間かかり、5通目は「情報なし」であった。この重要な商業都市でも、郵便局は週に二日間の短い時間しか開いていません。
ILB
手紙XXV
168
Gaukhaud、9月18日。
これは困難な旅です。ヨーロッパ人がほとんど通らない道で、行軍も長く、熱も下がらず、とても旅できる状態ではありません。しかし、涼しい日と寒い夜が救いになってきました。
ハマダンの友人たちがバドラガー（別れの付き添い）をしてくれた。C・M嬢、ワトソン氏、オヴァンネス牧師とその息子が皆馬に乗っていた。ワトソン夫人とその赤ん坊はロバに乗っていた。数人の召使が歩いていた。M嬢とアレクサンダー夫人は、蜘蛛の巣のようなアメリカ製の馬車に2頭の馬を引いていた。アレクサンダー博士は身長6フィート2インチでとても痩せており、馬車の1頭に乗って馬車が難しい場所を通れるように「御者」のように乗っていた。女性たちの雑用係であるイブラヒムは銃を背負い、馬に乗って後を追っていた。女性のうち2人と現地の牧師は夜を過ごした。キャンプ生活に戻るのは楽しいものではなかった。ヨハネスはキャンプ生活について全く知らないし、すべてが混乱していたからだ。最初の朝も決して楽しいものではなかった。首席チャールヴァダールのシャルバンが、激しい身振り手振りで大声で話し、もし私が大隊と共に行進し、止まらなければ、一人しか送らないと脅し、その他にも様々な脅しをかけてきたのだ。ミスMは彼を叱り、約束を思い出させた。イブラヒムは、もし脅したように破れば、 169ハマダンに帰ると、これまで人生で食べたことのないほどの薪を食べなければならないだろう。（薪を食べるというのは、叩かれることを意味する。）初日の朝の口論はよくあることだが、Mさんは大丈夫だろうと思い、私に、チャールヴァダールたちが切り開いた最初のステージであるクールタパまで行くように勧めた。
耕作地はハマダンからバハールまで8マイルにわたって広がっています。小川や柳が流れ、森の多い村落が点在し、バハールは果樹園とポプラの木々に覆われています。人口は1500人で、立派な家々、小さなモスク、モラー（イスラム教の教えを説く人）の学校があります。ゲリム（薄い絨毯） が作られ、小麦、大麦、綿花、油糧種子に加え、大量の果物が栽培されており、都市部で容易に取引できます。
M嬢とオヴァンネス牧師は最初の1マイルを私に付き添ってくれ、帰路につくキャラバンと出会うと、シャルバンに別れの挨拶をしました。彼らが見えなくなるとすぐに、彼は一人の男を戻させ、ミルザの抗議を無視して、私のヤブスを大きなキャラバンと一緒に運転させました。そもそもこれは不満なことでした。彼の荷馬車は荷が重すぎて時速2マイルも走れず、私は時速3マイルで走れるのに3頭で済むところを5頭も連れて行ってしまったのです。この道沿いの一般の人々はペルシア語をあまり話さないので、ヨハネスを連れて行かざるを得ませんでした。
バハールを越えると、道は高台に広がり、泉も小川もなく、今や焼け焦げている。道から外れた小さな村が一つ二つ、そして盗賊を監視するために高台に建てられた廃墟のような塔がいくつかあるが、24マイルの行軍の単調さをほとんど崩さない。
午後3時、標高1000フィート近くまで登り、小さくてとても貧しい壁に囲まれた村クールタパに到着しました。その下には貯水池やプールがいくつかありました。 170小川とキャンプ場は繋がっており、平坦で美しい芝生が広がっていた。その大半はすでにトルコの隊商二台が占拠しており、それぞれ100頭の馬と10頭につき一人の人間が乗っていた。荷物はすべて丁寧に積み上げられ、敷物で覆われ、非常に大きく獰猛な犬たちが見張っていた。
ひどく気分が悪かったので、シュルダリに横たわった。四時、五時、日が沈んだが、キャラバンは来なかった。ヨハネスはひどく具合が悪かったが、村へサモワールを借り、お茶と食料を調達しに行った。お茶もサモワールもなく、食料といえば馬の餌と粗いチーズとブランケットパンだけだったが、酸っぱくて汚くて食べられなかった。日が暮れてからずいぶん経ってから、彼らは少しの牛乳を運んできた。 ボーイは家に閉じ込められていたので、私は彼の毛布と持っていた数少ない布にくるまり、何とかして眠ろうとした。しかし、寒すぎるし、危険な状況だった。ヨハネスは銃に弾を込め、疲労困憊で見張るどころかぐっすり眠っていた。十一時、ミルザの声が聞こえた。「奥様、このシャルヴァダールたちはあなたの役には立ちません。彼らは邪悪な連中ですから」とでも言うように聞こえたが、とてもありがたかった。彼らは途中で立ち止まり、シャルバンの父親を含む4人が彼を馬から乱暴に引きずり下ろし、荷を下ろした。彼は村長に訴え、村長は数時間口論の末、ラバを一頭譲ってもらうよう説得し、使用人のテント、私の寝床、その他の快適な物資をクールタパまで届けさせ、武装した案内人二人を同行させた。
大きい方のテントを張り終え、私は就寝した。カブールのテントには、盗みを働く者から守ってくれる網が天井から垂れ下がっていたが、それがなかったので、毛布の下に詰められるものはすべて詰め、その他のものはテントの中央の手の届くところに並べた。クールタパは危険な場所だと知っていたので、明かりも灯した。真夜中 171トルコの隊商は想像を絶する騒音とともに出発した。チャルヴァダルの叫び声、村の少年たちの叫び声、馬の悲鳴、大きな犬の吠え声、銃声、200個の鐘の音など、すべてが行進中の多くの教会の尖塔のような壮大で厳粛な音に落ち着きました。
様子を見に出かけてみると、召使いたちはぐっすり眠っていて、起こす気にもなれませんでした。気温は氷点下1度だったので、熱が出て震えが止まらなくなっていたので、頭に毛布をかぶって横になりました。夜は静まり返り、しばらくすると、静寂の中に、（私が思うに）犬がテントの外をうろつく、珍しくもない音を聞きました。犬がテントに入ってくる様子が見えるまでは気に留めませんでしたが、叫びながら飛び起きると、床には誰もおらず、人の足音が走って行くのが聞こえました。私は外へ飛び出し、足音の方向へ空砲を数発撃ち、閃光で犯人が見つかるのではないかと期待しましたが、彼の動きは私よりも機敏でした。ミルザは村に駆け込み、ケチュダに知らせましたが、彼はそれを非常に静かに受け止め、盗賊はトルコ人だと言いましたが、それは嘘でした。私は多額の懸賞金を申し出ましたが、無駄でした。
夜が明け、失ったものを調べてみると、今では欠かせないものばかりになっていました。コルク製のヘルメット、ブーツ、手袋、日傘、ストッキング、わずかな下着、筆、タオル、石鹸、はさみ、針、糸、指ぬき、アジズが欲しがり、毎日3、4回使っていた丈夫なコンビネーションナイフ、日よけとして身につけていた100年前の大きな絹のハンカチ、マスク、リボルバーケース、鍵、鉛筆、絵筆、スケッチ、旅の記録、そしてたった一つのマグカップ、すべてがなくなっていました。さらに悪いことに、この18年間書き続けてきた金のペンも消えていました。さらに、 172テント設営中の長い待ち時間と、テントに入ってベッドで取らざるを得ない一時間の休息の退屈さを紛らわすため、私は古代アイルランドの紋様から大きな刺繍を「施して」いた。濃いアプリコット色の粗い絹に、低めの緑、ピンク、青のアラベスク模様を金で縁取りしたものだ。この作品は私にとって真の喜びであり、残りの旅の間、気晴らしの場として頼りにしていた。しかし、完成させるための絹と金糸もすべて失ってしまった！長旅が終わった今、何もすることがなく、このペンで書くこともほとんどなく、画材も失ってしまった今、目の前には退屈な景色が広がっている。もしシャルバンが命令に背いて私のテントに残っていなければ、こんなことは起こらなかっただろう。ヨーロッパ人にとって「生活必需品」がなくなることがどういうことか、今私は理解しています。そして、3週間の間、それらのいずれも補充できないほどです。
キャラバンは9時に到着し、私はすぐにテントに入り、ハンカチに糸くずと詰め物を巻き、ミルザからもらった革針と荷造り用の糸でターバンのようなものを縫い合わせて頭を覆うことに一日の大半を費やした。村人から中古のゲヴァを一足手に入れることができた。これは非常に使い勝手の良い靴で、甲部分は丈夫な綿の帯で作られており、この地の女性たちとバフティアリの男性たちが編んだものだ。底はぼろ布を縫い合わせてしっかりと押さえ、先端に角を付けている。この甲部分と靴底は、つま先とかかとが尖った非常に丈夫な革で繋がれている。ゲヴァは最も履き心地が良く、乾燥した天候や登山には最も壊れにくい靴だ。こうして、他の損失による不快感には、できる限り耐えなければならない。「泣き寝入りしても無駄だ！」
前日、チャールヴァダールがミルザをラバから引きずり降ろし、合意事項で脅迫したとき、 173彼らは、20日以内に私をウルミへ連れて行くという約束以外、いかなる合意も結んでいないと言い、ハマダンの太守を恐れる必要はない、なぜなら「彼はいつも眠っているし、フェリンギは ただのハヌムだ」と答えた。私は彼らに、正午にクールタパを出発したい旨を伝えた。彼らは、移動するつもりはないと返答した。彼らは7日分の前払い金を受け取っていたので、私は彼らの意のままに行動していた。だから、私はそれ以上移動について何も言わなかった。しかし、正午にミルザを遣わして合意書を彼らに読み聞かせた。シャルバンとその父親は印章の真正性を否定できず、読み書きのできる村の有力者が、ミルザが正しく読んだと証言した。
彼らは自分たちが「窮地」に陥っていることに気づき、「お前たちは我々の目に足を踏み入れている」と謙遜の言葉を述べ、謙遜の意を伝えた。私は一日中彼らに構わなかったが、日没時にシャルバンを呼び寄せ、ミルザに言葉を和らげないよう言い、短く話しかけた。「お前は約束を破った。その結果は受け入れなければならない。お前の行いは恥ずべき、忌まわしい、卑劣極まりない。男と呼ぶに値しない卑怯者だ。ピダール・ サグにしか思えない。約束を守るのか、それともしないのか？」彼は泣き言を言い始め、私の足元にひれ伏したが、私はしぶしぶ恐ろしい声を張り上げ、「カモシュ！ベロ！（静かに！出て行け！）」と言い、テントを閉めた。
ビジャール、9月21日。――ペルシャ人は誰もあなたの言葉を信じません。そして、この哀れな連中は、私が総督への手紙を送っていると信じませんでした。彼らは今、ひどく怯えており、フェリンギ人でさえ「ただのハヌム」であっても、罰せられることなく虐待を受けることはないと悟っています。私がここに到着した時、紹介状を送る前に、総督はファラシュ・バシに賛辞と歓待の申し出をし、その後、強力な護衛を派遣しました。するとシャルバンは、私が… 174総督の前に彼を連れて行くことも、「薪を食らわせる」こともせず、彼の大隊はついに北方へと旅立ち、姿を消すこととなった。こうして、私にとって全く憎むべき行動によって反乱は鎮圧され、今は事態は順調に進んでいる。ただ、シャルバンがちょっとした隙をついて不機嫌になっているだけだ。東洋人の臆病さは、おそらく長年にわたる上層部による抑圧の結果なのだろう。
これまでの旅で私を支えてくれた信頼の原則を捨て去り、疑念の原則に切り替えなければならないのは、あまりにも苛立たしいことです。ヨーロッパの人々は皆、シャーから下は誰も父、兄弟、妻、上司、部下を信頼しないと聞いています。誰もが欺瞞と虚偽の迷路の中を用心深く、疑い深く歩んでいます。誰かが質問をしたり、意見を述べたり、事実とされる話をしたりすると、誰も聞いていないか、肩越しに振り返って確認します。[19]
ある高貴なペルシャ人が私にこう言いました。「嘘はこの国を腐らせている。ペルシャ人は口を開く前に嘘をつく。」 毎日のように、信頼でき、親切で、思いやりのある人間でありたいと願う時、容赦のない嘘、卑怯な大言壮語、あるいは巧妙に計画された詐欺に遭遇する。常に警戒を怠らないようにしなければならないのは、疲れるだけでなく、嫌悪感を抱かせる。
これは旅人を巻き付ける網のもう一つの例です。クールタパで盗難事件があった後、私はケチュダに夜警を呼びました。彼は 175彼は命令がなければ渡せないと答え、トルキ語しか話せないので、ハマダンの太守からペルシア語で送られた手紙は彼には無意味だと言った。その後、 「道の番人」を名乗るソワールがやって来て、自分は旅人の安全だけを担当しており、日没後は許可なく門を通れないので、ケッチュダから番人を呼ぶことはできないと言った。門がないことは既に知っていた。彼はテントを守るのに1晩5 クランの報酬を受け取る権利があると言った（料金は1クランだが、例外的な状況であれば2クラン）。私は、自分たちで十分守れると答えた。夕方遅く、一見立派な男がやって来て、このソワールともう一人の男が、雇われなかった腹いせにテントを盗むと誓っているので、用心するようにと警告した。道の番人であるこれらの男たちは、人々にとって大きな恐怖だ。彼らはキャラバンに脅迫料を課し、馬と自分たちの食料を「何でもあり」で奪い取る。人々はまた、街道強盗の大部分を彼らが犯した、あるいは共犯だと非難している。私の死を弔いに来てくれた女性たちは、これらの男たちが泥棒だと非難したが、テントからガタガタと立ち去ったのは、むしろ若い人たちだった。
シャルバンは、その間完全に鎮圧され、従者たちは見張りをしていた。そして、起きていることを示すために、銃を繰り返し発砲した。今や毎晩の取り決めは、ケチュダから監視員を確保し、毎晩キャンプを二、三回巡回して、彼が起きていること、そしてボーイが無事であることを確認すること、そして、頑丈なラバの鎖でイェクダンを 私のベッドに固定し、私が残りのわずかな持ち物を置くテーブルと椅子もベッドにロープで縛り付けることだ。テーブルの端にはナイフの入ったブリキ缶を置くように気を付けている。そうすれば、もし物がいじられたとしても、ガチャガチャという音で目が覚めるだろう。176
クールタパを過ぎると、樹木のない土地は藪もなくなり、燃えるものは動物燃料以外には何も手に入らない。肥料は畑で無駄にするにはあまりにも貴重すぎる。ロバを連れた男たちがキャラバンの後をついて行き、袋に詰めて集める。夜、羊や牛の群れが追い立てられる庭は今や掃除され、どの村でも女性たちが肥料をキジク、つまり長さ30センチ、厚さ10センチほどのケーキに成形する作業に追われている。これらは天日干しされた後、円錐形に積み上げられ、高さはしばしば6メートルを超え、同じ材料で塗り固められる。この人工燃料の製造はペルシアの最も重要な産業の一つであり、専ら女性によって行われている。冬季の貯蔵燃料の準備には6週間から14週間かかり、非常に重労働である。燃料は多量の熱を発するが、燃えやすい。刈った藁を混ぜると、燃焼性が高まる。この季節には、巨大な黒い燃料の山と屋根の上の円錐形の冬用「キャンプ」の山の間で、村はほとんど見えなくなります。
ゴーハウドへの行軍は、焼け焦げた台地――焼けた泥――がうねる道を20マイル以上も続く、人影のない道だった。ゴーハウドとそこから50マイルほど離れた村々には城壁はないが、牛舎、地上の囲い場、地下の囲い場を備えたそれぞれの家は、わずかに内側に傾斜した巨大な土壁で囲まれており、入り口は鉄で補強された重厚な木製の門で閉ざされていた。上の羊小屋には、3フィート四方の厚い石造りの扉が取り付けられていた。それぞれの家は要塞であり、壁の上には蜂の巣のような屋根がいくつも積み重なり、中央の台地には冬の飼料が円錐台状に積み上げられている以外、何も見えなかった。
女性の衣装も異なります。メグ・メリリーズの女性たちは、ベールを脱ぎ、大胆でハンサムな姿で登場します。 177人々は、黒い袖なしの上着にヴァンディックと房飾りをあしらったもの、赤いスカート、そして黒いハンカチを頭に巻いたスタイルを身につけている。ペルシア語はほとんど話されず、理解されることさえなく、あらゆるものがペルシア本土、すなわちペルシア人のペルシアの限界を超えたことを示している。ガウハウドは350軒の家が建つ村で、小麦、大麦、ブドウ、メロンを栽培している。かつて高台にあった壮麗なキャラバンサライは屋根を失い廃墟となっており、村の水は灌漑用水路しかないものの、かなり繁栄していると言われている。
ババラシャンへの行軍は、幅1マイルほどの、草と刈り株が生い茂り、蜂の巣のような村がいくつかあり、両側には高さ150フィートを超えることのない泥の丘が広がる、特徴のない灌漑谷に沿って20マイル続く。小さな小川にかかるレンガ橋を渡り、トゥルワールという大きな村を通り過ぎると、そこでは遺体を埋葬していた男たちが、ゴマ風味の揚げた葬儀用の菓子を私の鞍の舳先に丁寧に並べてくれた。その後、冬の種まきのために何度も耕された、焼けつくような低い丘を登り、蜂の巣のような村、ババラシャンへと着いた。そこは180軒の家があり、水は豊富で、カラ・テペのテントと大型キャラバンの近くにキャンプを張った。脱穀場からキャンプに舞い上がる埃は不快なものだったが、避けられなかった。この地域では「鋭い歯を持つ脱穀機」は使用されず、牛、雌牛、馬、ロバなど、最大 12 頭が束ねられた動物の群れが小麦の上を追われます。
訓練を受けていない使用人を持つことのデメリットを実感しています。その晩、ヨハネスは目的もなくあちこち走り回り、何も終わらせず、鳥の値段交渉に1時間も費やし、火がつかず、結局料理もお茶も作れず、私は夕食も食べずに寝てしまいました。翌朝も同じ混乱状態でしたが、その後は状況は良くなりました。キャンプ生活ほど魅力的な人生はありませんが、無能な使用人は大きな欠点です。178
またもや面白みのない20マイルの行軍。高い台地を越え、泥の丘に囲まれた谷を抜ける。丘の頂上には砕けた岩が趣のある露頭があり、絵のように美しい岩山を抜けて、山間の盆地に着いた。そこにはポプラ、ヤナギ、アンズ、ブドウの木に囲まれた、かなり重要なビジャールの町があった。ビジャールの人口は5000人といわれている。ビジャールとその周辺地域には知事がおり、騒乱の多い国境のクルド人を治めるために歩兵連隊と100のソワールからなる守備隊がある。町には崩れかけた泥壁があり、定まったバザールはなく、店は点在しているのみで、3分の1は完全に廃墟で、ほとんどの家屋、知事の宮殿でさえ朽ち果てている。しかし、繁栄している場所とみなされており、ゲリムと大工の仕事で知られている。キャラバンサライが4軒（居住にはほとんど適さないが）、 ハマムが7軒、モスクとモラーの学校がいくつかある。まるで世間離れしたような雰囲気だ。ここに来て2日になるが、外国人はほとんど見かけないので、住民の大半は私のテントの前をぶらぶらと通り過ぎていくだけだ。
いつものように城壁の外、小さな泉の近くに野営していたところ、間もなく総督からファラシュバシが来た。その伝言は「私が彼らの客人だった時に荒野で野営していたら、宮殿の庭に安全な野営地を与えてくれたのに」と、私に強い憤りを露わにしていた。ミルザは私の紹介を受け、次の3回の行軍は「非常に危険」だと告げる2通目の伝言を送った。そして1時間の面談を約束した。間もなく、制服を整え、ライフルと銃剣を構えた8人の歩兵が到着し、6時間ごとに交代しながら私のテントの周りを警備した。これでシャルバンの敗北は決定的となった。
日曜日に様々な困難が生じ、私は不本意ながら総督を訪ねなければなりませんでした。総督は一種のダーバールで私を迎え入れてくれました。訴訟当事者である大勢の人々が 179などなど、廊下や応接室には人々が溢れかえっていた。彼は膨れ上がり、放蕩しているように見え、ほとんどしらふには見えなかった。床に敷いたクッションに座り、右側には書記官とモラが一列に並び、ドアの周りには多くのファラシュと兵士が立っていた。ハンサムで横柄なセイイドたちが私を軽蔑の眼差しで見つめ、酔ったようにくすくす笑うハーンと、じっとしている書記官たちのしかめっ面は、実に圧倒的だった。お茶は出されたが、あまりにも不愉快な状況だったので、私は慣例となっている3杯目を待たなかった。ハーンは、女性たちは数マイル離れた田舎にいるから、私が彼女たちを訪ねてほしい、道中の行進は危険だと言い、私が彼の管轄を離れた後に護衛を手配するのに役立つ手紙をくれると言った。そして、彼はすでに手紙を送ってくれた。彼は、上流階級のペルシャ人全員がそうであるように、非常に礼儀正しい人だったが、私はヨーロッパ人の護衛なしにイスラム教徒を訪問するという試練を二度と経験したくないと思う。
その後、その地方の軍司令官の正妻が、覆いをまとった女たちを従えて訪ねてきた。召使いたちが、果物たっぷりの豪華な夕食を運んできた。彼女は、私のテントのすぐ近くにある、彼女の夫のとても立派な家に泊まるようにと頼んできたのだ。しばらく知的な会話を交わした後、彼女は私に夫と子供はいるかと尋ねた。私が「いいえ」と答えると、彼女はとても親切に同情を示してくれたが、「もっとひどいこともある。あなた方のように、妻が一人しかいないところでは決してあり得ないようなことよ。夫と子供がいても、神のみぞ知る、苦難で気が狂いそうになることもあるのよ」と付け加え、彼女は本当に深い悲しみに暮れているように見えた。若い妻が寵愛を受けているか、離婚が迫っているに違いない。
タカウタパ、9月24日。—これは素晴らしい穀物栽培です 180この地域は、決して不毛な土地ではないが、年に一回しか収穫がなく、収穫後すぐに耕され、播種期まで灌漑は止められている。そのため、この時期の土地の醜悪さは計り知れない。救いようのないものは一つもなく、長い行軍の間、目を楽しませたり興味をそそったりするものはほとんどない。ビジャールからの行軍中、小川のほとりのポプラと柳以外には緑はなく、草一本、緑の「雑草」一つもなく、低い泥の丘陵だけが広がっていた。丘陵の斜面は耕され、畝は焼き固められ、耕されていない砂利の丘陵には焼け焦げたアザミがまばらに生えていた。
8 マイル、1500 フィートの緩やかな下り坂を行くと、キジル ウゼン川に着きました。川幅は広いですが渡河可能な川で、その対岸にはサラマタバードという村があります。この村は主に、大きな壁に囲まれた庭園とビジャル州知事の家々で構成されています。もう少し上流に 300 フィートを超える、頑丈な 8 つのアーチがある石橋があります。このキジル ウゼン川は、北ペルシャで最も重要な川の 1 つです。非常に広い地域を流れ、長く曲がりくねった道を経て、セフィード ルドという名前でカスピ海に注ぎます。この場所から 11 マイルのところで、キジル ウゼン川とウルミ川の流域を分ける尾根の高い頂上を越えました。数人の スワールが出てきて、両側に高い壁と建物がある道を門から通り、ハーンのアンダルンに通じる内部の門まで案内してくれました。ここで我々は皆馬から降りたが、次に何をすべきか分からなかった。アンダルンを隔てる重々しい木製の門は厳重に閉ざされており、歓迎の気配は全くなかった。老いた宦官が脇の穴から憂鬱そうに頭を出し、女官たちが私を待っており、家畜や召使いたちの食事も用意されていると言ったが、門は依然として動かなかった。私はミルザに行かせてもいいかと尋ねた。 181私に通訳を頼んだところ、スワールはカーテンの後ろに隠せるかもしれないと示唆した。こういう厄介な事態に対処するにはよくある方法だ。宦官が戻ってきて、カーンの母親も一緒に戻ってきた。悪魔のような風貌の中年女性で、覗き穴から覗いていたが、ハンサムな若い男を見ると後ずさりし、特にカーンが不在の時は、男の立ち入りは許されないときっぱりと言った。男たちは全員退去を命じられ、ドアは私だけが入る程度に開けられ、それ以上は入ることができなかった。
正妻は、透かし細工の窓のある立派な高層階の部屋で私を迎えてくれた。中庭には噴水があり、ザクロの木がいくつか植えられていた。そこには、ペルシャ人、クルド人、黒人女性たちが、様々な赤ん坊を連れた大勢の人で賑わっていた。彼女はティヘラン出身で、その振る舞いには首都の気品と洗練さが少し感じられた。そこはやはりモハレムで、黒いチャダルを羽織り、ダイヤモンドがちりばめられた小さな時計をロケットのように身につけていた。彼女の義母は、ペルシャの多くの義母と同様に、その家の「ドゥエナ」の役職に就いており、その美しい顔つきと冷笑的で悪魔のような笑い声に私は恐怖を覚えた。彼女を楽しませるものがたくさんあったことは認めざるを得ない。というのも、私の乏しい、下手な発音のペルシア語は、上流社会のペルシア語というよりは、ラバ使いのペルシア語であり、彼女は私が発するすべての言葉を真似し、常にミケランジェロの「運命の女神」の一人のように見えたからだ。
部屋はとてもきれいなカーテンがかけられ、ロシア製の家具が備え付けられていたと彼らは私に言った。リトグラフ、写真とその額縁、そしてテーブルや奥まった場所に飾られた数々の「小物」もすべてロシア製だった。彼らは私に小さな時計や非常に精巧な腕時計をいくつか見せてくれたが、それらもすべてロシア製だった。ビジャルの店にある商品は主にロシア製だと言い、「イギリス人は私たちの好みに合わせようとしない」と付け加えた。 182ロシア人はそうする」。主賓夫人はもっと自由が欲しいと希望したが、妻を愛する男性は、ティヘランの英国人女性のように妻を自由にさせることはできないと条件をつけて言った。夕食は用意されていた。豪華なペルシャ料理だったが、親切にもお茶を飲むことを許してくれて、ガズ（マナ）とアサフェティダ風味のケーキも出された。私がペルシャ料理を終え、彼らに考えがまとまったところで別れを告げ、ドゥエナの嘲笑に付き添われて門まで行った。
ソワールたちは次のファルサークは「非常に危険」だと主張したので、私たちは一緒に行動を続けた。そこは荒れ果て、荒涼として起伏に富み、低木も生えない開けた土地で、クルド丘陵の尾根だった。ソワールたちは非常に神経質で、駆け足で偵察を繰り返しながら、この道では盗賊の騎兵隊によく遭遇すると言っていた。彼らはスンニ派なので、シーア派を攻撃すれば喜ぶだろう、と。彼らは自分たちの仕事の価値を高めるために、危険を誇張していたに違いない。午後の早い時間に、私たちはクルド人の村カラブラクに到着した。そこは、燃え盛る泥の丘の中腹に60軒の泥造りの小屋が建ち並び、平らな屋根の上に積み上げられた大きな飼料の山だけが家々をはっきりと見せていた。水はひどく悪く、量も少なく、牛乳は全くなかった。人々はとても貧しく、繁栄しておらず、私のテントの近くで穀物を踏みつぶしていたロバや牛よりもみすぼらしいロバや牛を私は見たことがありません。
住民のほとんどはクルド人ですが、ペルシャ人とトルコ人もおり、それぞれの民族が独自の ケチュダ（ケチュダ）を持っています。夕方頃、ソワール（軍人）が3人のケチュダを連れて私のところに来ました。彼らは、護衛と翌日の護衛を手配してくれると言いました。私はそれが気に入らなかったのです。ソワールたちは高性能の二連銃を持ち、ペルシャの制服を着て、3日間私に任せていたのですが、どうすることもできませんでした。ケチュダたちは 、その晩の私の安全は保証できないと言いました 。183 10人にも満たない男たちと、この一件全体から私の薄い財布に何か企みがあるのだと悟った。ハマダンに着く前に、通貨パニックが始まった。ソブリン金貨は34クランから28クランに値下がりし、ユダヤ人はどんなに高くてもイギリスの紙幣を受け取ってくれず、私は回覧紙幣を換金できず、アメリカ人宣教師の親切のおかげでやっとのことで金を稼いだ。ウルミまでの日常の出費に足りるだけのお金しかなかった。私は二人しか払えないと言い、ソワールたちには滞在期間に見合わないほどの贈り物を贈って帰した。
この手配の間、言葉では言い表せないほどの騒ぎだったが、男たちはとても親切だった。3時間後、ソワールたちが戻ってきて、8マイルほど馬で行ったところで、カーンからの手紙を持った使者に会ったと言ってきた。使者は私と別の日に一緒に行くようにと伝えてきた。手紙を見せてほしいと頼んだが、彼らは口頭の伝言だと答えた。彼らはカラブラクから出たことがないのだ！私がこのことを詳しく話すのは、人通りの少ない道を旅する者がいかに複雑な網に絡め取られているかを示すためだ。
その後、長銃、様々な種類の古刀、そして長ナイフを持った野性的な風貌のクルド人10人が、私のテントの両側に大きな焚き火を焚き、その間にボーイを置いた 。この子は火が好きで、男たちの間で、燃えさしのそばで恐れることなく横たわっている。
キャンプの少し下には、低い土壁で囲まれた、寂しげなメロン畑がぽつんとありました。真夜中、テントの近くから聞こえてくる数発の銃声と、男たちの混乱した叫び声、そして女や子供たちの叫び声で目が覚めました。見張りの男たちは二人の男がメロン畑を荒らしているのを目撃し、一人を射殺し、二人とも捕らえました。翌朝、私は警備員に贈り物を渡し、ケチュダたちはその半分を奪い取りました。
ジャフィラバードへの行進は、同じ単調な 184国土は、絶えず上昇する起伏のある丘陵地帯と、その間にある小さな台地から成り、水に乏しく、したがって人口も少ない。150軒の家と2つの廃墟となった砦があるカシュマガル村が、唯一の興味深い場所である。
ジャフィラバードへ向かう途中に、ナスルバードという小さな村があります。かつては半地下の掘っ建て小屋が密集し、泥棒が住み着いていました。数年前、現シャーは狩猟旅行の途中でこの村の近くに立ち寄り、国の荒廃と水の枯渇を目の当たりにし、多くの家族に金と土地を与えて定住させました。今では60軒の家が豊かな財産に囲まれています。シャーは今でも毎年100トゥマンを国民に分配し、ごくわずかな貢物を徴収しています。ナスル・エッディーンには多くの悪行、多くの暴虐行為、そして流血事件の責任がありますが、私が各地で耳にする圧制と過酷な徴収に関する不満の中で、彼が徴収した貢物について聞いたことはありません。知事とその部下による徴収と容赦ない強欲についてばかりです。
耕作地の真ん中に建つ100軒の家が並ぶジャフィラバード村には、なめらかな緑の芝生が広がるキャンプ場があり、魅力的であると同時に危険でもありました。夜の湿った冷気で、私たちは皆リウマチにかかってしまいました。気温は依然としてゆっくりと着実に下がり続け、太陽が本当に暑いのは10時から4時の間だけです。ジャフィラバードは裕福な村で、この地域の多くの村と同様に、タブリーズ知事が所有しています。知事は慈悲深く、貢物も惜しみません。
テントの中まで、すべてが濡れていた。実際、寒かった。黄昏の夜明けに、ミルザの明るい声が聞こえた。「奥様、お馬さんが死んだと思われているんです！」馬は、雑踏と荷造りの真っ只中で、2時間もじっと横たわっていた。私は、ほぼ満杯になっていた鼻袋を外すように言ったが、 185それでも彼は動かなかった。私は彼に近づき、「さあ、起きろ、坊や」と鋭く言った。彼はゆっくりと立ち上がり、体を震わせ、すぐに私のポケットの中を手探りで食べ物を探し、見つからないといつものように頭をぶんぶん叩いた。霜の降りる湿った地面の上で寝ていたので、彼は麻痺していた。翌晩、彼は私のテントのベランダの下で、大きないびきをかきながら眠った。彼はすっかり私の友であり、仲間になった。
ソワールたちはようやくそこで私を残して行き、ケチュダに護衛された。ケチュダは、かなりの資産を持つ、とても感じの良い、聡明な男で、二人の家来を伴っていた。次の行程は「非常に危険」という評判で、次の村へ行きたい多くの人々が私のキャラバンに加わった。私のテントは、棍棒と長銃で武装した、荒々しい風貌の村のクルド人八人に守られていた。ケチュダに二人では足りないかと尋ねると、彼は二人分だけ払えばいい、残りは彼の満足のためだ、二人が組んで私を襲うかもしれないが、もっと多くの者が互いに監視し合うだろう、この地域の強盗は一人二人で盗むのではなく、大勢でテントに襲いかかる、と言った。
次の行軍は主に低い丘陵地帯の谷沿いを進む。ケチュダは十分な偵察を行っていたが、それも当然のことであり、我々は皆、密集して行動していた。馬に乗った男たちの一団が我々のところに馬でやって来て、合流した。ミルザは私にそっと近づき、いつもの明るい声で「奥様、こいつらは盗賊です」と言った。彼らはハッサン・カーン率いる、よく知られた一団の男たちだった。彼らはペルシア語を話し、ミルザは彼らの話を逐一私に知らせてくれた。彼らは一昼夜探し回ったが何も見つからず、私の荷物と馬を奪わなければならないと言った。馬がどうしても欲しいのだ。ケチュダは彼らのことをよく知っていたので、彼らに抗議した。交渉はしばらく続いたが、彼らは譲らず、 186彼はビジャールの連隊で彼らを脅迫したが、彼の言葉はどれも無駄だった。私がタブリーズ知事の妻であり、ハマダンを訪れ、その後アチャズ知事ハッジ・ババの貴婦人たちの客となること、彼に託されていること、そして彼が私の安全を守る責任を負っていることを伝えるまでは。「あなたは私が約束を守る男だということをご存知でしょう」というのが、この見事な嘘の結論だった。そしてそれは目的を果たした。彼らは彼を知っているから、私から金品を奪うつもりはないと言ったのだ。
彼らは数マイル私たちと一緒に馬を走らせました。実際、リーダーは不気味な風貌の老人で、アラブ人のようなターバンと褐色の アッバ（アッバ）を身に着けていました。彼は私のすぐそばを馬で走り、銃口が常に私の鞍に触れていました。彼らはリボルバーに加えて二連銃も持っていました。ケチュダ（巡礼者）が道が安全になったと告げる地域に着くと、私は召使いたちとキャラバンを先に行かせました。一行は別の方向へ行き、そこで二時間ほど停車しました。再び馬を走らせ、大きな岩の周りを急旋回すると、彼らは皆馬から降り、私たちに襲いかかってきました。乱闘が起こりました。当時私は二人しかいませんでしたので、彼らは二人対一の兵力で、遠くから数人の騎手が現れて馬に乗り去っていなければ、私の護衛を圧倒していたでしょう。馬の一頭が引っ掻かれ、私は手首を誤って切り傷を負いました。彼らは私がかなりの額の金を持っていると信じていました。タカウタパのケチュダは、数日前に村の牛が何頭か強奪されたと話した。
タカウタパは35軒の家と2軒の商店、そして「活気ある商売」を牽引しているように見える銃砲職人が1人いる村です。この3日間、私は武器を持たない男をほとんど見かけませんでした。羊飼い、牧夫、農夫、旅人、皆武器を持っています。ミルザはビジャール知事からの手紙を持って、6マイル離れたアチャズ知事のもとへ行きました。 187彼はとても礼儀正しく、秘書を遣わして私に1、2日彼の家に泊まるよう頼み、もし泊まれない場合は、私の安楽と安全のために一晩滞在するようにと伝えてくれました。その指示は非常に効率的に実行されました。[20]
彼はまた、もし私が彼の歓待を受けられないとしても、私は彼の客人として留まり、何も支払う必要はないと伝えてきた。しかし、いくつかの理由から、私は決してそのような親切は受け取らない。彼はさらに、道は安全だが、 「ハヌムに敬意を表すため」に3人のソワールを送ると付け加え、彼らには贈り物を受け取らないよう厳命したと付け加えた。私のキャラバンを強盗しようとした男たちはここで夜を過ごしたが、以前にも強盗に遭ったため、村人たちは知事の書記官と私のソワールたちの保護に大変感謝していた。
スジュブラーク、10月2日。―「丁重な扱い」を受け、夜明けとともに隊商と召使たちを送り出し、ソワールたちを同行させてゲオカハズへの行軍を急ピッチで進めることができた。ソワールたち は3人の荒々しいクルド人で、馬も優れており、ボーイは彼らに追いつくのにかなりの労力を費やさなければならなかった。彼らは明らかにボーイのペースを無理やり押し付けようとしていた。
涼しい日だった。シープスキンのコートを羽織るには涼しく、空気は心地よかった。ペルシャ旅行の至福の季節が到来し、困難は過ぎ去り、熱も下がった。道が通る起伏のある丘陵地帯は、茶色く、裸で、藪も生えていない。 188石のない大地を長距離疾走し、ひんやりとした爽快な空気、きらめく空の純青、そしてかつては最大の敵だった太陽が今や優しい友となった高度の変化を味わわないわけにはいかない。確かに、私が通過する国は面白くないが、ペルシアのどこにでもあるように、険しい山々が天空の青いベールに覆われ、その様相は和らげられており、面白みはないものの、豊穣、豊かな収穫、そして勤勉でかなり裕福な人々という、心地よい想像を抱かせる。[21]現在はほとんどトルコ語が話されている。
その日の行程は登り道で、休憩地点は標高9000フィート近くだった。私はサラク川を三つのアーチを持つレンガ橋で渡り、その後、広大な景色が見渡せるガルダン・イ・ティル・マチを渡り、丘の斜面を進む荒れた道を進んでゲオカハズに着いた。道は深い峡谷に何度も落ち込んでいたが、今は乾いていた。最も湿った峡谷は村の近くにあり、製粉所として利用されている。泉は豊富で、ペルシャの土壌は水のあるところならどこでも豊かに実を結ぶように、クルド人であるこの村は極めて繁栄していた。7階建ての脱穀場では、扇風機によるふるい分けが最高潮に達しており、作業は完全に完了しているため、小麦だけが固まった場所に残されている。 189固まった石膏の床は、バプテスマのヨハネの言葉「手に箕を持つ者は、床を徹底的に清める」を思い起こさせる。小麦は至る所で「倉」に集められていた。倉とは、各家庭に供給される20ブッシェルずつ入る、大きな直立した土の容器のことである。
わずか200軒の家しかないこの村には、7000頭の羊と山羊、60頭の馬と雌馬、400頭の牛が飼育されており、貢物はわずか230トゥマンです。この村と他の多くの村は、アチャズ地方の知事ハイダル・ハーンの所有地であり、村人たちは彼を寛大な領主と呼んでいます。アプリコットとナシの果樹園が広がり、その中の一つの草地に、私は快適なキャンプを設営しました。ケチュダと数人の男たちが私を迎えに来てくれました。実際、イスティクバルは20人以上のクルド人騎兵で構成されていました。村は人々と馬で溢れ、200人の巡礼者が夜を明かしました。
一日中、道は時折、百人一組の立派な馬に乗った男たちの長い列で賑わっていた。彼らはバビロン南部のケルベラの聖地へ向かう途中、「功徳」を積み、証明書を受け取り、 生涯ケルベライと呼ばれることを目指していた。壮年期を迎えた、見事な容姿の男たちで、ほとんどが明るく血色の良い顔立ちをしており、キノコのような形をした大きな黒い羊皮の帽子をかぶり、華やかな刺繍が施されたタン色のハイブーツを履き、そのブーツに長ズボンを詰め込み、茶色の羊皮のコートを身だけでなく、たくましい馬の体まで覆っていた。中には、ベールを脱いだ年配の女性も数人いた。彼らは主にパッドの上に乗り、その下に寝具や衣類を敷き、カリアンや調理器具を両脇に下げていた。全員が銃と剣で武装していた。私は1000人以上のロシア国民と会い、私のテントの前を通りかかった人たちは、 190彼らは私に会うたびに深々と頭を下げ、文明国の臣民であると主張している。彼らは実に素晴らしい人々で、絵のように美しい要素を多く持っていた。
ゲオカハズに停泊した200人の一行は、あるセイイドの指揮下にあった。セイイドは出発前に新兵を募り、一人当たり約5クラン（約5000円）を徴収した。旅の途中、セイイドは預言者の子孫として大きな栄誉を受けた。セイイドには荷馬と天幕があり、彼の下で働く「巡礼者」たちは感謝の気持ちを込めて食事を作り、給仕し、ラバの手入れをし、天幕の周りの埃っぽい地面に水をやり、手足をシャンプーし、ハエを追い払い、そしてあらゆる雑務をこなした報酬として、セイイドの手にキスすることを許された。セイイド自身は出発に最適な場所と最も縁起の良い日を選び、悪霊の陰謀や邪眼の影響から自分の群れを守ることを誓った。旅の途中、セイイドは説教をし、物語を朗読した。
この一行を率いていたセイイドは、堂々とした体格と、死にそうなほど青白い顔立ちの男だった 。まるで大理石から彫り出されたかのようなその彫像のような顔立ちは、まるで仏像のように崇高な無関心さで、向けられた注目を受け止めていた。認められた聖性の匂いが漂い、その端正な顔立ちには、人種の誇りと禁欲主義の誇りが宿っていた。彼はその晩、説教に没頭し、入念に準備され、完璧に練られた感情表現によって、大勢の聴衆を熱狂の渦に巻き込んだ。テーマはフセインの美徳だった。これほどの説教をしながら、あの「聖人」の殉教について長々と語らない説教者がいるだろうか？すると聴衆は泣き叫び、胸を叩き、私がその場から立ち去った後もずっと、預言者、アリ、そして殉教したハッサンとフセインのために訓練された「歓声」が続き、 191セイイド教徒による、静かな夜空に響き渡る鐘の音。真夜中と4時に、眠る村に鐘のような孤独な声が響き渡った。「神は唯一であり、ムハンマドはその預言者であり、アリーはその副官である」。そして200人の声が一斉に「神は唯一であり、聖にして真実であり、ムハンマドはその預言者であり、アリーはその副官である」と力強く繰り返した。この「聖にして真実」という言葉が、通常の祈りの言葉に付け加えられていることは非常に印象的で、非常に珍しいことだと思う。セイイド教徒はペルシア語で説教し、巡礼者たちもペルシア語を話す。
このようなキャラバンには、厳格に民主的な雰囲気が漂っている。誰もがセイイドに敬意を払うが、それ以外は皆平等だ。社会的な違いはあっても、巡礼者たちは同じ食事をとり、同じ部屋に泊まり、同じ野営火を囲み、互いに完全に自由に言葉を交わす。同じ使命と信条を持つ者たちは、純粋な兄弟愛の絆を育んでいるのだ。
ゲオカハズは、私が実際に人々と交流した最初のクルド人の村です。彼らは親切で、もてなしも素晴らしく、あらゆる点で快適でした。ケチュダの 奥さんが私を訪ねてきて、後ほど私もお返しに訪問しました。それぞれの家や建物は、外観はほぼ同じで、壁に囲まれ、壁と家の間には不規則な庭があり、柳を編んだ門を通って中に入ります。内部は、厚い土壁でできた、非常に低く曲がりくねった建物が並んでいます。アトリウムは、漆喰の壁で囲まれたアルコーブで、赤い円やその他の図形で装飾されており、銃やパイプを持った男たちの集いの場となっています。
家に入るには、非常に身をかがめる必要がある。戸口はわずか90センチの高さで、鉄の留め金で補強された重厚な木製の扉で守られているからだ。窓がなく、高さ1.8メートルにも満たない迷路のような部屋、屋根を支える節くれだった樹皮のない木々など、内部は洞窟のようだ。 192薄暗さ、土壁の途方もなく厚い壁、屋根に開けられた穴から差し込む光、木の幹に繋がれた馬、そして煙。「リビングルーム」は小さな窪みで、片側には屋根ほどの高さの土製の穀物入れが、反対側には人が一人入れるほどの油壺が並んでいて、さらに狭くなっている。床の中央の穴に掘られた動物燃料の火は、刺激臭のする煙を大量に発しているが、熱はほとんどない。私のために厚手の綿で編んだキルトが何枚も用意され、ロシア製のサモワールからロシア製のガラスカップで紅茶が出された。
奥さんは美しく、娘ほど美しい娘はどこの国でも見たことがない。まるでマドンナのポーズをとったかのようだった。冬の5ヶ月間は雪が「口元まで」積もり、村から外に出ることはできないと聞いている。男たちは馬や家畜の世話をし、女たちは絨毯を織っているが、ほとんどの時間は二人とも眠っている。
この美しく優雅な娘と老女に付き添われ、私は幾度となく家々を訪ね、どの家も同じように整えられているのを目にした。私はその徹底した清潔さに深く感銘を受けた。固められた粘土の床は、掃除さえすれば綺麗に掃除できるほど清潔で、人々の服装も身なりも清潔だった。女性たちは、多くが非常に美しく、ベールを脱ぎ、チャダルさえも身につけていない。最も似合う頭飾りは黒い宝冠で、銀貨が銀の鎖でぶら下がっている。赤いスカーフが後頭部にゆるく巻かれ、その上に重々しい三つ編みの髪が銀のピンで留められている。この娘は、ベールを脱いだまま、見知らぬ男たちの群れの中を私と共に通り過ぎていったが、その素朴さと乙女らしい威厳は実に心地よかった。これらの人々の端正な顔立ち、背筋を伸ばした姿勢、そしてしっかりとしたしなやかな歩き方を見るのは、実に爽快だった。 193クルド人女性は、ペルシャ人女性に見られるような、覆いをまとった形のない塊のようなよろめく歩き方をする。男性も同様にハンサムで、非常に男らしい風貌をしている。
これらのクルド人の村人たちはスンニ派であり、隣人であるシーア派と仲が悪く、時々互いの牛を追い払うこともある。
翌朝早くこの快適な場所を出発すると、 ケチュダと数人の男たちが最初の ファルサークに私を護衛してくれた。私の護衛のソワールたちには、荒々しい風貌の「道守」が 4 人加わり、彼らは思い思いに馬を前にも後ろにも走らせ、時には馬を疾走させてどんどん円を狭め、時には急な坂を駆け上がり下りし、馬の左肩や右脇腹を撃ち抜き、大きく曲がったシミターで互いに突進し合い、不協和な歌を歌いながら、私たちは深い峡谷を抜けていった。峡谷には細い小川が流れ、黒、赤、オレンジ色の岩の門を抜けて長い谷へと流れ込んでいた。そして長い起伏のある丘をどんどん登り、そしてどんどん下っていき、泥だらけでほとんど涸れた小川のそばにある大きなイリヤットの野営地に到着した。そこで彼らは宴会を開き、私はシュルダリで休んだ。
これらの「道の番人」は二、三度、羊の群れを飼っている羊飼いたちのところへ馬で駆け寄り、それぞれに帰りの旅費として若い羊を一頭ずつ要求し、断られることはなかった。農民たちはこの男たちを非常に恐れている。彼らは、隊商や旅人を守るどころか、道中の強盗のほとんどに責任があると主張し、一番良い鶏や子羊を無償で奪い、馬のために大麦を1日10ポンドも奪い、苦情が出れば苦情を申し立てた人の家に数日間泊まると言っている。こうした理由から、私は警備に絶対に必要でない限り護衛をつけることに強く反対する。私は各人に1日2 クラン支払っており、以前は各自と馬の「旅費」として1日 2クランを渡していたが、194 彼らが代金を払わずに食料を奪ったため、私は今、人々と馬の維持費を直接民衆に支払っています。しかし、この方法でも、騎手たちの強欲さを逃れることはできませんでした。なぜなら、私が「勘定」を済ませた後、彼らはケチュダに私が渡した金を渡さなければ殴りつけると脅すからです。
キャンプのイリヤト族の女性たちは、野蛮人の間でさえも悲惨なほどの親しみをこめて私の周りに群がってきた。ゲオカハズの女性たちの礼儀正しさと控えめさとは対照的だった。
サンジュドというクルド人の村へ向かう途中、険しい峡谷の中にあり、テントを張るのに十分な広さの平らな場所を見つけるのがやっとというほどだったが、素晴らしい景色が広がっていた。ハマダンとウルミの間の最も高い地、ガルダン・イ・ミアンマレクの東側、クー・スリサートの斜面からの眺めは、まさに壮大である。近くの山脈は黄色と赤褐色に鮮やかに浮かび上がり、谷間には藍色の影が広がり、連なる黄褐色の丘陵は鮮やかなコバルト色で雰囲気を盛り上げ、地平線を遮る丘陵は空と溶け合う青色に溶け込んでいた。その広大な孤独の中に、カラフトゥの要塞宮殿の見事な遺跡がひときわ目を引く。その人気のない中庭には、今も噴水が湧き出している。
ミアンマレク峠からウルミ海までは標高5000フィートの下り坂があり、サンジュドに着く頃には鋭い空気の角はすっかり鈍くなっていた。ハマダンからの道はほぼ全域にわたって人影がまばらだった。隊商に出会ったり、すれ違ったりすることはなく、7時間の行軍中、人影は一人も見かけなかった。それでも、黄褐色の丘陵地帯の谷間には黄褐色の村々が点在し、広大な土地が耕作されている。実際、この地域はペルシャの穀倉地帯の一つなのだ。
サンジュドは80軒の家が建つ黄土色の村である。 195丘陵は黄土色に染まり、その上には赤い泥の丘がそびえ立っている。この季節の国土の様子を想像することは不可能だ。羊やヤギは確かに岩の間で餌を見つけているが、目に見える草はすべて食べ尽くされている。アザミやその他の飼料植物は刈り取られ、村々に積み上げられている。小川のほとんどは干上がり、飲料水は牛のせいでひどく汚された水たまりになっている。灌漑用水路の水源である雪はすべて溶け、これらの水路は干上がっているか、あるいは止まっている。4月初旬以来、にわか雨はほとんど降らず、ほぼ6か月間、ペルシャの太陽の激しい光線が土壌を照らし続けている。耕作地は深い畝に耕され、どの畝も日干しレンガのように硬くなっている。黄色や白っぽい泥でできた村々は、埃っぽい屋根の上に焼き飼料の山を積み上げており、焼けた丘陵地帯とほとんど区別がつかない。道路は数センチほどの白い埃に覆われ、平野には茶色い埃が漂っている。
雨が降らず、太陽に照らされたこの地は、冬の雪によって生計を立てており、ザグロス山脈の降雪は西ペルシャの耕作者にとって最も興味深い課題である。もしこの国がもっと人口が多く、労働収益が安定していれば、雪水を貯めるのは容易なことだろうし、不毛の荒野でも豊かな民を養うことができるだろう。なぜなら、灌漑すれば土壌は豊かになり、太陽は常にその役割を果たしてくれるからだ。帝国の排水の半分以上がカヴィール（低地）やその他の窪地に流れ込むため、水の浪費は甚大である。オリバー・セント・ジョン卿は、中央高原の年間平均降雨量をわずか5インチと推定している。
サンジュドへの私の到着は歓迎されなかった。ケチュダは 、サンジュドの命令に従うつもりはないと伝えてきた。 196アハズのサルティプ。 「買えるものは何でも買うが、物資もキャンプの護衛も用意してくれない」と彼は言った。「別に不思議ではない。公文書を持った旅人は、村人たちに客扱いされ、何も支払う必要がないのだから」
私はケッチュダのところへ行き、すべての物資と番人一人一人の夜給を自分で支払うと約束したところ、問題は消え去りました。村の美しい女性たちが大勢私に会いに来てくれました。ケッチュダは自宅でご馳走を作ってくれました。朝、私が別れを告げると、彼は厳粛にこう言いました。「あなたが来てくれて本当に嬉しいです。あなたを迎えたことで、私たちは何の損失も不便も受けていません。偉大なるイングランド国民に守っていただきたいと思っています。」この丁寧な言葉はよく使われます。
ペルシャのクルド人は、男らしく、率直で、親切な人々として、私に好印象を与えます。男性は気取ったところもなく礼儀正しく、女性は親切で陽気で、私のテントに気さくに、ベールを脱いで、何の邪魔もせずにやって来ます。
ケチュダは夜、私のキャンプに8人の衛兵を派遣した。ここは非常に危険な場所にあり、村の近くでよそ者が略奪されるようなことがあっては村の名誉を傷つけることになるので、と。しかし、そのうち6人は自分の満足のために派遣しただけで、私が支払うのは2人分の代金だけだと付け加えた。
ペルシャの荒涼として人里離れた地域を旅する私の旅は、順調に進んでいます。気候は快適ですが、標高が低いため、日中はかなり暑くなります。
サンジュドとサインカラの間にある、肥沃で興味深い土地でした。そこで日曜日に休憩しました。道はカヴラクの峡谷を通り、カラチャイ川の左岸から急峻に湧き出る深い川に沿って進みます。 197谷の最も狭い部分には、立派なババ・アリ山がある。耕作地が盛んで良質の綿花が実る長い谷を抜け、キジル・カブルの赤い山脈を抜け、長い下り坂を進むと、広大な沖積平野に着いた。そこをジャガツ川が流れ、ウルミの死海に流れている。広大な砂利道、半分埋もれた木々、そして数多くの幅の広い砂利道の水路が、この川の破壊力を物語っている。行軍の終わりには、激しい砂嵐のために道が消えてしまい、馬の耳が見えないこともよくあったため、非常に不快な状況になった。冬と春には、このジャガツ渓谷は完全に水没し、交通は船で行われる。この地区には、ほぼ全員がクルド人とトルコ人で構成されている村が150近くあり、遊牧民のテントが200以上ある。ジャガツ川は大きな魚で有名である。
嵐が収まると、私たちはサイン・カラの近くにいた。低い丘の尾根に立つ、絵のように美しいが廃墟となった砦で、その麓には300軒の家が建つ町がある。東の遥か東には立派なピラ・マー山がそびえ立ち、その山とサイン・カラの間には奇妙な塚がある。人々は灰で満たされていると言っていた。高くそびえる円錐台のようなこの塚は、明らかにアタシュ・カルダ（火の神殿）の跡地だ。この町は非常に肥沃な地域の中心に位置している。庭園や果樹園は四方八方に少なくとも1マイルは広がり、メロンは有名で安価で、今は1ダースでたったの6ペンスだ。
ここは活気に満ち、発展途上にある。木細工をふんだんに使った新しいバザールが建設中だ。キルマンシャーとハマダンからタブリーズへ向かう道の交差点、そしてウルミへ向かう道がすぐ近くにあり、キャラバンの往来で賑わっている。細長い道の両側に商店が並び、その前には粗末なベランダが並んでいる様子は、まるで中華系マレー人の集落のようだ。 198最も目立つ品々の中には、馬、ラバ、ロバの蹄鉄、荷鞍、クルジン、ロープ、革製品などがある。果物屋は軒を連ね、メロンは屋根まで積み上げられている。ロシアの綿製品やオーストリアのランプや鏡が、長く荒々しい路地に繰り返し並んでいる。
野営地は町の外、風が強く埃っぽい平原にあります。ここで8人の護衛は私と別れましたが、 間もなくケチュダがやって来て、兵士の分遣隊と町を指揮しているサルティプからの伝言を伝えました 。日没前に軍の護衛隊が派遣されるとのことでした。サイン・カラはスジブラクの管轄下にあり、住民は主にクルド人で、トルコ人の混血、少数のペルシャ人（主に役人）、そしてこのルート沿いの大きな村々には必ずと言っていいほどいる、孤独なユダヤ人の染色家がいます。
数日前、刺繍針が私の ダリーに刺さっているのが見つかりました。また、サインカラで粗い縫い物用の綿だけでなく刺繍用の絹も手に入れることができた幸運に恵まれました。また、作業用のサージ生地と青いセントーレアの輪郭線があり、昼休みに軽い仕事に困ることはなくなりました。
まさに「安息日は人間のために作られた」のです！宗教的な恩恵はさておき、安息日がもたらす仕事の変化がなければ、人生は非常に退屈で単調なものになるでしょう。11時までベッドで過ごし、読書をし、召使いを休ませ、絶え間ない運転を中断し、心身を癒すこと。これらはすべて、旅の途中で日曜日を特別な日にするのに役立つ利点です。そして先週の日曜日は特に安らぎに満ちたものでした。
午後、タブリーズ出身のハキムという非常に聡明な客が来た。コレラの流行を受けて衛生係として派遣されたのだ。お世辞ばかりで中身のないペルシャ上流階級の人間だった。彼は政治について語り、ロシア語と英語の相対的な将来性について長々と話した。 199アジアにおける覇権を握るイギリス。アフガニスタンを併合しなかったのは大きな間違いだったと彼は主張し、彼の意見はすべての知識のあるペルシャ人に共有されていると彼は言った。 「貴国は強大な国だが、あまりにも動きが鈍い。何も知らない民衆が、貴国の政治に過大な負担を強いている。貴国はアジア有数の大国であるにもかかわらず、アジアを統治するには、西洋の統治理論を持ち込んではならない。専制的で機敏であり、政策に動揺があってはならない。さあ、見よ、シャーが崩御し、ズィル・イ・スルタンが皇太子と継承権を争い、数日後にはロシアが20万人の軍勢でアジルビアンを占領し、ティヘランを占領し、エスファハーンに進軍する。その間、貴国の政治家たちは議会で何週間も議論を重ね、ロシアが 威信を固めペルシアを統治した暁には、貴国の艦隊は小規模な軍隊でインドから出撃するだろう！馬鹿な！女性が統治する国がアジアを統治するはずがない。」
夕方、ケチュダとペルシャ語を話すクルド人二人が私のテントの周りをうろついていたため、私は彼らをベランダに招き入れ、長く楽しい会話を交わした。彼らは率直で政治的な考えに富んでいるように見えた。彼らは過酷な徴税に激しく不満を漏らし、「人々は一生貧乏になる」と言った。「最も貧しい人々は、他のものに加えて、年間3トゥマン（1ポンド）を現金で支払わなければならない。現金で支払えない場合は、徴税官が彼らの資産を差し押さえ、名目上の価値で評価し、実際の価値で売却して差額を没収する」と彼らは言った。彼らはシャーを責めなかった。「彼は何も知らない」と。彼らは知事や地方役人を激しく非難した。[22 ] 200彼らは鶏を飼っているが、鶏は地下に飼わなければならない、そうしないと連れ去られてしまう、と彼らは言った。
シャーが死去すれば、ペルシャはロシアとイギリスに分割され、ロシアの手に落ちるだろうと彼らは言った。「そうすれば正義が実現するだろう」と彼らは付け加えた。イギリス人とクルド人は仲が良いと私が言うと、彼らは言った。「では、なぜイギリスは我々を抑圧するトルコやペルシャと親しいのか。なぜあなた方のような旅人はスルタンやシャーに訴えて状況を変えようとしないのか」。かつてはシャーの死後、自分たちもイギリスの支配下に入ると思っていたが、「今はロシアの支配下に入ると言われている」と。
地元の出来事について長々と話した後、私たちは軽い話題に移った。彼らは私の折りたたみテーブル、ベッド、椅子に大変喜んでくれたが、もし使い始めると生活費が上がりすぎると言った。「イスラム教徒のように蜘蛛の中で寝食を共にするような生活には二度と戻りたくない」と。ヨーロッパ人が鉱山を見たり、遺跡を掘って財宝を探したり、薬草を集めたりするためにペルシャを旅する話は聞いたことがあるが、私がなぜ旅をしているのか理解できないと言った。私は、人々の状況を知るために旅をしていると答え、彼らの宗教とキリスト教の将来にも興味があると答えた。「結構です、結構です」と彼らは答えた。「イスラム教は決して衰退しませんし、キリスト教も進歩しません」
手紙XXV（続き）
201
翌朝、サルティプは私に敬意を表して、当時サイン カラにいた 12 名の道路警備員全員を召集し、私をムハンマド ジクの城まで護衛させた。そこは大きな村で、ナイブ サルティプの住居兼所有地であった。これは私がこれまで経験した中で最もワイルドな護衛だった。この男たちはクルド人の正装をし、銀や象牙を精巧に象嵌した銃、装飾豊かな鞘に入った剣のほかに、腰帯にはトルコ石をちりばめた柄の短剣を携えていた。彼らは通常の馬術のパフォーマンスをすべて行い、さらにもう 1 つ、弾を込めた棍棒を独特な方法で回し、全速力で馬に乗りながらできるだけ遠くに投げるというパフォーマンスを加えた。馬から降りずに棒を拾った者が次に投げる権利を得た。規定通りに馬を捕らえることができた馬はほとんどおらず、そのための取っ組み合いはしばしば本格的な喧嘩に発展しそうになった。馬たちは狂乱の極みに達し、叫び、わめき、わめき散らし、馬を汗と泡で覆い、互いに落馬寸前まで追い詰め、鋭い馬勒を容赦なく使い、どの馬の口からも血が滴り落ちた。
彼らはバクシーシュを受け取った後、 「ハヌムに敬意を表するため」私を2マイルほど護衛し、空に向かって銃を撃ち、深々と挨拶をし、金切り声と怒鳴り声とともに私を全速力で去っていった。202
ムハンマド・ジク村には、活気に満ちたバザールがあり、繁栄と荒廃が入り混じった様相を呈しています。城は大きく、遠くから見ると堂々とした城郭で、両側に塔が連なる四角い砦のような形をしており、高台に建っています。そこからは、村々が点在し、耕作地となっているジャガツの沖積平野の素晴らしい眺望を望めます。
ここでは珍しく、領主は古き良き中世の様式で、事実上農奴同然の人々の中で堂々とした暮らしを送っている。外壁に囲まれた大きな執務室には、家臣たちが居住している。何列にも並んだ厩舎には、手入れの行き届いた立派な馬が何頭も日差しから守られている。耕作から戻ってきた雄牛、最高級のペルシャ式農具、鶏、アヒル、七面鳥、アンゴラヤギがいた。黒人や黒人女が見知らぬ人にニヤリと笑いかけ、馬に乗った使者が手紙を運び、白いターバンと黒いローブをまとった書記官がくつろいでいる。これらはすべて、地位と富を象徴する装飾品だった。
9時近くになっても、偉い人は起きていなかったが、紅茶、ケバブ、砕いた小麦、カード、シャーベット、ブドウの朝食を送ってくれた。中庭へは実に立派な門から入り、城は中庭を囲むように建てられている。片側にはアンダルンと透かし細工の回廊があり、反対側には謁見の間とでも呼べるものがあり、そこでサーティプ（村の役人）が村の用事を聞いたり、事件を裁いたりする。
彼は私に数日間の歓待を申し出て、いつもの挨拶をし、そこからスジュブラクまでは護衛は必要ない、もし「道路が不安定」であれば知事に手紙を送れば護衛を手配してくれるだろう、旅の困難に苦しまないようにと、次の行軍に備えてカジャベとラバを提供してくれた。
同じく豊かな沖積平野に沿った平坦な道を進むと、果樹に囲まれ、タバコと綿花に囲まれた100軒の家が建つカシャヴァ村にたどり着きます。 203古い砦と素晴らしい泉があり、「常駐の所有者」がいます。私の到着を聞くとすぐに、銀の盆にメロンと紅茶を乗せた召使いを派遣し、馬を厩舎に預け、キャンプ場は強盗の危険にさらされていたため、厳重な警備をしてくれました。こうした心遣いは嬉しいものですが、非常に高価です。主人の地位が高ければ高いほど、召使いの期待も高くなるからです。メロンのような贈り物の価値は、バクシーシュで少なくとも4倍になるでしょう。
翌日、馬たちは休養中に、地面にほぼ落ちていた強い香りの球根の茎と根を貪るように食べ、同時に奇妙な愛情に襲われました。馬の毛は剛毛のように体から逆立ち、規則的で痙攣的な、そして明らかに完全に不随意な動きで頭を上下に振り、目はじっと見つめていました。この状態は2時間続きました。 ボーイはいつものように私の後をついてきましたが、このひどく悲痛な痙攣のせいで、彼は魂が愛する、そして私がこの愛情を断ち切ってくれると願っていたご馳走を食べることができませんでした。見ているのはとても辛いことでした。この発作の後、2頭とも大量の汗をかき、文字通り体から水分が流れ落ちました。痙攣は徐々に弱まり、止まりました。喉の周りがひどく腫れ上がっただけで、後遺症はありませんでした。どちらも鼻袋に大麦を持っていたが、このネギ属の一種の植物に近づくために、それを足でかきわけて払いのけた。
ボーイが馬に乗れるほど回復すると、私たちは広大な平原へと降りていった。そこには多くの村と道があった。このハッジ・フセイン平原は、実際にはジャガツ川の沖積平原の一部に過ぎない。ジャガツ川は幅4～10マイル、長さ40マイル近くまで広がり、その大半は肥沃で人口も多い。最寄りの村では、 204男たちは脱穀場で忙しくしており、私に案内役をしてくれなかった。次の訪問でケチュダは若い男を派遣したが、前払いを要求した。
砂利の島々に点在する村々が、肥沃で堅い黒土に囲まれた平野を横切り、広いジャガツ川を渡り、私が予想していたような取るに足らない村ではなく、人口5000人の重要な町の近郊に足を踏み入れた。両側に植栽と溝が設けられた広い道路が、ポプラ、柳、果樹の木陰に覆われた、手入れの行き届いた灌漑庭園とともに、川から町へと1マイルにわたって伸びている。町の周囲は四方八方に同じような庭園に囲まれており、まるで深い森に覆われているようだ。ブドウ畑は壮大で、ブドウの大きさと風味は実に独特だ。メロン、アヘン、タバコ、綿花、ヒマシ油、ゴマ、キウイフルーツなど、あらゆる果物が豊かに実っている。
ミアンダブは一部が廃墟となっているものの、広大な敷地に1000軒の家が立ち並び、そのうち100軒はユダヤ人、20軒はアルメニア人が住んでいる。5部族の人々が暮らしているが、スンニ派とシーア派が平和に暮らすサイン・カラとは異なり、ムスリムはすべてシーア派である。10年前のクルド人による攻撃以来、スンニ派は永住を許されていない。この攻撃で市内のスンニ派は、同宗教の信者たちの手にこの街を明け渡した。
そこにはモスクがいくつかあり、ドーム屋根の立派なバザール（一部には町で作られた素晴らしい銅細工が展示されている）があり、100人の守備兵が駐屯していた。私はミアンダブ全体を見渡した。私のキャラバンは行方不明になり、1時間かけて捜索し、4頭立てのキャラバンを見なかったかと皆に尋ねたが、見つからなかった。対岸に着くと、キャラバンは到着したばかりで、男たちはブドウ畑に囲まれた寂しい場所でテントを張るのに忙しかった。シャルバンは道に迷い、何度も行軍を繰り返した後、ようやく到着した。 205ジャガツ川の浅瀬は避けるように言われていたが、そこでキャラバンは深い激しい水に落ち、ヤブたちは流され、彼らと召使いは溺れかけたという。キャンプ場は非常に危険なので、ミルザは役人から警備を頼むために町に戻らなければならなかった。夕食の準備ができたのが午後11時だった 。
翌日、私は体調を崩し、わずか12マイルしか走れなかった。そのほとんどはハッジ・フセインの雄大な平原を横切り、黄褐色の斜面を登り、みすぼらしいアミラバード村に着いた。風の強い丘の上に17軒の小屋が立ち並び、水も乏しい。この村は一部が地中に埋もれており、少し離れたところに、セントーレア・アラタの巨大な積み重ねと、高い松ぼっくりのキジクが目印になっている。キジクはきれいに塗られていて、本来暖めるはずの家々よりもずっと見栄えが良かった。
広大な平原の西側には、八角形や傘型のテントを張ったイリヤット族のキャンプが点在し、その側面は頑丈な骨組みで囲まれていた。ラクダの大群、ヴァンダイクブラウンから金褐色まで様々な毛色の、大きな尻尾の羊の群れ、ラクダが飼料を運び、部族民がそれを積み上げて大きな山を作り、その周囲にわずか7フィート離れたところに、沼地に豊富に生える葦の柵を巡らせ、生命力と活気を与えていた。イリヤット族の女たちは牛乳とヨーグルトの入ったボウルを持ってきて、テントで私を歓待してくれた。
草を食むラクダの群れの間を通り過ぎた時、長い歯を持つ邪悪な顔をした老獣が、口を開けて唸り声を上げながらボーイに向かって突進してきた。かわいそうなボーイは文字通り恐怖で息を呑み（勇気は得意ではない）、一目散に駆け出した。今では遠くにラクダを見ると、鼻を鳴らして必死に横に逃げようとする。実に哀れな臆病ぶりだ。
翌日アミラバードを出発した時はとても寒かった。 206朝6時半に気温が下がり、地面には霜が降りていました。この季節の気温の安定は、春の着実な上昇や、夏のわずかな変動以外ほとんどないことと同じくらい興味深いものです。スジュブラクへの道は、太陽で乾いた草で黄褐色に染まった高地と丘の斜面を通り、美しいエリンギウム・セルールウムで青く染まった低い尾根をいくつか越えた後、サナク川が潤す長く豊かな谷へと下っていきます。インダ・ホシュなどの大きな村々があるこの谷は、灌漑が十分に行われ、全域で耕作されています。果樹が豊富に植えられており、その下に続く乾燥した灼熱の斜面とは素晴らしい対照をなしています。
スジュブラクに到着するずっと前から、何か重要な場所が近くにあることを示す兆候があった。双方向にキャラバンが行き交い、ロバには腐りやすい農産物が積まれ、馬に乗ったり徒歩で旅をしたりした人々の中には、ベールを脱いだ美しいクルド人女性が多く、背中に子供を背負っていても、しっかりとした男性的な歩幅で歩いていた。
町から数マイルのところで二人のソワールに出会ったが、しばらく案内された後、彼らは私を置き去りにし、道を間違えた。するとすぐに、私は町の上の斜面に出た。そこは生者ではなく死者の街だった。こんな死の街は見たことがない。町の境界に辿り着くまで、まるまる1時間馬で駆け抜けた。丘と城壁の間の赤みがかった灰色の砂利の上に、5万基の墓石が立っていると言われている。高さは15センチから数フィートまで、ただ切り出されていない灰色の石板が視界の端まで何列も並んでいる。30万人が埋葬されているという。「生と不死」を暗示するものは何もない。墓の浅さゆえに、奇妙で陰鬱で、ひどく悪臭を放つこの広大な墓地から受ける印象は、ただただ痛ましい。墓は城壁まで、そして家々の間にまで続いており、 207そこには、犬にかじられた人間の頭蓋骨や骨がそこら中に転がっているという悲しい光景が広がっています。
スジュブラークの墓地側は、私がこれまで見たどの場所よりもひどく汚く、この上なく不潔で、この好天にもかかわらず、悪臭はひどい。それぞれの路地の中央には壊れた水路があり、両側の舗装は崩れている。これらの水路は明らかに水道のために作られたのだろうが、今では液体と呼ぶには程遠い、黒く淀んだ汚物だけが流れている。あらゆる種類のゴミで詰まっている。バザールは狭く、暗く、賑やかで、ロシア製品、皮革製品、既製服、メロン、ブドウ、ポップコーンなどで溢れている。群衆は主にクルド人やトルコ人の衣装を着ているが、黒いローブを着て白いターバンを巻いたセイイドやモラーも見かけた。
北ペルシア・クルディスタンの首都であり、総督の居城でもあるスジュブラークは、毛皮の重要な 中継地であり、ロシアとの大規模な貿易を行っている。フランス企業が毎年数十万フラン相当の毛皮敷物を買い上げていると言われている。また、近隣の山岳地帯に住むクルド人部族や平原地帯に住むトルコ系遊牧民とも大規模な取引を行っており、胆嚢の取引も相当な規模である。スジュブラークには20の小さなモスク、3つのハマム、いくつかの非常に質の低いキャラバンサライ、そして数軒のコーヒーハウスがある。肉市場と穀物・豆類市場は広大で、品揃えも豊富である。
人口は5000人ほどと伝えられています。クルド人が大多数を占めていますが、トルコ人が多いため、トルコ政府は最近、要塞のような外観を持つ非常に目立つ領事館を建設し、国民の利益を守るために領事も任命しました。アルメニア人は120人で、ワインやアラクの製造、高利貸し、金銀細工師として働いています。ユダヤ人は金貸し、麻薬の行商、綿製品の染色、食料品の販売、金銀レースの製造で生計を立てています。 208町とその周辺地域はやや不安定な状況にあり、スンニ派のクルド人とトルコ人と、シーア派の少数のペルシャ人の間で常に紛争が起こりかねないため、名目上1000人の駐屯部隊が駐屯している。スジュブラークの標高は4770フィート（約1470メートル）である。ここで私は、40年以上前にウルミ地方を旅したイダ・ファイファーの足跡を辿った。当時、ペルシャでの旅は危険に満ちており、あらゆる面で今よりもはるかに困難だった。
スジュブラクのクルド人
スジュブラクのクルド人。
サナク川は澄み切って明るいものの、多くの忌まわしい物や、町の上空で絶え間なく続く洗濯物によって汚されている。清浄な井戸はなく、飲料水に気を遣う人々は皆、2マイル離れた川の汚染されていない部分からロバに絶えず水を運ばせている。総督でさえこの水源に頼らざるを得ない。このキャンプからはスジュブラーク川がよく見える。手前には明るい川が広がり、その上には、隆起した土手に不規則に並ぶ総督官邸のファサード、テラス、塔、要塞のようなトルコ領事館、そしてバラハナ（バラハナ）のある立派な住宅が数多く見える。 209青やピンクに塗られていたり、赤いアラベスク模様で覆われていたり、暗い木製の突き出た格子窓や、水面に張り出したバルコニーがあったりします。
私が野営しているこの砂利道は町の「腐った通り」と呼ばれ、今晩は非常に賑やかだ。というのも、多くのクルド人がここで馬を駆り、何百人もの遊歩道客（男女問わず、ほとんどがベールをかぶっていない）の称賛の眼差しの前で馬術の妙技を披露しているからだ。皆が渡る浅瀬は男性の膝上数インチの高さなので、その光景はグロテスクで、女性でさえ澄んだ水に丸くて白い肢体を見せることに何の抵抗も感じない。知事のアンダルンの婦人たちから、正午から食事と宿舎が用意されているとの知らせがあったが、私は極度の疲労を理由に席を外した。この知らせに続いて知事の養母が訪ねてきた。彼女はベールをかぶらない陽気な女性で、体格が不釣り合いで、脚が柱のように短く見えるペチコートを着ていた。小柄な女性が一人、そして数人のクルド人男性が彼女に付き添っていた。彼らは豪華な服装で、短い両刃の剣を携えていた。黒檀の柄には、非常に精巧な銀細工の銀細工がちりばめられていた。これらの武器はここで作られている。女性はメッカに行ったことがあり、人里離れた女性たちよりもはるかに知的な様子だった。彼女は付き添いの一人から短剣を受け取り、殺傷する突きのやり方を、非常に力強く私に見せてくれた。
皆、ボーイの優しい様子に大いに笑っていました。彼は町へ物資を買いに出かけ、いつものように近づいて耳を私の顎の下に押し込み、手綱を外すように頼んできました。私がすぐに注意を払わないと、彼は頭を上げて優しく私を押してくれたり、鼻を私の頬にこすりつけてきたりします。男たちは彼の力強くてきれいな手足を称賛していました。それが彼の一番の魅力です。昨夜はすぐ近くでいびきが聞こえたので、番人たちが蠅の下で寝ているのだろうと思い、起こしに行きました。 210彼らに会いに行くと、大きな獣が暖を求めてテントのベランダに寝そべってぐっすり眠っているのを見つけた。私はボーイに続いて訪問者たちと浅瀬まで行った。彼らは大いに楽しんだが、私も同じように、たくましい女性がクルド人の背中に軽快に乗り、「ピッケルバック」で水の中を駆け抜けるのを見た時は大いに面白がった！
今日はあまり気持ちの良い午後ではありませんでした。総督は一日中狩りに出かけ、副総督は浴場か宗教行事に出ていました。牛乳はユダヤ人街でしか手に入らず、天然痘が蔓延しています。サナクの水は紅茶にするにはあまりにも汚く、こんな遅い時間に純粋な牛乳を求めて2マイルも出かける人はいません。無能な上に言うことを聞かないヨハネスは馬の餌を持ってきてくれず、かわいそうなボーイは2時間も餌を求めて私のテントに入ってきて、大麦が入っている袋を振り回し、空腹のあまりテーブルからメロンやブドウを片付けています。しかし、これらは旅のほんの些細な悩みのほんの一部に過ぎません。
午後9 時— 知事が戻ってきて、25 人の兵士からなる護衛を派遣し、明日の私の出発前に女性たちを訪問するよう勧めました。
ILB
手紙XXVI
211
トルクマン、10月6日。
金曜日の朝早く起きて、スジュブラーク総督の侍女たちとの約束に間に合い、また総督からの手紙を受け取るため、約束の時間、日の出少し過ぎに宮殿の入り口に到着した。壁と門は崩れ落ち、中庭は瓦礫の山となり、ファサードと塔のガラス窓はひどく割れ、漆喰は疥癬だらけで、全くの失望だった。入口ではクルド人の衛兵がぐっすり眠っており、人間よりも忠実な大きな犬だけが警戒していた。総督も侍女たちもまだ起きていなかった。衛兵は、彼女たちを起こすのは「許しがたい罪」だと言った。彼は、自分の密やかな眠りを邪魔されたことを「許しがたい罪」だと考えているかのようだった。ペルシャの礼儀作法では、高貴な人物を好きなだけ起こすのは禁物だ。入り口で30分ほど待った後、しぶしぶ立ち去った。女性たちが熱望していたヨーロッパ人女性との出会いの機会を与えられなかったのは本当に残念だった。彼女たちは人生で一度しかヨーロッパ人女性を見たことがないと言っていたのだ！
貧しい村メヘメタバードへの行軍は、面白味のない低い丸い丘陵地帯を越え、人影のない谷を抜け、美しい平野へと続く。その南東端に村は位置している。野営地は柳と小川の近くの緑の休耕地だった。数時間行軍した後、 212きらきらと輝く空と、焼けてギラギラ光る黄色い土の上の熱い太陽、テントの周りのわずかな緑は、2週間前にヤブの蹄 で磨かれた色眼鏡の欠如に苦しむ目にとても新鮮だ 。
村のハーンはとても親切で、素晴らしいブドウを盛った盆と、6人の番人を送ってくれました。そこでは、非常に大きな水牛が荷役に使われていました。水牛は乾燥が緩和されている確かな証拠です。なぜなら、健康を保つためには、水浴び、つまり1日に3回水の中に横たわらなければならないからです。水や泥がそのためには十分深くない場合は、少年たちが一緒に水に入り、水差しで水をかけます。これらの地域では、水牛はほとんど荷役、飲料水、牛乳としてのみ使われており、どこでも、その曲がった平らな角と、愛らしく穏やかで間抜けな顔が、深い灌漑用溝の水面から見ることができます。水牛は、通常は小さな子供が追い立てられるほど温厚ですが、気性が激しく、怒ると恐ろしいほど凶暴になることがあります。ペルシアのクルディスタンでは、他の地域と違って、この特性が利用されており、冬の休息を終えて動物たちが元気な春になると、人々は水牛の闘いを行う。この闘いでは、動物たちに平らで内側に曲がった角を与えた自然の慈悲深さがなければ、残酷な怪我を負わせることになるだろう。[23]
テントの入り口に座っていると、村へと続く道に沿って塵の雲が流れ、その道に巨大な何かが姿を現した。9ヶ月間、荷馬車は見かけなかったが、その紛れもない姿が現れるまでは 213木の車輪のきしみ音で、何が近づいてくるのか分からなくなった。実は、この平原のどの村にも、一台か二台の水牛車がある。タイヤのない木製の車輪と、巨大で頑丈なハブと車軸を備え、通常は四頭の水牛が引いている。男が車の先頭に座り、棒切れで操る。少年が後ろ向きに、先頭の二頭の水牛の間のくびきに座っている。少年は歌を歌い続け、歌が止まると水牛も止まる。一頭ずつ増えるごとに（次の平原では六頭ものくびきを見た）、少年が一人ずつ増え、歌も一つ増える。
この幽霊は軽い木製の骨組みを運んでいたが、その骨組みには泥屋根を支えるのに使われる丈夫な葦が途方もない高さまで積み上げられており、その上には飼料の山が重くのしかかっていた。
道、距離、安全など、正確な案内を得るのが難しいことから、キャラバンのルートではなく、バフティヤリ地方の中心部にいると思われがちです。しかし、シャルバンはそのような状況に陥ったことは一度もなく、あらゆる噂の的となっています。帰国後に「薪を食べなければならない」という恐怖と、襲われてヤブスを奪われるのではないかという恐怖の間で、彼は不安定な生活を送っています。メヘメタバードのように家畜のための庭がない時は、警備員が「最悪の強盗」だと思って、夜通し見張りをしています。ムスリム特有の、女性が手配したものへの不信感を彼は持っているのでしょう！これまでのところ、警備員たちは忠実で静かでした。私はいつも彼らに午後8時以降は話をしないように頼んでいますが、一度も邪魔されたことはありません。そして、いつものように夜にキャンプの周りを2回歩くと、彼らはいつも大きな見張りの火で目を覚ましています。
村のカーンという聡明な男性が午後に私と時間を過ごしてくれました。彼の村の畑には全く肥料が与えられておらず、収穫量は10倍ほどしかありません。 214柳は燃料用ではなく、生活必需品である柳の木のために栽培されており、その堆肥はすべて調理と暖房に使われている。彼は、役人の取り立てが厳しくなり、「盗賊の買収」に要求される金額が高額になったため、村は年々貧しくなってきていると語った。後者はトルコ国境に近い村々でよく聞かれる不満で、トルコ国境はあらゆる観点から見て相当の「是正」が必要だとされている。クルド人が国境を越えると、賄賂を渡さなければ羊や牛を追い払って無事に越してしまうと人々は言うが、私はこれらの話が真実かどうか疑わしい。
日の出とともに出発し、名目上は14マイル、実際には24マイル行軍した。シャルバンは距離を偽っただけでなく、他の者にも偽るように仕向け、正午に私を追い越した時、休憩地点はわずか2マイル先だと言って、さらに12マイルも進んでいった。ウルミに到着したと聞いた、あの厄介者、あの「大隊」に合流したかったのだ。その結果、私は2日間休まなければならず、彼は2日分の給料を受け取ったものの、時間を失った。
沼地の小川を渡るのにかなり苦労し、ボーイの哀れなほどの臆病さを見せた後 、私たちは雄大なスルドゥズ平原に乗り出しました。そこで、ヨハネスは、私に押し付けがましいほどの自信過剰から、2 つの道のうちの 1 つを間違え、東ではなく西に馬で向かいました。数時間の行程で、ジバル山脈の雄大な山脈を抜けてトルコに入る峠に到着しました。この山脈は、この進んだ季節でも、場所によっては昨冬の雪が厚く積もっています。
隊商の道に戻るには、この雄大な平原の大部分を横断しなければならなかった。当時、ペルシャではこれほど肥沃で人口の多い平原は見たことがなかった。この平原には、恵みの冠とも言える豊富な水が備わっている。 215供給は実に豊富で、春には沼地と化し、春の種まきは5月まで延期される。いくつかの大きな村があり、小高い丘陵でよく耕作されており、そのうちのいくつかには、居住する所有者の大きな要塞化された家が小さな住居の上にそびえ立っている。物質的な繁栄の証拠は至る所で目にすることができるが、羊飼い、牛飼い、耕作者、水牛使いなど、誰もが武装して仕事に取り組んでいるため、この繁栄は守られるべきものである。
ラバの子を連れた雌馬、大きく太った牛、水牛の大群、泥の中で転げ回れるほどのたっぷりとした場所、本物の干し草と上質な葦の山、村の近くをゆっくりと進む水牛の荷車が干し草を安全な場所に運んでいる様子、刈り取られておらず焦げていない高さ 18 インチの草、深く黒く石のない土は季節によっては通行不能になり、輸出用および自給用の動物燃料のそびえ立つ円錐形の山、頭上には鮮やかな青空、涼しいそよ風、そして、波打つ草の上を漂いジバル山脈のコバルト色の斜面に点々と落ちる雲の影という珍しい光景が組み合わさって、ウルミ海を初めて見るのを待ちきれずにいた私にとっては、決して見逃したくない光景でした。
その先には、低い石の丘が広がっている。エリンギウム・セアルレウムと、大きな黄色いモウズイカの目立つ穂がなければ、今はまったく何も生えていない。塩湖の大部分は、今では塩の付着物で覆われ、その下から水が汲み上げられた氷を模倣しているが、氷には決してない匂いがある。その後、風の強い尾根まで緩やかに上り、その先はウルミの死海、またはウルミヤである。
その視点から見ると、それはまさに死んでいるように見え、その周囲も死んでいるようだった。それは青い雲のシートのように、その上にある空よりもさらに青い雲が、視界の限界を超えて北に広がり、東には遠く離れた青い山脈が青いベールを通してかすかに見えるように広がっていた。西側には 216山々は大きく後退し、低く丸みを帯びた黄褐色の斜面、もしくは丘陵となってその上に下り、その上を道は水辺に沿って走っている。その地点から見える何マイルもの道には、緑は一本もなく、灌木も家も、羊の群れも、騎手も、歩行者も一人もいなかった。水は、その鮮やかな色合いの嘲笑うような美しさを放っていた。岸もなく、船もなく、さざ波も泡のきらめきもなく、完全に生命のない、過去から未来まで死んでいる海だった。よくよく見てみると、それはまた死んでいる。そして、3マイル先からでも判別できるその臭いは、科学的には硫化水素として知られる腐敗臭だった。時折、岸辺や浅い湾、あるいは入り江があり、そこでは東風に吹き飛ばされた湖水が蒸発し、まばゆいばかりの塩の殻を残します。その向こうには、青く泡立つ黒緑色の濁った水垢が漂っています。このような場所では、古風な「悪臭」という言葉でしかその悪臭を表現できません。その悪臭は、召使いや船員をひっくり返しそうになるほど強烈でした 。全長80マイル、平均幅24マイルのこの広大な塩湖のほとりで、あちこちで遭遇する悪臭は、どんな言葉でも想像し得ません。
ディッサから数マイルのところでは、湖水がタンクに集められて蒸発させられ、多くのロバがその産物を積んでいたが、ペルシャで売られているすべての塩と同様に、その塩は不純であり、ヨーロッパ人が使用するには、常に家庭での面倒な浄化プロセスが必要である。
数マイルの静寂の後、村々が現れた。道から外れた丘陵の窪みに村々が点在し、丘陵は徐々に後退していき、数マイルにわたる非常に肥沃な平野が残された。11時間の行軍の末、私たちはディッサという重要な村に到着した。そこには大きな家々や果樹園があり、水も豊富で、駐屯地として兵士の分遣隊が駐屯し、そこに領主の家が1軒あった。 217私が留守の間、すぐに彼の妻に招待され、周囲は耕作地に囲まれていたので、キャンプ用の空き地は刈り株畑の中にしか見つけられなかった。
キャラバンが到着したばかりで、燃料も飲み水も容易に手に入るものはありませんでした。私はすっかり疲れ果てていたので、夜遅くキャンプの準備が整うまで、馬から降ろされて毛布にくるまれて地面に横たわっていました。シャルバンは、自分の嘘がバレたと知って、いつものようにテントを張るのを手伝うこともなく、ヤブスとともに姿を消しました。いつもは陽気で働き者だが、いつも遅いミルザとヨハネスは最善を尽くしましたが、5時前に起きる使用人たちにとって、日没まで彼らを家に帰さないのは非常につらいことです。彼らの仕事は真夜中近くまでほとんど終わらず、しかも暗い中でやらなければなりません。翌日は、正午から日没まで砂嵐と強風が続きましたが、私のテントは持ちこたえ、その翌日も同じことが続きました。この季節の午後は、このような強風が吹き荒れるのが常です。
ウルミ、10月8日。―低く耕された丘陵地帯を進み、緩やかな下り坂と浅瀬を経て、「ペルシャの楽園」ウルミ平原、そして快適で親しみやすいトルクマン村に到着しました。そこで一夜を過ごし、昨日の朝、ウルミへの半行程を終えました。丘の上から眺めるこの平原はまさに「楽園」であり、親しくなってもその魅力が失われることはありません。決してそんなことはありません！
私はペルシアを9か月間旅しており、何を期待すべきかはよくわかっている。それは、驚きの美しさや豊かさを求めるのではなく、茶色で岩だらけで木のない丘陵地帯の中に時折見られる耕作地のオアシスで満足することだ。作物とひょろ長いポプラや柳のある茶色の村々が、周囲の砂利だらけの荒地の厳しい不毛さとは対照的である。218
しかし、見渡す限り美しいウルミは、一つのオアシスです。トルクマンから先は、平野がますます魅力的になり、森に囲まれた村々は互いに近づき、木々の種類も増えます。果樹が日陰を作る灌漑用水路や、葦で縁取られた灌漑溝が、平野全体に豊富な水を運びます。湿地の小川が豊富に流れ、滑らかで緑の芝生がどこまでも広がり、目を楽しませてくれます。大きな水牛が、黒くてぬるぬるした肥沃な土壌で採れた豊かな産物を満載した重い荷車を畑から村々に引いています。小麦、トウモロコシ、豆、メロン、ヒョウタン、ジャガイモ、ニンジン、カブ、ビート、トウガラシ、唐辛子、キウイ、アブラナ科の植物、ヒマシ油（燃焼用）、綿花、茜、サルシファイ、スコルゾネラ、セロリ、様々な種類の油糧種子、アヘン、タバコなどが豊かに実ります。果樹園には、高貴な名にふさわしい木々が生い茂っています。クルミはまさに気品に満ち、ザクロ、アプリコット、リンゴ、桃、プラムの木々は美しく、ブドウ畑の葉は、桜や梨のように、緋色と金色に染まりつつあり、壮麗です。自然は業を成し、休息しています。栄光に満ちた秋ですが、陰鬱さはありません。
男も女も子供たちも皆、忙しく働いている。ここではワイン搾り場が稼働し、あちらでは娘たちがレーズンを作るために、準備された段々畑にブドウの房を並べている。女たちは綿花やヒマシ油の種を集め、少年たちは水牛を水浴びさせ、男たちは水牛車を運転したり積み込んだり、雌馬を放牧したり、耕作や溝掘りをしたりしている。無数の村々では、倉庫が満杯になっている。ハーブや唐辛子は屋根から吊るされて乾燥し、女たちは動物燃料の大きな塊（輸出用に十分な量がある）を作り、それを大きな円錐形の山に積み上げている。老婆たちは太陽の下で糸を紡ぎ、布でくるまれた赤ん坊たちは 219母親たちが畑やブドウ畑で働き、揺りかごに抱かれた子供たちが横たわっている。この美しく豊穣な風景は、片側にクルディスタン山脈、もう片側にはポプラ並木が連なり、その隙間からウルミ海の紺碧の海が垣間見える。タウルス山脈の延長であるクルディスタン山脈は、険しく、他の小山脈を矮小化するほどの雄大さで、スルドゥズとウルミの豊かな平原と壮麗なコントラストを成している。
北へ進むにつれて、村々は次第に密集し、多くの道は広い道へと合流し、そこは徒歩の旅人、騎手、ラクダや馬の隊商、そしてメロンや薪を積んだロバの列で賑わっていた。さらに進むと、道は美しい果樹園を通り抜け、木々の下には緑の芝生が広がっている。両側には土壁が築かれ、その上にはエレグナスの優美な枝と灰緑色の葉が垂れ下がり、赤褐色の果実の房を結んでいる。
ゲオグ・タパという大きな村で、若い騎手が私を追い抜いて、私の母国語で「英語は話せますか？」と尋ねました。彼はウルミのアメリカン・カレッジの卒業生で、シャマシャ・カナネシュー（イギリスの支持者からはディーコン・アブラハムとしてよく知られています）の学校の教師でした。彼は私が来るのを待っていると言い、その後すぐにウルミで最年長の宣教師であるラバリー博士の息子が出迎えてくれました。
残りの4マイルは、ほぼ完全に立派な木陰で、10年前のクルド人侵攻後、まずまずの修復が行われた城壁と門を過ぎ、木々の間から国境の雄大な山々が見える美しい森林地帯へと出ました。そこで立派な門から公園へと入りました。そこには、半世紀以上も前に建てられたアメリカ長老派教会の建物外の建物が並んでいます。 220高台にあり、木々が生い茂り、木々の間から見える山々と平野の景色は魅惑的です。
事前に手紙を書いてくれたハマダンの友人たちの親切のおかげで、私はウルミ大学の学長であるシェッド博士の家に歓迎されました。[25]
到着後 2 時間以内に、英国宣教団のマクリーン牧師とラング氏、そしてラバリー博士とフィスク神学校の婦人たちが訪ねてきてくれた。ウルミに住んでいたのは英国、フランス、米国の宣教師だけで、ヨーロッパからの居住者は彼らだけだった。
ILB
ウルミにおけるプロテスタント宣教に関する覚書[26]
221
ウルミの概要は、まずアメリカ長老派教会海外宣教委員会の多数の信徒や聖職者、男女の代理人によって、次にイギリス宣教団の聖職者とベサニー修道女によって大規模に遂行されている宣教活動の概要を含んでいなければ、一般の関心を引く特徴はほとんど示さないであろう。この活動は「カンタベリー大主教のアッシリア・キリスト教徒への宣教」として知られる組織を形成している。
これらのほかに、聖ビンセント・ド・ポール修道女会の援助を受けたフランスのラテン・ラテン宣教団があり、ウルミとサルマス平野で40年間活動してきました。
ウルミはゾロアスター教発祥の地として有名で、過去には火の礼拝の中心地でもありましたが、1834年にアメリカ・ネストリウス派伝道団の本部が置かれました。この伝道団は、ジュルファのCMS伝道団を除いて、1885年までペルシャで唯一のプロテスタント伝道団でした。
現在、ウルミには4人のアメリカ人宣教師、数人の女性、そして医療宣教師が働いています。彼らの監督下には、30人の按手牧師と31人の牧師免許取得者、93人の現地人助手、そして3人の聖書女性たちがいます。ネストリウス派やシリア人による教師の数は、 222女子向けの大学やフィスク神学校は、翻訳者、印刷工、医療助手などとして非常に有望です。
無数の村々があるウルミ平原全体と、シリア人の村落があるクルド山脈の東部は、宣教活動の範囲に含まれています。
この宣教団はシリア人、アルメニア人、そしてユダヤ人に自由に会うことができますが、イスラム教徒は公の場で説教や教えを行うことはできません。また、イスラム教徒が公然とキリスト教を信仰していると告白したり、シリアの礼拝に頻繁に出席したりするには、必ず目印が必要です。したがって、イスラム教徒との会話や聖書の配布の機会は積極的に活用されますが、宣教活動は主に名ばかりのキリスト教徒を対象としています。
アメリカ人はウルミに広大な土地を所有しています。フィスク神学校（多くの女子生徒が教育と寄宿を受ける高等学校）は市壁内にあり、聖職者と女性宣教師の家もいくつかあります。街から1マイルほど離れたところに、彼らは約15エーカーの美しく価値ある土地を取得しました。豊かな森林と水に恵まれ、美しい平野がいくつか通っています。この土地には、ウルミ大学の大きな建物、教授寮、診療所、そして男女の病人のための医療宣教病院があります。
ウルミ大学では非常に質の高い教育が提供されており、一般教養課程に加え、神学と医学の教育を受ける機会も提供されています。昨年は151名の学生が在籍し、そのうち18名が卒業しました。
与えられた教育は、予想外の結果をもたらしている。教育を受けたシリア人とアルメニア人の若者たちは、牧師や教師として自国に留まることを一般的に望んでおらず、他に「成功」する機会も見いだせないため、最近ではペルシャを離れてアメリカ、ロシア、そして他の国へ向かう熱狂にとりつかれつつある。 223あるいは、彼女たちが教育を有益なものにできる他の国へ留学するなど、そう簡単にできることではありません。フィスク神学校で提供される素晴らしい訓練と教育が、その「女子卒業生」たちにそのような不安感を抱かせないことは、言うまでもありません。彼女たちは若くして結婚し、良き主婦となり、大抵は知的で親切なキリスト教徒です。
ウルミ大学で提供される教育は、おそらくこの国の要求や学生の将来の見通しから見て、あまりにも高度で西洋的すぎるのでしょう。いずれにせよ、私が後に耳にしたように、ウルミ大学でも小アジアにあるいくつかのアメリカ宣教大学に関して同様の懸念が表明されていました。宣教師たちは、宗教的な直接的な成果は期待されるほど明白ではなく、若者たちは伝道活動に自らを捧げる用意ができておらず、現在の傾向は世俗的な仕事と個人的な地位向上を求めていると述べています。
この時代には世俗的な傾向が強く現れたが、ペルシャ、トルコ、ロシアに散らばる多くの伝道活動家[27]は、彼らの教育に負っている。 224ウルミ大学の教えに、信仰と霊感を与えています。現在、数人の若者が結束し、国籍を問わずすべての人に福音を伝えるという目的のために、教師や説教者として活動しています。この運動の希望は、地元発祥であること、そして若者たちが自立していることです。有能なシリア人医師とその仲間も、薬代のみ援助を受けながら、自費で説教と治療を行っています。
設備の整った診療所と 2 つの素晴らしい病院を備えたウルミの医療ミッションは、世界中で行われている同様のミッションと同様に、非常に価値があります。
コクラン博士は、その礼儀正しさとペルシャの礼儀作法への配慮から、ペルシャ当局に非常に好意的に受け止められており、高度な機転と能力を発揮する必要がある任務を何度も任されています。彼はウルミとその近隣のイスラム教徒から広く信頼されており、彼らと友好的で気楽な関係で交流しています。
彼と若い宣教師の何人かはペルシャ生まれで、彼らの父親は彼らよりも前に宣教師だった。アメリカで教育を終えた彼らは、礼儀作法や慣習、そしてシリア語とペルシャ語に関する深い知識だけでなく、彼らが助け、指導する相手である人々への深い共感を携えてアメリカに戻った。これは一世代で、しかも幼少期に習得しなかった言語を通して得ることは難しい。コクラン博士は、ウルミの美しい平原を覆う山々に住む恐ろしい住民であるクルド人と、数多くの興味深い交流を持ってきた。そして、常に「戦闘化粧」をしているように見えるクルド人が、診療所の門番を務めている。「宣教師ハキム」 がこれらの獰猛で略奪的な人々に及ぼした影響の最も特異な結果の一つは、225 1881年にオベイドゥッラー・ハーンが11,000人のクルド人とともにウルミを包囲したときに起こりました。
6 か月前、このハーンの要請により、コクラン博士は山岳地帯へ 3 日間の旅程を行ない、10 日間滞在して、ハーンの重度の肺炎を治し、数人のクルド人の首長と知り合いました。包囲が始まる前に、オベイドゥッラー ハーンはコクラン博士を呼び寄せ、彼の住居と同胞が誰であるかを知りたい、部下の手によって誰も苦しむことがないようにしたい、と言いました。これだけでなく、彼は平原にあるキリスト教徒の村の名前を尋ね、彼らの所有物には一切触れないようにという命令を記した手紙をハキムに渡しました。宣教師の家族は大学に集まり、500 人のキリスト教徒が牛や馬を連れて、クルド人の戦線に近い大学の敷地内に避難しました。包囲は7週間続き、多くの死者と「戦争の恐怖」が伴い、クルド人とペルシャ人双方の怒りは時とともに高まっていった。しかし、オベイドゥッラーは約束を守り、ハキム とその治癒術のおかげで、宣教師の髪の毛一本も傷つけられなかっただけでなく、門の内側にいた混在する群衆と家畜も同様に命を救われた。
元医療宣教師の未亡人であるコクラン夫人は、病院の食事と看護を監督しています。どれほど熱狂的なクルド人やペルシャ人のイスラム教徒であっても、彼女の明るく愛情深い存在の魅力に無関心でいられるとは思えません。コクラン博士の職業は、世界中の人々に家と心を開いてくれます。誰もが彼を友人であり恩人として慕い、彼はイスラム教徒の間でキリスト教の信仰を説くという、他の誰にも許されない機会を得ています。彼からの手紙は、クルド人居住地域の一部では通行許可証のようなものです。 226山々の住民たちにとって、彼の名前を口にするだけで、その獰猛な住民たちの好意を得るパスポートとなる。
宣教団の活動はウルミ市だけにとどまりません。平原の村々には84の学校があり、主にシリア語で教育が行われています。そのうち7つは女子専用です。宣教師の女性たちは各地を巡回し、イスラム教徒の女性だけでなくキリスト教徒の女性からも温かく迎え入れられます。1881年の敗北以来、平和な生活を送っているクルド人の家族からも温かく迎え入れられ、中にはキリスト教徒になった人もいます。
50年間で、アメリカの宣教師たちは、無私無欲と認められる労働だけでなく、彼らの生活の純粋さと正義によって、非常に大きく広範囲な影響力を獲得しました。また、ウルミのイスラム教徒の友情と親しみやすさが増したことで、キリスト教のより純粋な教えと私たちの主の人生の模範が、以前ほど敵意や無関心を持たれなくなるという希望が生まれます。
このミッションの歴史は、その最古参メンバーの一人であるシェッド博士の言葉によって最もよく説明されている。[28]
227
「シリア福音教会」は、その組織と信条から長老派シリア教会とも呼ばれ、その信徒数は 1857 年には 216 人、1887 年には 2003 人であった。
228
キリスト教の教えと模範の成果はさておき、半世紀以上にわたりウルミに義なる外国人が居住してきたことが、ネストリウス派の状態に極めて有益な影響を及ぼしてきたことは疑いようもない。最初のアメリカ人宣教師たちがウルミに定住した当時、イスラム教の軛は耐え難いものだった。キリスト教徒は抑圧され、略奪され、娘たちは暴力によって連れ去られ、残されたわずかな宗教を実践することもほとんど許されなかった。ヨーロッパの世論に敏感なペルシャ政府は、宣教師たちの報告が当然ながら恐れるべき事態を徐々に改善し、現在ではウルミとその周辺地域のキリスト教徒は、比較的不満を抱くことが少なくなっている。
当時、シリア教会は最悪の衰退期にあり、無知と迷信に完全に沈んでいました。聖書の解説はなく、礼拝はすべて古代シリア語で行われていましたが、当時も今も「民衆には理解できない」ものでした。書籍も学校を設立する能力もありませんでした。聖書は不足し、詩篇は一冊32シリング以下では買えませんでした。初期の博学な修道女や助祭には後継者がいませんでした。女性は完全に無視され、若い女性が教会に現れることは不適切とみなされていました。ウルミでは女性の読み書きは不可能で、ネストリウス派地域全体では、総主教の妹と2、3人の修道女を除いて、全くの無学でした。229
現在改訂作業が進められている高貴な仕事である現代シリア語への聖書の翻訳、女子神学校の設立、多くの輝かしい書籍の翻訳と出版、「 光の光線」と呼ばれる定期刊行物の発行、そして、その地域に住む人々の宗教的、知的向上を主な目的とする男女との 50 年間にわたる交流により、驚くべき変化がもたらされました。ただし、この変化には危険が伴い、完全に純粋な善ではないことは否定できません。
ウムリや他の場所での改革運動が、それを立ち上げた機関の排除によってどれほどの力を持って生き残ることができるか、また、儀式を持たず、東洋の天才や父祖の伝統とは異質な政治形態を持つ教会が、極めて保守的な人々の愛情に根付くことができるかどうかは、将来にかかっています。
東方カトリコス、シリア教会総主教マル・シムンの要請を受け、現カンタベリー大主教によって設立された宣教団は、1885年秋にウルミに到着しました。私が訪問した当時、宣教団はオックスフォード大学とケンブリッジ大学の卒業生である5人の宣教師と、叙階されたシリア人1人で構成されていました。そのうち4人はウルミの本部に、1人はクルド人山岳地帯に、1人はウルミ平原にいました。ベサニーの4人の修道女は、女子のための寄宿学校を開設し、女性たちを教育するために1890年春に到着しました。
英国国教会とアメリカの宣教団の活動方針が正反対であり、その活動形態も必然的に対照的であることは言うまでもない。一方は実質的に布教活動であり、ペルシャに長老派教会を建設しようと努めている。他方は「古代の教会を真理の道に戻し、その復活に備える」ことを目的としている。 230母教会である東方正教会との統合」。東方正教会の目的と教会的立場については、以下の注釈に簡潔に述べられている。[29]
宣教団が行うべき実際の事業は、その推進者たちによって次のように要約されている。「宣教団の事業は、第一に、教養ある聖職者集団を育成すること、第二に、青少年全般に宗教的知識と世俗的知識の両方を教えることである。第三に、アッシリア人が深く愛着を持つ、原典が出版されたことのない、極めて初期の典礼書と礼拝書を印刷することである。これらの典礼書と礼拝書は、疑わしい教義が一切含まれていないことから、その原始的な性格が伺える。宣教団は、アッシリア人を英国国教会化しようとは考えておらず、また、アッシリア人をキリスト教世界の他の地域から分断した異端を容認したり、その重要性を軽視しようとも考えていない。」
英国の聖職者は独身で、給与は受け取らず、共通の財布で共同生活を送り、各自が個人的な出費のために年間 25 ポンドを受け取ります。
231
これは布教活動ではありません。教育、訓練、印刷を行っています。ウルミに17歳未満の男子生徒のための高等学校が1校、ウルミ平原に2校ありますが、これらはウルミ高等学校の補助的な活動とみなすことができます。ウルミ高等学校は司祭、助祭、聖職候補者のための学校です。これら4校には約200人の生徒がおり、そのほとんどが寄宿生です。また、村立の昼間学校が72校あり、昨年の総生徒数は男子1,248人、女子225人でした。ウルミ高等学校には、助祭と17歳以上の青年76人が在籍しています。
普通学校で提供される教育は、私たちの小学校と同等のレベルです。聖マリア・聖ヨハネ学校では、司祭、助祭、そして信徒（中には登山家も）が在籍し、聖書、教理問答、聖書地理学、世界史、典礼、説教、英語、ペルシア語、オスマン・トルコ語、算数、古代シリア語などの科目が教えられています。[30]説教は実践的に教えられます。体系的な神学計画に基づく100の科目リストが作成され、毎週2人の助祭がリストからテーマを選び、説教を執筆します。
1887年、宣教団の聖職者は200から300の質問と「聖書の証明」を含む教理問答書を作成した。これはすべての学校の学者が暗記する義務がある。
ウルミ高等学校と上級学校の男子生徒は宣教師の家に滞在し、聖職者の監視下に置かれています。彼らの食事や生活習慣は厳格に東洋的です。西洋の風俗習慣の模倣は一切禁じられています。宣教師の方針は、シリア人に自国の習慣に誇りを持たせることです。その習慣は、原則としてシリアの文化に適応しています。 232状況や国を軽蔑し、ヨーロッパの服装やマナーを真似する人々を軽蔑する。国籍剥奪にはあらゆる手段を講じて反対する。
1年半前、ベタニア修道女会の4人の女性たちによって、女性たちのための活動が始まりました。シリア人女性の地位は、フィスク神学校によってある程度向上したものの、依然として非常に低く、旧教会内部では、その地位向上、ひいては家庭生活の充実と子供たちの教育の向上が絶対的に必要とされています。彼女たちの学校には、8歳から16歳までの30人の生徒が寄宿しており、入学には村の学校での読解力の習得が条件となっています。毎日の授業は、聖書の教え、前述の教理問答、古代シリア語と現代シリア語、地理、算数、そして家事全般と裁縫から構成されています。シリアの習慣は十分に考慮され、シリアの美しい民族衣装も維持されています。
これらの婦人たちはシリア語の基礎を習得して以来、ウルミの村々を巡回し、聖書教室を開き、教えを説き、病人に薬を配っています。キリスト教徒の婦人たちの無知と迷信は、ほとんど信じ難いほどです。「シスターたち」が直面する大きな困難の一つは、少女たちの早婚、特に11歳や12歳の幼い花嫁が非常に多いことです。これらの洗練された教養あるキリスト教徒の婦人たちの存在と影響力、優しさと自己犠牲は、彼女たちの教え子たちに非常に良い影響を与え、ウルミでの滞在月ごとに彼女たちを強くしていくことは当然期待できます。イスラム教徒は、自発的に独身を貫く女性の立場を理解し尊重し、「世を捨てた人々」と呼びます。
近年、宣教団の聖職者たちはウルミ平原のシリア人の成人に次のようなことを指導しようと努めてきた。 233彼らの間で体系的に説教を行い、キリスト教の原理とその人間生活への適用を非常に初歩的な方法で説明しました。また、印刷所も設置し、シリア語で既に多くの教科書、カテキズム、 使徒典礼、シリア典礼文書の中でも最も尊厳の高い第二典礼と第三典礼、洗礼式、古代および現代シリア語文法、そして聖書朗読を印刷しました。
この宣教団の推進者たちの切なる願いは、かつて世界初の宣教機関であったこの古代の東洋教会が改革され啓蒙されれば、慣習、性格、思考習慣においてイスラム教の二大宗派と近しい宣教師たちを通じて、「東洋人から東洋人へ」という形で伝道する手段となるかもしれないということである。
ペルシアにおけるキリスト教宣教というテーマは非常に興味深く、多くの思慮深い人々が、キリスト教が帝国の将来において重要な要素となる可能性について疑問を抱いています。現状では、イスラム教徒をキリスト教に改宗させるための直接的な取り組みは不可能です。棄教に対する死刑は法的に廃止されておらず、仮に廃止されたとしても、民衆の狂信が改宗者たちに降りかかるでしょう。キリスト教宣教師はペルシアにおいて不安をかき立てる存在であることを認識しなければなりません。彼らは容認されてはいても歓迎されず、国民の信仰から人々を引き離そうとする彼らの努力が無駄な間だけ容認されているのです。ペルシアでは50年以上前から宣教活動が行われており、現在ではおそらく75名以上の宣教師が国内で活動しています。もし彼らの活動の価値が、彼らが導いたイスラム教徒の改宗者の数で判断されるならば、彼らの活動は完全に失敗であると断言せざるを得ません。
イスラム教を直接攻撃することが不可能である結果、これらの優秀な男女は 234彼らは現在、表向きにはシリアとアルメニアの教会の信仰と実践を浄化し、信徒たちを宗教的・知的に啓蒙し、ユダヤ人をキリスト教化しようと努め、イスラム教に対する攻撃的な運動が可能になる時を辛抱強く待っている。その間、聖書は広く普及し、キリスト教の説教者は村々を巡回し、キリスト教は盛んに議論され、信仰の真の開拓者である宣教師医師たちは、自らの影響力によって、共に活動する宣教師たちの進歩に対する反対勢力を弱めている。
全体として、そして遅い進歩と敵意や無関心によってもたらされる明らかに克服できない困難にもかかわらず、ペルシャにおけるキリスト教宣教、特に教育機関と聖書の配布によって、世俗的かつ宗教的な進歩に向かう傾向が強まり、ますます大きな影響力を獲得していると私は信じています。そのため、キリスト教の進歩が嘆かわしいほど遅いとはいえ、ペルシャの将来を考えるとき、その見通しを無視することは正当ではありません。[31]
手紙XXVII
235
ウルミ、10月14日。
タブリーズからわずか112マイルの距離にあるにもかかわらず、ウルミとその壮大な平原、「ペルシャの楽園」を訪れるヨーロッパ人旅行者はほとんどいません。庭園は城壁まで続き、長さ約80キロメートル、幅18マイルの平原は、至る所で耕作され、豊かな森林に覆われ、人口も非常に多く、東は乾燥した砂漠ではなく、ウルミ海の青い海に、西はクルディスタンの雄大な山々に囲まれています。ウルミ市は湖の西数マイルに位置しています。
ウルミは全体的に非常に美しく、整備も行き届いています。キリスト教徒の居住区は、ほとんどが美しく、しっかりとした造りで、家々は概して赤レンガ造りです。市場は広く、物資も豊富で、商業も活発です。城壁と門はよく整備されており、その周囲を囲む、水を満たすことができる深い溝も同様に良好です。すべての門には、立派なエレグナスなどの果樹が植えられた並木道が続いています。城壁内の庭園は非常に美しく、果樹園やブドウ園、プラタナスやポプラの木々が、豊富な水とその優れた配水方法を物語っています。標高は4,400フィートとされています。人口は1万2,000人から2万人と推定されています。
ウルミ海には14の河川が流れ込み、そのいくつかは決して重要ではなく、また、その出口は知られていないが、徐々に後退し、 236驚くほど豊かな水と、何エーカーにも及ぶまばゆいばかりの塩。船はほとんどなく、旅客輸送に適したものもない。水は塩分が濃すぎて、魚は生息できない。
ウルミの古物収集の興味は、半地下式のシリアのマルト・マリアム教会にあります。これは、ベツレヘムから帰還した東方の三博士によって建てられたと言われています。7世紀も前に建てられたアラブ建築の塔とモスク、そして城壁の外には、高さ60フィートから100フィートにも及ぶ巨大な塚がいくつかあり、すべて灰でできています。この塚は、古代信仰の中でも最も純粋なものの一つであるミトラ教の儀式が執り行われた祭壇跡を示しています。ゾロアスター教の発祥の地であり、その後数世代にわたり拝火教徒の聖地、そしてミトラ教の儀式復興の舞台となったウルミは、常に興味深い場所であり続けるでしょう。
市内のキリスト教徒の人口はそれほど多くありませんが、平野部の村々には2万人のシリア人キリスト教徒がいると推定されています。市内のシリア人のほとんどは裕福な人々で、商売をするためにウルミにやって来ています。一流の大工、一流の写真家、仕立て屋もシリア人です。かつてはイスラム教徒がキリスト教徒の作ったものは不浄であるという理由で彼らから物を買うことを拒否していましたが、その偏見は薄れつつあります。
セルペラストと呼ばれる副総督がおり、その任務はキリスト教徒の扱いである。この役職は英国政府の扇動によりキリスト教徒を保護するために設置されたようだが、ヨーロッパ人はこれを単なる抑圧と強奪の手段とみなし、廃止を望んでいる。マクリーン司祭は「ペルシャにおける裁判官の増加は不正の増加、そして不幸な人々から金銭を強奪できる者の数の増加を意味する」とさえ述べている。セルペラストは、生活 と使用人の維持を主にキリスト教徒から搾取するものに依存している。 237彼は罰金や賄賂といった形で権力を握り、その結果、争いを煽り、あらゆる方面で不必要な訴訟を助長している。シリア人は、あらゆる点で、最も訴訟好きな民族のひとつだからである。
ウルミとその平原のキリスト教徒をシリア人と呼んだのは、彼らが自らをそう呼んだからだ。私たちは国内では彼らをネストリウス派と呼んでいるが、これは部外者から与えられた呼び名であり、古来の「異端」という烙印を国民に押し付けるような呼称を使う理由が私には見当たらない。彼らは時にカルデア人[32]と呼ばれ、現カンタベリー大主教は「アッシリア人」という用語を広く用いているが、彼ら自身も、あるいは東洋人も彼らについて話す際にこの用語を使うことはない。イスラム教徒はナサラ（ナザレ人）という名称をシリアのキリスト教徒にのみ用いる。彼らは、ベツレヘムから帰還した東方の三博士によってキリスト教がもたらされたと主張している。彼らの人口は最大で12万人と推定され、そのうち8万人以上がトルコにいる。ペルシャ系シリア人は平原、主にウルミ平原とサルマス平原に居住しており、その肥沃な土地は彼らの勤勉さによって丹念に耕作されている。
前回の手紙で、ウルミ平原の繁栄と庭園のような景観について述べました。そこに住む2万人のシリア人は、クルド人、ペルシャ人、アルメニア人とは別々の村に住み、四方をシーア派のイスラム教徒に囲まれています。彼らの村の地主、アガー（領主）は一般的にイスラム教徒で、小作人を封建的な方法で統治しています。ペルシャでは土地は人気の投資対象であり、シリア人の勤勉な習慣のおかげで、彼らの村の「アガー」は高値で取引されます。アガーはしばしば農民を抑圧しますが、家の所有権は比較的安定しており、私が恩恵を受けているマクリーン司祭によれば、 238私の知る限り、スコットランドのフェウイング制度（ただしフェウ勅許状はない）によく似た制度が実施されています。家を建てたい人は、砂糖塊数個かクラン数個を贈り物として持参し、アーガに土地の申請をします。土地が認められた後は、年間4シリング9ペンスの地代を支払いますが、好きなように家を建てることができ、地代を支払い続ける限り、家を奪われることはありません。さらに、家を売却し、購入者に所有権証書を与えることもできます。ただし、新しい所有者はアーガの家臣になるという唯一の条件があります。
地代の支払いに加えて、借地人は毎年、アガー（アーガー）から雌水牛1頭につき2シリング、雌牛1頭につき1シリング、そして出産を開始した雌羊と雌山羊1頭につき6ペンスの税金を徴収されます。アガーはまた、各世帯主から毎年、鶏2羽、キジク1袋、卵数個、3日間の労働またはその対価、そして結婚のたびに手数料を受け取ります。各家はまた、年間8ペンスの税金を支払い、キリスト教徒のイスラム教徒の統治者であるウルミのセルペラスト（聖職者）に薪を贈与します。アーガーは、シャー（王）に総税の3分の1から半分を納めます。
村の家は、たとえ日干しレンガで建てられたとしても、35ポンドを超えることは稀で、その半額以下になることも少なくありません。[33]シリア人の住居の大きな特徴は、いわゆる「家」と呼ばれる部分です。これは、1世帯または複数世帯の居間、寝室、喫煙室、台所、パン室、作業室が一体となった空間です。この部屋には採光と換気のための開口部が屋根にあるため、バラカーナを設置することはできません。厩舎、貯蔵室、穀物倉庫が付属しています。
ブドウ園はウルミ平原のシリア人にとって最大の頼みの綱であり、その生産物はブドウ、レーズン、ワインなど、常に市場性がある。 239ブドウ園は、家屋と同じ保有権を持ち、ブドウの株が地面に残っている限り、また、256ヤード四方の土地であるタナップに対して年間7シリングの地代が支払われる限り、借地人を追い出すことはできない。ブドウ園を1年間転貸する場合、適正な地代はタナップ10シリングから12シリングである。借地人がアガから土地を購入する場合、年間の課税はタナップ5シリングである。牧草地や果樹園は、ブドウ園と同じ保有権で、同じ地代で保有される。耕作地の場合は事情が異なっている。借地人が種子などを提供する場合、アガに生産物の3分の1を与え、アガが種子を提供する場合、借地人は3分の2を返す。耕作地の借地人は毎年変更することができる。
この現物地代は今まさにどの村でも行われており、アガ族は不正を防ぐために、穀物を自分たちの畑で脱穀することを義務付けている。さらに、彼らの召使たちは交代で昼夜見張りをしており、その様子は「キュウリ畑の小屋」やメロン畑の小屋に似た、4本の支柱に7～8フィートの高さの枝を載せたアーバー（あずまや）と呼ばれるものだった。地主のナスル（納屋番）が時折現れ、主人の取り分を奪い取っている。実に原始的なやり方である。
取り決めは公平に思えるし、税金も適度で、ある意味ではキリスト教徒は地主からイスラム教徒の隣人以上に搾取されているわけではない。人々は抑圧に関しては以前よりはるかに恵まれており、この点でウルミにアメリカ人宣教師が駐在していることが彼らにとって最大の利益となっていることを容易に認めている。なぜなら、彼らはウルミ知事、あるいは最終的にはアゼルバイジャン知事にまで徹底的に証明できるような、どんなひどい抑圧の事例でも必ず提示するからだ。アガ族による抑圧は、余分なものを奪うことにある。 240税金を課し、無給で労働を要求し、キリスト教徒の少女をハラム（ユダヤ教の戒律）を理由に連れ去る。キリスト教徒に特に有害な影響を与える法律は以下のとおりである。
- キリスト教徒の証拠はイスラム教徒に対しては受け入れられない。
- キリスト教徒の家族の一員がイスラム教徒になった場合、その者は「家」の全財産を請求する権利を得る。その「家」は、しばしば2、3家族で構成される。家から棄教する者は通常、若いイスラム教徒に恋をしたり、連れ去られたりした少女である。そのイスラム教徒は、自分が彼の信条を受け入れたと真実か虚偽かを問わず宣言する。良き統治者はこうした事柄に慎重であり、場合によっては少女に家財の彼女の取り分だけを与える。しかし、悪しき統治者はいつでもこの法律を執行したり、あるいは破滅的な賄賂を強要する手段として利用したりする。[34]
16歳以上のキリスト教徒の男性は、兵役免除のために毎年3シリングの人頭税を納めているが、この税金から、村の徴税人であり、また代弁者でもある村長は、 241自由だ。彼は司祭に次ぐ地位にあり、村人たちからかなりの敬意を払われている。シリアのコカ族はペルシャのケチューダ族と同じくらい礼儀正しく親切だと 私は感じている。
ペルシャ政府は領土内のクルド人を鎮圧することにかなり成功しているが、ウルミ平原の斜面に住むキリスト教徒は、トルコ国境を越えて戦利品を持ち帰ってくるクルド人山岳民によって、羊や牛を大量に失っている。[35]
アメリカやイギリスの宣教師たちはシリア人をバラ色に染めたりはしません。しかし、アメリカやイギリスの宣教師たちはシリアでの長い滞在期間中に、何百人もの人々をより高潔な生活の祝福へと導いたに違いありません。そして、彼ら自身も高みへと昇ることで、同胞に無意識のうちに影響を与えたに違いありません。私がシリアに来て以来、何人かの女性に出会いましたが、彼女たちの口調は、私たちの中の最も優れた女性たちの口調に匹敵するほどで、それはフィスク神学校での訓練と影響のおかげだと深く感謝しています。私は男性よりも女性の方がずっと好きです。
キリスト教徒は「正義」の執行方法についてひどく不満を述べており、確かにこれ以上ひどいことはないだろう。しかしヨーロッパ人は、人々がそのひどい訴訟癖と、些細なことでも訴訟を起こす習慣によって、多くの苦難を自ら招いていると言う。ペルシャ平原のシリア人の特徴は強烈な貪欲さにあるようで、彼らは他の東洋人と同様に、不誠実さと信用できないという欠点を十分共有している。彼らは非常に酒に酔いやすく、甚だしい無知と迷信深さを持つと言われており、彼らの教会の濫用と言葉に尽くせない堕落は、国家社会におけるあらゆる悪を永続させている。 242彼女たちの性格は、貞淑であると言われており、シリア人の間では、周囲のイスラム教徒が実践しているにもかかわらず、最悪の悪徳のいくつかは幸いなことに知られていない。彼女たちの親切なもてなし、信仰のために苦難を負うこと、そして家族への愛着は、彼女たちの美徳の一つとして当然数えられるべきものであるが、全体として、彼女たちに付随する並外れた興味、そして私自身も強く感じているのは、彼女たちの現在よりもむしろ過去のことによるものだと私は思う。
この平原では、男性の服装はペルシャ人のものとほとんど同じですが、女性は民族衣装を着ます。下着は色付きのシャツで、その上に別の色の袖付きチョッキを着用し、さらにその上に膝丈のフロントの開いたコートを着ます。ペチコートのように見えるほどゆったりとしたズボンを着用し、エプロンと重厚な銀のベルトを合わせることがよくあります。頭飾りは非常に似合っており、刺繍や宝石が施された布または絹でできた高い帽子と、その上に頭を覆う白いモスリンのベールで構成されています。ただし、既婚女性はベールの一部を口元にかぶり、顔は露出します。髪が見えるのはふさわしくありません。
彼らの習慣や言葉遣いには、聖書的なところが強く感じられます。ゲオグ・タパでの夕食で、男性がパン片（ソップ）をスープに浸して他の人に与えることが友情の証であることに気付きました。感動的な思い出です。司祭には「こんにちは、先生」と挨拶し、教師には「ラバン」と呼びかけ、「平安あれ」と挨拶します。また、タリタ・クミやエファタといった言葉が、理解不能な会話の中で時折耳を驚かせます。これは、私たちの主の時代のアラム語が、現在の方言が発展した古代シリア語に非常に近かったことを示唆しています。イスラム教徒と同様に、敬虔な言葉遣いがよく見られます。親切を受けたシリア人は、「神があなたに恵みを与えられますように」と答えることがよくあります。 243聖書には「神の御心によって、天の御国に来られた」とあり、人が何かを買ったり、新しい家に入居したり、新しい衣服を着たりするときには、「神があなたの家と衣服を祝福してくださいますように」などと言うのが通例である。アルファベットを習う子供は、最後に「我らの王キリストに栄光あれ」と言うように教わる。写字生は、装飾的な余白の中に「我らの主イエス・キリストの力によって、我々は書き始めます」と書いて原稿を書き始める。人が作品に取り掛かるときは、「主の御心ならば、私はそれを成し遂げます」と言って使徒の戒めに敬意を表す。[36] 友人たちは、山岳地帯のシリア人は他の民族と違うと分かるだろうし、登山家は街中でその服装の美しさや絵になる様子からすぐに見分けられると言う。
ウルミでの8日間は実に楽しくてあっという間だった。大学とフィスク神学校、英国人聖職者会館とシスターたちの家を行き来し、シリア人の訪問客を自宅で迎え、市内で歓迎会を開き、知事を訪問し、英国高等学校を訪問した。そこでは、ガードルに短剣を差した美しいシリアの衣装を着た助祭たちが、神学生というよりは山賊のように見えた。ゲオグ・タパで1日を過ごした。そこでは、シャマシャ・カナネスホー（アブラハム助祭）の孤児院を見学し、彼と彼の魅力的な奥さん、そして他の多くのシリア人とともにシリア風の食事をし、混雑したゲオグ・タパ教会に行った。そこでは、女性たちが占めていた床の部分が、鮮やかなチューリップの花壇のようだった。ここで、礼拝の途中で、カーシャ（司祭）は、人々、特に女性たちが、私がなぜ旅をしているのかを非常に知りたがっていると言ったが、私はその啓蒙的な好奇心の証拠として、 244通訳を通して返答し、彼らに歴史ある教会の栄光と宣教の熱意を思い出させた。
ゲオグ・タパ（青みがかった丘）には、ゾロアスター教の遺骨塚の中でも最大級のものがあります。しかし、これらの塚が保護されていないのは残念なことで、村人たちは土を肥料として持ち去り、塚に埋め込まれた壁や小部屋（？）を壊して建築資材にすることが許されています。こうした破壊行為によって、小型で独特な形の土器や、頭蓋骨に4～5インチ（約10～13cm）の銅の釘が複数打ち込まれた人骨が入った石の墓など、様々な興味深い遺物が発見されました。この塚から少し離れた別の塚では、大きな土製の石棺が発見され、そこにも頭蓋骨に長い釘が打ち込まれた人骨が納められていました。
ディーコン・アブラハムの活動は、シリア人によって完全に運営されており、正しい方向に向かっています。運営は非常に経済的で、子どもたちはシリアの農民の簡素な生活習慣を身につけています。宗教教育は明るく簡素です。少年たちは初等教育を受け、孤児院の所有地で農業の実習と様々な有用な手工芸の訓練を受けます。この活動を支える資金の多くはイギリスで集められていますが、アメリカ人宣教師によって会計が厳格に監査されていることを知って安心しています。
日々があっという間に過ぎました。社交の渦に加えて、旅の必需品を調達しようと試みたものの、ほとんど成果が上がらず、ヨハネスの代わりに信頼できる使用人を雇おうと試みたものの、全く成果が上がらず、忙しくしていました。ここの親切な友人たちは、わずかな在庫の中から冬物服を数着貸してくれたほか、あらゆる面で助けてくれました。
チャルヴァダールを入手するのは非常に困難でした。国境の向こう側の国は 245「不安定」な状況で、ペルシャ人は私の希望するルートを通ることはなく、私の荷物を運ぶ約束をしたクルド人二組は姿を消しました。山から降りてきたシリア人の中には、クルド人が羊や牛を襲ったという話を持ち出す人もいましたが、こうしたことは常に起こり得ることであり、「状況はいつもよりずっと悪い」という印象は確証された根拠に基づいているわけではありません。友人たちはコハネスへの旅を諦めるよう勧めてくれず、私はトレビゾンドに向けて出発したばかりです。
ILB
ペルシャの別れの印象
246
この章に先立つ手紙では、ペルシャ、その政府、その国民について一般的な意見はほとんど述べられていませんが、私はそれらをある程度の視点から考察し、以前の性急な判断を一部覆したので、読者の許可を得て、主に帝国の西部と南西部を巡った 9 か月以上に及ぶ旅で得た印象の一部を述べたいと思います。
ペルセポリスの柱が立ち並ぶ平原、クセルクセスの広間、ダレイオスの宮殿、そしてペルシアの最も偉大な君主の壮麗さ、軍事的勝利、宗教的儀式を描いた浅浮き彫りの彫刻が施された階段の上にそびえる雄牛の両側に立つ門には、次のような荘厳な碑文が刻まれている。「我はクセルクセス王、偉大な王、王の中の王、多くの民族の王、大世界の擁護者、アケメネス朝の王ダレイオスの息子である」。また、ベシトゥンの岩の上の石板には、当時ほぼ普遍的と考えられていた領有権に対するメディア王ダレイオスの主張が荘厳な言葉で刻まれている。
これらの主張がなされてから24世紀が経過し、ペルセポリスの宮殿・神殿の破壊、ゾロアスター教に対するイスラム教の勝利、タイムルランの軍勢による壊滅的な征服などがありました。 247そして他の半野蛮な征服者、古代の芸術と国境の破壊、そして帝国が比較的狭い範囲内に圧縮されたこと。
それでも、これらの境界にはフランスの約 3 倍の面積が含まれており、君主は万王の王の称号を再び獲得し、ペルシャは諸国家社会において独自の地位 (決して低い地位ではない) を獲得し、真のペルシャ人は、国境内に含まれる数の上で重要な部族の忠誠を強いるだけの活力を保っています。ただし、特定の時点で軍旗とともにいる兵士は 30,000 人強に過ぎません。
それでも、14世紀もの歴史を持つ土地制度のもと、ペルシャは国内消費に十分な穀物を生産し、輸出用の余剰分も生産している。ペルシャの農民は倹約家で勤勉であり、彼らの耕作方法は地球上で最も古い方法の一つではあるが、現代のニーズや土壌や気候の条件によく適合している。
彼女の商人たちは有能かつ進取的であり、キリスト教徒とユダヤ教徒に対する彼女の賢明な寛大さが彼女の商業的地位をさらに強固なものにした。
日本は紀元前何世紀にもわたって保持していた高度な文明を失っているが、決して野蛮な状態に逆戻りしたわけではなく、全体として秩序と安全が保たれている。
現代ペルシアの状況は、国土の形態と併せて考察する必要がある。ホラーサーンやセイスタン、湾岸からヤズド、あるいはブシレからティヘランへと旅する者は、ペルシアを人影のまばらな地域、時折オアシスが点在する砂漠と見なし、正当にそう表現する。「バフティヤーリ山脈」を通り、ブルジールドから西ペルシアを経てウルミ海に至る旅人は、ザード・クー、サブズ・クー、クー・イ・ランといった素晴らしい牧草地や常年河川、そして町や村が点在する広大な耕作地を目にする。 248ブルジルドの北数マイルからウルミの城壁、さらにそのはるか彼方まで広がっており、同じ忠実さで、水が豊富な土地、人が住み、水が豊富な庭園と表現することができます。
私の旅の方向は完全に示されました。東ペルシアの乾燥した荒野や、カスピ海に面した湿潤でマラリアに悩まされる地方、沖積谷と稲作地帯、ジャングルと森林に覆われた山々、ケルマーンとラリスタンの緑のない平原とステップ地帯については、他者の記述からしか何も知りません。
ペルシャ本体は、このように驚くべき生命力と歴史的継続性を示した人種を輩出してきた国であり、東はアフガニスタン、北西はアルメニアまで広がり、北はカスピ海、南と南西はペルシャ湾とメソポタミアの広大な平野を見下ろす、標高 3,500 ～ 6,000 フィートの広大な高原であると言えます。
南からこの台地に到達するには、シーラーズのコータル山脈を含む高山地帯を越えなければなりません。西側のチグリス川流域からは、ザグロス山脈とそれより小さな山脈を越えることによってのみ到達できます。北から到達するには、エルブルズ山脈の岩だらけの道を登らなければなりません。この広大な「イラン高原」は、東ペルシャを除いて、山脈と孤立した山塊によって分断されており、これらの山塊の陽の当たらない窪地に、ペルシャの農業のすべてを支える降雪が蓄えられています。降雨量は非常に少なく、実用的価値はほとんどありません。
このように、雪解け水から水源を得られるかどうかが人口移動を決定づけるのであり、そのような水源が存在しない東ペルシアの平原が、現在よりも人口が多かったとは考えにくい。中央ペルシアの一部では、その傾向は異なっていた。 249運河やカナート の跡が残るこの地は、現在では荒廃している 。この地方では過疎化が進行していたことが、運河やカナートの跡から明らかである。ある方向には人が住んでいない荒地が広がり、別の方向には町や人口の多い村が次々と出現しているのは、他の理由ではなく、この土地の形状によるところが大きい。
このように丘陵の斜面や山脈の麓の平野に分布する人口については正確な記録が存在せず、総人口は600万から900万と様々な説が唱えられています。都市部および村落部の人口推計は、ほとんどの場合ペルシャの地方官吏から提供されたものですが、私はそこからかなり大まかな推計を行う必要があると確信しています。ペルシャ政府に長年勤務し、その資源と現状を調査するためにペルシャの大部分を巡視したシンドラー将軍は、1885年にペルシャの人口を765万3000人と推定しました。彼の分析では、キリスト教徒、バフティヤリ族、フェイリ・ルール族の人口は、現在の情報によると大幅に過小評価されているようです。
西ペルシャのかなりの範囲を旅した後で、あえて意見を言わせていただくとすれば、高い方の推定値が最も近いだろう。なぜなら、国家主義者が認めているように、平時の自然増加率は年間0.25パーセントであり、ペルシャは長年にわたり平和で飢餓のない状態を保ってきたからである。[37]
ペルシアの人口は、ラヤト（定住農民）とイリヤト（遊牧民）から構成されています。炭田、鉛、鉄鉱は将来商業の中心地となるかもしれませんが、現在のペルシアの産業はほぼ完全に農業に依存していると言えるでしょう。
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定住した農民たちは、私の判断では、十分な食料と十分な衣服を所有しており、住居も気候に適している。人々は貧しいが、ヨーロッパのような貧困ではない。つまり、飢饉の年を除けば、燃料を除けば生活必需品に不足することはない。
農業労働者の賃金は、食事付きで1日5ペンスから食事なしで9ペンスまで様々です。熟練した石工は1シリング6ペンス、大工は1シリング4ペンスです。男性の使用人は月額17シリングから2ポンドで、名目上は食事代は含まれていませんが、 モダケルやその他の手当が付きます。女性の使用人はそれよりはるかに低いです。しかし、物価は安いです。衣類、紅茶、コーヒー、砂糖の値段はヨーロッパとほぼ同じです。貧しい人々が着る綿花は非常に安価です。小麦は量り売りで、収穫期には320ポンド（約145kg）の荷で7シリング6ペンスから15シリング（約150kg）です。何人かの農民から聞いた話では、年間6ポンド以下で平均的な家族を養うことができるそうです。
村々では「極度の貧困」といったものは何も見かけませんでした。もしそのようなものがあったとしたら、老人や無力な人々は親族に支えてもらうのもやっとで、女性は慣習や信仰から隔絶されているにもかかわらず、畑仕事を強いられるでしょう。これはペルシャのイスラム教徒の間では決して見られない「野蛮さ」です。
都市でも田舎でも、労働者階級は他のほとんどの国の同じ生活状況にある人々と同じくらい快適で、概して幸せであるように私には思えた。ただし、彼らが公的強制に屈しやすいという、決して小さくない例外がある。農民はひどく無知で、頑固で、汚く、偏屈で、家庭的で、勤勉で、強欲で、真面目で、従順である。そして、長年にわたる不当な統治によって、抑圧された東洋の人々の多くの欠点が彼らの中に芽生えている。彼らは自分が住んでいる地域の外の国のことはたいてい何も知らず、地方の統治者を嫌悪しているが、 251彼らはシャーに対して、喜んで忠実な忠誠を誓い、それを支払う用意がある。
ペルシアの商業・農業階級の人々に対する私の印象は、彼らは全く好戦的ではなく、放っておいてもらえると満足し、愛国心がなく、ロシアによる「占領」の可能性にも明らかに無関心であるというものだ。彼らの態度は男らしさというよりはむしろ独立心があり、宗教心は強く、怒りやすい。彼らの社交性と娯楽への愛は、市場の自由さの中に強く表れている。ヨーロッパ人は、私たちがインドで慣れ親しんでいるような卑屈な敬意を全く受けない。決まりきった言い回しには媚びへつらうところがあるかもしれないが、態度には全くない。私たちはよそ者として丁重に扱われるが、国の繁栄にとって全く不可欠ではないと感じさせられる。地方当局への紹介のないヨーロッパ人旅行者は、自分が実に取るに足らない人間だと思い込む。
統治者と被統治者は一体である。彼らは互いに理解し合い、同じ信条を共有している。古来の慣習や行動の自由を妨害したり、あらゆる接触で人種的感受性を傷つけたりするような、支配的な異民族は存在しない。行政における伝統的な悪行でさえ、それを主たる関係者には当然のこととして受け止められ、理解されている。
富裕層は主に都市に集まっている。貧しいハーン、アガー、あるいは村の領主といった、周囲の農民とほとんど変わらない人々を除いて、自分の土地で暮らす人はほとんどいない。多くの村の領主である裕福な領主は、ティヘラン、キルマンシャー、あるいはエスファハーンに居住し、領地を管理し小作人から搾取するナスルに給料を払い、その収入を自ら都市の娯楽に費やす。村とその周辺の土地の購入は、人気の投資である。この不在制度は、友好的な関係を築くことを妨げるだけでなく、 252地主と農民の接触は所有権の望ましい特徴であるが、村々はナスル（農民） の搾取にさらされ、地方当局の強欲な要求から保護される様子もない。商業で財を成した人々が土地への投資を求めていることは注目に値する。
ペルシャの上流階級は、東洋人とは大きく異なっているように私には思えます。彼らはそうあるべきだと考えられているし、実際そうである場合も多いのです。彼らは人生を深く愛し、喜びで満たし、人生を苦労してこなすべき課題とも、片付けるべき重荷とも考えません。ハンサムで、たくましく、落ち着きがなく、知的で、想像力豊かで、蓄積的で、快活で、態度や話し方が洗練されており、彼らの多くは優れた語学力を持ち、自国の文学、特に自国の詩人に精通しています。彼らは贅沢にも貧乏人への慈善にも惜しみなくお金を使い、芸術的本能に溢れ、美しく、好奇心旺盛で、順応性のある人々に囲まれることを好みます。スポーツやアウトドアライフに夢中で、遺伝的な猜疑心と過剰な礼儀正しさから不誠実なところがあります。ペルシャの紳士は、東洋の紳士というよりは、むしろフランス人やロシア人に似た独自の個性を持っています。
ペルシャの農民とバフティヤリ・ルールの道徳観については、いくつかの点において、むしろ好ましい印象を受ける。そして、女性の堕落を多かれ少なかれ効果的に保証する宗教と両立し得る限りの家庭的な愛情と貞節が存在すると考え、またそう願っている。上流階級の道徳観は、非常に安易なものだと私は考えている。綿密に書かれた様々な論文――少なくとも公式なものの一つ――には、ペルシャの上流階級の道徳観の実態について、非常に痛ましい一面が随所に垣間見えている。そして、アンダルンの陰謀は、幸福にとってだけでなく、純潔にとっても不利であることは疑いようがない。253
旅行者にとって、ペルシャ領土の大部分は絶対的に安全です。私は一年中、四季折々にペルシャを馬で旅してきました。護衛なしの地域もあれば、現地当局から派遣されたペルシャ人やクルド人の護衛が同行した地域もありました。無防備なテントから盗まれた以外、実際に強盗の被害に遭ったことはありませんでした。インド人の召使い一人と旅をしていたにもかかわらず、地方当局はどこも親切で、あらゆる手段を講じて私の旅を支援してくれました。ペルシャでも他の場所でもそうでしたが、性的な理由で特別な好意を求めたり、実際に受けたりしたことは一度もありません。
まだいくつかの暗い影が残っている。ティヘランを除いて、ペルシャ人のための真にいわゆる教育はなく、現行の制度下では、次世代が現在よりも啓発されることはなさそうだ。すべての町や大きな村にはモスクのある学校があり、そこで授けられる最高の教育は、アラビア語の断片とサアディーの物語の知識である。ペルシャ文字が教えられ、カリグラフィーにもいくらか注意が払われる。上手に書ける者は必ずそこそこの暮らしができるからである。アラビア語でコーランをオウムのように読むことは、教育の最高の善である。村の学校で文字を学ぶ少年はほとんどいないが、賢い少年がミルザや秘書になることを目指す場合、ペルシャ文字の形成に多大な注意を払い、志望する職業に必須の賛辞、言い回し、比喩の知識を習得する。
嘆願、待機、算数の要素はバザール階級や商人の間では普通のことだが、残りの人たちは子供の頃に習得したわずかな読み書きの知識もすぐに忘れてしまい、モスクの学校の「教育」で残っているのはコーランのいくつかの詩とアラビア語のいくつかの祈りを復唱する能力だけである。 254学校の規律は厳しく、罰の道具としてロープや滑車、鞭打ち器などが使われる。
都市部では、モラ、ハキム、弁護士になる運命にある若者が数人、メドレセ や大学に進学し、そこでアラビア語の徹底的な知識を習得し、散漫な読書をし、教師に「すがりついて」、文字通りあらゆる場面で教師の足元に座り、あまり利益のない方法で数年間過ごした後、通常は就職します。
政府職員、廷臣、軍の高級将校、外交官、裕福なハーンの息子たちは、ティヘランの大学で基礎的な教養教育を受け、そこで非常に信頼できるフランス語の知識を習得することが多い。
ウルミ、ティヘラン、タブリーズ、ハマダン、ジュルファにアメリカ人とイギリス人の宣教師によって設立された素晴らしい学校は、アルメニア人とシリア人、そして少数のユダヤ教徒とゾロアスター教徒にしか影響を与えていません。それ以外の地域では、知的教育も道徳教育も行われておらず、誠実さ、真実性、契約の尊重といった人生における最も単純な義務さえも教え込まれていません。
イスラム教の格言「女性の目を大きく開きすぎるな」に倣い、ペルシャ人女性の大部分は教育を受けるに値しないと考えられていると考えられる。裕福な男性の娘の中にはコーランを読むことはできるが、理解はできない者もいる。また、詩を朗読したり暗唱したりできる者もいる。
国中で、法律、つまりウルフまたは不文律、つまり世俗の裁判官によって口頭で伝えられ、執行される一連の判例と伝統はまったく尊重されておらず、金持ちは賄賂によってそれを無視できる一方で、貧しい人々はそれを売買される商品としか考えておらず、貧しくてそれを買うことはできない。
ペルシア法のもう一つの部門であるシャールは、 255コーランに基づき、宗教指導者によって執行される法は、主に民事訴訟を扱っており、その執行は ウルフのそれと同じくらい腐敗している。我々が理解する意味での法、すなわち不正に対する復讐者であり、個人の権利と自由を崇高なまでに公平に守るものは、ペルシャには全く存在しない。
この国の呪いは、金銭にまみれた悪政である。それは至る所で、そして多様な形で現れる。公的な良心も、官僚の不正行為を抑制する世論も存在しない。統治される者の利益のための機関としての政府という概念は存在しない。ペルシャ人の性格の最も痛ましい特徴の一つである貪欲さは、官僚主義において頂点に達する。官僚の階層の最下層から最高層に至るまで、恥知らずな賄賂が昇進の常套手段となっている。
シャー自身が政府であることは明白である。彼は絶対的な独裁者であり、ヨーロッパの新聞の批判とヨーロッパ公使館の要求以外には、いかなる支配力も受けない。彼は唯一の行政権者である。彼の大臣たちは最高位の召使に過ぎず、その任務は彼の命令を実行することにある。すべての臣民の生命と財産は、彼の意のままにのみ支配される。彼の息子たちは彼の道具に過ぎず、彼の意のままに育てられたり、貶められたりするのは彼だけである。帝国の最高位の人物についても同様である。シャーは国家であり、無責任でありながら全能である。
ナスル・エッディーンは極めて勤勉な君主であった。いかなる娯楽も、たとえ狩猟に没頭したとしても、彼の注意を職務から逸らすことはない。彼はあらゆる政策において主導権を握り、ペルシアの運命を確固たる手腕で導き、あらゆる部門を監督し、あらゆる重要官職に直接任命を行い、絶対君主が用いる手段を用いて、領土の隅々まで目を光らせていた。 256彼は非常に有能な人物とみなされており、ヨーロッパ旅行によってある程度は啓蒙された人物となっている。
彼の42年間の統治は、特にその初期において、我々が重大犯罪とみなすべき行為によって醜悪なものとなったが、東洋の判断ではそのような行為は数えられなかった。また、役職の売買、贈り物に偽装した賄賂の受け取り、実質的にモダケルであるものの受け取り、または富裕層からの徴収も、東洋人の心にはほんの少しでも不快なことではない。
彼の王位と王朝の不健全な伝統を思い起こしつつも、彼が新たな出発を決めたすべてのことに、私たちは彼を全面的に称賛せざるを得ない。陰謀に取り囲まれ、イギリスとロシアの絶え間ない政治的対立に阻まれ、ロシアのあらゆる妨害策に阻まれ、そしてそう遠くない将来にロシアによる帝国北部諸州占領の影が迫る中、シャーが改革に向けて踏み出すいかなる一歩も、外の世界が想像もつかない困難を伴う。それは、強大な隣国からの敵意や、ペルシャの内政への干渉の試みに立ち向かうだけでなく、国民の無関心や同宗教者の偏見を克服しなければならないという困難を伴うのだ。
実際、彼の統治下でペルシャは長い眠りから部分的に目覚めた。30年、40年前の旅人たちが描写したような不安定な状況はもはや存在しない。トルコよりもはるかに弱体だったペルシャは、一人の男の断固たる意志によって、盗賊行為の鎮圧、クルド人をはじめとする遊牧民の鎮圧、辺鄙な道でさえ旅人や隊商の安全確保、そしてアルメニア人とネストリウス派の住民の間にそれなりの満足感をもたらすことにおいて、トルコを完全に凌駕した。
彼の下で中央政府の権威は 257ペルシア帝国は再興され、空っぽだった国庫は満たされ、地方総督たちの半独立は破られ、ペルシアは統一された帝国として再建され、いくつかの道路が作られ、郵便と電信が開設され、いくつかの主要都市に支店を持つ帝国銀行が設立され、外国資本が奨励され、あるいは少なくとも国内に入ることが許可され、カルン川の自由航行の特権が与えられ、そして、国内の進歩の最も希望に満ちた証であるナシリ会社が皇帝の寵愛を受けた。
しかし、これらすべての根底には、ペルシアの行政に内在する腐敗、つまり底も岸もない官僚の腐敗と悪名という深淵、世論や道徳、正義の基礎に関する初等教育さえも覆すことのできない世襲と伝統の腐敗が横たわっている。同胞を裁き、清廉なる手を天に差し伸べるほど清廉な人間はほとんどおらず、権力と地位は略奪の機会として重んじられている。
ペルシアのいかなる地域においても、シャーが課した貢物に対する不満は耳にしなかった。それは正当なものとみなされている。しかし、ほとんどの地域では、地方総督の強欲と徴収に関する非難が広く聞かれ、残念ながら、それらは根拠のあるものであると信じるに足る十分な理由がある。租税の搾取、事実上の官職買収、あらゆる官職を得るための巨大な賄賂制度、行政訓練と監督の欠如、官職の伝統、そして東洋宮廷の陰謀に囲まれた君主の意向にあらゆる役人が絶対的に依存する状況は、最善の人々を除くすべての人々の美徳を破壊するのに十分な条件である。
全ての任命が実質的に賄賂によって行われ、誰もその地位に何の保証も持っていない。 258宮廷における中傷、賄賂、陰謀によっていつその地位を奪われるかわからない以上、最も切望される地位とは、最も大きな特典が得られる地位であるのは当然であり、その地位に就く者は「日が照っているうちに干し草を刈る」こと、言い換えれば、搾れるものがある限り民衆から搾り取ることを自らの義務と感じるのも当然である。ペルシャの農民生活の最大の欠点は、労働収入の保証がないことである。農民は、上位の者すべてから搾り取られる究極のスポンジである。あらゆる役人は下位の者を搾り取り、最高位の者は王室から搾り取られる。
国から得られる歳入は、公共事業にほとんど、あるいは全く使われておらず、道路、橋、公的な建物、要塞など、あらゆるものが荒廃したまま放置されている。政治と法の運営は、まさにイギリス流のやり方で言えば、ひどいものであり、ペルシャを貧困に陥れている制度が改革されるか、あるいは一掃されない限り、ペルシャの復活の望みはほとんどない。
しかし、誰がこのアウゲイアスの馬小屋を浄化するのでしょうか？誰が正義の基本原則を導入するのでしょうか？この世代の人々の中に、仕事にふさわしい気質の道具を見つけることができるのでしょうか？イスラム教の矮小化と狭隘化を招いている信条[38]は、置き換えられるべきでしょうか、あるいは何らかの形で廃止されるべきでしょうか ？259 キリスト教によって改変されたのだろうか？行政・財政改革を主導し実行する人材が見当たらないようで、シャーがそうした人材を輸入したり借りたりする意思がない限り、官僚の腐敗、虚偽、賄賂、妨害行為といった現在のシステムが今後も蔓延し続ける可能性がある。
ペルシャの本質的な弱点は、人口の少なさや燃料と水の不足ではなく、むしろその行政制度にある。この不足は、失政に一部起因している。この制度の弊害、そして法、公平な課税、そして労働収入の保障はヨーロッパ特有の恵みであるという考えこそが、ペルシャにおけるロシアの強さの一部である。私は以前、ロシアによる併合が検討されている際の無関心について述べたことがある。改革された行政制度は、ペルシャ国民に生きる目的と死ぬ目的を与えることで、眠っている愛国心を呼び覚まし、外国による征服、あるいは征服なしの獲得を容易にするだろう。
ペルシャ人の中で10ヶ月間暮らし、彼らの欠点を深く認識した今、彼らが「白い皇帝」やその他の権力に吸収されてしまうのは残念です。2000年以上もの間、独立した存在であり続け、独自の習慣、言語、文明、そして国民性を持ち、隣国に害を及ぼさない国には、確かに存在意義があるのです。
ペルシャに対する私の初期の印象は、衰弱と破滅でした。しかし、ペルシャの人々の活力、エネルギー、勤勉さ、そして豊かな土地の能力についてより深く知るにつれて、私は、ある状況下でのペルシャの復活を可能性として考えるようになり、シャーの最後のイングランド訪問の際にソールズベリー侯爵が雄弁に述べた願いを心から繰り返したいと思います。「我々は何よりも、 260ペルシャは繁栄するだけでなく、資源に恵まれ、準備に強く、同盟に強く、安全と平穏のうちに歩み始めた平和の道を進むことができるように強くなるであろう。」
ILB
手紙XXVIII
261
コハネス、10月23日。
クルド人のカトゥルギたちはひどい結果に終わった。彼らは8時ではなく12時に到着し、私の行軍は半日しか続かなかった。さらに、交渉していた4頭の馬ではなく6頭の馬を連れてきて、私が荷物を運ばなければ「荷物を投げ捨てる」と脅した。毎晩、彼らは翌朝夜明けに出発したいと言い張ったが、どんなに説得しても8時前には出発できなかった。彼らは、キリスト教徒とは真昼間以外は一緒に旅できないと言った。時速1マイルしか出せず、4日で私をここに連れて来るという契約を守るどころか、途中まで4頭で来た。少しでも抗議すると、彼らは横柄で暴力的になり、最も不便な場所で「荷物を投げ捨てる」と脅した。ついに彼らは反乱を起こし、私はそれ以上の輸送手段を確保できない危険を冒して、途中で彼らを解散させざるを得なくなった。[39]
ウルミからの「道中への放馬」は、非常に大規模なもので、イギリスとアメリカの宣教団の聖職者ほぼ全員とシリア人2人が、叫び声を上げ、噛みつき、蹴り飛ばす馬に乗っていた。アンハルまでの、肥沃な田園地帯と美しい村々を抜ける、魅力的な馬旅だった。風は強く、爽快だった。雲は雄大に流れていた。 262西の壮麗な山々の向こうには、北の山脈が濃い青色に輝き、影の部分では紫色に染まっていました。東の山々の間には、ウルミ海がトルコ石色の筋となって現れ、中距離には庭園やブドウ園の間にゾロアスター教の灰でできた円錐形の丘と、聖ジョージの殉教の舞台として言い伝えられている大きな塚がそびえ立っていました。
親切な友人たちが皆私のもとを去り、私がカシャの家の快適な部屋の屋根の上で凍てつく夕暮れの中を一人で歩き、これから旅する国境の山々の壁の方を見たとき、目の前の展望にいつもとは違う高揚感を覚えました。クルド人からの危険や突然の冬の到来によってその高揚感が薄れることはなく、これまでのところ、その関心は私が予想していたよりもはるかに大きいのです。
翌朝、カシャが合流した。シリア人の司祭で、博学で聡明な人物。トルコ系住民で地主でもある彼は、この地域の誰もが顔見知りで、英語も流暢だ。彼はひどく不安で臆病だが、それは立派な鞍付きラバを盗まれるかもしれないという恐怖と、危険に満ちた旅にイギリス人女性を護衛するという責任を負っているという責任感からくるものだ。
アンハルからの長い登り道では、凍てつくような冬の風が吹き荒れ、夏の植物の中で唯一残っていた、ぼろぼろになったアザミや、遅咲きの青白いカンパニュラを吹き飛ばした。しかし、頂上からの眺めは類まれな美しさを誇った。前夜、雄大に漂っていた雲は役目を終え、クルド山脈の麓には冬の初雪が降り積もっていた。一方、メルワナが位置する麓の谷は、生き生きとした青空の魔法に照らされ、花咲く牧草地と慌ただしい収穫作業が織りなす、微笑ましい秋の風景だった。
メルワナは100軒の家々からなる村で、主にキリスト教徒が住んでいる。 263クルド人のケチュダはあるものの。牧畜と農業の両方が盛んな、裕福な村だった。斜面はかなり高いところまで耕作され、牛そりで麦束を脱穀場まで運ぶ。穀物は粘土質の大きな穴に貯蔵され、藁と土で覆われている。私はその村が裕福だったと書いている。最近、ライフルで武装したクルド人の群れが夕方頃に襲来し、900頭の羊を追い払い、男女を1人ずつ殺害した。村人たちは政府に訴え、その後、政府に雇われている恐るべきクルド人の族長ヘッソが一団を率いてトルコのキリスト教徒の村マルビシュに行き、1460頭の羊を追い払い、盗んだ財産でメルワナに返済すると申し出た。現状では、最も貧しい羊700頭がマルビシュ村に返還され、メルワナ村はすべてを失い、ヘッソ村と彼の6人の盗賊の兄弟は760頭を獲得した。両村の略奪された人々の唯一の希望は、アゼルバイジャン州知事とコクラン博士の仲介にある。[40]
午前10時にメルワナに到着したが、カティルギたちは1時間ほど激怒した後、進もうとしなかった。そこで私は、ミルザと、私が親切な宿を貸してくれた司祭のカシャ・バルダを連れて、ヘッソの住まいであるオンバールへと谷を登った。貧しい人々のために「何か」をしたいという漠然とした希望を抱いていた。道は明るい小川と花咲く牧草地の間を走り、太陽は暖かく、空気は冷たく、山々は太陽に照らされた雪を美しい青空へと持ち上げ、道中は魅力的だった。ヘッソの村は、キジクの大きな円錐形の影に覆われた、非常に低い粗い石造りの家が数軒建っているだけで、山壁の壮大な裂け目から流れ出る急流を見下ろす斜面に位置していた。急流の河口には、岩の上に四角い天守閣があった。
264
ヘッソ・カーン
ヘッソ・カーン。
ヘッソの家は、かがまなければならないドアのある「バット・アンド・ア・ベン」のような家だった。粗末な石壁には漆喰が塗られておらず、差し込む光は屋根に空けられた煙抜きの穴からだけだった。クルド人の首長に会わせてほしいと頼んだ時、正直に言うと不安になり、自分の用事の愚かさを感じた。見事に身なりを整えたクルド人が、タバコの煙が充満した部屋へと私たちを案内した。その部屋は、暗さ、壁の粗雑さ、そして粗末な屋根の低さから、まるで… 265家ではなく洞窟。しかしヘッソはペルシャ政府から年間200ポンドを受け取っており、略奪の機会は無限にあるようだ。
床には粗いマットが敷かれ、サモワールと ロシア製のガラス製ティーカップがいくつか置いてあった。ペルシャの役人二人と、宝石をちりばめたハンジャルとベルトにリボルバー、そして脇にライフルを携えた、武装して華麗な服装をしたクルド人が数人、壁にもたれかかって座ったり、寄りかかったりしていた。ヘッソー自身は部屋の上端の寝具に寄りかかっており、彼の左手の床には私たちのためのスペースが設けられていた。彼は、見事な舞台の盗賊で、周囲の環境に溶け込むと、ペルシャで見た中で最もハンサムな男に見えた。大柄な顔、大きく突き出た黒い目、広い額、まっすぐな鼻、見事な歯並び、端正だが官能的な口元、濃いオリーブ色の肌、そして作り笑い。深紅の宝石をちりばめたクルド人のターバン、上質なクリーム色の毛織物の短いジャケットと長いズボン、刺繍入りのシルクのシャツ、精巧な模様の靴下、真ん中に8つの結び目が重なり合ったカシミールの布で編んだ何ヤードものガードル、そして豪華なケルマーンの錦織りのケラトと呼ばれる名誉の外套が、彼の印象的な衣装を構成していた。ガードルの中にはハンジャルを巻いていた。黒檀の柄と鞘にはトルコ石をちりばめた金の金細工のノブが飾られ、2ヤードもある銀の鎖でガードルに固定されていた。その鎖は金細工のボールが重く、美しい細工の品だった。ヘッソの兄弟たちは見事な男たちで、とても絵になる服装をして彼を取り囲んでいた。お茶を配るクルド人と宝石をちりばめたカリアンたちは、幻想的な山賊のように見えた。その光景は絵に描いたように美しかった。
もちろん、私の任務は失敗に終わった。略奪された村の司祭を通して羊のことを話すことはできず、ヘッソはそこにいるペルシャ人たちの前で「政治的」な話題について話すことはできないと言った。会話は盛り上がらず、カシャ・バルダは 266ヘッソーが振り返り、目が覚めたような表情で「イギリスはトルコを弱体化させ、国境とアルメニアが無政府状態にあるのはなぜか」と尋ねるまで、非常に緊張していた。ヘッソーのハンサムな顔は悪党のそれだった。彼は30歳にも満たないように見える。彼は200人の騎兵を率いていた。この恐るべきクルド人族長の父はシャーの命で投獄され、獄死した。息子は復讐のためシャーの領土のこの地域を襲撃し、6人の兄弟を含む60人の部下を率いて、彼に向かって送られた大軍に抵抗し、最終的にトルコへ逃亡したが、その道中で多くの損害を与えた。ヘッソーはケルベラに到着すると、そこのシェイク、つまり首長モッラーから シャーに服従することを申し出たという手紙を受け取り、ティヘランに行き、そこでシャーの壮麗さを目にした後、それを事前に知っていたら反乱を起こさなかっただろうと語った。
これに先立ち、ペルシャ軍はクルド人から堅固な城を奪取し、将校と兵士の一隊を駐屯させていた。ある日、ヘッソーは大胆にも城に近づき、同行した六人の兵士を人目につかせないまま、伝令を名乗って門を叩き、門が開くまで叩き続けた。まず歩哨を射殺し、続いて騒ぎの理由を見に来た将校を射殺した。その間に六人の男は互いの肩によじ登り、城壁をよじ登り、大声で叫びながら石のローラーを屋根の上を前後に引きずり回すことで、大軍が攻めてきたと守備隊に信じ込ませ、守備隊はあっさり降伏した。兵士たちの命は助かったが、彼らはシャツ姿のまま両手を頭上に掲げて連行された。
メルワナの脱穀場は夜間、10人の男たちによって守られていた。翌朝、私たちは夜明けの1時間前に出発する予定だったが、カティルギたちは拒否した。 267荷を積むのに時間がかかり、クルド人のケチュダとその騎兵は日の出から1時間後まで出発を断った。なぜなら、それより早く出発しないと「敵と味方の区別がつかなかった」からだ。地面は霜で覆われ、ギョリュウの羽毛のような葉は、まるで最高級の白い珊瑚のようだった。
山間部に入り、私たちは9時間かけて広大な峡谷を進みました。そこは樹木が生い茂り、マルビシュ川の急流によって険しい道が閉ざされていました。クルド人たちはバニで私たちと別れ、二人の立派な男たちが小さな小川まで私たちの守護者となり、そこを渡ってトルコに入りました。クルド人の半地下の村（馬で通り過ぎれば気づかないかもしれません）に着くと、立派な服装をした若いハンが巣穴の一つから出てきました。彼は護衛を付けると言いましたが、ある村より先には行けません、と。その村では3日前に彼の部下二人が殺されたそうです。「我々と彼らの間には血が流れている」と彼は言いました。その後、マルビシュ川までの5時間は、素晴らしい景色が続きます。谷は狭まり、川面から2000フィートから4000フィートの険しい山々に囲まれた絵のように美しい峡谷へと続きます。峡谷の両側には、狭い、ところどころ足場が敷かれた道が続いていますが、荷物を積んだラバが通れるとは限りません。この峡谷には幾重にも壮大な渓谷が流れ落ち、オレンジ色、黄褐色、カナリア色の矮小な木々が、バラ色の葉と混ざり合っている。バラの茂みはカーネーション色の大きな実で覆われ、キイチゴの蔓は深紅と金色、ギョリュウはレモンイエローに染まっている。自然は、イルカのように、死にゆく時こそ最も美しい。
深淵は青い闇に満たされ、針のように尖った峰々は新雪に輝き、空気は新鮮で酔わせるほどだった。まさに旅のロマンだった。しかし、すぐに、私たちが厳しく、危険でさえある現実の中にいることが明らかになった。悪名高い盗賊の頭領が私たちの通行を阻止しようとしていた。彼の部下たちは、旅の一団を強盗したばかりで、 268丘の上に広がった。彼らはヨハネスから馬を一頭奪ったが、後に条件付きで返還した。さらに進むと、30頭の肥えた羊と数頭の牛を連れたクルド人たちに出会った。彼らはマルビシュから追い出していたのだ。するとカトゥルギたちは、村より先には行かないと言った。もっと先に盗賊が待ち伏せしていると聞いたからだ！
峡谷の最も荒涼とした部分、二つの峡谷が交わる場所には、石のない良質な土壌が広がり、庭園のように耕されている。山々は少し崩れ、クルミ、果樹、ポプラが生えている。谷は再び狭まり、道は丘の斜面を縫うように続く。気がつくと、私はしばらくの間、村の家々の屋根の上を走っていた。丘が再び開け、カブが豊かに実り、人々がジャガイモを掘っている。ジャガイモは40年前に宣教師によってもたらされた食料であり、輸出品でもある。峡谷は再び狭まり、私たちはマルビシュの主要部に到着した。粗末な石造りの家々が丘の奥深くまで掘り込まれ、上下に岩がゴロゴロと流れる急流の険しい斜面に建ち並び、絵のように美しい二つの丸太橋が架かっている。私がこれまで見た中で最も荒涼とした光景の一つで、この季節は午後3時には太陽が沈むため、冬の寒気が漂っていた。粗野で、原始的で、色彩がなく、その住居は最も貧しい牛舎のようで、その教会はカナダの氷室のようで、山の斜面と岩の尖塔にしがみついている。私が何かを覚えている限り、私はマルビシュを思い出すだろう。
急な狭い道と粗末な階段を登り、三面が囲まれた庭に着きました。そこには粗末なベランダがあり、そこでは調理などの作業が行われていました。入り口では、司祭のカシャ・イシャイが温かく迎えてくれました。これ以上先へ進むのは非常に危険だと判断した後、川を渡って教会に向かいました。この教会は国内でも屈指の立派な教会であり、巡礼地でもあります。この村は信仰心が篤いことで知られています。 269この教会は850年前に建てられたと言われており、低く平らな屋根の、窓のない石造りの建物です。元々一部が地下にあったか、あるいは土が周囲に堆積したのでしょう。というのも、外側の床は地面から3フィート下にあります。入口は高さ2フィート6インチの重々しい扉です。内部は限りなく暗く、途方もなく厚い壁に高い位置に2、3個の円形の穴が開けられており、そこからいくらでも光が差し込んでいますが、人工照明が必要です。小さな礼拝堂がいくつかあり、そのうち2つには古代の司教たちの粗末で古びた墓があり、簡素な石の塊の上に十字架が立てられています。もう1つには、ろうそくの跡で覆われた粗末な机があり、その上に使徒の典礼書が開かれ、その上に十字架が置かれています。この十字架にキスするのが習慣です。4つ目の机は農具を安全に保管するために使われています。2つは空いており、そのうち1つは遺体安置所として使われています。教会本体は非常に小さく、高い位置にあります。石の床は礼拝者の足ですり減って空洞になっている。汚れたプリントの綿布で覆われていない壁は、長年の蝋燭の煙で黒くなっている。聖堂として使われていた唯一の証は、東端にある粗末な石の衝立で、その前の開口部で人々は聖体を受ける。その奥には聖域があり、断食中の司祭だけがそこに入ることができる。天井からは、黒くなった獣脂で覆われた古い真鍮のランプと燭台が吊り下げられ、壁一面に小さな鈴の列が並んでいる。聖体を受けた人々は、それぞれの「台」に戻る際に、鈴を鳴らす。
この薄暗い丸天井のような建物では、他のネストリウス派の教会と同様に、日の出と日の入りの時に司祭が普段着で祈りを捧げ、村人たちは板を木槌で叩いて呼びかけられます。[41]
270
クルド人の攻撃が予想される場合、教会は避難場所となる。9年前、人々は安全だと思い、最も大切な動産をすべて教会に持ち込んだが、クルド人が大挙して押し入り、欲しいものをすべて奪い去った。村の数少ない聖なる宝物と聖餐のパン種は、壁の窪みに隠されている。墓地は、土に数枚の平らな石板が埋め込まれているだけで、唯一のキャンプ地となり得る。そこは清潔で整然としているものの、ひどく湿っぽく、寒く感じた。たとえ轟音と衝突音を響かせる激流に覆いかぶさっていたとしても、司祭の家にある壁の厚さが6フィートもある大きな部屋の方がましだった。271
奇妙な家は数多く見てきたが、カシャ・イシャイの住居ほど印象的なものはなかった。粗末なベランダを通り、ほとんど暗い高床の部屋を抜けると、粗末な石の台があり、その上にマットレスがいくつか置かれ、ベッドがいくつも重ねて置かれている。そして、真っ暗闇の中、よろめきながら入ったのは、幅 70 フィート、奥行き 40 フィート、最も高いところは高さ 20 フィート以上の部屋だった。部屋は特に決まった形はなく、この高い中央部分から、山の斜面に掘られた低く不規則な洞窟や窪みへと続いていた。床の一部はむき出しの岩で、一部は湿った土でできていた。岩だらけの窪みの一つには、清らかな水の力強い泉があった。屋根は樹皮の張った幹で支えられており、見えるところはどこでも壁と同じように黒く、2 世紀もの間煙が立ち込めていた。柱の上や窪みに置かれた古い石油ランプが、暗闇を目立たせていた。黒くなった横木からぶら下がっている、バターの入った足の突き出たヤギの皮、山や袋に入った小麦、リンゴ、ジャガイモ、タマネギ、山積みになった羊毛、糸紡ぎ車、あちこちにある大きな木製のゆりかご、巨大な油壺と水壺、木製の腰掛け、山積みになった寝具、鋤、脱穀機、長銃、剣、槍、その他の道具が床を埋め尽くし、それよりはるかに多くのものが岩の薄暗い洞窟にしまわれていた。
屋根の下に何世帯いるか尋ねた。「オーブンが七つ」という答えが返ってきた。これは七世帯という意味で、三世代、72人が家父長制の屋根の下で暮らし、料理をし、眠り、そしてそれぞれの趣味に励んでいるのは事実だ。
この道は荷を積んだ動物にとって悪路であり、非常に危険で、コハネスを訪れる数少ない旅行者は、通常ウルミからディザを経由してキャラバンの道を通る。イギリス人がトルコ当局に手紙を持ってマルビシュを通過したという事実はすぐに「海外に伝わった」ので、私はこの最も 272絵のように美しい家。住人全員がそこにいただけでなく、百人以上の村人たちもそこにいた。料理、パン焼き、糸紡ぎ、毛糸梳き、編み物、剣や銃の手入れなどが、ひっきりなしに行われていた。鮮やかな赤いドレスを着た女性や少女、凸凹した床に広げられた寝具に寄りかかった男たち、あるいはベルトに短剣を光らせたまま、絵のように美しいドレスを着た男たちが長い銃に寄りかかり、身を寄せ合って立っている。大きな火の周りには人々が集まり、その不確かな光に照らされて、薄暗い奥まった場所に顔がきらめき、煙の中から堂々とそびえ立つカシャ・イシャイの姿は、芸術的な効果の極致であった。
話し合われた話題は、シリア人にとっても私にとっても等しく興味深いものだった。峠の危険性と、必要な警備員の数だ。私たちは夜遅くまで話し、私が帰るずっと前に、家族の女性と若者は寝床についた。私は再びヘッソの悪行について聞いた。1400頭の羊が盗まれたこと、前の朝、冬の小麦と交換しようとしていた30頭の羊が追い払われたこと、100軒の家屋に100リラ（約100ポンド）という過酷な課税、この夏と秋に増加したクルド人による歯止めのきかない略奪で、彼らは税金を払えないほど貧しくなったこと、女性たちが耐え難いほどの危険と恐怖と不安に満ちた生活を送っていること、人間の抑圧と神の沈黙について。全ての根底にあるのは、「他国では抑圧された人々を助けてきたイギリスが、我々には何もしてくれない」という、深い失望感だ。彼らはこう言った。「イギリスの司祭たちが来た時、それは救済の始まりであり、主はもはや耳を貸さず、我々の顔は明るくなったと思っていた。しかし今、全ては暗闇に包まれ、神にも人にも助けはない。」
私は今、自分が全く知らなかった状況の真っ只中にいる。 273まったく準備もできていないし、恐怖と危険に満ちた地域にいて、私たちの同宗教者は、強盗を生業とする狂信的な登山家のほとんど無力な餌食となっている。
シリア人家族
シリア人家族。
キリスト教の祈りと賛美をもって日の出を迎えるハンサムな男女を見回し、彼らの祖先が14世紀もの間、この山間の要塞でキリストを神として崇拝してきたのを見て、私はかつて彼らに対して無関心だったことをひどく不思議に思った。彼らの同胞キリスト教徒としての気持ちを言葉で表現するよりも、その場で彼らを感じることのほうが容易だが、彼らの総主教、東方のカトリコスの家でこの文章を書いている 私は、洗礼の際に彼らの額に刻まれた十字架が、私たちにとっても彼らにとっても勝利と希望の象徴であることに気づいた。彼らにとっても、私たちにとっても、聖体の象徴は魂の生命のために受け取られるのであり、「キリストの功績ある十字架と、 274彼らは、「情熱」であり、何世紀にもわたる不正とほとんど比較にならないほどの悲惨さを経ながらも、私たちと同様に十字架にかけられたナザレ人を、戴冠して復活したキリストとして崇拝し、私たちとともにイエスにひざまずき、私たちと同様に死者を聖別された地に横たえ、イエスを通して喜ばしい復活を待ち望んでいるのである。
夜は氷点下5度に達し、寒さで眠れずにいると、耳にした物語と、思いがけず自分が置かれた異常な状況が、私に深い印象を残しました。そこで私は、生まれて初めて、全くの無知でありながらも「すべてのものを失うこと」を厭わず、「常に危険にさらされて」生きることをいとわない宗教的信念の人々と出会いました。宗教的信念は、彼らの人生にそれほど大きな影響を与えているわけではありません。私自身の状況も、ウルミへ向かうべきか、それとも戻るべきか、少し考えさせられました。聞いた話では、エルズルムへの旅を成功に導くかどうかは、ほぼすべて私の勇気、判断力、そして計画力にかかっており、最善を尽くしても深刻な危険、困難、そして困難が伴い、冬が近づくにつれてそれらはさらに増すだろうということは明らかです。私は臆病にも引き返すという決断に踏み切りましたが、その弱さを自責の念に駆られ、人々の境遇をもっとよく知ることで、彼らにとって何か良いことがあるかもしれないと決意し、眠りに落ちました。そして今、運命は決まったのです。
翌朝夜明けには準備が整っていたが、メルワナで述べたのと同じ理由で、11時間の行軍は7時まで開始されなかった。私は武装騎兵2名と武装歩兵6名を率いた。彼らは皆、偵察と護衛の任務に慣れた優秀な兵士たちだった。そのうち3名は峠の高所をずっと偵察していたが、ペルシャのソワールのような無目的な扇情的な偵察ではなく、真剣な偵察を行う男たちのように、 275彼らは私たちを安全に導くと誓い、自らの財産と家族を守るために武装して暮らしています。
ドリナイ峠を5時間も苦労して登り、深い浅瀬を幾度も渡り、荷馬が荷と共に50フィートも転落して足止めされた後、我々は山頂を越え、刈り取られていない天日干しの干し草に覆われた丸みを帯びた丘陵地帯を長い下り坂を辿り、ガワール平原に到着した。そこで衛兵は我々を置き去りにした。途中、小さなキリスト教徒の村、エヤルを通り過ぎたが、翌晩、そこでは羊飼いの命が犠牲となり、羊が奪われた。平原のイェクマラ村では、クルド人のカトゥルギス（カトゥルギス）が恥ずべき強奪で我々を大いに困らせ、乱闘騒ぎとなった。ヨハネスは銃を奪われ、私の持ち物もいくつか盗まれた。その間にクルド人たちは早足で家畜を追い払っていた。事態は極めて悪化し、部下への攻撃も激しかったため、クルド人の略奪の代償を払うことになった。そして我々は逃げおおせた。もう少し先では、カトゥルギたちが非常に乱暴になり、「荷物を投げ捨てる」という脅しを実行し始めましたが、私は驚いて不安になっていたカシャを説得して彼らを後に残し、彼らは考え直しました。
山々に囲まれたガワール平原は、豊かな水と、耕作者に20倍、30倍もの収穫をもたらす肥沃な黒土に恵まれた、まさに肥沃な楽園です。この地には、主にアルメニア人が住むディザの町があり、トルコの税関、軍事拠点、そしてカイマカムの居住地となっています。ガワールには20以上のキリスト教徒の村といくつかのイスラム教徒の村があり、丘陵の斜面や丘陵地帯にはクルド人の集落や「城」が数多くあります。
私たちが平野に乗り出す頃には太陽は沈み始めており、夕焼けの黄金色の波の上には、壮麗なジェル山脈の氷の尖塔と岩山がそびえ立っていました。 276裂けたカニサイラニ山脈の頂。平野の標高は6000フィートを超え、ピルザラ村で馬を降り、11時間半馬に乗っていたマレク・ダヴィドの家に泊まったときには、厳しい霜が降りていた。彼と村の名士たちと相談した後、私はカトゥルギたちを解雇し、契約金額よりも多く支払った。翌朝、彼らは預言者のひげと他のあらゆる神聖なものに誓って、支払いを受けていないと誓い、2人の尊敬すべき証人によって支払いが証明されると、少しも恥ずかしがらなかった。かわいそうに！彼らはもっとよく知らないし、間違いなく非常に貧しい。彼らの不吉な顔と暴力の勃発から逃れることができて嬉しかったが、収穫期だったため、ピルザラから他の村に向かうことはできたものの、コハネスへの交通手段を確保するのが数日間不可能だった。
翌日、山々から霧が流れ落ち、冷たいイギリスの雨が降り始めました。その雨の中、私はディザまで快適な馬旅を楽しみました。翌日も素晴らしい天気の中、山の斜面の半ばまで新雪が積もっていました。私は密かにトルコの領土にいたので、ディザの役人にパスポートを見せ、移動許可証を取得し、手荷物検査を受ける必要がありました。キリスト教徒と政府間のあらゆる交渉を担う、平原の現在のマレクであるイシュが、ジュラメリクのムテッサリフまで私たちに同行してくれました。
ディザは城壁のない町で、高台に兵舎が築かれています。200人いた守備隊は夏の間に6人にまで減少しました。クルド人は明らかにこの減少を、好き勝手できるという暗示と受け取り、ここ数ヶ月、容赦なく平原を荒らし回っています。[42]ある役人は、1万5000頭の羊が 2776月中旬から10月17日にかけて、ガワールのキリスト教徒の村々から追い出され、一部は遊牧民のヘルキスによって追い払われた。現在、ディザには60人の兵士がおり、ジュラメリクのムテッサリフもそこに駐留している。彼はキリスト教徒への大弾圧者の一人、アブドゥルラフマン・ベイを捕らえるためにやって来たのだが、ベイが軍の指揮官に賄賂を渡したため、この試みは失敗に終わった（と言われている）。
トルコの役人に初めて会い、私は興味をそそられました。彼の部屋は馬小屋の2階にあり、暗くて入りにくく、上の通路は兵士でごった返していました。ムテッサリフはみすぼらしい部屋の上段の長椅子に座っていました。グラッドストン氏によく似た年配の男性で、とても礼儀正しく紳士的で、会話も豊富で、機転も利いていました。彼は、私が持っている手紙は「非常に強力な文書」であり、通常の手続きをすべて無視するものであり、荷物を見ることさえなく、テスカレや許可証も必要ないとおっしゃいました。彼の助言に従ってカイマカムを訪ねると、各部屋に兵士が美味しいコーヒーを持ってきてくれました。カイマカムもとても礼儀正しく、明るく知的に話してくれました。二人とも礼儀正しく、率先して行動してくれました。
この点、そして全体的な雰囲気において、ペルシャとトルコの官僚の間には顕著な違いがあった。ペルシャの総督は民間人に囲まれ、トルコの総督は兵士に囲まれており、後者の場合、部下が示す態度は最も深い敬意の一つであった。 278パスポートの封印にはかなり時間がかかりましたが、その間にカシャと一緒にいくつかの訪問をし、アルメニア料理をご馳走になり、宝物庫でメジディエを両替しようとし たが全く空っぽで、アルメニア人の家で非常に古いものと言われている奇跡を起こす新約聖書を見に行きました。それは革の袋に入れて壁に掛けられており、その袋からは青と縞瑪瑙のビーズの紐がぶら下がっていました。遠くから病人がこの袋に来るだけでなく、病気で行けない人の友人も来ます。袋を開けることができるのは司祭だけです。治癒の力は司祭と持ち主に支払われる金額にかかっています。病人はガラスのビーズを受け取り、すぐに治癒します。
ガワール平原では、村の家に泊まりました。半地下の小屋（家族が馬や水牛と暮らしている）か、厩舎の上の部屋でした。多くの病人が薬を求めて私のところにやって来たり、エルズルムの「領事」に届けてほしいと悪事を訴える人もいました。誰も誰かを信用していないようでした。こうした会話はいつも夜中にひそひそと行われ、ろうそくは「枡の下」に隠され、明かり取りの穴には藁が詰められ、戸には閂がかけられるか重い石が置かれ、外には見張りが置かれていました。
ガワールのキリスト教徒は勤勉で無害であり、放っておいてもらえること以上に高尚な願望は抱いていない。しかし、彼らはクルド人の強欲の犠牲者であり、必要な食料以外はほとんど与えられていない。彼らの村は通常、クルド人のアガ族の所有であり、彼らは合法的な税金と十分の一税の2倍を徴収している。ヘルキス族は秋の大移動で平原を「イナゴの群れ」のように襲い、貧しい人々の財産を奪い、穀倉を荒らし、家畜を追い払う。近隣の丘陵地帯や山岳地帯のクルド人は、夜は暴力で、昼は強制徴収で彼らを略奪する。 279死の脅迫を受けて強奪される。後者の強奪方法は「要求」と呼ばれる。クルド人のベイの召使が家に入り、油やロガンの壺、カシミールのショール、女性の装飾品、宝石をちりばめた短剣、あるいは立派な子馬などを、脅迫をしながら要求する。あるいは、所有者の手のひらに銃弾を突きつけ、もし財産を手放したり、要求を誰かに告げたりしなければ、頭を銃弾で撃ち抜くと脅す。
このように（他にも数え切れないほど多くの例がありますが）、私の—— [43]の主人は非常に尊敬されていたのですが、母から娘に受け継がれるような貴重なショール5枚、立派なコート4着、銀貨300クランを盗まれました。ここ2年間で、小麦10～15荷、油とローガンで満たされた4フィートの壺4つが盗まれました。羊450頭も同様に暴力で奪われ、残ったのはわずか15頭でした。そしてある夜、私が彼の家にいたとき、村に残っていた羊53頭（そのうち何頭かは彼の羊でした）が盗まれました。 280警備員は発砲をためらっていたが、彼らは追い払われた。騒ぎで目が覚めた。まだ明るい夜だったため、羊小屋を襲撃したクルド人たちが近代的な銃で武装しているのがわかった。あの村のレイス（村長）とこの男の兄弟は、二人ともクルド人に撃たれた。
証言は一致して、特にディザ駐屯地の縮小以降、生命と財産の不安が今夏、著しく増大したと述べている。「エルズルム紛争以来、事態はさらに悪化している」。クルド人は要求がより大胆になり、人命を軽視するようになった。最近では、政府が「彼らを排除する」ことを容認するだろうと述べ、キリスト教徒を脅迫している。住民によると、価値あるものはほとんど残されておらず、牧畜や農業で富を得る可能性はあるものの、住居は極めて粗末で、厩舎や羊小屋も空っぽである。これが彼らの証言を裏付けるものだ。「政府関係者はクルド人と結託し、彼らの利益を享受している。これは我々の呪いだ」と、彼らは口を揃えて言った。
多くの女性や少女、特にチャルヴィヴァとヴァシヴァワでは、クルド人による虐待を受けています。2週間前、——から刈り入れ人にパンを運ぶために外出していた10歳の少女が誘拐されました。——の2人の少女が連れ去られることが知れ渡り、彼女たちは当初——近くの穴に隠されました。先週、彼女たちがどこに隠れていたかを知っていたのは、2晩ごとに彼女たちに食料と水を運んでいた父親だけでした。彼はこっそりと暗闇の中を私のところに来て、一時的な避難場所になるかもしれないからここに連れて来るように頼みました。私が訪問していた1週間、ガワールは昼夜を問わずクルド人の攻撃を受け、2度ほど持ち去れなかったパンを燃やし、燃え盛る麦束のまぶしさが平原を照らしました。281
ガワールの人々は教師のことを非常に心配している。司祭や助祭たちは労働者のように働かなければならず、ウルミに教えを求めて下りることはできないと彼らは言う。ある司祭が、他の二人と、そこにいた数人の助祭を代表してこう言った。「教師が来て私たちの間に座って、朝の影のように消え去ってしまう前に、私たちの暗闇を照らしてくださるよう、お祈りください。私たちは盲目の導き手であり、何も知りません。私たちの民は山で迷う羊のようです。彼らが墓の暗闇に沈む時、私たちは彼らに光を与える方法を知りません。こうして私たちは皆滅びてしまうのです。」
この願いは、クルディスタンで人間と動物の両方が暮らす大きな半地下住居の一つでなされた。馬や水牛の上で揺らめく火の光は闇に消え、私たちが座る四角い土の台は、穏やかな目をした牛たちの長い角と巻き毛の頭で縁取られていた。
イギリスではそのような目的のための資金を集めるのは非常に難しいだろうと答えました。「しかし、イギリスはとても豊かなのです」と司祭は答えました。私は辺りを見回し、「富んでおられたにもかかわらず、私たちのために貧しくなられた」イエスのことが頭をよぎりました。ベツレヘムの馬小屋からカルバリの十字架に至るまでの自己犠牲の生涯は、私たちの模範であり、贅沢と利己主義の時代を生き抜いてきたイエスの声は、弟子としての生き方には、兄弟姉妹への愛と同等の愛が含まれると、今もなお宣言しています。確かに「イギリスはとても豊かなのです」。そして、これらのシリア人は非常に貧しく、暗黒と迫害の時代を通して信仰を守り続けてきたのです。
クルディスタンで最も豊かなこの平原は、また最も美しい。冬は凍りついた沼地となり、5月、いや6月まで種まきに十分な乾燥ができない。これが収穫の遅れの原因である。中央クルディスタンで最も高いジェル山脈は、岩山、尖塔、そして奇岩の胸壁が連なり、裂け目や深淵が広がっている。 282途方もない深さの雪が、ほぼ真上に降りてきた。森はない。村々はどれも似たり寄ったりで、今まさに脱穀場に積み上げられた小麦と藁、飼料の円錐台、そして高く滑らかな黒い動物燃料の円錐台に囲まれている。これらが住居の唯一の痕跡であることが多い。屋根の上を馬で走っても、下に家があることに気づかないことがある。
交通手段の確保が困難で途方に暮れた私は、ガゴランへ向かい、教区司祭の家に泊まりました。そこに割り当てられた地下の穀物庫は真っ暗で、羊小屋の中で一日中座り、太陽の向きに合わせて体を動かしながら、書き物をしたり仕事をしたりしました。ディザからザプティエ が送られてきており、彼は私を非常に熱心に監視していたので、カシャは私に話しかける勇気がありませんでした。情報を与えていると思われないようにするためです。
ガゴランには見知らぬ人が溢れていた。総主教はコハネスからやって来て、村で唯一の部屋を占めていたので、私は彼に敬意を表すためにそこへ行った。部屋はほぼ暗く、タバコの煙で霞んでいたが、一筋の光がウルミ司教マル・ガウリエルに注がれた。彼は髭を生やしたハンサムな男で、ネストリウス派のターバンを巻き、長ズボンをはき、茜色の服に明るいガードルを締め、その上にハンジャルがきらめき、ローブを羽織っていた。武装した男たちのリーダーのようだった。私はウルミで彼に会っており、彼は握手を交わし、浅黒い肌で陰気な顔をしたマル・シムンに私を紹介してくれた。今度は彼が私をジェル司教マル・セルギスに紹介した。彼は堂々とした風貌で、見事な灰色の髭を蓄え、 東洋の聖職者の理想形を体現していた。マレク族と村長たちは壁際に座り、宗教的な集会のためではなく、税金に関する厳密な議事のために集まっていた。総主教はトルコ政府の給与制職員だからだ。私が部屋に入ると全員が立ち上がり、礼儀作法に従って私が座るまで立っていた。 283彼らは荷物となる動物を捕まえる望みを持たなかったので、私は羊小屋に戻りました。
長い一日だった。召使いたちは夜まで帰ってこず、コハネスは一時間ごとに姿を消した。多くの人が薬を求めてやって来た。その中には、一ヶ月前にクルド人に家に入り込まれ、財産を渡さなければ殺すと脅された、とてもハンサムな男もいた。その後、彼と兄弟たちは逃げ出し、小麦畑の中に隠れたが、見つかって殺されるのを恐れ、沼地の高い葦の中に二週間身を隠した。彼は今、激しい震えに襲われている。「私の病は恐怖だ」と哀れな男は言った。羊三百頭と金貨二五リラを奪われ、牧草は焼かれた。「そして今」と彼は言った。「圧制者のハゼラ・ベイが『お前の土地の権利書を渡せ。さもなければお前を殺す』と言っている」。彼はかつてマレク人で、非常に裕福だったので、旅人やその馬をいつも接待していた。今では友人たちが彼にパンを作るための小麦を与えなければなりません。
カシャ・ジャモの家には、低い扉の両側に穀物倉庫があり、長く暗い通路が地下の馬小屋に通じている。馬小屋には客用の台があり、マルビシュにあるような小さな居間もあった。穀物倉庫には、小麦、藁、鋤、甲虫、飢えた猫、粘土で覆われた高さ6フィートの柳の穀物桶、そしてあらゆる種類の農具に囲まれた私の寝床のための場所が空けられていた。そこは恐ろしい場所で、扉はかんぬきが効かなかった。真夜中過ぎ、まるで大きなネズミが梁をかじっているかのような音で目が覚めた。起き上がり、手探りで扉まで進むと、音がさらに大きくなってきたので廊下に入り、外の扉の隙間から中を覗くと、銃で武装したクルド人が数人いた。私は退却し、穀物倉庫で拳銃を発砲した。すると犬たちが目を覚まし、犬たちは司祭の歓待を受けていた20人の見知らぬ人々を起こした。馬小屋で 284馬は14頭で、その中には私の馬2頭と水牛が数頭いました。クルド人たちは鉱山の向かいにある穀倉の屋根を掘り、壁を突き破って厩舎に侵入し、共用通路から馬を追い出そうとしたまさにその時、屈強な登山家たちが襲撃してきました。その夜、空は明るく晴れていたにもかかわらず、ガゴランの別の家も掘り起こされ、総主教の随行員が所有していた高価な馬が盗まれました。隣村のヴァシヴァワにも襲撃が行われ、深刻な被害を受けていました。脱穀場の番人として村人たちが高額で雇っていた8頭のザプティエと、私自身の ザプティエの護衛がすぐ近くにいました。
クルド人のベイからようやく馬を手に入れ、火曜日に出発した。ガゴランの人々はクルド人のますます大胆な行動に愕然としていた。山道は非常に危険だったが、私はマル・ガウリエルとその従者、つまり武装した騎兵13人、そして武装した徒歩の召使たちと共に旅を続けた。氷の厚さは半インチほどだったが、太陽は非常に暑かった。山の景色は素晴らしく、景色はどこもかしこも壮観だったが、峠や丘陵地帯には人が住んでいなかった。喫煙と会話のために頻繁に休憩を取る習慣があったため、旅には10時間かかった。
午後、シリア人の一行が、荷を積んでいないラバを何頭か連れて丘の頂上にやって来た。その先頭には、明らかにシリア人ではない人物が立っていた。色白で髭を生やした男で、髪は肩にかかり、かつては黒だった帯を締めたカソックを羽織り、奇妙な下着、シリアの靴下、そして登山家が高所に登る際に履くようなロープと梳毛靴を履いていた。大学の「トレンチャー」を思わせる頭には、白いフェルトでできた高い円錐形の帽子をかぶっており、ロープ状に撚り合わせた黒い絹の パグリが付いていた。285 ティアリのターバン。これは英国宣教会の聖職者の一人、ブラウン氏です。彼は4年近くも山岳地帯のシリア人たちの間で暮らし、彼らを助け、愛してきた結果、すっかり彼らの一人になっていました。彼は山岳地帯の中でも最もアクセス困難な谷の一つへ出発する前に、冬物資を調達するためにディザへ向かっていましたが、親切な心遣いで私と一緒にコハネスに戻り、私が出発するまでここにいてくれました。この幸運な出会いは、 この魅惑的なクルディスタンの旅の面白さをさらに深めてくれました。
カンダル峠を越え、シャウタ村に降り立った。そこはザブ川へと続く巨大な峡谷の入り口、急斜面の絶好のロケーションだった。峡谷は深紅の空を背景に紫がかった山々に遮られ、手前には切り立った岩山がぽつんとそびえ立ち、頂上にはアクセス困難な古い教会がそびえ立っていた。村の下には美しい傾斜の芝生が広がり、クルミ、サンザシ、トネリコの大木が黄色、黄褐色、深紅色に群がっていた。夕焼けの中、落ち葉が柔らかな緑の芝生に赤みがかった金色に染まり、まさに美の絶景だった。キャンプ場は大変美しかったが、村人たちは私にキャンプをさせようとしなかった。クルド人が辺りをうろつき、家々から雌羊と子羊を一頭ずつ奪い取っていたのだ。外国人が押し寄せたため、宿を見つけるのは困難で、丘の斜面に穴を掘って作った馬小屋と牛小屋で寝泊まりしました。家族の居間への通路に通じる穴で、風通しも悪く、暑くて息苦しかったので、ウールのシーツをカーテン代わりにしました。村は「牛疫」にひどく悩まされています。3日間で「雄牛4頭」を失ったことを話す際、私の主人は、ここでは珍しくない表現を使いました。「神の恵みと、マル・シムンの首にかけて」。
昨日、私たちは深紅の森に縁取られた急流に沿って1500フィート下降し、シャウタ、コチャネス、ディズ渓谷が浅瀬で交わる場所で立ち止まりました。 286ザブ川は、ここでは「ピソン川、エデンの川」として知られています。ザブ川は、特定の季節にのみ渡河可能な、流れの速い濃い緑色の川で、幅60ヤード、歩兵の腰まで浸かるほどの深さと、よろめくほどの勢いがあります。右岸の荒々しく高い山々の下には、秋の紅葉が鮮やかな芝生が広がっています。
ザブ川から、私たちは荒々しい山道を通ってコハネス川の峡谷を登りました。その道は、時々階段状に切り開かれていたり、足場が敷かれていたり、またある時は棚状の岩の上のただのきらめく小道でした。そして、急で困難な登り坂を登りきったところ、コハネスが、3つの堂々たる裸の岩の峰、クハイバラク、クワラ、バルチャラの麓にそびえる美しい緑のアルプスに到達しました。
こうして、ルリスタンからの旅の目的地をついに目にした。そして、その期待は裏切られなかった。クルディスタンの山々は実に壮麗だ。幾重にも峰々が連なり、断崖絶壁が連なり、峡谷が裂け、アシュレト族やヤジディ族が隠れ家を見つけている。どの峰も雪をかぶり、どの峡谷も秋の色に染まっている。そして、尾根が最も鋭く、岩の尖塔が最も堂々とそびえるこの地、水量豊かなテルパイ川とヤジディ川の間の尾根に、三方を峡谷と断崖に囲まれたこの小さな山村は、かつて東洋で最も強大だった教会の長の最新の避難所となっている。
コハネスは、断崖に建つ教会、多くの墓、ポプラ林、傾斜した芝生、点在する村の家々、アルプス山脈に広がる麦畑、そして険しい崖のほぼ端に建つ総主教の邸宅から成っています。総主教の邸宅は、アーチ型の入り口と避難所または防御用の塔を持つ、簡素で低い石造りの建物群です。その近くには、総主教の多くの親族の家々が集まっています。すべてが非常に絵のように美しいです。クルド人の攻撃を恐れる人々は、 287彼らの美しい牧草地にテントを張ることを許してくれず、総主教の妹スルティが家の中の良い部屋に私を泊めてくれた。そこからはテルパイの途方もない峡谷越しに荒々しい山々が見渡せる。山の麓はスクラブオークの黄褐色の葉に覆われ、頂上は雪に覆われている。
ILB
手紙XXIX
288
コハネス、10月27日。
二日後、総主教は40人近い者を率いてガゴランから到着した。この家がどのようなものかを理解するには、4世紀も遡り、中世イングランドの男爵たちの生活様式を思い起こさなければならない。マル・シムンは精神的な君主であるだけでなく、平原や谷に住むシリア人、そして中央クルディスタンの山岳地帯に住むアシュレト（部族シリア人）の世俗的な支配者であり、裁判官であり、トルコ政府の給与所得者でもある。彼は各地区のマレク（俗人統治者）を任命する。この職は世襲制ではなく、教会の支援を受けている。総主教は4世紀以上にわたり、王家とみなされるシムン家の出身であり、「家族会議」の支援を受けて政務を遂行している。したがって、コハネスはシリア国家の教会と政治の中心地であり、この地域の人々の間で生じる無数の紛争は、ここで裁判と仲裁のために持ち込まれます。
賑やかな生活だ。日の出から日没まで、粗末な玄関ホールの外の歩道、スルティが主宰するマルビシュの大きな部屋、そして客間の外には、総主教の出迎えを待つ男たち、ホールの大きな長椅子で眠る男たち、剣や銃を手入れする男たち、レスリングをする男たち、馬術の技を披露する男たち、チェスをする男たち、そして… 289そして食事。ここでは60人前後が客人です。谷に来る者はすべて歓迎され、馬は厩舎に入れられ、人々は食事をします。外では羊や鶏が絶えず屠殺されており、毎日2、3頭の羊が必要です。ラバは食料を求めてディザへ出発し、小麦粉や砂糖を積んで戻ってきます。牛は干し草を運び込み、計量と計量は絶え間なく続けられています。これほどの大勢の客人への食料供給費用は莫大で、総主教のわずかな財源を圧迫しています。陰謀が蔓延しています。ある意味では、誰もが仲間と敵対しており、総主教の継承は名目上は決まっているものの、陰謀、陰謀、競争、嫉妬の対象となっています。さらに、世俗的および精神的な様々な人事をめぐって争い、トルコとの困難な関係に対処し、ローマとアメリカ長老派教会に対して、どちらとも決して決別できないような不安定な政策を策定しなければなりません。
疑問を持たずに好き勝手に出入りする客の中には、クルド人の蛮行から逃れてきた人々もいる。中でも最も哀れなのは、——司教マル・——だ。彼は死の危機に瀕し、司教印章を剥奪され、暴力と強奪によってほぼ破壊された教区から逃亡している。流血事件、羊の群れの追い払い、旅人の襲撃、家屋への穴掘りといった、新たな話が持ち上がらない日はほとんどない。悲惨なほどの不安が街を覆っている。生来虚弱で優柔不断なマル・シムンとその一族の評議会は、どうすることもできない。彼の二重の立場は、彼の困惑をさらに深めている。評議会は分裂し、麻痺状態にある。地上でどこに助けを求めればよいのか誰も知らず、「主は耳が聞こえない」と一部の人々は言う。
アーチ道を通って家に入ると、重厚な扉が常に開いており、賑やかな光景が広がる。 290不規則な石板が粗雑に敷き詰められた広間では、何の光景も見られない。粗雑な石の長椅子の上には、男たちが座ったり眠ったり、大工がベンチ代わりに使ったり、羊の解体作業が行われていたりしている。通路の突き当たりには「家」がある。高くて大きく、真っ暗な部屋で、土と岩でできた棚の床、床にはオーブン、穀物を保管する大きなクアラグ、木の山、丸太を切る男たち、巨大な鍋、垂木からぶら下がったバターのヤギ皮、糸車、織機、粗く切られた大きな肉の塊、山盛りのジャガイモ、食前にテーブルクロスとして使うパンの毛布をひっきりなしに作る女たち、家の尽きることのないもてなしに伴う絶え間ない食事の準備、そして短剣を帯びた大勢の召使い、老婆、そして取り巻きたちがいる。この部屋の明かりは、ドアと屋根の穴からしか入らない。ほぼ向かい側には低くて暗いロビーがあり、そこから私の部屋（16 フィート四方、壁の厚さは 3 フィート）と、ほぼ同じ大きさのマル・シムンの部屋へと続いている。彼の部屋は寝室、食事、応接室、そしてオフィスとして使われている。
ホールの同じ側には、現在満員御礼となっている2つの客間と、総主教の異母弟で非常に美しい若者イシャイが、愛妻アシアトと4人の子供たちと共に暮らす大きな部屋があります。本館に付属する廃墟のような塔には、ブラウン氏が急な梯子を上ったところに住居を構えています。階下には総主教の親族の家々があり、そのうちの一人、マルタは威厳と魅力に溢れた女性で、次期総主教マール・アウラハムの母です。彼女の将来の威厳は、多くの憶測を呼んでいます。
族長の家の主宰者は、40歳の有能な妹スルティ。彼女は一族を導くために独身を貫き、指導するだけでなく統治も担っている。彼女がいつ眠っているのか、私には分からない。 291彼女は朝から晩まで起きて、計量し、計量し、指示を出し、箴言31章を体現している。このような家事の整理整頓や、今日のような緊急事態、例えば20人のジェル族の男たちが突然やって来たような事態に対処するには、相当の頭脳力が必要だったに違いない。
召使いたちは皆、盗賊のようだ。ここには中世の道化師シュリモンがおり、特権階級の人物として、何を言っても何をしても、どんな自由も許される。そして、際限のない道化ぶりで、族長とその家族を冬の退屈な日々から救い出す。彼と、舌鋒と短剣の使い手として同等に俊敏だと言われるもう一人の忠実な男は、マル・シムンの個人的な召使いである。定刻になると、マル・シムンは大きな丸い盆に錫メッキの銅のボウルを乗せて主人に食事を運ぶ。ナイフとフォークはコハネスに刺さっていない。
一日の流れは次の通り。総主教は早朝に起床し、夜明けのお祈りを捧げる。その後、食事の客には総主教の部屋でパイプとコーヒーがふるまわれ、好きなだけ話をする。その後はあらゆる種類の用事が続く。正午に昼寝をし、その後再び用事があり、午後5時までは無制限におしゃべりし、タバコを吸い続ける。午後5時になると総主教は教会のお祈りに出かけ、その後は誰もが自由に総主教の集会に出席でき、午後9時か10時までおしゃべりとタバコを吸い続ける。プライバシーも静けさもない生活だ。山の事情、訴訟、部族間の争い、貢物集めの難しさ、村のゴシップ、そして何よりも今はクルド人の蛮行が会話の定番となっている。これは個人的な友人であるカシャから聞いた話だが、彼女は一日の大半を総主教の部屋で過ごしている。冬、コハネスが雪に覆われると、チェスと道化師のいたずらや機知に富んだ言葉で時間が埋まります。
奇妙な小さな宮廷、厳格な礼儀作法、武器のカチャカチャという音、限りないもてなし、そして政治的で 292総主教が行っていた司法機能と粗末な住居および家具が組み合わさり、ロズリン城やワークワース城で暮らしていたであろう男爵の生活を再現しています。
ガゴランでマル・シムンを少し見かけたことはあったものの、正式に紹介されたのは彼がここに到着してからだった。女性は彼の前で頭を覆うのが礼儀であり、私は帽子をかぶり靴を脱いだ。彼の部屋はきれいに舗装され、漆喰は新しく塗り直され、素晴らしい眺めが望めるガラス窓があった。片隅には絨毯が敷かれ、その上に総主教が座り、彼の左手には椅子が二つ置かれていた。彼は私を迎えるために立ち上がり、慣例に従って彼の手にキスをした。彼は私の紹介状を受け取り、礼儀作法に従ってクッションの下に置き、席に着くように言った。壁際の床には、司教、司祭、助祭、ジェル族とティアリ族の山岳民、ウルミの低地民、そしてシムン家の男たちが、皆、絵のように華やかな服装で長い木のパイプをくゆらせていた。その後も私が彼に敬意を表するたびに、彼は同じように取り囲まれていた。ブラウン氏が通訳を務めたが、発言が悪用される恐れがあるため、表面的な会話しかできなかった。マル・シムンは中背くらいの男で、大きな黒い目、黄ばんだ顔色、灰色の髭を生やし、深い憂鬱と、困惑と決断力のなさが入り混じった、痛ましい表情を浮かべていた。50歳を超えているようには見えないが、周囲の悲惨さと陰謀のせいで、早熟に見えた。私が国の無秩序という話題に及ぶと、彼は臆病そうに、そして恐ろしそうに周囲を睨みつけ、話題を変えた。その後、パリで教育を受けたカルデア人のカシャとクワジャ・シュリモンが、彼が私に話せることはすべて把握しており、彼に代わって話してくれると連絡があった。293
彼とその家族は、家系と地位の両方に強い誇りを持っている。彼の言葉は、ある程度までは法であり、彼からの手紙は、アシュレトのほぼアクセス不可能な要塞を通過する際の政府のパスポートや護衛よりも価値がある。「マル・シムンの長に捧ぐ」や「マル・シムンの家に捧ぐ」といった決まり文句はよく使われるが、彼とその家族はトルコの下級官吏やクルド人の首長から常に侮辱と侮辱にさらされており、彼自身と地位に対する絶え間ない無礼が彼の魂を蝕んでいると言われている。
彼は、黒いパグリをかぶった深紅のフェズ帽、裾が広く内側の縫い目で数インチ開いた袖の短い青い布製ジャケット、セーラーカットの青い布製ズボン、前面と袖がはっきりとわかる赤と白の縞模様のサテンシャツ、深紅のガードルを身に着けているが、普遍的なハンジャルは身に着けていない。
この人物は教会と国家の長であり、シリア人の世俗的・精神的支配者であり、世襲総主教であり、東方カトリコス（東方教会のカトリコス）である。その王朝の祖先は、初期のカトリック教会において第六位の尊厳を誇っていた。しかし、431年にエフェソス公会議でネストリウスが主の性質に関する「異端」的見解を理由に断罪された後、東方教会がネストリウスに同調したのは、5世紀初頭になってからであり、 東方カトリコスは総主教というさらに高度な称号を授かった。マル・シムンの優柔不断な顔つきと、彼の民が彼に捧げる敬意を見ると、私は、今や無名で追われる残党としてしか生き残っていないこの教会が、ペルシア、中央アジア、タタール、そして中国に教会と司教区を築いた時代の歴史を思い出す。熱意と自己犠牲に満ちた宣教師たちは、6世紀にバグダッドに居住していたこの総主教の教会の祖先が25の首都を統治するほどの軍団を率いた。 294エルサレムから中国に至る諸州にまたがり、14世紀にはキリスト教世界で最大の教派であっただけでなく、東西のキリスト教世界全体、ローマ、ギリシャ、その他の教会を合わせたよりも多くの信者数を誇っていました。バグダッド、エデッサ、ニシビスにネストリウス派の神学と哲学の学校があっただけでなく、サマルカンド、ブハラ、ヒヴァにキリスト教の大学、神学校、神学校が栄えていたことは、実に驚くべきことです。この巨大な教会が雪のように消え去り、キリスト教の波が引き潮となり、中国国境の満潮地点にネストリウス派の信条が刻まれた石板が遺物として残されたこと、そしてタイムルランが残された不運なキリスト教の残党を猛烈に追撃し、カトリコス自身も逃亡部隊を率いてこの山岳地帯に逃れざるを得なかったこと、これらは歴史的に見ても極めて興味深い事柄です。ここにいることは実に興味深いことです。一日がほんの一時間に思えるほど、興味をそそられるもの、深い哀愁、生き生きとした情景、そしてクルディスタンの荒々しい山々に囲まれた標高6000フィートの美しい緑のアルプスにあるコハネス村の生活は、50もの雪の吹きだまりから流れ込む急流の音が音楽のように響き、古典的なチグリス川へと流れ落ちる途中で「エデンの川、ピソン」（総主教がザブ川と呼ぶ）に合流します。
到着した日の午後、スルティ、マルタ、アシアト、そしてその他数人の女性たちが丁重に私を訪ねてきてくれた。翌日、私は彼女たちの質素で居心地の良い家々を訪ね、お返しをした。こうした儀礼的な手続きが終わると、私は完全な自由を享受し、コハネスのあらゆる人々、そして彼らの趣味についてよく知るようになった。毎晩、私の部屋には男たちが集まり、カシャやブラウン氏が彼らの争いや不正行為の物語を解釈してくれた。
「恐怖はあらゆるところに潜んでいる」人々の恐怖は事実上 295彼らは武装していない。彼らの長銃、中には火縄銃も含まれているが、クルド人のライフル銃には役に立たず、自衛のために発砲する勇気もない。移動はほぼ停止している。ウルミへ向かう必要に迫られた一団の人々は、マル・ガウリエルとその大勢の護衛と共に下山できるまでは、危険を冒してまで旅をしようとはしない。総主教とその民衆は、「カンタベリー大主教の宣教」の結果としてイギリスの保護領となることを期待していたが、事態が悪化していることにひどく失望していることは明らかである。
「安息がないのに、どうして教えに耳を傾けられるだろうか」と、彼らの中には言う人もいる。「神がこんな目に遭わせるのを許しているのに、どうして神を信じられるだろうか。全能の神は耳が聞こえない。だから私たちは祈ることもやめてしまう。狼が昼夜問わず私たちに迫ってくるのに、どうして教えに耳を傾けられるだろうか。十字架を手放せば、私たちは豊かで安全になれるかもしれない。夜ごとに『朝が来るだろうか』と問うている。私たちを抑圧する者たちは日ごとに凶暴さを増しているからだ。」
先ほど教区からの逃亡者として言及した、——司教のマル——は、端正で愛想の良い中年男性で、聖職者というよりは船乗りといった風情だった。ある夜遅く、ドアの前に頼りになる番兵を置き、彼はカシャ——を通して、ささやくように自らの身の上を語った。その言葉は次のようなものだった。
私は命の危険を感じて逃げました。なぜなら、私は何度も弾圧に反対していたからです。クルド人たちは羊や山羊のほとんどを奪い、欲しいものはすべて奪い取りました。彼らは家々に侵入し、あらゆるものを略奪し、2軒の家を焼き払ったのです。彼らの言葉は「与えるか死ぬか」です。私は弾圧について政府に嘆願しました。するとモハメド・ベイがやって来て、死を脅かしながら私の印章を手に入れ、私の名で手紙を書きました。「すべては偽りで、弾圧などなく、彼は非常に善良な人物だ」と書かれていました。彼は私の印章で署名し、スタンブールに送られました。私の印章は、ベルワールで約30人のキリスト教徒を殺害したモハメド・ベイの手に1年間も渡っていました。3ヶ月前、私は命を守るために逃げました。296
17年前から抑圧が始まりました。しかし、10年前は私たちが容易に自給自足し、食料を得ることができたのに、今はもうできません。5年前の——では、誰もが衣服と食料に事欠きませんでした。どの家庭も牛2頭と羊200頭以上を飼っていました。しかし今、私が彼らを訪ねてみると、女性たちは裸で、見るも恥ずかしく、恥ずかしさのあまり家の暗い隅に身を隠していました。衣服は破れ、肌が見えていたからです。喉が渇いて牛乳を頼むと、彼女たちは「ああ、牛も羊も山羊もいない。牛乳の味を忘れてしまった！」と答えました。そして、彼らの美しい畑のほとんどは抑圧によって彼らの手から奪われました。もはや税金を払うお金がなく、彼らは畑を安値で売ってしまったのです。
Kはソパナで最も裕福な村で、クルド人やキリスト教徒のどの村よりも裕福でした。私はそこへ行き、牛乳を頼みました。彼らは「ヤギも羊も牛も飼っていません」と言いました。私はすべての家族に状況を尋ねると、彼らは涙を流しながらこう答えました。「持っていたものはすべて手から離れ、今は命の危険を感じています。かつては裕福でしたが、今は日々の糧を得るパンさえありません」 17年前、B村には裕福な村人が50世帯いましたが、今では12世帯しか見つかりません。しかも、その12世帯はパンさえほとんど手に入らない状態です。パンを求めたのですが、見つかりませんでした。昼間は家財道具が無理やり持ち出され、夜は羊や牛が追い払われました。何も残せませんでした。小麦も羊もバターも、私たちのものではありません。村長のモハメド・ベイとその家臣たちは、「よこせ、さもないと殺すぞ」と私たちに求めます。
これは私が日々耳にする数え切れないほどの物語のほんの一例です。中にはひどく誇張されたものもあるでしょうが、中には、この話のように、おそらくすべての本質的な点において真実であるものもあるでしょう。毎日、あらゆる方面から、強盗や暴力の被害を訴える人々がやって来て、総主教に救済を求めますが、総主教は無力です。
コチャネスの墓のデザイン
コチャネスの墓のデザイン。
私のお気に入りの散歩道は、村の外にある美しい緑の芝生の上で、赤みがかった黄金色の葉をつけたポプラの林です。その脇の 297テルパイ山脈の断崖絶壁には、岩山がそびえ立ち、その上にマル・シャリタに捧げられた教会が建っている。かつてマルト・マリアムに捧げられた教会の遺跡は、アルプス山脈のさらに高いところにある。岩の下には、十字架という総称を刻んだ装飾を施した無数の墓石がある。教会の外観には、特に教会らしい特徴はない。付属建物を備えた天守閣のような印象を与え、その不規則な形状は岩の形状から生まれたものと思われる。窓はなく、高い位置にある十字形の裂け目は銃眼のように見える。ここは、クルド人が襲来した場合に備えて、総主教と村人たちにとってまさに究極の避難場所となっている。私は、清らかな水が流れるポプラ林を抜け、墓の間を通り、峡谷の端を通って西側まで、教会の周りを歩き回ったが、扉は見つからなかった。 In truth the only entrance is up a rude and very steep ladder, about ten feet high, with a rude door at the top six inches thick, but only three feet high. How old and infirm people get up and down I cannot tell. So difficult is the access that I was glad to avail myself of the vigorous aid of Mar Gauriel, who, having visited England, is ready on all occasions with courteous attentions to a lady. The reason of the low doors is said to be that all may bow their heads on entering the house of God, and that the Moslems may not stable their cattle in the church. The entrance harmonises with the obvious pervading motive of the design, which is inaccessibility .
シリア十字架
シリアの十字架。
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扉を開けると小さな中庭があり、部分的に木造の屋根で覆われています。その奥の、重々しい壁の窪みに小さな祭壇があります。西側の壁には穴が開けられており、そこから中庭への通路を見渡すことができます。暖かい季節には、この中庭で日々の祈りが頻繁に捧げられます。そこから数段の階段を上ると、2階建ての建物があります。実際は粗末な小さな家で、かつては族長の一人が住んでいましたが、後に故ラバン・ヨナンが住んでいました。ヨナンは聖人で、隠者同然の人物でした。彼の聖性はクルディスタンの境界をはるかに超えて広く知られています。
靴を脱いで、私たちは一種のポーチから教会に入りました。そのまぐさには、結び目細工の十字架と、側面にも同じものを使った浅浮き彫りが施されていましたが、非常に粗雑なものでした。敷居は高くなっており、扉のまぐさの高さはわずか3フィート4インチしかないため、信者は中に入る前にもう一度かがまなければなりませんでした。明るい10月の陽光から内部の暗い薄明かりへと移り変わる薄暗い時間で、ろうそくの明かりを頼りにしても、内部はぼんやりとしか見えませんでした。教会は長さ約34フィートの身廊と、聖域、そして東端に洗礼堂を兼ねた聖具室で構成されています。身廊は高く、座席はありません。信者は礼拝の間は立っており、老人や病弱な人々でさえ、十字架の柄のついた杖に寄りかかって休むしかありませんでした。身廊には、聖域の衝立の下に、3つの祭壇があります。一つは「祈りの祭壇」で、賛美歌集が置かれています。もう一つは「福音書の祭壇」で、布で包まれた福音書が置かれ、その上に十字架が置かれています。この十字架にはキスをするのが通例です。三つ目の祭壇にも十字架が置かれています。身廊と東側の部屋は非常に厚い壁で隔てられており、東側の部屋はさらに不均等に二つに分かれています。この壁には狭い内陣のアーチが貫かれており、祈りの祭壇などの背後には狭い壇があり、そこから上がれます。 299門は3段の階段で区切られており、そこで人々は聖体を受け取ります。アーチの向こうに祭壇がぼんやりと見え、その上には4本の柱で支えられた石の天蓋、バルダキーノが架かっています。聖具室には幅が狭く深い洗礼盤があり、そこで幼児は父の名で膝まで、子の名で腰まで、聖霊の名で全身を水に浸されます。司祭は「あなたは父の名、子の名、聖霊の名によって洗礼を受けます。アーメン」と繰り返します。儀式の前に、教会で幼児の額に油が塗られ、洗礼堂で額全体が塗られてから洗礼盤に沈められます。すべての幼児には2人の代父母がおり、彼らはその後の結婚の保証人となります。この職務を担う人々は、結婚の妨げとなるほど親密な親族関係に置かれている。洗礼後、子供は身廊で油を塗られ、司祭の按手によって堅信礼を受け、産着でしっかりと包まれた後、代父母に引き渡される。幼児聖体拝領は教会の規則であるが、洗礼の際に聖餐を受けることは稀である。
洗礼は司祭によって、聖別された教会で執り行われる場合にのみ有効です。個人的な洗礼は違法ですが、子供が重病の場合に用いられる祈りの形式が定められており、司祭は水を入れた容器に十字架の印を刻み、「主の力により、この水が御名によって祝福されますように」などと唱えます。その後、母親は子供をその水で洗い、子供が死亡した場合は「神の慈悲に委ねます」と祈ります。回復した場合は、通常の方法で教会に連れて行き、洗礼を受けなければなりません。聖体拝領（クルバナ）は、原則として洗礼に先立って早朝に行うべきであり、洗礼式は8日目に執り行われるべきですが、しばしば延期されます。 300毎年村の祭りでは常にクルバナが祝われます。[44]
コハネス教会の内部全体は、簡素なアーチ型の石造りの屋根で覆われています。身廊の西端には、高さ1.2メートルの長方形の石造りの墓が一列に並んでおり、そこには数人の族長が埋葬されています。そこから急勾配の狭い石の階段を上ると、北壁の高いところにある小さな扉があり、そこから小さな部屋へと通じています。そこで司祭は聖体拝領用のパンを準備し、焼きます。聖体拝領用の小麦粉は、少女たちが拾い集めた小麦が使われるのが望ましいです。手挽き臼で挽き、「聖パン種」と混ぜ合わせ、聖体拝領ごとに受け継がれます。パンは厚さ1.4センチメートル、直径6センチメートルの丸い形に焼き上げられ、十字の刻印が押されます。聖体拝領の材料は非常に重要視されており、聖体拝領用のワインと混ぜ合わせる水は、常に手の届く範囲で最も清らかな泉から運ばれます。[45]
この上室の片側、高さ4フィートのところに、平らな外屋根と身廊のアーチ型天井の間を走るトンネル状の入り口があります。これは、危機の際に典礼書やその他の教会の貴重な品々を隠すために使われます。この隠し場所は秘密ですが、数年前にクルド人によって発見され、持ち去られ、破壊されました。 301隠されていた貴重品はすべて、モハメッドが元カトリコスに与えたと言われているファーマンとナイフを含め、現在はスタンブールに保管されています。
教会全体の配置は、慢性的な治安の悪化と迫害に対する哀れな抗議のようだ。内部、特に聖域は煙で真っ黒になっているが、普段はほとんどろうそくが使われておらず、聖職者は典礼や福音書に明かりが必要な時、細いろうそくの巻物を手に持っている。彫刻された石と、内陣のアーチの両側にあるホタテ貝の屋根の窪みを除けば、建築装飾はほとんどない。教会はよく整備されている。神聖な建物に雨が入った場合は、再聖別しなければならないからだ。
午後5時頃になると、響板が打ち鳴らされ、総主教、二人の司教、そしてその他数名の男性が、皆世俗の服装で、夕べの祈りのためにゆっくりと歩いてきます。夕べの祈りは通常、総主教自らが唱え、数節の祈り、短い聖書朗読、そして数篇の詩篇で構成されます。参列者は入場時に十字架、福音書、そして総主教の手に接吻し、短剣を教会の玄関に置くのが慣例です。これらの礼拝では聖職者の祭服は着用されません。典礼文と福音書は、カリグラフィーの見事な見本であり、シリア文字自体も美しいものです。302
詩篇全編を三日間で朗唱することが定められており、多少の短縮はされているとは思いますが、詩篇が非常に長いため、司祭も信徒も規則に反して、交唱の間は床に座りがちになります。各人が自分に合った調性で朗唱するため、歌は非常に不協和です。
「平和の接吻」は、日々の礼拝における興味深く礼儀正しい儀式の一つであり、たとえ礼拝の終わりには省略されるとしても、必ず最初に行われます。教会に入ると、司祭は十字を切って、北側の祭壇に常に置かれている十字架に接吻し、「いと高きところには、神に栄光あれ」と唱えます。その後、信徒は前に進み出て、まず十字架に、次に司祭の手に接吻します。そして、それぞれが、先に聖なる象徴に接吻した人々の手に触れ、自分の手を唇に当てます。道端などで司教や司祭に出会った場合は、必ずその手に接吻し、敬虔な挨拶を行うのが慣例です。
教会の調度品と祭服は、人々の極度の貧困を物語っている。祭壇布は模様のある白い綿布で、祭壇にはくすんで傷んだ燭台が二つ立っており、その後ろの窪みには非常に汚れた十字架が置かれている。聖杯は銀の鉢で、放置されたため黒ずんでほとんど汚れており、聖体皿も銀の盆で、同じ状態だ。聖書の図柄が浮き彫りにされたアンティークの青銅製の香炉と、鳥の像が乗った枝付きの燭台があるが、どちらも粗末な造りで、ひどく放置されている。聖具室やその他の場所には、古びた埃やクモの巣、ろうそくの残骸、ろうそくの芯の破片が、西洋人の目に不快な印象を与えている。
聖職者の服装は非常に簡素で、最も貧しいものである。 303素材。司祭はアルバ、ガードル、そして胸の上で交差させたストールを着用します。また、クルバナ（聖職者祭儀）では、色付きの綿布で十字架が縫い付けられた四角い更紗を着用します。この布は肩にかけられ、時には頭を覆ったり、会衆との間に仕切りとして掲げたりします。助祭は、胸と背中に色付きの綿布で十字架が縫い付けられたアルバ（教会シャツ）を着用し、青と白のガードル、そして右肩で交差させ、両端をガードルに押し込んだストールを着用します。司教の服装における唯一の違いは、胸の上で交差させず、足首まで届くストールを着用することです。聖職者と信徒の通常の服装は同じであり、同様の類似性が彼らの職業にも見られます。司教でさえ、畑で懸命に働いている姿を見かけることがあります。聖域は大変崇敬されており、司祭というより陽気な船乗りのようなマル・ガウリエルは、私に聖域を案内してくれた際、ガードルとストールを身につけてから入りました。不思議なことに、聖体拝領を執り行う司祭や助祭は靴を脱ぎ、ターバンを外します。教会の周りには墓が数多くあり、きちんと管理されています。私が来てから埋葬が行われたのも1件だけです。遺体は見知らぬ人のもので、粗末な木製の棺に納められ、角笛を吹き鳴らしたり、太鼓を叩いたり、ハンカチやリンゴで飾られた枝を運んだり、女性たちが泣き叫んだり、男性が墓に飛び込んで胸を叩き、悲痛な叫びを上げたりするといった、シリアの葬儀でよくある悲痛な光景は見られませんでした。埋葬式は非常に印象的で劇的であり、司教、司祭、助祭、信徒、女性、そして子供たちそれぞれに異なる「序列」があります。全体を全文朗読すると、なんと5時間にも及びます！亡くなった人々と生き残った人々のための数え切れないほどの祈りに加え、聖職者と信者の間で様々な対話が交わされます。 304喪主と死者の間、そして死者とすでに冥界にいる人々の魂の間。[46]
周囲の危険にもかかわらず、「結婚と嫁入り」は相変わらず続いている。ウルミ司教マル・ガウリエルは、結婚の用事という、ささやかな用事でやって来た。総主教の姪で、イシャイとアシアトの娘である8歳の幼い少女を、14歳の甥の息子にプロポーズするためだ。女子は12歳で結婚できるが、その子の母親である美しいアシアトはまだ20歳だ。中立的な場所でプロポーズが行われた際、私はお茶に招かれ、ブラウン氏がその手続きを通訳してくれた。マル・ガウリエルは、いつもの服の上にシャーから贈られたケラト（名誉のコート）を羽織り、赤い服を着て、求婚者にふさわしく明るくハンサムな様子だった。彼は床の片側に友人と共に座り、もう片側にはスルティ、アシアト、そして子供が座っていた。
しばらく会話が続いた後、司教は、仕事に取り掛かることを示す表情を変え、小さな包みを取り出し、床に置いた。その間、じっくりと間を置いて、カーバンクルとダイヤモンドの指輪、金の頭のピン、金のブレスレット、とても美しいピンクの珊瑚のネックレスなどを並べた。 305金とトルコ石のペンダント、そして最後に、どんな女性でも「引き寄せる」ほど美しい、巨大な銀のフィリグリー細工の球が連なった長い鎖。母と叔母は硬直したように座り、無表情で感嘆しようともしなかった。しかし、マル・ガウリエルは武器庫に別の武器を持っており、大きな包みから大きなサイズの服を取り出した。その中には、金糸をちりばめたコンスタンティノープルの紗のガウン、刺繍で覆われた緑の絹のガウン、そして最後に、非常に豪華な金の布でできたコートのようなものがあった。高価なものだった。子供の目はこれを見て輝いた。司教は二人の女性を見上げたが、彼女たちの無表情な顔には軽蔑の表情だけが浮かんでいた。
それから彼は、雄弁で雄弁な嘆願を始めた。甥には百人の花嫁を斡旋できる。彼女たちは働き者だろうが、アシアトの娘は王女であり、侍女に仕えさせ、何もさせる必要はない、と。彼女を待つのは4年で、ただ約束が欲しいだけだ、と。彼は気配りがなかった。自分との同盟の利点を、求婚者には強すぎるほどに主張した。マル・シムン家は非常に誇り高く、その縁故は誰からも好かれていた。そのため、貴婦人たちは頑固で、彼の嘆願に文字通り眉をひそめ、床に輝く宝石を、演技にも似た軽蔑の眼差しで見つめた。二日後、総主教自らマル・ガウリエルの求婚を拒絶し、「マル・シムン家にとって恥ずべきことだ。これほど若い娘を婚約させるのは、恥ずべき前例となるだろう」と言った。少なくともしばらくの間は、これで問題は片付いた。
実際に結婚が決まり、今回の花嫁サンジャニは14歳で、ハンサムでとても魅力的な女の子です。強い意志と個性を持ち合わせています。彼女は何度か私に会いに来てくれていて、私は彼女にとても興味を持つようになりました。昨日は、ジェルからテルパイ渓谷の向こう側、山を下りる目もくらむようなジグザグ道を数人の男たちが下っていくのが見られました。 306その後、数発の銃声が鳴り響いた後、ジェル出身の山岳民の一団が、やはり結婚の用事でコハネスに上陸した。男たちの中には金髪の者もいた。彼らはジェルで地位の高い若者の代理でやって来たのだが、娘がマル・シムン家の出身だったため、交渉は白熱したものになった。結局、彼らは娘に20リラ、ラバ1頭、銃1丁、羊30頭、拳銃1丁を与え、さらに交渉人への贈り物も与えた。娘はコハネスを去らなければならないと思うと、激しく泣いた。そのお金は嫁入り道具に使われ、花嫁の両親が花婿に贈り物を贈った。
婚約から間もなく、ジェルの司教マル・セルギスが、ジェルの男50人、若い花婿、そして数人の侍女たちと共に到着した。堂々とした風格を持つ司教は、ローブ、赤いシュルワール、ターバンを身にまとっていた。他の男たちは絹と金の刺繍を施した服を着て、宝石をちりばめたハンジャル、リボルバー、そして銃床に象牙と銀が珍妙に象嵌された長銃を携えていた。彼らは渓谷の茂みを登りながら、銃やリボルバーを発砲し、散兵による攻撃を模倣した。コハネスの男たち数人は防御するかのように発砲したが、ほとんどの人々はこの「喜びのしるし」を表に出そうとはしなかった。クルド人がアシアトの父の羊を追い払ったという知らせが届いていたからだ。こうして、攻撃と捕獲を装ったこの華麗な群衆は坂の頂上に到達した。マル・セルギスをはじめとする人々はラバに乗り、楽士たちは太鼓とフラジオレットを演奏し、右手に抜刀、左腕に革の盾を携えた5、6人の男たちが花婿を総主教の家の歓待所へと護衛していた。屋根の上は村人たちで埋め尽くされていたが、花嫁は父親の家に隠れていた。父親は長い木のスプーンで彼女の頭を殴りつけ、彼女は倒れていたのだ！
その夜とその後の2晩には 307夜遅くまで家の中で踊り明かし、日々は宴会、剣舞、仮装で過ごされた。サンジャニにとってそれは非常に「良い」結婚とみなされていた。結婚式は内密に執り行われ、4日目の日の出とともに教会で執り行われた。花婿の叔父であるマル・セルギス、花婿である「花婿の友人」、そしてサンジャニと彼女の母親が、笛吹きに先導されて教会へと向かった。30分に及ぶ結婚の儀式は身廊の西端で執り行われた。儀式の最後に、ワインと水（聖体の象徴ではないが）に教会の境内から少量の土を混ぜたものが、新郎新婦に与えられた。指輪は私たちと同じように用いられる。この儀式で最も興味深いのは、儀式、いわゆる「祝福」が行われている間、花婿の付き添い人が果物が飾られた軽い木枠を掲げることである。これはまた、義父の家でも花婿の頭上に掛けられ、花婿が踊りに出かけるときにも持ち歩く。祝宴の最終日に割られ、新郎新婦とその友人たちがその果実を食べる。祝宴はさらに3日間続き、その後、花嫁は音楽と銃声が鳴り響く中、侍女たちに率いられてジェルにある夫の家へと連れて行かれ、そこで残りの7日間、祝宴と祝宴が開かれる。花嫁の行列が通り過ぎると、花婿は若い友人たちに付き添われて屋根の上に立ち、傍らにリンゴの山を置く。花婿は十字架のしるしをした後、リンゴを群衆の中に投げる。花嫁を叩くことは幸運の兆しとされていた。
司教は結婚が認められていませんが、叙階後の司祭は初婚と再婚が認められています。離婚に関する法律は、教会法典にさえも非常に緩く、マクリーン司祭は離婚は非常に悪質であり、大きな誘惑であると述べています。 308司教たち（その多くは非常に貧しい）に、料金のために離婚を許可するよう命じた。
総主教の家では、他のすべての人々と同様に、金曜日は厳しい断食日でした。シリア教会の断食は「驚異的としか言いようがない」と言われています。シリアの断食は真剣な自己否定を意味します。肉だけでなく、魚、蜂蜜、卵、牛乳、バター、チーズ、そしてあらゆる動物性食品を断つからです。シリア人はクルミ油で炊いたご飯、レーズン、クルミ、糖蜜、豆、生のジャガイモ、そしてパン以外は何も食べません。年間を通して、この厳格な戒律はすべての水曜日と金曜日に守られます。また、旧教会の信者は四旬節に50日間、待降節に25日間断食し、ニネベ派の非常に厳しい3日間の断食も守ります。ほとんどの成人は、8月の最初の14日間である聖マリアの断食も守ります。この厳格で長期にわたる禁欲ほど国民が厳格に守っている宗教儀式は他になく、シリア人にとって、同じ方法で肉体を苦しめて従わせない人々の信心を信じることは難しい。
マルタの息子で、総主教に指名され、管区を持たない司教でもあるマル・アウラハムが戻ってきて、昨日の夕方の一部を私の部屋で過ごしました。彼は華奢な印象ですが、明るく知的で魅力的な顔立ちをしており、会話も思慮深く興味深いものでした。彼は教会とその規律を本当に大切にしており、非常に高潔で率直な人物とみなされており、国家の現世的な利益よりも精神的な利益を優先しています。彼は明らかに英国宣教団の熱心な支持者であり、もし彼がマル・シムンの座を継承すれば、大きな進展が期待できるでしょう。しかし、彼の周囲には陰謀が渦巻いており、総主教一族にも野心があり、彼がその野望に犠牲になる可能性もあるでしょう。
総主教と司教の継承は 309これらの役職は、事実上世襲制となっている特殊な取り決めの対象となっている。マル・シムン家には、3 世紀以上に渡ってナジル人と呼ばれる若者が定期的に輩出されてきた。彼らは肉を食べたことがなく、結婚したこともなく、母親も彼らが生まれる前の何ヶ月も肉を食べていなかった。これらのうちの 1 人が総主教によって後継者に選ばれ、その後、失望した若者の何人かは他の男性と同じように肉を食べるようになる。現在、マル・アウラハムが指名されているが、総主教の親戚の少年が 1 人か 2 人、肉を食べないように育てられている。同じ禁止事項が司教にも適用される。また、通常は 1 人以上のナジル人、多くの場合は甥や従兄弟がいて、肉を食べないように育てられており、複数いる場合はそのうちの 1 人を後継者に選ぶ。彼が選択を怠った場合、彼の死後、司教区は広大な教区を持つ総主教の領地のように手中に落ち、一方、3 人の司教はわずかな村を管理するだけになります。
司教、司祭、助祭は非常に貧しい。教会が寄付金として畑を一つか二つ持っていたり、村人が毎年少額を寄付したり、司祭の畑を耕したり、羊の毛刈りをしたりすることはあるが、洗礼、結婚、その他の臨時の儀式に支払われる料金が、彼が世俗的な召命に従わない限り、彼の唯一の頼みの綱であった。場所によっては、余剰司祭が大量に存在し、彼らは料金として支払われる砂糖パンのために司教から聖職を得ているという、抜け目ない言い伝えがある。叙階には大きな不正が伴う。現在の司教の一人は、まだ幼い頃に叙階されており、助祭は16歳、あるいはもっと早く叙階されることも多い。マル・アウラハムは20歳になる前に叙階されたに違いない。叙階の唯一の資格は、古シリア語が読めることだけである。華やかな服装で完全武装した若い山岳民たちは、 310執事職を代表する者たちは、執事というより盗賊のように見える。ある大きな村では、現在、一つの教会に50人の執事と15人の司祭が所属しているのだ！
シリアの司祭とその妻
シリア人の司祭とその妻。
クルバナは、助祭の助けなしには執り行うことができません。それはほぼすべて、各村の大きな祭りと守護聖人の祝祭に限られています。聖職者による「聖なるパン種」を使ったパン作りといくつかの準備の後、会衆は木の響板を叩く音で招集され、教会内に入ります。男性は前に、女性は後ろに立ち、全員が靴を脱いでキスをします。 311十字架。聖餐を受けるとき、司祭は聖所の扉へと進み出る。入口の前で幕にすっぽりと包まれた助祭が聖盤を持ち、司祭はまず男性に、次に女性に、そして父親か母親に持たせた幼い子供たちにパンを与える。大人たちは順番に助祭から杯を受け取り、助祭はそれを聖所の壁と平行に、しかし少し離れた高さ約6フィートの壁の穴に通す。聖餐後、教会を出る際は、各人が扉近くの盆から普通のパンを一切れ取る。司祭と助祭は、聖所の幕が再び引かれた後、会衆に続いて聖餐を行う。聖餐は常に夜明け前かそれ以前に行われるが、特定の断食日と葬儀の場合には、正午まで断食することが信心深い行為とみなされる。聖餐式の間、執事の一人が香炉を振り、もう一人がシンバルを「鳴らし」ます。
シリアの村々で祝われるクルバナは、スコットランド高地の盛大な聖餐集会と、子供の頃に村の通夜や祝宴の賑わいの始まりとなった教会の礼拝を思い起こさせます。イングランドと同様に、村の守護聖人の祝日に行われるこれらの祭りは、シリア人の生活における大きな華やかさであり、クルド人でさえもその華やかさを覆い隠すことはできません。夜明けにクルバナが祝われると、群衆が大勢集まり、教会は次々と聖餐を受ける信者の集団で埋め尽くされることがよくあります。一日中、人々は訪問に訪れ、どの家でも果物、菓子、お茶が来客全員に振る舞われます。そして、もし入手できるなら、アラクも娯楽の一部となります。一日中、踊りやゲームが続けられ、祭りの終わりには多くの人が酔っ払って騒ぎを起こします。こうした機会にイスラム教徒との争いが起こりやすいのです。312
もちろん、男女は別々に踊り、女性はずっと後ろに控えています。私が見た限りでは、その踊りはゆっくりとした荘厳なものでした。男女問わず数人が輪になって手をつなぎ、ゆっくりとした音楽に合わせて回り、時折、身振り手振りをしたりハンカチを振ったりするために互いの手を離します。バフティヤリ族の民族舞踊に似ています。女性はこの時だけでなく、あらゆる機会に人目につかないようにしています。男性と一緒に食事をすることは決してなく、食事の後は人目につかないようにして食べます。実際、彼女たちは目上の人の食べ残しを食べているのではないかと私は強く疑っています。しかし、従属的な立場にいるのは女性だけではありません。若い男性は父親だけでなく、兄に対しても非常に敬意を払います。客が食卓に着くと、息子は父親と一緒に座らず、客の給仕をし、その後は女性と同じように自分で食事をします。
シリア人はイースターを「大祝祭」、クリスマスを「小祝祭」と呼びます。イースターには、赤く染めた卵が惜しみなく贈られます。公現祭も盛大に祝われますが、キリスト教を東方の三博士に帰依したと信じる人々が、この祝祭を東方の三博士を記念するよりも、主の洗礼を記念するものとして祝うのは興味深いことです。後者の考えが優勢であるため、ウルミのキリスト教徒はこれを「新しい水」を意味する名前で呼んでいます。しかし、ここ山岳地帯では「輝き」と呼ばれています。公現祭のクルバナ 祭の前夜には、凍った池に飛び込むのが習慣です！「主は一つ、信仰は一つ、洗礼は一つ」という教えは、私たちも信じています。多くの迷信や幼稚な考えが蔓延する中で、この事実を認識することは非常に興味深いことです。
貧困と卑しさ、暗黒さと蓄積を表現することはどんな言語でも不可能である。 313シリアの教会の塵と闇と陰鬱さ。この教会はその好例であり、司教、司祭、そして信徒たちが埋葬されている甚だしい無知、無関心、そして迷信をあまりにも的確に象徴しているように思える。それなのに彼らは「死に至るまで忠実」なのだ。私が日々不思議に思うのは、これほど知識の乏しい人々が、そのわずかな知識のためにあらゆるものを失うことになるということだ。背教は恐怖と破滅からの即時の解放となるはずなのに、ほとんど知られていない。彼らの教会はカタコンベのようだ。会衆が暗く陰気な身廊に立って、ありふれた木製の十字架にキスをし、手から手へと平和のキスを交わす一方で、司祭が彼らと同じ服装で、粗悪な素材の帯とストールを身につけ、埃っぽい聖域の前で古代の典礼の間を動き回り、キリスト教の最も初期の時代から、勝利を収めた東方教会から迫害されている今日の残党に至るまで伝わってきた祈りと聖歌で信者を導くことほど、哀れなことはほとんどないだろう。
ILB
手紙XXIX（続き）
314
この家に誰がいるのか、いないのか、見分けるのは難しい。ミルザによると、今日は115人の客がいるそうだ！その中にはティヤリ族の男たちが数人いて、彼らの野性的な風貌と、豪華な衣装や武器が相まって、大変興味深い。彼らの族長が私を彼らの谷へ招待し、もし私が彼らの所へ行けば「立派な服一式」をくれると言う。きっと彼らも気づいているだろうが、私は本当にそれを必要としているのだ！彼らのジャケットはユダヤ人の手による金刺繍の塊で、袖が垂れたシャツは縞模様のサテン生地。セーラーカットのズボンは絹製で、自家蚕の繭から作られ、白地にジグザグ模様の太い真紅の縞模様が織り込まれている。そして、彼らの立派なジャックブーツは真紅の革製だ。白または赤のつばのついたフェルト帽、撚り合わせた絹のパグリ、豪華なガードル、宝石をちりばめた短剣、象嵌細工のピストルを身に着けた彼女たちは、非常に威厳に満ちている。女性の服装は非常に簡素である。
これらのティヤリ族は、中央クルディスタンで最も荒々しく、最もアクセス困難な谷の一つから来ており、深く狭い裂け目の中でトルコ人に征服されることもクルド人にも邪魔されることもなく、マレク（文字通り王）または首長の下で獰猛な半独立を維持しているアシュレト（シリア人部族）に属している。彼らは荒々しく無法な山岳民であり、都合の良い時だけ税金を納める。勇敢で屈強、そして好戦的で、剣によって自由を守る。獰猛で喧嘩好きである。 315彼らは自分たちの間で分裂しており、平原のラヤ（王）や従属シリア人とは、古来の教会とその典礼や儀式に固執し、主イエスを神として崇敬していることを除けば、ほとんど共通点がない。彼らとその司祭たちは、多くが読み書きもできず、甚だしい無知に陥っている。彼らは復讐を愛し、人命を顧みず、名ばかりの主人よりも野蛮で残忍である。ブラウン氏は、絶対的な孤立を代償として自由を手に入れたこれらの人々の中で、来たる冬を過ごすつもりである。彼らの司祭や助祭たちを指導したいと願っている。彼らにとって、銃はもはや儀式以上のものだ。彼は既に彼らの間で活動し、彼らの好意を勝ち得ている。
シリアの少女
シリア人の少女。
ティヤリ族の客人であるこれらのアシュレト族は、性格だけでなく、衣装や習慣においてもシリア低地人とは全く異なっている。彼らはクルド語を母国語とする言葉を多く話しており、色彩豊かで豪華な素材や刺繍、そして装飾や高価な武器をふんだんに身につけた衣装も、ほとんどクルド語と全く同じである。 316クルド人。もし噂が真実なら、彼らの激しい部族間の争いと短剣を振り回すのもまたクルド人の特徴である。彼らの国は狩られる者の国である。山々はほぼ垂直にそびえ立ち、標高12,000フィートを超える高地を誇り、ティアリ、トコマ、バズ、ディズ、ジェルといった谷は、大ザブ川の激しい支流が勢いよく流れ込む、単なる裂け目、あるいは深い切り込みに過ぎない。これらの流れの上流には、部族が石垣で低地を川面から数フィート高く築き、上部は急峻な丘の斜面となっている。これらの区画は非常に小さく、収穫しても人の帽子一杯分にしかならないと言われている。時折、大洪水が一帯の米やキビの栽培を一掃し、山岳民たちは食料をすべて家畜の群れの収穫物に頼らざるを得ない。
もし彼らが自らの要塞内で自らと家畜の生活を全て賄うことができれば、クルド人やトルコ人からの攻撃から安全だっただろう。彼らの谷への入り口は狭く険しく、荷馬でさえも通れないほどで、10人いればどんな数の敵でも抑え込むことができるからだ。しかし残念なことに、山の乏しい草木はすぐに枯渇してしまい、彼らは自然の要塞の外で羊の群れに餌を与えざるを得なくなる。そこではクルド人が羊を絶えず連れ去り、羊飼いや女性を殺害している。山岳民は復讐心に燃え、クルド人の羊を連れ去り、野蛮な戦争と武装生活がアシュレト族の常態となっている。最悪なのは、彼らが団結を欠き、クルド人と戦うのと同じくらい互いに争い、互いに傷つけ合い、時にはクルド人とキリスト教徒の同胞と戦うために共に行動することさえあることだ。旅行者はクルド人の間で強盗に遭うより彼らの間で強盗に遭う方がほとんど安全ではないが、彼らは獰猛で野蛮で喧嘩好きである。 317トルコ人とクルド人の両方から独立し、彼らはマレク を通して自分たちを統治するマル・シムンに一種の服従を示す。部族間の敵意だけでなく、村と村の間にも敵意があり、バフティヤーリ地方の一部では、ガイドが「血」がそれ以上の進路を阻むと宣言し、特定の場所を超えて旅人を案内することを拒否する。
クルディスタンの山岳地帯に住むクルド人とアシュレト人に加え、悪魔崇拝者と呼ばれるヤジディ教徒、そして少数のユダヤ人とアルメニア人が暮らしています。おそらく地球上でこれほど野蛮な民族は他になく、彼らの思想、真の信仰、そして生活様式についてヨーロッパ人がこれほど無知な民族も他にないでしょう。例えば、キジルバシュ人やヤジディ教徒の宗教的慣習の根底にある信仰、そしてこれらの半野蛮なアシュレト人が熱烈に信仰するキリスト教について、私たちは一体何を知っているというのでしょうか。
ブラウン氏を無視するなら、コハネスの最も注目すべき人物像を見落としてしまうだろう。シリア人のような服装をし、生活もシリア人のようにし、当時は英語よりもシリア語の方が話しやすく、この狭いアルプスと、さらに狭いティヤリ渓谷の亡命地に限られ、文明社会から自ら追放され、一年のうち何ヶ月も雪に閉ざされ、ヴァンやウルミとの連絡さえ不定期で不安定だった。祭壇のない司祭、生徒のいない教師、プライバシーのない隠遁者。時間を浪費したい人なら誰でも自由に使える。トルコの官僚主義と妨害に悩まされ、オスマン政府から積極的な「伝道活動」を禁じられていたにもかかわらず、彼ほど明るく、愛情深く、快活な精神を持つ人物を見つけるのは難しいだろう。彼は4年近くもの間、シリア人の一員としてこれらの人々の中で暮らし、彼らの利益を完全に自分のものとし、迫害や損失に深く苦しみ、彼らの些細な問題にも温かく寄り添い、ついにはシリア人の中でシリア人となった。彼は床に座り、 318現地のやり方で、総主教の厨房から持ってきた銅の器で出される原始的でまずい食事を指で食べる。財産はほとんどなく、マットレスも使わずに「蜘蛛の間で」床で寝て、修理されていない塔のようなところの急な梯子を上ったあばら家に住んでいて、シリアの習慣や礼儀作法は彼にとって第二の性質となっている。
彼には報告すべき「伝道活動」などありません。彼自身が伝道活動であり、仕事なのです。トルコ政府の敵意と国の不安定さのために学校を開くこともできず、数人の少年を集めて文字を教えることもできません。小屋を建てるための土地と石材は少し手に入れましたが、建設は許可されません。彼の計画は、一方の偏見ともう一方の臆病さによってことごとく頓挫し、総主教宮廷の盲目的な保守主義によって説教さえも妨げられています。コハネスでは説教が習慣になっていません。「説教は異端を助長する危険なものだった」と総主教は言いました。しかし、ブラウン氏は怠惰な生活を送っているわけではありません。村々や周辺地域から人々が助言を求めて彼のもとを訪れ、しばしば助言を受け入れています。人々はあらゆる悩みを彼に託し、彼は彼らの争いにおいて効果的に調停役を務め、山岳部族の半未開の族長や司祭たちからも信頼され、あらゆる人々に役立つ彼の医療技術は、昼夜を問わず多くの人々に頼られている。説教を禁じられ、教えることも禁じられた彼にとって、説教よりもはるかに重要なのは、無意識の自己犠牲、真実、純潔、そして献身に満ちた彼自身の明るい人生である。人々はこの模範を理解しているが、なぜイギリス人が自らそのような人生を歩むのかは理解できない。彼の力は、人々への並外れた愛情と、彼らの生活と関心事へのほぼ完全な没頭にある。
彼の部屋はとても面白い。 319ケリーの小屋。彼は椅子もテーブルもベッドも使っていない。でこぼこの土間は、まるで「ぼろ屋」の裏にあるようなゴミの山で覆われ、埃っぽい薬瓶が目立っている。かつては使えたものも、すっかり解体されている。部屋の住人はその欠点に全く気づいておらず、私が落胆の叫びを上げると、大笑いされる。[47]
彼の模範に倣い、私はコハネスの住民の利益に心を砕くようになりました。アルメニア高原の雪で立ち往生する危険がなければ、喜んであと数週間ここに留まりたいと思っています。牛の疫病は深刻で、他にも様々な災難が続いています。村ではすでに135頭の牛が失われ、外に出れば必ずと言っていいほど、崖から投げ捨てようと死体を引っ張っている男たちの姿を目にします。人々は、男たちは来年には死ぬだろうと信じています。
私の今後の旅とその安全については、多くの議論が交わされています。もし私がこれから通過する地域の「不穏な」状況を少しでも知っていたら、トルコに入ることは決してなかったでしょう。しかし今は、ビトリスを経由してエルズルムに行くことを決意しました。 もしこの道が噂通り危険で、キリスト教徒の状況に関する噂が真実味を帯びているならば、 320中立的な立場の観察者の証言は有益で役立つかもしれません。いずれにせよ、リスクを冒す価値はあります。私にとって大きな問題は、カシャが私をここに残して、マル・ガウリエルの護衛と共にウルミへ帰らなければならないこと、そして万一の場合に備えて有能な人材が同行していないことです。ミルザはトルコ語が話せないだけでなく、「芯」もありません。ヨハネスはアルメニア人という不利な点に加え、実に半ば野蛮人で、反抗的で、短気で、向こう見ずで、喧嘩っ早いのです。彼はイェクマラでトルコ人と喧嘩して私を困らせました。ここでの彼の最初の悪行の一つは、神聖視されている教会の鳩を撃ち殺したことで、総主教に大きな侮辱を与えました。
脱出するのは至難の業です。ジュラメリクのラバ使いたちは、私が通ろうとしている道で強盗に遭うことを恐れており、若いクルド人以外は誰も私の荷物を運んでくれません。彼は昨夜到着しましたが、 私が頼んでいたザプティエ（人力車）は来ませんでした。彼らは今朝の明るい時間には到着するはずで、荷物も準備されていましたが、9時になっても到着しませんでした。コハネスから武装した男たちを連れて行こうと思いましたが、マル・シムーンが、キリスト教徒12人ではクルド人から身を守ることはできない、政府の護衛なしでは出発できないと言ったので、荷物を解いてもらいました。夕方遅く、別の使者がジュラメリクに送られた後、一人のザプティエが到着し、これ以上は割り当てられないと伝えました。人々は、私がそのような不十分な護衛で出発することに抗議しています。
もう一つの難題は資金不足です。ペルシャの銀の「ブーム」と、それが蔓延した半ばパニック状態のため、ウルミの友人たちは懸命に努力しましたが、20ポンド紙幣を10ポンドしか手に入れることができませんでした。しかも、それも銀貨 メジディエ（約4シリング相当のトルコの硬貨）でしか手に入れることができませんでした。村には現金が流通していないため、小銭は入手できず、ジュラメリクに小銭を依頼しても、ごくわずかしか手に入りませんでした。 321入手できたのはごく少量だった。ロシアのコペイカは現地で半額で流通しており、トルコの硬貨はクラウン硬貨ほどの大きさだが、ひどく劣化して1シリングの価値しかない。6ペンスほどの大きさの卑金属片もいくつかあり、そして「グロート」硬貨と銅貨はひどく薄かった。ブラウン氏の助けを借りても、この本当にひどいお金の8シリングを数えるのに1時間かかった。ジュラメリクの金銀商人から、イギリスのソブリン金貨はたったの16シリングで売られているという知らせが届いた。
こうして、こうした遅れのおかげで、私はここでまた一日を過ごすことができました。いつものように、家々でコーヒーを飲み、女性たちを部屋に招いてお茶を飲み、登山家やその他の人々が四六時中やって来ては私の手にキスをし、床で長いパイプを吸うのを歓迎し、美しいコハネスの山壁が「はるか遠くの地」を思わせる色彩に輝く夕焼けの中を歩く機会もありました。善良なブラウン氏は人々と一体となり、私が全員を識別し、全員に適切な言葉を掛けることを強く望んでいます。これは容易なことではありません。これが最後の夜になるのではないかと願いつつも、不安も抱えながら、この「家」と呼ばれる大きな集いの場で過ごすことで、「心地よい印象を残そう」と努めてきました。ミルザは、人々は「銃、クルド人、収穫、そして地元のニュース」のことばかり話していると言うが、今夜の会話はもっと幅広く、しばしば非常に面白く、私の旅の危険性や、私のクルド人カトゥルギ（カトゥルギ）の不正行為の可能性について議論された時だけ、暗い雰囲気になった。イシャイは彼を「とてもおとなしい男」（私の印象は全く違う）と表現し、「もし彼が何か問題を起こしたら、マル・シムン家はそれを決して忘れないだろう」と彼に言った。
今夜の「家」の絵のように美しい光景は、何物にも勝るものがなかった。そこには50人ほどの人がいたに違いないが、タイムルレーンの容赦ない旋回と同じくらい古びたランプが、黒ずんだ天井の高いところに吊り下げられていた。 322柱は中央の集団だけを照らしていた。そこには、最上階のスルティとマルタ、ターバンとカソックを巻いた英国人司祭、道化師シュリモンのグロテスクな顔立ち、そして族長の弟イシャイの美しい顔立ちと体格、そして豪華な衣装が並んでいた。イシャイは、この上なく誇り高かったが、古家の家臣たちに囲まれて楽器を演奏していた。農奴と領主という世襲的な親しさが、「お前の足は私の目の上にあった」といった敬意の表現や、「マル・シムンの長にかけて」というお気に入りの断言と混ざり合っていた。高い屋根が見えないほどの暗闇、忙しく働く大きな炉、薄暗がりの中で半分しか見えない男たちの列、自然の岩棚に腰掛け、粗末な装飾が施された上り坂の床。これらは、まさに現代の中世の封建社会が描いたであろう光景を描いていた。
ティヘラン駐在のトルコ大使からの私の手紙[48]は今日の午後ジュラメリクに送られ、別の手紙と謝罪が届きました。
ILB
手紙XXX
323
クルディスタン、コトラニス、10月28日。
この、最も荒涼とした山間の村落の一つで、私はテントで贅沢な時間を過ごしたいと思っていました。そして実際にテントを広げると、村人たち全員が私のところにやって来て、身振り手振りで、テントを張らないように懇願しました。一時間も安全ではないし、「彼らに災いをもたらす」からです。この村落はクルド人によってひどく苦しめられています。彼らは羊をはじめとするほとんどのものを奪っているだけでなく、農民が土地の権利証書を持っているにもかかわらず、彼らの土地を奪おうとしています。このベルワール・ラタ渓谷は、かつて牧畜業で栄えた場所から極度の貧困へと転落しました。最高級の穀物を輸出しているコトラニスと、少し下流のビラールは、クルド人の搾取によって荒廃しています。キリスト教徒が種を蒔き、クルド人が収穫します。牛や羊を飼育し、十分に成長するとクルド人が追い払ってしまうのです。数マイル離れた場所に、1000匹の羊を飼っていた男性がいました。ところが、60匹を残して全て奪われてしまいました。これは、この不幸な人々が受けている不当な扱いのほんの一例に過ぎません。クルド人たちは今や、彼らの言葉を借りれば「羊の毛が伸びるのを待つ」ような猶予を彼らにほとんど与えていません。
コトラニスは私のシリアでの最後の滞在地であり、その悲惨さは忘れがたい印象を残すにふさわしい。ここはヴァン県に属しており、最新の推計によると、8万人のシリア人キリスト教徒が居住している。 324ラヤは村の土地を所有しているか、クルド人のアガまたは主人の扶養家族または農奴であるかのいずれかである。いずれの場合も彼らの状況は嘆かわしい。なぜなら彼らにはクルド人やトルコ人が尊重すべき権利がほとんどないからである。いくつかの村では、税金を払う手段が全くなくなるまで略奪され、その事実が議論の余地なく立証されるまで殴打される。彼らの勤勉さによって豊かな産物が生み出されているにもかかわらず、生活必需品はわずかにしか供給されていない。クルド人の強欲と暴力、そして犠牲者がキリスト教徒である限り間違いなく暴行を黙認するトルコ当局の徴収の間で挟まれているこれらのシリア人の状況は、地球上で最も哀れなものの一つである。彼らにはヨーロッパやアジアの都市に代表者がおらず、アルメニア人のような商業本能や習慣もない。彼らは東洋特有の不誠実さと貪欲さ、そして何世紀にもわたる抑圧によって生まれた狡猾さという欠点を持っているが、それ以外は単純で、甚だしく無知で、無力な羊飼いであり耕作者である。人種と信条による異邦人であり、裕福で有能な人物はおらず、最も近づきがたい山脈と抑圧者であるクルド人に囲まれており、指導者も助言者も友人もなく、旅行者もめったに訪れず、ヨーロッパに声を届けることができず、耐え難い束縛の現状と明るい未来を背負い、それでもなお、祖先から受け継いだ伝統の信仰に熱心にしがみついている。
暗い馬小屋以外に宿はないので、夕方の遅い時間を利用して、村の脱穀場のそばに座っていた。そこでは、雑多な動物たちがトウモロコシを踏みつけていた。何頭かの水牛が湿った場所に横たわり、愛想よくも間抜けな顔をしていた。少年は私の椅子に縛り付けられていた。村の女性たちは編み物をしながらじっと見つめていた。火縄銃で武装した男たち二人がクルド人を見張っていた。村には、岩棚を越えて、水晶のような小川が流れていた。 325白い石英の結晶。眼下には谷が開け、言葉では言い表せないほどの青に染まった山脈が姿を現す。山の斜面は秋の色に燃えるように輝き、急な小道を牛たちが粗末な橇で黄褐色の黄金色の収穫物を運んできた。しかし、クルド人の影がすべてを覆い隠している。英語圏の人々を離れてからまだ日が浅いため、今や世界で最も荒涼とした地域の一つ、中央クルディスタンで、獰猛な略奪民族と、荒廃し危険にさらされた人々の中に、たった一人でいることをほとんど意識していない。
今朝6時に総主教に別れを告げたが、そんな早い時間にもかかわらず、彼の部屋の周りには人々が集まっていた。30人ほどの人々と握手を交わした後、ブラウン氏に付き添われて最初の1マイルを歩いた。ブラウン氏はその後、ティアリ渓谷の荒々しい部族の人々を啓蒙するために私と別れた。コハネスの上にあるカメルラン峠の頂上からの眺めは、想像を絶するほど美しかった。村が立つ美しい高山には、深い藍色と紫色のディズ山とシャウタ山がそびえ立ち、その向こうに秋の色彩の赤い斑点が燃えるように輝いていた。その上には、標高12,000フィートから15,000フィートと言われるジェル山脈が聳え立ち、濃紺の雪原、頂上には新雪、裂け目や峡谷には藍色の影を落とし、尖峰、峰々、岩山、峡谷、断崖、断崖、胸壁、尾根が、秋の静寂に包まれた空気の中で、その美しさを完璧に表現した壮麗な群像を成していた。さらに高度を上げると、広大な人里離れた場所にたどり着いた。断崖絶壁や牧草地には、澄んだ小川が岩棚を砕き、氷の下でせせらぎを奏でていた。そして、急なジグザグを1,800フィート下山し、澄み切った空気の中を7時間行軍した後、丸みを帯びた丘陵地帯を抜けてこの村に着いた。
ヴァン、11月1日。コトラニスで夜間警報が鳴った。多くのクルド人が脱穀場に降り立った。 326ザプティエたちは略奪者を追い払うことに全く乗り気ではなく、私を守ることだけが任務だと言っていた。クルド人たちは少なくとも10対1で、政府の制服を見ると撤退したが、大軍は夜通し吠え続けた。
翌日の行軍は11時間かかりました。非常に寒く、「暑さはないが明るい」、旅には最高の天候でした。ザプティエの一人はイスラム教徒で、もう一人はアルメニア人でした。特にキリスト教徒の村で休憩を取った際、クルド人のカトゥルギが脱穀場から穀物の束を何束も代金を払わずに持ち去った時、二人の間には激しい意見の相違がありました。イスラム教徒は代金を払う必要はないと主張し、キリスト教徒は代金を払うべきだと主張しました。結局、私が代金を支払い、その代金を彼のバクシーシュから差し引くことで決着しました。ザプティエは 通常、5年間の軍役経験を持つ男性です。小アジア東部では、彼らは紺色の編み込みの制服をしっかりと着こなし、寒さ対策としてアルスター帽も着用しています。馬は自前で用意しています。彼らの月給は80ピアストルで、パンと家畜用の大麦が配給されるが、9ヶ月分が滞納されることも少なくなく、あるいは価値が下がった紙幣で支払われることもある。彼らは直接的あるいは間接的に多くの強盗に関与し、農民を食い物にしていると非難されている。彼らはスナイドル銃、剣、リボルバーで武装している。コトラニスの高所峠の頂上からは、ジェル山脈の最後の眺望が見渡せ、その日の残りは丘陵地帯や小川、谷間を巡って過ごした。肥沃な土壌と豊富な水に恵まれていたが、人影はまばらだった。
非常に独創的な鋤が、これまで使われてきた原始的な道具に取って代わりました。鋤は大きく重く、鉄の鋤がしっかりと敷かれており、土を深く掘り起こします。牽引力は2つの軸から得られます。 327車輪は二つあり、一つは直径60センチ、もう一つはわずか10インチ。大きな車輪は最後の畝を走り、小さな車輪は車軸が水平になっている、まだひっくり返っていない土の上を走っている。これらの鋤のいくつかは8頭の水牛に引かれ、それぞれのくびきの上に後ろ向きに座り、少年が不協和音を歌っている。耕作が終わると、土塊を柔らかくするために水が流され、農夫たちが鋤で砕く。
この季節に見る景色は、夕焼けの見事な色彩、岩の幻想的な形と鮮やかな色合い、そして高地に積もったばかりの雪の清らかさなど、実に魅力的です。しかし、コトラニスとヴァンの間には、「アルメニア人の谷」にわずかに植栽がある以外は、ほとんど藪がありません。暖かい服を着ていれば、気温は申し分なく、正午には50度近く、夜には25度ほどまで下がります。厳しい行軍の後、急な下り坂を抜け、道は急に曲がり、紫がかった夕暮れの中、ノルドゥズの中心村メルワネンに到着しました。メルワネンは斜面に優雅に佇む、みすぼらしい半地下の村です。新しく到着したカイマカムと数軒のザプティエが住む、未完成の家が、みすぼらしい小屋の上にそびえ立っていました。小屋はどれもひどいものでしたが、カイマカムの従者たちが住んでいました。ザプティエフ、兵士、クルド人、そして村人たちは、どこにも場所がないと断言した。ひどく蛙になった制服を着た将校が、わずかな乾いた地面に立つことも許さず、部下たちをあちこち追い回した。私はテントを張らせてもらえないかと謙虚に尋ねたが、断りの返事だった。地下の水牛小屋が唯一の避難場所だった。水牛の間に窮屈そうに横たわるだけのスペースがあったが、召使いたちの小屋には何もなかった。ボーイと小屋を共有するのはそれほど気にしないが、水牛には「一線」を画し、凍てつく寒さの中へと再び出てきた。 328空気は、無愛想で、まったく魅力のない群衆の中に漂っていた。
すると、大勢の人が頭を下げ、左右にひれ伏す騒ぎが起こり、カイマカム本人が現れました。私の力強い手紙を手に、彼は私を一時間前に到着したばかりの未完成の家に案内し、床に置かれた二つのベッドがほとんどを占める小さな部屋へと案内しました。片方には熱病にかかった男が横たわり、もう片方にはベールを脱いだクルド人の美女が座っていました。 カイマカムはひどく「酒に酔っていた」にもかかわらず、ある種の威厳と礼儀正しさを保っていました。彼は、私が受けた無礼と不快な思い、そして「こんな荒れた場所」で私を「上品に」もてなせなかったことを深く詫びましたが、「高貴な方」には自分の部屋を譲る、あるいは外の部屋を希望するなら用意すると言いました。もちろん私は後者を選び、心からの感謝の気持ちをたっぷり伝え、一杯のコーヒーを飲んだ後、彼におやすみなさいを言いました。
その部屋はザプティエ兵舎の上にある正義か不正義かを判断する部屋で、ドアもガラス窓もなかった。11時間の行軍の後だったので、寒くて体が硬直していたので、少しでも休息と避難場所があればありがたかった。間もなく、私の若いクルド人のカトゥルギ（立派な男ではあったが、決して「おとなしい」わけではない）が、ザプティエの護衛を何人か連れてジュラメリクまで戻るため、私と別れなければならないと告げた。ヴァンへの道は危険に満ちており、このまま行けばラバと金を奪われると「皆」から聞かされたという。しかし、交通手段は見つからず、彼は非常に勇敢に私と一緒にやって来て、少なくともメルワネンまでは護衛をつけて戻って来た。朝、カイマカムは私に敬意を表すために早起きしたが、兵士と兵士の群衆に囲まれた石の壇上の椅子にまっすぐ座ることさえほとんどできないほど酔っていた。 329筆記者たち。私たちは皆、寒さで凍えてしまい、凍った小川を渡るには歩くしかないのが幸いだった。岩の尖塔や見事な色をした針葉樹が特徴的で、住民のいない山々を9時間行軍し、急流の岸辺の窪地にある美しいアルメニア人の村、ハンジャラクに着いた。しかし、村はあまりにも地下深く、丘の中腹に深く築かれているため、目に見えるのは小さな四角い教会と円錐形のキジクの山だけで、私はその下に何があるのか分からずに屋根の上を馬で走った。
ウサギのような女子供達は皆、赤いぼろ布をまとい、頭に金貨の紐を巻いて穴から出てきた。男達はクルド人のような服装で、ほとんど野蛮な風貌だった。彼らは私のテントを張ることに抗議した。クルド人は常に見張りをしており、30分で剣で叩き割って中身を奪い取るだろう、火縄銃は3丁しか持っていないのに、クルド人はライフルで武装している、と。彼らが私を丘の奥深くまで掘り下げた、暗い地下の小屋に泊めてくれた時ほど、宿泊に関して言えば、これ以上のひどい状況は考えられないと感じた。小屋の中央には動物燃料の火が焚かれ、濃く刺激臭のする煙を吐き出していた。その小屋には、泥のベンチが置かれた窪みがあり、私のためにカーテンで仕切られていた。残りのスペースは、私の馬と荷馬、そして村のロバ、ヤギ、牛、子牛、羊のほとんどで占められていた。旅人や私の護衛の馬も数頭そこに停まっており、ザプティエ、召使い、旅人、カトゥルギたちも全員そこに泊まっていた。真夜中には気温が80度まで上昇し、外は5度の霜が降りていたにもかかわらず、ノミの大群が大喜びしていた。丘から突き出た屋根の部分には明かり取り用の穴が二つあったが、夜になると藁を編んだコルクで丁寧に塞がれた。330
この地の人々の悲惨な貧困は、私に非常に痛ましい印象を与えました。クルド人によるひどい抑圧について、彼らは誇張していたかもしれません。昨年は900頭の羊、今年は300頭、さらに数日前に25頭ほどの牛を奪われたそうです。しかし、私が訪問した夜、厩舎に置く場所がなかった24頭の羊が、明るい月明かりの中、武装したクルド人の一団に連れ去られたのは紛れもない事実です。無力な羊飼いたちは抵抗する勇気もありませんでした。政府に嘆願しても無駄だ、政府は介入しない、と彼らは言います。クルド人は家に入り込み、女性を脅迫し、侮辱し、暴力による要求で持ち物をすべて奪う、と彼らは言います。彼らは、税金の支払いのために取っておいた穀物の売金が先週クルド人に奪われ、払えないからザプティエに残酷に殴られるだろうと訴えている。彼らの言葉と態度は、底知れぬ恐怖に満ちていた。[49]
彼らの小さな教会は貧困そのものよりも貧弱で、モルタルを塗っていない粗末な石造りの建物で、その長さは13フィート（約4メートル）あり、さらに粗末な祭壇が置かれた粗末な土壇台も含まれている。その調度品は鉄製の香炉、油と灯芯を入れた鉄製の皿、そして 331土瓶のような建物だ。窓はなく、粗雑な壁はろうそくの煙で黒く染まっている。教会を案内してくれた若い男性が壇上から福音書を取り、十字架にキスをしてから私に渡してくれた。そして私が興味を持っているのを見て、家に帰ってマタイによる福音書の写本を持ってきた。そこには、粗雑に彩色された主の生涯の場面がいくつか描かれていた。「クリストス」と彼は微笑みながら最初の絵の中央の人物を指さし、他の絵も見せてくれた。それぞれの絵には、戴冠して復活したキリストではなく、苦しみと屈辱を受けたキリストの姿が描かれていたからだ。翌朝、日の出前の極寒の中、響板に打ち付けられる槌の音が村人たちを朝の祈りに招き入れた。彼らは、冠を授かり復活し「力の右に座す」キリストに、神聖なる者として敬意を表した。しかし、彼らは極度の迷信と暗闇に囚われ、この瞬間にも「無知にも崇拝」するキリストのために、あらゆるものを失っている。もし彼らがキリストを預言者として認め、それ以上の者と認めていなかったなら、彼らの空っぽの羊小屋は今日、満ち足りていたかもしれないのに。[50]
貧しく汚いだけでなく、貧しき農民たちが貪欲なこのみすぼらしい村落を離れ、絵のように美しい石造りの砦のあるクルド人の村を通り過ぎ、峠を越えて人里離れた谷へと入った。そこには、高く丸みを帯びた丘が、調和のとれた黄褐色と茶色の混ざり合った色合いで下がっており、丘も谷も刈り取られていない干し草で覆われていた。ザプティエたちは、ここは特に危険な場所だと言い、キャラバンに全速力で進むよう促した。私たちはシャツ姿のアルメニア人カトゥルギ3人に出会った。彼らは、1時間前にラバ5頭と装備を盗まれたと、ひどく不満を漏らしていた。 332衣服や金銭に関しても同様だ。カスリク・カラ峠の登りと非常に退屈な下りを経て、私たちは広大で肥沃なハイズダル平原に着いた。そこは「アルメニア人の平原」と呼ばれ、アルメニア人の村が点在し、耕作地も豊富だった。
ミルザと一人のザプティエは、落とされた毛布を取りに戻っていました。果樹園で凍えそうになるまで立ち止まった後、ヴァンまで3時間で行けると分かったので、彼らなしで進むことにしました。私は標識を頼りに出発し、1時間ほど馬を走らせた後、ある村に着きました。そこでヨハネスは流暢に知らない言語を話していました。ザプティエは5本の指を立てていましたが、ヴァンまでは5時間かかると知ったのは遅すぎました。私は彼らが指示を尋ねているのだと思い、立ち止まるたびに「ヴァン」と繰り返しました。
短い相談の後、我々は丘陵地帯を登っていった。若いクルド人のカトゥルギは、ラバを速歩させようと、飛び跳ね、叫び、歌い、遠吠えしていた。ザプティエは 鞭でラバを促し、急速に沈む太陽を不吉に指差していた。我々は大きな音を立ててガタガタと進み、砂漠の孤独な中を高い高度まで登るまで速度を緩めなかった。そこから我々はヴァンの死海を見下ろした。視界の限界を超えて一方向に広がる水面は、赤く不気味で、高い山々がそびえ立つ岬となり、その上に炎色の雲が漂っていた。山の斜面のはるか上空には、深まる影の中、波打つ線を描くヴァンへの道があり、ザプティエは今度は三本の指を突き出して、依然としてキャラバンを促し、クルド人たちは叫び声と遠吠えで応え、狂ったように踊り、飛び跳ねた。
ちょうどあたりが暗くなり始めた頃、2丁の銃をそれぞれ装備した4人の騎兵が、私の前にいたラバの間を激しく駆け抜け、ラバを追い払おうとした。乱闘の中でカトゥルギは倒れた。 333ザプティエは馬から飛び降り、手綱を私に投げ、ライフルを肩に担いだ。政府の制服を見ると、クルド人たちは後ずさりし、ラバを放して立ち去った。この出来事はほんの数秒で起こったが、クルド人がトルコ軍と衝突することを望まない姿勢、そして略奪者たちに自由な行動を許さないという理解さえ得られれば、政府が混乱した地域でどれほどの力を発揮できるかを示すものだった。
この襲撃の後、一言も発せられず、ラバの鈴は外され、ザプティエは、見事で勇敢な男が先頭を静かに、用心深く行進しました。馬の耳さえ見えないほどの暗闇の中、私たちは進み続け、3時間後、月が昇りヴァンに到着しました。これは私が経験した中で最も不気味な馬旅の一つであり、無知のために忠実なクルド人のカトゥルギ（カトゥルギ ）の財産を危険にさらしてしまったことを、幾度となく痛ましい思いで味わいました。ヴァンの夜明けは心地よい光景でしたが、その後は「庭園」まで長い馬旅が続きました。そこは主にアルメニア人が住む、森に覆われた広大な郊外で、アメリカ人宣教師たちが住んでいます。医療宣教師のレイノルズ博士は、彼の小さな家にはアメリカから来たばかりの人たちが大勢いましたが、とても温かく迎えてくれました。ビトリス行きの陽気なカトゥルギを再び雇いたかったのですが、彼はザプティエ（訳注：原文に誤りがあると思われる）を持ってすぐに戻ってしまいました。道中の危険な状況を考えると、彼を引き留めるのは不公平でした。ここは訪問者がほとんどいません。ヴァンでは3年間、非公式のヨーロッパ人を見るのは一人だけです。副領事は、私が通ったルートでウルミからヴァンへ旅しようとした者は正気を疑うべきだったと言っていましたが、旅が無事に終わった今、ウルミに私を思いとどまらせるような知識を持った人がいなかったことを嬉しく思います。副領事と使節団の皆さんは本当に親切で、ヴァンは私にとってもう一つのオアシスです。
ILB
手紙XXXI
334
ヴァン、[51] アルメニア、11月4日。
ヴァンとその周辺は、非常に興味深く、絵のように美しいため、旅行者が訪れることが比較的少ないのは驚くべきことです。おそらく 335道路の安全性の低さ、 途中の劣悪な宿泊施設、そして孤立した立地が、無視される理由である。[52]ここでも他の場所と同様に、私はアメリカ人宣教師たちの働きの素晴らしさに深く感銘を受けた。彼らはまさにこれらの暗い場所の光であり、彼らの模範的で高潔な生活によって、説教よりも効果的な道徳的模範と生活水準を提供している。それは、ひどく腐敗したキリスト教の深淵に沈んだ人々の生活を高めるのに効果的である。ヴァンの男子校と女子校は素晴らしい基盤の上に成り立っており、有能な男女を輩出しているだけでなく、アルメニア人を刺激している。 336市内の学校における教育と雰囲気の向上に尽力し、その一つには大変満足しました。厳格な規律を守り、アルメニア国教会におけるあらゆる精神生活を窒息させている迷信の蔓延に抗議する教会の設立は、会員数の少なさをはるかに超えて、間違いなく非常に有益な効果をもたらし、復活の要素を内包する古い教会に改革を迫る傾向にあります。レイノルズ博士には、長年にわたりほぼ独力でこのミッションの価値ある活動を継続していただき、深く敬意を表します。そして今、同僚たちが到着したことで、大きな発展が期待できます。
アルメニア人に対する偏見を既に告白しましたが、彼らが西アジアで最も有能で、精力的で、進取の気性に富み、行動力に富み、肉体的にも知的にも優れた民族であることは否定できません。そして何よりも、宗教、肌の色、習慣、知性や力の劣等感といったものは何の障壁にもならず、あらゆる面で我々と同レベルにまで高められる民族なのです。彼らの抜け目なさや商才は目を見張るほどで、小アジア東部における商業活動のほとんど全てが彼らの手中にあります。教会と国家として存続していることからもわかるように、彼らは並外れた柔軟性を持っており、政治的にも宗教的にも、東洋の動向を左右する一翼を担う可能性を私は強く感じています。彼らは東洋人として、私たちには決して理解できないほど東洋的な性格や思考様式を理解しています。もし、アメリカの教会が小アジア各地に惜しみなく設置した大学で教育を受けている、教養があり知的な若者たちに、新たなペンテコステ派の啓蒙がもたらされれば、トルコへの影響は計り知れないものとなるでしょう。トルコの改革はキリスト教を通して行われなければならないと私は強く信じています。 337この観点からすると、そのような課題を抱える宗教の改革と啓蒙は極めて重要である。
イスラム教は「閉じ込められ、歪められ、閉じ込められている」。その信仰形態や思想、そして社会・政治思想は、勃興期に押し付けられた型にとどまっている。拡大は不可能だ。コーランが教え込み、助長する傲慢さは、進歩の足かせとなっている。もしトルコ人が改革を主導し、実行する気概を持っていたとしても、彼の信条と伝統は彼を縛り付けるだろう。イスラム教は、その狂信性、偏狭さ、妨害性、そして野蛮さゆえに、まさに今、トルコとペルシャの両国におけるあらゆる進歩にとって最大の障害となっている。そして、その現在の活動と新たな布教精神は、政治的・社会的進歩にとっても、人々のより高潔な生活にとっても、悪の兆候である。
宣教師の家と学校は、ヴァンから3キロ以上離れたかなり高台にあり、「庭園」として知られている場所に建っています。裕福なアルメニア人やトルコの役人の多くがここに住んでいます。ブドウ畑やあらゆる種類の果樹が植えられたこの庭園は、全長5マイル（約8キロ）にわたって広がり、幅は2～3マイル（約3～4.8キロ）あり、緑豊かな景観は実に美しい印象を与えています。庭園の中には立派な家々が数多く建ち並び、それらが交差する道路や路地にはポプラやヤナギが美しく植えられ、灌漑用水を供給する小川に心地よい日陰を作っています。
屋上からの眺めは壮麗だ。西に目を向けると、秋の色に染まった庭園の向こうに、ヴァン湖の向こうにニムルド・ダグの巨大なクレーターのそびえ立つ峰々が常に見え、朝には鮮やかな青に染まり、夕日には炎と金色に染まる。夕暮れ時も、ヴァン城が建つ孤立した岩山が、その雄大な姿で湖面に姿を現す。 338沈みゆく太陽を背景に紫色の塊が浮かび上がり、前景の緑が濃くなっていく。北には、シパン・ダグの巨大な円錐台が湖の上に堂々とそびえ立ち、東にはヴァラク・ダグの岩山が、その裂け目や褶曲の中に無数の白い村や修道院を擁しながら、10,500フィートの高さまで急峻に聳え立っている。南には、今や雪を頂いたアルドストの堂々たる峰々と、湖に突き出たペルー山が、低い山群や尾根の上にひときわ目立つ位置を占めている。
ヴァンの町は湖から1マイルほどのところにあり、開けた平地に築かれています。その中心には、約300フィートの高さに垂直にそびえる、非常に絵のように美しく、異様な岩山があります。この岩山は両端が急峻に切り立っており、セヴァーズ・ベル大佐が推定で長さ1900ヤードと推定するその輪郭は、胸壁、複数の塔、そして古代の要塞の絵のように不規則な地形の上にそびえる孤独なミナレットによって強調されています。城内への立ち入りは禁止されているため、私は王の墓所とされていた岩山の部屋を見たことがありません。岩山に滑らかに刻まれた板に刻まれた楔形文字の碑文の中で最も有名なものは、南側のアクセスしにくい位置にあり、殺害された旅行者シュルツが望遠鏡を使って苦労して書き写しました。下から見るとよく見え、新聞を広げたように見えると評されています。ペルセポリスやエルウェンド山の粘土板と同様に、この粘土板はクセルクセスの称号と功績を荘厳な言葉で伝えています。
ヴァンの創建はセミラミスに帰せられており、アルメニアの歴史によれば、彼女はヴァンをシェミラマゲルドと名付け、ニネヴェの夏の猛暑から逃れるために、自ら植えて水をやった庭園で過ごすのが習慣だった。セミラミスの井戸や、彼女に帰せられる他の遺跡は、彼女の記憶を呼び起こす。 339彼女の名前は頻繁に会話に登場します。実際、私たちの間ではエリザベス女王と同じくらいよく話題に上ります。
ヴァンの岩と城塞
ヴァンの岩と城塞。
城壁に囲まれたこの町は、特に魅力的な場所ではないが、非常に立派なモスクが一つと、聖ペテロと聖パウロに捧げられた11世紀もの歴史を持つ、大変興味深いアルメニア教会がある。家々はみすぼらしい外観だが、格子窓が、そのみすぼらしい均一性を破っている。バザールは粗末な造りだが、清潔で、品ぞろえも良く、活気に満ちている。もっとも、ヴァンの商売は、国全体の不安定さと農民の貧困化の影響を受けている。ヴァンのバザールでは、女性たちが少年たちの野次や、イスラム教徒の恐ろしいしかめっ面にも遭遇することなく、自由に歩き回れるのはとても心地よい。
ヴァンのクルド人
ヴァンのクルド人。
50年前、ヨーロッパから輸入される品物といえばヴェネツィアのビーズだけだった。今では、アルメニア人の事業の発展により、生活必需品はもちろん、多くの贅沢品も手に入る。ピーク・アンド・フリーンのビスケット、モア・アンド・クロス・アンド・ブラックウェルの缶詰肉やジャム、イギリスの特許医薬品、コーツの裁縫用綿、ベルファストのリネン、ベルリンのウール、イェーガーのベストなど、綿とウールのあらゆる種類の素材が豊富に揃っている。ペルシャのどのバザールでも、これほど豊富なヨーロッパ品は見たことがない。セミラミスの町にも、クセルクセスの銘板の下には、アルメニアの仕立て屋や、クラッターのバザールがある。 340アメリカ製のミシンでヨークシャーの布を縫うなんて！仕立て屋の一人が、厚手のアルスター布を仕立ててくれたんだけど、アメリカ人女性たちは、そのフィット感と「スタイル」が完璧だって言うのよ！
アルメニア人は、いつもの勤勉さと倹約心で、常に商業を拡大し、新たな輸入品を導入しています。さらに、彼らは教育にも多大な注意を払っており、多くの商人は寛大で啓蒙的な精神に突き動かされているようです。しかしながら、彼らの繁栄は、商業だけでなく、高利貸しにも負っています。宣教師や副領事といったヨーロッパ人がヴァンに滞在していること、そして宣教師が及ぼした素晴らしい影響力は、キリスト教徒の状況を改善する傾向を強めていることは疑いありません。
セヴァーズ・ベル大佐は、ヴァン県ではキリスト教徒がイスラム教徒を8万人上回っていると推定している。総人口は34万人と推定されている。ヴァン市では、人口は3万2千人と推定されており、キリスト教徒はイスラム教徒の3倍にあたると考えられている。[53]
トルコへの渡航に必要な手続きは数多く、しかも増え続けています。その一つを知らなかったヨハネスは逮捕され、ミルザは警察に領事館まで連行されました。ヨハネスとは別れ、ハマダンに送り返さざるを得ませんでした。経験不足で信頼できない召使いをエルズルムへの危険な旅に同行させるのは危険だからです。デヴィー氏のご厚意により、マーフィー・オルークという通訳兼召使いを得ることができました。彼は英国人ですがトルコ出身で、英語、トルコ語、アルメニア語に堪能ですが、全くの無学です。
ILB
手紙 XXXII
341
ビトリス、11月10日。
ヴァンから90マイルを3日半かけて走り、2日前にここに到着しました。レイノルズ博士も同行し、良い馬に乗ったザプティエが2頭いたので、キャラバンを離れ、山岳地帯の道が許す限りの速さで進みました。初冬の天候はまさに旅に最適です。ヴァン湖の南岸は、イタリア・リヴィエラの最も美しい地域の一部と非常によく似ており、その美しさに感銘を受けました。イタリアの空の下に広がるイタリアの美しさです。湖の北岸を迂回する楽なルートを選ぶと、多くのものを失うことになります。
初日の半行軍は、ハイズダル平原、あるいはハイガツォル平原にあるハシャル川沿いのアルメニア人村、アンググで終了した。そこでは、午後にクルド人女性たちが宝石を略奪したという苦情が住民から寄せられていた。道中の景色は素晴らしく、特に高台の尾根にあるキリスト教徒の村、アルテミッドの眺めは格別だった。その下には庭園の中にイスラム教徒の村があり、湖に向かって緑の芝生が広がっていた。アンググでは屋根の上の穀倉に快適に宿泊できたが、寝床を置く場所がなかったため、小麦の上に毛布を広げて快適に眠ることができた。翌日の行軍は、オークやシダに囲まれた岩山に切り込まれた小道を通り、深い入り江を迂回し、絶景の中を進んだ。 342湖に突き出た険しい岬を横切りながら進む。平坦な土地と灌漑用水が得られる村々をいくつか通過する。その中には、この地域の「行政の中心地」でありトルコの電信局もあったヴァスタン村がある。11世紀にはアルメニア王家のアルズラウニ家の居城でもあった。
芸術は自然を支え、岬には壮麗な古修道院、高台にはクルド人の城が建ち並び、きらめく小川や轟く急流には絵のように美しい尖頭アーチが架けられています。この地域には150もの修道院があり、ヴァン湖に続く数ある樹木に覆われた渓谷の中でも最も美しい渓谷の一つを見下ろす岩山の尾根にそびえるナレク山村の聖ゲオルギオスの塔は、自然が作り出す限りの美しい風景に中世のロマンを漂わせています。ヴァン湖に開けたロマンティックな渓谷のほぼすべてに、一つ、あるいは複数の村落が点在し、岩の裂け目に家々が幾重にも立ち並び、その下には冬小麦の鮮やかなベルベットのような緑が広がる、美しい段々畑が続いています。これらの段々畑は、しばしば緑の芝生と立派なクルミの木々の上に「張り出している」ように広がっています。時折、村々は山の麓、険しい湾を見下ろす小高い台地に築かれ、カナリアイエローから深紅、茜色まで、色とりどりに輝く木々に囲まれ、雪を頂いた山々や森に縁取られた山々が、その周囲を見下ろしている。ヴァン湖は、青い空よりも青く、シパン・ダグ、ニムルド・ダグ、ヴァラク・ダグといった巨大な火山の峰々と、その周辺の山脈、深い緑の湾と静かな森に覆われた入江、バス・ロックのような小島や修道院に覆われた小島、澄んだ緑の影と紫の深淵、V字型の帆を張った重々しい船、赤褐色のオークの木々に覆われた斜面が、独特の魅力を添え、すべてがこの上なく美しい。343
キリスト教徒の境遇はシリア渓谷の一部ほど悪くはないものの、この楽園にもクルド人の影が忍び寄っている。アルメニア人は暴力を伴う強盗が絶えず、税金を払えないほど略奪されていると訴えている。また、大集団でない限り、政府の護衛なしでは旅人は安全ではないことは明らかだ。各村では、共通の羊小屋が日没から日の出まで数人の男たちによって守られている。本来なら税金を払って略奪者から十分に守られるはずの村人たちにとって、これは大きな負担となっている。
湖の南側にある最も美しい入り江の一つに、赤い砂岩で建てられた教会と修道院がそびえるアフタマル島の岩があります。旅人のために、物資を補給するために本土へ毎日運航する修道院の船が運行されています。この岩には11人の修道士とその弟子たちが住んでいます。教会は西暦633年に建てられた非常に古い建物で、10世紀に統治したアルメニア王カヒクによって建てられたとされています。十字形の建物で、六角形の塔と、十字の交差点に円錐形の先端があります。簡素な内部は、非常に粗雑な絵画で飾られ、東端には総主教の金メッキの玉座が置かれています。このアフタマル総主教区は、その住人が時折カトリコスの称号を主張しており、1113年にアフタマル大司教によって設立されました。彼はエチミアジンに居住するアルメニア教会のカトリコスから独立を宣言しましたが、現在ではヴァン近郊にわずかな信奉者しかおらず、極めて無知で、聖職者というよりは農民に近いという評判です。彼はハイカヴァンク、つまり修道院が所有する本土の立派な農場にいましたが、私たちは立ち寄る時間がありませんでした。
アクタマル教会の内部は簡素だが、 344外観は、大きく削られた浅浮彫で精巧に装飾されています。屋根のうち3つは、鳥や獣が異様に躍動感あふれる動きで描かれたフリーズの上に載っています。さらに、高浮き彫りの頭部が2列、聖書の主題が大胆に描かれており、精巧な渦巻き模様や豊かな葉の帯も見られます。レイノルズ博士とその家族は、数年前、ヴァンがクルド人によって略奪されるのではないかと懸念された際に、この注目すべき岩に避難しました。
湖の鮮やかな色彩は、湖畔を縁取る純白の堆積物の線によってさらに際立っており、無数の野鳥、フラミンゴ、ガチョウ、アヒル、ペリカン、ウなどが湖水を活気づけています。近くの葦の茂った沼地からは、文字通り空気を暗くするほど多くのアヒルが舞い上がります。湖水からは蒸発によって炭酸ナトリウムと塩化ナトリウムが生成されますが、ウルミ湖ほど塩辛くはありません。南岸からそれほど遠くないところに、塩水の中に力強い淡水が湧き出ています。知られている魚は、小さなニシンに似た種と言われる種だけです。これらの魚は、春になると湖に流れ込む小川に遡上して大量に捕獲されます。
ウンザグとガジットでの最後の二晩、私はトルコのオダ（村の宿屋、またはハン）を初めて体験しました。エルズルムへの旅の間中、同じような宿舎に泊まることになるので、その様子を皆さんにお伝えしたいと思います。オダは通常、丘の斜面に一部を掘り、一部を地中に埋め込んだ構造で、不規則な屋根が粗い木の幹で支えられた広々とした空間です。中央、あるいは他の都合の良い場所に、わずかに盛り上がった土の台が設けられています。より高級なオダでは、片方の壁に暖炉が備え付けられています。その周囲三方には深い飼い葉桶があり、同様のものが置かれています。 345飼い葉桶は側壁に沿って不規則な窪みにまで伸びており、その窪みは暗闇に隠れている。プラットフォームは人間用で、建物の残りの部分は馬、ラバ、牛、ロバ、水牛、そしておそらく羊やヤギも数頭飼われている。カトゥルギ（カトゥルギ）や下層階級の旅人たちは家畜たちの間で眠り、残りの人々は人種、信条、性別を問わず、囲まれた空間で眠る。光は扉と、夜になると丁寧にコルクで塞がれる屋根の小さな穴から差し込む。そして、一般的に使われる原始的なランプである、芯のついた油の入った鉄のコップが柱に吊るされ、煙のような光を放っている。
このようなオダには、調理や食事、睡眠に携わる人間が何人もおり、20頭から100頭、あるいはそれ以上の動物、荷馬の荷物、旅人の腕などもある。煙と薄暗さに目が慣れてくると、穏やかな目と潤んだ鼻を持つ愛らしい牛の顔が一列に並び、囲いを取り囲む野生の馬の顔、そしてさらに数頭が暗闇の中へと消えていくのが見えてくる。動物たちはひっきりなしに草を食み、予期せぬ場所から聞こえてくるいななきや悲鳴に驚かされる。あるいは、馬同士の喧嘩が起こり、それを鎮めるには数人の男が必要となる。それぞれの動物は「生きたストーブ」であり、その暑さと密集は耐え難いほどで、気温80度（摂氏約27度）の朝、全く爽快感のない状態で目覚める。オダは、東アジア小アジアを旅する大きな魅力の一つである。私はその暖かさと陽気さの中で夕食をとり、その野生の絵のような美しさを楽しみながら夜を過ごしたが、ウンザグでは馬小屋の入り口に小さなテントを張り、ガジットでは屋根の上にテントを張り、その中で寒さに耐えた。
ボーイはいつも私のそばにいて、夕食の残り物を食べたり、私が彼の存在を忘れていると思ったら、優しく首の後ろを噛んだりします。彼は愛情深く、食べることで、世界中の男性を楽しませています。 346私の手から離れて、犬のように私についてくる。こんなに優しくて頼りになる生き物は見たことがない。毛は長く、濃く、羊毛のようにふさふさしていて、ところどころでレトリーバーのようにカールしている。力強い脚と大きな足でトレビゾンドまで私と一緒に歩いてきた後、彼の優しい性格は彼に居場所を与えてくれた。ここの住人たちは年老いて少し弱っているが、彼の優しさと愛嬌にすっかり魅了され、春に道が開通したらまた戻ってくることになっている。
ウンザグから高い山道を越え、湖畔の深い袋小路に佇む、絶好のロケーションを誇るガジット村へと向かうのは、壮麗な馬旅だった。湖岸からは段々になった段々畑が幾重にも連なり、その美しさは、エマーソンがイギリスの土壌を「鋤ではなく鉛筆で耕した」と描写した通り、まさにその美しさを体現している。高台には教会が建ち、村は雄大なクルミの木々にほとんど隠れるように、半円状の山々に囲まれた緑の芝生の段々畑にひしめき合っている。低い軒の深い石造りの家々が立ち並ぶ狭い村道は、色彩に彩られ、美しく輝いていた。女性たちは皆、多かれ少なかれ赤い服を着て、金貨の紐が垂れ下がった高い赤い冠をかぶり、首から足元まで届く幅広のエプロンを羽織っていたからだ。エプロンは粗い紺色の綿で、絹のクロスステッチで美しい模様が全体に施されていた。
良質のクルミの木は、トルコのこの地域の特産品の一つです。アルメニア人とシリア人が共に行う長い断食の間に使われる油の多くは、このクルミから供給されます。また、クルミの木には大きな突起や節があり、その木目や斑紋は独特の美しさを放ちます。パリの住宅購入者は、クルディスタンの辺鄙な谷間に住む人々でさえ、このクルミを家具、特にピアノの製作や張り板に利用しようと探し求めています。幸いなことに、クルミの木を伐採しても、大きな問題は生じません。 347木を枯らし、しばらくすると幹の覆われていない部分のほとんどに樹皮が成長し、傷跡だけが残ります。
その日の日没とともに、800頭の羊が、私がテントを張った屋根のすぐ下にある村の羊小屋に追い込まれました。それは実に絵になる光景でした。男たちが羊小屋の間を押し分けて、耳の印で自分の羊を探し、女たちがあちこちで苦労しながら雌羊の乳搾りをし、屋根の上からは大きな犬が激しく吠え、羊たちが一斉に鳴き声を上げていました。冬には羊たちは皆、小屋に入れられ、手で餌を与えられます。雪は6フィートも積もり、ガジットはビトリスともヴァンとも連絡が取れません。「羊の乳」こそが貴重なのです。牛乳はあまり重要視されていません。私はトルコの主要食材の一つ、茹でた砕いた小麦、砂糖、そしてヨーグルト（人工的に酸っぱくした、ホイップクリームのような牛乳）で夕食を作りました。
オダの暑さと悪臭からテントに逃げ込めて嬉しかった。屋根に登るには羊の背中を踏み越えなければならなかったが。二人の男が見張りをしており、役に立たない火縄銃で武装した八人が羊小屋を見張っていた。ものすごい騒音で目が覚めた。すぐ近くで激怒した犬の吠え声、武器のぶつかり合い、男たちの叫び声、そして山の斜面からすぐ近くで銃声が次々と発射された。実際、閃光が見えるほど近かった。クルド人の警報だったが、何も起こらなかった。しかし、数時間後に通りかかった村では、羊600頭が盗まれた。
翌朝、太陽が昇る前に美しいガジットを出発し、湖の周りを歩き、峠を越え、オークの木々に覆われた丘陵の小道を数時間歩きました。オークの赤褐色の葉は冬の「キープ」のために刈り取られていました。矮性ジュニパーも豊富です。峠を越えると、 348その頂上には、側面に碑文が刻まれた重厚な石板で覆われた墓と、クーフィー体または初期アラビア語で碑文が刻まれた高さ8フィートの墓石が並ぶ。私たちはラワン平原へと降りていった。ここはムシュ平原と非常に低い尾根で隔てられているだけだったが、その尾根はチグリス川とユーフラテス川の排水系を分断する、注目すべき水路となっていた。この孤立した平原には、「ペルシャ・ハーン」として知られる壮麗な建造物の遺跡があり、大きな切り石で建てられていた。その一部は今でも吹雪の際の避難場所として利用でき、堂々とした入口、ドーム、アーチ、そして丸天井の部屋を備えた中庭があり、非常に印象的な建造物となっている。ビトリスに近い谷には、他に2つのハーンが避難所として置かれている。
その後まもなく、我々は三つの谷と三つの道が交わる地点に到着した。それぞれムシュ平原、ヴァン湖、ビトリスへと続いていた。この付近にはチグリス川の東源流があり、一万軍の撤退の際の目印の一つに巡り合えるという大きな魅力もある。学者たちは概ね、この勇敢な一隊はチグリス川の東源流を通って上陸したに違いないと考えているようだ。当時も今も、カルドゥチ領（現在のクルディスタン）からアルメニアへ入る唯一の実用的な道は、このルートだったからだ。[54]
行進は非常に長くて疲れました。 349景色の美しいトゥー村で2時間ほど休憩をとらざるを得なかった。ラワン平原を出発する頃には、灰色の空と生気のない夕焼けとともに夕暮れが迫っていた。その後、目的地に到着するまでに、荒々しく石だらけのビトリス渓谷を3時間以上馬で下った。もし春にこの行軍をしていたら、草や花が岩だらけで砂利だらけの山々と断崖のむき出しの肌を覆っていただろうから、これほどの印象は残らなかっただろう。しかし、一見すると果てしなく曲がりくねって南に下り続ける谷、入り口だとは分からない場所に2本の生気のない光の筋が永遠に横たわり、さらに高い峰が雪をかぶって暗く不吉な空にそびえ立っているのを見ると、これまで経験した中で最も奇妙でワイルドな馬旅の一つだったと思う。
若いチグリス川は、数々の小川や急流によって急速に水量を増やしている。下り坂は、明るい地上の世界を後にし、出口のない冥界へと降りていくようなものだった。谷は時折狭まり、不毛の山々に囲まれ、村落を構えるにはあまりにも険しい。欄干のない古代の石のアーチが、醜悪な岩、スコリア、その他の火山活動の痕跡を削り取った恐ろしい道を横切って突き出ている。険しい峡谷には、両側に狭い道が張り巡らされており、幾度となく上り坂を登っているにもかかわらず、道は概ね下り坂となっている。
明かりが灯るずっと前から、谷はどこまでも続く闇に包まれていた。途方もなく高い木々や石垣が点在し、馬が崖から転げ落ちそうなほどの急峻な起伏が、私たちがビトリスに入ったことを示していた。そして狭い門が現れ、石畳の庭にはラバと男たちがぎっしりと詰め込まれた。窓には重々しい格子がはめ込まれた高い家が建ち、急な外階段を上ると、そこには愛らしい顔が並んでいた。 350ヨーロッパの女性たちの甘い声、明かり、そして温かい歓迎。
ビトリス、11月12日。――ここは私が西アジアで見た中で最もロマンチックな場所にある街だ。到着夜に受けた高さと奥行きの夢のような印象は、翌朝にはさらに現実のものとなった。日中に到着した旅人にとってさえ、ビトリスは大きな驚きとなるに違いない。なぜなら、上流の谷が急激に下降する谷底に位置しているからだ。ビトリス・チャイ、すなわち東チグリス川は、激しい滝となって街を流れ、街の中央で別の急流が別の荒々しい谷を流れ落ちる。この水路の合流点から、巨大な石造りの家々が、単独で、あるいは集合体として、あるいは段々になって、次々と聳え立ち、独特の印象的な景観を生み出している。ビトリスでは、5つの谷が一つに繋がり、断崖に支えられた高台の岩盤から放射状に広がっているように見える。その不規則な輪郭は、壁と巨大な四角形や円形の塔、つまりビトリス城の巨大な遺跡によって強調されている。
家々の重厚さは目を見張るほどで、中庭や庭園は強固な壁で囲まれている。門はどれも鉄で補強され、鋲がちりばめられ、窓には重厚な閂がかけられ、いずれもかなりの高さがあり、どの家も包囲攻撃に耐えられるかのようだ。余裕などなく、住居は幾重にも積み重なり、その前の石畳の歩道は断崖の縁に張り付いている。チグリス川とそれに合流する急流には、絵のように美しい単一アーチの石橋が20本架かっている。街中には古代の遺跡が点在している。街はとてつもない古さを誇り、住民は城や橋のいくつかをアレクサンドロス大王の築城としているが、考古学者は城をサラセン人、あるいは古代アルメニアの都市が築城された時代のものとしている。 351パゲシュと呼ばれる丘が、現在のビトリスがあった場所を占めていた。そこは世界の果てのようであるが、その下にある深い峡谷を抜けてティグリス川が平野へと急流を下り、ディアベキルへの街道が通っている。古代世界を彷彿とさせるものが数多く残されている。この驚異的な都市が位置する盆地を見下ろす高峰は、古代のニファテス山脈であるタウルス山脈の終点であり、その最高峰にミルトンはサタンの降臨を位置づけた。[55]
ビトリスは辺鄙な町のように見えますが、実際辺鄙な町です。その市場はトルコでも有数の賑わいを誇り、年間 7 ～ 8 か月間はキャラバンの往来が非常に多くなります。標高はわずか 4,700 フィートで、冬の気温が 0 度になることはめったにありませんが、降雪量は膨大で、ラワン平原では雪が電信柱の上まで積もることがよくあり、町は孤立し、家畜は厩舎に、人間は家の中に何週間も、時には何ヶ月も閉じ込められることがあります。ビトリスは粗くて重い木綿布を生産しており、茜色や濃紺に染めた後、主に輸出されており、アルメニアの女性が着ている刺繍入りのエプロンの材料となっています。また、以前にも書いたクルミの輪生や節、オークの虫こぶ、ワックス、羊毛、主にオークから採取されるマナも輸出されています。ビトリスの人々、そして一部のヨーロッパ人でさえ、これをアラビアから風が運んできた芳香物質の残滓とみなしており、植物の種類を問わず、さらには人間の衣服にさえ付着すると言う。この付着物は常に乾燥した年に最も多くなる。葉を乾燥させて糖質を落として得られる白いマンナと、葉を水に浸して濾した緑のマンナに加えて、ゴールデンシロップに似た製品があり、これも同じ目的で使われる。
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ビトリスはトルコの都市の中でも最も荒々しく、狂信的で、騒乱に満ちた都市の一つだが、現総督ラウフ・パシャは精力的な人物であり、町とその周辺地域をある程度の秩序へと導いた。相当数の軍隊が投入され、守備隊は2500人からなる。兵士たちは服装も装備も万全で、服装も容姿も驚くほど清潔に見える。彼らは陽気で、いかにも軍人らしい風貌の男たちであり、彼らの存在はキリスト教徒たちに少しばかりの自信を与えている。
ビトリスの人口は推定3万人で、そのうち2万人以上がクルド人です。男女ともに非常にハンサムで、印象的なクルド人の衣装はこの素晴らしい街に華麗さと絵のような美しさを与えています。男性は縞模様のサテンのベストの上に、黒いウールの裏地が付いた短い袖なしの羊皮ジャケットを羽織り、女性は鼻に銀の輪をはめています。この姿は、彼女たちにどこか「野蛮」な印象を与えます。実際、彼らの習慣はクセノポンの時代のカルドゥチ人の祖先とほとんど同じように見えます。ただし、その間にイスラム教徒となり、禁酒主義者になったという点が異なります。ここのクルド人はスンニ派であるため、山岳地帯のクルド人をキジルバシュと呼んで忌み嫌う隣国トルコ人と衝突することはありません。クルド人の体格は非常に優れています。実際、私はこれほどハンサムな人々を見たことがなく、彼らの男らしく非常に絵になる衣装は、彼らのよくできたしなやかで活動的な体型によって生み出される好ましい効果を高めています。
彼らの顔立ちは繊細でいくぶん鋭く、口は小さく形が整っており、歯は常に細かく白い。顔は楕円形で、眉毛は湾曲していて太く、まつげは長く、目は深く窪んでいて知的で動き回っており、鼻はまっすぐか明らかに鷲鼻で、鷹のような表情をしている。顎は 353わずかに後退し、額は広く明瞭で、手足は驚くほど小さくて細い。
女性は若いときは美しいが、過酷な労働と早すぎる出産により、若くして体型が崩れ、顔立ちはしわくちゃで角ばってしまい、決して好ましいとは言えない。また、ベールをかぶっていないため、そのことが常に露呈してしまう。
貧しいクルド人は、派手で精巧な模様の毛糸の靴下、ペルシャ人のゲヴァのような木綿の靴、船乗りのように裾の広いキャムレットズボン、カシミールショール模様の毛糸のガードル、袖のない短いジャケットとフェルトのジャーキンを着用する。通常着用されるターバンは独特である。その土台は白または黒の尖ったフェルトの帽子で、その周囲にきつく撚った絹、毛、または綿のロープを緩く撚って巻いている。ガードルの中には必ずハンジャルが見える。その上に薬莢ベルトを着用するのが普通で、あるいは2本の薬莢ベルトを胸と背中で交差させる。ガードルには、パイプとタバコ入れ、長いナイフ、火打石と打ち金が入れられ、場合によっては散弾入れと高度に装飾された火薬入れが入っている。
裕福なクルド人たちはシリア人に似た服装をする。胸元と長く垂れ下がった袖が目立つ下着は、深紅と白、あるいは鮮やかな色の組み合わせの縞模様のサテンで、その上に布または絹の短い上着を羽織り、これも長袖で、全体に金糸で豪華に刺繍されている。裾が広い縞模様の絹またはサテンのズボン、カーネーションのような赤い革でできたゆったりとした中世風のブーツ、朝食用カップほどの大きさの銀製のノブ付き留め具で留められたガードル（トルコ石がちりばめられていることが多い）と赤いフェルトのスカルキャップを被り、その上に白または黒地に赤、青、オレンジの縞模様の大きな絹のショールを巻き付ける。長いフリンジの端は肩越しに垂らされ、駆けるときに風になびく。ガードルには 354彼らは、宝石をちりばめたハンジャルや銀のノブで飾られたピストル、その他数々のきらびやかな装飾品を携えている。馬の装身具も統一されており、結婚式などの祝賀行事では、馬具、手綱、胸当てはすべて銀貨で覆われている。
女性の服装は、貴族の服装を引き立てている。青い木綿のシャツ、足首まで絞められた非常に幅広のズボン、頭には銀の皿をかぶり、その皿から鎖が垂れ下がり、鎖の先端にはそれぞれ硬貨がつけられている。背中には四角いマントが垂れ下がり、その角の二つが首に留められ、首の周りにはたくさんの硬貨の紐が巻かれている。小さなハンカチが髪に結ばれており、見知らぬ男がいると、ハンカチの端を口に当てる。ビトリスのトルコ人は少数派で、アルメニアのキリスト教徒の数は2000人から5000人とされている。旧教会には町外れに大きな修道院があり、いくつかの教会と学校がある。プロテスタントのアルメニア人は、約400人の信徒を抱える立派な教会堂と、男女共学の大きな寄宿学校を持っている。
住民は、私がこれまで見たアジアの都市の中でも群を抜いて荒々しく、暴力行為を抑制しているのは大規模な駐屯部隊のおかげらしい。この宣教団の女性たちが街のイスラム教徒地区に降り立つのは危険であり、20年以上住んでいるが、バザールさえ一度も通ったことがない。宣教師たちは制限された不安定な立場に置かれており、アルメニア系キリスト教徒たちは多大な貧困と束縛にさらされ、政府からも信用されていない。最近では武器の捜索に悩まされ、キリスト教徒の銃器職人が逮捕された。彼らの葬儀でさえ、キリスト教徒の信仰を公言する警察の介入を免れない。 355銃器は死体の代わりに運ばれるか、死体と共に隠される。彼らは、信仰に反していつでも暴動を起こす可能性のある、圧倒的多数で完全武装したクルド人人口の真っ只中にいる。彼らは、2、3年以内に起こる可能性が高いと考えられる特定の出来事が起こった場合、虐殺が起こることを覚悟して暮らしている。
私がこの時期遅くにここを訪れたのは、ビトリスの壮大で絵のように美しい景色を見るためではなく、アメリカ人宣教師、特に二人の婦人を訪ねるためでした。私のホストであるナップ夫妻は、30年間の故郷であったアメリカで余生を過ごすためにアメリカから帰国したばかりで、最近、息子さんが合流しました。息子さんは少年時代をビトリスで過ごし、アメリカの大学を卒業した後、多くの宣教師の息子たちと同じように、深い共感の絆で結ばれた人々と運命を共にするために、妻を連れて戻ってきました。イギリス人の血を半分以上含み、高度な教育と学識を持つ二人の婦人は、ずっと昔、地中海の汽船でナップ夫妻と出会い、この危険で異国情緒あふれる地へ共に帰ることを決意しました。二人はそこで23年間、女性や少女たちのために働き、今もなお愛と希望に満ち溢れています。女子校には50人の寄宿生に加え、50人の通学生を受け入れており、幼稚園も 併設されています。保護者は全員、金銭または現物による寄付が求められていますが、貧困の深刻化により、その能力が限界に達しており、この冬は、保護者が寄付した食料の供給量が目標を大きく下回っています。
これらの女性たちの趣味の良さと寛大さのおかげで、どこにも見られないほど明るく美しい教室が作られ、窓の周りにはツタが絡みつき、植物が育ち、塗り絵ではない絵が、 356家庭的な雰囲気。彼女たちにとって「愛は律法の成就」――あらゆる声色、表情、そして触れ合いに愛が宿り、学校を家族へと変貌させ、教育だけでなく訓練も促す真の母性精神が彼女たちには備わっている。彼女たちは今、最年長の生徒たちの子供、そして孫たちまでも教育しており、学校がアルメニア人女性の家庭や社会関係にキリスト教の弟子としての精神を浸透させることにどれほど大きく貢献したかを目の当たりにし、満足感を得ている。結婚した生徒たちの口から「私たちはただの女なのに、何ができるというの？」という挑発的な質問が聞かれることはほとんどないほどだ。彼女たちの多くは、最も荒涼とした山村の家庭に身を寄せ、ビトリス学校で身につけた優しく親切な振る舞いで村の生活を彩っている。彼女たちは母親会を主催しており、私は彼女たちが一般的なアルメニア人女性と比べて、はるかに知性が高く、礼儀作法も向上していると思った。彼女たちに話しかけるよう頼まれたとき、私は彼女たちの言葉をそのまま「私たちはただの女性です」などの文章に採用し、彼女たちの知的で共感的な言葉を知った。
これらの女性たちは大きな苦難に耐え、現在も絶え間ない貧困と頻繁な危険にさらされている。ビトリスで石を投げつけられた一人は、馬上から意識を失った。冬になると、ミス・——はムシュ平原とラワン平原、そして湖岸のアルメニア人の村々を巡り、男が引く手橇で深い雪の上を旅し、危うく命を落とすところだった嵐にも立ち向かい、一ヶ月以上もの間、主にオダで寝泊まりし、薄暗く混雑した馬小屋で、最も荒々しいクルド人やその他の人々と恐れることなく遭遇する。村への遠征の危険と、相当な費用をかけずに ザプティエを手に入れることの難しさは、 357近年、特にムシュ平原はクルド人によって夏から秋にかけて荒廃し、多くの蛮行と多くの死者を出したため、キリスト教徒であっても集団で旅をするのは危険である。最近、キャラバンが襲撃され、強盗に遭った。ある大規模な混成キャラバンでは、キリスト教徒は強盗に遭ったものの、イスラム教徒は被害に遭わなかった。最近、ある旅人がカトゥルギ（旅人の夫）に裏切られて殺害されたが、ミス・——は数日前、同じ男たちを雇う機会があり、道中のクルド人を楽しませるために、彼らが旅人の死に際の苦しみを何度も演じているのを目撃し、耳にした。
この伝道所には贅沢さは見られません。とても狭いので、私を迎えるために女性たちは台所のカーテンで仕切られた奥まった場所で寝ており、地元の人たちの応接室は家族の食事と居間になっています。皆、類まれな信仰心を持ち、神への明るい従順と人々への愛ある奉仕に人生を捧げた人々の顔には、「慈しみ深く見つめる愛と、すべてのものを冷静に見つめる知恵」の痕跡が刻まれています。伝道所は厳しい苦難を経験してきました。狂信的な都市を見下ろすこの山の斜面での生活は、非常に制限されたものです。私たちが「必要な娯楽」とみなすものは何もなく、二、三年に一度は旅人を見かけます。このように愛情深く、明るく生きる勇気と信仰を持つ人々に、心からの敬意を表します。
ILB
手紙XXXIII
358
ピクルズ、11月14日。
伝道所の魅力的な集会とビトリスの荒々しい壮大さを離れるのは実に残念でしたが、空が青ざめ、山々が異様に色づいてきたことから、冬がもうすぐ訪れるかもしれないと友人たちに告げられました。レイノルズ博士はカトゥルギ（馬の世話係）と護衛を手配し、知事から手紙をもらい、必要に応じて追加のザプティエ（馬の世話係）を手配できるようにしてくれました。私のトルコ人のカトゥルギ、ムーサは裕福で、遊び心と陽気さにあふれています。歌ったり、冗談を言ったり、ミルザの真似をしたり、立派な馬に乗ったり、馬の背で歌いながら寝そべったり、そのエネルギーと活力で皆を元気づけてくれます。私の荷物は非常に軽く、彼の馬は力強く、独特の甲高い声で馬をキャンターに走らせるのですが、ミルザを困惑させるためだけのものです。ミルザはどんなに優れた資質を持っていても、騎手になることは決してないでしょう。残念ながら、彼は政府への弾薬を積んだ40頭の馬隊を率いて道を進んでおり、今のように物事が常に順調に進むとは限らない。道というより階段のような道を下り、チグリス川を渡り、私と友人たちはいくつかの市場を馬で駆け抜けるという偉業を成し遂げた。前日、ナップ氏と私は開けた道で石を投げつけられたにもかかわらずだ。人々はザプティエの剣を恐れていたため、妨害されることはなかった。ビトリスは賑やかで、低く狭く、混雑した市場を通り抜けるのは困難だった。 359店は暗く、編み屋根から陽光が差し込むことはほとんどなかった。屋台には果物、根菜、珍しい野菜、手染めの赤い綿布、派手な馬具、クルド人が好むような短剣や銀の鎖、派手なクルド人の衣服、膝に縛り付けるためにつま先を折り返した赤いブーツ、荷鞍、主に赤いイギリスの綿布（「マンケスター」）、そしてあらゆる種類のパイプが山積みになっていた。赤と緑の陶器、水を入れるための巨大な土瓶、ほうき、蹄鉄、肉、カード、チーズなど、大勢の多様な人々のニーズに応えるあらゆるものが売られ、店に座る男たちは奇妙な商売をしていた。
エルズルムへの荷馬車道を陽光の中に進むと、井戸から水瓶を背負って歩く少女たちの列や、農産物を運ぶロバや荷牛の長い列、そして歩行者や派手な馬に乗ったクルド人たちに出会った。ビトリスは豊富な小川、井戸、噴水、そして鉱泉に恵まれ、中には鉄分を多く含むものもあれば、ヴィシー政権の泉を思わせるものもあった。絵のように壮麗な街並み。重なり合う家々、危険を予感させる格子窓、巨大な遺跡、豊富な水、それぞれが際立つ橋、段々になった樹木に覆われた高台、そしてその上にそびえ立つ雪を頂いた山頂は、涼しい青と紫の影を落としていたが、道の曲がり角で姿を消した。そしてここでも、友人たちは私を一人、危険な旅へと残していった。
その日は素晴らしい天気で、素晴らしい大気の作用に満ちていた。ラワン平原を横切ると、西の雄大な山々は荒々しい漂う霧に包まれ、その霧を通して時折、新雪に覆われた白い峰々や岩棚が姿を現したかと思うと、次の瞬間には漆黒に覆われていた。平原の上には青い空が広がり、太陽は明るく暖かく輝いていた。一方、湖の南側の山々の上空では、 360白い雲が太陽の光に照らされて塊となって積もっていた。小川、噴水、庭園、果樹に囲まれた美しい村、タドヴァンに立ち寄った後、私たちは湖の周りを、心地よい耕作地の斜面や、深い湾や入り江のある岬を抜けてグザグへと向かった。そこで私はオダで夜を過ごし、村に張った小さなテントで眠りについた。そこには銃を持ち、足元まで届く山羊皮のマントを羽織った大男が大きな火を焚き、朝まで私を守ってくれた。夜の間に私の水盤の水は凍ってしまった。オダはアルメニア人でいっぱいで、マーフィーは彼らの数え切れないほどの悪事や強盗の話を解釈した。「エルズルム騒乱以来」と、その話は広まっていた。「クルド人はまるでヤマウズラを殺そうとするかのように人を殺す」なぜ「要求」による略奪を拒まないのかと尋ねると、彼らは「クルド人が大きな棍棒を持ってきて私たちを殴り、喉を切り裂くと言っているからです」と答えた。彼らは、ザプティエによる強奪や、税金を払うお金がないために家の柱に縛り付けられて殴打されることに不満を漏らした。
翌朝、日の出とともに湖畔を散策し、水面、空、山々がバラ色と金色に染まる、心地よい散歩を楽しんだ。その後、森に覆われた入江を迂回し、深紅の葉に覆われたザラク村の茶色い屋根がかすかに見える入り江を抜け、低い山脈を越え、広い湾の奥にある平野に降り立った。湾の向こう側、風が吹き抜ける平坦な高台には、私がわざわざ遠回りしてまで見てきたアフラトの無数のモノリスと高々とした霊廟が聳え立っていた。平野は水が豊富で、泉は緑の草地、ポプラ、柳に囲まれ、収穫したばかりの穀物の束を積んだ無数の牛車が、ぎしぎしとゆっくりと進む姿が、平野を活気づけていた。
深い渓谷を抜けると、私たちは素晴らしい 361ほぼ垂直に切り立った岩盤があり、その麓に石造りの村がある。対岸には美しい小川が流れている。アフラトで一夜を過ごすつもりだったが、店がいくつか並ぶ村の通りを進んでいくと、トルコ人の住民が明らかに不親切で、宿泊も食料の提供も拒否されたため、数時間だけ滞在した。アフラトほど私を楽しませてくれるものはほとんどなく、その日の夢のような美しさはまさに幸先の良いものだった。
私はまず、カラバ・シャフル（廃墟都市）を訪れました。テーブルロックには蜂の巣状の人工の部屋がいくつもあり、その中には人が住んでいるものもあります。中には、巧みにアーチ形に組まれたものもあります。特に立派なものは、小さな内陣のようなアーチ型の窪みのある部屋と、片側に洗礼盤を思わせる壁龕があり、思わず祭壇を探してしまうほどです。これらの住居は丁寧に発掘されており、至る所にノミの跡が見られます。この驚くべき岩の輪郭と、これらの部屋の上には、かつて非常に立派な要塞であったであろう遺跡が残っており、岩の下からはビトリス城に似た二つの塔がそびえ立っています。城壁全体は切り出された赤い砂岩で造られています。壁は二重構造で、中央は粗い石とモルタルで埋められていますが、石材の表面はほとんど残っておらず、上下の村々は石材で建てられていました。巨大な壁、孤立したアーチ、部分的に埋め込まれた彫刻の破片など、石積みの断片が広大な地域に広がっており、時間と資金のある調査員が豊かな成果を得られる可能性は明らかです。最近、発掘作業が行われました。発掘者が誰なのか、あるいは何なのかは私には分かりませんでしたが、興味深い遺物の中に、コーニスとフリーズのあるドームの遺構を持つ寺院と、全長約7.6メートルの、装飾が施された二つの小さな円形の部屋が発見されました。362
アフラト・カレッシ、あるいはアフラトの城は海岸沿いに建っており、海岸側には防御設備はない。巨大な城壁と、間隔を置いて円形と四角形の塔が建つ要塞で、水面から斜面の頂上までは約700歩、幅は約330歩である。二つの門から入る城郭内には、堅牢な造りの古代モスクが二つ、果樹に囲まれた家屋が数軒、そしていくつかの建物の遺跡が残っている。この印象的な遺跡から眺めるシパン・ダグは壮観である。
シパン・ダグの麓にはチェルケス人の村が数多くあり、住民の評判はクルド人と同じくらい悪い。彼らは武装が強く、地方政府に反抗する。彼らは強盗であり、窃盗犯でもある。一般社会に課せられた税金から手当を受け取っていたとしても、あるいは実際に受け取っていたとしても、彼らは自分たちが暮らす地域の人々から好きなように搾り取っている。
アフラトから1マイルほどのところ、銀色の海を見下ろす滑らかな緑の芝生の台地、南向きの丘陵地帯に、初冬の雪で白く染まった中央クルディスタンの山々の壮麗な眺望を望みながら、死者の街は、筆舌に尽くしがたい孤独の中に佇んでいる。この街は、死者の街である。この芝生は、高さ6フィートから1.4フィートの赤い砂岩の一枚岩で覆われているが、密集しているわけではない。これらの一枚岩は、概して保存状態が非常に良い。それぞれの一枚岩の東側には、彫刻が施された壁龕のある突き出たコーニスがあり、西側の面には、アラベスク模様や結び目模様の精巧な網目模様と、初期アラビア語の碑文が刻まれている。墓石の上には、彫刻が施された3つの石が端に並べられているか、丸みを帯びた上部と側面にアラベスク模様が施された1つの重厚な切り石が置かれている。これらの美しい一枚岩はほとんどが倒壊していないが、いくつかは年月を経て摩耗し、鮮やかな赤や緑の地衣類が生えている。
これらのほかにも、保存状態が非常に良く、非常に美しい、 高貴な霊廟や廟がいくつかある。363 形は円形です。墓室は閉じられた部屋で、湖側には別の部屋が半周開いています。非常に美しい柱の列柱が円形のアーチを支え、その上には精巧に彫刻された 5 つのフリーズがあります。全体は赤い石の彫刻が施された円錐形の屋根で覆われ、その下にはアラビア語の碑文が走っています。これらの建物はそれぞれ、サラセン様式の装飾が施されており、その豊かさと美しさは写真でしか十分に表現できません。これらの最も美しいトゥルベの近くには、深いアーチの入り口を持つ古いモスクがあり、その上には最も美しい岩の部屋にあるような羽目板と彫刻が施された窪みがあります。扉のまぐさは石のケーブルで装飾されています。ミルザは 900 以上のモノリスを数えました。
これらの美しい霊廟の最も美しい部分をスケッチしていると、何人かのモラ（イスラム教指導者）が近づいてきて、行進に反対しました。ムーサは私に中止を促し、残りの行進は「非常に危険」で、明るいうちに「行進」しなければならないと言いました。アルメニアで使われるこの「非常に危険」という言葉は、荷物と馬が追い払われ、兵士たちが一糸まとわぬ姿にされるという深刻な危険を意味します。こうしたことは頻繁に起こり、ムーサ自身もそれについて話すときは冗談を言うのをやめます。[56]残りの行進は、風が吹く広大な高地を抜け、ピクルズというアルメニアの村へと向かいました。ピクルズは100軒の家が建ち並ぶ村で、60人の生徒を学校に通わせる聡明なプロテスタントの教師がいました。 364村人たちは4000頭の羊を所有しており、クルド人からの嫌がらせはあまり受けていない。クルド人の羊飼いと4人の夜警を雇っており、そのうち2人はクルド人である。女性たちの頭飾りには硬貨が山ほど詰め込まれ、ストマッカーとエプロンには豪華な刺繍が施されており、元の生地は全く見えなくなっている。
カーンはひどくひどいオダ（火床）で、馬、牛、男で満杯で、動物燃料とタバコの煙で薄暗い。実に滑稽なほど惨めだ。火の周りの狭い空間は、ザプティエ、カトゥルギ、そして村人たちで溢れかえっていて、私の椅子とぼろぼろの荷物の残骸を置く場所さえほとんどない。マーフィーは火のそばにしゃがみ込み、私のいつもの夕食――鶏とジャガイモ――を調理できるように火を煽ろうとしている。ムーサはいつものように、話や冗談で一同を沸かし、私のためにクルミを割ってくれている。校長先生は「現状」という有益な話題について私に詳しく話してくれました。私の護衛のサーベルとライフルは黒くなった柱の上で光り輝き、美味しそうな牛や馬は満足そうな表情で食べ物をむしゃむしゃ食べています。テントで寝る危険性について議論が交わされている間に、私は膝の上の板にろうそくとインクで断続的に書き物をしています。田舎や村のニュースが聞けるオダでの陽気な夜が、私はどんどん好きになってきています。宿屋の主人であるハンジは、火、明かり、馬の餌、そして一般的な田舎の食事を一頭当たりいくらかで提供し、毎日6ペンスほどの鶏を仕入れて温かいうちに調理してくれます。牛乳は厩舎の牛から搾れます。私の食費と宿泊費は一泊4シリングから6シリングです。
11月19日、マチェットルー。旅の最も不快なルーチンの一つは、新鮮な空気の中で一夜を過ごした後、午前5時にオダに戻ることです。空気が熱く、悪臭を放っているため、まるでノックアウトされるかのようです。 365一人が倒れた。夜霜が強く、日の出前に出発するので、最初の1時間は皆喜んで歩いた。ピフルズのテントで過ごした夜はひどく不穏で、半地下の住居の奥深くに召使いたちを留守番させておくのは少々危険だと気づいた。村の犬たちは時折、まるでクルド人が迫っているかのように狂暴になり、30分おきに村の衛兵たちは長く悲しげな叫び声で互いに合図を送った。私は一度、悪魔のような音、銃声、金切り声、轟音、叫び声が入り混じった混乱で目が覚めたが、それはしばらく続いた後、静まった。朝になって衛兵たちが言うには、クルド人が下の平原で大規模なキャラバンを襲ったが撃退され、双方に負傷者が出たとのことだった。
翌日、銀色の湖面を進むクジク湖は、アヒル、潜水鳥、その他の水鳥で賑わい、実に魅力的だった。雪は激しく降り、シパン・ダグとニムルド・ダグは、その両岸の半分以上が白く染まっていた。険しい峠の頂上から、美しいヴァン海に別れを告げ、美しい淡水湖のある平野を横切った。そこには村々が点在し、湖畔には多くの耕作地があった。数時間の孤独な山行の後、広大なノルラク平野に降り立った。そこは大きな村々が点在し、非常に肥沃で、ユーフラテス川東支流のムラド・チャイ川の潤いに満ちていた。
本来なら5時間の楽な行軍で、日曜日はシャウーブで、英語を話す妻を持つプロテスタント牧師の快適な家で過ごすはずだった。ところが、ザプティエたちが道を間違え、夕暮れ時、シャウーブが何時間も置き去りにされていたことが判明した。私は長旅の疲労にひどく苦しみ、ザプティエたちが情報を求めて出かけていく間、道端に何度も横たわることで、この行軍を乗り切った 。すっかり暗くなってから 366まだ道に迷っていると、シャウブが400人のトルコ兵に占領され、補給も宿舎もないという知らせが届いた。耕作地や灌漑用水路の間を往復行進を繰り返すことさらに2時間、エルズルム街道に出ると、そこには15センチほどの埃が積もっていた。真っ暗闇の中、川を渡り、びしょ濡れになりながら、ヤンガルーという大きな村に出た。そこは、家というより蟻塚のような建物が170棟も立ち並び、床は地面よりかなり下にあった。この丘陵地帯の見通しは全く明るくなく、ムサが私を迎えてくれた。彼はシャウブがトルコ兵で満員だと知って、ヤンガルーまで先を急いだのだが、「宿舎はない」という情報を持っていた。
キリスト教徒らしい女性の腕の握りに安心した私は、日曜日の礼拝をプロテスタント教会に預けられた。村人たちは別の場所で礼拝する約束をしていたのだ。軒下に小さな紙で覆われた窓がある、長さ40フィートの建物は実に贅沢だった。しかし、日曜日の朝の静けさは、何時間も続く、大きくてうんざりするような騒音によって破られた。その騒音には、悲痛な説明があった。司祭や村の有力者数名から聞いた話によると、ヤンガルーは以前からクルド人からひどい被害を受けており、政府が厳しい税金を要求した直前、通常は認められる3日間の猶予が拒否されたという。地元の役人が、最も利益の多い作物である亜麻の種子を半額で押収し、定価で売却したため、多額の利益を得たという。朝には、それぞれ7袋の「亜麻の種子」を積んだアラバ15台が運び出された。
人々はとても親切でした。「兄弟姉妹」全員が手を合わせ、私の旅立ちが「安らかでありますように」と祈ってくれました。日曜日の夜、私はある部屋で男性たちの集まりに出席しました。 367ドアは厳重に閂がかけられ警備されており、その人物は私に、エルズルムの「領事」に、古教会と改革派教会の司祭の名前の証明とともに、悲しみと憤りなしには考えられない生活状態、部分的に慢性的であるからといって無視できない生活状態を表わすいくつかの苦情と不正の物語を伝えるよう依頼した。
ヤンガルーは典型的なアルメニアの村で、蟻塚住居は半分地中に埋まっており、掘った土が屋根や壁面に積み上げられている。各住居の内部はかなりの広さを誇り、低い土壁や屋根を支える柱で仕切られた区画がいくつも設けられており、これらの区画は長く暗い通路の奥にある広い部分から枝分かれしている。平野の他の村々と同様に、ヤンガルーでも家々の上に土が積み上げられているため、周囲の地面とほとんど区別がつかないほどである。しかし、村が丘の斜面に掘られている場合は、小さな突起部分に人工の屋根が必要となる。人々は家畜に囲まれて暮らしており、一つの入り口が家畜と家畜の共用となっており、冬の間は家畜は小屋から出ることは決してない。暖炉、つまりタンドゥールは床に設置されているが、調理にのみ必要である。家畜の熱と蒸気が人々を心地よく暖めてくれるからである。各家には2～5世帯が住んでおり、住民は比較的健康です。[57]
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家族の男性全員が花嫁を連れて実家の屋根の下に住み、一つの「巣穴」には三世代にも及ぶ夫婦が家族と共に暮らすこともあります。義父の家に住むようになったアルメニアの花嫁は、ペルシアの田舎の地域と同様に、沈黙の必要性を学ばなければなりません。第一子が生まれるまでは、彼女は一家の大黒柱であり、夫以外の誰とも話してはならず、夫の両親がいる前では夫と話すことも許されません。母性によって彼女は言葉を自由に使えるようになります。子供に話しかけ、それから家の女性たちに話しかけることはできますが、この特別な修行期間が数年経過するまでは、自由に話すことはできません。その後、彼女は家の中で高い地位を占め、未亡人になった場合は最終的に家を支配することになります。アルメニアの女性は戸外でベールをかぶりますが、それはイスラム教徒への敬意からであり、イスラム教徒は頭にベールをかぶらないことを悪い女性の印と見なしています。少女たちは美人だが、おどおどした顔をしている。顔色も瞳も素晴らしい。
日曜日は風が強く、空はどんよりと曇っていた。天候が完全に崩れる前にガズルー峠を越えなければならないと、皆から強く勧められた。ヤンガルからそう遠くないノルラク平原でユーフラテス川を越えた。ムラド・チャイ川は広く、静かで深い川で、特定の季節にしか渡河できない。ビジラン山はこの地域のランドマークとなっている。ユーフラテス川を離れ、何時間も荒涼として面白みのない地域を登り、カラ・カプルに着いた。道中で、武装したクルド人30人が何頭ものロバを引いて通り過ぎた。ザプティエフによると、ロバは二つのキリスト教徒の村から追い出されたもので、彼らは村を指差した。私は数人の騎兵の動きに興味をそそられた。彼らは私のキャラバンの周りを不審そうにうろつき、一度はすぐそばまで駆け寄ってきたが、政府軍の制服を見ると退却し、 369どうやら谷間で「ぶらぶら」しているようだ。 ザプティエたちは、自分たちは悪名高い盗賊で、戦利品がなければ家に帰らないと言った。夕方近く、彼らは――――村から追い払った牛とロバ数頭を連れて再び現れた。――――村の村長が夕方に私のところに来て、「領事」にこの件を報告するよう頼んだ。さらに、この村で家畜が盗まれたのは一週間で三度目であり、文句を言う勇気もないと付け加えた。
これまで見た中で最も美しいアルメニアの村、カラ・カプルで、私がオダ（馬車）を探している間、ムーサはマーフィーとザプティエ（馬の仲間）をものともせず、馬を全速力で走らせ、3時間先のガズルーに着くまで止まらなかった。この蛮行は、先を行く40頭の馬のうち2頭が故障したと聞いて、私の馬2頭と交代しようと急いだためだった。私はひどく疲れ、痛みもひどかったので、しばらく道端に横たわってからようやく先へ進むことができた。悪寒が走り、ひどく苦しかったので、馬に縛り付けられなければならなかった。あたりは真っ暗で、ザプティエたちは道に迷い続け、激しい雨が降り始めた。丘の斜面にある村、ガズルーに着いたのは午後9時だった。ミルザとマーフィーは私を狭くて混雑した馬小屋に運んでくれ、その後、馬小屋の入り口のぬかるみに張られたテントまで連れて行ってくれた。ムーサは後悔し、カジャヴェを借りて、自分の強い馬を無料でくれると言ったのだ！
土砂降りの雨がみぞれに変わり、みぞれは雪に変わり、翌朝は陰鬱な夜明けを迎えた。テントはびしょ濡れになり、ぬかるみと雪の中に立っていた。寝床は馬小屋に運ばれ、荷積みが進む間、私は休んだ。私の専属のザプティエであるスレイマンは、ハンジが料金を4倍に引き上げ、私に何も支払わないでほしいと言った。ハンジは言い返した。 370私がザプティエに支払いの金を渡したのに、彼は民衆にほんの数銅貨しか渡さなかった、という話は明白な嘘だった。というのも、マーフィーは私の面前では何でも支払うからだ。するとスレイマンは鞘に入った剣でハンジを殴りつけ、ハンジはスレイマンに剣で殴りかかった。激しい戦いが起こり、その間に戦闘員たちは私のベッドの端に倒れ込んだ。この国では暴力の光景にすっかり慣れてしまっているので、マーフィーに「外で戦うように言いなさい」と声をかけることさえほとんどできなかった。
ビンゴル・ダグを越える行軍は厳しい一日で、通過した土地についてはほとんど何も知らない。荒涼とした雪景色の丘陵を迂回し、最初は雨、その後は激しい吹雪の中を歩き、漂う雪雲の中を長い坂を登り、隊商に置き去りにされたロバが、冷たい風に震えながら、背中に3羽のカササギが血の滲む傷を掻いているのを見た。ガズルー峠の頂上付近では、激しい「吹雪」に遭遇した。あまりの猛威に、私の隊商以外は立ち向かおうとはしなかった。ビトリスへ向かう途中、 2人の将校と数人の騎兵隊を率いる60人の徴兵隊員は、言葉と殴打にもめげず引き返し、「撃たれるかもしれないが、丘の上で死ぬよりはましだ」と言った。かわいそうな奴らだ。彼らはひどい服装で、靴下を履いていない者も多かった。 「猛吹雪」は実に恐ろしかった。「大いなる暗闇の恐怖」、針のように細い雪が四方八方から同時に吹き付ける、目もくらむような渦、凍てつくような風の嵐。あまりの恐ろしさに、鞍から吹き飛ばされないように尻とたてがみを掴まなければならなかった。完全な混乱、心臓を締め付けられるような感覚、すべてが消え去り、そして全くの無力感。実に、これほど人的資源が役に立たない危機は他に知らない。峠の頂上に到達した後、危険は去ったが、深さ7フィートもある吹き溜まりを無理やり通り抜けるのに、私たちはひどく遅れた。男たちはひどく疲れ果てており、「半時間も… 371嵐で目印はすべて見えなくなり、何度も道に迷いながら雪の中を何時間も苦労した後、夜明けが来たので、私たちは荒涼とした山の斜面にある評判の悪いクルド人の村に避難せざるを得ませんでした。
オダは私がこれまで見た中で最悪だっただけでなく、ハンサムだが野性的そうなクルド人や、峠で引き返してきた徴兵兵（中には熱を出している者もいた）や騎兵とその馬でごった返しており、誰もが火に近づこうとしていた。彼らの中に無礼な人がいたとは言えない。実際、クルド人は私が快適に過ごせるように最善を尽くしてくれた。私は彼らと夜を過ごしたが、 ザプティエフの抗議にもかかわらず、厩舎から100ヤード離れた、雪が2フィート積もった屋外のテントで眠った。実際、私はクルド人の番人を信頼していたが、彼らは忠実だった。夜中に私のテントを襲撃しようとした時、彼らは強盗に飛びかかり、格闘の末、2人の強盗を倒して銃で殴りつけた。双方とも野蛮人のように叫び声をあげていた。オダからテントへ向かうと、二人のクルド人が私の腕を掴み、深い雪の中をテントまで連れて行ってくれました。小屋の熱気と強烈な臭いに窒息するよりは、多少の危険を冒した方がましでしたが、そこは不気味な場所でした。
11月21日――天候のせいで、私の進軍は大幅に遅れた。日中は厳しい寒さで、夜はぬかるみや雪の中に張ったびしょ濡れのテントの中で過ごした。霧と雪が辺りを覆い、旅人はほとんどいなかった。護衛と道の開拓のために、私たちは火薬隊に同行し、ムーサとその部下たちが夜通し見張っていた。道は非常に悪く、ムーサも私も馬と共に斜面を転げ落ちたが、幸いにも馬は無事に着地した。ムーサの陽気さは大いに役立った。彼は物まねが得意で、ミルザを「飛ばす」のによく使っていた。 372夜はオダスで過ごし、マーフィーは旅の知恵のなさを露呈する機会を逃さなかった。彼の哲学的な気質と冷静沈着な温厚さがなければ、きっと大変な目に遭っていただろう。私は背骨のことでひどく苦しんでいたが、男たちは皆親切で、私のために物事を楽にしようとしてくれた。 ザプティエたちも気配りがあり、親切だった。
クルディスタンは「地理的な表現」とは程遠く、口語的にはクルド人が居住する国を指す言葉として用いられています。彼らは謎めいた民族であり、西アジアを襲ったあらゆる変化の中、元の居住地を維持し、半ば独立した状態を維持してきました。しかし、その人口は225万人を超えません。一万人の撤退に抵抗した当時と変わらず、彼らは今もその状態にあるようです。戦争と略奪がクルド人の生活の常です。
ハッキアリ・クルド人
ハッキアリ・クルド人。
この旅の大きな魅力の一つは、クルド人、トルコ人、アルメニア人が共存する国を通ることです。クルド人は二つの階級に分かれており、部族民は主に遊牧民で、法は持たず、最強の者の権利のみを主張します。一方、非部族民、つまり定住民はトルコに征服されたため、比較的秩序があり、キリスト教徒との関係を除けば平和的です。部族民クルド人の拠点は 373クルディスタンの荒々しい山々、特にハッキアリ地方には、粗野な城や砦が点在している。彼らの主な悪徳には、略奪への根深い愛情、宗教的狂信への特異な性向、流血への無謀さ、普遍的な強欲、そして激情が燃え上がると容赦なく暴虐を働くことなどが挙げられる。男たちは大胆で、冷静沈着で、親族や部族に献身的である。女たちは貞淑で、勤勉で、母性的な性格である。法の至上性と人種や信条の平等を力強く、そして粘り強く主張する、堅固で公正な政府のもとで、彼女たちは優れた人材へと成長していくであろう。
村のトルコ人は、彼とよく知り合い、彼の言語を話すヨーロッパ人が言うように、また私が長い旅で見たように、男らしく、親切で、働き者で、親切で、かなり正直で、家庭的で、明るく、愛国心が強く、動物に優しく、通常は一夫一婦制で、また通常は宗教的義務にも気を配っている人物である。
クルディスタンのこの地域に住むキリスト教徒は、皆アルメニア系で、主に平原や丘陵地帯の麓に住み、牧畜や農業に従事している。私の手紙では、彼らが家畜と共に暗い半地下の掘っ建て小屋に住んでいる様子を忠実に描写してきた。男性は勤勉で倹約家で、一族意識が強く、家庭的で、財力と機会があれば酩酊状態に陥る以外は悪徳に手を染めない。女性は勤勉で貞淑である。男女ともに不潔で、頑固で、貪欲で、迷信深く、長年にわたる悪行によって、抑圧された東洋民族によくある欠点がいくつか身についている。彼らは、農民の間では彼らとほとんど変わらないほど無知な司祭によって代表される、由緒ある教会に必死にしがみついている。彼らの唯一の貴族階級は司教たちである。374
彼らは甚だしいほど無知で、自分たちが暮らすサンジャクの外の世界について何も知らない。スルタンは彼らにとって輝かしい神話であり、彼らはスルタンに恩義を負い、忠誠を誓う覚悟がある。彼らにとって政治とは、徴税人とその残虐行為によって象徴される。正義、すなわち善政の最も貴重な産物については、彼らはそれが市場価値のある商品であること以外何も知らない。都市のアルメニア人交易コミュニティとの交流はわずかで、国籍と宗教以外に共通点はほとんどない。
彼らは通常、教会の周りに密集した村に住んでおり、周囲の掘っ建て小屋とは多少区別がつきますが、トルコ人とアルメニア人が隣り合って暮らす混住村も存在します。これらの村では、本能的に互いを嫌っているものの、かなりうまくやっています。トルコ人は、人種と信条の両面で隣人を軽蔑しています。アルメニア人はトルコ人農民から虐待を受けていると訴えたことはなく、もし訴える理由があったとしたら、間違いなく私の耳にも届いていたでしょう。
この旅で、古教会と新教会の司祭、村長、その他の人々から、要求による強盗、女性への暴行、家屋への穴掘り、集団的および個人的な殺人、羊や牛の追い払いなど、何百もの物語を聞かされました。[58]
全体として、アルメニア人の間には、私が以前シリアのラヤの間で目撃したのと同じ不安が広がっています。それは単なる不安ではなく、根深い恐怖であり、それも当然のことです。平易に言えば、 375この地域の大部分は無法地帯となっている。キャラバンは止められ、強盗に遭い、アルメニア人にとって移動は極めて危険で、羊や牛は追い払われ、ここで語るには不都合なほどの暴行が横行している。家畜の略奪、作物の略奪、場合によっては焼き討ち、そして所持品全てを剣で突きつけられ、ほぼすべての村が極度の貧困に陥っている。同時に、クルド人によって支払い手段を奪われた税金も搾取されている。
昨年 6 月の「エルズルム騒乱」に続いて各地で続いた抑圧的な措置、つまり武器の押収、クルド人による抑制されない略奪、政府による暴行の是正を大胆に主張するクルド人ベイの脅迫、女性の不安、さらに悪い事態が起こるのではないかという不安は、これらの農民を哀れな状態に追いやった。
キリスト教徒が常に口にするもっともな不満は、重税を課せられているにもかかわらず、クルド人からの保護も、クルディスタンで施行されている法律による恩恵も受けられず、クルド人によって支払い手段を奪われた税金を要求されているという点である。彼らは、政府の賦課金の支払いのための金を出せないと残酷な殴打を受けると訴え、ザプティエ（納税者）が彼らの両手を後ろ手に縛り、新鮮な牛糞を顔に塗りつけ、冷水の入ったバケツを目に浴びせかけ、家の柱に縛り付けて激しく鞭打つのは日常 茶飯事だと、ほぼ全員が一致して主張している。クルド人によって荒廃した——村では、ザプティエが滞納者20人を縛り上げ、裸足でアザミの茂みの中を何度も何度も追い回したと 住民は主張している。376 脱穀場の労働者たちは、重い鞭で人々を叩きのめす。私のザプティエたちは、人々を殴らなければならない必要性について不満を漏らしている。彼らは（そして私は正しく考えているのだが）、人が金を隠しているかどうかは、殴ってみなければ分からないと言う。また、農民の半分は税金を払うためのお金がないことは分かっているが、「できるだけ搾り取る」ために彼らを殴らなければ、彼ら自身が職務怠慢で罰せられてしまうとも言う。
ヴァン湖の西と北西の平原では、深く、ほぼ地下まで耕作され、丹念に建設された灌漑用水路が倹約家の人々の勤勉さを物語っていますが、そこでは今もなお大規模な略奪が行われています。後にアルメニア高原の厳しい寒さと途方もない積雪が「神の休戦」を告げることになるとしても、クルド人は依然として警戒を怠りません。彼らの暴行は限られた地域に限られているわけでも、「地域特有の状況」の結果でもありません。ウルミ近郊のペルシャ国境から、多かれ少なかれ通行可能な数百マイルの道路沿いでは、概して生命、交通、財産の安全は確保されていません。そして、確かな筋から聞いた話では、エルズルムの向こう側、さらにはロシア国境に至るまで、状況はおそらくさらに悪いとのことです。
私自身、民衆の発言がアルメニアにおける現在の恐怖政治をほぼ正確に反映していること、そしてエルズルム州では現在、ほぼ無政府状態に近い状況が存在していることを確信するに足るほどの事実を目の当たりにしてきました。キリスト教徒の生命と財産は全く保障されておらず、法律は日々侵害され、ほとんど罰せられることなく、オスマン帝国の平和的で勤勉な臣民は、完全な保護を受けるべき水準まで課税されているにもかかわらず、補償を受けることなく略奪されています。彼らのささやかな訴えは無視されるか、あるいは「反逆の証拠」として扱われています。 377「反乱的傾向」が強まり、彼らの命さえもがクルド人の増大する大胆さと目覚めた狂信のなすがままになっている。しかも、これはほとんどアクセスできない遠く離れた山間の谷間ではなく、上には電信線が敷かれ、下には通行可能な道路があり、総督と第 4 軍団の熟練兵士 2 万人がすぐ近くにいるアルメニアの広大な平原でのことなのだ！
これらの社交的なオダで過ごした長い冬の夜、農民たちは私に率直に、そして自由に話しかけてくれたと信じるに足る十分な理由があります。そうでないはずがありません。私の ザプティエはほとんど来ないし、ムーサは遠く離れた隠れ家で馬の世話をしていて、全く聞こえない。そして私の召使いたちはキリスト教徒です。もし人々が率直に話すなら、アルメニアの農民は政治的な不満を知らないのと同じくらい政治的な野心も持っていない、イスラム教徒の略奪者の襲撃から守られれば、忠誠心と勤勉さと同じくらい満足するだろう、そして彼らの唯一の望みは「クルド人からの保護」と下級役人の強欲から、そして生命と財産の安全を守ることだけだ、と私は信じざるを得ません。政治改革や行政改革、あるいは自治を求める声を一度も聞いたことがありません。アルメニアの農民は「大地の者、土の民」であり、物質的な豊かさを邪魔されることなく享受することが彼らにとっての地上の楽園の考え方である。
クルド人に関して言えば、彼らは長年にわたり容赦ない強盗であり、その信条はカーフィル（奴隷）の財産を奪うことを美徳の一つとすることをほとんど躊躇しないため、シリアとアルメニアの農民を良心ある者として食い物にしてきた。何ヶ月も何年も、暴力と「要求」によって彼らを略奪し、ほとんど裸になるまで奪い、抵抗すれば喉を切り裂き、しばらくの間放置する。 378財産を取り戻すため――彼らの言葉を借りれば「羊の毛を伸ばす」ため――そしてまた奪う――これがクルド人とキリスト教徒の関係の端的な物語である。彼らは近代的なライフルとリボルバーで武装している。クルド人が旧式の武器を持っているのを滅多に見たことがなく、キリスト教徒がライフルを持っているのを見たことがない。そして、彼らのほとんど役に立たない長銃は最近政府に押収された。クルド人は名ばかりの支配者であるトルコ人を憎み、軽蔑している。しかし、イスラム教徒の同胞愛の絆は、憎悪や軽蔑の反発よりも強いものであり、公職にある同宗教者の潜在的またはあからさまな共感によって、彼らはほとんどの場合、罪を免れることができる。なぜなら、コーランの教え、何世紀にもわたる慣習、クルド人の狂信、そして司法を執行する人々の強い宗教的感情や偏見に真っ向から反するこの新しい法典は、キリスト教徒に関する限り、事実上、死文化しているからである。[59]
風、みぞれ、雪の中、荒れた山道を走った後、ハルタ村のオダでこの手紙を書いています。この旅の長旅は私にとってあまりにも過酷で、マフィール（木製の幌）で旅をしようと試みたのですが、あまりにも辛かったので、愛馬の羊毛の馬に またがることができて本当に良かったです。ところが、いつものように吹雪が続き、何も見えませんでした。 379しかし、荷馬がもがき、倒れそうになり、時折、洞窟のような石灰岩の断崖や険しい斜面が見え、その下には途方もない深さの泡立つ急流が流れている。峠を抜けると、ムーサ、スレイマン、そして私はぬかるみの中を猛スピードでこのオダに到着した。私はひどく冷え切っていたので、馬の体を拭いて手入れをしなければならなかったのが幸いだった。マーフィーはこの馬をこう描写している。「奥様、それは変わった馬ですね。もし馬の脚の間に横たわっても、傷つけることなど気にしません。馬が来ると、ただ腹を満たし、それから一番濡れた場所に横たわって眠りにつくのです。それから目を覚まし、体を揺すり、餌が手に入るまで叫び続けるのです」―これは、旅馬の素晴らしさを、上品ではないが力強く描写している。ボーイは本当におとなしいペットです。彼と別れるのは本当に辛い。数日前、馬小屋の暗い隅で彼にレーズンを届けようとしていた時、明かりが消えて、何かの動物の脚の間に足を滑らせてしまった。バッファローか見知らぬ馬か分からず、動く勇気もなく、「これがあなたなの、かわいい子ちゃん？」と尋ねた。低く心地よい鼻息が「うん」と答え、私は何百マイルもの間、私を力強く勇敢に運んでくれた、たくましい羊毛の脚で立ち上がった。
キリスト教徒は、私たちの「家族礼拝」に類似するものは何もないようですが、教会で行われる日々の祈りには注意深く出席します。祈りは夜明け前に、ドアを激しく叩いたり、木製の銅鑼や響板を鳴らしたりして招集されます。教会はどれもあまり変わりません。たいてい外庭を設けようとし、建物の内部は概ね四角形で、屋根は2列のポプラの柱で支えられ、粗雑な壁は粗い絵や汚れて破れたプリント綿布で隠されています。床には汚れたマットやカーペットの切れ端が敷かれ、礼拝者の靴置き場も用意されています。 380ギャラリーどころか、女性用の柵で仕切られたスペースさえない。汚れた祭服を着た司祭たちが祈りを唱える一方、女性たちは編み物をしたりおしゃべりしたりしている。ろうそくの油、埃、土埃がそこら中に散らばっている。司祭たちも人々も、あまりにも無関心な様子で、一体何が彼らを冬の朝に暖かい馬小屋を離れ、暗く冷え込む教会で震えさせるのかと疑問に思うほどだ。彼らは「私たちは父祖が歩んだ道を歩む。それで十分だ」と言う。二晩前、男たちでいっぱいのオダで、クルド人のハンジー（聖職者）が、教会法の時刻に、短剣や拳銃、そして派手な衣装を身につけ、私たちの真ん中で額を地面に打ち付けて祈りを捧げた。一体どういうことか、礼拝は最も無知なものなのだろうか。
ILB
手紙 XXXIV
381
エルゼルム、12月1日。
吹雪の中、キャラバンを率いずにハルタを出発したが、雪がしっかりと踏まれている場所では快調に進み、右手にハッサン・カレの要塞を通り過ぎた。そこには数筋の要塞と麓の町があり、周辺地域と合わせて、税収に匹敵するほどの強い酒を消費していると言われている。隣接するパシン平原はアラクス川の潤いによって潤されているが、クルド人による甚大な被害を受けている。少し前には、キリスト教徒の村々がすべて略奪され、少なくとも馬20頭、ロバ31頭、羊2282頭、牛750頭、つまり人々の牧畜の財産のほぼ全てが略奪者に奪われた。一方、イスラム教徒の村々は襲撃を免れた。要塞がそびえる面白みのない丘陵地帯を曲がりくねり、軍事拠点が点在する谷を抜け、長い上り坂を登りきると、エルゼルムという不幸な町のミナレットと陰鬱な要塞が雪霧の中から姿を現した。町自体は、標高6000フィートを超える広大な平原を見下ろす丘の斜面に位置していた。それは荘厳な光景だった。雪は深く、今も降り続いており、空は黒く、強風に巻き上げられた霧の渦が時折周囲の山々を覆い隠していた。その後、静寂が訪れ、雪雲が町の上に漂っていた。
エルゼルムの第一印象は、 382何マイルにもわたって広がる巨大な城壁、その上に置かれた下馬された大砲は雪の中で真っ黒に見えた。深い堀と、立派な花崗岩のトンネルが貫く高い城壁、さらに多くの土塁、そして街の真上にある高地の頂上には砦が築かれ、その杖には多くの旗が垂れ下がっていた。砦と街の間には広大な空き地があり、そこには銃眼、火薬庫、そして砲兵、騎兵、歩兵の兵舎が点在し、非常に頑丈に建てられ、きちんと整備されていた。何千もの墓石がある墓地を通り抜けると、突然、広くてどことなくヨーロッパ風の外観をした大通りに出た。通りには領事館やプロテスタントのアルメニア教会や学校がいくつかある。この通りの家々は非常に不規則な形をしており、ほとんどが上部の正面が突き出ている。
アメリカン・ミッション・ハウスで大変親切に迎えていただき、冬の間は留置されるかもしれないと思われました。エルズルムに着いたら四角馬車でトレビゾンドまで行けると聞き、マーフィーをヴァン・オン・ボーイに送り、これからの旅が楽になるだろうと大いに満足していました。ところが、その後、体調を崩し、四角馬車はスプリングのない長くて粗末な荷馬車で、荷物の上に横になったり座ったりするしかないため、揺れに耐えられないだろうと気づきました。またも大雪が降り、冬は厳しさを増したため、車での移動は不可能と判断し、馬を借りることにしました。こうして事態が収拾した後、マーフィーとボーイは二人とも重体で町の低地で発見されました。マーフィーはハッサン・カレ近郊でクルド人に遭遇し、すべてを奪われたと主張していますが、彼が城門を通過したとは考えられません。彼は哀れな存在に見え、彼のひどく縮んだ制服、毛布、リボルバー、そして私が持っていた他の物も 383彼に与えたものは全てなくなってしまった。致命的な失敗にもかかわらず、私は彼を再び雇い、再び私の忠実なペットに乗るつもりだ。ヴァリは私の公式書簡を無視し、数々の手続きを遵守するよう強く求めてきた。領事代理が正式な手続きをすべて引き受けてくれたにもかかわらず、遅延は多く、うんざりするほどだ。トレビゾンド街道には二つの難所がある。コップ山とジガナ山だ。雪で通行止めになりやすい。
ペルシアの町々と比較すると、エルズルムは堅固で美しく、屋根のないバザールはかなり賑やかである。トレビゾンドとタブリーズ間の往来は、主にイギリス製品の輸送で非常に活発である。窓からは税関が見えるが、一日で700頭もの荷物を積んだラクダがそこを通過するのを数えたことがある。馬やラバの隊商もそうだ。市内には約2000人のペルシア人が住んでおり、運送業は主に彼らが担っている。現在の人口は2万人から2万4000人と推定されている。アルメニア人の数はそれほど多くないが、商人としての彼らの事業は、その数に比して不釣り合いなほど重要な地位を占めている。アルメニア大聖堂、「一対のミナレット」、「単一のミナレット」、そして街の中央の高台に建ち、小さなサラセン様式の礼拝堂を擁する城が、主要な「名所」である。
「トラブル」[60]以外は何も語られておらず、信頼できる情報を持つヨーロッパ領事は、クルド人に現在認められている自由の深刻さについての私の印象を裏付けている。トルコ政府は 384危険に満ちた措置が取られた。一部のクルド人ベイがエルズルムに召集された。名目上は悪行を叱責されるという目的だったが、実際には武装した部下たちと共に門をくぐり抜けることを許され、その後エルジンジャンへ向かい、第4軍団司令官ゼキ・パチャから非正規軍将校の任命を受けた。キリスト教徒は（しかし、私はそれが間違っていることを願っているが）この措置を脅威と見なし、クルド人はそれが略奪の許可を与えたと考えているようだ。
これらのベイたちは、任務を受け取った後、エルジンジャン市場のキリスト教徒街を巡回し、喉を切るような身振りをしながら、キリスト教徒の商人たちにこう言った。「今こそあなたたちの時だ。これまで我々は政府の協力を得ていなかったが、今や我々はそれを得たのだ。」オスマン帝国がこれらの男たちとその狂信的な追随者たちを軍規の条件下に置くことに成功するかどうかは、まだ分からない。
昨年6月の「騒乱」に続く騒動は、まだ部分的にしか収まっていない。ヨーロッパ人から聞いた話では、市内の疑惑、恐怖、不信、そして抑圧の状態はほとんど緩和されていない。毎日、強盗や暴行の新たな報告があり、著名なキリスト教徒の殺害事件では逮捕者は出ていない。[61]アルメニア人同士の貿易は苦境に立たされている。クルド人地区と取引のある商人たちは、命を失うことを恐れて債権回収をためらっているのだ。軽薄で根拠のない口実によるキリスト教徒の逮捕は毎日のように行われ、アルメニア人の家は絶えず捜索され、個人は長年にわたり、不法行為で投獄されている。 385アルメニアの過去の歴史に関する書物を所持しており、政府はキリスト教徒の間で反乱が起きることを常に恐れている、あるいは恐れているように見せかけている。地方からの報告はあまりにも悪く、ヨーロッパ領事の中で最も有能で情報通の一人であり、小アジアに長年住んでいた人物が憤慨してこう述べた。「これはもはや政治の問題ではなく、人道の問題だ」
エルズルムで最も興味深い名所の一つは、アルメニア商人の寛大な心によって設立され、多額の寄付を受けたサナサリアン大学です。素晴らしい建物は最高の建築技術で造られており、教育目的に見事に適合しています。設備も最新かつ充実したものとなっています。教育、道徳的・知的訓練は非常に質の高いもので、ドイツとイギリスで教育を受けた3人の学長の個人的な影響力も相まって「正義」を体現しています。卒業までの期間は9年です。120名の学生は制服を着用し、階級の区別はありません。彼らはほぼ例外なく、男らしく、真摯で、勉強熱心で、熱意と団結心に満ちています。アルメニアの数少ない輝かしい場所の一つであるこの大学で提供される素晴らしい道徳的訓練と徹底した教育から、将来への期待は大きいでしょう。
エルズルムを訪れた際、私は非常に好条件の下で過ごしました。前回の吹雪以来、天候は素晴らしく、乱雑で見苦しいものはすべて、汚れのない覆いで覆われているからです。冬の夕焼けは、デヴェ・ボユン山脈をはじめとする高山の白い峰々を赤く染め、街の麓に広がる、長さ30～40マイル、幅10～20マイルの平原の白さは、夏の灼熱によって完全に打ち砕かれるであろう魔法の力を発揮します。
ILB
手紙XXXV
386
トレビゾンド、1890年12月13日。
冬季のエルズルムからトレビゾンドへの旅は10日から12日間かかり、標高6000フィートから海抜0メートルまで、樹木のない乾燥した厳しい寒さから、森林と湿気に覆われた温暖な気候、そして黒海に続く斜面の美しい緑へと移行します。全区間に渡って、綿密に設計された荷馬車道が整備されており、石橋も非常によく整備されています。多くのハンは問題なく、物資も調達でき、国土はまずまず安全です。
12月2日、私はエルズルムを出発した。親切な主人たちにエリヤまで案内してもらい、アルメニア人の カトゥルギ（あらゆる面で大変満足させてくれた）と、以前と同じ召使たちを連れてエリヤまで行った。翌夜、気温は急激に下がり、翌朝エリヤを出発してアシュカラに向かった時には氷点下2度だったが、一日中15度を超えることはなかった。道はユーフラテス川の西支流、フラット川に沿っている。フラット川は葦が生い茂り、曲がりくねった川である。騎手と徒歩の旅人は、ほとんどが山高帽の厚手のマントに身を包み、顔を包む白い掛け布団からは片目だけが覗き、氷柱の洞窟から好奇心旺盛に覗いていた。氷柱は馬の鼻や体から垂れ下がり、一度に30分以上乗馬すると凍えてしまうほどだった。雪は 387雪は歩くには深すぎた。ユーフラテス川を二度も頑丈な石橋で渡ったあと、ハーンの村アシュカラに立ち寄った。川岸にある、きれいだが未完成のハーンで、ガラス窓がなく火を起こすこともできない部屋で、氷点下 5 度の気温を経験した。夕食は食べ終わる前に凍りつき、旅の備蓄のジャガイモは毛皮の外套にくるんでイェクダンの中に入れていたにもかかわらず完全にダメになり、インクも凍ってしまった。翌日は曇りで、霜というよりは雪が降りそうだったが、恐れられていたコップ・ダグの横断は、深さ 3 フィートの雪の中、5 時間で難なくこなした。頂上近くに避難所はあるが、上り下りに住居はない。ここは嵐が突然激しく激しいため、非常に危険な峠で、昨年の冬だけでも 60 頭の立派なラクダと 10 人の御者が吹雪で亡くなった。病気のため、私のザプティエは避難所に置き去りにされ、残りの旅は護衛なしでした。標高7500フィートのコップ・ダグは、ユーフラテス渓谷と黒海の分水嶺を形成しています。私がそこを越えた午後、激しい嵐が次々と山脈を吹き荒れ、さらに激しい光がフラット川の流路を示す曲がりくねった窪地を照らしていた時、その高い山頂からの眺めは実に印象深いものでした。
コップの西側にある、ひどくみすぼらしい村に着いた時には、もう暗くなっていた。以前のキャラバンがより良い宿舎を占領していたので、私はラクダ小屋に通じる窪みで我慢するしかなかった。ラクダたちは10頭ずつ輪になって座り、楽しそうな家族連れのように見えた。彼らは、刻んだわらを囲んでおしゃべりしていた。わらは朝に大麦粉の練り粉を丸めて食べることで、彼らのわずかな食料だが、十分なものだった。エルズルムからエルズルムへ向かう道の交通量ほど、商業の規模と波及効果を雄弁に物語るものはない。 388トレビゾンド。11日間、キャラバンの姿が見られない日はほとんどなく、実際、ほぼ果てしない行列を次々と繰り広げている。そのほとんどは堂々とした山岳ラクダで、華やかな装いで大きな楽器のベルを持ち、深紅の革製の頭巾にはたくさんの房飾りが付けられ、タカラガイや青いビーズで精巧に装飾されている。各キャラバンのリーダーは、頭と首を覆う豪華な頭飾りをかぶっている。頭飾りには刺繍がふんだんに施され、キラキラ光る飾りや色ガラスが組み合わされている。その上には、耳の間に羽飾りのついた冠が載せられている。6頭のラクダにつき1人の御者がいる。これらの男たちは、立派でたくましく、頑丈な男たちで、皆同じような丈夫な防寒着を身にまとっている。その最大の特徴は、頭から少なくとも9インチ突き出ている、キノコ型の大きな茶色の羊皮の帽子だ。この道はイギリスの物資の輸送路となっている。俵や梱包箱には、ほぼ例外なくイギリスの名前と商標が付けられていた。例外はロシア産の灯油で、ロバや馬で運ばれていた。大量の灯油が道路を走っていた。
夜明けにコップ・ハネを出発できてうれしかった。キャラバンのベルが一晩中チリンチリンと鳴り響き、鐘が鳴り響き、隣人のラクダは午前3時に体重を量っていた からだ。道はチョルクの広い谷、古代アカンプシスを緩やかに下り、それからバイブルトへと登っていく。バイブルトの人口は約1万2千人、そのうち1,800人はキリスト教徒だ。2、3の谷が交わる場所に位置し、非常に絵になる景観を呈している。家々はビトリスのように不規則に段々にそびえ立ち、中央に聳え立つ赤みがかった黄色の大きな岩が、その類似性をさらに高めている。岩の長く変化に富んだ輪郭に沿って、廃墟となってもなお威厳を放つ要塞の壁が続き、円形や四角形の塔が、その見事な高台を飾っている。高台には立派な士官学校があり、 389上層階が突き出た重厚な家々が並ぶ広い通り、そして豊富な品ぞろえで賑わう市場では、大量の羊肉が売られている。これらが、この非常に印象的な町の主な特徴の一つである。丁重な警察署長が自宅を訪問し、護衛は不要だと保証し、パスポートに再封印してくれたのが、エルズルムとトレビゾンドの間でトルコ当局と接触した唯一の機会だった。
バイブルトを出発した後、深い雪にもかかわらず少し寄り道し、ヴァルザハン村にあるアルメニアの教会建築の廃墟を訪ねました。この村は、トレビゾンドへ向かう山道がギリシャのスメラス修道院の近くを通って幹線道路から分岐している場所です。これらの建物の中で最も興味深く、最もよく保存されているのは、非常に精巧なデザインの八角形の礼拝堂で、細い柱の円形の遺構、非常に美しい西側の窓、円形のアーチ、そして奇妙なフレスコ画の模様が残っています。別の礼拝堂には、尖頭アーチと、外壁にニッチのある盲目のアーケードの断片が残っており、非常に丁寧に仕上げられたケーブルとねじれたモールディングも残っています。このように荒涼とした土地で、このように非常に美しいキリスト教美術の遺物に出会えたことは、実に新鮮な体験でした。これらの建物は11世紀か12世紀のものとされています。古代の隣接する墓地には、バフティヤーリ地方の石造りのライオンによく似た、記念碑的な石造りの雄羊が数体あります。
その行軍で私は完全に参ってしまい、ひどくみすぼらしい小屋に住んでいたトルコ人に賄賂を渡して立ち退いてもらうしかなく、翌日はゲッチドまで3時間しか馬で行けませんでした。空は暗く不気味で、雪は深く、長い登り坂を登り、実に壮麗な峡谷に降りたところで、道全体が岩から吹き抜けるほどの狭い峡谷に差し掛かりました。激しい突風を伴う吹雪が吹き荒れました。高い山々がそびえ立っていました。 390峡谷の最も荒涼として険しい場所に、かすかに木々が生えているのが見えました。そこには小屋がいくつかあり、雨宿りの場となっていました。山腹の湿っぽい穴ぼこに木造の小屋を使わせてもらえるのは嬉しかったです。冬の小アジアを旅する厳しさは、言葉では言い表せません！
寂しかった。召使いがいる厩舎はすぐ近くだったし、ハンジ（ハンジ）が何度も来て、戸口の閂を閉めておくようにと頼んできた。彼の大麦は私の預かり物だったし、道には盗賊団がいたからだ！それでも私は眠りに落ちたが、真夜中に叫び声、怒鳴り声、足音、そしてとても不安定な戸が激しく揺れる音で目が覚めた。厩舎に入れないトルコ人の郵便配達員が、疲れた馬を少し休ませようと私の小屋に連れてこようとしていたのだ！トレビゾンドから内陸部へ毎週郵便を運んでくれるトルコ人の郵便配達員たちは、本当に立派な人たちだ。郵便配達人は、叫び声と重い鞭で馬を駆り、前に二頭の郵便袋を積んで疾走する。その後ろには、ザプティエの護衛が駆ける。この速度で馬たちは、短い間隔で交代しながら、昼夜を問わず山や平野を駆け抜け、最悪の天候の時のみ遅れる。
雪は一晩中、そして翌日の午後遅くまで激しく降り続いたが、私たちは7時過ぎに出発し、神秘的な雰囲気の中、入り組んだ峡谷を抜け、半ば見え隠れする高い山々、半ば聞こえてくる奇妙な音、消えゆく峡谷と高台の村々のちらりと見える景色、要塞を戴く断崖、ジェノバの覇権時代を思わせるカラの壮大な峡谷、雪霧の中で大きく見える長いラクダの列、そしてカラ村へと着実に進んだ。カラ村には、激しい急流、立派なクルミの木、そして村の内外に広がる巨大なラクダ小屋があった。 391700頭のラクダが嵐から身を隠していました。しかし、私たちはその日と翌日、美しく人口の多いギュムシュハネ渓谷を抜け、クプル橋までほぼ5日間、ほぼ着実に下山しました。
ハルシュートの狭い谷は壮大で、2日目には雪は山頂にしか積もっていませんでした。旅人は、川の上のあらゆる突起や、荒々しい側峡谷の狭い尾根に建つ家々を目にすることはほとんどありません。家々がある場所には必ずクルミ、ナシ、リンゴ、アプリコットの木々が生い茂り、その下には滑らかな緑の芝生が広がり、クルミの枝はしばしば道路の上で交わっています。家々は大部分が大型で、白塗りの屋根が多く、必ず茶色の屋根が付いており、スイスのシャレーによく似ていますが、スイスの美しさを際立たせる長い斜面の緑はありません。緑の代わりに、荒々しい岩山の景色が広がっている。岩壁、断崖、尖塔が集積し、ミナレットや要塞らしきものも見られる。燃えるような赤、あるいはバーント・シェンナ、あるいは黄土色に染まった尖塔が、深紅や淡い青の岩の大胆な前面と混ざり合い、深紅の断崖は雨の中、まるで血の奔流が流れ落ちているかのようだ。道路は岩を爆破し、川から築かれたものだ。絵のように美しい渓谷のはるか上空では、牛が近づき難いと思われる高地の赤く砕けやすい土を耕していた。冬小麦のベルベットのような緑が広がり、スクラブオークやメギが岩の裂け目に根を張り、きらめく雪に覆われた険しい岩山の高所では、ねじれたビャクシンが危うい生存をもがいている。
道は地元の交通と通過交通で賑わい、トルコ人、ギリシャ人、アルメニア人、そしてラズ人の様々な衣装が街を明るく彩っていた。ラズ人は顔つきも衣装もトルコ人とは似ていない。彼らは皆、ライフルとサーベル、そして二本の短剣を携えている。 392腰帯で、その片方には必ず二つに割れた柄がある。彼らは馬の群れを引き連れて故郷のラジスタン州へ向かっており、 その道中のカトゥルギとハンジーの双方からその略奪的な習性ゆえに非常に恐れられている。トルコ政府は、アジア側のトルコにおいてさえも征服した数多くの民族を統治し、平定するという困難な課題を抱えている。私の限られた旅の中でも、カルデア平原のアラブ人と黒海沿岸のラズ人の間で、サービア人、ユダヤ人、アルメニア人、シリア人、ヤズィーディ人、クルド人、オスマン人、チェルケス人、ギリシャ人に出会った。彼らは信条も人種も異質で敵対的だが、どういうわけかまとまって、ある程度はある力によって統治されている。その力は、私が思うに、時々想像されるほど弱くはない。
クプル橋では、ハルシュート川は立派な石のアーチで渡されている。ジガナ山の麓にあるこの村は、下級のハン、食料品店、鍛冶屋ばかりで構成されている。槌の音は夜遅くまで鳴り響いた。道は「凍っている」と報告され、400頭以上の馬とラバがジガナ山を越えるために蹄鉄を荒らされていたからだ。私は夕方遅くに到着したが、ハンは皆満員で、掘っ建て小屋に泊まらざるを得なかった。その小屋のドアは、夜中にラゼの一団に二度も開けられた。私のカトゥルギであるステファンは、彼らの行動を非常に疑っていた。私の口笛で起こされた召使とカトゥルギスが向かいの馬小屋から略奪者たちに向かって飛び出した後、私はしばらく眠れずに、2500マイルの旅がもうすぐ終わり、ヨーロッパ文明があと5日で到着するのだと悟ろうとしたが、無駄だった。まるでいつも馬小屋か暗い隠れ家で眠り、夜明けの2時間前に「靴と鞍を用意しろ」と叫び、 毛むくじゃらの馬に乗って山道を這いずり、 393行軍を計画し、常にアジア人の性格を研究し、 常に野蛮さへと深く沈んでいきます。
ジガナ山の頂上からトレビゾンドまでは、12時間かけてゆっくりと下る。クプル橋からの登りは5時間半を要した。コップ・ダグを渡るよりもはるかに大変な作業だった。吹雪は3日間続き、頂上の雪は4フィートから9フィートの深さに積もり、低地では表面が解け、その後激しい霜が降りて氷の斜面ができていたのだ。ボーイは立っているのがやっとだったので、その上を2時間も歩かなければならなかった。
早雪には独特の魔力があり、ジガナ山やそこからの眺めは私が思うほど美しくはないかもしれないが、私が見た状況下では、その雄大な景色と、山腹を覆う広大な松林に圧倒された。不規則なバルコニーと、2フィートから6フィート突き出た急勾配の屋根を持つシャレーの村々は、岩だらけの高台に建っていたり、青い松の木を背景にクルミの木々に囲まれて佇んでおり、その上には汚れのない雪の尖塔と峰がそびえ立っている。尾根は幻想的な形にそびえ立ち、ミナレットや城を彷彿とさせる。巨大な渓谷を青い暗闇で満たす松の木は、冬の間静まり返った急流を見守るように立っている。途方もない高さと深さ、光に満ちた青い空の下の隆起した雪の世界は、飾り立てたラクダの長い列やターバンを巻いた武装した旅行者の一団が現れるまで、スイスにいるような気分にさせてくれる。
登山の最後の1時間は、まさに過酷でした。風は強く、鋭く、吹雪は容赦なく私たちを襲いました。気温は氷点下3度まで下がり、寒さは強烈でした。マーフィーは膝の震えと脚の激痛を訴え、私たちが 394頂上に着いた時は本当に具合が悪かった。吹きだまりは目もくらみ、刺すような痛みだけでなく、窒息するほどだった。息が切れ、心臓のあたりが凍えるようだった。ボーイの首さえ見えず、彼は爆風に縮こまっていた。しかし、すべてが吹き飛ばされたちょうどその時、私はラゼでいっぱいのラクダ小屋の避難所で馬から降りるのを手伝ってもらったが、感覚が麻痺していて立っていられなかった。親切にも何人かの ザプティエが雪に埋もれかけた掘っ建て小屋に私を泊めてくれて、火を焚いてコーヒーを淹れてくれた。私はそこで風が弱まるのを待った。風は非常に激しく吹き、荷馬車馬のうち2頭が横倒しになるほどだった。マーフィーは寒さと露出のため2日間熱を出し、体調を崩した。峠の標高は約6627フィートである。
下山の最初の部分は徒歩で行いました。というのも、雪は道路に6メートルも積もり、険しい斜面の縁に棚氷の道だけが残っていたからです。その日の早朝、20頭の荷物を背負ったラクダが谷底に転落し、その下の渓谷に積み重なっていましたが、全員が死んだわけではありませんでした。道は突然、深い谷底へと落ち込み、松とブナの森が暗く、大きなシャクナゲとツツジが下草を茂らせていました。枝からは長い灰色の地衣類が垂れ下がり、クリスマスローズと早咲きのサクラソウが日陰の場所に咲き、おなじみのポリポディとアスプレニウム・アジアンタム・ニグラムがあらゆる隙間を埋め尽くし、柔らかい緑の苔が岩を覆い、湿った落ち葉の心地よい香りが漂っていました。そして、ギリシャの村、ハムジケイに着いた時には、そう遠くない海から雲が谷間を重く流れ上がっていました。
その後の二日間は、古代のピュクシス人、シュルメル川の急流に彩られた、豊かで人里離れた谷を抜ける、楽で快適な旅でした。果樹園と耕作地が山の麓の斜面を美しく彩り、道は素晴らしく、農家は 395手入れが行き届いており、人々は明るく陽気な様子で、高台に堂々と教会が建つギリシャの村々は、風景にキリスト教文明の要素を添えている。自然の森、オオヘレボルスの麦わら色の花が咲き誇る柔らかな緑の芝生、豊かなシダや蔓草、「草を育む大地、種を生む草、種類に応じて実を結ぶ木」、明るい窓の多い家々と赤い瓦屋根の深い軒を持つ豊かな村々の、この上ない美しさは、泥の村や泥の廃墟が残るペルシャの焼け野原、蟻塚のような住居が立ち並ぶアルメニア高原の荒涼とした山々と単調な高原、そしてクルド人によって永遠に荒廃させられた貧困に苦しむ人々を、苦労して旅した旅人だけが真に理解できる。
「鉛筆で耕された」ように、丁寧に雑草が取り除かれ、たっぷりと肥料が与えられたこの国は、まるで庭園のようだ。勤勉なギリシャ人はオスマン朝の統治下で繁栄している。徒歩や馬で旅をする人々が溢れ、ハンやカフェが次々と出現する。スルメル川沿いの長い下り坂を過ぎると、景色は次第に穏やかになり、文明の面影がより鮮明になった。草はより青々と茂り、ヘレボルスの花はより豊かに咲き、納屋や離れのあるバルコニー付きの家々は国の安全を証明し、暑さを好むイチジクは果樹園に場所を見つけ始め、葬儀用の糸杉は墓の間にふさわしい位置に現れ、空気中には潮の匂いが漂っていたが、旅行者にとっては残念なことに、現代の馬車道の見事な技術により、一万年紀以来多くの放浪者から歓喜の叫びを絞り出した高所からの海の壮大な眺めは見られなかった 。396
谷が開け、低い草に覆われた丘があった。その向こうには、広大な黄色い砂浜があり、「嵐のユークシン」が長くクリーム色の波となって轟き、森に覆われた岬の斜面を這い上がっていた。豊かな植生の中、トレビゾンドの東郊、古代トラペズスの、しっかりとした造りで、鮮やかな色彩の赤い屋根の家々が立ち並んでいた。[62]これが旅の終点だったが、アジアの魔法のような魅力に圧倒され、私はその瞬間に、アルメニアの雪に覆われた高原やクルディスタンの荒々しい山々へと喜んで引き返したくなった。
ILB
付録A
397
ハジが唱える祈りの中には、巡礼者がメッカのカアバ神殿を巡る祈りがあり、その翻訳は、 1883年のサンデー・アット・ホーム誌に寄稿されたメッカに関する素晴らしい論文の中で、司祭トリストラムによって紹介されています。以下はその一例です。
神よ、私はあなたに手を差し伸べます。あなたへの私の切なる思いは深いものです。私の祈りを受け入れ、私の障害を取り除き、私の屈辱を憐れみ、慈悲深く私に赦しを与えてください。
「神よ、私はあなたに、失われることのない信仰と、滅びることのない確信、そしてあなたの預言者ムハンマドへの良き援助を懇願します。神が彼を祝福し、彼を守りますように。神よ、あなたの影以外に影のない日に、あなたの影で私を覆い、あなたの預言者ムハンマドの杯から私に飲ませてください。神が彼を祝福し、彼を守りますように。永遠に渇きを感じない、あの心地よい飲み物を。」
付録B
398
おおよその距離が記載された旅程
1
バグダッドからキルマンシャーまで。
マイル
オルタ・カーン 16
ヤコビエ 14
ウィヤヘア 16
シェラバン 11
キジル・ロバト 18
ハニキン 17
カスル・イ・シリン 16
シル・イ・プル・ゾハブ 18
ミャン・タク 15
キリンド 14
ハルナバード 20
マヒダシュト 22
キルマンシャー 14
211
2
キルマンシャーからティヘランまで。[63]
マイル
ベシトゥン 22
サンナ 16
カンガワール 21
ファイザルパ 24
ハミラバード 12
ナネジ 18
ディザバード 24
サルク 22
アハン・ガラン 12
シアシャン 20
ジャイルード 18
タージ・ハタン 14
クム 25
シャシュガード。 16
アリアバード 24
フセイナバード 28
ティヘラン 28
344
3
ティヘランからエスファハーンへ。
マイル
フセイナバード 28
アリアバード 28
シャシュガード 24
クム 16
パッサンガム 16
シンシン 24
カシャン 24
クフルード 28
ソウ 24
ムルシェフクルト 28
ゲズ 24
エスファハーン 16
280
4
エスファハーンからブルジールドまで。
実際の移動距離は
約700マイル。
5
ブルジルドからハマダーンへ。
マイル
デスワリ 16
サミン 13
ダウラタバード 12
ジャミラバード 22
モンガウィ 6
ヤルパンド 9
ハマダン 8
86
399
6
ハマダンからウルミへ。
マイル
バハール 8
クールタパ 24
ガウハウド 20
ババラシャン 20
ビジャール 20
カラブラク 16
ジャフィラバード 16
タカウタパ 15½
ジオカハズ 16
サンジュド 14
サイン・カラ 14.5
カシャワル 15
ミアンダブ 21
アミラバード 12
スジュブラク 16
メヘメタバード 14
ディッサ 25
トルクマン 12
ウルミ 10
309
7
ウルミからヴァンへ。
時間
アンハール 2
メルワナ 3.5
マルビシュ 9
ピルザラ 10
ガゴラン 2
シャウタ 8
コハネス 6
コトラニス 7
メルワネン 10
カンジャラク 9
バン 9
188マイル。
8
ヴァンからビトリスへ。
時間
アング 4.45
ウンザック 8時30分
ガジット 7
ビトリス 8
90マイル。
9
ビトリスからエルズルムまで。
時間
グザグ 8
ピクルズ 8
ヤンガルー 9
ガズルー 10
アマ 6時30分
マッチールー 6
ヘルタ 7
エルゼルム 5
177マイル（？）
10
エルズルムからトレビゾンドまで。
時間
エリヤ 3.5
アシュカラ 7.5
コップ・ハネ 8½
バイブルト 7
- 橋 6½
ゲッチド 4
グムシュ・ハネ 8
クプル橋 7
ヘミスケイ 8¾
アトリ・キレッシ 8
トレビゾンド 6
測定によると199マイル。
終わり
印刷： R. & R. Clark、エディンバラ。
脚注:
[1]他の旅行者のために、サロールの投与量は3時間ごとに10グレインであったことを付け加えておきます。その後、発熱を伴う急性リウマチの数例に、サロールが同様に効果的であることがわかりました。これらの手紙に記載されている医学的および外科的記録については、一般の読者の皆様にはご容赦いただければ幸いです。ヨーロッパからの医療援助を強く望んでいること、そして少なくとも身体的な治癒に関しては、医療宣教師に開かれている幅広い可能性をお伝えしたいのです。
[2]ここに続くいくつかの地理に関する段落と 35 ページは、この手紙に後から追加されたものです。
[3]この川の正しい名前は間違いなくクランですが、私は商業的にも政治的にも知られている通常の綴りであるカルンを全面的に採用しました。
[4]ペルシャでの6か月。 —Stack。
[5]カラホマからの残りのルートでは、部族の略奪的な性格、イルハン族の権威の弱体化、「血の確執」やその他の部族間の争い、フェイリ・ルールの不安定な状態により、旅行者にとって全般的な不安と継続的な危険が生じ、継続的な警戒と予防措置、および手配の変更が必要になりました。
[6]「ディズ」とは難攻不落だと信じられている天然の要塞です。
[7]バフティヤーリはイギリス国民に対し、非常に友好的な姿勢を公言しており、一部の有識者からは、イギリスがペルシアを占領した場合、イギリス軍将校によって訓練されたバフティヤーリの軽騎兵は貴重な補助兵力となるだろうという意見が表明されている。しかしながら、もしペルシア南西部で、名前を挙げることはできないが、二つの勢力の間で衝突が起こった場合、バフティヤーリの騎兵は高値で買い取った者に売却されるだろうと私は考えている。
[8]この厄介な事件は無事に終わりましたが、もしどちらかが流血し、我々の誰かが命を落としていたら（それは容易に起こり得たことですが）、世界は、何らかの侮辱が与えられ、何らかの横暴な行為が攻撃の原因であったとしか考えなかったでしょう。私はこう断言できます。侮辱は与えられなかっただけでなく、ここでも、そしてあらゆる場所で、バフティヤリの礼儀作法を破ったり、宗教的または国民的な感情を傷つけたりしないよう、最大限の注意が払われました。物資はすべて、本来の価値以上の価格で支払われました。常に我々の目の前で、召使たちは親切ではありましたが、控えめでした。そして、人々とのあらゆるやり取りにおいて、親切さと公正さが常に保たれていました。私は、現地人の手で誰にも見捨てられずに死んだ旅行者に対して下されるであろう厳しい判断を修正することを願って、これらのことを述べています。我々の場合のように、全く理由のない攻撃は存在します。
[9]付録Aを参照してください。
[10]バフティヤリの人口は、一部の旅行者が示した数字よりも高いと推定したい。私は最貧困層と様々な部族から無作為に43人の男性を選び、彼らの家族（妻と子供のみ）の人数を調べたところ、平均8人/世帯であった。
[11]第17巻第8章c.
[12]その後、この若者は今回の窃盗事件ではブルジルド人の共犯者であり、ベリグンで起きた現金強盗事件ではアルメニア人の共犯者だったと聞きました。
[13]私が旅したペルシャ全域において、ある場所に駐屯しているとされる兵士の数と、その後の調査で実際に駐屯していた兵士の数との間に、極めて顕著な乖離が見られることに気づきました。当初の記述にある数字から50～90%ほど差し引いても差し支えないでしょう。
[14]ブルジールドからウルミ近郊のトルコ国境までの400マイルの旅の間、シャーに納められる貢物について不満を言う声は一度も耳にしなかった。不満はすべて、そしてそれは数多くあったが、地方の統治者たちの強欲と強欲さに関するものだった。
[15]ダウラタバードの北では、昨冬のナネジからクムへのルート、そしてカンガワールからティヘランへの冬のルートを踏破しました。キャラバンにとっては「踏み固められた道」ですが、私の知る限り、このルートに関する情報はインド当局が保有する2つの報告書のみで、これらは一般公開されていません。
[16]ハマダンは帝国で商業的に第4位の都市です。総督を擁し、管区内に450の村を擁し、歳入は6万トゥマンですが、そのうち帝国の国庫に納められるのはわずか1万1千トゥマンです。かつてメディア王の首都であったエクバタナとして、輝かしい歴史を誇りますが、私が最初に記した数行の記述は、現在のハマダンの粗野で不快な外観を誇張したものではありません。
[17]これらの注目すべき表現についての詳細かつ非常に興味深い説明については、ベンジャミン氏の『ペルシャとペルシャ人』第 13 章を参照してください。
[18]帰国後、私は幾度となく「ハマダンでの宣教の成果はどうですか？」と尋ねられました。表面的に見える成果の中には、粗野で幼稚な迷信と、聖グレゴリウス・イルミネーター教会が陥った信じられないほどの無知によって心が曇っていた多くの人々の精神的な啓蒙、アルメニア人の道徳水準の向上、そして酒飲みやその他の悪徳に明確な汚名がつきまとうようになったこと、アルメニア人の若い世代全体が、あらゆる点で「正義」につながる影響力の下に置かれていること、多くの女性が男性の重労働ではなく、仲間や助っ人として高められたこと、少年たちにペルシアやその他の国で彼らが目指すであろうあらゆる地位に適した教育を与え、知的探求への意欲を育んだこと、ヨーロッパの医学と外科学を導入し、それらを最貧困層の人々にも手の届くものにしたことなどがあります。キリスト教徒に対するイスラム教徒の偏見の一部が打ち砕かれたこと。イエス・キリストの教えを、清らかな生活、絶え間ない慈悲、誠実さと約束への忠誠、親切で公正な対応、節制と自己否定、そしてキリスト教の弟子としての資質を構成する多くの美徳を通して示すことで、徐々に改善が見られたこと。そして、断続的な実践ではなく、長年にわたる愛情深く忍耐強い努力を通して、模範を示しながら、日常生活における義務に関するより高尚な教えを都市や近隣地域に広めたこと。
[19]どうやらそれは常にそうだったようだ。ペルセポリスの石板には、嘘をつくという悪徳が、強大なメディア王国とペルシア王国を脅かす外的脅威の一つとして言及されている。「ダレイオス王はこう仰せられた。『オルムズドよ、我が家を守る神々と共に、我に助けを与え給え。オルムズドよ、この地方を奴隷制、衰弱、嘘から守護し給え。戦争も、奴隷制も、衰弱も、 嘘も、この地方を支配することなかれ。』」
[20]ペルシャの高官・下級官吏の皆様には、常に丁重な対応をいただき、深く感謝申し上げます。私は旅の際には、綿密に計画を立て、細部に至るまで個人的に配慮し、できる限り他人に迷惑をかけないように努めるのが私の常ですが、ペルシャでは人里離れた場所では、道路の安全性が確保されていない箇所があり、野営地では夜間に警備員が必要となること、また、チャールヴァダール（軍人）の不服従や二枚舌が頻繁に見られることから、時折、現地当局への相談が不可欠となります。必要な支援は受けられただけでなく、丁重な対応も受け、私は常に、英国人女性が母国で受けるであろう丁重な対応を受けてきました。
[21]ペルシャを旅した人々の一般的な評価は、無政、重税、地方統治者の強欲と悪行、そして度重なる飢饉によって、定住人口の少なさが痛ましい貧困と窮乏に陥ったというものです。これは間違いなくペルシャの大部分、そして私自身が旅した地域にも当てはまります。しかし、私は実際に見たものについてしか書けません。ハマダンからウルミまでの300マイルの旅で、不平を耳にすることは比較的少なかったです。多くの村は課税と地主に満足しており、他の村では繁栄の兆しがはっきりと見られ、至る所で物質的な豊かさに恵まれています。それは私たちの思い込みではなく、彼らの思い込みです。衣服や食料に関しては、西ペルシャのその地域の農民の生活状況は、インドの多くの地域のラヤット（農民）の生活状況に匹敵します。しかし、公正な課税と司法行政の完全な改革は、ペルシャの繁栄している地域と繁栄していない地域の両方に等しく必要とされている。
[22]実のところ、ペルシャは10年前、いわゆるクルド人侵攻の際にクルド人の勢力を打ち破って以来、彼らに対していくぶん厳しい統制を保ってきた。そして、ペルシャがクルド人を強制することに成功したことは、トルコが本当に真剣にトルコ系クルディスタンの混乱と慢性的な不安を鎮圧しようとすれば、優秀な軍隊を擁するトルコが何ができるかを非常に明白に示している。
[23]トルコの水牛小屋で寝ていたとき、二頭の水牛が喧嘩を始め、恐ろしい喧嘩になりました。巨大な水牛は角を絡ませ、恐ろしい咆哮を上げながら、角を折りました。20人の男がロープ、というかケーブルを持って、この目的のために用意された直径2.5インチのロープを引っ張り出して、やっと二頭を引き離しました。水牛の薄い皮膚は虫刺されやその他の刺激に弱く、四方八方から血を流してようやく引き離すことができました。
[24]キリスト教徒の女性や少女たちは男性と一緒に畑仕事を分担します。
[25]ペルシャと小アジアで、アメリカ人、長老派、そして会衆派の宣教師たちから受けた、惜しみない、そして計り知れない親切をここに記録するのは、喜びに満ちた義務です。彼らは、英国国教会の信者であるにもかかわらず、見知らぬ者を洗練された教養ある家庭に温かく迎え入れ、私を迎えるためにしばしば多大な不便を強いられただけでなく、惜しみなく仕事と生活の利益を分け与え、私の更なる旅のための複雑で困難な準備に多くの貴重な時間と労力を費やして協力してくれました。彼らは、自らも「異国の地の異邦人」であるがゆえに、「異邦人の心を知っている」ということを、あらゆる方法で示してくれました。特に、ウルミの長老派教会の宣教師たちが私に示してくれた親切と歓待に感謝しなければならないと感じています。彼らは、私が北西ペルシャを旅した目的の一つが、カンタベリー大主教のアッシリア宣教団を訪問することであり、その宣教団が彼らとは異なった、そしておそらく正反対の路線で活動していることを知っていたのです。
[26]町と湖の名前は、Urmi、Urumi、Urumiya、Ourmia、Oroomiahなどさまざまに綴られます。イスラム教徒はそれをウルミと呼び、キリスト教徒はウルミと呼びますが、私はその綴りに従っています。
[27]現在、ロシアにおけるスタンディストへの迫害が大きな注目を集めている中、読者の皆様には、スタンディスト運動の初期の推進者の一人がシリア出身でオールド・アメリカン・カレッジ卒業生のヤクブ・ディラコフであったことをお伝えしておくと興味深いかもしれません。彼は30年前にロシアに渡り、農民の無知と甚だしい迷信に愕然とし、彼らを啓蒙しようとロシア語を学び、その目的達成のために聖書の行商人となりました。「民衆は喜んで彼の話に耳を傾け」、正教会とルーテル教会の両方で祈祷会が結成され、そこに通う人々は「スタンデ」という名で知られるようになりまし た。
スタンディストたちが「我らの司教」と呼ぶことを好むディラコフは、幾度も投獄されたが、釈放後、クリミア半島とヴォルガ川流域のモロカン派で教え始め、大きな成功を収めた。彼らの間には16の会衆が設立された。その後、彼の熱意はアムール川流域のモロカン派の居住地へと移り、そこで3年間説教と教えを続け、その成果は目覚ましく、「現代の使徒」という称号を得た。
[28]設立から28年後、旧教会で叙階を受けた司教、長老、助祭、そして説教者、長老、宣教師からなる会議が開かれ、審議が行われました。「この会議は独自の信仰告白、統治形態、規律を採用しました。当初は非常に簡素なものでした。あるものは旧教会の教会法や儀式から、またあるものはプロテスタント教会の慣習から取り入れられました。旧教会の伝統はある程度尊重されました。例えば、いかなる影響も、地元の兄弟たちに助祭職を単なる世俗的な奉仕へと委ねさせるようなことはありませんでした。助祭は説教を行う組織なのです。」
この教会のその後の歴史について、同じ権威者は次のように書いています。
1835年の宣教師たちは聖職者と民衆に歓迎され、長年にわたり、シリア教会という旧組織を「組織を破壊することなく」改革するための真摯な努力が続けられました。しかし、この努力は失敗に終わり、以下の理由により、徐々に新しい教会が形成されていきました。
(1)迫害。総主教は福音伝道活動を破壊するためにあらゆる手段を講じた。教師や改宗者を脅迫し、殴打し、投獄し、教会から去らせた。(2)規律の欠如。改宗者たちはもはや、当時蔓延していた非聖書的な慣習やひどい虐待に耐えられず、彼らを改心させる方法はないことが明らかになった。あらゆる努力が払われたが、亀裂はさらに悪化した。(3)教えの欠如。 改宗者たちは、旧教会の死語、儀式、教義に見出されるものよりも、より良い配慮、より純粋でより良い教え、そして恵みの手段を求めた。
宣教師たちは、ネストリウス派教会が改革され、清められるという希望をなかなか捨てようとしなかった。しかし、その希望は叶わず、彼らの努力は布教ではなく、キリスト教の真理で民衆全体を鼓舞することにあった。この分離は、敵意や論争を抱く意図で行われたものではなく、暴力的な混乱もなかった。宣教師たちは、旧教会の聖職者やその政体に対して、一言も批判的な出版物を出版していない。
旧教会による叙任は常に有効と認められてきました。宣教師や福音派の司教が叙任式に加わることもありましたが、聖公会による叙任がいつ終了し、長老派教会が改革派教会に加わったのかを明確に区別することは困難です。
このように、長老派教会の宣教活動と旧聖職者との関係は、他の東方キリスト教会のそれとは大きく異なります。50年前に在任していた総主教は、当初は宣教師たちに非常に友好的で、宣教師館の建設を監督するなど、個人的に協力していました。しかしその後、彼は宣教活動を解散させるためにあらゆる手を尽くしました。現在の総主教は中立的な姿勢を取り、私たちの活動に対して公平さと友好的な姿勢を頻繁に示しています。
聖職者階級で次に位するのはマトラン（シリア語で大主教の意）で、13世紀に名を連ねた25人の大主教のうち、唯一現職である。現職の大主教は最近、福音派教会に対し、本質的な事柄については聖書的根拠を確立し、本質的でない事柄については自由を認めることで、相互理解を深めるよう、明確な働きかけを行った。彼は、我々の間の聖書的問題をすべて理解しているわけではないかもしれないが、正しく歩み、民に利益をもたらしたいという真摯な願いを持っている。
司教のうち3人は改革派に加わり、福音派教会で亡くなりました。クルディスタンの3人の司教は友好的で、私たちの学校に有利な影響を与えています。
少なくともペルシアにおいては、旧教会の司祭や長老の大多数が改革運動に加わり、助祭も同様の割合で加わりました。合計で約70名の司祭が教師、説教者、あるいは牧師としてこの使命に携わり、その半数以上が現在も活動を続け、私たちのシノドのメンバーとなっています。地域によっては、改革運動の影響下にほぼ全人口が集まっています。多くの地域では、冬の礼拝に人口の半数が参加していることも珍しくありません。一方で、聖職者が不道徳で反対し、無知と悪徳が蔓延している地域も多く、改革の進展は非常に遅いのです。
[29]「神の助けによって、（１）堕落した東方教会を復興し、キリスト教世界の諸教会の中で再びその地位を占めさせること。（２）何世紀にもわたる抑圧によって弱体化と無知に陥った教会に霊的な生命を吹き込むこと。（３）カルデア人またはアッシリア人のキリスト教徒に、（ａ）聖公会と使徒教会の広範な原則に基づく宗教教育を与えること。（ｂ）彼らの生活状況に適応した世俗教育を与えること。過剰教育やヨーロッパ化教育によくある誤りや危険を最も注意深く防ぐこと。（４）地元の聖職者を、学校や神学校によって、神の前に崇高な使命を果たすにふさわしく、村落の人々の指導者、教師としての責任を果たせるように育成すること。（５）人々の極度の貧困と悲惨さのために現在存在しない学校を建設すること。（６）総主教と司教たちを助言によって援助すること。奨励と積極的な支援によって。(7) カルデア教会を古来の伝統に基づいて再編成し、使われなくなったことで錆びついた教会機構を活性化させ、聖職者と信徒の間に宗教的規律を復活させること。(8) 古代カルデアの礼拝書を印刷すること。現在、それらは写本のみであり、その部数は教区教会に供給するには全く不十分である。
[30]「レッスンとしての古代シリア語は、聖書の一部を読み、それを現代シリア語に翻訳することを意味します。」
[31]しかし、キリスト教諸国がペルシャと南トルコにキリスト教の恵みを伝えることに熱意を示していないのは紛れもない事実です。イギリスは2つの宣教団を派遣しました。1つはバグダッド、もう1つはジュルファです。アメリカはペルシャ北部と西部に5つの宣教拠点を置いていますが、南トルコやアラビアには1つもありません。
ペルシャ湾岸の人口密集地帯、チグリス川とユーフラテス川の平原に暮らす大部族、ペルシャのイリヤト族、シーラーズ、ヤズド、メシェド、カシャーン、クム、キルマンシャーといった主要都市、そして南ペルシャ、東ペルシャ、西ペルシャ全域（ハマダンとウルミを除く）は、キリスト教の活動の影響を受けていない。これほどまでに軽蔑すべき規模のプロパガンダは、知的なイスラム教徒に偽物と印象づけ、キリスト教が代表すると公言している信仰を傷つけるものである。
[32]モスルのローマのユニアト族に通常付けられる名前。
[33]泥造りの家の建築方法は、第 6 巻の書簡 149 に記載されています。
[34]30年にわたる経験を持つラバリー博士は、アゼルバイジャン州におけるペルシャ支配下の民族について次のように記している。「ペルシャのネストリウス派とアルメニア人は、イスラム教徒の隣人たちと同様に、歴史の黎明期から受け継がれてきた社会と政治の悪しき形態に苦しんでいる。最悪の地主制が蔓延している。貧しい小作農（ラヤット）は、農場の収穫物の半分か3分の2を地主に支払わなければならない。人頭税に加えて、家屋、干し草畑、果樹、そして土地を耕す牛を除くすべての家畜にも税金を支払わなければならない。しかし、それだけではない。地主は事実上、主人を意味するアガ（Agha）の言いなりになっている。この言葉は、地主と農民の関係を最も的確に表現している。法律により、地主は各ラヤットに3日間の労働を要求することができる。農民は無給で働かされる。実際には、農民は自分が望むだけ働かされる。訪問のたびに、好きなものを食べる。穀物や小麦粉を市場価格より高く売る。些細な違反でも縛り上げ、殴る。貧しい農民は、不満を訴えればさらにひどい迫害を受ける恐れがあるため、こうしたことやその他多くのことに従わなければならない。この点では、イスラム教徒もキリスト教徒もユダヤ教徒も同じように苦しんでいるのだ。
[35]その後、私はコンスタンティノープルの高官がペルシャのクルド人に対して同様の非難を行っているのを耳にした。
[36]シリア人の民族的慣習は数え切れないほど多く、様々な点で非常に興味深いものです。ジャスティン・パーキンス博士著『ネストリウス派におけるペルシアの居住』という希少な書籍で 、シリア人の慣習について非常に詳しく論じられています。
[37]この問題に関しては、ジョージ・N・カーゾン議員以上に優れた権威はいないだろう。同議員は、綿密な研究の結果、ペルシャの総人口は 900 万人以上であると推定している。
[38]近年の貴重な著作『カリフ制、その興隆、衰退、そして没落』の中で、著者のサー・W・ミュア（KCSI）は、イスラム教が国民生活に与える影響力が縮小していることを強く指摘し、その評論を次のように締めくくっている。「イスラムの精神的、社会的、そして教義的な側面において、進歩も物質的な変化も見られなかった。カリフ制の時代に見られたようなものが、現代にも見られる。キリスト教諸国は文明、自由、道徳、哲学、科学、芸術において進歩するかもしれないが、イスラム教は停滞している。そして、歴史の教訓が有効な限り、イスラム教は停滞したままであろう。」本書の末尾の章で、ミュアは一夫多妻制、妾妾制度、一時的な結婚、そして離婚法を取り上げ、それらがイスラム教諸国の家庭生活を蝕み、あらゆる文明化の影響を完全に無効化していると論じている。
[39]その後、しばらくして、このクルド人たちがキリスト教徒の旅行者を裏切って自国民の手に渡し、旅行者たちは強盗に遭い、残酷な虐待を受けたと聞きました。
[40]何度も聞かされた話をそのままお伝えします。最初から最後まで、非常に怪しく複雑な取引でした。
[41]カッツ博士は、興味深い著書『アジアの三日月下のキリスト教徒たち』の中で、日々の祈りの一部である朝の賛美歌の一つを次のように翻訳しています。前半部分は半合唱でアンティフォナリー的に歌われます。
半合唱-第1番。夜明けに主を讃えます。あなたはすべての生き物の救い主です。あなたの慈悲によって私たちに平和な日を与え、私たちの罪を赦してください。
2日。私たちの希望を断ち切らないでください。私たちの顔にあなたの扉を閉ざさないでください。私たちへのあなたの配慮を止めないでください。ああ、神よ、私たちの価値に応じて私たちに報いないでください。あなただけが私たちの弱さを知っています。
第一に、主よ、世界に愛と平和と一致を散らしてください。正義の王、祭司、裁判官を立ててください。諸国に平和を与え、病人を癒し、平和を守り、すべての人の罪を赦してください。
2.主よ、我らが進む道において、あなたの恵みが我らを守られますように。幼子ダビデをサウルから守られたように。我らが歩みを進めるにあたり、あなたの慈悲を与えてください。御心に従って平和に到達できますように。預言者モーセを海に、ダニエルを穴に、アナニアの仲間たちを火の中に守られた恵みによって、我らを悪から救ってください。
全聖歌隊。――朝、私たちは皆起き上がり、父を礼拝し、子を讃え、聖霊を認めます。父の恵み、子の憐れみ、そして第三位格である聖霊の臨在が、日々私たちの助けとなりますように。私たちの助けはあなたの中にあります。真の医者であるあなたに、私たちの希望があります。あなたの憐れみの薬を私たちの傷に塗り、打ち傷を包帯で巻いて、私たちが失われないようにしてください。あなたの助けなしには、私たちはあなたの戒めを守ることができません。御心を行う者を助けてくださるキリストよ、あなたの礼拝者を守ってください。私たちはため息とともにあなたの憐れみを願い、ご自分に頼るすべての人々に扉を開いてくださる憐れみ深いお方に赦しを請います。毎日、明日は悔い改めるとあなたに誓います。私のすべての日々は過ぎ去り、私の過ちは依然として残っています。キリストよ、私を憐れんでください、私を憐れんでください。
[42]1890年のクリスマス頃、コンスタンティノープルで、ガワールのキリスト教徒の現状とディザ駐屯地の縮小について、当時の大宰相キアミル・パシャ殿下に示す機会がありました。殿下は大変興味を持たれた様子で、道路が開通次第、直ちに軍隊をこの地域に派遣するのが政府の目的であると述べました。それ以来、彼らについて何も耳にしていませんでしたが、本日、この原稿を印刷するにあたり、ウルミのシェッド博士から次のような知らせを受け取りました。「ガワールは大きく好転しました。トルコ人の知事は解任され、はるかに優れた人格と能力を持つ人物が就任しました。クルド人の強盗団は逮捕され、そのリーダーであるアブドゥルラフマン・ベイは殺害されました。」— 1890年11月2日
[43]私が聞き耳を立てた苦情は、マレク、司教、司祭、村長などからのものだった。誇張が横行し、同じ話が語り手の数だけ様々なバリエーションで語られることも少なくない。私自身が観察していないものについては、保証することはできない。調査を進めるうちに、事実の核心だけが残ってしまう話もあった。記録する価値があると私が考えたもの――その一部は5月と6月にコンテンポラリー・レビュー誌に「クルドの影」という2つの論文として掲載された――は、裏付けとなる状況によって裏付けられていたか、主要な事実について3人の独立した語り手による同時進行の証言に基づいていた。
いくつかのケースでは、証言者の氏名を根拠として、エルズルム駐在の英国領事に供述書を提出するよう求められましたが、大多数のケースでは、氏名や地名、あるいは身元を特定できるいかなる情報も明らかにしないよう強く求められました。「真実を語れば命の危険がある」と彼らは強く訴えました。ヴァン駐在の英国副領事による調査が行われた場合、供述内容を守るかどうか尋ねることもありました。「いやいや、絶対に無理だ！」というのが大抵の答えでした。このような状況下では、私が約束した限りにおいて、人名や地名を伏せるしかありませんが、誠意の証として、氏名とともに供述書を内密に女王陛下の外務大臣に提出しました。
[44]シリア人の宗教的慣習に関する私の非常に不完全な調査を訂正するために、私は、ガーディアン紙に最初に掲載され、現在は「カンタベリー大主教のアッシリア・キリスト教徒ミッション、2 Deans Yard、ウェストミンスター」のオフィスで入手できる、キャノン・マクリーンによる非常に注意深く学術的な論文「シリア東部教会の慣習に関する若干の説明」に感謝しています。
[45]聖なるパン種と聖なる油の起源については、独特の伝説が語り継がれています。
シリア人たちは、主が洗礼を受けられた後、ヨルダン川から上がられた際、洗礼者ヨハネが聖体から滴り落ちる洗礼の水を小瓶に集め、死の直前に福音記者ヨハネに渡したと伝えています。最後の晩餐では（伝説によれば）、主はヨハネに二つのパンを与え、一つは彼の心臓に宿らせ、一つは保存しました。十字架上で、この同じ使徒は「血と水」を見て、懐から小瓶を取り出し、突き刺された脇腹から水を洗礼の水に加え、同時にパンを血に浸しました。ペンテコステの日の後、弟子たちは諸国民を「弟子」にするために出かける前に、ヨハネの血で染められたパンを粉に砕き、小麦粉と塩を混ぜて分け合い、それを携えて出発し、永遠の記憶のパンのパン種として用いました。同様に、彼らはその小瓶の混ぜ合わせた水を取り、それを聖油と混ぜ、それを分けて、洗礼の水の永遠の聖化のために保存した。
[46]後者の1つの一部を以下に示します。
死にたての者たち。—「眠る同胞、友よ、万歳。扉を開けて、私が中に入って、お前たちの隊列を見せてくれ。」
冥府の者たちよ。「さあ、入って見よ、どれほど多くの巨人がここに眠っているか。彼らは冥府の底で塵と錆と虫と化している。さあ、入って見よ、死の子よ、アダムの子孫よ。汝の同族が住む場所を見よ。さあ、入って見よ、骨の多さとそれらが混ざり合っているのを見よ。王の骨と従者の骨は分かちがたく交わっている。さあ、入って見よ、我々が住むこの大いなる腐敗を見よ。」
嘆き悲しむ人々。—「主を待ちなさい。主は来て、右の手であなたたちをよみがえらせてくださるでしょう。」
典礼の翻訳は、バジャー博士の貴重な著書『ネストリウス派とその儀式』に掲載されています。
[47]1887年の冬から1888年の春にかけて、この地域のトルコ人知事で、血統はクルド人であるフィクリ・パシャは、ブラウン氏を山岳地帯から追い出そうとあらゆる手を尽くした。「兵士たちは彼の計画を調査するために絶えず派遣された。彼は医師の不足する土地で原住民に簡単な治療法をいくつか施したため、医師免許を持たずに開業していると非難された。さらに、彼を匿った主人であるマル・シムンが侮辱され、罰せられ、原住民のキリスト教徒が彼の居住地で苦しんでいるのを知ったとき、彼の立場は耐え難いものとなった。しかし、総主教は毅然とした態度を貫いた。『あなたがここにいてくれることで、我々は虐殺から救われるかもしれない。これらの困難については、我々はできる限り耐えなければならない』とブラウン氏に言った。この言葉は数ヶ月後に真実であることが証明された。」—フィクリ・パシャ氏アセルスタン・ライリーのカンタベリー大主教のアッシリア・キリスト教徒への宣教に関する報告書、1888 年。
[48]ティヘラン宮廷駐在トルコ大使閣下から著者に贈られた手紙の翻訳。
英国貴婦人の中でも特に名誉あるビショップ夫人。今回の旅に際し、彼女はティヘラン駐在英国大使館発行の英国高貴なる政府からの推薦状を携行しており、帝国領土を通過する際の万全の保護を切に要請しています。彼女の安全のために必要な限りにおいて、ザプティエ（安全のための保護）を与え、快適な旅のために必要なあらゆる準備を整え、オスマン帝国高等政府からの彼女の要請をすべて満たしてください。
「この高貴な女性にあらゆる礼儀と配慮が払われるよう、この手紙はティヘラン大使館より差し上げます。」
トルコで私への襲撃を物語る様々な記述がロシア紙をはじめとする新聞に掲載されていますが、この場を借りて、それらは全く根拠のないものであることを申し上げます。スルタン陛下の領土内では、私は一度も強盗に遭ったことはありません。ペルシャ国境とエルズルムの間では、トルコの役人全員が私に丁重な対応を示し、落ち着きがあり礼儀正しいザプティエフによる効率的な護衛も容易に手配されました。
[49]読者の皆様には、私が「アルメニア問題」について何の知識も関心も持たずにトルコ国境を越えたこと、アルメニア人に特別な好意を抱いていたどころか、むしろ彼らに偏見を抱いていたこと、1890年6月の「エルズルム騒乱」や、さらに最近の複雑な出来事についても知らなかったこと、ウルミからヴァンまで、ヨーロッパ人が滅多に通らないルートを旅した唯一の目的は、ネストリウス派の総主教とカンタベリー大主教のアッシリア教会宣教団のコハネス支部を訪問することであり、その後ビトリス経由でエルズルムへ向かったのは、そこにいるアメリカ人宣教師たちを訪問するためだけであったことを信じていただきたい。私の知る限り、私は完全に中立かつ公平な観察者としてトルコに入国し、同国のキリスト教徒に何の特別な関心も抱いていなかった。彼らの不正行為と主張を確信したのは、「事実の容赦ない論理」だけである。
[50]別の村では、ある若者が自分たちの状況について話しながらこう言いました。「私たちは多くを知りませんが、主イエスのためなら命を捨てられるほどに主を愛しています。」
[51]ヴァンは、私たちがアルメニアと呼ぶクルディスタン地域の首都と考えられるかもしれませんが、現在のトルコ政府の下ではアルメニアという名称は禁止されており、「地理的表現」ではなくなったことを忘れてはなりません。アルメニアに関する記事を含む百科事典や、アルメニアの歴史やアルメニアと呼ばれる地域の地理に言及する教科書は、小アジアへの持ち込みが認められていません。また、アルメニア州を含む外国の地図は、外国の学校での使用はおろか、国内に持ち込むことさえ認められていません。400万人のアルメニア人のうち、250万人がスルタンの臣民であり、わずかな例外を除き、忠誠心と平和への献身によって際立っています。
トルコ国境に位置するアルメニアの大部分は、標高5,000フィートから6,000フィートの台地で、山脈が点在し、ユーフラテス川、チグリス川、アラス川といった主要な河川が流れています。数多くの湖の中でも主要なのはヴァン湖の死海で、その面積はレマン湖の2倍、長さ80マイル、幅25マイルと推定されています。その美しく美しい湖岸からは、標高12,000フィートを超えるシパン・ダグと、直径5マイル、深さ1,600フィートの火口を持つニムルド・ダグという2つの壮大な死火山がそびえ立っています。ニムルド・ダグは火口の直径5マイル、深さ1,600フィートで、壁の頂上は高さ9,000フィートを超えています。
アルメニア人は他のどの民族よりも歴史が古いと主張し、ヤペトの孫トガルマの息子ハイクを祖先としていると主張している。ハイクはアッシリア王ベルスの圧政から逃れ、アルメニア語で ハイクまたはハイズダニと呼ばれる国に逃れた。アルメニア人の歴史の栄光と悲惨さは、他のどの民族にも劣らないと言えるだろう。アルメニアの国教会は使徒時代よりも古い歴史を持つと主張しており、歴史的には3世紀に遡る。その真の創始者である聖グレゴリウス・イルミネーターは、4世紀2年にカエサレアでアルメニア司教に叙階された。15世紀にはイエズス会宣教師による教会分裂が起こり、多くのアルメニア人がローマ教会に加わり、後に「カトリック・アルメニア教会」として知られる独立した共同体となった。過去半世紀の間に、アメリカ人宣教師の教えのもと、プロテスタント・アルメニア教会として知られる改革派教会が誕生しましたが、これらの例外を除けば、民族と国教会は一体とみなすことができます。アルメニア人は1604年以降、政治的な存在を持たなくなりましたが、主にトルコ、ロシア、ペルシャに居住し、安定と富の要素となっています。
学者たちは、彼らの言語をインドゲルマン語族のイラン語派の分派とみなしています。現存する文学作品は4世紀に遡り、キリスト教関連以外のものはすべて消滅しています。5世紀に遡る旧約聖書と新約聖書の翻訳は、その最古の遺産の一つです。これらの聖書が書かれ、教会で今も読まれている方言、いわゆる古アルメニア語は、現在では人々に理解されていません。前世紀、主にヴェネツィアのメヒタリストたちによって、アルメニア人の間で文学が大きく復興し、古代作家の作品の研究と出版と並行して、現代アルメニア語の文学作品が急速に発展しています。
[52]しかし、これは学者や考古学者の両方から十分な注目を集めており、一般に書かれたこの話の記述の中には、サー・A・H・レイヤードの『ニネベとバビロン』や、H・F・トーザー牧師の魅力的な著書『トルコ領アルメニアと東アジアの小アジア』の非常に興味深い章があります。
[53]ヴァン駐在の英国女王陛下の副領事デヴィー氏の推定によれば、この州全体の人口はわずか25万人だという。
[54]クセノポンがヴァン湖について一切言及していないことは、私にとっては何の問題もありません。なぜなら、ヴァン湖と街道の間には山脈が横たわっているからです。私はこの道を二度ほど通ったことがありますが、地形から見て、東側の地域が丘陵と山脈の連続体以外の何物でもないと思わせるようなものは何も見当たりませんでした。もし一万軍がチグリス川の東源流からムシュ平原の奥にあるムラド・チャイまでルートを取り、調査と探究のすべてを西方に向けていたとしたら、ヴァン湖の存在を捕虜からさえ知らされていた可能性は極めて低いでしょう。
[55]失楽園、iii. 741、「ニファテスの頂上に着くまで、彼は留まらなかった。」
[56]アフラトは古代において極めて重要な地であり、その歴史はアルメニアの変遷を象徴するものである。アブルフェダ、バカニ、デギュイニュ、リッター、フィンレイの『ギリシャ史』は、アフラトの歴史に関する最も著名な権威である。また、トーザー氏は『トルコ領アルメニア』（318ページ）などで、サラセン人、ギリシャ人、クルド人、トルコ人、ホラーサーン人、グルジア人による征服と再征服を経て、最終的にトルコ人がクルド人から奪還するまでの過程を、興味深い一般向けの概略で描いている。古代アルメニア語のヘラトという地名は、現在の住民には全く知られていない。
[57]クセノポンは『アナバシス』の中で、当時のアルメニア人の住居について次のように記している。
「彼らの家は地下にあり、入り口は井戸の口のようだったが、下は広々としていた。牛のために通路が掘られていたが、人々は梯子で降りていった。家の中にはヤギ、羊、牛、鶏とその子がいた。牛はすべて壁の中で飼料として飼われていた。」私は井戸のそばの入り口を見たことはないが、今でも露出した場所に存在していることは理解している。クセノポンはワインを埋めたと記しており、いくつかの村で穀物を貯蔵している粘土で覆われた深い穴は、カルドゥチ族がイスラム教徒となり禁酒主義者になる以前の古代の地下貯蔵庫である可能性も否定できない。
[58]これらの物語の正確さを確かめることは不可能であり、その多くは大量の信頼できる証言によって確立されているように見えたが、私は読者にそれらを提示することを控える。特に、1891 年 1 月に議会に提出された報告書 (トルコ、第 1 号) は、英国の公式の権威に基づいて、調査された大量の事実を示しているだけでなく、私があえて使用した言葉よりもはるかに強い言葉でアルメニア農民の状況を述べているからである。
[59]故クリフォード・ロイド氏の記録（トルコ、第1号、1890～1891年、80ページ）には、クルディスタンのキリスト教徒農民の状況が次のように要約されている。
「彼らの現在の苦しみは、3つの異なる原因から生じている。
「1. クルド人の常習的な破壊行為により、彼らの生命と財産が危険にさらされている。」
「2. 身の安全が確保されず、思想および行動の自由が一切ないこと（公の礼拝を除く）。
「3. 政府の目から見れば、キリスト教徒はイスラム教徒に比べて不平等な地位にある。」
[60]読者は、しばしば言及される「エルズルム騒乱」が、1890年6月に匿名の電報を根拠にアルメニア大聖堂とサナサリアン大学の床下から武器が捜索された後に発生した暴動と流血事件であったことを思い出すだろう。この悲惨な事件と、その後の地方政府の無策については、英国女王陛下のクルディスタン総領事によって「白書」の中で明快に記述されており、いわゆる「アルメニア問題」に関心を持つすべての者が研究すべきである。
[61]クリフォード・ロイド氏は、「白書」（トルコ、第1号、1890-91年）の報告書で、クルディスタンの現状を次のように要約している。「このような国では無法状態が予想されるが、残念ながら、ほとんどの場合、武装し統制されていないクルド人が侵略者となり、非武装で保護されていないアルメニア人キリスト教徒が犠牲者となる。」
[62]旅程は付録 Bに記載されています。
[63]おそらく、このルートによる距離は、チャールヴァダールの計算によれば、過大評価されていると思われます。
*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍「ペルシャとクルディスタンの旅」第2巻（全2巻）の終了 ***
《完》
